Как поднять шифер на крышу одному: Как поднять шифер на крышу одному

Как поднять лист шифера на крышу одному

Главная » Разное » Как поднять лист шифера на крышу одному

Как правильно класть шифер на крышу? Расчеты и монтаж

Шиферный лист, состоящий из смеси асбеста и цемента — довольно экономное сырье для кровли крыши, которое имеет ряд неоспоримых достоинств. Прочность — главное из них: шиферный лист с легкостью выдерживает взрослого человека. Также ему присуща долговечность: шифер не подвергается горению, абсолютно не поддается коррозии. Именно поэтому у застройщиков малых и крупных строительных фирм асбестовый шифер находится в приоритете. И это несмотря на то, что с каждым годом появляется все больше различных вариантов для кровли. Рассмотрим детальней поэтапную инструкцию, как покрыть крышу шифером, чтобы много лет о ней не вспоминать.

Описание материала. Преимущества и недостатки

Асбестовый шифер производится в соответствии с ГОСТом 30340-95. Изготавливают в основном его листами различного размера и числа волн, что удобно для крыш различной ширины. Вследствие распространения мнения об отрицательном воздействии состава, которое в дальнейшем не нашло подтверждения, на человеческий организм, производители начали выпускать шифер с хризотил-асбестовым наполнителем.

Основная масса производителей находится на территории России, Украины и Белоруссии.

Преимущества применения асбестового шифера:

• невысокая цена;
• повышенная прочность достигается путем армирования и определенной форме листа;
• легкость в использовании и монтаже;
• отличное шумопоглощение;
• невысокая теплопроводимость по отношению с другими материалами для покрытия крыш;
• абсолютная негорючесть покрытия.

Недостатки использования шифера:

• очень хрупкий материал при точечных ударах;
• способность впитывать и удерживать влагу из воздуха;
• вероятность тресканья на жаре;
• очень тяжелый вес, если сравнивать с металлическим профилем;
• от воздействия ультрафиолета и ветра со временем понижается прочность покрытия;
• нарастания лишайника и мха на наружной поверхности шифера.

Как поднять шифер на крышу вручную?

На больших стройках высотных домов есть в наличии разнообразные строительные машины и приспособления. Поэтому там даже не возникают такие вопросы. И шифер на крышу там поднимают сразу большими стопками.
А вот на строительстве частного дома использование подъемного крана крайне затратно и не рентабельно. Поэтому строители приноровились поднимать шифер с помощью механизированного одинарного или двойного блока, или механической лебедки. Но лебедка удобна для большого количества листов, поскольку у нее низкая скорость работы.

Если требуется поднять один лист, не зависимо — с использованием блока или нет, нужно обязательно верно привязать стропы для более равномерного распределения веса. Волокно для канатов лучше использовать из натурального волокна.

Сначала привязываются два угла снизу, а потом они соединяются с центром верха листа. За этот верх цепляется крюк, закрепленный на канате, и поднимают шифер на крышу.

Если высота стен небольшая, можно с помощью лестницы, как по рельсам, поднять лист наверх.

Правильный расчет шифера на крышу

Для разного типа кровли применяется разный расчет необходимого сырья. Рассмотрим основные способы:

Односкатная крыша

Это очень практичный вид покрытия, поскольку на нее требуется гораздо меньше шифера и рабочих. А монтаж отличается легкостью и быстротой. Такая крыша имеет наклон одной стороны, угол которой зависит от разницы в высоте стен и их промежуток. Расчет материала начинают именно с угла наклона. Рекомендуется делать наклон как можно круче, зимой снег будет сам сходить с крыши, не требуя вашего вмешательства.

В среднем угол наклона равен от 10 до 50. На территории России рекомендовано, строительными нормами, строить кровлю с градусом наклона 20-30, а в регионах с высоким количеством осадков — до 45.

Итак, при расчете точного количества листов шифера важно знать именно угол наклона, ширину крыши и ее длину. Эти значения нужно просто вставить в формулу. Где tg угла (величину берем по таблице Брадиса) умножаем на ширину дома. Например, дом с углом крыши 30, шириной стен 4 м, и величиной tg = 0,577. Перепад по этой формуле равен 2,308 м = 0,577 х.

Двускатная крыша

Здесь главное понимать: существует реальная и эффективная ширина. Реальная рассчитывается от края до края на другой стороне. Эффективная — ширина покрытия одного профиля, но она непременно будет меньше реальной ширины.

После подсчета этих показателей берется длина всей крыши и делится на ширину листа. Обязательно прибавить дополнительно 10% нахлест. Это будет точная длина первого ряда.

Далее считаем ширину от карнизов до конька, учитывая скат. Эти цифры следует разделить на ширину шифера плюс 13% внахлест. Просчитав все это, высчитывается, сколько рядов получится на крыше.

Сколько гвоздей нужно на лист шифера?

На самом деле расчет количества шифера — дело не сложное, главное — правильно рассчитать площадь самой крыши, а вот по крепежу часто возникают вопросы. Например, сколько необходимо гвоздей на лист асбестового шифера. Давайте разбираться.

Основное правило: для основательного крепления листа кровельного материала в среднем требуется 4 специфических гвоздя. Больше можно, меньше категорически нельзя!

Каждый гвоздь — это дополнительное отверстие в крыше, в последствие которое могут привести к протечкам осадков. Допустим для крыши, с углом наклона 45-90 градусов оптимальное количество гвоздей 6-8 штук.

Монтаж шифера. Этапы работы

Первое и основное правило укладки кровли — проводить работы только снизу-вверх. Остальное можно подбирать под каждую крышу индивидуально. Например, сторону, с которой начинать укладку кровли. В приоритете будет та, откуда чаще дует ветер в данной местности.

Есть два основных способа укладки кровельных материалов:

• крепление шифера со смещением;
• крепление шифера со срезом углов.

А уже от формы крыши будет зависеть, каким способом будет производиться крепление. Допустим, для крыши с широким скатом по горизонтальной линии и узким по вертикальной, лучше всего подойдет первый вариант. Крышу с широким скатом в вертикальной линии удобней укладывать вторым способом. Обязательно для обеспечения ровной линии среза крыши во время монтажа выставляют либо лазерный уровень, либо прибивают рейку.

Этапы монтажа:

1. Подготовительный этап — это расчет требуемых материалов, закупка и доставка непосредственно на место проведения работ.
2. Монтаж — установка стропил и сооружение обрешетки для шифера с укладкой на него материалов для изоляции.
3. Завершающий этап — закрепление шифера на обрешетке, профильными гвоздями. Самый главный этап, от него зависит продолжительность срока службы и качество эксплуатации крыши.

Нахлест при укладке листов

Если прежде чем закупать необходимое количество материала для кровельных работ, вы подробно изучали принципы его укладки, то должны были уже проследить основные этапы.

• Разработка подробной раскладки листов на обрешетке. Ее производят еще на стадии закупки материалов. Так вы избежите приобретения лишних листов.
• Приведение формы листов к требуемой с помощью болгарки. Следует для предотвращения крошения материала смочить его заблаговременно. Проверка листов на отсутствие брака.
• Укладка шиферных листов. Работы начинают проводить снизу. Крепить шифер в один из верхних углов к обрешетке, обязательно встык с крышей. И потом зафиксировать еще, три гвоздя в гребне волны, по разным углам.

• Каждый последующий лист шифера по горизонтальной линии фиксируют так же, делая нахлест в 1-2 волну.
• Пройти таким образом весь по периметру ряд, забивая по четыре гвоздя.
• Следующий ряд начинают с нахлеста на первый не менее чем в половину, продолжая так с каждым углом.
• Так проходим весь скат крыши, не забыть оставить проем для вентиляции. Потом то же самое повторяют с другой стороны. В конечном итоге крыша будет напоминать по рисунку шахматную доску.

Укладка шифера с подрезкой углов

Данный способ требует приложения больших сил. Но результат этого стоит, поскольку крыша, положенная подобным способом, выглядит идеально ровной, без лишних промежутков, что продлевает ее срок службы в разы. И расход использованных листов на порядок ниже.

Перечень основных этапов:

1. Начертить план кровли, от верного чертежа зависит дальнейшие расчеты по материалам. Рассчитать необходимое количество материала.
2. Определиться со стороной начала укладки кровельного материала. На самом деле это не принципиально, кому как удобно.
3. Подгон шиферных листов к укладке. Точный размерный угол, срезаемый на листе 103мм по верху и 130мм сбоку.

Обязательно учесть следующие аспекты:

• самый первый кровельный лист в нижнем ряду и крайний в верхнем никогда не обрезаются на каждом скате.
• обработка листов нижнего первого ряда обрезаются соответственно направлению.

Второй ряд укладываются в соответствии с таким порядком:

• 1– й лист — это угол снизу с лева;
• листы посередине пойдут нижний с лева и верхний справа;
• крайний лист — верхний справа.

Последний ряд идет так же, но крайний профиль не режется для получения полной картины ровной крыши.

Как и чем крепить шифер на крыше? Варианты креплений

Самая надежная фиксация шиферного листа производится гвоздем, он не дает листу деформироваться и оставляет его не подвижно. Есть один нюанс в креплении гвоздями: для надежности закрепления и не до пускания протечек, гвоздь необходимо провести по самой верхней точке волны и строго по вертикальной линии.

Длина гвоздя должна позволять проходить через два листа кровли и уходить далеко вглубь обрешетки. Обычно выбираются гвозди длиной от 7 до 12см. Особенностью гвоздей для крыши являются увеличенная ширина шляпки до 14мм. Так же шляпка гвоздя производится из оцинковки, во избежание коррозии. Хотя самыми лучшими считаются кровельные гвозди произведенные из оцинковки полностью.

Гвозди для кровли изготавливаются двух видов:

• гладкие;
• ершенные.

При выборе первых обязательно необходимо брать более длинные, чтобы после забивания их в кровлю, выступающий кончик можно было загнуть. Это предотвратит их расшатывание в процессе эксплуатации и продлит срок их службы.

При выборе второго варианта, нет необходимости брать больший размер, поскольку на гвозде имеются специальные насечки, которые надежно фиксируют крепеж в обрешетке. Единственный минус этих гвоздей — очень трудный демонтаж в будущем.

На кровельном гвозде обязательно присутствует эластичная прокладка, не подвергающаяся воздействию внешних факторов. Форма шайбы полностью повторяет изгиб шиферного листа, что обеспечивает полную герметизацию покрытию.

Крепление кровли допускается обычным строительным молотком, но таким образом можно и испортить лист шифера, оставляя на нем мельчайшие трещины, что в будущем отразится на сроке эксплуатации не в лучшую сторону.

Лучше для этих целей использовать сверло диаметром на 2 мм больше крепежного элемента. При забивании следует держать гвоздь плоскогубцами, чтобы не повредить лист шифера случайным ударом. Силу удара тоже нужно рассчитывать, чтобы не деформировать волну листа прокладкой гвоздя.

Применение саморезов в креплении шиферного листа

Закрепить листы шифера на обрешетке возможно и без использования гвоздей, с помощью саморезов. В этом способе есть свои преимущества:

• повышенная прочность благодаря закалке металла саморезов;
• огромный выбор саморезов по длине и форме шляпки;
• широкая цветовая гамма саморезов;
• саморезы дополнены специальным уплотнителем, надежно герметизирующих поверхность кровли.

Во время крепления саморезами также потребуется сделать отверстие сверлом. Саморез загоняется в отверстие шуруповерт. Это значительно сокращает время покрытия кровли.

Установка конька и ветровой планки

Не меньшее внимание следует уделить и коньковой и ветровой планке, поскольку на эти элементы выпадает самое большое давление, коньковая гарантирует герметичность торцов шифера сверху крыш. Торцевая снижает давление на листы шифера по бокам, за это она и получила свое название.

Монтаж конька, основные нюансы:

• перед закреплением конька нужно обязательно закончить вентиляционное пространство под кровлей;
• во избежание заноса снега под коньком, все ровные скаты закрываются специальными планками;
• начало работ производить следует от планок снаружи торцевой планки с припуском 20-30см;
• обязательно делать нахлест с каждой стороны не менее 10см;
• для облегчения работ,под заготовку закрепляют бруски нужного размера.

Монтаж торцевой планки:

• планку торца закрепляют в уровень по первую волну всего ряда, перекрывая при этом угол;
• прикрепляют ее с помощью саморезов, с боку, сверху и на гребнях;
• стыковать их на хлестом в 10см;
• все стыки планки герметизируют составом из силиконовой смеси, специально разработанной для кровли.

При закреплении торцевой планки следите за тем, чтобы она закрывала торец волны, чтобы осадки не подтекали внутрь.

Монтаж снегозадержателей

Основные принципы крепления всех видов снегозадержателей:

• для закрепления этого устройства необходимо усилить обрешетку.
• закреплять снегозадержатели вровень по нижнему скату крыши;
• минимальное расстояние до среза кровли от снегозадержателя не меньше 400мм;

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Как чистить шиферную крышу

Закройте вверх черепицы шифера.

Кредит изображения: dutourdumonde / iStock / Getty Images

Регулярная уборка — важная часть поддержания шиферной крыши в рабочем состоянии. Накопленный мусор и мох удерживают в сланце влагу, которая может расколоть сланец во время зимних морозов. Хотя у вас может возникнуть соблазн воспользоваться сильнодействующим химическим веществом или аппаратом для мытья под давлением, лучше оставить их позади и немного нежно ухаживать за шиферной крышей.

Твердая кровля из камня

Сланец — это осадочная порода с мельчайшими слоями, которые легко раскалываются. Именно это качество отличает сланец как подходящий кровельный материал. После того, как сланец превратился в кровельный материал, он впитывает воду и может естественным образом расслаиваться во время зимних циклов замораживания и оттаивания. Более твердый сланец, как правило, более дорогой, менее абсорбирующий и лучше сохраняет свои свойства на протяжении многих десятилетий. Более мягкий сланец впитывает больше воды и легко отслаивается.

Дополнительные компоненты

Поскольку шиферная крыша должна служить весь срок службы, гидроизоляция, крепежные детали и вспомогательные материалы часто бывают самого высокого качества, поэтому они не выходят из строя до того, как шифер потребуется заменить.Установка качественного шифера в Северной Америке обычно включает медные компоненты большого сечения. Медь подвержена коррозии при воздействии несовместимых химикатов, таких как аммиак или хлорный отбеливатель. Хотя чистящие средства обычно не продевают дыры в ваших медных желобах, они могут преждевременно сделать их черными или испортить красивую состаренную патину из зеленого цвета.

Вверх на крыше

По шиферной крыше нельзя пройти, какой бы мелкой она ни была. Сланцевая черепица не прилегает друг к другу и легко ломается под давлением.Часто повреждения скрыты под перекрытием слоев шифера и становятся очевидными только тогда, когда крыша начинает протекать. Кроме того, сланец скользкий во влажном состоянии. Наилучший доступ для большинства домовладельцев заключается в том, чтобы расположить длинную выдвижную лестницу, ведущую из земли на крышу, на том же уровне, что и крыша. Верхняя часть лестницы будет плотно прилегать к крыше и распределять ваш вес между множеством черепиц.

Приступаем к работе

Ограничьте очистку удалением органического мусора и отслоившихся хлопьев сланца с долин, снегозащитных ограждений, желобов и области за дымоходом.Используйте толстые резиновые перчатки, чтобы собирать материал в безопасных местах. Виниловые грабли для листьев могут очистить труднодоступные места. Если у вас есть видимые пятна мха, плесени или ржавчины, аккуратно потрите их щеткой средней жесткости и раствором 1/4 стакана обычного бытового чистящего средства на один галлон воды. Смойте остатки мыла и оставшиеся остатки легким спреем из садового шланга.

Легко делает это

Аппараты для мытья под давлением могут разрушить сланец, когда срок их службы подходит к концу.Они также поднимают воду вверх и под сланец и вызывают утечки. Сильный удар из садового шланга нанесет такой же урон. Дотягиваясь до лестницы, не опирайтесь на нее. Вместо этого спуститесь по лестнице и переместите ее на несколько футов, чтобы вы могли снова подняться и приступить к работе над следующей секцией. Серые или серо-зеленые полосы обычно появляются от цинковых или медных покрытий и гвоздей. Они не повреждают камень. Фактически, химические вещества, вызывающие их, смертельны для мха, плесени и водорослей.

.

Как работать на шиферной крыше | Home Guides

Если вы один из счастливчиков, у которого в доме есть шиферная крыша, вам почти гарантировано, что вам не придется менять ее в течение первых 60–100 лет. Однако ремонт необходим, если облицовка изнашивается или ломается плитка. Вы можете выполнить работу самостоятельно, имея необходимые инструменты и понимание свойств шифера. При осторожном ремонте крыши ваша шиферная крыша будет использоваться в следующем столетии.

Строительные леса или лестницы

Работа на шиферной крыше требует деликатности.Некоторые крыши строились почти столетие, и, хотя камень все еще действует, возможно повреждение. Опытные установщики шифера никогда не ходят по шиферной крыше, а вместо этого устанавливают строительные леса или подпирают лестницы с крючками сбоку от здания перед началом ремонта.

Смола

Не наносите смолу на сланцевую плитку, так как она только отклоняет воду, заставляя ее искать другой путь вниз. Обычно это приводит к скоплению воды под шиферной плиткой и к потолку. Удаление смолы со сланца портит его и оставляет неизгладимые следы.Замена сланцевой черепицы после просмоления приводит к эффекту лоскутного шитья на крыше.

Удаление плитки

Удалите отдельные поврежденные плитки с помощью инструмента, называемого «рыхлитель». Он вставляется под поврежденную плитку и продвигается вверх, пока не достигнет гвоздей, удерживающих плитку. При надавливании ноготь снимается целиком, не ломается, а плитка откручивается и снимается. Рыхлитель должен прилегать к крыше ровно, а не под углом, чтобы не сломать шиферную черепицу. После удаления плитки используйте рыхлитель, чтобы исследовать пространство под соседними плитками, чтобы убедиться, что не осталось мусора.

Замена плитки

Крючок из нержавеющей стали для сланца используется при замене сланцевой плитки. Крюк вставляется в овраг между плитками, и новая плитка скользит на место, опираясь на крюк внизу. Крючки из медного сланца предпочтительнее, потому что со временем они темнеют, а нержавеющая сталь остается блестящей и слегка заметной.

Техника работы с гвоздями и нагрудниками

Накладки на нагрудники имеются в продаже и должны быть из алюминия или меди. Замените шифер и используйте гвоздь из нержавеющей стали, чтобы удерживать его на месте. Головка гвоздя должна быть вставлена ​​под бортик между плитками. Нагрудник надевается на шляпку гвоздя и под плитку. Это наиболее распространенный способ замены шифера, который действует до самой кровли.

Гвозди

Используйте оцинкованные или медные гвозди с покрытием, но в соответствии с тем, что уже использовалось на крыше. Если ваш грифель новый, просверлите отверстия для гвоздей. Если он толстый, пробейте дырочками дыроколом.

.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как … ну,

выбирая из 1, 2 или 3

1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые наш пользовательский поисковая система Google возвращает
2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

   Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С США (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

— Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

---

Смотрите также

• Как сделать полукруглую крышу
• Как установить стропила для двускатной крыши
• Как сделать крышу на беседке 4 ската
• Как почистить снег с крыши коттеджа
• Как залезть на крышу дома без лестницы
• Как сделать круглую крышу дома
• Как сделать стяжку крыши гаража с уклоном
• Марина бей сингапур бассейн на крыше как попасть
• Как правильно делать крышу из металлочерепицы
• Как прогнать ос из под крыши дома
• Как укладывать гидроизоляцию на крышу

Подъем материалов на кровлю.

Подача материалов на этажи и крышу строящихся объектов и зданий

Как я уже и говорил, работаю один и не люблю советчиков и сострадальцев. Любой приглашенный родственник обязательно поделится своими соображениями по тому или иному поводу, предложит собственную технологию и внесет смуту в творческий процесс ремонта. Поэтому я стараюсь никого не обижать, одинаково отказывая всем желающим спешить на помощь.

В такой же ситуации может оказаться любой из вас! В смысле, не когда приходится избавляться от назойливых помощников, а когда помогать просто некому. Мало ли, у кого сломана нога или ответственный отчет на работе! Все заняты своими делами, никто в отпуск не идет, чтобы помочь вам поднять шифер на крышу.

Вот здесь мы и сделаем остановку. Ремонт кровли – обязательное дело при серьезном ремонте, ибо с дыркой на потолке жить не будешь:

Подъем нетяжелого, но габаритного материала на крышу представляет собой сложный, а иногда невыполнимый без помощников или подручных средств процесс. Листы шифера или металлочерепицы неудобны, хотя и весят мало. Сплошная обрешетка это тоже широкие и неудобные листы. Даже старую деревянную дверь шириной 70 см, которую я буду использовать и как каркас, и как сплошную обрешетку, одному затащить наверх обычным способом нельзя.

С растопыренными руками по лестнице не заберешься, нужен подъемный механизм. И если попробовать «затолкнуть» дверь по лестнице, придерживая снизу, то кто в этом случае будет принимать сверху?

Никаких лебедок и подъемных блоков делать не нужно, и покупать специальное оборудование тоже! Нам на помощь придет народная фантазия и прикладная механика. Если нужно приложить усилие к нижней части двери, и при этом обеспечить ее скольжение по полозьям (можно в их качестве использовать лестницу), при этом ограничив поперечные силы (чтобы плоский габаритный материал не улетел от ветра), значит пора брать веревку. Только зацеплять ее не за верхний край двери (листа шифера, металлочерепицы и так далее), а за нижний.

Для этого из подручного материала, в данном случае из электрода, мы выгибаем зацеп. Кто изучал, тот знает, что крючок благодаря конструктивным особенностям может выдержать гораздо большие усилия, чем кажется. Кто не изучал – пусть верит на слово. Зацеп должен иметь вот такую форму:

Это двойной крюк, хоть и минимально, но исключающий поперечные колебания листового материала на подъеме. Остается только зацепить его за низ нашей двери, взобраться на крышу и начать грузоподъемные работы:

Вуаля! Технология применима к любому кровельному покрытию.

Применение шифера остается популярным решением при проведении кровельных работ. Одним вопросом является доставка шифера на место строительства и совсем другим является его подъем на крышу. Есть несколько способов того, как это можно осуществить, но сначала необходимо обсудить причину, почему многие до сих пор останавливают свой выбор на шифере.

Преимущества шифера

Среди преимуществ, которые склоняют заказчиков использовать шифер, можно отметить:

• устойчивость к огню;
• хорошая механическая прочность;
• продолжительный срок службы;
• устойчивость к влаге;
• устойчивость к биологическому воздействию;
• возможность выбора цветовых решений;
• сравнительная простота монтажа;
• доступная цена.

В отличие от мягких битумных настилов, шифер не горит, что очень важно при возникновении пожара, т. к. есть больше времени на эвакуацию из помещения. Хотя шифер сложно назвать максимально прочным материалом, но его прочности достаточно, чтобы переносить основные виды механических нагрузок. При правильном распределении веса лист шифера выдержит вес человека. Срок службы уложенного шифера может достигать нескольких десятков лет, что является хорошим показателем. Благодаря своему строению шифер отлично противостоит воздействию влаги. Он не подвержен коррозионным воздействиям, как это может происходить с металлическими настилами. Химическая устойчивость также важна, т. к. с дождевой водой выпадает значительное количество различных активных элементов, которые способны вступать в реакции с различными материалами. Даже при постоянном нахождении в земле шифер сохранит свою прочность, т. к. бактерии неспособны его разрушить.

Недостатками такого кровельного материала являются:

• большой вес;
• хрупкость;
• наличие асбеста;
• возможность нарастания мха.

Шифер является довольно тяжелым материалом, из-за чего и встает вопрос о возможных способах его подъема на крышу. При всей своей прочности шифер остается хрупким. Одно неправильное движение может расколоть лист на несколько частей и исправить это невозможно. В состав материала входит асбест, который может отрицательно воздействовать на организм человека. Шифер обладает определенным уровнем поглощения влаги, что приводит к нарастанию мха. Это портит внешний вид, а из-за постоянного воздействия влаги лист может стать более хрупким.

Способы подъема шифера

Подъем шифера на крышу может осуществляться несколькими способами. Некоторые из них будут описаны ниже.

Подъем на брусках

Этот способ является самым распространенным и часто применяемым. Суть метода заключается в использовании двух длинных деревянных балок. Их длина должна быть такой, чтобы была возможность разместить их под углом и упереть на край свеса будущей крыши. В процессе поднятия шифера бруски могут смещаться, поэтому их лучше зафиксировать, прибив к мауэрлату или стропильной ноге. Снизу под каждый брус необходимо поставить фиксатор, который не даст ему сползать.

Для осуществления всего процесса потребуется хотя бы два человека. Один из них будет находиться на крыше, а второй снизу, чтобы подавать шифер. Дополнительно потребуется веревка, с двумя крюками, которые можно изготовить из шиферных гвоздей. Помощник кладет шифер на два бруса таким образом, чтобы они оказались в волне. Это предотвратит смещение шифера во время подъема. Он также цепляет два крюка к нижней части шифера. После этого помощник толкает шифер руками до тех пор, пока это возможно, после чего может помогать деревянной рукояткой. Тот, кто находится на крыше в этот момент должен подтягивать к себе шифер за веревку. Наглядно весь процесс можно посмотреть в видео.

Подъем по лестнице

Подъем шифера по лестнице осуществляется таким же способом, как и предыдущий вариант. В этом случае лестница разворачивается такой стороной, чтобы ступеньки были обращены вниз. Если лестница обладает достаточной прочностью, то у помощника будет дополнительная возможность подниматься по ней, подавая шифер на большую высоту. В этом случае хорошо, если кто-то будет страховать подающего листы снизу, чтобы предотвратить получение травм при падении.

Подъем лебедкой

Если есть необходимость осуществить подъем нескольких листов за один раз, чтобы уже на крыше распределять их, тогда шифер можно поднимать посредством автомобильной лебедки. Для этих целей дополнительно понадобится деревянный поддон. На крыше с опорой на стропильную систему сооружается стрела с роликом. Ее вылет должен быть небольшим, но достаточным, чтобы поддон с шифером поднять на требуемую высоту. Через ролик протягивается трос от лебедки. Сама же лебедка надежно фиксируется к стропильной системе.

На низу осуществляется погрузка шифера на поддон. После этого под поддоном протягивается несколько канатов, которые должны быть объединены между собой. На них должен быть равномерно распределен вес поддона. После этого все канаты привязываются к крюку лебедки. Далее осуществляется подъем с периодической фиксацией. Как только поддон окажется на требуемой высоте, его можно будет аккуратно сместить в сторону крыши, отпуская трещотку лебедки. Такой способ подъема подходит и для многоэтажных зданий. Мерой предосторожности в этом случае будет отсутствие людей под поднимаемым поддоном.

Проведение ремонтных работ

Подъем шифера вручную может потребоваться при выполнении ремонтных работ. Перед тем как осуществлять подъем необходимого материала, важно предварительно подняться на крышу и внимательно ее осмотреть. Только такой подход позволит правильно спланировать ремонтные работы. Если речь идет о небольших повреждениях кровли, то ликвидировать их можно приготовлением специальной смеси и подъем основного материала не потребуется. Для работы потребуется цемент и асбест. Их необходимо перемешать в соотношении 2 к 3. Для создания жидкой консистенции используется вода и небольшая часть клея ПВА. Размешивать необходимо до состояния густых сливок. В смеси не должно быть комков или других возможных включений. Перед тем как заделать трещину, необходимо обработать трещину жесткой щеткой, чтобы убрать раскрошившийся материал. После этого необходимо смыть порошок водой, а после высыхания прогрунтовать. Далее наносится подготовленный раствор. После высыхания первого слоя накладывается второй.

При значительных повреждениях выполняется полная замена листа. В этом случае не обойтись без тех способов подъема материала на кровлю, о которых говорилось выше. Если лист был поврежден довольно давно, тогда дополнительно стоит осмотреть стропила под ним. Если через трещину просачивалась вода, то она могла привести к гниению древесины. Заменить элементы можно фрагментарно, для этого они вырезаются и заменяются на качественную древесину. После этого производится обработка древесины антисептиком. Под новый лист настилается рубероид и только потом укладывается сам материал. Перед тем как пробить шифер, лучше выполнить сверление отверстия, которое будет на полмиллиметра больше, чем диаметр гвоздя, в этом случае можно избежать раскалывания. Видео о процессе демонтажа и спуска материала есть ниже.

Окрашивание

Цвет такого кровельного настила сложно назвать привлекательным, поэтому часто прибегают к его окрашиванию. Процесс может осуществляться с нескольких точек кровли. Для этого необходимо обзавестись валиком на длинной рукоятке и равномерно наносить краску начиная сверху и двигаясь к свесам. Такой подход дает возможность не только улучшить внешний вид, но и уменьшит количество впитываемой влаги, что избавит от нарастающего мха. Закупать краску лучше из одной партии, чтобы оттенок не отличался. Точно узнать оттенок после высыхания можно, если окрасить небольшую часть шифера и на практике посмотреть, как он будет выглядеть, это позволит не испортить внешний вид кровли.

Резюме

Руководствуясь приведенными выше способами, можно осуществить подъем шифера и самостоятельно, но для этого придется постоянно спускаться, чтобы зацепить веревку за лист. При этом необходимо дополнительно страховать себя при работе на крыше, чтобы под весом листа не потерять равновесия. Подъем перечисленными методами может осуществляться и для других материалов, например, профнастила или металлочерепицы.

При этом потребуется больше деревянных досок или можно установить их на меньшем расстоянии, т. к. кровельный настил из металла будет прогибаться, что мешает процессу.

На крышу или верхние этажи, и без специальных приспособлений это весьма затруднительно. Мы опишем процесс сборки своими руками простого и надежного строительного подъемника, которым в одиночку можно поднять до 300 кг.

Устройство, собранное по приведенной схеме, является абсолютно мобильным и может быть без проблем привезено на строительный объект даже легковым автомобилем с верхним багажником.

Для сборки потребуется:

• брус клееный 60х40 мм — 10 м;
• брус 40х40 — 9 м;
• доска 25х80 — 16 м;
• блок такелажный с подшипником — 2 шт.;
• ролик на подшипнике с осью — 4 шт.;
• капроновый трос — 12 м;
• фанера 15 мм — менее 1 м 2 .

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, скользящую на роликах между двумя тавровыми направляющими. Чтобы их изготовить, потребуется лес хорошего качества влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Нежелательны какие-либо искривления, дерево не должно иметь пороков.

Брус в направляющей играет роль дистанционной прокладки, задающей расстояние между полками тавра. Оно должно быть больше диаметра роликов на 2-3 мм, при необходимости строгайте брус по узкому торцу и доводите до нужной толщины.

Для сборки направляющей нужно вложить брус между досками и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, рекомендуется перед сборкой промазать соприкасающиеся грани клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и зафиксируйте струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, вкручивайте их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30-35 см. Крепить саморезами нужно обе доски, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

Если вы хотите сделать направляющие длиной, больше имеющихся пиломатериалов, укладывайте брусья и доски с перехлестом в половину длины. При правильном сращивании конструкция получится исключительно крепкой, останется лишь вывести внутренние стыки досок в ноль для плавного движения роликов.

После сборки обеих направляющих покройте их двумя слоями олифы. Проверьте ширину зазора под ролики, при необходимости доведите наждачной шкуркой. На расстоянии в 30 мм от торца по центру бруска в тавре проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. Используйте его для болтового соединения направляющих с поперечинами, под гайку и головку болта подложите широкие шайбы. Чтобы избежать смещения диагоналей, сделайте соединение с подрубкой в полдерева.

Конструкция тележки

Начните со сборки рамки: вставьте между 130 см отрезками бруса 40х40 мм три перекладины длиной по 75 см. Среднюю перекладину устанавливайте в 40-45 см от нижнего края. Скрепите места соединений саморезами, а лучше — соберите рамку на шиповых соединениях.

Прикрепите к нижнему брусу перпендикулярно рамке два отрезка бруса по 80 см, между их концами вставьте перекладину длиной 75 см и скрепите конструкцию. Для усиления поддона изготовьте из бруса или доски две наклонные косынки длиной по 60 см, срежьте края под угол 45°. Крепите косынку к поддону на расстоянии в 40 см от угла.

Вырежьте лист фанеры размерами 83х84 см и просверлите отверстия в 20 мм от каждого края с шагом в 7 см. Через проделанные отверстия прикрутите саморезами длиной 45 мм дно поддона к рамке.

Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, места соединения рамки поддона и косынок необходимо укрепить накладными пластинами и уголками, а фанеру на дне — металлическими скобами. К верхним углам рамки прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не меньше 70 мм. Вставьте в отверстия болт M14 и накрутите на него самоконтрящуюся гайку. Под болты нужно пропустить отрезок троса длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или коуш будет прицеплен тяговый канат.

Кронштейны для блоков

На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками нужно закрепить по одному такелажному блоку. Крепление возможно только посредством болтового соединения с обязательной установкой под гайки широких шайб, а лучше — металлических пластин.

Рекомендуется приобрести альпинистские блок-ролики с подшипником или такелажные шкивы с канавкой. Большинство изделий имеют сплошной корпус с плотно прилегающими щечками, следовательно, сброс троса со шкива невозможен.

Если вы пытаетесь приспособить имеющиеся у вас ролики, снабдите их ушком-успокоителем. Сверните стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем отогните края конструкции на нужном расстоянии для крепления под гайку к оси блока. Если оснастите блок-ролик вертлюгом, поднимать груз будет удобнее и трос прослужит дольше.

Ролики и их крепление

Для гладкого скольжения тележки ее следует оснастить четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам в 20-25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов могут быть использованы шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной обоймы не менее 25 мм либо колеса от старых роликовых коньков.

Ось ролика нужно извлечь и просверлить под ее диаметр отверстие в центре пластины 40х80 мм. Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.

Как усовершенствовать подъемник

Очень полезным дополнением, существенно повышающим безопасность использования, будет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность использовать подъемник самому.

Для устройства карманов необходимо вырезать часть тыльной доски направляющей, на которую опираются ролики тележки. При подъеме колесо проскочит в образованный проем и остановится о П-образную колодку, собранную из трех брусьев. Чтобы предотвратить случайное выскакивание колеса, оставляйте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко извлечь из посадочных карманов и спустить вниз, придерживая за трос.

Чтобы поднимать за один раз больше груза, вы можете укрепить вертикальную раму тележки и установить на ней подвижный блок, но при этом длина веревки увеличится в 1,5 раза. Тяговый канат, в таком случае, крепится к одному из углов между направляющей и соединительной перекладиной, пропускается в подвижный блок на тележке, затем укладывается в неподвижные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворота как на колодце для удобной намотки тягового каната. Изготовить его можно из отреза бруса 100х100 мм, доведенного рубанком до шестигранника. Для установки ворота понадобятся дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины на шпильки соответствующей длины. Освободившиеся болты нужно использовать для косого сопряжения стоек с направляющими.

Использование ворота подразумевает повышенную опасность, ведь человек находится все время у подъемника. Чтобы исключить обрыв и падение тележки, рекомендуется рядом с верхним блоком установить самый простой жумар из альпинистского снаряжения.

При большом строительстве (от 10 до 20 тыс. м2 кровли в лето) могут быть с большой экономией при­менены: 1) глиномес или растворомешалка; 2) небольшие подъемные краны на автомобильном ходу, с выле­том стрелы до 7 м; 3) распылитель для покрытия разо­гретой смолой, битумом или дегтем и другие несложные механизмы.
Вес всей крыши для жилого или сельскохозяйственно­го здания, размером в плане 6X8 ж, на два ската, с высохшей глиносоломенной кровлей при толщине кровли в 8-10 см составит приблизительно от 2 до 3 т.

Рис. 31. Крыши разных видов (фа­сады и планы)
а — односкатная; б — двускатная; в -трех­скатная; г-многоскатная или сложная (стрел­ками на планах показаны направления скатов)
П р и м е ч а н и е. В -вальма, Р — ребро, Рз — разжелобок. К — конек, С К — скат, Ф -фронтон, пв, пф — полувальма, полуфронтон
Стрелки указывают направление скатов.
На рис. 31 показаны наиболее распространенные виды крыш, с которыми приходится иметь дело кровельщику- глиносоломенщику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кровли из сгораемых материалов — щепы, драни, гон­та, теса, соломы, камыша, толя, рубероида — могут являться источником возникновения пожаров. Поэтому такого рода кровли нельзя считать безопасными и при­емлемыми для хозяйственных и особенно животноводче­ских помещений колхозов и совхозов, строящих четырех- и шестирядные коровники на поголовье более 200 коров в одном помещении, телятники и свинарники больший вместимости.

Многолетний опыт эксплуатации глиносоломенных кровель в различных климатических и метеорологических условиях, устойчивость этих кровель против атмосфер­ных влияний, а следовательно, и стойкость во времени, доступность и простота их устройства, малая теплопро­водность и полная огнестойкость дают основание рекомендовать их и в настоящее время для покрытия жилых, складских и животноводческих построек взамен кровель из сгораемых материалов.

Часто в процессе строительства перед строителями встаёт проблема: как подать строительные материалы и оборудование на этажи или крышу строящегося объекта или здания.
Самый простой и доступный — «дедовский» метод с помощью обыкновенной электрической лебёдки . Для реализации этого метода необходимо выбрать электрическую лебёдку требуемой грузоподъёмность. Электрическая лебёдка устанавливается на основании на земле рядом со строящимся объектом. На этаже, куда необходимо подавать материалы, или на крыше устанавливается монтажный блок на короткой стреле. Через этот блок перебрасывается канат с крюком электрической лебёдки, крюк опускается к земле. Принцип работы устройства следующий: на земле на крюк электрической лебёдки крепится материал, который необходимо подать на этаж или крышу строящегося объекта, далее с помощью электрической лебёдки производится подъём материалов на необходимый этаж или крышу строящегося объекта. Данный метод очень прост, доступен и экономичен, но при его реализации возникают определённые трудности. Первое это то, что данное устройство не является безопасным, что может привести к несчастным случаям, поэтому при реализации данного метода особое внимание следует уделить технике безопасности на объекте. С целью увеличения безопасности следует тщательно подойти к выбору электрической лебёдки. Желательно применять электрическую лебёдку промышленного исполнения с отдельным колодочным тормозом. Также следует дополнительно защитить электрические части лебёдки от воздействия атмосферных осадков с целью уменьшения риска поражения оператора лебёдки электрическим током. Также следует уделить особое внимание основанию на котором будет закреплена электрическая лебёдка. Масса этого основания должна многократно превышать массу поднимаемого груза, чтобы избежать ситуации, когда вместо груза начнёт подниматься сама электрическая лебёдка вместе с основанием.
Также для подачи материалов на этажи и крышу строящихся объектов и зданий можно применять уже готовые строительные краны и подъёмники. Российская промышленность изготавливает для этих целей несколько видов устройств, это мачтовые подъёмники, краны стреловые поворотные типа «ПИОНЕР» и подъёмники типа «на крышу» «в окно». Остановимся подробнее на кождом из перечисленных устройств.
Мачтовый подъёмник представляет из себя мачту, которая крепится к стене строящегося объекта. По этой мачте с помощью электрической лебёдки на необходимую высоту передвигается грузовая площадка. Для удобства доставки материалов внутрь строящегося здания, грузовая площадка снабжена выкатной платформой. Мачтовый подъёмник, пожалуй, самое удобное устройство для подачи материалов на различные этажи строящегося объекта. Мачтовый подъёмник легко монтируется и демонтируется на строительной площадке. Предлагаемые Компанией СтройТехника мачтовые подъёмники ПМГ-1-Б соответствуют всем нормам Гостехнадзора.
Кран стреловой поворотный типа ПИОНЕР устанавливается на крыше строящегося объекта и служит для подачи материалов на крышу и этажи строящегося объекта. Кран стреловой поворотный типа ПИОНЕР может иметь грузоподъёмность 320 кг, 500 кг, и 1000 кг. Кран стреловой поворотный типа ПИОНЕР грузоподъёмностью 320 кг и 500 кг имеет электрический привод подъёма груза и ручной поворот стрелы крана. Кран стреловой поворотный типа ПИОНЕР грузоподъёмностью 1000 кг имеет электрический привод и на подъём груза и на поворот стрелы крана.
Подъёмник строительный «на крышу» «в окно» представляет собой балочно-консольный кран. Данный подъёмник снабжён электрической лебёдкой с напряжением питания 380 В. Вдоль балки данного крана может передвигаться либо «кошка» с закреплённым на ней блоком, либо передвижная электрическая таль в зависимости от исполнения подъёмника, что позволяет легко перемещать поднимаемые материалы внутрь здания или на крышу. Дополнительное удобство при эксплуатации данного устройства придаёт возможность легко монтировать, демонтировать и перемещать подъёмник на различные этажи строящегося объекта, благодаря тому, что данный подъёмник легко разбирается на не тяжёлые составные части и перемещается силами двух человек. Наиболее распространённым в этом классе является подъёмник строительный УМЕЛЕЦ.

Обзор способов подачи материалов на этажи и крышу строящихся зданий и сооружений с помощью различной грузоподъёмной техники от Компании СтройТехника.

7 или 8-ми волнового, описание способов для односкатной крыши

Шифер – давно известный и востребованный кровельный материал. Покупателей привлекает доступная цена, относительная долговечность, способность глушить звук и простота монтажа. Однако шиферные листы довольно хрупки, резать их сложно из-за волокнистой структуры.

Содержание

1. Правила монтажа шифера
2. Как поднять листы на крышу
3. Способы укладки шифера
4. Технология монтажа
5. Особенности крепления шифера на кровле

Правила монтажа шифера

Шифер укладывается н6а обрешетку

Шифер – строительный материал для облицовки кровельных и стеновых конструкций. Выпускается натуральный шифер, асбестоцементный, фиброцементный, поликарбонатный и другие виды. Свойства их заметно отличаются.

Чаще всего потребитель имеет дело с материалом на базе асбеста и цемента. Производится он в виде плоских листов и с волновым рельефом длиной в 175 см и шириной от 98 до 113 см. Используется для перекрытия крыш жилых зданий, хозяйственных и производственных построек.

Шифер обладает рядом преимуществ: негорючий материал, слабо нагревается на солнце, поглощает звук. Шиферную крышу легко смонтировать и отремонтировать при надобности. В то же время листы довольно хрупки, при перевозке и укладке материала нужно быть аккуратным.

Такое сочетание качеств обуславливает ряд правил, который необходимо соблюдать при покрытии кровли.

• Листы кладут только внахлест, стыковать их невозможно.
• Крепление шифера выполняется на обрешетку, листы укладываются поперек реек.
• Коэффициент расширения материала минимален, поэтому для обрешетки берут только хорошо просушенное дерево. В противном случае листы будут трескаться и разрушаться из-за деформации.
• Минимальный угол наклона крыши под асбестоцементный шифер – 22 градуса. При меньшем наклоне в углублениях будет скапливаться влага.
• Монтаж выполняется на кровельные гвозди или саморезы с пресс-шайбами. Между шляпкой крепежа и настилом должен оставаться зазор в 3–4 мм.

Количество крепежа на лист, величина нахлеста, последовательность укладки зависят от угла ската и погодных условий региона.

Как поднять листы на крышу

Подъем шиферного листа на крышу

Переносить листы можно только вдвоем, а при большой длине – втроем. Удерживают не за край, а за углубление снизу.

На сарай или гараж, одно- или двускатный, шифер можно поднять по лестнице. Для этого используют приставную лестницу или устанавливают два наклонных бруса параллельно друг другу. Лист укладывают на бруски, обвязывают двумя веревками, скрепляя их на середине листа, и поднимают по направляющим. Можно сделать это и вручную, если разместить рядом вторую лестницу для подъема людей.

При подъеме на крышу дома выше чем на 12 м шифер нужно положить на поддон с размерами чуть большими, чем габариты листа. По углам поддона завязывают веревки, на некоторой высоте связывают их вместе и подвешивают конструкцию на 1 веревку, перекинутую через блок. На крыше трос крепят к какому-либо неподвижному элементу – к трубе, например. Двух человек достаточно, чтобы поднять поддон с шифером.

Рекомендуется поднимать листы по одному, особенно в сильный ветер.

Способы укладки шифера

Как правильно класть шифер на одно- или двухскатную крышу, зависит от характера материала, угла наклона и площади ската. Есть несколько общих моментов. Кладут листы, перемещаясь снизу-вверх по карнизу. Нахлест шифера при укладке в горизонтальном ряду составляет 1–2 волны. Листы следующего ряда тоже крепят внахлест – на 12–20 см.

Различают 2 основных способа монтажа.

• Разбежка – при укладке лист следующего ряда смещается относительно предыдущего на 1–4 волны в шахматном порядке. Так формируется ступенчатая линия стыка. Такой вариант используют при настиле широкой кровли, но узкой по уклону.
• Без смещения – шифер кладут по порядку, ровными рядами, без смещения, стыки оказываются на одной линии. В этом случае формируется двойной перехлест, а этого надо избегать. При таком способе укладки каждый лист приходится подрезать под углом в 30–60 градусов. Метод более трудоемок.

Как укладывать шифер, зависит от его типа. Первый вариант чаще используют при монтаже волнистого материала. Его сложнее резать из-за рельефа. На деле способ без смещения более экономичен, так как несмотря на подрезку при укладке в итоге не приходится обрезать листы по длине и ширине.

Технология монтажа

Стелить материал нужно на обрешетку. Последнюю ставят непосредственно на стропила. Делают как сплошную, так и разреженную обрешетку. Первый вариант требуется, если настил выполняют из тонкого материала. Изготавливают ее из ОСВ, фанеры, струганной доски.

Намного чаще встречается разреженная обрешетка. Для нее берут деревянный брус сечением в 40*70 см. Более тонкие рейки не выдерживают груза снега, более толстые сами создают слишком большую нагрузку на стропила.

Обустройство обрешетки имеет некоторые особенности.

• Использовать допускается только хорошо высушенное дерево, чтобы позднее кровлю «не повело».
• Крепят бруски параллельно коньку, поперек ската. Шаг обрешетки зависит от длины листа: при длине в 175 см дистанция составит 70–75 см.
• Рекомендуется уложить бруски разной высоты по определенной схеме. В нечетных рядах крепят стандартный брусок сечением в 60*60 мм, а для четных берут брус чуть повыше. Высота его зависит от толщины шифера. При толщине материала в 6 мм высота бруска составит 63 мм.
• Для карниза тоже используют более высокий брус – в 66 мм.
• Если рейки одинаковой высоты, элементы для четного ряда наращивают: закрепляют прокладку толщиной в 3 и 6 мм соответственно.
• Вокруг дымовой трубы или окна монтируют дополнительную обрешетку.

Вдоль конька устанавливают 1–2 бруса обрешетки на каждом скате. К ним крепят коньковые элементы.

Особенности крепления шифера на кровле

Разрешается использовать 2 вида крепежа.

• Кровельные гвозди – стальные, оцинкованные с увеличенной шляпкой – в диаметре достигают 14 мм. Длина гвоздей должна на 10 мм превышать высоту самой высокой волны и толщины бруса обрешетки. Если гвоздь проходит сквозь всю конструкцию, загибать его конец не нужно.
• Саморезы – шестигранные, с уплотнительной резиновой прокладкой под шляпкой. При закручивании прокладка создает буфер между настилом и шляпкой.

Обычно саморезы выпускаются окрашенными, так что цвет гвоздей можно подобрать под оттенок шифера.

Крепление выполняется 2 способами.

• Под гвозди предварительно высверливают отверстия диаметром на 2–3 мм больше, чем сечение крепежа. Чтобы после фиксации он не пропускал воду, под шляпку ставят кусочек резины или толя. Саморезы с пресс-шайбами укомплектованы прокладкой по умолчанию.
• Можно обойтись без высверливания отверстий. В этом случае допускается использовать только кровельные гвозди и без прокладок. Накрывают обрешетку листом, затем фиксируют крепеж молотком, очень аккуратно, чтобы шифер не растрескался. Гвоздь при ударе удерживается строго под углом в 90 градусов. Обязательно оставляют зазор между шляпкой и настилом.

Крепят материал только через гребень волны и только на участках соприкосновения волны с обрешеткой. Минимальное расстояние от края листа – 8–10 см.

Обычно на 1 лист достаточно 6 гвоздей. Но если скат крутой, а ветровая нагрузка в районе большая, потребуется увеличить число точек фиксации.

Опасны ли асбестовые черепицы?

Любой предмет, содержащий асбест, опасен при неправильном обращении. Это может быть безопасно, если оставить его в покое и не беспокоить. Пока его не перемещают, он может действовать как безопасная и прочная поверхность и защищать здание в течение многих лет. Опасность возникает, когда асбестовая черепица перемещается или ломается. Когда это происходит, микроскопические волокна асбеста переносятся по воздуху и попадают в легкие человека.

Что такое асбест?

Асбест – природный минерал. Он содержит мягкие и гибкие волокна. Эти волокна устойчивы к теплу, электричеству и коррозии. Это делает асбест очень полезным, но его воздействие может быть очень токсичным.

Хорошо работает как изолятор. Из-за этого производители добавляют его в бумагу, цемент, ткань, пластик и другие материалы, чтобы сделать их прочнее. Однако проглатывание асбеста может нанести ужасный ущерб. Он навсегда остается в организме. С годами это вызывает воспаление, а также генетические повреждения. Воздействие асбеста может вызвать редкий и агрессивный рак мезотелиому. Это может вызвать и другие формы рака. Он также вызывает прогрессирующее заболевание легких, рак яичников и рак гортани.

Иногда могут пройти десятилетия, прежде чем начнут проявляться симптомы заболеваний, связанных с воздействием асбеста. Заболевания, связанные с асбестом, обычно заканчиваются смертельным исходом.

Чем опасна асбестовая черепица?

Опасность возникает, когда кто-то их сдвигает или ломает. Затем микроскопические волокна асбеста переносятся по воздуху и попадают в легкие человека. Или если они могут вступить в контакт с кожей и в конечном итоге попасть в тело.

Как узнать, есть ли у вас асбестовая черепица?

Если что-либо из следующего относится к вашей крыше, возможно, у вас асбестовая черепица:

• Дата изготовления до 1980-х годов.
• Ваша крыша состоит из штампованной металлочерепицы на мастичной или битумной основе.

Это не исчерпывающий список. Все же лучше поговорить со специалистом по кровле, чтобы узнать больше. Всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть.

С появлением в конце 1950-х годов кровельных материалов на основе асфальта Агентство по охране окружающей среды полностью прекратило использование асбеста. В 1989, асбест стал незаконным. Агентство по охране окружающей среды (EPA) ввело запрет на использование асбеста и ввело правило поэтапного отказа.

Тем не менее, во многих зданиях крыша покрыта асбестовой черепицей. Если они в хорошем состоянии и оставлены в покое, они обычно не представляют серьезной проблемы.

Могу ли я оставить свою асбестовую черепицу в покое?

Асбест вреден при вдыхании. Если он не находится в воздухе, он не опасен. Обычно асбест в черепице, сайдинге и других продуктах для наружного или внутреннего применения инкапсулирован. Это означает, что он окружен чем-то, что не позволяет ему летать по воздуху. Пока ваша крыша и сайдинг находятся в хорошем состоянии, вы должны быть в безопасности. Агентство по охране окружающей среды рекомендует по возможности не трогать асбест.

Несмотря на то, что материалы для дома из асбеста долговечны, со временем они изнашиваются и требуют замены. Если асбестовые кровельные и сайдинговые материалы повреждены, треснуты или сломаны, они становятся опасными. Сайдинг, в частности, имеет тенденцию ломаться быстрее, чем черепица.

Если какие-либо материалы в вашем доме содержат асбест, вам следует следить за их износом. Кровельная компания может проконсультировать вас о состоянии вашей крыши.

Можно ли установить сайдинг поверх асбеста?

Мы слышали о некоторых людях, пытающихся решить проблему с асбестом, укладывая виниловый сайдинг поверх изнашивающегося асбестового сайдинга. Эксперты QEI не рекомендуют этого.

• В процессе установки сайдинга достаточно нарушить существующий материал. Это могло создать опасную ситуацию, даже если асбест не был проблемой.
• Установка сайдинга поверх изношенного сайдинга может привести к дополнительным проблемам в вашем доме. Он просто будет скрывать ухудшение состояния до тех пор, пока оно не станет еще более серьезной и дорогостоящей проблемой.

Что делать, если вы подозреваете, что кровельная черепица содержит асбест?

Самый безопасный и точный способ узнать, содержит ли ваша черепица асбест, — это взять его пробы и проверить их в аккредитованной лаборатории. Иногда службы отбора проб быстро сообщат вам о вероятности присутствия асбеста. Они используют свой опыт работы во многих различных проектах для определения кровельной черепицы из асбеста.

Иногда все, что вам нужно, это фотография. Специалист сможет посмотреть на фото, чтобы узнать, есть ли асбест в плитке, черепице или листах.

Кровельная черепица, содержащая асбест, изготавливается из смеси асбестовых волокон и гидравлического цемента. Они были популярны за их жесткость, долговечность и огнестойкость. Они не деформировались, не гнили и были устойчивы к повреждениям, причиняемым насекомыми. Когда был изобретен асбестоцемент, уже было известно, что волокна асбеста могут вызывать легочные заболевания. Многие производители, возможно, уже знали о потенциальной опасности для здоровья от асбоцемента.

Как только вы обнаружите, что у вас асбестовая черепица, примите следующие меры предосторожности:

• Свяжитесь с компанией, которая предлагает услуги по отбору и удалению асбеста.
• Отправьте фотографию крыши, чтобы узнать вероятность того, что на вашей крыше действительно есть асбест.
  • Просто помните, что, поскольку специалист по кровле говорит, что «скорее всего» у вас нет асбестовой черепицы. Тем не менее, это поможет вам определить, сколько дополнительных исследований может потребоваться.
• После выполнения первых двух шагов владелец дома или здания может проконсультироваться с компанией, занимающейся отбором проб и удалением. Они должны принять к сведению ваш бюджет и ограничения занятости.

Следующий шаг – снятие и замена

Существуют методы безопасного снятия асбестового покрытия с кровли.

• Запечатайте или накройте асбестовый материал, чтобы ни одно из волокон не попало в воздух.
  • Герметизация, также известная как инкапсуляция, означает обработку материала герметиком. Это либо свяжет волокна асбеста вместе. Он также покроет материал.
  • Покрытие, также известное как ограждение, означает надевание защитной оболочки или обертывание асбестосодержащего материала. Это предотвратит выделение вредных волокон.

Убедитесь, что вы наняли профессионала, обученного безопасному обращению с асбестом. Как только ваша крыша будет защищена за счет покрытия или герметизации, вы можете безопасно снять и заменить крышу.

Когда специалисты по кровле снимают асбестовую черепицу, они должны сначала намочить ее. Далее они запакуют и утащат крышу. Это делается для того, чтобы не выделялись опасные волокна. После безопасного удаления кровельный подрядчик сможет положить новую битумную черепицу на ваш дом.

Свяжитесь с Quality Exteriors Roofing сегодня, чтобы получить бесплатное предложение! Мы сможем назвать вам среднюю стоимость демонтажа и замены кровли. Наши специалисты проведут вас через шаги, необходимые для того, чтобы убедиться, что вы получите наилучшую крышу по лучшей цене.

Асбест: Информация для домовладельца — Кровля и сайдинг

Open Menu

Какие материалы для кровли и сайдинга содержат асбест?

В прошлом асбестовые волокна добавлялись при производстве кровельных и облицовочных материалов для их укрепления, повышения долговечности и обеспечения ограниченной теплоизоляции и огнезащиты вашего дома. Использование асбеста в кровельных и облицовочных материалах резко сократилось с начала 19 века.80-е годы.

Следующие кровельные и облицовочные материалы обычно используются в домах Миннесоты:

• Кровельный битум
• Битумная черепица
• Черепица цементная
• Кровельное покрытие
• Герметики
• Мигает

Сайдинг

Пароизоляция из древесной тряски Цементно-асбокартонный (Транзит) сайдинг Сайдинг «Сланец» Мастики Клеи Краска

Как узнать, содержит ли моя кровля или сайдинг асбест?

Найдите следы асбеста на кровельном или облицовочном материале или на упаковках, в которых они поставлялись, или позвоните производителю. Другой альтернативой является найм сертифицированного в Миннесоте инспектора по асбесту для отбора проб материала и отправки его на лабораторный анализ. Вы можете найти компании, которые выполняют отбор проб асбеста, на веб-странице MDH «Найти подрядчика или консультанта».

Если вы решите не проверять наличие асбеста, вы должны исходить из того, что материал содержит асбест, и обращаться с ним соответствующим образом.

Нужно ли снимать асбестовую кровлю и сайдинг?

Нет. Просто наличие асбестового сайдинга и кровли в вашем доме не представляет опасности для вашего здоровья. Асбестосодержащую кровлю и сайдинг в хорошем состоянии лучше не трогать. Поврежденную кровлю и сайдинг следует тщательно отремонтировать. Иногда асбестосодержащую кровлю и сайдинг можно покрыть новыми материалами. Проверьте местные строительные нормы и правила.

Опасна ли работа с асбестовой кровлей и сайдингом?

Асфальтовые или цементные покрытия и сайдинг, содержащие асбест, если они не повреждены и находятся в хорошем состоянии, обычно считаются нехрупкими и неопасными. «Нехрупкие» означает, что они не могут быть разрушены ручным давлением. Бумажные пароизоляционные материалы могут представлять большую опасность, так как считаются рыхлыми. «Хрупкие» означает, что они легко повреждаются при нажатии рукой.

Однако тепло, вода, атмосферные воздействия или старение могут ослабить «нехрупкий» сайдинг и кровлю до такой степени, что они будут считаться хрупкими. Кроме того, сайдинг и кровля могут стать рыхлыми при снятии. Рыхлые материалы могут выделять волокна асбеста в воздух. Избегайте ломать, шлифовать, резать, сверлить и распиливать материалы. Эти виды деятельности могут привести к выбросу волокон асбеста в воздух. Попав в воздух, волокна асбеста могут попасть в легкие, где они потенциально могут вызвать тяжелые заболевания легких, такие как мезотелиома и рак легких.

Как удалить асбестовую кровлю и сайдинг?

Домовладельцы могут на законных основаниях сами удалять асбестовые материалы из дома на одну семью, которым они владеют и занимают. Тем не менее, MDH настоятельно рекомендует использовать подрядчика по асбесту, имеющего лицензию Миннесоты.

Если вы решите убрать мусор самостоятельно, как минимум, вам следует сделать следующее:

• Расстелите дом пластиковыми тряпками, чтобы собрать мусор, оставшийся после удаления.
• Держите других подальше от этого места.
• Убедитесь, что вы не занесли материал в свой дом.
• Защитите себя, надев респиратор с картриджными фильтрами P100. Не используйте пылезащитные маски. Прочтите инструкции производителя респиратора для правильного использования и подгонки. МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возможно, по медицинским показаниям вы не можете носить респиратор. Сначала проконсультируйтесь с врачом.
• Носите одноразовые комбинезоны или старую одежду, которую можно выбросить по окончании работы.
• Смочите материалы перед началом удаления и продолжайте смачивать их во время удаления. Держите материал влажным, пока не поместите его в контейнеры для утилизации.
• Избегайте разрушения кровли или сайдинга. Работайте медленно, чтобы свести поломку к минимуму.
• Опустите материалы на землю. Не роняйте и не бросайте их.
• Поместите все отходы и загрязненные предметы в герметичные пакеты, бочки или заверните в полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил.
• Смойте использованные инструменты.
• Тщательно промойте открытые участки кожи.
• Выбросьте любые комбинезоны или одежду, которые были надеты во время работы.
• Утилизация отходов. Узнайте у местного перевозчика отходов, будут ли они утилизировать материал. Если они не принимают отходы асбеста, вам придется самостоятельно транспортировать их на утвержденную свалку. Список свалок, принимающих асбест (PDF) в Миннесоте, можно получить в Миннесоте. Агентство по контролю загрязнения.

Как получить дополнительную информацию?

Для получения дополнительной информации об асбесте свяжитесь с Программой по асбесту в MDH через Интернет или по телефону (651) 201-4620.

Перейти > вверх

Обновлено, среда, 14 сентября 2022 г., 12:08:02 CDT

Приступаем к демонтажу сланцевого пола – Мэтт Кремона

Добро пожаловать в наш проект по ремонту и реконструкции дома. Сегодня понедельник, 14 февраля, и сегодня я один, потому что Донаван уехал на другую работу. Он вернется в среду, и когда он вернется, мы закончим демонтаж двух наших несущих наружных стен.

В его отсутствие мне поручили убрать этот этаж. Донаван надеялся, что пол будет покрыт листами, но это совсем не так.

Итак, у нас есть сланцевая плитка сверху, которая уложена на кусок цементной плиты. Сложность заключается в том, что цементная плита затем приклеивается к черновому полу. Надежда заключалась в том, что установка монтировки под цементной плитой позволит вам вытащить всю цементную плиту одним большим куском. Но цементная плита не поднимется без полного разрушения, поэтому я провел утро, оббегая несколько разных магазинов в поисках широкого скребка для пола, который был бы действительно хорош для этого.

Самое широкое, что я смог найти, это двухдюймовый скребок, так что я посмотрю, куда это меня приведет. По крайней мере, я смогу убрать отсюда плитку, а потом нам придется заняться цементной плитой.

Итак, примерно через полтора часа, вот как далеко я продвинулся. И я придумал немного другую стратегию. Вместо того, чтобы использовать долото и пытаться залезть под цементную плиту и приподнять ее, я спускаюсь сверху и, по сути, отбойным молотком разбиваю ее на кусочки. Затем я могу прийти и удалить все, что осталось, с помощью монтировки и молотка, которые, кажется, работают быстрее, немного быстрее. Прошло полтора часа, и я удалил девять плиток.

Вот прогресс. Определенно, это очень медленное дело, и мне еще многое предстоит сделать. Но наш сантехник Майк здесь. Он устанавливал подогрев пола в солярии, поэтому мы собираемся быстро взглянуть на некоторые из них, прежде чем вернуться к разрыву этого пола.

Сегодня Майк вернулся, чтобы подключить пол в солярии к системе обогрева пола. Мы немного говорили об этом в последнем видео Майка, когда мы делали пол в подвале. Но напомню, что на черновом полу есть переходные плиты. Таким образом, вместо того, чтобы весь бетонный пол имел встроенную трубу, теперь мы, по сути, имеем радиатор, который излучает в черный пол, а затем излучает в то, что на самом деле находится поверх него. По сути, это тот же PEX, только с меньшим количеством петель, но с более широким интервалом. На полу мы сделали интервалы в шесть дюймов, но на балках мы будем делать интервалы в восемь дюймов.

Майк устанавливает два канала или две переходные пластины на полость балки. Передаточные пластины алюминиевые. Алюминий — лучший материал для теплопередачи, потому что он очень хорошо поглощает и передает тепло. Большинство передаточных панелей или пластин для переноса изготовлены из алюминия. Поскольку черный пол сделан из дерева, которое не является хорошим проводником тепла, важно утеплить нижнюю сторону. Таким образом, у нас будет кастрюля из алюминиевой фольги, чтобы помочь направить тепло. Под ним у нас будет какая-то изоляция из стекловолокна. Хитрость заключается в том, чтобы получить больше изоляции на дне труб, чтобы увеличить нагрев. Таким образом, мы должны иметь более высокое значение R-фактора теплоизоляции на нижней стороне, чем у пола. Фанера R1 или R2; он не очень устойчив к холоду. Таким образом, нам не нужно укладывать слишком много изоляции внизу, но чем больше, тем лучше.

Итак, у нас есть напольные петли (которые, кстати, пережили монтаж пола), а затем мы привяжем все в подсобное помещение по другую сторону этой стены. Здесь будет обшитая мехом стена, а затем все трубы будут спрятаны внутри этой стены. Таким образом, это позаботится обо всех PEX в полу в дополнении. Нам еще многое предстоит сделать в других местах, которые Майк вернется и сделает позже. Он также будет перенаправлять линии, которые были обнаружены во время сноса.

Еще один вечер, еще один раз здесь, чтобы продолжить работу по удалению этого пола. Я обнаружил, что выполнение понемногу за раз делает это немного более управляемым и доступным.