Устройство двускатной крыши с висячими стропилами: устройство, конструкция, узлы, пример строительства

устройство, конструкция, узлы, пример строительства

Еще на этапе проектирования постройки необходимо определиться с вариантом конструкции стропильной системы крыши. Впрочем, выбор несложен. При наличии внутренней капитальной стены-перегородки, для формирования крыши используют наслонные стропила. Если таких перегородок нет, то устанавливают висячие стропила, которые опираются исключительно на внешние стены.

Висячие стропила находят свое применение в строительстве однопролетных домов, производственных зданий, цехов, торговых павильонов, при устройстве мансард без внутренних стен.

Почему стропила называют «висячими»? Потому что они в буквальном смысле зависают в межпролетном пространстве, опираясь только на внешние стены. Внутренней опоры нет никакой. Тем не менее, висячие системы, благодаря своей конструкции, не прогибаются и способны перекрыть пролеты до 14-17 м!

Конечно, висячие стропила – это только часть стропильной системы, сами по себе они не используются. Только в связке с другими элементами (затяжками, бабками, ригелями, подкосами и т.п.), вместе с которыми стропила образуют фермы или арки.

В случае с висячими стропилами, простейшую ферму составляют из двух стропильных балок, соединенных в верхней точке под углом (в виде треугольника). По горизонтали стропила скрепляют затяжкой, которая обычно представляет собой деревянную балку. Но она может быть и металлической, например, сделанной из профильного металла. Тогда такую затяжку называют тяжем.

Затяжка выполняет важную функцию. Стропила, скрепленные в коньке и упертые в стены, стремятся разъехаться в стороны. А затяжка удерживает их, позволяя сохранить треугольную форму арки. Возникающий распор на стены не передается, а горизонтальные усилия нейтрализуются. Таким образом на наружные стены при использовании висячих стропил воздействуют только вертикальные усилия.

Затяжка не обязательно располагается в нижней части фермы, иногда она сдвигается вверх, ближе к коньку. Это зависит от типа конструкции арки, от того, какую работу должна выполнять затяжка. Если затяжка находится у основания стропил, то одновременно она служит и балкой перекрытия нижележащего этажа. При устройстве мансарды удобно располагать затяжку (ригель) выше основания стропильных ног, чтобы появилась возможность устроить этаж с полноценной высотой потолка.

Если пролет между стенами составляет более 6 м, висячие стропила для прочности подпирают раскосами и подвесами (бабками). А затяжку делают не цельной, а состоящей из двух срощенных балок.

Существует несколько вариантов конструкций с использованием висячих стропил. Рассмотрим их все по отдельности.

Конструкция #1. Треугольная шарнирная арка

Простейшая ферма в виде треугольника. Состоит из двух стропильных балок, сходящихся в коньке. Нижние основания упираются в горизонтальный брус. В нижней части «треугольника» закрепляют затяжку. Чтобы система работала правильно, высота конька в конструкции не должна быть меньше 1/6 пролета фермы.

Эту схему можно назвать классической. В ней стропила работают на изгиб, стремяться разъехаться в стороны, а затяжка удерживает их и получает растягивающие нагрузки (работает на растяжение). Несущим элементом затяжка не является, поэтому ее можно заменить на тяж из металлопроката.

Для снижения степени изгиба стропильных балок, врубку конькового узла выполняют с эксцентриситетом. Благодаря этому при воздействии на стропила внешних нагрузок (атмосферные явления, вес кровли, собственный вес и т.п.), наряду с ожидаемым изгибом, появляется изгибающий момент противоположного направления. Это позволяет не только уменьшить изгибающие деформации, но и применить для стропил балки меньшего сечения. Соответственно, это помогает удешевить строительство.

Как правило, эта конструкция висячих стропил применяется при строительстве мансардного чердака. Затяжки в этом случае играют роль балок чердачного перекрытия.

Конструкция #2. Арка шарнирная с бабкой

Более сложная схема, которая нужна в случае перекрытия пролетов более 6 м.

Проблема в такой системе – длинная затяжка, которая будет испытывать огромные нагрузки и, как следствие, прогибаться под своим весом. Чтобы прогиба не было, затяжку подвешивают к коньку. Как? С использованием дополнительного элемента – бабки. Она представляет собой деревянный брусок, играющий роль подвески. Если подвес выполняют из металла, то называют его тяжем. Нередко применяют для этих целей обычный металлический прут, который на практике хорошо работает на растяжение.

Таким образом, с помощью подвеса-бабки, удается поддержать длинную затяжку и нивелировать ее прогиб. Саму затяжку при этом составляют из двух частей-балок, стыкованных друг с другом (в центре конструкции).

Конструкция бабки  проста, однако строители часто допускают ошибку в ее устройстве. Самое главное: бабка должна работать только на растяжение, а не на сжатие. Ее нельзя путать со стойкой, упирая в балку затяжки и карнизный узел. В таком случае элемент будет сжиматься, а не растягиваться.

Такая путаница может возникнуть потому, что стойка и бабка очень схожи по своему устройству. Но их предназначение, как и принцип работы, совершенно разные. Бабка, в отличие от стойки, жестко не закреплена с затяжкой. Она подвешена на карнизном узле, к ее нижней части с помощью хомутов крепится затяжка.

Необходимую длину затяжки набирают из составных частей, соединяя их косым или прямым прирубом и закрепляя болтами. С подвеской затяжку стыкуют через хомут.

Рассмотренная схема подходит для аграрных и промышленных зданий с большими пролетами. Однако в оригинальном виде она уже не используется, считается устаревшей. Но отдельные ее элементы весьма успешно применяются в практике строительства, при разработке арок других типов.

Конструкция #3. Арка шарнирная с приподнятой затяжкой

В этой схеме затяжка устанавливается не в нижней части арки, а продвигается кверху, ближе к коньку. Чем выше место установки затяжки, тем больше она растягивается.

Конструкцию с приподнятой затяжкой используют в строительстве мансардных помещений. Высота потолков при этом напрямую зависит от того, как высоко располагается затяжка.

Стропильные балки конструкции опираются на мауэрлат, а не на затяжку.

Если на скаты действует равномерная нагрузка, то система будет устойчивой в любом случае. Если же нагрузка будет больше с одной стороны, то стропильная система сдвинется в сторону превалирующей нагрузки. Чтобы этого не случилась и кровля оставалась устойчивой, стропила устанавливают с выносом в обе стороны, за пределы стен.

Затяжка в такой арке не является опорой, на нее действуют растягивающие нагрузки – при устройстве чердака, и растянуто-изгибающие – при устройстве мансарды.

В мансардных помещениях затяжка зачастую является балкой для крепления подвесного потолка или изоляции. Чтобы защитить ее от провисания, устанавливают подвеску. При небольших предполагаемых нагрузках и короткой затяжке, подвес прибивают к ригелю и коньку, скрепляя соединения двумя досками с обеих сторон.

Если затяжка сравнительно длинная, то используют несколько подвесок, а каждую из них закрепляют гвоздями. Большие нагрузки требуют дополнительного использования хомутов.

Конструкция #4. Арка шарнирная с ригелем

Схема, похожая на предыдущую, но имеющая отличие: нижняя скользящая опора в карнизном узле заменяется на аналогичную жесткую. Стропильные балки врубают в мауэрлат или применяют для неподвижной фиксации опорные бруски.

Замена опоры меняет характер возникающих в арке напряжений. Конструкция становится распорной, воздействуя с распирающими усилиями на стены и мауэрлат.

Затяжку устанавливают в верхней части арки. При этом ее назначение меняется. Она уже не работает на растяжение, ее принцип действия основан на сжатии. Затяжку, работающую на сжатие, называют ригелем.

Арка с одним приподнятым ригелем рассчитана на небольшую распорную нагрузку. При больших нагрузках в дополнение к ригелю устанавливается затяжка. Получаются висячие стропила, конструкция и узлы которой схожи с обычной трехшарнирной аркой. Мауэрлат для них уже не требуется.

Конструкция #5. Арка с подвеской и подкосами

Схема, дополняющая систему арки с бабкой. Используется, когда длина стропил настолько большая (до 14 м), что создает существенный прогиб их под собственным весом. Чтобы нивелировать изгибающие напряжения, систему дополняют подкосами, которыми подпирают стропильные балки.

Обычно подкосы упирают во внутренние стены. Но в висячих системах их нет, поэтому подкосы упирают в единственный существующий упор – бабку. Получается жесткая конструкция со следующим принципом действия:  стропила под воздействием внешней нагрузки прогибаются, давят на подкосы, подвеска растягивается и притягивает к себе коньковый брус, одновременно притягиваются и верхние части стропил, стропила поджимают подкосы.

Так как в этой схеме используются длинные стропила, соответственно применяется и длинная затяжка. Как правило, она состоит из двух частей-балок (хотя бывает и одноэлементной), соединенных в середине пролета косым или прямым прирубом. Соединение затяжки с бабкой выполняется через хомут.

По сути, все существующие висячие арки являются вариациями обычной трехшарнирной арки. Все остальные дополнения – бабки, ригели, подкосы – только увеличивают жесткость стропил. И несущей способности не меняют.

Любая из рассмотренных выше конструкций будет правильно работать лишь при грамотном соединении всех основных узлов. Только тогда они будут выполнять свою функцию, не деформируясь под воздействием внешних факторов.

Сверху стропильные балки совмещают под углом и соединяют встык, внахлест или путем врубки. Этот узел называют коньковым. Крепление встык предполагает стыковку срезанных под углом концов балок и скрепление их накладками из металла или дерева. При соединении внахлест верхние части стропилин схлестывают между собой и закрепляют болтом с гайкой или шпилькой.

Соединение врубкой вполдерева похожа на соединение внахлест. Но в этом случае верхушки стропил накладывают друг на друга после выпиливания выемок в половину толщины бруса.

В конструкциях арок также встречается (например, в обычной трехшарнирной арке) соединение нижней части стропил с затяжкой – карнизный узел. Соединение выполняется лобовой врубкой одинарным или двойным зубом с креплением болтами. Также для крепления могут быть использованы короткие доски или металлические пластины, наложенные на стык стропилины с затяжкой и скрепленные гвоздями.

Приподнятая затяжка врубается в стропила внахлест полусководнем с последующим болтовым скреплением.

В схеме с приподнятой затяжкой или ригелем стропила соединяются с мауэрлатом. При этом применяется скользящее (по типу ползуна) или жесткое крепление опор. Скользящее крепление выполняется с применением металлических скользящих опор, допускающих небольшие подвижки стропил. При жестком креплении применяют врубку зубом, также может быть использован опорный брусок.

Как вы уже успели убедиться, висячая стропильная система относится к сложным конструкциям и требует правильного расчета, основанного на множестве факторов. Ошибочные итоговые параметры приведут к тому, что крыша не сможет противостоять потенциальным нагрузкам, что чревато деформациями и обрушениями.

Поэтому желательно доверить расчет висячих стропил профессионалам или использовать уже готовый проект дома. В крайнем случае расчеты можно выполнить с помощью одного из  онлайн-калькуляторов, которых достаточно много в сети интернет.

Для расчета используются следующие данные:

• размеры перекрываемого помещения;
• наличие мансарды;
• предполагаемая максимальная нагрузка;
• угол наклона скатов;
• тип стропильной системы;
• материал изготовления стен;
• материал кровельного покрытия.

В результате расчета определяют:

• сечение стропил;
• величину шага стропил;
• форму ферм.

После выбора стропильной конструкции и ее расчета можно приступать к монтажным работам.

Устройство висячих стропил на строительной площадке выполняется по следующей схеме:

• Для точности монтажа и удобства, отмечают центр крыши и высоту конька. Для этого по фронтонам в центре временно закрепляют две доски, на них делают отметку по высоте конька.
• Изготавливают шаблон для стропильных ног. Берут доску, прислоняют ее к мауэрлату нижним концом, а к отметке высоты конька – верхним концом. Отмечают места расположения верхнего и нижнего запилов.
• Используя шаблон, изготавливают необходимое количество стропильных балок. В зависимости от будущего расположения в ферме помечают их на правые и левые стропилины. Выкладывают их по парам (так как каждая ферма состоит из двух стропилин – правой и левой).
• Начинают сборку первой фермы (арки). Две стропильные балки соединяют вверху внахлест, встык или путем врубки.
• Устанавливают затяжку и, если это предусмотрено схемой конструкции, бабку и подкосы.
• Поднимают ферму на крышу и монтируют ее с торца постройки (на фронтоне). Крепление выполняется к мауэрлату с использованием уголков и гвоздей или саморезов.
• Со стороны второго фронтона устанавливают такую же арку.
• Между фронтонной парой арок натягивают бечевку, чтобы остальные арки были установлены четко по линии и обозначенному уровню.
• Оставшиеся арки выставляют между фронтонами с шагом, предусмотренным проектом. Уровень арок по высоте контролируют натянутой бечевкой. Для исправления небольших погрешностей в размерах, высоту регулируют путем подкладки под стропилины деревянных дощечек.

На этом установка стропил окончена. Теперь можно приступать к очередным кровельным работам: укладывать утеплитель и гидроизоляцию, набивать обрешетку, монтировать кровельный материал.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Висячие стропила: узлы, применение

Содержание

• Конструкции крыш с висячими стропилами
• Варианты конструкций с висячими стропилами, их схемы и узлы
  • Простейшая арочная конструкция без элементов усиления
  • Арочная схема с внутренними усиливающими элементами
  • Конструкция с поднятой затяжкой

Выбор схемы крыши определяется климатическими условиями, количеством осадков, конструкцией дома и в большей мере опытом строительства. В основе классической двухскатной крыши дома лежит применение стропильных балок, соединенных в вершине треугольника – венце или коньке, и служащих каркасом для обрешетки и собственно кровли. Такие стропильные балки, или стропильные ноги, образуют жесткий замкнутый каркас, очень прочный и устойчивый к осадкам и ветровой нагрузке.

Различают наслонные и висячие стропила. Главным отличием в устройстве стропил является то, каким способом передается вес крыши на стены. Для простого дома, не имеющего внутри коробки несущих внутренних стен-перегородок, нет возможности подпереть потолочные стойки, поэтому стропильные балки опираются только на наружные стены. Такие стропила называют висячими. Крайние опоры двух стропильных ног всегда соединяются между собой третьим элементом – затяжкой. Это мощная и прочная балка, применение которой позволяет убрать львиную долю распирающих нагрузок от стропил. Висячие стропила всегда применяются с затяжкой.

Конструкции крыш с висячими стропилами

Различают несколько основных конструкций крыш с висячими стропилами:

• Простой треугольник без дополнительных элементов усиления;
• Треугольная арочная конструкция с внутренними усиливающими узлами – бабкой, подкосами и ригелем;
• Арочная треугольная конструкция с поднятой поперечной балкой, мансардного типа.

Если в каркасе стропильной системы есть дополнительные опоры каркаса на внутренние стены дома, такие стропила называют наслонными. В отличие от висячих стропил, они проще и легче в применении и изготовлении, используется меньше материала, но требуют «нарезки» внутреннего пространства коробки дома дополнительными внутренними стенами или опорными узлами. Находят применение для легких крыш небольших домов.

Конкретное устройство и конструкция двухскатной крыши на висячих стропилах во многом зависят от параметров здания. В северных широтах с большим количеством снега и дождя находят применение двухскатные высокие крыши с висячими стропилами, имеющими небольшой угол вершины треугольной арки. Как следствие, — применение крутого наклона ската кровли. Применение системы на висячих стропильных балках потребует значительного усиления узлов внутренних перекрытий вследствие значительных нагрузок из-за большой парусности конструкции.

На южных широтах, наоборот, дома имеют скаты крыш очень пологие и легкие, поэтому находят применение крыши, в которых висячие стропильные ноги чередуются с наслонными.

Среди подавляющего большинства современных построек чаще всего находит применение конструкция крыши с висячими стропилами, именно она зарекомендовала себя, как наиболее удобная и практичная:

• Внутреннее пространство помещения дома не уменьшается из-за необходимости обеспечить дополнительную опору, как в случае применения наслонных стропильных брусов;
• Конструкция получается прочнее, все силовые элементы каркаса спрятаны в чердачном пространстве;
• Узлы конструкции проще и легче ремонтируются, чем в других схемах.

Важно! Несмотря на кажущуюся простоту изготовления конструкции с висячими стропильными ногами, работы по их расчету и установке требуют знаний и навыков плотницких работ, пренебрежение точностью и качеством соединений и состыковки балок делает тяжелые брусья и бревна потенциально опасными для хозяев дома.

Варианты конструкций с висячими стропилами, их схемы и узлы

Стоит отметить, что применение в конструкции висячих стропильных брусов позволяет применить в качестве подошвы для опоры стропильных ног на верхнюю часть каменной стены обычную 50мм дубовую доску, что упрощает и удешевляет работы.

Простейшая арочная конструкция без элементов усиления

Среди особенностей каркаса стоит отметить два момента. Первый – узел соединения опоры с затяжкой должен выполняться с соблюдением требований СНиП, а именно – осевая линия балки затяжки должна проходить по центру ослабленного сечения соединения. Это хорошо видно на схеме.

Вторым является требование места установки опоры, в котором соединены конец стропильной ноги и затяжки, в центре подложки или мауэрлата. Точнее, воображаемая точка пересечения осей балок стропила и затяжки должна располагаться над продольной осью подкладочной доски. Высота конька в обычном исполнении рекомендуется не выше шестой части длины затяжки.

Чаще всего в узле соединения конца стропила и окончания бревна затяжки применяют способ врезания одним зубом и «двойным» зубом. Принцип выполнения пазов хорошо понятен из схемы. Прочность узла соединения в обоих случаях удовлетворительная, второй вариант применяют, если толщина балки затяжки невелика, или используется менее стойкая к смятию древесина. Скрепляется узел с помощью болтового соединения, обшивки досками и гвоздями, либо посредством листов металла.

Узлы соединения подготавливают и подгоняют до поднятия балок на верхушку дома, далее идет только закручивание гаек и забивание гвоздей. Большинство работ выполняется с применением шаблонной пары стропил, по ним размечают отверстия и места врубки.

В коньковом узле применяют так называемое сопряжение концов стропильных балок небольшим несовпадением их осей в плоскости контакта, что усиливает жесткость их соединения.

Арочная схема с внутренними усиливающими элементами

По приведенной схеме изготавливается подавляющее большинство крыш с длиной пролета крыши, превышающей шесть метров. Как правило, это большие и высокие помещения ангарного типа. Конструктивно можно увеличить толщину балки затяжки, чтобы избежать прогиба, это дорого, неэффективно и увеличивает вес всего строения. Более рациональным является применение узлов усиления с дополнительными балками, перераспределяющими нагрузку. Самыми распространенными можно назвать ригель, бабку или подвеску, и приподнятую затяжку. Все они призваны увеличить устойчивость арки с висячими стропилами.

Подвеска зачастую позволяет вместо одной длинной балки затяжки использовать две в половину длины пролета. Обе части соединяют в центральном Т-образном узле. Как правило, в месте соединения добавляется узел крепления – хомут для дополнительной легкой стойки, называемой подвесом, или бабкой. По сути, такая конструкция идентична предыдущей, так как не меняет распределение сил и нагрузок в висячих стропилах. Применение подвеса позволяет перенести часть вертикальной нагрузки на пролет на узел конькового соединения висячих стропил.

Большие пролеты автоматически влекут за собой увеличение длины самих висячих стропил. Возможный прогиб балок висячих стропил компенсируется применением дополнительного узла подкосов. Стойки подкосов устанавливаются попарно и абсолютно симметрично. Узел крепления к подвесу обычно представляет собой вырез в теле балки подвеса двух одинаковых пазов с опорной площадкой. Для крепления к стропилам находит применение узел жесткого крепления, аналогичный соединению концов затяжки и висячего стропила.

Конструкция с поднятой затяжкой

Устройство крыши на висячих стропилах с поднятой затяжкой сложнее предыдущих схем. Зачастую подобные варианты имеют увеличенное число узлов соединения, требуют более тщательного измерения и точного сопряжения элементов. Схема находит применение в домах, где чердачное помещение планируется выполнить, как мансарду.

В основе схемы лежит новое применение затяжки и узлов крепления. Она поднята на две трети от высоты конька крыши и жестко соединяется с помощью двух косых пазов. Такой узел крепления называется «полусковородным» и дополнительно усиливается болтами или шипами. Выполнение такого узла требует немалой сноровки и хорошей практики.

Жесткое закрепление затяжки требует применения специального узла опоры висячих стропил. Одну из точек опоры делают скользящей, или «ползающей» по мауэрлату или опорному брусу. Это нужно для выравнивания нагрузки на конструкцию арки, если один из скатов крыши будет нагружен больше другого. В ряде случаев опорные «ползуны» изготавливают с выносом конца стропил за наружную плоскость стены. Ассиметричное усилие через висячие стропила и крепления приведет к выравниванию положения второго ската крыши. Зачастую подобная ситуация возникает для крыш с углом ската выше 30^о при сильном ветре.

.

Если в будущем мансардном помещении запланировано утепление и гидроизоляция потолка, основу которого будут выполнять балки затяжки, последние усиливают установкой узла подвески с помощью хомутов.

Важно! Подобная конструкция всегда получается сложной в распределении нагрузки, и при расчете параметров узлов требуется применение знаний профессионального строителя-конструктора.

• Виды крыш частных домов
• Как правильно крыть крышу шифером
• Как крыть крышу профнастилом своими руками
• Устройство кровельного пирога под профнастил

Висячие стропила — конструкция и узлы крыши

Содержание

• Виды стропильных систем
• Основные узлы висячей стропильной системы
• Особенности конструкции висячих стропил
  • Треугольная шарнирная арка
  • Арка шарнирная с бабкой
  • Арка шарнирная с приподнятой затяжкой
  • Арка шарнирная с ригелем
  • Арка с подвеской и подкосами
• Способы крепления стропильных ног
  • Двойным зубом
  • Болтом и хомутом
• Принципы расчета
• Монтаж висячих стропил

Приветствую вас, друзья! В сегодняшней статье мы подробно рассмотрим все аспекты, касающиеся висячих стропил. Они являются основными составляющими элементами кровли, вместе с которыми формируют каркас замкнутого типа, который обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействию осадков и ветровой нагрузки.

Но прежде чем мы начнем, я кратко хотел бы остановлюсь на видах стропил, которые бывают двух видов – наслонные и висячие – и особенностями их применения.

Виды стропильных систем

Различаются между собой наслонные и висячие стропильные системы способом передачи весовой нагрузки от крыши дома на его стены:

• Для строения, в конструкции которого не предусмотрены внутренние несущие перегородки, стропильные балки опираются только на внешние стены – такие стропила называются висячими. В этом типе сооружений всегда применяется затяжка, которая объединяет ноги балок, что позволяет существенно снизить распирающую нагрузку от стропил.
• В случае, если здание обладает внутренними несущими стенами или промежуточными опорами, в конструкции таких сооружений используются наслонные стропила. Эти сооружения, в отличие от висячих элементов, характеризуются простотой в изготовлении и применении, а также меньшим количеством используемого материала. Однако, для их применения потребуется возведение дополнительных перегородок и опорных узлов внутри строения.

Основные узлы висячей стропильной системы

Висячая стропильная система состоит из следующих элементов:

• Стропильные ноги. Это опорные брусья, в задачу которых входит формирование двускатной крыши. Они изготавливаются из досок или брусков, имеющих следующие размеры: 50х150 либо 100х150 миллиметров. Шаг установки варьируется в диапазоне от 0,6 до 1,2 метра, в зависимости от многих факторов.
• Мауэрлат – представляет собой брус сечения 100х100 или 150х150 миллиметров. Он монтируется в верхней части несущих стен, в том месте, где на них будут опираться стропильные балки, и выступает в роли устройства по распределению веса кровли, передаваемого на стены и фундамент здания.
• Затяжка – горизонтальная балка, которая осуществляет стягивание нижних участков стропильных ног. Данный элемент способствует компенсированию нагрузки на распирание, действующую на главные узлы кровли.
• Подкосы и стойки – это подпорки, выполняющие функцию поддержания стропильных ног, дополнительно защищая их от воздействия нагрузки на изгиб. Они примыкают к верхним или нижним частям балок.
• Прогон – является элементом, на которую опираются ноги стропил в верхней части крыши.
• Обрешетка. Представляет собой обрезные доски или бруски, которые предназначены для передачи нагрузки от кровли на стропильные ноги.
• Конек крыши. Это участок, в котором соединяются 2 ската крыши.

Основные элементы стропильной системы с висячими стропилами

Особенности конструкции висячих стропил

Крыша с висячими стропилами является наиболее простым вариантом фермы, обладающей треугольной формой. Она способна перекрывать пролёты длиной до 17 метров. В её состав входят две стропильные ноги, упирающиеся друг в друга и затяжка, которая их дополняет.

Такая система считается распорной и благодаря её особенностям, возникающее напряжение не передаётся на стены здания.

Всего существует пять видов конструкций, образованных висячими системами.

Треугольная шарнирная арка

Такая конфигурация имеет замкнутую треугольную форму, в которой стропильные балки работают на изгиб, а затяжка — на растяжение. Для того чтобы система правильно работала, высота конька должна быть не меньше 1/6 длины пролёта фермы. Эта конструкция пользуется большой популярностью при устройстве чердаков.

Арка шарнирная с бабкой

Эта конструкция основана на подвешивании бабки к арочному коньку. Система такого типа работает на растяжение, которое возникает от изгиба самой затяжки. В зависимости от характера и назначения конструкции, подвеска может изготавливаться из дерева либо металла. Затяжка может быть выполнена из отдельных компонентов, которые фиксируются на нижнем участке подвески при помощи болтовых соединений.

Арка шарнирная с приподнятой затяжкой

Данная конструкция является аналогом треугольной арки, но в отличие от последней, затяжка фиксируется не внизу стропильных ног, а вверху сооружения. Такая форма соединения весьма популярна при создании полноценных мансардных помещений. Крепление затяжки к стропильной ноге осуществляется посредством врубки полусковороднем и при помощи болтового соединения. Чем выше располагается затяжка, тем большее растягивающее усилие она воспринимает.

Арка шарнирная с ригелем

В этой конфигурации в качестве опорного узла выступает неподвижный элемент шарнирного типа. Крепление с мауэрлатом осуществляется за счёт опорного бруса или посредством врубки зубом. Сами распределительные балки необходимо жёстко закреплять к несущим стенам. При больших распорных нагрузках внизу конструкции может устанавливаться затяжка.

Арка с подвеской и подкосами

Этот тип является некоторым подобием трёхшарнирной арки с подвеской. В систему висячих стропил, конструкция которых претерпела небольшие изменения, были введены подкосы, избавившие сооружение от избыточного напряжения. Когда на подвеску воздействует растягивающее напряжение, происходит сжатие подкосов и арка приобретает жёсткую структуру.

Способы крепления стропильных ног

Соединение основных элементов висячих конструкций чаще всего осуществляется при помощи двух методов.

Двойным зубом

Способ используется в тех случаях, когда крыша является достаточно пологой и угол наклона скатов относительно горизонтальной поверхности составляет менее 35 градусов.

Применяться может двойной зуб как с шипом, так и без него. Для первого элемента в балке делаются два упора, в крайнем из которых вырезается шип, а в стропильной ноге устраивается соответствующее отверстие, подогнанное по размерам. Для правильной работы конструкции, геометрические размеры этих компонентов должны максимально совпадать.

Болтом и хомутом

Технология заключается в следующем: в стропильной ноге срезается торцовая часть, далее она устанавливается на балку в то место, где вырезана выемка и закрепляется болтом. Это соединение должно располагаться перпендикулярно верхней части стропильного элемента. В некоторых случаях может использоваться соединение с использованием хомута.

Принципы расчета

Для проведения грамотного расчёта стропильной конструкции необходимо руководствоваться следующими принципами:

• Климатическими факторами, преобладающими в конкретном регионе – следует учесть такие моменты, как средний уровень осадков, выпадающих за год, а также снеговые и ветровые нагрузки;
• Типом конструкции висячих стропил;
• Значениями углов наклона, в соответствии с которыми будут установлены скаты;
• Высотой стропильного треугольника;
• Размерами и количеством карнизных свесов;
• Расстояниями между стропилами;
• Архитектурной формой строения;
• Характеристиками материалов, которые предполагается использовать в конструкции крыши.

Стропильная система проектируется с учётом конструктивных особенностей будущего сооружения: в расчёт идёт не только длина пролёта фермы и размер сечения стропильных ног, но и характеристики таких важных деталей, как ригели, подкосы и бабки.

Монтаж висячих стропил

Для проведения работ по монтажу стропил потребуются следующие инструменты:

• строительный уровень;
• топор;
• молоток;
• нож;
• карандаш;
• отвесное приспособление;
• рулетка;
• ножовка.

В качестве примера рассмотрим монтаж треугольной трехшарнирной арки с приподнятой затяжкой, как одного из самых популярных вариантов, позволяющих сделать мансарду.

Для установки системы с висящими стропилами необходимо выполнить следующие шаги:

• Осуществить подъём на перекрытие стропильного бруса;
• Установить и соединить стропила в верхней части. Сделать это можно несколькими способами:
  • выполнив запил на обеих стропильных ногах (что увеличивает прочность всей конструкции), а соединение выполнить с помощью болта и гайки;
  • запилить стропила в стык, и соединить металлической пластиной или набив брусок;
• Сделать разметку в месте опирания стропила на мауэрлат, после чего на стропильной ноге сделать выемку, позволяющую увеличить надежность опоры. Провести эту же операцию по формированию выемки на второй балке;
• После того, как ферма подогнана по размерам, на ее основы нужно сделать шаблоны для левой и правой стропильной ноги – это позволит удобно подготовить новые фермы на земле, не занимаясь их подъемом наверх. В качестве основы для шаблона можно использовать фанеру;
• Установить стропила на край кровли и зафиксировать к мауэрлату при помощи гвоздей;
• Подготовить еще одну ферму, и смонтировать ее на противоположной стороне крыши. Между ними натягивается веревка, которая будет выступать в роли уровня для следующих стропильных ферм;
• Установить горизонтальный брус (затяжку). Данный компонент используется для связывания стропильных ног и уменьшения распорных сил, передающихся от кровли на стены строения – чем выше она закреплена, там большие нагрузки на растяжение испытывает. Врубка затяжки в стропило выполняется полусковороднем, а крепление осуществляется с помощью болтов. Лучше если затяжка будет из цельного бруска, но при необходимости наращивания используются гвозди или болты;
• Выполнить установку остальных ферм кровли в соответствии с разметкой.

Изначально, при формировании системы из висячих стропил, фиксация ног к мауэрлату выполняется с использованием гвоздей. После завершения сборки, данный участок рекомендуется укрепить:

• специальными полосами (шинами), изготовленными из тонкой стали. Для этого стропильный брус оборачивают шиной, далее с обеих сторон в металлическую полосу забивают гвозди либо ввинчивают шурупы.
• Металлическими уголками (крепление осуществляется на саморезы).

Используя перечисленные метод дополнительного крепления, можно значительно усилить конструкцию кровли и избежать её повреждений при различного рода нагрузках. В заключении рекомендую ознакомиться с подробным видео-гайдом по устройству двускатной кровли с использованием висячих стропил:

Если у вас появились вопросы по другим разновидностям конструкций висячих стропил – пишите об этом в комментариях, подробно разберем.

‘; blockSettingArray[0][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[0][«elementPlace»] = 15; blockSettingArray[1] = []; blockSettingArray[1][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[1][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[1][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[1][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[1][«elementPlace»] = 15; var jsInputerLaunch = 15;

Поделиться с друзьями:

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами.

В предыдущих статьях, описывающих конструкцию крыши, мы уже говорили, что висячие стропила своим нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы соседних стропил упираются (либо непосредственно, либо через коньковую доску) друг в друга. В наиболее упрощенном варианте это показано на рис. 1:

Рисунок 1

Думаю всем очевидно, что при таком расположении на стены идут разрывные нагрузки. Для их уменьшения в стропильную ферму добавляют затяжки. Но обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с полумансардой в Волгоградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузок составляет 155 кг/м 2 . Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50см. Угол наклона скатов 40° (см. рис. 2):

Рисунок 2

ШАГ 1: Устанавливаем . В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на него будут действовать силы разрыва, стремящиеся отодвинуть его от стены. Для более надежного крепления к анкерным болтам (или шпилькам) можно добавить еще металлические монтажные пластины (см. рис. 3). Плиты можно крепить к стене, например, каркасными анкерами, а к мауэрлату можно использовать гвозди, саморезы, глухари.

Рисунок 3

ШАГ 2: Определяем необходимое сечение стропил. Производим расчет во вкладке «Арка» (см. рис. 4):

Рисунок 4

Сечение стропил берется 50х200 мм с шагом 60 см.

Тут сразу может возникнуть вопрос. Откуда берем расстояние от конька до затяжки (перекладины). У нас он равен 2 метрам. Ранее на сайте мы уже говорили, что прежде чем приступить к строительству крыши, нам необходимо сделать ее чертеж на бумаге, обязательно в масштабе (во всех пропорциях). Если умеешь, можешь рисовать на компьютере. Далее по этому чертежу определяем все интересующие нас размеры и углы.

Затяжки устанавливаются между висячими стропилами для снижения распирающих нагрузок на стены. Чем ниже затяжка, тем она полезнее. Те. тем меньшая разрывная нагрузка ложится на стены. Но так как в нашем примере затяжки все же играют роль потолочных балок мансардного этажа, то и высоту их расположения определяем исходя из необходимой нам высоты потолков. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. рис. 5):

Рисунок 5

ШАГ 3: Делаем шаблон нижнего стропильного спила. Для этого берем кусок доски нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем его к мауэрлату под нашим углом наклона скатов 40° (ориентируемся по фронтону) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

рисунок 6

Нужные нам вертикальная и горизонтальная линии (показаны синим цветом) проводятся с помощью уровня. Глубина запила 5 см.

Итак, давайте сделаем шаблон.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковую доску, через которую все стропила будут соединяться между собой. Для начала нужно наметить место его установки.

Берем сделанный ранее шаблон и прикладываем его к мауэрлату. Нас интересует размер, указанный на рисунке 7 (здесь он равен 18 см):

Рисунок 7

Назовем нижнюю точку на мауэрлате точкой «А».

Полученный размер переносим на верх фронтона, делаем разметку в соответствии с рис.8:

Рисунок 8

Обозначим правый нижний угол как точку «В». Теперь мы можем измерить расстояние от мансардного этажа до точки Б (длина временных стоек).

Устанавливаем строго вертикально временные стойки из доски 50х200 и кладем на них коньковую доску такого же сечения. Под стойки для их фиксации можно подложить доску, закрепленную простыми дюбель-гвоздями к плитам перекрытия (см. рис. 9). Сильно крепить не надо, потом уберем. Расстояние между стойками не более 3 метров.

Рисунок 9

Коньковую доску крепим к фронтонам металлическими скобами. Устойчивость стоек обеспечивают укосины.

Возможно, вы где-то видели, как устанавливаются висячие стропила без коньковой доски (см. рисунок слева). Этот способ мне очень знаком, раньше мы тоже так делали.

Но когда попробовали вариант с коньковой доской, то остановились на нем. Несмотря на то, что установка стоек и коньковой доски занимает некоторое время, последующая установка стропил проходит гораздо удобнее и быстрее. В конце концов, вы выигрываете во времени. Кроме того, конструкция более стабильна и геометрически более ровная.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Стропило делаем так: берем доску нужной длины, прикладываем к одному концу шаблон, размечаем и делаем низ запилом. Затем измеряем рулеткой расстояние между точками «А» и «В» (см. рис. 7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем запил верха. Нужный нам угол для верхнего надреза есть на нашем шаблоне (см. рис. 10). У нас он равен 90° + 40° = 130°

Рисунок 10

Таким образом, мы помещаем все стропилы (см. Рис. 11)

Рисунок 11

Связь с помощью mauerlat здесь не смотрит так же как было, например, я думаю вы уже поняли, что это связано с наличием разрывных нагрузок, которых не было в той версии. Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант — лишь один из возможных, а не единственно правильный. Мы будем использовать более привычные нам запилы. Главное, надежно закрепить стропила к мауэрлату.

Вверху стропила будут выступать за коньковую доску. Между ними можно вбить небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это, в принципе, не играет никакой роли (см. рис. 12):

Рисунок 12

Крепим стропила к коньку гвоздями или саморезами. Никаких дополнительных креплений здесь устанавливать не нужно. В целом в этой конструкции благодаря нижнему запилу стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и коньковой доской.

ШАГ 6: Установка брекетов.

Их делаем из досок того же сечения, что и стропила. Здесь нет необходимости делать какие-то надрезы и надрезы. Делаем затяжки, накладываемые на стропила. Скрепляем их несколькими гвоздями и стягиваем шпилькой с резьбой диаметром 12-14 мм (см. рис. 13):

Рисунок 13

Таким образом, устанавливаем все затяжки и снимаем нашу временные стойки, на которых размещалась коньковая доска:

Рисунок 14

Теперь можно догадаться о назначении окон в верхней части фронтона. Через них будет осуществляться вентиляция утеплителя, который ляжет на потолок полумансардного этажа (между затяжками).

ШАГ 7: Прикрепляем кобылки карнизного свеса к нижним концам стропил (см. рис. 15). Делаем их из досок сечением 50х100 мм. Длину кобылки делаем такой, чтобы получился карнизный свес нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы он перекрывал стропило не менее чем на 50 см. Кобылку крепим несколькими гвоздями и стягиваем 2 шпильками с резьбой. В средней части для дополнительного упора на стену к кобылке можно прикрепить гвоздями или саморезами небольшой брусок.

Рисунок 15

Обратите внимание, что в месте примыкания кобылки свеса с мауэрлатом, мы на него не пьем, т.к. это уменьшит его и без того не большое сечение. Здесь сначала делаем небольшой надрез в самом мауэрлате (см. рис. 16):

Рисунок 16

Чтобы сделать карниз ровным, используйте шнурок. Сначала положите крайние кобылки, затем натяните между ними шнурок и положите все остальные. На рисунке 17 шнурок показан синим цветом.

Рисунок 17

Шаг 8: Следующие шаги нам уже известны из предыдущих статей. Ставим кобылки на фронтон и крепим ветровые доски (см. рис. 18):

Рисунок 18

ШАГ 9: Теперь можно оставить карнизы в том виде, в котором они есть.

Посмотрим другой вариант карнизных свесов (см. рис. 19):

Рисунок 19

Такие «сережки» делаются из дюймовых досок шириной 10-15 см. Крепим их саморезами.

Итак, теперь нам осталось подшить пояса сайдинга к низу карнизов; закрепив на стропилах защитную пленку, сделать контробрешетку и обрешетку; покрыть крышу рубероидом. Мы рассмотрели эти шаги в предыдущих статьях. Думаю, нет смысла повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем.

Несущая коньковая балка — соединение бревенчатой ​​хижины

Секреты мастерства

• Висячие стропила из коньковой балки
• Силы подъема ветра
• Инженерные пиломатериалы Georgia-Pacific
• Пример расчета коньковой балки

Использование структурного конькового бруса для кровли вашего бревенчатого дома намного прочнее и устойчивее, чем обычная коньковая доска, удерживаемая на месте стропилами. Его также легче собрать, установив коньковую балку, а затем подвесив стропила к балке, и она может охватывать большие расстояния.

Нагрузки на крышу воспринимаются LVL (клееным брусом) и передаются по пути нагрузки через концевые опоры и стойки.

Не путайте два похожих термина:

• коньковая балка
• коньковая доска

При обычном строительстве двускатной крыши или крыши с А-образным каркасом используется коньковая доска, в первую очередь для простоты строительства; это дает вам что-то, к чему можно прибить концы стропил при сборке крыши.

Коньковая балка вместо этого используется, когда высокие концы стропил требуют независимой поддержки. Это требуется для скатов крыши менее 3 на 12 в соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC) и Международным строительным кодексом (IBC), а также для соборного потолка, который часто используется в бревенчатых домах. Конструкционный конек можно использовать при установке конструкционных изоляционных панелей или SIP-панелей на крыше кабины.

#	Предварительный просмотр	Продукт	Цена
«> 1		2021 Международные строительные нормы и правила (серия Совета по международным нормам и правилам)	$148,50	Купить на Амазоне
2		Иллюстрированные строительные нормы и правила: руководство по пониманию международных строительных норм и правил 2021 г.	$54,00	Купить на Амазоне
3		Международный жилищный кодекс 2021 г. (серия Совета по международным кодексам)	$97,00	Купить на Амазоне
4		2018 Международные строительные нормы и правила (серия Совета по международным нормам и правилам)	$156,49	Купить на Амазоне

При отсутствии чердачных перекрытий или перекрытий невозможно обеспечить сопротивление распорной силе, направленной наружу от нижних концов стропил. Нижние концы стропил выдавятся, и крыша рухнет. Использование структурного конька, опирающегося на оба конца, означает, что стропила поддерживаются независимо друг от друга самой коньковой балкой.

Висячие стропила от конькового бруса

После того, как коньковый брус установлен, пришло время установить стропила. Это может быть сложно, так как каждое стропило будет давить на коньковую балку своим собственным весом, и это может привести к смещению балки. Постарайтесь сбалансировать установку, подбирая стропила с обеих сторон по ходу работы, а не сначала устанавливая все стропила с одной стороны.

Также рекомендуется установить несколько одинаковых пар, разнесенных вдоль пролета коньковой балки, чтобы он оставался прямым, а затем вернуться и заполнить оставшиеся стропила.

Подвесить стропила к коньковому брусу можно двумя способами: сверху и снизу, используя два разных типа стропильных подвесок.

Если я использую верхние подвески для стропил , я установлю их на 24 дюйма, прежде чем делать что-либо еще. Затем я смогу установить стропила на место и прибить их через подвеску. Одна из проблем может заключаться в том, что ваша коньковая балка может быть недостаточно толстым для двух подвесов, соединяющихся сверху.

Используя нижние подвесы для стропил, я обычно удерживаю стропило на месте и прибиваю его гвоздями через верхний край, чтобы удерживать его, затем устанавливаю подвес, нажимая на него заподлицо на дно и гвозди

Конечно, для этих типов вешалок существуют специальные гвозди: оцинкованные гвозди длиной 1 1/2 дюйма, калибра 9 , которые не расщепляются на противоположной стороне.

Сила подъема ветром

Требованием к правильной конструкции коньковой балки, которое необходимо учитывать, является устойчивость к силе подъема стропил ветром. коньковая балка и ее опоры

Часто используются стальные ленточные стяжки, но также можно использовать деревянные боковые элементы, выступающие вдоль коньковой балки от коньковых опор или колонн.

Не забудьте закрепить основание опорных колонн, чтобы они также противостояли подъемным силам. Для некоторых крыш также потребуются хомуты между противоположными стропилами и ураганные анкеры между стропилами и стеновыми пластинами.

Инженерные пиломатериалы, Джорджия-Тихоокеанский регион

Приведенный ниже пример рассчитан с использованием Джорджия-Тихоокеанский «Руководство по продуктам из инженерных пиломатериалов для жилых полов и крыш».  См. ниже бесплатную загрузку этой брошюры.

Несущий конек изготовлен из LVL или клееного бруса. Это спроектированная балка, состоящая из нескольких слоев дерева, очень похожая на фанеру, за исключением того, что все пряди ориентированы в одном направлении. Это делает LVL чрезвычайно сильным в одном направлении, но не в другом.

Georgia-Pacific говорит о своих инженерных LVL:

      «Мы сочетаем высококачественное древесное волокно со специально разработанными смолами для производства инженерных пиломатериалов практически без дефектов. Этот производственный процесс позволяет инженерным пиломатериалам GP противостоять усадке, скручиванию и деформации. В результате инженерные пиломатериалы более однородны и обладают большей несущей способностью и способностью растягиваться, чем обычные пиломатериалы».

Использование LVL для коньковой балки требует, чтобы LVL был установлен на ребро с плоской стороной, идущей вертикально.

Это обеспечивает огромную вертикальную прочность, но означает, что коньковая балка достаточно гибкая из стороны в сторону, пока не будут установлены стропила, которые придадут ей жесткости в поперечном направлении.

Эта гибкая особенность LVL вдоль одной ориентации может фактически упростить установку, позволяя нам протягивать LVL вручную, опирая его поверх бревенчатых стен или лесов и сгибая, чтобы опираться на следующую опору. Оказавшись на месте, мы можем вращать LVL, пока он не окажется на грани и не станет очень жестким.

Пример расчета коньковой балки

В нашем примере мы примем собственный вес (вес пиломатериалов и материалов) в 10 фунтов на квадратный фут (фунтов на квадратный фут) и допустим живой вес (снеговая нагрузка на крышу) 20 фунтов на квадратный фут, что составляет общую нагрузку 30 фунтов на квадратный фут.

Наш пример бревенчатой ​​хижины имеет глубину 26 футов и длину 36 футов, и мы будем устанавливать опорную стойку посередине длины хижины. Нам нужно рассчитать общую нагрузку на погонный фут (plf или фунты на погонный фут), которую должна поддерживать коньковая балка, чтобы указать правильный размер LVL.

Пролет крыши составляет ½ ширины, поэтому 26 футов/2 = 13 футов, а длина составляет ½ общей длины, так как мы будем использовать промежуточную стойку, поэтому 36 футов/2 = 18 футов:

• 13′ x 18′ = 234 кв. фута
• 234 кв. фута x 30 фунтов на квадратный фут = всего 7020 фунтов
• 7020 фунтов / 18 футов = 390 фунтов на фут

Используйте таблицу «Крыша 115%». 44–45 в буклете общей практики:

Посмотрите в левый столбец с надписью «Span» и перейдите к 18 футам. Перейдите вправо, где указано «Допустимые равномерные нагрузки (в фунтах на погонный фут)». Общая нагрузка должна быть 390 или больше.

Мы видим, что самая большая одинарная балка размером 1 ¾” x 14” будет нести только 386 плф, а этого недостаточно, поэтому мы должны продолжить через ряд, пока не узнаем, что балка 3 ½” x 11 ¼” LVL будет нести 407 плф. Это может быть достигнуто путем удвоения двух 1 ¾” x 11 ¼” LVL.

Это означает, что мы можем заказать в общей сложности четыре LVL-балки размером 1 ¾” x 11 ¼” для создания нашей коньковой коньковой балки для кабины длиной 36 футов.

Он будет состоять из двух пар LVL с центральным соединением, расположенным на расстоянии не менее 4 x 4 дюймов, поскольку требования к опоре требуют минимум 1,9” опорная поверхность.

Чтобы использовать таблицу «Без снега» на следующих страницах, угол наклона крыши должен быть больше 54 градусов, чтобы на крыше не скапливался снег.

Кроме того, если ширина конькового бруса (11 ¼ дюйма) недостаточна для размещения всего углового спила на верхних концах стропил, вы должны заполнить нижнюю часть, где пятка стропила опирается на 2” x 4 дюйма, чтобы стропила не скручивались.

Использование ЛВЛ для изготовления коньковой балки является более прочным методом, чем строительство крыши с использованием обычной коньковой доски, опирающейся на стропила, и позволяет контролировать траекторию нагрузки вдоль ЛВЛ и вниз по ее несущим элементам.

Для вашего удобства у меня есть Georgia-Pacific «Руководство по продуктам для полов и кровельных систем для жилых помещений» , доступное здесь для бесплатной загрузки:

Вам понадобится Adobe Reader (рекомендуется последняя версия), установленный на вашем компьютер, чтобы открыть и прочитать этот файл. Вы можете скачать Adobe Reader здесь (откроется новое окно, чтобы вы могли загрузить его, не покидая этой страницы).

Если вы хотите открыть файл в окне браузера, просто нажмите на ссылку (эта функция есть не во всех браузерах). Если вместо этого вы предпочитаете загрузить файл для просмотра позже, щелкните ссылку правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить объект как» или «Сохранить файл как». Затем выберите, где вы хотите сохранить файл на жестком диске.

Сохранив файл, найдите место его сохранения и дважды щелкните, чтобы открыть его.

Для печати откройте загруженный файл и выберите в меню пункт «Печать».

Другие страницы дизайна бревенчатых домов:

REScheck: хитрости REScheck — это программное обеспечение, предназначенное для проведения анализа соответствия энергопотреблению, необходимого для получения разрешений на строительство.

Советы по проектированию бревенчатой ​​хижины Советы по проектированию бревенчатой ​​хижины, которые помогут вам сэкономить деньги.

Старение на месте Идеи для вашей бревенчатой ​​хижины По мере того, как люди становятся старше, становится все более важным оставаться в своем собственном доме, и дизайн старения на месте может этому способствовать.

Проект дома из бревенчатого дома – оценка всех факторов Идеальный проект дома из бревенчатого дома индивидуален для всех и должен быть определен после оценки всех задействованных факторов.

Советы по строительству лестниц Эти советы по строительству лестниц помогут быстро реализовать ваш проект.

Садовая мастерская: Обрамление крыши

Крыша представляет собой двускатную 30-градусную крышу с балками 6×2 для балок и стропил. На карнизе свес 600 мм, на фронтоне 300 мм.

Балки

Первоначально я планировал использовать приподнятые анкеры для увеличения внутренней высоты крыши, но позже решил использовать обычные кровельные балки, закрепленные на двойной верхней плите. Поскольку я использовал двойную верхнюю пластину, стропила (и балки) не должны располагаться над стойками.

После того, как я обрезал балки по размеру, я сделал скос на конце каждой, чтобы концы балок не выступали над стропилами. Затем я прибил балки к верхней пластине, которую я отметил с интервалом 24″ OC. Над частью крыши пропущены три балки; в этой секции будет сводчатый потолок с мансардным окном; это должно сделать пространство намного больше, а также обеспечить доступ к пространству над балками, которое будет использоваться для хранения.

Поднятие коньковой доски

Следующей задачей было установить коньковую доску на место. Это полунесущая балка, так как балки (действующие как связи) проходят по большей части здания, но в области, где связи отсутствуют, конек должен препятствовать расползанию стен. По этой причине я использовал брус 8×2, который проходил по всей длине здания.

Чтобы установить балку на место, я сделал два держателя и прикрутил их к стеновым рамам; они выровняли гребень параллельно передней и задней стенам. Затем я вставил конек в держатели, опирая его на лаги. Я поднял одну сторону вверх и вкрутил поперечную опору, чтобы держать ее на нужной высоте. Я повторил это для другой стороны и внес небольшие коррективы, пока луч не стал полностью ровным.

Стропила

Общие стропила

Я использовал этот калькулятор блочного слоя, чтобы рассчитать все разрезы, которые мне нужно было сделать; эти балки расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга и с шагом 30 °. Я сделал один из торцевых надрезов с помощью торцовочной пилы, а затем сделал другой в том же положении с помощью циркулярной пилы. Для выреза сиденья и пятки я использовал циркулярную пилу и завершил разрез ручной пилой.

После того, как я разметил коньковую балку, я начал добавлять стропила с каждой стороны здания, оставив стропила с насечками (для наблюдения) на потом. Я прибил стропила к верхней пластине и лагам (где они есть), а сверху конец прибил их через коньковую доску.

Я установил все стропила поверх лесов, затем продолжил добавлять стропила между ними; в этот момент гребень был достаточно безопасным, чтобы на него можно было опереть удлиненную лестницу.

Фронтонные свесы

Сначала я не был уверен, стоит ли добавлять свесы на фронтон, поскольку это не очень «местный» стиль, но я решил, что это добавит кабине вид. Чтобы добавить свесы для такого легкого кровельного материала (ондулин), я, вероятно, мог бы просто прибить «лестницу» 4 × 2 к последнему стропилу, но, поскольку я все еще рассматривал черепицу, я использовал более «правильный» метод. Смотровые планки, торцевые, прибитые через предпоследнее стропило от края, сидят в пазах на концевом стропиле и удерживают навесное стропило (нависающее) на месте.

Чтобы сделать зубчатые стропила, я начал с обычного стропила и разметил места для смотровых площадок 4×2 через каждые 2 фута. Затем я использовал циркулярную пилу, чтобы удалить как можно больше материала, прежде чем выдолбить паз. Я также экспериментировал с использованием лобзика, который тоже работал хорошо.

Затем я, как обычно, прибил зубчатые стропила и после того, как вырезал смотровые выступы, прибил их гвоздями. Чтобы добавить маховое стропило, я вырезал несколько временных опор и прикрутил их к зубчатому стропилу, чтобы стропило могло сидеть, пока его прибивают.

Блокировка

Необходимо добавить блокировку, чтобы закрыть пространство между стропилами. Я измерил зазоры между каждым стропилом, чтобы обеспечить плотное прилегание, и сделал блокирующие элементы по размеру. Я использовал 6×2 и 2×2, прибитые к нему. Затем я прибил эти детали, прежде чем использовать силовой рубанок, чтобы сделать верхнюю часть блокировки на одном уровне со стропилами; это необходимо, поскольку кровельная мембрана лежит непосредственно над стропилами.

Каркас мансардного окна

Последний каркас, который мне нужно было сделать, это мансардное окно Velux, которое я решил добавить на полпути к строительству крыши. Так как я использовал легкие кровельные листы Ондулин, сгибание стропил не потребовалось. Я просто разрезал один пополам и добавил два горизонтальных бруса, чтобы распределить нагрузку на верхнюю и нижнюю части на соседние стропила.