Монтаж черепица браас: Инструкции, текстуры, узлы и сертификаты – натуральная черепица Braas – Укладка и монтаж керамической и цементно-песчаной черепицы Braas – инструкция

Инструкция по монтажу черепицы Braas

В этой видеоинструкции подробно описаны все этапы монтажа керамической черепицы Braas:

1. До начала монтажа необходимо рассчитать ширину ската и количества столбцов черепицы с учетом того, что вынос черепицы за пределы крайних стропил не должен превышать 30 см. Для каждого ската ширина рассчитывается отдельно.
2. Устанавливается карнизная планка (капельник), которая предназначена для отвода конденсата и предотвращения намокания деревянных конструкций кровли.
3. Диагональная контробрешетка монтируется по обе стороны ендовы к стропильным ногам. Поверх контробрешетки вдоль ендовы раскладывается полотно диффузионной мембраны Divoroll надписью вверх и подрезается по краю карнизного свеса с запасом не менее 15 см. Далее мембрана укладывается на основном скате, начиная с правого нижнего угла. На карнизном свесе мембрана фиксируется на двусторонний скотч.
4. Бруски контрообрешетки монтируются на скатах и хребтах поверх мембраны гвоздями с шагом 30 см. Вдоль карнизного свеса по всему периметру крыши на контробрешетку набивается нижний брусок обрешетки. Вентиляционный зазор под карнизным свесом закрывается перфорированной вентиляционной лентой для защиты от птиц.
5. Нижняя опорная обрешетка прибивается к контробрешетке таким образом, чтобы черепица из нижнего ряда нависала над водосточным желобом примерно на треть его диаметра. Верхний брусок обрешетки прививается на расстоянии 3 см от точки пересечения контробрешеток на коньке. Шаг обрешетки вычисляется таким образом, чтобы получилось целое число рядов черепицы на крыше.
6. Для оформления фронтонного свеса бруски обрешетки обрезаются по ранее рассчитанной линии выноса черепицы, но не далее 30 см от крайней стропильной ноги. По всей длине фронтонного свеса под бруски обрешетки снизу крепится брус контробрешетки шурупами. На него заворачивается свободный край мембраны и фиксируется степлером по всей длине. Поверх закрепленной мембраны забивается лобовая доска.
7. При монтаже водослива следует учесть, что наибольшая площадь проекции крыши, с которой может отводиться вода через один водосток, не должна превышать 150 квадратных метров. Сток воды должен быть направлен от ендов к фронтонным свесам.
8. В районе ендовы устанавливается учащенная обрешетка, на которую укладывается желобок ендовы. Укладка желобка ендовы начинается с карнизного свеса снизу вверх. Последующий желобок кладется на нижний с нахлестом 100 мм. С обеих сторон ендовы вдоль всего карнизного свеса крепится аэроэлемент свеса. Разметка и укладка черепицы в ендове. Для правильной укладки черепицы в ендове с помощью шнурки на желобке отмечается линия подрезки так, чтобы нахлест черепицы на желобок составлял 8-10 см. Рядовая черепица подрезается под углом по отмеченной линии. Следует избегать использования маленьких треугольных фрагментов черепицы, которые трудно закрепить. После укладки черепицы на обоих скатах видимая часть ендовы, не покрытая черепицей, должна быть не менее 13-15 см в ширину.
9. Разметка и укладка черепицы на скатах. На фронтонный свес примеряется фронтонная черепица, которая должна лежать с зазором в 1 см от лобовой доски. На обрешетки отмечается левый край фронтонной черепицы, и влево от нее размечается положение будущих столбцов через каждые 90 см из расчета 30 см на столбец. Выкладывается нижний первый ряд черепицы. Каждая черепица нижнего ряда закрепляется одним саморезом. Далее выкладывается столбец фронтонной черепицы и крепится двумя шурупами в верхней части. Дальнейшая раскладка черепицы на скате проводится справа налево и снизу вверх.
10. Устройство хребтов вальмовой кровли начинается с монтажа хребтовых брусков. Хребтовый брусок должен быть ниже коньковой черепицы, чтобы она опиралась на волны рядовой черепицы. В специальные крепления устанавливается хребтовый брус и крепится гвоздями или саморезами. Рулонный материал Figaroll раскатывается по осевой линии хребтового бруса и крепится степлером шагом в 30 см.
11. Начальная хребтовая черепица устанавливается с небольшим выпуском и закрепляется двумя шурупами. В верхней части устанавливается коньковый зажим, к которому крепится следующая хребтовая черепица. Верхние хребтовые черепицы плотно подрезаются в верхней точке вальмы по линии стыка. В месте стыка коньковая черепица должна быть длиной не менее 23 см. Сверху накладывается вальмовая черепица. Последняя коньковая черепица, выходящая на стык ендов, подрезается с обеих сторон и фиксируется шурупом с обязательным использованием герметика.
12. На основном коньке рассчитывается высота конькового бруска, верхний край которого должен быть на 1 см ниже внутренней поверхности коньковой черепицы. По обе стороны конька на конробрешетках размечается положение кронштейнов конькового бруска с шагом 60 см. Устанавливаются коньковые кронштейны, на которые крепится коньковый брус. По всей длине конька раскладывается рулон Figaroll и крепится степлером. На торце конькового бруска устанавливается торцевой элемент для вентиляции подкровельного пространства и крепится шурупами. Сборка конька завершается установкой коньковых черепиц.
13. Примыкание к трубе. При устройстве примыканий черепица укладывается вокруг трубы или вдоль стены с зазором 2-3 см. Примыкание проклеивается с помощью материала Вакафлекс с нижней части трубы с захлестом на боковые. В верхней части трубы используется сдвоенная полоса Вакафлекса. Затем поверх Вакафлекса по периметру трубы фиксируется планка Вака дюбелями. В верхней отогнутой части планки и в углах наносится герметик.
14. Монтаж снегозадерживающей черепицы с решеткой. Во втором ряду снизу снимаются несколько рядовых черепиц, а на их место устанавливаются опорные снегозадерживающие черепицы с максимальным шагом 90 см. Под опорные черепицы устанавливается дополнительный подпирающий брусок. Снегозадерживающая черепица крепится двумя шурупами и на нее устанавливается опора для крепления снегозадерживающей решетки или трубчатого снегозадержания. Стальные снегозадерживающие скобы устанавливаются в правую впадину рядовой черепицы.
15. Для безопасного перемещения по крыше устанавливаются специальные элементы безопасности: ступеньки и подножки. Под опорной черепицей обязательно устанавливаются дополнительные подпорные бруски на 2 см толще обрешетки. На опорную черепицу устанавливается бугели, на которые крепится безопасная подножка.
16. Проходная черепица с вентнасадкой устанавливается вместо обычной рядовой черепицы для монтажа вентнасадки. В подкровельной пленке прорезается отверстие, в которое монтируется герметизирующее кольцо. Проходная черепица фиксируется двумя шурупами. На вентнасадку нужно установить противоосадочный колпак. Проходная черепица с антенной насадкой устанавливается аналогичным образом.
17. Вентиляционная черепица устанавливается на скатах, примыкающих к стене, и в тех случаях, где подкровельной вентиляции недостаточно. Вентиляционная черепица по размеру соответствует рядовой черепице, устанавливается вместо нее и не требует крепежа.

Если все этапы монтажа выполнены правильно, черепичная кровля Braas будет служить многие десятилетия и защищать здание от осадков и холодов.

Инструкция по монтажу натуральной черепицы Braas

Цветное Светлое Темное

Внутреннее меню

Слева Справа

Уровень вложенности меню

2 3 4

1 2 3 4

Параметры

Применить

Параметры

Применить

Параметры

Применить

Фиксированная шапка сайта

Варианты шапок

Вид страницы поиска

Отображать информацию о товаре в фиксированной шапке на детальной странице товара

Положение выпадающего меню каталога

Прижато к верху На уровне активной ссылки

Вид отображения выпадающего меню каталога

Справа Снизу

Компания \ Наши сотрудники

Компания \ Бренды

Компания \ Бренды — детальная

Компания \ Вакансии

Компания \ Лицензии

Фиксированная мобильная шапка

Всегда При скролле вверх

Мобильная шапка

Тип мобильного меню

Подробный Краткий

Способ отображения мобильного меню

Монтаж черепицы BRAAS | Компания ДИСА-Керамика

Укладку натуральной черепицы начинают с проверкиправильности стропильной конструкции: измеряют длины скатов (по контробрешетке), диагонали скатов, длины коньков, хребтов и свесов. Двухметровой рейкой или шнуркой проверьте плоскость обрешетки под черепицу — отклонения не должны быть больше ±5 мм на длине 2м. В случае неровности поверхность обрешетки необходимо выровнять.

Предварительно разложите натуральную черепицу Braas стопками по 5…6шт. на противолежащих скатах кровли для равномерной нагрузки на стропила. Выложите (не закрепляя) нижний и верхний ряды натуральной черепицы. Если крайние черепицы на фронтоне не лежат заподлицо с лобовой доской, то исправьте это за счет использованияполовинчатой или смещением черепицы за счет люфта 3мм в каждом стыке.

Красящей шнуркой отбейте на обрешетке крайние фронтонные столбцы и каждые 3…5 вертикальных столбцов.Укладку натуральной черепицы производите снизу вверх, справа налево по нанесённой на обрешётку вертикальной разметке. Первый ряд крепите оцинкованными шурупами 4,5×50мм или противоветровыми клямерами. Монтаж натуральной черепицы на скате выполняют шурупами или противоветровыми клямерами.

Перемещение по кровли из натуральной черепицы не составляет труда и не требует специальных приспособлений, за исключением страховочной привязи.

Укладка натуральной черепицы на треугольных скатах

Разметку и укладку натуральной черепицы на вальмовых и шатровых крышах начинайте от середины ска­тов по направлению к хребтам. Для этого сначала находится середина ската, т.е. высота треугольника.

Применение боковой цементно-песчаной черепицы

— при шаге обрешётки менее 33,5см используйте боковую черепицу с вырезом 11см, а при большем шаге с вырезом 8,8см. Каждую черепицу крепите двумя оцинкованными шурупами 4,5×50 мм;

— при шаге обрешётки менее 33,5см и при использовании черепицы с вырезом 8,8см, увеличьте размер выреза с помощью болгарки с алмазным диском.

Зазор между торцами обрешётки и внутренней поверхностью боковых черепиц должен составлять 1см.

Применение боковой облегченной черепицы

В этом случае рядовые черепицы на фронтонном свесе укладывайте заподлицо с торцами обрешеток:

— закрепите дополнительный фронтонный брусок к обрешетке с внутренней стороны;

— наложите боковой элемент на черепицу и закрепите к фронтонному бруску или декоративной доске кровельным гвоздём в верхней части и шурупом с уплотнительной шайбой ближе к нижнему краю. Следующий элемент перекроет место крепления гвоздем.

Важно! Не крепите шурупом внахлест две боковые облегченные черепицы.

Перед началом кровельных работ обозначьте периметр под кровлей.

Во время ведения кровельных работ следите за тем, чтобы в обозначенном периметре не находились люди, во избежание травмирования падающими предметами.

При высотных работах соблюдайте необходимые меры безопасности, пользуйтесь страховочными ремнями, касками, привязывайте весь используемый инструмент.

Черепица считается классикой среди кровельных материалов, а крыша из него очень популярна среди домовладельцев. Несмотря на наличие на стройрынке нескольких типов черепицы, порядок работы при укладке покрытия одинаков. Технологию монтажа этого кровельного материала можно рассмотреть на примере укладки цементно-песчаной черепицы.

Перед началом работ проверьте прочность несущей конструкции под черепицу. Балки должны выдерживать вес материала, тепло- и водоизоляции, ветровую нагрузку, усилие ветра. Все эти параметры влияют на размер сечения опорных брусков кровли. Цементно-песчаная черепица тяжелая, 1 кв. м весит 35-50 кг. Сечение брусьев под тяжелую черепицу выбирайте 8×16 см, под легкую — 6х16 см. Рекомендуемый шаг расположения ферм — 60-90 см. Чем чаще расположены стропила, тем меньше их сечение.

Обрешетка представляет собой рейки 50×50 см, которые прибиваются перпендикулярно стропилам. Расстояние между рейками зависит от размера образца, указывается в техническом документе на черепицу. Самая высокая рейка прибивается на расстоянии 3-4 см от конька, с фронтонов балки должны выступать на 45 мм. Вдоль карниза прибивают доски на 15-20 мм шире основных реек. Обрешетка должна располагаться в одной плоскости, прогибов не допускается.

Рекомендуемый угол наклона крыши под черепицу — 22…60 градусов. При таких углах можно не ставить гидроизоляционную прокладку под пластины. Если угол меньше, под обрешетку укладывают изоляцию. В магазинах продается рулонный мембранный материал, который укладывается на стропила с нахлестом 10 мм и напуском 10-15 мм по сторонам. Площадь изоляции определите, умножая площадь кровли на коэффициент 1.4. Изоляция должна провисать на 2-3 мм.

Рассчитайте необходимое количество черепицы. Пластины монтируются с нахлестом, в технической документации на черепицу указывается полезная площадь образца. Определите площадь кровли, разделите на площадь одной пластины и получите количество материала. Добавьте еще ряд и некоторое количество на бой.

Общее направление укладки — снизу вверх. Монтаж черепицы начните с правого нижнего угла. Первый образец укладывают с учетом спуска за край. Выступающая черепица не позволит воде попадать внутрь.

Выполните монтаж первого ряда. Длину ряда можно регулировать, изменяя люфт в соединениях элементов. Образцы крепятся к рейкам обрешетки и между собой при помощи специальных зацепов, предусмотренных конструкцией черепицы. Следующий этап – укладка пластин вдоль правого фронтона в сторону конька до верха. Каждую черепицу первого нижнего ряда и элементы фронтонных столбцов обязательно закрепите к обрешетке. Для этого в черепице сверлят отверстия. В продаже есть образцы, в которых отверстия уже заранее выполнены. Еще вариант – крепление при помощи специальных захватов.

Следующий ряд черепицы прижимает предыдущий. При угле крыши 35-60 градусов черепица будет удерживаться собственным весом. Если угол больше или в данной местности сильные ветра, каждый элемент крепят специальными захватами.

Также дополнительно крепят черепицу возле коньков, навесов, около труб и других выступающих элементов. Край верхнего ряда покрытия не должен доходить до самого верха, это обеспечит вентиляцию под стройматериалом. На верх крыши устанавливается конек, который крепится специальным зацепом к обрешетке.

Монтаж черепицы на крышу — сложный процесс. Укладку выполняют специализированные бригады, самому проводить работу рекомендуется после тщательного изучения теоретической инструкции.

Если кровельные работы ведутся одним человеком, необходимо иметь при себе средство связи (рацию, мобильный телефон), чтобы в случае непредвиденных обстоятельств вызвать необходимую помощь.

Стропильная система

Стропила должны быть из сухой древесины (влажность не более 15%). Под стропила используется брус от 50х150 мм (рекомендуется 60х180).

Шаг стропил составляет от 800 до 1300 мм. Чем больше уклон крыши – тем шире стропильный шаг.

При угле наклона 15° стропильный шаг составляет 800 мм (А), а при угле 75° – 1300 мм (В).

При расчете стропильного шага следует учитывать длину стропил. Чем длинней стропила – тем меньше должно быть между ними расстояние.

Если Вы собираетесь без опасений ходить по крыше, рекомендуемый стропильный шаг при угле кровли менее 45° должен составлять 800–850 мм.
Укладка гидробарьера

Гидробарьер укладывают на стропила с применением контррейки вдоль каждой стропильной балки. При малых длинах скатов (до 3000 мм) применение контррейки не обязательно.

Начинать укладку следует от края карниза и вверх к коньку, обеспечивая при этом провисание пленки от 20 до 40 мм.

По ендовам выполняется перехлест пленки от 200 до 300 мм, прокладывается дополнительная полоса пленочной гидроизоляции.

Для обеспечения вентиляции пространства под крышей, гидроизоляционный слой и контробрешетка на коньках и накосных ребрах не доводятся до верхней точки на 30–40 мм.

Край гидробарьера выводится за край навеса и опускается в водосточный желоб. Подрезайте гидробарьер только после окончания кровельных работ.

При угле кровли менее 45° рекомендуем дополнительную полосу гидроизоляции.

Укладка обрешетки

Под обрешетку используется пиленый брус хвойных пород (не ниже второго сорта) от 50х50 мм, (рекомендуем 60х40 ребром)

Шаг обрешетки составляет от 320 до 345 мм. Чем больше уклон крыши – тем шире шаг обрешетки.

· При угле наклона 15° шаг обрешетки составляет 320 мм, а при угле 75° – 345 мм.

· Разметку рядов проводите шнуровкой, натягивая её на крайних контробрешетинах (стропилах), одновременно замеряйте возможный провис каждого бруса обрешетки.

При необходимости подкладывайте под него рейки или бруски нужной толщины, выравнивая плоскость ската.

· Если стропила выставлены качественно, набивайте обрешётку с помощью шаблонов (В).

· Cтыковка брусков обрешетки производится по стропильным ногам или контробрешетке (С).

Шаг обрешётки на свесе от 320 до 345 мм выбирайте в зависимости от положения желоба. Помните, что напуск черепицы на желоб может быть не более 1/3 его диаметра.

Обрешетка на кровле с выносным карнизом

· При данном типе крыши нужно учитывать величину шага в месте излома ската.

· Этот шаг должен обеспечивать достаточный напуск верхнего ряда излома на нижний.

· Верхняя обрешетина выносного карниза набивается вплотную к месту излома стропил.

Обрешетка мансардной кровли

При расчете шагов необходимо учитывать углы наклона верхнего и нижнего полускатов, и толщину обрешетки. Проще это сделать на месте путем подбора.

Основные особенности укладки:

· угол наклона нижнего ряда черепиц верхнего ската должен быть равен углу наклона верхнего ряда черепиц нижнего ската;

· нижний ряд черепиц верхнего ската должен обеспечивать достаточный напуск над верхним рядом нижнего ската.

Подъем черепицы на крышу

Черепица поднимается пачками (по 9 штук в каждой). Для равномерной нагрузки пачки расставляются по стропилам и ходовым мостикам, стопками по 6–9 штук, по всей площади крыши.

При подъеме черепицы соблюдайте правила техники безопасности. Убедитесь, что в периметре возможного падения черепицы нет людей.

Укладка

Выложите, не закрепляя, первый и последний ряды черепицы.

Если на фронтоне черепица не лежит заподлицо с любой торцевой доской, исправьте это половинчатой черепицей или смещением черепицы за счёт люфта (3 мм на стыке). Красящим шнуром отбейте на обрешетке фронтовые столбцы и каждые 3–5 вертикальных столбцов.

Монтаж черепицы

Монтаж черепицы производят от левого края к правому.

Черепицу нижнего ряда укладывают в первую очередь, в один ряд. Укладка производится на две обрешетины, цепляя шипами за верхнюю обрешетину. Укладку остальных рядов можно производить в трех-четырех рядах одновременно. После укладки 3, 6, 9, и т.д. рядов проверяйте горизонтальную и вертикальную симметрию.

Крепеж черепицы к обрешетке не жесткий, между шляпкой шурупа и поверхностью черепицы должен оставаться небольшой зазор. За счет этого зазора компенсируется естественное температурное расширение черепицы, а также нагрузки, вызванные ветровым давлением, осадкой здания и т.п. без каких-либо деформаций или разрушений кровли.

Черепица крепится неоцинкованными саморезами, которые вставляют в специальные отверстия на верхней части черепицы. Для увеличения скорости установки черепицы можно использовать шуруповерт и зазорный шаблон.

Монтаж коньковой черепицы

Коньковая черепица крепится саморезами к коньковой доске. При этом необходимо обеспечить зазоры между шляпкой самореза, коньком и коньковой доской для компенсации температурного расширения черепицы.

Коньковая черепица должна накрывать саморезы, которыми прикреплена к обрешетке черепица верхнего ряда.

Для увеличения скорости установки черепицы используйте шуруповерт и зазорный шаблон.

Подрезка черепицы

Подрезка черепицы на стыках производится болгаркой (круг по камню), либо ножовкой.

После подрезки срез рекомендуется смочить водой.

Зазор между срезанной гранью черепицы и коньковым брусом должен составлять 15–25 мм.

Рекомендуемый зазор между срезанными по ендове гранями черепицы должен составлять 200–300 мм.

Подрезка гидробарьера

После установки черепицы подрезается гидробарьер на ендовах и водостоках.

Если это расстояние до 3 м, то схватку делают из бревна диаметром 18 см, если до 4 м — из бревна диаметром 22 см. Расстояние между стойками более чем 4 м выбирать не рекомендуется.

В зависимости от типа черепицы выбирают шаг обрешетки по стропилам (рис.8 г). Причем если обрешетка выполнена из жердей, то каждая жердь должна обладать не менее чем тремя гранями под прямым углом по отношению друг к другу. Сторону жерди без грани, имеющую округлость, обращают туда, где к жерди ничего не примыкает. Понятно, что на обрешетку, как и на стропила, идет только хорошо просушенный материал.

Верхние грани брусков или жердей обрешетки, после того как будут прибиты к стропилам, должны находиться в одной плоскости. Проверяется это бруском или рейкой длиной 1—2 м, накладываемыми перпендикулярно элементам обрешетки. Возникающие зазоры допускаются в пределах 6—10 мм. Бруски или жерди при закреплении на стропилах располагают параллельно коньку на равном расстоянии друг от друга так, чтобы под каждым стыком рядов черепицы находился элемент обрешетки. Для устранения ошибок проводят пробную укладку черепицы. Это можно делать на ровном участке почвы, «подгоняя» несколько рядов черепицы к параллельно положенным брускам. Шаблоны вырезают (рис. 8 л) после этого. По ним и ведут укладку обрешетки непосредственно на стропилах. Такая укладка позволит разместить целое число рядов черепицы как по уклону, так и по горизонтали кровли.

Самый нижний брусок, жердь или доску у карниза (рис. 8 е) приподнимают над плоскостью всей обрешетки на 25—35 мм. Вызвано это тем, что здесь черепицы своим нижним краем опираются прямо на элемент обрешетки, а не на часть каждой черепицы в ряду. 

Первые бруски обрешетки от конька крыши по обеим сторонам скатов закрепляют на стропилах так, чтобы верхние края завершающих рядов черепицы не мешали друг другу. Раскладку и закрепление на стропилах остальных брусков ведут от первого у конька. Но следующий брусок после нижнего карнизного располагают так, чтобы самый последний ряд черепиц перекрывал стену на 60—70 мм.

Для стока воды черепичная кровля должна иметь скат под углом не менее 30 °. На участках кровель сложной формы (рис. 7) применение черепицы затруднено. Ее заменяют, например, кровельной листовой сталью. Преимущественное распространение получила глиняная черепица.

Минимально допустимые размеры любого вида черепицы следующие: толщина — 8—10 мм, глубина пазов (фальцев) — 5 мм, высота шипов для подвески — 10 мм. В пазовой штампованной черепице (рис. 9 а) на тыльной стороне имеется ушко с отверстием, в ленточной (рис. 9 б) — отверстие находится в средней части ушка. У волнистой ленточной черепицы (рис.9 г) отверстие диаметром 5 мм делают на расстоянии 5 мм от края.

Перед укладкой на обрешетку черепицу следует отсортировать по форме, цвету, наличию трещин и т. п. Калибром для этого может служить контрольная обрешетка (рис. 10 а). Резко отличные по цвету черепицы обычно отбирают и располагают в обрамляющих скаты местах. Причем для каждого элемента обрамления (карнизы, конек и т. п.) стараются подобрать близкую по цвету, но отличную от рядового покрытия черепицу.

Проволоку для привязывания черепицы берут стальную или из цветного металла. Если стальная или медная проволока слишком жестка, то ее отжигают в печи, на костре или над газовой горелкой. Стальную проволоку обычно берут диаметром до 1 мм, медную — до 2 мм, алюминиевую — до 2,5 мм. На контрольной обрешетке замеряют по лежащим черепицам нужную длину одной проволоки, по которой разрезают остальную проволоку.

Здесь удобно применить кусачки, ножницы для кровельных работ или ребро стальной пластины (или уголка) и молоток. Стальную проволоку после крепления черепиц хорошо бы прокрасить масляной краской.

Гвозди, за которые зацепляется проволока, должны иметь диаметр не менее 3—4 мм и длину 40—50 мм. В обрешетку забивайте гвоздь приблизительно на 2/3 его длины, с тем чтобы в оставшемся интервале до головки не менее 2 раз обернуть проволоку и сразу же ее перекрутить хотя бы 2—3 раза. Это устранит соскальзывание проволоки с гвоздя даже при малой шляпке. По мере эксплуатации выступающая из дерева часть гвоздя особенно ржавеет и со временем под действием ветровых и осадочных усилий на черепицу, передаваемых проволокой, вообще может отвалиться. Поэтому гвозди до забивания следует прокрасить масляной краской и высушить. Но еще лучше применить оцинкованные гвозди.

Перед укладкой черепицы на обрешетку следует провести ряд подготовительных операций. Первая и самая трудоемкая касается самой черепицы. Если отверстия в шипах черепицы не получены проколом в «сыром» виде, то эти отверстия диаметром 3—4 мм на расстоянии 20—40 мм от края нужно просверлить. Тогда не обойтись хотя бы без деревянного кондуктора, в который будет закладываться каждая черепица. Металлическая трубка в кондукторе обеспечит перпендикулярное положение сверла по отношению к поверхности. Это сверло обязательно должно иметь твердосплавную пластину. Сам процесс сверления лучше сопровождать струйкой воды для охлаждения сверла и осуществлять его на вертикально-сверлильном станке или при помощи вертикально закрепленной электродрели. При этом не забывайте о технике безопасности!

Работайте в резиновых перчатках!
Стойте на сухой неэлектропроводящей площадке!
Заземляйте корпус электроинструмента!

На четырехскатной крыше черепицы, выходящие на ребра, придется окалывать.

Делают это кирочкой ) и клещами по предварительно сделанному ножовкой надпилу. Хорошо вымоченная черепица более податлива для обработки. Околотые края черепиц желательно загладить обломком кирпича или на абразивном круге, учитывая, что на них ляжет коньковая черепица, которая закроет зазоры на ребрах.

Пазовые штампованные ленточные черепицы, чтобы не получить смежных вертикальных швов, укладывают в каждом ряду со смещением на полчерепицы (рис. 11, 12). Следовательно, если один ряд состоит из целых черепиц, то предыдущий и последующий начинаются и заканчиваются половинками черепиц. Поэтому эти половинки получают или заранее формовкой, или путем разрезки целых черепиц.

Раствор для укладки и промазки швов между черепицами может состоять по объему из нескольких компонентов, приведенных в табл.4. Каждый из компонентов перед смешиванием следует просеять. Воду добавляют в раствор в таком количестве, чтобы соблюсти определенную консистентность. Например, раствор для укладки коньковой черепицы должен не расползаться и в то же время охватывать без труда внутреннюю вогнутую поверхность этой черепицы. Есть растворы, составленные и по массе: 1 кг цемента; 3 кг сухого песка; 0,5 кг воды.

Цемент в растворе ведет к излишнему упрочнению смеси, что, в частности, препятствует отделению черепицы при ремонте. Кроме того, в таком растворе после высыхания появляются волосяные трещины, которые вызывают выкрашивание промазки. Для устранения данного дефекта в раствор добавляют волокнистый материал (шерсть домашних животных, сечку тонкой и мягкой соломы, размельченные пеньку, лен и т. п.). Побелка не предохраняет шов от выкрашивания, другое дело промазка его масляной краской.

В некоторых книгах по кровельному делу рекомендуется промазывать швы между черепицами со стороны чердака. А если это касается вновь построенного дома из бревен, то не ранее чем через 3—4 месяца после покрытия крыши черепицей, чтобы успела произойти осадка стен. Но это ведет к нарушению естественной вентиляции чердака, ибо специальные трубы для проветривания, учитывая характер кровли, обычно не устанавливают (рис. 1З а). Возникающий на поверхности черепицы со стороны чердака конденсат стекает на обрешетку и способствует ее разрушению (рис.13 б).

Иногда при укладке черепицы ее продольные ребра окунают в раствор. Между смежными черепицами закрывается щель, что ведет к вышеизложенному дефекту. Введение дополнительного раствора в рядовую черепицу ко всему еще увеличивает общий вес кровли.

Во всяком правиле есть исключение. В данном случае оно касается плоской ленточной черепицы, названной «бобровый хвост» (рис. 14). Если эту черепицу на кровле укладывают в один слой, то вода, стекая по закруглению «бобрового хвоста», как раз попадает в щель между двумя низлежащими черепицами. Поэтому здесь без промазки швов нельзя обойтись (рис.13 б). Намного менее вероятно проникновение воды, когда плоскую черепицу укладывают в два слоя (рис.14 к, л) или чешуйчато (рис. 14 и). Хотя один из способов двойного покрытия плохо противостоит ветровому давлению (рис.14 а). Этот способ именуется венечным, и при нем снова не избежать применения раствора для склеивания черепиц. Это приклеивание может заменить использование кляммер (рис. 14), которые представляют собой полоски, нарезанные из тонколистовой кровельной стали. Кляммеру перегибают пополам и прибивают гвоздем к обрешетке.

Один отворот кляммеры кладется на черепицу после отгиба, второй — на смежную черепицу. Верхний ряд черепиц прижимает отгибы кляммер. Приблизительное перекрытие черепиц друг другом при уклоне до 35 ° можно рекомендовать в пределах 100 мм, при уклоне свыше 30 ° — 80 мм.

Укладку любого типа черепицы начинают, находясь на чердаке дома. Первый ряд черепицы должен образовать карнизный свес. Этот ряд ложится своими нижними половинами на приподнятый край обрешетки (рис. 8, 11, 12). Высота приподнятая по отношению ко всей плоскости обрешетки данного ската равна толщине черепицы. Верхние половины первого ряда черепиц, зацепленные за шип, оказываются на брусе, находящемся в общей плоскости обрешетки. Так как ряды черепицы укладывают по направлению от карниза к коньку, то нижние половины черепиц в рядах будут уложены на верхние половины черепиц предыдущего ряда. Чтобы каждая черепица не стала по отношению к другим черепицам «сикось-на-кось», ее устанавливают по шнуру, ватерпасу или угольнику (рис. 10). Тогда горизонтальные щели или швы будут параллельны коньку и карнизному свесу. Если окажется, что черепица не становится по этому правилу «в строй», то ее подтесывают кирочкой или заменяют на другую. Щели вдоль каждого ската тоже должны быть параллельны друг другу и фронтонному свесу, если он есть.

Вот почему так важно, чтобы после формовки черепица сохранила заданные размеры.

Для укладки следующих рядов после ряда карнизного свеса приходится выбираться на обрешетку и садиться на нее. С чердака или извне черепицу подает помощник (рис. 15).

Соблюдайте при работе на кровле правила техники безопасности! Привязывайтесь! Используйте накладные Лестницы. Черепицы вдоль карнизного и фронтонных свесов крепятся все, как одна, проволокой через шипы к гвоздям, специально забитым (рис12 б) в удобных местах обрешетки. Остальную рядовую черепицу фиксируют в зависимости от уклона крыши обычно под углом более 45 °.

Укладку коньковой черепицы начинают не на крыше, а предварительно на ровной площадке почвы или на доске. Подогнав черепицы друг к другу, натягивают над ними шнур, натертый мелом, так, чтобы отбить продольную линию по серединам всех черепиц. Причем длина ряда черепиц должна совпадать с длиной места, где производится установка коньковых черепиц. И здесь тоже натягивают шнур, по которому и ведут укладку. Чтобы не спутать взаимно подогнанные черепицы, их пронумеровывают перед «рассыпанием» ряда.

Если коньковую черепицу начинают устанавливать с ребер четырехскатной крыши, то в таком же положении по отношению к раструбу черепицы ее продолжают «гнать» и по коньку (рис.16 а, б). Эту черепицу обязательно фиксируют на предназначенном месте раствором и проволокой за шип (рис.16 в, г, д). Но стандартизованная отечественная коньковая черепица не имеет шипа. Это приводит к сдвигу черепиц на коньке и ребрах (рис.1 б, е) в процессе эксплуатации крыши. Поэтому при самодельном изготовлении коньковой черепицы в матрицах предусмотрите углубление для формовки шипа на внутренней вогнутой поверхности этой черепицы.

У конька, да и на ребрах коньковая черепица должна стать так (рис.16 в, г, ж, и), чтобы перекрыть ряды черепиц на смежных скатах не менее чем на 40—60 мм. На ребрах для этого придется окалывать выступающие углы крайних в рядах черепиц. И здесь все придется делать в основном по месту, не забывая, что в каждый раструб коньковой черепицы должен попасть выступ предыдущей коньковой черепицы.

Раствор для коньковой черепицы выполняет две функции. Первая, но не непременная заключается в том, чтобы создать такую форму «спинки», с которой черепице будет трудно соскользнуть. Ведь черепица еще и приклеивается раствором. На это и рассчитывают, когда коньковую черепицу не прикручивают за шип к обрешетке (рис. 16 з). Чтобы эта масса раствора частично не вытекла на чердак, между крайними к коньку брусьями обрешетки прибивают две доски (рис. 16 и) под углом 90 ° друг к другу. Вторая функция раствора — закрыть щели между коньковой черепицей и черепицей верхних рядов скатов (рис. 16 к). Здесь раствора должно быть столько, чтобы вода его не омывала. То есть растворный шов следует делать с вогнутостью, а не с выпуклостью, которую можно увидеть между кирпичами кладки стен дома.

Нередко отсутствует даже самодельная коньковая черепица. Ее заменяют двумя досками, сбитыми у торцов под углом 90 deg;. Понятно, что эти доски должны перекрывать оба крайних ряда черепицы. А также их прибивают или прикрепляют к прогону (рис 16 л) или брусьям обрешетки. Поверху доски перекрывают полосой листовой кровельной стали, согнутой также под углом 90 °. Полосу кладут на щель между досками и делают с напуском над продольными нижними краями этих досок. Саму полосу прибивают к доскам прокрашенными или оцинкованными гвоздями, под шляпки которых кладут резиновые или кожаные шайбы. Эту полосу можно также делать из алюминиевого, медного или латунного листа и даже из линолеума. Доски перед покрытием нелишне проолифить. По продольным краям полосы желательно отогнуть капельники (рис.16 л), которые устранят проникновение влаги к доскам.

На четырехскатных крышах четыре ребра подступают к коньку. В месте сопряжения каждого из концов конька с двумя ребрами на растворе ставят металлический зонт, напоминающий треугольную пирамиду (рис 16 м). Чтобы зонт не свалился, к нему или приклепывают лапки, или прикрепляют проволоку. Эти элементы крепления замоноли-чивают в раствор. При отсутствии зонта места сопряжения черепиц заливают раствором.

Разжелобки, называемые еще ендовами, на черепичных крышах, например, пятискатных домов выкладывают из картин, изготовленных из листовой кровельной стали. Если листы не оцинкованные, то перед соединением в картины их следует окрасить масляной краской.

Обрешетку в разжелобке делают сплошной (рис.17 а) и перед укладкой стальных листов, сведенных в картины, проолифливают. В сечении разжелобок должен представлять как бы корыто. Конечно, вместо листового металла, особенно кргда уклон превосходит 40, можно конструировать разжелобок и из черепиц, подложив рубероид. Но это слишком трудоемкое дело, ибо на металлический разжелобок крайние черепицы рядов выходят углами. Натягивают шнур параллельно оси разжелобка и по шнуру намечают излишние части черепиц. Окалывают эти излишки из расчета, чтобы черепицы перекрывали металлическую границу разжелобка на 135—200 мм. При этом ширина свободного от черепицы лотка должна находиться в пределах 150—300 мм. Чем величественнее скаты крыши по сторонам разжелобка, тем просторнее необходим и лоток.

Нельзя поверхность разжелобка по обрешетке даже с подкладкой рубероида покрывать одним раствором. Этот раствор зимой промерзает, и при оттаивании на нем возникают трещины.

В прошлом изготавливали специальные черепицы для устройства разжелобков

Тяга в трубе во многом зависит от расположения ее на крыше. Высота оголовка трубы по отношению к коньку крыши должна быть не менее, чем показано. Тогда задувание в печь будет исключено при использовании допустимого топлива. Листва, дровяная крошка и т. п. препятствуют полному сгоранию топлива.

Бруски обрешетки в месте прохода дымовой трубы вырезаются (рис.18 б) так, чтобы между ними и наружными стенками трубы оставался зазор не менее 100 мм. Несмотря на этот зазор, все примыкающие к дымовой трубе бруски обматываются вымоченными в глине полосами войлока или мешковины. Проволокой или вбитыми в обрешетку гвоздями их закрепляют. При этом под шляпки гвоздей подкладывают металлические шайбы, которые исключают покрытия прорыв шляпкой гвоздя.

На ослабленные вырезкой бруски ляжет значительная нагрузка черепиц. Поэтому консольно выступающие концы брусков более чем на 180—220 мм соединяют дополнительными брусками или планками так, чтобы последние были присоединены к цельным брускам обрешетки

Когда дымовую трубу выводят над поверхностью ската кровли, то в ее кладке устраивают ступеньки в 1/4 кирпича. Прямая линия, проведенная по уступам ступеней, должна быть параллельна уклону ската крыши. Возникшие полости под уступами ступенек, а также в местах, параллельных коньку кровли, позволяют вдвинуть черепицы в «тело» дымовой трубы, да еще и опереть на ее нижнее утолщение. Остается перекрыть лишь щели, возникшие между черепицей и стволом дымовой трубы в полости, обычно называемой выдрой

Эти щели могут быть предварительно заслонены подворотниками из кровельной стали, на которые кельмой набрасывают раствор. Этому раствору придается форма воротника, улегшегося на черепицу уширенной частью. Часть воротника, обращенная к коньку, должна принять форму плуга, что исключит застаивание воды

Монтаж черепицы Braas. Видеоинструкция.

Поле обязательно для заполнения

Поле заполнено неверно

Поле заполнено неверно

Поле обязательно для заполнения

Превышен допустимый размер файла 50 Мб

Недопустимый тип файла

Схема монтажа натуральной черепицы Braas

укладка и ремонт кровли, монтаж цементно-песчаной и натуральной черепицы

На современном рынке представлен довольно большой ассортимент кровельных материалов, среди которых высокие позиции занимает черепица. Она позволяет красиво преобразить дом, сделав крышу по-настоящему долговечной. Большим спросом пользуются изделия от производителя Braas. В процессе выбора необходимо учитывать все преимущества и недостатки черепицы Braas, чтобы крыша выглядела оригинально и привлекательно.

Что это такое?

Черепица торговой марки Braas представляет собой износостойкий и экологически чистый кровельный материал, который характеризуется долгим сроком эксплуатации. Она производится в форме небольших керамических либо цементно-песчаных пластин. Хорошо продуманная система соединения единиц предотвращает появление конденсата, что является большим преимуществом. Укладывается данная черепица на деревянные реи в виде обрешетки и способна выдерживать большие нагрузки, совершенно не деформируясь.

Такой кровельный материал полностью соответствует немецкому качеству, благодаря чему является надежным и долговечным.

Сфера использования

Современная черепица Braas имеет широкий спектр применения. Ее активно используются в одноэтажных и многоэтажных жилых домах, а также при сооружении общественных учреждений либо кирпичных, каменных и деревянных построек. Она является востребованной как в новостройках, так и в более старых зданиях, которые подлежат реконструкции.

Такая крыша выполняет не только защитную функцию, но и служит прекрасным элементом для создания оригинального архитектурного облика. При помощи такой черепицы можно создать скатную крышу практически любой сложности.

Плюсы и минусы

Как и любой другой строительный материал, черепица Braas имеет свои преимущества и недостатки.

К плюсам данных изделий относятся следующие:

• экологичность;
• долговечность;
• морозоустойчивость;
• пожаробезопасность;
• защита от деформации;

• хороший уровень вентиляции;
• прочность;
• неприхотливость в уходе;
• широкий ассортимент;
• гарантия до 30 лет эксплуатации.

Среди минусов выделяются следующие:

• высокая стоимость по отношению к другим кровельным материалам;
• большой вес;
• необходимость иметь профессиональные навыки в процессе монтажа.

Виды

Черепица Braas по праву относится к категории элитных кровельных материалов. Ее безупречное качество и непревзойденный внешний вид считаются главными преимуществами в процессе выбора. Стоит отметить, что разновидность данных материалов впечатляет.

Все серии этих изделий названы именами драгоценных камней, что говорит об их совершенстве. Они могут иметь матовую, глянцевую или шелковую поверхность.

Черепица из модельных серий «Топаз», «Агат», «Рубин» и «Опал» характеризуется тщательно отшлифованной поверхностью, точными формами и насыщенным цветом. Экземпляры «Изумруд» и «Опал» отличаются оригинальным внешним видом, благодаря чему способны подчеркнуть индивидуальный стиль того или иного помещения.

Модели «Грант» и «Картаго» гармонично сочетают в себе строгий дизайн и элегантность.

Изделия «Галлеан», «Турмалин» и «Сапфир» выглядят очень динамично и современно, за счет чего крыша получается максимально яркой и красивой.

Каждый из этих видов по-своему уникален и неповторим. Именно поэтому крыша с таким покрытием будет выглядеть по-настоящему выразительно и очень стильно. Широкое разнообразие цветов и форм исполнения позволяет подобрать наиболее подходящий вариант с учетом индивидуальных пожеланий.

Размеры и вес

В зависимости от выбранной модели черепица Braas может иметь вес 1,8–4,5 кг за штуку. При этом ширина листов данного материала составляет 205–433 мм. Для каждого типа сооружения предусмотрен подходящий вариант черепицы, что делает выбор максимально легким и комфортным.

Материалы

С учетом материалов, которые применяются в процессе изготовления, черепица Braas может быть двух видов: цементно-песчаная и керамическая.

Для производства первого типа черепицы применяется цемент, натуральный кварцевый песок и специальные пигменты, в составе которых имеются оксиды железа. Такие изделия отличаются повышенным уровнем прочности, ведь они не поддаются обжиганию, а только покрываются защитным составом. Тщательный контроль каждого этапа производства способствует созданию по-настоящему качественной и долговечной черепицы с непревзойденными внешними данными. Несмотря на схожесть в техническом плане с керамическими моделями, данный кровельный материал является значительно дешевле.

Стоит отметить, что цементно-песчаная кровля может не только защищать дом от неблагоприятных факторов воздействия, но и выполнять декоративную функцию в виде оригинальной и аккуратной композиции.

Керамическая черепица Braas производится из состава жирной и пластичной глины. Все элементы обжигаются в печи под воздействием максимальной температуры до появления красно-коричневого цвета.

Такой кровельный материал считается довольно престижным и относится к категории элитных строительных изделий. Она часто применяется на коньковой крыше, делая ее более презентабельной.

Цвета

Цветовая палитра черепицы Braas довольно большая. Цементно-песчаные модели производятся практически в любом цвете. Самыми популярными среди них считаются красный, зеленый, коричневый, черный и серый оттенки. Кроме того, под заказ есть возможность изготовить данный кровельный материал и в другой цветовой гамме. Керамическая черепица характеризуется естественным кирпично-красным цветом.

Некоторые экземпляры могут покрываться специальной глазурью, благодаря чему поверхность изделий выглядит глянцевой. Такая технология позволяет сделать цвет еще более насыщенным, а также создать дополнительную защиту материала.

Как выбрать?

Крыша с красивым черепичным покрытием Braas выглядит богато и очень красиво. Но, чтобы она всегда имела презентабельный внешний вид и полноценно выполняла свои защитные свойства, необходимо с большой ответственностью подойти к ее выбору.

Специалисты рекомендуют обращать должное внимание на несколько критериев выбора:

• Плотность и пористость. Чем выше плотность и ниже пористость, тем качественнее является материал.
• Уровень водопоглощения. Степень водопоглощения должна быть минимальной, это позволит отталкивать жидкость в виде осадков от поверхности, предотвращая ее проникновению вовнутрь.

• Оригинальность. Если черепица оригинальная и изготовлена в соответствии со всеми требованиями, то ей будет свойствен звонкий звук при постукивании. А вот дребезжащий и нечеткий звук говорит о низком качестве материала.
• Форма и толщина. Данные особенности обязательно стоит учитывать исходя из общего типа помещения.

Правильно выбранная черепица Braas способна создать безупречную вентиляционную систему на крыше, а ее боковая облегченная модель создаст максимально комфортные и безопасные условия для пребывания, независимо от того, дом это или общественное помещение.

Монтаж

Приступая к процессу монтажа, необходимо четко придерживаться инструкции, которая состоит из нескольких этапов:

• Определение уклона ската. Это может быть как минимальный уклон 10–20 градусов, так и более 50 градусов в зависимости от особенностей дома.
• Монтаж гидроизоляционной пленки. Она укладывается внахлест вдоль имеющихся карнизов поверх стропил и крепится при помощи скоб. При этом пленка обязательно должна иметь небольшие провисания около 2 см.
• Набивка контробрешетки. Деревянные рейки подходящих размеров набиваются в виде обрешетки с целью обеспечения необходимого уровня вентиляции на крыше.
• Укладка и фиксация черепицы. Процесс укладки осуществляется снизу вверх и справа налево. Крепится черепица с помощью шурупов.

Профессионалы в области строительства рекомендуют, прежде чем приступать к самостоятельному монтажу, тщательно изучить все особенности выбранного типа черепицы Braas. Каждый из данных материалов имеет свои индивидуальные характеристики, которые стоит учитывать при укладке.

В следующем видео вы увидите видеоинструкцию по монтажу черепицы Braas.

Ремонт кровли

Ремонтные работы на крыше из черепицы Braas могут осуществляться по следующим причинам:

• когда нужно заменить отдельный элемент кровли;
• при необходимости ремонта кровельного пирога.

Чаще всего причинами ремонта кровли является нарушение инструкции по укладке, а также неблагоприятные погодные условия в виде ураганов, града либо падений деревьев. Кроме того, поводом модернизации крыши может стать также потребность в прорезывании люков, сооружении надстроек, возведении дымоходов и другое.

Бывают случаи, когда кровля из черепицы Braas, выполненная с соблюдением всех необходимых правил, из-за неблагоприятных природных обстоятельств в некоторых местах пришла в негодность. Чтобы устранить такую проблему необходимо установить новые гонты, действуя в следующей последовательности:

• разделить гонты между собой, забивая в них деревянные колышки;
• удалить поврежденные элементы и заменить их новыми;
• вынуть колышки, создав этим самым надежное замочное соединение между черепичными элементами.

Все действия стоит выполнять с особой осторожностью, тщательно соблюдая все правила безопасности с использованием страховочного пояса и обуви с нескользящей подошвой.

Если крыша требует более серьезного ремонта в нескольких местах, тогда необходимо выполнить следующие действия:

• определить поврежденные участки и удалить из них непригодную черепицу;
• выпилить деревянные рейки, к которым крепится черепичный материал, предварительно очистив их от гвоздей;
• устранить старый гидроизоляционный материал и на его место уложить новый, фиксируя его специальным водостойким клеем;
• прибить на свои места снятые деревянные рейки;
• установить черепичные гонты, вынуть колышки и защелкнуть замки.

Такой ремонт является точечным, так как в процессе его осуществления ремонтируются только определенные участки крыши. А вот при необходимости капитального ремонта кровли лучше всего обратиться к услугам профессионалов. Это позволит создать максимально качественную крышу, которая будет служить надежной защитой от неблагоприятных факторов воздействия и обеспечит комфортное пребывание в помещении.

Отзывы

Многочисленные отзывы являются доказательством того, что черепица Braas характеризуется отменным качеством и способна на протяжении долгих лет служить надежной защитой для дома. Качество ее окраски и уровень герметичности достойны наивысшего уважения. Покупатели утверждают, что черепица данного бренда полностью отвечает всем европейским требованиям и прекрасно подходит в качестве кровельного материала как для жилых домов, так и общественных помещений.

Особого внимания заслуживает долговечность этих изделий, которые хорошо сохраняют свои первозданные качества на протяжении длительного периода эксплуатации. Крыша с данным покрытием прекрасно сохраняет тепло и предотвращает образование конденсата. Широкий ассортимент черепицы Braas позволяет всем желающим выбрать оптимальный вариант, с учетом индивидуальных пожеланий и потребностей. Этот кровельный материал пользуется большим спросом среди покупателей, благодаря своему безупречному качеству и несравненным эстетическим характеристикам.

Встречаются и негативные отзывы о продукции Braas. Некоторые пользователи указывают высокую стоимость черепицы от этого бренда по сравнению с другими производителями. Для выполнения ее монтажа необходимо обладать профессиональными навыками, тогда крыша будет качественной и прослужит много лет.

обзор, достоинства и недостатки, укладка

Штучная кровельная керамика – самый древний вид покрытия, благополучно переживающий сотни лет нелегких атмосферных испытаний. Она явно лидирует на рынке, выгодно отличаясь надежностью и элегантным дизайном на фоне многочисленных устаревших и недавно разработанных вариантов.

На постсоветских просторах активно востребована черепица Браас, в производстве которой задействованы немецкие технологии. Рассмотрим достоинства и разберем недостатки популярного кровельного материала, чтобы основательно подготовиться к его покупке для обустройства дома.

Изготовлением штучного кровельного покрытия марки Браас в России занимается объединение ДСК-1 – предприятие, вошедшее в 1998 г в состав международной структуры германского концерна «Braas – Monier Group».

Отечественное ООО, ставшее через 10 лет полноправным и независимым членом международной группы компаний, выпускает традиционные глиняные и цементно-песчаные модификации черепицы.

В ассортименте, предложенном отечественному потребителю и жителям стран ближнего зарубежья, есть следующие разновидности черепицы:

• Керамическая. Гарантийный срок, рассчитанный и обеспечиваемый производителем, составляет 30 и более лет. Реальный срок службы кровельной керамики около века.
• Цементно-песчаная. Срок беспробленной эксплуатации, гарантированный ДКС-1, составляет 20 и более лет. На самом деле кровля при грамотном обслуживании простоит в безупречном состоянии не менее 50 лет.
• Композитная. Многослойная кровля с внешним защитно-декоративным покрытием из невыцветающего полимера по продолжительности службы не уступает цементно-песчаному материалу. Аналогичен и служебный срок.

Все разновидности черепичной кровли с торговой маркой «Braas» предназначены для обустройства крыш крутизной от 18º до 55º. Штучные элементы этого производства отличаются точностью размеров и высокими качественными показателями.

Для фиксации покрытия выпускают кляммеры, облегчающие и ощутимо ускоряющие процесс устройства черепичной кровли.

Преимущества покрытия марки Браас

В изготовлении весьма популярной в стране черепицы используется многовековой опыт германских строителей и новаторские разработки инженеров концерна.

Указанный симбиоз стал основой для появления следующий преимуществ:

• Нетребовательность в эксплуатации. Гладкая внешняя сторона черепичин препятствует накоплению пыли и грязи в летний период, способствует быстрейшему сходу снега со скатов зимой.
• Солидный внешний вид. Укладка черепичной кровли ощутимо улучшает экстерьер здания и повышает общественный статус ее владельцев.
• Предельно простой монтаж. С укладкой и фиксацией штучных элементов этой фирмы без затруднений справиться совершенно неопытный исполнитель.
• Сопротивляемость внешним воздействиям. Черепичная кровля отлично переносит снежные заносы, ливневые дожди, противостоит порывистым ветрам.
• Минимальное влагопоглощение. Материал отличается предельно низкой пористостью, соответственно, и способностью впитывать воду. В период дождей практически не меняет удельный вес, зимой не трескается из-за воды, объем которой увеличивается при замерзании.
• Отличная изоляция. Кровля из черепицы не пропускает холод в морозы, а в летний зной сохраняет в доме приятную прохладу. Покрытие идеально гасит звуковые волны, исходящие как снаружи, так и изнутри.
• Морозостойкость. Черепица марки Braas без потери структурных связей переносит больше 100 циклов замораживания/размораживания.
• Невозгораемость. Штучная кровля производится из компонентов, не поддерживающих горение, препятствующих его распространению. Керамический и песчано-керамический материал вообще проходит высокотемпературный обжиг согласно технологии изготовления.
• Устойчивость цвета. На протяжении всего обещанного производителем эксплуатационного срока цвет материала фактически не изменяется.

Штучная кровля с логотипом Браас выпускается с фасонными элементами, благодаря которым обустройства коньковых и вальмовых хребтов, карнизов, ендов.

Элементы снабжаются замковыми приспособлениями, надежно фиксирующими их между собой и к обрешетке.

Немаловажным достоинством всех черепичных покрытий по праву считается специфика укладки. В результате нее сверху формируется водонепроницаемая защита, которая свободно пропускает образованные внутри испарения наружу.

К весомым плюсам относят возможность провести частичный ремонт покрытия, не демонтируя его полностью при повреждении одной или нескольких плиток.

Немногочисленные, но заметные недостатки

Идеального кровельного покрытия, как и любого другого стройматериала, пока никто не придумал. Черепица Браас не исключение, минусы у нее все же есть, к ним относятся:

• Внушительная цена. Недостаток, больше свойственный керамической кровле, т.к. стоимость цементно-песчаного и композитного материала существенно отличается от нее.
• Необходимость в четком соблюдении монтажной инструкции. Укладка черепицы не допускает отклонений от досконально расписанной технологии. В случае нарушения возможно частичное оголение участков кровли, обрушение, скопление воды.
• Трудоемкость укладки. Штучное покрытие любой марки монтируется гораздо дольше, чем укладывается крупнолистовая кровля.

К числу недостатков стоит отнести необходимость резать штучные элементы для обустройства вальмовых конструкций и крыш с разжелобками. Естественно, этой работы будет побольше, чем при укладке профилированной жести или металлочерепицы.

Оценка качественных характеристик штучной кровли и сравнение плюсов с минусами позволяет понять, стоит ли черепица Браас того, чтобы платить за нее немалые суммы, и того, чтобы потратить немало дней на устройство кровли. Обычно для людей, сраженных эстетикой кровельной керамики, оба фактора не являются препятствиями.

Технология устройства кровли из черепицы «шлифовалась» веками. Отметим, что за столь продолжительный срок она немногим изменилась, разве что несколько совершенствовалась.

Для облегчения и ускорения процесса укладки элементы черепицы Braas снабжаются парой несквозных отверстий, которые для крепления следует доработать сверлом Ø 6 мм, предназначенного для работ по бетону.

Сразу отметим, что отверстия не нужно формировать во всех черепичинах. Давайте разберемся, что и как надо делать.

Подготовительный процесс перед укладкой

Для устройства всех видов черепичной кровли потребуется обрешетка из бруска со стороной от 30 до 60 мм. Пригодны хвойные породы, с которых полностью снят обзол. Категорически не допускается наличие сучков, из-за которых уменьшается несущая способность.

Пиломатериал для основы под кровлю должен предварительно пройти камерную сушку, после которой влажность не должна превышать 25%. Перед укладкой решетины рекомендуется обрабатывать антисептическими пропитками и антипиренами.

Шаг установки решетин зависит расстояния между стропилинами, он же определяет размер бруска. Если стропила ставили через 0,75 м, то для устройства решетин подойдет материал 30×50 мм. По стропильным каркасам, сооруженным с шагом 1,1 м, кладут решетины 40×60 мм.

На расстояние между обрешетинами также влияет крутизна крыши. Чем больше уклон тем, тем больше может быть шаг. Вообще, разница не слишком велика, варьирует в пределах от 31,2 см до 34,5 см.

Указанное правило не распространяется на шаг между первой парой решетин. Здесь расстояние может быть от 32 см до 39 см. Величина чисто индивидуальная, зависящая от принятого мастером свободного свеса кровли и от положения края керамической плитки относительно желоба водосточной системы.

Однако у свободного свеса есть лимит. Черепица не должна выходить за крайнюю грань обрешетки более чем на 7 см и не должна закрывать желоб более чем на 1/3 его ширины.

По устроенной обрешетке перед началом сооружения кровли производится разметка мелованным строительным шнурком. Размечают горизонтальные столбцы, включающие по 3 черепичины. Естественно, разметка зависит от реальных размеров штучной кровли конкретной коллекции.

Монтаж и крепление штучной кровли

Для укладки и фиксации черепичин не потребуется какой-либо особый инструмент или приспособления, но страховочным поясом лучше все-таки запастись. Черепичины для удобства раскладывают по краям подготовленного основания небольшими стопками по 5 – 7 штук.

В регионах с низкой и средней ветровой нагрузкой не все черепичины крепятся к обрешетке с применением крепежных приспособлений. В обязательном порядке фиксируются:

• Черепичины нижних рядов, т.е. первых с краю, уложенных вдоль карнизных свесов.
• Элементы самых верхних рядов, т.е. самых первых от линии конька.
• Черепица боковых столбцов, примыкающих к краю фронтонного свеса.
• Цельные и половинчатые плитки, расположенные рядом с вальмовыми ребрами, линиями ендов, панорамными окнами, печными трубами, вентиляционными шахтами, смотровыми люками и т.д.

В областях с высокой ветровой нагрузкой крепить нужно каждую плитку. Аналогично поступают, если крутизна конструкции 60º и выше.

Мы уже касались того, что каждая черепичина марки Браас имеет два «намеченных» отверстия. Для фиксации плиток к обрешетке эти отверстия предварительно нужно высверлить, причем только в той черепице, которую предстоит крепить.

В верхней части элементов черепицы крепление производится оцинкованными шурупами размером 4,5×50 мм. Внизу черепичины фиксируются противоветровыми универсальными зажимами – кляммерами, применяемыми для всех видов штучной кровли от ДКС-1. Резаные элементы также фиксируются зажимами, несколько отличающимися по конструкции.

Обе разновидности зажимов снабжены проволокой, с помощью которой черепичины притягиваются к решетинам. Для того чтобы закрепить элемент в ближайшую обрешетину забивают гвоздь, а к нему уже проволокой крепят зажим с черепицей. Если к крепежу прилагается достаточно жесткая проволока, то ее край допустимо использовать вместо гвоздя.

Оформление карнизного и фронтонного свеса

Грамотное устройство карнизного свеса – залог долгой службы кровельного покрытия и стропильного каркаса в целом.

Для нормальной работы крыши свес обязан:

• Обеспечивать вентиляцию. За счет обрешетки и контробрешетки должны формироваться вентиляционные каналы – продухи, проходящие от линии карниза до линии конька.
• Гарантировать полный сбор дождевой воды. Стекающие по скатам дождевые струи должны попадать непосредственно в водосточный желоб, прикрепленный к карнизному свесу, полностью собираться им и отводиться в водосточный стояк.
• Повышать эстетическую привлекательность. Подшивка свеса закрывает все неприглядные стороны строительства, являясь своеобразным завершающим штрихом экстерьерной картины.

Торцы вентиляционных каналов в зоне карнизных свесов обычно закрывают либо сетчатой конструкцией – аэроэлементом, либо вентиляционной лентой. Они свободно пропускают потоки воздуха, но препятствуют попаданию пыли/грязи/насекомых под кровлю.

Если крыша малоэтажного домика не обустраивается водосточной системой, все работы проводятся в том же порядке. Вентиляционную ленту или защитную конструкцию также можно не устанавливать, но продухи, т.е. вентиляционные каналы устраивать нужно в любом случае.

Допустимый свес по линии фронтона не должен быть более 30 см. Для красивого обустройства компания выпускает боковые элементы из аналогичного материала или облегченные варианты из алюминия. Их можно и не использовать, но тогда вдоль фронтонных линий нужно прибить доски – причелены.

Обустройство коньковых и вальмовых хребтов

Укладка черепичин на коньковые и вальмовые хребты производится с помощью оцинкованных металлических держателей. Их прибивают к верхним ребрам обрешетки для того, чтобы закрепить хребтовый брусок.

Фиксация выпускаемых компанией коньковых элементов производится к этому самому бруску. Для этого на коньковых и вальмовых элементах точно так же высверливаются отверстия, через которых нужно будет забить оцинкованные гвозди.

На хребтовый брусок перед монтажом коньковой или вальмовой черепицы укладывается аэроэлемент. В этом случае применять можно или ленту AFE, или материал Металролл, или Фигароль. Первый из перечисленных вариантов прибивают к хребтовому бруску через каждые 30 см, остальные просто приклеивают.

Запомните, прибивать можно в любую погоду независимо от влажности бруска и температуры. Приклеивание может производиться только к сухому основанию, причем температура воздуха в период проведения работ не должна быть менее +5ºС.

При обустройстве вальмовых конструкций коньковые черепичины сначала укладывают на вальмовые ребра, затем на коньковый хребет.

Стык ребер закрывают особой вальмовой защитно-декоративной деталью, которая исключает проникновение влаги внутрь кровли и маскирует не самое привлекательное место.

Фиксация черепицы, выпускаемой для оформления хребтов, производится с применением коньковых оцинкованных зажимов. В завершении обустройства конька ставят металлическую вентиляционную решетку на торец или торцовую черепичину.

Специфика оформления разжелобков

Вогнутый угол – не самое простое место в кровельной конструкции. В районе его устройства обрешетку либо делают сплошной, либо существенно учащают. Ширина этого усиления – по 30 см с каждой из сторон от центральной оси ендовы.

После усиления угла на него укладывается металлический желоб ендовы, край которого подрезают ножницами по металлу согласно фактическим показаниям. Желоб ставят от карнизного свеса вверх, крепят вдоль боковой линии скобами. Прибивают его только вверху.

Угловые стыки желоба и нахлесты планок, если их по длине не хватало для перекрытия всей ендовы, проклеивают герметичной лентой. Все указанные манипуляции производятся до укладки штучной кровли.

Естественно, в разжелобок укладываются резаные черепичины. Для выполнения красивого края линию ендовы сначала размечают мелованным шнурком или маркером. Разметку производят так, чтобы на область ендовы приходилось в целом примерно 15 см.

Потом раскладывают цельную черепицу так, чтобы элементы перекрывали разжелобок, но делают это все ради примерки, т.е. без крепления. Намеченную ранее линию переносят на плитки, чтобы выполнить максимально точную резку. Черепичины с очерченной линией реза нумеруют, чтобы потом не перепутать.

Резку производят на земле. На крыше это и опасно, и нерезультативно. Не факт, что там получится красиво и ровно отрезать, к тому же есть вероятность повреждения уже уложенной кровли.

После резки черепичины моют, чтобы на них не осталось пыли. Затем элементы в разжелобок укладываются согласно нумерации так, чтобы срез совпадал с отмеченной на желобе линией.

Герметизация проходов через кровлю

Проходки коммуникационных труб, дымоходов, вентиляционных шахт через кровлю требует герметизации, для того чтобы через слабые места крыши не проникала вода.

В обустройстве проходов применяются три метода: традиционные металлические фартуки, гидроизоляционная лента Вакафлекс вкупе с планками примыкания Вака или самоклеящиеся ленты марки Браас.

Все виды обустройства проходок предполагают установку парных элементов. Первая «серия» монтируется на обрешетку перед укладкой штучной кровли, вторая – после укладки для того, чтобы исключить проникновение воды.

Способ с фартуками, выполненными из кровельной жести трудоемок, результат его выполнения не всегда идеален, особенно, если у исполнителя нет опыта в этом деле. Зато осуществить эту работу можно в любой день, даже не обращая внимания на влажность кровли.

Использование самоклеящихся материалов гораздо удобнее, работы проводятся легче, темп их выполнения интенсивней. Но для приклеивания материала кровля должна быть идеально высушена, а на дворе не менее +5º. Иначе ленты не приклеятся, а если и визуально и «зафиксируются», то очень быстро отойдут от поверхности.

Самоклеящиеся свинцовые ленты с логотипом Вакафлекс применяются также при обустройстве ломаных крыш, многоуровневых и пристроенных конструкций. Вогнутые и выпуклые горизонтальные углы оклеиваются полосами перед укладкой черепичной кровли на вышележащую часть ската.

Всегда соблюдается принцип: вышележащий конструктивный элемент должен закрывать расположенную ниже него составляющую. Благодаря такой схеме и применению самоклеящихся лент устанавливается непреодолимая преграда для атмосферной воды. Она беспрепятственно скатывается вниз в водосточный желоб или прямо на землю.

Описанные способы обустройства проходов и примыканий, а также приведенные в пример материалы, пригодны не только в укладке черепичной кровли. Они с успехом применяются в сооружении всех видов подобных кровельных покрытий.

Ролик-презентация от компании, выпускающей высококачественную черепицу:

Видео о преимуществах и недостатках выпускаемой компанией ДКС-1 штучной кровли марки Braas:

Наглядное руководство для самостоятельных кровельщиков по укладке черепицы:

Ознакомление с характеристиками черепицы поможет определиться с выбором оптимального кровельного покрытия. Не исключено, что трудоемкость монтажного процесса может и отпугнуть покупателя.

Однако внушительный срок службы, респектабельный внешний вид и экологические приоритеты убедительно перевешивают «чашу» с недостатками.