Как сделать кровлю: пошаговое руководство к действию с видео

25.10.2019 By alexxlab Кровл Комментариев нет

Как сделать кровлю: пошаговое руководство к действию с видео

Содержание

Как сделать кровлю из черепицы — ВикиСтрой

Любые мелкоштучные материалы для кровли должны укладываться внахлёст. В работах по кровле дома используются такие виды нахлёстки: двойной нахлёст, который обеспечивает кровельное покрытие в два и даже в три слоя; одинарный нахлест, который даёт кровельное покрытие в один слой.

Двойной нахлёст образуем сланцем, плоской ленточной черепицей и другими плоскими материалами поштучных видов. При двойном нахлёсте количество слоев перекрытия зависит от габаритов нахлёста: вышележащие ряды должны перекрыть нижние ряды больше чем на половину длины черепичного поштучного материала.

Черепицу к обрешётке крепят скобами, гвоздями, проволокой, кляммерами. Эти крепежи пропускаются в отверстия черепицы. Иногда они просто держатся за счёт собственного веса. Ленточную плоскую черепицу обычно крепят кляммерами или же прибивают гвоздями. У уже прикреплённой черепице сверху ложится горизонтальный отворот кляммера. Под вертикальным же отворотом покоится смежная черепица.

Крючки кляммеров со стороны чердака прибиваются к обрешётке крыши. Отвороты кляммеров надо закрывать размещённым выше рядом черепицы. При помощи проволоки крепятся все черепицы, расположенные на фронтонных и карнизных свесах, а также на коньке и на рёбрах крыши. Черепицы, которые расположены при фронтоне и при карнизе, можно крепить специальными скобами. На крышах с большим углом уклона (35-45º), также как и на крышах, которые расположены в зонах сильных ветровых нагрузок, черепица нуждается в перевязке через один ряд. Если уклон крыши составляет более 45º, то каждую черепицу надо крепить проволокой.

Расположение плиток черепицы можно представить в виде узора-нахлёстки. В таком узоре смежные ряды черепицы перевязаны так, как перевязываются кирпичи в кладке стены в смежных рядах: стык пары плиток черепицы одного ряда приходится на середину черепицы того ряда, который располагается ниже. Чтобы добиться такого расположения, нечетные ряды следует начинать и заканчивать с целых плиток черепицы, а все чётные ряды надо вначале и в конце снабжать половинчатыми плитками. Плитку необходимо укладывать в направлении снизу вверх — от карниза крыши к коньку. Пазовую черепицу кладут рядами справа налево. Желобчатую черепицу — слева направо. Плоскую черепицу можно выкладывать начиная от любого фронтона — как правого, так и левого.

Укладку плит черепицы проводят одновременно в 3-4 ряда. При этом должна соблюдаться определённая последовательность. Вначале в ряду, который примыкает к карнизу крыши, надо положить от начального фронтона две целые плитки черепицы. Во второй ряд ставят внахлёстку (то есть так, чтобы плитки второго ряда наслонялись на плитки первого ряда) от начала фронтона сначала половинную плитку, затем целую. В третий ряд ставят одну целую черепицу. Далее надо возвратиться вновь к первому ряду и выложить ещё одну целую черепицу. Также по целой черепице добавляют во все уже начатые ряды (в данном случае во второй и третий ряд). После того, как были начаты первые (самые начальные) плитки черепицы в первом-третьем рядах и добавлены по одной черепице вторые плитки, можно приступить к добавлению 4-го ряда. В четвёртый ряд ставят, опять таки, одну половинчатую (как и для всех чётных рядов) и одну целую черепицу. Затем в 5-й ряд ставят одну целую плитку черепицы. Затем снова нужно возвращаться к первому ряду и добавлять по одной целой черепице во все начатые ряды — с первого по пятый включительно. Таким образом, у нас образуется такая себе лесенка рядов черепицы, которая постепенно охватывает крышу на всю её высоту — от карниза, до самого конька. Конёк же должен быть покрыт коньковой черепицей.

Чтобы сделать нагрузку на стены дома от крыши более равномерной, укладывание черепицы рекомендуется делать синхронно на обоих скатах крыши: выложите 2-4 ряда черепицы на одном склоне крыши, затем столько же — на втором. Для пущей защиты черепичной кровли весьма рекомендуется через 2-4 месяца после возведения кровли перемазать поперечные швы черепицы известковым раствором со стороны чердачного или мансардного помещения. Также в раствор следует добавить вяжуще-волокнистые материалы. Например, паклю либо сечку. Сверху же черепицу потребуется покрыть масляной краской.

При покрытии скатов крыши черепица должна по-разному укладываться в зависимости от формы самих плиток. Плитки по форме подразделяют на плоские, ленточные, пазовые, пазовые штампованные, а также желобчатые рядовые плитки из цементно-песчаного раствора либо же глины.

Из плоской черепицы в итоге получается достаточно массивная двухслойная или трёхслойная кровля. Она может укладываться от любого фронтона. К обрешётке такая черепица крепится кляммерами или гвоздями. Крайние же черепицы крепят проволокой либо специальными скобами.

Ряд, примыкающий к карнизу надо укладывать на сплошную обрешётку, характерную для карнизного свеса. При этом плитки следует крепить за край обрешётки карниза. Во втором же ряду черепицы крепят за верхний торец плиток черепицы первого ряда. Все дальнейшие ряды соединяют с брусками обрешётки крыши (подобно тому, как крепился первый ряд следующий после карнизного ряда). Исключение составляет приконьковый ряд. В этом ряду, как и во втором прикарнизном ряду, надо плитки укладывать на сплошную обрешётку.

Ленточная пазовая черепица отличается тем, что имеет пазы вдоль плиток. Эти пазы позволяют создавать более надёжные и водоустойчивые кровельные покрытия применяя только один-единственный слой кровли. Укладывается такая черепица справа налево. Начинают укладку с вальмового либо фронтонного края. Пазы черепиц надо крепко цеплять друг за друга. В случае, когда черепица была закреплена не очень плотно в паз соседней черепицы, место сопряжения надо тщательно промазывать известково-цементным раствором.

Ленточная пазовая черепица пригодна для покрытия крыш простой конфигурации.

Штампованная пазовая и цементно-песчаная черепицы обладают как продольными пазами, так и поперечными. Из этих видов черепицы для надёжной кровли также достаточно применить один кровельный ряд. Поперечные стыки обеспечивают отличную гидроизоляцию и надёжность ещё в одной плоскости. Такую черепицу укладывают справа налево и крепят к обрешётке скобами либо проволокой.

Глиняная цементно-песчаная и штампованная черепицы — самые водонепроницаемые виды черепичных кровель.

Желобчатая черепица используема и для покрытия рёбер и коньков, и для обустройства кровельных рядов. Обычно желобчатую кровлю применяют для крыш с уклоном в 20-33 %. Если уклон крыши меньше, то вода будет просачиваться в местах стыков. Если же уклон крыши превышает 33 %, то возникает опасность сползания черепицы с крыши.

Для желобчатой черепицы, в отличие от других видов черепиц, нужно сплошное древесное основание. Она крепится к дереву известковым раствором. В раствор надо добавлять волокнистые материалы либо глину, смешанную с соломенной резкой. Зазоры между черепицей и основанием следует заполнять черепичным либо кирпичным щебнем.

Желобчатая черепица требует укладки в направлении слева направо. При этом более узкий край черепичных плит должен быть направлен вниз. Черепицы вышерасположенного ряда должны входить своими узкими краями в верхние более расширенные края нижерасположенного ряда.

Наклонные рёбра и конёк крыши должны быть выложены специальной коньковой желобчатой черепицей. У каждой коньковой черепицы есть пазовый обод. При помощи этого ободка черепица цепляется за соседнюю черепицу.

Коньковую черепицу укладывают по направлению укладки рядов черепицы на скатах крыши: справа налево либо слева направо. Ра ребрах же черепицу надо укладывать снизу вверх. Места рёберных стыков с коньком надо заделать раствором цемента либо кровельной розеткой, которая выполнена из кровельной стали. Коньковая черепица крепится к деревянной решётке проволокой. Однако её надо укладывать на известковый раствор.

Разжелобки и ендовы черепичной кровли надо закрыть картинами из предварительно оцинкованной стали. Те места, где черепичная кровля примыкает к стене надо закрыть фартуком, который также выполнен из оцинкованной стали. Фартук крепится кляммерами к основанию крыши под крайними рядами черепицы и прибивается к закладному бруску гвоздями.

Обустройство воротника для дымовой трубы. На кровле из черепицы вокруг трубы надо сделать так называемую выдру. Выдру делают из цементно-песчаного раствора. Воротник дымовой трубы — наиболее уязвимое место кровли. Следовательно, некачественно приготовленный раствор либо его плохая укладка могут со временем приводить к течи вследствие растрескивания выдры.

Черепичная кровля вокруг ствола дымохода должна лежать на обрешётке плотно. Зазор между кровлей и стволом надо выкладывать подворотниками. Подворотники также выполняются из оцинкованной стали. Затем щель заполняется цементно-песчаным раствором. Это делают так, чтобы вокруг трубы был образован воротник, который выступает над кровлей. В своей нижней части воротник должен быть расширен и плотно лежать на черепице. Верхняя же часть должна точно и плотно облегать ствол дымохода. Для лучшего отвода влаги со стороны конька крыши на воротник устанавливают выступ с парой наклонных плоскостей.

Чтобы избежать повреждения уже уложенной кровли надо использовать мостики. Мостики делают из настила досок. В последующем эти мостики ещё сослужат свою службу, когда потребуется доступ к слуховому окну либо, опять-таки, к дымовой трубе. Такие постоянные мостики рационально устроить от места выхода на крышу к дымовой трубе, а также вдоль карнизов и конька крыши.

Кровля из металлочерепицы делается из профилей специального вида, выполненных из горячеоцинкованной стали. Также металлочерепица, как правило, покрыта многослойным покрытием из цветных пластиков. Такое покрытие устойчиво к наиболее губительной части спектра солнечного излучения, а также к широкому диапазону температур (от -50 градусов до +120). Срок эксплуатации правильно изготовленной и уложенной металлочерепицы составляет более 30 лет. Металлочерепичная кровля характеризуется надёжностью и лёгкостью. К обрешётке такую черепицу крепят специальными винтами-саморезами, у которых есть вспомогательная прокладка в шляпке, которая делает такое соединение водонепроницаемым и вообще герметичным. Монтаж такой черепицы очень прост и не требует, практически, никакого сложного оборудования.

Металочерепица высоко ценится вследствие своей экономичности, долговечности, лёгкости и простоте монтажа.

Как сделать крышу из битумной черепицы

Битумные кровельные материалы давно используются для покрытия крыш. Правда, в частном домостроении их использовали для кровель хозяйственных пристроек, особенно они себя хорошо показали на плоских крышах гаражей. Самый популярный из них был рубероид – дешевый и простой в укладке материал. Но, как показала практика, служила такая крыша недолго. Ее приходилось постоянно ремонтировать, потому что под действием природных нагрузок сам материал быстро терял свои технические и эксплуатационные характеристики.

Казалось бы, что от этих битумных материалов все должны отказаться. К этому все и шло, но производители предложили совершенно уникальный вариант, который по всем показателям превосходил старые образцы. И не только по техническим качествам, но и по внешней форме, которая напоминала черепицу. Этот материал так и назвали «битумная черепица». В чем ее превосходство? В многослойном составе, где используются разные компоненты, отвечающие за различные свойства кровельного покрытия. А именно (сверху вниз):

Крошка из минеральных веществ или гранулят базальтовый.
Битумный слой, в который добавляется модификатор.
Стеклохолст, как основа черепицы.
Еще один битумный слой.
Самоклеющаяся полимерная масса на основе битума и полимера.
Защитная пленка, которая снимается перед установкой битумной черепицы, она сделана на основе силикона.

Как видите, такую битумную черепицу ничто не прошибет, ни механические, ни природные нагрузки. Необходимо отметить, что это классическая рецептура послойного материала. Производители могут улучшить характеристики, прибавляя защитные и промежуточные слои. Это в свою очередь будет влиять на стоимость покрытия. Добавим, что внешний вид битумной черепицы у разных производителей отличается. Есть модели с прямоугольными гонтами, если с многоугольными, есть с закругленными.

Подготовка к монтажу битумной черепицы на крышу

Казалось бы, покрыть крышу битумной черепицей не очень сложно. Материал ведь прост, с небольшим весом, производится не рулонами, а небольшими кусками, крепится к кровельной конструкции гвоздями. Все так и есть, но чтобы сделать процесс правильно, необходимо знать некоторые нюансы, именно они и являются залогом качества конечного результата. Давайте рассмотрим технологию установки битумной черепицы на крышу и уделим внимание тонким моментам.

Подготовка крыши к ее покрытию битумной черепицей

Начнем с того, что битумную черепицу можно уложить только на сплошную обрешетку. Поэтому специалисты предлагают три варианта.

Использовать на кровле влагостойкую фанеру.
Плиты ОСБ.
Шпунтованные доски.

Внимание! Так как сплошная обрешетка является частью кровельной конструкции, то на нее будут негативно влиять перепады влажности.

А так как элементы обрешетки – это деревянные изделия, то под действием разной влажности они будут изменять свои размеры. Поэтому рекомендуется между элементами оставлять компенсационный зазор размером 1-3 мм.

Крепится обрешетка к стропильной системе гвоздями или саморезами. Есть еще моменты, касающиеся правильной укладки элементов обрешетки на крышу.

Во-первых, стык двух элементов должен обязательно находиться на стропильной ноге.
Во-вторых, если в качестве обрешетки используются шпунтованные доски, то ее длина должна быть не меньше пролета между тремя стропилами. То есть, под одной доской должно находиться три стропильные ноги.
В-третьих, используемые доски должны быть очень сухими, их влажность не должна превышать 20%.

Укладка и крепление подкровельного ковра

Итак, обрешетка готова, можно переходить к укладке подкладочного ковра. Что это такое? По сути, это гидроизоляционный материал, который состоит из стеклохолста, обработанного с двух сторон битумом, и он посыпан песком. К тому же этот рулонный материал своей толщиной будет скрывать некоторые недостатки уложенной обрешетки. Здесь имеется в виду некоторые перепады плоскости, выступы и так далее. То есть, сама битумная черепица будет уже укладываться на ровную поверхность.

Уложить подкровельный ковер под битумную черепицу можно на всю площадь ската крыши или только на ее часть, а именно по периметру ската, в местах примыкания (выход печной трубы, вентиляционный выход, окна и так далее), и на ендовах. Если угол наклона ската в пределах 12-15°, то обязательно производится сплошная установка. При этом рулоны можно раскатывать как вдоль ската, так и поперек. Обратите внимание, что полосы подкровельного ковра под битумную черепицу монтируются внахлест относительно друг друга (см. видео). Нахлест при продольной укладке должен составлять 10 см, при поперечной 15 см. В поперечной укладке монтаж надо начинать с карниза. Последующие полосы укладываются краями поверх уже уложенных.

Обязательное условие качественной укладки подкровельного ковра на крышу – это раскладка рулона на скате крыше, обязательно нужно дать материалу немного полежать и расправиться, после чего руками делается натяжка за края полосы. То есть, подкровельный материал должен лечь на обрешетку ровно без волн и складок. Крепление производится кровельными гвоздями по краям рулона.

Очень важный момент – это правильно уложить и закрепить подкладочный ковер на ендовах (см. видео). Рулон раскатывается вдоль ендовы, покрывая собой всю ее поверхность. При этом края полосы приклеиваются к уже уложенным на скате подкровельным полосам. После чего она еще и пробивается гвоздями. Клей наносится тонким слоем в несколько рядов, а затем размазывается по поверхности кисточкой. Ширина слоя должна быть около 5 см. Можно поверх наклеенного участка поверхность подкладочного слоя прокатать валиком или просто прижать его руками.

Внимание! Специалисты советуют устанавливать подкладочный рулон на ендове в два слоя.

Сначала уложить один прямо по обрешетке, а второй постелить по уложенным полосам подкладочного ковра, расположенных на самом скате. Обе полосы для ендовы приклеиваются обязательно.

Монтаж подкладочного ковра под битумную черепицу на коньке – важная операция, гарантирующая полную герметичность этого элемента кровельной системы. Поэтому к ней надо предъявлять особое внимание. Как это сделать лучше.

Укладываемые на скате полосы подкровельного материала верхнем краем надо перенести на соседний скат через конек.
Как только таким способом будет покрыт весь коньковый пролет, необходимо на него уложить в продольном направлении слой подкровельного материала. Он должен по ширине закрывать сам конек и часть скатов кровли, приблизительно на 5-10 см.
Коньковая часть подкровельного покрытия должна обязательно приклеиваться и пробиваться кровельными гвоздями.

Укладка и крепление доборных материалов

После того как подкладочный материал под битумную черепицу будет уложен и закреплен, необходимо установить и закрепить доборные металлические элементы кровельной системы. Это карнизные и фронтонные планки. Их укладывают именно поверх подкладочного ковра на кровлю.

Карнизные планки устанавливаются, как им и положено, вдоль карниза. И крепятся к обрешетке саморезами. Так как стандартная длина карнизной планки составляет 2 м, то они устанавливаются внахлест относительно друг друга с перехлестом в 10 см. Места крепления – по всей длине в шахматном порядке.

Особое внимание надо уделить при установке карнизных планок, если сам карниз представляет собой не ровную линию. Для этого металлические планки укладываются сегментами, длина которых определяется по месту установки. Планка подрезается вручную ножницами по металлу.

После чего устанавливаются фронтонные элементы. Их монтаж надо начинать снизу у карниза, перемещаясь вверх к коньку. Так как фронтон – это наклонная линия, то нахлест планок здесь будет 15 см. Крепление производится так же, как и в случае с карнизными планками.

Монтаж битумной черепицы

Итак, переходим к самому главному процессу – монтаж битумной черепицы. Сделать этот процесс на самом деле очень просто. Здесь нет каких-то сложных и тонких нюансов. Все достаточно просто. Начинать укладку кровельного материала надо с середины ската крыши, передвигаясь в стороны к фронтонам. Укладка элементов производится встык. Начинать монтаж надо с карнизной части, при этом рекомендуется от самого карниза немного отступить вглубь ската кровли приблизительно на 1-2 см.

Укладывается один элемент на кровлю, который прибивается к плоскости крыши четырьмя гвоздями. Перед тем как установить битумную черепицу, необходимо с тыльной ее стороны снять полимерную защитную пленку. Нижняя плоскость у некоторых производителей является самоклеящейся. Те отрезки черепицы, которые попадут своими краями на фронтонные планки, должны обязательно не только крепится гвоздями, но и дополнительно проклеиваться. Клей наносится полосками, которые затем размазываются кисточкой. Ширина клеевой полосы – 5 см. Не забываем провести крепление кровельными гвоздями.

Обратите внимание на то, как надо правильно укладывать элементы битумной черепицы на ендове. Во-первых, второй слой подкладочного материала не должен быть широким, поэтому его подрезают на ширину 30 см, то есть, по 15 см с каждой стороны от угла ендовы. Во-вторых, чтобы скрасить скос данного элемента кровли, необходимо крайние гонты черепицы, соприкасающиеся с ендовой, отрезать по скосу, используя строительный нож. В месте примыкания нужно пробить край черепицы гвоздями, и обязательно края проклеиваются.

Одна из самых сложных операций по покрытию крыши битумной черепицей, это установка гонтов вокруг мест примыкания, то есть, это выход дымохода, вентиляционный выход. Что сложного может встретиться именно около этих элементов?

Во-первых, вертикальная часть выхода (дымоходный или вентиляционный) – это плоская поверхность, по которой дождь может проникнуть внутрь кровельного пирога, а дальше под саму крышу. Во-вторых, непросто будет создать герметичность примыкания, не используя другие элементы. Поэтому выход надо герметизировать сразу несколькими материалами.

Если выход трубы дымохода имеет в сечение прямоугольник, то это самый простой вариант. Надо просто по всему периметру уложить разрезанную вдоль рейку (получается профиль с сечением треугольника), которую укладывают по периметру дымохода. Крепление в данном случае производится к кровле. Далее выход закрывается подкладочным материалом, укладывается поверх угольника и крепится клеевым составом. В таком же порядке монтируется и сам кровельный материал только с условием, что он будет перекрывать подкладку на 20-30 см по высоте. Нередко специалисты устанавливают даже поверх краев битумной черепицы, уложенных по периметру, металлические планки, которые будут отводить воду на кровлю.
Если выход вентиляционный или дымоходный – это круглая в сечении труба, то стоит для защиты использовать специальный элемент, который называется колпак. Он просто надевается на вентиляционный выход сверху и крепится к кровельной системе саморезами или гвоздями. Сделать это несложно.

Внимание! Чтобы обеспечить максимальную герметичность места примыкания, специалисты рекомендуют выход (вентиляционный или дымоходный) обработать силиконовым герметиком прямо по месту установки металлической верхней планке.

И последний элемент, который надо будет покрыть битумной черепицей, это конек кровли. Здесь все просто. Надо из гонтов готового материала вырезать полосы шириною, равной перехлесту конька с одного ската на другой, и прибавить к этому размерному показателю по 5 см с каждой стороны. Производится покрытие конька крыши черепицей с креплением клеем и гвоздями. Расстояние между гвоздями 10 см, клей наносится на подкровельный материал шириною 5 см.

В принципе, все. На этом можно считать, что крыша покрыта битумной черепицей. Как видите, процесс не самый сложный, но некоторые нюансы делают его особенным. Вообще, битумную черепицу сегодня все чаще используют в частном домостроении. Ею кроют не только хозяйственные постройки, но и основные дома. Обязательно посмотрите видео.

Как сделать крышу своими руками

Как сделать крышу своими руками. Это несложно, если знать направление…

Итак, вы начали строить дом. Пытаясь сэкономить вы самостоятельно заливали фундамент, возводили стены… Конечно, это очень хорошо, когда человек ведет строительство самостоятельно.

Если вы уже имеете в копилке опыта строительства, заливку фундамента, возведение стен, их отделку – зачем приглашать для строительства крыши рабочих? Может, попробуете сделать это самостоятельно? Это сбережет ваш бюджет и пополнит ваш опыт в строительстве. Какими качествами должна обладать хорошая крыша? Крыша, как говорят, пятый фасад дома. Поэтому крыша должна обладать такими качествами как водонепроницаемость, морозостойкость, прочность и теплоустойчивость.

Какой должен быть уклон крыши?

Немногие, наверное, знают, что уклон крыши делается не просто так. Если крыша имеет уклон от 3 до 5 гр. – такая крыша плоская, если уклон до 40 гр. – скатная. Если у вас выпадает много осадков, крыша должна быть уклоном в 45 гр., если преимущественно дуют ветра целесообразно сделать крышу пологой.

Также уклон крыши зависит от выбираемого материала для кровли. Если вы применяете шифер или черепицу, уклон нужно делать не меньше 22 гр., так как на более пологих крышах осадки могут задерживаться и просачиваться в местах стыков.

Уклон крыши влияет и на ее стоимость. Чем больше уклон – тем выше стоимость крыши, так как больше расход материалов. Наверное, вы догадываетесь, какая крыша будет самой экономной – плоская с уклоном в 5 гр.

Обычная двускатная крыша имеет уклон в пределах 25-45 гр., односкатная 20-30 гр.

Элементы конструкции крыши

Все мы знаем, что любая крыша в основе имеет стропильную систему. На ней держится все. И материал, и так называемый кровельный пирог. Итак, из чего же состоит стропильная система? Она состоит из собственно стропил, мауэрлата, обрешетки, подкосов. Кровельный пирог состоит из теплоизоляционного слоя, пароизоляции, гидроизоляции, контробрешетки и кровельного покрытия.

Кровельная конструкция должна быть рассчитана таким образом, чтобы она могла выдержать 200 кг/ м², свой вес и вес кровли. Сюда же входит и нагрузка от снега и ветра, запас прочности учитывающий чрезвычайные обстоятельства, и массу человека, который будет заниматься монтажом крыши и ее обслуживанием. Также в расчетах нужно учесть характеристики кровельного материала.

Как сделать крышу своими руками? Монтаж

Как сделать крышу своими руками! Монтаж крыши начинается с укладки мауэрлата на наружные несущие стены. Мауэрлат – это опорный брус, имеющий сечение 150х150 мм. Его крепят к стене анкерами. Под мауэрлат обязательно нужно положить гидроизоляцию, состоящую из рубероида или толя.

Дальше укладываются стропила. Сечение стропил зависит от уклона крыши, их длины, шага между ними и ширины перекрываемого пролета. Верх стропил скрепляют между собой внахлест накладками или крепят к брусу конька. Нижние части стропил прибивают к мауэрлату скобами. К стене их крепят скрутками.

Чтобы стропила были жесткими и устойчивыми устраиваются подкосы. Они делаются между стойками и прогонами. Чтобы защитить стену от намокания нужно сделать свес. Для этого стропила или затяжки выводят за наружную линию стены дома. Свес должен быть длиной не менее 60 см. После того как вы установите стропила, на них поперек укладывается брус обрешетки. Шаг, с каким устанавливается обрешетка зависит от того какой кровельный материал вы будете использовать.

Продолжение: Как построить крышу? Кровельные материалы

Как сделать крышу дома своими руками на теплоблочном доме

Главная » Разное » Как сделать крышу дома своими руками на теплоблочном доме

как сделать конструкцию кровли, подробное фото и видео

Стропильная конструкция, изображенная на фото, которая является каркасом кровли, должна быть прочной и надежной, в противном случае крыша в скором времени не сможет выполнять возложенные на нее функции, что приведет к протечкам и дорогостоящему ремонту.

При создании кровельного покрытия также не следует забывать об обеспечении дополнительной вентиляции. Свободно циркулирующий свежий воздух препятствует скоплению конденсата между плотными слоями кровельного пирога. Стропильные конструкции и другие элементы крыши из натуральной древесины обеспечивают необходимый уровень проветривания и одновременно незначительно утяжеляют кровельную систему. Еще одним аргументом в пользу использования этих материалов является их экологическая безопасность.

Когда строится теплая крыша, не обойтись без укрепляющих слоев, представляющих собой твердые и надежные материалы, такие как бетонная плитка, гравий и т.д. Они защищают менее крепкую кровельную продукцию от механических повреждений. Правда, имеющие немалый вес материалы для обустройства крыши утяжеляют ее конструкцию, поэтому такие нюансы следует непременно учитывать. Самым верхним слоем «пирога» является покрытие, для создания которого используют кровельный материал. Выбор его фактуры, расцветки, эстетических характеристик зависит от индивидуальных предпочтений владельцев недвижимости и проектного решения, это может быть профлист, металлочерепица, шифер или более современные изделия.

То, насколько качественно будет сделана теплая крыша своими руками, во многом зависит от применяемых изоляционных материалов. При выборе гидроизоляции и утеплителя учитывают расчетные параметры, заложенные в проекте. Например, в регионе, где предполагается строительство, климатические условия требуют обеспечить дому хорошую защиту от влаги и осадков или здесь наблюдаются сильные порывы ветра.

Гидроизоляционный слой. Он необходим для создания защиты от влаги. Частые и обильные дожди, таяние снега и туманы могут нанести большой ущерб зданию и находящимся в нем людям. Использование гидроизоляционных материалов – надежное препятствие для воды, стремящейся проникнуть внутрь конструкции крыши.

Пароизоляционный слой . Применение такого вида изоляции обеспечивает качественную защиту от всевозможных испарений и препятствует появлению конденсата на разных поверхностях.

Теплоизоляционный слой. Позволяет сохранить тепло внутри здания и не дает проникнуть холодным воздушным массам в помещение чердака со стороны улицы. Ассортимент теплоизоляционных материалов на сегодняшний день огромен, поэтому выбрать необходимую продукцию для утепления можно с учетом индивидуальных требований для конкретного дома.

Шумоизоляционный слой. Материалы для подавления громких звуков, доносящихся извне, используют не так часто, как другие виды изоляции, но они обеспечивают комфортную обстановку для пребывания людей в помещении.

Виды теплоизоляции

Большой перечень изделий для утепления позволяет выбрать оптимальный вариант и создать действительно теплую крышу в соответствии с проектным решением. Можно отдать предпочтение недорогим материалам или приобрести современную продукцию, выпускаемую на основе новейших научных разработок. Правда, последний вариант обойдется гораздо дороже домовладельцам, но он обеспечит им надежную защиту построек и длительный срок эксплуатации.

Керамзит. Данный способ утепления крыш применяется давно. Это легкий стройматериал, имеющий вид гранул овальной или круглой формы, который изготавливают из натуральной обожженной глины. Таким образом, сыпучесть керамзита хорошо сочетается с теплоизоляционными свойствами исходного сырья, когда создается теплая крыша своими руками.

Пенопласт. Утепление крыши с его использованием считается одним из самых популярных вариантов теплоизоляции, применяемых как для скатных крыш, так и для плоских. Он продлевает срок эксплуатации кровельной конструкции.

Пенополиуретан. Входит в группу газонаполненных пластмасс и считается более технологичным теплоизолятором. Работа по утеплению пенополиуретаном выполняется проще, чем при использовании керамзита. Производят этот довольно мягкий материал в форме больших плит, с этим и связаны особенности его монтажа. При установке требуется дополнительное укрепление пенополиуретана в конструкции крыши.

Пеноплекс. Использование этого современного материала относится к новым решениям в выполнении теплоизоляции. Компактные плиты пеноплекса превосходно сохраняют тепло, хотя и отличаются гибкостью. Слой теплоизоляции, созданный ими, тоньше, чем у аналогичных материалов. Благодаря вышеописанным характеристикам, пеноплекс становится все более популярным.

Расположение изоляционных слоев

Конструкция теплой кровли предусматривает определенную последовательность укладки изоляционных слоев для достижения лучшего результата. Очередность их расположения отражают в проектной документации, в чертежах и схемах:

гидроизоляционные слои укладывают на самом верху и внизу кровельной конструкции. При этом верхняя гидроизоляция защищает от неблагоприятных последствий атмосферных осадков, а нижняя задерживает испарения, поднимающиеся к потолку помещения;
пароизоляционный слой требует укладки только, если имеется вероятность повышения влажности воздуха. Например, если строится крыша бани, то пароизоляция защитит уязвимые элементы конструкции от испарений, и утепление крыши бани при этом не пострадает;
слой теплоизоляции, когда строится теплая крыша, находится в середине кровельной конструкции – таким способом его защищают от возможных повреждений. Это один из важнейших составляющих элементов крыши и по этой причине во время монтажа ему уделяется повышенное внимание;
детали из натуральной древесины обеспечивают надежность и прочность стропильной конструкции и создают необходимый уровень вентилирования некоторых кровельных слоев с целью предотвращения образования конденсата;
стропила являются составным элементом каркаса крыши и основой для монтажа изоляционных слоев;
вставки из бетона и каменные насыпи на крыше необходимы для укрепления отдельных частей кровли, они защищают ее от возможных механических воздействий. Использовать их следует только с учетом целесообразности, поскольку они значительно увеличивают нагрузку на стропильную систему, что в итоге может привести к обрушению крыши;
кровельное покрытие является завершающим слоем при создании перекрытия здания, которое надежно укрывает внутренние помещения в нем. Материал для поверхности крыши придает строению завершенный внешний вид, при этом не следует забывать об эстетической составляющей.

Утепление крыши, детальное видео:

Порядок создания теплой кровли

Каждый домовладелец, решивший создать кровлю самостоятельно, должен знать, как сделать теплую крышу.

Для выполнения кровельных работ успешно, необходимо наличие определенных знаний и умений, поскольку:

надо иметь четкое представление об устройстве кровельного «пирога» на современных крышах;
требуется понимать назначение и свойства применяемых материалов;
следует уметь выбирать материалы для создания слоев конструкции, исходя из эксплуатационных особенностей.

КАК ЗАКРЫТЬ ДОМ

Кровля дома может легко превратиться в полноценный проект на выходные, особенно если вы хотите установить крышу на доме, который не является традиционным по размеру или стилю.

Как правило, кровля дома включает в себя больше, чем просто добавление черепицы. Это также требует тщательного и кропотливого монтажа всех других компонентов кровельной системы, включая подкладку, металлический оклад и коньковый конек.

Это также требует понимания различных материалов и того, как они работают вместе для защиты вашего дома от атмосферных воздействий.

Материалы, необходимые для кровли дома

Для тщательной работы по установке новой крыши вам потребуются следующие основные материалы:

Гвоздь кровельный
Герметик кровельный
Самоклеящаяся водонепроницаемая подкладка
Заглушка для форточок и желобов
Капельная кромка
Гонт битумный или битумно-композиционный
Войлочная бумага (№ 15 или № 30)

Здесь мы предполагаем добавить традиционную жилую крышу, поэтому в качестве основного материала для наружного покрытия мы выбираем асфальт или асфальтобетон.

Асфальт или асфальтобетонные материалы используются при устройстве почти 80% всех крыш жилых домов и обычно имеют прогнозируемый срок службы 20-25 лет.

Инструменты, необходимые для кровли дома

Установка новой крыши на дом может превратиться в многодневный проект «сделай сам», поэтому важно заранее собрать все инструменты, чтобы ускорить завершение проекта.

Вот список инструментов, необходимых для установки новой крыши в вашем доме:

Приставная лестница
Обвязка крыши (* в целях безопасности *)
Мел
Пистолет для герметика (для добавления кровельного герметика)
Воздушный шланг или воздушный компрессор (для удаления мусора)
Молот
Кровельный степлер / гвоздодер
Прямая кромка
Ножницы для жести
Универсальный нож
Циркулярная пила
Строительные леса и тент (для защиты от падающих материалов)
Рабочие перчатки

Конечно, установка новой крыши будет намного проще, если в вашем здании будет обычная крыша для жилых домов.

Однако, если у вас много конструкций на крыше, вам нужны подходящие инструменты, чтобы вырезать и отформовать оклад для точной подгонки, поэтому вам могут понадобиться ножницы для жести и циркулярная пила.

10 ступеней до кровли дома

В следующем руководстве описаны 10 простых шагов для добавления крыши к обычному зданию. Каждый из них делает акцент на необходимости объединения каждого слоя крыши в одну комплексную кровельную систему, способную противостоять природным элементам.

# 1: Снять старую крышу

Первый шаг, пожалуй, самый очевидный — вы должны очистить старую крышу перед установкой новой . Даже если вы только собираетесь установить новый оклад и подкладку, сначала необходимо оторвать старую крышу.

При удалении внешних слоев убедитесь, что вы удалили или забили все найденные гвозди — вы не хотите, чтобы эти гвозди врезались в новую черепицу, которую вы собираетесь установить.

Кроме того, поскольку отрыв старой крыши, очевидно, приведет к образованию большого количества мусора и мусора, полезно накрыть здание брезентом, чтобы уловить падающий мусор. Вы также можете установить рядом мусорное ведро для старых материалов, которые вы выбрасываете.

# 2: Установить подкладку

На этом этапе у вас должна быть полностью очищенная от мусора крыша. Если нет, вы всегда можете использовать воздушный компрессор для очистки поверхности.

Следующим шагом является нанесение самоклеящейся подложки на кровлю без покрытия. Эта подкладка должна быть водонепроницаемой, поскольку она будет служить барьером от ветра, дождя и снега. Фактически, некоторые строительные нормы и правила теперь предписывают, какое количество подложки должно быть применено и какую часть крыши оно должно покрывать.

Поскольку эта подложка очень хорошо прилегает к конструкции здания, вы можете заметить, что часть старой подложки все еще остается. Если вы не можете полностью удалить все это, ничего страшного — просто убедитесь, что поверхность крыши как можно более ровная.

# 3: Покройте подкладочный слой тарбоновой бумагой

Следующей мерой является нанесение еще одного защитного слоя поверх подкладки.Вы должны использовать войлочную бумагу № 15 или № 13 (также известную как «битумная бумага»), которую можно найти в любом магазине товаров для дома.

Этот войлок был специально обработан асфальтобетонной смесью или смесью асфальта, чтобы сделать его водонепроницаемым. Поднимаясь по крыше, убедитесь, что вы перекрываете каждый последующий слой примерно на 2 дюйма.

Это перекрытие помогает повысить водонепроницаемость вашей крыши, уменьшая вероятность того, что сильный ветер сможет переносить воду между слоями.

# 4: Добавить прошивку

Для того, чтобы новая крыша выглядела максимально эстетично, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать водосточные кромки вдоль карниза.

Вы можете просто прибить эту планку, чтобы она оставалась на месте. Этот капельный край предотвращает скручивание материалов через край и придает вашей крыше красивый законченный вид.

Вы также можете осветить впадины своей крыши, поскольку именно здесь вода имеет тенденцию скапливаться после сильного дождя или значительного снегопада.Кроме того, необходимо нанести оклад на любые конструкции, выступающие из крыши, такие как дымоходы или форточки.

Эта планка обеспечивает дополнительное усиление и защиту от ветрового дождя, поэтому необходимо учитывать каждую складку, проем и угол. Ваша крыша хороша настолько, насколько хорошо она является самым слабым звеном в цепи, поэтому необходимо уделять внимание деталям.

# 5: Укладка стартовой черепицы

Специалисты по кровельным работам называют первую уложенную на крышу черепицу «стартовой черепицей».«Важно правильно их разместить и ориентировать, поскольку они служат основой для следующих друг за другом рядов, которые вы будете укладывать.

Таким образом, рекомендуется использовать линии мелом в качестве ориентира. Вы должны найти центр крыши наверху. Оттуда проведите вертикальную линию мелом. Используя эту линию в качестве ориентира, вы затем будете работать слева и справа от нее в обычном порядке. С некоторыми типами крыш вы можете предпочесть работать слева направо.

# 6: Установите черепицу

Здесь вы начнете укладку внешнего слоя крыши вашего здания.Если вы еще этого не сделали, необходимо перенести тяжелые мешки с кровельными материалами на крышу.

Когда вы готовитесь положить первый ряд, вы просто отрезаете язычки от трех выступов и наклеиваете их самоклеящимся слоем клея. Полосы должны быть направлены вверх вдоль карниза.

Большинство специалистов по кровельным работам посоветуют, чтобы первый ряд имел небольшой выступ с кромкой капельного покрытия. Этот выступ должен выходить не более чем на ¼ дюйма за край каплеобразователя.

Также следует помнить о принципе перекрытия. По мере продвижения по крыше вы должны убедиться, что каждый новый слой немного перекрывает предыдущий.

# 7: прибить слои

Крыши должны иметь максимальную защиту от ветра и дождя, а это, конечно, означает, что вам нужно будет убедиться, что ваши материалы плотно прикреплены к поверхности. Вы делаете это просто прибивая их.

Прибейте каждый слой битумной черепицы непосредственно поверх начального слоя и вровень с ним.

Выбор количества гвоздей для каждого из них зависит от вас, но стандартное количество гвоздей — четыре на черепицу. В некоторых исключительно порывистых или сильных ветрах можно использовать до шести.

Если вам нужна помощь в правильной ориентации, вы можете нарисовать мелом горизонтальные линии по крыше. Вы обязательно должны убедиться, что вы кладете один за другим идеально прямые ряды.

# 8: При необходимости установить дополнительную прошивку

Никогда нельзя быть слишком осторожным, когда дело доходит до установки новой крыши.Вам действительно нужно убедиться, что каждое строение или архитектурный изгиб учтены. Таким образом, именно здесь необходимо применить слуховое окошко.

Слуховое окно — это вся конструкция, выступающая из дома, включая окно. Вам также нужно будет сделать краткий осмотр крыши, чтобы найти все вентиляционные отверстия и стеки. Все, что торчит, нужно будет прикрыть защитным окладом.

# 9: Крышка гребня

Конек — это самый верх крыши.В традиционном здании этот гребень очень легко найти — это просто верхняя часть, где встречаются две наклонные стороны крыши. Важно закрыть конек для дополнительной защиты крыши.

Эту ступеньку часто упускают из виду, но идеально прямой коньковый колпак необходим для полной защиты вашей крыши.

# 10: Закройте открытые ногти и удалите мусор.

Этот последний шаг на самом деле является заключительным этапом очистки, на котором вы позаботитесь обо всех мелких деталях.Например, вы можете обнаружить, что некоторые гвозди все еще торчат, поэтому вам нужно все забить молотком и закрыть все открытые гвозди. Вам также следует подумать о том, чтобы загерметизировать любые оголенные планки.

Скорее всего, у вас также останется немного мусора и отходов от всей вашей тяжелой работы, поэтому вы должны увезти все эти материалы. Если поблизости есть мусорное ведро, может быть проще просто положить его прямо в мусорный ящик, чем беспокоиться о том, чтобы спустить их по лестнице.

Меры безопасности при покрытии кровли дома

Следует отметить, что каждый раз, когда вы работаете на крыше, вам необходимо принимать серьезные меры предосторожности — как для себя, так и для всех, кто находится под землей.

Опасные падения с крыши случаются чаще, чем вы думаете, особенно если вы поднимаете и спускаете тяжелые материалы по лестнице. Вот почему многие люди советуют использовать полный комплект защиты от падения.

Кроме того, поскольку вы работаете на открытом воздухе, всегда существует риск поскользнуться и упасть из-за неожиданно скользких участков на крыше. Тип обуви, которую вы носите, имеет большое значение: она должна обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью крыши.

Имея это в виду, вот несколько основных правил безопасности, о которых следует помнить:

Используйте комплект защиты от падения, состоящий из ремня безопасности, веревки и крюка.
Носить обувь с резиновой подошвой, способной захватывать поверхность крыши
Носите каски возле крыши
Используйте лестницу, которая прошла испытания на значительный вес
Выдвиньте лестницу более чем на 3 фута за край крыши, чтобы было легче подниматься и спускаться

Кроме того, важны также типы инструментов и материалов, которые вы используете.Чем более качественные инструменты вы используете, тем меньше у вас будет отходов, тем меньше энергии вы потратите на работу и тем меньше у вас будет шансов совершить ошибку.

Выводы

Как видите, установка новой крыши — это гораздо больше, чем просто одолжить приставную лестницу, подняться на старую крышу и добавить несколько рядов черепицы. Самое главное, вы должны учитывать различные слои вашей крыши и то, как они работают вместе.

Это особенно верно, если на вашей крыше есть такие конструкции, как дымоходы или вентиляционные отверстия.

Большинство специалистов по кровельным покрытиям фактически будут ссылаться на всю «кровельную систему», просто чтобы прояснить, что водонепроницаемая подкладка и металлический оклад, добавленные во время монтажа, имеют такое же значение, как и выбор окончательного внешнего слоя, который вы кладете. на вашем здании.

Хорошая новость в том, что если вы уделите пристальное внимание конструкции и установке вашей крыши, ваша крыша будет служить не менее 20-25 лет. Конечно, ее необходимо регулярно осматривать и ремонтировать после любых сильных штормов, но у вас будет кровельная система, способная защитить вас и вашу семью от дождя, ветра и зимних штормов.

КАК ПОСТРОИТЬ ТЕПЛЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

О роли теплоизоляции

Количество тепла, необходимое для отопления дома, напрямую зависит от теплопотерь здания. То есть чем больше тепла теряется через ограждающие поверхности (стены, крыша, полы, подвал), тем больше энергии требуется для обогрева здания. Если на этапе проектирования и строительства дома обеспечить хорошую теплоизоляцию, а также установить герметичные окна, заделать щели в дверных проемах, обогревать дом в дальнейшем будет намного проще и дешевле.Как показывает практика, при правильном утеплении дома уровень тепловых потерь можно снизить до 70%, а стоимость отопления — более чем в два раза!

Чтобы построить энергоэффективный дом, нужно свести к минимуму количество слабых мест в его конструкции с учетом самой большой потери тепла — мостиков холода.

Мосты холода бывают линейными и точечными.

Линейная — результат прерывистой теплоизоляции, например, истинное соотношение окон или балконных дверей и перемычек в зоне конструктивных элементов.
Создаются точечные элементы крепления (подвески, анкеры и т. Д.), И такие мостики образуются в местах установки телевизионных антенн, навесов и т. Д.

Возможными местами возникновения мостов холода являются узлы конструкции и все соединения внешних элементов из различных материалов.Чаще всего это стык пола на земле с фундаментной стеной, фундаментных плит с внешней стеной, проемами окон и дверей, а также примыкание кровли к стене. В этот перечень также входят балконные плиты, выступы стен, точки крепления металлических балюстрад и опоры для телевизионных антенн.

Избежать мостиков холода можно, если помнить: теплоизоляция, уложенная на внешнюю поверхность, должна быть сплошной на всем протяжении (!). Это правило кажется очень простым, но на многих строительных площадках его невозможно соблюдать.Поэтому хозяину необходимо знать тонкости некоторых технологий строительства и внимательно следить за всеми этапами работ.

Соединение фундаментной стены с полом на земле

Строительство дома предполагает бетонирование подвала, возведение и утепление стен, а также укладку гидроизоляции. Отдельным конструктивным элементом являются наружные стены первого этажа, которые могут быть одно-, двух- или трехслойными. Фунтовый пол в энергоэффективных домах всегда утеплен, вне зависимости от того, отапливается он или нет.Стык этих трех элементов должен быть спроектирован и выполнен таким образом, чтобы не появлялся мостик холода.

То есть теплоизоляция стен подвала необходимо соединять с утеплителем стен сплошным слоем. Причем теплоизоляцию пола на земле необходимо соединить с несущей стеной, которая обычно «теплее», чем стены подвала. При утеплении стен первого этажа используются достаточно прочные материалы с хорошими теплоизоляционными свойствами, например штапельное стекловолокно или базальт толщиной 10-15 см.В обязательном порядке необходимо защитить теплоизоляцию стен фундамента от влаги и механических повреждений.

Правильная установка windows

Очень важно не только правильно выбрать стеклопакет и раму, но и профессионально их установить. В первую очередь нужно хорошо состыковать оконную конструкцию со стеной и заделать эти места, особенно снаружи. Чаще всего для пломбирования

Используйте слой теплоизоляции или пенополиуретана.Откосы должны закрывать примерно 80% проема, а значит, они должны выходить на рамы не менее 6 см. И так по всему периметру окна, в том числе под подоконником. Благодаря тщательной герметизации и «правильным» уклонам столярные изделия будут защищены от ветра и мостиков холода.

В энергоэффективных домах для полной герметизации оконных проемов часто используют специальную трехслойную систему, внутренний слой которой защищает конструкцию от влаги (лента, силикон), средний слой — изоляционный (пенополиуретан), а также снаружи пропускает воздух, но защищает от атмосферных воздействий (лента, фольга).

Соединение внешней стены с плоскостью крыши

Обычно проблема в том, что для утепления стен и кровли используются разные материалы (пенополистирол и минеральная вата). А также то, что эти элементы конструкции не утепляются одновременно и часто это делают разные группы рабочих. Кроме того, стык закрывает деревянную емкость, что мешает не только увидеть, но и исправить нарушения. Своевременно обеспечить непрерывность слоя теплоизоляции на стыке стен и крыши — приоритет для каждого хозяина.

Необходимо, чтобы пенополистирол, изолирующий наружные стены, был плотно связан с минеральной ватой, изолирующей поверхность крыши. Это логично, когда нет чердачных стен или когда их высота около 1 м и они считаются продолжением внешних стен. Если стена мансарды состоит из двух слоев пустотелого кирпича или блоков, часто следует проектировать дополнительные внутренние стены из дерева. И тогда, как правило, утепляются только эти легкие стены и часть кровли.И это ошибка, ведь стена мансарды чаще всего является мостиком холода. Правильное решение — укладка минеральной ваты на всю крышу и соединение этого материала с теплоизоляцией стен.

Утепление плоскости кровли

Теплоизоляция должна быть дополнительно защищена двумя слоями: слоем ветрозащиты снаружи и пароизоляцией изнутри. Общая толщина слоев минеральной ваты под кровлей должна быть не менее 20 см (в энергоэффективных домах).

Минеральная вата укладывается в два этапа. Сначала между балками укладываются маты или жесткие плиты. Аля вентиляции между слоем утеплителя и ветрозащитной пленкой (как бы хорошо она ни проходила по воздуху) рекомендуется оставлять зазор шириной 3 см. Затем добавьте дополнительную деревянную решетку и уложите слой минеральной ваты (не матов). Его толщина должна быть не менее 8 см, так как только в этом случае исключаются линейные мостики холода. А исключить точечные мостики холода на стыках планок и покрытия можно, прибив очередную решетку и уложив еще один восьмисантиметровый слой утеплителя.Вместо деревянных реек можно использовать профили для натяжных потолков.

Балконные плиты и прочие конструкции

В балконах и лоджиях не было бы ничего плохого, если бы самым популярным решением была не железобетонная плита, на которую опираются эти конструкции. Ведь в этом месте есть мост холода большой протяженности. Нанесенный им ущерб часто сравнивают с воздействием неотапливаемой наружной стены длиной 4-6 м.

Конечно, можно обложить балконную плиту слоем из экструдированного пенополистирола.Но надо помнить, что утеплитель необходим как сверху, так и снизу плиты, а также на ее концах. В итоге проблем хватает, а привлекательность такой толстой плиты (толщиной около 40 см) вызывает сомнение.

Кроме того, в местах крепления колонн балюстрады еще появятся мостики холода.

Что делать? Откажитесь от балконов? Нет, но используйте другое конструктивное решение: полностью отделите этот элемент от дома. Балконная плита должна опираться на независимые опоры.И тогда вы можете использовать любой материал: сталь, бетон, дерево, алюминий, стекло и т.д.

Крепежные балюстрады, телевизионные антенны и навесы

Все элементы конструкции, проходящие через слои теплоизоляции, обычно создают мостики холода. Это касается, например, металлических балюстрад, антенных опор и навесов. Их негативный эффект можно значительно уменьшить, заменив сталь деревом. А если такой возможности нет, то на помощь придут промежуточные элементы с более высокими теплоизоляционными свойствами: обычные куски дерева или толстая влагостойкая фанера, прикрепленная к основе из штапельного стеклопластика или прочного экструдированного пенополистирола.К установленному «переходнику» уже можно крепить другие конструкции, например, тяжелую сталь. Благодаря этому) точечные перемычки холода будут минимальными, ведь они сводятся к болтам, соединяющим элементы.

Преимущества минеральной ваты

Для утепления всех надземных конструкций (фасадов, кровли и т. Д.) Идеально подходит минеральная вата. Одно из главных преимуществ этого утеплителя — легкость. Так, при одинаковом показателе теплопроводности удельный вес минеральной ваты из стеклопластика в два раза меньше удельного веса базальтовой ваты (15 кг / м3 vs.30 и более кг / м3). Используя его для утепления кровли, вы вдвое уменьшаете нагрузку на стропила, несущие стены и другие элементы конструкции. Кроме того, минеральная вата на основе стекловолокна обладает еще и прекрасной звукоизоляцией. Это делает его незаменимым для утепления деревянных и каркасных домов, звукоизоляция которых явно недостаточна для нормальной жизни, а также внутренних межэтажных перегородок, межэтажных перекрытий и облицовки наружных стен изнутри.

Монтаж утеплителя для кровли

Для утепления скатных крыш наши специалисты рекомендуют использовать плиты или маты из каменной ваты.Между стропилами устанавливается утеплитель. Утеплитель должен быть на 2 см шире расстояния между стропилами, что обеспечит его плотное прикрепление к конструкции. Механического крепления не требуется. Каменная вата устойчива к деформации и не дает усадки в течение всего срока службы, поэтому с «перекатыванием» проблем не возникнет. После установки пароизоляции к бревнам пробивают турники с шагом 50 см, которые дополнительно фиксируют теплоизоляционный слой и служат основанием для крепления внутренней обшивки, например вагонки.Утеплитель на основе камня создает комфортный и здоровый микроклимат в доме в любое время года, обеспечивает экономию на отоплении и защищает от шума.

Свойства экструдированного пенополистирола

Среди теплоизоляционных материалов важное место занимает экструдированный пенополистирол — прочный и экологически безопасный строительный материал, получаемый методом экструзии. Выпускается в виде пластин 1 250 х 600 мм толщиной 30-140 мм.Пенополистирол экструдированный от URSA не имеет посторонних запахов, выдерживает температуру от -50 ° C до + 70 ° C и нагрузки до 50 т / м2, абсолютно не впитывает влагу, что позволяет использовать его на открытом воздухе. Теплопроводность XPS URSA N-III-L равна 0,034 Вт / м — ° С. Для решения различных задач плиты изготавливаются с тремя типами замков по краям — Г-образной, шиповидной и гладкой. Весь ассортимент продукции XPS URSA имеет сертификат горючести G1. При изготовлении установки из экструдированного полистирола необходимо избегать контакта с органическими растворителями.

Помните:

Изолированные стены и крыша пропускают 30-55% тепла, используемого для отопления дома, а окна и двери — около 15-25%.
В энергоэффективных домах толщина утеплителя должна составлять 20-25 см (минимум 8 см при укладке в один слой).
Если окно установлено правильно, откосы должны закрывать примерно 80% ширины проема, а это значит, что они должны заходить в оконные рамы не менее 6 см.
Ущерб от неправильно прикрепленного балкона (с мостиками холода) часто сравнивают с воздействием неотапливаемой внешней стены длиной 4-6 м.

Кстати, вот очень хороший, на мой взгляд, проект строительства каркасного дома с соблюдением всех правил теплоизоляции — в отоплении он очень экономичный, хоть и небольшой.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Расположение слоев в каркасных домах Каким должно быть расположение слоев…

Как устранить повреждения в строительстве дома при его перестройке Ремонт дома — устранение повреждений …

Как защитить стены от намокания — варианты гидроизоляции Защита стен коттеджа от. ..

Сайдинг и вентилируемый фасад Вентилируемый фасад с облицовкой сайдингом …

Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …

Экономичная технология возведения стен своими руками «Свободная» стена с своими руками -…

Ошибки и мифы об утеплении фасада УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ДОМА — МИФЫ …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

КАК ПОСТРОИТЬ НЕБОЛЬШОЙ КАРКАСНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Строительство небольшого сада (дачного домика) своими силами — простая инструкция

Уютный каркасный дом , построенный своими руками, имеет массу преимуществ: он просторный, несмотря на внешнюю компактность, практичен и красив. Вы можете построить его всего за несколько выходных.

Фото проекта и схема коттеджа доступны по ссылке Посмотреть весь альбом

Новый садовый домик можно легко построить самому, своими руками.Весь материал для этого симпатичного домика площадью 12 кв.м мы купили в магазине стройматериалов. Дом построен по принципу модульного строительства. Получилось удобное садовое жилище, имеющее множество преимуществ.

Дача на неделю

Загородный дом построен из досок, бруса и стеллажа, а также из готовых окон и дверей. Стены представляют собой каркасы, обрамленные профильной доской, монтируются и крепятся уже в полностью собранном виде.

Принцип модульного строительства делает строительство нашей новой дачи очень простым. Сначала возводятся стеновые элементы и устанавливаются на фундамент. Затем кладут крышу, монтируют дверь и окна.

Изящная пергола-навес, прикрепленная к основной конструкции, не только украшает фасад дома, но и «скрывает» место отдыха от ветра и солнца.

Вам понадобятся следующие инструменты:

Ручная циркулярная пила
Торцовочная пила
Аккумуляторная дрель
Молот
линейка
Карандаш
Маркировочный шнур
Площадь
Плоская щетка
Клейкая лента

МОНТАЖНЫЕ СТЕНЫ

В качестве цоколя под дом можно залить монолит из мелкополированной плиты.Подходит и ровно уложена бетонная тротуарная плитка.

Сначала изготовим каркасные конструкции для стен: укладываем их на фундамент из доски и соединяем саморезами, для жесткости конструкции скрепляем раскосами под углом 45 °. Угол скоса поможет установить специальная торцовочная пила.
В передней стене делаем дополнительные планки для дверных и оконных проемов. Рейки в точках пересечения перекрываются. На готовом фундаменте работать удобнее — не придется переносить громоздкие конструкции с места на место.
Для обшивки каркаса мы кладем доски, соединенные шпунтом и пазом с нижней стороны готового каркаса, заподлицо и прибиваем гвоздями. Не забывайте оставлять проемы для окон и дверей. Все доски перед гниением необходимо обработать защитным покрытием.
Для удобства распиловка всех деталей фурнитуры вокруг оконных проемов выполняется той же торцовочной пилой.
Карандашом делаем разметку линии обрезки верхнего выступа обшивки доски и распиливаем циркулярной пилой прямо.
К плитам основания с интервалом 50 см прикручиваем бревна, на которые укладываем половые доски из пазогребневых досок.
Элементы пола и стен готовы к установке. Теперь для установки, выравнивания и соединения всех элементов вам понадобится помощник.
Первую стену закрепляем строго вертикально и крепим к полу саморезами из стали с интервалом 40 см. Аналогичным образом монтируем остальные элементы стены.
Выровняйте стены под прямым углом и соедините шурупы сначала друг с другом, а затем с половицей, если возможно, в тех местах, где дно отстает.

УСТАНАВЛИВАЕМ ДВЕРЬ И ОКНА В САДОВОМ ДОМЕ

Для облицовки откосов дверей и окон используйте оставшиеся дощатые доски, отрезав от них шпунт и расчесав.
Лобзиком обработать оконные проемы в передней стене. Края аккуратно обрезать рубанком.
Оконные откосы закрываются деревянными рейками толщиной 19 мм. Все вертикальные стойки через проход должны переходить в нижние углы.
Доска для облицовки снаружи, прибить к откосам.Верхняя доска сбоку должна выходить за вертикальные планки на 1-2 см.

СТРОИМ КРЫШУ ДОМА

Конструкция крыши отличается прочностью и устойчивостью. Однако изготовить его очень просто.

Основа кровли — стропила 45 х 150 мм. Чтобы обеспечить уклон крыши для отвода воды, разрежьте бревна от 15 см на переднем конце до 9 см сзади, предварительно сделав разметку с помощью шнура.
Дисковой пилой отпиливаем ненужную часть, сужая стропила.Линии отреза должны быть идеально ровными, иначе крыша при укладке будет лежать криво.
Уложите стропила на стены с интервалом 60 см. Установка дополнительных стропил (рисунок 1) пригодится в дальнейшем для крепления шкафа для хранения вещей.
Размечаем карандашом шаг установки стропил по верхнему краю стены и надежно прикручиваем их снизу к каркасу саморезами под углом 90 °.
Чтобы убедиться, что передние концы стропил составляют ровно одну линию, отметьте величину выступа на нижней стороне стропил и совместите отметку с передним краем стены.
Прибейте обшивку крыши к стропилам. Начать следует с лицевой стены, доски нужно разместить максимально плотно. Для покрытия используем обычные шпунтовые доски.

По линиям фронтона конструкция крыши облицована шпоном, чтобы не промокли концы стропил. Для этого вокруг крыши прибивается квадратный деревянный конверт: рейка (тоже до стойки), которая также служит упором для рейки. Украшение — это вторая, узкая полоска, которая прибивается к широкой.В результате между крышей и шкафом нет зазора. После того, как крыша покрыта, от задней стены к передней стене прибиваем слой рубероида, на который кладем черепицу.

Украшаем наш загородный дом

С помощью небольшой реконструкции мы придадим нашему дому новый облик. Добавьте боковое окно, перголу и закрасьте отдельные части нашего дома (рамы, стойки, край крыши, дверь) яркой солнечной краской.

Готово! Третье окно сделает комнату светлее, а балдахин закроет участок для семейного отдыха от палящего солнца.

Легко установить дополнительное окно благодаря рамной конструкции стен. Вам просто нужно разметить, вырезать часть стены, вставить рамки.

А чтобы решетку для вьющихся растений превратить в беседку с навесом, мы установили две новые стойки и удлинили обшивку крыши. Затем фермы между тремя перекладинами от ребер на концах укорачивали, так что с досками, закрепленными поперек спереди и сзади, получился почти квадратный элемент, который был прикручен к крыше.Для установки опор вам потребуются две ямы глубиной 80 см и бетонный раствор. Стойки отпиливают по длине только после того, как верхняя отделочная планка будет прикручена по высоте.

После всех изменений у вас будет приятный уголок для отдыха.

Особо уютный садовый домик по вечерам, когда светится и играет музыка. Для прокладки электропроводки вам понадобится водонепроницаемый силовой кабель, который лучше всего проложить под землей. Для защиты от повреждений кабель следует проложить на глубине не менее 60 см и засыпать слоем песка толщиной 10 см.Защитная лента или накладные кирпичи предотвратят повреждение кабеля лопатой при садовых работах.

Zest country house — шкаф с удобными секциями, в котором можно разместить даже громоздкую садовую мебель, а также есть место для всех садовых инструментов и материалов / которые обычно забивают углы: лопаты, грабли, садовые ножницы, мешки с семенами удобрения и цветочные горшки для рассады.

На выступающие половицы устанавливаем каркас шкафа, прикручиваем его к полу и к стропилам, а затем панель
Дверные коробки изготавливаются с точным соблюдением прямоугольности.Обшивка ведется по аналогии со стенами: сначала прибиваем доски, затем по контуру срезаем выступы.
Устанавливаем горизонтальные перегородки. Они разделят шкаф на 3 многосекционные секции. В большом месте даже садовые стулья!

По материалам спецвыпуска «Любимый коттедж

».

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик по своему…

Гостевой дом самостоятельно — проект Как построить гостевой дом на …

Домик для кота своими руками Кошкин Домик своими руками -…

Теремок на даче своими руками — пошаговое фото SANUSEL- ТЕРЕМОК СВОИМИ РУКАМИ ТЕПЕРЬ ТРУДНО ПОДАРИТЬ …

Шалаш из газетных трубочек своими руками Как сделать детский домик из …

Многоэтажный домик для кота своими руками (фото + чертеж) Как сделать домик для кота…

Как поднять крышу на каркасный дом — пошаговое описание с фото и советами РЕКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСНОГО ДОМА — ПОДЪЕМ …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как утеплить загородный дом своими руками от А до Я | Своими руками

Как правильно утеплить дом? Накануне холода многие домовладельцы озадачиваются этим вопросом. Работа требует комплексного подхода, тремя важнейшими составляющими которого являются утепление пола, стен и крыши. Начнем снизу.

Утепление пола

Утепление: Шаг первый

В домах, где есть подвал или цокольный этаж, с ними нужно бороться: промерзание земли забирает львиную долю тепла.Преградой от контакта стен с влагой и холодным грунтом может стать утепление цоколя снаружи. Лучший помощник в этом — экструдированный пенополистирол, такие качества, как низкая теплопроводность, водостойкость, удобство в установке: пенополистирол иногда продается в виде пазлов.

Характер вашего участка, тип почвы и глубина промерзания подскажут вам, какую толщину утеплителя вам нужно выбрать. Практичнее использовать плиты толщиной 5 см, которые при необходимости можно уложить в два слоя.Чтобы добиться максимального эффекта, нужно утеплить весь фундамент от цоколя до цоколя, причем начинать с гидроизоляции нужно еще до начала укладки плит пенополистирола. Лучшее средство для этого — мастики и классические битумные утеплители.

В качестве теплоизоляционного материала для жилых домов могут использоваться плиты на основе дерева и пенькового волокна, плиты из пенобетона и пенополистирола, маты из базальтовой или стекловаты, пенопласт.

Ссылка по теме: Утепление дома своими руками и расчет отопления и теплопотерь

Утепление: Шаг 2

Если для гидроизоляции использовался битум, то крепление плит можно производить непосредственно на нем — локально прогреть, а затем приложить и прижать утеплитель.На битумную основу используют мастику, на утеплитель она наносится точками или полосами. Также можно скрепить плиты дюбелями для пенополистирола — на одну доску стандартного размера требуется один дюбель 500 xNUMX (например, 500 * 1, 000 1 x 000 1 или 200 600 x 4 мм). Подойдут и полиуретановые составы. После закрепления пенопласта подземную часть фундамента, на которой закончены работы, снова засыпают грунтом. Скрыть обогреватель на плинтусе поможет любой декоративный слой.

Самонагревание: Шаг третий

Следующим направлением работ является теплоизоляция холодного пола, расположенного над погребом или подвалом. Перед началом работ подземное пространство следует просушить. Затем нужно утрамбовать почву и насыпать слой песка толщиной 15-20 сантиметров.

Далее схема работ следующая:

№

к бревнам по всей длине стержня черепа гвоздя крепят рулон досок, альтернатива доскам — влагостойкие плиты 0SB;
на рулон в качестве слоя гидроизоляции укладываем пароизоляционную пленку или как вариант — вощеную бумагу;
Схема утепления пола за эти годы практически не изменилась, новые изоляционные материалы просто заменяют друг друга.
Сверху укладываем базальтовую вату — этот материал позволяет полу «дышать».

Теперь приступаем и к укладке чернового пола: к балкам внахлест прибиты доски, ДСП или 0СБ. Между полом и стеной оставляем вентиляционную щель на 1 см, на завершающем этапе работы она будет закрыта плинтусом. Если пол представляет собой просто бетонную или железобетонную плиту, уложенную на землю, то на готовый бетонный фундамент следует положить гидроизоляционную пленку, затем уложить утеплитель.Следующее действие — окончательная стяжка, после чего укладываем декоративное покрытие пола.

Утепление стен виллы своими руками

Стены с их просторной поверхностью — это большая площадь утечки тепла, поэтому сбалансированный подход к их утеплению позволит поддерживать в комнатах нужную температуру. Для начала нужно определиться с способом утепления помещения.

Вариантов всего два — внутренняя и внешняя изоляция, и у обоих есть свои «за» и «против».

Внутренняя теплоизоляция не меняет внешний вид здания, но площадь помещения становится меньше.

Наружные стены в этом случае изолируются от внутреннего тепла дома, остаются вне утепленной зоны и больше подвержены температурным перепадам. Такие стены называют холодными.

В местах стыковки горизонтальных потолков и стен появляются мостики холода, с которыми не справляется внутренняя изоляция.Еще один недостаток — конденсат, который образуется на утеплителе и вызывает размножение плесени и грибка. Для устранения недостатков метода внутренней изоляции можно выбрать такие материалы, как ДСП, напыленный полиуретан, пенополистирол, ДВП, ДВП и плиты из фибролита.

Ссылка по теме: Утепление частного дома снаружи — от фундамента до крыши

Наружная теплоизоляция намного практичнее.Возможны способы утепления:

теплоизоляция вентилируемых фасадов;
внешнее утепление фасада «мокрым» способом;
утепление по принципу бутерброда.

Для утепления вентилируемых фасадов лучше всего подходит минеральная или базальтовая вата. Утепление «мокрого» типа также подразумевает использование минеральной ваты. Также используется пенополистирол; Армирующий слой, состоящий из клеевого состава и стеночно-пластиковой сетки; основные и финишные штукатурные слои.В списке свойств теплоизоляционного материала должна быть повышенная прочность.

Режим применения

Если штукатурка укладывается тонким слоем, утеплитель должен быть более плотным — пенополистирол плотностью 15-25 кг / м. ². минеральная вата — 140 кг / м ². Под толстую штукатурку кладут менее плотный слой — стекловату или минеральную вату плотностью 30-100 кг / м ². Выбранный для теплоизоляции материал укладывается на анкеры, затем покрывается сварной стальной сеткой и насыпным слоем штукатурки.

Утепление по типу сэндвич — конструкция из нескольких слоев. Включает:

ограждающая конструкция;
теплоизоляционный материал;
Наружный слой, состоящий из блоков, кирпича и облицовочного материала.

Если добавить еще и декоративную штукатурку, фасад дома выиграет не только эстетически, но и функционально: дом будет лучше изолирован от внешнего шума.

Напомним, что для теплоизоляции стен применяют листовые, напыленные и рулонные материалы.Рыхлые, наоборот, менее подходят: песок и гранулы обладают свойством уплотняться, оседать и лопать стенки. Кроме того, гранулы после нескольких лет эксплуатации необходимо заливать, иначе пустоты снизят полезные свойства конструкций.

Утепление крыши дачи своими руками

Способ утепления кровли диктует ее конструкцию — наклонную или плоскую. Над жилым пространством чаще всего располагаются скатные крыши. Плоские бани, веранды и гаражи выложены ровно.

Также важно, когда начинаются работы по утеплению крыши дома — на этапе его строительства или во время уже проведенного ремонта здания. Для разных типов построек технологии похожи.

Итак, утепление кровли кирпичного дома выполняется по той же схеме, что и каркасного или бревенчатого дома.

Если дом построен без чердака, и на чердаке никто не спит, то теплоизоляцию крыши можно отложить: хватит и того, что потолок верхнего этажа и поп-чердак будут утеплены.Но если чердак решено оборудовать, то крышу придется утеплить. При выполнении работ учитывается все: стены мансарды, фронтальная зона, скаты кровли, горизонтальные участки этажей.

Первым этапом процесса утепления является подготовка кровли. Начать нужно с тщательного обследования инженерных коммуникаций и стропильных конструкций. При обнаружении сломанных или поврежденных деталей их необходимо заменить или отремонтировать. Плесень и гниль нужно очищать до появления неповрежденной поверхности, древесину — беречь от влаги и грибка.Ржавчина на металлических конструкциях удаляется, после чего поверхность обрабатывается антикоррозионными составами. При регулировке кровли необходимо проверять состояние всей внутренней поверхности. Были места протечек, источники сырости? Отремонтируйте их, чтобы вся ваша работа не пропала даром.

Второй этап — основные действия по утеплению кровли, при выполнении которых важно не нарушать последовательность использования материалов, необходимых для эффективной теплоизоляции.

1. Укладка гидроизоляционного слоя . Если готовая кровля уже утеплена, под стропила с помощью степлера кладется гидроизоляция, а все стыки и крепления проклеиваются. Используют для гидроизоляции рулонных и мембранных материалов. К первым относятся мастики для покрытий, ко вторым — диффузионная мембрана и полипропиленовая пленка.

2. Укладка теплоизоляционных материалов . Толщина утеплителя не должна превышать ширину стропил. Огнеупорность, надежность, долговечность, простота в установке являются необходимыми характеристиками материалов, используемых для изоляции.Чаще всего используются рулоны из минеральной ваты и стекловаты. Оба хорошо обрезаны, для укладки в пространство между стропилами можно подогнать по размеру. Все эти требования предъявляются к пенополистиролу и пенополистиролу, к тому же они просты в обработке и продаются по доступной цене.

Ссылка по теме: Какой утеплитель лучший?

Еще один современный материал — пенополиуритан имеет близкие к идеальным технические характеристики. Нанесите распылением. Пенополиуретан, обладая высокой степенью защиты от проникновения влаги, отлично ложится на любую поверхность.На кровле может применяться без дополнительной гидро- и пароизоляции.

3. Пароизоляционный слой, предохраняющий утеплитель от образования конденсата, наносят последним. Для пароизоляции используются специальные пленки на основе полипропилена или полиэтилена.

Пенополиуретан — материал с отличной защитой от влаги, хорошей адгезией и технологическим способом нанесения. Можно наносить на крышу, не опасаясь ржавчины или гниения стальных и деревянных конструкций под ней.

Теплоизоляция на практике

Выбор обогревателя

Если зимой в помещении сыро и холодно, необходимо срочно утеплить его изнутри, иначе стены промерзнут и сломаются.

Выбирать утеплитель для кирпичных стен желательно с минимальным поглощением влаги. Предпочтение отдается пенополиуритану и полистиролу, так как они менее трудоемки при установке и самые дешевые теплоизоляторы. Попробуем разобраться, какой из них вам подходит.

Пенопласт или пенополиуретан?

Пенопласт хорошо зарекомендовал себя в качестве утеплителя. Недорогой, хорошо сохраняет тепло и прост в обработке. Подрезать его можно любыми инструментами, а для настенного монтажа понадобится только стандартный строительный клей.

Кстати
Лист 50-60 мм приравнивается к утеплителю из минеральной ваты толщиной 100-120 мм, что позволяет существенно не уменьшать жилую площадь.

Примечание
При установке пенополиуретана монтируем каркас на стену — крепеж не нужен.

Однако для утепления помещений важно правильно рассчитать толщину этого материала (оптимальная — 50 мм, плотность — 15 кг / м3, теплопроводность до 0,037 Вт / мxК). Если пена будет тоньше, на поверхности утепленной стены или внутри нее будет образовываться конденсат, что приведет к появлению грибка.

Мы используем теплоизоляционные листы размером 0,5 × 1 м: им легче покрывать сложные конструкции в помещении.

Пенополиуритан

считается самым надежным материалом для утепления стен изнутри, также он хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу.Однако он более дорогой и требует определенного навыка нанесения на поверхность. Изначально утеплитель представляет собой жидкую пену, которая после напыления быстро затвердевает, образуя сплошной беззазорный слой. Массу из тары использовать в короткие сроки (см. Инструкцию), а после высыхания поправить на стенках.

Обшиваем стены пенопластом своими руками

Утепляем стены пенопластом при их подготовке — поверхность должна быть сухой и ровной.

Для обеспечения эффективности изоляции листы пенопласта должны максимально плотно прилегать друг к другу.

В кирпичном доме стены до монтажа штукатурки утеплителя. Потом шлифуем. Чтобы проникшая сквозь стены влага не испортила пену, под нее прокладываем гидроизоляцию — полиэтиленовую пленку.

Далее на края плит пенопласта равномерно наносится строительный клей. Закрепите их на стенах рядами (снизу вверх) по принципу кирпичной кладки.

Через пару дней после полного высыхания утеплитель можно дополнительно закрепить дюбелями с заглушками-зонтиками.

В случае образования глубоких межслойных швов на стенах укладываем в них полоску пенопласта, покрытую клеем. Мелкие щели заделываем монтажной пеной, лишний материал срезаем.

Для повышения надежности конструкции укрепите поверхность: уложите на клееную утепленную сетку из стеклопластика, используя специальный клей.

Выполняем финишную грунтовку поверхности, затем финишную отделку: оклейку обоями, покраску или другое.

Кстати
Если стены после утепления и грунтовки оказались неровными, приклеиваем к ним листы гипсокартона, благодаря чему окончательная отделка поверхности значительно упрощается.
Примечание
Для крепления пенопластов к стене лучше использовать пропиленовые гвозди и «зонтики» из ПВХ. металл ржавчины и может резать пену.

ПОТЕПЛЕНИЕ ПО ТЕПЛОВОМУ ЗАКОНУ: СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Хотите жить в тепле и уюте круглый год и при этом не тратить много денег на отопление дома? Итак, пора задуматься об утеплении фасада.

Стены нашего дома нужно будет утеплить снаружи. К этой проблеме нельзя подходить так или иначе: игнорируемые законы физики жестоко мстят невеждам. Если, например, утеплить стены изнутри помещения или уложить внутри ямы минеральную вату, то зимой в утеплителе выпадет конденсатор, промерзнет, что в лучшем случае окажется холодным, в худшем даже в весенний паводок.

Существуют две проверенные технологии предотвращения конденсации влаги в утеплителе и ее замерзания: «вентилируемый фасад» и «мокрый фасад».Их строгое соблюдение — гарантия качества утепления.

«ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ФАСАД»

Эта простая и надежная технология, проверенная временем и практикой (сейчас по ней строятся все без исключения жилые многоэтажные дома) применима как для кирпичных, так и для деревянных домов.

Утеплен до ограждающих стен здания. К кирпичной стене ее прижимают специальными дюбелями с зонтиками, а в деревянных конструкциях можно использовать обрешетку из брусков, между которыми укладывают теплоизоляционные маты.Изоляция покрыта ветрозащитной диффузионной мембраной, которая свободно проходит через водяной пар, но задерживает воду.

Затем создается воздушный зазор, в котором должен циркулировать наружный воздух, для чего в верхней и нижней частях стены имеются углубления, — и монтируется фасадная конструкция, к которой крепится отделочный материал. За счет вентиляционного зазора удается избежать конденсации влаги в утеплителе, так как водяной пар, просачивающийся изнутри помещения через поры дерева или керамики, быстро уносится на улицу, не задерживаясь в утеплителе.

ЧАСТНЫЙ КОРПУС

Вариантом вентилируемого фасада можно рассмотреть и утепление стен с последующим возведением стены из декоративного

кирпич. Сходство в первую очередь связано с тем, что между теплоизоляцией и кладкой из кирпича должен быть устроен воздушный зазор. В противном случае в утеплителе будет накапливаться конденсатная влага, образовавшаяся из-за резкого перепада температур.

При этом значительно снижаются теплоизоляционные характеристики.Кроме того, постоянное присутствие влаги отрицательно сказывается на состоянии кирпичных стен, что, в конечном итоге, может привести к их локальному разрушению.

«ВЛАЖНЫЙ ФАСАД»

Системы «мокрого фасада» используются во всем мире с 60-х годов прошлого века, и фасады того времени сохранились до сих пор.

Как это выглядит на практике? К внешней поверхности кирпичной стены приклеивается утеплитель — плиты из пенополистирола или маты из минеральной ваты фасадных марок.Утеплитель дополнительно фиксируется специальным фасадным дюбелем. Затем базовый состав наносится на слой утеплителя, в который заделывается армирующая сетка. Выравнивается второй слой состава и наносится финишный слой штукатурки.

В этом случае толщина утеплителя рассчитывается таким образом, чтобы не только обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче, но и отвести «точку росы» от основной стены в слой утеплителя.

Наружный слой штукатурки имеет толщину всего 5 мм, к тому же штукатурный состав имеет хорошую паропроницаемость.Поскольку материал несущей конструкции (бетон, кирпич и т. Д.) Имеет низкую паропроницаемость, а утеплитель и тонкий слой штукатурки достаточно паропроницаемы, конденсат не накапливается. Несущая стена всегда остается в зоне положительной температуры.

Большим преимуществом «мокрых фасадов» является небольшой вес (18-25 кг / м2), что делает их незаменимыми при реконструкции старых зданий.

STEAM RIDE!

Откуда водяной пар может попасть в изоляцию в избыточном количестве и образовать конденсат? Пар постоянно просачивается через дерево и кирпич из отапливаемых помещений, где его абсолютное содержание в воздухе выше, чем на улице.Когда насыщенный влажностью воздух охлаждается, относительная влажность увеличивается, а при достижении «точки росы» образуется конденсат. Чтобы этого не произошло, воздух, проникший в утеплитель изнутри дома, нужно быстро убрать на улицу. В «вентилируемом фасаде» отвод избыточного пара обеспечивается циркуляцией наружного воздуха в вентиляционном зазоре; в «мокром фасаде» это связано с хорошей паропроницаемостью наружных слоев штукатурки.

КРЫША КРЫША

Утепленные стены — это еще не все.Это необходимо, чтобы тепло не терялось через крышу, окна и пол.

Утепление полов осуществляется следующим образом: на черновой пол сверху, во избежание проникновения водяного пара, укладывается утеплитель, закрывается пароизоляционной пленкой, а затем монтируется чистовой пол.

Правильно утепленная кровля отапливаемой мансарды — многослойная

пирог »толщиной до полуметра. Пространство между стропилами плотно заполняется утеплителем. Снизу (со стороны помещения) натягивается пароизоляционная пленка и зашивается потолок.Сверху утеплитель закрыт ветрозащитной диффузионной мембраной, а над ней образуется вентиляционная щель. Для этого по откосам кровли набивают плиты контрщетки, а под свесами и у конька крыши оставляют взрывы. Затем монтируется обрешетка (или цельный фундамент) и укладывается рубероид.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Защита деревянных свесов кровли От чего и как защитить свесы…

Как правильно и своими руками утеплить цветочный горшок Утепление цветочного горшка для посадки …

Работы по внешнему утеплению дома В одном из наших предыдущих …

Стена из натурального камня с СВОИМИ руками — фото КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ ИЗ НАТУРА …

Пол над ванной своими руками — чертежи и советы архитектора КАК ПОСТРОИТЬ ПОЛ НАД БАННОЙ НАЧАТЬ …

Мокрый фасад своими руками Руки Технология «мокрого фасада» на примере…

Утепление полов в доме. Как утеплить полы в доме …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать крышу бытовки?

Учитывая, что деревянная бытовка – сооружение простое, то и крышу ей смастерить несложно. Главное, соблюсти правила и технологию, чтобы кровля выполняла свою функцию и при этом выдерживала нагрузки от снега и ветра.

Конструкция крыши

Для перекрытия бытовки малых размеров достаточно односкатной кровли с уклоном не менее 8°. Об уклоне следует подумать заранее, при возведении продольных стен. Одну нужно поднять относительно другой на высоту, определяемую по формуле:

Δh = тангенс угла уклона х ширину проема.

Пример. Проем 3 м, угол уклона — 10°. Разница в высоте стен будет tg10° х 3 м = 0.176 х 3 = 0.528 м.

При одинаковой высоте стен есть 2 варианта:

обеспечить уклон с помощью стропильных ног (дополнительных стоек) расчетной высоты;

возвести двускатную кровлю.

Строить двускатную крышу есть смысл, когда ширина строения превышает 3.5 м. Из-за большого перепада высот бытовка с односкатной кровлей будет выглядеть некрасиво, а зимой – собирать много снега.

Материалы для постройки

Для постройки крыши бытовки понадобятся следующие материалы:

брус 150 х 50 – для стропил и стропильных ног;

доска толщиной 2 см произвольной ширины – на изготовление обрешетки;

планки 40 х 40 – для контробрешетки;

диффузионная мембрана, предназначенная для гидроизоляции;

крепежные уголки и саморезы с цинковым покрытием;

кровельное покрытие – ондулин, профнастил, металлочерепица;

вагонка или другой материал для внутренней отделки.

Если вы планируете проживать в бытовке круглогодично, то кровлю понадобится утеплить. Тогда к списку прибавится минеральная вата в рулонах толщиной 100 мм и пароизоляционная пленка.

Порядок ведения работ

Первым делом необходимо установить и закрепить стропила, соблюдая расстояние между ними 60 см (под стандартную ширину утеплителя). Брус, поставленный на ребро и опирающийся на обе стены, прикрепляется к деревянной перемычке уголками на саморезах с 2 сторон.

Не забудьте выполнить свесы кровли, выпустив брусья на 20 см за плоскость стены. Дальше последовательность такая:

Доски обрешетки укладываются поперек стропил и прибиваются к ним гвоздями (лучше оцинкованными). Короткие доски допускается стыковать, но не на весу. Стык должен попасть на стропильную балку, для чего доски следует подрезать.

По обрешетке расстилают полотна диффузионной мембраны правильной стороной кверху (указано на маркировке). Полотна раскладываются начиная снизу с нахлестом друг на друга 10—15 см.

Планками контробрешетки пленка прижимается и прибивается к основанию. Высота планки обеспечивает вентиляционный продух под кровельным покрытием.

Укладывается покрытие крыши и прибивается к обрешетке. Места креплений – гребешки и выпуклости профнастила, забивать гвозди во впадинах не допускается.

Утепление кровли выполняется изнутри. Минвата вставляется между стропил и фиксируется шнуром на гвоздиках. Сверху укладывается пароизоляция с нахлестом 10 см и проклеиванием стыков скотчем. Последний этап – монтаж внутренней отделки из вагонки, плит OSB или другого материала.

Как сделать крышу из термопрофиля

Строя дом или меняя полностью кровлю люди часто хотят получить

качественную

кровлю при максимальной экономии средств.

Зачастую они не задумываются о ее комплексности.

А ведь варианты кровли многообразны:

1) односкатные,
2) многоскатные,
3) многощипцовые,
4) вальмовые,
5) шатровые,
6) мансардные и многие другие.

Тем дороже вам обойдется кровля, чем необычнее и сложнее форму для нее вы подобрали. Совсем не

обязательно для кровли использовать дерево, как это принято повсеместно. Прекрасно будет иметь

крышу и из термопрофиля, который обладает уникальными качествами для этих целей.

Самым экономичным вариантом является двускатная крыша. Она представляет из себя

конструкцию из

балок, которые являются и стропилами одновременно. Один их конец стоит на коньковом

прогоне, а другой опирается на внешние стены.

Для большой крыши понадобятся дополнительные промежуточные стойки, правда они уменьшают

свободное пространство под кровлей. Для решения этой проблемы, которая влечет за собой т

рудности с вентиляцией помещения, можно применять фермы – конструкции, которые соединяют

стропила, горизонтальные балки с вертикальными и прочими элементами, которые находятся

в наклонном помещении.

Также вам для такой крыши понадобится клееный брус.

Монтаж крыши — это сложный процесс. Вам необходимо соединить все части кровельного каркаса с помощью

болтов. Нет нужды использовать сварку, достаточно просто подобрать необходимые болты.

Все стропила и фермы с помощью ветровых соединений и обрешетки соединяются. В результате этого у вас

должна получиться целостная конструкция.

Обрешетка – это невероятно важный элемент кровли, ведь именно к ней и крепится любой кровельные

материал.

В качестве утеплителя принято использовать минеральную вату, стекловату. Они прокладываются между

всеми стропилами. Использование стекловаты вам обойдётся в разы дешевле, но при работе с ней

соблюдайте правила техники безопасности, так как это опасный материал.

Есть три вида гидроизоляционного материала:

1) диффузионные
2) супердиффузионные мембраны
3) антиконденсатные пленки.

Третий вариант дешевле всего, но при этом и хуже всего.
Прокладывая гидроизоляцию обязательно надо оставить зазор для вентиляции иначе вам очень

быстро придется снова менять кровлю.

Сделать зазор проще всего с помощью обрешетки: на стропила прикрепить контробрешетку, на

нее уложить гидроизоляцию, а сверху нее – закрепить окончательно обрешетку. Именно такой

вариант качественнее и долговечнее всего.

С помощью термопрофиля у вас есть возможность получить качественную кровлю, сэкономив при

этом на материале, ведь термопрофиль намного дешевле чем натуральная древесина, а по качеству и

свойствам ни в чем ей не уступает.

Все эти работы выполняет компания Домстрой53, а также они могут

С перечнем дополнительных услуг можно ознакомиться на их сайте http://domstroy53.ru/.

Добавить комментарий

основы без которых не обойтись

Быть может, если бы мы строили ваш сруб где-то на островах, где совершенно не бывает осадков, то про крышу и не пришлось говорить. Но реальность такого, что осадки в странах СНГ – это обычно дело, а значит, от них следует защищаться. Лучшим способом будет постройка крыши для вашего сруба. В данной статье мы поговорим про виды крыш, а также их преимущества.

Понятия для усвоения материала
Виды и формы крыш
Как сэкономить на строительстве
Рациональность выбора двускатной крыши
Какую выбрать кровлю?

Понятия для усвоения материала

Невозможно сделать качественно работу, если вы не представляете, как она выполняется. Вам может показаться, что вы выполнили ее идеально, но после этого, изучив теорию, вы осознаете, что сильно заблуждались. Именно поэтому для начала следует определиться с понятиями, которые будут использоваться в статье.

Крыша – это верхняя часть здания, которая направлена на гидроизоляцию, утепление помещения, и самое главное – она служит для выполнения несущих функций. Из этого следует, что жилой дом не может обойтись без крыши. При конструировании крыши, надо осуществлять расчеты, которые помогут в конечном итоге крыше выдержать собственный вес, нагрузки связанные с ветром и снегом. Не стоит забывать про противопожарные нормы, если вы их не планируете выполнять, то лучше не начинать строительство.

Очень часто бывает так, что люди путают такие элементы, как крыша и кровля.

Кровля – это непосредственно материал, такой как: шифер, черепица, профнастил, который кладут на крышу, кровля обеспечивает гидроизоляцию, защищает от ветра и осадков.

Мауэрлат – система из бруса, которая крепится поверх последних венцов сруба и необходима для соединения стропильной фермы с коробкой здания.

Стропильная ферма – связка стропил, которая основана на жестком их соединении и служит для распределения по всей конструкции создаваемой нагрузки от веса крыши и кровли. Дополнительно в ферму могут входить: перемычки, растяжки, подпорки.

Обрешетка – сетка образуемая набиванием досок или брусков на стропила, служит для более плотного прилегания кровли, в связи с этим от разного типа кровли зависит интервал между набиваемыми брусками.

Виды и формы крыш

Теперь, когда определились с основными определениями, можно переходить непосредственно к теме статьи. Основной нашей целью является выбор подходящей крыши для вашего сруба. Если вы тут именно по этой причине, то предлагаю начать рассмотрение существующих видов и форм крыш, подходящих для деревянных домов.

Основными двумя видами крыш являются: чердачная и бесчердачная. В первом случае между перекрытием верхнего этажа и крышей есть пространство, которое зачастую оборудуют под чердак или мансарду (жилой чердак). Во втором случае перекрытие и крыша выполняются одним элементом, который является хорошим утеплителем.

Какие же существуют по форме крыши?

Двумя основными формами являются: плоская и скатная. Плоские крыши стоят под углом в 2,5% и чаще всего применяется в кирпичных домах, а также многоэтажных домах. Основным ее недостатком есть то, что она поддается значительной нагрузке от выпадающих осадков, особенно таких, как снег. Толстый слой снега, выпадающий за зиму, может весить несколько тонн, а это создает несказанную нагрузку. Все подобные ситуации рассчитываются и в соответствии с ними создают соответствующее укрепление.

Но нас с вами, плоские крыши для строительства сруба не интересуют, поэтому обратим особое внимание скатные крыши.

Особенности и виды скатных крыш

Данный тип крыши назван таким образом, потому что они строятся под наклоном более 2,5% и за счет этого, все выпадающие осадки не задерживаются на ней, а благополучно скатываются или стекают на землю. Подобная форма крыши образуется за счет стропильной системы сруба, которая в свою очередь может быть наслонной или висячей.

Стоит не забывать, что скатная крыша бывает разная по форме:

Односкатная – образуется путем возведения противоположных стен разной высоты, на эти стены опирается крыша и образует односторонний скат.
Двускатная – образуется при помощи опоры на противоположные стены равной высоты, а также стропильной системы. Оставшиеся две стены продолжают возводить в виде треугольника, эти треугольники принято называть щипцами. Часто используя эту форму, хозяин на крыше делает чердак.
Вальмовая – это некая модификация предыдущей формы, в которой создаются по бокам треугольные скаты вместо щипцов. Крыша создается при помощи стропил.
Шатровая – образуется при помощи создания четырех треугольных скатов. Все стены делаются одинаковой высоты и формы.
Ломаная – это разновидность двускатной, в которой каждая сторона представляет соединение двух прямоугольных скатов, они соединяются в тупой угол. Подобная форма благополучна для того, чтобы на чердаке организовать мансарду.

Вот такие существуют формы, выбор часто основан на количестве денег выделяемых на строительство, а также потребностей будущего хозяина дома.

Как сэкономить на строительстве

Если есть желание значительно сэкономить, то следует присмотреться к односкатной крыше. Чаще всего односкатный вид используются при строительстве бани. Вот только учтите, что при обильных снегопадах ее следует делать под углом в 30-45 градусов и периодически скидывать при помощи лопаты снег. Если этого не делать, то в конечном итоге это приведет к ремонту и не понятно будет, сэкономили вы или попали под действие правила, — «Скупой платит дважды».

Для того, чтобы сделать подобного типа крышу возводятся разные по высоте стены, чтобы в конечном итоге добиться ската в 30 или более градусов. После этого крепится мауэрлат, для этого в верхнем венце вырезается специальный паз. Для того, чтобы осадки не попадали во внутрь здания, стропила укладываются в соответствии с рассчитанным расстоянием и они должны выходить за коробку на 20-30 сантиметров. Когда будут установлены и закреплены стропила, то продолжается укладка оставшихся элементов, таких как: обрешетка, гидроизоляция и кровля.

Рациональность выбора двускатной крыши

Если вы обладаете неограниченным бюджетом или готовы больше потратить денег, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с появляющимися проблемами, то лучше всего выбрать двускатную или ломаную крышу. Рациональностью выбора такой формы является отсутствие надобности избавляться от снега, а также можно в дальнейшем чердак использовать по своему усмотрению или в случае с ломаной крышей, там организуется мансарда, которая превращается в дополнительную комнату.

Какую выбрать кровлю?

Никто не желает тратить лишние деньги, поэтому вы должны понимать, что сэкономив сегодня, через короткий промежуток времени придется вновь тратить деньги на капитальный или плановый ремонт. В связи с этим вы должны знать срок службы различного типа кровли.

Рубероид – такой материал прослужит вам максимум 15 лет, чаще всего его используются на плоских крышах.

Шифер – максимальный срок службы 40 лет, после этого при механическом воздействии шифер начинает рассыпаться. Но с таким материалом надо быть аккуратнее, так как он считается радиоактивным, а в результате вся естественная полезность дерева может сойти на нет.

Профнастил – срок службы, по данным производителей, 50 и более лет. Максимальный срок нельзя сказать, так как данный материал был разработан относительно недавно.

Фальцевая кровля – также срок службы от 50 лет.

Металлочерепица – прослужит более 50 лет своему хозяину.

Но данные материалы не смогут вас на 100% обезопасить от влаги. Если вы хотите сделать крышу сруба действительно водонепроницаемой, то следует непосредственно на стропила, под обрешетку, постелить гидробарьер.

Гибробарьер – дополнительная ловушка для влаги, проникшей через кровлю, представляет из себя пленку, не пропускающую воду.

Пленка укладывается нахлыстом в 20 сантиметров, который соединяется специальным скотчем, без натяжки, чтобы в результате растягивания предотвратить разрывы.

Про утепление крыши поговорим отдельно в другой статье. Вот и все, что вам следует знать на начальном этапе про постройку крыши. Дополнительно следует изучить статьи о висячих стропилах и насланных стропилах.

Как построить крышу: пошаговое руководство

Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы при самостоятельном строительстве? Хотя это не работа для новичка в домашних условиях, это может сделать более опытный мастер.

Это пошаговое руководство демонстрирует, как построить метрическую кровельную систему от двускатной до двускатной (также известной как двускатная или двускатная). Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэта Вудьятта, менеджера по обучению Redland Roofing.

Рулетка
Мел
Молоток
Аккумуляторная дрель
Ножницы или кусачки

Как построить крышу: видео-руководство

Как построить крышу: пошаговое руководство

Выполнение любой домашней задачи, которая выходит за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но также может стоить вам больше денег в долгосрочной перспективе. Если эта задача не входит в ваши компетенции, ее следует доверить профессионалам.

Шаг 1: Установка низкоуровневой системы вентиляции

Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем комбинацию установки низкого уровня (установка на карнизе) и высокого уровня (установка на коньке ) вентиляция.

Стропильный рулон, укладываемый поперек карниза, предназначен для направления свежего воздуха в крышу и его циркуляции по кровельному пространству для предотвращения сырости.

( БОЛЬШЕ : Что вызывает сырость?)

Убедитесь, что стропильный рулон выходит над любой предварительно установленной изоляцией — в противном случае изоляция будет блокировать поток воздуха, и вы получите конденсат.

Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком сильной драпировки стропильного бруса, но не затягивайте его слишком сильно, так как вы потеряете гофрированную форму, которая будет направлять воздушный поток.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 2: Установка опорного лотка для подложки

Это вторая часть низкоуровневой системы вентиляции. Он имеет встроенную решетку, позволяющую воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей.Это также предотвратит провисание подкладки в полость крыши, что приведет к проникновению влаги и возникновению сырости.

Для установки расположите лоток заподлицо с краем заграждения и убедитесь, что выступы расположены по центру над облицовкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Соедините следующий лоток и повторите по всей ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.

(Изображение предоставлено в будущем)

Шаг 3: Установка подложки

После того, как система вентиляции установлена, вы можете переходить к подложке.

Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм для вашего проекта.

Поместите обрешетку по длине крыши в верхней части опорного лотка для подложки и накатите ее сверху. Обрешетка предотвратит провисание подложки между стропилами и может просто выскользнуть после того, как подложка будет установлена.

(Изображение предоставлено в будущем)

Начните с правой стороны крыши и закрепите подкладку на месте.Прокатайте подкладку поперек, убедившись, что в системе есть слабина (номинальная 10-миллиметровая драпировка между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что позволит избежать гниения и повреждения от мороза).

В зависимости от вашей системы вентиляции вам может потребоваться оставить зазор на коньке крыши для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Шаг 4: Измерение обрешетки и черепицы

Вам необходимо определить первую точку крепления на крыше для вашей черепицы — это то место, где будет располагаться верхняя часть вашей первой обрешетки.

Определите длину подвешивания вашей плитки (обратитесь к поставщику, если у вас нет этой информации под рукой). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы жидкость, вытекающая из крыши, могла стекать в желоб). Результатом этого расчета будет ваша первая фиксированная точка, в которой будет располагаться верхняя часть вашей первой рейки.

Затем вам нужно определить верхнюю точку крепления — это вполне может быть взято из выбранной системы гребня (см. Руководство производителя). В видео-примере это 45 мм ниже вершины крыши.

Затем измерьте расстояние между верхней и первой точками крепления, чтобы определить пространство, на котором вам нужно разместить обрешетку. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между панелями для черепицы, чтобы черепица не вышла из строя.

Расчет, сколько рядов плиток вам понадобится

Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальную толщину плитки, и результат (вам может потребоваться округлить) покажет вам, сколько рядов плиток вы нужно.

Чтобы дважды проверить, находится ли датчик между минимальными и максимальными требованиями, разделите длину между верхней и первой фиксированными точками на количество маршрутов (определенное предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.

Повторите процесс на другой стороне крыши.

Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы обеспечить прямую линию поперек крыши. Это будет ориентиром для определения того, где должна располагаться верхняя часть каждой рейки.

Шаг 5: Установка планок

(Изображение предоставлено: Будущее)

Верхний наконечник

Возможно, вам придется оставить выступ с одной стороны, чтобы установить бортовую систему, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем начинать ремонт

Сделайте Убедитесь, что вы используете деревянную рейку подходящего размера для своей черепицы (если вы не уверены, обратитесь к поставщику). Совместите верх обрешетки с меловой линией и закрепите гвоздем на каждом стропиле по всей длине крыши.

Начните с первой точки крепления и повторите, но пока оставьте последнюю обрешетку (ее нужно будет установить после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.

(Изображение предоставлено: Future)

Теперь настало время для ремней для верхней обрешетки. Сложите их по форме подальше от крыши, а не над обрешеткой на коньке для лучшего прилегания.

Уточните у своего поставщика высоту, необходимую для коньковой рейки. Закрепите коньковую обрешетку ремешком из обрешетки и повторите по всей длине крыши, по ходу прикрепляя к стропилам.

Затем закрепите верхнюю рейку над ремешками обрешетки, чтобы надежно удерживать конек.Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.

Шаг 6: Укладка черепицы

Уложите первый слой черепицы полностью по крыше. Убедитесь, что у вас есть минимум один фиксатор (гвоздь или зажим) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (по замку плитки).

(Изображение предоставлено в будущем)

Установите карниз на систему закрытия конька. Его устанавливают над краем плитки и просто ввинчивают в баржевую доску или фиксируют зажимом к верхней части фасции.

Закончите, установив кромочные элементы в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 7: Установка конька крыши

Уложите дышащую коньковую мембрану прямыми линиями поперек коньковой обрешетки, закрепив ее под кромочной системой и одним концом крыши. перед развертыванием.

После того, как коньки закреплены на всем протяжении конька, пора прикрутить коньковые плитки к обрешетке конька.

Между плитками конька установите уплотнение между гребнем, чтобы обеспечить механическое закрепление и дополнительную прочность конька.

(Изображение предоставлено в будущем)

Как построить крышу в Майнкрафт

Всегда есть разные методы постройки крыши над домом, которые игроки могут исследовать в Minecraft.

Игроки, впервые знакомые с Minecraft, могут захотеть попробовать творческую сторону игры, построив дом с крышей. Новые игроки могут захотеть создать другие укрытия, которые не являются стартовыми укрытиями из грязных блоков. Изучение того, как построить крышу, может помочь игрокам ближе познакомиться с миром Minecraft, поскольку они исследуют безграничные возможности.

Некоторым игрокам может просто понадобиться крыша, защищающая от мобов. Другие игроки могут искать способ завершить дизайн дома своей мечты. Независимо от того, кому пригодится этот список, в этой статье будут перечислены пять лучших конструкций крыш для начинающих.

5 лучших дизайнов крыш в Minecraft для начинающих

Дизайн крыши номер один: Cobblestone

Изображение предоставлено Mojang

Новые игроки, у которых больше булыжника, чем они знают, что делать, могут посмотреть, как построить крышу из лишнего материала.На изображении выше показан квадратный дом с крыльцом и простой крышей из булыжника.

Эта конструкция крыши представляет собой простой метод, который создается с помощью листа булыжников поверх всего дома. За предыдущим шагом следует выстилка листа лестницей из булыжника, что дает игрокам вескую причину для покупки сундука, полного достижений из булыжника. Простота этой крыши делает свое дело, не позволяя конкретным мобам попасть внутрь. И все это при наличии небольшого количества деталей за счет использования лестниц из булыжника для простого дизайна.Этот дизайн может быть сделан из любого материала, которого у игрока может быть в избытке.

Дизайн крыши номер два: деревянные ступеньки

Изображение с Mojang

Эта вторая крыша сделана из блоков булыжника, деревянных плит и деревянных лестниц, которые можно увидеть на панели инвентаря этого игрока. Игроки могут начать строительство этой крыши, выложив два листа булыжника поверх дома. Один лист покроет всю верхнюю часть дома. Второй лист снимается с двух противоположных сторон.

Используя пример дома на изображении выше, игроки могут увидеть, что второй слой булыжника должен быть уложен одним блоком на противоположных сторонах дома. Это предназначено для размещения деревянных ступеней по сторонам, которые были сделаны. Игрок, ищущий крышу, которая кажется немного толще, может расширить ряды деревянных ступеней. Наряду с размещением большего количества лестниц под таким же расширенным материалом.

Дизайн крыши номер три: сельский житель

Изображение предоставлено Mojang

Третий метод — это конструкция крыши для жителей деревни.Используйте блоки из булыжника, деревянные лестницы и деревянные плиты, чтобы построить высокую крышу, которая расширяется и заполняется на концах. Это дизайн для игроков, которые хотят сливаться с деревней Minecraft. Деревни — отличная отправная точка для любого игрока, который хочет в спешке начать собирать необходимое снаряжение.

Дизайн крыши номер четыре: двухэтажный

Изображение предоставлено Mojang

Игроки могут пробовать разные способы дополнить двухэтажный дом, который они построили. Один тип крыши, который может использовать игрок Minecraft, показан на изображении выше.Небольшая линия, вымощенная булыжником, служит крышей для верхней части дома и прикрытием небольшого крыльца.

Игрок Minecraft может найти эту конструкцию полезной по-разному. Булыжник обеспечивает короткое укрытие для игрока, который хочет получить преимущество в битве с эндерменом. Небольшое укрытие из булыжника также может помешать игрокам иметь дело с пауком, приземляющимся на игроков, когда они покидают свое убежище. Этот пример конструкции крыши также может помочь игрокам избежать нескольких воздушных ударов фантомов.

Дизайн крыши номер пять: наклонная крыша

Изображение предоставлено Mojang

Некоторые игроки могут предпочесть наклонную крышу. Эта конструкция крыши предназначена для игроков, у которых дом не полностью квадратный. Игроки иногда строят дом Minecraft, который отгораживается. Эти секции могут создать потребность в наклонной крыше, чтобы покрыть весь дом. Эта конструкция крыши построена из булыжников, деревянных лестниц и деревянных плит. Как и в любой другой сборке в Minecraft, можно использовать любой материал, если игрок предпочитает использовать что-то другое.

Независимо от того, обновляет ли игрок стартовый дом или пробует Minecraft в творческом режиме. Эти удобные для новичков методы строительства крыш в Minecraft могут быть полезны новым игрокам в Minecraft.

Войдите / Зарегистрируйтесь, чтобы ответить

Наш домик своими руками: Крыша

Узнайте, как построить домик для игр своими руками. На этой неделе у нас есть все подробности о том, как накрыть дом для игр на открытом воздухе.

Домик «Сделай сам» готов! На этой неделе мы завершили строительство крыши, и теперь у наших детей есть идеальное место для игр, даже на жарком солнце.

Выбранный нами материал крыши блокирует вредные солнечные лучи, но все же пропускает много света в здание клуба. А теперь малыши могут играть на улице в любую погоду.

Теперь у нас есть все столбы для детских игр, которые помогут вам построить собственный деревянный домик для игр на открытом воздухе!

Я начинал чувствовать, что детский домик на открытом воздухе никогда не будет закончен. Июль был сумасшедшим месяцем. И, дождавшись доставки по почте последней детали кровли, у нас было слишком много дел, чтобы завершить сборку крыши.

Но после пары сильных летних ливней я решил, что пора сделать крышу приоритетом. Я так рад, что мы сделали это, потому что новая крыша определенно является вишенкой на торте для идеального дома для игр на открытом воздухе, сделанного своими руками!

Было много разных вариантов кровли домика. Мы рассмотрели так много из них, прежде чем окончательно остановились на использовании гофрированных поликарбонатных кровельных панелей Suntuf от The Home Depot (это не спонсорский пост, мне просто очень нравится этот продукт).

Эти кровельные панели были не самым дешевым вариантом, но преимущества их использования перевешивали стоимость. Они блокируют 99% вредных ультрафиолетовых лучей, что не только защищает детей в игровом домике, но и защищает сам домик, чтобы он прослужил дольше.

Они очень просты в установке (за исключением почти падающей части лестницы). А цвет Solar Grey дает всему дому ощущение тени, поэтому в жаркие месяцы он остается более прохладным, но при этом позволяет снизить свет на 70%.

Есть много других способов сделать крышу домиком для игр. Мне нравятся панели Suntuf, которые мы выбрали, но если вы хотите попробовать что-то еще, вот еще несколько идей для крыши игрового домика:

После того, как мы решили, что мы будем использовать для покрытия нашего игрового домика, нам нужно было построить крышу, чтобы поддерживать его. Я не собираюсь врать, меня напугало строительство крыши. Но на самом деле это было действительно просто!

Для сборки крыши потребовались две пары рук. Я не мог удерживать доски так, как мне было нужно, и зажимы не подходили.

Но с помощью моего мужа мы построили каркас крыши за утро (за исключением одной доски, которая была неправильно разрезана и потребовалась поездка, чтобы собрать больше древесины).

После того, как была построена крыша дома для игр своими руками, добавить панели Suntuf оказалось довольно просто. Это действительно требовало некоторой балансировки на табурете и лестнице, но это было действительно легко. Так легко, что я планирую использовать их снова в другом проекте в ближайшее время!

Мне очень нравится, что крыша покрывает всю колоду игрового домика.Это поможет защитить все детские игрушки зимой. И древесина прослужит дольше, так как будет защищена от непогоды.

Дети чувствуют себя особенными в своем собственном пространстве. Они даже попросили метлу для своего домика, чтобы содержать его в чистоте.

И не пропустите остальные публикации из этой серии. Щелкните по ссылкам ниже, чтобы увидеть остальную часть сборки домика.

ПАЛУБА || СТЕНЫ || РЕЙЛИНГ || СТЕНА ДЛЯ СЛАЙДОВ И АЛОДАНИЯ

Как построить крышу домика своими руками

Инструменты:

Планы для печати в формате PDF

Получите все 5 сообщений в одном легко читаемом PDF-файле! Включает полный комплект принадлежностей и инструментов для постройки всего игрового домика.

Принадлежности:

Обычное дерево (если вы покрасите / заклеите его для улицы, прослужит годы)
- (5) доски 2 × 4 8 футов
- (4) доски 2 × 3 8 футов
(3) 8 ‘Гофрированные кровельные панели Suntuf
- Я использовал цвет Solar Grey, чтобы придать немного тени игровому домику.
(2) Элементы конька крыши Suntuf 4 дюйма
(3) Горизонтальные закрывающие планки Suntuf, 6 штук в упаковке
(65) Винты с отверстиями для карманов, 2 1/2 ″ blue-kote
(8) 2 Шурупы для дерева TimberLOK 1/2 ″
Золотые шурупы 1 1/2 ″ (оставшиеся после сборки стены)
(75) Крепежные детали Woodtite 2 дюйма
Клей для дерева для наружных работ
Краска для фасадов (оставшиеся после сборки стен)
- Я использовал Ultra White от Behr для крыши дома для игр своими руками.

Отрежьте 1 кусок размером 2 × 4 до 63 дюймов. Это будет конек крыши. Отрежьте 8 кусков 2 × 4 по 48 ″, срезав один конец под углом 19 градусов. Это будут стропила крыши.

Теперь вы можете покрасить части крыши, чтобы было легче. Я предварительно покрасил половину своей краской с помощью распылителя FinishMax, а остальные было легко покрасить после установки.

Отмерьте 1 1/2 дюйма от задней части конька крыши и проведите линию. Отмерьте оттуда 3 1/2 дюйма и проведите вторую линию.Просверлите 3 отверстия с карманами между этими двумя линиями, чтобы можно было прикрепить конек крыши к центральной стойке на задней стене. Я просверлил 2 отверстия с одной стороны и 1 по центру между ними с другой стороны.

Просверлите 2 отверстия с углублениями на угловой стороне каждого из стропил крыши. Помните, что они будут зеркально отражены при установке, поэтому обратите внимание на то, с какой стороны дерева вы добавляете отверстия для карманов, чтобы они не появлялись на передней панели вашего домика для игр.

Прикрепите конек крыши к верхней части центральной стойки стены с помощью шурупов с карманом 2 1/2 дюйма и внешнего клея для дерева.Убедитесь, что на задней стороне есть выступ 1 1/2 дюйма.

Затем прикрепите два стропила к каждой стороне конька крыши так, чтобы они были заподлицо с обратной стороной конька. Стропила должны располагаться прямо поверх деревянных панелей с внешней стороны задней стены.

Прикрепите стропила к боковым стенам шурупом для дерева 2 1/2 дюйма. Затем повторите со стропилами перед домиком для игр.

Отрежьте оставшийся кусок 2 × 4 (после разрезания гребня крыши 63 дюйма) так, чтобы он поместился прямо под гребнем передней части домика для игр.Прикрепите его к передним стропилам с помощью 4 шурупов. Это поможет поддержать переднюю часть крыши, поскольку она полностью открыта.

Перед тем, как закрепить остальные стропила крыши, вам нужно сделать выемку, чтобы они могли сидеть на боковых стенах.

Самый простой способ отметить эти выемки — это удерживать стропило на 1 1/2 дюйма от низа конька. Затем, положив стропило на боковую стену, поместите рядом с ним обрезок 2 × 4 и обведите выемку. Вырежьте выемку лобзиком.

Прикрепите стропила стойки с зубьями к коньку с помощью винтов с отверстиями с карманом 2 1/2 дюйма. Затем прикрепите часть с выемкой к боковым стенкам с помощью винтов с отверстиями для карманов или оставленных шурупов для настила через стойку наверху стены в стропило.

Чтобы прикрепить гофрированную кровлю Suntuf к недавно построенной крыше, вам нужно будет добавить несколько поперечных опор 2×3. Вы можете просто отрезать 2×3 до 63 дюймов и положить их поверх стропил через каждые 2 фута.

Но я не хотел, чтобы крыша поднималась над стропилами, поэтому я решил разрезать поперечные опоры, чтобы они помещались между стропилами крыши.Каждую поперечную опору нужно было измерить, потому что стойки 2×4 не были идеально прямыми. Я использовал 2 отверстия для карманов с каждой стороны каждой поперечной опоры 2×3, чтобы прикрепить их к стропилам.

Пришло время добавить крышу! Прикрепите горизонтальные закрывающие полосы к поперечным опорам с помощью шурупов 1 1/2 ″. При необходимости отрежьте закрывающие полоски ножницами для жести (они пластиковые, и при необходимости их очень легко отрезать).

Разрежьте (3) 8-дюймовые панели пополам, чтобы у вас получилось (6) 4-дюймовых панелей.Скрепите все панели вместе и используйте кусок древесины в качестве направляющей, чтобы дисковая пила оставалась ровной во время резки. Обязательно надевайте хорошие защитные очки, потому что маленькие кусочки поликарбоната полетят повсюду, когда вы его разрежете.

Чтобы прикрепить кровельные панели к крыше, начните с задней части крыши. К нему легко добраться со ступенькой в домике для игр и поднявшись по стропилам и поперечным опорам.

Предварительно просверлите кровельные панели сверлом 1/4 ″, затем осторожно прикрепите панели винтами Woodtite.Убедитесь, что винты входят под углом 90 градусов к крыше и не затянуты слишком сильно.

Для этого используйте дрель, для которой можно установить более низкую настройку хода, вместо ударного шуруповерта. Вы не хотите видеть ямочки на крыше, где крепятся шурупы.

Перекрыть кровельные панели так, чтобы все они подходили друг к другу (я считаю, что задняя панель была перекрыта двумя выступами, а передняя — тремя). Закрепите панели винтами в каждом другом выступе, но обязательно вставьте винт в край каждой панели (чтобы в некоторых местах винты не совпадали друг с другом из-за того, как они перекрывают друг друга).

После того, как вы надели панели, пришло время для панели конька крыши. Домик для игр был достаточно маленьким, я мог растянуться по лестнице и прикрепить конек, не взбираясь на крышу.

Вы должны перекрыть конек на верхней части кровельных панелей и прикрепить к горизонтальным закрывающим полосам в верхней части крыши (ближе всего к коньку крыши).

Теперь вы успешно завершили строительство крыши домика своими руками! Я почувствовал необходимость похлопать себя по спине, потому что это первый раз, когда я что-нибудь накрыл.Это заставило меня понять, что я действительно могу взять на себя все, что захочу.

Детям очень нравится их домик для игр. И я не могу дождаться, пока они выйдут на улицу и поиграют во время ливня и испытают новую крышу. Мне кажется, это идеальное место, чтобы насладиться летним дождем!

А теперь о $$$. Вот то, что мы потратили на данный момент:

Палуба = 196,96 $
Стены = 189,71 $
Перила = 17,76 $
Горка и стена для скалолазания = 193 $.50

Для крыши:

(5) доски 2 × 4 8 футов = 16,80 долларов США
(3) доски 2 × 3 8 футов = 7,17 долларов США
(3) гофрированные кровельные панели Suntuf 8 дюймов = 65,91 долларов США
(2) 4 элемента конька крыши Suntuf = 35,54 долларов США
(3) Набор из 6 горизонтальных закрывающих планок Suntuf = 16,41 долларов США
(65) Винты с отверстиями для карманных отверстий с синим котэ 2 1/2 дюйма = 10,94 доллара США
(8) шурупы TimberLOK 2 1/2 дюйма (слева сверху) от стены)
1 1/2 ″ золотые винты (оставшиеся от настенной сборки)
(75) 2-дюймовые крепежи Woodtite = 11 долларов США.94
Клей для наружной древесины (остатки от сборки стены)
Фасадная краска (оставшаяся от сборки стены)

Итого на крышу: 164,71 долларов США

Всего: $ 762,64

Я изначально планировал 650 долларов на домик для игр. С немного более дорогой крышей мы были на 100 долларов больше бюджета. Но все же домик для игр стоит дешевле, чем новый iPad Pro, и предлагает моим детям гораздо больше часов веселья!

Они любят хвастаться этим всем, кто приходит в гости.И они почти всегда обедают в «Clubhouse», так что деньги потрачены не зря.

Я бы полностью сделал это снова, но, вероятно, начну раньше или позже, поэтому я не был построен посреди летней жары 000

лучших дизайнов крыш в Minecraft | Gamepur

Самое прекрасное в построении конструкции в Minecraft — это то, что у вас есть большая свобода изменять дизайн. Высота, ширина и общий вид могут быть полностью адаптированы к вашим требованиям. Это справедливо и для крыши вашего здания.Крыша — это здорово, так как она защищает от дождя и может придать вашему зданию больше индивидуальности. У вас может быть плоская крыша для вашего дома, но это будет скучно. Имея это в виду, давайте рассмотрим некоторые интересные конструкции крыш в Minecraft, которые вы легко можете сделать для своих зданий.

Клерестори

Этот тип крыши оставляет место для окон в области крыши, чтобы естественный свет проникал в ваше здание. Чтобы сделать это, вам нужно будет наращивать уклон, пока вы не начнете работать со стеной.Эта область стены — это то место, где будет выходить окно, но ее необходимо спланировать заранее. Конечно, если ваше здание достаточно большое, вы можете превратить свою крышу в крыльцо или просто украсить различными способами плоскую поверхность, полученную этим методом.

изогнутый

Вы можете спросить: «Как я могу сделать изогнутую крышу в игре, в которой есть только блоки?» Хитрость состоит в том, чтобы соединить вместе лестницы, плиты и обычные блоки. Начните с постройки входа на крышу из блоков.Как только вы дойдете до секции, над которой хотите начать работать внутрь, начните размещать лестницу вверх ногами, чтобы вы могли разместить на ней больше. Используйте блоки и плиты, чтобы постепенно придать крыше извилистый вид, пока не достигнете вершины. Единственная проблема с этим методом — это зазоры, которые оставляют перевернутые нижние этажи, которые невозможно заполнить, поэтому, возможно, используйте его для конструкций, которым не нужно заполнять эту стену.

Слуховые аппараты

Ситуация с слуховыми окнами немного отличается от всего остального в этом списке, где все остальное будет сосредоточено на крыше в целом; это относится только к части крыши.Слуховое окно — это часть наклонной крыши, которая выступает наружу, создавая больше места, поэтому в вашем здании будет гораздо больше места для головы. Если вы воспользуетесь какой-либо из идей из этого списка, мы рекомендуем рассмотреть возможность использования мансардных окон, чтобы сделать ваше творение еще более уникальным.

Голландский фронтон

Голландский фронтон — это комбинация двускатной и пирамидальной крыши, которую вы увидите позже в этом посте. Таким образом, вы начнете прорабатывать все стороны крыши, как крышу пирамидального типа. Однако в какой-то момент вы переключитесь на процесс с фронтоном, при котором вы используете лестницу с двух сторон крыши, а две другие стороны, скорее всего, заполнены стеклом, чтобы сделать окно или какое-либо другое средство блокировки. .

Фронтон

Двускатная крыша — это простая конструкция, которую может снять каждый. Просто используйте лестницу, чтобы подняться к середине крыши с обеих сторон здания. Вам нужно, чтобы ширина здания составляла нечетное количество блоков, чтобы у вас могла быть колонна наверху, но это не обязательно является абсолютной необходимостью. Делайте то, что вам больше нравится. Кроме того, чем длиннее здание, тем круче будет подъем вверх.

Крыло чайки

Крыша типа «крыло чайки» имеет меньший наклон по сравнению с другими элементами в этом списке.Здесь вы будете использовать лестничные блоки, чтобы сделать большую часть крыши, но как только вы доберетесь до дна, использование выступающих плит затеняет окружающую территорию, придавая зданию вид крыла.

M форма

Если у вас достаточно длинная крыша, вы можете придать себе волнообразное ощущение с помощью M-образного узора. Для этого используйте плиты или лестницы, чтобы подниматься и спускаться по дорожке крыши. Если вам нужно больше места внутри самого здания, обязательно используйте слуховое окно, чтобы создать туннельную зону на крыше.

Пирамида

Крыша пирамидального типа применяется в зданиях кубической формы. Здесь вы поднимаете свои лестницы к середине со всех сторон, а не только с двух, как на двускатной крыше. Как следует из названия, это придаст вашей крыше пирамидальный вид.

Солонка

Соляная крыша похожа на двускатную, но вместо того, чтобы встречаться с обеими сторонами посередине, одна сторона длиннее другой. Это сделает так, что внутри будет два этажа с более высокой стороны, но более короткая сторона будет отнесена к одному в зависимости от размеров вашего дома.Поэкспериментируйте и посмотрите, что у вас получится.

Skillion и Lean-to

Использование Skillion и Lean-to во многом будет зависеть от общего вида вашего здания, но его невероятно просто осуществить. Для этого вам нужно, чтобы одна секция здания была меньше другой. Обеим сторонам потребуются плиты или лестницы, ведущие как можно дальше, но меньшая сторона, очевидно, будет заканчиваться там, где она встречается со стеной. Это должно выглядеть так, как будто большая часть опирается на меньшую сторону для поддержки.

Легкое создание каркаса односкатной крыши

Обрамление односкатной крыши не так сложно, как вы думаете. Если вы похожи на большинство людей, которые пытаются построить сарай, вы, вероятно, хорошо представляете, как делать все с умом.

Кроме, конечно, крыши.

Обрамление пола, стены и строительство двери не так уж и сложно.

А как насчет односкатной крыши? Как, черт возьми, вы выберете ферм или углы стропил для стиля гамбрель? Или стиль фронтона или даже солянки?

Стоит ли «наклеивать каркас» или строить «фермы»? Что проще, а какое будет крепче?

Что такое крыша с решетчатым каркасом и чем она отличается от кровли с фермами?

Что такое односкатная крыша с решетчатым каркасом?

Обрамление кровли коньковой доской

Крыша с решетчатым каркасом использует 2х4 или 2х6 или все, что вы используете, но имеет коньковую доску, идущую по средней линии конька.

Затем стропила спускаются с этой коньковой доски и опираются на верхние плиты стены.

Иногда у стропила может быть «хвост» и он выступает за стену, образуя потолок или выступ.

Односкатная крыша без каркаса будет построена на фермах.

Строительство односкатной крыши с фермами

Образец планов фермы Gambrel

За все годы строительства навесов я обнаружил, что использовать готовые фермы намного проще и проще, чем построить односкатную крышу с коньковой доской, особенно если вы строите навес на открытом воздухе самостоятельно.Большинство монтажных работ можно выполнять на земле!

Вы можете построить приспособление на полу сарая или на любом открытом плоском полу, в котором достаточно места. Постройте одну ферму, проверьте, подходит ли она, и если да, то можете использовать остальные фермы. Вы можете построить их все так же, как и первый, и все они будут идентичными.

Упростите строительство фермы с помощью зажимного приспособления для фермы!

Односкатная односкатная крыша

Каркас односкатной односкатной крыши

Фронтальный стиль построить проще всего, но на чердаке очень мало места для хранения вещей.
Если, конечно, у вас очень крутой уклон ваших ферм или стропил. Тогда у вас будет больше места для хранения.

Но чем круче уклон, тем сложнее укладывать черепицу! Однако одно очень важное соображение при любой односкатной крыше — это строительство крыши со слишком низким уклоном.

Не делайте этой ошибки при строительстве односкатной крыши …

Черепичная односкатная крыша будет протекать!

Я на собственном горьком опыте узнал, что когда вы строите свой сарай и собираетесь его покрыть черепицей, у вас не может быть уклона крыши ниже 3/12.Как я узнал это на собственном горьком опыте?

Я построил красивый навес с односкатной крышей. Уклон крыши был фактически 2/12. Несколько недель спустя у нас был ужасный ливень и слабый, и вот, крыша моего сарая протекает, как будто кто-то открыл водопроводный кран на чердаке!

Что пошло не так, как я думал? После разговора с приятными джентльменами в местном строительном управлении он сообщил мне, что если крыша, любая крыша, имеет уклон менее 3/12 и будет покрыта черепицей, вода будет протекать.Неважно, идет ли дождь или у вас тает снег. Будет течь.

Я спросил, какое решение проблемы утечки воды на моей крыше. Он сказал мне, что я должен оторвать всю черепицу и положить резиновую кровельную мембрану, которая фактически будет приклеена к кровельному покрытию, после чего я смогу перекрашивать ее. Или я мог бы просто поставить металлическую крышу. В итоге я сделал резиновую мембрану и добавил черепицу.

Из-за этой ошибки мне пришлось заменить не только крышу, но и внутренние повреждения сарая.

Подробное руководство по устройству двускатной крыши для сарая.

Каркас крыши Gambrel

Гамбрель Стиль

Мой самый любимый из всех односкатных крыш — это стиль gambrel. Этот стиль имеет два склона
, в отличие от конструкции с фронтоном или соляной ямы. Эта конструкция предлагает больше всего места для хранения сарая при условии, что боковые стены имеют высоту 6 футов или более.

Построить чердак в полости крыши легко, и он обеспечивает гораздо больше места для хранения, чем навесы с фронтоном или соляной ящик.

Односкатная крыша в стиле Gambrel предлагает самую большую площадь лофта

Как сделать каркас односкатной односкатной крыши

Крыша солярия

Хотите построить сарай, из которого получится идеальный садовый сарай? Дизайн крыши соляной коробки придает заднему двору характер и очарование. Настолько, что это мой самый любимый сарайчик для садового сарая.

Каркас крыши соляного ящика

Добавьте яркие цвета для окраски наружных стен и цветочных ящиков под окнами, и вы получите действительно аккуратный садовый сарай, который вы можете построить в саду своей жены.

Он предлагает так много стиля и комфорта для сада, что вы можете спроектировать интерьер как зону отдыха, где можно расслабиться и насладиться пейзажем вашего прекрасного сада или теплыми летними ночами, глядя на ночное небо.

Руководство по строительству и обрамлению крыши в стиле соляной ямы.

Три важных момента при строительстве односкатной крыши

Высота кровли

Одна вещь, которую вы никогда не захотите делать при проектировании своей крыши, — это строить крышу с уклоном ниже 3–12.Это означает, что для каждого горизонтального участка на 12 дюймов вам потребуется подъем как минимум на 3 дюйма.
Когда вы видите эту деталь ниже, это относится к наклону крыши.

Высота крыши

Для односкатной крыши, изображенной выше, задняя часть имеет уклон 5-12.
Если вам нужно использовать крышу с уклоном менее 3–12, то это должна быть металлическая крыша или крыша, покрытая резиновой мембраной для предотвращения проникновения воды.

Уклон кровли и соответствующий угол наклона

Сдавайте набор чертежей зданий с уклоном менее 3–12 или постройте односкатную крышу с низким уклоном, и ваш инспектор по строительству не пропустит строительство, и необходимо будет принять меры для увеличения шага до приемлемые стандарты, если это будет черепица.

Фетровая и липкая бумага

Возможно, ваш сарай непригоден для проживания, но, тем не менее, это структура, в которую вы собираетесь вложить приличную сумму денег и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше без необходимости делать какой-либо капитальный ремонт. .

Добавление водостока и войлочной бумаги на крышу перед укладкой черепицы — это определенно вариант, но его нельзя игнорировать. Если вы не инвестируете немного денег, которые потребуются для этих двух предметов, вы напрашиваетесь на проблемы в будущем.

Капельная кромка и фетровая бумага

Особенно, если вы живете в той части страны, где в зимние месяцы преобладает снег и лед. Замораживание и оттаивание может нанести серьезный ущерб односкатной крыше, если на ней не установлены фетровая бумага и бортик для сбора капель.

Подложка будет в основном гнить в течение определенного периода времени, и вы будете думать о расходах на замену или ремонт вашей крыши. Будьте мудры и добавьте в сарай фетровую бумагу и бортик.

Капельный край следует укладывать поверх фетровой бумаги по передним краям или боковым краям крыши и под фетровой бумагой по нижнему или горизонтальному краю.Дополнительной мерой или защитой может быть добавление отслаивающейся от льда и воды резиновой мембраны
вдоль нижних краев крыши.

Галстуки с ураганом

Многие округа по всей стране теперь требуют использования ураганных стяжек для обрамления крыш домов, и ваш сарай ничем не отличается. Если сильный ветер может повредить крышу, приподняв фермы дома, подумайте, что это может сделать с навесом!

Использование ураганов Стяжки

Hurricane прибиваются к нижней части стропила или фермы, а также к верхним стеновым плитам, как показано на рисунке выше.

Если вы заинтересованы в строительстве ферм для своего сарая, у меня есть несколько планов ферм, которые вы можете проверить. Вы можете найти их здесь.

Вопросы о строительстве односкатной крыши?

Есть вопрос, как построить или построить односкатную крышу?

Домашняя страница Шедкинга.

Крышные грабли

DIY — сделай сам с помощью основных принадлежностей — Genius!

Фото: Билл Бачанд

Когда снег начал накапливаться на крыше разнорабочего Билла Бачанда, он сделал то, что сделал бы любой ответственный домовладелец: побежал в ближайший хозяйственный магазин, чтобы найти нужный инструмент, прежде чем скопление может причинить какой-либо ущерб.К сожалению, остальная часть города сделала то же самое, поэтому к тому времени, когда он добрался туда, сезонная часть была освобождена от всех последних граблей.

Вместо того, чтобы обыскать все магазины в округе, он отправился делать свои собственные грабли для крыши из горстки надежных, легкодоступных товаров для хозяйственных магазинов — находчивый шаг, который сэкономил ему более 100 долларов.

Фото: Билл Бачанд

Вдохновленная конструкция граблей DIYer основана на долговечности и универсальности труб из ПВХ, использованных в H-образной раме снежного инструмента.

Одна половина рамы удерживает кусок листового металла высотой 12 дюймов, который прикреплен к раме несколькими винтами. Эта большая плоская металлическая поверхность делает тяжелый подъем, легко очищая снег, скопившийся на крыше. Кроме того, при ударе о крышу эта часть инструмента ускоряет работу, сбивая с черепицы тяжелый снег и лед.
Другая половина рамы удерживает металлическую цепочку. На наклонной крыше эта сторона граблей позволяет обуздать влияние силы тяжести: когда вы протягиваете цепь вдоль черепицы, в результате получается эффект «снежного кома», что делает Winter way менее трудоемким.

Вы, наверное, слышали, что получаете то, за что платите, будь то дом или ножовка. Но когда бюджетная сборка сочетается с гениальным дизайном, это старое правило просто не действует. Чтобы убедиться в этом сами, попробуйте этот DIY за 40 долларов! Ваш кошелек — и ваша крыша, и ваша спина — будут вам благодарны.

БОЛЬШЕ: Snow Ripper

Кажется, мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}
{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}
{{article.content_lang.display}}
{{l10n_strings.AUTHOR}}
{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}} .

Ноги с крыши – Ой!

Пробковые плиты для стен фото – Пробковые панели для стен

26 декабря, 2020 alexxlab

Утепление металлических стропил кровли: Металлические стропила для крыши — Кровля и крыша

выбираем утеплитель и делаем монтаж своими руками. Нюансы монтажа утеплителя Герой этой статьи, он же «мастеровой в кадре», от чьего лица ведется рассказ, — кандидат технических наук Валерий Павлович Тресков. Недавно он вышел на пенсию, несколько десятков лет проработав доцентом в Московском Государственном строительном университете. Но он не специалист-строитель. Его профессия — инженер по строительным […]

Читать далее

21 декабря, 2018 alexxlab

Планка лобовая для кровли фото: Планка лобовая для кровли

Содержание Металлические планки для кровли — Кровельные материалы, ограждения Конек треугольный – для кровли из металлочерепицы Конек плоский – для крыши из металлочерепицы Капельник – карнизная планка под битумную черепицуТорцевая планка для крыши из металлочерепицыПланка примыкания для металлочерепицы Ендова внутренняя и внешняя (декоративная) под металлическую кровлюСнегодержатель для металлической кровлиПланка примыкания для битумной черепицы Торцевая планка под битумную черепицуКапельник под металлочерепицу […]

Читать далее

30 марта, 1979 alexxlab

Парогидроизоляция кровли: Пароизоляция кровли и стен: характеристики материалов для пароизоляции

Содержание Парогидроизоляция кровли — защищаем дом от воды!Пароизоляция кровли Паро и гидроизоляция кровли Подкровельная гидроизоляцияПароизоляция и гидроизоляция плоской кровлиПаро и гидроизоляция кровлиПароизоляция скатной крыши F5 Воздушный и паровой барьер Особенности и преимущества Документы Спецификации Маркетинг / Бюллетени / Руководства Детали Дренаж Опции Сопутствующие товары Металлическая кровля Конденсат, изоляция и пароизоляция Почему конденсация на металлической крыше […]

Читать далее

Как сделать кровлю: пошаговое руководство к действию с видео

Как сделать кровлю: пошаговое руководство к действию с видео

Как сделать кровлю из черепицы — ВикиСтрой

Как сделать крышу из битумной черепицы

Подготовка к монтажу битумной черепицы на крышу

Подготовка крыши к ее покрытию битумной черепицей

Укладка и крепление подкровельного ковра

Укладка и крепление доборных материалов

Монтаж битумной черепицы

Как сделать крышу своими руками

Какой должен быть уклон крыши?

Элементы конструкции крыши

Как сделать крышу своими руками? Монтаж

Читайте также: Каким шифером лучше покрывать крышу

Как сделать крышу дома своими руками на теплоблочном доме

как сделать конструкцию кровли, подробное фото и видео

Виды теплоизоляции

Расположение изоляционных слоев

Порядок создания теплой кровли

КАК ЗАКРЫТЬ ДОМ

Материалы, необходимые для кровли дома

Инструменты, необходимые для кровли дома

10 ступеней до кровли дома

# 1: Снять старую крышу

# 2: Установить подкладку

# 3: Покройте подкладочный слой тарбоновой бумагой

# 4: Добавить прошивку

# 5: Укладка стартовой черепицы

# 6: Установите черепицу

# 7: прибить слои

# 8: При необходимости установить дополнительную прошивку

# 9: Крышка гребня

# 10: Закройте открытые ногти и удалите мусор.

Меры безопасности при покрытии кровли дома

Выводы

КАК ПОСТРОИТЬ ТЕПЛЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

О роли теплоизоляции

Мосты холода бывают линейными и точечными.

Соединение фундаментной стены с полом на земле

Правильная установка windows

Соединение внешней стены с плоскостью крыши

Утепление плоскости кровли

Балконные плиты и прочие конструкции

Крепежные балюстрады, телевизионные антенны и навесы

Преимущества минеральной ваты

Монтаж утеплителя для кровли

Свойства экструдированного пенополистирола

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

КАК ПОСТРОИТЬ НЕБОЛЬШОЙ КАРКАСНЫЙ ДОМ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Строительство небольшого сада (дачного домика) своими силами — простая инструкция

Дача на неделю

Вам понадобятся следующие инструменты:

МОНТАЖНЫЕ СТЕНЫ

УСТАНАВЛИВАЕМ ДВЕРЬ И ОКНА В САДОВОМ ДОМЕ

СТРОИМ КРЫШУ ДОМА

Украшаем наш загородный дом

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как утеплить загородный дом своими руками от А до Я | Своими руками

Утепление пола

Утепление: Шаг первый

Утепление: Шаг 2

Самонагревание: Шаг третий

Далее схема работ следующая:

Утепление стен виллы своими руками

Режим применения

Утепление крыши дачи своими руками

Теплоизоляция на практике

ПОТЕПЛЕНИЕ ПО ТЕПЛОВОМУ ЗАКОНУ: СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

«ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ФАСАД»

ЧАСТНЫЙ КОРПУС

STEAM RIDE!

КРЫША КРЫША

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать крышу бытовки?