Стропила или стропило: Что-то пошло не так (404)

Стропила или стропило. Конструкция висячих и наслонных стропил крыши своими руками

ГлавнаяРазноеСтропила или стропило

Стропила — Википедия

Эта статья — о конструктивном элементе кровли. О геральдическом знаке и знаке различия см. Стропило (знак). Стропила одной из башен в крепости Орешек

Стропи́ла (стропильная система) — несущая система скатной крыши. Состоят из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости «связываются» понизу горизонтальными подстропильными балками.

Стропила можно подразделить на наслонные, висячие и висячие фермы со шпалами.

Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней частью (при пролёте между опорами более 4,5 м) — на промежуточные опоры. Висячие же стропила опираются только концами на стены здания. Висячие стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами (противоположными наружными стенами здания) не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую стропилами, до 12 м, а двух опор — до 15 м.

Конец стропильной ноги с шипом Конец затяжки с выемкой под шип стропильной ноги

Соединение верхних концов стропильных ног

Стропила состоят из:

• наклонных стропильных ног,
• вертикальных стоек,
• и наклонных подкосов.

Опора стропил производится:

• В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях на верхние венцы,
• в каркасных — на верхнюю обвязку.
• в каменных домах на мауэрлат брусья толщиной 140—160 мм.

Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильную ногу. В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решётку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.

Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.

Для закрепления стропильной ноги применяется затяжка, связывающая нижние концы стропильных ног каждого стропила. При скольжении по затяжке стропильный конец может нарушить её целостность. Чтобы предотвратить скольжение, врубать стропильную ногу в затяжку рекомендуется зубом, шипом или тем и другим одновременно. Кроме этого, стропила желательно устанавливать на расстоянии примерно 300—400 мм от края.

Кобы́лка — отрезок доски, удлиняющий нижний конец стропильной ноги для расположения на нём свеса крыши или сплошной обрешётки, лежащей на карнизе.

Наро́жник — элемент кровельной системы здания, укороченная стропильная нога, поддерживающая участок ската между накосной стропильной ногой и свесом крыши.

• Шепелев А. М. Как построить сельский дом. — М.: Россельхозиздат, 1976. — С. 184-191. — 352 с.  — 150 000 экз.

wp.wiki-wiki.ru

Как зарезать стропила — Кровля и крыша

 

Установка стропил: специфика распиловки и правила монтажа стропильной системы

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями. Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Классификация стропильных ног

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

• Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

• Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
• На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
• От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
• После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

• Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
• Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
• Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
• Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

• Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
• Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

• На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
• К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
• Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
• Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
• Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропил: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Разбираемся как производится установка стропил. Обзор технологиий, которые нужно соблюдать желающим правильно сделать стропила для крыши своими руками.

Источник: krovgid.com

 

Cтропила своими руками и установка их на крышу

Стропильная система представляет собой основу крыши. Поэтому к установке стропил своими руками надо подходить с большой долей ответственности. От того, насколько качественно вы выполните расчет и сборку стропил, будет зависеть долговечность кровли.

Стропила принимают на себя все нагрузки: от кровли, снега, ветра. Поэтому важно, чтобы древесина для них была идеальной. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, не должно быть сучков, следов гнили и прочих изъянов.

Типы стропильных систем

Есть висячие и наслонные стропила.

Наслонные образуют скаты крыши. Опорами для них являются внутренние и наружные стены. Стропила применяют в основном для устройства крыши с одним скатом.

Для двухскатной кровли их используют только тогда, когда в конструкции дома имеется дополнительная опорная стена.

Висячие стропила хороши тем, что их можно использовать при больших пролетах без устройства дополнительных опор. Дополнительно монтируются ригели, которые снижают нагрузку на кровлю от снега.

Висячие стропила на крышу своими руками устанавливают в том случае, если ширина пролета не более семи метров.

При больших значениях надо дополнительно монтировать вертикальную распорку (бабку). При расстоянии между пролетами более девяти метров, к стропильным ногам под углом прибивают подкосы.

Без дополнительных распорных элементов ферму крыши представить невозможно. Учитывайте это при устройстве стропильной системы своими руками. К примеру, затяжка предотвращает расползание стропильных ног, которое может произойти из-за давления, оказываемого на кровлю. Но одной затяжки мало. Брусья под нагрузкой начнут прогибаться и могут сломаться. Чтобы этого избежать, устанавливают ригели, а также «бабки».

И эти условия касаются строительства любой крыши. Даже крыша каркасного дома своими руками построенная, нуждается в различных укреплениях, несмотря на то, что конструкция такой крыши является одной из наиболее легких.

Но прежде чем перейти к строительству крыши необходимо возвести дом. О том как построить каркасный дом вы можете почитать тут. Дома по этой технологии быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Главное, чему вы должны уделять повышенное внимание при самостоятельной сборке стропил — качество соединений. Поговорим об этом подробнее.

Жесткое соединение

Для стыковки стропильных ног с мауэрлатом часто используют жесткое соединение. Его суть в том, что на конце стропильной ноги делается вырубка под углом 90 градусов. Этой частью нога надежно опирается на мауэрлат.

Для более прочного соединения стропило фиксируют к горизонтальному брусу металлическим уголком или тремя гвоздями: два — под углом, один — сверху.

Скользящее соединение

При скользящем соединении в мауэрлате делается паз, в который вставляется стропильная нога. Крепление осуществляют при помощи «салазок» саморезами или гвоздями.

Соединение стропил между собой

Крепить стропила между собой вверху можно несколькими способами. 1 способ — крепление встык. Для этого концы стропильных ног укладываются с нахлестом друг на друга. Далее делается вертикальный срез. После этого стропила прикладываются встык друг к другу и фиксируются двумя гвоздями под углом. Дополнительно можно использовать металлическую пластину, которая монтируется между стропильными ногами вверху.

Наращивание стропил: брус

Нарастить стропила из бруса можно методом вырубки. Для этого на концах брусьев делают запилы, длиной равной удвоенной высоте сечения. Высота запилов должна равняться 1/5 высоты бруса.

После стыковки брусьев в них просверливается отверстие под болт, бруски соединяются.

Наращивание стропил: доска

Здесь больше вариантов соединений. Можно доски соединить внахлест. Длина нахлеста примерно такая же, как половина длины доски.

Надежное соединение выполняется с использованием десяти гвоздей, вбиваемых под углом 45 градусов.

Можно соединить доски встык, а с двух сторон на шов прибить по доске.

При установке стропил своими руками надо постоянно следить за тем, чтобы они были расположены точно на одном уровне. Собирать фермы лучше непосредственно на чердаке, так как они очень тяжелые, а поднимать их довольно тяжело без наличия спецтехники. Размеры и форму стропила также приобретают уже наверху.

Перед тем как приступить к строительству крыши, необходимо отделить этаж при помощи перекрытия. Перекрытия в доме из пеноблоков — это часть общей конструкции дома, которая по важности не уступает фундаменту и крыше.

Если вы уже сделали перекрытия, то подумайте, может вы хотите сделать крышу под комнату. Дома, в которых часть объёма, находящегося под крышей оборудована как жилое помещение называются дома с мансардной. О том как построить такой дом вы можете ознакомиться здесь.

Особенности возведения крыши дома из пеноблоков описаны в этой статье. При возведении крыши необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Самостоятельная установка стропильной системы

Установка стропильной системы — несложный процесс. Сначала на крыше надо собрать ферму. Делать это можно как угодно, в зависимости от ее типа.

Удобно делать ферму с затяжкой внизу.

Сначала отрезается брус или доска необходимой длины. Они будут играть роль затяжки. Для этого измеряется расстояние между стенами дома с заходом на сами стены. Далее заготавливают вертикальный брус (доску), который будет стоять между затяжкой и стропильными ногами. Его длину надо подогнать так, чтобы при соединении с ним стропильных ног в верхней точке, получился необходимый уклон скатов. Расчеты ведите с учетом того, что кровля должна минимум на полметра свисать за карниз.

Первую ферму надо использовать в качестве шаблона. По нему сразу делается вторая ферма. Все расчеты надо записать. После того, как построили стропила своими руками, нужно установить собранные конструкции по краям крыши и натянуть между ними веревку. При установке промежуточных ферм надо контролировать по ней их высоту.

Перед установкой промежуточных ферм надо сделать разметку по периметру крыши, чтобы точно выдерживать шаг между стропилами при монтаже. Когда все стропильные фермы смонтированы, можно приступать к установке обрешетки, контробрешетки, укладывать кровельный материал и утеплять крышу.

Сооружение стропил своими руками и процесс установки их на крышу своего дома

Стропильная система — скелет крыши. Чтобы он не рассыпался, надо соблюсти элементарные правила изготовления древесины для стропил и уметь правильно их собрать и

Источник: megabeaver.ru

 

Как правильно запилить стропила?

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Общие рекомендации

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

1. Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
3. При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.

Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Запил стропил и как правильно сделать запил стропильной ноги

Разновидности крепления и запила стропил, общие рекомендации. Правила вырубки посадочного места и подрезка для прямого стыка с мауэрлатом.

Источник: build-experts.ru

 

krovlyaikrysha. ru

СТРОПИЛА — это… Что такое СТРОПИЛА?

Стропила — одной из башен в крепости Орешек Стропила  несущая система скатной крыши. Состоят из …   Википедия

Стропила — – несущие конструкции скатной кровли. Стропила состоят из наклонных стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов. При необходимости стропила связываются понизу горизонтальными подстропильными балками …   Словарь строителя

Стропила — – несущая конструкция скатных крыш, состоящая из стропильных ног, конькового прогона, стоек и подкосов, иногда затяжек. [СТБ 1725 2007] Рубрика термина: Изделия деревянные Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

СТРОПИЛА — несущие конструкции, поддерживающие наклонную крышу. Выполняются обычно из лесоматериала, при значительных пролётах из металла …   Большая политехническая энциклопедия

стропила — Искон. Суф. производное (во мн. ч.) от глагола стропить «ставить стропила», образованного с помощью суф. ить от общеслав. стропь «бревно, крыша, потолок», с вставным т (ср. встретить, острый и т. п.), родственного др. исл. hróf «крыша, навес»,… …   Этимологический словарь русского языка

Стропила — мн. Ряд бревен, соединенных под углом верхними концами и упирающихся в стены здания нижними концами, которые образуют основу кровли. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

стропила — стропила, стропил, стропилам, стропила, стропилами, стропилах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

Стропила — Несущие конструкции скатной кровли. Состоят из наклонных СТРОПИЛЬНЫХ НОГ, вертикальных СТОЕК и наклонных ПОДКОСОВ. При необходимости связываются понизу горизонтальными ПОДСТРОПИЛЬНЫМИ БАЛКАМИ. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов… …   Строительный словарь

СТРОПИЛА — Ползать на четырёх стропилах. Перм. Ползать на четвереньках. Мокиенко 1986, 94 …   Большой словарь русских поговорок

Стропила — (стропильные ноги, вальмовые ноги)    Образующие основу крыши наклонные брёвна или брусья, соединенные вверху под углом, а внизу упирающиеся в стены или в мауэрлаты.    (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) …   Архитектурный словарь

dic.academic.ru

Сращивание стропил по длине и их соединение между собой

В частном строительстве при создании стропильной системы обычно используется пиломатериал. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание проекта каркаса крыши включает в себя выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. В ходе эксплуатации крыши стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Зачастую будет очень полезно знать, как нарастить стропила – это поможет решить множество сложных строительных задач.

Для вычисления необходимой длины стропильной ноги нужно определиться с наклоном кровли и высчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при небольших размерах здания могут быть выполнены из цельной доски или бруса. Если длина имеющегося в наличии пиломатериала недостаточна, необходимо выполнить сращивание для соответствия стропильной ноги заданным размерам.

Особенности наращивания стропил

От размера пролета между верхней частью стены и коньком зависит длина стропила. Сечение стропильной ноги выбирают по расчетной нагрузке и расстоянию между ногами. Когда в роли кровельного покрытия предполагается использование асбоцементного шифера либо керамической черепицы, каркас крыши рекомендуется изготавливать из пиломатериала увеличенного сечения. Какую конструкцию крыши выбрать и как сделать сращивание – стоит разбираться индивидуально.

Как правильно срастить стропила для той или иной конструкции крыши – знают далеко не все строители, поэтому любому, кто собрался возводить крышу, лучше об этом вопросе побольше узнать. Наращивание стропил производится путем соединения коротких элементов из бруса или доски. Узел стыковки, в большинстве методов наращивания, представляет собой достаточно пластичный шарнир. Однако стропило должно иметь по всей длине необходимую жесткость, поэтому стык стоит располагать в месте, где изгибающий момент практически отсутствует. Так что стык (пластичный шарнир) необходимо делать на расстоянии от опоры, составляющем 15% длины перекрываемого пролета.

Стоит учитывать, что расстояние от промежуточной стропильной опоры до мауэрлата имеет отличие от расстояния между данной опорой и коньком. Поэтому нужно использовать равнопрочную схему – следует обеспечить одинаковую прочность по всей длине, при этом создавать равный прогиб не требуется.

Важно! Особые требования в вопросе прочности предъявляются к диагональным (накоснымным) стропилам крыш вальмового и полувальмового типа. Они длиннее стропил боковых скатов и выступают в роли опоры для нарожников – стропильных ног укороченного вида.

Варианты сращивания стропил

Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:

Рекомендуем к прочтению:

• Способ «косой прируб»;
• Стыковое соединение досок;
• Сращивание внахлест.

Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.

Соединение встык

Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.

Метод «косого прируба»

Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.

Важно! При установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.

Соединение внахлест

Рекомендуем к прочтению:

Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов.  Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.

Спаренные и составные стропила из досок

Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.

Важно! При удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.

Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.

Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.

Скрепляющие элементы

Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

build-experts.ru

Конструкция висячих и наслонных стропил крыши | Как сделать стропила своими руками

Несущей конструкцией крыши является стропильная система, т.е. конструкция стропил, опорных и поддерживающих элементов. Стропила покрываются обрешеткой, к которой крепится кровля. Конструкция стропил зависит от формы крыши, наличия чердака или мансарды.

Установить стропила своими руками возможно на небольшую хозяйственную постройку с односкатной крышей. Чтобы сделать стропила двускатной крыши своими руками, понадобится помощник. Если стропила будет делать строительная бригада, то также необходимо самому знать все о конструкции стропильной системы крыши, чтобы со знанием дела сформулировать заказ, выбрать материал, контролировать ход строительства и чтобы в итоге мастера сделали прочные стропила и надежную крышу, которая не завалится при сильном ветре или после снегопада.

По конструкции крыши делятся на несколько групп: чердачные и бесчердачные, плоские и скатные и по форме скатов. Крыша состоит из стропил (несущей конструкции или стропильной системы), обрешетки (дощатого настила на стропила) и кровли (кровельного покрытия, настилаемого на обрешетку, и вспомогательных влагоизолирующих, звукоизолирующих и утепляющих материалов). Конструкция стропил должна выдерживать вес кровли и обрешетки, ветровую и снеговую нагрузку. Важно на этапе планировки выполнить грамотный расчет стропил. По конструкции стропила бывают наслонные и висячие.

Хозяйственные постройки на дачном участке обычно бывают бесчердачными с плоской или односкатной крышей небольшого наклона, также встречаются постройки с низкой бесчердачной двускатной крышей и беседки с шатровой крышей.

Плоскую крышу рекомендуем делать только на самых мелких постройках площадью менее 4 м2, типа туалета или душа, т.к. снег на крыше остается, если его регулярно не счищать своими руками, этот снег порой намерзает и добавляет нагрузку на стропильную конструкцию, которую нужно заранее заложить в проект крыши.

Односкатная крыша небольшого наклона тоже накапливает снег, что важно учитывать при расчете стропил. В хозяйственных постройках чердак обычно не предусматривают, стропильную конструкцию устанавливают на высоте 150-200 мм над чердачным перекрытием, оставляя пространство для проветривания.

В дачном доме наиболее популярны простые двускатные крыши, которые часто украшаются балконами, в том числе со стороны ската, образуя трехфронтонную (многощипцовую) крышу, либо двускатная крыша делается с изломами скатов, иногда не симметричными.

Частные жилые дома обычно имеют вальмовую крышу и ее разновидности. Особенность вальмовой крыши в неравномерной нагрузке на стропила, связанной с конструкцией крыши. Нагрузка увеличена на стропила, граничащие с соседним скатом вальмовой крыши. Эти стропила рекомендуем делать из более толстого бруса или бревен. Определить необходимую толщину стропил Вы можете по таблице расчета стропил.

Беседки и башенки покрывают шатровой крышей. Конструкция наклонной крыши должна обеспечивать сток дождевой воды по всей площади крыши; на стыках скатов, у подножия башенки не должно быть застойных зон.

Чердак организуют для размещения дымовой трубы, для проветривания стропильной конструкции. Чердачное помещение в доме должно позволять забраться на чердак, пройти по всему чердаку для проверки состояния стропил и кровли (нет ли протечки, нет ли следов начала загнивания, плесени и грибка на деревянных стропилах) и для проверки дымовой трубы (нет ли трещин, не выходит ли дым через них, нет ли протечки вдоль трубы).

Если Вы делаете стропила своими руками, обратите внимание на требования пожарной безопасности, чтобы не было потом проблем с регистрацией частного дома. Одно из главных требований пожарной безопасности сделать такие стропила и крышу по высоте, чтобы можно было беспрепятственно перемещаться по чердаку. Наименьшая высота в месте прохода рекомендуется от 1,6 м.

Вместо чердака можно устроить жилое помещение – мансарду. Мансардную крышу рекомендуем утеплять. В летнем доме достаточно незначительного утепления, которое позволит комфортно себя чувствовать в прохладные летние ночи.

Конструкция стропил крыши

Скаты крыши могут иметь уклон от 5° до 60°. Допустимый угол наклона определяется кровельным материалом, снеговой и ветровой нагрузкой. При большой снеговой нагрузке делают большой уклон скатов крыши, от 45°. При сильных ветрах уклон скатов наоборот уменьшают.

При большой снеговой и ветровой нагрузке делают невысокую вальмовую крышу. Односкатные крыши обычно делают с наклоном 20-30°. Двускатные крыши делают с наклоном скатов 20-45°. Черепичную крышу делают с уклоном от 40°. Под шифер рекомендуем угол наклона от 35°, допустим угол 20-45°. Металлическую крышу и еврошифер лучше делать с уклоном не менее 30°. Рубероидная крыша и крыша под мягкой черепицей может быть с уклоном от 10°.

Стропила крыши бывают наслонные и висячие. Конструкция наслонных стропил крыши применяется при небольшом расстоянии между стенами или с использованием промежуточной опоры при большом расстоянии между стенами дома. В случае, когда нет возможности установить промежуточную опору, а расстояние между стенами велико, тогда применяется конструкция висячих стропил крыши, читайте о ней ниже.

Для каркасного дома рекомендуем выбрать конструкцию висячих стропил, т.к. его стены довольно легкие и могут не выдержать нагрузку конструкции наслонных стропил. Наслонные стропила рекомендуем устанавливать на дома с толстыми прочными стенами. Конструкция наслонных стропил передает на стены вертикальную и горизонтальную нагрузку.

Висячие стропила передают на стены только вертикальную нагрузку.

Стропила устанавливаются на расстоянии друг от друга от 1 до 2 м. Делают их из хорошо просушенного бруса или бревен хвойных пород дерева, ровных, без трещин.

Конструкция наслонных стропил крыши

Наслонные стропила рекомендуем делать в домах с крепкими достаточно толстыми стенами, лучше в домах с капитальными внутренними стенами, например, в срубе-пятистенке. Конструкцию крыши с наслонными стропилами делают, когда расстояние между опорами менее 6,5 м. Если расстояние между опорами от 4,5 до 6,5 м, то наслонные стропила укрепляют подкосами, крепящимися скобами или хомутами.

Допускается сделать конструкцию наслонных стропил с тремя точками опоры, тогда расстояние между крайними опорами может быть до 12 м. Конструкция наслонных стропил передает на стены вертикальную и горизонтальную нагрузку. Размеры стропил приводятся ниже, в главе Расчет стропил.

В деревянном каркасном доме конец стропил опирается на верхнюю обвязку. В деревянном бревенчатом или брусовом доме наслонные стропильные ноги опираются на верхний венец. Закрепить стропила можно соединением в шип либо, сделав гнездо в верхнем венце.

Наслонные стропила можно также опирать нижним концом на балку перекрытия, выходящую сквозь стену наружу, тогда внутренней стороной стропильная нога будет опираться на верхний венец стены. Обе точки опоры крепятся в шип или в зуб, боковое соединение дополнительно усиливается скобой или хомутом.

В кирпичном доме по периметру внешних стен вместо последнего ряда кирпичей, расположенного вдоль внутренней стороны стен, укладывается мауэрлат – толстый деревянный брус, к которому крепятся и на который опираются наслонные стропильные ноги.

Мауэрлат устанавливается обязательно вместо одного ряда кирпичей, а не на стену, чтобы внешний ряд кирпичей удерживал горизонтальную нагрузку стропильной конструкции. Мауэрлат берут толщиной от 140 мм. Мауэрлат можно делать из бревен диаметром от 180 мм. Вдоль бревна срезают горбыль с двух сторон, чтобы сделать горизонтальное устойчивое основание и выровнять верхнюю часть мауэрлата. После установки всех мауэрлатов их верхнюю поверхность измеряют уровнем и делают строго горизонтальной по периметру дома.

Мауэрлат укладывают на один слой толя или на два слоя рубероида и крепят к стенам специальными анкерами. Для крепости конструкции стропил крыши желательно вдоль каждой стены укладывать в качестве мауэрлата по одному брусу. Если это невозможно, стена кирпичного дома длиннее 6 м, то допускается делать составной мауэрлат.

Мауэрлат, уложенный по периметру стены, равномерно распределяет нагрузку по всей стене дома. В редких случаях дефицита материала применяется конструкция, в которой под каждую наслонную стропильную ногу устанавливается свой мауэрлат небольшого размера, длиной от 300 мм. Но тогда нагрузка от веса крыши будет распределена неравномерно, поэтому конструкция с отдельными брусками допускается при незначительном весе крыши, и устанавливать стропила нельзя над проемами в стене.

В кирпичном доме наслонные стропила опираются на мауэрлат нижним концом либо внутренней стороной. В обеих конструкциях место опоры стропил на мауэрлат укрепляется. Если наслонные стропила опираются на мауэрлат внутренней стороной, то нижним концом они опираются на кирпичную стену. В этом случае под стропильную ногу подкладывают двойной слой рубероида, а чтобы стропила уместились, стену расширяют наружу, наращивая верхние 2-3 ряда по полкирпича.

Мастер своими руками крепит стропила к кирпичной стене скрутками из толстой проволоки толщиной 3-4 мм. Конец проволоки закрепляется за костыль, который забивается в шов кладки на 250-300 мм ниже верха стены. Также проволоку можно закрепить за балку перекрытия.

В деревянном и в кирпичном доме нижний конец наслонных стропил необходимо закрепить. Делают это с помощью соединения в шип или в зуб. Своими руками мастер вырезает шип на конце стропильной ноги и соответствующий паз в опоре (опорой служит последний венец или верхняя обвязка, или мауэрлат). Соединение в шип врубают на 1/3 толщины бруса. Соединение в зуб врубают на 1/5 толщины бруса. Дополнительно для удерживания горизонтальной нагрузки наслонные стропила к опоре крепят скобой или болтом, или хомутом.

В бревенчатом или брусовом доме если стропила крепят в стене скобой, то вбивают скобу во второй сверху венец сруба. Надежное крепление стропил к стенам предотвращает срыв крыши при сильной ветровой нагрузке.

Выбирая способ крепления между болтом и хомутом, лучше крепить хомутом. Крепление болтом несколько ослабляет конструкцию.

Стропильные ноги опирают на балки чердачного или мансардного перекрытия для того, чтобы вывести стропила за пределы стен для организации свеса крыши.

В месте верхнего соединения стропил их прорезают в полдерева и крепят к коньку.

 

Конструкция висячих стропил крыши

Конструкция висячих стропил крыши применяется и для деревянного, и для кирпичного дома. Рекомендуем делать висячие стропила для домов с легкими стенами, например, для каркасных летних домов. Большие пролеты, более 12 м перекрываются также крышей с висячими стропилами. Эта стропильная конструкция характерна тем, что на стены дома укладывается затяжка (горизонтальный брус, опираемый концами на противоположные стены дома), а на нее устанавливается стропильная нога. Т.е. получается по одной затяжке под каждую пару висячих стропильных ног. Иначе затяжку называют нижним поясом.

В деревянном доме затяжку укладывают на верхний венец соединением в лапу. В каркасном доме затяжку укладывают на верхнюю обвязку соединением в лапу или иным соединением. В кирпичном доме затяжку укладывают двумя способами. Либо затяжку укладывают на мауэрлат с соединением в шип. Либо затяжку укладывают на кирпичную стену, оставляя во внутренней части стены углубление на полкирпича (в этом случае под затяжку подкладывают два слоя рубероида).

Затяжку можно делать составной. Она сращивается соединением в зуб, болтом, металлической скобой. Вместо скобы можно применять металлическую накладку. Стропильные ноги и затяжки выводят за пределы стен для организации свеса крыши.

Если под крышей устраивается мансарда, то нижний пояс (затяжки) будет балками пола мансарды. Следовательно строить нижний пояс стропильной конструкции нужно с учетом требований для межэтажных перекрытий, читайте о них в статье Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками. Толщина бруса затяжки должна быть способна выдержать нагрузку в качестве балки перекрытия. На затяжки укладывается пол мансарды.

Конструкция висячих стропил передает на стены только вертикальную нагрузку.

Если расстояние между стенами слишком велико, то конструкцию дополняют верхним поясом. Устанавливают ригель, что удобно для мансарды. Ригель – горизонтальный брус, соединяющий пару стропил ближе к коньку. Ригель врезается сковороднем на половину толщины бруса. Делается это своими руками. Соединение с ригелем закрепляется болтом и нагелем. Для большей прочности соединение укрепляют скобой.

Нагель – это металлический или деревянный шип длиной около 120 мм. Круглый нагель имеет диаметр 25-30 мм и снабжен поперечной резьбой, нагель бывает шестигранным и прямоугольным и снабжен продольными насечками. Прямоугольный нагель может иметь сечение 30×60 мм. Нагель предотвращает взаимный сдвиг скрепляемых элементов стропильной конструкции.

Устанавливают нагель в предварительно просверленное отверстие. Резьба и насечки предотвращают нагель от выворачивания. Нагель устанавливается в отверстие обязательно с небольшим натягом. Для шестигранных нагелей размер отверстия делается под диаметр вписанной в шестигранное сечение окружности. В российской традиции нагели называли куксами.

Обратите внимание, что ваши строители подразумевают под словом «нагель». Дело в том, что на импортных коробках с гвоздями написано «nagel» – по-немецки это гвоздь. Сегодня многие строители называют нагелями обычные гвозди, тем более, что крепить их проще, а качество и прочность Вашего дома, к сожалению, зависит только от Вас. Вносите все важные моменты и крепеж в договор, переговорите с прорабом подробно обо всех этапах и нюансах строительства.

В чердачном помещении при небольшой высоте крыши вместо ригеля можно сделать конструкцию из вертикальной стойки с подкосами, опирающимися одним концом в низ стойки, другим – в висячие стропила.

Оба способа увеличивают жесткость конструкции висячих стропил. Для ригеля берут тот же брус, что для висячих стропил. Стойку и подкос делают из досок размером в поперечном сечении от 25×150 мм. Висячие стропила делают из бруса или бревен. Размеры стропил приводятся ниже, в главе Расчет стропил.

Крепление стропил выполняется своими руками. Основание висячих стропил должно отстоять от концов затяжки на 250-300 мм. Тогда концы затяжки скалываться не будут. Нижний конец висячих стропил крепится к нижнему поясу (затяжке) с помощью соединения в шип либо соединения в зуб. Соединение в шип врубают на 1/3 толщины бруса. Соединение в зуб врубают на 1/5 толщины бруса.

Основание висячих стропил крепят также двойным зубом для увеличения площади опоры: первый зуб врубают на 1/5, а второй зуб врубают на 1/3 или 1/5 толщины бруса. Если все же висячие стропила устанавливаются на самый конец затяжки, то соединение делают глубже – на 1/3 толщины бруса. Горизонтальная нагрузка сдерживается также креплением висячих стропил к затяжке скобой или болтом, или хомутом.

Таким же способом своими руками крепят остальные элементы стропильной конструкции: ригель, стойку, подкос. Кроме крепления стропил к затяжке горизонтальную нагрузку можно компенсировать установкой бруска на конец затяжки.

Верхнее соединение стропил выполняют своими руками в полдерева и крепят к коньку.

 

Конструктивные особенности свеса крыши

Свес делают для отвода воды с крыши. На свес крепят желоба и водосточную трубу. Для деревянного дома свес делают не менее 550 мм, а для кирпичного дома достаточно 450 мм.

Конструкция свеса крыши может быть различной. Можно вывести концы стропильных ног за пределы стен. Для этого для конструкции наслонных стропил балки перекрытия выводят за пределы стен, на них опирают стропила; для конструкции висячих стропил затяжки выводят за пределы стен.

Другая конструкция предполагает, что стропила опираются на стену либо точка опоры стропильной ноги находится над стеной, тогда стропила продлевают с помощью досок – кобылок. Доски берут сечением 50×100 мм. Рассчитывая длину кобылок, прибавляют 500-600 мм для крепления к стропилам. Кобылки крепят к стропилам гвоздями, ориентируя доски ребрами вниз.

Расчет стропил

Расчет стропил состоит в выборе достаточной толщины бруса для заданной длины стропил. Стропила делают из бруса или бревен хвойных пород деревьев, достаточно плотных и прочных. При расчете стропил учитывается расстояние между стропилами, вес кровли, стандартные ветровые и снеговые нагрузки. Толщина стропил не зависит от типа конструкции: висячие или наслонные.

При строительстве частного, загородного или дачного дома при покрытии крыши легкой кровлей (металлочерепица, профнастил, листовая сталь, мягкая черепица, еврошифер) достаточно:

• стропила длиной до 4 м брать в поперечном сечении 40×160 мм,
• стропила длиной от 4,5-6 м брать в поперечном сечении 60×240 мм.

Размеры стропил для тяжелой кровли (шифер, глиняная черепица) с учетом общей нагрузки на стропила более 150 кг/пог.м в зависимости от расстояния между стропилами приведены в таблице 1.

Таблица 1. Расчет стропил для тяжелой кровли в мм

Расстояние между стропилами	Длина стропил	Толщина стропил	Ширина стропил
1000	2800	40	160
	3500	40	200
	4200	40	220
	5000	60	240
1400	2800	40	200
	3500	40	240
	4200	60	240
	5000	80	240
1800	2800	40	220
	3500	50	40
	4200	70	240
	5000	90	240

 

 

В таблице 2 приведен расчет размеров стропил в зависимости от нагрузки на стропила.

Таблица 2. Расчет стропил по нагрузке

Нагрузка на стропила, кг/пог.м	Расстояние между стенами-опорами, мм	Толщина стропил, мм	Ширина стропил, мм
50	9000	40	140
		60	120
		80	100
	12000	40	180
		60	150
		80	130
		100	120
100	7000	40	140
		60	120
		80	100
	9000	40	180
		60	150
		80	130
		100	120
	12000	60	200
		80	180
		100	160
150	5000	40	140
		60	120
		80	100
	8000	40	180
		60	150
		80	130
		100	120
	12000	60	230
		80	210
		100	190

 

В таблице 3 приведена примерная удельная нагрузка, создаваемая стропилами, обрешеткой и кровлей, в зависимости от материала кровли. Удельная нагрузка рассчитана как вес крыши, приходящийся на единицу площади. Данные о нагрузке необходимы для расчета нагрузки на стропила.

Таблица 3. Нагрузка крыши. Расчет стропил

Кровля	Удельная нагрузка крыши, кг/м2
Металлическая кровля	15-20
Рубероид	25
Шифер	35
Глиняная черепица	60-70

 

Как сделать обрешетку своими руками

После установки стропильной конструкции обшивают фронтонные свесы строгаными досками или евровагонкой. Во фронтонах делают окна для освещения мансарды или чердака. На чердаке также устраивают слуховые окна для его проветривания, располагая их парами напротив друг друга. Затем укладывают карнизный настил.

Карниз делают обшивкой концов стропильных ног вагонкой или евровагонкой, чтобы обеспечить плотное прилегание досок против продувания мансарды. Затем приступают к обрешетке.

Обрешетку крыши делают из досок или теса толщиной 15-25 мм. Для небольших хозяйственных строений, для бани можно сделать обрешетку из жердей. Обрешетку крепят к стропилам шурупами или гвоздями длиной в толщину обрешетки и стропил. Можно укладывать сплошную обрешетку или делать ее с зазором.

Конструкция обрешетки зависит от материала кровли. Сплошную обрешетку делают под мягкую кровлю (мягкую черепицу, еврошифер, рубероид). Обрешетку с зазором делают для металлической кровли, шифера, глиняной черепицы. Обрешетку можно доставлять в длину, тогда стык досок делают на стропильной ноге. Соседние стыки располагают в разбежку. Обрешетку укладывают сверху вниз, от конька к карнизу. Последняя доска крепится выше остальных на толщину кровли (примерно 10-35 мм).

Обрешетку можно сделать своими руками вот еще каким способом. Сначала делается горизонтальная обрешетка через 500-1000 мм. На нее укладывается второй слой обрешетки, при этом доски крепятся вдоль стропил. Обычно такую конструкцию выбирают для сплошной обрешетки.

После укладки всей обрешетки своими руками обрезают выступающие за свес края досок. Желательно, чтобы край обрешетки был ровным, это важно для укладки кровли.

 

Кровля дома

Устройство перекрытия по деревянным балкам своими руками

Устройство деревянного пола на лагах

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Гидроизоляция деревянного пола своими руками

Гидроизоляция пола и стен подвала

Теплоизоляция деревянного пола и чердачного перекрытия

Как сделать звукоизоляцию деревянного пола или перекрытия

www.domnagorke.ru

---

• Стропила или стропило
• Высота потолка в парилке
• Высота потолка в парилке
• Складометр дров это сколько кубов
• Складометр дров это сколько кубов
• Как правильно соединить
• Как правильно соединить
• Установка пластиковых подоконников своими руками видео
• Установка пластиковых подоконников своими руками видео
• Мощность теплопередачи формула
• Декорирование дверей

это.

.. Что такое стропило и где оно используется?

Стропило – это часть несущей системы скатной кровли, которая не используется в единственном экземпляре, а применяется в качестве стропильной конструкции. Состоит эта часть из вертикальных стоек, наклонных стропильных ног и наклонных подкосов. Если есть необходимость, то стропила укрепляются по нижней части к подстропильным балкам.

Что такое стропило

Стропило – это элемент, который ложится в основу целой системы, он состоит из наклонных подкосов, наклонных стропильных ног и вертикальных стоек. Опора осуществляется в деревянных рубленых постройках на венцы. А вот если речь идет о каркасных постройках, то опирание производится на обвязку сверху, тогда как в каменных домах они устанавливаются на мауэрлат, который представляют собой брусья максимальная толщина которых составляет 160 мм. Мауэрлат может располагаться по длине здания или находиться только лишь под стропильной ногой. В том случае, когда стропильная нога имеет сечение незначительной ширины, элементы со временем провисают. Для того чтобы исключить данное явление, следует использовать решетку, которая имеет в составе подкосы, стойки и ригели.

Для подкосов и ригелей применяются доски, ширина которых может составить 150 мм, тогда как толщина равна 25 мм. Для фиксации стропильной ноги используется затяжка, которая связывает нижние части стропильных ног. При скольжении по затяжке конец элемента может нарушить целостность. Для того чтобы исключить скольжение, стропильную ногу необходимо укрепить с затяжкой методом врубки. Стропила должны быть удалены от края на 400 мм.

Необходимость использования

Все это используется для того, чтобы придать крыше качества устойчивости при воздействии высоких нагрузок. В последствие кровля обретает свойства надежности, а стропила передают нагрузку от веса всей системы и снега на внутренние опоры здания. Если здание обладает небольшими пролетами, то следует использовать наслонные стропила. Если отсутствуют промежуточные опоры, то следует задействовать конструкцию из висячих стропил.

Где используются стропила

Стропило – это элемент, который является частью одной большой системы для упрочнения кровли. В зависимости от того, какими конструктивными особенностями будет обладать крыша, используются разные стропильные системы. При современном строительстве к стропилам и кровельным системам в целом предъявляются определенные требования, среди них:

• практичность;
• низкие затраты на монтаж и изготовление;
• долговечность;
• прочность;
• простота установки;
• функциональность; эстетичность.

Стропило – это элемент, который может использоваться в конструкциях односкатных, двухскатных и ломаных крыш. Эти элементы присутствуют и в крыше Судейкина. В первом случае применяются стропила в виде балок, их опирание осуществляется на стены, довольно часто это позволяет сделать кровлю эксплуатируемой. Конструкция крыши в этом случае должна быть предварительно спроектирована, только так можно будет распределить нагрузку по используемой кровле. Стропило, значение которого упомянуто в статье, может использоваться и в двухскатной крыше, в этом случае система имеет треугольные фермы, которые располагаются под определенным углом. Ноги должны находиться на мауэрлате, при этом они дополнительно комплектуются ригелями и растяжками.

Если есть желание оставить пространство для обустройства мансарды, то следует выполнить ломаную крышу, стропильная система которой будет более сложной. В этом случае используется сразу несколько видов стропил. Стоит отметить, что очень оригинальной и привлекательной является конструкция крыши Судейкина. В этом случае стропила соединяются между собой, формируя четыре треугольных ската. Такая система подходит для квадратных заданий.

Что такое стропила с точки зрения конструктивных особенностей

Вы можете самостоятельно осуществить строительство крыши. Стропила в ее составе могут быть наклонными. В этом случае верхний узел фиксируется с помощью шарнира, а нижний – посредством плавающего соединения. Такие конструкции стропил в виде профильных систем принято называть безраспорными. В данной системе не происходит передача нагрузки на мауэрлат. Коньковое соединение выполняется максимально жестко, опора на мауэрлат происходит с помощью шарнира. В этом случае на стены передаются раздвигающие усилия. Данная система, которая объединяет висячие и наслонные стропила, еще называется гибридной. Перераспределение нагрузки – основной принцип работы данной системы. Вес кровли принимается стропилами ногами, которые соединены встык и работают на изгиб. При этом коньковый брус не является столь обязательным элементом, так как он почти бездействует.

Для справки

Распорные стропила, фото которых представлены в статье, должны обустраиваться с учетом качества выполнения болтовых соединений. Предварительно в изделиях следует просверлить отверстия, диаметр которых должен оказаться на один миллиметр меньше по сравнению с диаметром болта или шпильки. Если они будут излишне большими, то в процессе проведения работ может произойти повреждение мауэрлата.

Выбор материала

Слово стропило известно сегодня каждому строителю, однако не всякий домашний мастер знаком с тем, какой лучше материал использовать для изготовления данных элементов в конструкции крыши. В основе может лежать древесина, монолитные железобетонные конструкции или металл. В качестве последнего выступают оцинковка или сталь, в первом случае удается получить облегченные конструкции. При выборе материала специалисты советуют уделить внимание назначению постройки. При этом должны быть учтены и предполагаемые нагрузки на кровлю. Деревянные стропила используются наиболее часто, для этого подбирается качественный клееный брус или массив древесины. Для работ понадобятся не только пиломатериалы, но и плотницкие инструменты, а также элементы крепежа. Если вы решили применить клеенный брус, то он должен иметь ширину в пределах от 12 до 18 м, а вот цельные бревна и доски могут иметь любую конструкцию.

технология правильного монтажа и устройство стропильной системы, инструкция, как сделать, видео

В индивидуальном жилищном строительстве при устройстве кровли почти все владельцы домов выбирают скатную форму крыши, практичную и экономически выгодную. Такая кровля нуждается в надежной несущей системе, и основа ее – стропило. Ни одна кровля, имеющая сколько-нибудь значительный уклон (от 5% и выше) не обходится без этого элемента. А в совокупности они формируют стропильную систему, которая и воспринимает все нагрузки, приходящиеся на кровельное покрытие. Как устраиваются и рассчитываются стропила – далее в статье

Если сравнивать крышу здания с человеческим организмом, то кровельная несущая конструкция в ней выполняет функцию позвоночника, а каждое из стропил, соответственно – ребро.

Требования к материалу для крыши предъявляются следующие:

• Дерево должно быть сухим – не более 2% влажности
• Сортность древесины:

• Для затяжек в висячих стропилах – не ниже 1-го сорта
• Для стропильных ног – 1-2-го сорта
• Для стоек и подкосов – 3-го сорта с минимумом сучков

• Прочность – плановая нагрузка должна учитывать вес кровли и снегового ковра на ней (для большей части России – 200 кг/м2). Суммарная масса делится на планируемое количество стропил
• Стойкость к атмосферным и биологическим воздействиям

Важная информация! Часто стропилами ошибочно называют только наклонные балки, соединяющие стену и конек (с коньковым брусом или без него).

Однако эта балка, на самом деле – стропильная нога, а страпилом следует называть всю конструкцию, составляющую одну секцию системы в поперечном разрезе:

• • стропильные ноги
  •  подкосы (распорки, упирающиеся в несущую конструкцию здания или стойку)
  •  стойки (вертикальные опоры, поддерживающие стропильные ноги)
  •  ригеля (горизонтальные балки, установленные между стропилами параллельно земле)
  •  для висячих стропил – бабки (вертикальная стойка, работающая на растяжение)
  •  стяжки (горизонтальные элементы, препятствующие распиранию стен стропильными ногами), в отдельных случаях – другие элементы.

Стропильная система крыши выполняется по трем схемам: наслонные, висячие и комбинированные. В случаях больших пролетов также создают стропильные фермы, выполненные либо на основании висячих или наслонных конструкций, либо – в виде их комбинации.

Содержание

1. Устройство наслонных стропил: узлы и соединения
2. Схема висячих стропил
3. Сборка стропильных конструкций

Устройство наслонных стропил: узлы и соединения

Наслонные стропила а) по стенам, б) по колоннам

Наслонные стропила называются так, поскольку опираются на наружные несущие стены (непосредственно боковиной стропильной ноги) и внутренние несущие конструкции (если таковые имеются) – стены или колонны через систему стоек. При пролете (расстоянии между наружными стенами) до 6 м стойки могут не устраиваться, особенно если опереть их не на что.

В центре, в любом случае, правильный монтаж стропил предполагает установку конькового бруса, на котором и сходятся противоположные ноги одного стропила. По периметру здания поверх стен укладывается подстропильный брус – мауэрлат.

В деревянных срубах его роль выполняет последний венец. В целях экономии можно делать не сплошной брус, а подкладывать обрезки (обязательно – одинакового сечения) под каждую ногу.

Мауэрлат крепится штырями или болтами в армирующий бетонный пояс или верх стены (вертикально, на глубину 40 см), либо – на проволочных стяжках (ф>= 6 мм) не выше, чем в 3 от верха ряд кладки (закладывать стяжку следует при возведении стены).

В стропильной ноге в месте установки ее на мауэрлат делается выборка соответствующей формы и размера, которая и укладывается на подстропильный брус. Дополнительно узел крепится болтами, металлическими накладками, либо скобами.

Важная информация! Для новых зданий, особенно – из бревна и бруса, окончательная усадка которых еще не завершилась, устанавливается система плавающих, или скользящих стропил. Крепление ноги осуществляется не жестко, а при помощи пластины с прорезями, через которые саморез или болт, вкрученные в ногу, имеют свободный ход. На коньковом брусе стропила также имеют шарнирное крепление. За счет этого при усадке стропила не ломаются, не выгибаются, а принимают новую форму, соответствующую изменившейся конфигурации несущих стен.

Схема висячих стропил

Узел опирания стропила на мауэрлат: 1- балка перекрытия, 2 – стропильная нога

Висячая система конструктивно отличается от наслонной, соответственно, в этом случае и технология монтажа стропил будет иная.

На той или иной высоте стропильные ноги соединены затяжкой, соответственно, единственное усилие, которое передается на стену – это вертикальное давление кровли.

Можно считать, что в этом случае стропила до связывания коньковым и подстропильными брусьями являются полностью автономной системой. При этом опора стропильных ног или затяжки может осуществляться как на мауэрлат, так и непосредственно на несущую стену.

При ширине пролета до6 мв висячих стропилах роль затяжки может выполнять балка перекрытия. При больших размерах пролета – дополнительно монтируются бабки, ригеля и откосы.

Для соединения бабки и затяжки используется скоба, пропускаемая под нижней частью затяжки, для остальных узлов – те же способы крепления, что и для наслонных стропил.

Сборка стропильных конструкций

Процесс монтажа стропил

Конечно, лучше всего покажет устройство стропильной системы видео, и выглядит этот процесс следующим образом.

Если не собирать, то уж размечать стропильные конструкции необходимо на земле – это и удобнее, и безопаснее. Есть возможность сразу подогнать под один размер все необходимые элементы.

СОВЕТ! При предварительной распиловке деталей стропил, лучше оставить небольшой запас по длине, чтобы при необходимости можно было подогнать размеры конструкции по месту.

1. Для разметки стропильных ног берется кусок бруса или ровного кругляка небольшого диаметра (последний – затесывается посредине), длина которого равна расстоянию между стенами здания. В его центре перпендикулярно набивается планка, длина которой равна высоте от уровня опирания стропил на стену до конька. Далее каждая из стропильных ног ставится на угол между краем продольного бруса и вершиной поперечной планки.

В верхней точке ставится метка строительным карандашом, на основании которой потом будет принято место разделки. В системе с висячими стропилами подобным же образом (на основании горизонтального бруска) отмеряются затяжки.

Если структура стропила достаточно сложная – с опорами, бабками, подкосами – на время разметки конструкцию можно при помощи тонких реек прихватить небольшими гвоздиками.

2. Когда все стропила измерены и размечены, а возможно – даже разделаны и собраны, их поднимают на крышу. Сборка на земле предполагает большее удобство, но не всегда прочность конструкции позволяет ее подвергать тем нагрузкам, которые возникают в процессе подъема. Независимо от того, где собирались детали — монтаж стропильной системы инструкция рекомендует вести в таком порядке. Вначале устанавливаются крайние стропила с обоих концов кровли. Сейчас крепить их окончательно еще нельзя, поскольку необходимо определить симметричность. Для упрощения процесса стропиловки крыши их можно временными креплениями соединить с мауэрлатом.
3. Далее промеряются скаты будущей кровли. Для этого бечевкой соединяют вершину каждого стропила с нижним углом противоположного – вначале по одной стороне, потом – по другой. При этом бечевки по каждому из скатов должны перекреститься точно посередине крыши, и лишь слегка касаться друг друга. Если геометрия получилась другой – необходимо откорректировать расположение или саму конструкцию стропил до достижения нужного результата.

   Связывание стропил диагональными схватками

4. Для лучшего понимания процедуры, можно посмотреть перед тем, как сделать стропила видео с наглядной демонстрацией всего хода работ. Когда крайние стропила выставлены, их вершины также соединяют бечевкой по линии, где позднее будет проходить коньковый брус. Именно по этой линии в дальнейшем следует выставлять все оставшиеся стропила. Их также до выставления всей системы лучше садить на временные крепления, поскольку, возможно, потребуются корректировки. При установке, если возникли сомнения в точности расположения конструкций, есть смысл еще один или несколько раз промерить скаты способом, описанным выше.
5. После того, как выставлены все стропила, их крепят окончательно к мауэрлату или стенам, и связывают коньковым брусом, пропускаемым под вершинами стыков стропил. После этого по внешней стороне набивается обрешетка. Если в каких-то узлах стропило опирается не на дерево, а, например, на кладку стены – под него обязательно подкладывается гидроизоляция в виде двух слоев рубероида. То же самое касается мауэрлата, подкосов и прочих деревянных элементов.

 

 

Вениамин

Задать вопрос

Задавайте вопросы/пишите рекомендации

Помогла ли вам статья?

Создание специальных объектов крыш с помощью RoofMaker

Создание специальных объектов крыш с помощью RoofMaker

Создание специальных объектов крыш с помощью RoofMaker

RoofMaker позволяет добавлять в проект базирующиеся на GDL конструктивные элементы, которые расширяют функциональные возможности ARCHICAD по построению крыш и их представлению в окнах разрезов/фасадов/внутренних видов. Доступ к командам RoofMaker производится из подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker. По сути RoofMaker является расширением ARCHICAD и он загружается при запуске ARCHICAD.

После размещения эти конструктивные элементы крыши ведут себя как обычные объекты и их можно самостоятельно редактировать.

Мастер крыш — это специальная функция RoofMaker, позволяющая быстро и легко создавать крышу целиком.

Для получения дополнительной информации, см. Использование мастера крыш.

Мы рекомендуем начать моделирование конструкции крыши с прогонов, затем расположить накосные стропила и только после этого — обычные стропила. В этом случае Вам легче будет отслеживать все соединяющиеся элементы. (При размещении конькового прогона Вы уже знаете толщину прогонов; при размещении стропил Вы уже знаете толщину прогонов, угловой стропильной ноги, стропильной ноги разжелобка и так далее)

 

Для создания стропил или прогонов необходимо выбрать одну поверхность крыши. Если несколько поверхностей крыши сгруппированы, следует предварительно их разгруппировать по команде Редактор > Группирование > Разгруппировать. Только после этого можно будет выбрать отдельный скат крыши.

Несмотря на то, RoofMaker позволяет создавать конструкции крыш с использованием различных методов, мы настоятельно рекомендуем задать расположение опорной линии крыши вдоль верхнего внешнего ребра стены, на которую опирается крыша (как это делается при построении Сложных Крыш). Определение элементов (со свесом или нет) использует эту опорную линию как основу.

Мы рекомендуем установить толщину крыши равной высоте стропила в сечении. В этом случае Вы можете воспользоваться крышей для подрезки элементов, которые зависят от стропил (например, стойки).

Для размещения распорки, накладки или затяжки необходимо выбрать два соответствующих стропила (противоположные стропила для накладок и затяжек и стропила одного ската крыши для распорок).

После выбора команды открывается диалоговое окно, в котором следует установить необходимые параметры объекта. Для всех элементов можно указать покрытия поверхностей и слой. По умолчанию для элемента используется текущий цвет пера, используемый для объектов. Если Вы измените цвет по умолчанию для объектов, то все размещаемые впоследствии элементы будут иметь этот цвет.

После закрытия диалогового окна объекты размещаются по одному или нескольким щелчкам, а в некоторых случаях они размещаются автоматически.

Для показа всех команд в отдельной плавающей панели выполните команду Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker > Показать панель RoofMaker.

 

Описание всех команд приводится в следующих разделах:

Создание стропила

Создание серии стропил

Создание накосного стропила

Создание распорки

Создание прогона

Создание мауэрлата

Создание накладки

Создание затяжки

Использование мастера крыш

Создание стропила

При создании стропил, нижняя плоскость крыши служит в качестве плоскости привязки. Стропила создаются автоматически с размещением на этой плоскости.

Выберите необходимую плоскость крыши на плане этажа. Выберите команду Создать стропило в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите первую пиктограмму в панели RoofMaker).

Используйте открывшееся диалоговое окно Параметры стропил для установки необходимых параметров.

См. Диалоговое окно Параметры стропил.

При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где крыша все еще остается выбранной. Сделайте щелчок внутри выбранной крыши. (Если щелчок произведен вне контура крыши, будет выдано сообщение об ошибке.)

Стропило размещается таким образом, что его осевая линия пройдет через точку, в которой произведен щелчок. По определению стропила располагаются перпендикулярно базовой линии крыши.

После размещения стропила на плане этажа его можно выбрать и открыть диалоговое окно установки его параметров. В списке параметров присутствуют параметры указания профиля стропила и его толщины. Стропило может иметь прямоугольный профиль (по умолчанию), а также I-, L- или С-профили.

Создание серии стропил

Выберите необходимую плоскость крыши на плане этажа. Выберите команду Создать ряд стропил из подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите вторую пиктограмму в панели RoofMaker).

Установите необходимые параметры. Вы устанавливаете значения таким же управляющим элементам, как и для одного стропила, однако дополнительно становятся доступными управляющие элементы для ряда стропил.

См. Диалоговое окно Параметры ряда стропил.

При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где крыша все еще остается выбранной. Сделайте два щелчка внутри выбранной крыши для определения диапазона размещения стропил. (Если щелчок произведен вне контура крыши, будет выдано сообщение об ошибке. )

Стропила располагаются между двумя указанными точками. Первая указанная точка соответствует оси первого стропила, через вторую точку проходит ось последнего стропила. По определению стропила располагаются перпендикулярно базовой линии крыши.

Создание накосного стропила

Накосное стропило обычно располагается между двумя соседними скатами крыш. Выберите поверхность крыши, где накосное стропило соединяется с прогоном, а не с другим накосным стропилом; все другие методы могут привести к ошибке.

Выберите команду Создать накосное стропило в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите третью пиктограмму в панели RoofMaker).

См. Диалоговое окно Параметры накосных стропил.

После установки необходимых параметров нажмите ОК для возврата не план этажа, на котором все еще остается выбранной крыша. Сделайте щелчок на ребре крыши, которое НЕ параллельно или перпендикулярно базовой линии крыши.

Накосное стропило размещается вдоль указанного ребра с учетом расположения ребра относительно базовой линии крыши.

Накосное стропило также может быть размещено с предварительным выбором двух скатов крыш. В этом случае нет необходимости производить щелчок для указания ребра ската, так как стропило будет размещено вдоль общего ребра поверхностей двух крыш. Различие этих двух методов заключается в форме результирующих объектов. При использовании последнего метода срез объекта вверху получается таким, что он более всего подходит для построения пирамидальной крыши.

Создание распорки

Чтобы создать распорку, необходимо предварительно выбрать два стропила, между которыми будет размещена распорка. Оба стропила должны принадлежать одному и тому же многоугольнику крыши. (Это также означает, что они имеют одинаковый угол наклона и оба перпендикулярны базовой линии крыши.)

Выберите команду Создать распорку в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите четвертую пиктограмму панели RoofMaker). Откроется диалоговое окно Параметры распорок.

Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно Параметры распорок.

Распорка размещается на той же высоте, что и стропила. Она может располагаться вертикально или под прямым углом к плоскости крыши. Имеется 2D-символ распорки, который показывает ее текущее расположение.

При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где стропила все еще остаются выбранными. Сделайте щелчок между выбранными стропилами. (Если щелчок произведен не между ними, будет выдано сообщение об ошибке.)

Распорка размещается между двух стропил; ось проходит через точку, где произведен щелчок. Распорки всегда параллельны базовой линии крыши, а значит, перпендикулярны стропилам.

Создание прогона

Выберите необходимую плоскость крыши на плане этажа. Выберите команду Создать прогон в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите пятую пиктограмму панели RoofMaker). Открывается диалоговое окно Параметры прогонов, в котором можно установить характеристики прогона.

Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно Параметры прогона.

По умолчанию прогон располагается под плоскостью привязки крыши, так как прогон в общем случае поддерживает стропило снизу. Однако значение возвышения может быть установлено для прогона таким образом, что он может располагаться выше или ниже плоскости привязки крыши. Вы также можете установить значения ширины и высоты профиля прогона.

Прогон может быть расположен перпендикулярно стропилу и над ним. Если прогон расположен над стропилом, то также следует определить высоту стропила в сечении.

При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где крыша все еще остается выбранной. Сделайте щелчок на ребре крыши или внутри ее контура. (Если щелчок произведен вне контура крыши, будет выдано сообщение об ошибке. )

Если щелчок произведен на ребре, прогон размещается таким образом, что его ось располагается вдоль ребра. Если ребро не параллельно базовой линии крыши, то оконечные точки оси прогона располагаются на разной высоте, о чем свидетельствует параметр Разность высот библиотечного элемента. Прогон находится в наклонном положении.

Щелчок внутри контура крыши определяет расположение только одной вершины прогона. Необходим еще один щелчок для определения направления прогона. (Например, если Вы хотите разместить прогон вдоль внутренней стороны стены, сначала щелкните на внутренней стороне, а затем по направлению к внешней стороне.)

Если Вы произвели щелчок внутри многоугольника крыши, то ось прогона пройдет через точку щелчка и параллельно базовой линии крыши.

Создание мауэрлата

Выберите необходимую плоскость крыши на плане этажа. Выберите команду Создать мауэрлат в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите шестую пиктограмму панели RoofMaker). Открывается диалоговое окно Параметры мауэрлата, в котором можно установить их характеристики.

Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно  Параметры мауэрлата.

Мауэрлат размещается под плоскостью привязки крыши, поддерживая стропила снизу. Однако для мауэрлата можно установить такое возвышение, что он будет расположен выше или ниже плоскости привязки. Вы также можете установить значения ширины и высоты мауэрлата в сечении.

При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где крыша все еще остается выбранной. Сделайте щелчок на ребре крыши или внутри ее контура. (Если щелчок произведен вне контура крыши, будет выдано сообщение об ошибке.)

Если Вы сделаете щелчок на ребре, то мауэрлат располагается внутри многоугольника с ориентацией его стороны вдоль ребра. Если ребро не параллельно базовой линии крыши, то оконечные точки оси мауэрлата располагаются на разной высоте, о чем свидетельствует параметр Разность высот библиотечного элемента. Мауэрлат находится в наклонном положении.

Если Вы сделаете щелчок внутри многоугольника крыши, то ось мауэрлата крыши пройдет через точку, в которой был сделан щелчок, параллельно базовой линии крыши. Необходим еще один щелчок для определения направления мауэрлата. (Например, если Вы хотите разместить мауэрлат вдоль внутренней стороны стены, сначала щелкните на внутренней стороне, а затем по направлению к внешней стороне.)

В 2D-символ мауэрлата включается штриховка фона, так как мауэрлат обычно накрывает стойки, расположенные ниже. Такие стойки обычно представляются в виде окружностей большего размера для указания того, что они представляют собой некоторого вида опорные конструкции. Вы можете воспользоваться командами Переместить вперед и Переместить назад подменю Редактор > Порядок показа, чтобы убедиться в правильном позиционировании элементов.

Создание накладки

Для размещения накладок необходимо выбрать два стропила. Оси этих стропил должны лежать на одной линии и соединяться вверху. В противном случае будет выдано сообщение об ошибке.

Выберите команду Создать накладку в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите седьмую пиктограмму в панели RoofMaker). Открывается диалоговое окно Параметры накладок, в котором Вы можете установить различные характеристики накладок.

Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно Параметры накладок.

Накладка может располагаться с двух сторон стропила, или с одной. Накладка имеет размеры по ширине и высоте в сечении. Кроме того, следует установить возвышение накладки, которое обычно вычисляется относительно базовой линии крыши. Если два стропила располагаются не на одной высоте, то накладка размещается относительно более высокого стропила.

При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где стропила все еще остаются выбранными. Если выбрана двусторонняя накладка, то она размещается автоматически в необходимом месте. Если выбрана односторонняя накладка, сделайте еще один щелчок для указания той стороны стропил, где должна разместиться накладка.

Создание затяжки

Для размещения затяжки необходимо выбрать два стропила. Оси этих стропил должны лежать на одной линии и соединяться вверху. В противном случае будет выдано сообщение об ошибке.

Выберите команду Создать затяжку в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите восьмую пиктограмму в панели RoofMaker). Открывается диалоговое окно Параметры затяжек, в котором Вы можете установить различные характеристики затяжки.

Для получения дополнительной информации, см. Диалоговое окно Параметры затяжек.

Вы устанавливаете размеры по ширине и высоте затяжки в сечении, а также возвышение, которое указывается относительно нулевого уровня проекта или текущего этажа.

При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа, где стропила все еще остаются выбранными. Затяжка размещается автоматически в необходимом месте.

Использование мастера крыш

Мастер крыш позволяет легко и быстро создать всю конструкцию крыши. Вы можете одновременно разместить стропила, прогоны, распорки, накладки и затяжки.

Сначала выберите все те поверхности крыш проекта, к которым Вы хотите добавить конструктивные элементы. Выберите команду Мастер крыш в подменю Конструирование > Дополнения к крыше > RoofMaker (или выберите последнюю пиктограмму в панели RoofMaker).

См. Диалоговое окно мастера крыш.

 

При нажатии на ОК происходит закрытие диалогового окна и возврат к плану этажа. Определенные Вами конструктивные элементы крыши автоматически разместятся в необходимых местах.

 

 

Размещение стропил оптимизируется с тем, чтобы удовлетворить специфицированным требованиям. После этого все построенные элементы ведут себя как обычные объекты, которые можно самостоятельно модифицировать.

Стропила без подкосов — Все о ремонте и строительстве

Стропила, опертые на две опоры без каких-либо дополнительных упоров, применяется для односкатных крыш пролетом 4,5 м или двухскатных пролетом до 9 м (рис. 30). Стропильная система может быть использована с передачей распора на мауэрлат (стены) и без передачи распора.

рис. 30. Наслонные стропила без подкосов

Безраспорные наслонные стропила

Работающее на изгиб стропило, не передающее распора на стены, должно иметь одну опору закрепленной, но свободно вращающейся, другую свободно вращающейся и подвижной.

Таким условиям отвечают три варианта закреплений стропил:

1. Низ стропильной ноги подшивается опорным бруском или на нем делается врубка (запил) зубом и упирается в мауэрлат, а вверху стропила выполняется увеличенная горизонтальная врубка (запил) со скосом (рис. 31). Глубина врубки (запила) в верхней части стропила не должна превышать а = 0,25h. Длина подрезки (площадка опирания) делается не более высоты сечения стропила (h). Подрезку рекомендуется скашивать, чтобы она не препятствовала изгибу стропила, иначе врубка боковой щекой упрется в прогон и получим распорную стропильную систему. Длина скошенной подрезки делается не менее двух глубин а. Если подрезку верха стропильной ноги сделать невозможно, его подшивают обрезком стропила с двухсторонним креплением монтажными пластинами или деревянными прибоинами. Верхние концы стропильных ног свободно укладываются на прогон. В двускатных крышах их крепят к прогону по типу скользящей опоры, а между собой не скрепляют. Двускатную крышу, в данном случае, рассматриваем как две односкатных, примкнутых друг к другу высокой стороной. Обратите внимание на чрезвычайно важное условие: верхняя опорная врубка или подшивка верха стропилины прибоинами делаются горизонтально. Стоит только изменить схему опирания на прогон, как стропило тут же показывает распор. Эта асчетная схема установки стропил из-за жесткости условий изготовления верхнего узла (любая неточность в исполнении узла тут же превращает безраспорную схему в распорную) практически не применяется для двухскатных крыш, поэтому ее чаще используют в односкатных крышах. Кроме того, в двухскатных крышах за отсутствие распора на мауэрлате при прогибе стропил под действием нагрузки, приходится расплачиваться раскрыванием конькового узла кровли.

Эта схема на первый взгляд вообще парадоксальна. Мы же отчетливо видим в нижней части стропильной ноги упор в мауэрлат и система вроде бы должна оказывать на него горизонтальное усилие. Тем не менее, она не показывает распора. Если кому-то хочется узнать почему, то доказательство читайте в курсе лекций профессора Залесского В. Г. на страницах 414–415.

рис. 31. Опирание низа стропила врубкой в мауэрлат, а верха стропила на прогон горизонтальной врубкой, со скошенной щекой, не дает распора на стены

2. Самый распространенный способ установки стропил относящийся к двухскатным крышам. Низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх закрепляют (рис. 32): связывают гвоздевым боем или болтом, либо упирают друг в друга и связывают деревянными прибоинами или металлическими зубчатыми пластинами (МЗП).

рис. 32. Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с закреплением верха стропил, не дает распора на стены

На что необходимо обратить особое внимание так это на крепление стропильной ноги к мауэрлату Оно сводится только к закреплению стропил в проектное положение обеспечивающее шаг их установки. Для этого достаточно вбить с двух сторон по одному гвоздю наискосок в боковую поверхность стропила или один длинный гвоздь сверху либо поставить гибкую стальную пластину. Если будут применены модные крепежные уголки, то для закрепления низа стропилины достаточно будет одного гвоздя либо нужно прижать стропилину уголками с двух сторон вообще без гвоздей. Не вкручивайте в уголки столько шурупов и не забивайте в них столько гвоздей, сколько имеется отверстий в уголке. Иначе вы превратите ползун в несовершенный шарнир и получите на мауэрлат распор. От ветрового опрокидывания крышу держат гибкие проволочные скрутки не нужно эту функцию перекладывать на уголки либо стропильная система должна расчитываться как распорная.

3. Не дает распора и жесткое защемление конькового узла, когда низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх жестко закрепляют (рис. 33). Однако в коньковом узле появляется изгибающий момент, стремящийся его разрушить. Максимальный изгибающий момент в такой конструкции возникает на коньковой опоре, а сами стропильные ноги получают меньший прогиб. Рассчитать такой узел, а потом точно изготовить его на стройплощадке достаточно трудно, поэтому лучше принимать формулы для вычисления изгибающего момента и прогиба как для обыкновенных однопролетных балок.

рис. 33. Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с защемлением конькового узла, не дает распора на стены

Во всех трех вариантах соблюдается правило: один конец стропильной ноги делается на скользящей опоре, позволяющей поворот, другой на шарнире, допускающим только поворот. Крепление стропил на ползунах и неподвижных шарнирах делаются самых разных конструкций. Сейчас их часто выполняют на крепежных пластинах. Можно крепить и по старинке: скобами, гвоздевым боем или использованием коротышей брусков и досок. Нужно только правильно подобрать вид крепежа, чтобы он допускал или препятствовал скольжению стропила в опоре.

При расчете стропильной системы принимается «идеализированная» расчетная схема. Считается, что на крышу давит равномерно распределенная нагрузка, т.е. одинаковая и ровная сила, действующая равномерно по всем плоскостям скатов. На самом деле равномерно распределенной нагрузки на скатах крыши практически никогда не бывает. Ветер, наметающий снеговые мешки на один из скатов и сдувающий снег с другого, солнце растапливающее снег на южных скатах, сползающий весной снег — делают нагрузку на скатах неравномерной. При действии неравномерной нагрузки все три выше представленных варианта стропильных систем статически устойчивы, но только при условии жесткого закрепления конькового прогона. Который концами вводят во фронтоны стен либо подпирают накосными стропилами вальмовых крыш. То есть стропильная система будет устойчивой только в том случае, если коньковый прогон на который опирается верх стропил, надежно закреплен от горизонтального смещения.

При изготовлении щипцовых крыш и опирании прогона только на стойки (без опирания их концов на стены фронтонов) ситуация меняется в худшую сторону (рис. 34). Во втором и третьем варианте при значительном снижении нагрузки на одном из скатов, против расчетной на другом скате, крыша будет пытаться «уехать» в сторону более высокой нагрузки. Первый вариант, в котором низ стропильной ноги сделан с врубкой зубом либо с подшивкой опорного бруска, а верх горизонтальной врубкой уложен на прогон, хорошо держит неравномерную нагрузку, но только при условии абсолютной вертикальности стоек, удерживающих коньковый прогон.

рис. 34. Потеря устойчивости стропильной системой

Для придания стропильной системе устойчивости в нее вводят горизонтальную схватку (рис. 35). Она повышает устойчивость системы, но незначительно. Поэтому во всех местах, где схватка пересекается со стойками, поддерживающими коньковый прогон, ее прикрепляют к стойкам гвоздевым боем. Существует устойчивое заблуждение, что схватка всегда работает на растяжение, это не так. Схватка многофункциональный элемент: в безраспорных конструкциях стропил она вообще не работает при отсутствии на крыше снега либо работает на сжатие при появлении на скатах незначительной равномерной нагрузки. На растяжение она работает только в предаварийной ситуации при просадке либо прогибе конькового прогона от действия максимальных нагрузок. По-сути, схватка это аварийный элемент стропильной системы, вступающий в работу, когда крышу завалит максимально возможным количеством снега и коньковый прогон прогнется на всю расчетную величину либо когда произойдут непредвиденные и неравномерные просадки фундаментов и, как следствие, неравномерная осадка стен и конькового прогона. Чем ниже установлены схватки, тем лучше. Обычно их устанавливают на высоте не менее 1,8–2 м от поверхности перекрытия, чтобы они не мешали человеку при прохождении по чердаку.

Если во втором и третьем варианте нижний узел опирания стропильной ноги (ползун) заменить на ползун немного другой конструкции (рис. 35, в) — с выносом конца стропилины за стену, то это еще более укрепит всю систему, делая ее статически устойчивой конструкцией при любом сочетании нагрузок.

рис. 35. Схватка между стропилами увеличивает устойчивость стропильной системы

Еще одним мероприятием повышения устойчивости всей системы является жесткое (что не всегда возможно) закрепление низа стоек поддерживающих прогон. Их врубают в лежень и прикрепляют к перекрытиям любым возможным способом, превращая нижний узел опирания стойки из шарнирного (в плоскости стропил) в узел с жестким защемлением (рис. 36).

рис. 36. Пример закрепления узла опирания стойки

Сечение схваток ввиду развития в них малых напряжений не рассчитывают, их принимают конструктивно. Для того, чтобы уменьшить типоразмер деталей использующихся при строительстве стропильной системы, сечение схватки используют тех же размеров, что и стропила, но могут быть применены и более тонкие доски. Схватки устанавливаются с одной или двух сторон стропил и прикрепляются к ним гвоздевым боем и/или болтами (рис. 37). При расчете сечения стропил, схватки не считаются дополнительными опорами, т.е. стропильную систему рассчитывают так, словно схваток в ней вообще нет. Однако, если схватки прикручиваются к стропилам болтами, то несущую способность древесины из-за ослабления отверстиями под болты, уменьшают использованием коэффициента 0,8. Иными словами, если в стропилине будут сверлиться отверстия под установку болтов схваток, то ее расчетное сопротивление применяют равным 0,8R. При креплении схватки к стропилам только гвоздевым боем ослабления расчетного сопротивления древесины стропильной ноги не происходит, но нужно сделать расчет на количество забиваемых гвоздей. Производится расчет на срез (изгиб) гвоздей. За расчетную силу среза принимают распор, который может возникнуть при аварийном состоянии стропильной системы. В общем, в расчет гвоздевого соединения схватки со стропилом вводят распор (H), которого нет, при нормальной работе стропил.

рис. 37. Узел крепления схватки

Еще раз напомним, статическая неустойчивость безраспорной стропильной системы проявляется только в крышах, где нет возможности закрепить коньковый прогон от горизонтального смещения. В домах с вальмовыми крышами и в домах с фронтонами из кирпича и камня, безраспорные стропильные системы вполне устойчивы и в мероприятиях по обеспечению устойчивости нет никакой необходимости. Однако «противоаварийные» конструкции — схватки, устанавливать все же надо.

При введении в расчёт стропильной системы распора (даже если его нет) изменяется расчёт сжимающей силы S. Теперь она рассчитывается делением равнодействующей распределённой нагрузки на синус угла наклона стропилины S=(qL/2)/sinα. Не вдаваясь в подробности разложения векторов сил, поясним это на небольшом примере. Предположим, имеем стропильную систему с крутым углом наклона скатов. При действии на неё нагрузки в аварийном состоянии, например, при просадке, ухода от вертикали или разрушении конькового прогона, в схватке появятся растягивающие напряжения, нейтрализующие так называемый распор. При неизменной внешней нагрузке, чем меньше будет угол наклона скатов, тем больше будет расти распор и тем больше будут сжаты стропильные ноги. И наоборот, если стропильные ноги не будут связаны схватками, то они работают, как обычные балки, уложенные в наклонном положении. В этом случае уменьшение угла наклона, при неизменной нагрузке, уменьшает сжимающие напряжения в стропилине и увеличивает нормальную (перпендикулярную) силу, направленную на изгиб балки. Поэтому сжимающая сила в стропильных системах без схваток считается как S=(qL/2)×sinα а со схватками S=(qL/2)/sinα. Так как двухскатные стропильные системы практически никогда не строятся без схваток, а расчёт всегда ведётся на самые плохие условия работы, то далее на всех схемах сжимающие напряжения будут записаны, как S=(qL/2)/sinα вне зависимости будет в этих схемах распор или нет.

При установке шпилек или болтов для крепления схваток обратите особое внимание на диаметр отверстия под них. Он должен быть равным диаметру шпилек (болтов) или даже меньше его на 1 мм. В аварийной ситуации схватка не будет работать до тех пор, пока не выберет зазор между шпилькой и стенкой отверстия в это время низ стропильных ног «разъедется» на несколько миллиметров или сантиметров (зависит от высоты установки схватки), что может подвинуть или выкрутить мауэрлат и разрушить карниз стен, а в распорных стропильных системах, где мауэрлат жестко закреплен — «раздвинуть» легкие стены.

Распорные наслонные стропила

Работающее на изгиб стропило, передающее распор на стены, должно иметь две закрепленные опоры.

Берем те же варианты стропильных схем и заменяем в них нижние опоры с двумя степенями свободы (ползуны) на опоры с одной степенью свободы (шарниры). Просто, где их нет, прибиваем к низу стропильной ноги опорные бруски. Обычно используется брусок длиной около метра и сечением 50×50(60) мм с расчетом гвоздевого соединения. Либо делаем опору на мауэрлат в виде зуба. В первом варианте расчетной схемы, в коньке там где стропила горизонтально оперты на прогон, сшиваем верхние концы стропильных ног гвоздевым боем или скрепляем болтом и получаем, таким образом, шарнирную опору.

рис. 38. Стропила упертые обоими концами в мауэрлат и друг в друга показывают распор

Расчетные схемы стропильных систем меняются незначительно (рис. 38), все внутренние напряжения сжатия и изгиба остаются прежними, но в нижних опорах стропил появляется распор равный H = (qL/2)×ctg α, (кг). В верхних узлах распор в одной стропильной ноге уничтожается противоположно направленным распором от конца другой стропильной ноги, поэтому здесь он не приносит особых хлопот. Однако концы стропильных ног, упертые непосредственно друг в друга или через прогон, могут быть проверены на смятие древесины, хотя в большинстве случаев этого не требуется.

По сути, распорные наслонные стропила это переходная схема между безраспорными наслонными и висячими стропилами. В них уже просматривается схема висячих стропил, но рудимент в виде конькового прогона еще остается. Когда стропила низом уперты в стены, а верхом друг в друга, то прогон здесь как пятое колесо в телеге. С одной стороны вроде и не помешает, а с другой — можно и без него обойтись. Стропильная система проявляет двойственность своей работы, которая зависит от плотности прилегания верха стропил к прогону и друг к другу. Вектор силы давящий на коньковый узел распределяется и на стропильные ноги, и на прогон. При просадке, в результате усадки стен или прогибе от собственного веса, прогон уходит из работы и векторы сил полностью распределяются по стропилам, а сами стропила при этом превращаются в висячие.

В распорных стропильных системах назначение у схватки несколько иное — она в аварийных ситуациях работает на сжатие. Вступая в работу, она снижает распор на стены низа стропильных ног, но полностью его не снимает. Она сможет его снять полностью, если будет расположена в самом низу закрепленная между концами стропильных ног, но это уже другая конструктивная схема и схватка в ней называется затяжкой.

Что же изменяется с включением в схему схватки? Не будем нагружать вас раскладкой векторов сил, просто представьте предаварийную ситуацию, когда на крышу действуют максимальные нагрузки. Там где под коньковым прогоном нет стоек происходит прогиб прогона и наслонные стропила, стянутые схваткой, моментально превращаются в схему висячих стропил со сжатым ригелем, а низ стропильных ног получает распор по соответствующей расчетной схеме. Там где под коньковым прогоном есть стойки либо прогон жесткий, схватка то же работает на сжатие и низ стропильных ног тоже передает распор, но более слабый так, как верх стропил держит коньковый прогон. Однако расчет производится по наихудшему сценарию.

Применение распорных наслонных стропильных систем требует учета влияния распора на стены. Снизить распор можно установкой жестких коньковых прогонов. Для этих стропильных схем будет лучше, если расчетный прогиб конькового прогона получится намного меньше нормированного СНиПом. Старайтесь увеличивать жесткость прогона установкой стоек, подкосов или консольных балок (изменение высоты сечения) либо делайте на нем строительный подъем. Особенно это актуально для домов из легких бетонов, брусовых и рубленных из бревна. Массивные кирпичные, бетонные и панельные дома легче переносят распор на стены.

Следует заметить, что под распором понимается горизонтальное усилие, возникающее от скатывающегося по стропильной ноге сжимающего напряжения S. Иными словами, распор — это горизонтальный вектор сил появляющийся от действия вертикальной нагрузки. Не нужно путать его с распором от прогиба стропил. В расчетной схеме стропила считаются стержневыми элементами, не имеющими высоты, поэтому распор от прогиба не учитывается. На это и направлено нормирование прогиба в строительных конструкциях. СНиП, вводя нормированные величины прогиба, приближает идеализированные расчетные схемы к реальным. Другим словами если прогиб строительной конструкции не превышает нормируемого, то и задумываться о распоре от прогиба не следует, его как бы нет. Хотя на самом деле он есть и в распорной схеме он проявляет себя в большей степени, чем в безраспорной. На распор от прогиба нужно обращать внимание при строительстве стен дома из газобетонов. Это блоки абсолютно не держат изгиб и могут быть разрушены распором даже от прогиба стропил. Не делайте на этих стенах систем распорных стропил. В других случаях распор от прогиба не наносит особого вреда, например, в кирпичных стенах его воспринимает упругость мауэрлата и стального крепежа.

Стропильная система, сделанная по распорному варианту, статически устойчивая система при любых сочетаниях нагрузок и требует жесткого закрепления мауэрлата на стене. Для удержания распора, стены должны быть достаточно массивными либо снабжены неразрывным монолитным железобетонным поясом по всему периметру, как обруч на деревянной бочке. В аварийных ситуациях, в отличие от безраспорных систем, в распорной системе работающая на сжатие схватка не спасает положения, она лишь частично уменьшает распор, передающийся на стены (рис. 38.1). Для того чтобы аварийных ситуаций не произошло мы и собираем по максимуму, нагрузки действующие на крышу.

рис. 38.1. Работающая на сжатие схватка частично снимает распор со стен

Расчет стропильной системы с введенной в нее сжатой схваткой делается по двум сочетаниям нагрузок. Сечение стропильной ноги подбирается по максимальному изгибающему моменту и прогибу без учета работы сжатой схватки. Представьте, что на крыше действуют неравномерная нагрузка: на одной стороне ската снег лежит, а на другой он стаял или сполз. Изгибающаяся стропильная нога просто толкнет сжатую схватку и будет работать как обычная однопролетная балка. Подбор сечения сжатой схватки и определение распора на стены, наоборот, будем производить для равномерно распределенной нагрузки по обоим скатам. В этом случае схватка будет сжата с обеих сторон и получит максимальное напряжение сжатия, низ стропильной ноги будет отдавать пониженный распор на стену, а сама стропильная нога превратится в неразрезную балку на трех опорах.

 

Шаг стропил под металлочерепицу

Стропильная система является основой любой кровли и от ее конструкции напрямую зависит надежность всей крыши. Расчет стропил под металлочерепицу имеет некоторые особенности, связано это с тем, что материал довольно легкий. Выполнять монтаж металлочерепицы довольно просто, это экономит не только время на возведение кровли, но и деньги.

Общая информация

Перед монтажом стропильной системы необходимо тщательно провести все расчеты. Особое внимание следует уделить расчету нагрузки, в которую входят следующие параметры:

• вес кровельного материала;
• вес ендова и обрешетки;
• вес монтажников, выполняющих работу;
• снеговая и ветровая нагрузка.

Ошибки, допущенные при расчетах могут привести к целому ряду негативных последствий:

• изменению и деформации стропильных ног;
• разрушению кровельного покрытия;
• деформации несущего основания.

Расчет конструкции кровли прежде всего требует правильного вычисления расстояния между стропилами —  так называемого шага стропил. Методика расчета, представленная ниже позволит сделать это с высокой точностью.

Порядок расчета

Порядок действий для правильного расчета необходимого шага между стропилами такой:

• меряется длина ската, сделать это можно по карнизу крыши;
• полученную длину делят на среднее расстояние между стропилами, которое принимают от 600 мм до 1000 мм. Пример: получили длину ската 20 м, выбрали расстояние между стропил 800 мм, разделили 20 на 0,8, получили 25 штук;
• к полученному числу добавляется 1 и округляется в большую сторону в случае дробных результатов. В нашем примере: 25+1=26 стропил понадобится на одну сторону ската;
• теперь длину ската крыши опять делим на полученное ранее число стропил и получаем шаг стропил под металлочерепицу. В нашем примере: 20 делим на 26, получаем 0,77 м расстояние между стропилами.

Чаще всего для выполнения стропильной системы принимают шаг 60-95 см при сечении деревянного бруса 150 на 50 мм, при условии использования металлочерепицы в качестве кровельного материала.

Такая толщина бруса позволяет разместить внутри кровли слой утеплителя достаточной для хорошей теплоизоляции толщины. Некоторые методики рекомендуют использовать стропила толщиной 200 мм, что позволит значительно улучшить теплоизоляционные свойства кровли.

Для обеспечения необходимой вентиляции слоя утеплителя в верхних кромках стропил обычно высверливают 10 мм отверстия. Стропила под металлочерепицу устанавливаются не сбоку на коньковый брус, а сверху, что позволяет получить свободный промежуток между ними.

Эта зона служит дополнительным вентиляционным каналом и снижает образование конденсата, что очень важно при организации металлической кровли.

Монтаж стропил принято выполнять на специальные металлические уголки с отверстиями, которые позволяют использовать при монтаже минимум инструмента, для крепежа нужен только шуруповерт с саморезами или молоток с гвоздями.

Виды конструкций

Конструктивная жесткость стропильной системы под металлочерепицу должна быть довольно высокой. Достичь хорошего результата можно путем применения конструкций в виде треугольников жестко закрепленных между собой. Существует 2 вида стропильных систем:

1. висячие;
2. наклонные.

Висячая конструкция

Такая стропильная система представляет собой 2 ноги, которые соединяются внизу затяжкой. Благодаря этой затяжке ноги не разъезжаются. При наличии пролетов более 8 м прогиб стропил устраняют путем установки специальной стойки с подкосами, называемой «бабкой».

На пролетах до 8 м возможна установка дополнительной затяжки, монтируемой в промежутке между серединой и верхом стропил. Такую затяжку выполняют обычно из бревна или бруса, располагают ее горизонтально. Эта затяжка позволяет снизить воздействие на стены помещения распирающих горизонтальных сил.

Наклонная конструкция

Такая конструкция подразумевает опору стропилы средней частью и своими концами на стены здания или опоры. Обычно применяется при длине пролета не более 6 м. В случае усиления конструкции путем добавления бруса, монтируемого горизонтально между двумя стропилами, можно увеличить расстояние между опор до 8 м.

При наличии дополнительной опоры расстояние по ширине можно увеличить до 12 м, а при наличии двух опор — расстояние увеличивают до 16 м.

Обработка стропил

Учитывая тот факт, что чаще всего стропильная система под металлочерепицу выполняется из дерева, необходимо основательно подойти к вопросу защиты древесины от следующих факторов:

• воздействие насекомых и грибков. При несвоевременной обработке материала стропил возможно развитие в древесине жуков-точильщиков, которые могут довольно быстро нанести серьезный урон стропилам. Неправильный монтаж или отсутствие обработки могут привести к еще одному негативному воздействию- развитию грибков или плесени. Такое воздействие на древесину может иметь еще более серьезные последствия для древесины, чем воздействие насекомых;
• воздействие высоких температур. Речь идет о защите древесины от воспламенения и воздействия огня. Для этих целей применяют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно усиливают сопротивляемость огню у древесины.

Система стропил должна обеспечить надежное основание для монтажа обрешетки, изоляционных слоев и кровельного покрытия. Соблюдение инструкции по выполнению расчетов и монтажу позволит получить отличные результаты и уверенность в надежности и долговечности кровли.

Стяжки для стропил и крыши с малым уклоном

• Главная >
• Как >
• Обрамление >
• org/breadcrumb»> Стяжки для стропил и крыши с малым уклоном

Каркас

Опубликовано: 01 октября 2008 г.

вопросы и ответы

По Джордан Трусделл

Войдите под номером или Зарегистрируйтесь под номером , чтобы загрузить PDF-версию этой статьи. (80,69 КБ)

В. У моих клиентов есть гараж с традиционной крышей 4/12, который они хотят переоборудовать в жилое помещение. Им нравится идея сводчатого потолка, но не расходы на новый структурный выступ, который потребуется. В качестве компромисса, могу ли я заменить существующие потолочные балки стропильными связями?

A. Джордан Трусделл, инженер-строитель из Блэксбурга, штат Вирджиния, отвечает: В простой двускатной крыше стропила несут временные и постоянные нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части опорных стен. Эта горизонтальная нагрузка — или тяга — может быть значительной, особенно на крыше с малым уклоном. Чтобы противостоять осевой нагрузке, IRC требует, чтобы структурный конек (требуемый для любой крыши с уклоном менее 3/12) или чтобы каждая пара стропил была надежно соединена друг с другом сплошной потолочной балкой (R802.3, 2006 IRC). ).

Нормы допускают установку балок над верхней плитой, но только при определенных условиях. Предыдущие строительные нормы и правила разрешали размещать стропильные стяжки над пластиной на высоте двух третей расстояния между верхней пластиной и коньком, но теперь IRC 2006 г. ограничивает эту высоту до одной трети расстояния между пластиной и коньком (см. Сноска A, таблица R802.5.1, 2006 IRC). Если ваш гараж имеет ширину 24 фута и крышу 4/12, новые стропильные стяжки могут быть размещены не более чем в 16 дюймах от пластины без дополнительных инженерных работ.

С практической точки зрения сложно использовать высокие затяжки стропил на крышах с низким уклоном, потому что усилие в каждой затяжке увеличивается с обратной величиной уклона. А когда стропильные стяжки используются над плитой, пролет стропила должен быть уменьшен на целых 33 процента по сравнению с допустимым пролетом, когда стяжки находятся у плиты. Вот формула, которую я использую для определения силы стяжки: T = W/2 x H/h x прогон/подъем, где W равно нагрузке на стропила, H равно высоте конька, а h равно расстоянию от конька до центра стяжки (иллюстрация ниже) .

В этом примере, когда W = 960, усилие связи на плите, когда есть стропила с шагом 24 дюйма по центру, шагом 4/12 и пролетом 12 футов, составляет 1440 фунтов. Перемещение стропильных анкеров всего на 16 дюймов от пластины (максимум, разрешенный нормами) увеличивает усилие анкерной связи с 1440 фунтов до 2160 фунтов. Сравните это с крышей с аналогичным каркасом 12/12, которая имеет аналогичные нагрузки: усилие стяжки на плите составляет 480 фунтов — и только 720 фунтов, когда стяжки находятся на высоте 4 фута от плиты (опять же, максимальное разрешенное нормами).

Легко недооценить количество крепежных деталей, необходимых для каждого соединения стропила со стяжкой (и для любого центрального соединения в этой сборке). Чтобы найти количество креплений на соединение, разделите усилие стяжки на 100 фунтов на гвоздь (типичная мощность гвоздя 16d). Как видите, даже у плиты на каждое соединение в вашей кровле 4/12 требуется 15 гвоздей; переместите стропильные стяжки, и вам понадобится 22 гвоздя на соединение. Другим вариантом, требующим меньшего количества крепежных элементов, является использование болтов вместо гвоздей (см. 9).0023 Практическая инженерия, 5/96, для графика болтов и гвоздей).

Если конструкция стропил не слишком велика, и вы можете найти способ прибить новые связи, не расщепляя существующую древесину, маловероятно, что вы сможете поднять потолок более чем на 15 процентов от общей высоты крыши без посторонней помощи. инженера-строителя.

Ключевые слова:

Тема:

Полевое руководство JLC:

Хомуты, стяжки для стропил, прогоны и распорки

Прислал JoeKeresztury в вс, 14. 03.2010 — 04:34.

Каркас крыши- Хомуты, стяжки для стропил, прогоны и распорки

На рисунке показаны многочисленные компоненты каркаса крыши
, включая хомуты, стропильные анкеры, прогоны и раскосы
, которые являются основными объектами данной статьи.

В типичном традиционном каркасе крыши дома (и некоторых других зданий) затяжки ворот и стропила являются важными и обязательными конструктивными компонентами. Оба являются горизонтальными элементами каркаса , которые служат разным целям, поскольку они связывают разные компоненты вместе и оба важны для правильного каркаса крыши. Прогоны не требуются или не нужны, если только стропила не перетянуты, и тогда прогоны служат опорой для предотвращения прогиба / прогиба крыши из-за перепролета и / или недостаточного размера стропил.
                
Фотография выше сделана во время инспекции JWK Inspections Framing / Pre Drwall Inspection в районе Сан-Антонио — Южный Тиаксас, на ней показаны фактические компоненты каркаса крыши, которые являются предметом этой статьи/блога.
.

Хомутные стяжки

—   
) максимальное расстояние, которое составляет каждое второе стропило с шагом 24 дюйма в центре и каждое третье стропило с расстоянием в центре 16 дюймов. Металлические скобы или ремни могут быть приемлемой альтернативой вместо более распространенного использования стяжек с деревянным каркасом. стяжки предотвращают разделение и поднятие стропил. Стяжки с воротником в соответствии с текущим кодом IRC должны быть не менее 1×4 (номинально) материал, но чаще всего 2×4. Это обычная стержневая (неферменная) конструкция, поскольку спроектированные фермы крыши не требуют хомутов из материала каркаса, поскольку они связаны вместе металлическими пластинами / косынками. Кроме того, каркас крыши со спроектированной фермой обычно не имеет конька.
 
На фотографиях выше показаны отсутствующие (необходимые) хомуты при строительстве 2 разных кровельных каркасов в ходе инспекций JWK Inspections Framing / Pre Drywall в районе Сан-Антонио.
На приведенных ниже фотографиях показаны правильно установленные хомуты при 2 других проверках каркаса / предварительной гипсокартона.

.

Связок с рафтером-

Rafter Rafter Sies- это заполненная на стенах, которые можно установить на нижней трети. Распространение стен создаст провисание крыши. Потолочные балки могут служить стяжками для стропил, если они идут в том же направлении, что и стропила, и правильно связаны вместе с ними на внешней стене. Когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, то над балками в направлении стропил проходят стропильные связи и крепятся к ним. Стяжки для стропил, если они не используются также в качестве потолочных балок, должны быть изготовлены из материала не менее 2×4 и должны располагаться на краю. Эти стяжки для стропил, идущие перпендикулярно над балками, должны находиться на расстоянии не более 48 дюймов от центра, что соответствует любому другому стропилу на 24-дюймовом осевом расстоянии. или каждые три стропила на расстоянии 16 дюймов от центра. Стяжки (не служащие потолочными балками), которые проходят над балками и перпендикулярно им, могут сидеть на балках, а также крепиться к ним, таким образом, также служащие прочными спинками, чтобы помочь предотвратить скручивание и провисание потолочных балок.

Ниже на 2 фотографиях показано, что балки идут параллельно стропилам, но не закреплены против них, чтобы должным образом служить стяжками стропил.

На 2 фотографиях выше показаны балки, приставленные к стропилам, но не прикрепленные к ним должным образом, чтобы служить необходимыми стяжками для стропил. Надлежащее крепление / крепление необходимо с обеих сторон балок и стропил и вниз к верхней плите стены, надежно скрепляя все компоненты вместе.

 
 Вверху. На двух фотографиях показан сценарий, в котором балки идут параллельно стропилам, но не могут использоваться в качестве стропильных связей из-за того, что стропила и балки находятся на разных уровнях. Отдельные стропильные анкеры должны быть проложены в показанной области каркаса крыши/стропил.
       
 
Вверху- На фотографиях показаны локальные осмотры каркаса, где потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам, поэтому балки не могут служить стропильными связями. Необходимо добавить отдельные стропильные стяжки.

     

.

Прогоны —   Прогоны укладываются под стропила перпендикулярно краю (не плоско). Прогоны поддерживаются вертикальными или слегка наклонными связями. Распорки (распорки или опоры) должны быть в пределах каждых 4 футов и не должны располагаться под углом более 45 градусов к скату крыши (нижняя сторона).
Прогоны, как показано на примерах фотографий ниже, устанавливаются для поддержки стропил.
Важным примечанием является то, что раскосы прогонов должны быть отделены от стен (или балок) по мере необходимости. Распорки для каркаса крыши не могут быть сняты с потолочного (балочного) каркаса.
 
На фотографиях показаны прогоны на различных проверках каркаса / предварительного гипсокартона, проведенных JWK Inspections в Сан-Антонио и прилегающих районах Южного Техаса.

 
Левое изображение — изогнутая наружная стена из-за отсутствия стропильных связей.
На изображении справа показан провисший конек крыши из-за отсутствия стропильных связей и искривленной внешней стены.

  На этом фото требуемые хомуты отсутствуют, прогоны с раскосами установлены правильно. Потолочные балки, служащие стяжками для стропил, как показано на изображении выше, по мере необходимости были проверены при осмотре дома в Сан-Антонио, показанного на фотографии.

Раскосы- Раскосы прогонов или любые другие раскосы крыши, коньковые раскосы, раскосы вальмовых стропил вместе с раскосами ендовы не должны опираться на потолочные балки. Распорки должны быть установлены вне стен или балок. Материалы балочного каркаса большего размера, например, 2×10 или 2×12, можно сложить вдвое или втрое с фанерой между ними и склеить, чтобы создать заподлицо балку, за которую можно опираться, пока она не перетянута, чтобы предотвратить прогиб. В помещении с большим пролетом, где нет ничего, что могло бы удерживать крышу от плавающей балки, можно добавить над потолочными балками опору. При добавлении балок, опирающихся на сплошную стену, необходимо заполнить 2 x 4 под балкой в ​​каркасе стены, чтобы она соответствовала ширине этой балки. Тройная балка 2 x 12 должна иметь как минимум 3 сплошных балки 2 x 4 под собой, не только под двойной верхней пластиной, но и над ней, если балка не опирается на верхние пластины. Эти балки на концах должны быть заблокированы/скреплены каркасными карманами для предотвращения скручивания и поворота. Опущенная (открытая) балка – это третий вариант, когда из-за ограниченного пространства невозможно добавить плоскую балку или приподнятую/плавающую балку для крепления опоры крыши.

   By Joe Keresztury, Certified Master Inspector (CMI) San Antonio Home & Commercial Property Inspector and New Home Construction Specialist

     Illustrations, Images & Фото: JWK Inspections & InterNachi

Служба инспекции JWK доступна для инспекции домов в Сан-Антонио и прилегающих районах с понедельника по субботу. Также доступны коммерческие инспекции, консультации и услуги по управлению строительством. Звоните 210-559-3236. JWK Inspections является специалистом по строительству новых домов.

Как это работает: стяжки для воротника и стропил

Руководства по проектам изысканного домостроения

Обрамление

Как это работает

Вопреки распространенному мнению, хомуты не предназначены для поддержки стропил или предотвращения расползания стен под тяжестью крыши.

Дебра Джадж Зильбер Выпуск 240 — декабрь 2013 г./январь 2014 г.

Описание: Галстуки-воротники могут занимать место на чердаке вашего дома, но они там не просто так. В этой статье «Как это работает» главный редактор Дебра Джадж Силбер объясняет роль воротника и стяжек стропил в обрамление крыши . Хомутовые стяжки необходимы для предотвращения отрыва кровли по коньку из-за ветрового подъема. Стяжки стропил противостоят силам, вызванным гравитационными нагрузками, которые в противном случае могли бы привести к прогибанию крыши и выталкиванию боковых стенок. Стяжки для стропил требуются по нормам, если только дом не спроектирован таким образом, что стены или коньковая балка несут полную нагрузку крыши.

---

 

Строители годами устанавливали стяжки для воротников, и в течение многих лет домовладельцы, испытывающие нехватку места, просили убрать их , особенно если они планируют реконструировать свой чердак . Правильный поступок, конечно же, зависит от понимания того, зачем они там вообще.

Хомуты предотвращают подъем

Вопреки распространенному мнению, хомуты не предназначены для поддержки стропил или предотвращения расползания стен под тяжестью крыши. Это работа стяжек стропил или потолочных балок. Если вы не уверены, нужны ли вам галстуки-воротники, проконсультируйтесь с инженером.

Нужны ли нам галстуки?

Теоретически нет, если стропила правильно подобраны по размеру и правильно соединены стропильными связями, а также если имеются другие средства сопротивления подъему, такие как коньковые ремни.

Некоторые инженеры предполагают, что хомуты могут свести к минимуму прогиб стропил меньшего размера, особенно при больших нагрузках, таких как снег. В этом сценарии нагрузка с одной стороны частично передается на стропила с другой стороны через хомуты. Если размеры стропил правильные, в этом нет необходимости, хотя это может объяснить, почему хомуты долгое время были частью кровельных конструкций. Если вы не уверены, можете ли вы безопасно снять галстуки с воротника, проконсультируйтесь с местным чиновником или инженером.

Стяжки для предотвращения расползания

Расположенные в нижней трети конструкции крыши, стропильные стяжки эффективно сопротивляются горизонтальным силам, вызванным гравитационными нагрузками, которые в противном случае вызвали бы блинообразование крыши и выталкивание боковых стенок наружу. Стяжки для стропил (или потолочные балки, действующие как стяжки для стропил) требуются по нормам, если только дом не спроектирован таким образом, что стены или коньковая балка несут полную нагрузку крыши.

При обрамлении потолка собора , есть несколько способов справиться с потребностью в стяжках для стропил. Вы можете удалить их полностью, добавив стойки в стены фронтона, чтобы поддержать структурный гребень. Если это не вариант, следующим лучшим решением будет разместить несколько больших стропильных связей, используя либо привлекательные бревна, как вы видите в традиционном деревянном каркасе, либо обернув их, чтобы сделать их архитектурными элементами в пространстве. . Возможно, вам потребуется усилить верхние плиты стен, чтобы компенсировать большое расстояние между стропильными связями этого типа; опять же, проконсультируйтесь с инженером, чтобы убедиться, что это осуществимо и что вы правильно поняли детали.

Устанавливаемые в верхней трети конструкции кровли хомуты предотвращают отрыв кровли на коньке из-за ветрового подъема.

Что они делают на самом деле по сравнению с тем, что мы думаем, что они делают

Завязки воротника (или хребтовые ремни) предотвращают разделение хребта из-за подъемного давления ветра (верхний рисунок справа). Стяжки или потолочные балки поддерживают стропила и боковые стены при гравитационных нагрузках, в том числе статической нагрузке конструкции крыши и динамических нагрузках, таких как снег (рисунок выше).

Чертежи предоставлены Кристофером Миллсом

Дополнительная информация о строительстве и ремонте крыш:

Установка обычных стропил – Для простых двускатных или односкатных крыш вам необходимо изучить этот базовый строительный блок каркаса крыши.

Кровельные ресурсы – Раскройте тайну правильного выполнения кровельных работ.

Perfect Roof Rafters – Сосредоточьте свои усилия на шаблоне стропил, и остальная часть крыши легко встанет на место.

Не ошибитесь с черепицей – Как оценить материалы для кровельных проектов.

9 Модернизация ветрозащитной крыши . Освойте эти детали монтажа крыши, чтобы защитить дом от дождя и асфальтовой черепицы.

Открытые концы стропил – Архитектор дает советы по приведению деталей крыши в соответствие со стилем вашего дома.

Посмотреть PDF

Предыдущий: Создание крыши с Ларри Хауном Следующий: Руководство по обшивке крыши

Направляющая

Каркас

Глава

Каркас крыши

Обрамление

Обрамление

Надежное подробное руководство от профессионалов по созданию прочного дома, соответствующего нормам

Посмотреть руководство по проекту

Просмотреть все руководства по проектам »

Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая Руководство по каркасному проекту.

Начать бесплатную пробную версию

Введение в каркас

• Концепции каркаса дома, советы и многое другое

Инструменты, методы и материалы для обрамления

• Инструменты
• Техники
• Обрамление пиломатериалов
• Стали

Каркасные полы

Каркасные стены

Каркас лестницы

• План лестницы
• Строительные лестницы

Каркас крыши

Эффективные методы кадрирования

• Расширенное кадрирование
• Двойные стены

Деревянный каркас

• Деревянно-каркасное строительство
• Деревянно-каркасный дизайн

Что такое стропила в строительстве?

В области строительства стропила представляют собой ряд наклонных конструктивных элементов, которые проходят от области конька до плиты стены или карниза. Они используются для поддержки нагрузки здания, особенно области крыши.

В то время как стропила являются стропилами, в зависимости от здания, формы и используемого материала вы можете услышать, что они называются по-разному. Вот некоторые из различных стропил, которые вы можете услышать:

• Основное стропило. Основное стропило всегда будет одним из самых больших стропил, и оно всегда размещается на анкерной балке. Бывают случаи, когда вы услышите, что верхняя часть фермы называется основным стропилом, потому что именно так она выглядит.
• Общие стропила — этот тип стропил немного меньше основного стропила, но все же очень важен. Хотя вы увидите эти стропила сами по себе, также нормально видеть их в сочетании с основным стропилом. Вы также можете услышать, что эти стропила называются второстепенными стропилами, или, в случае, когда они оба объединены, их можно назвать основными/второстепенными или основными/второстепенными.
• Бордюрное стропило — этот тип стропил можно найти на бордюрной крыше.
• Вспомогательное стропило – Вспомогательное стропило считается второстепенным стропилом и поддерживает основное стропило, расположенное над ним. Этот тип стропил встречается редко, но вы также можете услышать, как его называют подушкообразным, составным или вспомогательным стропилом.
• Стропила по компасу — Стропила по компасу изогнуты или изогнуты вверху или как вверху, так и внизу.
• Вальмовое стропило — для вальмовых крыш требуются вальмовые стропила, а основание этого стропила будет расположено на драконьей балке.
• Промежуточные стропила — эти стропила редко можно увидеть, но они будут расположены между основными или обычными стропилами для усиления определенной части крыши.
• Домкратное стропило — это стропило используется, когда на пути есть слуховое окно или более короткая площадка для приземления.
• Стропила баржи — Стропила баржи используются, если вы хотите сформировать свес крыши, и это самое внешнее стропило в конце фронтона.

Наличие стропил внутри здания имеет много плюсов, но, как и во всем остальном, есть и минусы. К счастью, плюсы перевешивают минусы, поэтому так много людей предпочитают устанавливать стропила.

Когда человек выбирает стропила для своего строительного проекта, он гарантирует, что у него будет больше места на чердаке. Это отлично подходит для тех, кто хочет использовать это пространство не только для хранения. Стропила позволят владельцу создать дополнительную комнату на чердаке, будь то домашний офис, спальня, тренажерный зал, игровая комната или просто большое пустое пространство, которое можно использовать для разных целей.

Стропила также позволят людям выбирать различные варианты потолка, потому что на чердаке достаточно места. Это означает, что домовладельцы, у которых должны быть потолки в стиле собора, могут их иметь, как и те, кто хочет сводчатые потолки. Дополнительные конструкции для таких потолков легко поместятся на чердаке, и места для дополнительной комнаты все равно останется много.

В настоящее время все стремятся быть более энергоэффективными, поэтому все больше людей предпочитают утеплять свои чердаки. Когда человек устанавливает стропила, у него не возникнет проблем с установкой утеплителя на чердаке. Они также смогут установить излучающий барьер или что-то еще, что, по их мнению, поможет им в экономии энергии. Процесс установки очень прост и занимает меньше времени, чем если бы у человека на чердаке было что-то кроме стропил.

Несмотря на то, что стропила отлично поддерживают здания, их строительство занимает довольно много времени. По этой причине некоторые подрядчики начинают использовать фермы, потому что их можно построить за пределами площадки и установить на место в кратчайшие сроки.

Однако, поскольку подрядчикам не нужно ждать завершения строительства стропил, прежде чем добавлять их в здание, они могут начать работу намного раньше. Это означает, что простоев не будет, так как подрядчики ждут, когда фермы будут готовы и отправлены на строительную площадку. Вместо этого они могут собрать свои запасы и начать строить и ставить стропила на место.

Как упоминалось выше, для изготовления этих стропил требуется время, что является одним из недостатков их использования в зданиях. Их изготовление также стоит дороже, в основном из-за того, что требуется время на месте. Также необходимо, чтобы те, кто строит стропила, были квалифицированными работниками, обученными тому, как правильно их строить. В конце концов, одна незначительная ошибка может привести к серьезным проблемам позже.

Те, кто строит стропила крыши, должны знать довольно много информации, прежде чем они даже начнут процесс строительства. Во-первых, им нужно будет знать уклон крыши. Им также нужно будет знать пролет крыши, разрез по отвесу и разрез пятки или седла.

Уклон крыши относится к углу или уклону крыши. Чтобы получить это измерение, строитель должен будет измерить количество дюймов, на которое крыша поднимается по вертикали, на каждый фут, на который она поднимается по горизонтали. Пролет крыши — это ширина, которая измеряется между внешней поверхностью всех наружных стен.

Место, где стропила соприкасаются с коньковой доской, считается отвесным срезом, а срез в нижней части, где стропила прилегает к верхней части наружной стены, называется пяточным или седельным срезом.

Существует множество различных способов изготовления стропил крыши, поскольку у каждого профессионала свой путь. Тем не менее, все они получают конечный результат прочных стропил крыши, которые будут поддерживать крышу здания и остальную часть здания.

Те, кто не может решить, хотят ли они стропила или фермы для своего здания, захотят рассмотреть упомянутые выше плюсы и минусы для стропил. У ферм также есть плюсы и минусы, и хотя некоторые плюсы исправят минусы стропил, минусы ферм могут также убрать плюсы, которые они получили бы от установки стропил.

Многим людям нелегко принять это решение, но если все знают различия, они могут принять обоснованное решение, которое лучше всего подойдет для их нужд.

Разница между стропилами и фермами

Последний постПочему важно знать возраст вашей крышиКак ваша крыша может помочь повысить энергоэффективность вашего домаГлавные причины, по которым вам следует избегать самостоятельного ремонта крышиРастрескивание черепицы или расщепление: в чем разница?3 Опасности при найме кровельщика из другого города

Выбрать категориюИнформациякровляSolar

Выбрать архив Сентябрь 2022 г. (2) Август 2022 г. (3) Июль 2022 г. (3) Июнь 2022 г. (3) Май 2022 г. (3) Апрель 2022 г. (3) Март 2022 г. (3) Февраль 2022 г.  (22) Январь 2022 г. (3) декабрь 2021 г. (3) ноябрь 2021 г. (3) октябрь 2021 г. (3) сентябрь 2021 г. (3) август 2021 г. (3) июль 2021 г. (3) июнь 2021 г. (3) май 2021 г. (3) апрель 2021 г. (3) март 2021 г. (3) февраль 2021 г. (3) январь 2021 г. (3) декабрь 2020 г. (3) октябрь 2020 г. (3) сентябрь 2020 г. (3) август 2020 г. (3) июль 2020 г. (2)

9 августа 2021 г. от LePage and Sons Roofing

И стропила, и фермы выполняют важную функцию в вашем доме. Они оба могут поддерживать вашу крышу, что делает их неотъемлемой частью вашей кровельной системы. Если вы решаете, какой из них больше подходит для поддержания целостности вашего дома, лучше узнать о них больше. В этом кратком руководстве компания LePage and Sons Roofing LLC, занимающаяся производством солнечных крыш, объясняет разницу между стропилами и фермами.

Стропила

Стропила, также известные как каркас из стержней, состоят из ряда наклонных конструктивных элементов. Они обычно изготавливаются из дерева и должны простираться от области конька до плиты стены вашего дома. Они предназначены для поддержки крыши и связанных с ней нагрузок. Солнечные панели, вентиляция и другие кровельные приспособления хорошо поддерживаются стропилами.

Плюсы:

1. Конструкция и структура стропил позволяют увеличить чердачное пространство.
2. На стропилах можно разместить сложные потолочные конструкции.
3. Требуется меньше времени на подготовку, поскольку стропила часто изготавливаются на месте.

Минусы:

1. Сборка стропил на месте может занять некоторое время, строительство большого жилого дома может занять более нескольких дней.
2. Стропила требуют много работы и много рабочих на месте. Также редко можно найти кровельную компанию с мастером, умеющим строить из палочек.

Фермы

Ферма представляет собой набор балок для создания жесткой треугольной конструкции. Он также сделан из дерева и должен образовывать треугольную лямку, предназначенную для полной поддержки крыши, а также для равномерного распределения ее веса. Он соединяет крышу и внешние стены вашего дома.

Плюсы:

1. Фермы изготавливаются на сертифицированных закрытых фабриках, что обеспечивает постоянный контроль их качества.
2. Фермы можно легко организовать так, чтобы они были доставлены именно в тот день, когда они понадобятся.
3. Кровля из ферм может быть завершена всего за несколько дней, что избавит вас от дорогостоящих трудозатрат.

Минусы:

1. Стропильная кровля не оставляет места для чердака или изоляции.
2. Даже при экономии трудозатрат производство ферм стоит дорого.

Не нужно гуглить «кровельщик рядом со мной». Компания LePage and Sons Roofing LLC для всех ваших профессиональных потребностей в кровельных работах является подходящим подрядчиком для вас. Позвоните нам по телефону (508) 295-6483 или заполните контактную форму, чтобы назначить встречу.

Рубрики: кровля С тегами: детали крыши, кровельная компания, солнечная крыша

Читайте наши обзоры

Бутч, Я хотел быть уверенным, что рассказал вам, какую прекрасную работу сегодня проделали ваши ребята. Они были представительными, вежливыми и эффективными. Я не мог поверить, как быстро они убрали весь этот снег с крыши, не говоря уже об льду. Должен признаться, что у меня было некоторое беспокойство, когда я увидел одного из них на (плоской) крыше моей семейной комнаты с 5-фунтовым молотком / топором, рубящим то, что казалось моей крышей, но, поскольку сейчас идет адский дождь, и я утечек вроде бы нет, могу только предположить, что пробитий нет

— Боб

Уважаемые господа! Сердечно благодарим за вашу щедрую помощь с нашей крышей. Ваши сотрудники были очень эффективны и сразу приступили к устранению двух утечек. Учитывая дождливую погоду в последние недели, мы ценим то, как быстро вы отреагировали на наш звонок. Вы ЛУЧШИЕ, и мы ценим вашу доброту по отношению к Шеридан Хаус. Искренне, Деннис ДеКоста Исполнительный вице-президент — Дом Шеридан

— Деннис ДеКоста

Еще раз привет! Просто короткое замечание, чтобы похвалить вашу сервисную бригаду, у нас ранее были три разные кровельные компании, которые безуспешно пытались починить нашу крышу. Ваша команда прибыла вовремя, одетая в чистую униформу и чистую обувь, чтобы посмотреть на картину утечки нашей проблемы; вода проверила область с помощью шланга, чтобы гарантировать успех, и отлично справилась с очисткой. Я просто хочу выразить искреннюю признательность Ричи и его помощнику за «Отличное обслуживание клиентов». С уважением,

— Артур Кайзер, доктор философии.

Всей вашей команде. . . Я хочу поблагодарить вас и ваших сотрудников за прекрасную работу по перекрытию нашего последнего проекта на Flagler Drive в Ft. Лодердейл. Мы очень ценим вашу помощь в расчете стоимости нашей кровельной системы для достижения наших долгосрочных и краткосрочных финансовых целей. Искренне, Арвид Л. Альбанезе Президент

— Арвид Л. Альбанезе

Персоналу и руководству, В условиях сжатого графика строительства мы ценим способность вашей компании мобилизовывать и поддерживать необходимую рабочую силу для выполнения нашего графика строительства. Эд Нистром Директор по строительству

— Эд Нистром

Просмотреть все отзывы

Разница между стропилами и фермами | Что такое стропила

Важный момент

Знакомство с различиями между стропилами и фермами.

Система каркаса крыши претерпела огромные изменения за последние несколько лет. Основная функция стропил и ферм — поддерживать крышу строения. Если вы строите свой новый дом, то вас может смутить то, что следует использовать для поддержки крыши.

Многие люди в замешательстве и не знают, что такое фермы и стропила и какой из них лучше всего подходит для вашего здания.

В этой статье мы расскажем о различиях между стропилами и фермами и о том, какую из них следует использовать при строительстве вашего дома.

Что такое стропила?

Стропила – это система каркаса крыши, которая традиционно используется при возведении различных сооружений. Простыми словами, стропила – это деревянные доски. Уклон стропил от центрального конька балки до верхней части крыши. Стропила включают в себя наклонную внешнюю балку, которая в основном обеспечивает поддержку крыши.

Сборка стропил на строительной площадке. Стропила изготавливаются на строительной площадке, что приводит к перерасходу материалов и времени, из-за чего увеличивается стоимость проекта.

Стропила обычно используются в зданиях высотой менее 6 метров. Как правило, он используется для небольших строительных проектов.

Стропила очень легко модифицировать и обновлять в будущем, не затрагивая крышу конструкции. Стропила используются как ключевой элемент в конструкции конструкции крыши. Стропила обычно изготавливаются из дерева или стали. Размер стропил может быть увеличен, если требуются большие пролеты крыши.

---

• Двутавровая балка и двутавровая балка | Что такое двутавровая балка | Что такое двутавровая балка
• Что такое надстройки | Разница между несущими и каркасными конструкциями
• Что такое элемент нулевой силы для фермы | Как идентифицировать элементы Zero Force в ферме
• Что такое балочный мост | Типы балочных мостов | Работы по балочному мосту | Преимущества и недостатки балочных мостов

---

Преимущества стропил

1. Большая высота проема на чердаке.
2. Можно использовать где угодно.
3. Идеально подходит для небольших строительных проектов.
4. Сокращение времени выполнения заказа.

Недостатки стропила

1. Дороговизна.
2. Больше времени.
3. Требуются квалифицированные рабочие.
4. Медленный темп строительства.
Что такое ферма?

Ферма в основном представляет собой каркас, сделанный из древесины и имеющий треугольную форму, которая обычно обеспечивает структурную поддержку и устойчивость крыши.

Фермы, как правило, сборные и в основном состоят из двух силовых элементов. Фермы изготавливаются заранее, поэтому их можно устанавливать непосредственно на строительных площадках.

Фермы имеют больше треугольных перемычек внутри основной рамы. Так как фермы состоят из сети различных балок треугольной формы, балки распределяются по всей крыше, благодаря чему распределение веса по всей крыше будет равномерным.

Фермы изготавливаются на заводе, благодаря чему они могут быть установлены непосредственно на строительной площадке, что делает их более доступными по сравнению со стропилами.

Фермы подходят для строительства большепролетных конструкций с пролетом до 35 м. Фермы являются взаимосвязанными элементами, что затрудняет их ремонт или модификацию в будущем.

---

• Напряжение против сжатия | Что такое растяжение и сжатие
• Разница между коротким столбцом и длинным столбцом | Что такое колонка | Типы колонн
• Что такое растяжка | Типы крепления  | Что означает скобка | Преимущества и недостатки систем крепления
• Двускатная крыша | Шатровая крыша | Остроконечная крыша | Хип против двускатной крыши | 5 типов двускатных крыш | Фронтон крыши | Дизайн двускатной крыши
• Что такое Конечные условия столбца | Что такое эффективная длина колонн | Эквивалентные длины столбцов для различных конечных условий.

---

Преимущества фермы

1. Дешевле.
2. Больше точности.
3. Более быстрое строительство.
4. Большая сила.
5. Сделай сам.

Недостатки фермы

1. Большой вес и размер.
2. Ограничения потолочного исполнения.
3. Дальнейшие изменения невозможны.
4. Нет места для хранения или преобразования.
Разница между стропилами и фермами

Различия между стропилами и фермами в зависимости от их свойств и различных факторов заключаются в следующем.

Стропила

Серийный номер	Стропила	Ферма
1	Стропила не сборные, изготавливаются на строительной площадке.	Фермы изготавливаются и изготавливаются на заводе, а затем отправляются на строительную площадку.
2	обеспечивают меньшую поддержку и устойчивость конструкции по сравнению с фермами.	Фермы обеспечивают большую устойчивость и поддержку этой конструкции из-за паутины треугольников внутри основной рамы.
3	Строительство стропил занимает очень много времени.	Строительство фермы заняло очень мало времени.
4	Стропила состоят из двух основных внешних балок, поддерживающих крышу строения.	Фермы состоят из нескольких балок, которые обеспечивают дополнительную поддержку конструкции.
5	Стропила выглядят просто.	Фермы придают конструкции эстетическую красоту.
6	Стропила подходят для строительства небольших площадей, таких как небольшой дом, навес для автомобиля и т. д.	Фермы подходят для строительства больших площадей, таких как большие дома, котлованы и т. д.
7	Установка стропил дороже ферм.	Стоимость монтажа ферм меньше стропил
8	Модификация и ремонт стропил очень просты и легки.	Модификация и ремонт Ферм очень сложны.
9	Стропила имеют меньшую прочность по сравнению с фермами.	Фермы имеют большую прочность.
10	Для установки стропил требовалась квалифицированная рабочая сила.	Установка ферм не требует квалифицированной рабочей силы.
11	Стропила имеют более короткий срок изготовления.	Фермы требуют больше времени для его установки.

Также читайте: 10 Раствор против бетона | Что такое раствор и бетон | Типы раствора и бетона

Заключение стропил и ферм

Фермы изготавливаются на заводе, благодаря чему они производятся под на строительной площадке рабочими и рабочими под надзором, что может повлиять на качество стропил.

Использование ферм более предпочтительно по сравнению со стропилами из-за их стоимости и.

Часто задаваемые вопросы

Что такое стропила?

Стропила — это конструктивный элемент, который используется как часть конструкции крыши. Как правило, она проходит от конька или вальмы крыши до стеновой плиты наружной стены. Стропила, как правило, укладываются последовательно, бок о бок, обеспечивая основу для поддержки настилов крыши, кровельных покрытий и т. д.

В чем разница между фермами крыши и стропилами?

Стропила состоят из двух основных внешних балок, которые поддерживают конструкцию крыши. С другой стороны, фермы имеют несколько балок, которые обеспечивают дополнительную поддержку. Более того, как было сказано ранее, весь вес крыши поровну распределяется между треугольниками внутри основной рамы.

Являются ли стропила конструктивными?

Стропила – это один из ряда наклонных конструктивных элементов, таких как деревянные балки, которые проходят от конька или вальмы до стеновой плиты, по периметру ската или карнизу, и которые предназначены для поддержки гонта крыши, настила крыши и связанного с ним нагрузки.

Что дешевле: стропила или фермы?

Если сравнить стоимость сборного комплекта ферм с затратами на материалы и рабочую силу для сборки стропил на месте, то стоимость ферм будет на 30-50% меньше.

Являются ли стропильные фермы прочнее стропил?

Да , стропильные фермы могут выдерживать гораздо больший вес, чем стропила. Мало того, они также могут охватывать большее расстояние и при этом удерживать больший вес.

Можно ли резать ферму крыши?

Владельцам домов следует избегать обрезки или модификации стропильных ферм. Эти фермы обычно проектируются инженерной компанией, чтобы нести определенную нагрузку на крышу. Когда ферма повреждается, разрезается или модифицируется, существует вероятность перегрузки конструкции или того, что она не будет работать должным образом.

Также читайте: Бетон против цемента | Что такое цемент | Что такое бетон

Какова функция стропил?

Стропила – это один из ряда наклонных конструктивных элементов, таких как деревянные балки, которые проходят от конька или вальмы до стеновой плиты, периметра ската или карниза, и которые предназначены для поддержки черепицы крыши, настила крыши и связанных с ними нагрузок. .

Что такое ферма и стропила?

Стропила и фермы — это те, которые поддерживают крышу. Хотя и стропила, и фермы имеют треугольную форму, фермы имеют больше треугольных перемычек внутри основной рамы. Стропила состоят из наклонных внешних балок, которые обеспечивают поддержку. Фермы собираются на заводе с использованием готовых конструкций и соединений.

Что такое стропила для крыши?

Стропила — это один из ряда наклонных конструктивных элементов, таких как деревянные балки, которые проходят от конька или вальмы до стеновой пластины, периметра ската или карниза, и которые предназначены для поддержки гонта крыши, настила крыши и связанного с ним нагрузки. Пара стропил называется парой.

Где используются стропила?

В области строительства стропила представляют собой ряд наклонных конструктивных элементов, которые проходят от области конька до плиты стены или карниза. Они используются для поддержки нагрузки здания, особенно области крыши.

Где находятся стропила в доме?

Метод, в котором используется конструкция стропильной крыши, широко известен как «каркас из стержней».