Крепление ригеля к стропилам: Крепление ригеля к стропилам — Кровля и крыша

Крепление ригеля к стропилам

Содержание

• 1 Как располагаются ригели конструкции кровли?
• 2 Чем крепить ригель к стропилам?
• 3 Как правильно рассчитать висячие стропила с ригелем для двускатной крыши?
• 4 Как рассчитать ширину пролета висячих стропил?
• 5 Как крепить стропила и ригеля в мансардной крыше

Как располагаются ригели конструкции кровли?

Какие есть варианты расположения?

Кровля крыши является одним из основных элементов дома а строительство кровли обусловлено строительством основных элементов. Основной элемент кровли это стропильная ферма вот она состоит из:

Стропильной ноги – это доски или брус, которые образуют контур крыши,

Затяжки или ригели – это горизонтальные элементы, они стягивающие две стропильные ноги,

Подкосы или опоры, ставятся под углом и поддерживают стропильные ноги,

Вот на этом снимке очень хорошо показано где находится ригель:

Эти элементы обычно сделаны из бруса или доски все зависит от конструкции крыши и ее размеров. Прежде чем производить монтаж всех элементов их обязательно пропитывают различными антисептиками после чего проводится монтаж.

А вот так происходит монтаж ригелей к стропилам, лучше всего крепить их на болты но можно и обычными гвоздями.

Ригель располагается горизонтально.

Ригель это довольно обширное понятие, но в случае с кровлями (если речь о висячей стропильной системе кровли), предназначение конкретное, ригель это горизонтальный брус связывающий стропильные ноги (стропила).

Ригель предотвращает “распирание” кровли.

Крепится в различных местах между стропильными ногами (выше, ниже) тут есть прямая закономерность, чем выше крепится ригель, тем бОльшего сечения подбирается брус для его изготовления.

Вариантов крепления ригеля к стропилам, довольно много, это и болтовое крепление (или крепление при помощи шпилек с шайбами и гайками) и крепление с использованием специального крепежа, крепление гвоздями, или комбинированный вариант крепления, при котором используется несколько видов крепежа, одновременно.

Крепление может быть накладным, может быть с врезкой “замком”.

Вообще этот узел расчётный, как и вся стропильная система кровли.

Чем крепить ригель к стропилам?

Проводим ремонт кровли и по ходу работы возникают разные вопросы. Подскажите, чем стоит крепить ригель к стропилам?

Подскажите, чем стоит крепить ригель к стропилам?

Ригель в кровельной системе- это перемычка, которая соединяет собой две стропильные ноги и выполняет функуции:

• фиксирует расположение стропильных ног,
• участвует в процессе распределения нагрузок (снежный слой, ветровая нагрузка) по разным направлениям.

Типы соединения ригеля со стропильными ногами могут быть различные:

• крепления гвоздями,
• с помощью болтового соединения в виде накладки,

• методом произведения запилов в ригеле и стропильной ноге. При этом запил должен быть плотным, иначе будет значительная потеря жесткости соединения. Элементы могут скрепляться болтами, гвоздями, саморезами- “глухарями”,

ригель может охватывать стропильные ноги с двух сторон (болтовое соединение, гвозди, саморезы),

Каждый способ крепления имеет свои особенности как по трудоемкости выполнения подготовительных работ, стоимости крепежных материалов, надежности крепления.

Вариантов крепления ригеля к стропилам довольно много.

Это болтовое крепление,

Или комбинированный вариант, это когда крепление ригеля осуществляется к примеру, и гвоздями и болтами.

А вообще всё это “работает” чуть иначе, нужны предварительные расчёты по нагрузке (снеговая, ветровая, кровельный “пирог” какой и.т.п, включая тип кровли), самый правильный вариант, это проект (с расчётами) кровли, в котором и этот узел крепления, будет описан в деталях.

Вот так “чем крепить лучше” это не делается, все варианты рабочие (любые из выше описанных).

Так же есть вариант крепления врезкой “замком” тут уже смотрите по месту (правда это в отличии от накладного крепления, довольно трудоёмкий вариант), возможно этот вариант будет лучшим в Вашем конкретном случае.

Вариант с гвоздями и их загибом, самый не сложный.

Как правильно рассчитать висячие стропила с ригелем для двускатной крыши?

Какие тонкости и нюансы существуют в расчете стропил для двускатной крыши?

Двускатные крыши как правило могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они скрепляют между собой основные нагрузочные стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель. Расчет ригеля для существующей системы не особенно важен, так как ригель выполняется как правило из доски 50 на 200 мм. и крепятся к несущим стропилам с обеих сторон, поэтому их способность выдерживать нагрузки увеличивается почти в два раза. А вот расчет всей стропильной системы крыши просто необходим и его как правило выполняют специалисты. Но если Вы сами хотите рассчитать стропильную систему то тогда лучше обратится к калькуляторам. Но в целом если крыша простой конструкции то можно рассчитать самому.

Рассмотрим простой расчет стропильной системы двухскатной крыши на примере. Дом, имеет ширину (Шир) 4м, длину в 6м, а угол наклона стропил (У) должен быть равен 120 градусов. Кровля будет возводиться из металлочерепицы, расстояние между стропилами планируется в 1 метр – это классическая схема:

С начала вычисляем высоту центральной опоры (Ц): Ц = 0,5×Шир / tgY/2 = 0,5×4 / 1,73 = 1,2м Длину стропильной ноги (Дс) находим по формуле: Дс = 0,5×Шир / sinY/2 + 0,5 = 2,8м.

0,5 в этой формуле – припуск на козырек крыши, его нужно учесть в обязательном порядке.

Ригель планируем устанавливать по чертежу с учетом будет ли там комната или нет.

Установка подкосов, ригелей или бабок никогда не вызывало никаких сложностей: нижняя их часть закрепляется к стойке мансарды, или между стропилами . Для закрепления конструкции нужно выбирать гвозди от 200 мм.

Как рассчитать ширину пролета висячих стропил?

Как правильно рассчитать сечение стропильных ног и ширину пролета висячих стропил? Конструкция- трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

На сегодняшний день все расчеты стропильной системы проводятся на специальных программах или с помощью калькулятора. Что бы выполнить эти расчеты Вам понадобятся в частности – рассчитать ширину пролета висячих стропил – нужно знать какого веса будет Ваша кровля ( 1 метр квадратный ) учитывать следует все вес самой кровли ( покрытия ) вес стропил, вес парозоляции и так далее.

Второе карта снеговых нагрузок региона где построен дом.

Все нагрузки делятся на три фактора:

1 Постоянные нагрузки – это те нагрузки которые действуют постоянно это вес стропильной системы и вес кровли.

2 Переменные нагрузки – это те которые присущи Вашему региону снег, град, ветер.

3 Особый тип нагрузок – это экстремальные шторм, ураган, землетрясение.

Необходимо так же знать угол наклона крыши.

Вот на этих основных данных базируются расчеты пролета висячих стропил, сами расчеты сложны и если Вы не специалист то лучше это отдать профессионалам.

Если решили сами просчитать то Вам понадобится калькулятор или программы для таки расчетов:

Либо воспользуйтесь программами – 3D Max и Автокад.

Как правильно рассчитать сечение стропильных ног и ширину пролета висячих стропил?

Для расчета стропильной системы можно воспользоваться таблицами или специальными программами, но для этого нужны данные, которых вы не предоставили.

Для расчета шага стропилин и их сечения необходимо знать:

• вес покрытия кровли,
• вес подкровельного пирога (гидро- и пароизоляции, утеплителя, внутренней отделки подстропильной плоскости и самих стропил),
• временные снеговые и ветровые нагрузки, нагрузки от перемещения кровельщиков,
• вес дополнительных конструкций (ограждение, снегозадержатели. )­ ,
• длину и угол наклона стропил.

Конструкция- трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Расчитывая сечение стропильной ноги с ригелем, последний в расчет не принимается, а стропилина расчитывается как одно пролетная балка. Ригель не соединен жестко с балкой и смещается в случае нагрузки (снеговая или ветровая) с одной стороны крыши к противоположной стороне ската. Но при вертикальной нагрузке на ригель, например, от подвесного потолка мансарды, создаются дополнительные сжимающие усилия на стропильную ногу. В этом случае конструкция рассчитывается как трехшарнирная арка. Эти расчеты довольно сложные и лучше обратиться за помощью к специалистам, чтобы не наломать дров.

Как крепить стропила и ригеля в мансардной крыше

Здравствуйте Семеныч. Стропила сбиты внахлест, а ригеля как на рисунке. Можно стропила в верху стянуть двумя болтами? Что можно сделать с ригелями? Нужен прогон или можно без него? Крыша под мансандру. Спасибо.

Влад.

Схема стропил и ригелей

Изображенное на рисунке соединение стропильных ног (иначе пар) и установка ригелей, а также стоек является примером того, как его не надо делать.

Такое соединение – пример работы самых низкопробных шабашников и талибов, то бишь неопытных среднеазиатов. Последние в большинстве случаев являются отличными землекопами, иногда, после приобретения навыков – хорошими каменщиками, но, как правило, никудышными плотниками. И подобное делается с целью избежать подгонки стыка и максимально сократить время работы.

С точки зрения конструктивной целесообразности соединение стропильных пар в месте их стыка (по коньку) делается так, чтобы они были запилены под углом по отношению друг к другу. И упирались бы друг в друга в одной плоскости. Тогда их крепят либо прошивая гвоздями (саморезами) достаточной длины, либо накладывая с обеих сторон, тоже по плоскостям, пластины, в которых должны быть отверстия для крепежа (тоже саморезами или гвоздями).

Ригель в таком случае тоже установлен с перекосом (это хорошо видно как при взгляде снизу, так и сверху), что снижает прочностные свойства стропильной системы от ветровых, снеговых нагрузок и от собственного веса кровли.

Стойки подпирающие стропильные пары тоже не находятся в одной плоскости стропильного треугольника.

А классический вариант стропильного треугольника и входящих в него ригелей и стоек предусматривает именно единую плоскость при взгляде с торца.

Поэтому мое “ФИ” вашей конструкции, никогда такое не делаю.

Если есть возможность, то подобную абракадабру переделывают. Если же сие не предоставляется возможным по причине того, что уже набиты доски обрешетки и более того, накрыта кровля, то выкручиваться придется примерно по указанному вами методу.

То есть дополнительно скрепив стропильные ноги под коньком крыши, но лучше не двумя, а тремя болтами достаточной длины. Каждый болт должен быть в комплекте с двумя шайбами и одной гайкой. Шайбы – для того, чтобы и сама головка болта и гайка не провалились в тело стропильных досок. Потому что под установку болтов необходимо будет просверлить сверлом или буром отверстия несколько большего диаметра, чем диаметр болтов.

Кроме того, две вертикальные стойки, указанные на вашем рисунке, судя по всему, тоже прибиты с нахлестом (то есть приложены к боковым поверхностям досок стропил). Их крепят тоже либо саморезами длиной в две сложенные толщины скрепляемых элементов, либо гвоздями – насквозь, с загибанием выступающих их концов, все крепче будет.

Ригеля лучше переставить, а не оставлять, как указано на рисунке. То есть с одной стороны можно оставить как есть, а с другой стороны запилить под углом наклона стропильной ноги и этот торец ригеля сделать в одной плоскости с ней. Скрепив либо накладной пластиной с одной или двух сторон, или вбив гвозди “вкосаря”, под углом.

Не совсем понятно, что подразумевается под выражением “сделать прогон”. Под словом прогон в строительных конструкциях обычно понимается расстояние от какого либо конструктивного элемента до другого. Если же вы подразумеваете нужны ли вообще ригеля, то в вашем случае скорее да, чем нет. На ригеля обычно набиваются элементы потолка, как правило, доски. Тем более, что если этого не сделать, то все ваши безобразные крепления болтами торцов стропильных пар будут на виду. Хотя и здесь возможен вариант полного обшивания стропильных ног по их нижним поверхностям досками (обрезными или вагонкой).

Вот, совсем коротенький ответ на ваш вопрос, разумеется, с моей точки зрения.

Теги: #Крепление ригеля к стропилам

Крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату

Крепление стропил к мауэрлату — как выполнить правильно?

Закрепляем стропила: все популярные способы

Т.к

главная задача мауэралата распределить нагрузки от кровли, обязательно уделите особое внимание креплению к нему стропил. Дело в том, что от этого зависит то, не поведет ли со временем крышу, не станет ли она проседать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен

Это серьезно!

Существуют две технологии привязки стропил к мауэрлату:

• Жесткая. Здесь полностью исключаются любые смещения стропильной ноги, изгибы или сдвиги. Для стабильности применяется подшивной брусок, который не дает скользить стропильной ноге. А металлические уголки не дают стропилам двигаться в стороны.
• Скользящая. Такое крепление необходимо, если дом строился из бревна или бруса, которые со временем заметно оседают. И сам мауэрлат здесь обычно не используется – только верхний венец сруба. Если применить жесткую систему крепления стропил, то уже на следующий год крыша потеряет до 50% своей прочности – ее просто поведет.

А теперь обо всем более подробно.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Главная задача жесткого крепления – полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седло выреза на стропиле упирают в мауэрлат и крепко фиксируют гвоздями, забитыми под угол

Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не больше 1/3 ширины стропила

Второй способ – одинарное крепление специальной крепежной пластиной. Дополнительно под стропило в некоторых случаях подшивают метровый брус, который еще и служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Армирующий пояс

Схема крепления мауэрлата к армопоясу.

Такая конструкция требует дополнительных трудовых и финансовых затрат, но обеспечивает максимальную надежность и долговечность сооружения.

Наиболее распространенный способ изготовления армирующего пояса включает установку деревянной опалубки. Внутри опалубки монтируется каркас из стальной арматуры диаметром 12-14 мм. Основные прутья размещаются вдоль стены, а между ними в вертикальном и поперечном направлении крепятся соединительные элементы из прутка или проволоки диаметром 6-8 мм. К металлическому каркасу привариваются вертикальные шпильки с резьбой для установки мауэрлата. Шаг установки шпилек 120-180 см. После установки армирующих элементов производится заливка бетонным раствором. Брусья мауэрлата крепятся на шпильки с помощью гаек.

При сооружении армирующего пояса можно использовать стандартные U-образные бетонные блоки. Такие элементы устанавливаются с помощью цементного раствора на стены. Внутри желоба монтируется армирующий каркас по описанной технологии. После изготовления каркаса производится заливка бетонным раствором.

Коротко о главном

Во время возведения постройки создаются висячие и наслонные системы из стропил. Опираются они с разным уровнем жесткости. Опорный узел может иметь нулевую, первую, вторую и даже третью степень свободы. Другими словами, во время монтажных работ его создают подвижным или полностью неподвижным.

Для крепления стропильных ног чаще применяют перфорированные пластины и уголки из металла. В зависимости от необходимой степени свободы могут использоваться скользящие крепежные е элементы. Для повышения надежности дополнительно выполняют запилы в стропилах и даже мауэрлате, который всегда монтируется на стенах из кирпича и другого подобного материала.

Если не выполняется укладка мауэрлата, тогда обязательно создается затяжка. При этом стропила не монтируются непосредственно на стенах из пено- или газобетона.

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна

В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Монтаж нижних концов стропил

Способ, посредством которого осуществляется фиксация нижних концов стропил, определяется типом постройки.

В случае деревянной постройки опорой может служить верхняя обвязка стен, но при пено- и газоблоках такой способ не подходит. Суть проблемы заключается в необходимости крепления стропил к мауэрлату, поскольку каменные блоки не могут удерживать стропила.

Если основу стен составляют пеноблоки, это создает определенные условия, при которых традиционно применяемые способы не работают надлежащим образом. Например, гвоздь длиной 10 см возможно выдернуть руками из блока – по этой причине фиксация скрутки не получается. Кроме того, необходимо учитывать наличие значительного давления в горизонтальной плоскости.

Если используются кладочные материалы, одним из максимально эффективных решений считается создание армпояса, благодаря чему можно не придумывать новые методы крепления стропил. Как правило, армированный пояс представляет собой расположенную в верхней части стены железобетонную конструкцию. По ширине она равна толщине стены, а высота обычно составляет 200 мм.

Выполнение заливки требует опалубки: как правило, она устраивается из соединенных стяжками досок. До начала заливки в опалубку монтируют анкерные болты или же шпильки. Их расположение должно быть строго вертикальным. Они служат крепежными элементами для бруса, монтаж которого осуществляется после обретения бетоном необходимой прочности. Помимо строго вертикального расположения шпилек, необходимо следить, чтобы длина шага не превосходила 150 см. При использовании меньшего по диаметру крепежа он не обеспечит требуемой степени надежности и прогнется.

Метод крепления стропил к мауэрлату – самый популярный способ фиксации их нижнего участка. Работа должна выполняться с максимальной тщательностью, поскольку долговечность конструкции напрямую зависит от прочности участков соединения. Создание такого соединения требует устройства выреза в стропильных ногах, чтобы их можно было надевать на балку мауэрлата.

В мауэрлате может устраиваться ответная выемка. Данный момент определяется тем, из дерева какой породы изготовлен брус. В случае, когда основой элемента является древесина лиственных сортов, будет достаточно создать прорезь. Действуя с прорезью в стропильной ноге, она образует упорный замок.

Процесс закрепления стропил к выполненному из хвойных деревьев мауэрлату осуществляется без прорези, так как ее наличие будет снижать надежность конструкции.

Требования к мауэрлату

Мауэрлатный узел изготавливается из того же материала, что и вся кровельная конструкция. Поэтому он бывает не только деревянным, но металлическим. Главным условием является то, что подстропильная балка должна быть или надежно состыкованной, или ( в идеальном варианте) единой неразрывной конструкцией.

Мауэрлат можно установить как отдельную конструкцию только в строениях, несущие стены которых выполнены из дискретных материалов. В деревянных постройках роль мауэрлата может выполнять последний венец, с особой прочностью закрепленный на предыдущих. В каркасных домах необходимость в мауэрлате отсутствует.

Для мауэрлата необходимо использовать брус, сечение которого равно 1/3 толщины капитальной стены. Специалисты рекомендуют выбирать сухие брусья хвойных пород с сечением 100*100, 150*150 мм, 150*200 мм. Более массивные балки брать не стоит, так как они создают лишнюю нагрузку на стену, и их достаточно тяжело поднимать.

Если мауэрлат выполняется из состыкованных балок, каждая из них должна быть максимально длиной. К примеру, стандартная длина пиломатериала составляет 6 метров. На 8 метровую стену необходимо установить два 4-метровых бруса. Использовать 6-метровый брус и дополнительный отпилок нельзя.

Также необходимо соблюдать следующие правила:

• Расстояние от перекрытия до верха мауэрлата должно быть не меньше 300 мм.
• Промежуток от низа мауэрлата до верха чердачного перекрытия не должно превышать 500 мм.
• От внешнего края необходимо отступить, как минимум, на 5 мм.;
• Отступ от внешней границы стены должен быть не менее 50 мм.
• Желательно устроить небольшой кирпичный выступ с наружной стороны, чтобы в него упирался брус.
• Перед закреплением балок на стене их надо защитить от влаги. Для этого её можно обернуть рубероидом, который закрепляется при помощи степлера.

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Современный крепеж для стропильных конструкций

Ранее сборка кровельного каркаса выполнялась при использовании различных креплений из дерева. Строители обычно применяли нагели, бруски, клинья, накладки. Они также использовали скобы и штыри. Сейчас крепеж стропил и других деталей крыши выполняется с помощью металлических элементов. Производители их изготавливают в разном исполнении. Разнообразие крепежных элементов позволяет быстро и удобно осуществлять монтаж.

В основном крепеж для стропильной системы производится из металла, у которого толщина может составлять от 1,5 до 3 мм. Это прочный расходный материал. Он позволяет надежно фиксировать детали каркаса крыши. Его производители изготавливают разных размеров и формы.

Элементы из металла для крепления стропильных деталейИсточник elka-palka.ru

Часто во время монтажа стропил и других деталей крыши используют:

• уголки KP – усиленный крепеж с большой несущей способностью;
• накладки;
• стропильные скобы;
• опоры для балок;
• пластины;
• опорные элементы для бруса;
• кронштейны WB для стыковки стропил и брусьев на стенах постройки;
• крепления LK – обладают повышенной прочностью, производятся в разном исполнении;
• уголки в обычном исполнении – подходят для выполнения большинства соединений;
• саморезы;
• вязальная проволока разного диаметра;
• болты с шайбами и гайками;
• перфорированная лента в бухтах.

Современные варианты крепежа позволяют надежно фиксировать детали крыш под любым углом. Благодаря использованию таких элементов обеспечивается жесткость всего каркаса. Пластины, уголки для стропил, накладки и другой подобный крепеж производится с отверстиями, позволяющими быстро провести их фиксацию саморезами и даже болтами.

Популярные металлические элементы для крепленияИсточник maxmaster.ru

Для фиксации также применяют гвозди. Однако после использования такого крепежа необходимо загибать конусовидную его часть. Только так гарантируется надежное соединение деревянных деталей кровельного каркаса и фиксация на них металлических элементов.

Существует большое количество модификаций углового крепежа KP. Любая его разновидность сводит к минимуму вероятность срыва резьбы на болтовых соединениях. Такой крепеж также предотвращает деформацию деревянных деталей каркаса крыши даже во время его усадки.

Кронштейны WB часто применяются, когда необходимо закрепить несущую деревянную балку. Использование таких металлических элементов позволяет не делать врезки на стропилах. При этом не снизится надежность создаваемых опорных узлов.

При монтаже подстропильной системы применяются крепления LK. С их помощью выполняют соединение балок со строительными ногами. Этот вариант крепежа широко используется при возведении бревенчатых срубов.

Крепежные элементы LK для соединения стропил с балкамиИсточник teletype.in

Разновидности металлических пластин

Пластины из металла для соединения деревянных деталей стропильных систем изготавливаются двух видов. Это перфорированные и гвоздевые крепежные элементы.

Пластины с отверстиями (перфорацией) фиксируются болтами. Они также могут крепиться с помощью саморезов. Эта разновидность метизов чаще всего применяется для фиксации перфорированных пластин, которые позволяют соединять детали стропильных конструкций под разными углами.

Если необходимо, то пластину можно без труда подрезать в соответствии с требуемыми размерами. При этом их монтаж всегда выполняется с двух сторон соединяемых деталей.

Гвоздевой вариант пластин монтируется без гвоздей. Фиксация выполняется с помощью специального пресса. Поэтому такие крепежные металлические элементы чаще применяют в работе мастера из специализированных компаний. При этом забить гвоздевые пластины молотком не получится, потому что монтажный процесс осуществляется только при равномерном давлении на всю их площадь.

Гвоздевые металлические пластиныИсточник krasnypress.ru

Способы крепления стропил к мауэрлату и стойкам в деревянной крыше

Поскольку стропильные системы из дерева наиболее популярны в частном и малоэтажном строительстве, в основном мы будем рассматривать способы соединения элементов именно для деревянных конструкций.

Различают два основных вида соединений: методом врубки без дополнительных соединительных деталей и соединение с помощью крепежа. Также используются комбинированные способы – врубка с дополнительным крепежом.

Еще одно существенное различие: узлы соединений могут быть жесткими и скользящими. В первом случае стропильная нога не может смещаться относительно мауэрлата даже на несколько миллиметров, что, с учетом температурной и влажностной деформации дерева, может привести к повреждению стропильной системы в целом. Скользящие узлы креплений допускают небольшие смещения для компенсации этих деформаций.

Ниже представлены два варианта крепления – только с врубкой (запилом) и с дополнительным крепежом.

В обоих случаях обеспечивает жесткое, неподвижное положение балки. Следует заметить, что при врубке (запиле) без металлических соединительных деталей небольшая свобода перемещений все же остается – это связано с тем, что и стропило, и мауэрлат изготовлены из дерева и деформируются под действием влажности и температуры одинаково. Металлические скрепы лишают их такой возможности.

Крепление стропил к мауэрлату при использовании металлических скреп может осуществляться с одной степенью свободы или двумя.

Как видно из приведенной схемы, для одной степени свободы (то есть незначительного поворота стропильной ноги под действием нагрузок на кровельное покрытие) используется жесткое крепление в виде запила и уголка, а для двух степеней применяется ползун или уголок с креплением на один гвоздь. В этом случае стропильная нога может не только поворачиваться, но и немного смещаться вдоль своей оси.

При этом, в зависимости от того, какие элементы соединяются, используется разное количество гвоздей и способ их забивки – под прямым углом или на косую.

Важно: при забивании гвоздей с обоих сторон они должны идти навстречу друг другу, фактически перекрещиваться внутри балки или мауэрлата.

Крепление мауэрлата при помощи химического анкера

Данная технология на строительном рынке появилась относительно недавно и дает возможность надежно фиксировать различные архитектурные элементы к непрочным поверхностям. Химический анкер можно использовать для крепления мауэрлата к фасадной стене из пустотелого кирпича.

Клеевой состав в капсулах предназначен для монтажа одного анкера

Работать с применением химических анкеров намного проще и быстрее, чем вмуровывать металлические шпильки в стену. Кроме того, расположение мест фиксации мауэрлата можно выбирать уже после сборки стропильной системы, что исключает ошибки во время разметки.

Химический анкер состоит из специального клеевого состава, металлической втулки с внутренней резьбой и шпильки.

Преимущества химического анкера в сравнении с распорным дюбелем в пустотелых стройматериалах

Как устанавливать химический анкер?

Вначале ставится на место мауэрлат и делается разметка мест установки дюбелей. Затем высверливаются отверстия в брусе, а потом продалбливаются отверстия в стене.

Готовые отверстия в кирпичной кладке наполняются клеевым составом, в него вставляется дюбель. После завершения процессов полимеризации обеспечивается надежная фиксация крепежа в стене из пустотелого кирпича.

Надо знать, что полимерный клей – дорогостоящий материал. В целях экономии финансовых средств рекомендуется заранее определить необходимое количество клея. Делается это по формуле .

Примерный расход клеевого состава можно определить заранее

Перед использованием химического анкера нужно внимательно прочитать инструкцию производителя и выполнять все его рекомендации. Относительно высокая стоимость химических анкеров всегда окупается экономией времени во время монтажа стропильной системы кровли дома.

, особенности конструкции и установки. Монтаж стропил крыши

Устройство мансардной крыши позволяет значительно увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако его сооружение часто пугает домашних мастеров чрезмерно сложным и трудоемким процессом.

Бояться не стоит, ведь в результате получится красивая крыша и удобные дополнительные помещения. А для того, чтобы результат работы порадовал хозяина и домочадцев, нужно знать, по каким правилам строится стропильная система мансардной крыши, каким образом ее проще и лучше устроить.

При упоминании мансардных крыш сразу вспоминается пятиугольная двускатная конструкция внушительных размеров над срубом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что коньки непременно должны иметь разный наклон, т.е. нижняя часть крыши просто обязана быть намного прохладнее верхней. Из-за разницы углов наклона образуется выпуклый излом, давший кровле народное название «ломаная». Термин обоснованно перекочевал в технические определения мансардных конструкций. Он отражает суть привычного стандарта в устройстве, но часто не имеет ничего общего с конфигурацией. Несмотря на то, что конструкция всех мансардных крыш обязательно включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных конструкций можно разделить на:

• Треугольные крыши, нижняя и верхняя часть которых имеет равный уклон. Внешне они напоминают традиционные двускатные конструкции без изломов в плоскости скатов.
• Пятиугольные крыши со скатами, имеющими выпуклые углы. В этой категории отчетливо видно наличие в конструкции двух состыкованных частей.

В обеих этих разновидностях стропильная система состоит из двух ярусов, уложенных друг на друга. Нижняя конструкция образует полезное пространство жилого чердака высотой от 2 до 2,5 м, чтобы внутри него было нетрудно передвигаться. Второй ярус создает форму кровли, допускается, чтобы он был произвольной высоты.

Варьируя угол наклона верхней и нижней стропильных ног, можно получить оптимальную на ваш взгляд форму крыши. Считается, что пятиугольный пентхаус, углы которого соприкасаются с воображаемым кругом, выглядит лучше всего.

Отметим, что принцип устройства ломаной крыши подходит не только для двускатных кровельных систем. Трактуя основной способ, мансарду можно организовать в вальмовой, односкатной, шатровой и других кровельных конструкциях.

Иногда под мансарду переделывают мансарду, при строительстве которой не применялась «ломаная» технология. Однако эти крыши априори нельзя отнести к чердачным. Правда, никто не заморачивается с достаточной прочностью стропильных ног, чтобы использовать ригели скатных стропильных систем в качестве балок перекрытия, а опоры дополнительных прогонов в качестве бруска для обшивки чердака.

Выяснили, что основным признаком мансардной крыши является наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных в треугольник или пятиугольник в привлекательную для владельца форму. В их конструкции используются типовые виды:

• Пилон, по которому строится нижний ярус мансарды и используется в устройстве верхней части.
• Подвешивание. В соответствии с ним строится только верхняя часть конструкции.

Если для простоты сечение мансардной крыши разделить на две половины, то внизу получится трапеция, а вверху треугольник. Наклонные стороны трапеции допускается делать исключительно слоистыми, а стороны треугольника — слоистыми и висячими.

Принципиальные схемы стропильных систем

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы мансардной крыши с подкосами-опорами, образующими стены интерьера. Его сечение условно разделено на простые геометрические фигуры. В центре прямоугольник с двумя зеркальными прямоугольными треугольниками по бокам и равносторонним треугольником сверху.

Мансардная конструкция стандартная

Стропила крыши нижней части конструкции опираются на мауэрлат внизу, а верхней пятки на правый или левый прогон. Часть мансардного каркаса, венчающую конструкцию, выполняют висячими стропильными арками. Их дополняют бабкой-подвеской посередине, если они предназначены для перекрытия пролета более 3м. Переднюю бабку нельзя соединить с затяжкой арки вырезом, как опорную стойку. Ее работа не допускать провисания затяжек — это не опора, а подвес.

Опорные стойки носовых стропил нижней части опираются через настил на перекрытие. При необходимости увеличить устойчивость под опорами смонтировать распорки. Стойки соединяются с грунтом и прогонами зарубками, места соединения дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если пол бетонный, под кровать укладывается битумная гидроизоляция. Лежак можно класть не на потолок, а на кирпичные столбики или на выравнивающие доски. При устройстве мансарды на деревянный пол можно вообще обойтись без подстилки и встроить стойки прямо в балки.

Достаточно крутые нижние части скатов мансардных крыш практически не подвержены снеговой нагрузке, т. к. осадки на них не задерживаются. Однако у круто установленных стропил есть еще одна проблема – порывистый ветер будет стремиться опрокинуть и снести крышу. Поэтому к креплению системы к мауэрлату следует отнестись очень серьезно. В мансардной ситуации каждое стропило привязывается к стенам скрутками, а не через одну, как в обычных скатных конструкциях.

Способ выноса стропил за линию стены

Часто бывает так, что планируемая мансардная конструкция образует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить, выведя стропильные ноги за пределы стен. Те. стропильная нога будет опираться не на мауэрлат, а на балки верхнего этажа. В этом случае, по идее, мауэрлат вообще не нужен. А вот усиливающие подкосы в схеме с выносом стропил используются неявно, потому что под крайней частью боковых треугольников вообще нет опоры.

Установка мауэрлата может быть исключена, но крайне желательна заливка монолитного железобетонного пояса для крепления балок к кирпичным стенам. Балки перекрытий крепятся к монолитному поясу анкерами, опорные стойки врезаются в них максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: вынос стропил за стену просто обязан формировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0,5 м, для бетонных и каменных не менее 0,4 м.

Технология возведения стропильной конструкции с выносом стропильных ног за стену:

• Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карнизных свесов. Поскольку перекрытие будет нагруженным, сечение балок берется от 150×200 мм. Если при укладке стартового бруса окажется, что стены не образуют идеальный прямоугольник, стремимся исправить огрехи, изменив положение брусьев.
• На шнурки, натянутые между закрепленными крайними балками, укладываем и закрепляем остальные бруски. Перед монтажом контролируем высоту и шаг балок. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропилами. Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропил 0,6м, т.к. он равен ширине. Если стропила будут монтироваться с аналогичной периодичностью, их можно сделать из доски 50×150мм.
• От левого и правого края откладываем расстояние, равное длине короткой стороны прямоугольного треугольника. В отмеченных точках аккуратно выделите стамеской гнезда на треть высоты балки под крайние опоры.
• Изготавливаем опоры с помощью шпилек. Их нужно сделать по размерам выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет брус сечением 100×150 мм, из него следует сделать две несущие опоры для фронтонных сторон крыши. Для обычных стеллажей достаточно бруска 50×100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10 см на случай ошибок во время бифштекса.
• Устанавливаем угловые стойки и скрепляем их временными подкосами. Соединяем стойки шнурком.
• С помощью отвеса калибруем в балках точки выбора гнезд под опоры ряда и выбираем указанные отверстия.
• Устанавливаем рядовые стойки и две несущие опоры по центрам фронтонов мансарды.
• На установленные опоры укладываем прогоны – доски сечением 50×150 мм. Закрепляем прогоны уголками. Не обязательно использовать столько гвоздей, сколько в углах отверстий. Достаточно двух-трёх на каждую плоскость. В результате укладки доски получается каркас стен будущего чердака.
• Соединяем поставленные друг против друга опоры брусками, прикрепляя их к прогонам уголками. Эти элементы будут выполнять функцию ригелей, работающих на растяжение. Поэтому для их изготовления потребуются пиломатериалы 1 сорта сечением 100×150мм. На каждую установленную перекладину необходима временная опора размером 25×150 мм.
• Сверху поперечины временно крепятся на такую ​​же дюймовку, отступив от краев рамы 20-30см. Временный редкий настил из одной, двух или трех досок нужен для удобства монтажа верхней части стропильной системы.
• Делаем дюймовый шаблон для стропил нижнего ряда. Для этого к концу прогона и балке прикладываем глухую доску. Затем намечаем линии пазов, по которым предстоит отпилить излишки. Примеряем, при необходимости излишки излишков.
• По шаблону делаем стропильные ноги. Если есть сомнения в безупречности конструкции, то для начала лучше вырезать только верхний паз. Поставив стропило на место, можно будет потом подправить нижний паз по факту без нежелательного повреждения материала.
• Устанавливаем торцевые стропильные ноги, которые нужно будет снова соединить шнурком.
• Ориентируясь на шнурок, монтируем стропила нижнего яруса мансарды.
• Аналогично делаем шаблон верхней части стропильной системы. Для того, чтобы найти линию верхнего спила, на опору фронтона временно пришиваем доску.
• Делаем зеркального брата по предыдущему шаблону. Стропила верхнего яруса будут опираться друг на друга.
• Примеряем обе выкройки на крышу. Если все нормально, изготавливаем по ним необходимое количество верхних стропил из доски 50×150 мм.
• Возводим верхний ярус стропильной системы.
• Для того, чтобы поперечины не провисали, монтируем к каждой верхней ферме шпиндель необходимого размера. Плотно пришейте их только к коньковой зоне, низ не должен быть жестко закреплен.

Затем стропильные ноги прикручиваются к стенам с помощью жгутов проволоки. Затем устанавливается каркас фронтона, на который его нужно обшить. В конце монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам кровельного материала.

Каркасный способ

Технология отличается от предыдущего способа тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущего чердака.

Блочный метод монтажа стропильной системы позволяет оптимизировать конструкцию мансардной крыши, т.к. возведение модульных элементов ведется на земле. В безветренных условиях без чувства высоты проще добиться точности узловых соединений.

Процесс монтажа блочной мансардной крыши:

• По заранее составленному проекту изготавливаем каркасы для стен мансарды. Продольные бруски по этому способу играют роль прогонов и постелей. Укладываем их вместе со стойками на ровную площадку и размечаем с помощью гнездового угольника под опоры боковых стенок. Делаем разрезы по мерным линиям.
• Нарезаем шипы на стойки, размер которых требуется, чтобы соответствовать размеру гнезд.
• Соединяем продольный брус с вертикальными стойками, получаем два модульных каркаса — это стены мансарды.
• Поднимите рамки вверх, установите на предназначенное место. Временно зафиксируйте положение стен распорками, затем прикрепите их к балкам перекрытия скобами.
• Стамеской выберите гнезда по краям балок для установки нижнего ряда стропил. Они должны располагаться в одну строку. Для соблюдения геометрии проще сначала наметить их бензопилой, затем доработать стамеской.
• Верхний стропильный ярус мансарды выполняют по земле, предварительно примерив заготовки к устанавливаемым элементам. Для точности подгонки к торцу будущей крыши временно прибейте доску так, чтобы один ее край четко повторял центральную ось стропильной системы. Основанием верхнего чердачного треугольника служит растяжка. Его длина равна расстоянию между внешними вертикальными плоскостями установленных шпангоутов. По краям растяжки выбираем гнезда, а на нижних пятках стропил шипы.
• Собираем стропильные фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительную перекладину, коньковый узел укрепляем треугольной деревянной накладкой.
• Пока не перебрались на крышу, делаем заготовку стропильных ног. Примерьте их к разложенным на земле рамам. «Разрезать» их удобнее одним махом, захватив несколько штук струбциной. Нарезаем только верхний скос с учетом того, что он будет частично опираться на стеновую стойку, частично на растяжку верхних стропильных ферм.
• Примеряем нижнее стропило до конца. Рисуем форму шипа в районе его нижней пятки, повторяя конфигурацию гнезда в пучке. Срезаем шипы.
• Перемещаем стропильные фермы верхнего яруса и стропила нижнего яруса. Монтируем сначала фермы, прикрепляя их к верхней обвязке стены скобами, затем стропила нижней части, крепя их к балкам перекрытия теми же скобами.

Последующие этапы возведения крыши выполняются по стандартным правилам. Подробно чертежи мансардной крыши, наглядно представляющие строение, познакомят с описанными принципами устройства стропильной системы. За счет производства стыков врубкой в ​​полдерева повышается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволяет не монтировать дополнительные подкосы.

Минус метода в том, что перевозить готовые модули на крышу достаточно сложно. Для переноса туда собранных блоков без использования грузоподъемной техники потребуется минимум 4 человека.

Стропильная система из досок и гвоздей

Строить мощный чердак над небольшими загородными домами нецелесообразно, а сэкономить место на маленьком участке все же хочется. Для владельцев небольших построек есть отличный вариант – легкая вагонно-гвоздевая конструкция. Способ должен понравиться приверженцам экономии, ведь в строительстве используется не цельная древесина.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми устанавливаются дистанционные отрезки бруса. Полость, образованная стержнями, объясняет, почему система легкая по сравнению с прочными собратьями. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые стяжки, соединяющие опоры со стропильными ногами. Обрешетка в свою очередь будет способствовать усилению конструкции.

Популярный способ оформления макета

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подойдут для обустройства конкретного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если документации нет вообще, лучше хотя бы зарисовать будущую крышу, не забывая о высоте потолков на чердаке. При этом:

• Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большая мансарда может превратить небольшой дом в неуклюжую грибовидную постройку.
• Необходимо помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится с помощью стропильных ног, а они оптически опускают свес и перекрывают верхнюю часть высоких окон. Ощутимого эффекта свеса при монтаже мансарды по схеме с выносом стропил не будет.
• Не забывайте, что высота чердака необходима для обеспечения свободы передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек чердачных стен.

Выбрать оптимальные пропорции крыши можно народным шаблонно-макетным способом. По нему на ровной просторной площадке раскладывают брусья или доски, повторяющие контур конструкции в натуральную величину. Изменяя углы, перемещая компоненты, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы необходимо зафиксировать гвоздями и сразу измерить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.

Расчеты и схема расположения стропильной системы под мансардной крышей продемонстрирует видео:

Приведенные нами основные варианты и конструкции конструкции мансардной крыши помогут определиться с выбором оптимального типа конструкции крыши.

Гостиная, расположенная на чердаке, называется мансардой. Преимущество мансарды очевидно – это возможность увеличить полезную площадь дома, не затрачивая при этом слишком много финансовых средств. При этом стропильная система мансардной крыши должна соответствовать нормам прочности и надежности. От этих показателей зависит, насколько качественно будут выполняться основные защитные функции кровельной системы.
Наиболее выгодной считается такая мансардная крыша, каждый угол ската которой отличается от остальных. Это позволяет более выгодно использовать пространство мансарды.

Стропила для мансарды бывают двух видов: свайные и висячие.

Стропила крыши применяются на тех зданиях, где есть промежуточная несущая стена. Таким образом, с одной стороны стропила упираются в наружную стену здания, а с другой стороны в специально созданные опоры или во внутреннюю стену.

Обратите внимание, что наслонная стропильная система возможна только в том случае, если расстояние от одной несущей стены до другой не превышает 7 метров.

Висячие стропила применяют в случаях, когда здание не имеет внутренних капитальных стен. Самые простые виды висячих ферм состоят из стропил и нижнего пояса, т. е. затяжек. Опоры мауэрлатные. В зависимости от предполагаемых нагрузок стропильная система дополнительно укрепляется скобами, вмонтированными в стены проволокой. Для возведения каркаса используются доски, длина которых зависит от длины пролета между стропильными фермами.

Мансардный тип крыши чаще применяется при строительстве частных жилых домов. На это есть несколько причин:

Данный вид конструкции не сложен в монтаже, стропильная система мансардной крыши не вызывает затруднений даже у начинающих строителей. Не требует больших финансовых вложений. В результате получается комфортное помещение и крыша. Практически — еще один этаж в доме.

Организовать мансарду в готовом доме не составит проблем, при этом изменения не коснутся несущих конструкций дома. Для того, чтобы переделать старую крышу на чердаке. Нужно только снести старую крышу и построить на ее месте новую.

Однако обратите внимание на фундамент здания, грунт и несущие конструкции, так как мансардная крыша тяжелее и массивнее. Так что по возможности возведение мансардной крыши желательно учесть еще на этапе планирования. Таким образом будет удобнее рассчитать стропильную систему мансардной крыши.

Существует несколько типов мансардных крыш:

• симметричный;
• пунктирная линия;
• асимметричный;
• треугольный.

Также следует отметить возможность установки одноуровневых и многоуровневых мансард с различной геометрической формой. Это не может не сказаться на внешнем виде дома.

Не менее важен при возведении мансардной крыши угол наклона скатов кровли. Это зависит от следующих факторов:

• от климата местности;
• от используемого материала;
• от архитектурных предпочтений хозяина.

Однако обращаем внимание на то, что если принять слишком большой угол наклона кровли, то это уменьшит количество полезной площади мансарды. Слишком маленький угол ската затруднит эксплуатацию самой кровли: очистку от осадков, прочность.

Стропильная конструкция мансардной крыши состоит из следующих элементов:

• стропила;
• лошадей;
стойки
• ;
• стойки;
ящик
• ;
• мауэрлат;
• крыша;
• соединительных элементов.

Монтаж стропил — фото

Монтаж стропильной системы мансардной крыши выполняется поэтапно. Так как это достаточно сложный и ответственный процесс, от которого зависит долговечность всей мансардной конструкции.

При возведении стропильной системы необходимо знать и соблюдать следующие правила:

В небольшом загородном доме мансарда — стропильная система возводится по тем же правилам, которые перечислены выше. Главной задачей все же будет правильный расчет нагрузки, которой будет подвергаться кровля. Почему это так важно при строительстве загородного дома? Часто зимой загородные участки остаются пустыми. Таким образом, крыша дома может находиться под очень большим количеством снега, что создает значительную нагрузку на все элементы дома, в том числе и на стропила для мансарды.

Если решено самостоятельно заниматься устройством кровли, то необходимо соблюдать следующий порядок монтажа:

• стойки, врезанные в балки перекрытия;
• для нижних скатов устанавливаются стропила;
• верхняя балка крепится к перекрытиям чердака;
• в балку крыши мансарды за верхний скат врезается коньковая стойка;
• далее для верхних скатов устанавливаются стропила;
• в месте пересечения стропильных ног и балок перекрытия устанавливаются дополнительные крепления.

Стропильная система мансардной крыши должна иметь несколько слоев. Необходимо позаботиться об обработке стройматериала, теплоизоляции и гидроизоляции. Выбирайте прочный, просушенный материал, без сучков и трещин, проверяйте целостность. Недостатки деревянных изделий существенно влияют на прочностные способности стропильной конструкции.

Все больше появляется архитектурных, оригинальных домов, украшенных эркерами, надстройками, антресолями. В моде мансарды, расширяющие полезную площадь дома. Но мансардные крыши, в отличие от простой двускатной, требуют сложных стропильных систем. Правильно рассчитать их и осуществить монтаж совсем не просто. Ниже мы постараемся кратко осветить этот вопрос и дать полезные рекомендации от специалистов.

На этапе проектирования дома необходимо произвести расчет конструкции крыши. Расчеты по сложным формулам должны давать значение нагрузки на квадратный метр стропильной системы. Для жилых домов стандартная нагрузка составляет 50 кг/м2.

В соответствии с расчетами выбирается тип конструкции крыши мансарды. Основные разновидности включают:

• Висячая стропильная система;
• стропильная система ломаной крыши;
• система двускатной крыши;
• комбинированный.

Наиболее распространены комбинированные стропильные системы скатных крыш. Расчет сложных стропильных систем рекомендуется доверить профессиональным проектировщикам.

Совет!

Для увеличения полезной площади здания следует выбирать конструкцию многоскатной мансардной крыши.

Элементы стропильной крыши

Опытные специалисты прекрасно поймут, о чем идет речь в статье, ведь знают все термины и названия конструкций. Чтобы всем было понятно, приведем общепринятые названия элементов:

• Мауэрлат — балка, закрепленная на верхнем венце или на стене дома, на которую опирается стропильная система;
• Балки перекрытия — деревянная конструкция, играющая роль чердачного перекрытия и, одновременно, потолка нижнего помещения;
• Стойки — вертикально устанавливаемые стойки, на которых крепятся стропила и балки.
• Прогоны — брусья (доски), расположенные горизонтально, служат опорой для стропил;
• Ригели — горизонтальные балки в П-образной ферме. Они служат опорой и тянут скатные стропила, имеют другое название «затяжка»;
• Стропила — брус или доски, создающие основу конструкции крыши;
• Подвеска — стойка, задача которой поддерживать перекладину, облегчая ее работу, также устанавливается горизонтально;
• Обрешетка — дощатая или фанерная основа, на которую укладывается кровельный материал;
• Кобыла – доска, служащая основанием для монтажа свеса, устанавливается по низу стропильной системы.

Расчеты стропильной системы

Выбор стропильной конструкции во многом зависит от размеров здания, в соответствии с которым определяется пролет, т.е. расстояние между основными стойками. Для небольших домов предпочтение можно отдать двускатной конструкции.

Проектные расчеты выполняются с целью определения нагрузки, в соответствии с нормами и строительными нормами. Главное правило для мансардной крыши – ограничение ее высоты, которая внутри помещения не должна быть меньше 2,5 метров. Таким образом, крыша должна иметь минимум 2,80 м в высоту, так как необходимо укладывать слой утеплителя, а отделку выполнять внутри самой мансарды.

Обязательно сделайте чертеж конструкции, на котором должны быть проставлены все размеры и максимально отображены элементы каркаса. На чертеже должны быть показаны размеры дома, угол наклона стропил, высота крыши.

Совет!

Чтобы произвести точные расчеты всех нагрузок на крышу и ее элементы, рекомендуется воспользоваться калькулятором, доступным на многих сайтах, посвященных строительству крыш.

Достаточно ввести тип кровли, материал каркаса мансардной крыши и размеры. Программа рассчитает углы сечения и шаг стропил, даст рекомендации по конструкции обрешетки.

Расчет стропильной системы

Технология монтажа мансардной крыши

Начать следует с монтажа мауэрлата, который укладывается по периметру верхней кромки стен, если дом кирпичный или блочный. В домах из бруса или рубленого мауэрлата может служить верхний венец. Брус, из которого изготовлен мауэрлат, должен иметь сечение размерами 100х100 мм или 150х150. Мягкая древесина для пиломатериалов должна быть хорошо просушена. Балки мауэрлата крепятся анкерами или шпильками к стенам с шагом около двух метров. Гидроизоляцию под мауэрлат обычно выполняют, как правило, рулонного типа (рубероид).

Далее приступаем к установке потолка. Балки 150х200 мм, уложенные на мауэрлат, должны выступать за стены дома примерно на 0,3-0,5 м. Балки фиксируют уголками и шурупами (шурупами), начиная с крайних, затем промежуточных.

Важно!

При укладке используйте шнур для контроля горизонтального уровня, чтобы балки лежали в одной плоскости.

Расстояние между ними, как правило, составляет 0,5-1,0 метра, если планируется укладка утеплителя со стандартной шириной листа 0,6 м, удобнее будет выдержать такой же шаг балок.

Монтаж стропильной системы

Монтаж опорных стоек и прогонов

Следующий этап — установка стоек. Для них используется брус 100х150 мм, крепление которого осуществляется на передние балки потолка. Необходимо с помощью отвеса проверить вертикальность каждой опоры и зафиксировать ее укосинами. Промежуточные опоры также устанавливаются вертикально на балки, образуя два параллельных ряда.

Далее следует монтаж прогонов, который можно выполнить из доски шириной 100-150 мм и толщиной 40-50 мм. Фиксация прогонов осуществляется с помощью гвоздей и уголков на саморезы. Затем поверх прогонов укладываются дощатые брусья, для жесткости крепящиеся на торец.

Совет!

В результате формируется контур будущего чердачного помещения. Для придания дополнительной прочности опоры следует укрепить подкосами и стяжками.

Монтаж стропильных элементов

Монтаж стропил начинается снизу. Для них подойдет доска толщиной 40-50 мм и шириной 150 мм. Одним концом опираемся на мауэрлат вплотную с балками перекрытия, а другим крепим на прогоны с помощью уголков, шурупов и гвоздей. Для установки стропил в верхней части крыши отметьте центральную линию крыши. Все стропила должны иметь одинаковую длину. Для этого следует изготовить шаблонную доску, сделав на ней надрезы с обоих концов. Затем по шаблону можно отпилить остальные стропила.

Стропила монтируются на прогоны, фиксируясь в верхней части металлическими пластинами.   На прогонах балки фиксируются пилами в упор и фиксируются уголками на шурупах.

Нижние стропила для прочности следует усилить подкосами (доска 50×150 мм). После фиксации стоек временные упоры можно снять.

Установка стропил

Обрешетка

В случаях, когда балки перекрытия уложены в карманы стен, необходимо закрепить кобылки на нижних стропилах для устройства свеса крыши. Если перекрытия на мауэрлате, то галтели не нужны, так как балки должны выступать за пределы стен, образуя свес.

Обрешетка устанавливается в зависимости от предполагаемого покрытия мансардной крыши.   Либо ящик будет сплошным, либо с зазорами. Поверх обрешетки следует уложить гидроизоляционный слой, после чего можно приступать к зашивке фронтонов и укладке кровельного материала – металлочерепицы, профнастила или шифера.

Обрешетка кровли под металлочерепицу

Мансардный утеплитель

Если кровля мансарды имеет ломаную конструкцию, то ее, как правило, не утепляют, так как воздушный зазор под стропилами защищает помещение, при этом вентилируя крышу пространство. Для этого, зашивая фронтоны, над потолком мансарды следует оставить вентиляционные окна (отверстия). Теплоизоляцию следует делать только внутри чердака.

Устройство утепления мансарды имеет свои особенности, так как помещения имеют треугольные или трапециевидные перекрытия. Строители считают утепление одной из самых сложных технологических задач при возведении мансардных помещений. Главное, положить утеплитель так, чтобы на наклонном потолке и на заборах он не дал усадку в процессе эксплуатации.

Утепление мансарды

Как говорят опытные строители, мансарду можно обустроить в доме, если была крыша. Тип кровли влияет на то, насколько эта мера увеличит полезную площадь, удобно ли пользоваться этим помещением и какие работы потребуются. Двускатные крыши для прямых и ломаных скатов считаются распространенными видами крыш для устройства жилых кровельных помещений.

Стропильная система мансардной крыши проектируется таким образом, чтобы освободить место в центре, где высота потолка достигает приемлемой высоты, размещая основную массу несущих элементов по краям. Эта статья расскажет, из чего состоит каркас крыши, как выбрать оптимальный вариант конструкции и правильно выполнить монтаж.

Виды стропильных систем

Приступая к проектированию стропильной системы мансардной крыши, обратите внимание на планировку дома. Исходя из типов опор, выберите подходящий вариант устройства:

1. Мак. Этот тип стропильного каркаса подходит для домов, в которых несущая перегородка проходит посередине. Затем вес конструкции крыши распределяется между ней и внешними стенами конструкции. Это простой и рациональный способ организации каркаса, но он подходит, если расстояние между наружными стенами и внутренней опорой не превышает 7 м.
2. Подвешивание. Этот тип используется тогда, так как внутри нет несущих перегородок или колонн, которые служат для передачи на них веса кровли. Висячие стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для крыш до 50 кв. м, при небольшом весе кровли используется простейшая конфигурация, состоящая из стропильных ног и горизонтально расположенной затяжки. Для покрытия крупногабаритной конструкции эту конструкцию укрепляют стойками, стяжками, подкосами. Эти элементы повышают устойчивость кровли, но «съедают» полезную площадь мансарды. Допустимое расстояние между стенами здания для висячих стропил – 14 м.
3. Комбинированный. Смешанный тип стропильной системы используется, когда в середине дома вместо несущей перегородки устанавливаются опорные столбы. Получается, что часть стропил можно наколотить на столбы, а остальные монтировать как висячие. Этот способ часто используют для обустройства мансардных крыш, так как он позволяет использовать меньше вспомогательных элементов, снижая нагрузку на фундамент и не загромождая подкровельное пространство.

Обратите внимание, устройство мансарды необходимо планировать еще на этапе создания проекта, т.к. тип, вес и конструкция стропильной системы необходимы для расчета фундамента. Если решение о сооружении мансардной крыши произошло на завершающем этапе строительства, необходимо произвести перерасчет массы дома с учетом новых данных, чтобы проверить, выдержал ли фундамент дополнительную нагрузку, особенно если участок имеет сложную почва и небольшое расстояние между поверхностью и грунтовыми водами.

Расчет элементов стропильной системы

Согласно СНиП помещение называется жилым, если высота от пола до конька не менее 2,5 м и имеются источники естественного освещения, то есть окна. Поэтому основным параметром мансардной крыши, который необходимо рассчитать, является угол наклона ее скатов. Загвоздка в том, что если заложить небольшой уклон, то высота потолков на чердаке будет ниже разрешенной правилами. А если сделать крытые скаты, то крыша получится очень тяжелой, дорогой и неустойчивой. Поэтому используется , скаты которого изменяют уклон, верхние стропила его имеют острый угол 30 градусов, а нижние — 60 градусов.

Угол наклона и высота потолка

Важным этапом проектирования мансардной крыши является расчет сечения элементов стропильной системы. Проще всего узнать рекомендуемый размер в справочной таблице с расчетными значениями, учитывающими длину, расстояние между соседними элементами, вид и качество материала. Однако если крыша нестандартных размеров, необходимо выполнить расчет, исходя из расчета суммарной нагрузки от веса крыши, которая приходится на стропильную систему. Схема расчета также учитывает временные нагрузки в виде снежной массы, которые отражаются в климатическом коэффициенте, характеризующем характер погоды на строительной площадке.

Для создания стропильной системы мансардной крыши используется древесина, но не во всех случаях это целесообразно, так как для того, чтобы стропила справились с нагрузкой, необходимо увеличить сечение использованный пиломатериал, что еще больше увеличивает вес конструкции. Чтобы вырваться из этого порочного круга, необходимо отказаться от дерева в пользу стропил большей прочности из металла.

Конструкция стропильной системы

Составные части каркаса мансардной крыши ничем не отличаются от конструкции других видов скатных крыш. Включает в себя:

В большинстве случаев элементы стропильной системы изготавливаются из древесины высокого качества. Во избежание деформации в процессе эксплуатации его необходимо просушить до влажности 15-18%, обработать антисептической пропиткой глубокого проникновения и антипиреном, если дымоход планируется вывести на крышу.

Последовательность сборки

Сборку стропильной системы лучше проводить с помощью опытного мастера, так как даже тяжелые длинные брусья поднимать проблематично. Не рекомендуется заниматься монтажом в дождь и снег, так как в процессе эксплуатации повысится влажность древесины. Как правило, процесс сборки выглядит следующим образом:

Надежность стропильной системы мансардной крыши зависит, в первую очередь, от правильности расчетов, поэтому, если вы не уверены в своих инженерных способностях, лучше воспользоваться типовым проектом, созданным профессиональным архитектором.

Видео инструкция

Продолжаю рассказ о том как я строю свой дом, а сегодня расскажу о стропильной системе дома. У меня были мысли, какую систему делать, и хорошо взвесив все за и против, я остановился на одном варианте, какой именно? Читайте дальше — я вам все расскажу!

В этой статье я расскажу о том, как я проектировал стропильную систему, как рассчитывал шаг стропил, как монтировать стропила мансардной крыши, так же расскажу как крепятся стропила моего дома.

Небольшой план статьи:

1. Выбор стропильной системы
2. Расчет шага стропил
3. Подготовка стропильных заготовок
4. Краткое заключение по статье
5. Главная Новости

Теперь по каждому пункту подробнее.

Выбор стропильной системы

Когда я проектировал дом, было много вариаций по поводу типа крыши дома. То, что крыша будет мансардной, даже не обсуждалось, но какой формы?

Изначально я хотел сделать ломаную крышу — а-ля 90-е, но когда начал рассчитывать балки перекрытия дома, понял свою ошибку, и стал искать другой вариант. В этом варианте я получил большой прогиб потолочных балок в перекрытии первого этажа. Это было непозволительно — пришлось думать дальше.

Часть первого варианта моего дома

В итоге поселился на двускатной крыше высотой 120 см у стен мауэрлата. Такая высота оказалась вполне удобной для моего угла крыши. Свободно могу не наклоняясь дотянуться рукой до стены дома, при этом упираясь лбом в потолок)))

Внешний вид получился очень привлекательным. Удобен был и монтаж кровли такой крыши; можно свободно ходить по крыше. Была небольшая проблема с материалом, но я немного подождал, и нужную доску напилили.

Расчет шага стропил

Шаг и сечение стропил я выбрал исходя из расчетов, принцип тот же, только учитывается вся длина стропил, но только ее горизонтальная проекция.

Вообще, конечно, есть специализированные формулы, учитывающие среднюю снеговую нагрузку в зависимости от региона. В отдельной статье планирую рассказать, как рассчитать стропильную систему для любого региона. Я почти забросил его, просто взяв груз, чтобы заблокировать дом.

Расстояние между стропилами крыши составило 60 сантиметров, толщина стропил двускатной крыши или правильнее сечение получилось 180х50 мм. В наших краях этого вполне достаточно, снега практически нет, вот фото, дату сами видите))) Меня этот момент конечно бесит в нашем климате, но что поделать…

  Обратите внимание на снег по бордюрам и крышам домов

Конечно, за зиму иногда выпадает сантиметров 60-70, но это бывает раз в 10-15 лет, наверное. Только ветры дуют практически не переставая, и все сметает с крыш. В Забайкалье вряд ли найдешь такие красивые крыши, как на фото ниже…

Красавицы!!!

Подготовка стропильных заготовок

После всех расчетов я просто подобрал оптимальный угол крыши, взяв за основу, что доски длиннее 6 метров (6 метров, то только один пилораму в деревенские пилы, а то только пятерки и брус), свесы не менее 60 сантиметров от стены, внешний вид должен быть привлекательным.

Прямо в Vision я положил две доски прямо на проект фасада, выбрав наиболее оптимальный угол. Закончив с углом, измерил расстояние от конька до мауэрлата (проект изначально делался в масштабе, чтобы потом не бодаться в размерах) начертил чертеж в циркуле, распечатал, сделал стропила для крыши по чертежу.

Чертеж части мауэрлата
 Стропила в целом
Чертеж конька

Важным фактом будет правильное изготовление стропила запилом. Как разрезать здание можно увидеть на моем рисунке и в этом видео Ларри рассказал как это сделать разными способами.

Видео в процессе подготовки

У меня двухскатная крыша с наслонными стропилами, все стропила упираются в конек, поэтому она сделана достаточно мощной.

Конек сколочен из лиственной доски сечением 22х50 см и конечным сечением 22х10 см, длиной 9.6 метров. Очень мощная и тяжелая штука, которую мы вшестером запихали к себе.

  Здесь конек опирается на опору

Подготовлены места для конька под фронтоны дома и две дополнительные опорные стойки; в результате конек упирается в землю в четырех точках.

  Этот конек сидит на своем месте во фронтоне

Подъем и сборка стропильной системы

Когда были подготовлены стропила и установлен конек дома, то мы с братом приступили к установке стропил мансардной крыши. Стропила были сделаны из сосны, чтобы на них можно было поднять одного человека на земле, а другого взять на второй этаж дома.

Все стропила были аккуратно сложены на мауэрлате снаружи дома, потом я залез на несущую центральную стену дома, взял стропила, а брат отдал их мне. Собрать стропильную систему, конечно, можно, но наезжать и прыгать, лучше сразу позвать помощника.

Крепится заодно, я к коньку, брат к мауэрлату. В общем, правильно рассчитанные и распиленные стропила никуда не исчезают, когда их бросаешь на место. Они просто сидят и ждут, когда вы их получите.

  Здесь хорошо видно, как стропила укладываются вместе

И да, забыл сказать, предварительная разметка была сделана по расчетному расстоянию между стропилами — на коньке и на мауэрлате дома, чтобы вся крыша ровная и все стропила на месте.

Крепление стропил в каркасном доме не вызывает затруднений. Главное не нарушать принцип работы узлов каркасного дома и все получится.

Стропила крепятся к коньку гвоздями по косой с двух сторон, затем их прокалывают между собой, образуя своеобразный замок, который не разорвешь при всем желании.
 Стропила с внешней стороны конька были намеренно немного длиннее, потом лишнее просто отпилено пилой. Но это оказалось хорошим запасом для забивания гвоздей.

Так как крыша коньковая, то вопроса как крепить стропила к мауэрлату не возникало. Я их просто прикрутил гвоздями на 120 к косой с двух сторон. Я думаю ничего не должно убегать.

  Крепление стропил к мауэрлату

Доборы фасадов выполняются из таких же стропил, только отпиливаются так, чтобы стыковались близко друг к другу, так как расположены в одной плоскости. Они опираются на ранее выпущенный конек, и мауэрлатные балки. Это была полная импровизация, и время покажет, как она поведет себя. Надеюсь ничего не убежит и не упадет. Все-таки держится не только две точки, но и обрешетка.

 Навесы дома, точечные светильники еще не доделаны

После установки всех стропил занялся установкой затяжек. Мои затяжки идут с таким же шагом, как и стропила, и сделаны из досок 150х50 см.
 В центре затяжка прибита к несущей стене и опирается на нее. Концы пуфов вывешиваются по уровню; впоследствии на них был прикручен черновой мансардный потолок. Крыша крепилась очень крепко, особенно после установки обрешетки и потолка.

Я свободно ходил по потолку сверху, когда таскал мешки с опилками, а вес опилок он держит совершенно спокойно.

  Черновой потолок, он теперь с ветрозащитой, а на нем 25 сантиметров опилок

Подведем краткий итог:

Весь процесс сборки стропильной системы можно разделить на несколько отдельных этапов работы.

1. Расстояние от конька до мауэрлата узнаем дома — для правильных расчетов.
2. Делаем расчет шага стропил, и их сечения. Подбираем исходя из возможностей и наличия материалов в продаже.
3. Подбираем оптимальный угол стропильной системы. Я полагался на привлекательность дома.
4. Рассчитываем расположение врезов и их углы, или как сделал я — вычерчиваем стропила в «полный рост».
5. Делаем стропила, оставляем запас с каждого конца. Верх отпилить после пробивки, низ от резьбы — тоже после установки всех стропил.
6. Выкладываем стропила на мауэрлат, в примерном их расположении.
7. Поднимите стропила на место. Используем помощника, одному будет тяжело.
8. Разгребаем стропила по земле. На пять гвоздей прибил стропила друг к другу, по два на каждый конек и по три гвоздя на мауэрлат.

Главная Новости

Из домашних новостей ничего необычного не произошло, закрыли очередную сессию, изучали весь январь, следующую в мае. Закрыл довольно хорошо, экран приложил)))

  Типа студентка

Лера решила сделать огромного дракона, с размахом крыльев около метра, которого мы вместе увидим! Пока готов только каркас.

Думаю пора заканчивать статью на этой ноте, думаю монтаж стропил мансардной крыши теперь не будет для вас чем-то сверхъестественным, даже если вы не делаете это сами, то вы точно сможете это контролировать.

Если у вас есть вопросы или предложения, или конструктивная критика, то добро пожаловать в комментарии. Не забывайте подписываться на обновления.

Заявка на патент США на ПОДВЕСНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФЕРМ (заявка № 20170122493, выданная 4 мая 2017 г.)

Отсутствие места для хранения вещей (личных и профессиональных) всегда было проблемой для большинства людей. У нас всегда мало места! Во многих домах есть чердаки с неустойчивой лестницей для опускания вниз и небольшим отверстием для доступа, через которое можно пройти, поднимаясь наверх. Размещение крупных предметов, таких как коробки, багаж, праздничные украшения и сезонные предметы, такие как санки, лыжи, зимняя одежда, холодильники, плоты и т. д., делает это довольно сложным и даже опасным, так как вы поднимаетесь с полными руками. Войдя на чердак, обычно найдешь немного места (если вообще есть) в центре, чтобы сложить вещи, стараясь при этом не сойти с доски и не провалиться сквозь потолок. Так что, даже с учетом сказанного, вещи все еще лежат в гараже, а семейный автомобиль стоит снаружи в стихии. У некоторых людей есть ресурсы для строительства навесов, амбаров и отдельных гаражей, и они обычно строят их без потолочной доски и оставляют фермы под открытым небом. Чтобы убрать предметы с дороги, люди втыкают гвозди и шурупы в фермы, чтобы повесить такие вещи, как велосипеды, шланги, шнуры, лопаты, грабли и т. д., нарушая целостность ферм с отверстиями, трещинами и трещинами, которые также идеально подходит для влаги и заражения насекомых. Подвесные кронштейны для хранения ферм помогают решить большинство этих проблем и потребностей. Почти любой склад, сарай, сарай, гараж (отдельный или пристроенный) с открытыми фермами может использовать эту систему. В случае аренды арендодатель может разрешить арендатору использовать это, поскольку он может устанавливать, использовать и снимать эту систему, не оставляя следов или повреждений конструкции от крепежных элементов и оборудования.

В моем собственном отдельно стоящем гараже у меня было центральное хранилище наверху (в верхней точке), но не было возможности установить пол по всему внешнему периметру, и это занимало много места впустую. У меня не было возможности обойти низкий уклон, чтобы сделать пол (плюс опасность того, что кровельные гвозди торчат через крышу), и не было возможности хранить предметы по внешнему периметру.

Так что я придумал способ использовать эту область для хранения многих вещей снизу, и сделать это проще.

На рисунках показаны два разных брекета, изготовленных из жесткого материала. Для первых показанных здесь я выбрал оцинкованный калибр 16, который достаточно тонкий, чтобы скользить за скрепленными скобами проводами. Каждая из них упадет на ферму размером 2″×4″, выравниваясь со следующей фермой, чтобы завершить ряд.

Спускаясь по ферме от каждой, будет еще одна скоба (на той же ферме), расположенная по выбору на желаемом расстоянии. Затем вы пропускаете выбранный стержень (алюминий, сталь, ПВХ, дерево и т. д.) через совмещенные отверстия, чтобы он стал вашей перекладиной, затем на следующий и снова с противоположными. Теперь у вас есть две перекладины, на которые можно положить лыжи, каяк и т. д., или фанера, на которую можно положить предметы. Вот и все, вы только что создали место для хранения!

Можно добавить еще одну панель между следующей фермой, добавив еще два кронштейна и так далее. 10-футовый стержень даст вам 5 панелей с фермами, установленными на общем 24-дюймовом межосевом расстоянии. При необходимости используйте дополнительную муфту для соединения стержней дополнительной длины. Один из показанных кронштейнов имеет дополнительный паз для установки другого стержня, если это необходимо, и установлен ниже, чем отверстие для несущего груза. Таким образом, помимо хранения на несущих стержнях, у вас теперь есть второй нижний стержень для подвешивания предметов, проволочных крючков или линий подачи воды для сараев, домашних животных и ирригационных линий для теплиц и т. д. Там также могут быть установлены линии пневматического компрессора. Вы можете добавить больше кронштейнов и стержней для поддержки более длинных досок, так как все это регулируется и не является постоянным. Предусмотрено одно пилотное отверстие диаметром ⅛″, если кто-то хочет установить установочный винт после того, как все будет на месте, но в этом нет необходимости или необходимости. На прилагаемых фотографиях (если они загружены по порядку) сначала будут показаны пустые фермы. Затем на фермах устанавливаются кронштейны, устанавливаются стержни, сверху устанавливаются доски и дополнительная третья труба/стержень, удерживающая подвесные элементы. Никаких инструментов, оборудования или крепежа не использовалось, и установка полной системы хранения на потолке заняла очень мало времени. Спасибо за чтение.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1А.

Кронштейн для подвесной перекладины с одинарной фермой, лежащий на боку, с видом на круглое отверстие для несущего груза справа и дополнительный паз слева, в который можно вставить второй стержень, на который можно подвешивать предметы. Вверху по центру находится крошечное пилотное отверстие для надежного крепежного винта, если это необходимо.

РИС. 1Б.

Кронштейн подвесной перекладины для хранения одной фермы, лежащий на боку, с отверстием для несущей нагрузки и направляющим отверстием.

РИС. 2А.

Вид кронштейна фермы на куске картона, вертикального на одном конце, чтобы одновременно показать как можно больше аспектов изделия. Здесь можно увидеть, как форма была спроектирована и предназначена для того, чтобы опускаться на ферменную балку 2 × 4 и свисать, оставляя прорезь и отверстие ниже нижней линии дерева, чтобы продеть трубу или стержень для создания поддерживающих поперечин.

РИС. 28.

Это тот же вид и описание, что и на РИС. 2А. кроме позиции с пометкой 28 — кронштейн без дополнительного вторичного слота.

РИС. 3А.

На этом чертеже показано, как этот кронштейн свисает на ферменной балке 2×4 без каких-либо крепежных деталей. Круглое отверстие позволяет скользить несущему стержню, а конец угловой прорези находится ниже отверстия, оставляя место для крючков и т. д., чтобы висеть на них. Изделие также демонстрирует тонкий дизайн, который подходит для большинства существующих проводов.

РИС. 3Б.

Кронштейн поперечины, подвешенный на ферменной балке 2×4 без использования монтажного оборудования и оставляющий отверстие для несущего стержня ниже линии дерева, чтобы продвинуть опорный стержень.

РИС. 4.

На этом чертеже показаны кронштейны подвесных поперечин для хранения фермы, установленные на балках фермы. Они устанавливались там по одному в ряд, а затем через круглые опорные отверстия вставлялся поддерживающий стержень трубопровода. Затем была установлена ​​​​вторая линия кронштейнов, опорный стержень проскользнул через нее, образовав две перекладины, на которые можно было установить куски фанеры, чтобы создать места для мгновенного хранения. Все это делается снизу, поэтому не нужно карабкаться по балкам и вокруг них.

РИС. 5.

То же описание, что и на РИС. 4 показано под другим углом, иллюстрирующее пространство для хранения, созданное простым опусканием кронштейнов на балки, скольжением поддерживающих стержней через отверстия и укладкой фанеры на стержни, создавая готовое к использованию пространство для хранения.

РИС. 6.

Крупный план кронштейна, подвешенного на ферменной балке без монтажного оборудования, поддерживающего кусок фанеры с верхним круглым отверстием и нижним пазом, удерживающим стержень, используемый для подвешивания предметов или крюков.

РИС. 7.

Еще один крупный план кронштейна, висящего на нижней решетчатой ​​балке 2×4, с установленным в пазу опорным стержнем.

РИС. 8.

На этом рисунке с уровня земли видно, что используемые кронштейны висят без использования какого-либо оборудования для установки. Область, в которой фермы соприкасаются со стеной, слишком мала и низка для доступа сверху, но это показывает, как открытый конец обеспечивает доступ снизу для свободного хранения предметов.

РИС. 9.

РИС. 9На этом рисунке показан вид подвесных поперечных кронштейнов для хранения ферм вместе с опорными стержнями, фанерой и крюками, создающими мгновенное пространство для хранения с подвешиванием и хранением над инвентарными предметами.

РИС. 10.

На этом рисунке показан вид снизу, на котором видны опорные стержни, проходящие через кронштейны, удерживающие фанеру, поддерживающую элементы.

РИС. 11.

Это очень похоже на фиг. 9, так как кронштейны видны вместе со стержнями и фанерой, создавая легкодоступную полку для хранения и стержень для подвешивания предметов.

РИС. 12.

Вид вверх вдоль стены с опорными стержнями, удерживающими фанерную полку, и вторым стержнем в нижней прорези для крючков, вешалок и т. д.

Как починить светильники, которые свободно висят | Главная Руководства

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 13 мая 2021 г.

Когда у вас нет ничего прочного, к чему можно было бы прикрепить светильник, возникает соблазн прикрутить его к гипсокартону, но это не только код, но и ошибка. нарушение. Приспособление может казаться устойчивым, но удара или даже веса самого приспособления может быть достаточно, чтобы ослабить винты, и в результате приспособление ненадежно свисает со стены или потолка. Осветительные приборы должны быть прикреплены к электрическим коробкам, прибитым к стойке или стропилу, но если ваш светильник не имеет большого веса, вы можете использовать монтажную коробку, которая крепится к гипсокартону.

1. 1.

   Выключите выключатель на приборе, инструктирует Семейный Разнорабочий. Если дома есть другие люди, сообщите им, что вы работаете с электричеством, и зафиксируйте выключатель в выключенном положении на видном месте, чтобы никто не включил его случайно, пока вы работаете.

2. 2.

   С помощью отвертки выкрутите винты, удерживающие светильник, и оттяните его достаточно далеко от стены или потолка, чтобы получить доступ к проводным соединениям, — советует John C Flood. Снимите колпачки проводов и открутите провода крепления от проводов цепи.

3. 3.

   Установите электрическую коробку для светильника. Если гипсокартон находится в хорошем состоянии и приспособление не имеет большого веса, вы можете установить коробку для реконструкции, вырезав для нее отверстие в том же месте с помощью пилы для гипсокартона. Коробка для реконструкции имеет анкеры, которые крепятся к задней части гипсокартона, что устраняет необходимость прикреплять ее к каркасу. Однако, если приспособление тяжелое, его следует удерживать за обычную круглую потолочную коробку, прибитую к стойке или стропилу, что может означать изменение его положения. Есть способ избежать изменения местоположения потолочного светильника, если у вас есть доступ на чердак.

4. 4.

   Купите круглый потолочный короб с телескопическими ремнями, который предназначен специально для подвешивания потолочных светильников между стропилами. Расположите коробку над местом крепления и вырежьте для нее отверстие в гипсокартоне с помощью пилы для гипсокартона. Растяните ремни, чтобы они встретились с потолочными стропилами по обеим сторонам коробки, и прикрутите их к стропилам. При установке передний край коробки должен быть на одном уровне с потолком.

5. 5.

   Вырежьте отверстие для обычной круглой потолочной коробки без обвязки рядом со стойкой или стропилом, затем прибейте коробку к дереву так, чтобы передний край находился на одном уровне с поверхностью стены или потолка. Для этого вам, вероятно, придется вырезать часть гипсокартона и отремонтировать ее позже.

6. 6.

   Пропустите кабель схемы, состоящий из белого, черного и оголенного провода, через заднюю часть любого из двух типов коробок, которые вы прикрепите к раме после того, как коробка будет установлена ​​на место. Однако, если вы используете коробку для реконструкции, вставьте провода, прежде чем прикрепить коробку к гипсокартону. Их следует либо зажать внутри коробки (пластиковые коробки самозажимные), либо прикрепить скобами к стойке или стропилу рядом с коробкой с помощью проволочных скоб.

7. 7.

   Прикрутите переходную пластину, называемую поперечиной, к коробке, отверстия которой совпадают с отверстиями для винтов на основании приспособления. Если это старое приспособление, возможно, вам придется поискать подходящую перекладину. Вы, вероятно, сможете найти его в магазине, который продает светильники или электротовары.

8. 8.

   Подсоедините светильник к проводам цепи, скрутив его черный провод с черным в кабеле цепи, а белый – с белым кабелем цепи. Защитите место соединения каждой пары проводов, навинтив колпачок на провод.

9. 9.

   Подсоедините провод заземления прибора к проводу заземления цепи. Если заземляющий провод отсутствует, а основание выполнено из металла, установите на основание заземляющий винт, чтобы удерживать заземляющий провод цепи.