Подшивная доска для кровли: Подшивная доска для кровли, крашеная, купить по низкой цене

Как работает ветровая доска

Несмотря на сходные названия, по сути, это совершенно два различных элемента, устанавливаемые на край свеса крыши:

• Ветровая доска изготавливается из дюймового бруса шириной от 7 до 15 см и служит только для обеспечения прочности свесов;
• Ветровая планка представляет собой доборный элемент из профилированного металла, главным предназначением которого является обеспечение защиты от затекания дождевой и талой воды под ветровую доску и гидроизоляцию.

В двухскатной или четырехскатной крыше нижние свесы за счет естественного уклона менее подвержены проблемам отрыва кровельного покрытия, тем более что действие на крышу ветровых нагрузок компенсируется установкой лобовых досок и обшивкой карниза. Другое дело боковые свесы, в этом случае установкой ветровой доски решаются сразу две проблемы. Во-первых, так обеспечивается необходимая жесткость краевой зоны обрешетки крыши.

Важно! В любом случае, ветровая доска и ветровая планка традиционно используются также в качестве декоративной отделки кровельного покрытия.

Стандартная ветровая планка для профлиста устроена относительно сложно.

Ветровая доска для сайдинга

Еще сложнее дело обстоит при отделке фронтона и свесов сайдингом. В этом случае необходимо не только усилить вынос обрешетки крыши, но и сформировать несущую конструкцию для подшивки свесов сайдинговыми панелями, фото.

Выглядит ветровая доска для сайдинга немного иначе, она устанавливается на торцевой элемент фронтонного свеса и по своим функциям больше напоминает ветровую планку.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1759
Источник: http://ProRoofer.ru/material/prochie-materialy/vetrovaya-doska.

Ветровая доска – украшаем крышу с практической пользой

» Что

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 63
Источник: https://astgift.ru/vetrovaja-planka-dlja-profnastila-2/

Ветровая доска – самый простой вариант

Для крыш, кровлей для которых служит шифер из асбоцемента или ондулин, т.е. материал, не предусматривающий специальных комплектующих для роли ветровой планки, эта мелкая деталь делается из дерева.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 236
Источник: https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski.html

Размеры карнизной доски

Типовой вынос стропильных ног с обрешеткой за границы обвязки составляет не менее 50–70 см, что определяет ширину подшивки свеса. Вертикальный размер лобовой доски задается высотой этой части конструкции и выбирается с учетом того, что она должна полностью перекрывать торец стропил (под обвязочную рейку или кровельную черепицу). Для типового карниза этот показатель составляет примерно 1,8–2,4 см.

Чтобы оставался небольшой вентиляционный зазор – ширина доски делается чуть меньше (с небольшим недобором). Длина карнизной подшивки определяется габаритами крыши, а ее толщина выбирается с учетом следующих факторов:

1. Лобовая доска не выполняет никаких несущих функций (нагрузка на нее ограничена весом наполненных водой сточных желобов).
2. К ней не предъявляются требования по защищенности от сильных порывов ветра, так как перекрываемая доской площадь очень невелика.

При монтаже лобовой доски используются древесные заготовки толщиной не более 22–30 мм. Увеличение этого параметра приведет к неоправданному перерасходу стройматериала, а уменьшение снизит надежность защиты.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1101
Источник: https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/krysha/lobovaya-doska.html

Защита древесины

Практически все древесные элементы кровельной конструкции дома подвержены воздействию разрушающих факторов в виде влажного воздуха и осадков.

Обратите внимание! Практически все известные антисептики содержат в виде добавки антипирен, существенно снижающий горючесть деревянных элементов конструкций.

Благодаря этому в какой-то мере удается сберечь древесину не только от грибка и плесени, но и от случайного возгорания. При проведении обработки важно не спешить и дать доске какое-то время отлежаться, что гарантирует глубокое проникновение состава в тело древесных заготовок.

Если по каким-либо причинам антисептика в хозяйстве не оказалось – можно воспользоваться известным способом пропитывания древесины олифой, подогретой на водяной бане. Вариант по эффективности практически не уступает классическим пропиткам.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 995
Источник: https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/krysha/lobovaya-doska.html

Как сделать ветровую доску — пошаговая схема

Шаг 1: Ровняем края обрешетки

Для такого материала кровли наверняка на стропилах присутствует обрешетка, которая не ровнялась по краю фронтона, поэтому это придется сделать сейчас. Если же есть возможность, то вспомните об этом еще на этапе ее монтажа. Нужно отмерить, сколько займет ряд кровельного материала от одной стороны дома до другой (от фронтона до фронтона), и отметить края прямой линией, лучше натянуть по ней шнурок. По этой линии отрезаются все выступающие концы реек обрешетки.

Шаг 2: Подшивка обрешетки

После подравнивания обшиваем оставленные выступающие части обрешетки карнизными рейками, это немассивные доски (ширина около 2-3 см), которые скрепят рейки обрешетки и дадут нам дополнительный способ крепления ветровой доски. Прибиваются они перпендикулярно выступающим элементам обрешетки.

Шаг 3: Прибиваем ветровую доску

Теперь пора закрепить ветровую доску. Для этого ее следует приладить довольно плотно к кровельному свесу (часть материала, которая свисает над обрешеткой), в случае шифера ее даже нужно завести под волну, пока не упрется. А потом прибивать гвоздями к обрешетке и карнизным рейкам поочередно в шахматном порядке. Получится два ряда креплений, так надежней. Этот вариант ветровой доски очень часто декорирован в нижней части резьбой, что еще симпатичнее смотрится на доме.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1354
Источник: https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski.html

Подшивка ветровой доски

Для человека далекого от кровельного дела вряд ли будет понятен термин ветровая доска. В кровле понятие ветровая доска – это планка, закрывающая пространство между кровлей и стеной здания. Ветровая доска имеет форму буквы Г и служит она для того, что бы ветер не продувал чердачное помещение, в котором скапливается тепло. Если вы не заградите доступ ветра при помощи ветровой доски, то температура в помещении не будет удерживаться. Зимой в помещение будет холодно, а летом, наоборот, слишком жарко, об оптимальной влажности в помещениях тоже можете забыть. Роль ветровой доски заметили давно. В сельской местности, специально не используют ветровые доски в сеновалах, что бы сено, запасенное на зиму, продувалось ветром.

Ветровая доска может быть выполнена не только из дерева, она может быть как из металла, так и из полимерных материалов. Установить ветровую доску не трудно, вы можете выполнить это сами, но все-таки лучше обратиться к профессионалам которые точно и грамотно снимут все размеры, закажут наиболее подходящий вариант материала ветровой доски и не испортят кровлю. Такие специалисты есть в нашей компании. Схема установки ветровой доски, выглядит следующим образом: ветровая доска крепится одним концом к стене здания, изгиб прикрепляется к кровле, а второй конец находится в висячем положение. Следует отметить, что при состыковке планок ветровой доски нужно пользоваться специальной фурнитурой, а если это не предусмотрено конструкцией ветровой доски, выбранной вами, то следует крепить планки внахлест 5 см. верхняя на нижнюю — соответственно.

Кроме того, ветровая доска применяется как околооконная планка, в случае, когда окна утоплены . Это делается для того, что бы ветер не мог продувать щели оставшиеся после установки окон.

Существую варианты декоративной ветровой доски. Они украшены различными рисунками или резьбой. Такие ветровые доски создадут приятный внешний вид не только кровли, но и всего здания в целом.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1968
Источник: https://astgift.ru/vetrovaja-planka-dlja-profnastila-2/

Крепление ветровой доски для металлочерепицы

Для металлочерепицы существует своя специфическая торцевая планка, которая играет роль ветровой доски. Это не простая прямая рейка, а представляющая собой прямой уголок двухметровая планка со сторонами 1-1,5 см.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 257
Источник: https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski.html

Установка ветровой доски

Вопрос:

Здравствуйте, Семеныч! Помогите с инструкцией по установке ветровой доски, если можно с рисунками.

Ответ:

Привет, Rock из Истры!

Ничего особенно сложного в установке ветровой доски на крыше дома нет.

Итак, по порядку.

Под ветровой доской в широком смысле слова понимается деревянная доска или металлический (пластмассовый) профиль определенной конфигурации.

Она устанавливается с целью закрытия торцевых отверстий, которые, как правило, бывают между досками обрешетки крыши. Если эти отверстия не закрыть, то в них дуют ветры и выхолаживают чердачное помещение. Для сеновалов такое проветривание штука хорошая, а для жилого дома не очень.

Рассмотрим из множества случаев установки ветровых досок три наиболее часто встречающихся варианта.

Первый вариант крепления ветровой доски

Кровля крыши — из шифера асбоцементного. ондулина или профилированного оцинкованного железа. В этом случае кровельный материал имеет свес выступающий за обрешетку от 3 до 10 — 15 сантиметров. При ондулине, соответственно, минимум, а при асбоцементном листе максимальный.

Доски обрешетки выступающие за плоскость фронтона при этом обшиваются снизу также деревянными (карнизными) досками. Толщина и тех и других чаще всего бывает около 25 — 30 миллиметров. Доски обрешетки предварительно отпиливают так, чтобы они выступали на всей протяженности карниза на одинаковый размер. То есть по натянутой от конька до низа карниза шнурке отмечают линию, по которой отпиливают излишки.

Потом накрывают крышу кровельным материалом и после этого прибивают гвоздями либо прикручивают саморезами ветровую (торцевую) доску. Крепление производится по двум линиям. Одна линия — по середине торцев досок обрешетки, вторая — по середине крайней подшивной доски карниза. Это делается для того, чтобы в дальнейшем исключить возможное коробление ветровой доски от воздействия атмосферы. Что иногда бывает, если крепеж располагают по одной линии.

При этом ветровая доска своим верхом устанавливается как можно плотнее к кровельному материалу.

Очень часто подобные деревянные доски имеют резьбу для украшения дома. В этих случаях доски называются причелинами. Резьба идет по низу доски, а если в ней имеются прорези, то их располагают тоже со смещением вниз, чтобы не было совпадения отверстий между досок обрешетки и ними.

Второй вариант крепления ветровой доски

Крыша из металлочерепицы. Тогда ветровые доски чаще всего называют планкой торцевой.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2440
Источник: https://astgift.ru/vetrovaja-planka-dlja-profnastila-2/

Крепление ветровой доски для металлочерепицы — пошаговая схема

Шаг 1: Крепление планки

Так как под черепицей также присутствует обрешетка, важно ее подровнять, как в предыдущем методе. Потом пора крепить планку, одна сторона которой закидывается поверх последнего ряда черепицы, а вторая свисает параллельно фронтону, плотно прижатая к торцам обрешеточных реек. Крепление осуществляется кровельными саморезами цвета черепицы, расстояние между ними выдерживают до 60 см, важно следить, чтобы они располагались как раз на уровне торцов обрешетки, ведь крепить к воздуху – глупо. Максимальная длина таких ветровых досок – 2 м, следовательно, по длине крыши придется положить несколько, делая нахлест от 5 см.

Шаг 2: Скрытие дефектов

Следует избегать сильного затягивания саморезов, чтобы не образовались некрасивые волны металла, исправить это будет уже тяжело, если не заметить вовремя. А вот царапины, которые неизбежно будут сопровождать весь процесс монтажа, лучше также устранить сразу после работ, а то коррозия не заставит себя ждать. Самый простой способ – их закрасить. Используйте для этого краску в баллончиках, только внимательно подбирайте цвет.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1154
Источник: https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski.html

Оформление

Поскольку ширина карнизных досок редко превышает показатель в 170 мм, то для их оформления можно использовать хорошо известные всем сайдинговые заготовки. Стандартные листы материала имеют очень близкие размеры (от 170 до 200 мм).

Поскольку ширина ветровой доски может достигать 190–200 мм, можно закрыть ее на всем расстоянии джи-планкой с наружной полкой шириной около 20 мм (с учетом вставленного в нее листа винила).

Еще один подход к оформлению наружной части доски допускает ее простую обработку олифой, которая благодаря своей декоративной привлекательности придаст заготовке облагороженный вид.

Дополнительная информация! Хорошо проолифленная поверхность лобовой доски издалека кажется лакированной.

При желании элемент кровли можно слегка тонировать, разведя в олифе небольшую порцию сухой морилки.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 822
Источник: https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/krysha/lobovaya-doska.html

Как сделать ветровую доску из панелей для сайдинга?

Особым случаем считается дом или хотя бы фронтон, обшитый сайдингом. В каком бы виде не был представлен кровельный материал, красивее будет сделать ветровую доску из материала стен, тем более для сайдинга есть огромное множество подходящих на эту роль элементов.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 315
Источник: https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski. html

Карнизная планка для металлочерепицы: как правильно смонтировать

Важными элементами в обустройстве металлочерепичной кровли являются карнизная планка для металлочерепицы, а также – торцевая планка.

Несмотря на то, что эти элементы занимают незначительную (по сравнению со скатами кровли) площадь, они выполняют достаточно важные функции, сохраняя целостность кровли и защищая ее от повреждения.

Монтаж карнизной планки

Как торцевые, так и ветровые планки производятся по той же технологии, что и основные листы металлочерепицы, предназначенные для перекрытия скатов крыши.

В их основе лежит металлический профиль из оцинкованной и пассивированной стали толщиной 0,4 – 0,5 мм, при этом покрываются они теми же полимерами, что и остальная металлочерепица: планка торцевая и ветровая может выпускаться как с пластизоловым, так и с полиэстеровым покрытием, а для композитной металлочерепицы торцевые планки покрываются базальтовой крошкой.

В данной статье мы проанализируем, зачем нужны эти элементы, а также приведем технологию их монтажа.

Назначение карнизных и торцевых планок

Карнизная планка представляет собой продольный элемент кровли из металлочерепицы, главной задачей которого является защищать лобовую доску карниза от намокания при контакте с атмосферными осадками и как следствие – от проникновения влаги внутрь кровельного пространства.

Торцевая планка для металлочерепицы имеет конструкцию, сходную с конструкцией карнизной планки, однако в отличие от нее крепится она не в нижней части ската, а на боковых торцах кровли .

Перекрывая торец, торцевая планка не столько защищает обрешетку от попадания влаги, сколько предотвращает повреждение кровли вследствие ветровых нагрузок.

Именно эта функция и дала торцевой планке ее более распространенное название ветровая планка для металлочерепицы.

Монтаж карнизной планки

Кровля с установленными торцевыми планками

Монтаж карнизной планки  для металлочерепичной кровли производим по следующей схеме:

пока нет!

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 2006
Источник: https://astgift. ru/vetrovaja-planka-dlja-profnastila-2/

Как сделать ветровую доску из панелей для сайдинга — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка

Выравнивается обрешетка, как и в предыдущих случаях, набиваются перпендикулярно ей подшивные доски. Подбирается финишная полоса (или G-профиль вместо нее) и панель (из-за своих размеров по ширине получила название «лопух»). Измеряется толщина подшивных досок плюс ширина обрешеточных досок, и отрезается нужная ширина «лопуха» по всей его длине. Имейте в виду, что вставляться планка будет в финишный профиль, причем нельзя загонять до упора, нужно учесть сезонное расширение сайдинговых материалов, поэтому сделайте зазор на 5 мм.

Таких частей понадобится больше одной, но не спешите нарезать все, ведь можно ошибиться раз, а испортить море материала. Последующей нарезкой займетесь после установки первого комплекта.

Шаг 2: Монтаж

Сначала крепится финишная планка, ее согнутая часть подгоняется под свес кровельного материала, желательно не впритык, но довольно близко. Крепление производится гвоздями к обрешетке и подшивным планкам поочередно, создавая два ряда фиксации. Затем вставляется «лопух», а его согнутая часть заводится под подшивные доски и также крепится, не создавайте напряжения при этом, не заводите его насильно и не натягивайте. Потом в этот изгиб «лопуха» крепится софит, который прикрывает подшивные доски, а на фронтоне фиксируется финишная планка или G-профиль, который его поддерживает с этой стороны. Теперь скелет вашей крыши можно считать спрятанным.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1464
Источник: https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski.html

1. https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/krysha/lobovaya-doska.html: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 5039 (24%)
2. https://remoskop.ru/sdelat-kreplenie-vetrovoj-doski.html: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 4780 (23%)
3. http://ProRoofer. ru/material/prochie-materialy/vetrovaya-doska.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2493 (12%)
4. https://jurnalstroyka.ru/vetrovaya-doska-dlya-kryishi/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2088 (10%)
5. https://astgift.ru/vetrovaja-planka-dlja-profnastila-2/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 6477 (31%)

Подшива карнизных и фронтонных свесов

Подшива карниза крыши. Особенности монтажа и эксплуатации.

По завершению монтажа кровельного покрытия крыши необходимо заделать карнизные и фронтонные свесы.

Карнизные свесы это выступающие части кровли над стеновым комплектом. Размер их варьируется от 40 см и более. С их помощью происходит вентиляция подкровельного пространства.

Фронтонные — это боковая, наклонная часть ската. Фунцию вентиляции она не выполняет, но нужно позаботится о её герметичности, поскольку ветра и атмосферные осадки могут стать причиной теплопотерь и намокания утеплителя.

Подшива свесов крыши служит:

• Для придания эстетического вида дома, придает кровле завершенный вид;
• Для защиты от атмосферных осадков и ветров;
• Для теплоизоляции;
• Для вентиляции.

Чаще всего выбор подшивного материала зависит от размеров свесов и их сложности. В деревянных домах, это вагонка, имитация бруса.

Выбор материала подшивы:

• Деревянная вагонка. Популярный и недорогой вариант. При выборе необходимо обратить внимание на качество древесины и толщину досок. Вагонку необходимо обрабатывать деревозащитными пропитками с двух сторон.
• Имитация бруса или сухая строганная доска. Такая подшива часто используется в деревянных домах. Стоимость таких материалов несколько выше стоимости вагонки. Также необходимо обработка деревозащитными составами с двух сторон.
• Профлист. Оцинкованный или стальной лист. Предполагает самостоятельную нарезку листа под необходимый размер. Толщина листа не должна быть более 0,8 мм, иначе конструкция будет тяжелой. Волна листа не должна быть большой, иначе есть риск попадания влаги и ветров. Богатый выбор цветовой гаммы позволяет подобрать цвет практически к любому цвету кровли.
• Софиты. Представляют собой готовый комплект материалов для подшивы карнизов. На рынке строительных материалов представлен широкий выбор софитов из разных материалов: металл, пластик, медь и т. д. и цветовой гаммы. Софиты бывают сплошные и с перфорацией, т.е. с отверстиями для вентиляции.
• Фанера или ОСБ. В случае выбора этого материала, он обязательно должен быть влагостойким. Для крепления фанеры или ОСБ сначала делают каркас из брусков, и завершающим этапом обязательно покрыть листвой материал защитной пропиткой.

Способы подшивы кровельного свеса:

• По деревянному коробу. Короб монтируют из досок, скрепляясь между собой со стеновым комплектом и стропилами. На брус крепят обшивку.
• По стропилам. Более легкий способ, обшивку крепят прямо на стропила. Этот способ подходит для крыш с небольшим уклоном и свесом до 50 см.

В карнизном свесе необходимо устраивать систему вентиляции, она нужна для циркуляции воздуха. Ее устраивают двумя методами:

• оставляют небольшой зазор между стеной и подшивой от 0,5-1,5 см,
• готовые вентиляционные решетки устанавливают через определенные промежутки.

В деревянном доме монтаж подшивной доски лучше осуществлять спустя 6-12 месяцев, т.к.  в это время из-за усадки строения может произойти сдвиг стропильной системы.

По СНиП монтаж подшивной доски является не обязательным условием монтажа кровли, однако он отлично защищает от проникновения атмосферных осадков, а также птиц и мышей.

Процесс монтажа подшивной доски относительно не сложен, достаточно обладать определенными навыками. Многолетний опыт строительных бригад компании Артель «Русский дом» позволяет быстро и качественно выполнить монтаж подшивы крыши. Ведь правильный монтаж и современные материалы предотвращают возникновение ряда проблем в дальнейшем, обеспечивают вентиляцию, увеличивают срок эксплуатации и делают здание более эстетически привлекательным и комфортным для использования.

Подшив карниза кровли Материалы и особенности

Обустройство любой кровли включает в себя несколько последовательных этапов. Начальные работы по созданию стропильной системы отличаются большим объемом, нежели завершающие этапы оформления — монтаж водосточных систем, снегозадержателей или подшив карнизов и фронтонов. Тем не менее, эти второстепенные, на первый взгляд, работы крайне важны, так как именно они обеспечивают защиту здания от разрушения и придают кровле законченный вид.

Работы по обшивке кровельного свеса рекомендуется выполнять после монтажа стропильной конструкции, но, вопреки распространенному мнению, ДО начала обустройства обрешетки для укладки кровельного покрытия. Перед подшивкой карнизов кровли следует уложить гидроизоляцию и, желательно, выполнить утепление крыши со стороны чердака. Свесы предпочтительно зашить до начала утепления наружных стен дома, чтобы во время работ с карнизом не повредить стеновое покрытие.

Итак, помимо эстетической составляющей, подшивка свесов выполняет следующие функции:

• значительно снижает риск попадания влаги в подкровельное пространство, тем самым защищая стропильные элементы и утеплитель от намокания и выдувания;
• обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства;
• защищает от порчи птицами защитных пленок.

Существует два типа свесов:

• карнизный – горизонтальный свес, образуется между нижним краем ската и боковой стенкой здания. Отвечает за циркуляцию воздуха.
• фронтонный –боковой сектор ската. Представляет собой вынос крыши за пределы фронтонов строения. Его обустраивают с использованием обрешетки или стропильной конструкции. Этот свес важно выполнять герметично.

Чем подшить карниз крыши?

Вариантов материала для обшивки много, тут каждый руководствуется своими материальными возможностями и стилистикой дома в целом. Среди наиболее популярных подшивочных стройматериалов можно выделить:

Отделка карниза кровли деревом на данный момент, пожалуй, самый недорогой и удобный в монтаже материал. Кроме того, оно обладает натуральностью и экологичностью и на кровле деревянного дома смотрится особенно органично. Обрезная или подшивная доска из влагостойких пород деревьев поведет себя лучше на кровле в плане изменения линейных размеров под воздействием смены температур. В любом случае, до монтажа нужно дать полежать доске около месяца под крышей – так она не будет слишком сухой или слишком влажной. И обязательно следует обработать ее антисептиком, лаком или краской.

Подшив карнизов вагонкой более удобен, поскольку она не требует дополнительной обработки. Но выдержать этот материал на открытом воздухе под навесом также необходимо.

Но у подшива карнизов кровли досками есть существенный недостаток-недолгий срок службы. Дерево активнее других материалов впитывает влагу и, со временем, чернеет и разрушается, поэтому требует периодического подкрашивания и покрытия защитными составами.

Металлический подшив также популярен в домостроении и смотрится весьма гармонично на зданиях с металлической кровлей. Оцинкованная сталь с различными покрытиями от дешевого полиэстера до более дорогого пластизола или полиуретана обладает необходимой прочностью и жесткостью, имеет стойкость к механическим повреждениям и ветровым нагрузкам. Материал отличается пожаробезопасностью, невосприимчивостью к перепадам температур и отсутствием деформаций, его разумно использовать на широких свесах, так как не требуется дополнительное крепление по центру панелей. Подшив карниза профлистом осуществляется, как правило, листами с невысоким профилем, например С8 или С10. Чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, необходимо оставить зазор между профнастилом и стеной дома, равный высоте его волны. Подшить карниз крыши можно, использовав металлический сайдинг, он монтируется еще проще за счет отсутствия необходимости вентзазора, поскольку уже может иметь перфорацию, выполненную в заводских условиях. Однако, работать с металлом нужно соблюдая некоторые правила, например, его нельзя резать болгаркой, а только специальными высечными ножницами. При работе болгаркой сильно перегревается край среза, что ведет к отслаиванию грунта и краски, также искры могут прожечь верхнее покрытие, рано или поздно это приведет к коррозии.

При правильном монтаже какого-либо профессионального ухода металлический подшив не требует. Он не нуждается в покраске и антисептической обработке, достаточно изредка протирать его мыльным раствором.

И, пожалуй, самым популярным решением на данный момент, которое предлагает частное домостроение, является — подшив карниза крыши софитом — материалом, специально разработанным для обшивки различных горизонтальных поверхностей, обращенных вниз. Основная особенность, она же -преимущество — панели софитов имеют перфорацию, частичную или полную. Такая панель пропускает воздух и не препятствует его свободной циркуляции, что позволяет защитить кровлю от сырости, грибка и плесени. Есть софиты без перфорации и используются они в комбинации с перфорированными полотнами или самостоятельно на участках фронтонного свеса. Изготавливаются софиты и вспомогательные (доборные) элементы из поливинилхлорида. Этот материал лёгкий, не подвержен коррозии, не боится длительного воздействия влаги и обладает высоким показателем долговечности. Кроме того, стоимость его не велика, поэтому если предполагается чем-то бюджетным и надежным подшить карниз крыши, то выбор в пользу виниловых софитов очевиден.

Однако, недостатки у такого варианта также имеются: ПВХ приобретает хрупкость на морозе, поэтому осуществлять монтаж при отрицательных температурах не следует. Кроме того, темные цвета винила с течением времени могут выцветать на солнце, поэтому редкий производитель даст гарантию на невыгорание больше 2-х лет. Это вовсе не значит, что по прошествии этого срока цвет будет полностью потерян, изменения будут равномерными и, скорее всего, не сильно критичными. Данную проблему решают выбором винила белого цвета.

Как можно сделать вывод, недостатки каждого варианта нивелируются его преимуществами. Поэтому, в первую очередь, стоит определиться с потребностями, бюджетом и общей стилистикой дома:

• пластик или дерево гармонично будут смотреться при устройстве карниза крыши из мягкой кровли или ондулина, при отсутствии сложных элементов;
• если позволяет бюджет и используются дорогие материалы на крыше, например, металлочерепица с дорогим покрытием, композитная или натуральная черепица, то предпочтение лучше отдать металлу. Он надежнее, долговечнее и лучше впишется в общий экстерьер.

Стропильная система кровли | Статьи

Деревянные системы, также должны проходить противопожарную и антисептическую пропитку . Чем лучше и качественнее выполнены эти операции, тем дольше будет служить стропильная система вашего дома. Ее не будут есть жучки, и она не сгниет, покрывшись плесенью.  

Рассмотрим подробно конструкцию:

В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно.

Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам:

• 1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб;
• 2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо под крышей делать железобетонный пояс. Так вот непосредственно при заливке этого пояса в него закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.
• 3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей. Кстати с целью экономии вместо шпилек можно использовать простую арматуру, а гайки приваривать к ней сваркой.
• 4 способ: в кирпичную кладку также на 3 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат.

Стропила — (стропильные ноги, вальмовые ноги). Образующие основу крыши наклонные брёвна или брусья, соединенные вверху под углом, а внизу упирающиеся в стены или в мауэрлаты.  

Чаще всего деревянный брус имеющий сечение 7х15 см. Иногда, для экономии стройматериала используют стропило с сечением 5х15, что вполне допустимо, особенно для крыш не очень большой площади. Для очень тяжелой крыши, например крыши из глиняной черепицы используется сечение 8х20 см. Располагают стропила на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга  (между стропильными ногами среднее расстояние составляет около 1 м. Если Вы проживаете в климатических районах где выпадает много снега, то расстояние придётся уменьшать вплоть до 0,8- 0,6 метра. А если крыша имеет уклон более 45° то «шаг» можно увеличивать до 1,2-1,4 м.

Дистанции между стропилами 70-80 см наиболее популярны). Если Вы решили в последствии утеплять крышу, определитесь с материалом утеплителя, который и ляжет в последствии между этими стропилами. Зная его размеры Вы можете точно задать расстояние между стропилами таким образом, что фактически исключит “обрезки” утеплителя, -сэкономит Ваши средства и упростит процесс утепления мансарды. В том числе стоит заранее решить вопрос возможной будущей установки мансардных окон.

Стропила могут быть наклонными или висячими.

В пролетах до 10 м достаточно одной дополнительной опоры, а при более длинных пролетах количество опор увеличивают.

Наиболее распространенные формы крыш в проекциях с наклонными стропилами показаны на рисунке. Основными конструктивными элементами фермы являются стропила, мауэрлаты, подкосы и обрешетка.

Верхние концы ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы крепятся к опорным брускам (мауэрлатам), изготовленным, как правило, из целых бревен, обтесанных на два канта.

При различных конструктивных решениях стен (стена в один кирпич, стена из шлакобетонных камней с облицовкой в полкирпича, монолитная шлакобетонная стена, стена из шлакобетонных камней). В средней части стропильной фермы устанавливают стойку, на которую опирают верхние концы. При больших пролетах несущую способность стропильной ноги увеличивают за счет подкосов. Нижняя часть подкосов опирается на внутреннюю капитальную стену, а верхняя — на стропильную ногу на расстоянии 1/3 от вершины фермы.

Когда в здании нет внутренних опор, то используют висячие стропила . Висячие стропила состоят из двух ног и затяжки. Конструкция зависит от величины пролета. Когда пролет небольшой, затяжку заменяют ригелем. При больших пролетах затяжка, как правило, провисает, ноги — прогибаются.

Пролеты до 9 м: стропила поддерживаются вертикальным брусом, называемым бабкой, в его верхний конец крепят скобами или хомутами концы стропильных ног. Бабка с затяжкой крепится при помощи хомута.

Пролеты до 13 м: ноги усиливаются подкосами, которые нижними концами опираются в бабку, а верхними — в стропильную ногу, между опорами длина  ноги не должна превышать 5,5 м.

Пролеты до 17 м: в нижней части стропильные ноги усиливают подмогами, в верхней используется шпренгельная система, когда затяжка крепится к двум бабкам, между ними устанавливается ригель.

Способы крепления стропил 

Посему, для остановки скольжения и надежного крепления стропила, применяют следующие типы соединений:

• зуб с шипом;
• зуб с упором;
• упор в конец балки.

Крепление врубкой одинарным зубом производится по следующим правилам:
Используется данный вид соединения стропила с балкой в том случае, когда крыша является достаточно крутой, то есть когда угол между балкой и стропилом составляет более 35 градусов.
 

Узел крепления стропил к балке

• Зуб с шипом изготавливают в пятке стропила, в балке при этом вырезают упор с гнездом для шипа.
• Гнездо вырубают глубиной в 1/4 – 1/3 от толщины балки. Чтобы не допустить ослабления балки, производить врубку на большую толщину не рекомендуется.
• Выполнять врубку рекомендуется на расстоянии 25-40см от свисающего края балки. Это предотвратит возможность скола балочного конца дома давлением стропильной ноги.
• Одинарный зуб обычно выполняют в сочетании с шипом, предотвращающим боковой сдвиг стропила. Подобное соединение носит название зуб с шипом и упором.

Для этого производят врубку двумя зубами в различных комбинациях:

• в два шипа;
• упором с шипом и без шипа;
• в замок с двумя шипами
• и т.п.

Глубину врезки зубов, как правило, производят одинаково, одной глубины. При выполнении врубок разной глубины, первый зуб с шипом врубается на 1/3, а второй – на 1/2 от общей толщины балки.

В редких случаях используют такой весьма нераспространенный метод крепления стропил к балке – как присоединение в конец затяжки.

В данном случае вырезают в ноге стропила зуб-упор таким образом, чтобы одна из плоскостей зуба ложилась самый край плоскости балки, а вторая – упиралась в выполненный в балке запил. Запил делают глубиной на 1/3 от всей толщины балки, при этом зуб-упор вырезают как можно дальше относительно края.

Все виды соединений в конструкции системы выполняют при помощи металлических изделий или деревянных элементов, называемых стропильными крепежами.

Среди них:

• деревянные изделия – брусья, треугольные накладки (косынки) – вставные или накладные для создания пластины, шипа, нагеля;
• металлические изделия – шурупы, гвозди, комплекты болтов с шайбами и гайками, хомуты, скобы, петли, накладки, различные металлические уголки для крепления стропил, механизмы для крепления стропил (салазки или ползунки), зубчатые пластины, анкеры, гвоздевые пластины, перфорированные ленты и прочие.

Крепление стропил к мауэрлату:

• жесткое;
• скользящее.

Главным принципом жесткого метода соединения стропил с мауэрлатом является полное исключение возможности каких-либо воздействий (сдвиги, повороты, изгиб, кручение) между обоими конструктивными элементами.
   
Данный результат может быть достигнут следующими способами:

• креплением при помощи уголков с опорным подшивным брусом;
• посредством выполнения седла (запила) на стропильной ноге с последующим закреплением полученного соединения при помощи скоб, гвоздей и проволоки.

При этом стропило жестко упирается по линии давления, что возможно благодаря подшиваемому брусу до одного метра в размере, после чего фиксируется по бокам металлический уголок для стропил с целью исключения поперечного смещения.

Второй метод крепления стропильных ног к мауэрлату применяется чаще, и предусматривает прибивание гвоздей с боков, под углом в направлении друг к другу (происходит скрещивание внутри мауэрлата), а после в вертикальном положении забивают третий гвоздь.

В результате узлы крепления достигают высокой жесткости.

Помимо этого, каждый из типов сопряжения страхуется дополнительным соединением ног со стеной здания при помощи анкеров и проволоки-катанки.

Стропила одного типа, то есть имеющие одинаковый угол ската по всей площади крыши, подготавливаются при помощи шаблона единообразным способом.

Шарнирное или скользящее сопряжение с двумя уровнями свободы достигается путем применения специального крепежа, обеспечивающего возможность свободного перемещения (в заданных пределах) одного из сопрягаемых элементов.

В нашем случае данным элементом служит нога по отношению к мауэрлату. Выделяют следующие варианты крепления стропил к мауэрлату с обеспечением возможности сдвигов:

• Выполнение запила с последующей укладкой стропила запилом на мауэрлат:
• соединение с боков двумя гвоздями наискось в направлении друг к другу;
• соединение при помощи одного гвоздя, прибиваемого сверху в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в тело мауэрлата;
• как альтернатива гвоздям – стальные пластины для крепления стропил, имеющие отверстия под гвозди;
• крепление стропила к мауэрлату при помощи скобы.
• Выпуск стропильной ноги за стену с выполнением единичного крепления крепежными пластинами.
• Крепление при помощи специального стального крепежа для стропил – так называемыми «салазками».

Сопряжение скользящего типа часто можно встретить при постройке домов. Особенно подобный прием соединения стропил и мауэрлата актуален для деревянных домов, сооружаемых из бруса или бревен.

Постепенная усадка стен здания приводит к искажению первоначальной геометрии дома, а это при использовании жестких сопряжений может привести к нарушению целостности стен.

Благодаря скользящим соединениям, бревенчатые стены, фронтоны, а также вся остальная конструкция крыши может постепенно как бы подстраиваться под усадку.

Способы соединения стропил в коньковой части:

Обрезают под углом верхний край, чтобы он был равным углу ската крыши, и упирают в нужное (тоже обрезанное по углом) стропило с противоположной стороны конструкции. Обрезку углов можно делать и по шаблону. Что бы скрепить между собой стропила под коньком, используют как минимум 2 гвоздя размера «150″ или более. Нужно забить по одному гвоздю под углом в верхнюю плоскость каждого из стропил, что бы гвоздь вошел в срез противоположного стропила.  Так же коньковый стык стропила можно дополнительно укрепить наложив на него сбоку металлическую пластину, или деревянную накладку, и притянуть ее болтами или гвоздями.

2. Коньковый прогон — крепление стропил на коньковый брус:
Этот  способ конструктивно похож на первый. Отличается он тем, что между спилеными под углом стропилами укладывается коньковоя балка. -Это довольно трудоемкий процесс, и коньковый прогон при строительстве крыши сейчас используют не так часто.

3.Третий способ конькового стыка стропил — в нахлёст:
Самый распостранённый способ, очень похож на первый, отличаясь от него лишь тем, что соединение осуществляется не стык, а внахлест. -Соприкасаются стропила не торцами, а своими боковыми плоскостями. Стягивают стропила шпилькой или болтом (можно и гвоздями). Это действительно простое соединение, очень часто применяют в своей строительной практике многие мастера.

Наиболее правильно при монтаже, сделать шаблон, и после по нему изготавливать по нему совершенно одинаковые стропила.  Шаблон  изготавливают такой же длины и ширины, и со всеми необходимыми зарезами под прогоны и мауэрлат. Делают шаблон для каждой стороны крыши свой. Всё! Теперь все стропила можно изготавливать в низу, в удобной для Вас обстановке, и все оно будут одинаковые. После чего готовые стропила подымаются не верх и там собственно собираются. Так Вы избежите ошибок, прощётов и расхождений в размерах.

Технология устройства стропильной системы подразумевает следующее: наиболее оптимальная длина свободно висящего стропила составляет порядка 4-5 метра. Если требуется использовать для крыши более длинное стропило, например до 6 метров длинны, то такое возможно с использованием бруса более “толстого” сечения для стропильной ноги. Если длина ноги более 6 метров, то обязательно необходимо использование так называемых прогонов, -дополнительных опор под стропила.
   
Прогон  это дополнительная опорная балка (брус), служащий для подпора стропил, расположенная параллельно мауэрлату и коньку.

Оптимальным по технологии строительства крыши расстоянием между прогоном и мауэрлатом, (коньком и прогоном) является расстояние до 4-5 метра и менее. Если стропила удлиняются более чем на 6метров, то очень желательно, что бы этот стык (банта) находился над прогоном, что бы оба конца нижнего и верхнего стропила легли на него. Если хе нет возможности стыковать стропила, что бы их стык оказался над прогоном (например если части стропил, 6м+3м а прогон по ширине 4-5м), то следует эти стыки расположить по отношению к прогону шахматном порядке (один в верху — другой внизу).
   
Конструктивно прогон делают так: выставляются вертикальные стойки – опоры на заранее уложенный под них мауэрлат, и на них укладывается прогон, -балка, на которую и будут опираться стропила. Так как эти стойки от давления на них вниз, испытывают только вертикальную нагрузку, то для них не нужно сверх надежного крепления. Исходя из конструктивных особенностей стен или перекрытий здания, можно прогон опереть например на продольную ему стену. По краям прогона делают упоры между нижней и верхней балками прогона, -устанавливают наклонные балки. Этот упор должен защитить от смещения в плоскости самого прогона, верхней балки по отношению к нижней.

Затем следует установить между верхними продольными балками прогонов, горизонтальные распирающие балки. Основной функцией этих балок станет предотвращение, образно выражаясь -«складывания» крыши вовнутрь. Для этих целей подойдет как аналогичная стропилу балка (или менее прочная). Балки укладывают, так что бы они распирали прогоны, предварительно по их торцам сделав зарез в четверть. Что бы прикрепить их, зачастую достаточно двух гвоздей, которые забивают по одному с каждого конца балки, с противоположных сторон, навстречу друг другу. Такая конструкция очень напоминает стол, который изнутри поддерживает крышу.

Подкос — опора стропильной ноги, другое название подстропильная нога, устанавливается под углом к горизонту не менее 45° и превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную неразрезную. Что позволяет уменьшить сечение стропильной ноги при той же нагрузке, а пролет, перекрываемый двускатной крышей, увеличить до 14 м.

Узел крепления подкоса к стропильной ноге очень простой и не требует никакого расчета. Подкос просто заводят под стропильную ногу и фиксируют от смещения прибоинами: нижней и двумя боковыми. Расчет гвоздевого соединения не производится, оно здесь носит чисто конструктивный характер. Важно, чтобы торец подкоса был точно подпилен под угол наклона стропильной ноги так, чтобы у стропилины не было люфта на выбор зазора при приложении к ней нагрузки. Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.

Ригель (балка, стягивающая стропила)  — укрепляющий элемент, воспринимающий распор. Распределят нагрузки стропильной системы. Ригель врубается в стропильную ногу «сковороднем» вполдерева и лучше всего крепить шпильками диаметром от 10 до 14 мм. Если длина стропил большая или они срощены, то необходимо поставить прогоны под стропила, этим обеспечив их дополнительную жесткость.

Контробрешетка — это рейки, небольшие бруски, из дерева минимальным сечением 30×50 мм). В случае со сложными с конструктивной точки зрения крышами,  а также при большой длине стропильных ног толщина реек может составлять и 50 мм.

Основная функция контробрешетки — создание вентиляционного зазора между гидроизоляцией и кровельным  материалом.

Такой зазор необходим по причине скапливания конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия. Если его не отводить,  станет неизбежным намокание и гниение стропильной системы. Приток воздуха обеспечивается через подшивку карнизного свеса или же через желоб. А выход  воздушного потока вместе с парами конденсата организовывается в верхней части кровли двумя способами:

• посредством вентиляционного конька,
• через точечные элементы вентиляции — аэраторы.

Особенности монтажа контробрешетки:

Обрешетка (опалубка) — это совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно на стропильные ноги. Непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала, сама же давит на стропила. А стропила передают нагрузку несущим стенам.

Разные виды кровельных покрытий требуют различных обрешеток: бруски, уложенные вплотную или через определенный шаг, тес, доски (в том числе шпунтованные), антисептированная фанера.

Обрешетка бывает:

• сплошной — когда зазор между брусьями обрешетки не превышает 1 см. Сплошная обрешетка устраивается, как правило, под мягкую черепицу, рулонную кровлю, плоский шифер, металлочерепицу. Кроме того, сплошная обрешетка всегда выполняется в местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках) и по карнизным свесам;
• разреженной, с шагом в несколько сантиметров. Она пригодна под волнистый шифер, металлическую кровлю, натуральную черепицу;

Обрешетины прибиваются к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине 2 брусьев.

Доски обязательно должны быть пропитаны антисептическими составами для предотвращения загнивания, появления грибков и жучков-древоточцев. Для устройства окончательного кровельного покрытия желательно избегать влажных и дождливых дней, чтобы доски настила уходили под покрытие сухими.

На настиле крыши не должно быть бугров и провесов. Особенно это касается крыш, подготавливаемых под хрупкие длинномерные кровельные материалы, такие как шифер (асбоцементные плиты). Настил крыши не должен сколько-нибудь заметно прогибаться под тяжестью человека, а тем более быть зыбким. Иначе при хождении по кровле могут нарушиться стыки кровельных деталей и крепление; возможно/например, нарушение плотности фальцев жестяной кровли.

Все,это ведет к протечкам, и если даже у вас в квартире на потолке не появилось темных пятен, то будьте уверены: напитавшись влагой, брусья и балки стропил стали восприимчивы к образованию гнили, заражению грибком.

Любая доска будет хотя бы незначительно коробится, т. е. слегка изгибаться поперек волокон, образуя с одной стороны легкую выпуклость — горб, а с другой — вогнутость (лоток). Это легко заметить при поверхностном осмотре доски, а если изгиб незаметен на глаз, приложить линейку и все же установить наличие изгиба.

Дело в том, что если уж доску «повело», то с годами она коробится все сильнее и сильнее. На обрешетку доски следует укладывать лотками вверх, тогда при случайном повреждении кровли протекшая вода не скатится сразу же вниз с тесины на чердак, а вынуждена будет проследовать вдоль всей тесины к карнизному свесу или испарится через вентиляционные продухи.

Устройство обрешетки для металлочерепицы:

Шаг, с которым крепятся доски обрешетки, зависит от размеров сегментов металлочерепицы. Однако первая доска обрешетки обычно делается несколько шире остальных досок. Кроме этого, она может быть толще всех остальных элементов обрешетки.

Хотя возможен вариант, кода первая доска делается со всеми остальными одинаковой толщиной, а перепад высот достигается за счет вылета торцевой доски. Вылет торцевой доски должен быть равен высоте волны металлочерепицы.

Расстояние между первой и второй доской получается несколько меньше, чем общий шаг между элементами обрешетки.

Кроме этого может отличаться по ширине доска, которая будет крепиться к стропилам рядом с коньком. Ширина верхней крайней доски должна быть такой, чтобы можно было спокойно прикрепить к ней элементы конька крыши из металлочерепицы. В этой части крыши к обрешетке будет монтироваться не только конек, но и уплотнительные элементы, которые будут обеспечивать герметичность коньковой части кровли.

Обязательно прибивается доска по торцам обрешетки. Эта доска должна крепиться наиболее тщательно, так как на нее будет крепиться ливневая система отвода воды.

В местах, где есть спряжение плоскостей крыши, обрешетка под металлочерепицу делается с определенным усилением. Могут использоваться дополнительные элементы обрешетки. Усиление нужно и в местах, где в кровле будут выходить трубы. Нужно учитывать, что труба может иметь достаточно высокую температуру, поэтому между трубой и деревянными элементами обрешетки следует прокладывать слой термоизоляции.

В завершение отметим, что правильно смонтированная обрешетка не только придает всей системе стропил нужную жесткость, но и обеспечивает снижение шума, который передается через кровлю из металлочерепицы.

Устройство обрешетки для ондулина:

Устройство обрешетки для гибкой черепицы:

Рекомендации по установке сплошной обрешетки для мягкой кровли

При устройстве стропил, обрешетки и основания под битумную гибкую черепицу, не должно быть перекосов, скаты должны иметь все размеры в соответствии с проектом.
Перед началом монтажа гибкой черепицы рекомендуется произвести контрольный обмер скатов с установлением их плоскостности и перпендикулярности по отношению к линиям коньков и карнизов. С учетом результатов этих обмеров производится разметка основания кровли, необходимая для геометрически правильной укладки гибкой черепицы.
  

Устройство обрешетки для натуральной и керамической черепицы:

Расстояние между верхним краем верхней жерди и верхним краем нижней жерди делится поровну, чтобы интервал между решетинами был одинаковым, и в зависимости от уклона кровли составлял 320-375 мм. Жерди обрешетки обрезаются только после установки первого ряда черепицы.

Перекрытия, полезные длина и ширина, а также расход черепицы при различных наклонах (двускатные крыши):

Устройство обрешетки для композитной черепицы (метротайл):

Важно, чтобы расстояние между нижними гранями обрешетин обязательно выдерживалось равным 370 мм! Это условие, необходимое для образования замка между стыкуемыми листами композитной черепицы, обеспечивает надежную гидроизоляцию, ветрозащиту и эстетичный вид кровли. Купить качественную кровлю в Брянске, а также заказать ее монтаж Вы можете, обратившись к нам по адресам из раздела контакты.

Срок службы кровли зависит и от минимальн срока службы всех комплектующих, и от качества м тажа. Даже маленький саморез может сыграть з чительную роль в судьбе вашего дома.                  
       

Подбор сечений стропил и других элементов конструкции

Кобылка в стропильной системе — Кровля и крыша

Как сделать и закрепить кобылку в стропильной системе

Строительство дома завершается обустройством скатной кровли. Чтобы крыша прослужила долго, важно установить качественную несущую составляющую, добротный каркас. Новички в строительном деле склонны придавать значение трудоемким этапам, а простой пускают на самотек. В итоге состояние крыши дома оставляет желать лучшего уже через пару лет эксплуатации.

К простому этапу, в том числе, относят кобылку, устанавливаемую в стропильной системе. Для чего предусмотрена кобылка и как ее правильно сделать своими руками, подсказывают опытные строители.

Функции кобылки в стропильном каркасе

Кобылка – отрезок бруса, с помощью которого увеличивают длину балок, обустраивая карнизный свес. Вот какие задачи решает правильно монтированная деталь:

• отводит воду от дома, помогая избежать намокания стен и фундамента, чреватого разрушением бетона и других материалов, появлением плесени и грибка;
• увеличивает срок использования ограждающих изделий;
• деталь видна невооруженным глазом, большой выбор детали делает ее незаменимым декоративным элементом, который придает дому завершенный вид.

Владельцы частных домов уверены, что карниз нужно строить всегда, вот только устройство с кобылкой некоторые обходят стороной. Еще один способ возвести эффективную в функционале конструкцию – задействовать в работе стропила длины, достаточной для установки подвесного приспособления. Именно возможность монтировать брус большей длины решает дальнейший этап монтажа. Исчерпывающим аргументом в споре, какое стропило лучше – сборное или единое, цельное, становится мнение профессионалов. Установленная деталь в стропильной конструкции упрощает врубку бруса в мауэрлат.

Преимущества использования кобылок

Послушав специалистов, некоторые склоняются к применению кобылок, которые не заменят при обустройстве свесов крыши никакие другие компоненты. И все благодаря следующим плюсам:

1. Дерево под балки закупается точной длины, которая измеряется путем наложения рулетки от конька до мауэрлата. Производство кобылок, в свою очередь, предусматривает применение удешевленного варианта доски, сечение которой составляет от 5 до 10 см.
2. Меньшая длина балки в разы упрощает транспортировку и подъем детали на крышу для последующей установки.
3. С помощью коротких изделий не составляет особого труда зафиксировать ровную границу свеса.
4. Если и появляются проблемы, то от них можно избавиться или скорректировать дефект уже во время эксплуатации дома. При порче функционального элемента изделие заменяют новой, полный демонтаж крыши не требуется.
5. Роскошно и сказочно смотрятся резные приспособления.
6. Когда на крыше обустраивают деталь, линия, проходящая от стропила, преломляется, что придает строению изысканный, необычный внешний вид.

Как правильно сделать и монтировать кобылку

Чтобы установить кобылку в стропильном каркасе своими руками, следуйте пошаговой инструкции, составленной опытными кровельщиками:

1. Измерьте расстояние между границей кобылки и стеной, если следовать к настенной конструкции по перпендикуляру. Единого рекомендуемого показателя не существует, ведь материал, используемый для каркаса крыши и всего дома, может значительно отличаться. Если здание сделано из камня, расстояние не может составлять меньше 45 см, а если задействовано дерево, этот параметр достигает 60 см.
2. Чтобы закрепить деталь к «ноге» для стропила, понадобятся 4 гвоздя, два из которых фиксируют насквозь в обратном направлении, а после дополнительно загибают. Если халатно отнестись к этому требованию, описанному в технологии установки кобылки, конструкции получаются слабыми на разрыв. Деталь никогда не фиксируют непосредственно к стропильной «ноге», обязательно нужно предусмотреть вставку в виде доски. Когда крепеж осуществляется при помощи толстых гвоздей, чтобы не повредить балки, для них заранее предусматривают углубления и только потом забивают гвозди.
3. Для определения нижних концов изделия относительно одной линии особое внимание стоит уделить закреплению первых изделий и последних. Именно этот шнур становится ориентиром для последующего подгона и установки оставшихся консолей.

Как придать кобылке завершенный вид

Чтобы кобылка, предусмотренная в стропильной системе, вписывалась в единый ансамбль отделки дома, покупайте в магазине декоративные кобылки. Но даже если их не оказалось в наличии, украсить и шикарно оформить можно самое обыкновенное изделие, достаточно приобрести специальную пропитку под древесину.

Если этот вариант кажется слишком простым, впору обустроить карнизный короб. Закрывая каркас коробом, помните, что конструкция должна дышать, ведь дерево портится, если присутствует парниковый эффект. Запланируйте естественную вентиляцию.

Чтобы надежно закрепить кровельный короб, к каждой кобылке зафиксируйте по подшивной доске. Такой подход поможет добиться замкнутого контура, после чего приступайте к подшивке карниза. Полная герметичность и соединение одной детали с другой заподлицо – не самый хороший способ формирования короба, откажитесь от монтажной пены или силиконового герметика.

Как сделать и закрепить кобылку в стропильной системе: пошаговая видеоинструкция

Источник: krovlyamoya.ru

Делаем кобылку в стропильной системе правильно

Завершающим элементом любого строения является крыша, представляющая собой сложную систему балок, скрепленных друг с другом. Основным элементом каркасной системы являются стропила, обеспечивающие необходимый уклон скатов. Для защиты стен строения от стекающей по кровле воды в стропильной системе применяется кобылка. Именно о ней и пойдет речь в дальнейшем.

Пару слов об устройстве крыши

Каркас крыши или стропильная система представляет собой сложный узел дома, состоящий из таких элементов, как:

• Стропила – ребра каркаса, изготавливаемые из досок сечением 50х150 и служащие основой для монтажа кровельного пирога.
• Мауэрлат – вспомогательный брус, закрепляемый по периметру стен в верхней их части. Основная его задача – опора нижних торцов стропил.
• Боковые и коньковый прогоны – продольные доски или бруски, скрепляющие стропильные пары между собой, обеспечивая жесткость крыши и ее прочность.
• Стойки – вертикальные подпирающие детали, помогающие сохранить целостность каркаса и передающие нагрузку от кровли на подпирающие части стен дома.
• Лежень – продольный брусок нижнего расположения, служащий опорой для стоек.
• Затяжка – горизонтальный обрезок доски или бруска, устанавливаемый между стропильными ногами для снижения распирающей нагрузки на стены дома.
• Подстропильная нога – устанавливаемый под углом дополнительный подпирающий элемент, обеспечивающий сохранение прочности стропил. Это особенно актуально при большой ширине скатов.

Более подробно читайте в статье элементы крыши.

Каждая из перечисленных деталей по-своему важна и нужна. Каждая выполняет свойственные для нее функции.

Для удлинения стропил в нижней части, выступающей за плоскость стен дома, к деталям прибивают дополнительные обрезки досок меньшего сечения, которые и получили название кобылок.

Зачем увеличивать длину стропил

Как правило, стропила в нижней своей части опираются на верхушку стен. В домах из кирпича и блоков для удобства применяют упоминавшийся выше мауэрлат. В деревянных строениях в нем нет нужды. Крепление стропил выполняют непосредственно к стенам.

Допустим, стропила не будут наращиваться, и кровля будет настилаться, лишь слегка забегая за плоскость вертикальных конструкций дома или хозяйственной постройки. В этом случае влага будет стекать с крыши непосредственно на стены, что приведет к следующим негативным последствиям:

1. материал стен будет промокать, пропуская влагу внутрь помещений, что обязательно приведет к образованию грибка и плесени, деятельность которых не полезна для человека;
2. переувлажнение способствует быстрому разрушению материала стен.
3. аналогичное воздействие на каркас дома оказывают повторяющиеся циклы замерзания и оттаивания.

Все вышеперечисленное привело к необходимости выноса края крыши за стены на 45-60 см в соответствии с имеющимся ГОСТом. Благодаря этому указанные негативные аспекты будут ликвидированы.

Почему не используют стропила большей длины

Первый способ, приходящий на ум для решения проблемы коротких скатов – удлинение стропил на требуемые 65-85 см в соответствие с расчетами по теореме Пифагора. Если учесть, что в зависимости от угла уклона кровли длина ребер каркаса может достигать 8-10 метров, то увеличение на кажущиеся небольшими величины приведет к росту нагрузки на каркас дома, которая и без этого достаточно велика.

Кроме этого, выход стропил за пределы стен потребует изготовления сложной пазовой системы крепления за мауэрлат. При установке нижним торцом процесс соединения происходит значительно проще. Удлинение стропил ведет и к росту массы деталей, что осложняет их подъем наверх. Работа по выравниванию нижних торцов длинных деталей для выведения их в общую плоскость также усложнена.

Использование кобылки позволяет немного снизить остроту данных проблем. Делается это за счет уменьшения толщины и ширины деталей, используемых для удлинения стропил. Если учесть, что нагрузка на нижние части ребер каркаса не велики, такой выход из ситуации считается оптимальным.

Подбираем материал

В случае решения в пользу установки кобылок необходимо выполнить качественный расчет длины будущих деталей. Лучше работы выполнять после монтажа основной стропильной системы крыши. При вычислении длины деталей не забудьте учесть нахлест на ребра каркаса, составляющий 30-55 см.

После этого отбираем материал для работы. В случае использования для стропил досок сечением 50х150 кобылки можно изготовить из досок 120х40 или даже 100х30. В основном в работе применяют пиломатериал хвойных пород. Следите за тем, чтобы влажность его была не выше 8-10%. Кроме этого обязательным является отсутствие в кобылках выпадающих сучков и гнилей.

Отобранные и отпиленные по требуемой длине детали обязательно обрабатывают антисептическими составами, препятствующими образованию грибков и плесени. Несмотря на то, что работает кобылка под кровельным настилом, влажность окружающего воздуха может оказать негативное воздействие на материал. Также нелишним будет пропитать древесину и антипиренами.

Монтируем детали на карниз

В настоящее время существует два основных способа изготовления карнизного свеса – с опорой его на стены дома и без нее. Первый вариант более прочен, так как в конструкции присутствует классический прямоугольный треугольник, диагональю которого является наша кобылка. Это способствует значительному снижению нагрузки на стропильное окончание и позволяет снизить размер его сечения.

Второй вариант предполагает подшивку кобылки сверху и снизу или только сверху. Такое решение перераспределяет нагрузку именно на места крепления к стропильной ноге. Да и толщина пиломатериала должна обеспечивать требуемую прочность конструкции.

Независимо от выбранного варианта, крепление кобылки к стропилам необходимо выполнять не менее чем в пяти точках. Длина гвоздя должна превышать суммарную толщину деталей не менее чем на 30-40 мм. Это необходимо для увеличения прочности соединения.

Обязательным условием является забивание гвоздей в противоположных направлениях – один крепеж устанавливают со стороны стропила, второй – от кобылки. И так чередуют в нескольких местах. Выступающие части гвоздей надежно загибают. При использовании саморезов их длину подбирают равной или немного меньшей общей толщины стропила и кобылки. Для лучшего крепления в кобылках можно просверлить 3-4 сквозных отверстия по диаметру шурупов.

Крепление элементов стропильной системы

Обрезают кобылки для бескаркасного карниза параллельно стене. При изготовлении подшивного скоса кровли доски обрезают параллельно почве.

Удобно использовать для этих целей электрифицированный инструмент – циркулярную пилу, электролобзик. Разметку производим с помощью малки или шаблона.

После монтажа всех стропильных удлинителей их обшивают обрешеткой и при необходимости утепляют. Нижнюю подшивку выполняют строгаными обрезными хвойными досками дюймовой толщины с последующей покраской. Вместо пиломатериалов для карниза применяют и перфорированные пластиковые панели – софиты.

Таким образом, технология монтажа карнизных кобылок не составит труда любому домашнему плотнику. Использование их позволяет решить массу задач и надолго сохранить стены дома в первоначальном виде.

Кобылка в стропильной системе: размеры, ГОСТ, фото

Источник: besedkibest.ru

Кобылка в конструкции крыши

Одним из самых ответственных этапов в строительстве дома является возведение скатной крыши. При этом недостаточно быть уверенным только в надежности несущей части и в добротности пирога кровли. Зачастую в процессе работы серьезные вопросы вызывает именно тот элемент, монтаж которого казался предельно простым и не стоящим особого внимания. Это в полной мере относится к карнизным вылетам крыши и к такому элементу их конструкции, как кобылка.

Кобылка – это необходимый элемент, увеличивающих длину карнизного свеса.

Что это такое и для чего необходимо?

Кобылка – это отрезок доски, с помощью которого удлиняют стропила для устройства карнизного свеса.

Он, в свою очередь, служит для отвода воды от стен дома, предотвращая их намокание. Это не только продлевает срок службы ограждающих конструкций, но и не ухудшает их теплотехнические показатели, что имеет особое значение для большинства климатических районов нашей страны. Кроме того, каждый видимый элемент крыши влияет на эстетическое восприятие здания в целом, и кобылки могут стать еще и яркими декоративными деталями.

Никто не сомневается в необходимости карнизов, при этом далеко не каждый является сторонником их устройства с применением кобылок. Еще один логичный вариант конструкции – использовать стропила большей длины, достаточной для организации свеса. Именно возможность или невозможность приобрести доску (брус) достаточной общей длины часто становится решающей в этом вопросе. В качестве дополнительного аргумента сторонники этой конструкции обычно приводят то соображение, что надежность целого стропила будет выше, чем составного. Однако в таком случае не следует забывать, что, отказываясь от кобылок, вы приобретаете более сложную врубку стропила в мауэрлат.

Схема присоединения кобылки.

Так или иначе, многие люди решают организовывать свесы кровли именно с применением кобылок. И не зря, ведь данный элемент конструкции дает нам несколько плюсов:

1. Древесина под стропила берется только необходимой длины от конька до мауэрлата, что уменьшает их общую стоимость. Кобылки же изготавливаются из более дешевой доски сечением 5 на 10 см.
2. За счет меньшей длины стропила упрощается их подъем и монтаж.
3. Короткими кобылками просто и легко вывести точную линию свеса.
4. В случае возникновения проблем с кобылками уже в процессе эксплуатации здания, проще заменить только их, чем все поврежденные части стропильной конструкции, для чего потребовался бы полный демонтаж кровли.
5. Появляется возможность повысить эстетическую привлекательность дома, применив особенно красивый элемент – резные кобылки.
6. Использование кобылки позволяет “переломить” идущую от стропила линию крыши и достигнуть этим определенного эстетического эффекта.

Как это правильно сделать?

Если решение об использовании кобылок в конструкции свеса уже принято, то появляются вопросы по поводу монтажа узлов кобылка – мауэрлат – стропила. Рассмотрим этот узел подробнее.

Сначала необходимо определиться с длиной свеса – расстоянием от конца кобылки до стены по перпендикуляру к последней. Следует заметить, что рекомендуемое значение зависит от материала, из которого выполнено здание. Для каменного дома этот параметр не должен быть меньше 45 см, для деревянного – не менее 60 см.

Виды карнизных свесов скобылкой.

Далее следует внимательно отнестись к выбору древесины: любые дефекты (сучки, кора, свилеватость) нежелательны. Перед началом монтажа необходимо обработать все деревянные элементы грунтовкой, антипиренами, антисептиками и подвергнуть любой другой обработке, направленной на продление срока службы. Все процессы должны происходить в соответствии с существующими строительными нормами и правилами. Таким образом, перед началом работ должны быть готовы: строительные леса, калиброванные доски, гвозди, саморезы по дереву, защитные растворы, пропитки и покрытия, материалы для отделки карнизного короба. Из инструментов понадобятся: лестницы, шуруповерты, киянки, молотки.

Кобылка стандартно крепится к стропильной ноге на 4 гвоздя. Причем 2 из них должны быть забиты насквозь в обратных направлениях и загнуты. Если пренебречь этими деталями, то можно получить слабые на разрыв конструкции. Также кобылка не крепится непосредственно к стропильной ноге. Для лучшего закрепления между ними прокладывается вставка – небольшой отрезок доски. Если крепеж производится толстыми гвоздями, то сначала под них следует просверлить небольшие отверстия, чтобы не расколоть стропила вдоль при забивании.

Чтобы выставить нижние концы всех кобылок конструкции по одной прямой, можно воспользоваться следующим способом. Сначала с особым вниманием прибиваются первые и последние кобылки на линии. По их окончаниям натягивается шнур. Дальнейший подгон и монтаж остальных консолей происходит по этому шнуру.

Завершаем монтаж карниза

Если для строительства были выбраны декоративные кобылки, или даже в обычных с помощью пропиток удалось выявить красивую структуру древесины, то в таком случае работа над организацией консолей может быть закончена. В остальных случаях прибегают к монтажу карнизного короба. Главное, что необходимо помнить, это то, что вся кровля должна “дышать”. То есть должна присутствовать циркуляция воздуха, поступающего от карниза, проходящего через все слои кровли и выходящего наружу. Этот процесс – естественная вентиляция, содержащая каждый элемент кровли в сухом состоянии и продлевающая срок службы конструкции в целом.

Для устройства карнизного короба к каждой кобылке горизонтально крепится еще один элемент – подшивная доска. Конструкция необходима для получения замкнутого контура: кобылка – подшивная доска – участок стены. Далее осуществляется подшивка карниза. Выбирая материалы и монтируя короб, следует помнить не только о том, что качество его исполнения будет влиять на эстетическое восприятие дома в целом, но и о необходимости создания именно “дышащей” кровли. Поэтому карниз, как и другие элементы кровли, нельзя монтировать герметично, не приветствуется использование монтажной пены или силикона.

Карниз – важный элемент крыши. Необходимо учесть все детали, ответственно подходить как к его конструированию, так и к оформлению. Пренебрежение приведенными в статье советами советами неминуемо ведет за собой нарушение микроклимата кровли, ускоренное гниение деревянных конструкций и досрочный выход из строя крыши в целом.

Кобылка — элемент конструкции кровли: материалы, детали

Источник: kryshikrovli.ru

Кобылка крыши — устройство конструкции своими руками

Схема крыши с кобылкой

Когда речь идет о таком понятии, как кобылка, кровля с ней монтируется с использованием карнизных свесов, закрытых коробами. С помощью кобылок производится их удлинение. Данная статья расскажет об этом важном кровельном элементе и о том, как осуществляется закрытие карнизов.

Кобылка представляет собой отрезок доски, с помощью которого производится удлинение стропильной ноги, используемой при устройстве свесов крыши. Необходимость в ней возникает, когда длина доски, используемой для изготовления стропил, оказывается меньше, чем необходимо для устройства свеса. Без него, практически, невозможно отвести от стен стекающую с кровли воду. Если этого не сделать, то она в виде дождя или талого снега будет стекать непосредственно по стенам, которые будут постоянно мокрыми. Для предотвращения такой неприятной ситуации от стен делают отступ величиной не меньше 40 сантиметров.

Доска, из которой делаются кобылки, по своей ширине обычно меньше ширины стропильной доски. Например, если стропила изготовлены из досок размером 150х50 мм, то для изготовления кобылок можно использовать доску с сечением 100х50 мм.

Использование кобылок в процессе монтажных работ по сооружению крыши и ее стропильной системы дает возможность:

• при их изготовлении применять пиломатериалы с меньшей длиной доски;
• облегчить подъем и установку на мауэрлат стропил, поскольку они будут иметь меньший вес;
• с меньшими усилиями вывести линию свеса карниза, используя при этом более легкие по сравнению со стропильными ногами кобылки;
• в случае, когда кобылка повредится или она подвергнется гниению, ее можно безболезненно заменить, не разбирая конструкцию крыши.

В наше время, как и в прошлом, есть мастера, которые могут делать резные кобылки, кровля с которыми приобретает по-настоящему привлекательный вид. Дом с таким декоративным элементом отличается неповторимостью и оригинальностью.

Если под карнизом сделать короба или изготовить деревянный каркас, то это будет прекрасной возможностью для облагораживания внешнего вида постройки. Все это позволит закрыть всевозможные выступающие элементы кровельной конструкции, к которым можно причислить обрешетку и стропила. Каким способом будут подшиваться различные элементы карниза, будет зависеть от типа изготовленного карнизного короба.

К наиболее эффективному и простому методу изготовления такого короба относится монтаж каркаса с помощью лобовой или ветровой планки и подшивных реек. Они размещаются на нижней (внутренней) части стропил.

При использовании такого метода могут быть учтены вкусы хозяина постройки, поскольку существует два варианта обрезания концов стропил. Они могут быть обрезаны по отвесу так, что торец будет располагаться параллельно по отношению к стене. В другом случае, концы стропил могут быть обрезаны перпендикулярно стропильной оси.

Остановимся более подробно на варианте с параллельным обрезанием стропильных концов (при таком способе кобылка — элемент конструкции кровли, не предусмотрен):

1. Выполнение работ потребует использования стропильных лесов, а также выдвижной лестницы. Для крепления кровельных элементов понадобится шуруповерт и саморезы по дереву;
2. В первую очередь, необходимо прикрепить ветровую доску, затем последовательно крепится внешняя подшивная и внутренняя (стеновая) доски. Все доски имеют одинаковое сечение 150х20 мм;
3. При изготовлении короба используются отобранные не витые и ровные доски. Они должны быть очищены от коры и не иметь в большом количестве сучков. Когда изготовление короба планируется сделать в качестве «подшивы», без использования отделочных материалов, то работу выполняют с использованием калиброванных сухих досок, имеющих сечение 50х20 мм.
4. После того, как были закрыты фронтальная обрешетка и стропила, с целью защиты, производится обработка короба специальными растворами. Если есть желание, то короб можно обработать морилкой или покрыть лаком. В этом случает «подшива» будет служить дольше и наиболее эффективно.

Добиться наиболее качественного покрытия можно, используя достаточно дорогой, но по-настоящему эффективный корабельный лак.

• В качестве закрывающего короб материала пользуются профнастилом марки С10, имеющим белый или светло-серый цвет. Может также использоваться виниловый сайдинг, который легок в монтаже и имеет небольшой вес.
• Некоторые части карниза можно подшивать с использованием специального материала – софитов. Он представляет собой перфорированные пластины, изготовленные из алюминия или пластика. Хотя их стоимость считается довольно высокой, она оправдана за счет привлекательного внешнего вида материала и его высокой функциональности.
• Независимо от материала, который был использован для подшивки карнизных планок, закрывать лобовые (ветровые) стороны короба придется с использованием внешних уголков, цвет которых должен совпадать с цветом самого короба. По размеру уголки должны быть 50 мм, их обортовка по размеру должна соответствовать ширине ветровой части.
• С целью облагородить боковые стороны короба вырезаются крышки. Делается это вручную, а материалом служат гладкие листы, форма которых будет зависеть от формы торцевой части коробов.
• Выполнить фронтальную «подшиву» намного проще. Делается это с помощью двух досок с сечением 150х20 мм, которые крепят к выступающей обрешетке. В дальнейшем их зашивают наиболее подходящим материалом.

Когда для подшивания карнизов используется горизонтальная кобылка, кровля, особенности проведения работ которой могут отличаться друг от друга, монтируется с некоторыми дополнительными сложностями и требует больших трудовых затрат.

Как конструктивный элемент, кобылка представляют собой не что иное, как доску с сечением 100х30 или 150х30 мм. В этом качестве могут выступать обрезки стропильных брусьев. Их крепление к стропилам осуществляется таким образом, чтобы расположение широких плоскостей было перпендикулярно по отношению к стене.

Осуществляя монтаж кобылок, было бы правильно взять за ориентир кирпичную кладку или же делать работы с использованием уровня.

После установки кобылок приступают к процессу крепления подшивных досок. Как результат, получается короб с нижней плоскостью, расположенной горизонтально. В дальнейшем короб можно оформить или украсить в зависимости от общей архитектуры подстройки и личных вкусов домовладельцев.

Приступая к монтажу карниза, не следует забывать о таком важном моменте, как способность кровли «дышать». Под этим подразумевается, что в подкарнизную часть должен попадать теплый воздух. Проходя через такие элементы кровли, как стропила, обрешетка и кровельное покрытие, он устремляется наружу. Благодаря воздушному потоку происходит эффективная вентиляция, которая создает условия для сухого состояния крыши и продлевает срок ее службы.

Стропила с кобылкой

Исходя из вышеописанного, очень важно не допустить, чтобы какой-либо коньковый элемент или элемент карниза стал герметичным. По этой причине при выполнении монтажных работ нельзя применять монтажную пенку и силикон. Исключением являются только трубы. В противном случае, уже через несколько лет эксплуатации могут начаться нежелательные процессы, связанные с гниением конструкции крыши.

В настоящее время карнизы подшивают разными способами. Когда есть кобылка, крыша может быть отделана обычным треугольным карнизом. Он отличается простотой монтажа и по сравнению с другими выносными карнизами исключает такой нежелательный момент, как неприятное гудение во время зимних вьюжных ветров.

Остановимся на основных правилах устройства треугольного карниза:

1. Обрезание стропил необходимо делать заподлицо с внешними стенами. При этом не допускается, чтобы карниз свешивался над стеной. Если он все-таки свешивается, в местах стыка стропил и стены прибивают карнизную доску, снабженную водостоком.
2. Образование карнизного выноса происходит в результате увеличения длины стропил с помощью кобылок. Они прибиваются непосредственно к стропильным ногам. То, что такой способ приобрел большую популярность, объясняется преимуществами, которые он имеет. Например, он гарантированно защищает подкарнизное пространство от дождевых капель, которые может задуть туда сильный ветер. Все это достигается при помощи несложного устройства под названием « кобылка». Кровля, размеры зазора с которой образовывают кобылки, должна быть обеспечена хорошей вентиляцией пространства, находящегося под крышей.
3. Вынос карниза, там, где расположены кобылки, снизу остается открытым. Его можно закрыть, используя оструганные и прифугованные подшивные доски равной ширины. Их толщина должна быть в пределах 25 миллиметров (подшивной карниз). Подкровельное пространство следует закрывать досками перпендикулярно стене и снизу. Стена и доски для вентиляции кровли также имеют между собою зазор.
4. Карнизный вынос укрепляют при помощи консолей, снабженных металлическими или железобетонными анкерами. Их заделывают в стену. В таких местах кобылка заделывается с консолью заподлицо. Использование данного способа оправдано, когда подшивной карниз выносится на расстояние, которое является выше допустимого для кобылки из дерева.
5. Кирпичный свес делается на каменных стенах домов, верхняя часть которых выложена из кирпичей. При этом соблюдается постепенный припуск рядов на величину, которая не превышает третью часть длины кирпича(80 мм). Карнизный кирпичный свес не должен быть больше половины толщины стены.

Долговременная эксплуатация кровли во многом определяется качеством выполнения карнизных свесов. Во время их монтажа существенная роль отводится такому конструктивному элементу, как кобылка. Кровля, особенности проведения работ которой требуют грамотного выполнения карниза, может, в противном случае, промокнуть или потерять свои свойства из-за намокания теплоизоляции.

Для обеспечения долговечности и экономичности эксплуатации фасада и кровли разрабатывается комплекс мероприятий, которые выходят за рамки монтажа и поставки материалов. К вопросу создания качественной кровли необходимо подходить комплексно.

Карнизный свес

Карнизный свес представляет собой визуальную границу, которая отделяет кровлю от внешнего фасада. Он берет не себя архитектурный акцент и является явным и очевидным элементом здания. По этой причине, к процессу оформления карниза следует подходить с особым вниманием, поскольку он является одним из наиболее ответственных элементов постройки. Вследствие естественных теплопотерь на карнизном свесе может образовываться наледь. В результате, карниз может разрушиться или может произойти закупорка подкровельной вентиляции карнизного свеса. Последствия могут быть самыми печальными – образуется конденсат, появится плесень, конструкция кровли начнет гнить и т.п.

Когда речь идет о подшивке карниза, то имеются в виду работы, связанные с монтажом декоративных элементов на нижней плоскости карнизных свесов. Декоративная отделка с использованием сайдинга, дерева, меди и других материалов не относится к наиболее важному этапу в процессе оформления карнизного свеса.

До ее формирования проводится проектирование и монтажные работы несущей конструкции карниза и составляющих кровельного пирога.

Проектные и монтажные работы по устройству карнизного свеса учитывают следующее:

• Величину вылета карнизного свеса от опоры в виде несущей стены. Она является проектной величиной, зависящей от несущей способности конструкции и других факторов, которые учитываются при разработке проекта.
• Обеспечивает ли карнизный свес достаточное поступление воздуха в подкровельное пространство.
• Способы крепления декоративных элементов в виде панелей должны быть такими, чтобы они обеспечивали их надежное функционирование при любой погоде.

Кобылка кровля: размеры, особенности проведения работ

Источник: roof-tops.ru

Ремонт крыши по книге | Профессиональный кровельный журнал

Замена кровли существующих зданий представляет собой уникальные и все более сложные проблемы, связанные с соблюдением строительных норм. Хотя ремонтируемое здание, вероятно, было построено в соответствии с нормами, применимыми во время первоначальное строительство, проекты по замене кровли обычно требуют как минимум частичного обновления до применяемых в настоящее время код (ы). Поскольку требования, связанные с кровлей, в большинстве кодексов повышаются с каждым обновлением редакции, проекты перепрофилирования могут повлечь за собой значительные дополнительные требования соответствия.

Ниже приводится обзор требований к повторной кровле, содержащихся в International Code Council® (ICC). Издания I-Codes ‘2018. В частности, будут рассмотрены особые требования к повторной кровле, содержащиеся в Международный строительный кодекс, ® 2018 издание (IBC 2018), Международный жилищный кодекс, ® 2018 Редакция (IRC 2018), Международный кодекс энергоэффективности , ® 2018 Редакция (IECC 2018) и Существующие международные строительные нормы и правила, ® 2018 издание (IEBC 2018).

МДС 2018

IBC 2018 в первую очередь занимается строительством новых зданий, включая кровельные системы. Кровля рассматривается в Глава 15 — Конструкции крыши и конструкции крыши. Однако в главе 15 раздела 1511 — «Ремонт крыши» в частности, касается повторного покрытия кровли и восстановления кровли (снятия и замены кровельной системы).

Раздел 1511.1-Общие указывает, что материалы и методы повторного покрытия и снятия и замены крыши должны соответствовать. с требованиями главы 15.Есть два исключения:

• Повторное покрытие крыши, снятие и замена кровельной системы не требуются в соответствии с предписаниями кодекса 1/4-in-12 минимальный уклон для нового строительства, если новая кровельная система обеспечивает положительный дренаж. Код определяет положительный дренаж как: «Условия дренажа, при которых учитывались все прогибы под нагрузкой настил крыши, и был предусмотрен дополнительный уклон для обеспечения дренажа крыши в течение 48 часов после осадков.» Это исключение относится к металлической панели со стоячим фальцем, строительной мембране, полимерно-модифицированной битумной мембране, термореактивной пленке. и термопластичные однослойные мембраны, пенополиуретан для распыления и кровельные системы с жидким покрытием.
• Повторное покрытие крыши, снятие и замена кровельной системы не требуются для соответствия требованиям вторичного дренажа. (аварийные сливы или шпигаты) требование, если новая кровельная система обеспечивает положительный дренаж. Любые существующие вторичные стоки должны оставаться на месте, если они не заменены новыми вторичными стоками, спроектированными в соответствии с текущие требования кода.

Другие положения главы 15 IBC 2018, применимые к новому строительству, также применяются к повторному покрытию кровли и кровельной системе. снятие и замена. К ним относятся защита от атмосферных воздействий IBC 2018 (раздел 1503), требования к рабочим характеристикам. (Раздел 1504), пожарная классификация (Раздел 1505), материалы (Раздел 1506), требования к кровельным покрытиям (Раздел 1507) и требования к изоляции крыши (Раздел 1508).

Повторное покрытие крыши разрешается при наступлении любого из следующих условий:

• Новая кровельная система устанавливается в соответствии с инструкциями производителя.
• Полная и отдельная кровельная система предназначена для передачи нагрузок непосредственно на конструктивную систему здания. и не полагаться на существующую систему крыши для поддержки. Примером такой кровельной системы является пологая или крутая крыша. модернизация системы металлических панелей.
• Металлические панели, металлическая черепица и кровельные системы из бетона и глиняной черепицы разрешается устанавливать поверх существующих деревянные кровельные системы. Если новая система перекрытия крыши создает горючее пространство, поверхность существующей крыши системы должны быть покрыты гипсокартоном, минеральным волокном, стекловолокном или другими утвержденными материалами, закрепленными на месте.

Повторное покрытие крыши специально не разрешено, и удаление существующей системы (систем) крыши требуется, если любое из возникают следующие условия:

• Существующая крыша пропитана водой или изношена до такой степени, что существующая кровельная система не подходит в качестве подложки для перетяжки кровли.
• Существующая кровельная система — шиферная или асбоцементная, бетонная или глиняная черепица.
• Существующая крыша состоит из двух или более слоев кровельной системы любого типа.(Для целей данного положения защитное кровельное покрытие не считается дополнительным слоем кровельной системы.)

Когда требуется удаление существующей крыши, код требует удаления всех существующих слоев до настила с помощью одно исключение: если существующая конструкция крутой крыши включает в себя защитную мембрану от ледяной дамбы, приклеенную к крыше палубе, существующей защитной мембране ледяной дамбы разрешается оставаться на месте и покрывать дополнительным слой защитной мембраны ледяной плотины.

Раздел 1511.5 разрешает удаление и повторную установку существующего сланца, бетона и глиняной плитки при условии, что кусочки шифера или плитки не повреждены, не треснуты и не сломаны. Некоторые материалы не подлежат переустановке. когда они заржавели, повреждены или изношены иным образом, в том числе существующие вентиляционные решетки, металлический край крыши оклады, металлические контрпрыжки, сливные отверстия (шпигаты) и манжеты. Повторное использование и переустановка агрегата наплавка не допускается.

Положения о замене кровли в предыдущем издании IBC 2018, IBC 2015, во многом идентичны положениям раздела IBC 2018. 1511, за исключением положения, поясняющего, что защитное покрытие крыши не следует рассматривать как дополнительный слой кровельной системы. для ограничения кода двумя слоями крыши. Положения IBC 2015 по замене кровли частично служат требования, содержащиеся в IEBC 2018 Раздел 705-Ремонт.

Требования других глав IBC 2018 в целом считаются неприменимыми к перепроверке кровли.

IRC 2018

По сравнению с IBC 2018 область применения и применимость IRC 2018 несколько ограничены. IRC 2018 предназначен для применения только в одно- и двухквартирные дома и таунхаусы высотой не более трех этажей и имеющие отдельные средства выход. IRC 2018 также может применяться к таунхаусам, жилым домам и учреждениям по уходу, занимаемым владельцами. пять или меньше человек, получающих помощь.

IRC 2018 в первую очередь касается строительства новых жилых домов, включая системы крыш этих зданий.Кровля рассматривается в главе 9-Сборки крыши IRC 2018. В главе 9, раздел R908 — Ремонт крыши занимается заменой кровли и снятием и заменой кровельной системы.

В разделе R908 указаны материалы и методы повторного покрытия кровли, а также снятие и замена кровельной системы, которые должны соответствовать требованиям требований главы 9, требований, предъявляемых к новостройкам. Два исключения содержали в разделе 1511.1 IBC 2018, посвященном минимальному уклону крыши и вторичным водостокам, также упоминаются и применяются к IRC 2018.

Все другие положения главы 9 IRC 2018, применимые к новому строительству, также применимы к повторному покрытию кровли и кровле. снятие и замена системы. К ним относятся пожарная классификация IRC 2018 (раздел R902), защита от атмосферных воздействий. (Раздел R903), материалы (Раздел R904), требования к кровельным покрытиям (Раздел R905), изоляция крыши (Раздел R906) и требования к системе фотоэлектрических панелей, устанавливаемой на крыше (раздел R907).

Требования IRC 2018, касающиеся повторного покрытия кровли и снятия и замены кровельной системы, аналогичны требованиям, изложенным в МДС 2018.

Требования других глав IRC 2018 обычно считаются неприменимыми к перепрофилированию.

IECC 2018

IECC 2018 содержит два набора положений. IECC — Коммерческие положения (обозначены знаком «CE» в главе обозначения и буква «C» в обозначениях секций) применяются к коммерческим зданиям, в то время как IECC-Residential Provisions (обозначаемые буквой «RE» в обозначении разделов и буквой «R» в обозначении разделов) применяются к жилым зданиям.Коммерческие положения IECC 2018 предназначены для применения ко всем зданиям, кроме тех, которые специально обозначены как Жилой. Положения IECC 2018 по жилью предназначены для применения к отдельно стоящим одно- и двухквартирным домам в качестве а также корпуса групп Р-2, Р-3 и Р-4 высотой 3 этажа и менее.

IECC 2018 в первую очередь отформатирован для применения в новом строительстве. Его положения, характерные для существующих зданий: предусмотрено в Главе 5 (CE) — Существующие здания и Главе 5 (RE) — Существующие здания.Замена кровли, перетяжка кровли и ремонт рассматривается в Главе 5 (CE) и Главе 5 (RE).

Рисунок 1: Карта климатической зоны США (адаптировано из IECC 2018 Рисунок C301.1-Климатические зоны и Рисунок R301.1-Климатические зоны)

Многие положения IECC 2018 основаны на климатических зонах. Рисунок C301.1 — Климатические зоны и рисунок IECC 2018 R301.1-Climates Zones — это карты климатических зон США; карта климатической зоны представлена ​​на рисунке 1.

IECC 2018-Коммерческие положения

Раздел C501.5 IECC 2018 указывает, что материалы, подходящие для нового строительства, должны использоваться, если иное не оговорено. специально освобождены от этого кодекса. Согласно Разделу C501.6, исторические здания могут быть освобождены от требований IECC 2018. требования.

Раздел C503.3.1 указывает на то, что замена кровельной системы требуется в соответствии с Разделом C402.1.3 (Изоляция компонентный метод на основе значения R), C402.1.4 (метод U-фактора сборки, C-фактора или F-фактора), C402.1.5 (Компонент альтернатива производительности) или C407 (Total Building Performance), когда существующая конструкция крыши является частью здания. теплоизоляция и изоляция полностью над настилом крыши. Это те же положения, которые применяются к новое строительство.

Рисунок 2: Адаптация таблицы C402.1.3 IECC 2018 для конкретных кровель — Компонент изоляции непрозрачной теплоизоляции, Минимальные требования, метод R-значения

Метод, основанный на R-значении изоляционного компонента IECC 2018 (Раздел C402.1.3) — наиболее распространенный подход к кровельной системе. замена. С помощью этого метода минимальное значение R для кровельной системы определяется с использованием таблицы C402.1.3-Непрозрачность IECC 2018. Компонент теплоизоляции оболочки, минимальные требования, метод R-значения; адаптация к сборке крыши эта таблица представлена ​​на рисунке 2.

Сплошная изоляция (обозначенная в таблице как «c.i.») плита должна быть установлена ​​как минимум в два слоя, а плита краевые стыки между каждым слоем должны быть расположены в шахматном порядке.

Любой утеплитель, установленный на подвесном потолке со съемной потолочной плиткой, не может считаться частью минимальное значение R для изоляции крыши. Кроме того, бордюры световых люков должны иметь как минимум изоляцию R-5 (Раздел C402.2.1.1).

Перекрытие кровли не обязательно должно соответствовать требованиям IECC для нового строительства, при условии, что энергия здания не увеличилось (Раздел C503.1, Исключение 5).

Ремонт кровельной системы с целью технического обслуживания может оставаться в соответствии с нормами и правилами. дополнение, под которым изначально устанавливалось (Раздел C504-Ремонт, Раздел C504.2, исключение 2).

IECC — Жилые условия

Раздел R503.1 IECC-Residential Provisions указывает на изменения в системе здания (системе крыши) или ее части. они должны соответствовать положениям IECC 2018, поскольку они относятся к новому строительству, не требуя неизменные части существующей системы здания в соответствии с этим кодексом.

В разделе R503.1.1 указаны конструкции ограждающих конструкций здания, которые являются частью перестройки (замена кровельной системы с надпалубной теплоизоляцией) должны соответствовать Разделу R402.1.2 (критерий R-ценности изоляции) или R402.1.4 (Альтернатива U-фактора), Раздел R402.2.1 (Потолки с чердачным помещением) и Раздел C402.2.2 (Потолки без чердака) пробелы).

Рисунок 3: Адаптация к кровельным покрытиям таблицы R402.1.2 IECC 2018 — Требования к изоляции и оконным проемам Составная часть

Критерии R-ценности изоляции IECC 2018 (раздел R402.1.2) являются наиболее распространенным подходом к замене кровельной системы.С помощью этого метода минимальное R-значение системы крыши определяется с использованием таблицы R402.1.2-Изоляция IECC 2018. Требования к фенестрации по компонентам; Адаптация этой таблицы для конкретной конструкции крыши представлена ​​на рисунке 3.

При снятии и замене кровельной системы требования таблицы к минимальному значению R обычно интерпретируются как применяемые. только для изоляции над конструкциями настила крыши. Некоторым властям, имеющим юрисдикцию (AHJ), также потребуется чердак. изоляция в узлах крыши / потолка с чердачными помещениями должна быть обновлена ​​в соответствии с таблицей, если есть настил крыши Обшивка снимается и заменяется, делая доступным чердак.

Для конструкций кровля / потолок с чердачными помещениями, где требуется изоляция R-38, установка изоляции R-30 более 100 процент площади потолка, требующей теплоизоляции, будет соответствовать требованиям по изоляции R-38 везде, где полная высота несжатого утеплителя R-30 распространяется на верхнюю плиту стены у карниза. Аналогично, где изоляция R-49 на чердаке необходимо установить изоляцию R-38 на 100% площади потолка, требующей утепления. удовлетворять требованиям к изоляции R-38 везде, где полная высота несжатой изоляции R-30 простирается на настенная плита у карниза (Раздел R402.2.1).

Повторное покрытие крыши не обязательно должно соответствовать требованиям IECC 2018 при условии, что потребление энергии зданием не увеличится. (Раздел R503.1.1, исключение 4).

Ремонт кровельной системы в целях технического обслуживания может оставаться в соответствии с нормами и правилами. редакция, под которой была установлена ​​изначально (Раздел R504-Ремонт, Раздел R504.2, Исключение 2).

IEBC 2018

IEBC 2018 также содержит положения, касающиеся повторного покрытия кровли и снятия и замены кровельной системы.IEBC 2018 классифицирует свои требования к перестройке здания на Уровень 1, Уровень 2 и Уровень 3.

Изменения Уровня 1 включают удаление и замену или покрытие существующих материалов, элементов, оборудования или приспособлений. использование новых материалов, элементов, оборудования или приспособлений, которые служат той же цели. Перетяжка кровли и кровельная система проекты удаления и замены, которые также не включают другие крупномасштабные перестройки здания, как правило, рассмотрел переделки Уровня 1.Изменения Уровня 2 и Уровня 3 обычно имеют больший объем. Например, уровень 3 Изменения применяются, когда рабочая зона превышает 50 процентов от общей площади здания (этажа).

Требования к изменениям Уровня 1 рассматриваются в главе 7 IEBC 2018 — Изменения — Уровень 1. Положения применимые к ремонту кровли рассматриваются в Разделах 705-Ремонт Крыльев и Разделе 706-Структурные.

Требования раздела 705 IEBC 2018 аналогичны требованиям раздела 1511 IBC 2018 — Ремонт кровли; Раздел 706 включает дополнительные структурные требования, связанные с перетяжкой, не включенные в требования IBC 2018 по перетяжке.

Раздел 706.2 требует, чтобы любой несущий силу тяжести элемент конструкции, изменение которого вызывает увеличение мертвые, живые или снеговые нагрузки более 5 процентов должны быть оценены и, при необходимости, усилены или заменены для перевозки гравитационные нагрузки текущего кода. Исключение составляет требование Раздела 706.2 о добавлении второй слой для кровельного покрытия весом менее 3 фунтов на квадратный фут, установленный над существующим однослойное кровельное покрытие.

Когда требуется разрешение на повторную кровлю, Раздел 706.3.1 требует, чтобы любые неармированные каменные парапеты были прикреплены к выдерживать сейсмические нагрузки, если здание находится в сейсмоопасной зоне (категория сейсмостойкости D, E или F) за исключением случаев, когда оценка демонстрирует соответствие требованиям IBC 2018 к сейсмическим воздействиям.

Кроме того, когда требуется разрешение на повторную кровлю и здание находится в районе с сильным ветром (V _ult больше, чем 115 миль в час или в регионах с особыми ветрами), Раздел 706.3.2 требует, чтобы любой настил крыши был специально сконструирован как кровельная мембрана. (для распределения боковых нагрузок) для оценки структурной адекватности. Диафрагма кровли, соединения кровли диафрагма к элементам каркаса крыши и соединения крыши с стеной должны быть оценены с использованием метода ветра IBC 2018. нагрузки. Если диафрагма и соединения не способны выдерживать 75 процентов ветровых нагрузок, действующих в соответствии с нормативными требованиями, они должны быть усилены или заменены в соответствии с требованиями IBC 2018.

Эти дополнительные структурные требования делают требования IEBC 2018 к повторной кровле в целом более строгими, чем требования IBC. Требования 2018 и IRC 2018. Во многих случаях AHJ может потребовать, чтобы лицензированный специалист по дизайну сделал эти структурные оценки.

Какой код применяется?

Поскольку строительные, жилищные, энергетические и существующие строительные нормы и правила, а также другие нормы могут быть приняты на на муниципальном уровне, уровне округа или штата, определение применимости кода — и конкретная редакция кода — должны быть сделано на местном уровне.Применимость кода лучше всего определить, связавшись с AHJ, чтобы узнать местонахождение конкретного проект ремонта кровли.

Кроме того, поскольку I-коды модели ICC иногда пересматриваются или модифицируются с учетом конкретных региональных или местных практик, любые поправки к требованиям кодов моделей, применимые к повторной кровле, должны быть известны. С AHJ можно связаться по определить, применяются ли какие-либо поправки.

Заключительные мысли

Проекты по замене кровли, в частности, снятие и замена кровельной системы, обычно запускают, по крайней мере, частичную обновить до действующего кода (ов).Требования IBC и IRC к ветру и ветроустойчивости, IECC Требования R-value и структурные требования IEBC являются наиболее распространенными областями, в которых может быть выполнено обновление кода. необходимо при перетяжке.

NRCA призывает всех профессионалов кровель знать о конкретных нормах, которые применяются в тех сферах, в которых они ведут бизнес.

Дополнительная информация о соответствии нормам для мембранных кровельных систем приведена в Приложении 5 — Строительные нормы и правила. Соответствие требованиям для мембранных кровельных систем Руководства по кровельным материалам NRCA: Мембранные кровельные системы — 2019 .

IBC 2018, IRC 2018, IECC 2018 и IEBC 2018 доступны на веб-сайте ICC www.iccsafe.org.

Марк С. Грэм — заместитель NRCA президент технических служб.
@MarkGrahamNRCA

WEB

Drip Edge: действительно ли это важно для металлической крыши?

Капельная кромка незаменима для асфальтовых крыш и теперь требуется большинством строительных норм и правил.Но как насчет использования водосточной кромки на металлической крыше? Мы попросили CertainTeed (www. sureteed.com), которая сейчас производит металлическую кровельную систему под названием Matterhorn, дать рекомендации в этой последовательности вопросов и ответов:

Капельная кромка помогает сохранять карнизы и грабли сухими и защищать от повреждений водой. Фото любезно предоставлено CertainTeed

В: Я могу понять, почему асфальтовой крыше нужен отводной край, но зачем металлической крыше отводной край?

A: Отстойник не всегда требуется местными строительными нормативами, но установка отстойника — хорошая идея, особенно если дом находится в районе, который подвергается сильному ветровому дождю.Это применимо независимо от того, работаете ли вы с асфальтом или металлом, потому что кромка капель позволяет воде стекать с панели. Это помогает сохранить такие области, как карнизы и грабли, сухими и не поврежденными водой. Грабли более визуально открыты, поэтому повреждение граблей, нанесенное водой, легко заметить без подтеков. Кроме того, капельный край помогает герметизировать любые зазоры, которые могут существовать между настилом крыши и облицовкой, и предотвращает ненужное перемещение между ними.

Q: Можно предположить, что металлическая крыша не нуждается в водосточных желобах, особенно если вы используете водосточную кромку — это правильно?

A: Многие металлические крыши со стоячим фальцем предназначены для отвода воды без использования желобов.Однако было бы неверно утверждать, что во всех домах с металлической крышей или водосточным краем водосточные желоба не нужны. Панельная металлическая кровля, такая как продукт CertainTeed Matterhorn, устанавливается во многом так же, как и асфальтовая кровля, поэтому желоба могут быть предпочтительны в зависимости от погодных условий, наклона крыши, расположения бедер и впадин и т. Д. Наиболее важным является то, что система не допускает попадания воды от фасции и, что более важно, от фундамента. Края водостока могут помочь водосточным желобам отводить воду от важных систем и сооружений.

Q: Всегда ли CertainTeed включает в себя отливную кромку с системой Matterhorn или ее нужно заказывать отдельно? Это стандарт для большинства конкурентов?

A: Металлические кровельные системы Matterhorn поставляются с водосточной кромкой, предназначенной для установки на уклоне до 12/12 без модификации. На более крутых крышах отливную кромку можно согнуть с помощью сайдингового тормоза для облегчения установки и более плотного прилегания. Мы не можем говорить о том, что это стандартная функция для других систем, но мы полагаем, что отводящий край дополняет внешний вид и функциональность нашей системы.

Q: Некоторые подрядчики гнут собственный металл. Есть ли какие-либо меры предосторожности, которые следует дать тем, кто изгибает собственный капельный край для использования в системе Маттерхорн?

A: Кромка отлива предназначена для удержания нижней части первого ряда металлических панелей. При установке убедитесь, что отливная кромка расположена прямо и перпендикулярно плоскости крыши и не повторяет волн на фасции (для этого может потребоваться линия мела). Обрежьте и согните облицовку кромки капель снаружи, чтобы она соответствовала переднему краю, а также внутреннему и внешнему фронтону.При соединении частей капельного края срежьте переднюю часть под углом, чтобы обеспечить плотное перекрытие и хорошее прилегание. Иногда необходимо подрезать нижний край, чтобы обеспечить плотную посадку. После того, как отливная кромка будет полностью установлена ​​на карнизе, установите синтетическую высококачественную гидроизоляционную черепицу, такую ​​как WinterGuard HT, поверх отводной кромки в соответствии с местными строительными нормами, чтобы обеспечить водонепроницаемость системы.

CertainTeed предлагает водоотливную кромку с металлической кровельной системой под названием Matterhorn, которая выглядит как черепица, тряска и шифер.Фотография любезно предоставлена ​​CertainTeed

Q: Капельный край выглядит так, как будто он изготовлен довольно стандартно. Есть ли различия в типах водосливной кромки — по качеству или типу используемого металла, глубине и т. Д.?

A: Кромки водостока обычно продаются длиной 10½ дюймов (а иногда и меньшей длины). Длина свеса обычно составляет от 2 дюймов до 5 дюймов. Края капель могут быть изготовлены из различных пластиков, винила, стекловолокна или коррозионно-стойких металлов. Чаще всего используются отводы из алюминия, оцинкованной стали и меди.Алюминий часто является предпочтительным металлом, поскольку он податлив, устойчив к коррозии и бывает разных цветов. Сталь прочнее, но она должна быть оцинкована, так как отливные края предназначены для контакта с водой. Три основных типа отливов — это классическая «L-образная» (называемая «L-образная» или «Тип-C»), «Т-образная» («Т-образная» или «D-металлическая»), и «Фартук с водосточным желобом» или «F-стиль». Т-образная форма удерживает воду дальше от фасада и обычно используется в системах Matterhorn для карнизов.Фартуки водосточного желоба обычно используются при установке новых водосточных краев поверх существующей черепицы или граблей.

Q: Какие ошибки обычно допускают установщики? Каковы правильные методы установки?

A: Перед размещением металлических панелей необходимо установить впадины, кромки карниза / водостока, грабли, торцевую стену и гидроизоляцию боковой стены. Для подрядчиков, занимающихся укладкой асфальта, это может показаться нелогичным, но это необходимо при установке металлических панелей. При обрезке панелей до нужной длины начинайте резку с верхней части панели, сокращая ее по направлению к предварительно сформированному изгибу внизу.Это обеспечивает самый чистый сдвиг и сохраняет закрученную кромку нетронутой для оптимальной фиксации. Для систем Matterhorn всегда устанавливайте панели справа налево, затем снизу вверх, начиная с правого нижнего угла настила крыши. При работе с металлическими панелями переносите панели на краях, а не на горизонтальной поверхности, чтобы они не сгибались или деформировались при транспортировке. Постарайтесь максимально снизить посещаемость и наденьте чистую обувь с мягкой подошвой и без следов при ходьбе по установленным панелям крыши.

Q: Некоторые установщики выбирают неправильный инструмент? И какие инструменты лучше использовать?

A: Инструменты для установки металлической кровли, включая водосточные края, довольно просты.Вашими основными инструментами будут аккумуляторный шуруповерт для сверления компонентов, ножницы для жести и ручной закаточный станок для резки металла и работы с ним, меловая леска для обеспечения точности, перчатки из листового металла для защиты и прокладка из пеноматериала для безопасности. Тормоз для листового металла, механические ножницы, настольная пила или циркулярная пила могут упростить установку, но не обязательно. При скромных вложениях в инструменты квалифицированный подрядчик может выполнить большинство работ по установке металлических кровель.

% PDF-1.4 % 2856 0 объект > эндобдж xref 2856 72 0000000016 00000 н. 0000001795 00000 н. 0000001944 00000 н. 0000005462 00000 п. 0000005948 00000 н. 0000005979 00000 н. 0000006010 00000 н. 0000006620 00000 н. 0000006643 00000 п. 0000007987 00000 н. 0000009116 00000 п. 0000010748 00000 п. 0000011014 00000 п. 0000012683 00000 п. 0000013865 00000 п. 0000014148 00000 п. 0000014172 00000 п. 0000015356 00000 п. 0000016398 00000 п. 0000016606 00000 п. 0000016630 00000 п. 0000016737 00000 п. 0000016844 00000 п. 0000016951 00000 п. 0000017058 00000 п. 0000017271 00000 п. 0000017360 00000 п. 0000017467 00000 п. 0000017574 00000 п. 0000017681 00000 п. 0000017788 00000 п. 0000018001 00000 п. 0000018092 00000 п. 0000018199 00000 п. 0000018306 00000 п. 0000018413 00000 п. 0000018520 00000 н. 0000018733 00000 п. 0000018822 00000 п. 0000018929 00000 п. 0000019036 00000 п. 0000019143 00000 п. 0000019250 00000 п. 0000019463 00000 п. 0000019554 00000 п. 0000019661 00000 п. 0000019768 00000 п. 0000019875 00000 п. 0000019982 00000 п. 0000020195 00000 п. 0000020284 00000 п. 0000020391 00000 п. 0000020498 00000 п. 0000020605 00000 п. 0000020712 00000 п. 0000020925 00000 п. 0000021016 00000 п. 0000021123 00000 п. 0000021230 00000 н. 0000021337 00000 п. 0000021444 00000 п. 0000021657 00000 п. 0000021748 00000 н. 0000021855 00000 п. 0000021962 00000 п. 0000022069 00000 п. 0000022176 00000 п. 0000022389 00000 п. 0000022478 00000 п. 0000056684 00000 п. 0000002129 00000 н. 0000005438 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 2857 0 объект > / Метаданные 2837 0 R >> эндобдж 2858 0 объект > эндобдж 2926 0 объект > поток H \ y4m 3 = ۼ y1WƒeKYD’Ce $ ~> 7

Жесткая пенопластовая изоляция над палубой для существующих крыш

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

2009-2021 Минимальные требования IECC и IRC к изоляции: Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, как указано в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 гг. можно найти в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 г.
Раздел 101.4.3 Дополнения, изменения, обновления или ремонт. Части существующего здания, которые изменяются в ходе дополнений, переделок, обновлений или ремонтов, должны быть приведены в соответствие с правилами со следующими исключениями, применимыми к модернизации чердака / крыши: существующие полости потолка или пола, которые открыты при условии, что полости выставленные залиты утеплителем; проекты добавления, изменения, обновления или ремонта, которые не обнажают существующую полость крыши, стены или пола; повторная кровля, не обнажающая изоляцию и обшивку.

Раздел 101.4.5 Изменение кондиционирования помещений. В этом разделе говорится, что помещения должны быть приведены в полное соответствие с требованиями нового строительства, если добавление, изменение, обновление или ремонт изменяют это пространство с безусловного на кондиционированное.

Секция 402 Тепловая оболочка здания. В таблице 402.1.1 указаны предписывающие требования к компонентам ограждающих конструкций здания.

Раздел 402.2.2 Потолки без чердачных помещений. Если согласно предписывающим требованиям требуется изоляция более чем R-30, но конфигурация крыши / потолка не может обеспечить уровень изоляции, указанный предписывающими требованиями, R-30 является минимальным требованием к изоляции.Эти пониженные требования к изоляции ограничиваются меньшим значением — 500 квадратных футов или 20% от общей площади изолированного потолка. Обратите внимание, что сборки, достигающие высокого значения R за счет изоляции внешней части обшивки и в полостях каркаса крыши, не должны использовать эти исключения.

Раздел 402.4 Утечка воздуха. В этом разделе указывается, что тепловая оболочка здания (как она называется в IECC) должна быть герметизирована, чтобы ограничить проникновение, и что она должна быть герметизирована прочным способом, допускающим дифференциальное расширение и сжатие.

2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонт. Части существующего здания, которые изменяются в ходе дополнений, переделок, обновлений или ремонтов, должны быть приведены в соответствие с правилами со следующими исключениями, применимыми к модернизации чердака / крыши: существующие полости потолка или пола, которые открыты при условии, что полости выставленные залиты утеплителем; проекты добавления, изменения, обновления или ремонта, которые не обнажают существующую полость крыши, стены или пола; повторная кровля, не обнажающая изоляцию и обшивку.

Раздел R101.4.5 (R503.2 в IECC 2015 и 2018) Изменение кондиционирования помещений. В этом разделе говорится, что помещения должны быть приведены в полное соответствие с требованиями нового строительства, если добавление, изменение, обновление или ремонт изменяют это пространство с безусловного на кондиционированное.

Секция R402 Тепловая оболочка здания. В таблице R402.1.1 (таблица R402.1.2 в IECC 2015 и 2018 гг.) Указаны предписывающие требования к компонентам корпусов зданий.

Раздел R402.2.2 Потолки без чердачных помещений. Если согласно предписывающим требованиям требуется изоляция более чем R-30, но конфигурация крыши / потолка не может обеспечить уровень изоляции, указанный предписывающими требованиями, R-30 является минимальным требованием к изоляции. Эти пониженные требования к изоляции ограничиваются меньшим значением — 500 квадратных футов или 20% от общей площади изолированного потолка. Обратите внимание, что сборки, достигающие высокого значения R за счет изоляции внешней части обшивки и в полостях каркаса крыши, не должны использовать эти исключения.

Сечение R402.2.3 Перегородка карниза. В этом разделе указывается на необходимость установки перегородок рядом с вентиляционными отверстиями на карнизе и потолке для вентилируемых чердаков с использованием воздухопроницаемой изоляции. Перегородка может быть из любого твердого материала, должна доходить до верхней части теплоизоляции чердака и иметь отверстие размером не менее вентиляционного отверстия. Обратите внимание, что перегородки также следует использовать с вентилируемыми крышами, в которых используется воздухопроницаемая изоляция.

Раздел R402.4 Утечка воздуха. В этом разделе указывается, что тепловая оболочка здания (как она называется в IECC) должна быть герметизирована, чтобы ограничить проникновение, и что она должна быть герметизирована прочным способом, допускающим дифференциальное расширение и сжатие.

2009 Международный жилищный кодекс (IRC)
Приложение J, раздел 501.6, Вентиляция. Приложение не прилагается к требованиям IRC, если оно специально не включено принимающей юрисдикцией. В этом разделе приложения указано, что любое пространство, которое превращается в жилое или пригодное для проживания, должно быть обеспечено вентиляцией в соответствии с Разделом R303.

Раздел R806.3 Вентиляционные и изоляционные зазоры. В месте расположения вентиляционного отверстия и между изоляцией и обшивкой крыши необходимо обеспечить зазор не менее 1 дюйма.Обратите внимание, что это не применимо, если используется невентилируемая крыша в сборе, как указано в разделе R806.4, если только основа облицовки над изоляцией не вентилируется (что необходимо в местах с снеговой нагрузкой на грунт более 50 фунтов на квадратный фут). Для эффективной работы вентиляционного пространства требуется зазор не менее 2 дюймов.

Раздел Р806.4 Чердаки невентилируемые. В этом разделе описаны условия для невентилируемых чердаков / крыш. Обратите внимание, что в таблице R806.4 указывается количество изоляции над настилом крыши или воздухонепроницаемой изоляции под настилом крыши, требуемое для контроля конденсации, при условии минимально необходимой общей изоляции, как указано в Разделе N1102 «Тепловая оболочка здания».Сборки с более высоким значением R потребуют пропорционально большего количества воздухонепроницаемой изоляции под настилом крыши или изоляции над настилом крыши для контроля конденсации.

Секция R807.1 Доступ на чердак. Доступ на чердак необходим, если конструкция потолка или крыши является горючей, а площадь чердака составляет более 30 квадратных футов, а высота между каркасом потолка и каркасом крыши составляет более 30 дюймов. Обратитесь к конкретному языку этого раздела, чтобы узнать о требуемых размерах доступа.

Секция N1102 Тепловая оболочка здания. В таблице N1102.1 указаны предписывающие требования к компонентам ограждающих конструкций здания.

Раздел N1102.2.2 Потолки без чердачных помещений. Если согласно предписывающим требованиям требуется изоляция более чем R-30, но конфигурация крыши / потолка не может обеспечить уровень изоляции, указанный предписывающими требованиями, R-30 является минимальным требованием к изоляции. Эти пониженные требования к изоляции ограничиваются меньшим значением — 500 квадратных футов или 20% от общей площади изолированного потолка.Обратите внимание, что сборки, достигающие высокого значения R за счет изоляции внешней части обшивки и в полостях каркаса крыши, не должны использовать эти исключения.

Раздел N1102.4 Утечка воздуха. В этом разделе указывается, что тепловая оболочка здания (как она называется в IRC) должна быть герметизирована, чтобы ограничить проникновение, и что она должна быть герметизирована прочным способом, допускающим дифференциальное расширение и сжатие.

2012 , 2015 и 2018 , IRC
Приложение J, раздел 501.6, вентиляция. Приложение не прилагается к требованиям IRC, если оно специально не включено принимающей юрисдикцией. В этом разделе приложения указано, что любое пространство, которое превращается в жилое или пригодное для проживания, должно быть обеспечено вентиляцией в соответствии с Разделом R303.

Раздел R806.3 Вентиляционные и изоляционные зазоры. В месте расположения вентиляционного отверстия и между изоляцией и обшивкой крыши необходимо обеспечить зазор не менее 1 дюйма.Обратите внимание, что это не применимо, если используется невентилируемая крыша в сборе, как указано в разделе R806.5, если только основа облицовки над изоляцией не вентилируется (что необходимо в местах с снеговой нагрузкой на грунт более 50 фунтов на квадратный фут). Для эффективной работы вентиляционного пространства требуется зазор не менее 2 дюймов.

Раздел R806.4 Установка и защита от атмосферных воздействий. В этом разделе указано, что вентиляторы для крыш должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя по установке и требованиями раздела R903.

Раздел Р806.5 Чердаки невентилируемые. В этом разделе описаны условия для невентилируемых чердаков / крыш. Обратите внимание, что в таблице R806.5 указывается количество изоляции над настилом крыши или воздухонепроницаемой изоляции под настилом крыши, требуемое для контроля конденсации, при условии минимально необходимой общей изоляции, как указано в Разделе N1102 «Тепловая оболочка здания». Сборки с более высоким значением R потребуют пропорционально большего количества воздухонепроницаемой изоляции под настилом крыши или изоляции над настилом крыши для контроля конденсации.

Секция R807.1 Доступ на чердак. Доступ на чердак необходим, если конструкция потолка или крыши является горючей, а площадь чердака составляет более 30 квадратных футов, а высота между каркасом потолка и каркасом крыши составляет более 30 дюймов. Обратитесь к конкретному языку этого раздела, чтобы узнать о требуемых размерах доступа.

Секция N1102 Тепловая оболочка здания. В таблице N1102.1.1 (таблица N1102.1.2 в IRC 2015 и 2018 гг.) Указаны предписывающие требования к компонентам корпусов зданий.

Раздел N1102.2.2 Потолки без чердачных помещений. Если согласно предписывающим требованиям требуется изоляция более чем R-30, но конфигурация крыши / потолка не может обеспечить уровень изоляции, указанный предписывающими требованиями, R-30 является минимальным требованием к изоляции. Эти пониженные требования к изоляции ограничиваются меньшим значением — 500 квадратных футов или 20% от общей площади изолированного потолка. Обратите внимание, что сборки, достигающие высокого значения R за счет изоляции внешней части обшивки и в полостях каркаса крыши, не должны использовать эти исключения.

Раздел N1102.2.3 Перегородка карниза. В этом разделе указывается на необходимость установки перегородок рядом с вентиляционными отверстиями на карнизе и потолке для вентилируемых чердаков с использованием воздухопроницаемой изоляции. Перегородка может быть из любого твердого материала, должна доходить до верхней части теплоизоляции чердака и иметь отверстие размером не менее вентиляционного отверстия. Обратите внимание, что перегородки также следует использовать с вентилируемыми крышами, в которых используется воздухопроницаемая изоляция.

Раздел N1102.4 Утечка воздуха.В этом разделе указывается, что тепловая оболочка здания (как она называется в IRC) должна быть герметизирована, чтобы ограничить проникновение, и что она должна быть герметизирована прочным способом, допускающим дифференциальное расширение и сжатие.

Дооснащение:

2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2018 IRC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Что такое кровельная доска и почему она важна?

Установка новой кровельной системы — это инвестиция в защиту вашего здания, бизнеса и людей. Ваша цель — создать коммерческую кровельную систему, обладающую прочностью, способную противостоять механическому, естественному и антропогенному износу.

В этой статье мы рассмотрим, что такое кровельная плита, распространенные типы кровельных плит и характеристики, которые они могут привнести в вашу кровельную систему.

Покровные плиты — это тонкие подложки, которые могут быть изготовлены из различных материалов, которые устанавливаются между слоями изоляции и мембраны на кровельной системе.

Первоначально представленные в коммерческих кровельных системах в качестве барьера, предотвращающего повреждение изоляции горячим асфальтом или клеями на основе растворителей, находящиеся под ним, кровельные плиты также использовались для предотвращения образования пузырей в системе из-за выделения газа при контакте изоляции. с этими клеями.

С тех пор облицовочные плиты широко используются для увеличения прочности кровельных систем и стали широко распространенным компонентом кровли, добавляющим множество атрибутов коммерческому дизайну крыши.

Кровельные плиты имеют множество применений в кровельных системах:

• Создание подходящей основы для установки мембраны
• Повышение надежности системы
• Повышение ударопрочности
• Ограничение внешнего распространения огня
• Увеличение сопротивления ветру
• Создание теплового барьера
• Создание пароизоляции

Покровные плиты также могут использоваться при замене кровли, когда плита устанавливается непосредственно на существующую кровельную систему, чтобы обеспечить подходящую основу для новой кровельной системы.

Бывают случаи, когда кровельная система предпочитает не устанавливать защитную доску по нескольким причинам:

• Стоимость — у вас есть стоимость материалов и время / рабочая сила для установки
• Low Traffic — кровельная система не имеет большого количества пешеходов и не требует высокой ударопрочности

Покровные плиты часто упускаются из виду при проектировании кровельной системы, но выбор правильной доски может помочь в установке системы и продлить срок ее службы.

Коммерческие кровельные плиты изготавливаются из самых разных материалов. При выборе подходящей облицовочной плиты для вашего проекта необходимо учитывать огнестойкость, влагостойкость, характеристики ветрового подъема и долговечность системы.

Различные типы облицовочных плит обладают разными свойствами, поэтому каждый из них лучше подходит для конкретных установок, чем другие.

Типы коммерческих кровельных плит на рынке включают:

• Gypsum Fiber — гипсокартон, армированный волокном, без облицовки из стекловолокна
• Гипс — гипсокартон с заводской облицовкой из стекловолокна и без нее
• Wood Fiber — древесное волокно в сочетании со связующим на основе смолы, можно грунтовать асфальтом
• Цемент — основа цементная с армированием сеткой
• Полиизо высокой плотности — прессованный полиизоцианурат с покрытием из стекломата
• Перлит — вулканические материалы в сочетании с минералами, волокнами и целлюлозными связующими
• Асфальт — смесь минералов и асфальта с облицовкой из стекловолокна
• Минеральное волокно — прессованная минеральная вата или минеральное волокно
• Фанера / OSB — сжатые слои древесины, связанные смолой, иногда шпоном

Подробнее: Накладки для систем кровли с малым уклоном

Покровные плиты могут быть установлены путем механического крепления к несущему настилу или приклеиванию к нижележащей основе.Лучшая практика установки включает в себя смещение стыков облицовки в каждом ряду и стыков жесткой изоляции ниже. Это уменьшает тепловые мосты и тепловые зазоры между слоями.

Дополнительные советы по установке защитной панели:

• Следуйте инструкциям производителя по обеспечению неплотного прилегания панелей или зазоров между ними во время установки — это может минимизировать или исключить коробление облицовочной плиты в результате теплового расширения, которое может привести к появлению неприглядных выступов на поверхности крыши.
• Тщательно войдите в плиты или утяжелите их при приклеивании облицовки клея пенопластом — это гарантирует, что облицовочные плиты образуют подходящую плоскую основу для мембраны.

Согласно Национальной ассоциации кровельных подрядчиков (NRCA), кровельные плиты имеют решающее значение для функциональных сборок кровли, и на это есть веские причины. Они улучшают мембранную кровельную систему несколькими способами, предотвращая или сводя к минимуму потенциальные повреждения, которые могут возникнуть в ненастную погоду.

Коммерческие кровельные плиты повышают прочность и долговечность кровельной системы, сводя к минимуму повреждения от града, интенсивного пешеходного движения, механических систем, разносимых ветром обломков и других угроз. Это достигается за счет установки облицовочного материала под мембраной и над изоляционной пеной, что обеспечивает большую стабильность мембраны и защиту нижележащей изоляции.

Подробнее: покрытие ваших опций

Покровные плиты имеют множество применений в кровельных системах.Помимо использования в качестве подложки для мембраны, облицовочные плиты также могут быть установлены как:

• Тепловой барьер — когда панель покрытия устанавливается непосредственно на настил для повышения внутренней огнестойкости.
• Подложка для пароизоляции — некоторые облицовочные плиты обладают водостойкостью
• Приложение для восстановления — где плита устанавливается непосредственно на существующую кровельную систему, чтобы обеспечить подходящую основу для новой кровельной системы.

Изоляция может быть горючей, поэтому установка защитной плиты может помочь предотвратить распространение огня из-за пределов здания на изоляцию и внутрь вашего здания. Покровные плиты также могут использоваться для повышения внутренней огнестойкости при установке в качестве теплового барьера. Есть даже несколько типов защитных панелей, которые могут улучшить показатели пожарного кодекса как часть сборки.

Кровельные покрытия добавляют коммерческой кровельной системе не только свои эксплуатационные характеристики; они могут облегчить установку, обеспечивая плоскую подходящую основу для мембраны.

Когда вы устанавливаете облицовочную плиту поверх коммерческой изоляции крыши или существующей кровельной системы, вы обеспечиваете стабильную гладкую поверхность, к которой прилипает мембрана. Когда на поверхности кровельного основания есть неровности, установка покрывающей доски помогает гарантировать, что эти неровности не переходят на кровельную мембрану, обеспечивая более эстетичный вид кровельной системы.

Когда дело доходит до коммерческих кровельных плит, стоит следовать рекомендациям производителя мембран и выбирать продукт, хорошо подходящий для области применения.Это обеспечит максимально длительный срок службы мембранной кровельной системы и защитит ваши гарантийные обязательства.

Готовы ли вы разработать свою следующую кровельную систему? Свяжитесь с нашей командой сегодня, чтобы с первого раза построить лучшую кровельную систему.

Инструменты и оборудование для мастерской JS Design Инструмент для кромки и складывания металлических кровельных панелей с диагональю 20 дюймов Новое ingegneria-integrata.com

Инструмент JS Design для загибания и загибания металлических кровельных панелей 20 дюймов Новый

и складной инструмент Новый JS Design для кромки металлических кровельных панелей с диагональю 20 дюймов. Этот инструмент изготовлен из высококачественной стальной конструкции и рассчитан на долгий срок службы, долговечность и простоту использования. · Черная резиновая рукоятка, · Цинк-хроматное покрытие, · 1/8 «Gap. New JS Design 20» Инструмент для кромки и складывания металлических кровельных панелей, JS Design 20 «Инструмент для кромки и складывания металлических кровельных панелей New, Дом и сад, Инструменты и оборудование для мастерских, Ручной инструмент, Другой ручной инструмент.

Инструмент JS Design для загибания и загибания металлических кровельных панелей 20 дюймов Новый

Инструмент для загибания и загибания металлических кровельных панелей 20 ”JS Design Новинка. Этот инструмент изготовлен из высококачественной стали и рассчитан на долгий срок службы, долговечность и простоту использования. • Черная резиновая ручка. · Хромат цинка. · Зазор 1/8 «. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только Товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, например, в коробке без надписи или в полиэтиленовом пакете.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Торговая марка:: J S Design, Страна / регион производства:: США: MPN:: 20 «, UPC:: Не применяется.

SERVIZI

Занимайте архитектурные и инженерные разработки с привлечением технологий BIM. Создавайте проекты в 3D, чтобы разрешить визуальные эффекты в современном стиле и привлечь виртуальную реальность, используя все внутренние проекты.

IL METODO

Используйте метод IPM для гарантии реализации вашего проекта в 7 случаях. Это дает возможность уникального интерлокатора для всех необходимых программ и затрат.

IL TEAM

La nostra squadra è composta da architetti, ingegneri, geometri, termotecnici, topografi.Профессионалы, которые вы любите в синергии, гарантируют, что масса контента будет содержаться для вашего проекта.

UNICO INTERLOCUTORE

Non avrai bisogno di spostarti da un Professionista all’altro.
Il nostro team si occuperà di tutto ciò che ti serve.

PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI

Abbiamo professionalisti architetti, ingegneri, geometri, topografi per avere semper una figura specializzata в ogni settore.

Инструмент JS Design для загибания и загибания металлических кровельных панелей 20 дюймов Новый

Комфортная и долговечная футболка для детей-унисекс, рекомендуется ручная стирка в холодной воде при температуре до 30 ℃. Каждое изделие вручную вручную обрабатывается нашими мастерами. Потому что прозрачные пластиковые формы легко царапаются и собирают пыль. : Наклейка с наклейками Подарочные сертификаты разных размеров # 1 Деловые подарки Вывеска для уличного магазина Коричневый — 54inx36in, оживите любой дом или рабочее место с помощью этого деревянного настенного декора с индивидуальным принтом от.Пожалуйста, ознакомьтесь с размерами ниже перед заказом. Дизайнерская футболка классного помощника по библиотекам. Изготовленные на заказ автомобильные коврики и коврики для багажника — это качество оригинального оборудования, они изготовлены из устойчивых к выцветанию и пятнам 20 унций, ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ: красный провод для положительного электрода и черный провод для отрицательного электрода, дети останутся в бесконечных часах веселья. двигая головой и виляя хвостом, Levamed представляет собой анатомически адаптированную опору для лодыжки со встроенными силиконовыми опорными подушками. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата.5 дюймов в ширину и достаточно эластичен, чтобы подходить для новорожденных и малышей. там мы объяснили, как именно вы измеряете себя, обратите внимание, что цвета могут незначительно отличаться от изображения выше. Используйте этот бегунок / центральный элемент стола каждый день, чтобы украсить декор вашего стола. __________________________________________________________. Цвет: красный цвет мака Размер: подходит для большинства средних / больших размеров: прибл. На спине оригинальные надписи и почтовые отправления, Вешалка изготовлена ​​из массива дерева высшего качества, выходите на пикник с семьей и друзьями, Прочная конструкция шва для дополнительной прочности и долговечности с гладкой поверхностью, Быстроразъемные соединения могут использоваться в широком Диапазон применения: морские, эти зажимы обладают высокой устойчивостью к коррозии, 3D-принтеры с нитью из PLA для 3D-принтера и 3D-ручки, легкие и удобные для длительного ношения.Настенная ванна GAPPO и смеситель для душа с поворотным настенным соединителем и ручной душ.

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

Scegliamo tecnologie e materialinnovativi e sostenibili che ci permettono di avere una qualità eccellente di esecuzione e un basso impatto sull’ambiente che è la nostra casa.

REALTÀ VIRTUALE

Cammina nella tua casa prima di realizzarla.Самые инновационные технологии, позволяющие добиться успеха в мире фартингов, а также в целях развития и развития и развития интернета.

ДРОН TOPOGRAFICO

Grazie all the ultime tecnologie possible or rilevare qualsiasi superficie di terreno in pochissimo tempo using il drone che ci permette di sorvolare tutto la zona.

BIM

La tecnologia BIM ci permette di unire il lavoro dei nostri professionalisti in unic progetto e farti vedere la tua casa in un 3D, which rispecchia esattamente l’edificio che verrà realizzato.

Чи Сиамо

Concepiamo e realizziamo progetti di architettura e ingegneria attachverso un lavoro sinergico di gruppo for garantire un unico interlocutore for all richieste.

I Professionalisti Talentuosi Dei Diversi Settori, attribso la ricerca e l’utilizzo delle tecnologie più инновационная, тенденция ad un lavoro di qualità eccellente che Integra sostenibilità ambientale, etica personale e desiderio di contribuire al benessere.

la tua idea di casa

sicuro

состенибиле

качества

КАЧЕСТВЕННЫЙ ОФРИТ СЕРВИЗИ?

REALTÀ VIRTUALE — Visore in testa e inizia a camminare dentro il tuo progetto potendo visualizzare e modificare in tempo real ogni dettaglio, dalla posizione delle pareti all’arredamento degli interni e del giardino

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA — La progettazione estetica e funzionale degli spazi è semper più fondamentale negli edifici di nuova generazione.I nostri architetti

PROGETTAZIONE STRUTTURALE — Con il rischio sismico attuale mettere in sicurezza il proprio edificio è semper più needario. Аффидаты специально разработаны с использованием всех 50 новых проектов создания и консолидации. Лучшее решение для качества и содержания

PROGETTAZIONE TERMOTECNICA — Progettiamo abitazioni monofamiliari e bifamiliari in class A4 che permettono di avere una manutenzione molto bassa e una bolletta annuale vicina allo zero

PROGETTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI — Pi di 500 импортных солнечных батарей на общую мощность около 50 МВт.В фазе разработки мгновенного действия с мощным потенциалом мощностью 30 МВт.

PROGETTAZIONE IMPIANTI EOLICI — Pi di 50 impianti mini-eolici da 60 kWp;

RILIEVI TOPOGRAFICI CON DRONE — La nostra esperienza topografica ebbe inizio nel 1995, quando le misurazioni e i calcoli si facevano a mano.
Con gli anni le tecnologie ci hanno permesso di sviluppare una più alta qualità. Oggi i droni ci permettono di risparmiare molto tempo e risorse e di consguenza far risparmiare il cliente.

PROGETTAZIONE GIARDINI — Eseguiamo progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini, terrazzi ed aree verdi. Abbiamo реализует 61 проект на приват, 22 на коммерческую площадь и 13 публичных площадей.

Oggi più che mai, является основополагающим элементом управления элементами структуры и параметрами, которые определяют потребляемую энергию дел, чтобы улучшить качество жизни человека, признанного профессиональным.

Solo con la real INTEGRAZIONE DEI SERVIZI e la sinergia tra professionalisti, с возможностью гарантировать высокое качество жизни.

AVETE UN METODO DI LAVORO?

FASE 1 SOPRALLUOGO GRATUITO

Conoscerai la persona che sarà для всех durata dei lavori al tuo fianco per agiornarti e rispondere all tue domande. In affiancamento ci sarà il tecnico specializzato che potrà valutare con professionalità le migliori предлагает бетон для интервенто.

FASE 2 PREVENTIVO TRASPARENTE

Ti forniremo un превентивно завершено и сочинено по сценарию in modo semplice e chiaro. Grazie al lavoro dei professionalisti nei var settori e senza needità di comptenze esterne, possible garantirti velocità, risparmio e la certezza che il costo non cambierà nel tempo.

FASE 3 PRIMO INCONTRO CON PROFESSIONISTI

Inizia a vivere il progetto a 360 ° Ascolteremo le tue esigenze, sia dal punto di vista estetico che di prestazioni energetiche ed Economiche, in modo che i nostri Professionalisti avranno chiaro il quadro della situazione e potranno cucire proget su misura per te il casa.

FASE 4 PROPOSTA PROGETTUALE COMPLETA

Специальная команда технических специалистов, приготовление пищи в Синергии, создание новых разработок с привлечением новейших технологий. Это может быть все, что вам нужно, полное и реалистичное завершение субьектов, аббатендо и костылей, а также темпы лунги. Рисунок нарисован в 3D-дизайне и детально проработан и оставлен в живых.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ FASE 5 В 4D

Prova l’emozione di immergerti nella tua futura casa.Potrai camminare dentro la tua casa e apportare modifiche in tempo reale per farlo ancora più su misura per te. Все тонкие, согласованные субтитры, разработанные в 2D и 3D, добавлены с последним изменением жира в режиме, который будет использоваться для ваших действий или друзей и друзей. Vivi, модифицируйте и сохраните свой проект della casa che vuoi.

FASE 6 RICHIESTA PERMESSI SENZA PENSIERI

Liberati da ogni pensiero, a все практические пенсионеры. Avendo un unic interlocutore non dovrai girare per uffici e altri tecnici, basterà venire nel nostro studio per firmare le pratiche, ti avremo inviato e spiegato prima dell’appuntamento.Rendiamo il processo più veloce, ottimizziamo i tempi per vivere con piacere il percorso alla realizzazione del tuo sogno di casa.

FASE 7 REALIZZAZIONE SICURA

Durante la realizzazione non ti lasciamo solo, ti appepagneremo nella scelta dei materiali di finitura e delle technologie migliori per le tue esigenze. Ci Occuperemo della Direzione Lavori per verificare l’esecuzione a regola d’arte, ponendo l’attenzione alla qualità del lavoro, sostenibilità ambientale e rispetto dei tempi.

Инструмент JS Design для кромки и складывания металлических кровельных панелей 20 дюймов Новый

Ingegneria Integrata srl ​​- Società tra Professionalisti

П.Ива 03698821208

Via Ugo La Malfa, 10.40026 Имола (Болонья)

Concepiamo e realizziamo progetti di architettura e ingegneria attachverso un lavoro sinergico di gruppo for garantire un unico interlocutore for all richieste.

Инструмент JS Design для кромки и складывания металлических кровельных панелей 20 дюймов Новый

MD Building Products Виниловая стена основания 4 X 120 футов Gry 75499, 10 футов меховой акценты 5-футовый круглый коврик из искусственной овчины из овчины из искусственного меха, BIOS CHIP для Panasonic Toughbook CF-52S Без пароля CF-52T CF-52 MK4 series, Elastic Office Чехол на стул Боковое подлокотник Чехол на стул Чехол на стул с вращающимся подъемником, ОПТ 100 БЕЗОПАСНОСТЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ CCTV Шпионские камеры ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАКЛЕЙКИ.FAN IRS2092S 500 Вт, одноканальный цифровой усилитель класса D, плата усилителя мощности HIFI, дренажный шнек Ryobi 18V ONE, 100 новых рыбок-находок Nemo Fish Sea Life Детская сумка для вечеринок с наклейками Таблица наград. 30 г Тропический Фламинго Стол Конфетти Разбрасываемый Декор Украшение для вечеринки, 3D Многоцветный потрескавшийся космический стикер на стену Наклейка Мальчики Девушка Настенная печать WSD75, Сменная сетка для беседки в гавани Полиэстер в классическом стиле 12 футов x 12 футов. 1 Набор украшений из смолы, Статуэтки повара Статуэтки повара для Ресторан Кафе Декор.Одуванчик Fly Mural Съемная наклейка Наклейка на стену для комнаты Home Decor Vinyl Art DIY. Каждый Drop1 EDR1RXD1, W10295370A 4 шт. № Водяной фильтр для холодильника Whirlpool 1. Lewis Hardware Round Bar Series Round Bar Pull 31-112 5-дюймовая матовая латунь, Scotts Turf Builder Распределитель EdgeGuard Deluxe Broadcast. / превосходит растянутый. Персонализированный пиратский остров, напечатанный на холсте 220 грамм, простой или ламинированный, НАБОР ИЗ ДВУХ МИКРОВОЛНОВЫХ ЯЙЦЕВ ПАРОВОЙ МЯГКАЯ СРЕДНЯЯ ЖЕСТКАЯ ПЛИТА.Ryobi 2 Пакет оригинальных сменных защитных устройств OEM # 791-683274-2PK. 25 шт. Горизонтальные полосы торт закуска попкорн фри гамбургер пищевое масло бумажные пакеты. Пион Цветочный узор Нетоксичный стикер на стену Наклейки на стену Home Art Decor. Солнечная 50 светодиодная гирлянда для наружного сада. Milwaukee MLSQ124 400 мм x 600 мм алюминиевый квадратный каркас. НАБОР ИЗ 2 РЕТРО CAMPER IMAGE ХЛОПОК ДЛЯ ВАННОЙ ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ ГОСТЕЙ ДОМАШНИЙ ДЕКОР.

Типы отводов

За прошедшие годы я установил несколько миль карнизов типа «og», полукруглых, k-образных, отливных кромок, отливов и т.д. И если это длинный участок через широкий дом в стиле ранчо, он выглядит лучше без большого перепада. (Наклон) 28 июля 2009 г. · Край водостока может быть установлен в пластиковый кровельный цемент или заделан пластиковым кровельным цементом, и то и другое. служат для предотвращения попадания воды под капельницу вдоль карниза.В этих местах установка, как показано на рисунке, просто приведет к тому, что ветер попадет под подкладку, высохнет и отслоит покрытие крыши, что-то вроде …

Описание профиля Размеры / Технические характеристики • Фрезерованный и окрашенный алюминий F8 Капельная кромка • Медь • Оцинк. & Окрашенная сталь F8 6 дюймов 3/4 дюйма 1 дюйм FR4 1/2 Капельная кромка FR5 Капельная кромка • Окрашенный алюминий Отводная кромка двери, высота фланца 3/4 дюйма, алюминиевая отделка, выступ 3/4 дюйма, длина 40 дюймов, Толщина фланца 0,072 дюйма, общая высота 1-1 / 2 дюйма., Материал Алюминий, Для использования с 36 дюйм. Широкие двери, включает # 6 x 3/4 дюйма.

Наконец, кромочное решение для шкафов, дверей, ящиков, полок, столешниц и столешниц, дополняющее более 200 дизайнов ламината Wilsonart®. Wilsonart® Edgeband — это экономичное решение для всех ваших коммерческих проектов, предлагающее подходящие текстуры и дизайн. 4. Капельный край. Источник: Home Depot. Плюсы. Это отличный способ убедиться, что вода с вашей крыши не стекает по стене вашего дома или не садится близко к фундаменту.Его можно использовать в дополнение к водостоку, но он работает и сам по себе для защиты дома.

Вытяжная труба — это тип трубок капельного орошения с эмиттерами, предварительно установленными на заводе, с определенным расстоянием и расходом в час в зависимости от расстояния между растениями. Эмиттер ограничивает прохождение потока воды через него, тем самым создавая потерю напора, необходимую (в пределах атмосферного давления) для выброса воды в форме капель. КРОМКА ОТДЕЛЕНИЯ: Кромка водостока должна быть обеспечена на карнизах и фронтонах и должна быть прикреплена к настилу крыши максимум на 12 дюймов по центру.Подкладку следует укладывать над отливной кромкой вдоль карниза и под отливной кромкой до граблей / фронтона. Смежные части капельной кромки должны иметь притирку не менее 2 дюймов.

ПОИСК ПО ТИПУ ПРОФИЛЯ — НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ НИЖЕ. Оконный фартук Задняя полоса Базовая крышка Основание отливки Основание отливной балки Рельс для обуви Пресс-форма для обрешетки Пресс-форма для пресс-формы для кирпича Корона Молдинги для шкафа Рельс стула Меловая рельса Угловая бухточка Литье бухты короны Литье короны Литье короны Крышка капельной крышки Дверной косяк Край с одинарным облегчением Край с двойным ослаблением Поручень поручня Каминная плесень… 6 апреля 2016 г. · Открытый металлический край каплеуловителя отводит воду и тающий снег от стены внизу и не дает им снова попасть в стену.