Как правильно установить мауэрлат: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

Как крепить крышу к стенам из пеноблока — порядок выполнения работ

Опорным элементом для стропильной системы крыши является мауэрлат. Размещается он по периметру внешних стен здания и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то для его более плотного прилегания к поверхности стены делается обрезка с одной стороны. При создании металлической стропильной системы мауэрлат может быть сделан из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Этого делать нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жёсткость и прочность конструкции.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 591
Источник: https://masterok.guru/kryshi/stropilnaya-sistema/kreplenie-mauerlata-k-kirpichnoy-stene.html

Подробнее о мауэрлате

Мауэрлат представляет собой особую деревянную конструкцию, которая служит для удержания основной нагрузки от крыши, равномерного распределения ее по стенам.

К этой конструкции и крепятся ноги стропил, в результате чего создается устойчивость крыши.

Рассматривая крепление к пеноблокам стен, то это та процедура, точность которой определяет прочность и долговечность всей крыши.

Схема, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса

Мауэрлат может быть выполнен не только в виде деревянной конструкции, но и, скажем, стального швеллера или балки. Тогда и стропильная система должна быть металлической. Однако подобные решения встречаются довольно редко в строительстве, учитывая более высокий вес и стоимость решения, сложность монтажа.

Подытожим отмеченную информацию. Мауэрлат выполняет две основные функции:

• распределение нагрузки стропильных ног по стенам здания;
• фиксация стропильной системы к домовой коробке.

к меню

Подбор материала и расчеты

Крепление мауэрлата к пеногазобетону, его надежность зависит от точности выполненных расчетов, а также техники монтажа. Минимально рекомендуемое сечение бревна или бруса – 10 на 10 см. Однако специалисты рекомендуют использовать увеличенные размеры.

Если используется бревно, следует одну его сторону стесать, дабы обеспечить плотное прилегание к верхней части стены из газобетона.

Брус лучше всего использовать из лиственных пород дерева. Его предварительно обрабатывают антисептическими средствами. Брусья должны равномерно покрывать верхнюю часть стен. Их крепление между собой осуществляется с помощью прямого замка, который может быть усилен гвоздями.

В результате образуется единая система с высокой жесткостью для использования в качестве опоры для стропил. Ширина бруса всегда меньше ширины газоблока, поэтому материал нужно смещать к внутреннему краю. При этом до внешнего края должно оставаться расстояние более 5 см. Иногда по внешнему краю укладываются кирпичи, упирающиеся в боковые части мауэрлата.

Крепление к пенобетону должно осуществляться через качественную гидроизоляцию.

к меню

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2091
Источник: http://PoPenobloky.ru/beton/gazobeton/kreplenie-mauerlata.html

Типы крыш

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

• односкатная;
• двухскатная;
• мансардная;
• вальмовая либо четырехскатная;
• пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

• наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1273
Источник: https://betonov.com/vidy-betona/penobeton/kak-krepit-kryshu-k-stenam-iz-penobloka.html

Характеристика анкеров, используемых для пенобетона:

Металлические

Основным материалом, который используется для изготовления металлического крепежа, является оцинкованное железо. Используя в работе такой крепежный анкер можно на стене закрепить такие бытовые принадлежности:

• карнизы;
• зеркала;
• картины;
• офисную мебель;
• осветительные приборы; 
• кухонный комплект; 

Дюбеля, изготовленные из высокопрочного металла, обеспечат пенобетону прочное крепление. В их состав входят: 

• полукольца или кольца;
• винты, со специальными потайными и сферическими головками;
• винты из оцинкованного железа; 
• цанги полые с нераспорной частью.

Металлические анкеры, предназначенные для пенобетона, должны иметь высокую плотность. Они имеют круглую головку со шлицем, и предназначаются для крепежа предметов в природном камне, кирпиче или бетоне.

Блок: 3/26 | Кол-во символов: 823
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Пластик для пенобетона

Анкер из пластика используют для фиксации древесных или тонколистовых плит. Широкое применение пластикового фиксатора происходит во время крепления гипсокартона, кирпичной кладки и пенобетона. Для производства таких крепежных анкеров подбирают материал, который не боится влажности и прочих климатических условий. 

Пенобетонные крепежи из пластика используют для крепления сантехнических приборов и соединительных материалов к ним.

На дюбеля, изготовленные из пластика, наносят внешнюю резьбу для врезания в поверхность из пенобетона и создания в ней внутренней упоры. Монтаж крепежей происходит быстро и несложно, не нанося повреждений штукатурке. 

Блок: 4/26 | Кол-во символов: 675
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Клеевой анкер

Используют клеевое укоренение для колонн, шумовых экранов, кранбалок и др. Сам анкер складывается из стеклянной капсулы и нанесенной резьбы, которая во время закручивания шпильки застывает в отвердителе, находящегося в капсулах, чем и обеспечивает прочное крепление. Состав химического фиксатора герметически закупоривает люфты и хорошо взаимодействует с влажным бетоном. Для установки химического анкера надо иметь перфоратор и установку для выполнения необходимых работ. Установка анкера требует специального оборудования и опыта. Для качественной и полноценной работы необходимо иметь пистолет, насос, сверло для отверстий и щетка для уборки стружки.

Такой вид крепления имеет такие преимущества: 

• универсальность;
• экологичность;
• прочность при нагрузках;
• морозостойкость;
• безопасность;
• доступная цена.

К отрицательной стороне относится покупка дополнительных аксессуаров и обучение персонала для выполнения строительных работ. 

Блок: 5/26 | Кол-во символов: 946
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Анкерный болт для фундаментов

Тяжелые конструкции фиксируются к пенобетону с помощью фундаментного болта. Он изготовлен в виде прута, с нанесенной резьбой и крепежной шляпкой. Его размеры бывают разные, все зависит от тех конструкции, которые будут устанавливаться, а уже от этого определяется стоимость фундаментного болта. 

Работа с крепежами

Работать с крепежными деталями для пенобетона одно удовольствие. Технология работы состоит из завинчивания деталей и в их раскрытии, в дальнейшем, в отверстии материала.

Никаких сложных операций в данной работе не имеется. Нужно всего лишь, с помощью дрели, просверлить отверстие и снять отходы, образовавшиеся во время работы. Вставить в это отверстие выбранный элемент для крепления и закрутить его до определенной глубины.

Блок: 6/26 | Кол-во символов: 772
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Как правильно установить мауэрлат

Монтаж мауэрлата выполняется достаточно просто, поэтому с такой работой под силу справиться любому домашнему умельцу. Учтите, что этот элемент для крыши является основанием крыши, поэтому к его монтажу надо отнестись очень ответственно.

Перед тем как приступить к монтажу, надо определиться со способом крепления бруса к стене, для чего выбирают один из следующих вариантов.

1. При помощи проволоки. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется при помощи стальной проволоки сечением 4–6 мм. Чтобы обеспечить необходимую прочность, её скручивают в несколько раз и закладывают в стену на 5–6 рядов ниже расположения мауэрлата. Кладка должна высохнуть, после чего брусья надёжно фиксируют проволочным жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обвить брус, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволока должна вмуровываться напротив каждой стропильной ноги, обычно это делают с шагом 60–70 см.Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз
2. На строительные шпильки. Этот способ используется при небольших нагрузках на крышу. Применяются строительные шпильки Г-образной формы, которые надёжно вмуровываются в кирпичную кладку на глубину 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать не менее, чем на 3 см. Для более надёжной фиксации крепёжного элемента можно сделать бетонную подушку, но во время её заливки надо быть аккуратным, чтобы не загрязнить резьбу. Чтобы определить место для прохода шпилек на брусе, надо приставить его сверху и слегка ударить. На дереве останутся отметки, по которым делают отверстия.Шпильки привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона с тем расчётом, чтобы их концы выступали над брусом не менее, чем на 3 см
3. На анкерные болты. Этот способ используется в том случае, когда монтаж мауэрлата выполняется на армопояс. Во время создания армопояса в него вставляют анкеры, после чего на них фиксируется подстропильная балка. Брус надевают на болты и фиксируют гайкой через шайбу, после чего закручивают контргайку. Так как стоимость анкерных болтов довольно высока, вместо них в армопояс иногда забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего край загибают.Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12–14 мм

В каждом конкретном случае владелец сам принимает решение о выборе того или иного способа фиксации мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа монтажа последовательность выполнения работ будет немного отличаться, но в любом случае в основе лежит ряд стандартных действий.

1. Место, на которое будет устанавливаться брус, очищается от грязи и мусора.
2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая плёнка или рубероид.
3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке делаются соответствующие отверстия.
4. Выполняется фиксация проволоки, шпилек или анкеров в стене или в армопоясе. Всё зависит от выбранного способа монтажа — как это правильно сделать, мы уже рассматривали выше.
5. После надёжной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия насаживается брус.Для того чтобы надеть брус на шпильки, его надо чётко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу останутся метки, в которых нужно просверлить отверстия необходимого диаметра
6. Выполняется фиксация мауэрлата. В случае со шпильками или анкерами сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо скручивается и загибается в сторону. После укладки бруса его фиксируют при помощи гаек, закручиваемых через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 3626
Источник: https://masterok.guru/kryshi/stropilnaya-sistema/kreplenie-mauerlata-k-kirpichnoy-stene.html

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки.

   Блок: 11/26 | Кол-во символов: 586
   Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

   Виды крепежей для конструкций из пенобетонных блоков

   Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.

3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Блок: 12/26 | Кол-во символов: 221
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Выбираем крепеж для пенобетона

Я плотник — строитель ,занимаюсь строительством элитных Саун . Так вот что я вам отвечу на ваш поставленный вопрос : Чтоб закрепить брус к пеноблоку нужно взять брус ,прислонить к нему уровень ,выставить привернуть дрелью — саморез на малых оборотах но не до конца , потом взять отвертку с крестовой насадкой и довернуть до придела . Саморз использовать для этих целей с крупной резьбой ( по дереву ) .а) Если стены ровные ! Пример : Берем брус 30*40*3000 и крепим к стене саморезами 61* с крупной резьбой ( по дереву ) Шляпку самореза углубляем на глубину от 1 мм для дальнейшей работы . б) Если стены кривые ! Перед началом работы берем уровень и чертим разметку в том месте где будут стоять брусья далее разбиваем стену по горизонтали на пять частей при длине бруса 3 м ,на вертикальных линиях ставим отметки- отверстий крепежа (прямой подвес ) Толщиной 0,8 мм , далее сверлим отверстия в стене под дюбель- пробки размером сверла -победит 6* глубиной не менее 40 мм , после вставляем пробки в отверстия крепежа и помещаем в отверстия стены следом дюбеля забиваем молотком, Уши крепежа на загибаем и к ним крепим вертикальный брус по бокам двумя саморезами 25* — ми ( по дереву )

Блок: 16/26 | Кол-во символов: 1218
Источник: https://stroyvolga. ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Крыша к дому из пеноблоков

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему так?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Блок: 17/26 | Кол-во символов: 476
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

• Профнастил
• Листовая медь
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Не рекомендуется использовать натуральную и полимерпесчаную черепицу, шифер и иные тяжелые кровельные материалы. Если и применять их, то только очень аккуратно с точным соблюдением технологии монтажа.

Блок: 18/26 | Кол-во символов: 603
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию.

Блок: 19/26 | Кол-во символов: 345
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Разновидности и применение крепежа для пеноблоков

Далее на таком же расстоянии просверливаем отверстия в стене. Для более точной разметки можно приложить к поверхности стены уже просверленный брус и нанести отметки по имеющимся отверстиям.

Сверление бетона проводят победитовым сверлом или сверлом с алмазным напылением. Лучше использовать дрель с функцией перфоратора.

Во время высверливания отверстия слишком нагревающееся сверло опускают на время в воду и остужают.

Далее в стену забивают деревянные чопы, прикладывается брус и через него в каждый чоп вбивается гвоздь. На следующем фото вы можете увидеть, как выглядит крепление для бетонного основания. Крепить рейки из дерева к бетону можно также при помощи анкеров (на фото ниже).

Блок: 22/26 | Кол-во символов: 740
Источник: https://stroyvolga. ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Как закрепить брусья на кирпиче

Если стена дома выложена из кирпича, следует применить несколько другую технологию монтажа. Для этого на расстоянии по бруску просверливаем отверстия сверлом по дереву, далее сверло меняем на победитовое. Приложив рейку к стене, через просверленные дырки выполняем разметку, надсверливая кирпич.

После убираем брусок и высверливаем в кирпичной стене отверстия необходимой глубины и ширины. Сверло при этом рекомендуется держать прямо и не расшатывать, иначе можно раскрошить кирпич. Крепить брус к кирпичной стене можно при помощи дюбелей и саморезов. Для кирпичной стены также можно использовать анкера.

Блок: 23/26 | Кол-во символов: 637
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Особенности монтажа деревянных реек к газобетону

В последнее время для возведения домов и других построек достаточно часто применяются газобетонные блоки. Они легко поддаются обработке, поэтому постройка здания выполняется намного быстрее.

Однако с определенной мягкостью газобетона связаны особенности монтажа брусьев на его поверхность.

В первую очередь, выбор крепежных элементов будет зависеть от величины будущей нагрузки на брусок. Если конструкция не будет нагружена большим весом, в блоки из газобетона можно вкрутить саморезы или болты клиновидной формы. Для этой цели также можно использовать шурупы с резьбой по всей длине.

Чтобы конструкция смогла выдерживать достаточно большие нагрузки, применяются стальные или пластмассовые дюбели.

При выборе крепежа следует также учитывать тот факт, что газобетонные блоки могут со временем оказывать разрушающее действие на металл. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться с продавцом и выяснить все возможные риски.

Блок: 24/26 | Кол-во символов: 985
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Комментарий “ Как крепить брус к стене из различных материалов ”

Особо хочу отметить про сам монтаж, пробка монтируются предварительно в газосиликатный блок, в свою очередь на брусе делаются отметки, затем просверливается отверстия.

Навигация записей

Блок: 26/26 | Кол-во символов: 263
Источник: https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/

Кол-во блоков: 20 | Общее кол-во символов: 16871
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

1. http://PoPenobloky.ru/beton/gazobeton/kreplenie-mauerlata.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2091 (12%)
2. https://masterok.guru/kryshi/stropilnaya-sistema/kreplenie-mauerlata-k-kirpichnoy-stene.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4217 (25%)
3. https://betonov.com/vidy-betona/penobeton/kak-krepit-kryshu-k-stenam-iz-penobloka.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1273 (8%)
4. https://stroyvolga.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83/: использовано 14 блоков из 26, кол-во символов 9290 (55%)

Что такое мауэрлат в строительстве крыши инструмент для кровельных работ

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Укладку мауэрлата на такие стены проводят по всему периметру, с размещением ближе к внутренней стороне. Снаружи деревянный элемент защищается небольшим выступом стены. Место для укладки мауэрлата необходимо подготовить еще на этапе возведения стен. Также необходимо заранее определиться с методом крепления.

В зависимости от выбора, меняются некоторые операции подготовительных работ:

• Крепление мауэрлата проволокой. Проволоку катанку необходимо заложить между кирпичами за три ряда до края стенки. Ее вмуровывают в кладку. Длину проволоки подбирают такой, чтобы ее хватило для обвязки бруса. Количество мест закладки проволоки должно соответствовать количеству стропильных ног.
• Закладка деревянных пробок. В кирпичную кладку закладывают деревянные пробки, по размерам равные одному кирпичу. При этом эти элементы необходимо обязательно обработать антисептиками. Пробки можно закладывать непосредственно под мауэрлатом или через один ряд кирпича. Но делать это необходимо ближе к внешней плоскости стены. Мауэрлат фиксируют по заложенным пробкам с использованием металлических скоб. В этом случае количество креплений также должно соответствовать количеству стропильных ног (прочтите также: «Мауэрлат: размеры и особенности крепления»).
• Арматурные анкера для крепления мауэрлата. В кирпичную кладку вмуровывают арматуру на высоте не менее трех рядов до ее конца. Диаметр арматуры должен быть не менее 10 мм. Ее изгибают в форму буквы Г. Короткий край не должен быть меньше 25 см. Именно этот участок арматуры закладывают в кладку кирпича. Длинный край при этом вертикально торчит из стены. Размещают арматуру в места осевой разметки мауэрлата. Длина вертикального куска арматуры должна быть достаточной для того, чтобы пройти через мауэрлат и выступить из него на 25 см. В брусе высверливают отверстия, через которые его надевают на арматуру. Затем ее загибают и фиксируют гвоздем. Как и в предыдущих двух случаях, количество креплений должно быть равным количеству стропильных ног. 

Крепление мауэрлата к армопоясу

Для зданий, которые строятся из ячеистых блоков бетона или сборных панельных конструкций, монтаж мауэрлата обязательно требует установку армопояса своими руками. Укладывая арматуру в опалубку, необходимо заложить шпильки диаметром от 10 мм с нанесенной резьбой и приваренной внизу поперечиной. 

Шпильки размещают равномерно по площади армопояса. Их количество должно быть равным или большим числа стропильных ног. Из армопояса шпильки должны торчать на длину толщины мауэрлата и дополнительных 4 см для затяжки двух гаек. Нанося разметку расположения резьбовых креплений, на мауэрлате необходимо отметить места установки стропил. В идеальном случае крепление мауэрлата к керамзитобетонным блокам располагается ровно посередине между стропильным ногами

Также важно избегать совпадения крепления с местом установки опоры (прочтите также: «Как крепить мауэрлат к газобетону»). 

Крепление мауэрлата на армопояс, подробнее на видео:

Требования к мауэрлату

Выполнять мауэрлат следует из такого же материала, как и всю стропильную систему. Это значит, что в случае стропил из дерева и основание для них должно быть деревянным, а если кровля монтируется из металла, то лучшим вариантном для мауэрлата будет двутавр либо швеллер. Стоит сказать, что довольно часто в каркасном строительстве не используется отдельная балка для крепления стропил, в этом случае функции мауэрлата принимает на себе верхний венец стены, который обвязывается с 2-4 нижерасположенными бревнами. Так как кровля сама по себе имеет большой вес, то мауэрлатная балка не должна быть слишком большой, но со своими задачами она должна справляться в течении долгих лет. Опытным путем установлено, что оптимальным решением будет использование бруса с квадратным сечением со значением 10 или 15 см, а также с прямоугольным —  10х15 см или, 15х8 см, читайте подробнее про размеры мауэрлата. Круглые бревна использовать не целесообразно, так как они не дадут максимально прочного сцепления и придется приложить много усилий для выравнивания нижней части. Если все-таки принято решение монтировать мауэрлат из бревна, то стоит выбирать изделие с диаметром в 18 см.

Как правило, укладка мауэрлата производится сплошным рядом вдоль стен. Однако, в том случае, если стропила устанавливаются с шагом в 150 см, допускается монтаж основания сегментами, то есть под каждую из ног

Кроме того, важно брать во внимание способ установки стропильной системы, полезно знать: способы крепления стропил к мауэрлату. Принято различать два варианта:

скользящий монтаж, при котором стропила лишь немного опираются на мауэрлат, а их край свободно свисает;
монтаж в упор, то есть конец стропил упирается в мауэрлат, такое крепление напоминает пазо-гребневое замковое соединение, однако, важно иметь в виду, что запилы следует делать в стропилах, а не в самом мауэрлатном брусе, так как это может привести к ослаблению его прочностных характеристик.

Не стоит забывать об обработке деревянных поверхностей защитными средствами от огня, влаги и жучков. Кроме того, использовать необходимо только качественные балки, высушенные правильным образом. Что касается вопроса, как крепить мауэрлат, то ответ зависит от материала изготовления стен дома. Например, для строений из бетона не предусматривается дополнительная балка, так как такие стены способны выдерживать довольно высокие нагрузки

В деревянной постройке верхний венец будет выполнять функцию мауэрлата, конечно, важно его укрепить и тогда стены отлично справятся с оказываемым на них давлением. Для щитовых построек также не требуется мауэрлатная балка, так как не предполагается устройство тяжелой кровли

Однако, что касается кирпичных домов или строений из газобетонных блоков, то здесь имеется несколько способов монтажа мауэрлата.

Внутреннее строение

Из подкровельного пространства крыша представляет собой достаточно сложную несущую конструкцию, имеющую наклонные, вертикальные и горизонтальные элементы крыши. Для их изготовления используют, в основном, хорошо просушенные деревянные брусья или доски, соединяя их определенным образом. Вместо обработанных деталей могут быть применены натуральные столбы небольшого диаметра.

Стропильная система

Основной частью крыши служат стропила – длинные толстые столбы, брусья или сколоченные попарно доски, соединенные своими торцами под определенным тупым углом. В зависимости от длины этих деталей, определяемой, прежде всего, размерами строения, над которым строится крыша, определяют их минимальное сечение. Для этого удобно использовать таблицу:

Обратите внимание, сечение стропильных брусьев или досок зависит от расстояния, на которое они отстоят друг от друга. Увеличение шага установки столбов ведет к росту нагрузки, приходящейся на каждую ногу, что требует увеличения ее размера в сечении

Опорные торцы стропильного бруса должны надежно лежать на стенах предварительно построенной коробки. Здесь так же кроется определенная сложность монтажа. Чрезмерная нагрузка на стены может привести к их разрушению, поэтому необходимо осуществлять предварительные расчеты данного параметра и компенсировать их.

Затяжка, стойка и подкосы

Простым способом уменьшения давления опорных торцов стропил может служить установка специальной связки между ними – затяжки, представляющей собой длинный брус, столб или сколоченные между собой доски, к которым присоединяют нижние части скошенных деталей. Такой вариант возможен лишь в одном случае – при изготовлении неэксплуатируемого подкровельного пространства – чердака.

Упрочнение треугольника из стропильных столбов и бруса-затяжки достигают постановкой внутренних вертикальных и наклонных деталей. Короткая вставка, соединяющая точку соединения стропил и горизонтальной части фермы называют стойкой. Столбы малого диаметра или обрезки доски, упирающиеся в наклонные доски, именуют подкосами.

Ригель и мауэрлат

Чаще при строительстве жилых домов стараются максимально использовать все части строения. Под крышами изготавливают жилые или хозяйственные помещения, именуемые мансардами. Наличие затяжек между опорными торцами стропильных пар осложнит их использование. В этом случае усилить прочность ферм из бруса или досок помогает другой элемент – ригель.

Он представляет собой стяжку, имеющую меньшие по сравнению с затяжкой размеры и устанавливаемую в верхней части ферм. Изготавливают ригели из обрезков доски или бруса толщиной не менее 50 мм, прибивая их попарно с каждой стороны стропил. Обеспечению высокой прочности соединения деталей способствует использование сквозных резьбовых шпилек или длинных болтов.

Иногда проблематичным оказывается процесс крепления нижних торцов стропильных столбов. В этом случае используют еще один элемент крыши, называемый мауэрлатом.

Крепление стропил к мауэрлату

Он представляет собой столбы, доски или брус, укладываемые и закрепляемые в верхней части стен. Мауэрлат играет роль опоры и может располагаться вдоль всей длины стен или укладываться только под стропила. В этом случае размеры столбов не превышают 500 мм.

В целом обустройство крыши – процесс сложный и ответственный. Качественно изготовленная кровля способна защитить все строение, ошибки при ее монтаже чреваты разрушением всей конструкции и значительными расходами.

Оборудование для кровельных работ

Помимо ручных инструментов застройщики охотно прибегают к электрооборудованию, которые ускоряют процесс монтажа и делают его гораздо проще. Согласитесь, что пилить электропилой гораздо сподручнее, нежели использовать стандартную ножовку.

• Электрический рубанок и электропила. Данные инструменты пригодятся при монтаже деревянных элементов обрешетки и стропильной системы вцелом
• Электрическая дрель и шуруповерт. Здесь тоже все просто. Используются при креплениях кровельного материала

При настиле стальных листов фальцевым методом вам понадобится специальный станок, который создает картины по длине, равную скату. Кстати, картиной называют сцепленные между собой отдельные элементы металла, которые в последующем будут укладываться на крышу. Как правило, их сборку производят на земле, а лишь затем поднимают на рабочее место.

Помимо всего в холодное время года некоторые кровельные покрытия имеют свойство замерзать, поэтому застройщики используют газовые горелки. Они же используются в качестве инструментов для плавки мастики.

Практически любое строительство требует наличие крана, поэтому если вы собираетесь применять очень тяжелые конструкции, решите этот вопрос с какой-нибудь фирмой еще до начала строительства – это сэкономит вам уйму времени.

Давление на крышу

Наверняка все понимают, что массакровельных материалов создает оченьсильное давление на стены. В этой силе присутствуют несколько составляющих:

• Вес готовой стропильной системы
• Масса кровельных материалов
• Атмосферные осадки в зимний период (снег)

Данные переменные очень легко учесть при расчетах, но существует еще некоторая угроза – природные явления, например, сильный ветер. Чтобы в период эксплуатации такие случаи не были неожиданными необходимо ориентироваться на максимальные значения нагрузок в расчетах. В качестве примера могу привести следующее. Для центральных районов РФ ветрено-снеговая нагрузка на эталонную кровлю (двухскатная 30 — 40о) составляет порядка 150 кг/м2, а для домов на крайнем севере она же составит около 600 кг/м2. При неверных расчетах ваша крыша будет попросту раздавлена и вам придется производить срочный ремонт.

 

Теперь вы понимаете, насколько важно при подборе стропильной системы учитывать все возможные нагрузки. Но помимо всего этого не забывайте про обычные законы физики

Если ваша крыша будет обладать большим градусом, то вы может избежать скопления снега на ее поверхности, но при этом давление от ветра многократно увеличится за счет увеличения размеров кровли. То же самое происходит и в обратном случае. Если вы сделаете пологую кровлю, то ветровые нагрузки уменьшатся, но на плоскости будет накапливаться больше снега.

Что лучше решать только вам, но могу сказать одно, что пологая кровля может быть оборудована специальными обогревателями, конечно, они будут потреблять большое количество электричества, но при этом вы избежите скопления снежного покрова на вашем жилье.

Если вы планируете обустраивать мансарду под жилое помещение, то вам потребуется ее утеплять, а это опять же дополнительный вес, который будет приходиться на мауэрлат. Рассчитывайте все нагрузки с большим запасом и тогда вы никогда не узнаете проблем с вашей кровлей.

Мауэрлат крепление к стене болтами

Анкерные болты могут устанавливаться непосредственно в сам армированный пояс, заливаемый раствором бетона. Высыхая, конструкция обеспечивает надежное удерживание мауэрлата.

По числу таких штифтов должно быть не меньше количества имеющихся стропил. Размещение их не должно совпадать.

Болты должны быть расположенными максимально вертикально, и как можно более выровненными в ряд.

После того, как штифты установлены на свое место, на них кладут мауэрлат, затем сильно ударяют по нему специальным молотом.

От удара на поверхности бруса отпечатываются метки, по которым потом будут делаться отверстия для анкеров. Болты обеспечивают крепость и надежность данного устройства.

Армопояс: крепление мауэрлата

Иногда применение армированного пояса просто рекомендуется, а в некоторых случаях оно строго обязательно. От чего же это зависит? Когда жилище возведено из материалов типа керамзитобетона или газобетона, любая попытка вбить в стены строения любое крепление может оказаться роковой. Из-за своей сравнительной мягкости материал может начать разрушаться. Чтобы этого не произошло, и применяется армопояс, который помогает произвести монтаж мауэрлата без повреждения целостности элементов строения.

Однако профессиональные строители советуют использовать армированный пояс и для строений из достаточно твердых материалов, таких как, например, кирпич, потому что данное сооружение обладает множеством полезных качеств:

• Исправляет не слишком ровную кладку стен в направлении по горизонтали;
• Способствует удерживанию стенной конструкции во время подвижек грунта и землетрясений;
• Распределяет более равномерно всю имеющуюся нагрузку;
• Придает конструкции особую жесткость и дополнительную прочность;
• Весьма надежно и крепко удерживает мауэрлат.

Армопояс: устройство

Прежде всего, изготавливается опалубка, в которую позже зальется смесь бетона. Ширина этой опалубки должна равняться таковой основной стены, размеры всего сооружения должны составлять не меньше 25 на 25 сантиметров.

Для здания, построенного из блоков газобетона, для последнего ряда лучше использовать секции, имеющие U-образную форму.

Своей поверхностью они образуют единый желоб, удобный для заливки. Для образования единой внутренней емкости желоба, все лишние поперечные стенки должны быть пропилены.

В получившийся желоб или в опалубку помещают арматурный каркас.

Он изготавливается из четырех толстых (от 12 мм) продольных штифтов, на которых, не реже чем через каждые 25 сантиметров, устраивают поперечную перемычку из восьмимиллиметровой проволоки. Анкеры с резьбой посредством проволоки крепятся непосредственно к самому арматурному каркасу.

Пояс должен заливаться бетонной смесью без перерывов, чтобы обеспечить одновременное высыхание получившейся конструкции, без образования стыков и швов. Для предотвращения образования в бетоне каверн и воздушных полостей, его протыкают штырем из металла, пока он находится в жидком виде.

Желательно произвести установку мауэрлата, так как его использование обеспечит возведение действительно надежного и основательного жилища, которому не страшны никакие серьезные катаклизмы, будь то снегопад или штормовой ветер. Если мауэрлат будет изготовлен по всем правилам, к тому же, используется укрепляющий армопояс, вы будете довольны надежностью и крепостью своего жилища. Оно станет для вас настоящей крепостью!

Монтаж мауэрлата на стену

Первым делом правильно планируется, как сконструировать основание подстропильной балки, обычно представляющую собой кладку из строительных блоков. Так, она должна возвышаться, минимум, на три ряда над брусом мансардного или чердачного перекрытия. Может быть сделан армирующий пояс. Перед укладкой мауэрлата должно пройти примерно 15 суток, что требуется для набора бетоном прочности.

Монтаж мауэрлата может производиться вровень с заданной высотой чердачного перекрытия. В этом случае, кладка завершается без трех ее рядов. Далее выкладывается лишь наружный ряд кирпичей. По внутреннему чередуют через равные промежутки камни строительные с деревянными закладками или между блоками вставляют шпильки, основания закрепляя в растворе шва. Затем опять выкладывается один лишь внешний ряд, установка кирпичей производится в шахматном порядке по отношению к ряду нижнему. Внутри надо сделать установка мауэрлата, закрепить его гайками на шпильках или прибить скобами к деревянным закладкам. Монтаж заканчивается укладкой последнего ряда.

Непременно нужна гидроизоляция. С целью ее обеспечения в независимости от способов укладки балки, на основание под нее, армирующий пояс или кирпичная кладка, стелется специальная прослойка, которая не проводит влагу. Строительные блоки, равно как и бетон, хорошо впитывают влагу, которая потом долго из стройматериала. Чтоб исключить контакт с сыростью требуется как раз устройство гидроизоляции. В основном для этого применяются специальные пленки, деревянный брус нужно пропитать несколько раз грунтующим составом, закрывающей полости между волокнами.

Чтоб щелей не было даже под прослойкой изоляции, ее плотно крепят на основании с помощь битумной мастики.

По окончании монтажа мауэрлата на нем крепится кровельная конструкция. Стропильные ноги монтироваться могут жестко или скользящим крепежом. Первый вариант подходит лишь для случая, когда коньковая балка в середине мансардного или чердачного помещения имеет дополнительные стойки опор или там есть перегородка. В этом случае закрепить стропила можно уголками или путем дополнительного вырубания пазов в основаниях ног, чьи размеры не должны превышать треть длины опорного стропильного торца. При устройстве мауэрлата в нем могут быть сделаны пазы, в этом случае жесткая фиксация осуществляется при помощи строительных скоб.

Относительно скользящего способа можно сказать, что он делается для висящей кровельной системы, благодаря чему исключается возникновение напряжения в стропилах, когда усаживается дом. Данное соединение собой представляет шарнирный крепеж из двух пластин, из которых одна крепится на стропила, а другая – на мауэрлат. Чаще оно используется в случае со срубами.

Установка мауэрлата

Что собой представляет мауэрлат

Мауэрлат – это устойчивая конструкция, которая уложена по периметру стен и служит основой для крепления стропил. Главная задача мауэрлата состоит в том, чтобы максимально равномерно распределить нагрузки свесов крыши и прочно привязать саму крышу к общей конструкции дома. Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и крышей, а потому к его изготовлению приступать нужно особенно ответственно.

Второстепенная задача мауэрлата – снизить до минимума так называемую парусность крыши, т.е. ее способность быть сорванной лихим ветром.

Но почему тогда, если это так важно, встречаются крыши совсем без мауэрлата? Да, такая практика существует. Стропила попросту крепят к балкам перекрытия, если те достаточно прочные

Но в этом случае все сконцентрированные нагрузки крыши приходятся на места опор стропил, тогда как мауэрлат распределил бы их по всем стенам. Что лучше и безопаснее, как вы считаете?

https://youtube.com/watch?v=4rJr_c0NZeM

Установка мауэрлата

Существуют определенные правила для устройства этой системы.

Ширина бруса должна составлять приблизительно треть от показателя толщины несущей стены, эта величина обычно составляет около двадцати сантиметров.

Не стоит пытаться сделать сечение маэурлата шире, в надежде получить более надежное устройство, это может лишь усложнить ситуацию.

Толстая балка будет иметь и значительно увеличенный вес. Мало того, что она сделает гораздо большей нагрузку на стены строения, ее масса также усложнит монтаж данной конструкции.

Для предотвращения порчи древесины, между стеной и мауэрлатом необходимо расположить слой гидроизоляционного материала. Можно использовать самый простой рубероид.

Чтобы древесину не повреждали микроорганизмы, она должна быть тщательно обработана антисептическим составом. Брусья размещаются ближе к середине стены, или ближе к ее внутренней части, таким образом, чтобы не меньше пяти сантиметров оставалось до ее внешнего края.

Технологии монтажа мауэрлата

В зависимости от типа несущих стен, установка мауэрлата может производиться по-разному. В частности, существуют свои технологии при креплении бруса к кирпичной стене или к стенам из блоков газобетона. Можно выделить 4 основных способа монтажа мауэрлата.

1. Скрепление с помощью скоб с брусками, вмонтированными в конструкцию стены. То есть, если это кирпичная кладка, то за 3-4 ряда до верха стены в ряды кирпичей вмуровываются прочные брусья, на которые в дальнейшем и закрепляется мауэрлат.

2. Крепление на железные шпильки или арматуру. Технология схожа с предыдущей, только вместо брусков в кладке закрепляется металлическая шпилька, на конце которой есть резьба, далее шпиль проводят через мауэрлат и притягивают брус гайкой.

3 . Обвязка бруса. Для этого в кладку из блоков или кирпичей вставляется прочная проволока, ее концы спускаются с обеих сторон стены, а основание находится на 3-4 ряду от верха стены. Концы проволоки должны быть такой длины, чтобы их хватило на обвязку мауэрлата.

4. Шпильки в армопоясе под мауэрлат. Такой метод отлично подходит для стен из ячеистых блоков. То есть на последнем ряде блоков делается заливка железобетонной смеси, в которую вмуровываются шпильки с резьбой. Рекомендуется выдерживать шаг в 1-2 м. Далее под шпильки делаются отверстия в брусе и мауэрлат притягивается к стене с помощью гаек.

В независимости от того, какая технология была выбрана, важно придерживаться определенных правил, производя монтаж мауэрлата. В частности:

• следует делать зазор от внешней стороны стены не менее 5 см;
• балка укладывается по внутреннему краю стен;
• следует соблюдать ровность укладки, так как от этого зависит прочность кровли;
• должна быть обязательно проведена гидроизоляция мауэрлата, для этой цели можно использовать рубемаст, еврорубероид или аналогичный материал, в который оборачивается брус, а также обмазку жидкой резиной. Однако, не желательно применять классический картонный рубероид, так как это недолговечное изделие;
• рекомендуется использовать брус с квадратным сечением, так как работать с ним проще, чем с бревном;
• необходимо произвести процедуру утепления мауэрлата изнутри, сделать это можно опилками, керамзитом, эковатой, пенопластом либо монтажной пеной;
• Обустройство и утепление снаружи производиться тем же способом, что и теплоизоляция стен строения;
• при соединении брусьев мауэрлата следует делать запилы в полбревна в местах стыковки и прочно закреплять два элемента между собой.

Придерживаясь несложных правил и выполняя технологию монтажа по инструкции, можно легко установить мауэрлат своими руками

При этом важно позаботиться о максимально надежном соединении бруса со стенами, а также прочно закрепить стропильную систему. Довольно часто можно слышать вопрос, нужен ли мауэрлат и какое значение он играет в строительстве дома? И хоть многие мастера устанавливают крыши без подобного элемента, все же как показывает практика, матица способна обеспечить наиболее прочное крепление кровли, а также жесткость и надежность всей несущей конструкции

Видео по теме:

Крыша каркасного дома своими руками пошаговая инструкция

Практически любую кровлю можно воспроизвести своими силами, а что касается крыши для каркасной постройки, то здесь точно не возникнет никаких сложностей. Самое главное подобрать необходимый материал, а затем лишь соблюдать некоторые правила и поглядывать в чертеж.

• Вся суть первого этапа заключается в установке мауэрлата. Конечно, в его устройстве нет необходимости и можно обеспечить крепление к одной из балок каркаса, но практически все застройщики все же выполняют его монтаж. Перед его устройством необходимо позаботиться о слое гидроизоляции. В качестве чего рубероид подходит как нельзя лучше. Его оборачивают вокруг мауэрлата и скрепляют строительным степлером, дабы он держался на опорном брусе
• Далее происходит монтаж стропильных ног. Их крепление производится посредством гвоздей, саморезов, уголков или металлических пластин. Шаг стропил рассчитывается индивидуально и, как правило, это значение лежит в диапазоне от 0,4 до 1м. Сечение деревянных изделий также влияет на этот параметр. Опорным брусом для стропильных ног будет являться мауэрлат с жесткой фиксацией, впрочем, вы о нем уже знаете довольно много. Если пролет между стропилами составляет более пяти метров, то необходимо обустройство специальных подпор
• Потом оборудуется обрешетка. Перед закупкой материала для этого этапа стоит подумать и решить, какое кровельное покрытие будет использоваться, ведь для мягких материалов устраивается сплошная обрешетка, например, листы ОСП. Что касается скажем металлопрофиля, то здесь подойдут бруски сечение которых 5х5см с шагом по 0,5м
• Далее устраивается кровельный пирог
• В качестве завершающего этапа – настил кровельного покрытия

Если вы ничего не поняли, то возможно вы разберетесь в этом вопросе, если посмотрите видео о том, каксоздаетсякрыша каркасного дома своими руками.

Когда не обойтись без перекрытия мауэрлат

Если сооружение построено из дерева, или возведено по каркасному типу, крепить мауэрлат в качестве отдельной конструкции нет смысла. С его функциями вполне справится стена, точнее, ее верхняя часть.

Если постройка выполнена из кирпича, пеноблоков, газобетона и прочих подобных материалов, то ее стены должны быть усилены мауэрлатом. На его сооружение идет тот же материал, что и для устройства кровли.

Обычно в таком качестве используется дерево, являющееся относительно дешевым материалом, довольно доступным, экологичным и вполне удобным в работе.

Можно изготовить это устройство из металла, но такой материал больше подходит для крупных промышленных построек, в которых нагрузка на кровельную систему существенно превышает таковую в жилых строениях.

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции деревянного мауэрлата, предпочтительно применять для него цельные балки, изготовленные из массива.

В том случае, когда стена слишком большая, и не представляется возможным подобрать материал необходимой длины, то отдельные балки должны быть соединены максимально надежно.

Необходимо, чтобы место их соединения приходилось точно на середину стены, чтобы каждая из частей данной балки была максимально длинной.

Скажем, так: если имеется брус шестиметровой длины, и четырехметровая длина стены, то потребуется два равных куска по четыре метра, а не два и шесть.

Способы крепления мауэрлата к стене

Крепление бруса к стене дома должно быть максимально прочным и неподвижным. Существует несколько основных способов крепления мауэрлата к несущей стене:

• крепление с помощью стальной проволоки;
• крепление с помощью анкеров, вмурованных в армопояс под мауэрлат;
• крепление с помощью шпилек, вмурованных в кладку.

Рассмотрим эти способы по порядку.

В процессе кладки, за три-четыре ряда до верха стены, между кирпичами продевают сложенную в несколько раз стальную проволоку так, чтобы середина находилась внизу под кирпичами, а концы свободно выходили наружу. Длина берется с таким запасом, чтобы хватило продеть проволоку сквозь брус и затянуть (скрутить). Количество таких обвязок строго не регламентировано, однако их не должно быть меньше, чем стропил.

Мауэрлат притягивают к стене стальной проволокой

В случае, если на стене сооружают армопояс, крепежные элементы для мауэрлата следует заложить заранее. Вообще сооружение армопояса — весьма полезное решение, так как он значительно укрепляет коробку здания, выравнивает верхний венец стен по горизонтали и является важным элементом жесткости конструкции.

Крепление мауэрлата к газобетону выполняется только через армопояс, так как сами блоки слишком мягкие и не предполагают монтаж анкерных или каких-либо других креплений.

Самый удобный способ устройства армопояса на газобетоне — это использование U-образных блоков, которые устанавливают так, чтобы образовался непрерывный желоб по всему периметру внешних стен сооружения. На угловых блоках делают пропил таким образом, чтобы желоб не прерывался, и не было промежутков в его стенках.

Далее собирают арматурный каркас (чаще всего используют арматуру толщиной 12 мм, связанную поперечными перемычками толщиной 6 мм), который закладывают в желоб и заливают бетоном. Заливать бетон следует вкруговую за один заход, чтобы конструкция получилась монолитной.

Вернемся к анкерам. На этапе, когда армопояс установлен в желоб или опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой вязальной проволокой. Следует помнить, что анкера должны быть выставлены по линии максимально ровно.

Шпильки устанавливают в линию по шнурку и привязывают к каркасу

Также важно выставить их как можно ближе к вертикальному положению, перпендикулярному горизонтальной плоскости. Армопояс удобно заливать в U-блоки

Армопояс удобно заливать в U-блоки

Каркас для армопояса собирают из арматуры на 12 и укладывают в опалубку по всей длине армопояса.

Количество анкерных креплений не должно быть меньше количества стропил. Также необходимо заранее продумать места расположения анкеров, чтобы они не совпадали с местами крепления стропильных ног.

Укладка каркаса

Когда бетон застывает, анкерные болты оказываются намертво вмурованными в пояс и привязанными к арматурному каркасу железобетонной конструкции, что является максимально прочным и жестким креплением из всех возможных. Впоследствии мауэрлат просто надевается на шпильки заранее просверленными отверстиями и притягивается к стене двумя гайками с шайбой.

Также иногда вместо армопояса в стене устраивают т.н. монолитные подушки или пробки. Длина таких подушек не превышает 400 мм и чаще всего делается в кирпичных стенах. Это как бы «ямы» в кладке, которые также содержат металлоконструкцию (решетку) из прутка или тонкой арматуры, к которой привязывают анкер и заливают бетоном.

Для легких крыш и домов небольших размеров, когда на кровлю не предполагается воздействие значительных усилий и нагрузок, для крепления мауэрлата используют вмурованные в кладку шпильки. Эти шпильки представляют собой Г-образные металлические болты или болты, приваренные к металлическому квадрату 50×50 мм (размер может колебаться).

Шпильки вмуровывают в процессе кладки стен

В процессе возведения стены шпильки вмуровывают в кладку за несколько рядов до верхнего края, с расчетом длины, которой хватит на толщу бруса и контргайку. Далее технология напоминает анкера: когда кладка застывает, на шпильки надевают брус и притягивают его гайками. На самом деле существуют и другие способы крепления, но на них мы подробно останавливаться не будем. Трех перечисленных способов вполне достаточно, чтобы крепко и надежно закрепить мауэрлат на стене дома.

Как правильно установить стропила: руководство для новичков

Во многом качество любой крыши зависит от того, какие материалы были использованы при строительстве, а также от соблюдения всех технологических особенностей. Современные здания могут иметь крыши различной конфигурации: плоские, шатровые, двух- или односкатные. Выбор формы крыши во многом обусловлен погодными условиями и предполагаемой эстетической нагрузкой здания. При этом основой крыши любой формы всегда были и остаются стропила или как еще принято их называть — фермы. Долгий и эффективный срок службы во многом будет зависеть от того, насколько грамотно будет установлена стропильная система. Прежде чем приступить к возведению этого элемента здания, необходимо четко знать, как правильно установить стропила, чтобы избежать каких либо технологических ошибок.

Стропильная система является основой крыши, поэтому от того как установлены стропила и будет зависеть форма возводимой крыши. Стропильная система представляет собой деревянный скелет крыши, на которую потом крепят кровельный материал. Для изготовления стропил и обрешетки, возможно, использовать только брусья, выполненные из сухой древесины.

Виды стропильной системы

В современном строительстве распространены два вида стропил:

• наслонные;
• висячие.

Установка наслонных стропил рекомендована для домов, обладающих достаточно мощными стенами, имеющих толщину выше средней, так как эта разновидность стропильной системы требует установку мауэрлата, который значительно повышает нагрузку на несущие стены.

Для зданий с тонкими стенами необходимо использовать висячую стропильную систему, которая требует большего профессионализма строителей и строгого соблюдения всей технологии установки.

Подготовительный этап установки стропил

Мауэрлат в наслонной стропильной системе выполняет роль основы крыши, позволяя равномерно распределить нагрузку несущих балок кровли на стены покрываемого здания. Чисто внешне мауэрлат представляет собой деревянный брус, закрепленный по всему периметру здания, к которому происходит непосредственное крепление стропил. Прежде чем произвести крепеж мауэрлата, необходимо провести тщательную гидроизоляцию верхнего края стен, при помощи двойного слоя рубероида.

Мауэрлат чаще всего выполняют из деревянного бруса различных лиственных пород, сечением 10х15 см, обработанных антигрибковыми препаратами. При выполнении этого подготовительного этапа необходимо обязательно соблюдать уровень, обеспечивая равное расстояние между устанавливаемыми брусьями. Крепление бруса к стене происходит при помощи анкерных болтов, установленных строго вертикально еще в процессе заливки армированного пояса стен. После установки мауэрлата можно приступать к монтированию непосредственно стропильной системы.

Стропильная система обычно состоит из:

• несущих стропил, которые выполняют основную поддерживающую функцию;
• наклонных балок, которые называют стропильными;
• ногами, образующие скат крыши;
• затяжек-брусов, которые связывают стропильные ноги между собой.

Технология установки стропил

Для стропил лучше всего подходит брус срезом 5х20см. Перед монтажом стропильной системы необходимо обязательно провести четкий расчет установки висячих стропил, учитывая предполагаемую нагрузку, которую должна будет выдерживать крыша. После этого можно приступать к монтажу крыши.

Поднимают 2 бруса на крышу. Обрабатывают концы стропильных ног таким образом, что бы они плотно крепились к мауэрлату, обеспечивая особую прочность креплению. В местах верхнего стыка производится нарезка стропил под нужным углом, чтобы обеспечить соединение внахлест, образуя вертикаль. Стропила между собой скрепляют гвоздями. Выбрав необходимый угол пропила, все остальные стропила обрабатываются по изготовленным опытным путем шаблонам. Затем закрепляют приготовленные стропила с обеих сторон фронтона к мауэрлату при помощи гвоздей. Между двумя установленными коньками крыши натягивают нить, и, ориентируясь на нее, продолжают установку всех последующих пар стропил. Оптимальное расстояние между стропилами равно примерно 70 см. Соблюдать расстояния между стропилами позволяют внизу анкерные болты в мауэрлате, а вверху при помощи временно установленной доски, на которой нанесена необходимая разметка.

При необходимости стропила могут быть укреплены с помощью затяжек, чью роль с успехом выполняет горизонтальный брус. Следует строго соблюдать расстояния между затяжками, следя за тем, чтоб оно соответствовало шагу анкерных болтов.

Конек и затяжку обязательно соединяют доской, чтобы ни допустить деформации затяжки. После того как все стропила будут установлены на гвоздь, необходимо произвести дополнительное крепление кровельной системы к мауэрлату при помощи специальной металлической полоски, называемой шинкой, которую крепят с двух сторон стропил. Это дополнительное крепление обеспечит прочность крыши и устойчивость к сильным порывам ветра.

Вышеописанный процесс дает четкое представление о том, как правильно установить стропила, и позволяет избежать каких-либо технологических ошибок, добиваясь надежности и долгого безупречного срока службы.

установка и крепление, методы и свойства материала

На чтение 6 мин. Просмотров 119 Опубликовано 14.08.2020 Обновлено 15.07.2020

Метод строительства жилых домов и подсобных объектов недвижимости из пористых материалов находится сегодня на пике популярности. При этом, большая часть мастеров выбирают для своих сооружений скатные виды кровли. Такая конструкция отличается презентабельным внешним видом, наилучшей эффективностью в плане ветровой и снеговой устойчивости. Возведение крыши предполагает обустройства стропильной системы, которой требуется прочная и надежная опора. Таковой является мауэрлат, сделанный из деревянного бруса. Деталь принимает на себя вертикальные нагрузки и равномерно распределяет их по стенам. В процессе строительства можно хорошо сэкономить и сократить время, если крепить крышу к газоблоку без предварительного монтажа армопояса. Для этого необходимо ознакомиться с технологией и правилами такого решения.

Для чего нужен мауэрлат и его устройство

Укладка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки армопояса

Мауэрлат является неотъемлемой частью конструкции крыши, когда используется стропильная система. Наклонным балкам нужна опора, а для этого стены не подходят, так как не обладают должной прочностью, чтобы удержать в себе находящиеся под большим давлением крепежные приспособления. Кроме этого, установленный по периметру строения брус обеспечивает равномерное давление по всей его протяженности. Это предотвращает выламывание или разрушение отдельных камней кладки. Грамотно спроектированная и правильно выполненная укладка мауэрлата на газобетонные блоки обеспечивает стабильное положение стен, не давая им раздвигаться под давлением стропил.

В случае возведения каркаса из древесины мауэрлат изготавливается из бруса сечением от 100х100 мм до 200х300 мм, в зависимости от толщины стен и устройства каркаса кровли. Стыковка осуществляется замковым соединением с закреплением узлов гвоздями, шпильками или саморезами. Древесина укладывается на рубероид после обработки антисептиком и гидрофобным средством.

Если стропила делаются из металла, под них устанавливается швеллер, рельс или двутавр. Стыки соединяются сваркой с последующий накладкой фасонных деталей со сквозной фиксацией болтами.

Свойства газобетона

Привязка мауэрлата к газобетонным блокам тросами

Пенобетонные блоки имеют широкий спектр применения в жилом и промышленном строительстве. Это обусловлено уникальными свойствами материала, который сочетает в себе положительные свойства кирпича и древесины. Газобетон имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать, как при возведении стен, так и при обустройстве крыши.

Блоки обладают следующими особенностями:

• крупные размеры, благодаря чему кладка проводится точно и быстро;
• идеально ровные грани и плоскости, что дает возможность экономить на клее;
• низкая теплопроводность, близкая к хвойным породам древесины;
• легкость материала, который не оказывает существенной нагрузки на фундамент;
• гигроскопичность — необходима качественная гидроизоляция;
• хрупкость, неустойчивость к вертикальным и горизонтальным нагрузкам.

Учитывая такие свойства, многие мастера предпочитают укладывать мауэрлат на газоблок с армопоясом, исключая тем самым любые осложнения. Однако существуют прецеденты, когда поджимают сроки либо недостаточно средств для изготовления железобетонного контура. В таких случаях можно воспользоваться одним из проверенных способов, с помощью которых допускается крепление мауэрлата к кирпичной стене без армопояса.

Особенности конструкции армопояса

Посадка мауэрлата на шпильки без армопояса

Армопояс представляет собой своеобразный железобетонный фундамент под кровельную систему. Данная конструкция имеет большой вес и испытывает сильные ветровые, снеговые и растягивающие нагрузки. Исходя из этого, для крыши нужна прочная, мощная и стабильная опора, которая сможет десятилетиями противостоять влиянию внешних факторов.

Армопояс имеет следующее устройство:

• Опалубка. Делается съемной или несъемной. Первый вариант предполагает обустройство холодного чердака, во втором — в качестве опалубки используется утеплитель (пенопласт, базальтовая вата).
• Стальной каркас. Обеспечивает контуру цельность и гибкость. Состоит из арматуры, квадратных рамок и угловых деталей. Крепеж деталей проводится с помощью вязальной проволоки.
• Бетон. Придает конструкции прочность и постоянство формы. Делается из щебня, песка и цемента в пропорции 3:3:1.
• Закладные детали. Служат для крепления мауэрлата. Используются штыри или шпильки.

Ширина армопояса соответствует параметрам стены или берется на 5 см уже. Минимальная высота составляет 15 см.

Методы крепления мауэрлата на газобетон

Принцип использования химического анкера для газобетона

Мауэрлат на газобетон без армопояса можно закрепить несколькими способами. Каждый из них имеет свои особенности и порядок выполнения.

Наиболее распространены следующие:

• С применением проволоки. Используется крученая проволока толщиной не менее 6 мм. Опа крепится на возводимую стену перед укладкой последних двух рядов. Шаг — половина расстояния между стропилами. После размещения опорного бруса проволока обкручивается вокруг него, а в последствии и вокруг стропил.
• Закрепление шпильками. Используются изделия длиной не менее 80 см. В блоках просверливаются отверстия в соответствии с шагом стропильных ног. Затем они заполняются клеем и проводится погружение шпилек. Следующим этапом является проведение замеров, изготовление сквозных отверстий в мауэрлате и установка его на стены. В заключение опорный брус притягивается к основанию гайками.
• Химические анкеры. Здесь для фиксации шпилек используется жидкая инжекционная масса, способная пропитывать газобетон на большую глубину. Благодаря этому отверстия в стенах делаются всего на один блок с небольшим захватом предыдущего. Углубления заполняются клеем, вставляются шпильки. Кристаллизация происходит за 20 минут после чего можно проводить гидроизоляцию и монтаж опорного бруса.
• Анкерные болты. Используются изделия стандартной распорной конструкции длиной не менее 60 см. Сначала укладывается мауэрлат, затем через него делаются отверстия с погружением в стену минимум на 50 см. Затем в них вставляются анкерные болты и проводится их затягивание. Плюс этого метода в быстроте и доступной стоимости.

При выборе способа крепления следует учитывать такие факторы, как толщина стен, вес и тип стропильной системы, ожидаемые ветровые и снеговые нагрузки.

Крепление мауэрлата на газобетон без армопояса возможно при обустройстве односкатной крыши, где отсутствует распирающая нагрузка на стены. Отказаться от армопояса можно и случае использования висячих стропил в кровельной системе. Конструкции такого типа создают только вертикальные нагрузки, которые мауэрлат равномерно распределяет по периметру здания.

Технология выполнения работ своими руками

Между газоблоками и мауэрлатом прокладывается защитная пленка от влаги

Монтаж опорного бруса на пеноблоки проводится в следующей последовательности:

1. Проведение замеров, составление проекта, сметы, закупка материалов.
2. Изготовление крепежной системы между стеной и мауэрлатом.
3. Обустройство гидроизоляции.
4. Установка опорного бруса и проведение его обработки от сырости.

При укладке мауэрлата нужно обращать внимание на стыки, они должны совпадать с крепежами в стене.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками | Пошаговая инструкция | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Содержание статьи:

Двускатная крыша – популярная конструкция в частном строительстве: она надежно защищает дом от осадков и ветра, выдерживает снеговую нагрузку и не требует лишних затрат.

Двускатная крыша применяется для жилых домов, хозяйственных построек, бань, гаражей, беседок. Еще ее используют как элемент сложной комбинированной крыши.

Первое, на что стоит обратить внимание при строительстве двухскатной крыши, угол наклона. Он варьируется в пределах от 5 до 90°. Распространенный вариант — крыша с углом наклона 35-45°. Такой вариант более экономичный в плане расхода строительных материалов и равномерного распределения нагрузки по периметру здания.

«Скелет» двускатной стропильной системы

1. Мауэрлат – опорный брус. Два бруса укладывают параллельно на верхнюю часть стен строения. Он передает нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются стропильные ноги. Для обустройства мауэрлата выбирайте брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм, предпочтительно лиственницы, сосны, дуба.
2. Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются на месте конька, образуя стропильную систему. Стропила формируют контур крыши. Шаг установки в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм хвойных пород.
3. Стойки – опора для поддержания стропильной системы. Их устанавливают вертикально в области конька, т.е. по середине. При ширине крыши более 8 метров устанавливают в промежутке между коньком и карнизом. Стойки выполняют из бруса 100х100мм или 150х150 мм.
4. Прогоны – горизонтально уложенный брус, благодаря которому стропильная система становится жесткой. Прогоны опираются на стойки, идут параллельно мауэрлату. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему. Коньковый прогон монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него устанавливают конек крыши.  Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
5. Затяжка – брус, уложенный перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног. Затяжка не позволяет конструкции расходиться в стороны и придает жесткость. Сечение бруса как у мауэрлата.
6. Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают подкосы и стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
7. Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать большие нагрузки. Установка подкоса под углом в 45° снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень. Его выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
8. Обрешетка крыши – система из досок, бруска или фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия. Назначение обрешетки —распределение нагрузки на стропильную систему. Обязательно добавьте в схему данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.

Установка мауэрлата

Перед укладкой мауэрлата край стены защищают слоем гидроизоляции.

Монтаж предусматривает 2 способа крепления мауэрлата: строго по центру несущей стены и со смещением в одну из сторон. Но не ближе 5 см до наружного края стены.

По длинной стороне здания устанавливают шпильки для крепления с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Затем укладывают мауэрлат на анкерные болты.

Если длина бруса для мауэрлата недостаточна, делают наращивание методом врубки вполдерева. Запиливают брусья под углом в 90°.  Дополнительный крепеж — анкерные болты. Нельзя использовать саморезы, нагели или гвозди – они ненадежны.

На внутреннюю несущую стену параллельно мауэрлату аналогичным образом кладут лежень – брус такого же сечения. Это опора для стоек. Он перераспределяет нагрузку на поверхность перекрытия. Укладку лежней своими руками делайте по линиям расположения стен чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, лежень можно уложить непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.

Установка стропил

На лежень с шагом 1,5-2 метра устанавливают опоры из бруса — стойки. Их выравнивают с помощью уровня и отвеса. Стойки крепят к лежню с помощью гвоздей 150 мм и металлических уголков.

На стойки укладывают коньковый брус (прогон). Его закрепляют на гвозди и уголки. Если длина конька больше стандартной длины бруса, его стыкуют на стойке, скрепляя дополнительно металлическими пластинами и скобами.

Прежде, чем собирать стропильные ноги, нанесите разметку. Используйте для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут одинаковыми. Для изготовления шаблона возьмите две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.

Стропильные фермы удобны тем, что их собирают на земле в готовую конструкцию и переместить на крышу. Это сократит время установки. Но модель тяжелая. Потребуется специальная подъемная техника.

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Крепят стропила над коньковым брусом друг к другу с помощью металлических пластин и гвоздей, а также к брусу – каждое стропило на два гвоздя. К мауэрлату стропила крепят при помощи металлических скоб. Скобы перед забиванием выворачивают так, чтобы их острые концы были повернуты перпендикулярно и вбивают одним острием в стропило, другим – в мауэрлат.

Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, сделайте запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию, используйте шаблон.

Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар и обозначит уровень конька.

Далее устанавливаются остальные стропильные ноги на обозначенном расстоянии друг от друга.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно, чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого возьмите длинные стропильные ноги. Но длины 6 метров для этого не хватает. Заказывать нестандарт — дорого. Поэтому стропила доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

После установки стропильной системы надежно закрепите все конструктивные элементы.

При ширине крыши более 8 метров установите подкосы. Их делают из обрезной доски и устанавливают под углом 45 градусов к горизонту. Подкосам укрепляют каждое стропило. Нижняя часть подкоса упирается в лежень, для этого доску прикладывают под выбранным углом к лежню, размечают и выполняют запил, крепят подкос гвоздями. Верхним краем подкос упирается в стропило, к стропилу его крепят гвоздями с помощью металлических пластин.

Такая крыша надежна при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и утепленной кровлей.

Фронтоны и обрешетка

Боковые части крыши, фронтоны, изготавливают в виде готовых щитов из досок и целиком устанавливают наверху. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон можно построить своими руками. Как правило, его снабжают окнами. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома делают треугольной формы. Важно аккуратно запилить их под требуемым углом. Обычно фронтоны зашиваются после монтажа кровли, но это можно сделать раньше.

Обрешетка предназначена для удобного перемещения по крыше в процессе работы и для крепления кровельного материала. До установки обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, заходящими за края стен. Затем монтируют брус. Крепить обрешетку нужно только после того, как известен окончательный вид кровельного покрытия:

• под профнастил шаг обрешеточного бруса составит 440 мм;
• металлочерепица укрепляется на обрешетку с шагом в 350 мм;
• мягкая кровля нуждается в сплошном фанерном покрытии.

Важно отметить места для прохода дымовой трубы – обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего агрегата не менее 15 см.

Необходимость и крепление армопояса под мауэрлат: устройство и размеры

Мауэрлат это специальная балка, которую требуется надёжно прикрепить по верхнему краю возведённых стен, и решающая комплекс задач:

• Перераспределение по всей поверхности стены точечных нагрузок, формируемых балками перекрытий и стропильными ногами;
• Привязка обустроенной кровли к стенам строения.

Этот элемент конструкции используется строителями России и Казахстана, Узбекистана и Киргизии, а также многих иных государств мира.

Если крыша многоскатная, мауэрлат выполняется по всему периметру несущих стен в виде замкнутого контура. Для двускатных решений укладка мауэрлата осуществляется только с двух сторон (по одной балке под каждый скат).

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

• Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
• Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Как крепить мауэрлат без армопояса

Тенденция возводить дома из газобетонных блоков сегодня набирает популярность. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и хозяйственных сооружений. Спрос на газоблоки увеличивается по многим причинам. Одной из них является большой размер строительных элементов. Кроме того, блоки обладают четкой геометрией. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси возможно построит дом с максимально ровными стенами в сжатые сроки.

Стены при этом обладают небольшой массой, что снижает нагрузку на фундамент. Термоизоляционные свойства газобетона тоже оказываются довольно неплохими. Это позволяет сократить расходы на утеплитель. Крепление мауэрлата без армопояса имеет множество тонкостей, которые следует учесть перед монтажом.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

• проволока из стали;
• анкерные болты;
• химические анкеры;
• шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия помещают шпильки и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
3. В отверстие заливают клеевой состав.
4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
• Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
• Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
• Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
• внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Людям, непосвященным в нюансы капитального строительства кровли вряд ли известно для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне вызывает полное непонимание. На деле крепится он просто. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепежи, брусья из древесины и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Крепление бруса на анкера и дюбеля

Одним из легких способов фиксации бруса к стене без армопояса является установка его на дюбеля или анкеры. Однако для газосиликата он малоприменим. Учитывая, что материал обладает повышенной хрупкостью, следует быть готовым к появлению трещины или скола при затяжке крепежного элемента. Это говорит о необходимости правильного подбора соединительных деталей.

Сегодня потребителям предоставляется большой выбор крепежных элементов, которые рассчитаны для газобетона. Однако разница в креплении мебели и мауэрлата к стенам б армопояса очевидна. Поскольку брус является несущим элементом стропильной системы, к его монтажу важно подойти основательно.

Удерживающие свойства газосиликатных блоков незначительны, поэтому следует выбирать анкера большой длины – от 30 до 50 см. Это позволит с учетом толщины мауэрлата надежно закрепить его на стене. Однако такие анкера стоят сравнительно дорого. Это тоже следует учесть.

Устанавливают мауэрлат на стену без армопояса в такой последовательности:

• Надежно гидроизолировать брус. Для этого выбранный материал укладывают на газосиликат. Так исключают возможность образования очага сырости между верхним рядом стены и деревянным брусом. Лучше выбрать качественный рубероид. Он должен закрывать весь торец стены.
• Укладка мауэрлата. Брус монтируют в соответствии с проектными данными. Затем его необходимо выровнять.
• Разметка бруса. В процессе отмечают точки установки стропильных ног. Анкеры можно располагать в произвольном порядке, повторяя промежуток межу стропилами.

• Затем в дрель вставляют перьевое сверло, а в мауэрлате выполняют сквозные отверстия. Опилки лучше сметать сразу, в процессе образования. Так они не будут засорять канал.
• Затем используют перфоратор, оснащенный сверлом на 12 мм. Через отверстия в мауэрлате в стене просверливают каналы для анкеров.
• После сверления отверстий в них необходимо поместить крепежные элементы. Затем их забивают молотком до упора шайбы в мауэрлат.
• Напоследок ключом затягивают анкера, прижимая мауэрлат к стене без армопояса.

Такое соединение идеально подходит для бетонных стен. В случае с газосиликатом даже при длинных анкерах этот способ крепления мауэрлата без армопояса остается под вопросом.

Часто брус не имеет достаточной длины, чтобы уложить его на всю стену без армопояса одним элементом. В этом случае прибегают к сращиванию нескольких отрезков. Плотники с большим стажем могут создавать надежные соединения замкового типа. Однако для профессионала достаточно выполнить соединительный узел «вполдерева». Обязательно установить крепежные детали. Обычно выбирают анкеры или шпильки.

Аналогичным является и крепление по углам, в которых стыкуются брусья соседних стен без армопояса. Для них выбирают замковое соединение с затяжкой определенным видом крепежа. Кроме того, соединить все элементы мауэрлата в жесткую основу для стропильной системы получится при помощи скоб.

Мауэрлат – описание в подробностях

Это конструкция изготавливается из древесных брусьев. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если подытожить все сказанное выше, приходим к выводу – мауэрлат отвечает за две важных задачи:

• равномерное распределение тяжести стропил на стены;
• фиксацию стропил к коробке строения;

Мауэрлат может изготавливаться не только из деревянных брусьев, но и из металлического швеллера либо балок.

В этом варианте стропильную систему также нужно делать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Крепим мауэрлат к газоблокам с армопоясом и без него

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом .

Материалы и расчеты

От того насколько надежно прикреплен мауэрлат к газобетону зависит прочность и надежность кровли. Поэтому рассчитывать все нужно правильно. Минимальные габариты сечения древесных брусьев должно должны быть не меньше 10?10см. опытные мастера и конструкторы рекомендуют использовать более высокие показатели.

Используя для мауэрлата именно бревна из дерева одна сторона должна быть стесана. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стенки.

Что касается породы древесины, лучше выбирать лиственные. Предварительно перед монтажом обязательно обработать антисептиком. Брусья расположить так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стенок. Скреплять соседствующие детали прямым замком, усилять гвоздями.

Ширина деревянных брусьев меньше чем у газоблоков, поэтому устанавливать их необходимо, смещая в сторону внутреннего края, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна образоваться цельная конструкция с высокими показателями жесткости и надежная опора для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных брусьев перед установкой

Как уже упоминалось, брусья перед монтажом мауэрлата на газобетон следует обработать антисептиками. Они будут предотвращать гнилостные процессы древесины. Бревна брать с сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Обернуть их гидроизолирующим материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид в этих целях не используется.

Прочную конструкцию способны создавать только качественные материалы, сучков в бревнах не должно быть. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна отвечать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеется в виду брусья), тогда нужно обеспечить регулировку гайки анкера.

Подтяжку гайки следует выполнять единожды в год на протяжении 5 лет. Это нужно потому, что в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усадке. И по мере высыхании материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже и реже. Крепится мауэрлат специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г- или Т-образную форму с величиной резьбы М12 либо М14.

Согласно европейским и международным нормативам расстояние между двумя соседствующими анкерами должно быть не меньше и не больше чем 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Методика крепления конструкции с наличием армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен нужно понимать, что коробка дома из него не справится с возложенной на нее тяжестью кровли. Возведение армированного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Габариты армопояса и его предназначение

Армопояс – это железобетонная замкнутая конструкция, которая обволакивает постройку периметрически (то есть вокруг всего здания). Задачи, выдвигаемые к нему:

• защита от деформирования стен;
• дополнительная жесткость газобетонной постройке;
• регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс – это некий фундамент, предназначенный для крыши здания. Его габариты выбираются в соответствии с шириной стенок и равняются приблизительно 25 см. крайний ряд должен выкладываться блоками наподобие английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс был произведен беспрерывной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Вначале следует соорудить по периметру дома опалубку.
2. Следом производится армопояс из монолитных блоков.
3. Потом собирается каркас из арматурных прутьев.
4. Устанавливаются шпильки для крепления.
5. Теперь все надо залить бетонным раствором.
6. Когда он застынет, опалубку надо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке мауэрлата.

Как правильно установить и зафиксировать мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

Перед тем,как установить на газобетоне мауэрлат, нужно не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обернуть пластом гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастэластоизол.

Мауэрлат фиксируется к стеночной конструкции шпильками, железной проволокой либо анкерами. Если он произведен из дерева, то зафиксировать его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет скрепить мауэрлат стропилу. Соединение осуществляется методом врезки, врубки или запила не больше чем на 25% толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Сооружение железобетонного армопояса сможет предупредить в газобетонных блоках нежелательное продавливание. Поспособствует равномерному распределению тяжести на коробку дома и влияние динамической и статической силы, давящие на стенки.

Технология установки без армопояса

В требованиях СНиП говорится, что установка мауэрлата на газобетонный дом без армированного пояса в принципе недопустима. Разрешается это делать лишь редких случаях. Это можно пояснить тем, что газобетонное строение не в силах справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит существенной защитой от деформации. В качестве исключения мауэрлат разрешается крепить на строение без армопояса.

Этот вариант возведения ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться нижеприведенных требований:

• для основы выбирается легкий, но более крупный брус, имеющий сечение как минимум 20 см;
• его следует усилить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями либо замками;
• климат, где осуществляется строительство не суровый и снеговые или ветровые нагрузки бывают, но незначительной силы.
• Мауэрлат следует расположить в отношении наружной кромки в несущих стенках на дистанции 0,5 — 1 см. Фиксируется мауэрлат химическими анкерами, проволокой из стали или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон,

точно подсчитать количество крепежей, а также расстояние между двумя соседствующими крепежами.

Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильной установки мауэрлата. А по сему нельзя допускать погрешностей даже, на первый взгляд, незначительные. Только так кровля не станет причиной деформации дома, а будет служить надежной защитой от внешних и погодных факторов. Доверять эту работу нужно опытным застройщикам и кровельщикам.

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

1. Вертикальные
   . Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
2. Распорные
   . Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

• Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
• Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
• При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
3. Конструкция становится более жесткой.
4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что данный материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Блок может с большой вероятностью расколоться или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, окажет слишком большое давление. Снизить вероятность появления трещин может армопояс.

Еще одно полезное свойство — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление висячих стропил может вызвать расхождение стены, газобетонные или пенобетонные блоки могут накрениться и тем самым свести все строительство на нет.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

1. За высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.

Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры. Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Размеры и характеристики ↑

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены; ширина – максимально приближена к ширине стены; длина – к соответствующим стенам; минимальное сечение – 250 на 250 мм.

При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

Установка опалубки

Для этого могут использовать несколько методов:

1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
2. С помощью боковых упоров.
3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.

Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.

Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

Изготовление опалубки и укладка металлического каркаса

Приступать к изготовлению армопояса нужно по окончанию возведения стен дома. Для выполнения заливки армирующего пояса необходимо сделать опалубку.

При конструировании опалубки важно следить, чтобы ее верхняя сторона располагалась строго горизонтально. Проверить это можно при помощи ватерпаса или строительного уровня. Далее внутрь изготовленной опалубки укладывается арматурный каркас. В его продольной части должно располагаться как минимум 4 прута арматуры диаметром от двенадцати миллиметров.

Продольную арматуру соединяют через каждые 25 сантиметров с помощью пересекающихся частей из прутьев арматуры либо проволоки диаметром восемь миллиметров.

Также можно изготовить каркас посредством точечной контактной сварки. При укладке арматуры следует учитывать, что толщина бетона от арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров.

Для этого нужно подложить под арматуру битые кирпичи или доски. Однако лучше использовать опоры из пластика необходимой высоты. Они продаются практически в любой строительном магазине.

Чтобы опалубку не расперло от бетона, ее нужно закрепить следующим образом:

• Скрепить верхнюю и нижнюю часть опалубки с помощью деревянных брусков. Когда бетон застынет, верхние доски нужно демонтировать, а нижние оставить.
• Закреплять опалубку также можно при помощи специальных диагональных упоров. Одним концом они упираются в горизонтальную поверхность, а другим – в опалубку.
• Многоразовая опалубка из ОСБ скрепляется посредством резьбовых шпилек.

Далее следует устанавливать крепежные элементы, которые будут фиксировать мауэрлат. Для этих целей лучше всего использовать шпильки. Их закрепляют к металлическому каркасу.

Диаметр шпилек должен быть не менее 12 миллиметров. При закреплении шпилек следует учитывать, что они должны возвышаться над установленным мауэрлатом на несколько сантиметров.

Интервал между креплениями должен быть менее одного метра. При этом между стропильными ногами должна быть минимум одна шпилька. Посредством вязальной проволоки шпильки под мауэрлат фиксируются строго в вертикальном положении к арматурному каркасу.

Заливка армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

Заполнение пояса бетоном

Заполнять армопояс под мансардный этаж необходимо цементно-щебневым раствором с добавлением песка. Его можно приготовить своими руками, применяя следующий расчет:

• бетон (марка не ниже М200) – 1 часть;
• щебень – 4.5 части;
• промытый песок – 3 части.

После заливки пояса мансардного этажа в бетоне будут воздушные пузыри или полости. Эти пустоты оказывают негативное влияние на прочность конструкции. Для того, чтобы их удалить, желательно использовать вибратор. Если он отсутствует, то удалить воздух можно при помощи подручных инструментов. Используя арматуру, черенок от лопаты или другой подручный инструмент необходимо по всему периметру заливки этажа сделать проколы в бетоне. Этим способом будет выведен воздух из бетона, а сам бетон будет быстрее застывать и станет прочнее.

Монолитный пояс под плиты перекрытия

Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.

Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.

Если погода теплая и влажность в пределах нормы, то через 2-3 дня опалубку можно демонтировать и заняться установкой мауэрлата.

Заливка армопояса дома из газоблоков

Заливка армопояса дома

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.

Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

• Опорный брус оснащают отверстиями.
• Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
• В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
• Для крепления используются большие шайбы и гайки.
• Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
• Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Закладные шпильки

Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые заявления относительно необходимости при возведении постройки из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, напротив, предлагают подстраховаться. Однако все производители и строители уверены в том, что пористые материалы отрицательно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо её равномерно распределять. Если по какой-либо причине устройство армопояса не представляется возможным, необходимо использовать . Это продлит срок службы строения.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила, — металл (швеллер, двутавр) или древесина (брус)

Назначение и функции ↑

Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

На строение воздействуют различные усилия:

вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими; при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть; распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться; если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения. Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке. Придает дополнительную жесткость. Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен. Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса крыши по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат представляет собой несущую деталь системы стропил. По функциональному назначению он сравним с лентой основания дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует лишь стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными. Они отличаются распирающей направленностью, которая перпендикулярна стенам. Это означает, что при неправильном конструировании стропильной системы стены могут разрушиться. Повышенной опасностью отличаются точечные нагрузки, которые передаются стенам от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится и газобетон).

Мауэрлат принимает нагрузки от стропильных ног на себя, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен. Вторым отличительным свойством мауэрлата является облегчение монтажа стропил. Эти возможности мауэрлата составляют лишь малую часть его функционала.

В качестве материала выбирают брус сечением от 100х100 мм. Нередко строители следуют негласному правилу – мауэрлат должен быть толщиной с две стропилы. Ширину бруса выбирают с учетом от толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывают таким образом, чтобы он не был расположен вровень со стеной как с наружной, так и с внутренней стороны. Это позволяет устранить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Такое правило не обязательно выполнять, однако многие мастера оставляют с каждого края примерно 5 см.

При выборе для мауэрлата бревна можно столкнуться со сложностями его монтажа на стену. Для таких работ стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат является ответственным элементом постройки, следует выбирать для него дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на древесину лиственных пород. Однако такой материал отыскать непросто. Поэтому многие используют обычную сосну высокого качества. Мауэрлат выполняют не только из дерева. К примеру, если планируется создать стропильную систему из металлических ферм, для мауэрлата стоит выбрать стальную балку. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант – дерево.

Если при возведении кирпичных стен можно создавать деревянные закладки, то в случае с газобетоном такой вариант не подходит. На газобетонных стенах следует установить мауэрлат по «замкнутой схеме». Получается своеобразная рама, которая полностью опоясывает весь периметр здания.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно прикрепить непосредственно к газобетону или используя армопояс. Есть такие способы соединения деревянной балки со стеной:

• с помощью стальной проволоки;
• с использованием анкеров;
• шпильками.

При использовании любого из перечисленных методов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать сдвигов конструкции.

В частном домостроении деревянный брус выступает основным материалом, используемым для работы над мауэрлатом

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов .

на армопояс, кирпичную стену, газобетон, правильно

Мауэрлат является частью кровли и несет важную роль при равномерном распределении нагрузки от крыши. Установка мауэрлата производится несколькими различными способами. Выбор зависит от нескольких критериев, в том числе и от материала, из которого возводится здание.

Схема крепления мауэрлата.

Мауэрлат – что это такое?

Мауэрлат выполняется в виде деревянного бруса, который монтируется на стены дома. Несет функции передачи и распределителя нагрузки от веса кровли, снега и ветра, стропил и балок перекрытия на стены здания. Среди строителей данный элемент дома, в связи со сложностью произношения, часто называют матица, мурлат и т.д.

Схема крепления мауэрлата к армопоясу.

Первый этап устройства любой кровли – это монтаж мауэрлата. Исключение составляет строительство деревянных сооружений из бруса, бревен, каркасно-щитовых зданий, когда в роли мауэрлата выступает самый верхний венец бруса или бревен.

Для монтажа мауэрлата чаще всего используется деревянный брус с сечением 150х150 мм или 150х100 мм. Предварительно брус рекомендуется обработать антисептическими составами, которые продлят срок службы элемента. Они защищают от влаги, поражения древоточащими насекомыми. Также необходимо предусмотреть слой гидроизоляции. Для этого можно использовать укладку рубероида в два слоя.

Мауэрлат лучше всего укладывать заподлицо с внутренней стороны стены здания, а снаружи стоит выполнить защитное заграждение в виде кладки из кирпича.

Нужно заметить, что обязательно следует предусмотреть устройство мауэрлата, так как он обеспечивает не только равномерную нагрузку, но и придает всей конструкции крыши дополнительную прочность и надежность.

Мауэрлат: способы установки

Схема крепления мауэрлата к стене.

Для монтажа мауэрлата можно использовать различные способы крепления брусьев к стенам:

1. За два-три ряда кирпича до верха стены монтируются бруски из дерева, на которых затем и крепится с помощью скоб мурлат.
2. Данный способ используется при строительстве зданий из ячеистых блоков. При возведении таких зданий необходимо изготавливать железобетонный пояс под самой крышей. При его заливке в него устанавливаются резьбовые шпильки. Под эти крепления в брусе высверливаются соответствующие отверстия, на который и сажается мауэрлат. Для более прочного и надежного соединения брус дополнительно притягивается с помощью шайб и гаек к стене. Для такого способа крепления шпильки лучше использовать диаметром 12-14 мм и устанавливать их с шагом 1,5-2 м.
3. Данный способ монтажа схож с предыдущим, но используется уже при строительстве зданий из кирпича. Шпильки устанавливаются прямо в кладку, на глубину не менее 3 рядов камня. Стоит заметить, что вместо шпилек можно использовать обычную арматуру, на которую гайки уже просто навариваются. Такая замена позволит сэкономить.
4. Четвертый способ монтажа также используется при строительстве кирпичных домов. В данном случае на три ряда ниже верхнего края стены укладывается проволока из стали толщиной 3-4 мм. Ее концы выводятся с внутренней и наружной стороны. Именно с ее помощью и крепятся мауэрлаты к стене. При этом стоит учесть, что длина проволоки должна быть достаточной, чтобы обвязать брусья.

Строителями практикуется и другой способ монтажа мауэрлата. При этом используются уже не брусья, а обрезные доски сечением 50х150 мм. Проводится монтаж следующим образом. Сначала на верх стены укладываются доски, которые крепятся с помощью анкерных винтов. Использовать нужно именно винты, которые имеют шляпку под отвертку. Длина крепежа должна быть не менее 20 см. Отверстия в кладке из кирпича обычно высверливаются с помощью перфоратора. Далее, на уже закрепленные доски, укладывается второй ряд досок. Их крепят уже с помощью обычных гвоздей длиной не менее 100 мм. Стыки досок при этом предусматриваются в других местах, что образует перевязку.

Последний способ монтажа имеет ряд преимуществ.

Во-первых, доски легче и поднять их на высоту крыши гораздо проще. Во-вторых, если строительством самого дома и устройством крыши будут заниматься разные люди, то вряд ли будут установлены шпильки, проволока или закладные брусья. В этом случае придется обходиться другими способами.

Устройство и установка стропильной системы полувальмовой кровли. Полуавесная голландская крыша

Чтобы лучше понять, что представляет собой полувальмовая крыша, вы можете представить конструкцию, которая выглядит как нечто среднее между вальмовой версией и простым двускатным крылом.

Отличает полуобедренную конструкцию от остального трапециевидного фронтона.

Существует множество характеристик такой конструкции, на которые следует обратить внимание и разобраться в них, прежде чем приступать к установке.

В основном для чердаков возводят полубедренную конструкцию. Крыша может быть двускатной и шатровой, у которых имеется соответствующее количество срезанных треугольных граней. Расположение таких надрезов — над торцевыми стенками .

Это то, что отличает половину бедра от аналогичной конструкции бедра. Скаты крыши расположены симметрично относительно осевых балок и имеют одинаковые углы наклона.

Если рассматривать такую ​​конструкцию с положительной стороны, то можно выделить следующие моменты:

• Высокая водонепроницаемость обеспечивается за счет наличия в конструкции откосов, расположенных со всех сторон;
• Повышенный уровень защиты от атмосферных осадков создается за счет наличия карнизов вальмовых свесов;
• Пространство мансардного этажа увеличено до , за счет полушатровой конструкции;
• Полубедра можно устанавливать в климатической зоне, которая характеризуется экстремальными погодными условиями. Она очень прочная ;
• Внешний вид полушатровой конструкции очень эффектный и красивый … По конструкции подходит для каркасных домов, расположенных как в черте города, так и за городом;
• Конструкция хорошо противостоит вибрациям за счет наличия низкого профиля в кровельной системе.

О недостатках можно сказать следующее:

• Крупное оснащение стропильной системы и всей конструкции крыши различными конструктивными элементами создает множество трудностей в процессе строительства и монтажа кровли;
• Полубедренная конструкция требует больших материальных затрат , что требуется достаточно большое количество;
• Кровля также достаточно сложно обустроить ;

Самостоятельно спроектировать такую ​​разновидность непросто, все зависит от конструкции стропильной системы.Эта система характеризуется множеством отличий от обычных двускатных и скатных крыш.

Полувальмовая крыша: фото внизу.

Дом с полушатровой крышей

Каркасный дом с полускатной крышей

Полувальмовая кровля: стропильная система

Стропильная система намного сложнее, чем вальмовый тип кровли, она представлена ​​трапециями и различными многоугольниками, к тому же сами вальмы тоже имеют разную форму.

Из видового разнообразия представлены полубедра:

• Голландская разновидность — представлена ​​бедром, вырезанным снизу, а от острия карниза идет фронтон трапециевидной формы;
• Датская разновидность — оформлена в обратном порядке, от карниза отходит трапециевидное бедро, над которым крепятся небольшие треугольные фронтоны.

Стропильная система для такой кровли бывает двух видов, в зависимости от того, какие стропила используются при возведении конструкции:

1. Раздвижной … Этот вид стропильных ног опирается не только на конек и мауэрлат, но и на промежуточные опорные элементы. Такими опорами могут быть стены или столбы, которые при установке располагаются на балках перекрытия.
2. Подвес … Этот вид стропил не имеет промежуточных опорных элементов.

Перечисленные элементы образуют стропильную систему:

• Стропила обыкновенная … Имеют опору на брус мауэрлата и расположенный перпендикулярно к ним конек. Конструкция аналогична классической двускатной кровле разновидности … Их длина — это расстояние от коньковой балки до стены конструкции.
• Диагональные стропила … Такие элементы образуют полубальто, иначе их называют угловыми стропилами. Схематично их можно представить в виде граней равнобедренного треугольника в конструкции крыши. В других стропильных системах, например в бедре , аналогичный элемент имеет самый длинный , в этом случае диагонально расположенные стропильные ноги могут быть короче половины общей длины пандуса.
• Народники … Иначе их называют полуножками или короткими стропилами. Требуется для соединения диагональных стропил с мауэрлатом .
• Опора … Расположена на каждой балке крыши в стропильной системе слоистой типа .
• Конек (перекладина) … Место, где сходятся все стропильные ноги обоих откосов, на их вершине. Вдоль этого элемента прикреплена цельная обрешетка для усиления прочности этой части конструкции .
• Вспомогательные элементы … Любые элементы, которые служат для увеличения прочности и надежности всей системы … Могут быть представлены подкосами, поперечинами, досками, раскосами и т. Д.

ВНИМАНИЕ!

Для увеличения прочности стропильной системы в нее монтируют специальные стяжки, соединяющие элементы, расположенные на противоположных сторонах. Монтаж дополнительных стяжек выполняется заподлицо с перекрытиями или на уровне середины стропильных балок.

Схема ферменной системы

Кровельный пирог

К любая кровля, вне зависимости от ее типа — это не один слой материала, а несколько .

Это решение позволяет придать крыше все необходимые характеристики и свойства для комфортной жизни.

Состав и структура кровельной совы могут различаться в зависимости от ее назначения и разновидности.

Что касается полубальца, то такой кровельный пирог представлен следующими слоями :

• Материалы внутренней отделки;
• Обрешетка;
• Пароизоляционный материал;
• Встречная решетка;
• Изоляционный материал;
• Гидроизоляция;
• Система вентиляции;
• Рубероид.

Каждый материал в «пироге» кровли предназначен для выполнения определенных функций, многое зависит от правильного монтажа такой системы .

Все материалы необходимо правильно подобрать в соответствии с индивидуальными характеристиками и параметрами конструкции.

Кровельный пирог укладывается одинаково на всех типах кровель, сначала устанавливается обрешетка, на которую впоследствии поочередно крепятся материалы.

Пирог кровельный

Процесс возведения полушатровой кровли

Лучше весь процесс строительства разбить на несколько отдельных этапов, понимая суть которых строительство пройдет легко и без ошибок.

Этапы процесса :

• Конструкция из мауэрлата … Процесс возведения этой части системы может быть или не быть похож на процесс возведения традиционного каркаса. Во втором случае монтаж осуществляется таким образом, чтобы брус располагался заподлицо с внешними стенами (их внутренней частью), в центре несущих стен и на одном уровне со стенами фронтона (также их внутренняя поверхность).
• Укладка балок перекрытия … Балка размещается перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен … Если в такой конструкции есть слабое место при их соединении, то она размещается над несущей стеной.
• Установка опор … Стойки, расположенные на краю , имеют решающее значение в длине основных секций крыши … Рядные стойки размещаются на одинаковом расстоянии для равномерного распределения нагрузки на кровлю. Перед тем как приступить к креплению, их вертикальное положение проверяется с помощью отвеса или более точного лазерного прибора.После того, как крепление сделано, стойки дополняют на время с помощью вспомогательных черенков.
• Установка стропил … Этот этап выполняется стандартным способом, по технологии слоистых и подвесных стропил. Этот этап не представляет особой сложности.
• Установка диагональных стропил … Для изготовления и установки диагональных стропил проводится ряд специфических действий, обеспечивающих высокую точность выполняемого процесса.

Стропила

Установка мауэрлата

Схема установки диагональных стропил :

1. Вначале устанавливают доску обрезной , которая располагается заподлицо с фронтоном мауэрлата (его внешней стороной). Параметры размеров доски обычно составляют 50х150 мм. Его временно прибивают гвоздями, чтобы зафиксировать положение и не уронить. Эта часть конструкции необходима для точных измерений положения надреза..
2. Далее используют доску произвольных размеров, которую укладывают на 3-4 обычные стропила параллельно ходу конька. Точность горизонтального положения проверяют с помощью уровня или рулетки. После этого доску подтягивают к заколоченному ранее отрезку. На перекрестке будет точка, в которой должен проходить будущий горизонтальный разрез .
3. Доска размером 50х200мм отпилена таким образом, чтобы получился диагональный элемент. Для этого сначала нанесите его на верхний край фермы … Этот процесс лучше всего выполнять вместе, чтобы можно было одновременно удерживать доску и наносить разметку. На внешней части, которая обращена в сторону полубедра, наметьте линию, идущую по оси в центре.
4. Далее измеряют значение верхнего среза , которое необходимо для точности при расчете нижнего узла. Измеренное расстояние наносится в верхнем направлении вдоль мауэрлата в четырех точках , которые повторяют контур стропила в 3D.
5. Последний этап изготовления — выпиливание пропилов в отмеченных местах … Если не было ошибок и ошибок в процессе, то можно сразу сделать оставшиеся диагональные стропила .
6. Перед установкой боковых стропил необходимо снять обшивку вспомогательной доски с фронтона мауэрлата … Изготовленные стропила устанавливаются в нужных местах и ​​фиксируются металлическими скобами, уголками или гвоздями. Снизу лучше всего крепить уголками .

Изготовление и установка тазобедренных ножек … Расстояние, на которое стропильная нога должна подниматься относительно своей нижней части , обязательно измерьте, а результат отложите в сторону от верха конька и также запишите. С этого момента натягивают шнурок, по которому направляют в дальнейшем процессе установки стропил в центральной части конструкции.

Для установки опоры полубедренной конструкции необходимо:

1. Измерьте угол b, который находится между шнурком и опорной стойкой … Лучше измерять транспортиром или скосом.
2. Измерить угол f между диагональными элементами … Такой замер позволит правильно определить значение угла, под которым пятки смываются сверху, стачивая два края. Таким образом, после установки стропила плотно войдет в сборку.
3. Используя доску с параметрами 50х150 мм, делают пропил под углом b , после чего обтачивают доску до получения выступа, параметры которого будут равны углу f.
4. Очень важно каждый раз примерять полученные элементы во избежание ошибок и ошибок.
5. Этот элемент устанавливается поверх шнурков , чтобы можно было измерить высоту подъема заготовки над гребневым узлом.
6. Результирующий параметр перемещается вниз на , чтобы определить глубину врезания дна. Это значение измеряется только в вертикальной плоскости, после чего проводится горизонтальная линия.Это линия, по которой будет разрезана нижняя часть узла.
7. После этого размечаем линию разреза снизу … Для определения этой точки с помощью рулетки откладываем параметр ширины карниза и от этой точки опускаем вертикаль, пересекающую заготовку бедра стропила.
8. После того, как были сняты все указанные замеры, не спешите приступать к установке стропильной ноги … Получившийся элемент — шаблон для изготовления наручников.
9. Человек сделан аналогично , но распил бруска только с одной стороны на величину угла, равную f / 2. В нижнем узле все тоже просто — все проходящие линии расположены симметрично .. После завершения изготовления наручников все имеющиеся элементы фиксируются стандартным способом.

Завершение строительства … Когда стропильная система готова, последний шаг — зашить карниз и построить обшивку для укладки материалов для кровельного пирога.После завершения укладки всех необходимых слоев относительно индивидуальной конструкции крыши монтируется кровельное покрытие.

Заключение

Несмотря на сложность конструкции полувальмы, разобравшись в сути процесса, вы легко справитесь с задачей возведения такой кровли. Самое сложное в процессе монтажа — это оборудовать торцевые части кровельной системы, поэтому начинать разбираться в процессе стоит именно с этих этапов.

В контакте с

Опытные мастера и дизайнеры кровельных каркасов и покрытий могут подтвердить, что из всех существующих конструкций стропильная система полувальмовой крыши считается самой совершенной и в то же время сложной в изготовлении. Его основа была изобретена и внедрена триста лет назад в очень влажном и снежном климате побережья Балтийского моря, что наложило определенный отпечаток на конструкцию каркаса полувальмовой крыши.

Устройство полувальмовой кровли

Половальце — небольшой скат или сектор крыши, расположенный между короткими наклонными стропилами со стороны фронтона.

В современных конструкциях полубедра используются два варианта компоновки:

В последнем случае между гребнем и верхним краем полубедра остается вертикальный участок фронтона, который практически всегда оборудована вентиляционным или слуховым окном для мансарды.

Преимущества и недостатки полувальмовой крыши

Большинство людей находят внешний вид и конструкцию этого типа кровли весьма привлекательными. Полувальмовая, фото, выглядит элегантнее и современнее старых прямоугольных двускатных и даже шатровых крыш.

В чем преимущества полувальмовой крыши

Необычная и немного странная, на первый взгляд, крыша с полускатной крышей изначально появилась в Дании и Голландии, как наиболее оптимальный вариант, способный выдержать климат с большим количеством туманов, дождя и снега, частыми заморозками и регулярным обледенением крыши и фасадов.

Поэтому в полувальмовой крыше изначально заложены некоторые конструктивные особенности для борьбы с влагой:

• Дополнительные пандусы отлично защищали верхнюю часть фронтона, примыкающую к коньку, от проникновения воды, сгущающегося тумана и проливных дождей с ветром. ;
• Использование полубедра позволило снизить давление воздушного потока на фронтоны в условиях сильного ветра;
• Использование полувальмовой конструкции вместо полноценной шатровой кровли позволило уменьшить продольные размеры здания.

На первый взгляд, для современных реалий это не так уж важно, но до недавнего времени укороченный скат крыши был решением проблемы в очень плотной городской застройке. Дизайн дома с укороченной крышей оказался достаточно привлекательным, поэтому датская черепица или полукатная крыша давно стали классикой архитектуры.

Важно! Полубедра эффективно отражают напор ветра.

Если попытаться заменить полускатную крышу двускатной, с плоскими фронтонами, то последний испытает нагрузку в несколько сотен килограммов, что может привести к выдавливанию облицовки стен при сильном ветре.

Недостатки полубаткой крыши

Помимо лаконичного дизайна и хорошей адаптации к плохим погодным условиям, у этого типа конструкции есть и определенные недостатки. Прежде всего, высокий профиль крыши. Изначально каркасы полувальмовой крыши были очень высокими. В современных конструкциях высоту конька определяет заказчик. Но даже при небольшой монтажной высоте коньковой балки монтаж полувальмовой кровли намного сложнее, чем в случае двухскатных стропильных каркасов классической схемы.

Второй существенный недостаток — увеличение количества швов и линий стыковки сопряженных откосов. В полушатровой крыше их меньше, чем в шатровой или в классических четырехскатных схемах, но все же список мест потенциальных протечек воды больше, чем в двухскатной системе.

Поэтому на верхних полубатках крыш часто устанавливают дополнительные навесы, отражающие часть потоков дождевой воды и защищающие фронтоны и стены под ними от намокания.

Для шатровых крыш дизайнеры нашли другое решение. Вместо козырьков выдвинули две боковые наклонные плоскости, в результате под их защитой оказалось окно и верхний край с упорной планкой.

Схема стропильной системы полувальмовой крыши

В простейшем варианте конструкция крыши с прикрепленными к стропильному каркасу половинками шатров имеет четырехскатную схему.

Например, если посмотреть на чертеж полувальмовой кровли с нижним расположением полувальм, становится понятно, как формируется система опор стропильных балок:

• Стропила полувальмы Вальмовые крыши делятся на две группы — обычные и вальмовые.Первые укладываются на боковые скаты крыши, вторые образуют половинки вальм;
• Центральная часть стропильного каркаса выполнена так же, как и в случае с обычной двускатной крышей, длина конька составляет примерно 2/3 расстояния между боковыми стенками;
• Форма и высота ската будущего полубальтового ската формируют вальмовые стропила;
• Полубедра набираются из многослойных стропил, упирающихся в основание в мауэрлат, и с верхней полки на перекладине с вставкой.

Для схем с верхним полубедренным расположением стропильная система образована вальмовой балкой, установленной между коньком и горизонтальной поперечной балкой.

В этом случае свесы фронтонов удлиняются на расстояние, равное шагу обычных стропил.

Разновидности полувальмовой кровли

В современном строительстве можно встретить довольно большое количество различных модификаций полувальмовой кровли, они активно применяются для различных схем чердаков и жилых мансард, одно и то же. полу- и двухэтажные корпуса с балконами и открытыми площадками для отдыха.Все они основаны на двух классических типах — датской и голландской схеме с полувальтовым стропильным каркасом.

Голландская полувальмовая

Этот тип крыши по устройству полностью совпадает с рассмотренной ранее конструкцией с верхним полувальбом.

Обычно голландский вариант возведения полувальмовых откосов применяется для полутораэтажных домов, стропильные системы которых выполнены с длинными откосами, расположенными под большим углом наклона.

Использование полубедра позволяет снизить ветровую нагрузку на стропильную систему и одновременно защитить балкон или окна, построенные на фронтоне здания, от дождя.

Голландский метод устройства полувальмовой крыши позволяет надежно изолировать верхнюю часть мансарды от мансарды или жилого подкровельного пространства. Один из вариантов голландской схемы полувальмовой крыши показан на видео

Голландские стропильные системы идеально подходят для обустройства чердаков с покатой крышей, загородных домов и загородных коттеджей.

Датская полувальмовая крыша

Классический вариант стропильной системы с нижним полубальтовым расположением. Голландские модели, несмотря на всю простоту и доступность изготовления двускатной крыши, менее распространены, чем датские, поскольку рассчитаны на достаточно большие стропильные конструкции. Только в последние 10-15 лет, при активном строительстве двух- и трехэтажных усадеб, голландские системы стали не менее популярными.

Датские полубастовые фермы можно использовать практически в любых зданиях, от трехэтажных особняков до небольших одноэтажных построек.В условиях очень влажного и холодного климата в Дании полубедренные системы обязательно строили с ломаными спусками, как на схеме.

Верхняя часть стропильного каркаса строилась под очень большим углом — до 70 °, нижние свесы и полубатки располагались с наклоном всего 20 °. В результате получилась крыша, очень напоминающая остроконечную средневековую шляпу, одинаково удобную как в снег, так и в дождь. В таком доме хозяева жили в основном на втором этаже, на первом была плита и кухня, на чердаке и в подкровельном пространстве хранилась утварь и припасы.

Долгое время датские крыши с ломаной крышей оставались визитной карточкой Копенгагена. Современные полушатровые стропильные системы лишь отдаленно напоминают кровельные конструкции двухсотлетней давности.

Важно! В современных условиях датская полувальмовая стропильная система выбирается только как альтернатива шатровой или обычной шатровой кровле.

Такая конструкция дает возможность оборудовать пару мансардных окон, не прибегая к более сложным слуховым и врезным системам.

Как рассчитать площадь полувальмовой конструкции кровли

Расчет площади поверхности проводится на основе школьного курса планиметрии. Условно кровельное покрытие можно рассматривать как две пары геометрических фигур. Для датской системы это будут две большие и две маленькие трапеции основных спусков и полубедра соответственно.

Чтобы найти площадь основного откоса, необходимо продольную длину откоса умножить на половину суммы горизонтальных длин конька и расстояния между крайними точками по линии карниза.По этой же формуле рассчитывается площадь полубедра. Расстояние от перекладины до карниза умножается на полусумму длин перекладины и линии фронтона. Осталось только сложить два квадрата и умножить на два.

Как сделать полавальтовую крышу своими руками

Основная сложность выполнения данного вида работ заключается в том, что даже самые точные расчеты длин и размеров деталей стропильных систем редко совпадают с что требуется на строительной площадке.Все равно на месте придется своими руками настроить все детали стропильной системы.

Совет! При расчете заготовок для сборки и монтажа полувальмовой крыши размеры всех деталей берутся с положительным допуском 5%.

Менее точные размеры достигаются на специализированных линиях промышленного производства кровельных каркасов. При этом все детали каркаса полувальмовой крыши получаются практически точно по чертежу, а несущую систему можно собрать как конструктор.

Начало монтажа стропильной системы

Монтаж полубальтового каркаса начинается с конькового прогона. В центре потолка ровно по средней линии крыши устанавливаются две вертикальные стойки, на которые крепится коньковая планка. Чтобы каркас не деформировался и не отклонялся от исходного положения, система фиксируется временными распорками и подкосами.

Следующим шагом является установка двух пар стропильных балок на собранный каркас конька, по две на каждом конце горизонтальной поперечины конька.Основание рамы закреплено и усилено распорками и распорками.

Сборка полубедра

Для формирования плоскости полубедра необходимо установить опорную поперечину или перекладину. Его прикрепляют к вертикальной стойке, удерживающей коньковый брус, и временно обшивают обычными стропилами. Следующим шагом будет вырезание и установка вальмовых стропил. Это наиболее сложный этап сборки стропильной системы полувальмовой крыши, так как нужно постараться максимально точно разметить и вырезать опорные плоскости балок.Выровняв самолет, можно капитально отремонтировать транец.

Остальные стропила полувальмового ската вырезают и размещают по результатам замера габаритов каждой балки. На последнем этапе укладываются обычные стропила, сшивается обрешетка, укладывается пароизоляция и кровля.

Одно из самых «узких» мест полувальмовых крыш связано с расположением зоны примыкания верхнего края кровли к вертикальной поверхности фронтона.Именно в этом месте чаще всего течет дождевая вода, поэтому еще на этапе сборки стропильной системы под обрешетку укладывают металлический фартук из тонколистовой оцинкованной стали. Это позволяет повысить жесткость линии стыка и предотвратить отрыв планки упора от стены.

Полушатровые крыши — один из самых интересных вариантов, заимствованных из архитектуры Северной Европы. Их обтекаемая форма легко адаптируется к порывам ветра. Укороченные треугольные откосы позволяют значительно расширить границы полезного чердачного пространства без размещения на стенах массивной кровельной конструкции.

Стильно смотрится на зданиях любой этажности и назначения. Единственный недостаток — сложная технология строительства. Однако тот, кто знает, как устроена стропильная система полувальмовой крыши, без проблем справится с работой.

Полувагонное «семейство» нельзя безоговорочно отнести к классу четырехскатных. Более того, он явно служил материнской базой для развития. Скорее, это совокупность сооружений с двумя и четырьмя откосами, возведение которых предопределяет использование обоих способов строительства.

Полувальмовая категория отличается от шатровой родительской тем, что характерный треугольный элемент шатровых крыш укорачивается. К нему примыкает часть вертикального фронтона каменного дома или аналогичный фронтон деревянной конструкции. Укороченное бедро естественно расположено под углом к ​​указанным стенкам фронтона. Угол между ними может быть выпуклым или вогнутым, а половина бедра располагается сверху или снизу.

По форме и расположению конструктивных элементов полускатные крыши делятся на два основных типа:

• Голландский. Крыша с трапециевидным полувальбом, занимающая нижнюю часть ската фронтона. К верхнему основанию трапеции примыкает вертикальный треугольник, вместе с которым они чаще всего образуют вогнутый угол, реже — выпуклый. Треугольник может быть сплошным или иметь слуховой проход.
• датский. Крыша с треугольной полубаткой, занимающая верхнюю часть концевого сегмента. Основание треугольника опирается на вертикальный трапециевидный фронтон, вместе они образуют выпуклый угол. Датский вариант очень похож на обычную вальмовую крышу, только ее торцевые скаты короче.

На основе двух основных разновидностей было разработано множество вариаций с темой полубедра. Среди них не только конструкции, различающиеся высотой, величиной откосов, углом наклона, формой элементов. Есть четырехскатные крыши, все стороны которых построены по датскому или голландскому принципу, есть здания, у которых укороченный вальм только с одного конца или с одной стороны.

Во всех конструктивных сочетаниях часть стропильных ног монтируется по правилам устройства каркасов для двускатных крыш, т.е.е. подвесной или слоистый метод. Подвесные стропила устанавливают, если у оборудуемой коробки нет внутренней несущей стены или нет возможности установить опоры для конькового прогона. Наклонная же техника реализуется при наличии надежной опоры или может быть предусмотрена для верхних пяток стропильных ног сегмента двускатной крыши. Нижняя пятка стропил обоих типов должна опираться на мауэрлат, на верхний венец каркаса, заменяющего его, или на балки перекрытия.

Вне зависимости от количества версий проекта в основе конструкции стропильной системы лежит один из основных полубатких способов или их комбинированное использование. Разобравшись с ними, вы сможете понять, как применить датские или голландские технологии в обустройстве собственного дома и как совместить привычную покатую часть крыши с укороченными вальмами.

Голландская стропильная система

Конструкция сооружения с трапециевидным коротким бедром и треугольным фронтоном над ним мало чем отличается от традиционного четырехскатного сооружения.Правда, по схеме стропильной системы полувальмовой кровли голландского типа она не похожа на запечатанный почтовый конверт. Это больше похоже на разделенный пополам прямоугольник с трапециями по краям торцевых сторон. Правда, перед этапом строительства коротких откосов все работы проводятся одинаково.

Процесс построения базового варианта

Сначала устанавливаются опоры для прокладки конькового прогона. Вместо отдельных опорных стоек можно использовать каркас, верхняя сторона которого будет служить прогоном для будущей крыши.Затем устанавливаются обычные стропильные ноги. Технологические отличия начинаются с установки диагональных ножек и манжет голландского полубедра. Ведь они обязаны образовывать плоскость укороченного пятиугольного ската, а не полноценного треугольного вальма, как в стандартных шатровых крышах.

Поставленная цель достигается установкой горизонтальной перемычки-шпильки, к углам которой соединяются диагональные стропила пропилом. Часть клиньев, расположенных в центре будущего откоса, закрепляют по обе стороны от прилива гвоздями или уголками.Остальные балки монтируются обычным способом: сверху к диагональному стропилу, снизу к мауэрлату или балке перекрытия.

№

Для обеспечения жесткости в районе полубедра участки соединения перемычки с обычными стропилами усилены подкосами. Крайние стропильные фермы с двух сторон складываются вдвое. Места крепления перемычки к стойке и к стропилам дополнительно укрепляют короткими заглушками — кусками доски, прибиваемыми снизу. Они предотвратят деформацию конструкции при превышении нагрузки.

Треугольная часть фронтона, возвышающаяся над укороченным бедром, обшивается доской или листовым материалом. Однако разумные хозяева устраивают небольшие окна вертикальным треугольником для потока естественного света и вентиляции.

Фото-подборка познакомит вас с распространенными типами голландских кровель полушатровой разновидности и формами стропильных систем:

Соединение Голландии с Данией

Как обычно, базовая голландская версия стала основой для разработки множества модификаций.Согласно одной из них, место треугольника фронтона занимает полубедра аналогичной конфигурации. Имея пятиугольный укороченный наклон, он образует скорее выпуклый, чем вогнутый угол. Следует отметить, что вогнутые углы встречаются и в ряде архитектурных решений. В плане схема похожа на обычный конверт, но проекция тазобедренных компонентов другая.

Отличие в алгоритме построения. На этапах возведения двускатной части кровли работы выполняются по слоистой или навесной технологии.Затем для создания характерного излома, прежде всего, перед крайней обыкновенной фермой, монтируется ее укороченный аналог, а по ее углам уже прикрепляются диагонали. Далее все делается по вышеприведенному плану и по чертежам голландской стропильной системы для полувальмовой крыши. По датской методике строится только верхний треугольник бедра.

Ферма крыши датского типа

Датский сорт не менее интересен, чем его голландский «друг», но во главе стропильной системы стоит немного другой образ.Фактически, оба типа крыш могут быть устроены из двух ярусов, уложенных друг на друга. Он построен таким образом, что вполне подходит, если в чердачном помещении предполагается разместить чердак. Однако сломанный метод значительно дороже и хлопотнее, чем метод полубедра, с которым стоит ознакомиться.

Построение датской крыши шаг за шагом

Мы уже выяснили, что короткое датское бедро имеет треугольную форму, а прилегающий к нему фронтон — трапециевидный.В плане крыша очень похожа на вальмовую конструкцию, но укороченные вальмы намного меньше и их углы не совпадают с углами крыши.

Перед постройкой крайне желательно обзавестись достойным проектом и произвести расчеты элементов стропильного каркаса. Трудиться с расчетами размеров каждого элемента утомительно. По заверениям опытных кровельщиков, достаточно рассчитать самую длинную часть системы. Остальные элементы могут быть равного или чуть меньшего сечения.

Устройство коньковой части рамы

Возведение полувальмового каркаса начинается по общим для всех крыш правил с устройства мауэрлата. На нее должны опираться пятки частных и бедренных стропильных ног. Стоит отметить, что опора будет осуществляться на разных уровнях, ведь верхние плоскости несущих стен и фронтонов находятся на неодинаковой высоте.

Строительство первой очереди стропильной системы осуществляется в четыре этапа:

• Мауэрлат строительный.В описанном примере он не будет напоминать традиционный деревянный каркас. Штанга для устройства мауэрлата укладывается отдельными полосами: 1 — заподлицо с внутренней поверхностью наружных стен, 2 — по центру внутренней несущей стены и 3 — заподлицо с внутренней плоскостью стен фронтона.
• Укладка балок перекрытия. Выполняется перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен. Если необходимо соединить две балки, то место слабого соединения должно быть расположено над несущей внутренней стеной.
• Монтаж опор коньковой балки на внутренней стене. Концевые опоры определяют длину основной секции крыши. Расстояние между стойками ряда должно быть одинаковым, чтобы нагрузка от крыши распределялась равномерно. Перед креплением вертикальность опор проверяется отвесом или более серьезным лазерным инструментом. После крепления положение подкосов временно дополняют вспомогательными укосинами.
• Монтаж обычных стропильных ног основной части откосов, для которых используется традиционный.

Изображения балок перекрытия не показаны на рисунках в примере, так как это может нарушить принцип процесса. На самом деле должно быть совпадение.

Установка диагональных стропил

Диагональные датские стропила соединяют край конька с углами фронтона. Для их изготовления и монтажа проводится ряд специфических действий, позволяющих выполнять работы с достаточной точностью:

• Заподлицо с внешней плоскостью фронтона мауэрлата устанавливается кусок доски размером 50 × 150 мм.Его следует временно прибить парой гвоздей, чтобы он не сдвинулся и не упал при последующей примерке. Обрезка нужна для разметки положения среза одним махом без лишних манипуляций при примерке.
• На 3-4 обычные стропила кладут доску произвольных размеров так, чтобы она была четко параллельна коньковому прогону. Горизонтальность своеобразной реперной точки контролируется измерениями рулеткой или лазерным уровнемером. Далее нужно подтянуть доску до ранее прибитого сегмента.Пересечение доски и отрезка укажет точку, по которой проведена горизонтальная линия предстоящего реза.
• Диагональный элемент стропильной системы изготавливается из доски 50х200мм. По традиции в первую очередь производится примерка. Доску следует прикладывать к верху внешней фермы, а обшивку — к углу. Лучше работать вместе: один держит заготовку, другой размечает.
• С внешней стороны, то есть повернутой к полуобедренной части, четко проведена горизонтальная линия вдоль центральной оси сбоку заготовки.
• С учетом того, что зеркальный элемент будет плотно прилегать к изготавливаемому стропила, на внутренней стороне пропила в плоскости отмечается линия. Можно, конечно, не сразу учитывать плоский срез, а фактически исправить обе диагональные заготовки позже. Мастеру удобнее определиться с местом.
• Измеряется величина верхнего среза. Отмеренное расстояние нужно отложить внизу для точного рисования нижнего узла.В примере это 26 см.
• Полученные в результате замеров 26 см откладываются от мауэрлата фронтона в четырех точках, повторяя воображаемый трехмерный контур стропильной доски.
• На твердом грунте сделаны все отмеченные надрезы — диагональная ножка готова. Если не было особых изъянов в конструкции короба и кладке мауэрлата, можно сразу сделать вторую стропилину из такой же полубатки.

Перед установкой диагональных стропил мауэрлат фронтона освобождают от обшивки вспомогательной доски.Готовые стропильные ноги перемещаются на свое место и надежно фиксируются. Для крепления верхней пятки подходят гвозди, внизу лучше использовать уголки.

Изготовление и установка тазобедренных ножек

Нижняя пятка диагональной стропильной ноги возвышается над мауэрлатом на расстояние, требующее обязательного замера. Результат следует отложить в сторону от вершины гребня и отметить. От найденной таким образом точки натягивают шнурок до середины фронтона.Он послужит ориентиром при изготовлении и установке центральных вальмовых стропил.

Для установки центральной ножки полубедра необходимо:

• Измерьте угол β между шнурком и опорной стойкой с помощью небольшого строительного гониометра. Это поможет вам точно проследить линию верхнего среза.
• Измерьте угол φ между диагональными элементами. Необходимо сточить два края в виде фаски на верхней пятке для плотного прилегания к узлу.
• Доска подходящей длины сечением 50 × 150 мм сначала распиливается под углом β, затем распил затачивается с двух сторон так, чтобы на конце получился угловой выступ со значением φ.
• Заготовку нужно снова примерить. Его устанавливают прямо над натянутым шнурком, чтобы отмерить высоту заготовки над гребневым узлом.
• Результат переносится вниз, чтобы определить глубину нижнего реза. В показанном примере это 6 см. Их укладывают строго вертикально, от получившейся точки проводят горизонтальную линию.Линии для распиловки резов нижнего агрегата готовы.
• Сразу после разметки разреза отмечается линия нижнего разреза. Для этого необходимо с помощью рулетки отложить ширину карниза и от воображаемой точки провести вертикаль, пересекающую заготовку вальмовых стропил.
• После выполнения всех запланированных разрезов бедренная ножка не прикрепляется сразу, а используется как шаблон для изготовления жен.
№

Народники для заливки откосов вальмы выполняются без отклонения от изученной методики, но с учетом реальных размеров и специфики установки.Верхний срез подрезан только с одной стороны под углом, равным φ / 2. С нижним узлом все просто — все линии, если они проложены правильно, должны быть симметричными. По окончании обработки заготовок все элементы бедра устанавливаются и крепятся как обычные собратья.

Аналогичные действия проводятся при изготовлении и установке основных скатов. Для формирования нижних разрезов используется один из элементов бедра. Для верхнего среза сначала проводится линия под углом β, затем она заостряется с нужной стороны под углом, полученным расчетом по формуле 90º-φ / 2.

Среди этапов подготовки:

• Установка двускатной кобылки, образующей концевой свес. Они крепятся оцинкованными металлическими уголками к крайним пандусам основных откосов, опираясь на вырубки на наклонных участках укороченного фронтона. Шаг установки кобыл составляет примерно 1м. Между кирпичной или бетонной стеной и деревянными элементами должна быть гидроизоляционная прокладка. Нет смысла использовать дорогой полимерный или битумно-полимерный материал.Под кобылку можно положить кусочки рубероида или несколько слоев пергамина.
• Монтаж ветрового борта по периметру кровли. Работа начинается с прикрепления доски 50 × 150 мм к фронтальному и главному свесам. Длина доски для оформления фронтальных карнизов определяется по проекту, и корректируется по факту. Рулеткой или шнурком от диагональной стропильной ноги нужно провести прямую линию до лобовой доски фронтона.Затем необходимо проверить будущее положение диагональных стропил по отношению к углу ветровой обшивки с указаниями проекта. Ветровые доски, расположенные под углом, прилегающие к кобылке, сначала примеряются и подпиливаются, затем прикрепляются.
• Диагональные элементы застроены доской одинакового размера. Сегменты трита сращиваются с дюймовым сегментом.

Стропильный каркас датского типа готов. Осталось подшить карнизы и соорудить обрешетку в соответствии с техническими особенностями укладываемого покрытия на крышу.

Принцип устройства стропильных систем для крыш с укороченными вальмами не прост, но понятен. Сложность заключается только в устройстве торцевых частей, а правила и особенности их построения мы описали максимально подробно. Теперь необходимо применить полученную информацию на практике: потренироваться в строительстве самостоятельно или проконтролировать наемный коллектив.

Выбирая проект строительства частного дома своими руками, учитывают не только практическую сторону вопроса, но и эстетическую, ведь он станет «лицом» участка.Чаще всего будущие домовладельцы выбирают, как они говорят, всем сердцем, принимая решения, основываясь на том, что им нравится, а что нет. Возможно, поэтому оригинальная, необычная полавальмовая крыша стала такой популярной.

В ответ на запросы заказчиков архитекторы и дизайнеры создают все больше и больше проектов с полушатровой крышей, которую еще называют голландской. Имея большой опыт строительства частного жилья, они объясняют свой выбор не только его эстетичностью, но и высокой функциональностью, что по достоинству оценят жители регионов с суровым ветреным климатом.В каких условиях остановить свой выбор на такой конструкции и как проходит процесс ее возведения своими руками, читайте в специально подготовленном материале.

Особенности конструкции

Конструкцию полувальмовой крыши нельзя назвать простой ни по конструкции, ни по установке своими руками, так как это коктейль положительных качеств простого двускатного и вальмового,. Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов он напоминает трапецию, которая образуется за счет элементов бедра, срезающих вершину треугольника.Двускатная двускатная крыша благодаря своей конструкции имеет ряд преимуществ:

1. Обтекаемая форма. За счет отсутствия острых углов полувальмовая крыша обладает отличной устойчивостью к ветровой нагрузке, что является существенным плюсом в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытых участках, в горных районах.
2. Рациональное использование чердачного помещения. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать просторное подсобное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилую комнату, не уступающую по комфорту первому этажу.
3. Высокая изменчивость. Изменяя угол наклона откосов, архитекторы создают крыши с уникальным дизайном, адаптированные к условиям практически любого региона нашей страны.
4. Оригинальный вид. Там, где преобладают в основном треугольные остроконечные крыши, на их фоне полускатная крыша выглядит новым словом в частном строительстве.

Возможные трудности

Интерес к постройке полаватровой кровли своими руками весьма похвален, но вы должны понимать, что это под силу только профессиональным кровельщикам.Вы можете принять в нем участие лично, своими руками, если будете работать под руководством опытного мастера, который составит рисунок. При подготовке и установке вы можете столкнуться со следующими трудностями:

• Большой расход стройматериалов. Из-за сложной геометрии откосов, утяжеленных шатровыми элементами, потребуется больше рубероида и древесины для стропильной системы, что скажется на стоимости работ.
• Высокий уровень сложности работы.Множество дополнительных опорных элементов конструкции, ребер, торцов затрудняют установку для неквалифицированных рабочих. А это значит, что на найме профессиональной команды сэкономить не получится. Для начала работы потребуются расчеты и чертежи.
• Большой вес. Сложный каркас крыши, включающий в себя массивную стропильную систему и большую площадь кровельного материала, требует усиленного фундамента, способного выдерживать такие нагрузки.

Тем не менее, уверяем, полученная информация о двускатной двускатной крыше будет полезна.Прочитав эту статью, вы легко «прочитаете» чертежи, узнаете, как должен проходить процесс установки и сумеете выставить напоказ знание терминов перед мастерами.

Как уже было сказано, стропильную систему с вальмой сложно собрать своими руками, в нее входят как имеющиеся в двускатной крыше элементы, так и новые. Он характеризуется следующей схемой:

• Мауэрлат. Это квадратная опорная планка, служащая основанием для скатов крыши.Он распределяет вес кровли по верхней поверхности несущей стены и переносит его на фундамент. В отличие от двускатной крыши, в шатровом мауэрлате устанавливают не на две перегородки, а на четыре. Также они снабжены концами фронтонов, которые несут нагрузку от тазобедренных элементов.
• Стеллажи. Вертикальные опоры из бруса, поддерживающие стропильные ноги или конек, исключающие их прогиб под собственным весом. Стойки устанавливаются на станину или стяжку, в зависимости от типа стропильной системы.
• Подоконник. По сути, это тот же мауэрлат, устанавливаемый на внутреннюю несущую стену. На него устанавливаются водостоки и подкосы.
• Хребет бега. Брус, на котором соединяются обычные стропильные ноги, высшая точка, козырёк крыши.
• Стропила наклонная. Диагональная стропильная ножка, простирающаяся от конька до угла постройки. Они длиннее рядовых и должны выдерживать большие нагрузки, так как на них опираются жены. Поэтому для их изготовления сечение бруса удваивают или скрепляют две доски, используемые для обычного стропила.
• Стропила обыкновенная. Стропила из досок 100х150 мм, опирающихся одной стороной на коньковую балку, а другой на мауэрлат, уложенные на внешние несущие стены. Устанавливаются в ряд с шагом 60-120 см в зависимости от ширины утеплителя и выглядят в точности как двускатная треугольная крыша.
• Полуоножки. Укороченные стропила, прикрепленные к диагонали вверху, а внизу к мауэрлату.
• Кобылка. Конструкция из досок меньшего размера, чем стропильные ноги секции, которые служат для образования свеса крыши и карниза, защищающего стены от атмосферных осадков и ветра.

Виды стропильных систем

В зависимости от планировки будущего здания стропильная система может существенно отличаться. Есть два типа:

Специалисты по кровле советуют по возможности использовать стропильную систему слоистого типа для сборки своими руками. Так конструкция крыши получается более устойчивой к внешним нагрузкам, появляется больше места для обустройства мансарды.

Последовательность установки

Возведение полувальмовой крыши — сложный кропотливый процесс, доверить который можно только профессионалам.Устанавливают крышу в следующей последовательности:

После завершения внешних работ переходят к внутренним. Для. Чтобы использовать чердачное помещение как жилое, полавальмовая крыша должна быть утеплена, ее каркас обшит декоративным материалом. Когда работы будут завершены, вам останется только регулярно осматривать крышу, следить за ее состоянием, проводить профилактический ремонт своими руками.

Видеоинструкция

Полувальмовая кровля, стропильная система которой сложна, относится к разряду вальмовых конструкций.В нем бедра не устанавливаются на всю высоту ската. Сегодня этот вариант кровли используется довольно часто, так как она имеет красивый внешний вид и интересную форму.

Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

Как рассчитать такую ​​крышу?

Определить площадь крыши очень просто. Для этого нужно разделить крышу на несколько форм.

При расчете голландского дизайна нужно разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно рассчитать, умножив ее стороны. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно суммы оснований умножить на высоту и произведение разделить на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. Так как в результате можно получить площадь откосов.

Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников.Площадь первой фигуры следует рассчитывать, как описано выше. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2. Далее сложите значения площадей первой фигуры и нескольких треугольников. В результате можно получить площадь откоса. Полученное значение нужно умножить на 2.

Вернуться к содержанию

Существующие виды стропильных систем для полушатровых крыш

Схема односкатной крыши представлена ​​на рис.1. Изделие имеет сложную структуру. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

По типу вальм крыши можно разделить на:

1. Голландский. В нижней части шатровая отделка, и фронтон в виде трапеции переходит в свес карниза.
2. датский. Выполняется в обратном порядке. От карниза идет бедро в виде трапеции, а над ним устанавливаются небольшие треугольные фронтоны.

Вернуться к содержанию

Голландская конструкция крыши

Под мансардным потолком есть мансарда, в которой окна будут обеспечивать вентиляцию.Эти элементы необходимо установить на фронтонах.

Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой вальмовой крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются следующие: стропильные ноги разного типа, упоры, подкосы и шренгели.

Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом нужно составить проект кровли и произвести расчеты. Стропильную систему полувальмовой кровли следует возводить следующим образом:

Рисунок 1.Схема полавальтовой крыши.

1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
2. Далее необходимо уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Этот блок используется для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропильных ног на верх частного дома. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью гаек, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте конструкции мауэрлат следует укладывать на боковые откосы. На вальмовых спусках он устанавливается на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150х50 мм.
3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части крыши. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длину которых можно изменять в зависимости от конструкции. Наклонные стропильные ноги монтируются от углов постройки до конца конькового прогона. Они выдержат максимальную нагрузку.
5. Крепежные элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата под бедром, а другой — к торцевой части коньковой планки.
6. К основному мауэрлату и коньковому прогону крепят обычные стропильные ноги боковых откосов.
7. Народные стропильные ноги фиксируются сосковыми.

Наиболее подходящей породой древесины для стропильной системы полувальмовой кровли является сосна.

Если было решено построить полувальмовую крышу самостоятельно, то следует взять на себя ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150х50 мм.Наиболее подходящая порода древесины — сосна. Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы избежать деформации устройства при дальнейшей эксплуатации. Дополнительно потребуется обработка древесины антимикробным составом.

Если пролеты большие, необходимо укрепить систему упорами. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют фермами.

Раскосы и опоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти части будут опираться на плиты или балки перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

Как выглядит крыша 60 градусов. Минимальный угол наклона крыши и материал крыши

В этой статье мы рассмотрим, как делается двухъярусная крыша на собственном углу. Узнаем об особенностях строительства такой конструкции крыши, познакомимся с советами строителей по этому вопросу.

Итак, это одна из простых конструкций, которую можно использовать для создания крыши дома. Сделанная своими руками двойная крыша из уголка станет завершающим этапом при самостоятельном строительстве дома.

Конструкция двойной крыши Считается одной из самых надежных. Он не такой сложный по конструкции, как ломаные крыши или крыши сложной формы, устойчивые к ветровым и снеговым нагрузкам.

Конструкция с двойной крышей

Разберем подробно конструкцию такой крыши:

1. Основание двухъярусной кровли — мауэрлат.В случае деревянной стропильной системы, конструкцию которой мы будем рассматривать, мауэрлат представляет собой брус, или бревно, которое укладывается сверху несущей стены здания. Маурилалат служит крайней нижней опорой для стропильной системы кровли Future. Во время строительства дома мауэрлат служит верхним слоем стены дома.
2. Стропильная система, или стропила, — подкосы, которые располагаются от мауэрлата до конька кровли. Конк — перекладина, которая соединяется в крайней верхней точке стропила обоих кровельных стержней.Стропила в его нижней точке не заканчиваются мауэрлатом. В большинстве случаев их увеличивают на дополнительную длину (то есть «кобылков»), чтобы дождевая вода, падающая с крыши, стекала со стеновой конструкции дома.
3. Оптимальный угол наклона двойной крыши должен составлять около 30 градусов. Более высокий угол наклона 30 градусов приведет к увеличению горизонтальных ветровых нагрузок на крышу и саму конструкцию и потребует придания ей чрезмерной прочности, чтобы предотвратить повреждение при усилении ветра.Небольшой угол 30 градусов поможет накапливаться зимой на крыше снега, который увеличивает вертикальные нагрузки на конструкцию самой крыши, стены конструкции и ее фундамент. При соблюдении правого угла конструкция крыши оптимально сбалансирована, а ее конструкция требует наименьших затрат материалов.

При строительстве двухъярусной кровли значительных размеров (как правило, с длиной ската более 3 м) используются дополнительные подкрепляющие конструкции кровли:

• Лизер — Брус, или бревно, соединяющее противоположные стены сооружения параллельно мауэрлату, но смещенное относительно него ближе к центру дома.В конструкции двухскатной крыши литр используется в качестве опоры на ней стойки, служащей для поддержания натяжения.
• Стенд представляет собой вертикальный ком на основе подстилки и опорных затяжек в местах их соединения со стропилами.
• Затяжка представляет собой турник, соединяющий стропила противоположных тяг. Затяжка необходима для придания стропильной конструкции дополнительной прочности и укрепления крыши от провисания при значительных вертикальных нагрузках.

ВАЖНО! Чтобы исключить возможные диагональные деформации кровли, бруски выходят из стоек с прилегающей затяжкой.Оптимальный угол наклона такой планки — 45 градусов.

Создан по таким правилам Конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций во всех плоскостях и послужит надежной опорой для обрешетки и рубероида. Конечно, такой универсальный подход подходит не ко всем конструкциям.

Лежалан, например, может располагаться выше уровня Мауролалат и опираться на боковые стенки конструкции, расположенные на уровне тайтеров. В этом варианте использовать стойки вообще необходимо, т.к. затяжки фактически опираются на среднюю часть непосредственно на подстилке.Возможны и другие варианты оформления двухскатной крыши, но всем они понравятся, все одинаково похожи друг на друга.

Рубероид и гибель

Болезнь кровли — Основа под рубероид. Обрешетку можно укладывать горизонтально на стропильные доски, либо бруски. Чем шире ступенька между стропилами крыши, тем больше должна быть толщина у досок панциря и наоборот.

Под обрешетку, как правило, укладывают паропроницаемый влагозащитный материал, чтобы он располагался между обрешеткой и стропилами кровли.Это нужно сделать для того, чтобы в будущем кровлю можно было утеплить изнутри любым доступным теплоизоляционным материалом, расположенным между стропилами конструкции.

В зависимости от типа кровельного материала обрешетка может обслуживать не только доски, но и листы влагостойкой фанеры или аналогичные материалы на основе древесной стружки. Они используются для монтажа т.н. Мягкая кровля, когда твердая твердая поверхность должна располагаться под рубероидом.

Рубероид — это то, что напрямую защищает ваш дом от атмосферных осадков.Между обрешеткой и рубероидом необходимо проложить тротуар. Это необходимо делать для защиты обрешетки и элементов конструкции кровли от влаги, которая при определенных условиях может конденсироваться на внутренней стороне металлических листов кровли.

Для мягкой кровли, естественно, не обязательно. Способы крепления рубероида зависят от того, что вы используете. Металлочерепица и профнастил крепятся к специальному кровельному самотеку, мягкая кровля проходит по твердому основанию, классическая черепица или сделанные под нее пластиковые элементы фиксируются специальными креплениями.

Торцевые поверхности кровли закрываются т. Н. Доска ветровая, либо металлический профиль того же цвета, что и рубероид. Чтобы надежно закрепить элементы конструкции двускатной кровли, необходимо использовать уголки, перфорированные пластины, стяжные болты. Собрать крышу на самостоятельном чертеже несложно, конечно можно, но такая конструкция точно не будет короткой. Ответственные места диагональных конструкций крепятся к быстрейшему соединению.

Строительные технологии Б.современный мир Развивайте семь мировых ступеней. В частности, это касается частных домов. Очень важный этап строительства собственного жилья — создание кровли. Казалось бы, все довольно просто, но это не так. Чтобы конструкция была прочной, требуется произвести точный расчет и будущая крыша должна быть крутой или ее можно использовать. Как рассчитать минимальный и оптимальный уклон Duscal и четырехстраничную крышу? Как от этого зависит прочность здания? Как происходит расчет угла наклона?

Для устройства кровли уклон — один из важнейших параметров, закладываемых при расчетах.

Крыша — важнейшая составляющая любого архитектурного творения. Он защищает жителей дома от атмосферных осадков, ветра, низких и высоких температур и придает ему прекрасный вид. Как бы то ни было, любому владельцу важно знать оптимальный и минимальный угол ее наклона. Иногда от этого зависит целостность постройки, ведь при неправильной планировке она может просто рухнуть. Рассмотрим подробнее, каким должен быть оптимальный угол Наклон двойной крыши, как на него влияет ветер, осадки, как кровельная система должна быть бесшовной, уклон, план работ.

Влияние климатических условий

Большинство частных домов имеют крышу. Чаще всего можно встретить два или четыре тайта. Уклон может быть разным. Как я могу рассчитать оптимальный и минимальный угол конька, от которого он зависит? На показатель влияет множество факторов. Основные климатические условия и свойства рубероида являются основными. Итак, остановимся на наиболее важных из них. Самый простой из индикаторов — ветер. Ветровая нагрузка прямо пропорциональна углу кровли крыши.Если оно будет слишком маленьким, например, 5-10 градусов, ветер сможет проникнуть в рубероид, так как в этом случае он расположен практически параллельно поверхности, что может вызвать повреждение покрытия или полностью его сорвать. Со слишком большим углом, как в предыдущем случае. Здесь ветер может просто заметить пол.

Поэтому для участков с частыми сильными ветрами для двухскатной и четырехскатной кровли наиболее оптимальный угол наклона конька составляет 15-20 градусов. Для более спокойных регионов в этом плане — 35-40 градусов.Уклон влияет на герметичность дома. Если угол большой, то вода будет стекать из него, не скапливаясь на поверхности. То же касается снега, грязи. Поэтому для дождливой местности оптимальный наклон 45 градусов, а для засушливой — 30.

Кровельные материалы

Угол двускатной или четырехсекционной крыши определяется типом кровли.

Рулонные материалы используются для устройства крыш с углом наклона не более 60 градусов.

Рулонные материалы, такие как рубероид, используются даже в тех зданиях, где уклон крыши конька равен 0 градусов. То есть все зависит от крыши. Они не обладают высокой защитой, а количество слоев каучукоида будет зависеть от уклона кровли. При уклоне до 15 градусов нужно будет рассчитать 4 слоя, при 40 — 3, при более 45 — 2 слоя. Оптимальный материал для двойной конструкции с уклоном 30 градусов — это асбестоцементные листы. Для плитки подойдет уклон конька в 22-40 градусов.Если минимальный угол наклона катка около 12 градусов, то можно использовать металлические листы.

Интересен тот факт, что высокие значения характерны для двухъярусной или четырехсекционной конструкции, больше других подвержены тепловым потерям. Поэтому без учета высоты постройки обойтись невозможно, иначе вы создадите в жилых помещениях В дальнейшем оптимальные параметры микроклимата не подойдут. Минимальный уклон следует выбирать для территорий, подверженных сильным ветрам и ураганам.

Система измерения угла наклона

Кровельная система требует тщательного измерения. Для этого требуется определить оптимальную или минимальную двухвязную или четвертую конструкцию. Все это входит в план работы. Здесь измеряется сам угол или его значение в процентном соотношении. Для определения степени необходимо произвести расчет или изготовить модель на бумаге. Процент рассчитывается следующим образом: берется значение высоты конька и делится на половину ширины постройки.Полученное значение умножаем на 100%. Расчет такой: в процентном соотношении 1 градус составляет 1,7%, а 45 градусов — 45%.

Важно отметить, что шифер, который является наиболее распространенным кровельным материалом, имеет очень большой минимальный угол наклона. При таком же низком расположении ветер может загонять под себя влагу и использовать ее повторно. Это может вызвать повышенную влажность в самом доме, что негативно отразится на жильцах и условиях.

Важно помнить, что для темно-серой кровли вентинг может быть как большим, так и маленьким.В связи с этим важен его точный расчет. При большом углу ветер может сломать покрытие и сделать жилище непригодным для жизни, а слишком маленький способствует проникновению ветра между швами кровли, проникновению атмосферных осадков и разрушению в него рубероида. Часто для банталовых крыш характерен провал. Это связано с постоянной нагрузкой на крышу от атмосферных осадков, в частности снега, которые в зимнее время могут накапливаться на ней тоннами.Большое значение имеет уклон для свинца, иначе он может скапливаться под крышей и ухудшать качество воздуха в чердачном помещении, способствовать появлению грибков и бактерий.

При строительстве дома вопрос покрытия крыши и типа рубероида является одним из принципиальных. Поскольку эти два вопроса сильно взаимосвязаны, давайте разберемся в них вместе — выбор лайнера и выбор материала кровли.

Величина крытой крыши зависит от того, сколько стержней у крыши — один, два, три или четыре.

Виды конструкции кровли

1. Деревянный

Наиболее часто встречается в строительстве.

Его состав:

• Рафила
• Стенды
• Прокрутка
• Мауэрлат.
• Океехет
• Затяжка

Подвесные рафалинговые системы используются там, где нет средней несущей стены.

Достоинства данной конструкции: относительная дешевизна, прочность, экологичность.

Недостатки: пожароопасность, возможность загнивания и поражения грибком и древесиной.

Срок службы 25 лет.

2. Обработка металлов.

Эта конструкция совмещена и имеет элементы и дерева и металла. Он может перекрывать пролеты до 20 метров. Верхние пояса изготавливаются из дерева, нижние — из профилей периодического или арматурного типа. То есть металлические элементы здесь работают на растяжение, деревянные — на сжатие.

Применяется редко из-за дороговизны, в основном такую ​​крышу делают для бассейнов и промышленных предприятий.

Срок службы 45 лет.

3. Железобетон.

Срок службы 50 лет.

Виды крыш

1. Одиночный вагон Имеют единственную плоскость крыши от стены до стены. Эти крыши обычно строят на юге, чтобы доставить крышу из снега. Часто используется для сараев и гаражей.
2. Двойная крыша . Это самый популярный вид крыш, он используется в 90% всех крыш. Обладает простотой, прочностью и удобством обслуживания.
3. Кровля четырехконтактная. (Walm) есть, как видно из названия, четыре конька. Применяют, когда чердак использовать не планируется.
4. Четыре тент-тента У них четыре конька, вершины которых сходятся в одной точке. Такие крыши строят на квадратных постройках или в постройках многоугольной формы.
5. Многолинейные кровли Обладают крутыми склонами в виде четырехугольника, соединяющегося в одну вершину.

6. Детские крыши Предусмотрено жилое помещение — мансарда с окном.

Есть еще несколько десятков крыш, конических, ромбовидных, складчатых, крестообразных, плоских и др.

На что влияет угол наклона

• Назначение дома
• Кровельный материал
• Климатические условия

Если у крыши более двух скатов, важно, для чего используется чердак. Если не жилой, то отпадает необходимость строить высокую крышу. Если жилым помещением устраивают чердак — надо строить хорошую крышу с серьезным уклоном.Для этого нужно выбрать вид и конструкцию кровли и соответствующий рубероид.

В регионах с сильной ветровой нагрузкой, например, в приморских и степных районах, крышу лучше строить с меньшим количеством парусников, где достаточно сильно светит солнце — в южных широтах, где мало осадков, кровлю тоже строят. не больше.

Но в регионах с сильными осадками угол кровли должен делать значительный — до 60 градусов.

Металлочерепица кровля

Металлочерепица имеет большой вес, поэтому кровлю лучше делать с минимальным углом наклона.Особенно в регионах, где дуют сильные ветры. Для крыш из металлочерепицы минимальный угол наклона должен составлять 22 градуса — такой угол наклона кровли предотвращает скопление влаги на стыках.

Минимальный угол Должен быть не менее 14 градусов. Если используется мягкая черепица, то минимальный угол составляет 11 градусов, но при возведении кровли понадобится дополнительная солидная обреченность.

Кровля из профнастила

Самый популярный материал — профнастил.Он имеет небольшой вес, просто и быстро монтируется и крепится. Минимальный угол наклона крыши — 12 градусов.

Кровля из рулонных материалов

Это может быть:

• Рубероид
• Полимерное покрытие
• Ондулин

В любом случае необходимо учитывать зависимость прочности кровли от постоянных (вес собственной конструкции) и временных нагрузок (снег, ветер и т. Д.) Y. Тип обрешетки и шаг конструкции будет зависеть от наклона кровли.Чем меньше уклон, тем короче должен быть шаг вала. Минимальный шаг голенища — 35 см.

Считайте, что чем круче угол наклона крыши, тем большее количество кровельных материалов вам нужно купить. Если угол наклона больше 10 градусов, необходимо использовать гидроизоляцию из битума. Для рулонного материала следует использовать дополнительное покрытие (по желанию цвет).

Расчет угла наклона кровли

Формула расчета угла крыши: sin a = a / b, где:

половина ширины крыши дома коробка — например 3 метра

б — Высота крыши на уровне конька — обычно 180 сантиметров

Подставляем приблизительные значения: sin a = a / b = 300/180 = 1.67. Далее по таблице Брэдиса или онлайн-калькулятору переводим синус в градусы — получается 58 градусов. Это и будет угол наклона крыши.

Крыша дома должна стать надежной защитой дома от неблагоприятного воздействия внешней среды, отличаться прочностью, устойчивостью, огнестойкостью. Однако не меньшее беспокойство разработчиков вызывает его экономия. Поэтому «как построить двухстворчатую крышу» вопрос не праздный, если учесть, что строительство этого типа намного выгоднее и практичнее других с более сложной конфигурацией.

Перед застройщиками часто возникает вопрос, как сделать крышу дома надежной, а проживание под ней максимально комфортным. Одна из самых востребованных конструкций — бартальная кровля.

Конструкция двухскатной кровли состоит из трех их отдельных элементов:

• Стропильная система, служащая несущей рамой для всей конструкции.
• Изоляционный слой, обеспечивающий долгий срок службы кровельной системы.
• Рубероид, выполняющий две основные функции: защитную и декоративную.

Надежность конструкции дома практически зависит от максимально возможных характеристик каждого из этих элементов.

на фото двухскатная крыша

Рама: Основные параметры и характеристики

Перед тем, как сделать крышу, необходимо четко представить каркас каркаса, отдельные элементы и особенности монтажа. Основными элементами туши считаются:

• крыша
• ящик и встречный иск,
• рафиловый
• трелевка
• стойки
• Maurylalat.
• Диагональные и диагональные скрепления.

Стропильная система делится на два типа:

• Подвешивание — две наружные стены выступают в качестве опоры;
• Ток — имеет три точки опоры на внешних и внутренних стенах.

Типы стропил можно комбинировать: используйте утилиту для частей дома с промежуточными опорами и подвешивайте там, где их нет.

В частном строительстве мы в основном используем деревянные стропила и обрешетку из бруса и доски определенных сечений. Древесина доступнее и дешевле.

Выбор угла наклона

Традиционно двойная крыша имеет угол наклона от 11 до 45 °. Для более точных данных используйте следующие параметры:

• Материал для крыши
• Ветровые нагрузки в районе строительства дома,
• Снеговые нагрузки в том же регионе.

Эти факторы учитываются в совокупности, так как они взаимосвязаны. Например, большой угол крыши в районе сильного ветра:

• требует усиления стропила
• Площадь крыши получается больше и соответственно материала уйдет больше.

Все это со временем приводит к значительным дополнительным расходам и даже может сказаться на прочности и надежности рамы. При расчете оптимального угла наклона используют специальные дороги из снега и ветровые пояса.

Выполняя расчеты угла наклона двускатной кровли, не забываем о теплоизоляционных характеристиках снежного покрова. Не стоит пренебрегать естественной теплоизоляцией, которая поможет удерживать тепло при отрицательных температурах, а слишком большой угол наклона скорее избавит от снега с поверхности крыши.

Высота

Таким образом, уклон нужен, чтобы атмосферные осадки на нем не накапливались и, соответственно, не заводили крышу.Зная его значение, можно точно рассчитать, на какую высоту следует поднять кромку крыши.

Если бартальная крыша имеет уклон 45 °, то высота конька составляет половину ширины дома. Для других углов расчет этого показателя сводится к умножению половины ширины дома на соответствующий коэффициент.

Например, если ширина дома равна ширине 8 м, а крыша имеет уклон 40 °, расчет проводится следующим образом: 4 х 0,839 = 3.356, где 4 м — половина ширины дома, 0,839 — коэффициент подъема, соответствующий 40 °.

Как рассчитать площадь: основной расход рубероида

При расчете площади любой кровли:

У которых стержни — параллелограммы, площадь равна:

S total = 2ab = 2a + 2b, где a и b соответственно высота и ширина параллелограмма.

После завершения расчетов желательно добавить к получившейся площади десять процентов — это заблокирует возможные ошибки.

Как сделать двойную крышу и предотвратить ошибки

Строительство

можно разделить на следующие этапы:

• строительство конструкции стропильной системы;
• Создание теплоизоляционного ковра, состоящего из слоев гидро-, пароизоляции и, при необходимости, шумоизоляции;
• Укладка покрытия для кровли.

Начинаем строить, закупив весь необходимый материал, количество которого было рассчитано на основании сделанного ранее чертежа.

• Установка мауэрлата. Brussia Maurolat к стене дома можно прикрепить одним из следующих способов.

• Заливка Армопоя шпильками — на стены дома залита слой бетона, в который сразу с шагом в метр полуторные шпильки (шпильки) ). Шпильку следует выполнять от бетона на 3 см, чтобы можно было прикрутить гайку с окончательной приставкой.Высота армопояса примерно 20-30 см.
• Установка шпилек в последних рядах кладки — их устанавливают в 3-4 верхних рядах. При кладке стены шпильки легко входят в межхозяйственный раствор. В этом случае необходимо произвести расчет так, чтобы с учетом высоты мауэрлата при закладке штифтов для гайки оставался небольшой выступ.
• На шпильки перед установкой мауэрлата ставят один или два резервуара гидроизоляции (каучукоида).

• Установка стропил и крепление к мауэрлату. Чтобы все стропила были одинаковыми, рекомендуется выполнить для них единый опорный шаблон, которым будут углы и доски стропильных ферм. К мауэрлату, используя застежки и внутренний вырез горловины в быстром штанине.

Если верхний стык стропильного треугольника выполняется без конька, лучше сделать онлайн-домкрат, закрепив бока с помощью крепежа и болтов.

В плане пролетов требуется вспомогательное крепление стропила и конькового бруса более 4,5 м. В этом случае под крышкой устанавливаются бэкапы. Правда, они несколько усложняют строительство стропильной фермы и увеличивают ее вес, но при этом повышают жесткость конструкции. К скейт-бустеру стойки крепятся с помощью специальных креплений, а к стропилам — скоб.

• Монтаж обрешетки и кровельного пирога.Закончив монтаж стропила, кладут обрешетку — в зависимости от будущего рубероида или разреженную или сплошную. Укладка осуществляется с небольшим, примерно 300 мм, выпуском по фронтону — для карниза.
• Между установленными стропилами парно размещается утеплитель, резервуар испарения и гидроизоляции. на теплоизоляторе С. внутренний стропила, а гидроизоляция — с наружной стороны после обрешетки. Завершить строительство двойной кровли укладкой рубероида.

Профессиональным строителям хорошо известно, что угол наклона костяной кровли должен иметь наиболее подходящий для условий эксплуатации. Не думайте, что это проблема чисто эстетического характера. Наклон крыши воздуховода зависит от множества других факторов.

Этот показатель измеряется в градусах от горизонтальной линии. Считается, что он может варьироваться от 5 до 60 градусов. Разброс довольно большой, так как пять градусов образуют практически плоскую крышу, а крыша с уклоном в 60 градусов может быть слишком прохладной.У невысокой постройки крыша с большим уклоном может смотреться у всех пропорционально.

Велосипедная прогулка на эту тему среди профессиональных кровельщиков, что вполне может быть правдой. Говорят, некоторые клиенты подбирают наклон конька «глазок». Рабочие, вооружившись длинными досками, выходят на крышу и ставят их как стропила, а будущая самоделка оценивает результат визуально, давая команде «Вверху», «Внизу» и т. Д.

Конечно, эти специалисты приходят иначе. Они прекрасно знают, что выбирая скатную крышу, следуйте:

• прогнозируемой снеговой нагрузке;
• количество осадков;
• возможные ветровые нагрузки;
• вид рубероида;
• толщина кровельного пирога и т. Д.

Как сделать окно на крыше. Установка мансардных окон

своими руками

Окна — это не только «глаза» нашего дома, но и источник естественного света и вентиляции. Последнее очень важно для мансарды или чердака. Мансардные окна бывают разных типов. Для их правильной установки можно нанять специалиста, но и сделать это самостоятельно — тоже неплохой вариант. Мы поговорим о том, что такое окна и как их установить своими руками.

Виды окон на крышу

Окна для стен и крыш бывают различных форм и размеров.Некоторые из них считаются более декоративными, чтобы придать крыше красивый и необычный дизайн — такие окна часто используют для чердака. Другие виды больше ориентированы на вентиляцию, обеспечивают качественную вентиляцию помещения, а также на хорошее освещение, если на чердаке или чердаке нет другого источника света.

Также, кладя окно в крышу, следует ориентироваться на то, на какой кровле его нужно будет установить. Крыша может быть плоской, скатной и двускатной. Бывает, что на крыше есть элементы полукруглой формы.Все эти нюансы необходимо учитывать при покупке мансардного окна, чтобы обеспечить не только правильный монтаж, но и необходимую функциональность. Это возможность открыть окно, правильный слив, и вода не попадала в конструкцию, а также накапливалась влага, чтобы через окно попадало нужное количество света.

Выбор окна под разные виды кровли

Есть два варианта получения окна — сделать самому или купить готовое.Первый вариант дешевле, но предпочтительнее второй, хотя и будет стоить дороже. Но это было сделано с учетом всех нюансов, о которых непрофессионал мог и не догадаться, чтобы воплотить их в свое окно.

На что обращать внимание:

• Треугольные окна — этот вид тоже размещен на крыше со скатами. У этих окон нет боковых стенок; вместо этого выступают сами скаты крыши. Стыков крыши с окном получается меньше, следовательно, нет такого количества гидроизоляционного материала и в целом меньше монтажных работ.Обычно треугольные окна используются для тех мансардных комнат, которые имеют другие виды освещения, так как форма окна не позволяет проникать большому количеству света извне. К тому же обеспечить им удобное открывание довольно проблематично. Но выглядят такие окна необычно и со вкусом.

Крыша полукруглой формы — этот вид кровли сам по себе достаточно оригинален. Но рамки для них изготавливаются только на заказ. Необходимо учитывать все размеры и формы, чтобы каркас плотно прилегал — этим должен заниматься специалист.Окна, вставленные в проемы такой кровли, выглядят как заливные, что придает всей конструкции плавность изображения. Этот вид мансардных окон также считается декоративным — они имеют интересный дизайн, часто используются на чердаках жилых домов, как источник мягкого и тусклого освещения. В комнате, как и в случае с треугольными окнами, желательно наличие другого источника света.

Важно: четырехугольные окна можно устанавливать на крышу с уклоном 15 °.

Как правильно выбрать окно

Чтобы легче было сообразить, какое окно подойдет вашей крыше, необходимо четко определить для себя его дальнейшее предназначение.Если окно планируется, как украшение интерьера внутри и снаружи мансарды, для создания игры света и тени, то можно брать окна самых разных нестандартных форм. Они отлично подходят для любого типа кровли. Но не забудьте позаботиться о другом способе вентиляции и освещения в комнате, а еще можно поставить «глухое» окно, которое не будет открываться.

Ну, а если вы задумываетесь поставить в кровлю окно с практическим назначением — то есть уметь проветривать комнату, создавать качественную вентиляцию и хорошее освещение, то лучше взять стандартное четырехугольное окно.Он должен удобно открываться и закрываться, в том числе также иметь режим вентиляции. Конечно, нужно позаботиться о качественной гидроизоляции. Если проявить творческий подход, эти окна также могут стильно и красиво смотреться на крыше, создавая интересное освещение.

Важно: окна бывают двух вариантов — наклонные и вертикальные. Специалисты рекомендуют устанавливать первые по двум причинам — больше света и простота монтажа.

Установка мансардного окна

Если говорить о вертикальном варианте монтажа окна, то стоит сказать — многим он не очень нравится, потому что для такого монтажа окна в крыше нужна отдельная стропильная система.Тогда за счет образовавшихся откосов в комнату проникает почти вдвое меньше света, чем в случае наклонного варианта установки. К тому же наклонное окно сбоку выглядит как единое целое с кровью. Далее мы поговорим о том, как установить его на крышу.

Что вам понадобится:

Гипсокартон;

Оконная рама — площадь остекления 0,7 м2

Материал для гидроизоляции, утепления и внутренней отделки;

Окно оклада для пломбирования;

• Инструменты — уровень, рулетка, долото, плоскогубцы, пила, гвозди и

Саморез и уголки для крепления.

Процесс установки:

Для начала нужно подготовить крышу и проем. На одном уровне с обрешеткой следует оборудовать кровлю рейками там, где будет производиться установка.

Вырежьте проем пилой — его размеры должны быть на 45 мм больше оконной коробки.

Затем при помощи саморезов вкрутите монтажные уголки в пазы в углах коробки.

Перед тем, как закрепить оконную коробку в проеме крыши, необходимо уложить гидроизоляционный слой и утеплитель по бокам.При этом часть материала должна выступать наружу, тогда вы удалите ножом все лишнее.

Вставить оконную коробку в проем, слегка зафиксировать по бокам, но не плотно.

Затем хорошенько зафиксируйте и проверьте все зазоры. Если все правильно отрегулировано, полностью зажать все крепления.

Закрепите боковую планку и срежьте лишнюю гидроизоляцию.

Закрепите вертикальные стержни.

Плотно прижмите полоски к раме и закройте их крышкой.

Гофру прикрепляют к внешней части кровли, при этом вертикальные части кромок необходимо завести.

В зависимости от того, какая у вас крыша, нужно удалить излишки герметика по ее линии — достаточно аккуратно срезать его ножом.

Коробка готова — вставляем рамку. Убедитесь, что все уплотнения правильные.

Важно: будьте очень осторожны и осторожны при вырезании оконного проема. Его размер должен быть около 45 мм, и это нужно четко измерить.Если получится слишком большая диафрагма, то исправить это будет непросто. Кроме того, ухудшится внешний вид крыши.

Треугольные и полукруглые окна размещаются в крыше немного по-разному, но в целом система одинакова. Вы легко с этим справитесь, если хорошо изучите рекомендации. Отличия зависят от формы крыши, а также от типа окна. Но в любом случае можно обратиться к специалисту.

В заключение хочу сказать, что мансардные окна ставят не только для возможности вентиляции и освещения чердака, но и как красивое дизайнерское решение чердака.Часто его используют как гостиную, а охладить интерьер способны со вкусом установленные окна. Необычное проникновение солнечных лучей создаст приятную атмосферу. Мансардные окна — это не только практично, но и стильно, поэтому к его выбору и установке нужно подходить внимательно.

ВИДЕО

Мансардные окна? Кажется, зачем они там могут понадобиться? Но современная архитектура предлагает мансардные окна не только в виде небольшого слухового окна, но и с функциями полноценного источника света и обогрева жилых помещений чердака.

Перед тем, как приступить к обустройству окна в крыше дома, нужно определиться, какое из них понадобится для того или иного жилищного строительства. Слуховые окна называются теми, что расположены на крыше и необходимы для вентиляции и освещения чердака. Поскольку они размещаются на крыше вертикально, необходимо оборудовать отдельную стропильную систему, которая будет встроена в конструкцию крыши. В этом их главное отличие от окон на мансарде, которые устанавливаются на наклонной крыше мансарды.В проектах современного домостроения все большее распространение и популярность получили окна для мансарды. Учитывая, что окна любого типа одинакового размера занимают одинаковую площадь кровли, эти окна, благодаря наклонной установке, пропускают больше света на чердак, и их установка проще, чем оконные рамы других типов.

Основные виды мансардных окон

Часто возникает вопрос выбора: какое окно установить? Если домостроение старое, и нужно будет придерживаться уже существующих архитектурных решений, то лучше выбрать установку мансардного окна.В новом, только что построенном домостроении при решении обустроить чердак на крыше целесообразно установить мансардное окно.

Для начала стоит рассмотреть основные особенности обоих типов окон, чтобы выбрать то, что подходит для конкретной постройки.

Для установки слухового окна на крыше дома требуются специальные ниши, которые уже должны быть доступны на крыше. Каркас из треугольников, стропильных ферм и стен по бокам требует достаточно большого количества стыковок с основной кровлей, без точных расчетов — «на глаз» обойтись очень сложно.Для этого потребуются чертежи, сделанные обученным специалистом. Стены по бокам и фронтон зашиты строительной фанерой и обшиты фасадным строительным материалом. Кровельные строительные материалы укладываются на крышу на одном уровне с основной кровлей. Обязательно проведите гидроизоляцию и утепление места примыкания такого слухового окна к крыше.

Окно второго типа — слуховое, устанавливается в пространстве между двумя стропилами. Окна для мансарды обычно являются препятствием для нормального стока воды с кровли, поэтому окна такой конструкции часто устанавливают на крышах с уклоном 15-20 °.

Современные окна для чердаков имеют достаточно сложную конструкцию, хорошо защищены от протекания воды и проникновения через них холода в помещения. Самостоятельно сделать такую ​​оконную конструкцию качественной и надежной невозможно. Поэтому лучше просто заказать изготовление окна у надежного и ответственного производителя. Крепление к крыше окна мансардного сооружения осуществляется с помощью опорной плиты. Для удаления влаги в раме предусмотрен специальный ящик для хранения, состоящий из стальной рамы, расположенной вдоль всего окна.Для его открытия оконная конструкция имеет петли трения, расположенные немного выше центра окна. Такая конструкция при открывании оконной рамы предотвращает скопление скапливающейся воды внутри помещения, а вся попадающая в нее влага стекает на крышу.

Создание оконного проема в существующей крыше

В индивидуальных домах иногда возникает необходимость оборудовать крышу оконного проема и установить в нем окно. Перепланировка всей крыши — довольно дорогой, трудоемкий и сложный процесс, потому что есть возможность в несколько этапов сделать оконный проем для слухового окна.

Окна на крыше жилого дома должны занимать под собой не более 10% площади кровли.

Большие окна на крыше приводят к большим потерям тепла. Кроме того, для больших окон стекло менее прочно и менее устойчиво к естественным и механическим воздействиям извне, чем для маленьких окон. Оптимальный монтаж — установка оконной рамы точно по центру крыши в зазоре между обеими несущими балками крыши.

Установка светового люка

В начале работ вырезается отверстие необходимого размера для создания оконного проема в кровельном покрытии и начинается установка оконной рамы.Устанавливается на опорные стропила крыши с помощью отдельно устанавливаемого деревянного специального каркаса из балок 4х5 см. Крепить детали такой конструкции к стропилам лучше всего с помощью коррозионностойкого строительного материала. Детали каркаса соединяют специальными саморезами для деревянных конструкций, плотно фиксируя их к стропилам. Кроме того, мансардные окна устанавливаются параллельно крыше домовой постройки, но для устройства столь сложного и трудоемкого конструктивного решения лучше всего будет привлечь профессиональных кровельщиков.

Герметизация и отделка оконных проемов

Для этих целей используются следующие герметики: из силикона, битума, акрила и водонепроницаемой саморасширяющейся ленты.

Лучший герметик для мансардных окон — это саморасширяющаяся лента, которую укладывают по всей длине проема в один слой. Отверстия и щели в верхней части оконной рамы кровли можно заделать акриловым герметиком. Отделочные и герметизирующие работы лучше проводить летом.

Слуховые мансардные окна на плоской крыше обычно устанавливаются вместе с желобами для отвода воды, поэтому крыша должна иметь уклон 5-15 °.Прямоугольная форма крыши с одной или двумя скатными плоскостями напоминает окно с плоской крышей, но должна иметь чуть больший уклон скатных плоскостей — более 15 °.

Мансардное окно треугольной формы чаще всего устанавливается на крышах коттеджей и крышах загородного индивидуального домостроения. Окно этого типа не имеет стен по бокам, а кровельные откосы выполняют свои функции. Этот вид кровельного окна значительно сокращает объем выполняемых с ним гидроизоляционных работ, однако снижает освещенность чердака и особенно чердака, если лицевая сторона этого окна не направлена ​​на лицевую часть жилого дома.В последнее время можно встретить все более необычный — круглый — вид такого окна.

Окно считается самым функциональным кровельным окном — как зенитный фонарь. Внешне он выглядит как легкая, практически невесомая деталь, не обременяющая крышу, а главное отлично освещающая всю мансарду. При создании проектов специалисты чаще всего придерживаются таких значений для определения размеров и количества мансардных мансардных окон: ширина не должна превышать ½ ширины мансарды, их нижняя плоскость располагается не менее 0.9 м от пола, и чем выше будет установлено слуховое мансардное окно, тем сильнее будет освещение в этом помещении.

Мансардный люк

Каркас мансардного окна устанавливается одновременно с монтажом стропил. Если кровля двухскатная — для оконной рамы оборудуют собственную стропильную систему и обрешетку. Поэтому установка каркаса таких окон подразумевает строительство отдельной мини-кровли. При устройстве стропильной системы в местах планируемой установки слуховых окон необходимо предусмотреть размещение будущих проемов, огораживающих ноги стропил с повышенными прочностными характеристиками.Ведь стропила и другие детали стропильной конструкции также возьмут на себя множество элементов слухового окна.

Затем на стропила кладут поперечные бруски: верхняя соответствует размеру самого окна, а нижняя на уровне внешней стены дома. На нижней балке стойки ставят в вертикальном положении, соединяя поперечные бруски вверху. Получается оконная рама, скрепленная продольными брусками с верхней балкой, размещенной на усиленных стропилах.Вот и получается готовый каркас, но без оконных стропил. Чердачная система стропил оборудуется по образцу основного кровельного сооружения.

Треугольная оконная рама

При размещении перемычек нежелательно крепить оконные детали, врезая их в стропила основной стропильной системы крыши, чтобы не ослабить несущую способность всех частей. Все элементы каркаса крепятся с помощью крепежа из оцинкованной стали.

После проверки прочности и надежности каркаса в горизонтальной и вертикальной плоскостях можно приступать к размещению конькового бруса и небольших стропил для слухового окна.

Чтобы значительно упростить трудоемкость, стропила вырезают по заготовке заводского шаблона. Стены по бокам зашиваются влагостойким строительным материалом.

Оконная крыша укладывается одновременно с монтажом кровельного покрытия на всю крышу.

Важно: четко соблюдайте последовательность работ при установке частей мансардных окон в крышу дома.

Если вы планируете превратить чердак в гостиную, нужно обеспечить ему соответствующее освещение.Понятно, что мне нужно это окно — но какое?

Самый простой и дешевый способ обеспечить попадание дневного света на чердак — сделать обычное окно в двускатной стене. Такой вариант возможен в домах с односкатной или двускатной крышей. Однако может оказаться, что одного окна в двускатной стене недостаточно для освещения всего мансардного этажа, особенно если чердак слишком велик или разделен перегородками на изолированные комнаты. При многоскатной конструкции крыши такой вариант вообще невозможен.В этих случаях необходимо проектировать окна, расположенные непосредственно в скатах крыши.

Люкарна или мансардное окно?

На выбор предлагается два варианта — мансардное окно или люкарн. Мансардные окна вставляются прямо в скат крыши — наискосок. Их установка не требует серьезного вмешательства в конструкцию крыши, но качество монтажа стеклопакета будет критически важным.

Люкарны — это специальная крыша, в которой окно

расположено вертикально.Стандартная установка снижает риск протечек и упрощает уход за окнами. Люкарна может украсить дом, но ее выполнение повлечет за собой дополнительные затраты и изменение конструкции крыши.

Особенности конструкции

Чтобы построить люцерну в готовом доме, вам нужно будет разобрать часть крыши, построить боковые стены и крышу надстройки, а затем уложить кровельный пирог Lucarnas, расположенный между парой стропила относительно просты в исполнении и легко встраиваются в крыши старых построек в процессе ремонта.Устройство более широкого проема лучше закладывать еще на этапе проектирования дома в готовой постройке, для этого необходимо будет вырезать часть стропильных ног, а также использовать перекладины и дополнительные крепления, которые возьмут на себя Загрузка.

Самый простой способ врезать люкарну между парой стропильных ног

Типы слуховых окон:

1 — Фронтон 2 — Фронтон 3 — Вальм 4 — Арочный 5 — Треугольный 6 — Арочный с фронтоном в плоскости фасада

В полной изоляции

Теплоизоляция люкарна обычно выполняется из минеральной ваты.Стены утепляются слоем не менее 10 см, на крышу укладывается слой до 20-25 см.

Для надежной защиты утеплителя от намокания также потребуются паро- и ветрозащитные пленки.

К конструкции люкарна изнутри крепится пароизоляция, снаружи к фанерному кожуху крепится супердиффузионная ветрозащитная мембрана. Стыки изоляционных пленок и жестяных элементов кровли выполняются стандартным для кровли способом — для опытного кровельщика эта работа не станет проблемой.

Люкарна между стропилами

Самая простая конструкция — люкарна, расположенная между соседними стропилами. В этом случае менять несущую конструкцию кровли не нужно: стойки лукарного фасада нижним концом опираются на стропила крыши, верхний торец прибивается к шпорам — укороченным стропилам лукарны. Для боковых стенок ставят несколько коротких стоек. Ширина такого лукарна ограничена шагом стропильных ног, который, как правило, составляет 60 или 90 см.Окно занимает всю плоскость фасада люкарна. но он небольшой по размеру.

Чтобы на чердаке было достаточно света, часто в ряд строят несколько небольших люкарн.

Люкарна на усиленных стропилах

Для увеличения ширины лукарнума. нужно прорезать одно-два стропила и заменить и укрепить конструкцию. В этом случае потребуется удвоение крайних стропил, образующих внешние контуры локара.

Обрезанные концы стропил сверху и снизу соединяются балканом, который устанавливается между крайними стропилами.В остальном строительство люкарна не похоже на предыдущий вид и выполняется в соответствии с принципами строительства каркасного дома из досок или бруса. Хотя ширина такой люкарны обычно не превышает тройную ступеньку стропил, комната станет более уютной.

Самонесущая конструкция

Люкарн, ширина которой превышает тройной шаг стропил, должна быть выполнена с участием архитектора и проектировщика.Самый лучший вариант — самонесущая конструкция, не нагружающая конструкцию крыши. Боковые стены люкарны, на которые будет хотя бы частично опираться ее крыша, следует отделить от стропильной системы дома. Крышу лукарны лучше всего выполнять покатой, чтобы ее верхний конец доходил до конькового прогона. При этом передняя стена лукарнума может опираться на мауэрлат и является естественным продолжением фасада дома. Возможность такого решения будет зависеть от высоты и угла наклона откосов, материала кровли.

СОВЕТ

При определении размеров люкарна используются те же критерии расчета, что и для стандартных окон. Для обеспечения хорошего освещения желательно, чтобы ширина одного или нескольких люкарнов была больше половины ширины комнаты. Оконный проем выполнен стандартной высоты. Расстояние от пола до подоконника выдерживают на уровне 85-90 см.

Отделка люцерна

Внутренняя отделка люкарнума выполнена гипсокартонными плитами или деревянными панелями.Снаружи конструкция обшивается досками или листовой сталью. Обшивка крепится к дополнительной обрешетке из деревянных реек, за счет чего образуются необходимые вентиляционные зазоры. Чтобы фасад lucarne можно было оштукатурить, каркас обивают влагостойкой фанерой (9 мм) или OSB-плитами (12 мм). К ним прикрепляется металлическая сетка, поверх которой накладывается штукатурка. Крыша люкарна обычно покрывается тем же материалом, что и крыша дома.

Сделай сам лукарна бычий глаз

Проектирование и выполнение лукарны яблочко — непростая задача.Обычно они предоставляются на этапе разработки архитектурного проекта дома, который включает в себя проработанные чертежи этой части стропильного каркаса. При оформлении передней стены люкарна важно выдерживать гармоничное соотношение высоты и длины, причем для разных кровельных материалов это соотношение будет разным.

Затем контуры переносятся на фанеру, из которой вырезаются два шаблона, составляющие объемный каркас лицевой стены. Круги крепятся на небольшом расстоянии друг от друга и соединяются по контуру короткими деревянными брусками или сайдингом.Готовая стена устанавливается на мауэрлат или на перемычки между стропилами.

Снегирь Люцерн Дизайн

Мансарда во все годы пользовалась большой популярностью. Это дает возможность получить дополнительные жилые «квадраты» с минимальными затратами. Особенно это актуально для небольших домов. Но чтобы жить в таком помещении было комфортно, необходимо выполнить такую ​​работу, как установка мансардных окон. Без естественного освещения комнату сложно назвать жилой и уютной.А как установить мансардное окно своими руками? Какие трудности могут возникнуть на этом пути? Об этом и пойдет речь в статье.

Какие конструкции выбрать для мансарды?

Если вы решили установить окно на мансардном этаже, то сначала следует ознакомиться с требованиями, которым должно соответствовать изделие. Крыша — особенный элемент дома. Его основная задача — защитить здание от дождя и других атмосферных осадков. Кроме того, крыша выполнена в виде многослойного «пирога».Такая конструкция необходима для теплоизоляции. Это особенно важно, если в доме есть мансардный этаж.

Установка световых люков не должна снижать эффективность самой кровли. Необходимо сделать все, чтобы внесенные изменения не ухудшили гидро- и теплоизоляционные свойства. В связи с этим окно должно соответствовать следующим требованиям:

• конструкция должна быть оборудована герметичным уплотнением, а еще лучше — дополнительными накладками;
• окно выбирается с закаленным стеклом или (лучший вариант) с триплексом; №
• каркас конструкции должен легко выдерживать и увлажнение, и сушку ветром, и воздействие ультрафиолетовых солнечных лучей;
• Мансардные окна дополнительно оснащены защитой от пылевесения и насекомых.

На рынке представлено много подобных конструкций. Если их стоимость вас не устраивает, то можно сделать мансардную крышу своими руками. Но полученный продукт должен полностью соответствовать перечисленным требованиям. В противном случае через окно на чердак будет проникать влага и холод.

Выбор подходящего места

Монтаж световых фонарей своими руками начинается с того, что выбирается их расположение. От этой операции будет зависеть многое.Во-первых, установка окна напрямую влияет на герметичность кровли. Во-вторых, от монтажа зависит внешний вид как самой крыши, так и интерьера чердачного помещения.

Перед тем, как решить, где установить мансардное окно своими руками, стоит ознакомиться с теми местами, где специалисты категорически не рекомендуют этого делать. К ним относятся следующие:

• скатов, образующих долину. Зимой здесь может скапливаться снег. Если установить на этих откосах, то в помещение будет проникать влага.К тому же зимой такое окно будет невозможно использовать;
• по этой же причине лучше не устанавливать в местах, прилегающих к горизонтальным стенам. Здесь также могут скапливаться осадки. К тому же окно всегда будет затемнено;
• Еще одно место — участки возле дымоходов и вентиляционных отверстий. Если здесь установить световой люк, на нем постоянно будет образовываться конденсат.

По мнению специалистов, установку окна на чердаке следует проводить вдали от каких-либо кровельных элементов.В идеале установка такой конструкции проводится на склоне, где много свободного места. В этом случае окно не будет мешать работе кровли. И монтировать в таком месте будет намного удобнее.

Монтаж мансардного окна в готовую крышу осуществляется с учетом следующих нюансов:

1. Выбор места во многом зависит от материала, из которого изготовлена ​​кровля. Например, установку мансардных окон в мягкой кровле можно производить практически в любом месте.Дело в том, что такой материал легко резать, не нарушая как внешний вид, так и герметичность кровли. Другое дело, если мансардное окно установлено в металлочерепице или другом «твердом» материале. В этом случае нужно постараться провести монтаж так, чтобы не мешать волне или ряду.

2. Особое внимание при установке мансардных окон следует уделить ступеням стропильных ног. Специалисты настоятельно рекомендуют не нарушать целостность системы.Лучше всего, чтобы окно было на 8-10 сантиметров меньше. Это дополнительное пространство необходимо для укладки изоляционного материала. Если шаг небольшой, и вы хотите установить большое окно, то в стропильную систему вносятся изменения. Необходимо добавить дополнительную балку. Такая работа сложна и не гарантирует долгого срока службы.

3. Также стоит учесть конструктивные особенности самого окна. Например, перед выбором места нужно обратить внимание на то, где находится ручка.Если он сверху, то установка проводится так, чтобы нижний край окна располагался на высоте не более одного метра десяти сантиметров.

Кроме того, под окном должен располагаться прибор отопительной системы. Если это электрическое устройство, то поблизости должна быть розетка. Если используется аккумулятор, необходимо предусмотреть трубопровод. Эти факторы также необходимо учитывать перед установкой мансардного окна.

Этапы установки

Монтаж светового люка в готовую крышу осуществляется в несколько этапов.Все монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

1. В первую очередь необходимо подготовить место, где будет установлено окно. Для этого в кровле и кровельном «пироге» делают проем необходимого размера.
2. Далее необходимо установить каркас. В этом случае стеклопакет (или просто стекло) лучше демонтировать. Так будет проще провести монтаж.
3. Следующий этап — установка теплоизоляционного барьера. При этом не следует забывать о гидроизоляции.
4. Далее фиксируются все внешние элементы мансардного окна.
5. После этого на его место устанавливается стеклопакет.
6. В заключение нужно установить уклон.

Каждый этап нужно выполнять аккуратно и аккуратно. Особенно это касается теплоизоляции и защиты от проникновения влаги. Также особое внимание стоит уделить внешней отделке. Все стыки заделаны гидроизоляцией и покрыты теми же материалами, что и вся кровля.Если для кровли использовался вариант мягкого покрытия, то больших сложностей с этим не возникнет. Совсем другое дело — работа с металлочерепицей или другим «твердым» материалом. Здесь придется немного помучиться.

Теперь стоит поговорить о том, как установить световой люк более подробно. Здесь, прежде всего, стоит воспользоваться советами экспертов. В первую очередь необходимо подготовить место, а точнее проем для установки мансардного окна. Поскольку такие работы проводятся еще до внутренней отделки гостиной, работа начинается со снятия теплоизоляционного материала кровли.Выполняются следующие действия:

• далее, на гидроизоляционной пленке отмечается место расположения будущего слухового окна. При этом от стропил необходимо отступить не менее трех-четырех сантиметров с каждой стороны;
• снизу оконная коробка будет установлена ​​на монтажную рейку, которая будет закреплена на стропилах. Ему тоже нужно покинуть место;
• для разметки отрезаем гидроизоляционный материал. В этом случае рекомендуется оставить по двадцать сантиметров со всех сторон;
• Следующим этапом является удаление участка обрешетки.Не забудьте оставить с каждой стороны стропильной ноги отрезки по 3-4 сантиметра;
• дальше идем на кровлю. Если материал будет использоваться мягкий и без рельефов, то проблем не будет. Достаточно вырезать нужный кусок по размеру окна. Если для покрытия использовалась металлочерепица или другой профильный рубероид, то необходимо произвести расчет, чтобы не разрезать его посреди волны;
• Следующим шагом будет установка монтажной планки. Его изготовление не требует от вас особых знаний.Достаточно взять деревянный брусок сечением не менее пяти сантиметров и нужной длины.

После этого закрепляем левые участки гидроизоляции. Сверху крепится строительным степлером к обрешетке. К монтажной планке крепится нижняя гидроизоляция. Боковые «обрезки» выводят наружу.

Далее выполняется установка каркаса или светового короба. Проблем быть не должно. Эта работа выполняется при помощи скоб.В этом случае лучше воспользоваться инструкцией по установке мансардного окна, предоставленной производителями данного изделия. В этом документе очень важна точка, где указывается регулировка. Если вы сделаете это неправильно, то эксплуатация мансардного окна может доставить вам массу хлопот.

Очень важно правильно сделать теплоизоляцию и гидроизоляцию мансардного окна. Если вы приобрели готовое заводское изделие, то в комплекте идет специальный фартук.В этом случае установка осуществляется по инструкции производителя.

Но такой фартук можно сделать своими руками из того материала, который у вас есть. Важно, чтобы гидроизоляция проходила под рубероид, особенно если в качестве такового используется металлочерепица или другой профильный материал.

Монтаж мансардных окон заканчивается устройством откосов. Здесь тоже есть свои тонкости и нюансы. Монтаж нужно начинать с нижнего элемента.В этом случае обязательно использовать эластичный герметик. Монтаж нижнего откоса окна необходимо проводить так, чтобы он располагался строго в горизонтальной плоскости.

Только после всех этих работ на его место можно вставить стеклопакет (или простое стекло). Как видите, установка мансардного окна не представляет особой сложности. Главное — тщательно выполнять все этапы, стараясь добиться полной гидро- и теплоизоляции. В этом случае окно на чердаке не доставит вам проблем при эксплуатации.

Световое окно необходимо для обеспечения достаточной вентиляции и освещения на чердаке. Его внешний вид играет немаловажную роль, ведь от того, как выглядит крыша дома, зависит выразительность экстерьера всей конструкции.

Мансардные окна обеспечивают дополнительную вентиляцию и освещение чердака.

Основные варианты установки мансардных окон

Людям, решившим сделать мансардное окно своими руками, стоит выбрать вариант установки, подходящий для их случая.Это может быть:

• вертикальный вариант;
• наклонный вариант.

Лучше отдать предпочтение наклонному варианту, потому что так установить проем намного проще.

Еще одна причина правильности такого выбора заключается в том, что такое окно способно пропускать в комнату намного больше света.

Вертикальный вариант требует установки стропильной конструкции. Образовавшиеся в результате этого откосы лишают комнату определенной доли мира.Установлено, что в комнату с наклонными окнами проникает примерно на 40% больше света, чем с вертикальными.

Что касается внешнего вида, то наклонное окно практически незаметно, т.к. повторяет уклон всей крыши. Вертикаль привлекает много внимания. И здесь вам решать, какое из этих двух архитектурных решений вам больше нравится. Чаще всего люди выбирают наклонный вариант. Поэтому в этой статье мы разберем это более подробно.

Материалы и инструмент для работы

Для установки мансардного окна своими руками потребуется:

1. Оконная рама с площадью остекления 0.7 м 2.
2. Набор материалов для тепло- и гидроизоляции
3. Окно зарплаты
4. Листы гипсокартона
5. Внутренние материалы
6. Основные инструменты, необходимые для установки:

• рулетка;
• гвозди
• клещей;
• винторезное устройство;
• монтажных уголков;
• уровень;
Зубило
• ;
• пила.

Опытные установщики справятся с работой всего за 3 часа, а на внутреннюю отделку уйдет около 2 часов.Если вы впервые решили установить окно своими руками, то, скорее всего, на это у вас уйдет гораздо больше времени.

Процесс монтажа окна

Работа разделена на несколько этапов:

1. Рама должна быть снята с оконной коробки. Монтажные уголки вкручиваются в пазы, расположенные по углам коробки. В проем кровли необходимо установить дополнительные рейки вровень с обрешеткой. При этом сам проем должен быть на 45 мм шире коробки.
2. Оконная коробка вставляется в проем. Его стороны и углы следует закрепить саморезами. Далее нужно вставить оконную раму в коробку и закрыть окно. Перед тем, как надежно зафиксировать коробку, необходимо отрегулировать зазоры. А чтобы гидроизоляционный слой легко снимался, нужно подрезать контррейки. После этого нужно поднять обрешетку и уложить нижнюю полосу гидроизоляции. Что касается вертикальных полос гидроизоляции, то их укладывают степлером и ножом.Теперь осталось уложить верхнюю горизонтальную полосу и установить планку оттока.
3. Установить нижнюю горизонтальную окладную панель
4. Следующим шагом будет установка боковых вертикальных опорных частей, а также вертикальных подплоскостей. Далее нужно прижать вертикальные планки и окончательно закрыть их горизонтальной крышкой. После этого остается установить верхнюю горизонтальную часть зарплаты. Гофру следует плотно прижать к кровельному покрытию, вертикальные края загнуть внутрь.
5. Осталось только отрезать ножом излишки поролонового герметика (вырезать по форме волны крыши).Расстояние от оконной рамы до края крыши должно быть 30-60 мм при вертикальном уплотнении и 60-150 мм при горизонтальном.
6. Теперь вставляем рамку в коробку и проверяем, насколько качественно выполнена работа.

Схема, конструкция и особенности монтажа. Монтаж стропил

Устройство мансардной кровли позволяет значительно увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако его возведение часто пугает домашних мастеров чрезмерно сложным и трудоемким процессом.

Бояться не стоит, ведь в результате получится красивая крыша и комфортные дополнительные помещения. А чтобы хозяин и домочадцы радовали результатом работы, нужно знать, по каким правилам устроена стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше устроить.

При упоминании мансардных крыш сразу вспоминается пятиугольная двускатная конструкция внушительных размеров над бревенчатым домом, бетонными или кирпичными стенами.Зрительная память подсказывает, что у коньков обязательно должен быть другой наклон, т.е. нижняя часть крыши просто должна быть намного холоднее верхней. Из-за разницы в углах наклона образуется выпуклый изгиб, в результате чего кровля получила народное название «ломаная». Термин обоснованно перекочевал в технические определения чердачных конструкций. Он отражает суть привычного стандарта в устройстве, но часто не имеет ничего общего с конфигурацией. Несмотря на то, что конструкция всех мансардных крыш обязательно включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных построек можно разделить на:

• Треугольные крыши, нижняя и верхняя часть которых имеют равный уклон. Внешне они напоминают традиционные двускатные конструкции без перегибов в плоскости откосов.
• Пятиугольные крыши со скатами с выпуклыми углами. Эта категория наглядно демонстрирует наличие в конструкции двух стыкованных деталей.

В обеих этих разновидностях стропильная система состоит из двух ярусов, уложенных друг на друга.Нижняя конструкция образует полезное пространство жилого чердака высотой от 2 до 2,5 м, так что перемещаться внутри нее не составит труда. Второй ярус создает форму кровли, он может быть произвольной высоты.

Варьируя угол наклона верхней и нижней стропильных ног, можно получить оптимальную, на ваш взгляд, форму крыши. Считается, что лучше всего смотрится пятиугольный пентхаус, углы которого соприкасаются с воображаемым кругом.

Отметим, что принцип строительства ломаной крыши подходит не только для двускатных кровельных систем. Толкуя основной прием, чердак можно организовать в шатровых, односкатных, шатровых и других конструкциях кровли.

Иногда под чердак перепроектируют чердак, при строительстве которого не использовалась «ломаная» технология. Однако эти крыши априори нельзя отнести к чердакам. Правда, никто не заморачивался достаточной прочностью стропильных ног, чтобы использовать ригели скатных стропильных систем в качестве балок перекрытия, а опоры дополнительных прогонов — как брус для обшивки чердака.

Мы выяснили, что главным признаком мансардной крыши является наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных треугольником или пятиугольником в привлекательную для владельца форму. В их конструкции используются типовые типы:

• Пилон, по которому строится нижний ярус мансарды и используется в устройстве верхней части.
• Подвешивание. В соответствии с ним строится только верхняя часть конструкции.

Если для простоты разрез мансардной крыши разделить на две половины, то внизу образуется трапеция, а вверху — треугольник.Наклонные стороны трапеции могут быть исключительно многослойными, а стороны треугольника — многослойными и свисающими.

Принципиальные схемы стропильных систем

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема кровельной системы мансардной крыши с подкосами-опорами, образующими стены интерьера. Его сечение условно разделено на простые геометрические формы. В центре находится прямоугольник с двумя зеркальными прямоугольными треугольниками по бокам и равносторонним треугольником сверху.

Стандартная мансардная конструкция

Стропила нижней части конструкции опираются на мауэрлат снизу, а верхняя пятка — на правый или левый прогон. Частью каркаса светового люка, венчающей конструкцию, выполняют подвесные стропильные арки. Их дополняет бабушка-кулон посередине, если они рассчитаны на пролет более 3-х метров. Передняя бабка не может быть соединена с арочной затяжкой насечкой, как опорная стойка. Ее работа — не допустить проседания затяжек — это не опора, а подвеска.

Опорные стойки носовых стропил нижней части поддерживаются через кладку на потолке. При необходимости увеличьте устойчивость под опорами для крепления подкосов. Стойки соединяются с землей и балками выемками, места соединения дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если пол бетонный, под грядку укладывают битумную гидроизоляцию. Лежак можно класть не на потолок, а на кирпичные колонны или на выравнивающие доски. При установке мансарды на деревянный пол можно вообще обойтись без подстилки и встроить стойки прямо в балки.

Достаточно крутые нижние части скатов мансардных крыш практически не подвержены снеговой нагрузке, так как на них не задерживаются осадки. Однако у круто установленных стропил есть еще одна проблема — порывистый ветер может переворачивать крышу и срывать ее. Поэтому к креплению системы к мауэрлату нужно отнестись очень серьезно. В мансардном положении каждое стропило привязывают к стенам закручиванием, а не через одну, как в обычных скатных конструкциях.

Способ снятия стропил за линию стены

Часто бывает, что спланированная конструкция мансарды образует слишком узкое внутреннее пространство.Его можно расширить, переместив стропильные ноги за пределы стен. Те. стропильная нога будет опираться не на мауэрлат, а на балки верхнего этажа. В этом случае мауэрлат по идее вообще не нужен. А вот арматурные подкосы в схеме со снятием стропил используются неявно, потому что под крайней частью боковых треугольников опоры нет вообще.

Монтаж мауэрлата можно исключить, но очень желательна заливка монолитного железобетонного пояса для крепления балок к кирпичным стенам.Балки перекрытия крепятся к монолитному поясу анкерами, опорные стойки врезаются в них максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: снятие стропил за стеной просто обязано формировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0,5 м, для бетона и камня не менее 0,4 м.

Технология возведения стропильной конструкции с удалением стропильных ног за стену:

• Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур свесов карниза.Поскольку перекрытие будет нагружено, сечение балок берется из 150 × 200 мм. Если при укладке стартовой балки выясняется, что стены не образуют идеального прямоугольника, мы стремимся исправить недостатки, изменив положение балок.
• На шнурки, натянутые между закрепленными крайними балками, укладываем и закрепляем оставшиеся бруски. Перед монтажом контролируем высоту и шаг балок. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропилами.Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропил составляет 0,6 м, потому что он равен ширине. Если стропила будут монтироваться с одинаковой периодичностью, их можно будет сделать из доски 50х150мм.
• От левого и правого краев откладываем расстояние, равное длине короткой ножки правого треугольника. В отмеченных точках аккуратно подберите гнезда стамеской на треть высоты балки под крайние опоры.
• Изготавливаем опоры знаковыми шпильками.Их нужно сделать по размеру выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет балка сечением 100 × 150 мм, из нее следует сделать две несущие опоры для двускатных сторон крыши. Для обычных стоек достаточно бруса 50 × 100 мм. Материал для опорных элементов должен быть больше проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10 см в случае ошибок во время стейка.
• Устанавливаем угловые стойки и скрепляем их временными распорками.Стойки соединяем шнурком.
• С помощью отвеса калибруем в балках точки выбора гнезд для опор рядка и выделяем указанные отверстия.
• Устанавливаем обычные стойки и две несущие опоры по центрам фронтонов мансарды.
• На установленные опоры укладываем прогоны — доски сечением 50 × 150 мм. Закрепляем прогоны уголками. Необязательно использовать столько гвоздей, сколько в углах лунок. Достаточно двух-трех на каждом самолете.В результате укладки доски получается каркас стен будущего чердака.
• Соединяем поставленные между собой опоры прутьями, прикрепляя их к балкам уголками. Эти элементы будут выполнять функцию перекладин, работающих на растяжение. Поэтому для их изготовления потребуются пиломатериалы 1-го сорта сечением 100 × 150 мм. Для каждой установленной перекладины потребуется временная опора дюйма 25 × 150 мм.
• Сверху поперечины временно закрепляют на такой же дюйм, отступив от краев рамы на 20-30см.Временное редкое перекрытие из одной, двух или трех досок необходимо для удобства монтажа верхней части стропильной системы.
• Делаем дюймовой шаблон для стропил нижнего ряда. Для этого на конец прогона и балки прикладываем чистую доску. Затем намечаем линии бороздок, по которым будет распиливаться лишнее. Примеряем, если нужно, лишние излишки.
• По шаблону делаем стропильные ноги. Если есть сомнения в безупречности конструкции, то для начала лучше вырезать только верхний паз.Поставив стропило на место, тогда можно будет поправить нижний паз практически без нежелательного повреждения материала.
• Устанавливаем концевые стропильные ноги, которые нужно будет снова связать шнурком.
• Ориентируясь на шнурок, монтируем стропила нижнего яруса мансарды.
• Аналогично делаем шаблон для верхней части стропильной системы. Чтобы найти линию верхней пилы, временно пришиваем доску к опоре фронтона.
• Делаем зеркального брата по предыдущему шаблону. Стропила верхнего яруса будут опираться друг на друга.
• Примеряем оба рисунка на крышу. Если все в норме, делаем необходимое количество верхних стропил из доски 50 × 150 мм по ним.
• Строим верхний ярус стропильной системы.
• Чтобы ригели не провисали, на каждую верхнюю ферму монтируем бабку необходимого размера. Плотно пришейте их только к хребтовой зоне, низ не должен быть жестко закрепленным.

Затем стропильные ноги прикручиваются к стенам пучками проволоки. Затем устанавливается двускатный каркас, на котором его нужно обшить. В завершение монтируется обрешетка со ступенькой, соответствующей характеристикам рубероида.

Каркасный метод

Технология отличается от предыдущего тем, что на потолке устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущего чердака.

Блочный способ установки стропильной системы позволяет оптимизировать конструкцию мансардной крыши, ведь возведение модульных элементов осуществляется на земле. В спокойных условиях без ощущения высоты легче добиться точности узловых швов.

Процесс устройства блочной мансардной кровли:

• По готовому проекту изготавливаем каркасы стен мансарды. Продольные стержни по этому способу выполняют роль прогонов и грядок.Укладываем их вместе со стойками на ровную площадку и размечаем квадратом гнезда под опоры боковых стенок. Делаем надрезы по мерным линиям.
• На стеллаже нарезаем шипы, размер которых должен соответствовать размеру гнезда.
• Соединяем продольную балку с вертикальными стойками, получаем два модульных каркаса — это стены мансарды.
• Поднимите рамы вверх, установите на предназначенное место. Временно зафиксируйте положение стен распорками, затем прикрепите их к балкам перекрытия скобами.
• Зубилом выделите на краях балок гнезда для установки нижнего ряда стропил. Их необходимо разместить в одну линию. Чтобы соблюсти геометрию, их проще сначала наметить бензопилой, а затем изменить стамеской.
• Верхний стропильный ярус мансарды выполняют по земле, предварительно примеряя заготовки к установленным элементам. Для точности подгонки под торец будущей крыши временно прибейте доску так, чтобы один ее край четко повторял центральную ось стропильной системы.Основание верхнего чердачного треугольника служит натяжкой. Его длина равна расстоянию между внешними вертикальными плоскостями установленных рам. По краям натяжки выбираем гнезда, а на нижних пятках стропил шипы.
• Собираем фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительную перекладину, коньковый узел укрепляем треугольной деревянной накладкой.
• Пока мы не переехали на крышу, делаем подготовку стропильных ног. Примерьте их на разложенные на земле рамы.«Разрезать» их удобнее одним махом, захватив несколько кусочков зажимом. Обрезаем только верхнюю фаску с учетом того, что она будет частично опираться на стеновую стойку, частично на растяжку верхних ферм.
• Примеряем нижнее стропило до конца. Рисуем форму шипа в районе его нижней пятки, повторяя конфигурацию гнезда в пучке. Обрезаем шипы.
• Переставляем фермы крыши верхнего яруса и стропила нижнего яруса.Монтируем сначала фермы, прикрепляя их скобами к верхней обшивке стены, затем стропила нижней части, прикрепляя такими же скобами к балкам перекрытия.

Последующие этапы строительства кровли выполняются по общепринятым правилам. Подробно чертежи мансардной крыши, наглядно представляющие конструкцию, познакомят с описанными принципами возведения стропильной системы. За счет изготовления стыков распилом в полудереве увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволяет не монтировать дополнительные подкосы.

Минус метода в том, что готовые модули достаточно сложно транспортировать на крышу. Чтобы перевезти туда собранные блоки без использования подъемного оборудования, потребуется минимум 4 человека.

Доска и гвоздь стропильная система

Над небольшими загородными домами надстроить мощный чердак непрактично, но на небольшом участке все же хочется сэкономить место. Для владельцев небольших построек есть отличный вариант — легкая конструкция из вагонки-гвоздя.Метод должен понравиться приверженцам экономии, ведь при строительстве используется не вся древесина.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми устанавливаются распорки планки. Полость, образованная стержнями, объясняет, почему система легче по сравнению с прочными собратьями. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые усадки, соединяющие опоры со стропильными ногами. Обрешетка в свою очередь поспособствует армированию конструкции.

Популярный способ разработки макета

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подходят для обустройства того или иного дома. Типология в строительстве сейчас вообще не приветствуется. Если документации нет вообще, лучше хотя бы набросать будущую крышу, не забывая при этом высоту потолков на чердаке. Где:

• Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большой чердак может превратить небольшой дом в неуклюжую, похожую на гриб постройку.
• Следует помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится на стропильных ногах, которые оптически опускают свес и перекрывают верхнюю часть высоких окон. Ощутимого эффекта свеса при установке мансарды по схеме со снятием стропил не будет.
• Не забывайте, что высота мансарды требуется для обеспечения свободы передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек стен мансарды.

Можно подобрать оптимальные пропорции крыши народным шаблоном-макетом. По нему на ровной, просторной площадке раскладывают бруски или доски, повторяющие контур конструкции в реальном размере. Изменяя углы, перемещая компоненты, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы необходимо закрепить гвоздями и сразу измерить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.

Расчеты и разводка стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

Приведенные нами основные варианты и конструкции конструкции мансардной крыши помогут определиться с выбором оптимального типа конструкции кровли.

Жилая комната, расположенная на чердаке, называется мансардой. Преимущество мансарды очевидно — это возможность увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом слишком много финансовых средств. При этом кровельная система мансардной крыши должна соответствовать нормам прочности и надежности. От этих показателей зависит, насколько хорошо будут выполнять основные защитные функции кровельной системы.
Самой выгодной считается такая мансардная крыша, каждый угол ската которой отличается от остальных.Это позволяет более выгодно использовать пространство чердака.

Стропила для мансарды бывают двух видов: свайные и навесные.

Стропила используются на тех зданиях, где есть промежуточная несущая стена. Таким образом, стропила с одной стороны упираются в внешнюю стену здания, а с другой — на специально созданные опоры или внутреннюю стену.

Обратите внимание, что многослойная стропильная система возможна только в том случае, если расстояние от одной несущей стены до другой не превышает 7 метров.

Подвесные стропила применяются в тех случаях, когда у здания нет внутренних капитальных стен. Самые простые виды подвесных ферм состоят из стропил и нижнего пояса — затяжек. Опоры — мауэрлат. В зависимости от предполагаемых нагрузок стропильная система дополнительно укрепляется скобами, проволокой монтируется в стены. Для возведения каркаса используются доски, длина которых зависит от длины пролета между фермами фермы.

Крыша мансардного типа чаще применяется при строительстве частных жилых домов.На то есть несколько причин:

Этот вид конструкции несложен в установке, кровельная система мансардной крыши не вызывает затруднений даже у начинающих строителей. Не требует больших финансовых вложений. Результат — уютная комната и крыша. Практически — еще один этаж в доме.

В готовом доме организовать чердак не составит труда, при этом изменения не коснутся несущих конструкций дома. Для того, чтобы переделать старую крышу на чердаке.Стоит только снести старую крышу и построить на ее месте новую.

Однако обратите внимание на фундамент здания, грунт и несущие конструкции, так как мансардная крыша тяжелее и массивнее. Так что по возможности возведение мансардной крыши желательно учитывать еще на этапе планирования. Таким образом будет удобнее рассчитать стропильную систему мансардной крыши.

Конструкция стропильной системы мансардной крыши

Мансардные крыши бывают нескольких типов:

• симметричный;
• ломаная;
• асимметричный;
• треугольный.

Также следует отметить, что возможна установка одноуровневых и многоуровневых мансард различной геометрической формы. Это никак не может повлиять на внешний вид дома.

Не менее важен при возведении мансардной крыши угол ската кровли. Это зависит от следующих факторов:

• от климата местности;
• из использованного материала;
• из архитектурных предпочтений хозяина.

Однако обращаем внимание на то, что если взять слишком большой угол наклона кровли, это уменьшит количество полезной площади мансарды.Слишком маленький угол наклона затруднит эксплуатацию самой кровли: очистка от осадков, прочность.

Конструкция крыши мансарды состоит из следующих элементов:

• стропила;
• лошадь;
• стоек;
• подкосов;
• ящик;
• мауэрлат;
• крыша;
• соединительных элементов.

Строительство мансардной крыши
Монтаж стропил — фото

Монтаж стропильной системы мансардной крыши выполняется поэтапно.Поскольку это довольно сложный и ответственный процесс, от которого зависит долговечность всей конструкции мансарды.

При возведении стропильной системы необходимо знать и соблюдать следующие правила:

Монтаж и расчет стропильной системы мансардной крыши

Строительство мансардной крыши загородного дома

В небольшом загородном доме мансарда — стропильная система возводится по тем же правилам, которые указаны выше.Главной задачей по-прежнему будет правильный расчет нагрузки, которой будет подвергаться кровля. Почему это так важно при строительстве загородного дома? Часто зимой дачные участки остаются пустыми. Таким образом, крыша дома может находиться под очень большим количеством снега, что создает значительную нагрузку на все элементы дома, включая стропила для чердака.

Если принято решение заняться строительством кровли самостоятельно, то необходимо соблюдать следующий порядок монтажа:

• стойки врезанные в балки перекрытия;
• для нижних откосов установлены стропила;
• к перекрытиям мансарды крепится верхняя балка;
• в балке крыши мансарды, за верхний откос, врезается стойка конька;
• далее, для верхних откосов устанавливаются стропила;
• на пересечении стропильных ног и балок перекрытия устанавливаются дополнительные крепления.

Стропильная система мансардной крыши должна иметь несколько слоев. Необходимо позаботиться об обработке стройматериала, теплоизоляции и гидроизоляции. Выбирайте прочный, просохший материал, без сучков и трещин, проверьте целостность. Недостатки деревянных изделий существенно сказываются на прочностных возможностях стропильной конструкции.

Возникает все больше архитектурных, оригинальных домов, украшенных эркерами, надстройками, антресолями. В моде чердаки, расширяющие полезную площадь дома.Но мансардные крыши, в отличие от простой двускатной, требуют сложных стропильных систем. Правильно их рассчитать и провести монтаж совсем не просто. Ниже мы постараемся кратко осветить этот вопрос и дать полезные рекомендации специалистов.

На этапе проектирования дома следует рассчитать конструкцию крыши. Расчеты по сложным формулам должны давать значение нагрузки на квадратный метр стропильной системы. Для жилых домов стандартная нагрузка 50 кг / м2.

В соответствии с расчетами выбирается тип конструкции кровли мансарды. К основным разновидностям относятся:

• стропильная система подвесная;
• стропильная система скатной крыши;
• Система двускатной крыши;
• комбинированный.

Наиболее распространены комбинированные стропильные системы скатных крыш. Расчет сложных стропильных систем рекомендуется доверить профессиональным дизайнерам.

Совет!

Для увеличения полезной площади здания следует выбрать конструкцию многоскатной мансардной крыши.

Элементы стропильной крыши

Опытные специалисты прекрасно поймут, о чем идет речь в статье, ведь им известны все термины и названия конструкций. Для того, чтобы всем было понятно, приводим общие названия элементов:

• Мауэрлат — балка, закрепляемая на верхнем бортике или стене дома, на которую опирается стропильная система;
• Балки перекрытия — деревянная конструкция, играющая роль мансардного этажа и одновременно потолка нижнего помещения;
• Стойки — вертикально установленные стойки, на которые крепятся стропила и балки.
• Прогоны — балки (доски), расположенные горизонтально, служат опорами для стропил;
• Ригели — горизонтальные балки в П-образной ферме. Они служат опорой и стягивают скатные стропила, у них другое название «стягивание»;
• Стропила — брус или доски, составляющие основу конструкции крыши;
• Подвеска — стойка, задача которой — поддерживать перекладину, облегчая ее работу, также устанавливается горизонтально;
• Обрешетка — дощатая или фанерная основа, на которую укладывается рубероид;
• Кобыла — доска, служащая основанием для установки свеса, устанавливается по низу стропильной системы.

Расчеты стропильной системы

Выбор стропильной конструкции во многом зависит от размеров постройки, в соответствии с которыми определяется пролет, то есть расстояние между основными стойками. Для небольших домов предпочтение можно отдать двускатной конструкции.

Расчетные конструкции выполняются с целью определения нагрузки в соответствии со стандартами и строительными нормами. Главное правило мансардной крыши — ограничить ее высоту, которая не должна быть меньше 2.5 метров в помещении. Таким образом, крыша должна иметь высоту не менее 2,80 м, так как необходимо укладывать слой утеплителя, а внутри самого чердака отделывать.

Обязательно сделайте чертеж конструкции, на котором должны быть проставлены все размеры и максимально отображены элементы каркаса. На чертеже должны быть указаны габариты дома, угол наклона стропил, высота крыши.

Совет!

Для точного расчета всех нагрузок на крышу и ее элементы рекомендуется использовать калькулятор, доступный на многих сайтах, посвященных строительству крыш.

Достаточно ввести тип кровли, материал каркаса мансардной крыши и размеры. Программа рассчитает углы сечения и шаг стропил, даст рекомендации по конструкции обрешетки.

Расчет стропильной системы

Технология монтажа мансардной крыши

Начать следует с установки мауэрлата, который укладывается по периметру верхнего края стен, если дом кирпичный или блочный.В домах из бруса или рубленого мауэрлата может служить верхний венец. Балка, из которой изготавливается мауэрлат, должна иметь сечение размером 100х100 мм или 150х150. Древесина хвойных пород для пиломатериалов должна быть хорошо просушена. Балки мауэрлата крепят анкерами или шпильками к стенам с шагом около двух метров. Под мауэрлатом обычно проводят гидроизоляцию, как правило, рулонного типа (рубероид).

Далее приступаем к монтажу потолка. Уложенные на мауэрлат балки 150х200 мм должны выступать за стены дома примерно на 0.3-0,5 м. Балки крепятся уголками и шурупами (шурупами), начиная с крайних, затем промежуточных.

Важно!

При укладке используйте шнур для контроля горизонтального уровня, чтобы балки лежали в одной плоскости.

Расстояние между ними, как правило, 0,5-1,0 метра, если планируется укладывать утеплитель стандартной шириной листа 0,6 м, выдержать такой же шаг балок будет удобнее.

Монтаж стропильной системы крыши

Монтаж опорных стоек и пролетов

Следующий этап — установка стоек.Для них используется брус 100х150 мм, крепление которого осуществляется на передние балки потолка. Необходимо с помощью отвеса проверить вертикальность каждой опоры и закрепить ее укосинами. Промежуточные опоры также устанавливаются на балки вертикально, образуя два параллельных ряда.

Далее идет установка прогонов, которую можно сделать из доски шириной 100-150 мм и толщиной 40-50 мм. Крепление прогонов осуществляется при помощи гвоздей и уголков на саморезы.Затем по прогонам укладываются дощатые балки, для жесткости монтируются на торце.

Совет!

В результате формируется контур будущего чердачного помещения. Чтобы придать дополнительную прочность, опоры следует укрепить распорками и сужениями.

Установка стропил

Установка стропил начинается снизу. К ним подойдет доска толщиной 40-50 мм и шириной 150 мм. Одним концом мы опираемся на мауэрлат вплотную к балкам перекрытия, а другим крепим на балки с помощью уголков, шурупов и гвоздей.Чтобы установить стропила в верхней части крыши, отметьте осевую линию крыши. Все стропила должны иметь одинаковую длину. Для этого следует сделать шаблонную доску, сделав на ней надрезы с обоих концов. Затем по шаблону можно отпиливать остальные стропила.

Стропила устанавливаются на балки, фиксируясь в верхней части металлическими пластинами. На балках балки закрепляются пилами в упор и фиксируются уголками на саморезы.

Нижние стропила для прочности укрепить подкосами (доска 50 × 150 мм). После фиксации подкосов временные упоры можно снимать.

Установка стропил

Обрешетка

В случаях, когда балки перекрытия укладываются в карманы стен, необходимо закрепить кобылку на нижних стропилах для устройства свеса крыши. Если полы на мауэрлате, то галтели не нужны, так как балки должны выступать за стены, образуя свес.

Обрешетка устанавливается в зависимости от предполагаемого покрытия мансардной крыши. Ящик будет сплошным или с зазорами. Поверх обрешетки следует уложить слой гидроизоляции, после чего можно переходить к обшивке фронтонов и укладке рубероида — металлочерепицы, профнастила или шифера.

Обрешетка под металлочерепицу

Утеплитель мансарды

Если крыша мансарды имеет ломаную конструкцию, то, как правило, ее не утепляют, так как воздушный зазор под стропилами защищает помещение при вентиляции крыши космос.Для этого, зашивая фронтоны, следует оставить вентиляционные окна (отверстия) над потолком чердака. Утепление должно производиться только внутри чердака.

Устройство утепления мансарды имеет свои особенности, так как помещения имеют треугольные или трапециевидные потолки. Строители считают утепление одной из самых сложных технологических задач при возведении мансардных помещений. Главное, утеплитель положить так, чтобы на наклонном потолке и на ограждениях он не давал усадку при эксплуатации.

Изоляция чердака

Как говорят опытные строители, чердак можно оборудовать в доме, если бы была крыша. От типа кровли зависит, насколько эта мера увеличит полезную площадь, будет ли комфортно пользоваться этим помещением и какие работы потребуются. Двускатные крыши для прямых и ломаных скатов считаются распространенными видами крыш для устройства кровельных жилых помещений.

Кровельная система мансардной крыши спроектирована таким образом, чтобы освободить место в центре, где высота потолка достигает приемлемой высоты, размещая основную часть опорных элементов по краям.Эта статья расскажет, из чего состоит каркас крыши, как выбрать лучший вариант конструкции и правильно завершить монтаж.

Виды стропильных систем

Приступая к проектированию стропильной системы для мансардной крыши, обратите внимание на планировку дома. Исходя из типов опор, выберите подходящую версию устройства:

1. Мак. Такой вид стропильного каркаса подходит для домов, в которых несущая перегородка проходит посередине. Затем вес конструкции крыши распределяется между ней и внешними стенами конструкции.Это простой и рациональный способ организации каркаса, но он подходит, если расстояние между внешними стенами и внутренней опорой не превышает 7 м.
2. Подвешивание. Этот тип применяется тогда, так как внутри нет несущих перегородок или колонн, которые используются для передачи на них веса кровли. Подвесные стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для крыш до 50 кв. м, при небольшом весе кровли применяется самая простая конфигурация, состоящая из стропильных ног и горизонтально расположенной затяжки.Для прикрытия крупногабаритной конструкции эту конструкцию усиливают стойками, сужениями, подкосами. Эти элементы повышают устойчивость кровли, но «съедают» полезную площадь чердака. Допустимое расстояние между стенами здания для подвешивания стропил — 14 м.
3. Комбинированный. Применяется смешанный тип стропильной системы, когда вместо несущей перегородки в середине дома устанавливаются опорные колонны. Получается, что часть стропил можно загибать на колонны, а остальные монтировать как подвесные.Этот способ часто используют для обустройства мансардных крыш, так как он позволяет использовать меньше вспомогательных элементов, снижая нагрузку на фундамент и не загромождая кровельное пространство.

Обращаем ваше внимание, что устройство мансарды необходимо спланировать еще на этапе создания проекта, так как для расчета фундамента необходимы тип, вес и конструкция стропильной системы. Если решение построить мансардную крышу пришло на завершающей стадии строительства, необходимо пересчитать массу дома с учетом новых данных, чтобы проверить, выдержал ли фундамент дополнительную нагрузку, особенно если участок сложный. грунт и небольшое расстояние между поверхностными и грунтовыми водами.

Расчет элементов стропильной системы

Согласно СНиП комната называется жилой, если высота от пола до конька не менее 2,5 м и есть источники естественного света, то есть окна. Поэтому основным параметром мансардной крыши, который необходимо рассчитать, является угол наклона ее скатов. Загвоздка в том, что если уложить небольшой уклон, то высота потолков на чердаке будет ниже допустимой по правилам.А если сделать крытые откосы, крыша будет очень тяжелой, дорогой и неустойчивой. Поэтому используется, уклоны которого меняют уклон, его верхние стропила имеют острый угол 30 градусов, а нижние — 60 градусов.

Угол наклона и высота потолка

Важным этапом проектирования мансардной крыши является расчет сечения элементов стропильной системы. Самый простой способ — узнать рекомендуемый размер в справочной таблице с расчетными значениями, учитывающими длину, расстояние между соседними элементами, тип и качество материала.Однако, если крыша нестандартных размеров, необходимо производить расчет, исходя из расчета общей нагрузки от веса крыши, приходящейся на стропильную систему. В схеме расчета также учитываются временные нагрузки в виде снежной массы, которые отражаются в климатическом коэффициенте, характеризующем характер погоды на строительной площадке.

Для создания стропильной системы мансардной крыши используется дерево, но не во всех случаях это целесообразно, так как для того, чтобы стропила выдерживали нагрузку, необходимо увеличивать сечение используемого пиломатериала , что еще больше увеличивает вес конструкции.Чтобы вырваться из этого порочного круга, необходимо отказаться от дерева в пользу стропил большей прочности из металла.

Конструкция стропильной системы

Составные части каркаса мансардной крыши ничем не отличаются от конструкции других типов скатных крыш. Включает:

В большинстве случаев элементы стропильной системы изготавливаются из высококачественной древесины. Во избежание деформации при эксплуатации его необходимо просушить до влажности 15-18%, обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения и антипиреном, если вы планируете вывести дымоход на крышу.

Последовательность сборки

Стропильную систему лучше собрать с помощью опытного мастера, так как поднимать даже тяжелые, длинные брусья проблематично. Не рекомендуется заниматься установкой под дождем и снегом, так как влажность древесины в процессе эксплуатации повысится. Обычно процесс сборки выглядит следующим образом:

Надежность кровельной системы мансардной крыши зависит, прежде всего, от правильности расчетов, поэтому, если вы не уверены в своих инженерных способностях, лучше использовать типовой проект, созданный профессиональным архитектором. .

Видеоинструкция

Продолжаю рассказ о том, как строю свой дом, и сегодня расскажу о стропильной системе дома. У меня были мысли о том, какую систему делать, и, взвесив все за и против, я остановился на одном варианте, какой? Читайте дальше — я вам все расскажу!

В этой статье я расскажу о том, как я проектировал стропильную систему, как рассчитывал шаг стропил, как устанавливать стропила мансардной крыши, также расскажу, как крепятся стропила моего дома.

Небольшой набросок статьи:

1. Выбор стропильной системы
2. Расчет шага стропил
3. Подготовка стропильных заготовок
4. Краткое заключение по статье
5. На главную Новости

Теперь по каждому пункту более подробно.

Выбор стропильной системы

Когда я планировал дом, было много вариаций типа крыши дома. То, что крыша будет мансардой, даже не обсуждалось, но какой формы?

Изначально хотел сделать покатую крышу — а-ля 90-е, но когда начал рассчитывать балки перекрытия дома, то понял свою ошибку, и стал искать другой вариант.В этой версии у меня получился большой прогиб балок перекрытия в перекрытии первого этажа. Это было недопустимо — надо было думать дальше.

Часть первой версии моего дома

В итоге я устроился на двускатной крыше высотой 120 см у стен мауэрлата. Такая высота оказалась вполне удобной для моего угла крыши. Могу свободно дотянуться, не наклоняясь, рукой дотянуться до стены дома, правда упираясь лбом в потолок)))

Внешний вид получился очень привлекательным.Монтаж кровли такой кровли тоже был удобен; по крыше можно свободно гулять. Была небольшая проблема с материалом, но я немного подождал, и они распилили нужную доску.

Расчет шага стропил

Шаг и сечение стропил выбрал исходя из расчетов, принцип тот же, учитывается только вся длина стропил, а только их горизонтальная проекция.

Вообще, конечно, есть специализированные формулы, учитывающие среднюю снеговую нагрузку в зависимости от региона.В отдельной статье планирую рассказать, как рассчитать стропильную систему для любого региона. Я почти пренебрегал этим, просто взяв груз, чтобы заблокировать дом.

Расстояние между стропилами крыши составило 60 сантиметров, толщина стропил двускатной крыши или, вернее, сечение оказалось 180х50 мм. В наших краях этого вполне достаточно, снега практически нет, вот фото, дату сами видите))) Этот момент конечно бесит меня в нашем климате, но что поделать…

Обратите внимание на снег по бордюрам и крышам домов

Конечно, за зиму иногда выпадает 60-70 сантиметров, но это бывает раз в 10-15 лет, наверное. Только ветер дует практически не утихая, и все сметает с крыш. В Забайкалье вряд ли найдешь такие красивые крыши, как на фото ниже …

Красавицы !!!

Подготовка стропильных заготовок

После всех расчетов я просто подобрала оптимальный угол наклона кровли, взяв за основу, что не могу получить доски длиннее 6 метров (6 метров, то только одна лесопилка в деревенские пилы, а то всего пять и брус), свесы не менее 60 сантиметров от стены, внешний вид должен быть привлекательным.

Прямо в Vision я кладу две доски прямо на проект фасада, выбирая наиболее оптимальный угол наклона. Закончив с углом, замерил расстояние от гребня до мауэрлата (изначально проект делался в масштабе, чтобы потом не стыковался в размерах). Нарисовал циркуль, распечатал и сделал стропила. для кровли по чертежу.

Чертеж детали мауэрлата
Стропила в целом
Чертеж конька

Важным фактом будет изготовление правильных стропил.Как вырезать здание можно увидеть на моем чертеже, а в этом видео Ларри рассказал, как это сделать по-разному.

Видео в разработке

У меня коньковая крыша с многослойными стропилами, все стропила опираются на конек, поэтому сделали ее достаточно мощной.

Конек сколочен из лиственной доски сечением 22х50 сантиметров, а конечная часть — 22х10 см, длиной 9,6 метра. Очень мощная и тяжелая штука, которую мы запихнули шестерыми на свое место.

Здесь конек опирается на опору

Подготовлены места для конька для фронтонов дома и двух дополнительных опорных столбов; в результате гребень упирается в землю в четырех точках.

Этот конек находится на своем месте в фронтоне.

Подъем и сборка стропильной системы.

Когда были подготовлены стропила и установлен конек дома, я вместе с братом начал устанавливать стропила чердачной крыши. Стропила делали из сосны, поэтому одного человека можно было поднять на землю, а другого — на второй этаж дома.

Все стропила были аккуратно сложены на мауэрлате снаружи дома, потом я залез на опорную центральную стену дома, взял стропила, и брат мне их подарил. Конечно, можно собрать стропильную систему, но забегай и прыгай, лучше сразу вызвать помощника.

Прикрепил я к гребню, брат Мауэрлата. В общем, правильно рассчитанные и распиленные стропила никуда не пропадают, когда вы их забрасываете на место. Они просто сидят и ждут, когда вы их получите.

Здесь хорошо видно, как стропила складываются между собой

И да, я забыл сказать, предварительная разметка производилась по расчетному расстоянию между стропилами — на коньке и на мауэрлате дома, так что вся крыша ровная, все стропила на месте.

Крепление стропил в каркасном доме не вызывает затруднений. Главное не нарушать принцип работы узлов каркасного дома и все получится.

Стропила крепятся к коньку гвоздями по косой с обеих сторон, затем протыкаются вместе, образуя своего рода замок, который не разорвать при всем желании.
Стропила с внешней стороны конька специально подготовили немного длиннее, после чего излишки просто отпилили пилой. Но оказалось, что это хороший запас для забивания гвоздей.

Так как крыша коньковая, то вопроса, как крепить стропила к мауэрлату, не возникло.Я просто прикрутил их гвоздями на 120 к косой с двух сторон. Я думаю, ничто не должно убегать.

Крепление стропил к мауэрлату

Пристройки фасадов делаются из одинаковых стропил, только их отпилены так, чтобы стыковаться вплотную друг к другу, так как они расположены в одной плоскости. Делают ставку на выпущенные ранее коньки и балки из мауэрлата. Это была полная импровизация, и время покажет, как она себя поведет. Надеюсь, ничто не убежит и не упадет. Все-таки удерживаются не только две точки, но и обрешетка.

Свесы дома, точечные светильники еще не достроены

После установки всех стропил занялся установкой затяжек. Мои пуфы имеют такой же шаг, что и стропила, и сделаны из досок 150х50 см.
По центру затяжка прибивается к несущей стене и опирается на нее. Концы затяжек вывешиваются по уровню; впоследствии к ним прикрутили черновой мансардный потолок. Кровля крепится очень надежно, особенно после установки обрешетки и потолка.

Я свободно ходил по потолку сверху, когда таскал мешки с опилками, и он довольно спокойно держит вес опилок.

Черновой потолок, теперь он ветрозащитный, а на нем 25 сантиметров опилок

Сделаем краткий вывод:

Весь процесс сборки стропильной системы можно разделить на несколько отдельных этапов работы.

1. Расстояние от гребня до мауэрлата узнаем дома — для правильных расчетов.
2. Производим расчет шага стропил, их сечения. Подбираем исходя из возможностей и наличия материалов в продаже.
3. Подбираем оптимальный угол стропильной системы. Я рассчитывал на привлекательность дома.
4. Рассчитываем расположение пропилов и их углы, или как я это делал — рисуем стропила в «полный рост».
5. Делаем стропила, оставляем запас с каждого конца. Отпилите верх после пробивки, низ от резьбы — также после установки всех стропил.
6. Раскладываем стропила по мауэрлату, в примерном их расположении.
7. Поднимите стропила на место. Воспользуемся помощником, с одним будет тяжело.
8. Гребем стропила по земле. На пять гвоздей забил стропила между собой, по два гвоздя для каждого гребня и три гвоздя для мауэрлата.

Home News

Из домашних новостей ничего необычного не произошло, закрыл очередную сессию, изучал весь январь, следующий в мае. Закрыл прилично, приложил экран)))

Типа ученица

Лера решила сделать огромного дракона, с размахом крыльев около метра, которого мы вместе увидим! Пока готов только каркас.

Думаю, пора заканчивать статью на этой заметке, думаю установка стропил мансардной крыши теперь не будет для вас чем-то сверхъестественным, даже если вы не будете делать это сами, то вы точно сможете это контролировать.

Если у вас есть вопросы или предложения, или конструктивная критика, то добро пожаловать в комментарии. Не забывайте подписываться на обновления.

основных элементов и особенностей монтажа. Внутреннее строение деревянной кровли

Крыша в доме играет важную роль в строительстве всей конструкции.Его основная задача — защитить дом от воздействия неблагоприятных событий, а также выполнять защитную функцию. На сегодняшний день представлено большое количество различных конструктивных элементов и материалов, из которых может быть изготовлена ​​кровля. Например, деревянная кровля славится практичностью, долгим сроком службы и экологичностью. В этой статье мы расскажем, из чего состоит устройство. деревянная крыша, а также проанализируем ее конструкцию.

Особенности деревянной кровли

Крыша — основной конструктивный элемент сооружения, который находится над мансардным этажом.Устройство кровли деревянного дома на основе стропильных систем разных типов. Стропильная система для деревянного дома — это индивидуальная конструкция, основанная на типе кровли, ее размерах и форме. Деревянная система содержит следующие элементы:

• свесы — выполняют защитную функцию стен от влаги;
• кобыла — неотъемлемый элемент дизайна;
• кровельный конь — служит стыком двух скатов, непосредственно на самой конструкции набивается обрешетка;
Обрешетка
• — устанавливается перпендикулярно стропильным ногам, выдерживает нагрузку на всю кровлю;
Стяжка
• — основной элемент стропил, фиксирующий их и не позволяющий расходиться;
• стропильные ноги — обеспечивают жесткость конструкции, отвечают за уклон крыши и определяют ее внешний вид;
• мауэрлат — служит фундаментом всей конструкции, обеспечивает равномерную нагрузку всей кровли на стены здания;
Расчалка и стойки
• на крышу — обеспечивают дополнительную устойчивость и надежность;
• балка — строительный элемент, соединяющий стропила (различают коньковую и боковую балку).

В состав кровельной конструкции деревянного дома помимо всех описанных основных элементов входят подкосы, надставки и дополнительные стойки, позволяющие правильно распределить нагрузку на несущие элементы и исключить образование на них чрезмерного давления.

Важно! Крыши деревянных домов монтируют исключительно из сухой древесины, влажность которой не должна превышать 15%. При использовании необработанной древесины деревянная крыша может деформироваться.

Виды кровельных конструкций

Конструкция деревянных крыш зависит от многих факторов.В процессе строительства дома своими руками важную роль играет форма крыши, именно для ее возведения и опоры подбираются и закупаются необходимые материалы для стропильной системы. Факторы, влияющие на тип кровли:

• Правильный расчет уклона дома и подбор качественных строительных материалов, от этих составляющих зависит прочность конструкции;
• Уровень климатических осадков, если на участке, где строится дом, минимальное количество осадков, расчетный уклон минимальный, если уровень осадков превышает норму, уклон высокий и остроконечный.

Для информации! При выборе кровельных материалов следует учитывать, что различные материалы укладываются под определенным углом и без углублений, т.е.не ниже и не выше.

Типы крыш деревенского дома могут быть следующими:

• бедра;
• односкатный;
• фронтон;
• квартира;
• чердак;
• тент;
• многофункциональный пинцет.

Для информации! Покрытие из дерева применяется для всех типов крыш: односкатных, двускатных, вальмовых.

Все эти типы конструкций могут повысить свои эксплуатационные качества, а именно:

• обеспечивают отличную теплоизоляцию пола, так как древесина хорошо сохраняет тепло;
• самоочищение при снегопаде, треугольное устройство деревянной кровли позволяет снегу свободно скользить и снижает нагрузку на всю конструкцию;
• наличие большого уклона позволяет не застаиваться воду, что исключает повреждение деревянной системы;
Длинные отвесы
• позволяют отвод жидкости от стен и увеличить срок их службы, а также снизить уровень повреждений несущих элементов конструкции;
Деревянные конструкции кровли
• не требуют больших денежных вложений для проведения ремонтных работ.

Чаще всего для деревянных конструкций используют такие строительные материалы как:

• шифер;
• ондулин;
Металлочерепица
• ;
• рулонный кровельный материал;
• рубероид битумный.

Если конструкция предполагается массивной, специалисты рекомендуют использовать легкие материалы, например, ондулин или металл. Такие материалы исключают образование дополнительной нагрузки на конструкцию.

Устройство крыши

На фото представлена ​​стропильная система деревянного дома.

Деревянные конструкции кровли выполняются с соблюдением определенных правил. Пошаговое устройство кровли состоит из:

• Сантехнические установки, крепятся параллельно боковым стенкам конструкции, для этого используют балку сечением 15х15. Если длины бруса недостаточно, его можно удлинить из отрезков и соединить строительными шипами;
• Стеллажи для укладки с обязательным соблюдением шага, который должен соответствовать шагу стропильной системы;
• Крепление крайних стропил на мауэрлат с помощью опоры на стойках;
• Верхние углы фронтона скреплены гребневым прогоном;
• Установка обычных стропил, они закрепляются на мауэрлате, опорных стойках и элементах конька;
• Обшивка фронтона.

После сборки всей стропильной системы следующий этап строительных работ в составе:

• монтажные ящики;
• укладка торта;
• укладка кровли.

Для информации! Кровельный пирог может состоять из нескольких разных слоев. Эта особенность зависит от использования мансарды, если вы планируете использовать чердак как жилую комнату, лучше утеплить ее.

Следует отметить, что стропильная система может быть выполнена в двух вариантах:

• Наклонный — состоит из одной или нескольких промежуточных опор на несущих элементах конструкции;
• Подвешивание — заключается в упоре на стены здания, что немного их лопнет.Во избежание разрушения или повреждения конструкции следует сделать перемычку и закрепить на концах стропил. Основная задача джемпера — удерживать конструкцию.

Устройство кровли в деревянном доме можно сделать своими руками, однако изготовление элементов конструкции деревянной кровли лучше доверить специалистам. Правильно сделанная стропильная система надежно защитит дом от негативных факторов и значительно увеличит срок эксплуатации всей кровельной системы.

Древесина всегда считалась традиционным материалом для строительства домов различной конфигурации. Эти тенденции не изменились с течением времени. Красивый внешний вид, экологичность и простота обработки по-прежнему удерживают древесину в лидерах при возведении построек. Единственное, что меняется — это дизайнерские решения возводимых конструкций, поэтому формат стен и конструкция крыши деревянного дома требуют особого внимания при проектировании.

Деревянный дом — лучшее из всех решений, которые вы могли придумать при реализации идеи строительства. Ведь древесина придает зданию уникальное сочетание свойств, среди которых основными являются:

• Отличные экологические характеристики;
• Долговечность — с учетом технологических процессов работы с деревом;
• Высокие теплоизоляционные характеристики;
• Надежность и устойчивость построенной конструкции.

Чтобы получить весь этот набор параметров, на этапе строительства здания необходимо позаботиться о двух вещах:

1. Соблюдать все правила при обработке древесины;
2. Учесть в проекте возможные деформационные процессы, которые происходят с деревом в течение длительного времени.

Древесина очень чувствительна к перепадам температуры и изменениям показателей влажности, но, что более важно, со временем любое дерево дает усадку, что сильно влияет на общую геометрию дома.

Деревянный дом со временем дает усадку, что может полностью изменить геометрию его конструкции, если это не предотвратить

Чтобы каркас здания и особенно конструкция крыши деревянного дома не пострадали, стоит взять позаботьтесь об этом заранее. Вы можете «помочь» постройке с правильным подходом к выбору и обустройству:

• Кровли, то есть оптимальный подбор кровельного материала и всех элементов, необходимых для монтажа;
• Конфигурации кровли — включает выбор формы конструкции «пятый фасад»;
• Стропильная система, зависящая от ширины и дизайнерского решения возводимого дома;
• Кровельный пирог.

Ярким дополнением к оригинальному дизайну деревянного дома станет яркая крыша из металла

Выбор кровельного материала

Большинство производителей рекомендуют для покрытия крыши деревянного дома использовать легкую крышу, которая может облегчить несущие конструкции и ускорить все монтажные работы. Но если посмотреть на проблему с другой стороны, то гораздо лучше подойдет тяжелая натуральная черепица. При его использовании усадка всего дома происходит быстрее и, что более важно, более равномерно.А это значит, что выполнены все сроки ремонтно-строительных работ, включая внутреннюю отделку помещений.

Как правило, узлы деревянных крыш могут формироваться с использованием таких кровельных материалов, как:

• Шифер;
• Металлочерепица;
• Прокат наплавленный;
• Плитка керамическая;
• Евро плитка.

Деревянный дом, покрытый керамической плиткой, быстрее и равномернее подвергается усадке

Также кровельные покрытия из натуральных материалов — камыша, камыша, соломы, бамбука и др. — хорошо сочетаются с деревянной основой.

Важно! Укладывать профнастил на крышу деревянного дома не рекомендуется, так как его низкие гидроизоляционные свойства плохо сочетаются с основным материалом стен.

Характеристики скатной крыши

Деревянные дома с крышей из аналогичного материала лучше всего смотрятся с любой конфигурацией пандусов. Плоские крыши и немного похожие на них односкатные решения непрактичны и неудобны для типовых домов. Среди скатных вариантов можно выбрать устройство деревянной кровли так, чтобы она полностью соответствовала пожеланиям хозяина, и была оптимальной с точки зрения монтажа.

Дом из бруса с асимметричной двускатной крышей

Скатные крыши классифицируются по количеству наклонных плоскостей, а также по их расположению и углу наклона. Наличие скатов придает крыше дома очень хорошие характеристики, в том числе:

• Возможность отвода воды далеко за стены дома при установке длинных свесов;
• Быстрое самоудаление осадков с поверхности кровли;
• Возможность обустройства чердачных помещений;
• Использование недорогих кровельных материалов при строительстве домов;
• Отличные теплоизоляционные свойства.

Важно! При всем разнообразии видов скатных крыш выбор следует останавливать на вариантах, предполагающих чердачные помещения. Наличие мансарды улучшает вентиляцию подкровельного пространства, а также открывает доступ к инженерным коммуникациям дома, позволяет следить за состоянием стропил.

Скатная крыша представлена ​​большим разнообразием конструкций с определенными названиями кровельных элементов

Любая скатная крыша состоит из определенных узлов.К ним относятся:

• Откосы — плоскости, наклоненные относительно стен дома под определенным углом. Конструктивно откосы могут быть пологими или с определенным радиусом кривизны.
• Коньки представляют собой жесткие рампы, расположенные в верхней части крыши.
• Ребра ската — любые углы, образующиеся при пересечении откосов.
• Ендова — вогнутая конфигурация на пересечении спусков.
• Свес (карниз) — часть кровли, выходящая за стены дома.
• Фронтальный свес — часть крыши, выступающая над стеной.
• Элементы водостока — желоб, труба.
• Дымоход.
№

Независимо от конструкции и внешнего вида ее внутренние элементы крыши построены по одним и тем же принципам. Если речь идет об обрешетке, то требования к ней предъявляются согласно применяемым кровельным материалам. Что касается кровельного пирога и стропильной системы, то необходимо учитывать особенности исходного материала — дерева.

Двухскатный дом: этапы строительства

Стропила — это первый шаг в формировании рельефа скатной кровли. Среди всех видов деревянных крыш используется один из трех вариантов:

• Деревянные фермы;
• Стропила головные.

Деревянные фермы — очень редкое решение в индивидуальном строительстве. Такие конструкции рационально использовать для реконструкции старых зданий, а также для строительства промышленных сооружений.Главная особенность деревянных ферм — перекрытие больших пролетов длиной до 20 метров и использование несъемных деревянных конструкций.

Подвесные стропила используются при отсутствии несущей стены в середине здания

Подвесные стропила — это деревянные конструкции кровли, когда в доме нет центральной несущей стены. В основном они используются для зданий шириной менее 8 метров. Кроме того, подвесные стропила используются для сложных архитектурных решений, например, при возведении крыши дома в китайском стиле.

Кровельные стропила — наиболее распространенная схема устройства деревянной скатной кровли. Свое название они получили благодаря особенности конструкции, когда нижний конец стропильной ноги располагается на мауэрлате, а верхний опирается на стойку. Используемая ступенька может варьироваться от 60 до 200 см. В качестве материала используется брус или композитные доски. Идеальное решение для домов шириной от 7 метров, конструкция которых предполагает наличие хотя бы одной несущей стены.

Важно! Стропильную систему в деревянном доме следует изготавливать с учетом характеристик древесного материала и, в первую очередь, его усадки.Для этого необходимо предусмотреть «скользящее» крепление стропил к мауэрлату.

При установке стропильной системы деревянного дома необходимо использовать скользящие крепления для стропил

Конструкция кровельного пирога

Деревянный дом накладывает особые обязательства на создание слоев кровельного пирога. «Дышащая» структура дерева, капризно реагирующая на изменение влажности, заставляет соблюдать определенный набор правил при установке.Вот что нужно помнить строителям при формировании конструкции деревянной кровли:

1. Обязательно соблюдать зазор между пароизоляцией и слоем отделочного материала. Минимально допустимое расстояние 5 мм.
2. Необходимо создать вентиляционный зазор между слоями утеплителя и пароизоляции. Для этого при установке стоит допускать некоторое провисание пленки, тогда при понижении температуры она растянется, но не порвется.
3. Паропроницаемость крыш деревянных домов имеет тенденцию к увеличению изнутри. Поэтому гидроизоляция должна более интенсивно справляться с отводом влаги, чем внутренняя пароизоляция.
4. Вентиляция — необходимое условие для создания деревянных крыш. Для лучшего движения воздуха стоит оставить отверстия при установке свесов, а также в пространстве под коньком.

Важно! Проведение монтажных работ исключает возможность использования монтажной пены.Все крепление осуществляется внахлест с помощью изоляционных пленок.

«Кровельный пирог» деревянного дома в обязательном порядке имеет расстояние между слоями для лучшей вентиляции и отвода конденсата

Деревянная кровля: виды и основные характеристики

Говоря о крышах деревянных домов, обычно имеют в виду использование какого-нибудь распространенного варианта кровли. Однако более гармонично здание будет восприниматься, если установить деревянную крышу.

Под деревянной крышей понимается какая-то черепица или ее прототип, сделанный из древесного материала. Чаще всего речь идет о следующих видах:

• Битумная черепица — доски небольшой толщины, расположенные в шахматном порядке;
• Веретено — небольшие доски неправильной формы внахлест или по принципу шахматной доски;
• Лемех — лопатообразная форма деревянной черепицы, редко встречающаяся в настоящее время;
• Tes — плиты, используемые как кровельный материал. Их особенность — хвойное происхождение;
• Битумная черепица — доска пиленная.

Деревянная крыша — отличное решение для тех, кто ценит эстетику и надежность.

Естественно, стоимость деревянной кровли будет значительно выше, чем любого другого вида покрытия, но немалая цена оправдана преимуществами, которых нет в других решениях. Преимущества этого типа материала:

1. Простой монтаж, так как нет необходимости использовать сложные инструменты и профессиональное оборудование.
2. Плотность, которая настолько высока, что допускается образование кровельной корки без пароизоляции.
3. Феноменальная климатическая устойчивость натурального дерева.
4. Легкость помогает создать легкую конструкцию.
5. Долговечность — деревянная крыша прослужит до ста лет.

Важно! Все деревянные конструкции хорошо поддаются ремонту, что позволяет без серьезных и длительных работ устранить мелкие дефекты кровли.

Совмещение конструкции деревянного дома с крышей из того же материала позволяет получить постройку с высокими экологическими показателями.

Заключение

Коттеджи, коттеджи, особняки, маленькие уютные домики, шикарные замки — человеческая фантазия безгранична, когда речь идет о строительстве домов по собственному проекту. Но ни одно здание не может стать воплощением мечты, если не уделить внимание таким моментам, как подбор строительных материалов и решение о привлечении профессионалов для работы над домом.

Пример кровли деревянного дома с мягкой кровлей

Конечно, многие решат, что все этапы строительства реально выполнить своими силами, то есть своими руками.Однако такая сложная конструкция, как деревянный дом, требует очень ответственного подхода. Лучшее решение — это сотрудничество со специалистами, которые могут взять на себя полную ответственность за качественную работу.

Возведение крыши над рубленым зданием — трудная работа, требующая от мастера навыков квалифицированного плотника и знаний в области материаловедения. Подрядчику необходимо будет предварительно потренироваться в подключении. Он обязан учитывать традиционную усадку стен из дерева.Чтобы двускатная крыша была построена безупречно, необходима информация о том, как ее построить, в том числе по старой технологии кровли. Предлагаемая информация будет полезна как независимым мастерам, так и заказчикам услуг строительных бригад для конструктивного контроля.

Популярность рубленых бань, дач, жилых домов оправдана удивительной атмосферой, возвращающейся к народным истокам. Здания из натурального дерева отличаются отличной теплотехникой и привлекательной ценой.Существенным преимуществом признана способность самопроизвольно выводить излишки дыма. Нельзя не отдать должное солидным экологическим преимуществам.

Однако востребованный натуральный строительный материал имеет внушительный перечень недостатков. Помимо горючести и чувствительности к заболачиванию, плотникам-строителям и будущим собственникам необходимо беспокоить:

• Неустойчивость размеров деревянных конструкций. Линейные сдвиги из-за колебаний влажности и температуры будут сопровождать конструкцию до завершения.В первые годы элементы деревянной системы передвигаются более активно, со временем «игривость» уменьшается, но не исчезает.
• Обязательная усадка, с учетом того, какие срубы не принято обустраивать хотя бы год, лучше, чем через два-три года после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Стены из клееного бруса меньше всего прогибаются, но его использование не избавит полностью от изменения высоты коробки.
• Разница в направлении вектора усадки. Интенсивное изменение размера происходит поперек бревна, то есть перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер каркаса немного меняется: усадку по длине ствола даже не следует учитывать.

Без учета вышеперечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между подножием дома и кровельной системой будут щели, пропускающие капли дождя и талую воду.После этого начнется гниение древесины в результате полного разрушения не только верхней ограждающей конструкции, но и всего дома.

Учитывая специфику материала недостаточно для грамотного строительства кровли из дерева. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и усилиям вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на стены из бревен или бруса, каким методом можно погасить их действие.

Разновидности крыш для угловых срубов

Двухскатные крыши прекрасно сочетаются с рублеными ножками. Две крутые наклонные плоскости создают впечатление сказочной хижины. Наиболее подходящий угол наклона — 45 ° -60 °, но вариации с обеих сторон имеют полное право на существование.

Конкурентом в области обустройства срубов для двускатной конструкции может стать, имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в сечении. Двускатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, мансардными или не мансардными.В качестве финишного покрытия применимы все виды кровельных материалов, включая черепицу и камыш.

В деревянном строительстве сохранились старые технологии возведения крыш и появились новые методы, позволяющие древесине свободно перемещаться без угрозы разрушения здания. По способу устройства двускатные крыши деревянных построек подразделяются на две основные категории:

• Крыши на самцов — на рубленых и тесных бревенчатых фронтонах.Они завершают стенки коробки на концах, представляя их естественное продолжение. Несущие части конструкции крыши, снятые по «мужскому» методу, опираются непосредственно на фронтоны. Сверху кладется обрешетка для монтажа финишного покрытия.
• Кровля со стропильной системой. Они построены в соответствии с требованиями стандарта. Кровли навесные и многослойные, опираются на балки перекрытия или на стены через верхний венец. Фронтоны проржавели доской, благодаря чему бюджет строительства сокращается на пару с эффектом рубленого дома.

На самом деле производители крыш редко используют только одну технологию. Стропильную конструкцию можно сочетать с мужской системой. Подвесную ферму можно установить посередине мужской крыши, чтобы она не провисала под собственным весом вкупе с крышей и снегом.

Существуют схемы, которые обычно трудно отнести к определенной категории, поскольку их важнейшие конструктивные особенности можно классифицировать по-разному.

Например, балка перекрытия сруба, матрица или перенос могут играть роль основы для установки многослойных стропил или выполнять стягивающую функцию, объединяющую элементы в нависающий треугольник.Затягивание фермы фермы может быть выполнено выше, как было предложено в описании конструкции крыши над мансардой. Вариантов очень много, но чтобы понять принцип их устройства, нужно ознакомиться с классическими схемами.

Правила изготовления крыши на самцов

Грешно не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых ящиков для кровельщиков по мужскому образцу. Их можно многократно разбирать и собирать как детский конструктор.Поэтому верхние коронки банально снимают с нужных мест и устанавливают на подходящую ровную площадку.

Работать на твердом грунте без риска намного приятнее; Вам не нужно передвигаться по зыбким лесам и мостам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, поэтому с выравниванием по горизонту и подгонкой узлов не возникает ни малейших сложностей.

Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть — на двускатную крышу.По сути, это бревенчатый дом со сужающимся кончиком клина. Строят его почти так же, но постепенно уменьшают ширину торцевых стен, чтобы края фронтонов напоминали лестницу со ступенями. Вместо того, чтобы на стенки ящика падали длинные бревна, салазки укладывают насечкой. Обрежьте их не в каждом ряду, а через два-три.

Самцов после возведения в полный рост подшивают для получения четкой треугольной формы. Затем на салазки монтируется обрешетка, поверх рубероида.

Вершины петушков соединены гребневой ножкой, которую можно уложить двумя разными способами:

• При установке лягте на верхнюю часть петли.В таких случаях бревно, завершающее фронтон, разрезают на две кромки. Ступенчатые выступы самца выпиливаются или врезаются в треугольник. Вверху остаются незакрытые секции, которые нужно будет заполнить шортиками.
• Возьмите внахлест самцованные бревна. По этой технологии коньковая балка перекрывается укороченными к верху охватывающими бревнами. При этом легкие располагаются ниже линии будущих лучей. Затем обрешетку нужно построить из бревен внушительной толщины, чтобы выровнять плоскость откосов с краями фронтонов.Вместо реек можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостаток высоты в плоскости, образованной ламелями.

Для изготовления лёгких бревен наиболее ровные Ø 18-20см. Они крепятся простыми насечками «в лапу» или сложными аналогами «с приготкой» или «шипом». Поскольку край фронтона сдавлен или спилен, обрезки с горизонтальными частями крепежа типа «в поддоне» не подходят. Ведь при обработке будет удалена часть несущего элемента соединения.

Длина светильника должна формировать свес двускатной крыши. Обычно это 0,5 м. Если принято решение об увеличении ширины свеса, салазки укладываются попарно или по три на каждой «ступеньке» охватываемой части, чтобы увеличить несущую способность конструкции. По окончании строительства каркаса крыши проверяется его геометрия, устанавливая доску на воображаемый уклон.

Выявленные доской выпуклости раздроблены, вмятины заполнены деревянными пластинами.Однако опытные плотники советуют не вшивать «заплатки», а больше размахивать плечами.

Старые мастера вообще не использовали крепеж для крыш на самцов. Подобные конструкции называют крышами без гвоздей. В деревянном корпусе не было постепенно ржавеющих стержней; Таким образом, постройки прослужили более ста лет.

Комбинация легких стропил

Бывает, что построить традиционную мужскую крышу невозможно.Например, в результате усердной стопки излишков самцов и самцов могут пострадать плохо порезанные суставы. В таких ситуациях классический вариант просто дополняют накладными стропилами. После этого необходимость сжимать бугорки автоматически исчезает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.

Изготовление стропил выполняется по шаблону с отметками насечек и длины ножки. Порубите их в простых мисках. Точность срубки стропил шпалами не нужна, напротив чаши должны быть на 3-5 см больше, чем очертания отвала.Каркас дома неминуемо осядет, теряя высоту. Стропила останутся почти того же размера, за исключением нескольких миллиметров. Отстойник будет волочиться по низу стропил, из-за чего угол соединения низа стропил и верхнего венца уменьшится. Те. стропила, упертые в верхние бревна или в балки перекрытия, будут постепенно расходиться.

Безопасное смещение стропил по сравнению с легкими обеспечит широкий срез. Между вершинами стропил, опирающихся на коньковый брус, должен оставаться зазор.Разделившись снизу, сверху стропила в период интенсивной усадки сойдутся. После усадки верх соединяется с деревянной накладкой и / или пуфом, установленным чуть ниже. Есть возможность, не дожидаясь усадки, соединить их шарнирным узлом, что позволяет деревянным частям системы перемещаться, не создавая зазора между коробом и крышей.

В описанной схеме нижние пятки стропил упираются в верхний венец, работающий как мауэрлат, или краями матриц — балки перекрытия.Узлы соединений выполняются пропилами с шипом, свес карниза наращивается кобылкой. Чтобы двускатная крыша не сносилась с сруба, стропила привязывают к шпилькам проволокой, вкручивающей во второй венец от верхнего венца через один. На участках с высокой ветровой нагрузкой необходимо подвязать каждую стропильную ногу. После активной усадки деревянной конструкции ослабленные скрутки следует подтянуть.

Два ската с многослойными стропилами

Схема аналогична предыдущему типу, только заглушки вообще не нужны.Свое название стропила получили потому, что сверху и снизу опираются на независимые опоры. Нижние пятки опираются на верхний венец, служащий мауэрлатом, или на балки потолка. Для поддержки верха элементов над бревенчатым домом существует несколько вариантов:

• Между самцами проложен конек или князь серг. Уложенные поверх шпалы стропила не крепятся и не навешиваются по причинам, указанным выше.
• Внутренняя капитальная стена. Также должен быть зазор между верхом стропил, так как их края упираются в стены разной высоты, а значит, с разной усадкой.Особого смысла устраивать самцы для такой крыши нет; Фронтоны банально обшиты доской.
• Устанавливается на матрицы несущей конструкции под коньковую балку. Самцы в этом случае, опять же, не построены. Для компенсации усадки опорные стойки монтируются на винтовые регулирующие устройства, которые после уменьшения высоты сруба уменьшают длину опорных стоек. раньше вместо компенсирующих устройств использовались деревянные накладки, которые снимали после усадки.

Свес многослойной кровли над бревенчатым домом чаще всего обеспечивается вшитой кобылкой.Хотя может образоваться снятием стропильных ног, если крепить их не пропилами, а сдвижными соединительными устройствами. Раздвижные крепления позволяют строить крышу над рублеными ножками, не дожидаясь усадки.

Устройство подвесной крыши

Подвесные стропила были названы в честь навешивания над оборудованной коробкой. В качестве нижних опор у них только стены, а верхняя опора — такая же часть стропила напротив. Нижние пятки соединяются затяжкой, так что свисающие стропила превращаются в равносторонний треугольник, также называемый стропильной аркой или фермой.Пуховка «принимает в грудь» стойку, многослойно передающуюся на стены.

Компенсация действия тяги затяжкой — весомый плюс подвесной системы. Его с удовольствием позаимствовали строители скатных крыш, стараясь минимизировать силы, вырывающиеся из стен дома, при этом увеличивая нагрузку на откосы. Роль затяжки удачно может сыграть потолочная балка. И тогда действительно станет непонятно, нужно ли будет отнести стропильный каркас двускатной крыши к кладовой или навесной.

Бесценным преимуществом подвесных систем является то, что для изготовления из боковые стенки крыши бревенчатого дома не должны подниматься вверх. Все стропильные треугольники по выкройке отлично садятся и укладываются в безопасных условиях.

В списке минусов первое место занимают ограничения на перекрытие пролетов. Системы без центральной опоры не перекрывают крупнопролетные здания. При обустройстве дома шириной до 5 м используется простая стропильная арка без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции.Затяжки для больших пролетов могут гнуться под собственным весом. Во избежание провисания в центре стропильного треугольника устанавливается передняя бабка.

Чтобы понять суть устройства подвесной стропильной системы, рассмотрим технологию устройства арок над бревенчатым домом небольшой площади. Нижние пятки стропил будут опираться на балки потолка, соединение верхних краев укрепим деревянной подкладкой и стяжкой. Доверим формирование карнизного свеса кобылам; Обязанность по обеспечению жесткости конструкции возложим на небольшие опоры.Самцов выращивать не будут. Фронтоны, созданные откосами после монтажных работ, зашивают доской.

Чтобы разметить линии откосов, находим центры обоих концов и отмечаем их на верхнем венце. Ориентируясь на отметку, вертикально устанавливаем доску, любой продольный край которой будет повторять воображаемую центральную ось. Оба торца оборудуем досками, отметим на них высоту крыши, используя водный или лазерный уровень. Между досками нужно натянуть строительный шнур, обозначая линию конька крыши.

Порядок монтажа навесной кровли:

• Выравниваем обходные проходы балок, выходящие за стопу. По гвоздю забиваем крайние балки по габаритам конструкции, натягиваем шнур, размечаем лишнее, отпиливаем бензопилой.
• На балках перекрытия отметьте расположение гнезд, необходимых для установки стропильных ног. Аналогично забейте гвозди, натяните шнурок и проведите линии пазов для будущего зуба на стропильной ноге.
• Делаем шаблон фермы фермы.К первой матрице прикладываем доску подходящего размера нижним краем, верхний край нужно придерживать так, чтобы край доски лежал под шнурком, обозначая линию конька. Там, где доска и шнур соприкасаются, поставьте отметку и проведите от нее линию вниз с помощью отвеса. На матрице проведите линию нижней прорези и отметьте место зуба на стропиле, где на балке размечено гнездо.
• По шаблону делаем стропила и собираем их на ровную площадку.
• Переносим стропильные треугольники на крышу и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность отвесом и закрепляем временными укосинами.
• На матрицах внутри сруба с помощью линейки, двух гвоздей и шнурков размечаем пазы для опор под стропильные ноги. Мне кажется, эту процедуру удобнее делать одновременно с разметкой гнезд.
• Делаем опоры, формируя у их основания шип. Высота опоры фактически отмечается, примеряя ее на стропильную ногу.
• Устанавливаем водостоки, верх которых фиксируем двумя деревянными пластинами.
• Выбираем пазы в крайних матрицах для установки кобылки.
• Пришиваем крайнюю кобылку, забиваем в них гвозди, натягиваем между ними шнур.
• Устанавливаем промежуточную кобылку вдоль шнура, после установки которой устраиваем свесы ветровым щитом.

Изнутри стропильные треугольники соединить диагональными ветровыми стяжками. Снаружи жесткость будет поддерживать обрешетка, тип которой выбирается по типу финишного покрытия.

Тем, кто желает обустроить теплую кровлю между стропилами, необходимо установить теплоизоляцию. Поверх стропил перед устройством обрешетки укладывается гидроизоляция вне зависимости от того, утеплена ли конструкция.

Приведенные нами примеры и схемы двускатных крыш над бревенчатыми ящиками помогут определиться с оптимальным вариантом строительства. Любая из базовых версий может быть модифицирована и адаптирована к индивидуальным техническим условиям.Информация об особенностях устройства пригодится тем, кто собирается своими руками обустраивать свои вещи, и тем, кому необходимо контролировать работу.

Крыша сруба не менее важна, чем фундамент и стены. Смоделировать и воплотить в жизнь постройку крыши сруба — задача не из легких для доморощенных мастеров, за исключением небольших коттеджей простого покатого типа. Ниже описаны популярные виды стропильных систем, делающих бревенчатый объект индивидуальным.Выбор остается за владельцем.

В зависимости от устройства, материала и назначения существует несколько видов кровельных конструкций:

1. Прямой скат;
2. Gable;
3. бедра
4. Полуобедренный;
5. Палатка;
6. Щипцы и плоскогубцы;
7. Мансарда;
8. Комбинированный.

Подробнее о каждом ниже.

Прямая скатная кровля

Честно говоря, мудрости такой вариант лишен. Да и внешний вид оставляет желать лучшего.Применяется в основном в хозяйственных постройках, гаражах. Опирается на стены разной высоты. Соорудить такой вариант сможет даже любитель. Дешево и сердито.

Самый практичный вариант для сруба. Не слишком большой вес и простой дизайн.

В зависимости от размеров объекта такие крыши бревенчатых домов строятся с использованием армирования по стропилам, мауэрлатам, коньковым прогонам и фронтонам, монтируются на земле и в готовом виде поднимаются наверх. Под такой крышей можно устроить полноценное чердачное пространство для хранения предметов или организовать площадку для других нежилых целей.

Обычно в стропильной системе используются раздвижные опоры — балка крепится не плотно к соответствующим ответным планам, а с помощью специального приспособления, позволяющего массивному дому не деформировать крышу при усадке. Иначе такую ​​систему называют — раздвижная крыша сруба. Эта мера бесценна при постройке объекта с нуля.

Представляя фронтоны простой двускатной крыши под углом к ​​ее центру, хозяин получает такую ​​возможность. Есть слуховые окна. Достоинства этого типа — широкое внутреннее пространство, абсолютная устойчивость к погодным условиям, сильным ветрам и сейсмической активности почвы.

Устройство кровли бревенчатого дома такого типа выполнить сложно, и его следует доверить профессионалам. Что касается внешнего вида — такая крыша в сочетании с красивым рубероидом отлично смотрится и производит впечатление крепости, какой она есть на самом деле.

Половальмовая крыша

Еще более трудоемкий вариант. Интересны своим внешним видом — фронтоны, выполненные в форме трапеции и прикрытые частями бедер. Чердак в этом случае будет обширным, а боковые части крыши могут стать стенами помещения.

Идеальное совмещение краев в одной точке. Настоятельно рекомендуется для зданий правильной геометрической формы с одинаковой длиной сторон.

Преимущества от других скатных вариантов — устойчивость к усадке и внешним воздействиям климата. Это одна из разновидностей вальмовой крыши, то есть потребует профессиональных знаний в устройстве.

Двускатная и многоскатная крыша

В деревянном или бревенчатом доме крыша по задумке проектировщика и проектировщика может стать произведением искусства.Эту особенность приобрели варианты фронтона, использованные на объектах сложной формы — многоугольниках, эркерах, выступах, башенках.

Накрыть их одним самолетом слишком проблематично, а иногда и невозможно. Конструкция стропил не поддается силам домашнего мастера, не имеющего элементарных знаний об особенностях строительства.

Мансардная крыша

Самый практичный дизайн крыши и чердака. В противном случае такие варианты называются — бревенчатый дом с ломаной крышей.Практичность заключается в экономии материала — целых плетей — для постройки дома, с возможностью получения дополнительной жилплощади.

Крыши комбинированные

Разные стили, используемые при строительстве бревенчатого дома, должны быть покрыты специальными крышами, сочетающими все эти типы. Чтобы это не выглядело диссонансом, такая стропильная система определяется еще на этапе проектирования и компьютерного моделирования.

Самостоятельно сделать такую ​​крышу не удастся в принципе порчи и перерасход материала.Люди, выбирающие этот вид кровли, заранее предполагают трату или увеличение бюджета.

Как самому сделать крышу на бревенчатый дом

Если по каким-то причинам хозяева не могут воспользоваться услугами профессионалов, а выбрали более простой вариант системы, то стоит попробовать проделать работу своими руками — долго нельзя оставлять сруб без крыши. Итак, простая двускатная система:

• Для стропил используется брус сечением не менее 150 мм. Сопутствующие элементы могут иметь более скромные параметры, подшипник — никогда.
• Снимается верхний венец и на его место устанавливается мауэрлат — нижняя обвязочная лента.
• Готовые стропильные ноги, обрезанные под углом для соединения, монтируют на скользящие опоры и между собой, если в них не используется коньковый прогон. Чтобы выйти за пределы коронок, они должны быть 20-25 см.
• Фронтоны собираются на земле и поднимаются на места в виде щитов.
• Обрешетка набита за язычок утеплителя, установлена ​​тепло- и гидроизоляция.
• Линия крыши. Владельцам частного жилья предлагается в многочисленных вариантах — мягкий, керамический, металлический. Все зависит от цели, выбора и покупательной способности клиента.

В отличие от двускатной крыши, более сложную крышу бревенчатого дома своими руками можно сделать чисто гипотетически. Потребуется привлечение специалистов, а возможно, и специализированного оборудования, если габариты деревянного предмета впечатляют.

Необходимо включить JavaScript или обновить плеер!

Все фото из статьи

Никто никогда не думал, что дом может быть без крыши — важнейшей части жилья, строительство которой требует много времени, знаний и сил.Эту работу проводят настоящие профессионалы, знающие все тонкости возведения подобных конструкций. Тем не менее, если вы получите необходимую информацию, многие смогут сделать строительство крыши деревянного дома своими руками, со знанием дела.

Разновидности скатных крыш

Крыша дома представляет собой сложную конструкцию, видимая часть которой может иметь ту или иную форму. Его выбирают в зависимости от предпочтений хозяев, количества осадков и приобретенного строительного материала.

Выбор может упасть на один из следующих вариантов:

• Односкатная крыша наклонена в одну сторону и опирается на две противоположные друг другу стены.

Полезно: такой потолок, цена которого на этапе строительства минимальна, часто устраивают над любым сооружением нежилого сектора.

• Фронтон (фронтон) — самый популярный и распространенный, применяется в любых постройках; 2 плоскости кровли зеркальные.

Конструкция крыши и ее конструкция

Виды стропильных систем

Устройство деревянной кровли невозможно без создания каркаса, преимущественно деревянного, состоящего из большого количества изделий и деталей.При возведении наиболее популярных конструкций стропила используются в качестве строп или подвесных или деревянных ферм.

В систему входят следующие конструктивные элементы:

• стропильные ноги, задача которых — воспринимать нагрузки на кровлю;

• мауэрлат — балки, уложенные на стены, которые перераспределяют нагрузку и служат опорой для вышеупомянутых стержней;
• стеллажи, представляющие собой деревянные вертикально направленные планки;
• стяжки, противостоящие растягивающим усилиям конструкции;
• обрешетка, которая перпендикулярна стропилам.

Стропила устанавливаются таким образом, чтобы снизу упирались в мауэрлат, а сверху — в стену здания или стойку. Эти конструкционные изделия изготавливаются из бруса размером сечения 0,15х020 м или досок толщиной 0,05 м. Стропильная система усиливается путем крепления между стойками горизонтальной балки указанного выше размера и крепления конструкции к дому при помощи забитых в стены анкеров.

При отсутствии стены в середине дома применяются подвесные стропильные системы, при которых нижние концы изделий упираются непосредственно в стены здания.Для обеспечения жесткости конструкции к ножкам предусматривается стяжка, деревянные элементы, соединяемые между собой болтами и гвоздями, штифтами и подушечками.

Деревянные фермы из-за наличия больших пролетов — до 20 м — редко используются при возведении крыш в промышленном строительстве, и еще реже в частном.

Строительство конструкции двускатной крыши

Поскольку перекрытие в 2 ската популярно и востребовано у многих потребителей, следует рассмотреть основные этапы возведения каркаса с этим вариантом.Устройство стропильной системы двускатной крыши деревянного дома начинается с установки мауэрлата.

Затем закрепляют стропила, желательно по тому варианту, в котором совмещены наклонные и навесные модификации.

На фото — устройство стропильной системы двускатной крыши деревянного дома

1. При работе разрешается использовать только качественную древесину — в ней не должно быть сучков и трещин.
2. Стандартный размер стропил 0.05х0,15х6,00 м, но если длина балок превышает указанный размер, рекомендуется брать доски шириной 0,18 м.
3. Изготавливается шаблон стропильной ноги, по которому доска прикладывается к нижней балке и коньковой балке. Проведя 2 линии, срезают лишнее.
4. По готовому шаблону вырезаются все стропила, после чего на них делаются верхний и нижний пропилы.
5. Все ножки устанавливаются поочередно с разных сторон, что позволяет уравновесить нагрузку на балку конька.
6. При слишком большом уклоне доски можно увеличить, а под стык при установке подставить дополнительную стойку.
7. При помощи гвоздей к балке конька прикрепляют ножки стропил, а с помощью саморезов — к балке перекрытия.
8. При устройстве каркаса с многослойными стропилами в заранее рассчитанных местах устанавливаются опоры.
9. С помощью уголков, кронштейнов или болтов крепится конек.

На завершающем этапе конструкция двускатной кровли усиливается и.

Строительство мансардной крыши

Многие владельцы собственных малоэтажных домов хотят иметь меблированное пространство, расположенное выше потолка.

Устройство мансардной крыши деревянного дома выполняется в следующей последовательности: на заранее уложенные балки устанавливаются стойки

1. , которые крепятся к балкам с помощью кронштейнов или нарезанных шипов;
2. верхняя балка и мауэрлат монтируются поочередно;
3. Монтаж стропильных ног из досок с размерами сечения 15.0 х 5,0 см; №
4. Если стропила длиннее 6 м, монтируется коньковая балка, о которую они могут опираться. В противном случае балка не используется, а растяжки устраиваются в самом верху; Прикреплены
5. кобыл, к которым прикреплены подшивные доски; №
6. к стропилам в местах, предусмотренных проектом для окон, прибиваются бруски, образующие проемы;
7. устраивается обрешетка, на которую натягивается водостойкий материал, являющийся гидробарьером;
8. В заключение, как написано в инструкции, крепится теплоизоляция, укладывается кровля и создается конек.

Совет!
Строительный древесный материал со временем дает усадку, поэтому этот фактор всегда необходимо учитывать при строительстве крыши.
В противном случае не избежать перекосов и деформации конструкции.

Стол. Коэффициент усадки деревянных изделий

Устройство утепления кровли и ее перекрытие

По окончании работ монтируется теплая кровля деревянного дома, для которой по классической схеме монтируются «гидро» и пароизоляция как «пирог», а также утеплитель, которым могут быть рулоны или плиты из минеральной или стекловаты.Между слоями нужно оставить небольшой зазор для вентиляции, благодаря чему конденсат не сможет разрушительно повлиять на материалы.

После проделанных работ вся конструкция зашивается фанерой или гипсокартонными листами изнутри.

Точка в строительстве кровли ставится по укладке рубероида, который может быть:

• битумный
• рулон
• керамическая черепица
• шифер
• металлочерепица
• ондулин.

Особенно красиво смотрится деревянный дом, покрытый максимально гармоничными по отношению к нему изделиями.

В этом случае устройство кровли выполняется из различных досок, которые различаются размером, способом изготовления и породой древесины.

• Битумная черепица — это деревянные пластины клиновидной формы, которые изготавливаются путем распила и соединяются между собой пазами и шипами.

• Шиндель — плиты, полученные в результате раскалывания бревен и похожие на бесформенные плитки.
• Лемех — модификация веретена, отличительной чертой которого является форма лопаты с красивым нижним краем.
• Тес изготовлен из хвойных пород, представляет собой обрезную доску с пазом на конце;
• Битумная черепица — некалиброванная, относительно тонкая доска, полученная путем раскалывания заготовок из ольхи и осины.
• Чипс напоминает предыдущий кровельный продукт с уменьшенной длиной.

Вариантов много — осталось только выбрать.

Заключение

Хозяевам деревянного дома нужно подойти к устройству кровли со всей ответственностью — это не только репрезентативная часть постройки, но и спасает жилище от разрушения, а также тепла и уюта в нем.В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

узлов стропильной системы. Металлические стропила для кровли

Система рафтинга — каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, иногда отдавая до 500 кг / м2. Надежность этого своеобразного внешнего вида зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из которого выбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также правильности технологии крепления. .Зная, как правильно закрепить стропила, можно значительно повысить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки монтажа, наоборот, приводят к ощутимой потере прочности и деформациям кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах крепления, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Линии крыши дома — система соединенных между собой опорных элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, перекос и равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.Его основная составляющая — стропильные ноги, которые устанавливаются под углом балок, которые попарно соединяются по откосу, образуя в верхней точке коня. Существует две основных разновидности стропил:

.

• Крышка. Щелевыми стропилами называют опорные элементы, имеющие в конструкциях кровли две точки опоры — на лыжной трассе и на Маурилаляте. Быстрая система этого типа используется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, которые могут быть «подвешенными» стропилами. Такое крепление стропил позволяет их разгрузить с помощью дополнительных вертикальных опор.
• Подвешивание. Подвесными элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, которая находится в месте крепления стропила к стене или мауэрлату. Быстрая система подвесного типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на капание, поэтому она усилена горизонтальными компенсирующими элементами (риглелями, затяжками, схватками).

Примечание! Большинство наиболее популярных стропильных систем крепятся стропилами к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, уложенный вдоль несущих стен конструкции, на которые в дальнейшем будут опираться рафтовые опоры.Смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепите мауэрлат к ремню верхней стенки с помощью анкерных болтов или закопанной металлической щепы.

Основные соединительные узлы

Каркас сплава называется системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивость, жесткость и высокую несущую способность. Каждый узел соединения между своими частями — уязвимое место, которое легко деформируется под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.Опытные мастера выделяют в конструкции кровли виды соединений:

.

1. Крепление к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для револьверных рафтинговых систем, в которых верхняя часть рафтинговой ноги опирается на лыжную трассу, закрепленную на вертикальных стойках. Крепление к нему стропила можно производить с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих застежек-бегунков.
2. Крепление к мауэрлату. Самым главным крепежным элементом стропильного каркаса является место соединения мауэрлата бруза с быстрыми ножками.Стропила тележки на нем можно использовать с гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
3. Соединение стропило между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина конька превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой при помощи гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение рафтинговых опор со вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться натягом, ригелем или трубопроводом для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые промытые для крепления стропил к балкам, мауэрлату или другим конструктивным каркасам каркаса приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и подкладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или беговой дорожке конька, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. На современном строительном рынке огромный ассортимент разнообразного дизайна и фурнитуры.Основными критериями выбора крепежа являются материал, из которого изготовлены стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом крепления стропила является использование металлических уголков, которые прочно соединяют между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык стропильной стопы и коньковой планки или мауэрлата, служит своеобразным пространством между ними.

Разновидности крепежа

Дерево — натуральный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют строить крышу для брущеров и бревенчатых домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из пассивной фазы. Если жестко закрепить элементы деревянного каркаса, то после высыхания кровля дома может деформироваться.Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:

Интересно, что существует несколько вариантов сочетания мобильных и фиксированных узлов подключения. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежа

Среди опытных кровельщиков не травят споры, эффективнее выполняя крепление стропила к балкам перекрытия и мауэрлата.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать — гвозди или саморезы. Оба этих элемента крепления имеют свои достоинства и недостатки:

• Гвозди хороши тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть на каждой ферме. Однако некоторые мастера жалуются на то, что вручную слишком долго забивают их. Стоит напомнить, что для крепления стропила используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно соединяются с деревом.
• Для сборки стропильного каркаса используются саморезы из оцинковки, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу дерева, надежно фиксируя элементы между собой. Быстро и удобно прикрутите их переносной отверткой. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже снимайте саморезы с дерева надолго и энергично.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные гвозди, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала.Правильно подобранный крепеж — залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, не подверженного ни механическим воздействиям, ни ветровой нагрузке.

Видеоинструкция

Можно ли выделить в крыше какую-нибудь основную часть? Вряд ли получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила — это часть крыши, имеющая конек, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться рубероид, монтировать остальные элементы.Именно от того, как будет собрана и установлена ​​сплошная система, будет зависеть окончательная форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, как закрепить стропила? На самом деле это довольно сложный этап работ, и даже от прочности и надежности будет зависеть и даже геометрическая правильность кровли.

Система рафтинга представляет собой каркас крыши со стержнями, собранными непосредственно из самих стропильных ног, а также из Мауролалата и скейт-перекладины. Мауэрлат — эталонный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а лыжное колесо устанавливается непосредственно наверху крыши в месте соединения двух противостоящих рафтинговых опор под углом. имеет место.

Проектирование стропильной системы — важная задача, во время которой нужно правильно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, которые будут на кровле, а также учесть другие параметры. Первые показатели будут зависеть от климатического региона, в котором будет расположен объект. Далее на основании полученных данных рассчитывается толщина стен (несущих) дома, а также качество и тип материала самой кровли, рассчитывается угол наклона ее коньков и другие точки.

Внимание! Недостатки и допущенные при проектировании ошибки могут отрицательно сказаться на качестве кровли. В некоторых случаях они могут привести к быстрому обрушению или разрушению кровли.

В состав стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры — так называемые подкладочные ноги — и другие элементы. Собранная система сплава обычно строится на том же мауэрлате или на балках перекрытия.Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку по периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балках перекрытий, то есть без установки мауэрлата, основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

На заметку! Последний вариант — не вариант, если стены сделаны из кирпича, который со временем начнет разрушаться в местах, испытывающих максимальную нагрузку.А вот для сруба из дерева такой способ вполне подойдет.

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Шаг, см / длина, см	300	350	400	450	500	550	600
60	4×15	4×17,5	5×15	5×15	5×17.5	5×20	5×20
90	5×15	5×17,5	5×20	7,5×17,5	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20
110	7,5×12,5	7,5×15	7,5×17,5	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20	10×20
140	7,5×15	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20	7.5×20	10×20	10×20
175	10×15	7,5×20	7,5×20	10×20	10×20	10×25	10×25
215	10×15	10×17,5	10×20	10×20	10×25	10×25	—

Кровельная система — это часть кровельного устройства снаружи, которая поддерживается несущей конструкцией.Он включает в себя каркас и стропильную систему. Треугольник, лежащий в основе этой системы, должен быть жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, содержащим узлы крепления стропил крыши.

Основные характеристики узлов стропной системы

Основные узлы крепления стропильной системы кровли показаны на рис. 1. Подразумевают наличие стропильной стопы (мауэрлат — 1), стропильной стопы (коньковый ход — 2), стоек (стропильная — 3). ). Конструкция стропильной системы является основным несущим элементом кровли.

Все узлы крепления кровли должны иметь достаточную прочность, это должно исключать значительную степень риска, связанного с обрушением кровли. Последствия допущенной ошибки при соединении элементов могут быть самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные монтажные узлы стропильной системы кровли: 1 — мауэрлат, 2 — коньковый ход, 3 — стяжной.

Изначально установка стропил по мауэрлату при наличии кирпичных стен не имела.Подобные узлы предусмотрены и для блоков из бетона, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, и в его конструкцию необходимо вставить шпильки. Их расположение должно быть от 1 до 1,5 м друг от друга, а диаметр — более 14 мм. Сверху шпильки должны быть украшены специальной резьбой.

В мауэрлате просверливают отверстия, необходимые для крепления на нем элементов. Каждое из отверстий должно иметь размер, совпадающий с диаметром шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками.На каждый выступающий конец пятки наденьте гайку и затяните ее, за счет чего обеспечивается прочность соединения Муролата и стены. Соединять стропила мауэрлатом следует так, чтобы не было ослабления их несущей способности.

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Если при строительстве дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать ароматы не нужно. Производят либо на верхней планке, либо на стенке бревно.С этой целью на соединениях мауэрлата со стропилами применяют разные способы письма (а).

Какие крепежи фиксируются металлическими стропилами:

1. Плиты.
2. Крепежные изделия LK.
3. Уголки.
4. Кронштейны WW.
5. Саморес.
6. Разновидности уголка кр.
7. Проволочная стяжка.
8. Лента монтажная перфорированная TM.
9. Болты с гайками.
10. Кронштейны WW.

Если при соединении стропил мауэрлатом используются кронштейны, то их вставки на стропила не производятся, что способствует усилению несущей способности.Обычно кронштейны изготавливают из металла, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

С помощью монтажного элемента ЛК можно создавать узлы крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструктивную конструкцию. Крепеж LK крепится к дереву, как и кронштейны, и исключением будет использование анкерных типов болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить узлы соединения при возведении кровельных систем.Его используют не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов для дополнительного использования с целью придания жесткости или прочности системе в целом. Перфорированную монтажную ленту скрепляют шурупами или гвоздями, поэтому ее используют для усиления конструкции стропильной системы любой кровли, целостность которой не будет нарушена.

Используя уголки КР и их различные модификации, узлы крепления усилены так, чтобы они могли эффективно участвовать при соединении мауэрлата и стропил.Обеспечение соответствующей прочности узлов кровли допустимо при использовании уголков, что дает возможность повысить несущие характеристики конструкции кровли.

Применение соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в кровельную систему. Это не будет поводом для понижения несущей способности кровельной системы. Накладывать уголки для соединения можно с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ушки.

Как узлы соединяются в скунсовой части?

Существует три основных типа крепления коньковых частей кровельной системы:

1. Работа подключения.
2. Крепление на основе конькового хода.
3. Скалинг Джек Вангест.

Для крепления первым способом закрепите коньковую часть за верхний край под углом, который совпадает с углом крыши крыши. Затем он упирается в необходимое стропило, которое также следует обрезать под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используют специальный шаблон.

Гвозди для соединения рамы под конек должны быть 150 мм и более, их нужно две штуки.Каждый гвоздь забивается в стропила в их верхней части под соответствующим углом. Острый конец гвоздя обычно входит в пазы стропа с противоположных сторон. Усиления стыка конька можно добиться, применив сбоку пластины из металла или деревянную накладку так, чтобы ее было достаточно натянуть болтами или гвоздями.

Подключение по второму способу, то есть через лыжную трассу, связано с усилением сплава на коньках. Прогон — это одна из дополнительных опорных балок или брусонов, являющаяся опорой стропил.Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Метод отличается от предыдущего тем, что между стропилами проложена лыжная балка, которая срезается под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот метод применяется реже.

Более распространен способ, который аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется с помощью кронштейна, а метод соединения не применяется. Стропила должны соприкасаться с торцами, а не с боковыми поверхностями. Ступеньки стропил должны быть на болтах или шпильках, гвоздях.Это соединение применяется на практике многими мастерами.

В целом, на мауэрлат можно установить стропила, создав конструкции стропильных систем кровли, являющиеся распорными или проваливающимися. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые могут быть похожи на конек.

Основные недостатки при установке сборки стропильной системы

Проблема выбора способа крепления рафтинг-системы к конструкции сооружения очень актуальна при создании узлов крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропила. Монтаж мауэрлата Brous осуществляется «натянутым» с помощью анкерных болтов с усиленным убеждением жесткости.

Возможный недостаток — независимая поясная лента, которая может привести к опрокидыванию мауэрлата и нарушению устойчивости системы кровельных линий. Крыша расшатывается, и она сползает. Из-за ошибочного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление уже малоэффективно.

Если гайки закручиваются болтами, узел крепления становится хрупким и подвергается сильному разрушению. Для создания узла крепления иногда используется скрутка проволоки.

При возведении стропильной системы следует соблюдать безопасность составов.

Например, если стропильная конструкция совмещена с перекрытием без учета несущей способности мансарды мансарды, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению конструкции.

При изменении затяжки на сборную балку перекрытия, предназначенную для гибки, применение сборных железобетонных балок должно быть эффективным за счет их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, устраиваемом с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в одном направлении с действующими силами.

В то же время наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой конструкцию несущего деревянного перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых стяжкой и ригелем во всей кровельной системе.Затяжка отличается от reiguel тем, что она продольная, а балка — поперечная.

Возведение стропильной системы связано с созданием дистанционной системы, работающей по принципу несоответствия по низу плоскостей, что происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линию. пересечение плоскостей, которые должны мешать поперечной балке, то есть затяжка.

Приступая к работе с устройством кровли, следует выяснить все моменты, связанные с назначением тех или иных ошибок, возникающих при выполнении работ по устройству соло-системы. Устройство кровли связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

При проектировании любой жилой конструкции особое внимание архитекторы уделяют крыше, поскольку она не выполняет одну, а выполняет сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей.Надо сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев устраивает обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как между ними всего две скатные плоскости и одно болото. Многие привлекают более сложные конструкции, которые добавляют особой привлекательности и оригинальности. Другие, более практичные домовладельцы, отдают предпочтение мансардным конструкциям, способным одновременно выполнять роль кровли и второго этажа.

Основа любой кровли — индивидуальная система сплава, имеющая свои конструктивные особенности.Сделать выбор желаемого каркаса крыши будет намного проще, если разобраться, какие типы и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения такой информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в установке. Это особенно важно знать, предполагается ли возведение каркаса крыши самостоятельно.

Основные функциональные задачи стропильных систем

При устройстве ленточных конструкций крыш стропильная система является каркасом покрытия и удерживает материалы «Кровельного пирога».При грамотном монтаже каркасной конструкции будут созданы необходимые условия для правильных и разборных видов крыш, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий.

Кровельный дизайн также всегда является завершающим архитектурным элементом внешнего оформления строения, в своем роде сохраняя свою стилистическую направленность. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем должны в первую очередь соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать кровля, и только потом — эстетическим критериям.

Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона кровли. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

• Количество осадков в разные периоды года.
• Направление и средняя скорость ветра в районе возведения конструкции.
• Планы использования пространства под крышей — размещение в нем жилых или нежилых помещений либо использование его только в качестве воздушной прослойки для теплоизоляции, расположенной ниже помещения.
• Вид планируемого кровельного материала.
• Финансовые возможности домовладельца.

Атмосферные осадки и ветровые потоки создают очень чувствительную нагрузку на конструкцию кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с малым углом наклона стержня, так как на их поверхности будут задерживаться снежные массы, что может привести к деформации каркаса или кровли или к утечке.

Если местность, где будет строиться конструкция, славится своими ветрами, лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном конька, чтобы не было резких порывов ветра, разрушающих включительные элементы кровли и кровли.

Основные элементы конструкции крыши

Детали и узлы стропильных систем

В зависимости от выбранного типа стропильной системы используемые конструктивные элементы могут существенно различаться, однако есть детали, которые присутствуют как в простых, так и в сложных кровельных системах.

К основным элементам стропильной системы скатной кровли относятся:

• Стропильные опоры, образующие кровельные стержни.
• — Деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропила.

• Конк — соединение каркасов двух скал. Обычно он является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой крепятся стропила. Лошадь может быть сформирована стропилами, скреплена между собой под определенным углом или записана на скейтборд (бег).
• Светильник представляет собой стойку или брус, устанавливаемый на стропила с определенным шагом и служащий основой для настила пола из выбранного рубероида.
• Удерживающие элементы, куда можно взять биттер, прогоны, стойки, прокрутки, завязки и другие детали, служат для увеличения твердости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных частей в общую конструкцию.

В дополнение к указанным деталям конструкции, другие элементы, функции которых направлены на укрепление системы и оптимальное распределение нагрузки кровли на стены стен.

Стропильная система делится на несколько категорий, в зависимости от различных особенностей ее конструкции.

Чердак

Прежде чем переходить к рассмотрению разных типов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное помещение, ведь многие собственники успешно используют его как хозяйственное и полноценное жилое помещение.

По конструкции скатные крыши можно разделить на беспородные и мансардные. Первый вариант назван именно так, потому что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только в качестве утеплителя сверху помещения здания воздушной прослойки.Такие системы обычно относятся или имеют несколько уклонов, но расположены под очень небольшим углом.

Чердачную конструкцию, имеющую достаточно большую высоту конька, можно использовать по-разному, утеплять и разлагать. Такие варианты можно отнести к мансардному или двухквартирному варианту. Если выбрана кровля с высоким коньком, то необходимо учитывать ветровые нагрузки в том районе, где строится дом.

Наклон уклона

Для определения оптимального уклона кровли будущего жилого строения в первую очередь нужно посмотреть на уже построенные малоэтажные соседние дома.Если они стоят не один год и ступают на стедфастах, то их конструкцию смело можно брать за основу. В том же случае, когда собственники настроены на создание эксклюзивного оригинального проекта, маловероятного строительства постройки, необходимо ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных систем сплава и произвести соответствующие расчеты.

Следует учитывать, что от того, насколько велик уклон стержней крыши, зависит изменение касательной и нормальных значений силы ветра — чем круче угол наклона, тем больше нормальные силы и меньше касательная.Если крыша обычная, то на конструкцию больше влияет касательная нагрузка ветра, поскольку подъемная сила увеличивается с подветренной стороны и уменьшается с наветренной.

Зимнюю снеговую нагрузку также следует учитывать при проектировании кровли. Обычно этот фактор учитывается в комплексе с ветровой нагрузкой, так как с наветренной стороны снеговая нагрузка будет намного ниже, чем с подветренной конька. Кроме того, на стержнях есть места, где обязательно будет собираться снег, давая большую нагрузку на этот участок, поэтому его следует укрепить дополнительными стропилами.

Уклон кровель может варьироваться от 10 до 60 градусов, и его нужно выбирать не только с учетом консолидированной внешней нагрузки, но и в зависимости от кровельного покрытия, которое планируется использовать. Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы различаются по массе, для их крепления требуется разное количество элементов стропильной системы, а значит, нагрузка на стены дома будет варьироваться, и насколько она велика. большой, это зависит еще и от угла кровли кровли.Между прочим важны особенности каждого покрытия по сопротивлению проникновению влаги — много кровельных материалов нужно в любом случае, нужен тот или иной уклон для обеспечения свободного сбора ливневой воды или талого снега. Кроме того, выбирая уклон кровли, нужно продумать, как будет проводиться процесс чистки и ремонтных работ на крыше.

Планируя тот или иной угол кровельных стержней, нужно знать, чем меньше стыки между листами покрытия и какие они плотные, тем меньше можно сделать уклон конька, конечно, если он будет не предполагается устраивать на чердаке жилое или хозяйственное помещение.

Если для покрытия крыши используется материал, состоящий из мелких элементов, например керамическая черепица, то уклон ската должен быть достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

Учитывая вес рубероида, нужно знать — чем тяжелее покрытие, тем угол наклона коньков должен быть больше, так как в этом случае нагрузка будет правильно распределяться на стропильную систему и несущие стены.

Для покрытия кровли могут использоваться следующие материалы: профильный лист, оцинкованная сталь, волнистые асбестовые и битумные волокна, цемент и керамическая черепица, каучукоид, мягкая кровля и другие кровельные материалы.Ниже на иллюстрациях показаны допустимые углы наклона катанки для разных типов кровельных покрытий.

Основные конструкции стропильных систем

В первую очередь стоит рассмотреть основные типы систем сплава по расположению стен дома, которые используются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты делятся на слабые, навесные, а также комбинированные, то есть в его конструкцию входят элементы и первого, и второго типа систем.

крепление для ГРМ

Система

В зданиях, где предусмотрены внутренние несущие стены, устанавливается совершенная стропильная система. Смонтировать ее намного проще, чем навесить, так как внутренние несущие стены обеспечивают надежную опору ее элементам, к тому же для такой конструкции потребуется меньшее количество материалов.

Для стропил в этой системе определяющей точкой отсчета является лыжная доска, на которой они закреплены.Блеклый вид системы рукавов может быть оборудован в трех вариантах:

• В первом варианте верхняя сторона стропила закреплена на опоре коньков, называемой скользящей, а нижняя сторона их стороны закреплена записью на мауэрлат. Дополнительно стропила внизу крепят к стене с помощью проволоки или кронштейна.

• Во втором случае стропила в верхней части выступают под определенным углом и соединяются между собой специальными металлическими пластинами.

Нижний край стропильных ног крепится на подвижные элементы крепления мауэрлата.

• В третьем варианте стропила жестко уплотняется по верху брусьев или обработанных досок, расположенных горизонтально, параллельно друг другу по обеим сторонам полотна возле угла, а скунс перекидывается между ними.

Внизу стропил, как и в предыдущем случае, используются раздвижные крепления для крепления стропила.

Необходимо пояснить, почему для крепления стропила на мауэрлат часто используют именно скользящие застежки.Дело в том, что они способны уберечь несущие стены от чрезмерного напряжения, так как стропила не закреплены жестко, и при усадке конструкции имеют возможность перемещаться, не деформируя общую конструкцию кровельной системы.

Этот тип крепления применяется только в системах рукавов, что также отличает их от подвесного варианта.

Однако в некоторых случаях для обсыпанных стропил применяется распорная система, в которой нижний конец стропила жестко закреплен на мауэрлате, а для снятия нагрузки со стен в конструкцию закладываются стяжки и пилы.Такой вариант называется сложным, так как включает в себя элементы системы смены и подвешивания.

конструкторское устройство. Особенности устройства двухскатной кровли

Установка мансардных окон — очень ответственный процесс.

В настоящее время широко распространено возведение мансардных этажей. Это позволяет эффективно использовать чердачные помещения, добавив постройке полезной площади. На чердаке устраиваются дома, спальни, шкафы и даже комнаты для детей, поэтому необходимо естественное освещение.Чердак, занимающий большую площадь, часто плохо освещается лобовым окном. В этом случае установка мансардных окон в готовую крышу здания необходима. По оценкам специалистов, мансардное окно за счет наклонной конструкции дает на 30-40% больше света, чем обычное, вертикальное .

Установка мансардного окна — вопрос очень ответственный. Ведь никто не хочет, чтобы в его доме текли протечки или трещины, продуваемые холодным воздухом. Соблюдать герметичность — первая задача при устройстве оконных проемов в крыше.Лучше всего Воспользуйтесь услугами специалистов. Но если есть желание сделать все самостоятельно, то постарайтесь следовать рекомендациям и неукоснительно соблюдать технологию.

Мансардные окна должны дополнять внешний вид здания.

Конструктивное решение устройства светопрозрачных конструкций следует принимать еще на этапе создания проекта и строительства здания. Если не брать в расчет слуховые окна, которые, скорее, служат для вентиляции, мансардные окна можно разделить на:

Материал, из которого изготавливаются светопрозрачные конструкции, может быть разным.Это может быть дерево, алюминий, а также пластик (ПВХ). Деревянные рекомендуются для офисов, гостиных, спален. А пластик лучше подходит для помещений с повышенной влажностью — ванных комнат и санузлов.

Обустроив чердак под санузлом, необходимо особенно тщательно отнестись к изоляции и утеплению окон.

Классификация существует также по форме и конструктивным особенностям мансардных окон:

Совет!

При выборе конструкции мансардных окон необходимо отталкиваться от конструктивных особенностей кровли, удобства эксплуатации и размеров мансарды.Так что высота установки оконной системы зависит от наклона крыши и высоты чердачного помещения.

Установка мансардных окон в металлочерепицу имеет свои особенности.

Конструкция окна

Стандартная конструкция мансардного окна представляет собой набор элементов, состоящий из рамы, одной или двух створок, включая стеклопакеты и фурнитуру. Именно фурнитура обеспечивает открытие-закрытие окна, а также его фиксацию в желаемом положении.

Дополнительно в комплект поставки должны входить:

• Апрукгидро- и испарение;
• желоб для отвода воды;
• оклад защитный каркас;
• теплоизоляция;
• Солнца установлены в помещении.

Стандартный комплект мансардного окна довольно простой.

Основные принципы монтажа

Монтаж светопрозрачных конструкций на чердаке должен производиться строго по инструкции с соблюдением качества на каждом этапе.В противном случае можно получить протечки и трещины.

Как правило, окна устанавливают в крышах с уклоном не менее 15 градусов и не более 90. С соблюдением строительных норм и с учетом необходимости освещения чердака нижний край монтируется на высоте не менее 170 см от пола. На высоту монтажа влияет уклон кровельного покрытия крыши, а также размер оконного проема.

В зависимости от положения окна нужно выбрать и оформить так, чтобы им было удобно пользоваться.

• Первое важное правило — нельзя прикреплять конструкцию мансардного окна к обрешетке крыши. Местом крепления должны служить исключительно стропила.
• Свободная балка должна служить опорой нижней части каркаса, в случае ее отсутствия можно сделать упор на церебральные рельсы или установку дополнительной балки.
• Необходимо выдержать со всех сторон зазор в три сантиметра между оконной рамой и стропилами крыши. Это позволит выровнять оконную коробку после установки.
• Оконная коробка устанавливается над черепицей, а в случаях с кровельным покрытием, имеющим высокий профиль, выдерживается рекомендуемое расстояние между крышей и нижним концом оконной конструкции.
• Чтобы не образовывался конденсат, на нем не появлялось обледенение и запотевание стекол, рекомендуется установить под ним обогреватель.
• Если вы хотите добиться полной герметичности, не используйте монтажную пену, только специально разработанный для этого герметик поможет добиться желаемого результата.

Порядок монтажа

В комплект мансардных окон обязательно должна входить инструкция по установке этого изделия. Следует строго придерживаться данного руководства, поскольку у полупрозрачных конструкций есть отличия. Отличия могут заключаться в креплении кронштейнов, их форме и месте крепления. Например, монтаж оконных конструкций таких фирм, как Velux, Fakro, Roto имеет общее сходство, но имеет принципиальные отличия в деталях и элементах.Так, компания «Фаро» производит оконные системы с нанесенными на раму отметками, по которым можно определить рекомендуемую глубину установки конструкции.

Установка окна фермы FAKRO

Установка окна мансарды компании Velux

Совет!

Перед началом установки следует снять створку окна. Технология описана в прилагаемой к набору инструкции по установке.В случае поставки светопрозрачной конструкции с установленной окладом также необходимо ее демонтировать.

Установка рамы

Установка мансардных окон начинается с установки оклада от нижнего края проема к верху. В первую очередь внизу производится установка готового фартука из профнастила, после чего боковые элементы оклада и верхняя часть. Последние накладываются на оконную конструкцию.

Этот этап установки чрезвычайно важен.

Строго выдерживать зазоры между оконной рамой и кровельным покрытием. Это даст возможность выровнять всю готовую конструкцию после установки. Рекомендуемые зазоры:

1. Внизу оконной рамы:

• непрофильная кровля 1-4 сантиметра;
• низкий профиль — 10 см;
• высокий профиль — 12 см;

1. Боковые зазоры — 4-6 см.
2. Зазор верхний 7-15 см.

Далее следует, выровняв нижний край рамки по горизонтали с помощью уровня, закрепить уголки крепления.Саморезы не перестают выровнять рамку по размерам, указанным выше. Производим гидроизоляцию — материал должен укладываться так, чтобы он уходил в сторону каркаса. Начинаем снизу и настраиваем гидроизоляцию на каркас с помощью шестигранного ключа. Все стыки изолятора, накладываемые накладки фиксируются саморезами.

Плохо выполненная гидроизоляция может стоить очень дорого.

Установить оклад

Монтаж оклада тоже нужно начинать снизу, он закрепляется на крыше оконной накладкой и самотягивается в скоростных отверстиях.Боковые элементы закреплены в нижнем окладе и прикреплены к ногтевому ящику. Верхняя планка фиксируется боковой частью саморезами и фиксируется закруглениями на обрешетке крыши.

На мягкой или некрофильной кровле боковые части оклада укладываются битумными материалами. Профильное кровельное покрытие следует начинать на боковинах оклада, отступив на 5-10 см. Стык оклада с крышей обязательно закрывают герметиками или специальной лентой.

Установка оклад

Утепление и утепление

Если мансардное окно не имеет функции открывания, то после крепления коробки следует установить стеклопакеты.Если мы имеем дело с открывающимся окном, вас вдохновит створка.

Кроме того, следует обратить внимание на изоляцию и тщательную гидро- и пароизоляцию. Утепление окна изнутри изоляционным материалом подиума по всей длине рамы. С внешней стороны он следует к фольге или подобному материалу, чтобы избежать образования конденсата. Отстой еще и утеплитель отложений.

Изоляция окон особенно важна для холодных регионов.

Поверх утеплителя ставится влагозащищенный пароизоляционный материал, такая конструкция с защелками крепится прямо к окну.Если утеплительный фартук легко примыкает, его следует дополнительно укрепить саморезами или клеем. Если оконная конструкция предусматривает наличие гидроблока, необходима установка дренажного желоба, чтобы вода сливалась в нужном месте под окном. .

Заключительный этап

Еще раз проверяем герметичность всех элементов зарплаты и при необходимости дополнительно скрепляем с рамой и обрешеткой. В заключение сверху прикрепляются специальные элементы, плотно прилегает рубероид, проверяются чеки.В общем, установка оконной системы на чердак завершена, можно развесить створку, проверить механизм открывания-закрывания (если окно не глухое) и снять защитную пленку. Напоследок напоминаем о практичном Рекомендация специалистов — установка внутренних откосов. Верхний горизонтальный и нижний вертикальный уклон помогут наилучшей циркуляции теплого воздуха от отопительных приборов, который защищен от запотевания.

Французское слово «мансарда» получило свое название от придворного архитектора императрицы Анны Австрийской — Франсуа Мансара, изобретателя мансардного этажа.Такой дизайн верхней части здания настраивает на романтическую даму благодаря открытому застекленному пространству, сквозь которое отлично просматриваются небо, солнце или луна, звезды, а также крыши соседних построек.

Мансарду можно сделать жилым помещением, для этого необходимо утеплить стены и крышу, провести отопление.

Чердак можно переделать из обычного чердака, и это не только увеличит жилую часть дома, но и снизит теплопотери.Кроме того, улучшится эстетический вид самого здания.

В этом варианте нижняя часть конька сложена в виде прямоугольных треугольников, которые расположены вдоль несущей стены. Гипотенусами служат холоновые стропила. Причем один из катетов выполняет функцию опорной стойки и одновременно настенного каркаса.

Теплоизоляция и кровля мансардной крыши

Строительство мансарды невозможно без ее утепления. Эта задача — одна из самых сложных на верхнем этаже дома.Уложить теплоизоляционный материал нужно правильно, чтобы он не давал со временем усадку. Особенно это касается участков, где крыша наклонная, а мансардная конструкция должна сохранять свою геометрию.

Утепление рекомендуется выполнять из очень эффективного утеплителя, так как мансардный этаж значительно подвержен потерям тепла. С внешней стороны чердак желательно гидроизолировать, а изнутри — выложить слой испарения.Нельзя забывать, что между теплоизоляционным материалом и кровельным покрытием должен быть небольшой зазор для обеспечения вентиляции.

Крышу для мансардного этажа выбирают из легких материалов: гибкой черепицы, металлочерепицы и др. Если чердак является пристройкой к существующему дому, покрытие выбирается с учетом сохранения строительной среды. В этом случае кровлю делают из цементно-песчаной или керамической черепицы, цветного металла или других материалов.

Владельцам, желающим превратить чердак на бане в функциональное жилое помещение, необходимо позаботиться о свободном поступлении свежего воздуха и потоков дневного света.Эти задачи решит установка мансардных окон, правила которой отличаются от стандартной технологии монтажа фасадных аналогов. Если хозяин бани решил оборудовать окна коньками, а не фасадными, конструкция со светопроводящим элементом должна быть частью многослойной кровельной системы. Окно необходимо не только надежно укрепить, но и обеспечить сохранение технических характеристик крыши, что гарантирует грамотно выполненный монтаж.

Видеоинструкция с подробной инструкцией

Задачи мансардных оконных конструкций

Конструкции построены по правилам, кровля крыши сохраняет тепло, не сберегает конденсат на поверхности, служит долго за счет исправно проходящей вентиляции.Равная ответственность ложится на «хрупкие плечи» мансардных окон, которые, к тому же, должны свободно открываться и не вызывать затруднений с закрытием. Окнами вместе с кровельной системой. Придется отражать атмосферные атаки. Поэтому мансарду рекомендуется оборудовать специальными конструкциями:

• с закаленными стеклами или окнами триплекс;
• с энергосберегающим пропусканием светового потока по элементам;
• с герметичными прокладками и футеровкой;
• с прочным каркасом, защищенным от постоянного воздействия влаги и УФ-лучей;
• с устройствами, обеспечивающими притенение, простоту в эксплуатации, вентиляцию в летнем и зимнем режиме, защиту от насекомых и пыльную подвеску.

Желательно, чтобы использование и уход за ними не вызывали особых затруднений, чтобы запотевание и финишное удаление не раздражали владельцев. Всем требованиям удовлетворит точный подбор и безупречный монтаж мансардных окон, выполненный в строгом соответствии с инструкциями производителя и общепринятыми технологическими стандартами.

Предварительное планирование и расчеты

Установка без платежей — деньги на ветер.Чтобы не потратиться на траты, сначала нужно все просчитать, выбрать окна в соответствии с решениями и типом кровельного материала и определиться с местом их установки.

Расчет площади остекления

Формула предельно проста, результат зависит от площади пола. Каждые 10 м² должны быть покрыты остеклением 1 м², независимо от размеров окна. Есть нюанс, немного регулируя количество трансфайнера шокирующего через окошко.Чем выше окно окна, тем больше дневного света проходит через него. Однако слишком высокое расположение будет мешать окружающей природе, и такая установка больше подходит для пологих крыш с углом наклона 15-20º.

Крыши с крутыми скатами Законы сна и архитектурная эстетика делают его оснащенным окнами, нижняя линия которых находится в среднем от 1,00 до 1,40 м. Нижний предел считается равным 0,80 м, верхний предел — 1,90 м. Однако высота расположения практически не влияет на размеры мансардных окон.В любом случае общую площадь элементов, пропускающих свет, следует рассчитывать по приведенной выше формуле, а одно, четыре или два окна захотят хозяина — выбор, основанный на личных предпочтениях.

Какое окно купить?

Сейчас покупатель предложил множество различных дизайнов с множеством функций, которые не стоят того, чтобы останавливаться на достигнутом в этой статье. Разница не только в размерах, но и в механизмах действия, в расположении оси поворота и ручки окна.Последняя характеристика влияет на высоту установочного окна на чердаке. Ручка слишком высокая — неудобно, если окно не приделано к окну, слишком низкая — опасно, если дети будут отдыхать в бане. Помимо ручки, как точки приложения постоянного усилия, на выбор окна влияет тип кровельного материала. Чем выше его рельеф, тем больше должна быть высота у окошка оклада. На изделиях с брендом FAKRO, например, есть специальная маркировка, по которой подбираются окна для мансарды с плиткой, ондулином, металлопрофилем или гладким рулонным покрытием.

Обычно в заводской комплектации есть крепеж, монтажные уголки, фартук гидроизоляционный с эффектом запаривания, специальный герметик и скотч. Конечно, лучше приобрести полный комплект со всеми необходимыми приспособлениями для установки. Однако при отсутствии утеплителя, гидроизоляции и гофрированной пароизоляционной мембраны все это можно приобрести отдельно или изготовить из материалов, предлагаемых строительными магазинами.

Важно! Устройство водосточного желоба над верхней линией мансардного окна — условие обязательное.Если он неполный, можно сделать желоб из сложенного пополам куска гидроизоляционного материала.

Сложно сказать, что изначально нужно решать хозяину бани, который хочет своими руками установить мансардные окна. Место установки следует определять параллельно с выбором оптимальной конструкции. Точнее, эти вопросы решаются в совокупности.

Выбор места для установки windows

Местоположение — важный фактор, определяющий срок службы всей крыши, внутреннюю отделку и эстетические характеристики конструкции.Прежде чем узнать, как установить мансардное окно, следует найти оптимальное место для его устройства.

Ценный профессиональный совет. Без оформления оконных проемов:

• на стержнях энданда, т.к. во внутренних углах будут скапливаться осадки;
• рядом с отводами вентиляции, дымоходами, работа которых является причиной образования конденсата;
• вблизи прилегает к горизонтальным стенам из-за скопления осадков и вероятного затенения.

Специалисты советуют вообще не увлекаться близким расположением любых узлов кровельной системы.

О потере высоты проема под мансардное окно уже говорилось. Четких технических инструкций по этому поводу нет, потому что однозначно нельзя сказать, что это не влияет на выбор.

• Однозначно тип рубероида. Любую разновидность мягкого проката можно разрезать где угодно. Нельзя накрывать крышу Необходимо располагать так, чтобы нижняя линия оконной конструкции располагалась над рядом «продолженной» черепицы.

Внимание. Если не получится, придется разбирать ее над рядом цельной плитки, ее придется разобрать, а после установки надеть вырезанные или фигурные элементы поверх оклада окна.

• Значимый критерий — шаг стропил. Желательно не нарушать целостность стропильной системы. Рекомендуем покупать окна, размер которых позволяет беспрепятственно устанавливать их между двумя соседними стропилами с запасом 7-10 см.Шток необходим для укладки теплоизоляционного слоя. Если шага стропильной системы недостаточно для устройства большого окна, лучше приобрести и установить ряд из двух-трех маленьких.

Примечание. Если вам необходимо снять часть стропы для крепления окна, чтобы увеличить прочность стропильной конструкции при оконном шуме, установите горизонтальный ГРМ.

• Верхняя или нижняя ручка. Рассматриваемые окна с верхними ручками располагаются на высоте до 1.10 м, с нижними ручками — на высоте до 1,70 м.

Хозяин, выбирая место для установки, должен учитывать, что отопительный прибор необходимо устанавливать под остекленную конструкцию, ведь рациональный обогрев мансардных окон исключит образование конденсата. Этот фактор также влияет на высоту установки. И еще: покупатель окон с дистанционным управлением должен побеспокоиться о кабельной прокладке.

Этапы устройства окна на чердак

Весь процесс установки окна на чердаке можно разделить на ряд технологических этапов:

• Установлена ​​подготовка проема окна;
• установка рамы с предварительно демонтированным стеклопакетом;
• укладка изоляционного материала, гидроизоляция;
• крепление заводского желоба по верхней линии оконной конструкции или сооружение ее из куска гидроизоляции;
• установка и крепление зарплатных деталей;
• вернуть на место демонтированную стеклоткань в обратном порядке;
• Внутренняя отделка с укладкой пароизоляции и сносной конструкции.

В инструкции производителей подробно описан монтаж мансардных окон: своими руками провести монтаж, точно следуя инструкции, сможет владелец бани, не имеющий опыта в этой сфере. Отметим только ключевые моменты, на которые можно не обращать внимания. Но их учет — гарантия качественного монтажа.

Правила устройства Opera

• Так как между рамой и проемом по периметру уложить теплоизоляционный материал, то с каждой стороны прямоугольника необходимо оставить по 2-3.Припуск 5 см в зависимости от толщины и плотности утеплителя.
• Между нижней линией оконной конструкции и кровельным материалом нужно оставить технологический зазор, величина которого зависит от типа кровли. Для мансарды с плиткой, например, нужно оставить 9 см.
• Между верхней монтажной планкой и кровельным материалом 4-10 см. Они нужны для того, чтобы окно «не мешало» в случае усадки деревянной сплавной конструкции.
• Оконная рама крепится к стропилам или специальным рейкам, закрепленным в уровне строго горизонтально.Грабли изготавливаются из бруса с размерами, равными зажимам бустера.
• Изнутри гидроизоляции или по имеющейся отделке проводят абис в соответствии с рассчитанными расстояниями.
• Гидроизоляция: не режьте по контуру окна! Вам нужно вырезать своеобразный «конверт», чтобы остались спайки на 20-25 см. Затем клей выворачивают, крепят степлер к каркасу или обрешетке, излишки обрезаются. Сверху «подойдут» гидроизоляционный фартук, чтобы изоляционная оболочка была полностью загерметизирована.

Специальная монтажная оконная коробка

По рецепту производителя монтажные кронштейны крепятся к раме. Производитель окон FAKRO советует перед установкой кронштейнов демонтировать стеклянные окна, производитель Velux рекомендует снимать окна после закрепления кронштейнов и «заднюю» рамку в проеме. Теплоизоляционный материал по верхней и нижней линии оконной системы вымощен и закреплен степлером более удобно перед установкой рамы в подготовленный проем.

Совет. Утеплитель можно уложить в проем перед установкой каркаса и прикрепить к верхней и нижней монтажной щетке.

Установка рамы и обязательная регулировка

• Нижние кронштейны закреплены надежно, а винты верхних кронштейнов не закручены до конца. Для регулировки требуется небольшой люфт.
• Именно в этот период выбираются уровни по горизонтали и вертикали, устанавливаются пластиковые уголки на случай обнаружения отклонений.Специалисты советуют временно поставить створку на место, чтобы проверить, как она ложится на раму. Не нужно лениться, после прикрепления зарплаты недочеты и серьезные ошибки будут невозможны.
• Расстояние между проемом и рамой слева и справа должно быть одинаковым.
• После регулировки можно затянуть весь крепеж, вокруг каркаса используется гидроизоляционный фартук, для крепления теплоизоляции по боковым линиям каркаса.

Для устройства водосточного желоба в обрешетке над окном нужно вырезать два отрезка, размер которых равен высоте водосточного устройства, и на эти размеры отрезать кусок гидроизоляции.Желоб следует завести под разрез гидроизоляции и прикрепить к обрешетке. Примечание. Желоб для отвода конденсата расположен под углом, чтобы влага не задерживалась, а самопроизвольно стекала в вентиляционный зазор кровли.

Завершение монтажных работ

Предпоследний штрих-код — установка зарплаты должна полностью соответствовать инструкциям производителя. Общее правило: начинать всегда с крепления нижнего элемента, а все детали зарплаты заводить под эластичную пломбу.Затем в обратной последовательности демонтажа ставят раму на место. С внутренней стороны укладывается пароизоляционный материал и выполняется сочлененное окно путем установки откосов.

Важно. Плоскость нижнего откоса нужно устанавливать строго горизонтально, то есть перпендикулярно поверхности пола. Верхний склон должен быть безупречно вертикальным.

Это далеко не полный, а скорее «развернутый» список нюансов, по которым проводится девайс самим устройством.Точнее, статья — это список. общие рекомендации, следовать которым нужно вне зависимости от особенностей оконных конструкций конкретного производителя. Строгое правило — соблюдение применяемой технологии монтажа изделия. Поможет исключить ошибки, заказчик услуги поможет исключить услугу, чтобы правильно контролировать процесс.

Устройство дерзкой кровли, Это своего рода вызов устоявшемуся стереотипному мнению, что чердачное помещение — это темное, холодное, пыльное место скопления ненужных вещей.

Мансарды очень популярны, так как позволяют получить дополнительную жилую площадь с минимальными затратами, чего всегда не хватает домовладельцам.

Идеальное решение — спланировать обустройство такой конструкции еще на этапе заселения и проектирования дома, что позволит правильно выбрать нужный вариант кровли и использовать максимальную площадь всей мансарды, а тяжелая крыша не перегрузит несущие стены дома.

Характеристики кровли мансарды

Редко для сохранения целостности конструкции уже построенных построек в качестве кровельного покрытия используются глиняные и цементно-песчаные самосвалы, а также некоторые другие виды покрытий.

Внутреннее пространство и перегородки мансардного помещения облицованы гипсокартонными пастами.

Также мансардная крыша требует более тщательной и эффективной теплоизоляции кровли, так как, по сравнению с помещениями дома, она имеет больший объем теплопотерь.

В качестве теплоизолятора используется такой утеплитель в виде ватных плит из минеральных волокон. Внутренняя поверхность утеплителя, обращенная внутрь помещения, также будет закреплена слоем пароизоляции, а со стороны перелива — слоем гидроизоляции.

В промежутке между кровельным покрытием и слоем утеплителя образуется форточка, через которую удаляется влажный теплый воздух, попадающий туда через слои тепла и пароизолилирования из помещений домостроения.

Строительные материалы, необходимые для строительства крыши чердака

Самым распространенным строительным материалом для строительства изгиба крыши чердака является дерево, хотя для его строительства могут использоваться другие строительные материалы, такие как сталь.Очень популярны для создания кровельного основания стальные балки и нарезчик.

Важно. Дерево используется не только для изготовления стропил, но и других элементов конструкции — обрешетки, различных стяжек, стоек и прочего.

Редко для производства стропильных ферм используется железобетон. Такие элементы конструкции имеют большой вес и требуют возведения фундамента здания и устойчивости.

Расстояние между соединениями рассчитывается для конкретного проекта.отдельный абзац. Чаще всего он находится в пределах 60 — 100 см.

При использовании стропил из дерева максимальная длина пролета до 15 м.

Удлинение пролета осуществляется с помощью стальных рафтинговых ферм, не требующих установки вспомогательных опор. Кроме того, использование металлоконструкций при устройстве несущей кровли имеет большое количество преимуществ по сравнению с аналогичной конструкцией из дерева.

Древесные стройматериалы быстро разрастаются, гниют, портятся насекомые.Металлические конструкции не имеют таких существенных недостатков, как деревянные, но у них есть один серьезный недостаток — они подвержены коррозии.

Эту проблему (впрочем, как и недостатки дерева) можно устранить путем своевременной и надлежащей защиты (достаточное окрашивание стали). Еще одно преимущество металлоконструкций — их установка на месте строительства без дополнительной обработки.

Отсюда вывод, что более устойчивая и эффективная для монтажа мансардной крыши, система стальных стропил по своим конструкциям превосходит железобетонные и деревянные.

Расчет мансардной крыши

Расчет конструкции и площади мансардной крыши позволяет определить форму и материал, из которого в дальнейшем будет возведена основная конструкция, а также определить площадь мансарды. мансарда, в будущем используется непосредственно под жилую площадь.

В ходе расчетов составляется сам Повреждение кровли, расчеты мансарды, используемой и неиспользуемой площади.

При расчете желательно руководствоваться следующими правилами:

Используемая (или полезная) Площадь чердака — это часть его помещения, в которой расстояние от изгиба на потолке до пола составляет равный 90 см и более.

Остальная часть чердака — это неиспользуемая (глухая) зона, иногда используемая как мрак.

Расчет общей площади кровли осуществляется путем расчета в проектной документации (своей) площадей отдельных ее частей, представляющих собой определенные геометрические формы. После расчета площади рисунков полученные результаты суммируются. Так можно точно рассчитать общую площадь кровли.

Тогда необходимо правильно определить лучший материал покрытия, подходящий именно для данной кровли.От того, какой строительный материал будет использоваться в качестве кровельного покрытия, зависит выбор уклонов конька и типа стропильной конструкции. Кроме того, от вида кровельного покрытия будет зависеть тип обрешетки, которая бывает: сплошная, смешанная и насыпная. Для разных видов кровельных покрытий применяется разная обрешетка.

Например, рулонная кровля А Ондулин ставится только на сплошную обрешетку. А вот металлочерепица или натуральная черепица, а также асбестоцементный шифер монтируются на обрешетку шунтирующего типа.

Перед тем, как выбрать кровельный материал, необходимо учитывать климатические характеристики Место крепления кровли. Поэтому в зонах преобладающих сильных ветров не используйте легкие покрытия для кровли, так как они могут сорвать даже небольшой порыв ветра.

Важно, чтобы составление расчетов и проект устройства мансардной кровли лучше всего доверить специалистам в данной области техники, поскольку необходимо учитывать множество факторов, оказывающих существенное влияние на безопасность и продолжительность его службы.

Монтаж мансардной кровли своими руками

Монтаж мансардной кровли начинается с устройства ее фундамента — мауэрлата. Последовательность работ при возведении следующая:

1. Маурилалат размещается в местах благоустройства скудных поверхностей. Например, в крыше с двумя камнями Маурилалат ставится только с двух сторон, если укрытие 4 плоскости, то по всему периметру крыши.
2. Чаще всего этот элемент крепят к стенам домовладения из предварительно залитого бетона.
3. Прутки мауэрлата крепятся к стенам из шпилек (диаметром не менее 1 см), предварительно залитых в бетон или стены.
4. Сечение мауральных брусьев в зависимости от размеров и массы мансарды мансарды составляет 10х10, 15х15, 20х20 см.
5. Расстояние между стойками рассчитывается так, чтобы они располагались между местами соединения стропил с мауэрлатом, чтобы не разрушить конструкцию.
6. На шпильки перед началом укладки Мауролалат уложил двойной слой гидроизоляционного материала (каучукоида).Вначале напротив шпилек в стержнях просверливают сквозные отверстия.
7. После укладки мауэрлата БРУСЕВ на места они фиксируются шайбами ​​на шпильках.
8. На кирпичных стенах Прутки мауэрлата крепятся к стойкам, которые вставлялись в кирпичную кладку при возведении стен.

Для этого залезьте на крышу дома, соедините там доски под углом, указанным в проекте, скрепите их ригелем и сделайте отметки будущих пропилов возле Мауролата.

После этого стропила фермы собирает ферму по получившемуся лекалу, а затем там устанавливается готовая ферма на крышу. Прежде всего, по обеим сторонам крыши устанавливаются две фермы, а между ними их конек — конечный уровень для установки остальных ферм.

Мауэрлат крепится скобами с выдвижными ящиками, шпильками и скобами. Стропилхозы. Стропы крепятся скобами и боковыми скобами.

Дополнительно стропила фермы после укладки на крышу соединяются между собой при помощи досок, чтобы предотвратить их смещение и наклон под действием ветра.

Крепление Stroke Farm

Рядом с верхним соединением стропила, как правило, размещают риглеель, который одновременно является основанием чердака чердака и держателем стропил.

Если в проекте планируется построить ломаную крышу мансарды, рейгель размещается на одном уровне со слоем.

Когда устройство мансардной кровли предполагает возведение дополнительных боковых стен, то между стропилами и мауэрлатом закрепляют подпорку или стойку.

Окна в такой крыше размещаются либо непосредственно на скатной поверхности крыши, либо вертикально с возведением сноса.

Изготовление последних требует устройства отдельной дополнительной системы стропил, а наклонные окна размещают в проемах стропил кровли.

Затем укладывают пленку пароизоляции с внутренней стороны стропила, а затем утеплитель между стропилами. Сверху на стропила укладывают слой гидроизоляции. В завершение возводится обрешетка и укладка кровельного покрытия.

Устройство укладки крыши — установка ручья

Следует помнить! Перед началом процесса установки обрешетки необходимо ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами всех вариантов кровли мансардного типа.

Чердак кровли мансарды выполняется двух типов — отводной и сплошной. Наличие первого типа используется для размещения глиняной черепицы, асбоцементного шифера, стальной кровли (алюминиевой и медной). Второй вариант обрешетки применяется для устройства рулонных покрытий, металлочерепицы, гибкой черепицы, асбестоцементного плоского шифера.

Перед тем, как положить сплошную гарнитуру, необходимо подложить под нее разряженную.

В этом случае на крыше будет двойная обрешетка.Для возведения абажура однотонного типа используются доски и OSB-плиты.

Важно, что построить мансардную крышу самостоятельно, руководствуясь рекомендациями, возможно, а вот установку окон на наклонных поверхностях лучше доверить специалистам.

.