Опирание стропил на балки перекрытия с выносом: Опирание стропил на балки перекрытия с выносом

02.01.1971 By alexxlab Стропил Комментариев нет

Опирание стропил на балки перекрытия с выносом: Опирание стропил на балки перекрытия с выносом

Содержание

Опирание стропил на балки перекрытия с выносом

Установка стропил крыши на балки перекрытия: как правильно опереть стропильную систему

Если вы сейчас подошли вплотную к вопросу выбора конструкции стропильной системы, первым делом вам нужно решить, как именно вы будете передавать нагрузку от крыши – к дому. Например, в классической схеме устройства стропильной системы стропила равномерно опирают концами на стены или мауэрлат, по всему периметру или с двух сторон, смотря какая форма скатов. Но нередко сегодня стропила крепят прямо на балки перекрытия чердака, а не на мауэрлат, и у такой технологии есть свои ценные преимущества.

А как правильно установить стропила крыши на балки перекрытия, какие существуют технические решения и как выполнять такие узлы крепления – мы сейчас расскажем.

Содержание

Когда стропила выгодно опирать на балки?

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т.к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

Но когда нужна такая стропильная систему и к чему такие сложности, спросите вы? Смотрите, подход незаменим, когда:

у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Идеально, если вы также сможете рассчитать такие балки на прогиб и растяжение, насколько они готовы удерживать на себе всю крышу. Для этого существуют специальные онлайн-калькуляторы и формулы, хотя также будет достаточно для собственного спокойствия пригласить опытного плотника.

Способы соединения стропил с балками

Итак, у вас есть два основных пути:

Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

В каждом из этих способов есть свои плюсы-минусы, но способы крепления используются разные – для ферм обычно идет крепление металлическими или деревяннымми пластинами, а для сборки на крыше – скалывание и врубка на шип.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

Если речь идет о небольшом строительном объекте, как гараж, баня или бытовка, то достаточно просто изготовить стропильные фермы на земле, и уже потом поднять их на стены постройки, закрепив на специальных штырях мауэрлата. Здесь балки перекрытия – неотъемлемая часть самих ферм, и этот тот самый случай, когда затяжка в ферме служит также опорой чердачного перекрытия.

А вот как это реализуется на практике:

А вот о вариантах, когда стропила именно опираются на балки перекрытия, а не создают с ними единую систему, мы разберемся сейчас детальнее.

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Вот современный мастер-класс строительства классической крыши для мансарды, в которой стропила опирают на балки перекрытия прямо на крыше, а не строят фермы на земле:

Здесь балки перекрытия – уже не часть единой стропильной фермы, а самостоятельный элемент, на который опирается вся стропильная система. Причем опирание происходит не только по бокам балки, но и по всей ее длине.

Как установить стропильные ноги на балки перекрытия?

Как только балки перекрытия будут готовы к установке на них стропил, приступайте к изготовлению всей остальной конструкции и соединению стропил с балками.

Для соединения стропильной ноги с балкой ее конец обрезают под нужным углом, либо делают более сложную врубку на шипы. Давайте рассмотрим оба таких варианта.

Соединение стропила с балкой без врубки

Можно обойтись без врубки, если задействовать потом крепежные элементы – это нормальное решение. Итак, чтобы сделать простой срез на стропилах, изготовьте шаблон:

Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

Изготовить такие стропила намного проще, чем для врубки. Главное – правильно определить угол наклона крыши и правильное место будущего среза:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Сама конфигурация крепления больше зависит от угла наклона ската. Например, для крыши с крутыми скатами, где снеговая нагрузка – небольшая, вы можете применить крепление с одинарным зубом. При методе одинарного зуба часто изготавливают дополнительные шипы, который помогают стропилам не двигаться под нагрузками. А под такой шип уже нужно будет гнездо в балке.

Но, наверняка вы знаете, что любые такие места способны ослабить балку, а поэтому их глубина должна быть не более чем 1/4 толщина балки и не ближе, чем на 20 см от края балки (чтобы не образовался скол).

А вот если у вас крыша с уклоном менее 35 градусов, тогда есть смысл использовать двойной зуб, ведь такое крепление позволяет достичь высокой прочности узлов. Как и в предыдущем варианте, вы можете дополнить двумя шипами.

При таком методе у каждого зуба может быть как одинаковая глубина, так и разная. Например, первый зуб вы можете врубить только на 1/3 толщины опорной балки, а второй уже – наполовину:

Суть в том, что две стропильные ноги в конструкции с опиранием на балки закрепляются затяжкой. Но, если концы этих ног будут скользить, тогда целостность затяжки будет быстро нарушена. Чтобы предотвратить такое скольжение, вставлять, вернее, врубать стропильную ногу в самую затяжку необходимо при помощи зуба – с шипом или без него.

В процессе врубания стропила в конец затяжки нужно максимально отодвинуть зуб. Если же вам необходимо усилить крепление таких стропил, тогда используйте двойной зуб. Еще один момент: сами зубы могут быть разной величины.

И, наконец, желательно прикрутить конец стропильных ног при помощи скрученной проволоки, чтобы ветер не мог сорвать такую крышу. В качестве проволоки лучше возьмите оцинкованную, и закрепите ее одним концом к стропильные ноге, а другим – в костыль, который предварительно закладывают в кладке стены на расстоянии 30-35 см от верхнего края.

Вот хороший пример аккуратной врубки стропила на затяжку, которая одновременно служит балкой перекрытия уже в четырехскатной крыше:

Металлический крепеж для такого узла все равно необходим, потому что врубка сама по себе не может удержать стропильные ноги под нагрузкой.

Виды крепежных элементов для узловых соединения с балкой

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Одно из самых надежных – это болтовое соединение, где используется комплект из болта, гайки и шайбы. Итак, делайте все шаг за шагом:

Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.

Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

По возможности зафиксируйте такие стропила на балках кованой проволокой на специальном анкере, который монтируется в стену.

Дополнительная конструкция «стул» для подпорки стропил на балках

Порой установка стропил на балки перекрытия представляет собой достаточно сложную затею, в которой сами балки на все 100% служат опорой для всей крыши, и важно все это провернуть максимально грамотно.

Для того, чтобы сама стропильная а практике оказалась достаточно прочной и надежной, в качестве опорных элементов используется так называемый «стул». Это те стропильные детали, которая связывают между собой все элементы, и в разрезе действительно все это выглядит, как четыре ножки табуретки:

По сути, «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т.е. такой «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

А вот это уже пример необычной конструкции стропильной системы, в которой сами стропила опираются на балки перекрытия на вдоль, а поперек, и хороша видна структура так называемых стульев-подпорок:

По сути, весь секрет такой комбинированной системы в том, что здесь прямо на треугольные шарнирные арки укладываются наслонные стропила. Таким хитрым путем из висячих стропил полностью исчезают изгибающие напряжения, и остаются только растягивающие. А это говорит о том, что здесь можно существенно уменьшить сечение стропильных элементов. Другими словами – сэкономить!

Как вы уже наверняка догадались, в вашем случае способ опирания стропил на балки перекрытия будет зависеть от того, какой объект вы строите: гараж, баню, дачный домик или целый загородный комплекс. В любом случае все эти методы проверены, активно применяются сегодня на практике и заслуживают внимания не меньше, чем более привычное использование классического мауэрлата.

Крепление стропил к балкам перекрытия: принципы, варианты, особенности

Вопросу прочности системы кровли всегда уделяют самое пристальное внимание, потому как от данного этапа строительства многое будет зависеть. Например: защищенность жилища от окружающей среды, неблагоприятных погодных условий. А ошибки, сделанные в организации такого важного фактора, как крепление стропил к балкам перекрытия, грозят различными бедами, от незапланированных ремонтов и до демонтажа кровли с возведением альтернативного каркаса. Стропила и балки перекрытия – незаменимые сегменты конструкции системы кровли. Обычно при их изготовлении используют древесину. А крепятся они также различными способами, о которых поговорим в сегодняшней статье.

Особенности систем стропил

Но вначале, буквально несколько слов об особенностях стропильных систем – они ведь тоже бывают разные, и от этого напрямую зависит: как крепить стропила к балкам. Проектируя конструкцию, обычно выбирают самый подходящий в конкретном случае вариант. Имеются стропила:

Первого типа сегменты берутся для возведения легких кровель довольно больших площадью. Опорой им будут стены здания. Система со вторым типом стропил – посложнее, в ней стропильные ноги опираются на добавочные точки.

При сооружении стропил вся конструкция может базироваться на мауэрлате. Такой способ наиболее популярен и эффективен при сооружении крыши кирпичных и блочных жилищ.

Если же вверху стен идет, к примеру, монолит – бетонная балка, или же стены здания выполняются из брусьев (бревна), крыша обычно опирается не в мауэрлат, а в горизонтальные балки перекрытия, что перекрывают коробку строения поперек.
Кровельные конструкции с опорой в балки – простейшая вариация возведения мансардной, более легкой крыши. В проекте главное правильным образом рассчитывать толщину и балок перекрытия, и ног стропил, учитывая возможные нагрузки на всю конструкцию кровли. А при осуществлении монтажа нужно правильным образом выполнять опору стропил в балки перекрытий. Крыши с опорами системы стропил на перекрывающие балки (без участия мауэрлата) могут монтироваться при том условии, что стенки постройки будут в состоянии выдержать довольно масштабные нагрузки в точках приложения.

Стоит дополнительно отметить, что правильный выбор варианта монтажа стропил, а также максимальное соблюдение технологий зодчества будет оптимально гарантировать отсутствие риска повреждения для всех узлов креплений стропил к балкам в частности, кровли в целом.

Методика крепления

В нынешних условиях практикуется несколько вариаций крепления стропил к стенкам строений.

Используя мауэрлаты.
К балкам (перекрытию).
Конструкция с затяжками.
Скрепление с венцом вверху при строительстве срубов из брусьев.
Верхняя обвязочная система для строения, которое возводится по каркасным технологиям.

Детали для крепежа

Для монтажа стропильных систем применяются деревянные, а также детали из металла. К первым можно отнести: брусок, треугольник и нагель, тому подобное. Металл в деталях крепежа довольно широко представлен: гвоздями, уголком, болтами и шурупами, хомутами и скобками. А также спецустройствами для установки стропила, которые именуются «салазки».

Крепления такого рода применяемы при монтажных работах на несущих балках перекрытия, в ходе возведении зданий из древесины. Их главные преимущества: не требуется врезок в сами балки, а закрепление осуществляется с помощью болтов с шурупами больших гвоздей.

Мауэрлат

Популярным методом закрепления стропильных систем внизу считается соединение с мауэрлатом. Но, несмотря на распространение, чтоб выполнить данную работу качественно, необходимо знать некоторые нюансы. Ведь если что-то пойдет не так, это может отразиться на надежности и сроке эксплуатации всей крыши.

Перед тем, как осуществлять крепеж стропила к мауэрлату, снизу стропильных ног необходимо сделать специальные врезки. Устанавливать конструкцию без них не рекомендовано, так как в нагрузке грань бруска будет соскальзывать с гладкого покрытия балки.
Что же касается выемок в самом мауэрлате (сделать их или же не стоит), может зависеть от тех материалов, из которых он изготовлен.

В случае использования древесины из твердой лиственной породы, опытные мастера советуют сделать надрез в балке мауэрлата – она совокупно с проделанным резом стропильной ноги надежно создаст замок «в упор». А когда вы используете мауэрлат из хвойных пород, прорезь осуществлять нежелательно – она приведет к возможному послаблению для всего обустройства.
От методики скрепления стропил с мауэрлатом может зависеть надежность крыши при различных условиях погоды.

Соединение: стропильная нога + балка

Любая крыша под воздействием на нее различных видов нагрузки осуществляет стремление «поплыть» по сторонам и книзу. Чтоб не довести до такого, применимы разные способы, которые станут препятствовать смещениям сегментов стропильных систем.

Одним из проверенных временем и опытом мастеров методов является вырезка разъемов в стропильных ногах, что будет возможным осуществить путем соединений при помощи зуба с упором, с шипом или опоры стропила на балочное перекрытие.

Врубку в первом варианте используют, если у кровли большой уклонный угол. Это значит, что прикрепление стропил ведется под углом более 35 о . В стропильной ноге делают зуб с упором и с шипом, а в теле балки под шип делают соответствующее гнездо (заглубление врезки до одной трети толщины самого бруса, иначе будет осуществляться ослабление конструкции). Врез проводят, отступив от края на расстояние не более 40 см, в таком случае обычно удается избегнуть скола.

А чтоб не допускать сползания соединений вбок, одинарный зуб создается вместе с шипом.

Врубки с 2-ми «зубами» могут применяться для пологой кровли, в случае, когда угол меж соединяемыми элементами не будет свыше 35 о . Сам процесс реализуется одной из следующих методик:

в 2 шипа;
в упоры – без участия шипов;
в упоры, дополняемые шипами;
скрепление замочного плана с 2-мя шипами (возможны и иные вариации).

Для 2-х зубов вход по своей глубине обыкновенно одинаковый. Однако, в некоторых вариантах 1-й из дополняемых шипами зубьев заглубляется на треть от толщины всей балки, а 2-й – на половину.

При обустройстве крышных конструкций может быть задействована и методика, когда соединяются друг с другом: стропильная нога плюс потолочная балка из перекрытия (используется довольно нечасто). В этом случае в ноге сооружают упорный зуб таким образом, чтоб 1-я из плоскостей укладывалась на плоский балочный срез, а 2-я – фиксировалась в вырез, который заглубляют в треть толщины балки. Для пущей прочности кроме врубок зачастую выполняется еще и дополнительное присоединение с помощью болтов и хомутов.

На коньке

Современные мастера при возведении крыш применяют несколько разновидностей креплений стропильной системы на коньке:

стык в стык;
на прогон;
внахлест на прогон верхнего конька.

Соединение стык в стык. Вверху сегмент стропила срезают углом (что равен запланированному кровельному наклону). А затем упирают в противоположную ногу, где таким же образом выполняется обрезание, но только в ассиметричном направлении. Это делать лучше по предварительным шаблонам. В некоторых случаях обрез выполняется при монтаже, а выпил осуществляется через 2 бруса.

Установка на прогон схожа с вышеуказанной вариацией. Отличия будут в монтаже самой коньковой балки. Эта конструкция отличается большой надежностью, однако ею можно злоупотреблять не всегда, так как тут потребуется добавочное осуществление монтажа опорных балок. Как результат: чердак не очень удобен для дальнейшего использования. Данный метод позволит выполнить работы по установке пар стропильных ног на месте, без всяческих предварительных «реверансов» и шаблонов. Верхние сегменты ног в таком случае упираются в балку конька, а нижние – в мауэрлат.

Внахлест на прогон конька. Здесь выполнение монтажа происходит так же, как в предыдущем варианте, лишь верхние стыки стропил осуществляются внахлест, соприкасаясь сверху не торцами, а своими боковыми сторонами. Крепежом в данном случае будут выступать болты (как вариант – шпильки).

Принцип расчета

На подготовительном к строительству этапе нужно заранее выполнить расчет стропил с балками перекрытия. В проектировании каркаса кровли учитываются климатические и другие особенности конкретного региона, характерная для него снеговая, ветровая нагрузка. На основании этих данных и СНиПа, определяющих относительные и допустимые прогибы, и будет выполняться расчет сечения для всех элементов системы: кровельных балок, стропил, других частей фермы. Требуется также выполнить и конструкционные вычисления, определяющие шаг укладки для балок. А межбалочное расстояние в свою очередь определяет шаг для размещения стропильных ног.

Как видим, возвести систему стропил крыши вполне реально и своими руками, если изучить весь процесс пошагово: от покупки материала до определения выдерживаемой конструкцией здания нагрузки и способов крепления стропил к балкам перекрытия.

Рекомендуем посмотреть видео об установке стропил:

Варианты и виды строительства вальмовой крыши на балках перекрытий

Обустройство вальмовой крыши требует тщательной предварительной подготовки. Перед началом работ необходимо произвести расчеты, определить количество материалов и варианты крепления стропильной системы. В легких дачных строениях или одноэтажных домах стропила, как правило, крепятся к балкам перекрытий.

Стропильная система и ее особенности

Вбирая принцип организации стропильной системы, необходимо учитывать размеры дома, материал, из которого изготовлена вальмовая крыша, тип перекрытия и то, будет ли использоваться мансардное помещение, как жилое.

В обустройстве легких крыш ли покрытий большой площади стропила делают висячими, а опорой для них служат стены домов. Наклонная конструкция установки стропил сложнее, и возводится над капитальными строениями с устройствами дополнительных точек опоры и креплений.

Строительство такой кровли начинается с возведения на стенах опорных конструкций по периметру дома, к которым и крепится вся стропильная система. Устройство, соединяющее деревянные балки по периметру называется мауэрлат. Если же дом имеет прочное монолитное перекрытие, стропильная система крепится на балки, выложенные горизонтально.

В современном строительстве кровли горизонтальные балки – самый распространенный метод крепления стропильной системы и самый удачный вариант обустройства легкого мансардного помещения.

Однако прежде, чем приступать к работам, необходимо определить нагрузку всей кровли, с учетом стропильной системы, фронтона, кровельного пирога. Этот числовой параметр служит точкой отсчета при выборе толщины балок перекрытия. Кроме того, нагрузка позволит рассчитать точки опоры стропила на мауэрлат или балки и шаг между боковыми стропилами.

Опора на балки перекрытия

При обустройстве балок перекрытия необходимо учитывать тот факт, что такая конструкция, как вальмовая крыша (с возведенной стропильной системой и кровельным материалом) может создать достаточно серьезные точечные нагрузки на несущие стены дома.

Если расчет нагрузок не выполнен, или выполнен неверно, результатом возведения крыши в домах с кирпичными стенами может стать их растрескивание. Для того чтобы избежать подобных ситуаций на стены дома необходимо уложить мауэрлат. Брусья для его устройства выбираются сечением не менее 150х150мм. Такой дополнительный страховочный элемент, к которому надежно закрепляются балки перекрытия, а затем и сама крыша, гарантирует, что стены не начнут разрушаться под действием высоких нагрузок со стороны кровли. Мауэрлат возьмет на себя часть точечных нагрузок, равномерно распределив их по всему периметру.

В тех случаях, когда площадь дома велика и обустраивается вальмовая крыша с жилой мансардой, разгрузить кровельную нагрузку на стены поможет армированный пояс. Он выкладывается в верхних частях несущих стен, а уж затем на них ложиться мауэрлат и балки перекрытия.

Расчет стропильной системы и балок перекрытия

В основе всех расчетов стропильной системы и методов ее крепления лежит учет нагрузок на кровельное перекрытие. Этот параметр определяет угол наклона крыши, длину ската, высоту фронтона, необходимость в таких дополнительных конструкциях, как мауэрлат и перекрытие из балок. Значение определяется с учетом климатических условий местности, где обустраивается вальмовая крыша, принимая во внимание вероятность снежной зимы и порывистого ветра.

Руководствуясь таблицами и нормативами СНиП, в начальной стадии проектирования выбирается конструкция стропильной системы и опоры, сечение всех элементов и определения шага установки стропил и балок (при монтаже это одинаковые величины). Перед установкой горизонтальных балок перекрытия обустраивается мауэрлат. Оптимальные величины сечения бревен для его строительства так же определяются на этапе проектных работ.

Еще одной необходимой составляющей вычислений должна быть высота крыши и длина стропил, выходящих за пределы наружных стен (скат). Как правило, этот параметр не превышает 35-30см.

Монтаж стропильной системы начинают с крайних балок, точно отмечая стыки крепления. Концы бревен соединяются между собой жестким канатом или проволокой, что служит определенной мерой для укладки остальных стропил.

Основные принципы крепления

В процессе монтажа стропильной системы используются несколько вариантов ее крепления. В любом случае, основной задачей работ является предупреждение возможного соскальзывания стропила с бревна, служащего для него опорой. Чаще всего, для жесткого крепления используются специальные металлические крепежи. В отельных случаях в уже подготовленных к монтажу бревнах делаются соединительные пазы или в качестве креплений выбираются элементы с так называемыми зубьями (шипами).

Выбирая то, какой будет вальмовая крыша, и подготавливая варианты крепления ее узлов, помните о том, что сам по себе паз не обеспечит достаточную надежность конструкции, поэтому дополнительно стропильную систему соединяют металлическими элементами.

Вариант использования при монтаже болтов и гаек требует предварительных треугольных надрезов на досках с тыльной стороны в местах креплений. Такой вид монтажа требует тщательной подготовки и точных расчетов. В процессе работы стропило устанавливается срезом на опорную балку, временно крепится к ней гвоздями. И только после того, как проведены дополнительные контрольные замеры правильности установки стропила, на нем высверливается сквозное отверстие, в которое пропускается болт, шайба и крепление затягивается гайкой.

Выбор варианта крепления стропил, используя мауэрлат или перекрытия из балок, зависит и от того, какой угол наклона будет иметь вальмовая крыша. Если предполагаемая нагрузка на кровлю невелика, и вы делаете большой угол уклона, достаточно использовать в конструкции крепления с одним зубом. Для крыш со скатом от 35 0 и менее – крепления с двойным зубом. Такой вид монтажа обеспечит прочность системы, и значительно увеличит площадь опоры.

Надежная стропильная система

Каждый из узлов кровельной конструкции должен быть надежно закреплен. Для внутренних соединений достаточно использовать гвозди, вбитые в мауэрлат или балки под определенным углом. Для внешних – специальные хомуты, металлические уголки или накладки. При этом место, где соединяются стропила и мауэрлат или балка перекрытия дополнительно закрепляют прочной проволокой, которая цепляется за вмонтированный в стену дома крюк.

Соединение считается надежным, если:

Все крепежи обеспечены дополнительной (контрольной) защитой;
Врубки в дерево и пазы на балках выполняются строго по установленным в нормативах размерам;
В системах крепежа присутствуют только окрашенные металлические углы и детали, предварительно прошедшие антикоррозийную обработку;
Все работы выполняются согласно технологическим нормам.

Исключительным случаем для устройства и крепления стропильной системы являются дома, стены которых возведены из деревянного сруба. Если в процессе не используется мауэрлат, а стропила крепятся к стене нужно принять во внимание, что дерево со временем меняет свои геометрические параметры (разбухает или усыхает).

Стены домов из сруба постепенно «усаживаются», поэтому расчеты нагрузки и конструкция стропильной системы должны быть выполнены с учетом таких изменений. В данном случае использование жесткого крепления нежелательно, поскольку со временем это приведет к перекосу конструкции и неравномерному распределению нагрузки на стены.

Специально для домов из сруба производители стали выпускать «скользящие» крепления, используемые в местах соединения коньковой части системы и стропильной ноги. При усадке дома такое крепление позволит кровле, меняя угол, выбрать оптимальное положение и самой распределить нагрузку на стены.

Перед началом работ на строительном рынке необходимо приобрести элемент крепления «салазки». Если вы выполняете работы впервые, обязательно проконсультируйтесь по использованию таких креплений с опытными мастерами. Салазки бывают двух видов: закрытого и открытого, а так же имеют различную длину хода (до 160мм). Что именно необходимо для того, чтобы вальмовая крыша вашего дома была надежной, определит специалист.

Основное, на что следует обращать внимание при возведении или ремонте крыш – это правила и нормы строительства, разработанные для вашего региона. Именно от климатических условий зависят основные величины и параметры расчетов, а заодно и гарантии того, что ваш дом будет надежно защищен от непогоды.

Опирание деревянной балки на двутавр (швеллер)

Здравствуйте.
Давненько почитываю форум, но вот только зарегистрировался.

Надеюсь тема не будет клоном, поискал по форуму и нашел несколько подходящих тем,
но тема вопроса там не раскрыта ((

В общем: проектирую межэтажное перекрытие двухэтажного дома по деревянным балкам .
Есть необходимость опереть деревянную балку (лагу) на металлический двутавр.
где-то читал, что опирание деревянной балки должно быть не менее её высоты (знаю, что можно посчитать, но не умею).
Опирание на полку двутавра совсем маленькое 42мм.

Из одной темы видел ссылку на СП 31-105 п.6.2.8.8 – какой-то не убедительный стык

На картинке изобразил два узла . Подскажитепосоветуйте как лучше его решить ?

29.03.2013, 17:46

29.03.2013, 17:39	#1
#2

pelich2985

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от pelich2985

29.03.2013, 18:25

Узел 1 удобнее для подшивки досок пола и потолка, так как будет меньше перепад за счет полок. Хотя. если потолок, что-то типо подвесного, пофиг, конечно. Прочнее?! А нужна-ли там прочность-то?! ИМХО, а вот шарнирность там как раз бы не помешала для динамических нагрузок на пол.

Я вам более того скажу, разбирали как-то старые Сталинские перекрытия, так там деревянные прогоны вообще ни как не были прикручены к двутаврам. Так просто и лежали на полках. Тупо между деревянных прогонов забивались, в полости двутавра (т.е. параллельно ему), доски распорки. Ну и, есссссесно, распорки приколачивались к прогонам. И все!

Но в вашем варианте лучше прихватить, так как у вас второе опирание заведено в стену.

Да. еще смущает 3.5м пролет и деревянные балки по H – 150мм. Может все и ок) Но я бы подтвердил бы это расчетами. А так, на глаз, я бы лучше применил бы 100х175 и сделал бы выборки в деревянных балках под верхние полки двутавра. Да это более трудоемко, но потом меньше ломать голову, чем убирать перепад между полкой двутавра и деревянными балками.

30.03.2013, 01:19

Спасибо за ответы.)

Появилась идея : взять широкополочный двутавр Ш18, так увеличится площадь опирания, использовать узел 1 оставив только одну шпильку ?
Использовать доски распорки вгоняя их в полость двутавра – класс. Мне идея понравилась.
Прислушаюсь к совету: возьму балки больше 100х180, буду делать выборки, так уменьшится перепад уровня с основными балками + запас прочности.

Но вопрос с площадью опирания хочу всё же раскрыть. Помогите расчитать.

30.03.2013, 02:08

По поводу досок распорок уточню: такой вариант применялся, так как деревянные балки были с двух сторон заведены в двутавры. У вас же одна сторона заведена в стену, т.е. там будет получаться скользащая заделка (тепловая её еще называют) Так что я бы посоветовал использовать, все таки шпильки, дабы закрепить в горизонтале, а если будет закрепление в горизонтале, то распорки это уже будет просто лишнее.

30.03.2013, 10:25

01.04.2013, 18:36

Такс, разобрался вроде.

Q=BS (B-опорная реакция, S-площадь опирания)
Q=800(10 *4) = 20 кгссм.кв. Получается при нагрузке в 800 кг и Расчётном сопротивлении смятию в 30 кг хватает опорной площадки в 10х4 (см).
Значит такой узел вполне может существовать! и даже без широкополочных двутавров ))

Теперь только по шпилькам не понятно – если использовать только одну то соединение будет шарнирнирным, а если две то нет?
И зачем принимают минимальную длину опирания деревянных балок 150-180 мм (по разным источникам) ..

01.04.2013, 22:44

04.10.2017, 11:29

04.10.2017, 12:06

#10

05.10.2017, 20:12

| 1#11

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Offtop: Abaz, откуда столько ненависти ? В России не только вам живётся не найс, не забывайте об этом. Не думали, что могли бы скрасить минуты форумчан как-то иначе, чем своей критикой переходящей на личности ? Может быть не стоит писать каждый пост подразумевая “вы, сударь, идиот, идея у вас бредовая, и вообще” ? Может быть если что-то изменить в себе, то и к вам люди станут относиться иначе ? В вашем коллективе нет человека, который бы захотел бы вам это сказать ?
Или вы достигли вершины эволюции инженера-конструктора и теперь, с полным правом, можете всех обзывать как вздумается ?
Я понимаю, всякое бывает. Но быть милой и обаятельной. Мне кажется, именно это обязанность каждой девушки. Не смотря ни на что.
Так то, конечно, ваше право.

3 мин. —–
che84, вам надо освоить деревянные конструкции чуть поглубже.

Offtop: Эти слухи, которыми вы руководствуетесь. Это ведь от вашей лени, скорее всего. Лень влезать в расчёты.
Если бы влезли, то и вопросов бы не возникло. Этот вопрос от незнания как что считать.
А всего-то один СП “Деревянные конструкции” освоить. И тот на пару глав. Или ломанный МКЭ СКАД/ЛИРУ поставить, там приложения считают по СНиПам, только кнопки нажимай.

По теме.
Деревянные конструкции очень плохо пригодны для конструирования узлов похожих на стальные конструкции. С накладками и болтами.
Можно получить поперечную силу Q (реакцию) в узле порядка 4-15 кН (800-1500 тс).
4-8 кН с гвоздями или саморезами, 8-15 кН (и больше) с болтами.
Если Q больше, то придётся опирать в узле дерево на что-нибудь. Например узел на врубке или просто лежит одно на другом с прикреплением от смещения сбоку.
Эти П-образные накладки, сильно подозреваю, вряд ли выдержат больше 6-7 кН.
Для снеговой нагрузки на кровле (1,5кПа*1,4=2,1 кПа расчётная+вес крыши), например, у меня получался пролёт балок с шагом 1200 мм не более 2 м для гвоздей, иначе приходилось вводить узлы с болтами.
До 4-5 м получались болты.
При большей нагрузке, уже приходилось опирать балку на балку или колонну.

Правильно вообще, выполнить перекрытие только или из дерева или из стали. Зачем комбинации ? Это и вам сложно и строителям и эксплуатировать потом как.
Как вы сталь окрасите ? А через 10 лет ?

Опирание стропил на балки перекрытия с выносом

ГЛАВНАЯ

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см. рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.

Рисунок 2

Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

Рисунок 3

Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

Рисунок 4

Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

Рисунок 5

Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

Рисунок 6

Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

Рисунок 7

В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

Рисунок 8

Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/

Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

Рисунок 12

Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

Рисунок 13

Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм). Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.

Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

Рисунок 14

Далее мы будем пользоваться малкой (угломером).

Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

Рисунок 15

Также отмечаем точку «В»

Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

В нашем примере α = 22° и β = 68° .

Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

Рисунок 17

Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

Рисунок 18

Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.

Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):

Рисунок 19

Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):

Рисунок 21

Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):

Рисунок 22

Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу . Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

Рисунок 25

К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.

Установка стропил крыши на балки перекрытия: как правильно опереть стропильную систему

Содержание

Когда стропила выгодно опирать на балки?

у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Как создать надежное основание для стропил?

Первый шаг, который вам нужно сделать – построить прочное основание для таких стропил. Например, если у балок перекрытия нет никакой подпорки (хотя бы в виде промежуточной стены дома), тогда стропильные фермы на ней нужно организовывать только по принципу висячих. Если же опора есть, стропила можно смело опирать прямо на балку без каких-либо вспомогательных элементов.

Говоря простым языком, если балка в чердачном перекрытии установлена надежно и имеет свои опоры, то на нее можно установить и стропила, а если всего этого нет, тогда стропила есть смысл крепко соединить с самими балками и подвесить как единую систему. В противном случае перед строительством крыши вам нужно подпереть балки изнутри помещения, для чего существует три разных строительных способа:

Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Способы соединения стропил с балками

Итак, у вас есть два основных пути:

Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

А вот как это реализуется на практике:

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Как установить стропильные ноги на балки перекрытия?

Соединение стропила с балкой без врубки

Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Виды крепежных элементов для узловых соединения с балкой

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

Дополнительная конструкция «стул» для подпорки стропил на балках

По сути, «стул» – это подкосы, которые поддерживают прогон на всю его высоту. Т. е. такой «стул» обычно содержит в себе вертикальные стойки, наклонные стойки и короткие подкосы. Своим нижним концом стойки стул врубается в нижний пояс стропильной системы или лежит перпендикулярно, либо сразу же – в балки перекрытия. Такие стулья также есть разных видов, в зависимости от того, опираются они на прогоны-балки или прямо на стропила.

Вот хороший пример из этой серии:

Комбинированная система: чередуем опирающиеся стропила

Сегодня практикуется и такой вариант крыши, которая состоит из несколько особо прочных ферм, расположенных на расстоянии 3-5 метра друг от друга, и промежуток между ними заполняют строительными парами.

Говоря простым языком, на крыше устанавливают несколько мощных главных ферм, две или три, и они на себе удерживают весь прогон. А уже в пространстве между главными фермами на такие прогоны опираются обычные стропила, по более простой схеме.

Т.е. здесь на балки перекрытия опираются далеко не все стропила, а лишь некоторые, а остальные опираются на мауэрлат. Таким образом замечательно распределяется вся нагрузка! И концепция такой системы проста: главные фермы делаются по схеме висячих стропил, а второстепенные стропильные ноги – по принципу наслонных, опираясь при этом уже только на лежень:

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Сделать вальмовую 4х скатную крышу сложнее обычной классической двускатной, однако и смотрится такая крыша гораздо интересней не только на доме, но и на любой постройке, беседке. К тому же защита от осадков и ветров у такой конструкции крыши выше обычного. Так что если у Вас есть хоть небольшой опыт сооружения стропильных систем, то вы легко разберетесь как делается вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия, а мы в этом поможем нашими советами.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Для вальмовой крыши существует 2 основных варианта сооружения стропильной системы. Это с опиранием стропил на мауэрлат и на балку. Очень много споров идет по каждому из методов. Сразу скажем, что рекомендуемый нашим порталом «Строительство и ремонт» способ с опиранием на балку проще и легче. Почему именно он более популярен, и имеет больше преимуществ, разберем ниже.

Особенности крепления стропил на балки

Стропильные системы бывают 2х базовых видов: наслонная и висячая. Подробнее о каждой из них обзор Виды стропильных систем для двускатной крыши. Для вальмовых крыш стропильные системы аналогичны, хоть и имеют дополнительные элементы.

Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для возведения легких крыш мансардного типа.

Сделать каркас кровли с опиранием на балки – это самый легкий способ возведения крыши. Чаще всего он применяется в деревянных домах из бруса/бревна или при наличии вверху стены монолитной балки из бетона, поскольку такие стены будут равномерно распределять нагрузку от крыши за счет материала.

В домах кирпичных и т.п. вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет давать неравномерную точечную нагрузку на стены, и очень быстро стены начнут разрушаться, трескаться и крошиться.

Но выйти из этой ситуации легко: необходимо произвести укладку мауэрлата, а сверху на него крепить балки перекрытия. Стены разрушаться не будут, поскольку мауэрлат распределит давление крыши.

Кроме того нерационально врезать стропила в мауэрлат, поскольку это снизит его прочность.

Способы крепления стропил к балкам

Крепить стропила к балкам можно разными способами. Главное требование, чтобы крепление было прочным, и элементы не соскальзывали.

Способ 1. Пазы с шипами. При этом способе в каждом элементе вырубается соответствующие пазы и шип посередине, который не дает стропилам сдвигаться в стороны.

Способ 2. Металлическое крепление. Это может быть болт и гайка. С нижней стороны балки делается треугольный вырез под местом крепления стропил. Просверливается стропила с балкой так, чтобы отверстие вышло в сделанный вырез. И через него продевается болт с фиксацией гайкой.

Следует отметить, что чаще всего используют первый способ, поскольку металлическое крепление снижает устойчивость стропильной системы. Поэтому предпочтение отдается соединениям с шипом/зубом/упором.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет устойчивее, если использовать крепления не с 1 зубом, а с двумя. Особенно необходимы такие крепления, если крыша имеет пологий угол скатов, подвержена повышенным климатическим нагрузкам. Такой вид крепежа улучшает сцепление элементов, повышает площадь соприкосновения, а также прочность всего узла. Для крутых кровель достаточно крепления с 1 шипом.

Совет: все пазы и гнезда чтобы балку не ослаблять должны вырезаться на 1/3-1/4 глубины балки. А чтобы не было скола врезка делается на 25 и более сантиметров от края.

Но не стоит думать, что пазы сами по себе удержат стропила, всё равно потребуется дополнительные металлические крепежи. Это могут быть гвозди, хомуты, накладки.

Другие виды крыш можете изучить в нашем обзоре Какие бывают крыши по конструктивному решению.

Как делается стропильная вальмовая крыша

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия. В последнее время при строительстве пригородных домов и коттеджей спросом стала пользоваться вальмовая крыша. Эта находка для настоящих ценителей архитектуры, которые хотят украсить свой дом необычной кровлей. Поговорим поподробнее, что же такое вальмовые крыши?

Вальмовая крыша — это вариант четырехскатной кровли, изготовление которых более сложно, чем создание классической. Обычно у него два ската имеют фигуру типичной трапеции, остальные два — форму наклонённого треугольника. Конечно же, если вы решили соорудить данную конструкцию у себя дома самостоятельно, то вам придётся немного попотеть. А если быть подробнее, то вам стоит уделить особенное внимание монтажу стропил, часто с этим пунктом возникают проблемы. Но дабы их избежать, вам необходимо приобрести такие стропилы, как: наружные, накосные и рядовые.

Вальмовая крыша особенности

Наружные, как правило, используются, для угловой конструкции, накосные ставятся по диагонали, и рядовые являются центральными в данной конструкции. Также, чтобы спроектировать такую крышу, нужно учесть некоторые особенности. Очень важно правильно выбрать материал для будущей крыши, учитывая при этом особенности погодных явлений, и уровня осадков, и силы ветра в местности, где вы решили соорудить постройку.

Без этих особенностей вы можете неправильно рассчитать высоту крыши и её расчёт. Если же вы не можете рассчитать всё самостоятельно, то рекомендуем вам обратиться к профессионалу, который знает своё дело, и выполнит порученную работу более качественно. Вальмовая крыша настолько необычна, достаточно просто взглянуть на её проект, и сразу становится понятно что в ней есть нечто необычное. Если вы правильно построите проект, то задуманная вами постройка превзойдёт успех. Но прежде чем взяться за это дело, стоит учесть ещё пару нюансов.

Вальмовая крыша, как правило, имеет, несколько разновидностей: шатровая, полувальмовая, ломаная. У шатровой все 4 ската имеют одинаковый размер. Этот вариант крыши используют для зданий квадратной формы. Полувальмовая, это вид крыши, где вальмы несколько покрывают часть фронтона. И, наконец, ломаная, вид крыши, где скаты расположены под различными углами.

Установка этой крыши, как правило, проходит в несколько этапов:

Монтаж вертикальных стоек.
Установка диагональных стропил.
Установка рядовых и накосных стропил.

Ну, и, естественно, в завершение, эта конструкция укрепляется, дабы постройка была прочной, и долго прослужила. Как правило, устанавливаются опоры для накосных стропил. Если же поперечные стропила слишком длинные, то конструкция укрепляется с помощью бруса, или балки. Если же в перекрытии использовался железобетон, то для укрепления применяют стойки, которые будут опорой для центральных стропил.

То есть по окончании работ, вальмовая конструкция утепляется, при поддержке современных материалов, которые обеспечивают тепло и звукоизоляцию. Ну что ж, на ваш суд были представлены сведения об одних из самых популярных видов построек крыш. Ну а какие виды крыш применять при строительстве нового здания, решать остается вам! А нам остаётся пожелать вам успехов в этом нелёгком деле!

Крепление стропил к балкам перекрытия — нюансы опирания стропильной системы

В каких случаях требуется крепление к стропилам

Необходимость прикрепить стропильные ноги к балкам перекрытия может возникнуть в следующих случаях:

Нужно увеличить площадь чердака. В такой ситуации укладывают перекрытия с выносом за пределы стен. Подобная потребность обычно возникает при строительстве мансардных крыш, которые планируется использовать в качестве жилых помещений. Также вынос перекрытия за пределы стен может потребоваться при строительстве дома с террасой или верандой, расположенной под одной крышей с домом;

Вынос перекрытия за пределы стен позволяет увеличить площадь мансарды

Необходимо разгрузить стропило. В этом случае стропильная нога крепится обычно к мауэрлату, но для ее разгрузки используется подстропильная нога или стойка (иногда стойки и подстропильные ноги применяются одновременно). Они передают нагрузку от ската перекрытию.

Крепление балок перекрытия к стене, если на них укладываются стропила, осуществляется так же, как крепление мауэрлата — они просверливаются и фиксируются анкерами. Если же стены деревянные, для фиксации могут использоваться уголки и саморезы.

Закрепить балки на деревянных стенах можно стальными уголками

Далее рассмотрим оба варианта крепления.

Монтаж стропил на перекрытие

Выполнить крепление стропил можно несколькими способами:

Варианты крепления стропил

Ниже я подробней расскажу обо всех способах монтажа, а вы сможете подобрать подходящий вам вариант.

Новички зачастую называют брус, на который опираются стропила, стропильной балкой. В действительности же стропильная балка — это разновидность стропильной фермы, которая выполнена из металла или железобетона. Эти конструкции применяют для перекрытия больших зданий без несущих стен, к примеру, цехов или складов.

Стропильные балки позволяют перекрывать большие здания, не имеющие внутренних стен

При помощи крепежных элементов

Данный способ крепления наиболее простой и быстрый. Принцип его основан на том, что нога зарезается с торца под углом, равным углу наклона ската, что позволяет максимально увеличить площадь опирания стропильной ноги.

При этом для фиксации ноги используются специальные крепежные элементы, такие как:

Зубчатые пластины, которые забиваются на участке стыка деталей. Пластины укладываются с двух сторон стыка. Надо сказать, что их можно использовать для соединения любых деталей стропильной системы;

Обеспечить надежный узел крепления можно при помощи зубчатых пластин

Перфорированные пластины. Накладываются на место стыка деталей и притягивается шурупами или фиксируется гвоздями.

Использование крепежей позволяет значительно упростить и ускорить процесс строительства стропильной системы. Однако, крепежи плохо переносят распорную нагрузку.

Поэтому ноги обязательно нужно стягивать ригелями. Кроме того, дополнительно желательно использовать стойки, как на фото ниже.

Узел крепления с использованием зубчатых пластин необходимо усилить стойками

Врезка

Врезка позволяет обеспечить жесткое крепление ноги к основанию. Причем, такой метод может использоваться для установки стропил как на перекрытия, так и на мауэрлат.

Врубка обеспечивает жесткое крепление ног к основанию

Принцип врубки основан на выполнении в основании пазов, в которые упираются ноги. При этом торцы самих ног зарезаются под более острым углом, чем угол наклона ската, что обеспечивает еще более надежную фиксацию деталей.

Врезка может осуществляться одинарным и двойным зубом. Последний позволяет получить еще более надежное соединение.

Врезка двойным двойным зубом более надежная

Недостаток у данного способа соединения один – сложность его выполнения. Зато узел крепления способен выдерживать большие распорные нагрузки. Поэтому отлично подходит для висячих стропил.

При использовании врезки дополнительная фиксация осуществляется при помощи крепежных элементов, о которых я рассказал выше, или шпилькой, как на схеме выше.

Способ врезки типа зуб с шипом наиболее сложный

Зубом и шипом

Способ установки стропил зубом с шипом практически не отличается от обычной врезки. Единственное, в ноге дополнительно выполняется шип, который обеспечивает дополнительную ее фиксацию.

Шип не только увеличивает несущую способность узда крепления, но и предотвращает поперечное смещение ноги. Такой способ установки не нуждается в использовании дополнительных накладок. Фиксацию можно выполнить гвоздями или шурупами.

Так как данный способ монтажа является наиболее сложным, в последнее время он используется редко.

Накладкой

Использование накладки, по сути, является тоже одной из вариаций врезки. Установка накладки позволяет не зарезать ногу под острым углом, а стыковать ее так же, как при использовании крепежных элементов. Вместо нее зарезается брусок, торец которого располагается ниже ноги.

При этом сама накладка крепится к ноге при помощи шпилек, болтов или хомутов. Иногда накладка используется для укрепления соединения врезкой. Таким образом увеличивается устойчивость узла к распорным нагрузкам.

Если крыша небольшая, к примеру, монтируется на гараж или беседку, соединить стропила с основанием можно даже болтами.

Если крыша небольшая, выполнить соединения можно болтами

Вот, собственно, и все наиболее распространенные способы крепления стропильных ног.

Дополнительное опирание

В тех случаях, когда стропильную ногу необходимо разгрузить, подкосы или стойки устанавливают, как правило, не на балки перекрытия, а на лежень, который укладывается на несущие стены. Такую конструкцию называют наслонной.

Конструкции с опорой на несущие стены называются наслонными

Но, бывают случаи, когда строение не имеет ни внутренних несущих стен, ни колонн. В результате конструкцию можно сделать только висячей.

Классическая висячая система подразумевает опирание ноги только на две точки – мауэрлат или балку перекрытия и коньковый прогон. Однако если здание большое или кровля пологая с длинными скатами, может потребоваться усиление конструкции для предотвращения деформации скатов.

Схема устройства висячей системы

В таких ситуациях и приходят на помощь стойки и подкосы, установленные на перекрытия. Напомню, что подкосы, в отличие от стоек, устанавливаются под углом. Чаще всего их монтируют с двух сторон стойки, подпирающей коньковый прогон, но встречаются и другие варианты их расположения.

Стойки крепятся к стропилам при помощи зубчатых пластин

Вывод

Теперь вы знаете как выполняется крепление стропил к балкам перекрытия, и в каких случаях имеет смысл выполнять такой способ монтажа стропильной системы. Если что-то из вышесказанного вам непонятно, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Особенности крепления стропил на балки

Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для возведения легких крыш мансардного типа.

Кроме того нерационально врезать стропила в мауэрлат, поскольку это снизит его прочность.

Способы крепления стропил к балкам

Другие виды крыш можете изучить в нашем обзоре Какие бывают крыши по конструктивному решению.

Как делается стропильная вальмовая крыша

Вальмовая крыша особенности

Установка этой крыши, как правило, проходит в несколько этапов:

Монтаж вертикальных стоек.
Установка диагональных стропил.
Установка рядовых и накосных стропил.

конструкция и монтаж Стропила для вальмовой крыши

Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.

Рисунок 2

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

Рисунок 3

Рисунок 4

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

Рисунок 5

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Рисунок 6

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Рисунок 12

Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

Рисунок 13

Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

Рисунок 15

Также отмечаем точку «В»

Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

В нашем примере α = 22° и β = 68° .

Рисунок 16

Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

Рисунок 17

Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

Рисунок 18

Рисунок 19

Рисунок 20

Рисунок 21

Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

Рисунок 22

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

Рисунок 23

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу. Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

Рисунок 25

К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

Строительство Т-образной крыши дома.

Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

Шатровая крыша дома своими руками.

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

Загородные участки не отличаются большими размерами. Поэтому многие строят дома малой площади и увеличивают жилое пространство за счет создания на чердаке дополнительных жилых помещений. Это возможно, если правильно выполнить устройство стропильной системы вальмовой крыши.

1 Что представляет собой вальмовая кровля?

Такая кровля выполняется в виде четырех скатов. Два из них – это классические боковые в виде трапеции, и еще два треугольные на торцах крыши. В отличие от шатровой крыши, где все четыре ската сходятся в одной точке, у вальмовой имеется две вершины, соединенные между собой коньком.

Вальмовая крыша с четырьмя скатами

Именно боковые треугольные фронтоны, которые выполняются с уклоном, и называются вальмами. Двухскатная крыша также имеет треугольные торцевые фронтоны, но располагаются они строго вертикально, у вальмовой крыши эти скаты наклонены, что является отличительным признаком этого вида крыш.

Двускатная вальмовая крыша

Вальмовой крыша называется в том случае, если торцевые скаты, начинаясь от конька, доходят до наружной стены, то есть, до карниза. Но встречаются варианты, когда скат прерывается и в одном месте переходит в вертикальную плоскость. Тогда подобная крыша называется полувальмовой или голландской.

2 Узлы и элементы вальмовой кровли

По способу монтажа и использованию различного материала такие кровли можно отнести к разряду сложных конструкций. В целом конструкция вальмовой крыши состоит из мауэрлата, конькового бруса, стропил – угловых, коротких и промежуточных.

Мауэрлат – это деревянный брус, монтируемый по всему периметру дома на самом верху стен. Он служит для правильной передачи и распределения нагрузок, оказываемых ветром, снеговым покровом, весом кровли и самой стропильной системы на несущие стены здания. Этот элемент является связующей верхней обвязкой для стен, выполненных из штучных материалов – кирпича, бетонных блоков.

Мауэрлат вальмовой крыши

Для стен из бревна или бруса мауэрлат не устраивается. Его роль выполняют верхние венцы сруба.

Коньковый брус является тем главным элементом стропильной системы, который соединяет все скаты крыши в единую конструкцию. Он должен быть одинакового сечения со стропильными ногами. В противном случае в дальнейшем может возникнуть перекос всей стропильной конструкции и крыши в целом.

Угловые стропила, называемые по-другому накосными либо диагональными стропилами – базовые силовые детали, соединяющие углы коробки здания с коньковым брусом. Для их изготовления потребуется доска, равная по толщине коньковому брусу. Одним концом она крепится к коньку, вторым опирается на мауэрлат. В зависимости от проекта крыши используется различное количество таких стропил, но не менее четырех.

Угловые стропила вальмовой кровли

Короткие стропила могут быть различными по длине, но при сборке конструкции крыши они все выводятся под одним углом и располагаются параллельно промежуточным стропилам. Когда производится необходимый расчет их количества, прежде всего, учитывают площадь всей крыши. Одним концом короткие стропильные ноги соединяются с угловым стропилом, а другим опираются на наружную стену здания.

Центральные стропила устанавливаются верхним концом на коньковый брус, нижним опираются на несущие стены дома. Как правило, их расчет такой: три с одной стороны крыши и столько же с другой, но при конструировании стропильных систем для домов большой площади допускается увеличение их количества.

Центральные стропила вальмовой кровли

Промежуточные стропила – это элементы, одной стороной монтируемые на коньке, а второй опирающиеся на мауэрлат. На вальмовых скатах их обычно не используют, поскольку вся площадь закрывается короткими стропилами. Расчет сечения и количества промежуточных элементов производится исходя из несущей способности стропильной конструкции и вида кровельного материала.

При больших размерах здания потребуется установка дополнительных укрепляющих элементов в виде подкосов и вертикальных стоек, поддерживающих коньковый брус, и шпренгельных конструкций, чтобы исключить провисание диагональных стропил.

3 Виды вальмовых крыш

Стропильные системы в этих видах крыш выполняются в различных вариантах. Например, если вальмовый скат не доходит до конька, вследствие чего наверху образуется вертикальный маленький фронтон треугольной формы, то такая крыша носит название – голландская.

Голландская вальмовая крыша

Также выделяются шатровые кровли. У них все четыре ската одинаковой формы, а боковых фронтонов в таких конструкциях попросту нет. Вальмы в этом варианте представляют собой треугольные поверхности, уклон которых выполнен под одним углом с другими скатами. Как правило, используются такие системы для строений, имеющих в проекции площадь в форме квадрата. В группе вальмовых крыш есть полувальмовые мансардные кровли, четырехскатные, щипцовые, многощипцовые и двухскатные.

Шатровая кровля

Кроме этого, существуют ломаные кровли, состоящие из скатов различных размеров, угол наклона у которых разный. Подобные конструкции весьма сложны в устройстве, также сложно произвести и их расчет. Поэтому встречаются они нечасто, но нужно заметить, что они имеют очень привлекательный вид. Оценить эффектность крыш с ломаной конструкцией стропильной системы вы можете на видео, где также рассказывается об особенностях их сооружения.

4 Расчет вальмовых конструкций – угол наклона

Устройство вальмовых стропильных систем начинается с разработки их проекта. Правильный и грамотный проект позволит собрать крышу в короткие сроки. Оптимальный выбор угла наклона скатов определяется в зависимости от климатических условий:

В регионе, где преобладает ветреная погода, угол наклона должен быть меньше, это позволит снизить нагрузку от ветра на крышу.
При более снежных зимах угол наклона скатов, наоборот, увеличивают, чтобы лед и снег не скапливались на крыше.

Проект вальмовой стропильной системы

При выборе угла наклона стропил, соответственно, проводится и расчет необходимого количества материала. И если для обрешетки практически во всех случаях расчет производится исходя из общей площади кровли, то количество и сечение угловых и коротких стропил рассчитываются отдельно, в зависимости от выбранного типа крыши.

Кроме климатических особенностей региона, при выборе угла наклона учитывается тип кровельного материала:

Если используется наборный материал, например, шифер или металочерепица, то чтобы не увеличивать нагрузку на стропила, угол лучше сделать не менее 22°.
При использовании рулонных покрытий учитывается количество слоев. Чем их больше, тем меньше можно сделать наклон скатов.
Устройство большего угла наклона скатов позволяет использование кровельного материала – профнастила, но в расчет при этом берется высота профиля. Угол наклона при этом может варьироваться в диапазоне от 20 до 45 градусов.

Выбор угла наклона кровли по материалу

Правильный расчет угла наклона крыши начинается с определения торцевой оси здания на верхней обвязке. После этого необходимо отметить середину конькового бруса, в этой точке будет располагаться центральная стропильная нога. Затем необходимо определить место расположения следующего промежуточного стропила, для чего отмеряется расстояние, соответствующее расчету распределения промежуточных стропильных ног. В большинстве случаев оно не превышает 70–90 см.

Длина стропил определяется так, чтобы их нижний конец выступал над наружной стеной на 40–50 см, а верхний упирался в коньковый брус.

Аналогичный расчет проводится на всех четырех сторонах крыши для вычисления расположения промежуточных стропильных ног на коньковом брусе. Пример их правильного расположения показан на фото.

5 Сборка стропильной системы

При проектировании вальмовых крыш можно использовать два вида стропил – висячие и наслонные. Висячие опираются только на стены здания, передавая все распорные нагрузки мауэрлату. Если предполагается устройство мансарды, то дополнительно потребуется установка стяжек из металла или дерева, которые укладываются на несущие стены здания и впоследствии служат основанием для устройства перекрытия. На фото видно, как устраиваются мансардные вальмовые крыши с висячей стропильной системой.

Мансардная вальмовая крыша с висячей стропильной системой

Наслонные стропила применяются, если для них есть опора в виде колонн или внутренних несущих стен. При конструировании системы допускается чередование двух типов стропил. Там, где внутренние стены исполняют роль опор, крепятся наслонные, а в других местах висячие.

Крепление стропил в основном осуществляется путем устройства запилов (седел). Но их глубина не может превышать четвертой части ширины стропильной доски. Для того, чтобы запил был одинаковым на всех ногах, необходимо сделать шаблон. Кроме этого, элементы стропильной системы крепятся с применением металлических уголков, саморезов, гвоздей. Крепление также может производиться скобами, болтами и шпильками.

Крепление элементов стропильной системы вальмовой крыши

При монтаже мауэрлата не забудьте проложить слой гидроизоляции по верху стен. Если стены выложены из кирпича, то в последних рядах кладки устанавливаются закладные детали для дальнейшего крепления мауэрлата. Подобные крепления могут быть изготовлены в виде вертикальных шпилек или болтов, устанавливаемых с шагом не больше полутора метров.

Вальмовые кровли – это сложные конструкции, но это нисколько не снижает их популярности. Несмотря на сложность возведения, они дают возможность устроить дополнительное жилое помещения в чердачном пространстве, а если провести качественное утепление мансарды, то можно эксплуатировать ее и в зимнее время.

Практически все загородные дома, построенные в европейском стиле, украшают вальмовые кровли. Такие сооружения отличаются надежностью и эстетичным видом. Если присмотреться, то по строению они походят на верхние части домов, которые с древних времен возводят в Японии и Китае.

1 Простые и сложные виды вальмовых кровель

Самая простая вальмовая крыша – это четырехскатная система, где фронтальные склоны имеют форму трапеций, а торцевые выполнены в виде треугольников. Скаты-треугольники носят названия «вальмы», они берут свое начало у торцевого карниза и простираются до краев конька. В ходе сооружения такой конструкции используют систему наслонных и накосных стропил – приемы позаимствованы из схем, по которым возводят двухскатные и четырехскатные кровли.

Конструкция полувальмовой крыши образуется из двух элементов обычной двухскатки и двух вальм. Карнизы последних, как правило, располагаются намного выше фронтальных. Отличительной особенностью данного типа сооружения является отсутствие острых выступов. Такие крыши получили распространение в регионах с сильными ветрами. Если дом строится в местности, для которой характерны обильные снегопады, то скаты полувальмовой конструкции делают более крутыми. Пологие склоны крыш – оптимальный вариант для менее снежных регионов.

Четырехскатная система — пример самой простой вальмовой крыши

Вальмовая кровля может походить на шатер или пирамиду, в таком случае ее называют шатровой или, соответственно, пирамидальной. Сооружают подобные конструкции крыш на домах, несущие стены которых формируют квадрат или правильный прямоугольник. Все стороны шатровой крыши имеют форму треугольников, верхушки которых сопрягаются в одной точке.

Самая сложная вальмовая конструкция имеет ломаную форму. Состоит такая роскошная крыша из разных по размеру и форме скатов, при этом каждый из них имеет излом. Простым примером ломаной кровли выступает двухскатка, у которой фронтальные стороны имеют в верхней части излом. Такой подход позволяет значительно увеличить чердачное пространство, в котором обычно обустраивают мансарду.

2 Шесть основных частей стропильной системы

Надежность и длительность эксплуатации вальмовой крыше обеспечивают определенные узлы и элементы стропильной конструкции. Без них не обходится монтаж ни простых, ни сложных кровель вальмового типа.

1. Ребра (угловые, диагональные стропила) – формируют места стыка вальм и скатов-трапеций. Их монтируют под меньшим углом, чем промежуточные стропилины. В качестве материала для изготовления угловых и промежуточных стропил используют доску 50х150 мм.
2. Короткие стропила (нарожники) – одной стороной упираются в угловые стропилины, другой опираются на мауэрлат. Уклон нарожников такой же, как и у промежуточных стропилин.
3. Конек (верхнее горизонтальное ребро крыши) – отсутствует в вальмовой шатровой конструкции. В крышах сложных конфигураций количество коньков может быть увеличено до двух и более. В сечении конек должен иметь такой же размер, как и стропильные ноги.
4. Центральные стропилины (рядовые) – с обеих сторон конькового бруса стыкуются по три рядовых стропилины. Нижняя часть каждой упирается в мауэрлат.
5. Промежуточные стропильные ноги – верхняя часть элементов упирается в коньковый брус, нижняя – в основание.
6. Мауэрлат – фиксируется по периметру строения, служит опорой для стропильной системы.

Опорой для стропильной системы по всему периметру служит мауэрлат

Чтобы описанная в пунктах внешняя часть каркаса стропиловки приобрела необходимую прочность, в конструкции используются и другие немаловажные элементы. Например, устойчивость коньку, помимо стропильных элементов, обеспечивают стойки. Эти подпорные детали монтируются на лежень, они приобретают устойчивость за счет подкосов, которые еще и препятствуют прогибу стропил. Если на чердаке планируется обустройство мансардного этажа, то стойки могут быть заменены другими подпорными деталями.

Карнизные свесы способны продлить срок эксплуатации постройки. Удлиненные выступы крыши защищают стены и цоколь дома от намокания, причиной которого становятся косые дожди. В летний период карнизный выступ не позволяет проникнуть в дом солнечным лучам. Но чтобы его увеличить, к стропильным ногам монтируют детали, называемые кобылками.

Конструкция вальмовой крыши приобретает устойчивость к ветровым нагрузкам благодаря присутствию в стропильной системе ветровой балки. Данный элемент надежно соединяет стропила склонов крыши. Крепление доски выполняют под углом, от коньковой балки к мауэрлату, изнутри чердачного пространства. Чтобы снять нагрузку со стен в конструкции задействуют такие детали, как шпренгели, их монтируют к основанию по углам постройки.

3 Порядок возведения вальмовой четырехскатки

Вальмовую крышу начинают сооружать с обустройства мауэрлата, который монтируют на несущие стены по периметру постройки, и установки лежня. Если дом строится из дерева, то в качестве основания обычно выступает верхний венец сруба. Для бетонных и кирпичных построек мауэрлат может быть выполнен из железобетонных или деревянных балок, здесь все зависит от бюджета и несущей способности стен дома.

Лежень и мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х150, 150х150 мм.

Брус фиксируют с применением анкерных шпилек, их вмуровывают в кладку еще на этапе возведения стен. Лежень обустраивают по балкам перекрытия или на внутреннюю несущую перегородку дома, он необходим для установки опорных стоек. Правильность монтажа опор контролируют строительным уровнем или отвесом. Опорные элементы временно фиксируют с помощью подпорок и саморезов, на лежне их закрепляют с применением металлических накладок и уголка. Стойки монтируют в один ряд прямо под коньковым брусом с расстоянием друг от друга не более двух метров.

Если возводится вальмовая крыша-шатер, то опоры монтируют таким образом, чтобы они смогли образовать прямоугольник, который бы повторял форму периметра постройки. Для этого их устанавливают на одинаковом расстоянии от углов дома. Что касается высоты опорных элементов, то она определяется проектом кровли. Если в стандартной четырехскатной системе обустраивается один конек, то в шатровой конструкции поверх опор монтируют сразу несколько прогонов, которые формируют прямоугольник.

Как уже упоминалось выше, простая вальмовая крыша возводится за счет стропиловки наслонного типа, которая применяется в двускатных конструкциях. Процесс происходит по следующей схеме:

1. Из доски делаем шаблон, приложив ее поочередно к коньку и мауэрлату, на ней размечаем снизу и сверху запилы и выпиливаем их. Еще раз проверяем готовый шаблон, приложив к коньку в месте монтажа боковых стропилин, при необходимости выполняем подгонку элемента по месту. Если шаблон подходит, то по нему изготавливаем необходимое количество стропил. Затем монтируем к коньку и основанию (расстояние 0,5-1,5 м) с помощью металлических скоб или уголков и саморезов.
2. На следующем этапе по шаблону изготавливаем угловые стропильные элементы, но так как они будут испытывать повышенную нагрузку, то с целью упрочнения их делаем из двух одинаковых досок путем сращивания по толщине. Запилы в угловых элементах выполняем под углом 45 градусов. Верхнюю часть ребра монтируем на опорную стойку конька, нижнюю фиксируем на углу мауэрлата.
3. В промежутке между угловыми стропилинами на вальмовой кровле устанавливаем нарожники. Доску для них по толщине особо не выбираем, так как указанные элементы не будут нести существенной нагрузки. Первую половину нарожников выполняем по шаблону с запилом в верхней части, вторую половину изделий делаем в зеркальном отражении. Разметку нижней части нарожников проводим в ходе монтажа, по завершению обрезаем края, образующие свес, выравниваем их с помощью натянутого шнура.

Основанием для мауэрлата обычно служит верхний венец сруба

Внизу под угловые стропилины обязательно ставят подпорки (шпренгели), так как именно на их нижнюю часть будет идти большая нагрузка. Шпренгели монтируют подобно опорным стойкам на усиленное основание. С целью упрочнения боковых стропилин под ними монтируют подкосы, верхняя часть которых должна упираться в стропильную ногу, а нижняя в лежень.

4 Как правильно сращивать стропила по длине

Если сооружается вальмовая крыша сложной конфигурации, то за неимением досок подходящего размера кровельщикам приходится выполнять сращивание стропил по длине. Конечно же, на базе строительных материалов можно подобрать необходимый брус, но опытные строители знают, что одновременно с длиной увеличивается и толщина доски, тогда как в результате сращивания стропил удается добиться необходимой длины строительных элементов, не нарушая соотношения геометрических размеров.

Чтобы удлиненные детали смогли обеспечить нужную степень жесткости стропильной системе, необходимо определить, какие нагрузки воздействуют на различные области конструкции. Стыки могут располагаться только в местах с минимальным изгибающим моментом. Обычно таким местом является область возле конька. Опытные кровельщики знакомы с несколькими способами удлинения стропил, ведь использовать в строительной практике какой-либо один метод не получается. Причиной тому становятся следующие факторы:

шаг монтажа стропилин;
ограниченный запас материалов;
тех. оснащение стройплощадки.

Самым распространенным способом наращивания стропильной ноги называют удлинение «встык». Подлежащие сращиванию элементы обрезаем под углом 900. Срез должен быть точным, что позволит исключить образование прогиба в месте стыка. Фиксируем стропилины с помощью накладок из дерева или металла и гвоздей, которые, во избежание растрескиваний древесины, вбиваем в шахматном порядке.

«Косой прируб» – этот метод сопряжения элементов выполняем, обрезав края стропилин в месте стыка под углом 450. В качестве крепежей используем болты с диаметром от 12 до 14 мм, которые монтируем в центре месте стыка. Если нет времени на обрезку материала, то стропильные элементы соединяем просто и быстро методом «внахлест», при этом нахлест может составлять до 1000 мм. Гвозди в брусья вбиваем по всей длине нахлеста в шахматном порядке, также для их сращивания могут применяться болты, их ввинчиваем в предварительно высверленные отверстия. Последний метод называют более надежным.

Четырехскатная вальмовая кровля позволяет обеспечить дому презентабельный внешний вид. За счет включения в проекты крыш мансардных и слуховых окон удается оживить и разнообразить конструкции. Главное, чтобы расчет стропильной системы был выполнен точно, тогда дом простоит много десятилетий.

Важнейшая конструкция дома, оказывающая влияние на все строение в целом — является его крыша. Основные конструктивные особенности крыши зависят от многих факторов, таких как максимально допустимая нагрузка на стены, тип конструкции, вид кровельного материала и др. Вальмовая крыша стропильная система которой устроена не совсем просто, является тем не менее достаточно популярной конструкцией при строительстве. Основным её преимуществом считается, великолепная способность к самоочищению, а так же хорошей устойчивостью к сильным снегам и ветровой нагрузке.

Вальмовая крыша — особенности конструкции

Широкое применение в строительстве вальмовая крыша нашла благодаря своей прочной конструктивной особенности, долговечности и достаточно оригинального дизайна, имеющий красивый внешний вид. Конструкция крыши позволяет обустроить просторный жилой мансардный этаж с великолепными врезными окнами, а обтекаемая форма снижает аэродинамические нагрузки от сильных ветров.

Вальмовая крыша стропильная система состоит из четырех скатов: два из которых — боковые (имеющую форму трапеции), и еще два — вальмовые (в виде треугольников). Таким образом у конструкции получается две вершины, объединенные коньковым прогоном.

Основные узлы вальмовой крыши

Коньковый прогон — основная несущая ось в верхней части крыши, которая является местом соединения всех четырех скатов. Выполняется из обрезной доски 50х200 мм.
Диагональные (накосные стропила) — важный несущий элемент каркаса, соединяющий углы дома с конковым прогоном. Выполняется из той же доски, что и коньковый прогон.
Стропила боковой крыши — выполняются из доски 50х200 мм. Крепится к коньковому прогону и боковым стенам строения либо мауэрлату. Основная их задача равномерно распределять боковую нагрузку на несущие стены.
Укороченные стропила (нарожники) — доска запилинная под определенным углом, которая крепится к диагональным стропилам и вальмовой части стене дома или мауэрлату. Таким образом соединение между нарожниками и конковым прогоном отсутствует.

Схема вальмовой крыши

Важно соблюдать основные правила связки конструктивных узлов, от качества их скрепления будет зависеть надежность и прочность всей конструкции. Для этого используйте только качественный пиломатериал и «ершеные» гвозди.

Вальмовая крыша стропильная система — схема соединения основных узлов конструкции

Виды вальмовых крыш

Вариантов исполнения вальмовых крыш достаточно много, помимо стандартной еще существуют: (полувальмовые голландские и датские, шатровые, а так же ломаные крыши).

Если к примеру длинна вальмового ската крыши меньше боковых, такую конструкцию называют полувальмовой (голландской). Такая конструкция с достоинством выдерживает сильные вытровые нагрузки, а благодаря резким скатам снег на ней практически никогда надолго не задерживается. Данный тип больше схож с классической двухскатной крышей, однако по своим характеристикам значительно превосходит её.

Полувальмовая крыша (голландская)

Датская полувальмовая крыша немного сложнее по исполнению. Отличие конструкции заключается в том, что вальмовая часть уже находится не снизу, а сверху вертикальный фронтон, который можно заменить красивой рамой со стеклом.

Датская полувальмовая крыша

Строениям со стенами одинаковой длинны (квадратными), великолепно подходит шатровая крыша. В отличие от вальмовой у которой имеется коньковый прогон, шатровая такового не имеет. Конструкция выглядит следующим образом, четыре абсолютно одинаковых ската крыши, сходятся в одной верхней точке. образуя тем самым пирамидальную геометрическую фигуру.

Пример дома с шатровой крышей

Ломаные крыши ввиду сложности конструкции встречаются весьма редко. Однако их вид настолько завораживает, что долгое время не можешь отвести от нее взгляд. Представляет она собой, набором множества скатов, устроенных под различными углами относительно стен. Своими руками, не имея за спиной достаточного опыта, такую крышу изготовить весьма проблематично, поэтому лучше это дело доверить профессиональным кровельщикам.

Вальмовая крыша стропильная система своими руками

Правильные расчеты — залог надежности и долговечности любой крыши. Начертив схему конструкции правильно, вы сможете без особого труда собрать её самостоятельно, имея при этом в подмастерье 2-3 напарника. Прибегать к помощи бригады строителей будет не нужно, достаточно делать все согласно плану и придерживаться заданным расчетам.

Угол наклона вальмовой крыши

При проектировании любой крыши, угол её наклона выбирают исходя из климатических условий, которые в России сильно отличаются, в зависимости от региона. Если строение возводится в регионе с преобладающими зимой сильными снеговыми осадками, то угол наклона желательно делать большим, таким образом снег не сможет задерживаться на крыше и постоянно с нее будет сползать под своим собственным весом.

В южных же регионах, где осадки встречаются довольно редко, и только в виде дождя, но зато нередки сильные порывы ветра, крыши возводят с небольшим уклоном. Основной задачей которых является сопротивление этим ветровым нагрузкам.

Карта ветровых нагрузок регионов России

Так же немаловажным фактором при расчете уклона, является тип кровельного покрытия. Дело в том, что у некоторых из них есть рекомендуемое ограничение высоты угла, пренебрегать которым не следует. И так, чтобы не сделать ошибок ознакомьтесь с каждым из них:

Шифер — рекомендуемый угол уклона 15º — 65° . Несоблюдение данных параметров может привести к попаданию влаги между стыками листов;
Керамическая черепица — наилучший уклонный угол для скатов 35° — 65° . Пренебрежение рекомендуемого производителем уклона, приведет к возможности образования конденсата;

Металлическая черепица — минимальный уклон для данного материала составляет 13° , максимальный производителями не устанавливается;
Мягкая черепица — оптимальным размером уклона считается не меньше 15º . Монтаж кровли можно осуществлять при любом другом значении угла выше минимального;
Ондулин — любой угол уклона не меньше 5° , от размера угла напрямую будет зависеть шаг обрешетки.
Металлическая фальцевая кровля — должна применяться при уклоне скатов свыше 25° градусов.

Правильный расчет площади вальмовой крыши

Для того чтобы верно рассчитать общую площадь поверхности вальмовой крыши, сначала нам необходимо подсчитать площадь каждого ската по отдельности, затем получившиеся числа сложить между собой. Как мы помним скаты вальмовой крыши — это геометрические фигуры двух трапеций и треугольников. Вспомнив школьную программу, несложно подсчитать их общую площадь.

Расчет площади вальмовой крыши

Если вы все же боитесь ошибиться, правильно произвести подсчет могут специалисты у которых вы будите приобретать кровельное материал, либо вы можете воспользоваться любым из удобных для вас он-лайн калькулятором, которых полно в интернете.

Точно указав все параметры будущей крыши они помогут все просчитать с точность до квадратного метра.

Расчет стропильной системы вальмовой крыши

Для точного расчета системы стропил необходимо воспользоваться приведенной ниже таблицей соотношения между длиной и их размещением.

Соотношение угла ската крыши	Поправочный коэффициент для угловых стропил	Поправочный коэффициент для промежуточных стропил
3:12	1.016	1.031
4:12	1.027	1.054
5:12	1.043	1.083
6:12	1.061	1.118
7:12	1.082	1.158
8:1 2	1.106	1.202
9:1 2	1. 131	1.250
10:12	1.161	1.302
11:12	1.192	1.357
12:12	1.225	1.414

Исходя из вышеуказанной таблицы, длина стропильной ноги равна её произведению коэффициента и проекции. Применение таблицы поможет максимально точно произвести все необходимые вычисления.

Сам расчет осуществляется в следующей последовательности:

Используя обычную рейку найдите заложение (горизонтальную проекцию) промежуточной стропильной ноги. Найдите в таблице ваш коэффициент уклона и умножьте на представленный коэффициент;
От конькового прогона до места крепления нижней части стопильной ноги, измеряем длину стропила;
Таким же способом, умножив поправочный коэффициент на заложение (горизонтальную проекцию), находим длину свеса стропил. Либо можно воспользоваться теоремой Пифагора (см. рис. 1).

Теперь найдем длину угловых стропило. Наглядно это будет проще сделать воспользовавшись для этого приведенным ниже рисунком.

Вальмовая крыша стропильная система

Монтаж стропил вальмовой крыши

Процесс начинается с установки вертикальных опор, на которые укладывается и прочно закрепляется коньковый прогон. После их установки измерьте получившуюся горизонталь, если результат положительный приступаем к следующему этапу.
Установка диагональных (накосных стропил). Нижняя часть стропильных ног, в месте подреза для опорной части, соединяется с обвязочным брусом в углу строения. Верхние крепятся между собой и коньковым брусом. Их торцы должны иметь специальные угловые срезы, выполненные таким образом, чтобы между ними получилось максимально плотное соединение.
Выставленные стпропила усиливаются дополнительными вертикальными опорами. Верхний торец опоры запиливается под углом равным углу наклона стропил. Для скрепления опор и стропил используются металлические пластины.
Следующим шагом будет установка стропил боковой крыши, шаг установки 600 мм ., такой шаг предпочтительней, так как большинство стандартного утеплителя имеют такую ширину. Действуем тут аналогичным способом. Нижняя часть с выемкой крепится к обвязочному брусу, для фиксации можно использовать металлические скобы либо уголки. Верхние концы соединяются над коньковым прогоном с помощью пластин. Чтобы стропила максимальной плотно прилегала к коньковому прогону изготовьте на ней небольшую врубку под прямым углом.
Завершающим этапом является установка укороченных стропил (нарожников). Шаг их установки такой же 600 мм . Одна их сторона опирается на обвязочный брус, вторая соединяется с диагональной (накосной стропилой). Обратите внимание на установку центрального нарожника, который находится посередине вальмового ската. Дело в том, что он будет прилегать сразу к обеим ногам угловых стропил, поэтому торец его верхней части должен иметь двойной скос.

Установка укороченных стропил (нарожников)

Усиление каркаса

Для того чтобы придать конструкции большую жесткость, её нужно укрепить дополнительными угловыми раскосами и вертикальными стойками. Необходимое их количество рассчитывается исходя из величины максимальной нагрузки стропильной системы. В величину входит вес: кровельного пирога и покрытия, а так же масса снеговой и ветровой нагрузки.

После того, как вальмовая крыша стропильная система усилена, можете смело приступать к монтажу обрешетки. Её шаг и конструкция зависит, от выбранного вами типа кровельного материала. К примеру под мягкую черепицу она должна иметь сплошной ковер.

Сделать вальмовую 4х скатную крышу сложнее обычной классической двускатной, однако и смотрится такая крыша гораздо интересней не только на доме, но и на любой постройке, беседке. К тому же защита от осадков и ветров у такой конструкции крыши выше обычного. Так что если у Вас есть хоть небольшой опыт сооружения стропильных систем, то вы легко разберетесь как делается , а мы в этом поможем нашими советами.

Особенности крепления стропил на балки

Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для возведения легких крыш мансардного типа.

Кроме того нерационально врезать стропила в мауэрлат, поскольку это снизит его прочность.

Способы крепления стропил к балкам

Совет: все пазы и гнезда чтобы балку не ослаблять должны вырезаться на 1/3-1/4 глубины балки. А чтобы не было скола врезка делается на 25 и более сантиметров от края.

Другие виды крыш можете изучить в нашем обзоре Какие бывают крыши по конструктивному решению.

Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.

Рисунок 2

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

Рисунок 3

Рисунок 4

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

Рисунок 5

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Рисунок 6

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Рисунок 12

Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

Рисунок 13

Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

Рисунок 15

Также отмечаем точку «В»

Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

В нашем примере α = 22° и β = 68° .

Рисунок 16

Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

Рисунок 17

Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

Рисунок 18

Рисунок 19

Рисунок 20

Рисунок 21

Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

Рисунок 22

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

Рисунок 23

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу. Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

Рисунок 25

К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

Строительство Т-образной крыши дома.

Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

Шатровая крыша дома своими руками.

Когда стропила выгодно опирать на балки?

у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Как создать надежное основание для стропил?

Самая простая классическая подпорка состоит из затяжки, одной подбалки и подкосов. Затяжка подвешивается посередине. Такие подвесные системы применяются сегодня чаще всего при больших пролетах.
Двойная подпорка состоит из затяжки, подвесок, двух подкосов и ригеля, который служит распоркой между досками.
Существует даже тройная подпорка, которая представляет собой отдельные три подвесные системы, или одну двойную подвесную систему и одну простую. Это уже сложная стропильная система.

Вот как выглядят такие системы:

Способы соединения стропил с балками

Итак, у вас есть два основных пути:

Установить сначала балки перекрытия, вмонтировав их в стены, тем самым создав наслонную стропильную систему.
Собрать стропильные фермы на земле и поднять на крышу готовыми, при этом нижняя затяжка ферм будет одновременно служить опорой-балкой для будущего чердачного перекрытия.

Висячие стропила: затяжка и балка в одной роли

А вот как это реализуется на практике:

Наслонные стропила: опора на балки в нескольких точках

Как установить стропильные ноги на балки перекрытия?

Соединение стропила с балкой без врубки

Шаг 1. Возьмите строительный угольник и приложите его к доске.
Шаг 2. Отметьте место реза на верхушке стропила.
Шаг 3. При помощи столярного транспортира нарисуйте параллельную линию первому пилу поперек стропила. Эта линия поможет вам определить линию от веса на краю здания.

Вот как это выглядит на практике:

В итоге в жизни такая конструкции выглядит вот так у двускатной крыши:

Виды врубки стропильной ноги в балку перекрытия

Виды крепежных элементов для узловых соединения с балкой

Давайте рассмотрим способы соединения стропила с балкой перекрытия:

Шаг 1. На выступающем конце балки с ее тыльной стороны сделайте треугольный вырез так, чтобы его гипотенуза оказалось под углом таким же, как угол наклона стропил.
Шаг 2. Вот под этим же углом запилите нижнюю часть стропильной ноги.
Шаг 3. Установите стропила резом прямо на балку и зафиксируйте гвоздями.
Шаг 4. Теперь выстрелите сквозное отверстие для болта.
Шаг 5. Наденьте болт и зафиксируйте узел гайкой.

Еще один вполне приемлемый вариант – закрепить стропило и балку специальным металлическим крепежем:

А вот пример изготовления деревянного крепежа для такого же узла:

Дополнительная конструкция «стул» для подпорки стропил на балках

Вот хороший пример из этой серии:

Комбинированная система: чередуем опирающиеся стропила

Опирание стропил — на балки перекрытия или на мауэрлат
Прошу помочь в понимании.
Как правильно?
Регистрация: 28.01.11 Сообщения: 196 Благодарности: 163
Вес крыши, кровли + снеговые нагрузки должны передаваться на мауэрлат, который в свою очередь равномерно распределяет их и передает вышеуказанные нагрузки на несущие стены.
Регистрация: 06.12.09 Сообщения: 80 Благодарности: 7
Вот с этим полностью согласен. Получается что строители «облегчают себе работу» делая выход балок и фиксируя к ним стропильную систему?
Регистрация: 06.12.09 Сообщения: 80 Благодарности: 7
Хотя замечен такой способ был в основном на вальмовых и шатровых крышах и в основном на одноэтажных домах, где ветровая составляющая ниже
Регистрация: 09. 06.12 Сообщения: 1.114 Благодарности: 3.262
Но все усилие на край балки. Кровля большая, сломает со временем мне кажется балки.
При этом собрать стропилку и подшить карнизы будет проще.
Не будет распора на стены (как при опоре на маурлат)
Экономия на нескольких рядах стен, мауэрлат можно не использовать (крепить балки к армопоясу).
Мое личное мнение
Регистрация: 06.12.09 Сообщения: 80 Благодарности: 7
Думал над таким вариантом. Крепление балки идет к армопоясу через уголки оцинкованные- там на дюпель гвозди. Вырвет? Мауэрлат хоть на шпильки замурованные цепляется.
Скачайте книгу А. А. Савельев. — Стропильные системы. Где-то есть на форуме вроде.
И еще на этом сайте — . Сам строю на основании этих источников. Вам главное нужно понять принцип каждого узла и нужен ли он или нет на вашей крыше.
Регистрация: 02. 07.13 Сообщения: 325 Благодарности: 198
А тут всякие выжимки из СНИПов и пр. для узлов.
Регистрация: 02.07.13 Сообщения: 325 Благодарности: 198
Прошу помочь в понимании.
Планируется отдноэтажный дом из газобетона 12х12. Перекрытия — деревянные балки. Чтение книг и просмотр видео не дает пока ясно ответа. Крыша планируется вальмовая. По периметру на армопояс как я понимаю — маурлат. А далее видел два вариант. Первый — опирание стропило на мауэрлат, балки перекрытий также кладутся на мауэрлат и не выходят за пределы дома. При этом стропило свисает вниз и делается карнизный узел. Дольше делать карнизный узел, но при этом нагрузка идет на армопояс, что правило на рервый взгляд.
Второй вариант — балки перекрытий кладутся на мауэрлат и торчат за пределы стен на пометра, стропило крепится к концу балки. Тем самым стропило не свивает ниже уровня армопояса и подшивку делать проще. Но все усилие на край балки. Кровля большая, сломает со временем мне кажется балки.
Как правильно?
по-моему для домов из газобетона только безраспорная конструкция должна быть у крыш
Регистрация: 06.12.09 Сообщения: 80 Благодарности: 7
Еще вопрос по стойкам — как их разместить на угловых стропилах вальмовой кровли?
Так же как и под стропилами, может придётся добавить шпренгельные фермы.
А вообще стойки размещают над опорами (по вертикале) или очень близко к ним.
Регистрация: 06.12.09 Сообщения: 80 Благодарности: 7
Ну в принципе понял, посмотрел ссылки. На многие вопросы ответил сам себе. Ранее было мнение что такое расположение балки-стропило только для веранд (кстати так в учебниках пишут) и для не особо важных сараев. Но стойки в принципе помогут. Лишь бы потолок от сильного ветра не гулял. Треск и т. п. — неприятно это
Регистрация: 13. 05.12 Сообщения: 755 Благодарности: 437
Правильно ли я понимаю, что опирание на балки возможно только для висячих стропил?
Регистрация: 26.07.08 Сообщения: 16.114 Благодарности: 4.832
Не обязательно, бывает и комбинации- один скат один… другой другой
Регистрация: 12.08.09 Сообщения: 640 Благодарности: 260
С подпорками в районе армопояса не сломает, вертикальная нагрузка как раз на него и перейдет, на концы балок останется нагрузка растягивающая
Эти подпорки маленькие ничего не решают и практически ничего никуда не передают.
Если стропила висячие, то вертикальная нагрузка по сравнению с распором мала. Распор воспринимает балки перекрытия — типа ферма такая треугольная.
Если стропила наслонные, то на консольный вынос балки лучше их не опирать без расчёта

Вальмовая крыша является одной из разновидностей четырехскатных кровельных конструкций. По сложности обустройства вальмовые крыши превосходят классические и двухскатные кровли, — разместить на доме четыре ската, в точности согласованных между собой и состыкованных под одинаковыми углами не очень просто. Но при большом желании даже самые трудновыполнимые мероприятия становятся понятными и простыми. Ознакомьтесь с руководством и приступайте.

У четырехскатной кровельной системы есть ряд отличительных особенностей. Так, вальмовая крыша включает в свой состав пару длинных скатов, имеющих выраженную трапециевидную форму, а также пару коротких скатов, выполненных в виде наклонных треугольников.

Основные сложности при обустройстве традиционной вальмовой крыши возникают на стадии возведения стропильной конструкции, состоящей одновременно из накосных, рядовых и нарожных стропил.

Вальмовые кровли отлично противостоят ветровым нагрузкам и в целом имеют высокие эксплуатационные характеристики. Чтобы готовая крыша служила максимально долго и качественно, на стадии проектирования необходимо решить ряд важных вопросов, а именно:

выбрать оптимальный материал для обустройства кровельной конструкции;
определить интенсивность осадков, характерную для региона строительства;
установить средние и максимальные показатели ветровых нагрузок.

С учетом приведенных выше показателей вы сможете рассчитать оптимальные значения углов наклона скатов и высоты кровельной конструкции.

Для выполнения расчетов и составления проекта вы можете обратиться к специалисту либо же найти подходящий проект в одном из множества открытых источников. При наличии должных навыков с упомянутыми мероприятиями можно справиться собственноручно.

Рассматриваемая крыша, как уже отмечалось, имеет очень интересную конструкцию. И если большие скаты можно увидеть практически на всех крышах, то короткие скаты делают рассматриваемую систему поистине уникальной.

Конструкция кровельной системы такова, что скаты не перекрывают площадь дома по длине и оставшееся свободное место заполняется двумя короткими вальмами.

При самостоятельном составлении схемы вальмовой кровельной конструкции вам нужно будет использовать разметочную рейку и таблицы Пифагора.

Важно, чтобы проект крыши был максимально точным – только так вы сможете самостоятельно сделать правильные надрезы из стропильных элементов и установить все компоненты системы собственноручно.

Что нужно знать до начала работы?

Чтобы система в полной мере соответствовала всем выдвигаемым требованиям, запомните следующие рекомендации:

промежуточные компоненты стропильной системы вальмовой кровли являются более крутыми, если сравнивать их с угловыми деталями, поэтому применяемые для обустройства промежуточных элементов доски должны иметь размер не меньше 5х15 см;
крепление коротких элементов выполняется к угловым стропильным компонентам, а не к доске конька. Промежуточные доски нужно закреплять с таким же уклоном, как и короткие брусья;
коньковую систему кровли и стропильные элементы нужно делать из одного и того же материала;
промежуточные стропильные ноги фиксируются по краям доски конька. Они одновременно должны стыковаться с верхним концом обвязки и с коньковой доской;
стропильные элементы и коньковый брус должны быть равнозначной толщины. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать на надежность и прочность кровельной системы. Если какие-либо стропила будут более тонкими, через время каркас кровли деформируется и целостность системы серьезно нарушится;
вальмовая кровельная система может быть почти любой высоты. Однако при обустройстве чересчур низкой кровли необходимо использовать дополнительные опоры;
для обеспечения максимально длительного срока эксплуатации вальмовой крыши для ее обустройства необходимо использовать тщательно высушенный и качественный брус хвойных пород. Перед сборкой конструкции все деревянные компоненты подлежат обязательной обработке антисептической пропиткой.

Руководство по возведению вальмовой кровли

Приступайте к обустройству крыши. Начните с создания разметки строительного объекта.

Разметка

Грамотно выполненная разметка, правильный чертеж и максимально достоверные расчеты – вот три основополагающих фактора успешного строительства. Разметку выполняйте в соответствии с чертежами. Придерживайтесь следующей последовательности.

Первый шаг. Разметьте ось по высшей обвязке с торцевой стороны здания;

Второй шаг. Рассчитайте 50% толщины конька и установите место размещения первого элемента системы стропил.

Третий шаг . Приложите один край замерной рейки к отмеченной ранее линии. Второй конец разместите по линии боковой стенки. Так вы установите точку размещения промежуточного стропильного элемента.

Четвертый шаг. Определите длину стропильного свеса. Для этого разместите брус одним краем на наружный угол стенки, а другим установите его на кровельный свес.

Пятый шаг. Вычислите следующий компонент центральных стропил. Переместите рейку к краю боковой стенки и наметьте место крепления стропила. Элемент будет находиться между верхней кровельной обвязкой и боковой стенкой.

Повторите действия для оставшихся трех углов. Так вы узнаете, где в будущем будут устанавливаться промежуточные стропильные ноги и торцы конька.

Расчет

Первый шаг. Возьмите разметочную рейку и определите значение горизонтальной проекции промежуточного стропильного элемента. В соответствии со стандартизированной документацией найдите подходящий для вашей ситуации наклон кровли и умножьте определенные значения.

Второй шаг. Замерьте длину стропила. Делайте это от выборки на коньке крыши к выборке на месте фиксации опоры. Замер ведите по нижней линии.

Третий шаг. Аналогичным образом определите длину свеса. Для этого умножьте значение горизонтальной проекции на соответствующий поправочный коэффициент. Можете воспользоваться положением теоремы Пифагора, известной еще со школьных времен: c2=a2+b2. В рассматриваемой ситуации а – это вертикальная проекция, а b, соответственно, горизонтальная проекция.

Четвертый шаг. Переходите к расчетам угловых компонентов. С одной стороны стропильных ног присутствуют косые срезы, за счет которых обеспечивается надежная фиксация элементов к коньку кровли. Непосредственно у конька имеется подрез со специальным двойным скосом, применяемый для крепления угловых компонентов.

Угловые стропильные ноги рассчитываются в следующем порядке:

от любого угла дома отмеряется длина стропильного элемента;
устанавливается проекция, равная квадратам длины проекций используемых центральных стропильных ног, умноженным друг на друга;
полученное значение умножается на поправочный коэффициент, что позволяет определить длину угловой стропильной ноги.

Установка стропил

Первый шаг. Приступайте к монтажу вертикальных стоек, за счет которых будет поддерживаться коньковый брус. Крепите элементы к центральной балке при помощи системы укосов.

Второй шаг. Установите диагональные стропила. Все элементы должны иметь одинаковую длину. В случае со свесами кровли показатель будет варьироваться от 500 до 700 мм. Уделяйте особое внимание правильности стыковки вальмы, диагональных стропильных элементов и конька.

Третий шаг. Установите накосные стропила, а после – рядовые стропила с шагом порядка 600 мм. Рядовые стропила крепите к мауэрлату и коньковому брусу по методу врубки. Для усиления фиксации используйте ригели и стяжки.

Важно, чтобы рядовые стропила не контактировали со шпильками, за счет которых выполнено крепление мауэрлат к стенам дома.

Четвертый шаг. Прикрепите к каждой стороне диагональных планок нарожники, за счет которых накосные стропила будут связываться с мауэрлатом.

Как рядовые стропильные элементы, так и нарожники должны быть смонтированы строго перпендикулярно к коньку.

Усиление стропильной конструкции

При выборе метода усиления стропил ориентируйтесь, прежде всего, на размеры здания. Среди самых популярных методов усиления нужно выделить следующие варианты:

на углах кровли фиксируются шпренгели со специальной стойкой, выполняющей функции опоры для диагонального стропильного элемента. Шпренгелем в данной ситуации является брус, который вам надо перекинуть между двумя угловыми плечами опорного мауэрлата. В случае если установку шпренгеля приходится выполнять на большом расстоянии от упомянутого угла, профессионалы рекомендуют установить надежную шпренгельную ферму;
по железобетонному перекрытию либо же по затяжке набиваются стойки. Они будут выполнять функцию т.н. «полки», подпирающей стропильные элементы посередине;
в случае если диагональные стропильные элементы имеют слишком большую длину, вместо одного бруса следует применять сдвоенные балки.

Вентиляция

Для устройства необходимого уровня вентилирования подкровельного пространства сделайте в ветрозащитной пленке отверстие для входа воздуха. Его необходимо размещать сверху, ближе к кровельному коньку.

Если ветровая подшивка делается из древесины, достаточно просто закрепить доски с зазором в 2-3 мм. В случае же если для изготовления подшивки используются пластиковые изделия, предварительно элементы нужно подвергнуть перфорации.

Если ветровая подшивка кровли уже собрана, можете вмонтировать в нее обыкновенные вентиляционные решетки. Стандартный диаметр таких решеток составляет 50 мм. Сеточка изделия может иметь любой цвет. Решетки размещайте по всей длине ветровой с шагом порядка 800 мм.

В завершение вам остается лишь уложить утеплитель, обустроить гидроизоляционный слой, набить доски обрешетки и смонтировать выбранное финишное покрытие.

Теперь вам известны основные особенности и порядок самостоятельного обустройства вальмовой крыши. Работу вряд ли можно назвать слишком легкой, но используя полученные знания на практике, вы сможете справиться с выполнением всех сопутствующих мероприятий своими руками.

Удачной работы!

Видео – Вальмовая крыша своими руками

Важнейший элемент дома, который оказывает влияние на всю постройку, это крыша. Её конструкцию подбирают, учитывая погодные условия в вашей местности и материалы, что используются в строительстве. И, конечно же, большое значение имеет внешний вид крыши. Среди всех конструкций больше всего заслуживает вашего внимания вальмовая кровля.

Особенности и конструкция вальмовой крыши

Вальмовая крыша пользуется особой популярностью, так как ей присущи высокие прочностные характеристики, долговечность и оригинальный вид. Также стоит отметить и её необычайную конфигурацию. Вальмовая крыша станет отличным выбором при обустройстве жилого чердачного этажа, так как позволяет упростить процедуру создания мансардных окон.

Кроме того, вальмовая крыша имеет обтекаемую форму. И благодаря этому она не так сильно подвергается разрушению от ветровых нагрузок, как другие конструкции. Конек крыши в свою очередь не подрывается порывами ветра. И на это свойство следует обратить внимание, если вы проживаете в южных районах с сильными ветрами.

Вальмовая крыша представлена четырьмя скатами. Они наклонены со всех сторон здания. Два ската являются боковыми, как у классической конструкции крыши. Еще два, дополнительные, располагаются между двумя предыдущими. В вальмовой крыше, в отличие от шатровой разновидности, присутствует не одна вершина, а две. Они соединены между собой коньком.

Вертикальные фронтоны имеют вид наклонных треугольных скатов. Они называются вальмами. Получается, что два ската у подобной конструкции принимают форму трапеции — по длинным сторонам. А по торцу — треугольную форму.

Конструкция вальмовой кровли состоит из таких узловых элементов:

Коньковый брус. Именно этот элемент является верхней точкой крыши и её главной несущей осью. В этом месте также соединяются все грани. Чаще всего при возведении вальмовой крыши центр конька совпадает с центром всего кровельного покрытия.
Угловые стропила. Стропильные ноги накосного типа выступают базовыми силовыми элементами и соединяют коньковый брус и углы постройки. Для их вырезания используют доски, толщина которых равна толщине конька. Стропильная нога одним концом крепится к коньку, а вторым — заходит за границы дома. Понадобится четыре штуки, зависимо от проекта.
Короткие стропила. Они могут быть разными по длине, но выходят под одним углом. При определении их количества во внимание принимают площадь крыши. Короткие стропила соединяются одним концом угловыми стропильными ногами. А другим они опираются на мауэрлат или угол здания, к коньку не крепятся.
Рядовой каркас. Центральные промежуточные стропила установлены на концах конькового бруса и выводятся на несущие стены здания. Их число равняется шести, с каждой стороны — по три.
Промежуточный каркас. Промежуточные стропила начинаются на коньке, а второй стороной опираются на мауэрлат. На вальмах не устанавливаются.

Разновидности вальмовых крыш

Перед устройством вальмовой крыши следует разобраться, какие они бывают. Если конструкция с вальмой обрывается выше уровня боковых скатов, то кровлю называют голландской. Также иногда можно встретить название датская крыша. Такую конструкцию сложнее построить, чем классическую вальмовую. Однако старые дома с подобной кровлей целыми десятилетиями, а иногда — и намного дольше, стоят без изменений.

Еще существуют шатровые вальмовые крыши, скаты которых принимают одинаковую форму. Боковых скатов попросту нет. Вальмы формируют одинаковый угол. Шатровые крыши обустраивают исключительно для домов квадратной формы.

Также можно встретить различные необычные ломаные вариации вальмовой крыши. Конструкция состоит из скатов, которые имеют разный размер и расходятся под разными углами. Сложные ломанные вальмовые крыши редко встречаются, но вид имеют самый эффектный.

Вальмовая крыша своими руками

Устройство вальмовой кровли следует начинать с проектирования такой конструкции. Если вы правильно разработаете схему, то её получится собрать самостоятельно без привлечения дополнительных рабочих.

Угол наклона крыши

Оптимальный угол наклона крыши стоит определять в зависимости от климатических условий в регионе:

Уклон в ветряной местности должен быть как можно меньшим. Так вы сможете защититься от больших нагрузок на внешние стены.
Наклон крыши для регионов, где случаются обильные снегопады, следует увеличить. Так с кровли будет быстро сходить снег.
В местности, где преобладает сухая и жаркая погода, уклон следует делать минимально возможным. Чтобы навсегда забыть о перегреве, выбирайте этот показатель на уровне 2-5°.

При использовании наборного материала в штуках, к примеру, шифера, создайте крышу под минимальным углом — 22°.
Для вальмовой крыши из рулонного материала угол наклона будет зависеть от числа слоев. Если вы планируете укладывать два слоя, то угол должен составлять до 15°. Если будете укладывать 3 слоя, то сделайте угол от 2 до 5°.
При монтаже кровли из профнастила крышу сооружайте под минимальным уклоном — при условии герметичных стыков от 12°.
Если вы надумали уложить металлочерепицу, сделайте минимальный уклон в 14°.
Для мягкой черепицы ограничьтесь наклоном вальмовой крыши в 11°.
При покрытии крыши ондулином угол достигает 6°.
Если вы выбрали мембранную кровлю, то запомните, что она подходит для крыш, которые имеют любой уклон.

Кроме того, уклон вальмовой крыши рекомендуется пропорционально увеличивать, если увеличилась общая площадь и количество материалов, которые используются при работе. Поэтому если вас интересует экономия, стоит учитывать этот момент при проектировании вальмовой крыши.

Площадь вальмовой крыши

Обратите внимание, что некоторые факторы в расчет вальмовой кровли не включаются:

габариты дымоходной трубы;
размеры мансардных окон;
фальцы;
не имеющие отношения к кровельному покрытию свесы и парапеты;
длина ската,
элементы брусков, что выступают над кровельным покрытием;
примыкания.

Площадь кровли определяют в метрах квадратных. Для проведения таких расчетов вы можете воспользоваться специальным калькулятором, который легко отыскать в сети. С его помощью определяется площадь вальмой крыши и количество строительных материалов.

Для расчета вальмовой кровли придется вспомнить знания, полученные на уроках геометрии. Так как вальмовая крыша имеет две вершины, то её общая площадь состоит из суммы площадей двух боковых плоскостей (трапеции) и площадей двух вальмов (треугольники):

Определить площадь вальма можно по формуле обыкновенного равнобедренного треугольника: S= 0,5*a*h, где а — основание вальма, h — высота вальмовой плоскости.
Площадь боковой плоскости определяется по формуле трапеции: S = h*(a + b)/2, где а — длина, b — основание, h — высота. Площадь трапеции получится разбить на площадь одного прямоугольника и двух треугольников.
При этом площадь рекомендуется вычислять по длине карнизов, а не по краям дома. Если вы планируете укладывать металлочерепицу или кровельные покрытия в рулонах, то длину ската уменьшите на 700 миллиметров.
Площадь коврового покрытия может намного превышать саму крышу. Это объясняется тем, что материалы укладываются с нахлестом. Также на крыше бывает много дополнительных элементов и примыканий. Поэтому чтобы рассчитать количество кровельного материала, прибавьте к площади крыши 10%. Если вы планируете возвести сложную крышу, то — 15-20%.

Расчет стропильной системы

Расчет стропильной системы вальмовой крыши — очень важная работа. Стропила должны выдерживать кровельный материал, нагрузки, создаваемые ветром и снегом. Поэтому при расчете учитывайте вес материалов, применяемых для создания кровельного покрытия и отделки, вес системы стропил и климатические условия в вашем регионе.

Для этой работы подготовьте замерную рейку и нанесите на неё все разметочные обозначения. Так вы избавитесь от неточностей в измерениях. Для изготовления рейки используйте фанеру, которая имеет ширину 5 сантиметров. Также приготовьте таблицу, где указаны соотношения длины и размещением стропильных ног, чтобы достичь высокой точности при измерениях.

Расчеты проводите в такой последовательности:

Длина стропильной ноги равняется произведению соответственного коэффициента.
Разметьте ось с торца постройки. Делайте по верхней обвязке.
Просчитайте половину ширины конька. Так вы выясните месторасположение первого элемента системы стропил.
Приложите конец рейки к размеченной линии. Другой — разместите по линии боковой стены. Здесь и будет место для промежуточной стропильной ноги.
Чтобы узнать длину стропила, один конец бруса установите на свес крыши, а второй — разместите на внешнем углу несущей стены.
Где расположить следующее центральное стропило, вычисляют так. Перенесите замерную рейку на край боковой стены, оставьте на ней пометки будущей системы стропил.
Аналогичные действия нужно провести на трех углах, что остались. Так вычисляется размещение конька и торцов промежуточных стропильных ног.

Для расчета угла наклона четырехскатной вальмовой кровли проделывайте манипуляции в такой последовательности:

Измерьте горизонтальную проекцию промежуточной стропильной ноги, используя замерную рейку.
В таблице найдите подходящий угол крыши. Совершите произведение этих показателей.
Измерьте длину стропила от места, где крепится опора, до конька.
Аналогичным образом определите длину свеса. Сделайте произведение соответственного коэффициента на горизонтальную проекцию.

Теперь поговорим об накосной детали. Расчет стропильной ноги проведите так:

Отмерьте её длину от угла жилого дома.
Проекцию можно получить, если произведете квадраты проекций рядового каркаса.
Результат умножьте на поправку. Это и будет длина угловой стропильной ноги.

Монтаж опор для стропил

Первым делом установите опоры для поддержки бруса конька:

Нижние опоры различаются, зависимо от использованного для возведения дома материала. В брусчатых или рубленых домах эти функции выполняют верхние венцы сруба. В зданиях, которые сооружены по каркасной технологии, опорой выступает верхняя обвязка каркаса. В кирпичных домах накосные стропильные ноги опираются на мауэрлат.
Мауэрлат нужен для распределения нагрузки на внешние стены. Для его изготовления возьмите балку из древесины, что имеет сечение 100х100 мм. Этот элемент можно укладывать ближе к внутреннему краю стены или по центру.
Чтобы крышу не сорвало ветром, прикрепите его с помощью скруток из проволоки. Выдерживайте при этом шаг в 1000 мм.
Чтобы вы могли свободно осматривать мауэрлат и стропила, выдерживайте определенные расстояния. От чердачного перекрытия до мауэрлата должно быть хотя бы 400 мм.
Верхняя опора для системы накосных и диагональных стропильных ног — балка, сечение которой равно сечению диагональных стропил.
В конструкции вальмовой крыши нет кирпичных фронтонов, которые имеет двускатная кровля. Поэтому установите под коньковый брус стойки, которое имеют сечение 100х100 мм. Располагают их с шагом 3-4 м, как показано на фото вальмовой кровли.
Стойку обоприте на лежень. Уложите его на внутреннюю несущую стену или плиту перекрытия. В первом случае для изготовления лежня используют доску, что имеет сечение 50х150 мм. Во второй ситуации — брус, который обладает сечением 150х150 мм. Под лежень в обязательном порядке уложите рулонную гидроизоляцию.

Установка стропильной системы

При устройстве системы накосных и диагональных стропильных ног вальмовой крыши следуйте такой инструкции:

Накосные стропила крепятся к внутренним углам стен, а диагональные — к внешним. Длина первых больше обычных стропил, так как на них возложена в полтора раза большая нагрузка.
На стропильные ноги накосного типа будут опираться укороченные стропила скатов. Их называют нарожниками. Их принято изготавливать спаренными из двух рядовых ног.
Под стропила диагонального вида устанавливают опоры — одну или две. Для их изготовления используйте стойки из бруса. Подкосы размещают под острым углом 45°.
Промежуточные стропильные ноги опираются сверху на коньковый брус, а снизу — на мауэрлат. При их монтаже придерживайтесь шага в 1,0-1,2 м. Сечения подобных ног нужно выбирать, зависимо от схемы балки — одно- или двухпролетная, шага стропил, создаваемой весом крыши и снегом нагрузки. Помните, что промежуточные стропильные ноги не должны быть слишком длинными.
Каждое второе стропило крепите к несущей стене с помощью скруток. Сделайте их из 2 проволок, что имеют диаметр 4 мм. Промежуточный каркас соедините с мауэрлатом. Используйте для этого обратную скобу.
Угловые стропильные ноги известны под названием нарожники. Также зачастую их называют полуногами, так как они имеют укороченную длину. С одной стороны нарожники опираются на мауэрлат, со второй — на диагональную ногу. Для равномерной распределения нагрузки от угловых ног на накосные нарожники крепят к диагональным в разных местах, согласно схеме вальмовой кровли.
Для симметричного размещения всех стропильных ног сделайте отметки на коньковом брусе и мауэрлате. Наиболее важный момент при изготовлении стропильной системы вальмовой крыши — грамотное соединение всех элементов в местах, где пересекаются центральные и диагональные стропила. Сделайте для этого на брусьях надрезы, которые имеют двойной скос.

Усиление крыши и обрешетка

Чтобы конструкция вальмовой крыши получилась долговечной и надежной, не достаточно просто изготовить крепкую стропильную систему. Необходимо также её усилить:

Для усиления в углах размещают шпренгель — брус, что перекидывается между плечами мауэрлата и образует угол. Эти стойки предназначаются для подпирания диагональных стропильных ног. Если шпренгель располагается вдалеке от угла, то рекомендуется к нему пристроить ферму.
На перекрытие установите стойки, которые сверху соединяются брусом. Он выступает настоящей подпоркой для стропил и обеспечивает равномерное распределение нагрузки на здание. Подобные стойки выполняют функции полок.
Если диагональные стропила имеют очень большую длину, то вам следует использовать сдвоенные балки вместо одного бруса, как показано на видео о вальмовой крыше.
Для создания обрешетки рекомендуется использовать деревянные доски. Также для этой цели годятся бруски с сечением 40 на 40 или 50 на 50 мм.
Предварительно обработайте древесину защитным составом, затем — тщательно просушите. Лучше не брать для работы сырые доски, так как они способны вызывать деформацию кровельного покрытия.
Обрешетку располагают перпендикулярно стропильным ногам. Стропила должны размещаться сплошным слоем. Также можно их устанавливать с шагом 10-15 см. Способ обустройства обшивки зависит от типа кровельного материала. Скажем, для мягкой кровли обрешетка допускается только сплошная.

Устройство кровельного пирога

После установки обрешетки на вальмовой крыше можно заняться обустройством кровельного пирога:

Для начала уложите слой гидроизоляционного материала для предотвращения попадания под кровельное покрытие воды. Также гидроизоляция поможет избежать формирования конденсата. Зафиксируйте его к стропилам, используя строительный степлер. Сверху укрепите контробрешеткой, не забывая о зазорах между кровельным и гидроизоляционным материалом для создания вентиляции.
Размещение пароизоляционного и теплоизоляционного материала будет зависеть от предназначения чердака. Определите, каким он будет — теплым или холодным. В ситуации с холодным чердаком утеплите пол, потому что утечки теплоты из жилого пространства минимальны. В случае с теплым чердачным помещением утеплите и крышу. Уложите утеплитель между стропилами. Затем обшейте обратную поверхность вальмовой крыши строительным картоном. В итоге вы получите потолок для мансарды.
Под утеплитель зачастую укладывают пароизоляционный материал. Размещается он внахлест. Поэтому вам следует рассчитывать на большой расход материала.
При выборе кровельного материала учитывайте его внешний вид, прочностные характеристики, надежность и долговечность. Также обратите внимание и на погодные условия в регионе и угол наклона вашей крыши.
Вальмовая крыша — это классическая конструкция, поэтому прекрасно будет смотреться глиняная черепица, которая не поддается деформациям и не выгорает.
Присмотритесь к другим черепичным материалам — битумной и металлической черепице. Они имеют бюджетную стоимость, отличаются простым монтажом, характеризуются высокими показателями устойчивости к разного рода повреждениям и шумоизоляции.
Допускается использование листовых вариантов кровельного материала из металлопрофиля. Чтобы достичь самого оригинального вида вальмовой крыши, задумайтесь о медном покрытии. Это дорогостоящий материал, который увеличивает цену вальмовой крыши. Однако его стоимость с лихвой оправдывается экологической чистотой и большой выносливостью.
Затем займитесь покрытием коньков и карнизных свесов, отделкой дымоходных труб в тех местах, где они проходят через крышу, устройством разжелобков и слуховых окон. Особое внимание уделите установке элементов снегозадержания, водосточной системы и ограждений крыши.

Таким образом, вальмовые крыши пользуются большой популярностью. Особенно, если вы решили построить небольшой загородный дом или дачу. Присмотритесь к вальмовой кровле при возведении офисного строения представительного характера. К тому же подобная конструкция будет идеальной для постройки оригинальной архитектуры с возвышениями, выступами и башенками. А еще вальмовая крыша — идеальна при устройстве мансардного этажа.

Вальмовая крыша очень практична и изящно смотрится. Но и усилий и затрат на неё уходит прилично. Её воздвижение своими руками возможно, но главное здесь обладать определёнными строительными инженерными навыками и чётко следовать расчётам и схемам .

Специфика крыши такого типа

Она является одним из типов четырёхскатной крыши . Вид сверху на дом с ней напоминает закрытый конверт. Два ската незначительной площади, имеющие формат треугольника специалисты наименовали «вальмовыми». Форма другой пары скатов – трапеция. Их размер больше.

Вальмовую кровлю образуют такие узлы (схема):

Конёк служит вершиной крыши. Это линия, образованная стропильными тандемами на участке их скрепления. Специфика конька – он проигрывает в длине перекрываемому строению.

Вальмы. Это скаты треугольной формы. Они позиционируются над торцевыми стенами и используются вместо фронтона. Их составляют диагональные и промежуточные стропила (ДС и ПС).

Скаты. Их форма- трапеция. Их начало получается от конька, а завершение – в свесе.

Рёбра. Это углы, получившиеся в зонах скрепления вальм и скатов. Количество вальм равно числу ДС. Их итоговое число – 4.

Водосточная сеть. Её составляющие: воронки, трубы и желоба. Она позволяет отводить ненужную жидкость с поверхности такой крыши в канализацию.

Важно! Вальмовая крыша не предусматривает создание в ней жилой мансарды. Причина: её два ската существенно уменьшают высоту потолка в подкровельной зоне.

Стропила и опоры

Отличия в монтаже сложной вальмовой крыши от двускатной заключаются в наличии большего числа составляющих. Они таковы (схема):

Коньковый прогон. Это специальный брус. На нём монтируются стропильные дуэты.

Диагональные стропила (ДС). Они составляют рёбра вальм. От завершения конька они следуют к угловым узлам мауэрлата, соединяясь с ним. По длине они превышают стандартные стропила. Материал для их создания должен обладать большим сечением. И таковым обычно становятся сдвоенные доски. Составляя чертежи, важно учитывать, что угол позиции таких стропил более пологий, чем у стандартных (промежуточных) стропил.

Стандартные или промежуточные стропила (ПС). Местом закрепления их верхушки служит коньковый прогон, а зона их окончания – мауэрлат.

Центральные стандартные стропила. Их обычно 6 штук. Они стыкуются с завершением конька и ДС. На эту стыковку уходит много сил. Здесь нужно абсолютная концентрация и соблюдение точных разметок.

Нарожники или ноги короткой длины. В верхней стороне не допускается их контакт с коньком. Место их соединения – диагональные стропила Чем ниже позиция нарожника, тем он короче.

Затяжка . Это перемычка из бруса. Она позиционируется между стандартным стропильным дуэтом.

Ригель. Это затяжка, устроенная в верхней зоне кровли, прямо под коньком.

Балки перекрытия. Это затяжки, монтируемые внизу, в основании стропил.

Стойка. Это брус вертикального положения. Он служит опорой коньку, распределяет массу кровли на несущие элементы. Если нужно сделать мансардную зону просторнее, стойки можно сосредоточить посередине стропил.

Подкос . Это опоры, закрепляемые в перпендикулярной позиции к стропилам. Они уберегают их от провисания. Подкос крайне необходим, если скаты крыши достигают в длину 4,5 – 5 м.

Шпренгель. Это устройство для поддержки диагональных стропил. Шпренгель образуют две балки. Одна монтирует две части мауэрлата. Вторая с упором заходит в первую и так же в одно ДС.

Расчеты, чертежи, проекты

Перед созданием вальмовой крыши необходимо скрупулёзно рассчитать составляющие её конструкции. Как правильно это сделать? Перед расчётами создаётся схема перекрываемого здания со всеми параметрами. Затем, применяя несложные формулы на базисе теоремы Пифагора, можно вычислять:

Схема с параметрами:

Значение высоты конька. Данные здесь таковы: h = b x tgα/2. Здесь b – это длина конструкции между стропилами с торцевой плоскости. А a – это угол позиции скатов.
Длину стандартных стропил. Данные: e = b / 2 x cosα. Здесь b – та же длина, а – тот же угол, е – длина стандартных стропил.
Площадь скатов. Данные: S = 2ea. Здесь S – общая площадь поверхности скатов, е – тот же параметр из п.2, а – длина между стропилами по длине строения.

Длина ДС:

Вальмовая крыша с параметрами:

Эти схемы помогают вычислить длину указанных стропил лишь с наличием данных о параметрах стандартных стропил.

Нужный шаг между стропильными тандемами тоже часто находят в справочниках, опираясь на породу и толщину рабочего материала (дерева) и длину скатов. Результаты расчётов отражаются в чертеже. По нему далее делаем разметку кровли.

Еще очень удобно произвести вышеуказанные расчеты на калькуляторе.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлатом называют основу для установки крыши. Он нужен для распределения массы крыши по всем несущим элементам. Он обычно создаётся из деревянного бруса, причём применяется дерево твёрдых пород. Чем больше масса крыши и сложнее её конфигурация, тем больше получается сечение мауэрлата. Как правило, мастера задействуют сосновый брус с минимальными параметрами 15 х 15 см.

Установка мауэрлата проходит перед постройкой дома. Как сделать:

Работа с брусом. Он отмеряется, отпиливается на нужную длину. В угловых участках мауэрлат крепится между собой методом «в лапу». Для выпиливания паза под крепёж делается разметка.
На последней линии кладки создаётся досочная опалубка. Она заполняется вязким бетоном. В него внедряются металлические шпили для крепежа необходимого бруса.
После затвердевания бетона между ним и мауэрлатом устраивается гидрозащитный слой. Здесь можно применить битумную мастику или рубероид.
Следует обработка бруса защитными средствами. Нужны антисептики и антипирен мощного проникновения, а также влагозащитный лак.
В мауэрлате размечаются и создаются дырочки под металлические шпили. Для разметки сгодится маркер. Для создания – дрель.
Брус насаживается на эти шпили и мощно закрепляется болтами анкерного типа.

Стадии возведения

Здесь крайне необходимо следовать инструкции и технологии. Стадии работ таковы:

Ставятся затяжки. Ими служат балки перекрытия. Их требуется хотя бы две. На них ставятся стойки. Специалисты поверх них устраивают дощатый настил. Так стропильная сеть возводится удобнее и безопаснее.
Присоединение стоек к затяжкам. Стоек можно задействовать больше. Но излишняя масса для конструкции нужна лишь при особой надобности. Пока сеть не устойчива, стойки на некоторое время фиксируются вертикальными подкосами.

Схема пошагово :

Для создания вальмовой крыши обычно задействуется мягкая кровля. Ею легче покрывать скаты со сложной конфигурацией. Для такой кровли готовится сплошная обрешётка из пластов влагоустойчивой фанеры.

Для фиксации кровельного материала на обрешётке применяется особый крепёж. Его состав: сталь-нержавейка с каучуковой шляпой. Метод позиционирования листов – внахлёст 10-15 см.Так создаётся оборона от попадания влаги. Чем круче скат, тем больше нужно следовать этому методу.
После укладки кровли крыша утепляется изнутри. В ней можно создать окна, водосток и даже дымоход.

Для беседки

Вальмовая крыша – идеальный вариант для частных домов. Её грамотное создание невозможно без особых навыков, расчётов, трудолюбия и терпения.

Вальмовые крыши можно создавать и на более маленьких строениях, например – беседках. Но для такой крыши походят лишь беседки следующих типов:

Квадратной формы. Здесь крыша составлена из четырёх скатов – треугольников одинаковых размеров. Они соединяются в одной точке. Конёк не создаётся. Схема:

Прямоугольной формы. Крышу образуют два ската – трапеции и два ската – треугольника. Вверху – конёк. Он следует вдоль длинной плоскости прямоугольника. Фото:

Обязательные стройматериалы

Вальмовую крышу строим из следующих материалов:

Деревянный брус. Походящие параметры: 10х10 см или 15х15 см. Из него формируется мауэрлат, а также вертикальные стойки и затяжки.
Доски. Нужное сечение: 5х 5 см и 10х15 см. Из них образуются стропилы. Для диагональных стропил нужны доски большей длины и толщины. Поэтому популярен вариант со сдвоенными досками.
. Необходимые размеры: 3х10 см или 4х10 см. На них монтируется обрешётка.
Рейки. Параметры: 3х3. Они послужат контр-обрешёткой.
Ветровая доска.
Доска для карниза.

Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками, антипиренами.

Конструкция стропильной сети

Схема:

Создание вальмовой крыши для беседки также невозможно без стадии чертежей и расчётов. Рассчитываются:

угол наклона скатов;
высота конька;
нагрузка (чтобы определиться с сечениями стропил).

На основе расчётных данных делается чертёж. В нём отражены параметры и взаимное расположение составляющих стропильной сети. У неё много аналогий со стропильной сетью для покрытия дома. Как видно из схемы, здесь практически такой же состав. Есть только некоторые нюансы:

Опора и распределение массы крыши – это функция верхней обвязки.
Шаг между стандартными стропилами , которые верхом опираются на коньковый прогон, а низом – на основу (мауэрлат), таков: 60 – 120 см.
Нарожники , образующие скат, ставятся с шагом 60-80 см.
Нет необходимости в опалубке и её бетонировании .

Стропильная система вальмовой крыши и эркера от Антона Вебера:

Стадии воздвижения вальмовой крыши на беседку

Беседка с вальмовой крышей возводится по следующим правилам:

Усиливается верхняя обвязка беседочного каркаса. Здесь нужна доска. Можно действовать и в два слоя. Доски можно накладывать друг на друга внахлёст. Вдоль самой длинной стороны конструкции к обвязке монтируется балка-затяжка. Крепёж здесь – металлические уголки.

От середины этой затяжки нужно отступать по полметра. На эту дистанцию ставятся две метровые стойки. Их вертикальность поддерживается временными подкосами. Их верхушки потом скрепляются коньковым прогоном.
Установка стандартных стропил. При условии прогона в 1 м требуется монтировать пару стропил с каждой стороны, по краям прогона. Между ними получится тоже метровый интервал.

Стелется обрешётка. Она должна быть сплошной. Она приколачивается на гвозди.
Раскраивается кровельный материал. Он крепится оцинкованными крепежами (саморезами). Стыки покрываются герметиком.

Далее предложен пример грамотно устроенной вальмовой крыши на беседке:

Как создать проект

О создании проекта вальмовой крыши для бани в программе SketchUp рассказывает автор блога «Каркасная баня в деревне своими руками!»

Крепление стропил к балкам перекрытия крыши: установка, способы соединения

Во время возведения крыши, как и любой другой конструкции дома, нужно обращать внимание на все мелочи. От этого, так же как и от качества используемых материалов, будет зависеть прочность и долговечность всего строения. Например, крепление стропил к балкам перекрытия, как проводится подобная работа? Такая конструкция крыши, где используется такое соединение, встречается не так часто. Но если вам предстоит выполнить эту операцию, то знать все ее нюансы вы должны. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Когда так поступают

Прежде чем рассмотреть вопрос о том, как производится соединение стропил с балками, следует разобрать с тем, когда такой способ крепления может понадобиться. При возведении крыши нужно внимательно относиться ко всем ее элементам. Но наиболее важным по праву считается вопрос о надежности стропильной системы. Именно этот компонент будет нести на себе все основные нагрузки.

Крепление стропил к балкам перекрытия можно проводить как в случае если дом деревянный, так и тогда, когда стены выполнены из кирпича или блоков (пеноблоков или подобных им). Но в каждом случае у такого соединения есть свои особенности, а именно:

если крепление стропил двухскатной крыши к балкам перекрытия делается в деревянном доме, то такая конструкция получается достаточно прочной. Хотя в этом случае точечная нагрузка возрастает, тем не менее, это не влияет на прочность стен. Дело в том, что при строительстве используются длинные бревна или брусья. Балка перекрытия и стропила оказывает давление именно на них. В результате нагрузка равномерно распределяется по всей стене;
дела обстоят по-другому, если дом кирпичный. В этом случае в местах соединения стропильной системы и балок перекрытия на стену оказывается слишком большое давление. Причем такая нагрузка является точечной. В результате такое опирание постепенно разрушает кирпичи верхнего ряда стен. Чтобы этого избежать, балки перекрытия нужно укладывать на мауэрлат, а потом к ним крепить стропила;
практически тоже самое относится и к тому случаю, если стены выполнены из пеноблока или другого подобного материала. Стропильная система должна упираться на балки, которые укладываются на мауэрлат. И если в случае с кирпичным домом этим правилом (на свой страх и риск) можно пренебречь, то в дано ситуации так поступить нельзя.

Многие специалисты советуют использовать дополнительную защиту в случае, если дом из кирпича или блоков. Если вы решили произвести установку стропил крыши на балки перекрытия, то верхний ряд стен укрепляют армированным поясом. Для этого вначале делается опалубка. После этого укладывается арматура, и все заливается бетонным раствором. В этом случае точка, где происходит опирание стропил на балки перекрытия, не будет разрушать стены.

Что может понадобиться

Установка стропил на балки перекрытия – это, чаще всего, вынужденная мера. Как уже было указано выше, лучше всего крепить стропила к мауэрлату. В этом случае вся нагрузка будет равномерно распределяться по периметру стены, что прибавит ей срок службы. Но если крепление стропил крыши будет все-таки проводится к балкам перекрытия, то следует к этому подготовиться.

В первую очередь вам следует запастись крепежными приспособлениями. Для такой работы чаще всего используются следующие материалы и элементы:

стальные уголки;
саморезы;
стяжки из толстой проволоки;
пластины;
болты с гайками;
кронштейны WB;
крепежные элементы LK.
разновидности усиленного уголка КР;
монтажная лента перфорированная ТМ.

При покупке стоит очень внимательно отнестись к выбору. Стропила – эта важный элемент крыши. Поэтому их крепление должно быть надежным. В связи с этим при выборе приспособления и материалов нужно обращать внимание на их качество. Металлические элементы должны быть без следов ржавчины. Также крепежные элементы должны быть качественными. Лучше заплатить чуть больше, но зато получить надежное и долговечное крепление.

Конечно, не стоит забывать и про сами стропила. Тут к подбору материала нужно подойти ответственно. В первую очередь нужно провести расчет стропильной системы, чтобы узнать какое сечение вам понадобится. Для этого можно использовать специальные программы. В них вводятся данные о площади крыши, используемых материалах, о нагрузках и так далее. Результатом вычисления программ становятся сечение материалов и примерный чертеж мест крепления стропил.

После этого подбирается материал – это может быть как деревянный брус, так и доски. Тут нужно внимательно «изучить» материал. Доски или брус не должен иметь следов гниения, крупных сучков и трещин. Кроме того, древесина должна вылежаться. В этом случае в ней будет мало влаги, а значит, стропила не начнут коробиться со временем.

Жесткий способ

Крепление стропил на балки можно провести с использованием нескольких методов. Один из таких способов крепежа называется жестким. Такое крепление стропил к балке производится в следующей последовательности:

Вначале подготавливают балку. В ней необходимо вырезать выемку. Делать ее нужно с таким расчетом, чтобы глубина была не боле трети от толщины балки перекрытия. Также место крепления стропил должно быть не ближе двадцати сантиметров от края. В этом случае можно избежать скола балки.
Выемка делается в зависимости от используемого способа крепления стропил. Чаще всего используют два способа жесткого крепежа – это с одним или с двумя шипами. Если крыша дома имеет крутые скаты, то она будет испытывать меньшую снеговую нагрузку. В этом случае применяют способ крепления стропил с одним шипом. При меньшем угле наклона лучше использовать крепеж с двумя шипами. В этом случае стропила будут более надежно сцеплены с балками и смогут выдержать большие нагрузки.
Следующий шаг – это подготовка стропильных ног. В их нижней части нужно вырезать выступы, которые будут точно повторять выемки в балках перекрытия.
В обоих случаях, как с балкой, так и со стропилами, всю работу нужно проводить аккуратно. Нужно чтобы выступ совпал с выемкой. Чтобы облегчить эту задачу желательно заранее сделать шаблон.
Далее крепим стропила на свои места. Они устанавливаются в выемки. Но такое крепление стропил все равно не сможет выдержать нагрузки. Поэтому его усиливают гвоздями, вбитыми под углом. Кроме того, лучше использовать дополнительно металлические планки и уголки.

Есть еще одна рекомендация от специалистов по поводу крепления стропил к балкам перекрытия. Такие соединения нужно усиливать, обмотав кованой проволокой достаточного сечения. При этом она закрепляется на стене к заранее вмонтированным анкерам. В этом случае стропильная система крыши будет более прочной и долговечной.

Применяем болты

Способы крепления стропил к балкам достаточно разнообразные. Один из таких подразумевает использования болтового соединения. В этом случае работы по крепления стропил проводятся в следующей последовательности:

первым делом на выступающем за пределы стены краю балки делают треугольный надрез. При этом его гипотенуза должна быть расположена под тем же углом, что и запил на нижней части стропил;
Далее проводится сборка соединения. Для этого делают установку стропил на балку перекрытия в сделанный ранее надрез. Место крепления усиливают гвоздями, вбитыми под уклоном, их необходимо использовать не менее трех штук;
Для следующего этапа вам понадобится дрель и толстое сверло по дереву. Ее сечение должно быть чуть больше (на несколько миллиметров) чем сечение используемого болта. С помощью дрели делается сквозное отверстие. Ее располагают под углом девяносто градусов относительно плоскости стропил;
После этого в отверстие вставляют болт. При этом он должен проходить снизу вверх. На него нужно надеть шайбу. После этого болт закрепляют с помощью гайки.

Такое крепление стропил к балке некоторые специалисты считают более надежным. К тому же такой способ более легкий. В таком креплении не нужно вырезать в балке и стропиле сложные выемки и выступы.

Но и тут есть один нюанс. Чтобы крепление было надежным и долговечным, необходимо выбирать болт, шайбу и гайку из хорошей стали, способной противостоять коррозии. Так же прежде чем крепить, все металлические элементы желательно обработать специальным покрытием. Можно поступить и проще. Место крепления красят.

Некоторые рекомендации

Какой бы способ вы не использовали, следует помнить о некоторых правилах. Крепление стропил будет надежным, если:

При монтаже использовались качественные материалы. Причем это относится не только к самим стропилам и балкам. Качественными должны быть и материалы, которые вы используете для крепежа (болты, скобы, хомуты, саморезы и так далее).
Не следует спешить. Установка стропил и их крепление должно проходить строго с соблюдением технологии.
Все используемые запилы нужно выполнять аккуратно и делать это нужно так, чтобы выступы на стропилах строго совпадали с выемками на балках перекрытия.

Для облегчения работы лучше сделать шаблон. Он выполняется при креплении первого стыка стропил. Далее по такому шаблону все выемки и выступы будут одинаковы. В результате крепить будет легче, и работа пройдет быстрее.

Стоит помнить, что возведение крыши – эта работа сложная. Тут важно наличие опыта. Если вы делаете это впервые, то лучше заранее проконсультироваться со специалистом. А если нет вообще никакого опыта в работе с деревом, то крепить стропила к балкам перекрытия лучше доверить профессионалу. В этом случае крыша дома будет надежной и долговечной и не доставит вам хлопот при эксплуатации.

Установка стропил на балки перекрытия

Как крепить стропила?

При возведении крыши возникает необходимость надежного крепления стропил к основанию для передачи возникающих снеговых и ветровых нагрузок. В противном случае может произойти деформация, требующая новых затрат на ремонт. Как правило, при строительстве легкой крыши для загородных построек (баня, дом, и т.д.) выбирают конструкцию с наслонными или висячими стропилами.
Давайте посмотрим, как правильно крепить стропила к балкам, чтобы конструкция служила в течение долгих лет, надежно укрывая постройку от снега, дождя и порывов ветра.

На коньке

стык в стык;
на прогон;
внахлест на прогон верхнего конька.

Расчет стропильной системы

Для начала следует выяснить, что такое стропила. Это несущие конструкции кровли скатного типа, изготовленные из стропильных ног, которые располагают под уклоном, наклонных подкосов и вертикальных.

При необходимости снизу их могут «обвязывать» подстропильными горизонтальными балками.

Воспринимаемые стропильной системой нагрузки бывают временными и постоянными. К первым относят такие явления, как выход на крышу людей для ремонта или обслуживания кровли, снеговая и ветровая нагрузка, а также особые нагрузки, как, например, сейсмические колебания, воздействующие на здание.

Постоянные нагрузки – это вес кровельной конструкции в целом.

Таблица значений ветровой нагрузки на стропильную систему

Расчет показателей нагрузки на стропильную систему выполняют следующим образом:

Показатель снеговой нагрузки определяется произведением расчетного значения веса снежного покрова на квадратный метр горизонтальной поверхности и коэффициента перехода от веса снежного покрова земли на снеговую нагрузку на кровлю. Значение множимого принимают по специальным таблицам в зависимости от района расположения постройки, тогда как множитель (коэффициент) принимается равным 1 при уклоне кровельных скатов менее 25 градусов и 0,7 – при уклоне 25-60 градусов. Если же уклон составляет свыше 60 градусов, коэф-т в учет не берут.

Параметр средней ветровой нагрузки вычисляется произведением значения ветровой нагрузки, характерного для определенного района (также принимается согласно таблицам), и коэффициента, учитывающего изменение давления ветра по высоте, которое принимается по таблице и зависит от типа местности.

Какими бывают соединения

Перед тем как перейти к тонкостям монтажа креплений стропил к балкам перекрытия или мауэрлату, нужно немного рассказать о видах этих крепёжных элементов. Стоит признать, что за тысячелетия развития строительной индустрии было создано множество материалов, инженерных конструкций и технологий возведения зданий.

Тем не менее в результате постоянного прогресса в большинстве случае используют всего три вида креплений стропил к балкам перекрытия:

крепление стропил, которые предварительно были удлинены по специальной методике;
крепление стропил к мауэрлату;
задействование специальных элементов для лучшей фиксации креплений.

Последний тип крепления стропил к балкам перекрытия позволяет обеспечить более высокую надёжность всей конструкции. При выборе способа фиксации главной задачей конструктора является равномерное распределение нагрузки.

Также нужно более подробно остановиться на втором пункте. У новичков в строительном ремесле сразу же возникнет закономерный вопрос о значении термина мауэрлат. По факту это толстая балка, которая укладывается параллельно коньку. При этом делается это вдоль оси стены. Проще говоря, именно на нём держится вся стропильная система.

Чаще всего в качестве мауэрлата используют брус. Оптимальным считается сечение 15 на 15 сантиметров. При подборе бруса вы должны учитывать, что он будет держать на себе весь вес крыши.

Мауэрлат должен быть надёжно закреплён к стене. Для этого лучше всего использовать шпильки. Их нужно вмуровать в армированный бетонный пояс. Также можно применить проволоку достаточной для надёжной фиксации толщины.

Что может понадобиться

стальные уголки;
саморезы;
стяжки из толстой проволоки;
пластины;
болты с гайками;
кронштейны WB;
крепежные элементы LK.
разновидности усиленного уголка КР;
монтажная лента перфорированная ТМ.

Применяем болты

первым делом на выступающем за пределы стены краю балки делают треугольный надрез. При этом его гипотенуза должна быть расположена под тем же углом, что и запил на нижней части стропил;
Далее проводится сборка соединения. Для этого делают установку стропил на балку перекрытия в сделанный ранее надрез. Место крепления усиливают гвоздями, вбитыми под уклоном, их необходимо использовать не менее трех штук;
Для следующего этапа вам понадобится дрель и толстое сверло по дереву. Ее сечение должно быть чуть больше (на несколько миллиметров) чем сечение используемого болта. С помощью дрели делается сквозное отверстие. Ее располагают под углом девяносто градусов относительно плоскости стропил;
После этого в отверстие вставляют болт. При этом он должен проходить снизу вверх. На него нужно надеть шайбу. После этого болт закрепляют с помощью гайки.

Дополнительное опирание

Конструкции с опорой на несущие стены называются наслонными

Схема устройства висячей системы

Стойки крепятся к стропилам при помощи зубчатых пластин

Соединение стойки с балками обычно осуществляется при помощи зубчатых или перфорированных пластин. Также выполнятся и установка укосов, единственное, как и при монтаже стропил, торцы зарезаются под углом, равным углу их наклона.

Содержание

Конечно, строительство крыши с мауэрлатом более понятно и логично, т. к. такой способ практикуется уже очень давно и изучен, а вот опирание стропил на балки вам нужно изучить, и так много полезной информации, как предоставляет наш сайт, вы не найдете нигде.

у строительного объекта достаточно хрупкие стены и на них сложно уложить мауэрлат;
на старом доме заново перестраивается крыша, а лежень уже старый;
стропильная система достаточно сложна и ей необходимы промежуточные опоры, а внутри дома таких нет;
для того, кто строит дом, этот метод сам по себе кажется более приемлемым.

А еще настоящую мансардную крышу трудно представить без опоры стропил прямо на балки за пределами стен:

Убедили? Поверьте, у такой технологии столько же преимуществ, как и у классической.

Проектирование

Проектирование — это крайне важный этап строительства. Именно на нём делаются чертежи, выбираются материалы и крепления стропил к балкам перекрытий. Очень важно на данном этапе правильно рассчитать ветровую и снеговую нагрузку. От проведённых расчётов будет зависеть вес всей системы.

На этапе проектирования крыши и креплений стропил к балкам перекрытия необходимо учитывать несущую способность стен. Если сделать крышу слишком тяжёлой, то всё здание может обвалиться в один момент.

Есть целый ряд факторов, которые необходимо учесть при проектировании крыши и креплений стропил к балкам перекрытия:

форма кровли,
кровельный материал,
схема расположения внутренних опор,
система стропил,
угол наклона ската крыши,
длина от одной стенки к другой.

Вывод

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс. Дзен

28 декабря 2021г.

Кровельные работы,Кровля,Элементы конструкции

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Принципы расчета балок и стропил

На этапе подготовки к строительству выполняется расчет стропил и балок перекрытия. При проектировании кровельного каркаса следует учитывать климатические особенности региона, в первую очередь – характерные снеговые и ветровые нагрузки. На основании табличных данный и требований СНиПа относительно допустимых величин прогиба, выполняется расчет сечений элементов стропильной системы – балок кровли, стропил, деталей ферм. В том числе требуется выполнить конструкционные вычисления для определения шага укладки балок. Расстояние между балками определяет шаг установки стропил.

Горизонтальные балки укладываются на стены или мауэрлат перпендикулярно длине здания. При проектировании следует учитывать, что балки с обеих сторон должны не менее чем на 40 см выходить за плоскость стены. Чтобы обеспечить необходимую точность, в первую очередь монтируются крайние балки, а затем их концы попарно соединяются натянутыми шнурами, относительно которых укладываются остальные балки. Ближе к концам в балках выполняются специальные пазы для надежного крепления стропил.

Детали для крепежа

Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑

Когда висячие стропила опираются на брусья перекрытия, которые уложены прямо на стену, то при таком устройстве возникают серьезные точечные усилия, воздействующие на строительные конструкции. Как правило, подобный подход практикуют при возведении деревянного дома. В этом случае это оправдано, поскольку благодаря горизонтальному расположению бревен и брусьев, использованных при строительстве стен, нагрузки, которые они испытывают, равномерно распределяются.

Для кирпичной кладки или при использовании ячеистых блоков нераспределенное давление может оказаться губительным – в местах, где расположены брусья перекрытия, стены с краю начинают крошиться. Именно по этой причине давление следует рассредоточить. Для этого на ее гребень рекомендуется укладывать мурлат, который выполняют из толстого деревянного бруса. Таким образом, положительный ответ на вопрос, нужен ли мауэрлат под балки перекрытия в подобных конструкциях, не подлежит сомнению.

Если кровельная конструкция предусматривает сопряжение стропил и перекрытия, то прежде необходимо обеспечить надежное крепление балок перекрытия к мауэрлату. На последний фактически будет возложена разгрузочная функцию.

Наши работы

Строительство каркасного дома в Рязанской области

Монтаж композитной черепицы в деревне Красные Орлы

Монтаж керамической черепицы в Магадане

Реконструкция кровли в деревне Городище

Как самостоятельно сделать двухскатную крышу?

Основная цель этой статьи – рассмотрение процесса самостоятельного возведения двухскатной крыши для загородного частного дома. Почему именно двухскатной? Дело в том, что такая форма наиболее удобна как с точки финансовых затрат, так и простоты монтажа по сравнению с другими конфигурациями. Еще один вариант – односкатная крыша, однако, для малоэтажного строительства она практически не подходит и обычно применяется разве что для пристроек, гаражей и других подобных конструкций. Впрочем, можно найти и весьма удачные решения с односкатными крышами.

Строительные бригады могут возводить одну и ту же крышу немного по-разному. Наверное, какой-то способ можно назвать более надежным и простым, чем представленный в данной статье, но это – тема для отдельного разговора. Выделяются две разновидности стропильных ферм двухскатных крыш: в первом случае производится укладка стропил на мауэрлат, во втором – укладка стропил на перекрытия предыдущего этажа. В данной статье рассматривается второй вариант.

Расчеты здесь и дальше приводятся для кирпичной коробки размерами 8х8 метров и 3 метра в высоту. Как и при других вариантах возведения крыши, здесь первым шагом станет установка мауэрлата. Монтировать мауэрлат нужно на внутренней стороне стен, а снаружи заложить кирпичом из эстетических соображений. При установке необходимо следить, чтобы верхняя часть мауэрлата не выдавалась за облицовочный кирпич на 2-3 см. Это нужно, чтобы нагрузка крыши ложилась именно на мауэрлат, в противном случае она будет передаваться облицовочному кирпичу, что в корне неверно.

Балки перекрытий

Следующий шаг – монтаж балочных перекрытий. Для начала необходимо установить крайние балки перекрытия. Их вынос определит ширину карниза. Ширина карниза в зависимости от пожеланий заказчика может быть 40-50 см. Балками выступают специальные брусья, сечение которых необходимо высчитывать отдельно, учитывая различные моменты (снеговую нагрузку, ветровую нагрузку и другие факторы).

В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4.

Для указанной кирпичной коробки размером 8х8 метров сечение бруса выбирается 100х200 мм. Когда крайние балки сечения установлены, необходимо натянуть шнурку по верхней части и выставить другие балки. При этом обычно требуется либо подтесывать под ними мауэрлат, либо подкладывать тонкие фанерки. Что примечательно, такое приходится делать часто, особенно учитывая, что заказанный брус может быть немного разным по сечению. Если заказать брус 200 мм, то могут привезти 190-210. Такое уж в нашей стране на лесопилках оборудование.

Учитывать шаг балок нужно, основываясь на размере шага стропил, которые будут укладываться в дальнейшем. К примеру, если берутся половые доски 50х150 мм, то хорошо будет выбрать шаг 60-70 см, даже лучше остановиться на 60 см, принимая во внимание, что такую ширину обычно имеют кровельные утеплители. После установки длинных балок необходимо поставить короткие. Шаг для них чаще всего 1 метр.

Для прикрепления балок к мауэрлату подойдут гвозди на 150. Иногда допускается применение саморезов и металлических стропильных уголков. В принципе, если строители используют различные крепежные элементы, то в результате выполнить работу становится проще. Разнообразие крепежных элементов существенно облегчает жизнь и неопытному строителю, потому что не требуется утруждать себя созданием зарубок и запилов.

Настил досок

Следующий шаг – настил досок. Допустимо использование дюймовок, а также половых досок. Закреплять их не нужно, они необходимы только чтобы можно было нормально ходить. Далее следует устанавливать коньковый брус. Для этого сперва нужно установить при помощи уровня или отвеса стойки 50х100 мм, укрепить их временными распорками. Оптимально будет выбрать шаг для стоек в районе 3 метров. Первым делом устанавливаются крайние стойки, потом между ними натягиваются шнурки, затем промежуточные.

Почему именно односкатная

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие преимущества:

При постройке на односкатной крыше можно использовать любые виды кровельного материала. Потому что угол наклона может быть самым малым, можно строить практически плоскую крышу.
Парусность такой конструкции намного меньше чем у двухскатной. Такой вариант можно использовать в местностях с сильными ветрами.
Легкость при монтаже и эксплуатации. Построить ее можно своими руками.
Маленький вес по сравнению с другими видами кровли.
Для односкатной крыши можно сооружать скаты в несколько этажей. Такое решение придаст дизайна вашему дому.
Строительство односкатной крыши самое экономичное и не требует много времени.
В такой конструкции вода скатывается только на 1 сторону.
Кровля подойдет для постройки любого типа.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет несколько минусов:

При маленьком угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправит при наличии фантазии дизайнера.

Способы крепления стропил

В нижней части стропила могут быть соединены как с мауэрлатом, так и с балками перекрытия. Иногда, например, при каркасном строительстве, их закрепляют прямо на стене. А в верхней части стропильные ноги совмещают с коньком. Каждый обозначенный узел можно создать несколькими способами.

Соединение с мауэрлатом

Жёсткое крепление стропил на мауэрлате гарантирует отсутствие любых смещений элементов узла. Оно выполняется путём врубки в определённой последовательности:

Для ускорения работы из куска доски или толстого картона делают шаблон. На заготовке проводят линию, отступив от бокового края расстояние, равное 1/3 ширины стропила, а затем отмечают точку прилегания к брусу мауэрлата, по которой чертят вторую линию, перпендикулярную первой.

Если ширина стропила составляет более 200 мм, то запил делают на глубине 70 мм

Треугольный запил позволяет стропилу упираться в мауэрлат

Технологию крепления стропильных ног к мауэрлату нашивкой упорного бруска могут взять себе на заметку строители без опыта. При таком методе создания узла, как заметил автор статьи, существует возможность изменять положение стропил до тех пор, пока оно не станет совершенно правильным.

Чтобы соединить главные элементы кровельного каркаса с мауэрлатом нашивкой упорного бруска, делают следующее:

Опорный брус позволяет зафиксировать стропило без запилов

Стропило и опорный брус закрепляются на мауэрлате металлическими уголками

При строительстве каркаса крыши для деревянного сруба, который всегда даёт усадку, предпочитают использовать скользящий метод крепления стропил на мауэрлат. Благодаря ему можно избежать деформации стропильной конструкции и ухудшения устойчивости верхнего ряда брёвен, который заменяет мауэрлат.

Выбор скользящих стропил обоснован только тогда, когда для главных элементов каркаса кровли предусмотрен коньковый брус, в который они могли бы упираться своей верхней частью.

Когда стропила закрепляют на мауэрлате скользящим методом, предпринимают определённые шаги:

Обзор видов опорных узлов

Теперь попытаемся разобраться, какие же бывают узлы, что осуществляют опирание на мауэрлат. Отметим, что рассмотрение будет осуществляться по следующим критериям:

тип упора;
тип соединения;
наличие или отсутствие запилов.

По типу соединения

Если говорить о способах соединения, то следует понимать, что в случае железных соединений узлы будут жесткими и двигаться не будут никак. В то же время дерево имеет большую мягкость и динамичность. Данный материал может подвергаться деформациям, разбухать и рассыхаться. По этой причине профессионалы рекомендуют делать узлы опорного типа с учетом возможности смены древесной формы. Подобные узлы могут иметь соединения с различной подвижностью.

Нулевой. Подобное крепление будет жестким с 2 сторон, и примыкание элементов стыка будет плотным. Естественно, что какая-либо подвижность тут попросту исключена.
С первой степенью подвижности. В этом случае возможно вращение балки по кругу.
Со второй степенью. Возможно не только круговое вращение, но и даже смещение. Тут будет правильно установить салазки либо спецползуны.
Третьей степени. Здесь возможно любое движение – по горизонтали, вертикали и по кругу.

По типу упора

По этому критерию можно выделить для варианта механизмов:

наслонные;
висячие.

Первая категория имеет одну либо несколько точек опоры, помимо стен несущего типа. По этой причине часть нагрузки со стен, расположенных по бокам, исчезает. Тогда в качестве второстепенных подпорок применяются боковые стойки и «бабки», что подпирают собой конек и прикрепляются на балочных перекрытиях. А сами балки будут одновременно выполнять и затягивание конструкции, что также передает некоторую нагрузку со стропильного механизма на стены несущего типа.

Этот вариант стропил прикрепляется к мауэрлату обычно с применением соединений скользящего характера. Они могут двигаться при деформировании стен либо усаживании постройки, что дает возможность оставить крышу полностью целой

Это будет особенно важно сделать в новых строениях, ведь любое недавно возведенное здание точно даст усадку под воздействием колебаний температуры и подвижек грунта

Вторая категория стропил получила свое название из-за отсутствия каких-либо иных опор, кроме пары стен несущего типа по бокам. То есть, по сути, такая система как бы висит над внутренним пространством постройки. Тогда нагрузка от каркасной конструкции будет приходиться на мауэрлат.

Для фиксации подобного типа стропил применяют жесткие крепления, где отсутствует какая-либо свобода движения, ведь каркасная конструкция имеет лишь пару опорных точек. Данный стропильный механизм является распорным, так как оказывает серьезное давление на стены.

Чтобы убрать немного нагрузки со стен постройки, применяют различные допэлементы, позволяющие подтянуть механизм к коньковому бруску и осуществить равномерное распределение давления на стены. Если не применять допэлементы, то конструкционная надежность будет под большим вопросом.

По наличию запилов

Для соединения скользящего характера делать запилы на балках не обязательно. Тут достаточно будет обычного уголка. Как правило, подобный метод не используют на односкатной крыше, а применяют его для перекрытия крыши четырехскатного типа с не слишком большими пролетами.

Чтобы получить надежный опорный узел, можно запиливать опору либо формировать зуб блокирующего типа. Врезка производится на стропильной ноге на 25% толщины изделия. Отметим, что существует несколько методов создания выреза или запила:

крепление жесткого типа – здесь происходит работа на сжатие внутренней части балки, что является опорой;
крепление подвижного типа – оно получается, если вырез делается с внешней стороны бруса.

Можно ничего и не вырезать, а сделать такой упорный брус, который прибивается к балке. Еще один момент – вырезать что-либо следует не на мауэрлате, а на стропильных ногах. Вырезы на мауэрлате станут причиной существенного ослабления конструкции.

Установка стропил крыши на балки перекрытия: описание, монтаж

Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат:

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров. На расчёте балок я больше останавливаться не буду.

Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом.

Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносов».

Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже:

Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так:

Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус:

Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°.

Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки.

Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их:

В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке:

ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски. Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса.

Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки.

После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус.

Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

ШАГ 8: Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности.

Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно.

Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы. Далее мы будем пользоваться малкой (угломером). Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой.

На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д».

Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

δ = 90° — γ

ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм.

ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу. Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду.

К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
Строительство Т-образной крыши дома.
Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
Шатровая крыша дома своими руками.

Источник: http://stroyu-dom-sam.ru/konstruktsiya-kryshi/

Способы крепления стропил к балкам перекрытия

Крепление стропил к балкам перекрытия осуществляется при возведении мансардных крыш с незначительным весом. Узлы крепления получаются максимально надежными, если правильно выбрать вариант монтажа и следовать технологии.

Особенности стропильной системы

При проектировании конструкции крыши необходимо выбрать подходящий вариант для стропильной системы. Среди прочих следует выделить наслонные и висячие стропила. Для легких крыш внушительной площади обычно используются фермы висячего типа. Для них в качестве опоры выступают стены.

Более основательной и сложной является система с наслонными стропилами. В них стропильные ноги обладают дополнительными точками опоры.

При возведении крыши стропильная система опирается на мауэрлат, который представляет собой конструкцию на продольных стенах или установленную по периметру дома.

Этот вариант крепления стропил к балкам перекрытия используется в том случае, если дом возводится из блоков или кирпича.

Если по верху стен располагается бетонная монолитная балка или стены выполнены из бревна или бруса, то крыша опирается на горизонтальную балку, а не на мауэрлат. Балки в этом случае перекрывают коробку постройки в поперечном направлении. Наиболее простым вариантом устройства легкой мансардной крыши является кровельный каркас, который опирается на балки.

В процессе проектирования необходимо рассчитать стропильные ноги и толщину балок, учитывая нагрузки на кровельную систему. При монтаже необходимо обеспечить опирание стропил на балки. Крепление стропил к балкам перекрытия без мауэрлата может осуществляться лишь в том случае, когда стены постройки смогут выдержать внушительные точечные нагрузки.

В каких случаях стропильная система опирается на балки перекрытия

Если для висячих стропил балки перекрытия выполняют роль опоры, то система создает высокие нагрузки на строительные конструкции.

Такой подход актуален при возведении деревянных домов, ведь брус или бревна, ориентированные горизонтально, обеспечивают равномерное распределение нагрузки.

А вот в случае с кирпичными стенами нераспределенное давление может быть разрушительным, что особенно верно для тех мест, где находятся балки перекрытия, в этом случае край стены крошится.

Для рассредоточения давления мауэрлат укладывается на гребень стены. Его изготавливают из толстого бруса квадратного сечения со стороной 150 мм.

А вот когда осуществляется крепление стропил к балкам перекрытия, то под тяжестью кровли стены не будут разрушаться, ведь мауэрлат станет выполнять роль разгрузочного элемента.

Для того чтобы обезопасить блочные или кирпичные стены, когда на них оказываются высокие нагрузки, в их верхней части следует выполнить армированный пояс из бетона.

Принципы крепления

На сегодняшний день стропила к балкам перекрытия могут крепиться одним из нескольких способов. При этом нужно исключить вероятность соскальзывания стропил с опоры. Использовать для этого необходимо соединения с шипами и пазами, которые подготавливаются в обоих элементах.

Альтернативным решением выступает металлический крепёж. Крепление стропил к балкам перекрытия может проводиться с помощью болтов. В этом случае комплект состоит из гайки, болта и шайбы.

На конце балки, которая выступает с тыльной стороны, необходимо сформировать треугольный вырез. Его гипотенуза должна быть расположена под углом, который соответствует наклону стропил.

Нижняя часть стропильной ноги запиливается под тем же углом.

Когда стропило будет установлено на балку, его необходимо укрепить гвоздями, а после высверлить сквозное отверстие, которое будет располагаться перпендикулярно стропильной ноге. Отверстия необходимы для болтов, их нужно расположить снизу и пропустить через вырез, который находится в балке.

Шайба надевается на болт, а с помощью гайки можно будет закрепить узел. Деревянные элементы ослабляются со временем, если крепление стропил к балкам перекрытия односкатной крыши осуществляется с помощью сквозных отверстий. По этой причине наиболее распространены соединения шипом, упором и зубом.

Рассматривая варианты крепления, вы должны отметить, что конфигурация будет зависеть от угла наклона скатов.

Если скат является крутым, то он будет испытывать пониженную снеговую нагрузку, в этом случае достаточно использовать крепление с одинарным зубом.

Двойное применяется при монтаже кровли, если угол наклона меньше 35 °. Этот вид крепления позволяет увеличить площадь опоры и обеспечить высокую прочность узла.

Крепление стропил к балкам перекрытия, фото которого вы отыщете в статье, может осуществляться методом врубки.

В этом случае речь идёт об ординарном зубе, который выполняется с вырезом шипа, что исключает боковой сдвиг под нагрузкой. Под шип необходимо предусмотреть гнездо, которое располагается в балке.

Для того чтобы не ослабить ее, глубину гнезда необходимо рассчитать с учетом толщины балки, первая составит от 1/3 до 1/4 последней.

Отступив от края балки перекрытия 25 см, необходимо сделать вырез, чтобы исключить сколы. Двойной зуб дополняется парой шипов, замочным соединением и упором с шипом. Последний может быть ещё и без шипа.

У обоих зубов глубина врезки должна быть одинаковой, но можно при необходимости использовать врезку на разную глубину. В данном случае речь идет о том случае, когда первый зуб дополняется шипом. Рубка осуществляется на треть толщины опорной балки.

Второй зуб при этом врубается наполовину.

Дополнительные рекомендации по креплению

Рассматривая способы крепления стропил к балкам перекрытия, вы должны учесть, что пазы не могут удерживать стропильные ноги, на которые оказывается нагрузка. Помимо врубки, с помощью металлического крепежа необходимо зафиксировать соединительный узел.

Если речь идет о неподвижных соединениях, то гвозди должны быть вбиты под углом. Можно применить металлические накладки или соединения в виде хомутов.

Крепление стропил к балкам перекрытия двухскатной крыши при любой технологии дополняется кованой проволокой, которая укрепляет соединение и фиксируется на анкере. Последний монтируется в стену.

Как обеспечить надежность соединения

Стропила с балкой будут надежно соединены, если вы используете качественный крепёж. Это должны быть стальные элементы с антикоррозионной обработкой, в основе которых лежит прочный материал.

Запилы и врубки следует выполнять максимально аккуратно, при этом не стоит используются прокладки и вкладыши, которые снижают прочность узла, а со временем деформируются или вылетают.

Важно использовать шаблоны, если есть необходимость сделать врубку или запил. В процессе работы используется стропильный крепеж.

Крепление стропил к срубу

Система стропил на сруб устанавливается по определенному алгоритму. Это обусловлено множеством факторов.

Во-первых, строение из древесины обладает своими геометрическими размерами, которые могут изменяться в процессе усадки. Во-вторых, на крепление может повлиять влажность воздуха.

Обязательно нужно проверить на горизонтальность последний венец, чтобы стропила легли правильно, а передача нагрузки на конструкцию была равномерной.

Места установки стропил необходимо разметить. Если фронтоны изготавливаются из бруса и бревен или брусьев, то на них будет опираться коньковая балка, в этом случае технология крепления стропил будет отличаться от жёсткой фиксации, где используются металлические уголки или врубки.

Как избежать ошибки

Фронтоны в процессе усадки будут изменять свои первоначальные размеры, уменьшаясь по высоте на 15 см. Поэтому жесткое крепление стропил к балкам перекрытия гвоздем станет причиной деформации стропильных ног. В результате во всей кровле образуются щели. Для того чтобы исключить такие проблемы, при установке стропил используют скользящие крепления.

Необходимость обеспечения нахлеста при болтовом соединении

Если вы всё ещё не решили, по какой технологии устанавливать стропила, следует учесть, что соединение ног в коньковой части делается подвижным, ведь угол при усадке фронтонов должен изменяться. Стропильные ноги фиксируются с нахлестом, а использовать для этого необходимо болтовое соединение.

В качестве альтернативного решения выступает использование монтажных металлических пластин, при этом важно обеспечить зазор и расположить элементы встык. Стропильные ноги снизу фиксируются с помощью паза, который выполняется в верхнем венце.

Стропило должно устанавливаться со свесом, а его величина будет определяться в процессе проектирования. При необходимости крепление стропил мансарды к балкам перекрытия осуществляется таким образом, чтобы элемент располагался ребром на бревне, паз при этом не требуется.

Может применяться вариант, когда местом крепления выступает горизонтальный брус перекрытия.

Для справки

В процессе возведения крыши необходимо обращать внимание на все мелочи. От этого, как и от качества используемых материалов, будет зависеть долговечность и прочность строения.

Например, при фиксации стропил к балкам перекрытия, что встречается довольно редко, необходимо соблюдать технологию. Такой подход актуален и для деревянных, блочных и кирпичных домов.

В том числе и тех, что возведены из пеноблоков.

Заключение

В каждом из этих случаев нужно соблюдать свои особенности монтажа. Например, если стропила крепятся в случае с двускатной крышей к балкам перекрытия, то конструкция получается достаточно прочной.

Точечная нагрузка при этом возрастает, но на прочность стен это не оказывает никакого влияния. Всё объясняется одним обстоятельством: при строительстве используются длинные брусья, а балка перекрытия оказывает давление на них, как и стропила.

Источник: http://monateka.com/article/248914/

Существующие способы крепления стропила к балкам перекрытиям и мауэрлату: какой способ выбрать, советы по монтажу

Крыши зданий представляют собой сложную конструкцию. Основными элементами являются стропила и мауэрлат. Такой элемент возводимой крыши, как мауэрлат, выполняет функции своеобразного фундамента. Он служит опорой всех несущих элементов сооружения. Поэтому требуется правильно и надёжно произвести крепление стропил к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Необходимо обеспечить надёжное, прочное и качественное соединение скрепляемых деталей.
В местах прилегания стропил к мауэрлату необходимо обеспечить высокую точность запилов.
Крепёжные работы производить с помощью металлических уголков, пластин, кронштейнов, шпилек с резьбой или болтов с гайками.
Болты и гайки применять только с металлическими пластинами или шайбами.
Гвозди и шурупы применяют в качестве временного варианта крепления. В дальнейшем их меняют на уголки, пластины или болты.

Крепление стропил всегда было важным моментом при возведении крыши. Гарантией надёжности такого сооружения выступает не только правильный расчёт и выбор материала, но и правильно выполненный монтаж стропил к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Какие способы крепления стропил применяются

При возведении крыш применяется два вида стропильных конструкций — это висячие и наклонные стропила. Постараемся кратко рассмотреть оба вида таких конструкций и их крепление к мауэрлату.

Для равномерного распределения нагрузок наклонной конструкции крыши выбирают распорный и безраспорный способы крепления стропил к мауэрлату. Когда используют безраспорную конструкцию стропильных ног, тогда отсутствует распорное давление между стенами и опорами строения.

Чтобы устроить распорную конструкцию, применяют только жёсткое крепление стропил по фронтону без использования ползунов. Усилие от крыши через стропильные ноги воспринимают несущие стены и опоры. Крепление стропил к мауэрлату делается таким образом:

Опорой для стропильной ноги служит мауэрлат. Стропила крепят, используя принцип скользящей ноги, а верхнюю часть закрепляют на прогоне конька.
Нижнюю часть стропильной ноги закрепляют на мауэрлате, используя ползун. В верхней части стропила соединяются болтовыми соединениями или другими способами.
Стропильные конструкции и прогоны конька соединяют в прочную конструкцию, её ещё называют коньковым узлом, с помощью деревянного бруска. Скрепляют их гвоздями, которые необходимо забить с обеих сторон параллельно коньку.

Крепление стропильных конструкций к мауэрлату безраспорным способом несколько отличается от того, что было описано ранее:

Будет правильным решением делать крепление, используя ползуны. В этом случае в нижней части стропильной ноги не будет вспомогательного упора. В верхней части элементы конструкций упираются одно в другое и соединяются они между собой различными накладками.
Крепление производят с помощью жёсткого защемления нижних концов стропил с мауэрлатом. Для этого используют нижнюю опорную планку или запил, а верхний конец опирается на прогон конька в горизонтальную врубку. Можно использовать крепление с помощью ползуна, тогда будет небольшая возможность для вертикальных вращений в местах соединения.

В случаях, когда конструкцией крыши предусмотрено устройство висячих стропил, а такое бывает, если нет внутренних опор в здании или столбов, нижний конец стропильной ноги имеет свес и выходит за пределы опорной стены. Вся нагрузка, исходящая от крыши распределяется по наружным стенам.

Система имеет вид симметричного треугольника, сторона которого может иметь длину от 7 до 12 метров. В её конструкции предусмотрены горизонтальные растяжки из бруса, а также стропильные ноги, которые устанавливают под наклоном с определённым углом. Верхние концы стропил на коньке устанавливают в выполненный запил. Усиление конструкции производят с помощью ригеля.

Опорные узлы стропил при креплении к мауэрлату

Места, где производят крепления стропил, называют опорным узлом. Их бывает несколько видов:

Узел шарнирный, у которого одна степень свободы. При таком соединении имеется возможность кругового вращения балки.
Узел шарнирный, у которого имеется две степени свободы. Такое соединение даёт возможность балке кроме кругового вращения ещё и возможность горизонтального смещения. Крепление производится с помощью салазок или ползунов.
Шарнирный узел, который имеет три степени свободы, даёт балке возможность горизонтального и вертикального перемещения. Имеется возможность кругового вращения, но для этого необходимо изготовить специальный шарнир. Его устанавливают на мауэрлат.
Наибольшее распространение получили узлы с нулевой степенью свободы. При таком способе крепления для стропил производится жёсткое крепление обоих концов стропильными уголками с обеих сторон. Такой способ исключает возможность для смещения балки.

О креплении стропильных ног к мауэрлату

На протяжении многих лет крыша подвергается воздействию разных внешних нагрузок, порой они бывают значительными. Поэтому для обеспечения высокой надёжности необходим тщательный расчёт конструкции и подбор строительного материала.

Крепление элементов конструкции является важным этапом при возведении крыши здания. От того каким способом будет прикреплена стропильная нога к мауэрлату, будет зависеть поведение крыши в случаях больших нагрузок от выпавшего снега или сильного ветра.

В конструкции крыши применяются в основном элементы из дерева, которое способно впитывать влагу, а потом усыхать от воздействия высоких температур. Это говорит о том, что нельзя допускать полностью жёсткого соединения всей конструкции во избежание разрывов. Существует всего два способа крепления стропил, это жёсткий и скользящий.

Жёсткий вид соединения

Такой вид соединения полностью исключает любой способ движения между элементами конструкции. Для достижения такой цели используют два способа. Это использование уголков с применяемыми подшивными опорными брусками и создание запилов или седла на стропильной ноге.

Когда применяют первый способ крепления, то стропило опирается на мауэрлат через опорный брус, длина которого может быть до одного метра. Фиксация стропила производится уголками с обеих сторон, что исключает возможность для его смещения.

Второй способ применяется в строительстве чаще. При таком соединении гвозди забивают под углом по отношению друг к другу так, чтобы они скрещивались в мауэрлате. Третий гвоздь вбивается вертикально, чем создаётся очень жёсткое соединение узла крепления стропил к балкам перекрытия.

Для страховки при обоих видах жёсткого крепления применяют дополнительные соединения стропил со стеной. Для этой цели используют анкеры или проволоку.

Скользящий вид соединения

Скользящее соединение — это такое шарнирное соединение, при котором имеется две степени свободы. Их достигают возможностью одного из элементов конструкции к смещению. Обычно это стропило имеет возможность для небольшого смещения. Этого можно достичь следующим образом:

На стропиле создаётся запил, которым производится укладка на мауэрлат. Крепление можно производить гвоздями, которые забивают с боков и наискосок. Вместо гвоздей иногда используют металлическую пластину с отверстиями или строительную скобу.
Единичное крепление металлической пластиной стропила, которое выпущено за стену.
Выполнение соединения специальным металлическим крепежом, которое называют салазками.

Крепление стропил к балкам перекрытия любым из этих способов позволяет стропильной ноге упираться в мауэрлат, но имеется небольшая возможность для движения относительно друг друга. Скользящие соединения целесообразно применять при строительстве домов из брёвен и бруса. Искажение геометрии стен дома от усадки или усушки не приведёт к разрушительным действиям конструкции.

Специалисты рекомендуют собирать такие конструкции на земле. Имеется хорошая возможность правильно произвести разметку и подогнать все элементы конструкции, а затем уже всё установить на стенах здания.

Источник: http://krovlya.guru/tehnologiya/sposoby-krepleniya-stropil-k-balkam-perekrytiya-i-mauerlatu.html

Как далеко может пролететь 2×6 без поддержки?

15 долей

Доля
Штифт

2×6 — это универсальный брусок, подходящий для самых разных конструкций, от балок для настила до стропил для крыши. В то время как 2 × 6 может работать с широким спектром приложений, определение того, как далеко 2 × 6 может охватывать при использовании для структурного каркаса, может быть трудным для расчета.

Широкий диапазон переменных определяет требования к пролету 2×6, начиная от весовой нагрузки, расстояния, качества древесины и пород древесины. Это может сделать ответ на вопрос, как далеко может пролететь 2×6 без поддержки? Вызов, мягко говоря.

2×6, расположенные на расстоянии 16 дюймов друг от друга, могут охватывать максимальное расстояние 13 футов 5 дюймов при использовании в качестве стропила, 10 футов 9 дюймов при использовании в качестве балки и 6 футов 11 дюймов при использовании в качестве балки настила для поддержки балки с пролетом 6 футов.

В этой статье мы углубимся в определение расстояний, которые могут охватывать стандартные 2×6, независимо от того, используете ли вы эти стандартные пиломатериалы в качестве настила для террасы на заднем дворе или стропил на крыше.

Быстрая навигация

Что такое пролет в строительстве?
Какие факторы влияют Как далеко может простираться 2×6?
- Порода древесины
- Качество древесины
- Нагрузка
Какой вес может выдержать 2×6 в горизонтальном положении?
Как далеко может пролетать стропила 2×6 без поддержки
- Как далеко может пролетать стропила 2×6?
- Какова длина пролета настила 2×6?
- Как далеко может пролет 2×6 перекрытий пола/настила?
- Как далеко может пролетать двойная балка 2×6?
Заключение

Что такое пролет в строительстве?

Термин «пролет» часто встречается при строительстве дома, сарая или террасы. Пролет относится к расстоянию, которое может пройти кусок габаритного пиломатериала, прежде чем его нужно будет поддерживать фундаментом или опорной стойкой.

Когда даются указания по пролету, они относятся к расстоянию между центром одной опоры и центром другой. Таким образом, в случае балок настила пролет относится к расстоянию между центром одной опорной стойки и центром следующей стойки.

В случае балок перекрытий пролет относится к тому, насколько далеко может протянуться балка, прежде чем ей потребуется опора от столба или сваи. Для палубных балок пролет определяет расстояние, которое балка может преодолеть, прежде чем ей потребуется поддержка опорной балки.

При возведении крыши пролет стропил определяется тем, насколько габаритные пиломатериалы могут перемещаться от вершины стеновой плиты до пика крыши, обеспечивая достаточную поддержку крыши.

Какие факторы влияют Как далеко может простираться 2×6?

Максимальный пролет зависит от множества факторов, выходящих за рамки простого размера пиломатериала. Порода и качество древесины, а также нагрузка, которую несет конструкционная древесина, — все это влияет на то, насколько безопасно может пролететь 2×6.

В этом разделе мы рассмотрим, как эти факторы влияют на максимальный пролет пиломатериалов 2×6.

Порода древесины

Древесина имеет разные прочностные характеристики в зависимости от породы. Южная сосна, пожалуй, наиболее распространенная древесина, используемая для изготовления объемных пиломатериалов, прочнее других хвойных пород, таких как кедр, красное дерево, пихта Дугласа и красная сосна.

Таким образом, он может преодолевать большее расстояние, прежде чем ему потребуется дополнительная поддержка.

Двухслойные 2×6–2×6 обычно удваиваются при использовании в качестве опорных балок — длина желтой сосны может достигать 6 футов 8 дюймов от стойки к стойке на настиле с балками, длина которых от балки до балки составляет 6 футов. . Для сравнения, кедр и красное дерево могут иметь ширину до 5 футов 2 дюйма на палубе с пролетами балок 6 футов.

Качество древесины

Даже древесина одной и той же породы не является одинаковой. Любой, кто когда-либо копался в куче досок 2×4 или 2×6 в магазине товаров для дома, знает, что качество древесины может значительно различаться от одной доски к другой.

Поскольку размеры пиломатериалов, используемых для каркаса конструкции, очень важны для безопасности конструкции, пиломатериалы имеют разные уровни качества. Пиломатериалы с рейтингом № 2 — самого низкого качества с многочисленными сучками на доске и самой слабой структурной целостностью.

№ 1 имеет меньше сучков, чем № 2 пиломатериалы и поэтому прочнее. Select Structural — это высший сорт пиломатериала, обеспечивающий превосходную прочность. Как это влияет на пролет? Хотя влияние не драматическое, разница есть.

Возвращаясь к нашему примеру каркаса настила, балки 2×6 класса № 2 могут иметь протяженность до 10 футов 9 дюймов от балки до балки при стандартном расстоянии 16 дюймов друг от друга с максимальной динамической нагрузкой 30 дюймов на квадратный фут. Для сравнения, пиломатериалы сорта №-1 могут иметь длину чуть больше 10 футов 11 дюймов при тех же параметрах. Между тем, выбор конструкционных пиломатериалов может достигать 11 футов 4 дюйма.

Хотя различия могут показаться незначительными, имейте в виду, что расстояние, которое может охватывать балка, может определять количество балок и опорных стоек, которые вам необходимо установить, влияя на количество времени и денег, необходимых для завершения проекта.

Нагрузка

В зависимости от использования некоторые автомобили 2×6 должны выдерживать большую нагрузку, чем другие. Балка на настиле или полу может выдерживать больший вес, чем стропила крыши, потому что она должна выдерживать большую нагрузку. Однако в северном климате стропила должны быть более прочными, чтобы выдерживать большие снеговые нагрузки.

Балка 2×6, функционирующая как балка настила, несет большую нагрузку, чем балка настила 2×6, поскольку она поддерживает весь каркас и настил настила или пола. Между тем, настил имеет короткий пролет, потому что он расположен горизонтально, а не вертикально.

Как нагрузка влияет на пролет? Чем большую нагрузку он должен выдерживать, тем короче расстояние, которое может преодолеть 2×6, прежде чем потребуется дополнительная поддержка.

Нагрузка делится на два типа: статическая нагрузка и динамическая нагрузка. Стойкие нагрузки представляют собой статические силы, которые остаются постоянными. В случае стропил статическая нагрузка будет равна весу крыши, которую они поддерживают. В случае палубной балки это относится к весу балок и настила над ним.

Фактическая нагрузка относится к занятости. В случае с настилом это будет вес людей и домашних животных наверху настила. Для настила с максимальной динамической нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут и статической нагрузкой 10 фунтов на квадратный фут (при общей нагрузке 50 фунтов на квадратный фут) максимальный пролет составляет 9футов 5 дюймов для балки 2 × 6 качества № 1, расположенной на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

Этот диапазон уменьшается по мере увеличения нагрузки. Увеличение максимальной грузоподъемности до 60 фунтов на квадратный дюйм уменьшает максимальный пролет балки 2 × 6 до 8 футов 3 дюйма.

Какой вес может выдержать 2×6 в горизонтальном положении?

Автомобиль 2×6 может выдерживать до 50 фунтов на квадратный фут веса без провисания с максимальным размахом около 12 футов при горизонтальном охвате, когда 2×6 стоит в вертикальном положении. В это число входит как живой, так и мертвый вес.

Имейте в виду, что длина пролета является важным фактором при определении того, какой вес может выдержать 2×6. Большой пролет уменьшит этот вес, а более короткий пролет увеличит его.

Как далеко может пролететь 2×6 без опоры

Как далеко может пролететь 2×6, зависит от выполняемой им функции. Помните, что размах зависит от множества факторов, в том числе от веса, который он поддерживает. Имея это в виду, максимальный пролет может варьироваться в зависимости от того, поддерживает ли 2 × 6 крышу, настил или весь каркас пола.

Ниже мы углубимся в максимальное расстояние, которое может охватывать 2×6, исходя из его использования в обычных структурных приложениях.

Как далеко могут пролетать стропила 2×6?

Стропила 2×6 могут иметь пролет 14 футов 8 дюймов при расстоянии друг от друга 16 дюймов с пиломатериалами из южной сосны № 1 на крыше с уклоном 3/12 или менее с максимальной временной нагрузкой 20 фунтов на квадрат. фут и статическая нагрузка 15 фунтов на квадратный фут.

Это может показаться немного сложным, поэтому давайте разберем, что влияет на пролет, когда речь идет о стропилах крыши. Как обсуждалось выше, вес, который несет крыша, является частью уравнения. Это включает в себя не только обшивку и черепицу, лежащую поверх нее, но и любой гипсокартон, прикрепленный к ее нижней стороне.

Имейте в виду, что крыша должна выдерживать динамическую нагрузку, когда кто-то должен находиться на крыше для обслуживания крыши. Типичная статическая нагрузка на крышу составляет около 15 фунтов на квадратный фут для стандартной битумной черепицы, но может быть почти вдвое больше, чем для более тяжелой кровли, такой как глиняная черепица.

Крыша также должна выдерживать дополнительную постоянную нагрузку около 20 фунтов на квадратный фут, что дает общую нагрузку для стандартной асфальтовой крыши в 35 фунтов на квадратный фут. Имейте в виду, что если вы живете в регионе со значительным снегопадом, крыша должна быть более прочной, так как несколько футов снега могут легко превысить эти параметры.

В дополнение к нагрузке угол наклона крыши играет роль в определении максимального пролета. Крыша с уклоном 3/12 или более может выдерживать более длинные пролеты, в то время как более плоские крыши с уклоном менее 3/12 должны нести больший вес и, следовательно, иметь более короткий пролет. Используя приведенный выше пример, 2 × 6, который может охватывать до 14 футов 8 дюймов на более плоской крыше с уклоном менее 3/12, может простираться до 16 футов 4 дюйма на крыше с уклоном более 3/12.

Имейте в виду, что приведенные выше расчеты основаны на стандартном расстоянии 16 дюймов. Этот диапазон увеличивается с меньшим интервалом и уменьшается с большим интервалом.

Какова длина пролета настила 2×6?

Террасная доска, состоящая из 2х6, может иметь максимальное расстояние 24 дюйма от балки до балки. Почему это намного меньше, чем другие пролеты? Разница связана с расположением 2×6.

2×6 намного прочнее, если поставить его на ребро. Это имеет смысл, если учесть, что доска имеет 5,5 дюймов дерева, чтобы обеспечить поддержку направленных вниз сил при размещении на ребре, а не 1,5 дюйма при горизонтальной укладке.

Тем не менее, использование настила 2×6 вместо стандартного настила 5/4 дает преимущества в пролете. Эта дополнительная толщина 1/2 дюйма, которую имеет 2 × 6 по сравнению со стандартным настилом, дает ему дополнительные 8 дюймов пролета.

Как далеко может пролет 2×6 перекрытий пола/настила?

Независимо от того, используете ли вы 2×6 для палубных балок или балок пола в доме, они выдерживают одинаковые нагрузки. Оба должны поддерживать пол, будь то настил или обшивка пола, что влияет на пролет. Как и в случае со стропилами, расстояние между лагами пола также влияет на пролет.

Могу ли я использовать 2×6 для палубных балок?

Вы можете использовать пиломатериалы размером 2×6 в качестве палубных балок для палуб на уровне земли, для которых не требуются поручни. Это включает в себя палубы, которые находятся на высоте 30 дюймов или меньше от земли.

Это связано с тем, что поручни обычно крепятся к краевым балкам настила. Поскольку балки 2×6 недостаточно велики, чтобы адекватно выдерживать боковую нагрузку, приложенную к поручню, не рекомендуется использовать балки 2×6 с настилами, для которых они требуются.

В этих случаях для балок настила лучше всего использовать пиломатериал размером 2×8 или больше.

Максимальный пролет для балки перекрытия 2×6 № 1 из южной сосны с максимальной нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут при стандартном расстоянии 16 дюймов составляет 10 футов 9дюймов в соответствии с Международным жилым кодексом.

Если разобраться, переменными, определяющими пролет балок перекрытия, являются расстояние между балками, нагрузка, порода древесины и качество пиломатериалов.

При изменении шага соответственно изменяется и пролет. Используя тот же пример выше, сокращение интервала до 12 дюймов увеличивает максимальный пролет до 11 футов 10 дюймов, а увеличение его до 24 дюймов сокращает его до 9 футов 4 дюйма.

Жилые помещения дома могут иметь более высокую динамическую нагрузку и, следовательно, требуют более коротких пролетов. Южная сосна № 1 2 × 6, расположенная на расстоянии 16 дюймов с общей нагрузкой 50 фунтов на квадратный фут, имеет максимальный пролет 9футов 9 дюймов.

Несмотря на то, что различия в породах древесины относительно невелики, этот фактор следует учитывать. В то время как южная сосна имеет максимальный размах 10 футов 9 дюймов в примере в начале этого раздела, он немного увеличивается до 10 футов 11 дюймов для толстой пихты-лиственницы Дугласа, но уменьшается до 10 футов 3 дюйма для более слабой ели.

Также необходимо учитывать качество древесины. Южная сосна более низкого качества № 2 имеет максимальный пролет всего 10 футов 3 дюйма при использовании в приведенном выше примере, в то время как пиломатериалы из южной сосны премиум-класса Select Structural могут похвастаться максимальным пролетом 11 футов 2 дюйма.

Несмотря на то, что приведенные выше параметры довольно схожи между балками перекрытия и балками настила, они различаются, поэтому обязательно проверьте соответствующие таблицы пролетов для балок настила или перекрытий. Палубные балки обычно имеют более короткие пролеты, чем внутренние балки пола, из-за того, что они подвергаются воздействию элементов, которые со временем могут негативно повлиять на их структурную целостность.

Как далеко может пролетать двойная балка 2×6?

Двойная балка из южной сосны размером 2×6 может охватывать максимальное расстояние 6 футов 8 дюймов при поддержке балок длиной 6 футов, в соответствии с Международным жилищным кодексом.

Балки уникальны тем, что их максимальные пролеты зависят не только от таких факторов, как порода дерева, но и от конфигурации балок, которые они поддерживают. Чем длиннее пролет балки над балкой, тем меньше общее количество балок и, следовательно, тем больший вес должна нести балка.

В приведенном выше примере максимальный пролет балки уменьшается до 5 футов 8 дюймов для балок с пролетом 8 футов.

Имейте в виду, что для использования двумерного пиломатериала в качестве балки его необходимо скрепить болтами с идентичным куском двукратного пиломатериала, чтобы получилась двухслойная балка.

Также можно соединить три детали вместе, создав трехслойную древесину для увеличения максимального пролета. Например, трехслойная балка 2×6 может охватывать максимальное расстояние от стойки до стойки 7 футов 11 дюймов для балок, длина которых от балки до балки составляет 6 футов.

Как и в случае других конструкций, породы дерева имеют значение, когда речь идет о пролете балки 2×6. Пиломатериалы, такие как красное дерево, красная сосна, ель, сосна и кедр, имеют более короткие пролеты. Двухслойная кедровая балка 2 × 6 имеет максимальный пролет 5 футов 5 дюймов для балок, расположенных на расстоянии 6 футов, что на полторы фута меньше, чем у южной сосны.

Заключение

Независимо от того, используете ли вы 2×6 для стропил, балок или балок перекрытия, важно учитывать, какие факторы влияют на максимальные пролеты для этого типа пиломатериалов.

Весовая нагрузка, расстояние, порода дерева и даже качество древесины влияют на то, как далеко может пролететь 2×6 без опоры. Рекомендации, обсуждаемые в этой статье, могут помочь вам убедиться, что конструкция, которую вы строите, может обеспечить прочный и безопасный каркас для вашего настила, пола или крыши.

Евгений Сокол

Юджин был энтузиастом DIY на протяжении большей части своей жизни и любит заниматься творчеством, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Как далеко может пролететь 2X8 без поддержки?

89shares

Share
Булавка

Строительство террасы, сарая, хижины или дома — это не просто сложить кучу дерева и надеяться на лучшее. Хотя мы все, вероятно, видели несколько структур, которые заставляют нас задуматься. Балки, стропила, перемычки и пролеты балок являются важными конструктивными факторами, поэтому, если вам интересно, как далеко может пролет 2 × 8 без поддержки, мы здесь, чтобы помочь.

Пролет определяется видом, классом, размерами, расстоянием, использованием и нагрузкой. Эмпирическое правило: в 1,5 раза больше глубины балки, но в футах при расстоянии между центрами 16 дюймов. В общем, 2×8 будет охватывать 1,5 х 8, то есть 12 футов. Тем не менее, исходя из всех факторов, пролет балки 2×8 составляет от 7 футов 1 до 16 футов 6 дюймов, а стропила — от 6 футов 7 дюймов до 23 футов 9 дюймов.

В этом руководстве мы объясним, что означает пролет с точки зрения конструкции, факторы, влияющие на пролет, и какой вес может выдержать 2×8. Кроме того, мы обсудим использование 2×8 для балок, перекрытий, стропил и балок, чтобы подробно рассмотреть их структурное использование в вашем проекте.

Быстрая навигация

Что такое диапазон?
Какие факторы влияют Как далеко может простираться 2×8?
Какой вес может поддерживать горизонтальная опора 2×8
Как далеко может пролетать стропила 2×8 без поддержки
- Как далеко может пролетать стропила 2×8?
- Как далеко может пролет потолка/пола/палубы 2×8?
- Как далеко может пролететь балка 2×8 и коллектор?
Заключение

Что такое диапазон?

В мире строительства пролет — это слово, используемое для обозначения линейного расстояния, которое доска, балка, стропила или крыша должны перекрывать или перекрывать, не изгибаясь и не требуя поддержки. Расстояние определяется многими факторами и условиями. Международный кодекс жилищного строительства (IRC) от 2018 года определяет пролеты для балок, балок, перекрытий, стропил и крыш. Он используется как в Соединенных Штатах, так и в Канаде в качестве основы своих строительных норм и правил, и на него будут ссылаться в этой статье.

Пролет — это расстояние, на которое элемент конструкции может пройти, прежде чем потребуется его поддержка. Обычно он измеряется от центра одной опорной точки, такой как стена, балка, прогон или конек, до центра следующей опорной точки. Пролет определяет расположение структурных опор и размер свободных или свободных пространств в здании.

Балки перекрытия проходят от стены к балке или от стены к стене с опорами, расположенными на расстоянии друг от друга, чтобы оптимизировать прочность используемого строительного материала или определить, какие материалы будут использоваться. Стропила простираются от верхней пластины до коньковой доски или балки, но могут иметь промежуточную опору из прогонов и раскосов, хомутов или приподнятых стропил. Пролет крыши — это расстояние от наружной несущей стены до наружной несущей стены, измеренное по горизонтали от наружной поверхности верхней плиты до наружной поверхности верхней плиты.

Какие факторы влияют Как далеко может простираться 2×8?

Существуют различные факторы, влияющие на длину пролета 2×8, включая использование или местоположение, породу дерева, сорт, расстояние между балками или стропилами и нагрузку. Концевая бирка или клеймо сортировки идентифицируют сортировочную ассоциацию, мельницу, обозначение сорта – выберите конструкционный (SS), конструкционный (#1), стандартный (#2) или полезный (#3) – виды, приправы – MC15, KD-15 , S-DRY, KD или S-GRN – и размеры.

Использование или местонахождение

Использование или местоположение влияет на то, как далеко будет простираться 2×8. Пролет отличается при использовании в качестве балки, балки пола, балки потолка или стропила. Балка из южной сосны № 1 может иметь пролет 5 футов-1 дюйм в качестве одинарного, или 7 футов-7 дюймов, когда он удваивается, или 9 футов-6 дюймов, когда он тройной. Балка пола из южной сосны № 1 может иметь длину 16 футов, превышать 26 футов в качестве потолочной балки или иметь длину 13–6 дюймов в качестве стропила.

Порода дерева

Порода, тип или вид дерева определяют структурную прочность древесины и воздействуют на устойчивость, способность к изгибу и сжатию. Пихта-лиственница Дугласа прочнее, чем ель-сосна-пихта (SPF), и при тех же других факторах она будет иметь больший охват.

Сорт пиломатериалов

Пиломатериалы делятся на различные сорта в зависимости от количества и расположения сучков и других дефектов в древесине, а также ее прочности на изгиб. Классы классификации древесины включают внешний вид (насколько красиво, независимо от прочности), ненапряженные (не для структурных требований) и классы стресса (для конструкционного использования).

Классификация пиломатериалов класса прочности стандартизирована в США и Канаде для размерных пиломатериалов, используемых в строительной отрасли, и включает легкий каркас, структурный легкий каркас, шпильки, конструкционные балки и доски, а также внешний вид. Классификация, класс и прочность на изгиб помогают определить использование в конструкции.

Расстояние между балками или стропилами

Расстояние между балками и стропилами определяет площадь пола, потолка или крыши, которую должен поддерживать элемент конструкции. Расстояние между параллельными элементами обычно составляет 12 дюймов, 16 дюймов, 19,2 дюйма и 24 дюйма. Другие расстояния используются для безразмерных материалов, таких как инженерные или металлические элементы.

Стропила №1 из лиственницы Дугласа с шагом 12 дюймов по центру (ос) могут иметь пролет 18 футов – 10 дюймов, с шагом 16 дюймов – 16 футов – 2 дюйма, с шагом 19,2 дюйма – 14 футов – 9 дюймов, а 24” oc мост 13’-2”. При использовании в качестве потолочной балки она может превышать 26 футов при 12 дюймах, 23–10 дюймов при 16 дюймах, 22–5 дюймов при 190,2 дюйма и 20 футов-1 дюйма при 24 дюймах. Однако стропила из того же материала могут иметь пролет 14 футов — 5 дюймов при 12 дюймах, 13 футов — 1 дюйм при 16 дюймах, 12 футов — 4 дюйма при 19,2 дюйма и 11 футов — 0 дюймов при 24 дюймах. ок.

Нагрузки

Нагрузка, которую может нести конструктивный элемент, ограничивает расстояние, которое он может пролететь, прежде чем его конструктивно скомпрометируют. Балки пола и потолка и стропила должны выдерживать собственный вес или нагрузку всех конструкционных материалов, мебели или приспособлений в зоне их опоры, а также любую человеческую или временную нагрузку, которая может возникнуть в этой зоне.

Постоянная нагрузка обычно составляет 10 или 20 фунтов на квадратный фут, в то время как динамическая нагрузка для спальных зон обычно составляет 30 фунтов на квадратный фут и 40 фунтов на квадратный фут для жилых зон. Потолочная балка обычно имеет номинальную номинальную нагрузку 5 фунтов на квадратный фут и динамическую нагрузку для нежилых помещений без хранения 10 фунтов на квадратный фут. Потолочные балки, поддерживающие ограниченное чердачное хранилище, выдерживают постоянную нагрузку 10 фунтов на квадратный фут и динамическую нагрузку 20 фунтов на квадратный фут. Жилые чердаки должны выдерживать нагрузку от спальной или жилой зоны.

Стропила должны быть изготовлены таким образом, чтобы нести настил крыши и отделочные материалы — черепицу, сталь, шифер или черепицу — и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки. Пролет стропил определяется статической нагрузкой, которая обычно составляет 10 фунтов на квадратный фут, и динамической нагрузкой, которая может варьироваться от 20 фунтов на квадратный фут в теплом климате до 30-70 фунтов на фут в более холодных районах и отражает снеговые нагрузки. Пролеты временной нагрузки также изменяются, если потолок прикреплен или не прикреплен к стропилам.

Какой вес может поддерживать доска 2×8 в горизонтальном положении

Вес, который может выдержать доска, зависит от продолжительности нагрузки, породы пиломатериала, пролета, расстояния между досками и даже от содержания влаги. Прочность или показатель изгиба (Fb) пиломатериала в зависимости от срока службы, а также значение жесткости или эластичности (E) помогают определить номинальную нагрузку, которая является общей величиной для компонентов конструкции.

Суммарная номинальная и статическая нагрузки также важны. 2×8 выдерживает стационарную нагрузку 20 фунтов на квадратный фут и динамическую нагрузку 40 фунтов на квадратный фут, в результате чего общая нагрузка составляет 60 фунтов на квадратный фут. В зависимости от вида, сорта и расстояния между колесами размер 2×8 может составлять от 7 футов 1 дюйм до 15 футов 0 дюймов.

Прочность доски обратно пропорциональна пролету: чем больше пролет, тем меньший вес выдерживает доска. По словам Weyerhaeuser, его Framing Series® 2×8 будет выдерживать общую нагрузку 799 PLF (фунтов на погонный фут) при поддержке через каждые 4 фута, 211 PLF при пролете 8 футов и 93 PLF при чистом пролете 12 футов.

Как далеко может пролетать брус 2×8 без опоры

Хотя эмпирическое правило гласит, что толщина доски в 1,5 раза больше толщины доски в футах, расстояние, которое пролетит брус 2×8, зависит от множества факторов – породы, расстояния между досками, влажности содержание, использование или применение, а также требования к динамической и стационарной нагрузке. В приведенной ниже таблице «Пролеты балок и стропил 2×8» сравниваются максимальные пролеты 2×8 для балок и стропил в зависимости от различных факторов.

DFL= Дугласова пихта-лиственница, H-F= болиголов-пихта, S-P+ южная сосна, SPF= ель, сосна, пихта -8)

Как далеко может пролетать стропила 2×8?

Длина обычных стропил измеряется как теоретическая длина от внешней поверхности обшивки несущей стены до центра коньковой доски или балки. Фактическая длина измеряется от внешнего края планки или птичьего рта до принимающей поверхности коньковой доски или балки для неподдерживаемого пролета. Стропила часто имеют свес, выходящий за пределы опорной стены, что необходимо учитывать при закупке пиломатериалов для стропил, но не в пролете.

Расстояние между стропилами 2×8 зависит от вида, сорта, расстояния и нагрузок. Стропила, в отличие от балок, имеют наклон и испытывают нагрузки и силы иначе, чем балки или балки. Взглянув на таблицу пролетов стропил, можно увидеть, что допустимые пролеты составляют от 6 футов до 7 дюймов и 23 футов до 9 дюймов в зависимости от факторов и нагрузок.

В IRC-2018 есть таблицы пролетов для различных условий динамической и постоянной нагрузки, которые определяют пролеты на основе размеров пиломатериалов, сорта и породы, которые являются полезными. Всегда сверяйтесь с кодами или с инженером-строителем при планировании строительства, особенно если оно будет укрывать людей.

Как далеко может пролет потолка / пола / настила 2×8?

Расстояния, которые может охватывать 2x8s, зависят от использования, а также от нагрузки, вида, расстояния и класса. В таблицах IRC 2018 указаны пролеты для различных условий динамической и постоянной нагрузки. Чердаки, в которых можно жить, имеют другие условия нагрузки, чем недоступные. Стропила имеют общую номинальную нагрузку от 25 фунтов на квадратный фут до 90 фунтов на квадратный фут. Спальня обычно рассчитана на динамическую нагрузку 30 фунтов на квадратный фут, а жилые помещения и террасы — на 40 фунтов на квадратный фут. Статическая нагрузка может варьироваться от 5 фунтов на квадратный фут до 20 фунтов на квадратный фут, в зависимости от типов конструкционных строительных материалов и использования. Лучше всего проверить местные строительные нормы или с экспертами.

В зависимости от факторов и нагрузок потолочные балки для нежилого чердака могут иметь длину от 10 футов с SPF #3 и более 26 футов с конструкционным отбором (SS) из лиственницы Дугласа. Балки перекрытий могут иметь длину от 7 футов 1 до 16 футов 6 дюймов для одного и того же пиломатериала. Стропила также имеют длину от 6 футов 7 дюймов до 23 футов 9 дюймов с этим пиломатериалом.

Чтобы укрепить пол или поверхность настила или увеличить пролет, общепринятой практикой является совмещение или удвоение балок. Двойные балки 2×8 будут иметь пролет примерно на 25% больше, чем одинарные балки с тем же расстоянием. Для SPF №3 это немного, 1’-9.” добавляется к максимальному пролету, тогда как удвоение лиственницы из пихты Дугласа SS добавляет к максимальному пролету 4 фута-1 дюйм. IRC не предоставляет таблицы пролетов для двойных балок, поэтому лучше проконсультироваться с инженером-строителем или местным строительным отделом.

Как далеко может пролететь балка 2×8 и коллектор?

Порода, сорт, расстояние и нагрузки имеют большое значение при строительстве из бруса 2×8 или других размеров, равно как и планируемое использование древесины. В таблице R507.5 IRC 2018 года указаны пролеты балок для балок разной длины, а в таблицах R602.7 (1, 2 и 3) — пролеты перемычки. Мы рекомендуем сверяться с вашими местными нормами или обращаться к экспертам при определении пролетов балки или перемычки.

Двойная балка 2×8 из SPF № 1 имеет пролеты от 3 футов до 8 дюймов и 6 футов до 10 дюймов в зависимости от пролета и расстояния между балками, а двойная балка из южной сосны размером 2×8 № 1 имеет пролеты от 5 футов до 0 дюймов. 8′-9”. Коллекторы, в зависимости от ширины здания, количества этажей и экспозиции, могут иметь ширину от 3 футов 1 дюйм до 11 футов 2 дюймов. Пролет зависит от ламинирования 2, 3 или 4 2×8 вместе, а также может потребоваться удвоение шпилек домкрата.

Утроение 2×8 для балки увеличивает допустимые пролеты на основе расстояния между балками и пролета. Утроенный луч № 1 SPF 2 × 8 будет охватывать от 5 футов до 8 дюймов до 9’-8” и №1 Южная сосна от 6’-4” до 10’-10”. Опять же, необходимо учитывать количество этажей и другие факторы нагрузки, поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам.

Ламинированный брус (LVL) с номинальным размером 2×8 является еще одним вариантом для изготовления балок, балок и перемычек. Производители предоставляют пролетные листы, поскольку IRC не предоставляет; хорошей практикой является проверка с инженером-строителем. Согласно спецификациям различных производителей, максимальный пролет 2×8 LVL составляет от 12 до 15 футов. На пролеты также влияют породы дерева, используемые при изготовлении ламинированных балок, при этом западная древесина вытесняет восточную древесину на расстоянии без опоры.

Заключение

Расстояние, которое может преодолеть 2×8, зависит от вида, сорта, назначения, местоположения, нагрузки и ряда других факторов. Пролеты балок варьируются от 7’-1” до 16’-6 с учетом всех факторов. Большинство выбранных конструкционных пиломатериалов (SS) и пиломатериалов сорта № 1 имеют пролет 12 футов или более, а SPF не достигает этого пролета. Пролеты стропил, перемычек и балок также зависят от всех факторов. Надеюсь, вы нашли это руководство полезным и лучше подготовились к планированию вашего следующего структурного проекта.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни занимается рукоделием и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Что такое напольные балки и как они работают?

Балки перекрытий представляют собой горизонтальные конструктивные элементы, перекрывающие открытое пространство, часто между балками, которые впоследствии передают нагрузку на вертикальные конструктивные элементы. Эти балки, часть системы пола, несут вес всего внутри комнаты, включая стены, мебель, технику и даже людей.

Чаще всего расстояние между лагами пола составляет 16 дюймов по центру, но это может варьироваться в зависимости от строительных норм и требований конструкции в плане.

Балки перекрытий помогают распределить нагрузку на конструкцию. Когда вес прикладывается к полу и балке, древесные волокна в нижней части балки подвергаются так называемому натяжению. Верхние волокна идут на сжатие, и это способствует равномерному распределению нагрузки.

Анатомия напольной рамы

Прежде чем строить каркас, убедитесь, что земля уплотнена, а фундамент прочный. Вот основные компоненты каркаса пола (примечание: это не полный список всего, что входит в каркас пола):

Блокировка – Перемычка состоит из небольших деревянных секций, скрепленных между балками. Это обеспечивает так называемую боковую устойчивость.
Перемычки – Перемычки или краевые балки используются для обрамления проема в полу. Обеспечивает боковую устойчивость.
Лаги перекрытия – Балки перекрытия представляют собой большие деревянные элементы каркаса, расположенные на своих узких концах. Они расположены равномерно и соединены с подоконником. К этим балкам крепится черновой пол, который несет вес нагрузок на стены.
Пороговая плита – Пороговая плита крепится к верхней части фундамента, обычно сделанного из обработанной древесины. Лаги крепятся к подоконнику.
Опорная балка — Опорная балка, также известная как центральная балка, несет балки первого этажа, если балки недостаточно длинны, чтобы пройти между стенами фундамента.

Типы лаг пола

Существует несколько различных размеров и типов лаг пола. Наиболее распространены размеры 2×8, 2×10 и 2×12.

Массивные деревянные балки

Массивные деревянные балки представляют собой смежные доски, обычно сделанные из старовозрастных деревьев. Расстояние между ними зависит от таких факторов, как порода, размер доски, интервал и прогиб. Массивные деревянные балки на строительной площадке все еще распространены, но запасы деревьев истощаются, и использование более молодых деревьев для балок может привести к деформации древесины.

Плюсы

Прослужит дольше во время пожара
Дешевле инженерных решений

Минусы

Не экологически чистый
Ограниченное расстояние между пролетами

Двутавровые балки (TJI Joists)

Двутавровые балки, также известные как TJI-балки, получили свое название, потому что они похожи на заглавную букву I. Различные части I сделаны из разных материалов. Верх и низ часто изготавливаются из дерева или ламинированного шпона. Центральная опора обычно изготавливается из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB).

Pros

Пролеты длиннее, чем у массивной древесины
Легче для маневрирования

Минусы

Быстрее выходит из строя при пожаре
Стоимость дороже

Половые фермы с открытой стенкой

В фермах перекрытия с открытой стенкой используются консольные деревянные элементы, помогающие выдерживать нагрузку на пол. Многим строителям нравятся эти фермы, потому что им не нужно измерять и делать отверстия для таких вещей, как трубы и электрические провода.

Pros

Более прочная конструкция, чем двутавровые балки
Еще более длинные пролеты
Можно установить систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сантехнику и электричество без резки

Минусы

Имеют определенную длину — нельзя обрезать
Более высокая стоимость

Пролет балок Соображения

Пролет балок — это расстояние между опорными конструкциями. Обычно инженеры-строители рассчитывают пролеты, чтобы обеспечить точность.

Как правило, чем больше конструкция, тем больше используемых балок. Тем не менее, такие факторы, как тип балки перекрытия и размеры пиломатериалов, используемых для их изготовления, а также строительные нормы и правила, влияют на пролеты балок перекрытия.

Важно понимать, что стандартных размеров балок не существует. Это означает, что при определении правильного размера и пролета балки необходимо учитывать множество факторов.

Породы древесины

Наиболее распространенными видами древесины, используемой для изготовления балок пола, являются красное дерево, болиголов, пихта Дугласа и южная желтая сосна. Однако не все виды изделий из древесины доступны по всей стране.

При выборе материала для перекрытий важно понимать разницу в прочности между породами дерева. Прочность древесины на изгиб показывает, какую нагрузку древесина может выдержать перпендикулярно волокнам. Обычно это измеряется низкой, средней или высокой прочностью на изгиб.

Более прочная древесина может перекрывать большие расстояния без дополнительной поддержки. Например, красное дерево имеет среднюю прочность на изгиб, поэтому оно не может выдержать такой большой вес, как пихта. Таким образом, хотя один тип дерева может выглядеть лучше для вас, вы должны учитывать его прочность. Окрашивание всегда является вариантом, если вы хотите изменить внешний вид открытой балки.

Сорт

Еще одним фактором прочности, который необходимо учитывать при выборе деревянных балок, является сорт пиломатериала. Сорт определяется тем, сколько сучков и других дефектов обнаружено в древесине. Более высокие сорта пиломатериалов имеют меньше дефектов и прочнее, чем более низкие сорта. Однако чем выше класс, тем выше цена.

Самый распространенный пиломатериал для перекрытий – сорт №2. Этот пиломатериал имеет больше сучков и дефектов, чем более высокие сорта, но не сильно теряет в прочности.

Ширина пиломатериала

Ширина пиломатериала играет большую роль в определении длины балки — расстояния, которое может пройти кусок пиломатериала, прежде чем его нужно будет поддерживать фундаментом или опорной стойкой. На прочность доски лаг влияет ее ширина от верха до низа. Это гораздо важнее, чем толщина доски.

Несущая способность

Несущая способность имеет решающее значение при использовании балок перекрытия. Определение несущей способности балки перекрытия требует экспертных знаний о структурных свойствах древесины, а также понимания требований строительных норм и правил.

Существует два вида нагрузки, которую должен выдерживать пол: динамическая и статическая нагрузка.

Временные нагрузки

Временная нагрузка — это, по сути, вес всего, что не связано с конструкцией, например, мебели, техники и людей. Как правило, неспальные комнаты должны выдерживать минимальную живую нагрузку 40 фунтов на квадратный фут, а спальные комнаты — 30 фунтов на квадратный фут в соответствии с Международным жилищным кодексом.

Статическая нагрузка

Вес конструкции пола и конструкций, постоянно прикрепленных к полу, известен как статическая нагрузка. Эта нагрузка определяется тем, из каких материалов состоит пол. Обычный пол с деревянным каркасом имеет постоянную нагрузку около 8 фунтов на квадратный фут. Материалы для пола, которые весят больше, увеличивают статическую нагрузку.

Пределы прогиба

Прогиб определяется как изгиб или «прогиб» пола, вызванный нагрузками. Максимально допустимый прогиб обычно указывается в виде доли длины пролета (L) в дюймах. Для балок перекрытий постоянные и временные нагрузки не должны превышать L/240, как указано в Разделе 1604.3 Международного строительного кодекса (IBC) 2012 года.

Расчеты размеров балок

Расчет глубины, необходимой для балок перекрытия, можно выполнить с помощью простого расчета: половина пролета плюс два. Например, если у вас есть пол в комнате шириной 16 футов, вы должны разделить это число пополам (восемь), а затем добавить два, чтобы получить 10. Следовательно, глубина балки должна быть 10 дюймов.

Заключение

Балки перекрытия выполняют тяжелую работу в помещении, поддерживая пол и все, что находится в помещении. Важно правильно выбрать лаги пола (материал, размер и т. д.) в соответствии с вашими конкретными потребностями. Однако, хотя существуют таблицы пролетов и калькуляторы, помогающие определить потребности в балках, инженер-строитель должен рассчитать требуемые характеристики балок в соответствии с проектом здания, а также местными строительными нормами.

Как работают балки | Семейный мастер на все руки

Почему важны правила сверления и вырубки

Однажды я работал вместе с сантехником по прозвищу «Итан Грозный». Имя не имело ничего общего с его навыками; он был одним из лучших сантехников в округе. Но если балка пола ( рис. A ) — или что-то еще — стояла на пути его труб, он выламывал пилу или сверло, а затем рубил или бурил, пока не освободил место. Ремонт руин — по крайней мере, для нас, плотников, — был «ужасной» частью.

Вы не можете просто резать, надрезать и просверливать элементы конструкции и ожидать, что ваш дом останется прочным, а полы ровными и прочными. Создание «с нуля» с разумным планированием может уменьшить потребность в вырезании и растачивании. Именно во время реконструкции — когда вам нужно провести провода, трубы, газопроводы и воздуховоды через уже установленные балки — становится важным знать правила вмешательства в работу с балками.

Множество проб и ошибок, а также здоровая доза проектирования и испытаний вошли в официальные правила строительных норм и правил. Здесь мы рассмотрим правила.

Узнайте о наиболее распространенных нарушениях электротехнических норм, которые допускают домашние мастера.

Как балки поддерживают полы и потолки
Балки — горизонтальные элементы, перекрывающие две стены и/или балки — должны нести вес стен, людей, мебели, техники и прочего, что мы на них кладем. Когда к балке прикладывается нагрузка, древесные волокна вдоль нижнего края растягиваются, а вдоль верхнего сжимаются ( рис. A ). Пока верхние и нижние волокна выдерживают эти напряжения, балка будет выполнять свою работу по поддержанию вашего пола прочным, прямым и твердым. Но когда вы надрезаете или просверливаете балку, вы разрезаете некоторые из этих волокон и снижаете способность балки выдерживать сжатие или растяжение. И если вы сделаете отверстие или выемку слишком большой или в неправильном месте, вы серьезно ослабите балку, сделаете ее упругой и провисшей, а в худшем случае сделаете ее легко треснувшей и обрушившейся. В ванных комнатах и на кухнях вода устремляется прямо в эти ниши, способствуя гниению и ухудшая ситуацию. И хотя катастрофические поломки случаются редко, провисание и отскок, которые вы испытываете каждый раз, когда пересекаете ослабленный пол, раздражают. Кроме того, стены трескаются, двери заедают, а шарики закатываются под комод. Это настоящая причина, по которой вы хотите следовать рекомендациям по выемке и скучиванию.

Ваш пол слишком сильно подпрыгивает? Ознакомьтесь с этим удобным советом по устранению проблемы.

Семейный мастер на все руки

Рисунок A: Как работают балки

Когда на балку воздействует вес, верхний край сжимается, а нижний край растягивается. Неправильно подобранные или расположенные отверстия и выемки ослабляют балку, делают ее упругой и провисшей, а также создают легкое место для ее растрескивания и разрушения.

Следуйте правилам, чтобы ваш пол был прочным

Вы можете делать надрезы и сверлить балки, не жертвуя критической прочностью, но вы должны следовать правилам.

Если вашему дому больше 20 лет, ваши половые балки, скорее всего, будут из цельного дерева 2×8, 2×10 или 2×12. Практические правила вырезания и сверления твердых пиломатериалов показаны на рис. B . Коды не указывают напрямую, сколько отверстий и пазов можно вырезать в балке. Одно эмпирическое правило состоит в том, чтобы расстояние между отверстиями в два раза превышало диаметр самого большого отверстия. Кроме того, надрезы в верхней части балки ослабляют ее меньше, чем надрезы в нижней части, и вам следует избегать расположения отверстий (и надрезов) рядом с расшатанными узлами.

За последние 20 лет двутавровые балки из инженерной древесины начали заменять балки из цельного дерева. Если вы переделываете или строите двутавровые балки, ваш поставщик пиломатериалов может предоставить вам набор стандартов сверления отверстий, которым необходимо следовать. Инструкции для них показаны на рис. B .

Для тех, кто работает с менее распространенными балками с открытой стенкой или балками перекрытий ( рис. B ), рекомендации просты: вы не можете делать надрезы или сверлить их где-либо. Период. Однако самое интересное в них то, что пространство между поперечинами обычно достаточно велико, чтобы вместить большие трубы, даже воздуховоды.

Краевая балка ( рис. B ) — элемент каркаса, который проходит по периметру вашего дома и в который втыкается пол — часто изрешечен большими дырами. Это пространство является логичной точкой выхода для вентиляционных отверстий сушилки и топки, больших электрических проводов и воздухозаборников камина. Поскольку краевая балка постоянно поддерживается стенами или фундаментом, на который она опирается, строгие правила вырезания и сверления отверстий не применяются. Только не создавайте большое отверстие или выемку прямо под группой стоек, поддерживающих конец балки, или верхним оконным или дверным проемом.

Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с инженером-строителем или местным чиновником по строительным нормам, за которым будет последнее слово.

Узнайте, как отремонтировать балки пола, сложив их вдвое.

Семейный мастер на все руки

Рисунок B: Конструкция балки перекрытия: Правила вырубки древесины и сверления

Правила проектирования двутавровой балки

Вы никогда, никогда, никогда не должны делать надрезы или просверливать отверстия в верхней или нижней полке или поясе.
Вы можете просверлить отверстия диаметром 1-1/2 дюйма в любом месте паутины. На самом деле, в большинстве из них есть небольшие перфорированные выбивные отверстия, которые можно пробить взмахом молотка.
Просверлите большие отверстия по направлению к центру двутавровых балок, а не к концам.
Оставьте не менее 1/4 дюйма (или количество, указанное производителем) перемычки между краем отверстия и фланцем.

Правила сверления балок

Отверстия должны находиться на расстоянии не менее 2 дюймов от верхнего и нижнего краев балки.
Максимальный размер отверстия составляет одну треть глубины балки.

Правила вырубки балки

Максимальная глубина выемки на конце балки (где она опирается на стену или балку) не может превышать одной четверти глубины балки.
Максимальная глубина выреза во внешней трети балки составляет одну шестую глубины балки.
Ограничьте длину выемок до одной трети глубины балки.
Без выреза в средней трети балки.

Правила для ферм перекрытий

Никаких надрезов и сверлений нигде!

Балочное строительство: правильное планирование означает меньшее количество надрезов и сверления древесины

Если вы строите пристройку или новый дом, вы можете избежать большинства надрезов и сверления, заранее спланировав пути и место для труб и воздуховодов.

Относительно сантехнических зазоров следуйте указаниям, показанным на рис. . С и D . Место, где у вас больше всего возникнет соблазн сделать отверстия и выемки слишком большого размера — под ванной — это та часть пола, которую вы меньше всего можете себе позволить ослабить. Чугунная ванна с водой и обитателем может весить более 800 фунтов. Если вам нужно прорезать балку, укрепите пол, как показано на рис. E .

Чтобы свести к минимуму проблемы с воздуховодами:

Располагайте вытяжные вентиляторы для ванных комнат так, чтобы воздуховоды проходили параллельно балкам — прямо до выхода из дома.
Не устанавливайте балки таким образом, чтобы они шли параллельно стенам и непосредственно под ними, где вы собираетесь установить воздуховод.

Наконец, если ничего не помогает, опустите трубы и воздуховоды ниже балок и закройте их деревянными потолочными перекрытиями. Они наименее навязчивы, когда проходят вдоль внешней стены или центральной балки.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о нарезке и сверлении шпилек.

Рисунок C: Зазоры между балками для слива ванны

Оставьте зазор не менее 6 дюймов с одной стороны и 3 дюйма с другой стороны слива, чтобы обеспечить место для P-сифона.

Семейный мастер на все руки

Рисунок D: Зазор между балками для туалетов

Оставьте зазор не менее 3-1/2 дюйма от центральной линии туалета до ближайшей балки, чтобы оставить место для канализационной трубы.

Семейный мастер на все руки

Рисунок E: Создание пространства за счет удвоения балок

Если вам нужно снять часть балки, удвойте балки с каждой стороны, а затем добавьте между ними сдвоенные балки, чтобы выдержать нагрузку от разорванной балки. Используйте балочные подвесы для всех соединений.

Семейный мастер на все руки

Терминология деревянных рам | Ключевые термины, которые нужно знать о деревянных домах

Окунитесь в мир деревянных каркасных домов с помощью необходимой терминологии!

Фото: Джеймс Рэй Спан. Смотрите больше этого дома здесь.

Вам не нужно быть экспертом по деревянному каркасу, чтобы идентифицировать различные части конструкции вашего дома или оценить уникальную красоту его различных компонентов. Большинство владельцев быстро усваивают эти термины, потому что они очень гордятся своими домами, которые часто состоят из фирменных стоек, балок, ферм, украшений и других вариантов обрамления.

В то время как обычно построенные дома обычно содержат тысячи отдельных деревянных деталей, все из которых исчезают из поля зрения по мере нанесения внутренней отделки, дома с деревянным каркасом могут содержать менее 200 ключевых структурных компонентов, которые остаются видимыми для жильцов, когда дом завершен. И хотя архитектура со временем развивается, а конструкция каркаса может сильно различаться от одного дома к другому, технические названия или номенклатура, используемые для обозначения каждого из этих критических компонентов, неизменны и передаются строителями каркасов на протяжении веков.

Содержание:

Перейти к…

Терминология деревянных рам
Строительная терминология
Столярная терминология

Фото предоставлено Yankee Barn Homes. Смотрите больше этого дома здесь.

Ключевая деревянная рама Терминология:
ЗАЛИВ. Для повышения эффективности строительных работ и использования материалов конструкции с деревянным каркасом обычно возводятся в виде коробчатых секций, называемых пролетами, состоящих из двух изгибов (по одному на каждом конце) вместе с дополнительными элементами рамы, которые соединяют изгибы и образуют конструкцию.
БАЛКА. Любой горизонтальный брус.
ИЗОГНУТЫЙ. Каждый изгиб образует торец в пролете. Подобно отдельным ломтикам буханки хлеба, изгибы полностью проходят через структуру от одного конца до другого и от основания фундамента до самого верхнего выступа и служат основными несущими узлами деревянного каркаса. Бенты обычно строятся плоско на земле или на полу, а затем поднимаются в вертикальное положение с помощью крана (или многих желающих).
ФАСА. Плоская кромка под углом 45 градусов, выструганная или профрезерованная по внешним или «передним» кромкам бревна. Хотя фаски в основном носят декоративный характер, их часто размещают там, где люди могут соприкоснуться с остро обрезанными открытыми деревянными углами и краями, чтобы предотвратить травмы.
ЗЕЛЕНАЯ ДРЕВЕСИНА. Древесина, используемая в деревянном каркасе, часто встраивается в раму вскоре после ее распила, когда она еще «зеленая», без промежуточного периода сушки. Столярные изделия, используемые в такой раме, предназначены для того, чтобы затягиваться и становиться прочнее, поскольку это сырое дерево высыхает и сжимается в раме. Иногда пиломатериалы сушат на воздухе в защищенных от непогоды корпусах, чтобы удалить влагу и уменьшить их до номинального конечного размера, или сушат в печи в нагретой среде до состояния, близкого к мебельному.
ПОЧТ. Любой вертикальный брус.
РЕКУПЕРИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА. Древесина, полученная в целости и сохранности из старых деревянно-каркасных зданий, таких как амбары, мельницы и фабрики, а затем повторно используемая или перерабатываемая в новую структуру. Владельцы часто переплачивают за уникальный внешний вид и качество состаренной или «антикварной» древесины.
ДРЕВЕСИНА. В соответствии со стандартной классификацией пиломатериалов, брус представляет собой отрезок твердой древесины с поперечным сечением более пяти дюймов по стороне. Строительство мельницы, соответствующее требованиям пожарных норм, требует обрезки конструкционных пиломатериалов не менее восьми дюймов с каждой стороны. Древесина взаимозаменяемо используется в качестве стоек и балок в деревянно-каркасных зданиях.
ТРУННЕЛЬ. Большой деревянный дюбель или колышек, используемый в качестве крепежа в деревянных столярных изделиях. Слово происходит от описательного термина «древесный гвоздь». В зависимости от прерогатив строителя или владельца открытые колышки либо обрезаются до поверхности бревен, либо остаются необрезанными, чтобы выйти за их пределы для более деревенского вида.
ФЕРМА. Расположение горизонтальных и вертикальных балок, используемых для поддержки крыши, верхнего этажа или балкона. Ферма сочетает в себе и умножает несущую способность отдельных бревен, позволяя сборке охватывать большую неподдерживаемую площадь и нести более тяжелые нагрузки. Доступны различные типы конструкций ферм крыши, в том числе фермы с молотковой балкой и фермы с ножницами.

Строительная терминология:

БАЛКА. Любой горизонтальный брус.
СКОБКА. Эти короткие, расположенные по диагонали деревянные опоры, которые по-разному называются коленными раскосами, угловыми раскосами или ветровыми раскосами, используются в качестве усиления в углах рамы для предотвращения сдвига или горизонтального смещения.
ГИРТ. Этот важный компонент рамы образует горизонтальную полосу или «пояс» вокруг деревянного каркаса. Часто называемая балкой, изогнутой балкой или балкой, она также служит основанием или подоконником для каждого верхнего этажа и часто используется в качестве внешней опорной балки для отдельных балок перекрытия.
СТОЛБ ДЛЯ ПРИКЛАДОВ. Эта уникальная вертикальная опора, также известная как стойка с выступом, имеет более широкий размер в верхней части, что позволяет ей образовывать пересечение нескольких балок и опорных элементов.
БАЛКА МОЛОТКА. Сложный тип анкерной балки, используемый в «открытых» или несвязанных фермах, часто в сочетании с изогнутой распоркой, которая помогает передавать вес крыши конструкции на стены.
БАЛКА. Эти горизонтальные балки одновременно несут вес внутреннего перекрытия и служат опорами потолка помещения. Балки поддерживаются основными горизонтальными опорными элементами, такими как обвязки, и промежуточными несущими балками, такими как летние балки.
КОРОЛЕВСКИЙ ПОСТ. Эта ключевая древесина образует центральную точку фермы или геометрического опорного каркаса и часто используется в качестве пересечения для других элементов рамы. Хотя технически это столб, он обычно подвешивается сверху и редко доходит до пола строения.
ПЛАСТИНА. Балка, образующая горизонтальное основание конструкции и служащая основанием или точкой крепления для вертикальных элементов каркаса, таких как стойки и стены.
ПОЧТ. Любой вертикальный брус.
ПРОГОН. Верхние секции отводов деревянного каркаса часто соединяют и укрепляют по горизонтали прогонами, которые также поддерживают настил крыши.
КОРОЛЕВА СТОЛБЫ. Эти вертикальные элементы рамы используются в ферме с двумя симметричными стойками вместо одной центральной стойки или в дополнение к ней.
СТРОЛИЛА. Деревянные опоры крыши, которые проходят вверх от стеновой плиты до самой верхней коньковой балки, называются стропилами. Стропила и прогоны иногда используются в комбинации. Основные стропила образуют наклонную линию фронтона крыши на каждом изгибе.
КОНЬ. Этот горизонтальный элемент, также известный как коньковая балка или коньковая пластина, соединяет изгибы на вершине фронтона деревянного каркаса. Коньковые балки не всегда требуются, и в некоторых конструкциях их можно не использовать.
ЛЕТНИЙ ЛУЧ. Эта балка, иногда называемая центральным поясом, обычно используется для охвата больших открытых площадей и поддержки веса других балок, таких как балки в центре пола. Поскольку он должен выдерживать значительный вес, он часто является самым крупным деревянным компонентом в конструкции деревянного каркаса.
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ БАЛКА. Вспомогательный элемент рамы, также известный как хомут, устанавливается горизонтально между стропилами крыши, чтобы предотвратить расползание крыши из-за структурной (весовой) нагрузки.

Фотография: Натуральная отделка наследия

Сборник Терминология:
Birdsmouth. Сложный вырез, сделанный в задней части или в нижней части стропила, который позволяет дереву проходить над верхней пластиной стены и за ее пределы, обеспечивая большую опорную поверхность и поверхность крепления.
БУТ. Одно из самых простых соединений, в котором сопрягаемые детали имеют прямоугольную форму и просто прилегают друг к другу встык. Поскольку это соединение имеет небольшую внутреннюю прочность и зависит от силы тяжести или крепежа, чтобы оставаться на месте, оно обычно ограничивается пересечениями, которые не подвержены движению или сильным противодействующим силам, например, когда деревянные стойки опираются на горизонтальные балки.
ЛАсточкин хвост. Обычно используемый шарнир, который включает веерообразный клык или шип, который входит в вырез кармана аналогичной формы и сцепляется с ним. Клиновидная форма этого чрезвычайно прочного соединения предотвращает смещение или отделение сцепленных досок друг от друга.
LAP. Соединение, при котором концы двух досок обрезаются под одинаковыми углами и просто накладываются друг на друга или «внахлест», а затем скрепляются друг с другом. Поскольку направление волокон древесины сопрягаемых деталей параллельно, эти стыки легко маскируются и часто остаются незаметными. Соединения внахлест обычно используются для расширения или удлинения бревен в длинных горизонтальных участках.
ВРЕЗНАЯ И ШИПОВАЯ. Часто используемое соединение в деревянном каркасе, оно включает охватываемый конец (шип), вырезанный на конце одного бруса, который подходит к соответствующему гнезду квадратного сечения (пазу). Как и многие соединения деревянного каркаса, его часто фиксируют добавлением дюбелей или штифтов из твердой древесины, называемых траншеями («гвоздями для деревьев»).
КАРМАННЫЙ ВЫРЕЗ. Подобно врезке, это соединительное гнездо обычно является «открытым» в двух измерениях; врезанный в боковую или верхнюю поверхность древесины, он предназначен для приема шипа или клыка идентичной формы, сформированного на конце сопрягаемой древесины.
СИДЕНЬЕ ИЗ СТРОЛИЛА С УСТУПЕНЧКАМИ. Усовершенствованный тип птичьего рта и соединения внахлест, как правило, включает в себя дополнительные вырезы в стропиле и пластине, чтобы противостоять направленному вниз и наружу усилию, а также движению из стороны в сторону.
СПЛАЙН. Длинная, относительно тонкая деревянная секция, используемая для сращивания двух бревен или усиления соединения. Шпонка обычно укладывается между бревнами, а сборка крепится деревянными дюбелями.
ПЛЕЧО. Уступ, вырезанный на поверхности сустава; эта дополнительная грань увеличивает несущую способность балки за счет передачи направленной вниз силы непосредственно на стойку, в то время как шип соединения сопротивляется боковой нагрузке или напряжению.
СКВОЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Описательный термин, используемый для соединений, в которых шип или клык полностью проходят через паз или карман, вырезанный в принимающей древесине.
ЯЗЫК И ВИЛКА. Специализированное соединение, часто используемое для соединения верхних концов стропил, образующих козырек или фронтон. Один конец бревна срезан в виде открытой буквы П (вилка), а одиночный шпунт, образованный на пересекающемся бревне, плотно входит в пространство между концами вилки.
КЛЫК. Шипообразное расширение, сформированное на конце бревна, которое входит в соответствующий паз или карман; это соединение обычно включает в себя дополнительное плечо или выступ, вырезанный на внешней стороне соединения.
КЛИН. Деревянная прокладка, вставленная в стык, чтобы сжать и зафиксировать пересекающиеся бревна на месте.

Подробнее Основы деревянного каркасного дома:
Деревянный каркас 101: Что такое деревянный каркасный дом?
Какие бывают столярные изделия для деревянного каркасного дома?
Анатомия деревянного каркаса
20 распространенных терминов по каркасу дома, которые вы должны знать
Хотите узнать о каркасе дома, но терминология вас сбивает с толку? Прочитайте это удобное руководство по общим терминам каркаса дома.
1 / 20
Семейный мастер на все руки
Стойки и балки
Наряду с фундаментом стойки и балки составляют основу каркаса дома. Балка – это горизонтальная опора, а столб – вертикальная опора. Вместе они используются для обеспечения поддержки каркаса в местах, где на пути будет стоять стена. Размер стоек и балок определяется исходя из того, какой вес они должны поддерживать, и рассчитывается архитектором или инженером. Столбы и балки могут быть стальными, деревянными или из инженерных пиломатериалов.
Семейный мастер на все руки
2 / 20
Family Handyman
On-Center
При размещении балок, стоек, стропил или ферм плотники должны знать, на каком расстоянии друг от друга они будут устанавливаться. Расстояние указывается на планах зданий и обычно называется измерением «по центру». Балки, расположенные на расстоянии 16 дюймов от центра, будут иметь 16 дюймов от центра одной до центра следующей. Для простоты измерения и маркировки плотники измеряют от краев, а не от центров элементов каркаса. Это работает до тех пор, пока вы измеряете от левого края до левого края или от правого края до правого края.
*Термин «член» используется для описания практически любого объекта, который является частью большей сборки или структуры. Плотники часто используют член для общего описания любой части каркаса дома в определенной категории. Например, вы можете услышать, как строитель говорит: «Элементы каркаса крыши сложены вон там».
3 / 20
Семейный мастер на все руки
Балка перекрытия
Балки перекрытия — это элементы каркаса, поддерживающие пол и стены над ними. Они проходят горизонтально и обычно располагаются на расстоянии 12, 16 или 24 дюймов от центра. Они поддерживаются фундаментом или стойками и балками и имеют размеры в зависимости от того, какой вес они выдерживают. Традиционные деревянные балки обычно представляют собой пиломатериалы 2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12, но в современных домах часто используются инженерные балки, такие как фермы или двутавровые балки, потому что они обеспечивают большую прочность при меньших затратах.
4 / 20
Family Handyman
Краевая балка
Каркас перекрытия состоит из элементов каркаса, опирающихся на стойки, балки или фундаментные стены. Краевые балки — это части рамы пола, идущие перпендикулярно балкам пола и охватывающие концы сборки балок пола, удерживающие балки на месте. Плотники обрезают краевые балки по длине и отмечают на них расположение балок. Затем балки обрезаются по длине, выравниваются по отметкам на крайних балках и прибиваются через крайние балки к концам балок.
5 / 20
Семейный мастер на все руки
Блокировка
Короткие отрезки древесины или инженерных пиломатериалов, которые обрезаются для размещения между балками, стойками или фермами, называются блокировкой. Блокировка устанавливается по разным причинам. Структурная блокировка указана на плане дома и обеспечивает дополнительную прочность. Противопожарная блокировка предотвращает распространение огня внутри закрытого пола, стены или потолка. Также устанавливается некоторая блокировка, обеспечивающая надежное крепление поручней, поручней или другого оборудования.
6 / 20
Семейный мастер на все руки
Черный пол
Черный пол, прибитый гвоздями или привинченный к верхней части балок пола, служит платформой для стен выше и основанием для готовых напольных материалов. Черный пол обычно имеет толщину от 5/8 до 3/4 дюймов и доступен в листах размером 4 × 8 футов. Фанера и OSB (ориентированно-стружечная плита) являются наиболее распространенными материалами, используемыми для черных полов.
7 / 20
Семейный мастер на все руки
Настенная пластина
Пластины — это горизонтальные элементы, которые находятся в верхней и нижней части стен и служат для удержания стоек в нужном положении. Они обычно имеют ту же ширину и материал, что и шпильки. Плотники отрезают пластины по длине и отмечают на них положение дверей, окон и стоек в качестве ориентира для возведения стен. Стандартная конструкция включает в себя нижнюю пластину, верхнюю пластину и вторую верхнюю пластину, перекрывающую соседнюю стену и связывающую стены вместе.
8 / 20
BanksPhotos/Getty Images
Стойка
Стойки представляют собой вертикальные элементы, которые вместе с пластинами составляют каркас стены. Обычно они имеют размеры 2×4 или 2×6 с интервалом 16 или 24 дюйма по центру и могут быть стандартными пиломатериалами для каркаса или инженерными пиломатериалами, такими как ламинированные пиломатериалы. Чтобы сэкономить время, плотники часто покупают предварительно нарезанные шпильки длиной 92-5/8, 104-5/8 и 116-5/8 дюймов для возведения стандартных стен высотой 8, 9 и 10 футов. Шпильки, которые не проходят от нижней до верхней пластины, имеют специальные названия.
9 / 20
Семейный мастер на все руки
Триммер или домкрат
Для оконных и дверных проемов в стенах требуется горизонтальный элемент каркаса в верхней части проема. Шпильки, которые проходят вертикально по сторонам оконных и дверных проемов и обрезаются так, чтобы они подходили от нижней пластины к нижней стороне этого горизонтального элемента, называются триммерами или домкратными шпильками.
10 / 20
Семейный мастер на все руки
Королевский конный завод
Для оконных и дверных проемов в стенах также требуется вертикальный брус каркаса (левый и правый) оконного или дверного проема, который проходит непрерывно от нижней плиты подошвы до верхней плиты.
11 / 20
Семейный мастер на все руки
Калеки или калеки
Короткие гвозди, обрезанные так, чтобы они подходили под или над оконными и дверными проемами, называются калеками. Когда плотники маркируют пластины для расположения стоек, они отмечают расположение калек специальной отметкой, чтобы показать, что это не полноразмерные стойки.
12 / 20
Семейный мастер на все руки
Перемычка
Перемычки представляют собой небольшие балки, размещаемые над оконными и дверными проемами, чтобы выдержать вес выше. Чем шире проем, тем прочнее должен быть заголовок. Коллекторы могут быть построены путем укладки стандартных пиломатериалов толщиной 1-1 / 2 дюйма, или они могут быть изготовлены из инженерных пиломатериалов. Концы жаток поддерживаются шпильками триммера.
13 / 20
Семейный мастер на все руки
Несущая стена
Стена, необходимая для удержания веса над ней, называется несущей стеной. Внешние стены почти всегда являются несущими, потому что они поддерживают верхние этажи, а также крышу. Некоторые внутренние стены также являются несущими. При реконструкции удаление несущей стены требует добавления балки, несущей нагрузку.
14 / 20
Семейный мастер на все руки
Косоур
Лестницы состоят из различных частей, включая ступени, подступенки и перила. Их установка, как правило, является работой плотника. Но плотник по каркасу отвечает за резку и установку косоуров. Косоуты — это угловые опоры лестницы, идущие от земли к основному этажу или от этажа к этажу. Для лестниц требуется как минимум два косоура, но обычно три или четыре, в зависимости от ширины лестницы. Стрингеры обычно имеют насечки, чтобы обеспечить ровную поверхность для ступеней лестницы и вертикальную поверхность для прибивания гвоздей к доскам подступенка.
15 / 20
Семейный мастер на все руки
Обшивка стен
Обшивка стен крепится к внешней стороне каркаса стены для ограждения конструкции. В зависимости от типа обшивки, он также может обеспечивать жесткость, изоляцию или поверхность для крепления сайдинга. Листы фанеры, ОСП, гипса и экструдированного пенополистирола – это несколько распространенных видов обшивочного материала.
16 / 20
Семейный мастер на все руки
Стропила
Стропила представляют собой угловые элементы каркаса, составляющие конструкцию крыши. Кровельная обрешетка и кровельные материалы укладываются поверх стропил. Существует несколько типов стропил, названных в честь их расположения и функции в каркасе крыши. К ним относятся обычные, вальмовые, коньковые, ендовные и нарожные стропила. Стропила имеют размеры в зависимости от веса, который они должны выдерживать, и расстояния, на которое они перекрываются. Обычно они располагаются на расстоянии 16 или 24 дюймов от центра, чтобы соответствовать стандартному листу обшивки крыши 4 × 8.
17 / 20
Семейный мастер на все руки
Уклон крыши
Уклон крыши — это общий термин, используемый архитекторами и строителями для описания наклона крыши или ее крутости. Плотники также используют наклон крыши, чтобы обрезать концы стропил под правильным углом. Наклон указывается двумя числами, обозначающими подъем и спуск. Первое число, высота, указывает на вертикальное расстояние, на которое поднимается крыша на каждый фут пробега. Второе число, пробег, всегда равно 12 дюймам. Крыша с уклоном 3:12 будет довольно плоской, а крыша с уклоном 12:12 будет очень крутой.
18 / 20
Семейный мастер на все руки
Кровельная ферма
Для резки и сборки стропил требуется опытный плотник и достаточно времени. Чтобы упростить работу и сэкономить время и деньги, инженеры разработали стропильные фермы для замены стропил. Кровельные фермы проектируются и изготавливаются на заводе в соответствии с уклоном крыши, размерами и стилем дома. Затем они доставляются на рабочую площадку, где устанавливаются в соответствии с планом крыши, предоставленным производителем. Фермы обычно располагаются на расстоянии 24 дюйма от центра, чтобы выровняться со стандартными листами обшивки крыши.
19 / 20
Family Handyman
Кровельная обшивка
Кровельная обшивка обычно имеет толщину 7/16, 1/2 или 5/8 дюйма и доступна в листах размером 4×8 футов. Фанера и ОСП – распространенные материалы для обшивки. Обшивка прибивается к верхней части стропил или ферм, образующих основу для монтажа кровельных материалов.
20 / 20
Семейный мастер на все руки
Напольная ферма
Напольные фермы состоят из 2×4 или 2×3 с широкой, устойчивой поверхностью, на которой легче работать. Они были разработаны для замены стандартной балки пола из мерных пиломатериалов. Они устраняют необходимость в дополнительных балках для поддержки пола из-за их жесткости и прочности. Их широкая поверхность для прибивания гвоздей обеспечивает поверхность для легкого склеивания и быстрого и точного крепления обшивки и чернового пола. Это помогает уменьшить скрипы.

Укладка ондулина: инструкция, технология, кровля своими руками

План дома маленького с мансардой: Проекты маленьких домов — Дома малой площади

27 июня, 1975 alexxlab

Виды ферм стропильных: Стропильные фермы: виды, материалы, расчет

Содержание Какими бывают стропильные фермыСтропильные фермыВиды затяжекСтропильные фермы металлические: расчет конструкции, изготовлениеКонструкция из металла ↑Виды: по поясам и решеткам ↑По очертанию поясаСистемы решеткиРасчет треугольной фермы и его особенности ↑Что же лежит в основе расчетов треугольной фермы: пример ↑Изготовление и соединение элементов ↑Некоторые правила устройства ↑Как сделать ферму стропильную?Выбор схемы фермыКонструкции в форме треугольникаКак рассчитать систему […]

Читать далее

12 июня, 1975 alexxlab

Чем лучше обработать стропила: обработка стропильной системы антисептиком для кровли, пропитка, нужно ли обрабатывать

Содержание Чем лучше обработать стропила?Какие опасности грозят деревянным конструкциям крыши?Как проводят обработку стропил от гниения?Как защитить от плесени?Как бороться с насекомыми?Какое можно сделать заключение по теме?Чем пропитать стропила? От грибка и пожара?С какой целью необходимо обрабатывать стропила?Неомид 450-1Неомид 450Нанесение антипирена Неомид 450-1 и Неомид 450Правила безопасности примененияЗаключениеГде в Москве купить данное средство для пропитки стропил?Интересное […]

Читать далее

22 августа, 1978 alexxlab

Способы крепления стропил к мауэрлату: Крепление стропил — как правильно крепить стропила к мауэрлату (видео и фото)

Содержание Крепление стропил к мауэрлату — основные способыКак производить крепление: основные правилаСпособы создания конька стропильной парыМонтаж нижних концов стропилОсновные способы крепления к балкамВиды крепежных элементов для монтажа стропил к мауэрлатуПроцесс крепления к мауэрлатуВЫВОДЫ:способы фиксации и соединения стропильных ногРазновидности соединительных узлов «стропила – мауэрлат»Жесткая посадка стропилСкользящая посадка стропилВидео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и […]

Читать далее