Сращивание стропил по длине: правильные способы
Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.
Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала
В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.
Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома.
Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.
Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.
Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород
При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции.
На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.
Конструктивные особенности сращивания стропил
Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент.
Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.
Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.
Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям:
- соединение досок встык;
- метод «косой прируб»;
- соединение внахлест.
Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.
Соединение встык
Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.
Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения.
Метод «косого прируба»
Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.
Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.
При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.
Соединение внахлест
Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.
Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.
Спаренные и составные стропила из досок
В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.
Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой.
При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.
Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине.
Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.
Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.
Тематическое видео в статье дает возможность подробно ознакомиться с тем, как правильно выполнить стыковку элементов стропила при наращивании.
Сращивание стропил по длине: правильные способы
Древесные стропильные ноги делаются из бруска или дощечки, сечение которых подчиняется от расчетной нагрузки на систему.
Расчет длины и сечения стропилин, подготовка материала
В приватном сооружении для строительства системы стропил по традиции применяется пиломатериал. Железные или железобетонные системы могут встречаться очень редко. Проектная разработка каркаса кровли предполагает исполнение большого ряда расчетов, какие дают возможность выбрать идеальные показатели для любого компонента системы стропил. Стропилины во время эксплуатации кровли принимают на себя главную внешнюю нагрузку, и к надежности этого элемента предъявляются высокие требования.
Чтоб определить требуемую длину стропильной ноги, нужно сформироваться с углом наклона крыши и высчитать высоту кровли, если исходить из ширины дома. Наслонные или висячие стропилины при маленьких размерах дома могут делаться из целостного бруска или дощечки. Если длина имеющегося пиломатериала неудовлетворительна, требуется сделать сращивание, чтоб стропильная нога подходила установленным габаритам.
Длина стропилины подчиняется от размеров пролета между коньком и частью вверху стенки дома. Сечение стропильной ноги подбирается в зависимости от расстояния и расчётной нагрузки между ними. Усредненные значения показаны в таблице. Если в виде покрытия для кровли планируется применять черепицу из керамики или асбоцементный шифер, кровельный каркас лучше всего сооружать из пиломатериала увеличенного сечения.
Подбирая производственный материал стропил, предпочтительность рекомендуется отдать древесине пород хвои. Она очень легко отделывается, прекрасно противостоит гниению, имеет нужную крепость. Приготовленные к монтажу стропилины и иные детали каркаса кровли следует пропитать огнебиозащитным составом.
Если необходимо сделать сращивание стропилин по длине, важно подобрать идеальную технологию, которая даст возможность обеспечить расчетную конструкционная прочность. На видео продемонстрированы важные варианты сращивания стропильных ног по длине.
Особенности конструкции сращивания стропилин
Повышение длины стропильных ног делается благодаря соединения коротких компонентов из дощечки или бруска. Узел стыковки (фактически при любом способе наращивания) собой представляет пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь нужную жесткость по всей длине, и поэтому стык обязан находится в том месте, где фактически отсутствует изгибающий момент. Для этой цели стык (пластичный шарнир) обязан размещаться на конкретном расстоянии от опоры, которое формирует 15% от длины пролета, перекрываемого стропилиной.
Необходимо взять во внимание, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры выделяется от расстояния между этой же опорой и коньком. Это просит применения равнопрочной схемы – нужно обеспечить одинаковую крепость по всей длине, изготовление равного прогиба не требуется.
Особенные потребности к надежности предъявляются к накосным (диагональным) стропилинам вальмовых и полувальмовых кровель. Они превосходят по длине стропилины боковых скатов и являются опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.
Сращивание стропилин, если необходимо повысить их длину, создается по следующим разработкам:
- соединение дощечек встык;
- способ «косой прируб»;
- соединение внахлест.
Применения подобного инструмента, как стусло, предоставляет возможность отрезать кончики дощечек строго под установленным углом, обеспечивая нужную плотность соединений.
соединение встык
Способ соединения встык предоставляет возможность нарастить стропильную ногу, применяя специализированную накладку. Чтоб правильно сделать соединение, требуется состыковываемые кончики дощечек или бруска отрезать строго под угол 90°. Это даст возможность недопустить возникновения прогиба под нагрузкой в стыковочном месте торцов состыковываемых стропилин.
Срезанные торцы соединяют и крепятся при помощи железного крепежа или применяются накладки из обрезков дощечки, ставимые с двух сторон соединения. Каждая накладка обязана быть прибита гвоздками, расположеными как в шахматах.
Способ «косого прируба»
Если соединение встык лучше всего подойдет для сращивания стропильных дощечек, способ косого прируба прекрасно подойдет для повышения стропильной ноги из бруска большого сечения. Эта технология была названа из-за правила подрезки компонентов. Соприкасающиеся кончики дощечек нужно подрезать под конкретным углом.
Детали, сделанные из бруска, вплотную состыковываются полученными плоскостями. В месте соединения требуется сделать сквозное отвесное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтоб диаметр отверстия определенно подходил диаметру крепежного компонента (12 или 14 мм) или был поменьше на 1 мм. В этом варианте крепление вплотную сидит в древесине и отсутствует люфт, который может сделать нагрузку на изгиб.
При монтаже шпилек или ботов нужно применять широкие железные шайбы, чтоб крепеж по прошествии какого то времени не испортил древесину.
соединение внахлест
Срастить стропильные дощечки можно внахлест – это предоставляет возможность сделать твёрдое соединение. Этот вариант удлинения весьма прост: две дощечки ложатся друг на друга с нахлестом, длина которого обязана составить не меньше одного метра. соединение дощечек делается с применением гвоздей – элементы крепежа ставятся как в шахматах.
Крепление компонентов внахлест – самый обычный вариант стыковки наращивания стропильных ног. В этом варианте не требуется исполнять точность подрезки компонентов. Взамен гвоздей для крепежа используются шпильки с шайбами и гайками.
Спаренные и составные стропилины из дощечек
Вместо удлиненных стропильных ног применяются системе, сделанные из дощечек – спаренные и составные.
Спаренные делаются из 2-ух или более дощечек, совмещённых широкими сторонами, какие сшиваются между собой при помощи гвоздей, размещенных как в шахматах.
Чтоб повысить длину стропильной ноги, совмещённые попарно дощечки состыковываются внахлест и встык с другой спаренной конструкцией. Это предоставляет возможность сделать равнопрочную систему, способную выдерживать большие нагрузки. Продолговатые стропильные ноги из спаренных дощечек фактически совсем не уступают стропилинам из целостного бруска и используются для изготовления накосных стропилин для вальмовых и полувальмовых кровель.
При удлинении стропильной ноги важно, чтоб соединяемые дощечки расположились со сдвигом не меньше, чем на метр. Соеденения должны находится как в шахматах, чтоб все стыки был закрыт целостной дощечкой.
Составное стропило делается из трех дощечек. Основой системы считаются две дощечки, имеющие одинаковую длину. Между ними ложится третья дощечка, по ширине подходящая важным. Ее длина обязана обеспечить нужную длину стропильной дощечки. Свободный зазор между 2-мя основными дощечками наполняется обрезками дощечки, ширина которых подходит дощечке-вкладышу.
Вся система прошивается гвоздками. Добавочная дощечка обязана заходить между основными не меньше чем на метр по длине. Она крепится гвоздками, расположеными как в шахматах.
Прочность составных стропилин значительно уступает спаренным системам. Составные конструкции могут успешно применяться для строительства кровель скатного типа, но их нельзя применять в виде накосных стропилин вальмовых кровель.
Чтоб правильно сделать монтаж удлиненных балок, стоить учесть место размещения соединений нарощенной конструкции. Они обязаны находится неподалеку от опоры, что в небольшой стадии подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропилин – рентабельный шаг, потому что дает возможность применять унифицированные материалы для изготовления систем длины которая необходима.
Тематическое видео в заметке предоставляет возможность детально познакомиться с тем, как правильно сделать стыковку компонентов стропилины при наращении.
Техника выполнения сращивания стропил — Блог о строительстве
У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла.
Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.
Варианты стропильных конструкций.
Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.
Наращивание или сращивание — в чем разница?
Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними — на уложенный на стену специальный опорный брус — мауэрлат.
Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина — от геометрических размеров ската.
Элементы стропильной системы.
Эти два параметра — сечения и длина — не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины — сращиванием стропил по длине.Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.
Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции.
Наращивание стропил — это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить — это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.
Основные правила сращивания стропильных ног
Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами.
Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.
Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием «косым прирубом» и удлинением внахлест.
Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:
Инструменты для сращивания стропильных ног.
- топор;пила-ножовка;поперечная пила;лучковая пила;молоток;киянка;рубанок;шерхебель;долото;стамеска;ручная или электродрель с набором сверл.
Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.
Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º.
В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке — минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.
Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ — стыковка с шипом.
Схема сращивания стропильных ног.
При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой — выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.
Чтобы срастить стропилину «косым прирубом», соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.
Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа «встык», соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.
Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в «косой прируб» обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.
При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.
Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.
Спаренные и составные стропила
Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.
Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ «внахлест». Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.
Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.
Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.
Схема вариантов удлинения стропил.
В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.
В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной — на мауэрлат.
Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.
Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов.
Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное — лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.
Удачи! Надежной крыши вашему дому!
У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.
Варианты стропильных конструкций.
Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.
Наращивание или сращивание — в чем разница?
Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними — на уложенный на стену специальный опорный брус — мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина — от геометрических размеров ската.
Элементы стропильной системы.
Эти два параметра — сечения и длина — не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины — сращиванием стропил по длине.Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.
Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции.
Наращивание стропил — это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить — это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.
Основные правила сращивания стропильных ног
Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами.
Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.
Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием «косым прирубом» и удлинением внахлест.
Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:
Инструменты для сращивания стропильных ног.
- топор;пила-ножовка;поперечная пила;лучковая пила;молоток;киянка;рубанок;шерхебель;долото;стамеска;ручная или электродрель с набором сверл.
Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.
Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º.
В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке — минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.
Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ — стыковка с шипом.
Схема сращивания стропильных ног.
При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой — выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.
Чтобы срастить стропилину «косым прирубом», соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.
Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа «встык», соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.
Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в «косой прируб» обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.
При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.
Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.
Спаренные и составные стропила
Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.
Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ «внахлест». Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.
Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.
Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.
Схема вариантов удлинения стропил.
В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.
В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной — на мауэрлат.
Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.
Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов.
Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное — лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.
Удачи! Надежной крыши вашему дому!
MesterulManole14230 0Пример того, как из двух коротких балок можно сделать одно длинное и прочное стропилоЧасто при сборке кровельного каркаса стандартной длины, пиломатериалов недостаточно.
Эту проблему помогает решить сращивание стропил по длине. Я расскажу об актуальных способах, позволяющих правильно нарастить доски и брусья. В итоге вы сможете собрать прочные стропила нужной длины, из тех пиломатериалов, которые есть в наличии.Зачем сращивать стропилаИллюстрацииПричины для сращивания пиломатериаловНедостаточная длина пиломатериалов.
Решили строить кровельный каркас своими руками? Имейте ввиду, что максимальная длина доски, которую вы сможете поставить на ребро составляет 6 метров. Разумеется, такой длины будет недостаточно даже для строительства крыши на типовом доме 6×6 метров.Возможность снизить вес пиломатериалов.
С увеличением длины доски пропорционально увеличивается ее поперечное сечение, а значит растет вес.Если нужно сделать легкий, но прочный каркас для вальмовых и полувальмовых крыш, будет правильно покупать не цельные тяжелые пиломатериалы, а нарастить доску и получить стропило нужной длины с небольшим сечением и приемлемым весом.Возможность сэкономить на стоимости пиломатериалов. Две спаренные доски 200×50 мм обойдутся дешевле чем брус 200×100 мм.То есть, строительство кровельного каркаса из наращённых элементов обойдётся дешевле.Сэкономить деньги при сборке стропильной системы можно покупая древесину не естественной влажности (30%), а камерной сушки (12%). Несмотря на то, что сухая доска стоит дороже, ее потребуется меньше, так как она характеризуется большей прочностью на изгиб в сравнении с пиломатериалами естественной влажности.
То есть, выбирая сухую древесину, можно купить доски с меньшим сечением, чем планировали.Базовые методы сращивания стропилИллюстрацииОписаниеВнахлест. Совмещаемые деревянные элементы сводятся с нахлестом 1 метр. Крепление выполняется 10 гвоздями или оцинкованными саморезами, расположенными в шахматном порядке.Рассмотренный способ годится для изготовления стропил длиной до 7 метров.
То есть, оптимальный вариант использовать пиломатериалы длиной 6 и 3 метра. Учитывая нахлест 1 метр как раз получаем обозначенные 7 метров.Внахлест (усиленный вариант).Обычное наращивание внахлест позволяет получить добавочный метр относительно максимальной длины балки 6 м. Усиленный вариант делает возможным при том же соединении увеличить длину не до 7, а до 9 м.Для этого соединение выполняется на гвозди и на шпильки с накидными шайбами и гайками.
Между совмещаемыми элементами закладывается уплотнитель.Крепление узла шпильками М12 выполняем в шахматном порядке. В том же порядке вбиваем гвозди.Крепежные элементы располагаются в шахматном порядке для того, чтобы избежать растрескивания древесины.Сращивание встык с применением накладок. Торцы совмещаемых элементов обрезаются под углом 90°.
С обеих сторон совмещения прикладываются деревянные планки длиной 1 метр. Узел скрепляется 10 гвоздями или саморезами, расположенными в шахматном порядке.Такой способ позволяет без усиления собирать стропила диной до 9 метров. Усиление крепежного узла болтами позволяет выполнять сращивание балок перекрытия длиной до 10 метров.Удлинение с усилением.
Поверх одной доски накладываются две составные балки. Узел скрепляется гвоздями или оцинкованными саморезами.В промежуток между двух смежных досок с одинаковым шагом укладываются обрезки балок. Каждая вставка фиксируется также, как и узел сращивания.Такой способ позволяет удлинить стропило не более чем на 2 метра.
Способ повсеместно применяется при установке кобылок для формирования кровельного свеса по краю ската.Сращивание брусакосым прирубом. На торцах сращиваемых деталей делаем наклонные запилы (врубки). Длина запила должна равняться двойной высоте сечения.
Толщина торцов запила должна равняться 15% от высоты сечения бруса.Совмещенное сечение сверлится под болт с диаметром 12 мм. В отверстие вставляется оцинкованный болт и стягивается гайкой через предварительно поставленные шайбы.При правильном выполнении запила сечение под нагрузкой (пластичный шарнир) не должно иметь раскачиваний и смещений.Такой способ пригодится если нужно сделать длинный брус под коньковый прогон, мауэрлат или лежень.При выборе пиломатериалов обратите внимание на то, чтобы вся древесина была одной породы и имела одинаковый процент влажности. Только при соблюдении этих рекомендаций по всем стропилам в кровельном каркасе будет равный прогиб под нагрузкой.Фотообзор с примерами сращивания стропилНа фото показано, как удлинить накосные стропила, соединяя пиломатериалы внахлестСоединение внахлёст — самое простое, но по прочности уступает соединению, выполненному встык.
По поверхности одной доски на длину примыкания выстилается джутовая лента. Поверх уплотнителя укладывается доска и узел скрепляется болтами в шахматном порядке. Кроме болтов в соединение вкручиваются саморезы.ИллюстрацииКак срастить стропила встыкРаспиловка деталей.
Совмещаемые торцы должны быть обрезаны под прямым углом, так чтобы они идеально совпали без каких-либо зазоров. Поэтому края совмещаемых балок режем не ножовкой, а дисковой пилой.На этом же этапе нарезаем накладку, которая скрепит стыкованные пиломатериалы.Стыковка деталей. Перед тем как соединить две доски встык, выстилаем поверх них джутовую ленту или аналогичный уплотнитель.Укладываем поверх стыка усиливающий элемент и высверливаем сквозные отверстия под болты.
В отверстия вбиваем болты и переворачиваем весь узел изнанкой кверху.Затягиваем гайки. Накидываем на концы болтов шайбы и накручиваем гайки. Ставим конструкцию на ребро и с обеих сторон затягиваем крепление гаечными ключами.
Свободные края болтов срезаем болгаркой под гайку.Забиваем гвозди. Кроме болтового крепежа места соединения нужно зафиксировать гвоздями и делать это удобнее на уже установленных стропилах.Гвоздь вбиваем примерно наполовину, так чтобы его конец вышел с обратной стороны на 2 см. Конец загибаем, но не впрессовываем в дерево.
Вбиваем гвоздь до упора и полностью вбиваем его конец в дерево.Если все сделано правильно, конец гвоздя не просто прижмётся к балке, а войдет в нее крючком.Удлинение стропил кобылкамиИллюстрацииОписаниеУстановка стропил. Стропильная система строится с тем расчетом, чтобы балки от конька достали до мауэрлата.То есть, после этого нам придется нарастить часть необходимую для устройства свеса ската и карниза.Подготовка материалов. Для наращивания заготавливаем обрезки доски той длины, которой недостаточно для формирования свеса.Ширина и толщина заготовленных обрезков может быть меньше ширины и толщины установленных стропил.Крепим кобылки.
Обрезки доски крепим к краю стропил так чтобы вылет за мауэрлат был одинаковым. Для большей прочности в кобылках по внутренней стороне делается вырез, которым деталь ляжет на края несущей стены и получит дополнительный упор.Подведем итогиТеперь вы знаете, как правильно увеличить длину стропильных ног, а значит, сможете собрать кровельный каркас, используя пиломатериалы стандартных размеров. Если по предложенным инструкциям остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье.12 декабря 2017г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора – добавьте комментарий или скажите спасибо!
Источники:
- 1poderevu.ru
- dekormyhome.ru
- obustroeno.com
по длине, внахлест, встык, узлы, между собой, по ширине
У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.
Варианты стропильных конструкций.
Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.
Наращивание или сращивание – в чем разница?
Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними – на уложенный на стену специальный опорный брус – мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина – от геометрических размеров ската.
Элементы стропильной системы.
Эти два параметра – сечения и длина – не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины – сращиванием стропил по длине. Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.
Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции. Наращивание стропил – это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить – это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.
Основные правила сращивания стропильных ног
Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами. Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.
Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием “косым прирубом” и удлинением внахлест. Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:
Инструменты для сращивания стропильных ног.
- топор;
- пила-ножовка;
- поперечная пила;
- лучковая пила;
- молоток;
- киянка;
- рубанок;
- шерхебель;
- долото;
- стамеска;
- ручная или электродрель с набором сверл.
Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.
Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º. В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке – минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.
Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ – стыковка с шипом.
Схема сращивания стропильных ног.
При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой – выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.
Чтобы срастить стропилину “косым прирубом”, соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.
Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа “встык”, соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.
Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в “косой прируб” обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.
При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.
Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.
Спаренные и составные стропила
Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.
Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ “внахлест”. Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.
Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.
Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.
Схема вариантов удлинения стропил.
В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.
В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной – на мауэрлат.
Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.
Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов. Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное – лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.
Удачи! Надежной крыши вашему дому!
Сращивание стропил по длине и их соединение между собой
В частном строительстве при создании стропильной системы обычно используется пиломатериал. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание проекта каркаса крыши включает в себя выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. В ходе эксплуатации крыши стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Зачастую будет очень полезно знать, как нарастить стропила – это поможет решить множество сложных строительных задач.
Для вычисления необходимой длины стропильной ноги нужно определиться с наклоном кровли и высчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при небольших размерах здания могут быть выполнены из цельной доски или бруса. Если длина имеющегося в наличии пиломатериала недостаточна, необходимо выполнить сращивание для соответствия стропильной ноги заданным размерам.
Особенности наращивания стропил
От размера пролета между верхней частью стены и коньком зависит длина стропила. Сечение стропильной ноги выбирают по расчетной нагрузке и расстоянию между ногами. Когда в роли кровельного покрытия предполагается использование асбоцементного шифера либо керамической черепицы, каркас крыши рекомендуется изготавливать из пиломатериала увеличенного сечения. Какую конструкцию крыши выбрать и как сделать сращивание – стоит разбираться индивидуально.
Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.Как правильно срастить стропила для той или иной конструкции крыши – знают далеко не все строители, поэтому любому, кто собрался возводить крышу, лучше об этом вопросе побольше узнать. Наращивание стропил производится путем соединения коротких элементов из бруса или доски. Узел стыковки, в большинстве методов наращивания, представляет собой достаточно пластичный шарнир. Однако стропило должно иметь по всей длине необходимую жесткость, поэтому стык стоит располагать в месте, где изгибающий момент практически отсутствует. Так что стык (пластичный шарнир) необходимо делать на расстоянии от опоры, составляющем 15% длины перекрываемого пролета.
Стоит учитывать, что расстояние от промежуточной стропильной опоры до мауэрлата имеет отличие от расстояния между данной опорой и коньком. Поэтому нужно использовать равнопрочную схему – следует обеспечить одинаковую прочность по всей длине, при этом создавать равный прогиб не требуется.
Важно! Особые требования в вопросе прочности предъявляются к диагональным (накоснымным) стропилам крыш вальмового и полувальмового типа. Они длиннее стропил боковых скатов и выступают в роли опоры для нарожников – стропильных ног укороченного вида.
Варианты сращивания стропил
Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:
Рекомендуем к прочтению:
- Способ «косой прируб»;
- Стыковое соединение досок;
- Сращивание внахлест.
Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.
Соединение встык
Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.
Метод «косого прируба»
Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.
Важно! При установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.
Соединение внахлест
Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов. Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.
Рекомендуем к прочтению:
Спаренные и составные стропила из досок
Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.
Важно! При удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.
Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.
Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.
Скрепляющие элементы
Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.
Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.
соединение их между собой накладками. Как еще правильно удлинить стропила по СНиП?
Сращивание стропил по длине их несущего материала – мера, применяемая в условиях, когда стандартных досок или бруса по длине не хватило. Стык заменит сплошную доску или брус в этом месте – при соблюдении ряда требований.
Особенности
Правила СНиП опираются на непреложную истину: стык не должен просесть в том месте, где требуется сплошная, непрерывная доска (либо брус). При этом испытание соединения выполняется на нагрузку – после укладки по месту стыка, если скат крыши достаточно пологий, проходит несколько рабочих. Нагрузка от нескольких человек – масса каждого составляет 80-100 кг – имитирует снеговую и ветровую нагрузку на скат, под которым залегают стыки удлиняемых стропил.
Перед возведением удлинённой стропильной системы производится тщательный расчёт. Дело в том, что владелец строящегося (или реконструируемого) дома не потерпел бы внезапного проседания, прогиба крыши в местах стыков – что в итоге привело бы к необходимости пересбора несущих частей.
Сращение стропил производится в месте дополнительного упора. В качестве него выступит продолжение одной из стен, выполненной как несущая, а не перегородка. Например, таковыми являются стены коридора, отгораживающие его вместе с прихожей и тамбуром от комнат и кухни-гостиной. Те, в свою очередь, выходят окнами на разные стороны придомового участка. Если дополнительных несущих стен в проекте нет и не предвидится, устанавливаются V-образные опоры из бруса или доски, заметно толще той, что используется в качестве стропил.
Прямая стыковка
Способ с прямой стыковкой даст возможность нарастить стропила до любой длины, используя накладки. Комплектующие для накладок берутся из разобранной опалубки, не нужной больше для бетонирования территории. Остатки уложенных ранее стропил также подходят для изготовления фиксирующих накладок. Вместо доски подойдёт и трёхслойная фанера. Для наращивания стропильных «лаг» сделайте следующее.
- Подготовьте ровную площадку подходящей длины. Расположите на ней брус или доску. При распиливании деревоматериала применяйте остатки древесины, подкладывая её для предотвращения касания дисковой пилы бетонного покрытия.
- Отрежьте стык под углом в 90 градусов. Этот угол даст предельно ровное стыкование и не позволит элементу прогнуться под тяжестью обрешётки, кровли и людей, проходящих по ней во время обслуживания крыши. Не допускайте слома либо расслоения доски или бруса при пилении – работа должна проводиться крайне осторожно. Дело в том, что доска или брус, расслоившийся при распиливании, не отличается прочностью и надёжностью при воздействии на него значительной нагрузки.
- При необходимости запилите или зашлифуйте концы бруса или доски – они могут отличаться по ширине. Неплотно приложенные накладки – причина люфта (болтания) соединения, даже когда установлены проставочные пресс-шайбы.
- Убедитесь, что доска или брус состыкованы. Закрепите на брусе обрезки досок – они послужат в качестве накладок. Шпилька для соединения накладок со стропильной доской или брусом должна быть не тоньше М12. Длина накладки – четыре ширины наращиваемой доски или бруса. При сколько-нибудь заметном уклоне крыши – когда скат (или несколько скатов) не расположены параллельно горизонту – накладки достигают 10 величин ширины доски или бруса.
При несоблюдении данного условия крыша может получиться хлипкой, без запаса прочности.
Недопустимо в качестве крепежа применять гвозди – без предварительного засверливания доска или брус треснет, а удерживающая способность потеряется. Опытные мастера применяют только шпильки и болты. Гайки закручивают до появления эффекта врезания пресс-шайбы в древесину. Применение шпильки менее 12 и более 16 мм либо не даст необходимой прочности либо разопрёт слои древесины – в последнем случае эффект схож с растрескиванием от балочных гвоздей.
Для исключения зацепления других стройматериалов – гидроизоляции, листовой кровельной стали – во время работы, под шайбы на глубину (вместе с гайкой) с помощью коронки в древесине засверливают несквозные отверстия. Крепёж не должен значительно добавить общего веса всей конструкции – это грозит перерасчётом проекта. Чтобы накладки не соскользнули со стропильного деревоматериала, их предварительно приклеивают и дают клею высохнуть.
Другие способы
Правильно соединить между собой стропильные лаги можно с помощью иных способов – косого прируба, двойным сращиванием, соединением внахлёст и соединением бревна и бруса в длину. Конечный способ зависит от предпочтений мастера (владельца) и особенностей постройки, для которой собирается новая – или меняется, дорабатывается – крыша.
Косой прируб
Использование косого прируба основано на установке пары наклонённых запилов или прирубов, смонтированных со стороны состыковки комплектующих стропильной ноги. Не допускается наличие зазоров, неровностей спила – прямые углы проверяются при помощи линейки-угольника, а непрямые – с помощью транспортира.
Место стыковки не должно деформироваться. Щели и неровности не должны заполняться клиньями из дерева, с помощью фанерных или металлических подкладок. Допущенные при монтаже ошибки исправить невозможно – даже столярный и эпоксидный клей здесь не поможет. Врубки вымеряются и расчерчиваются перед распиливанием самым тщательным образом. Заглубление производится на 15% от высоты бруса – действующей величины отрезка, лежащего под прямым углом к оси бруса.
Наклонённые отрезки врубки залегают на величине двойной высоты бруса. Отрезок (часть), отводимый под состыковку, равен 15% от размера пролёта, закрываемого стропильной балкой. Все расстояния отсчитываются от центра опоры.
Для косого прируба детали из бруса или доски фиксируются при помощи болтов или отрезков шпильки, проходящей по центру соединения. Для предотвращения смятия деревоматериала используются пресс-шайбы. Для предотвращения раскручивания или ослабления на прессующие шайбы подкладываются гроверные. Для сращивания стропильной доски применяются специальные хомуты или гвозди – последние заколачиваются в предварительно просверленные под них отверстия, диаметр которых на 2 мм меньше диаметра рабочей части (штыря) гвоздя.
Внахлёст
Нахлёстовое сращивание сгодится, когда соединяются две равные доски. Буквально – концы досок заводят друг за друга, обеспечивая их сращивание внахлёст. Для подгонки нахлёстового соединения досок под габариты плана строения сделайте следующее.
- Расположите доски ровно – лучше использовать для этого подставки из обрезков бруса. Площадка под эти обрезки подготавливается заранее. Проверьте при помощи эталона (например, двухметрового куска профтрубы), ровно ли расположены доски, лежат ли они на одном уровне.
- Выравнивание дощатых торцов здесь не критично. Убедитесь, что доски совмещены идеально. Проверьте, что длина нахлёстовой части – не менее метра, в противном случае прогиб сразу же даст о себе знать, когда стропильный элемент ляжет на своё место. В итоге длина стропильного элемента равна сумме длин досок с учётом нахлёстового участка и небольшого свисания вниз над несущей стеной с той стороны, куда установлен сам элемент.
- Соедините нахлёстовое соединение с помощью болтов или шпилек. Использовать саморезы и гвозди не рекомендуется – они разопрут слои древесины, и стропильный элемент тут же прогнётся. Расположите шпильки или болты в шахматной последовательности.
Нахлёстовый способ – один из наиболее лёгких методов: не требуется никаких дополнительных элементов. Верно совместив перехлещивающиеся доски, мастер добьётся устойчивой опоры для обрешётки и кровли. Способ не подходит для бруса с квадратным сечением или бревна.
Двойное сращивание
Вкупе со штатными досками, идущими на изготовление стропильной опоры, применяют их остатки – значительно более короткие обрезки. Это позволяет мастеру пойти по безотходному пути. Для двойного сращивания стропильных элементов односкатной или многоскатной крыши сделайте следующее.
- Измерьте длину доски, подлежащей удлинению. Разметьте две другие доски с учётом сращивания.
- Обложите двумя другими отрезками доски основную с обеих сторон. Длина нахлёста – не меньше метра. Зафиксируйте элементы при помощи болтовых или шпилечных комплектов.
- Оставив между соединяемыми досками зазор толщиной в одну из них, заложите его отрезками с расстоянием между ними в среднем 55 см. Закрепите каждый из отрезков с помощью того же самого крепежа в шахматной последовательности. Строительные нормативы по нахлёсту обязательно выдержать, чтобы соединение не развалилось при первой же серьёзной нагрузке.
- Собранные стропильные элементы установите на продольную балку, лежащую по периметру строения и служащую границей для внутреннего утепления чердачно-потолочного перекрытия. Средняя точка двойного соединения ляжет на подстропильную подпорку.
Конструкция используется для обустройства вальмовых (четырёхскатных) и крыш с ломаной структурой. Парная подпорка придаёт дополнительную прочность и стабильность по сравнению с обычной доской, чья длина подошла для пролёта. Устойчивость к изгибам здесь весьма высока.
Соединение бревна и бруса в длину
Стыкование бруса и бревна по длине используется в течение многих десятилетий. Бревенчатый рубленый дом – наглядное свидетельство, дошедшее до нынешнего поколения самостройщиков. Для обеспечения такого соединения выполните следующие действия.
- Отшлифуйте концы брёвен – они окажутся пригнанными по будущему стыку.
- Просверлите со стороны отреза продольное отверстие – в каждом из брёвен – на глубину половины штыря. Диаметр его должен оказаться в среднем на 1,5 мм уже, чем диаметр штыревого отрезка.
- Вставьте штырь и сдвиньте брёвна навстречу друг другу.
Для соединения по правилу прямого замка бруса сделайте следующее.
- Прорежьте пазы в конце присоединяемого бруса. Повторите это же действие с другим элементом бруса.
- Сдвиньте пазы. Зафиксируйте их при помощи шпилек или болтов. Образуется весьма прочный узел, не уступающий по своим рабочим параметрам выполненному предыдущим способом.
Оба способа дают прочное соединение стропильных брёвен или отрезков бруса на длинных скатах. Продольный скол, если древесина плотная, исключён. Чтобы бревно не разъединилось, можно перед забиванием штыря залить внутрь столярный или эпоксидный клей, предотвращающий проникновение влаги к просверленной древесине изнутри. Делать это рекомендуется в случаях, когда вместо продольного штыря в брёвнах используется завинчивающаяся шпилька. Тогда появляется возможность навинтить одно бревно на другое, вращая его при помощи блока на ремне. Второе бревно при этом надёжно фиксируется.
О том, как удлинить стропила кровли, смотрите в следующем видео.
как рассчитать прочность и сечение, сращивание стропил по длине
Крыша служит не только для защиты дома от внешних воздействий окружающей среды, но и придает зданию законченный вид. А для этого застройщики устраивают разнообразные виды кровель, где стропильная система может иметь весьма сложную конструкцию, в которой длина стропил превосходит обычные размеры стандартной доски или бруса.
Стропильная система играет главную роль при устройстве кровли любого типа. Она принимает на себя все нагрузки, как от кровельного покрытия, слоев паро- и гидроизоляции, утеплителя, так и временные в виде снежной массы, дождевых потоков, веса людей и прочем оборудовании , необходимом для успешного функционирования кровли. Поэтому стропильная система, сделанная качественно по всем правилам строительного искусства дает гарантию того, крыша будет служить долгие годы, а внешний вид дома будет соответствовать задуманному дизайну. Важно при постройке крыши сделать верный расчет длины стропил и прочих элементов всей системы. При расчете нагрузок принимается во внимание особенности местного климата:
- максимальная толщина снежного покрова;
- ветровые нагрузки в зависимости от розы ветров;
- количество выпадающих летних осадков.
Составляющие стропильной системы
Любая стропильная система – это целый комплекс различных деталей связанный между собой в соответствии с расчетом всей конструкции кровли. Стропильная система состоит из следующих элементов:
- стропильные ноги, иногда их называют диагональными или накосными;
- подстропильные ноги или нарожники;
- вертикальные стойки; ригели, затяжки или балки потолка;
- упоры, подкосы, шпренгели и прочие элементы, необходимые для придания жесткости и прочности стропильной системе.
стропильная система мансардной крыши
Следует внимательно относиться к расчету длины стропил, поскольку ошибки в расчетах могут повлечь за собой нарушение геометрии кровли, и как следствие, её обрушение. При некомпетентности в этом вопросе лучше всего доверить проектирование кровли квалифицированным специалистам. При самостоятельном проектировании можно воспользоваться калькулятором расчета или различными таблицами, внимательное использование которых поможет избежать ошибок при расчетах стропильной системы.
Виды стропильных систем
Как правило, при возведении индивидуальных домов для устройства стропил используют древесину хвойных пород. Дерево легко поддается обработке, легче в монтаже, чем металл. Деревянные части стропильной системы можно, в случае ошибки в расчетах, быстро и легко заменить. Как деревянная, так и металлическая стропильная система должна прочно крепиться к стенам дома. Существуют стропильные системы из железобетона, но обычно, их как и металлические, используют на производственных зданиях большой площади.
Перед тем как рассчитать длину стропил необходимо знать ширину дома. При небольших размерах стропильные ноги не требуют наращивания, но в зависимости от конфигурации крыши, даже при небольших размерах дома может понадобиться усиление стропильных ног. Стропила бывают:
- наслонные;
- висячие.
Вид наслонных стропил более широко используется в строительстве частных домов, но бывает, что в одной конструкции крыши могут применяться, как наслонные, так и висячие стропила. В зависимости от используемого кровельного покрытия может возникнуть необходимость в усилении стропильной системы. Такие материалы, как керамическая черепица, асбоцементные листы усиленного профиля требуют повышенной прочности стропильной системы.
Обычно для стропил используется доска сечением 50х150 или 60х200мм, но в случае усиления стропильной системы можно воспользоваться брусом большего сечения, или сделать усиление стропильных ног определенным способом сращивания досок.
Пример расчета
Если стоит вопрос, как узнать длину стропил, то нужно вспомнить школьный курс геометрии и знаменитого Пифагора. Стропильная система состоит из треугольных конструкций, а посчитать длину диагонали в прямоугольном треугольнике может любой школьник. При расчете стропильной системы необходимо принимать во внимание:
- расчет прочности — сможет ли выдерживать балка заданную нагрузку
- расчет вероятности деформации — какую нагрузку способны выдерживать балки прогибаясь, но не ломаясь.
Согласно значениям ГОСТ, показатель прогиба стропила не должен быть большим 1/250 части длины самого стропила. Допустим, длина стропила — 5000 мм. Умножаем эту цифру на 0,004 и получаем максимальное значение прогиба равное 20 мм.
Расчет сечения стропильной ноги с помощью таблицы. Допустим, длина стропильной ноги равна 4 000 мм. Из таблицы мы видим, что для нашего случая доступны 3 варианта с разным шагом между стропилами (при расстоянии между стропилами 100см — рекомендуется использовать брус сечением 8 на 16 см и т.д. )
таблица расчета сечения стропил
Способы соединения (сращивания) стропил
Существует несколько методов сращивания стропил:
- соединение досок встык;
- сращивание стропил методом «косой прируб»;
- увеличение длины стропил внахлест.
Соединение стропильной ноги встык достигается путем соединения торцевых частей двух досок, обрезанных строго под углом в девяносто градусов. Место стыковки досок закрывается накладками с обеих сторон, причем, длина накладок должна быть не менее 50см.
соединение стропила встык
Дополнительные коротыши, закрывающие соединение стропил по длине, прибиваются гвоздями или длинными саморезами в шахматном порядке. Иногда соединение досок может быть выполнено с применением металлических пластин скрепляемых с древесиной при помощи болтов и гаек.
Метод косого прируба подразумевает соединение стропильных ног под углом в сорок пять градусов. Концы каждого соединяемого элемента должны быть обрезаны под углом. Приложенные друг к другу концы досок скрепляются сквозным соединением при помощи болтов, имеющих диаметр 12-14 мм.
метод косого прируба
Третий способ соединения стропил, называемый внахлест, заключается в том, что концы досок укладываются один на другой с заходом не менее метра. При этом вид среза торцов досок не играет важной роли, и может быть любым. Соединяют доски между собой или гвоздями, саморезами или болтами с шайбами и гайками все в том же шахматном порядке.
соединение внахлест
- Стропильные ноги могут быть спаренными или составными.
При возведении вальмовых крыш максимальная длина стропил наблюдается у тех, которые с торца здания образуют треугольные фронтоны. Иначе они называются накосными или диагональными. Для этого вида стропил наиболее подходящий вариант будет спаривание стропильных досок. Способ заключается в наложении двух досок друг на друга и скрепления их между собой в шахматном порядке гвоздями или саморезами по дереву. Если спаренные стропила требуется удлинить, то делается это одновременно встык и внахлест со второй частью спаренного стропила.
стропила составные
Сращивание стропил по длине можно получить, используя конструкцию составного стропила. Для этого берутся две одинаковые по размерам доски, между ними вставляются короткие обрезки доски одинаковой толщины. Длина вкладышей должна быть равной высоте двух досок или больше, но никак не меньше.
Скрепление досок между собой происходит при помощи гвоздей или саморезов, расположенных в два ряда. Использование составных стропил позволяет экономить пиломатериал, поскольку в нижней части стропила, где происходит основная нагрузка, его можно сделать усиленным ,составным из двух досок, а в верхней коньковой части оставить одну доску. Т. е. внизу стропило будет иметь толщину равную трем доскам (с учетом вкладыша), вверху толщину одной доски.
Важно помнить, что составные стропила нельзя применять в качестве накосных или диагональных стропил, при устройстве вальмовых или полувальмовых кровель.
Сращивание стропил с мауэрлатом или балками перекрытия производится путем устройства врубок и врезок. Такие соединения подразумевают под собой вход одного элемента в другой, благодаря специальной конфигурации соединения. Существуют различные виды врезок, но все они относятся к категории узлов соединения стропильной системы. Также соединяются между собой стропильные ноги в верхней части – на коньке кровли.
Возведение стропильной системы из досок обходится дешевле, чем из бруса, а прочность всей конструкции от этого не становится меньше.
Как соединить стропила вместе
Если ваши стропильные соединители не будут видны после завершения строительного проекта, возможно, можно будет соединить эти стропила вместе, используя технику сращивания стропил. Перед тем, как приступить к этому типу строительства, вам следует ознакомиться со своими местными строительными нормами, так как существуют очень специфические способы соединения стропил вместе. Однако, если все сделано правильно, это может быть законным способом соединения стропил друг с другом.
Шаг 1 — Измерение пропилов стропил и коньковИспользуйте скошенный угольник, чтобы измерить пропилы в коньковой доске, где будут размещаться стропила. Важно убедиться, что разрезы находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и имеют одинаковую ширину и глубину.
Шаг 2 — Обрезка стропилВыровняйте стропила на стропильных лошадях и обрежьте их до нужной длины. Опять же, важно убедиться, что все ваши стропила имеют одинаковую длину. Используйте циркулярную пилу, измерительную ленту и карандаш, чтобы убедиться, что все стропила обрезаны до одинаковой длины.
Шаг 3 — Стропила с выемкамиВырежьте выемку в виде птичьего рта на каждом стропиле на конце, который будет опираться на выступ внешних стен вашей конструкции. Делайте это осторожно, чтобы обеспечить плотную и надежную посадку. Вы должны уметь делать эти пропилы с помощью циркулярной пилы. Как всегда, будьте осторожны при использовании циркулярной пилы, чтобы не пораниться и не повредить стропила.
Шаг 4 — Начните выравнивание стропилНачиная с одного конца вашей конструкции, начните выравнивать стропила с противоположных наклонных сторон вашей крыши так, чтобы они встречались на коньке вашего дома.Как только вы выровняете 2 стропила так, чтобы они встретились посередине, прикрепите их к месту с помощью 16-пенни гвоздей.
Шаг 5 — Соедините стропила вместеПосле того, как стропила будут размещены друг напротив друга над несущей балкой или стеной, вы сможете соединить балки вместе для обеспечения структурной целостности. Для этого вы будете использовать косынки по обе стороны от стропил. Используйте куски пиломатериалов той же ширины, что и сами стропильные балки, и выровняйте их по обе стороны от стропильных балок.С помощью гвоздей на 16 пенни прикрепите косынки к обеим сторонам стропильных балок. Вместо того, чтобы прибивать эти косынки к стропилам, вы также можете найти заранее изготовленные металлические соединительные пластины, специально предназначенные для этой цели. Если вам нужно соединить более одного набора стропил, просто убедитесь, что они располагаются в шахматном порядке на отдельных несущих балках или стенах.
Шаг 6 — Структурная целостностьСтропила обычно используется как последнее средство при возведении стропил и обычно не является предпочтительным методом строительства крыш.Коньковая доска — гораздо лучший способ прикрепить стропила к крыше, и почти всегда будет лучшим способом.
Как соединить балку или стропило
Как правильно соединить балку или стропило
О сварке древесины
Мы начнем наше обсуждение с напоминания всем, что плотники сращивают древесину на протяжении тысячелетий.Это одна из вещей, которую плотники делают лучше всего, но все же есть те, кто говорит, что это дело инженера и никого другого. Заголовки, домкраты, пороги, балки, балки стропил так или иначе соединены вместе. Дело в том, что плотникам разрешено многое, потому что мы все знаем, что они работают. Это называется предписывающими решениями. Конечно, мы говорим о сращивании балки или стропил как части техники ремонта сгнившей, поврежденной термитом или перекрытой балкой.Иногда нам просто нужен более длинный кусок дерева (например, стропила).
Какой бы ни была причина, секрет хорошего сращивания — это метод подключения и хорошее качество изготовления. Способ подключения должен быть настолько хорош, чтобы отдельные блоки работали как одно целое; если не заменяется или не регистрируется целая единица. Это обсуждение не предназначено для того, чтобы придать доверие какому-либо конкретному проекту сращивания и не может заменить надлежащий инженерный анализ, а предназначено только для помощи плотникам в отношении правильных концепций и лучших практик для правильных процедур сращивания.Каждый проект индивидуален и имеет свои собственные критерии несущей способности, которые могут потребовать применения различных методов, дополнительной поддержки или даже инженерного анализа. Комментарии к этому блогу приветствуются.
Слева представлена схема некоторых несоответствующих методов ремонта. Ползунки могут быть тесными и неудобными для работы, поэтому часто возникает соблазн ярлыков и некачественного изготовления.Не хватает опыта. Руководители часто не хотят проверять работу своих сотрудников. Какой бы ни была причина некачественного ремонта, он может иметь дефекты конструкции. Наиболее частые причины — это отсутствие надлежащей техники крепления гвоздями и стыковки с поврежденной древесиной.
Самый распространенный способ ремонта балок — это «сестринский» ремонт. По сути, сдвиньте целый член рядом с ним и прибейте его с обеих сторон кучей гвоздей). Если новая сестра несет по дереву хотя бы 1.5 дюймов на каждом конце, тогда можно начинать. Самыми частыми «ошибками» в этом методе были бы недостаточно хорошее соединение сестер, недостаточная выдержка с той или иной стороны,
Компании по производству ферм используют «гвоздь-гвоздь» для соединения дерева (на фото слева). Гвоздь — это, по сути, тонкий кусок металла, выбитый таким образом, что многие металлические стержни торчат в древесину примерно на 1/2 дюйма. Он штампуется в древесине на заводе с помощью гидравлического пресса.
Фанера может использоваться для достижения того же результата, и в течение многих лет многие плотники строили фермы самостоятельно, используя фанеру в качестве косынки. Эта практика отошла на второй план в основном из-за того, что изготовленные фермы подешевели. Кроме того, подрядчики не могли быть уверены, что их работники обладают достаточным опытом, чтобы делать это должным образом, и поэтому из соображений ответственности выбрали конструкционную древесину.
На фото слева — стропила размером 2×6, соединенные между собой фанерой толщиной 3/4 дюйма.Очень сильная связь. В этом случае стропило в целом на самом деле прочнее, чем могло бы быть, потому что стык более чем достаточен, а фанера добавляет прочности. В этом случае мастеру просто требовалось более длинное стропило. Руководствуйтесь здравым смыслом при определении необходимого количества крепежных элементов. Колоть дрова бесполезна. В этом случае изготовитель использовал гвозди 9-8d с каждой стороны стыка, что в данном случае вполне достаточно.
Слева представлена схема некоторых рекомендуемых методов ремонта балок перекрытия.Можно сделать некоторые поправки на длину и толщину вставок из фанеры в соответствии с вашими потребностями. Хотя разумно «переоценить» ремонт; в зависимости от обстоятельств может оказаться приемлемым использование фанеры 1/2 дюйма или более короткой косынки. Прочность соединения зависит от прочности гвоздей на сдвиг, поэтому используйте много гвоздей (вбитые прямо, а не наклонно). Не используйте винты, потому что большинство из них не предназначены для использования в конструкции. Если ремонт был спроектирован, то техника ремонта была бы нарисована на бумаге, проштампована печатью инженерного разрешения, и в ней будет указано количество и тип необходимых крепежных элементов.
На фото показан метод ремонта перекладины с гниющим концом с помощью фанеры и несколько рекомендаций по передовой практике. Щелкните изображение, чтобы увеличить. Соединение с фанерой может иметь некоторые преимущества перед соединением с массивной балкой во многих ситуациях. Руководствуйтесь здравым смыслом, когда решаете, сколько креплений использовать. Используйте достаточное количество, однако не стоит раскалывать дрова слишком большим количеством.
Так когда же возможно сращивание только с одной стороны? Например, в большинстве приведенных выше примеров короткая балка залита и сращена с обеих сторон прочной древесиной. Это помогает уменьшить силы сжатия и растяжения, возникающие в результате приложенных нагрузок.Иногда можно сращивать только с одной стороны, например, при добавлении стропильных ног к стропилам, которые уже опираются на верхнюю пластину. Другой пример, который может быть приемлемым, — это добавить к верхней части стропила, которая слишком коротка, потому что подрядчик заказал пиломатериалы, которые на 8 дюймов слишком короткие. В этом случае прилагаемая нагрузка не очень велика для количества креплений, обычно необходимых для изготовления таких сварочные работы, поэтому в большинстве случаев подойдет.
Однако нагрузки на пол выше, поэтому мы не будем поддаваться соблазну выполнять стыковку только с одной стороны.Это следует оценивать в каждом конкретном случае, но если это абсолютно необходимо, прибейте гвоздями с обеих сторон (не скошенными) и с большим количеством перекрытий.
В поле я заметил, что многие рабочие перерезали сестру с той или иной стороны, чтобы она поместилась между лентами 2×2. Было бы лучше удалить ленту, установить сестры и заменить новыми лентами, чтобы у сестры была адекватная опора с обеих сторон. На самом деле так может быть проще. Не поддавайтесь искушению повторно использовать старую ленту, поскольку она, вероятно, слишком изрезана, чтобы принести пользу к моменту удаления.
Укрепление провисающего чернового пола
Часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда черный пол намок от протечки или имеет слабое место. Если замена чернового пола нецелесообразна, например, когда мешают шкафы и т. Д., Тогда может помочь добавление блокировки снизу. На рисунке слева показано, как легко исправить провисающий черновой пол.Вам нужно отрезать несколько шипов 1×2, отмерить необходимое расстояние, прикрепить его, вставить блок, поднять его напольным домкратом или автомобильным домкратом, установить вторую планку, при необходимости добавить крепеж для блокировки. При необходимости повторите. Этот метод предлагается потому, что попытаться одной рукой приподнять черновой пол и прибить его другой практически невозможно, особенно если вы хотите, чтобы пол был ровным.
Замена балки
До сих пор мы говорили только о ремонте балки или стропила.А как насчет того, когда нам нужно отремонтировать балку или подоконник. По большей части вы не можете сопоставить подоконник или балку, потому что вы не можете сопоставить поврежденную древесину. Это также связано с тем, что грузы опираются непосредственно на балку. Балки и подоконники следует заменять, если они гниют или повреждены термитами. Некоторые люди попытаются скрыть сгнившую доску, поместив перед ней или иногда даже под нее красивый обработанный кусок. Потом к нему приставят балки, как будто прогнившей балки не существует. По крайней мере, это плохая практика.По возможности гниющие балки следует заменять новыми деревянными. Я думаю, что когда люди сталкиваются с проблемами, они не думают нестандартно, как заменить поврежденные детали. Балки не обязательно должны быть пиломатериалами определенного размера. Они могут быть изготовлены из пиломатериалов или меньших элементов, склеенных или прибитых вместе, чтобы сформировать более крупный компонент.
А теперь посмотрим, что мы обнаружим в этой области….
На этой фотографии рамщик хорошо поработал над постройкой ферм, но с треском не смог прибить косынки. Похоже, он прибил косынки только с одной стороны, думая, что гвозди были достаточно длинными, чтобы проникнуть в другую часть, а может, он просто ленился. Как видите, они разваливаются, и ферма может выйти из строя. Вставки следует прибивать гвоздями с двух сторон.
Вот жалкая попытка срастить балки пола под ванной.При длинном обзоре перекрытие кажется более длинным, но я считаю, что ближайший из них меньше фута с очень небольшим количеством гвоздей. Обвисания и прогиб балки можно увидеть на фото. Хотите верьте, хотите нет, такая некачественная работа — не такая уж редкость. Было бы легко сделать это правильно, но они решили не делать этого.
Автор Рэй Торнбург.
Комментарии к этому блогу приветствуются.
Стропила кровли со стыками — новый взгляд
Сообщение от Уолтер ЭбботтВозможно, я плотник, но я не строитель и не специалист в этой области.Я полагался на «профессионалов» …. Строительные инспекторы и инспектор по домам … чтобы обнаружить это нарушение кодекса … так много для профессионалов!
Walter,Во-первых, в то время как домашние инспекторы должны быть знакомы с кодом, чтобы знать, как должен быть построен дом, и в то время как домашние инспекторы проверяют вещи, которые «не правильны» во время проверки, домашние инспекторы — нет «. Инспекторы кода », и не следует ожидать, что они будут искать или ловить каждое нарушение кода.
На самом деле, в Кентукки (я думаю, что это Кентукки) инспекторам дома запрещено комментировать «код» как таковой.
Вышеупомянутое, однако, вы также заявили: «Я действительно слышу громкий« хлопающий »шум во время ветра в области потолка, где находится стык. Мне интересно, был ли этот хлопок гвоздями, которые провалились нижняя часть стыка? «, наверное, да. Другой способ выразить то, что вы сказали, может быть следующим: «Инспектор не сообщил об этом, поскольку это не казалось проблемой * в то время * (день проверки), и, фактически, это не стало проблемой. проблема еще 3 года после осмотра дома и 8 лет после постройки дома.».
Не говоря уже о том, что домашний инспектор» не должен был «упоминать об этом, но» во время проверки «это» не было проблемой «.
Это то, что здесь часто обсуждается, в какой степени если домашний инспектор сообщит о чем-то, что «не является проблемой», но, как они могут подозревать, «может стать проблемой» в будущем, не зная, как долго в будущем, чем может быть.
Некоторые домашние инспекторы сообщают о дополнительных «потенциальных проблемах» чем другие домашние инспекторы, некоторые домашние инспекторы вообще избегают «потенциальных проблем».Как «Домашний инспектор» может решить эти проблемы «правильно»?
Мы часто обсуждаем это.
С другой стороны, местные инспекторы кода должны искать работу, «не соответствующую требованиям кода», однако, будучи людьми, никто не может найти все, и, как вы обнаружили, даже инспекторы кода расходятся в том, что именно код, а что не код.
Сращивание стропильного каркаса
Сообщение от Джерри Пек Ооочень… Строители не экономили на подрядчиках, а подрядчики на инженерах?Нечего хвастаться.
Возможно, вы «научились у инженеров» … НО … * «инженер» может подписать и опечатать ремонт, а затем * * «инженер» может подписать и запечатать письмо о том, что ремонт был проведен в соответствии с дизайном. и ЭТО то, что вы не можете сделать как не инженер.
Я тоже многому научился у инженеров, но я также понимаю, что чертово «инженерное письмо» дешево как грязь по сравнению с тем, что может случиться, когда подрядчик приходит и «просто ремонтирует».
Здесь было несколько других, которые категорически настаивали на том, что никакой инженер не нужен для всех видов вещей, а у остальных из нас есть здравый смысл, чтобы понимать ценность инженера и его письмо.
Да, я тоже. У меня в телефоне 3 номера инженеров, и если по запросу клиент захочет письмо, я получу его. Если они спрашивают меня, знаю ли я, как это исправить без этого, я отвечаю им.
Вы должны решить, хотите вы работать или нет, потому что в большинстве случаев это будет иметь значение.
Я знаю, что вы сейчас собираетесь процитировать некоторые юридические вопросы по тому или иному делу … но … Мне никогда не предъявляли иск. У вас должна быть работа, если у вас есть 7 девочек, которых нужно кормить и о которых нужно заботиться. Вы должны все время жить в реальном мире, а не только в легальном на бумаге.
В сегодняшней экономике я получаю работу сейчас, потому что могу сэкономить деньги на инженерных вопросах. Если город хочет письмо, я звоню инженеру, он смотрит и дает письмо … каждый раз.
Похоже, вы никогда не встречали подрядчика, который знает, что делает.У меня есть рекомендации и репутация, и люди здесь этому верят. Вы все нервничаете из-за ничего, если только у вас не было плохого опыта.
Да, вы правы, если у вас есть кто-то, кто хочет быть подрядчиком, и он облажается, да, у вас есть очень веская точка зрения. У вас всегда есть действительные баллы, все основанные на юридических последствиях. Я покрываю себя в договорах о технических письмах. Если они захотят, я их получу. Вы ведете себя так, как будто хотите подать на меня в суд, только за то, что я говорю о том, как сейчас ведется бизнес в этой экономике.Очевидно, вы не делаете того, что делаю я, чтобы оплачивать счета. У меня столько знаний, что я и многие другие знаю, что делать.
Поверьте, это имеет значение. И инженерных писем надо получать и так, и инженерных инспекций вместо городских.
Кроме того, мне нравится приезжать сюда примерно каждые 5 месяцев … и устраивать неприятности. Он раскрывает в людях лучшее. Больше не могу заниматься спортом … это единственное соревнование, которое у меня есть.
Но вы очень хороши. Вы понимаете то, что я говорю, в буквальном смысле этого слова.Если я не объясню вам полностью, вы уловите деталь, которую я пропустил.
Здесь подрядчики не экономят. Владельцы домов хотят урезать бюджет, и они решают это сделать. Я говорю им, что знаю, и что мне это не нужно. Это серьезные войны за выживание … так что успокойся. Вы хотите увидеть экономию … приходите посмотреть на мои работы, а потом посмотрите на другие. Я все оформляю по высоким стандартам … вот почему я так дорого стою.
Вы хотите подбросить кого-нибудь по поводу бумажной работы, высказать свои технические слова конгрессу и исправить эту экономику, и если вы будете продолжать там так же хорошо, как здесь, тогда вы знаете, как это запутано, особенно для строителей и как никто в конгрессе вообще не выполняет свою работу… ленивые богатые ублюдки. Моя работа всегда контролировалась рынком … супербогатые сейчас играют с ним в игры, если вы читали замечание Марка Кьюбана по этому поводу. Все тоже имеет смысл.
Установка стропил для патио | HomeTips
Эта статья является продолжением статьи: Строительство крыши над террасой или патио.
Стропила распределяют нагрузку на кровлю патио по балкам, что позволяет использовать кровельные материалы, слишком незначительные для перекрытия расстояний между балками.
Стропила должны выдерживать собственный вес на открытом пространстве без провисания и перекручивания, а также выдерживать вес кровельного покрытия.
Для крыши, которая должна отводить воду, стропила должны быть наклонными.
Части крыши придомового дворика.Стропила можно соединять с ригелями и балками любым из нескольких способов. Правильный метод использования зависит от конструкции крыши. Информацию о правильных пролетах и расстоянии между балками и стропилами крыши патио см. В разделе «Максимальные размеры балки и стропила крыши патио».
Декоративная обрезка концов стропил может придать крыше патио или беседке особый стиль.Если вы хотите добавить декоративные детали к стропилам, сделайте это, прежде чем поднимать и закреплять их на месте. Для криволинейных пропилов используйте сабельную пилу.
Прикрепление стропил к ригелю
При прикреплении потолка к дому стропила прикрепляются к дому с одного конца. Соединители с металлическим каркасом обеспечивают наилучшее соединение.
Балочные подвесы позволяют подвешивать стропила к балке, а для наклонных стропил сделайте в них надрез или используйте специальные стропильные балки.
Если стропила будут располагаться поверх ригеля, прикрепите их сейсмическими анкерами, как если бы стропила прикреплялись к балке.
Соединение стропил
Там, где соединения стропил не видны, стропила можно соединить встык встык из досок.
Для этого соедините концы стропил друг с другом по опорной балке. Затем прибейте два куска пиломатериала размером 1 или 2 дюйма такой же ширины, что и стропила (как показано слева), и длиной около 18 дюймов по центру с обеих сторон стыка. Или соедините элементы, используя изготовленные металлические соединительные пластины.
Если одного стропила недостаточно, два стропила можно соединить внахлест или соединить по балке.© Дон Вандерворт, HomeTipsУбедитесь, что каждый конец стропила на целый дюйм находится на опорной балке. Если вам необходимо соединить несколько стропил, расположите стыки по разным балкам в шахматном порядке, чтобы предотвратить ослабление опорной конструкции.
Другой метод сращивания — хотя он не использует равномерный интервал — заключается в перекрытии концов стропил, которые поддерживаются балками. Если требуется более одного стыка по всей длине стропила, чередуйте стороны внахлест.
Для стандартных 2-дюймовых пиломатериалов прибейте к обеим сторонам каждого стыка шесть общих оцинкованных гвоздей 8d или 10d.Этот тип сращивания, как показано на рисунке справа, добавляет поперечную устойчивость стропилам и может устранить необходимость в использовании распорок.
Наклонные стропила
Установить наклонные стропила на место новичку может быть непросто. Обычно проще всего отрезать одно стропило по размеру, а затем использовать его в качестве шаблона для остальных, но это работает только в том случае, если опорная балка и ригель (или вторая балка) идеально параллельны.
Чтобы вырезать наклонные стропила для крыши внутреннего дворика, уложите стропильную доску так, чтобы она опиралась краем на ригель и балку параллельно ригелю.Затем плотно прижмите острие стропила к стене дома. Используя брусок в качестве линейки, отметьте концы для обрезки.
Отрежьте треугольный кусок от конца стропила, который опирается на ригель, и от конца, который опирается на балку, как показано ниже. Вырежьте прорези для птичьего рта в местах, где стропила опираются на перекладину и балку.
Разместите стропило в нескольких местах вдоль ригеля и балки, чтобы проверить их посадку. Затем разметьте и вырежьте оставшиеся стропила, используя это стропило в качестве шаблона.Перед тем, как закрепить стропила на месте, обработайте их деревянной отделкой. Если прикрепление крыши патио к ригелю под карнизом не дает достаточно места для головы, вы можете установить стропила новой крыши патио на верхнюю плиту стены. © HomeTips.com
Прикрепление стропил и балок
При строительстве крыши патио может быть сложно построить стоечно-балочные конструкции, поддерживающие стропила. Вот несколько советов, как это сделать:
Существуют различные способы крепления стропил к балке.Самый распространенный метод крепления к верхней части балки — вбивание шурупов под углом.
При этом может потребоваться сначала просверлить направляющие отверстия, чтобы древесина не раскололась. Если стропила будут иметь уклон, используйте сейсмические анкеры (также известные как стропильные стропы), как показано выше.
Хотя в большинстве случаев достаточно одного стандартного якоря, второй может потребоваться по диагонали напротив первого в районах с сильным ветром или в сейсмических районах; проконсультируйтесь с вашим строительным отделом относительно местных стандартов.При использовании обычных анкеров необходимо сделать надрез в стропилах, чтобы они подошли, или использовать двухсторонний анкер, чтобы избежать зазубрин.
Если стропила простираются на большие расстояния или находятся на большом расстоянии друг от друга, они склонны к перекручиванию или короблению, если они не закреплены блокировкой. Также следует учитывать ширину стропил; те, которые сделаны из пиломатериалов 2 на 8 или больше, требуют большей блокировки, чем те, что сделаны из 2 на 6.
Интервал между блокировками обычно определяется местными кодами. Если пролеты стропил меньше 8 футов, коллекторы (перпендикулярные стропила), прибитые к концам стропил, подходят для стропил, которые сидят поверх балок.
Проведите мелом линию через стропила в том месте, где будет проходить блокировка, а затем продвигайтесь по балкам, измеряя и отмечая длину необходимой блокировки.
Самый простой способ разместить блоки — это расположить их в шахматном порядке от одной стороны меловой линии к другой, как показано слева. Используя эту технику, вы сможете прибивать блоки лицом к лицу, а не ногать их. Используйте гвозди 16d.
Для декоративного акцента и для того, чтобы скрыть металлические колпачки столбов, вы можете обрезать и подрезать ножку под углом, чтобы она соответствовала верхней части столбов.
СЛЕДУЮЩАЯ СМ.:
Стропильный каркас — Комиссия по обслуживанию юго-западного Нью-Брансуика
Несмотря на то, что существуют все виды стилей и подсистем кровли (мансарда, гамбрель, двускатный, двускатный слуховой проход, мансардное окно), в конце концов, когда дело доходит до большинства жилых крыш, существует всего два типа систем: стропила и фермы. . У этих двух систем есть как сходства, так и различия.
Вот критическое различие: для того, чтобы инспектор по строительству мог сертифицировать ферму как соответствующую Кодексу, она должна быть сертифицирована инженером как подходящая для снеговых нагрузок в данной местности.Этим занимаются все местные компании-производители ферм.
Или, проще говоря, плотник или подрядчик может построить ферму, но это не может считаться соответствующим Кодексу.
С другой стороны, плотник или подрядчик может построить стропильную систему, и, если это сделано правильно, стропильные системы могут соответствовать требованиям Национального строительного кодекса Канады.
Вот некоторая важная информация, которую нужно знать о стропилах.
Иллюстрация некоторых типичных стропильных элементов.Обратите внимание, что на этом чертеже некоторые из обозначенных элементов могут не понадобиться; они включены исключительно в пояснительных целях.Определения
Стяжка воротника: кусок дерева, который связывает два противоположных стропила вместе. Это часто используется для уменьшения стропильного пролета.
Карликовая стена: небольшая стена, построенная с верхней и нижней пластинами (и двойной верхней пластиной, если стропила не приземляются непосредственно на вертикальные стойки), которая построена для поддержки стропил на полпути вверх по склону.(Обычно сооружается довольно близко к стене — подумайте о кровле в стиле «Кейп-Код».)
Пролет стропил: это расстояние между опорной стеной и центром крыши, измеренное по горизонтали. Пролет НЕ ЯВЛЯЕТСЯ расстоянием между опорной стеной и пиком крыши, измеренным по диагонали.
Стропила: Это брус, идущий от центра (вершины) до опорной стены.
Пролет стропил: это расстояние между опорной стеной и центром крыши, измеренное по горизонтали.Пролет НЕ ЯВЛЯЕТСЯ расстоянием между опорной стеной и пиком крыши, измеренным по диагонали.
Коньковая балка: Если крыша имеет пологий уклон, нагрузка на крышу должна поддерживаться на пике балкой, проходящей по длине пика и поддерживаемой системой, которая в конечном итоге ведет непосредственно к фундаменту. конструкции или аналогичный набор несущих элементов. Обычно это требуется только при наклонах 1: 3 (шаг 4:12) или более.
Доска конька: В некоторых случаях может потребоваться коньковая доска.Доска конька — это не что иное, как массивный деревянный элемент, проходящий по всей длине козырька.
Уклон: В строительстве уклон — или угол — крыши измеряется как функция увеличения высоты (подъема) на 12-футовом горизонтальном расстоянии (беге).
| 1/12 | 4,76 ° |
| 2/12 | 9,46 ° |
| 3/12 | 14,04 ° |
| 4/12 | 18.43 ° |
| 5/12 | 22,62 ° |
| 6/12 | 26,57 ° |
| 7/12 | 30,26 ° |
| 8/12 | 33,69 ° |
| 9/12 | 36,37 ° |
| 10/12 | 39,81 ° |
| 11/12 | 42,51 ° |
| 12/12 | 45 ° |
| 13/12 | 47.29 ° |
| 14/12 | 49,4 ° |
| 15/12 | 51,34 ° |
| 16/12 | 53,13 ° |
| 17/12 | 54,78 ° |
| 18/12 | 56,31 ° |
| 19/12 | 57,72 ° |
| 20/12 | 59,04 ° |
Обратите внимание, что крыши с углом наклона 60 градусов и более считаются стенами в соответствии с Кодексом — за исключением наружной обшивки и кровельного материала.
Стойка: вертикальный опорный элемент. Обычно размещается у внешнего края, но может использоваться и на внутреннем козырьке. Должен находиться под углом не более 45 градусов (от горизонтали) и опираться на несущий элемент.
Стропильная конструкция
Стропила для крыш с уклоном 1: 3 и менее
Если уклон крыши составляет 1: 3 (уклон 4:12), то в игру вступают два ключевых элемента.
- 1) Центр пика должен поддерживаться одним из двух факторов:
- Либо коньковая балка с опорой на концах (и / или посередине, если требуется), либо
- Доска коньковая из стандартных размерных пиломатериалов высотой, равной или большей поверхности стропила; поддерживается на расстоянии не более 1.2 метра (4 ‘) несущей стеной или деревянными распорками 2×6, поддерживаемыми подходящими несущими элементами. [9.23.14.8 (3)]
- 2) Стропила в местах соприкосновения с верхней пластиной несущей стены должны быть скреплены поперечными балками с обоих концов потолочными балками; или, поочередно, стяжные шпильки. [9.23.14.8 (5)]
Стропила для крыш с уклоном 1: 3 и более
Стропильные системы для более крутых кровель немного менее строгие. Во-первых, если нижние концы стропил «должным образом привязаны для предотвращения движения наружу» [9.23.14.8 (4)], коньковая доска не требуется. В этом случае поперечными связями обычно служат балки перекрытия или система перекрытий.
Хомуты
Стяжки-хомутыможно использовать для уменьшения пролета стропил — они, по сути, обеспечивают промежуточную опору стропила, но только для крыш с уклоном более 1: 3. Однако нельзя предполагать, что они обеспечивают поддержку стыка (см. Ниже).
Стропила для сращивания
В случаях, когда длина пиломатериала по диагонали превышает доступные 16 футов длины, стропила должны быть соединены с опорами (подпоркой или стеной), которые доходят до подходящей опоры.[9.23.14.1 (1)] Распорки могут устанавливаться по диагонали, если они находятся под углом не менее 45 градусов к горизонтали. [9.23.17.14 (4)]
Подключение на пике
Стропила могут быть смещены на 1-1 / 2 дюйма, как показано здесь, если используется коньковая доска.Если требуется коньковая доска, то стропила могут быть смещены на 1-1 / 2 дюйма. Это позволяет немного упростить прибивание гвоздями.
В противном случае стропила, естественно, должны быть соединены на коньке. При помощи косынки можно соединить стропила на пике, где не требуется коньковая доска.Кодекс не определяет характер косынки — что означает, что можно использовать секцию фанеры — пока соединители представляют собой гвозди (а не обычные шурупы!), Конструкция будет приемлемой.
Размер стропил
Размер стропил рассчитывается на основе четырех переменных: размера пиломатериалов, пролета стропил, расстояния между стропилами и расчетной снеговой нагрузки.
Мы немного вычислили и предоставили две таблицы, чтобы помочь определить количество пиломатериалов, необходимых для двух ключевых климатических зон в нашем районе: округа Йорк и округа Шарлотта.Обратите внимание, что это для снеговой нагрузки 41 psf (2kpa), и в некоторых случаях можно предположить меньшую снеговую нагрузку: как всегда, позвоните нам для получения рекомендаций.
| Стропильный стол (общий) | |||||
| 2×4 | 2×6 | 2×8 | 2х10 | 2х12 | |
| 12 ”OC | 8’1 | 12’9 ” | 16’9 ” | 21’5 ” | 25’7 ” |
| 16 ”OC | 7’4 ” | 11’7 ” | 15’3 ” | 19’1 ” | 22’2 ” |
| 24 ”OC | 6’5 ” | 10’1 ” | 12’9 ” | 15’7 ” | 18’1 ” |
Расчет коньковой балки
Если необходима коньковая балка, обратите внимание, что она должна быть изготовлена из трех-, четырех- или пятислойных пиломатериалов размером 2×8 или больше.Позвоните нам, чтобы узнать спецификации.
Забивание стропил
Есть некоторые особые требования к соединениям стропила и верхней пластины — вот столы для гвоздей, которые помогут в строительстве.
| Детали конструкции | Минимальная длина гвоздей, мм | Требуемая длина, дюймы | Минимальное количество или максимальное расстояние между гвоздями |
| Стропила крыши, ферма крыши или балка крыши к пластине — гвоздь | 82 | 3.23 | 3 |
| Стропильная плита к каждой балке потолка | 101 | 3,98 | 2 |
| Стропила к балке (с опорой на коньки) | 76 | 2,99 | 3 |
| Стропила к балке (без конька) | 76 | 2,99 | См. Таблицу 9.23.14.8 ниже |
| Вставка на каждое стропило на пике | 57 | 2.24 | 4 |
| Стропило к коньковой доске — гвоздь — концевой гвоздь | 82 | 3,23 | 3 |
| Стяжка воротника к стропилу — с каждого конца | 76 | 2,99 | 3 |
| Боковая опора стяжки воротника к каждой стяжке воротника | 57 | 2,24 | 2 |
| Домкрат для стропила от бедра или ендовы | 82 | 3,23 | 2 |
| Стойка крыши к стропилу | 76 | 2.99 | 3 |
| Стойка крыши к несущей стене — гвоздь | 82 | 3,23 | 2 |
Изоляция пространства под стропилами
Если пространство под стропильной крышей представляет собой неотапливаемый чердак, то изоляция заключается просто в доведении теплоизоляции чердака до R50, необходимого для чердаков.
Если пространство под стропильной системой отапливается, то диагональные элементы стропил должны быть утеплены и рассматриваться как соборный потолок.В этом случае требуется, чтобы эта сборка была R26.
Если пространство над воротниковыми стяжками рассматривается как неотапливаемый чердак, то требуется чердачный люк, а изоляция должна соответствовать стандартам R50. Требование R26 в сводчатом потолке может наложить некоторые дизайнерские соображения на строителя / домовладельца.
К счастью, пространство можно рассматривать как «ограниченное» с точки зрения того, можно ли использовать целлюлозу и другую изоляцию с неплотным заполнением [9.25.2.4 (2)], но целлюлоза и стекловолокно обычно имеют R-значение 3.5 на дюйм толщины, что представляет проблему при утеплении стропил. R 3,5 / дюйм означает только R19,5 для стандартных стропил 2×6 и 25,3 для стропил 2×8. Теперь другие материалы — обшивка, пароизоляция, гипсокартон — добавят немного, но фактор теплового моста пиломатериалов и даже сборка стропил 2×8 по-прежнему не будет соответствовать требованиям с использованием стекловолокна или целлюлозного наполнителя. Решения включают переход на стропило 2х10 или добавление слоя пенопласта (обычно со стороны настила крыши), чтобы обеспечить требуемый коэффициент сопротивления теплопередаче.Другой вариант, который используется при ремонте многих существующих стропильных крыш в старых зданиях, — это пена с закрытыми порами, наносимая на месте, в среднем около 7 рандов за дюйм.
Сращивание балки настила над опорной стойкой
Для большей прочности всегда лучше использовать неразрезную балку без швов. Имеются габаритные пиломатериалы длиной до 20 футов, которые подходят для большинства применений. Однако, если ваш пролет превышает 20 футов (как на изображении ниже), вам, вероятно, придется соединить несколько досок, чтобы сформировать балку.Для этого вы должны перекрыть отдельные части балки так, чтобы они располагались в шахматном порядке, если это возможно. Лучше всего иметь одну сплошную доску над стойкой, позволяющую одному стыку падать на столб. Перекрывающиеся швы объединяют прочность и предотвращают растрескивание швов по всей длине балки. Всегда разделяйте балку на столб.
Спланируйте заранее и разложите балку на земле над опорами перед установкой. Например, вы можете использовать 2-2x10x10 и 2-2x10x20, чтобы сформировать 30-футовую балку с одним швом, установленным над двумя промежуточными стойками.Вы также можете использовать аппаратные приложения, такие как ленточные стяжки или пластины для крепления гвоздей, чтобы еще больше закрепить соединение. Поскольку эти разъемы не особенно привлекательны, вы, вероятно, захотите спрятать их за лицевой панелью или на внутренней стороне балки.
В этом случае нам пришлось соединить 2 секции балки на центральной стойке со швом.
Прикрутите первую часть балки к стойке с надрезом.
При прикреплении первой половины балки к винту опорной стойки 6×6 с надрезом через центр 2×10.Это будет удерживать 2×10 на месте, пока вы не установите вторую часть балки 2×10.
Просверлите 2 сквозных отверстия на краях каждой секции балки через балку и надрез в стойке 6×6. Совместите отверстия на расстоянии 2 дюйма от верха, низа и края балки.
Выньте трещотку из гнезда.
Используйте ключ-трещотку, чтобы затянуть упорные болты 1/2 «x 6» с одной стороны каждой секции балки через балку и стойку с надрезом. Используйте шайбы, чтобы защитить балку от чрезмерного затягивания.Вы также можете использовать зажимные болты длиной 8 дюймов.