Как закрепить стропила к мауэрлату: Крепление стропил к мауэрлату — как крепить стропильныую ногу, узлы опирания, способы соединения

    Содержание

    Крепление стропил к мауэрлату — как крепить стропильныую ногу, узлы опирания, способы соединения

    Содержание

    • Общие рекомендации по креплению стропил
    • Виды опорных узлов
    • Жесткое крепление стропил
      • Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска
    • Скользящий метод крепления стропил
      • Виды скользящих креплений
      • Как производится крепление стропил
      • Видео: крепление скользящего крепления к стропилу
    • Несколько общих практических советов
    • Когда и почему нельзя устанавливать стропила на мауэрлат

    Приветствую всех! Сегодня речь пойдет о таком важном элементе кровельной системы как сочленение стропил с мауэрлатом. Но начнем, пожалуй, с краткого определения.

    Мауэрлатом называют массивный брус или бревно, смонтированный поверх несущих стен здания. При изготовлении металлической кровли в этом качестве может выступать швеллер или двутавр.

    Это своего рода «фундамент» крыши, ее основная опорная часть (а в варианте висячих стропил единственная) поэтому соединение стропил с мауэрлатом считается самым важным элементом кровельного каркаса.

    В деревянном доме в качестве мауэрлата используется верхний венец бревен или брусьев.

    Общие рекомендации по креплению стропил

    Перед тем как крепить стропила к мауэрлату, надо убедиться, что монтаж последнего выполнен правильно и надежно. Затем следует определить наиболее подходящий вид опорного узла, рассчитать, сколько и какого крепежа потребуется.

    При монтаже стропил необходимо помнить не только о прочности креплений, но и о контроле за размещением верхнего края стропил в одной плоскости, чтобы крыша не пошла “волнами”.

    Виды опорных узлов

    Под опорным узлом понимается место соединения стропильной ноги с мауэрлатом. Существуют разные способы крепления стропил к мауэрлату.

    По типу соединения:

    • жесткий – стропильная нога намертво фиксируется к брусу;
    • скользящий, при котором стропильная нога обладает определенной степенью свободы перемещения вдоль своей продольной оси.

    По типу упора:

    • врубка;
    • нашивка упорного бруска.

    Соединение мауэрлата и стропила методом запила

    По наличию запилов на стропильной ноге или мауэрлате:

    • с запилом;
    • без запила.

    Какой именно узел опирания стропил подойдет в том или ином случае, зависит от типа дома, наклона крыши, ширины стропил, предполагаемых нагрузок и других параметров. Для лучшего понимания рекомендуем ознакомиться с видео по узлам опирания стропил:

    Жесткое крепление стропил

    Для жесткого типа соединений используются следующие виды креплений:

    1. Уголки. Одной стороной уголок крепится саморезами или гвоздями к мауэрлату, а второй к стропилу. Существует много разновидностей данного вида креплений, назовем лишь основные.
      • Прежде всего, это обычный уголок KP. Усиленный уголок KP отличается наличием треугольного ребра жесткости на изгибе. Уголок KP с овальным отверстием для анкеров снижает риск срыва крепежа при смещении конструкции;
      • Уголок KM, его основное отличие – большая ширина;
      • Уголок LK – плоскости смещены в разные стороны относительно друг друга, подразделяется на правые и левые.
    2. Пластины. Используются для соединения стропила с упорным бруском, крепятся сбоку.
    3. Скобы. Один конец скобы вбивается в стропило, другой в мауэрлат с внутренней стороны стены.

      Иллюстрация крепления стропил с помощью скоб

    4. Гвозди. Стропило прибивается к мауэрлату с боков крест-накрест, один гвоздь забивается сверху.
    5. Саморезы. Могут использоваться вместо гвоздей аналогичным способом.
    6. Болты и шпильки в паре с шайбами и гайками. В стропильной ноге и мауэрлате просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется болт или шпилька, затем надевается шайба, фиксируется соединение гайкой. Трудоемкий, но очень надежный способ крепления.
    7. Проволока. Стропильная нога перехватывается сверху хомутом из нескольких рядов проволоки, под ногой проволока скручивается косичкой и крепится к анкеру, вбитому в мауэрлат или стену. Проволочное крепление стропил к мауэрлату обычно используется в качестве дополнительного.
    8. Перфорированная лента. Отрезок ленты фиксируется гвоздями или саморезами на стропильной ноге и мауэрлате. Как и проволока, применяется для усиления другого крепления.

    Ниже представлено видео о жестком способе сочленения стропил с мауэрлатом.

    Сколько креплений необходимо использовать при монтаже и какой именно вид стоит предпочесть, зависит от величины нагрузок на стропильную систему.

    Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

    Брусок пришивается к стропилу снизу, предварительно для равномерного распределения нагрузки упорная плоскость бруска запиливается таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к мауэрлату. Для получения дополнительного упора сзади брусок можно немного утопить в стропильной ноге, сделав соответствующую выборку.

    Брусок может упираться как во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата, так и в верхнюю горизонтальную. В первом случае, чтобы ребро мауэрлата не мешало посадке стропила, потребуется угловой запил. Во втором случае соприкосновения стропильной ноги с мауэрлатом не происходит, поэтому запил не нужен – этот момент проиллюстрирован на фото.

    Роль упора также может играть кусок доски, пришитый с одной или обеих сторон стропила и выступающий за нижнюю плоскость стропильной ноги. Другой вариант – врезать доску в поперечный паз в стропильной ноге таким образом, чтобы она упиралась широкой боковой плоскостью в мауэрлат (пример показан на фото ниже).

    При использовании досок надежность крепления будет выше, если действующие нагрузки будут направлены поперек волокон.

    Как сделать жесткое крепление стропил с помощью врубки

    При жестком креплении способом врубки в мауэрлат упирается непосредственно стропильная нога, в которой сначала делается П-образный запил, затем стропило садится на мауэрлат сверху. Образовавшийся блокирующий зуб-запил упирается во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата.

    Для усиления крепление стропил к мауэрлату с помощью врубки можно сочетать с нашивкой упорного бруска или досок.

    Следует отметить, что П-образная форма посадочной пятки – опирающейся о мауэрлат части стропила – возможна только при небольшом угле наклона крыши и достаточной ширине стропильной ноги.

    В противном случае стропило придется срезать по длине заподлицо с мауэрлатом, а вынос за пределы стены осуществить с помощью кобылки – пришитого к стропильной ноге сбоку бруска.

    Скользящий метод крепления стропил

    Установка стропил на мауэрлат должна учитывать перекос, который возникает при естественной усадке бревенчатого или брусового дома. Скользящий метод дает стропильной ноге возможность двигаться вдоль продольной оси и помогает компенсировать изменение положения стропил (в случае жесткой фиксации грозящее деформацией стен и крыши, а в некоторых ситуациях даже обрушением потолка).

    Виды скользящих креплений

    Встречается несколько видов скользящих креплений (другое название – салазки, ползуны, скользячка):

    1. Съемный. Состоит из направляющей пластины и уголка. Конец одной из сторон уголка загнут в плоский крючок.
    2. Закрытый. Отличается от предыдущего вида тем, что вместо крючка на одной из сторон уголка находится плоская проушина.
    3. С прорезью. Представляет собой уголок с продольной прорезью, идущей вдоль одной из сторон.

    Как производится крепление стропил

    При монтаже закрытых и съемных креплений сначала к мауэрлату прикручивается уголок, затем направляющая пластина продевается в крючок или проушину и выполняется крепление к стропильной ноге параллельно ее наклону.

    Если мауэрлат имеет форму бруса, уголок можно закрепить как на горизонтальную поверхность мауэрлата, так и на верхний внешний угол, предварительно стесав его в плоскость.

    На бревне самая подходящая точка для крепления уголка располагается напротив точки соприкосновения стропила с мауэрлатом, то есть уголок монтируется под прямым углом к направляющей пластине. Крючок съемного крепления после установки можно при необходимости отогнуть и поднять стропило вверх.

    Уголок с прорезью крепится сплошной стороной к стропилу параллельно наклону, а сторона с продольной прорезью фиксируется саморезом с напрессованной шайбой на мауэрлате.

    Не рекомендуется прикручивать саморез вплотную к уголку, поскольку при малейшем отклонении от параллели при движении стропильной ноги саморез будет вытягиваться из гнезда.

    Для обеспечения максимального хода все скользящие крепления должны устанавливаться в самое крайнее положение. В мауэрлате необходимо выполнить поперечный пропил для стропильной ноги. Назначение пропила:

    • увеличивается площадь контакта, поэтому не происходит разноуровневого опускания стропильных ног из-за неравномерного истирания опорного угла мауэрлата;
    • стропило жестко фиксируется по горизонтали.

    Видео: крепление скользящего крепления к стропилу

    Несколько общих практических советов

    1. Нагрузки на узлы опирания стропил настолько велики, что экономия в данном случае неуместна, поэтому весь применяемый крепеж обязательно должен быть очень хорошего качества и с антикоррозионным покрытием.
    2. Гвозди надо брать ершенные, с поперечными насечками – они более надежно сидят в дереве. Болты необходимо устанавливать в комплекте с шайбами, чтобы предотвратить утягивание головки или гайки в древесину, так как это ведет к ослаблению узла крепления.
    3. Скользящие крепления, пластины и уголки устанавливаются с обеих сторон стропила. Иногда строители устанавливают по два уголка с каждой стороны – один на горизонтальной плоскости мауэрлата и один на внешней вертикальной. Для подстраховки следует сочетать разные способы фиксации.

      Типичной ошибкой является полное игнорирование необходимости монтажа скользячки при скользящем методе крепления стропил.

    4. В опорных узлах не должны попадаться сучковатые места, ослабляющие надежность крепления. Хорошие результаты по соблюдению данной рекомендации даст отказ от использования для стропильного каркаса низкосортной сучковатой древесины.
    5. Особое внимание следует обратить на грамотное проведение расчетов, точную разметку с помощью шаблонов и аккуратное внимательное выполнение запилов и врубок, так как правильно сделанный вырез обеспечит плотное прилегание деревянных конструкций и ровную плоскость крыши без использования подкладок. Как сделать расчет запилов и врубок – смотрит на видео:

      Применение подкладок крайне нежелательно из-за их постепенной деформации, чреватой нарушением геометрии кровли, потерей герметичности кровельного покрытия и неверным распределением нагрузок.

    6. Запилы и врубки необходимо выполнять только в стропильной ноге, чтобы не ослаблять прочность мауэрлата. Исключение составляет скользящий метод крепления. Запиливание элементов каркаса допускается не более чем на одну треть ширины или толщины, при конструктивной невозможности выполнения данного условия нужно использовать кобылку.

    Когда и почему нельзя устанавливать стропила на мауэрлат

    Если углы наклона скатов отличаются (например, при устройстве вальмовой крыши или эркера), то концы стропил при равной длине будут находиться на разной высоте. Если же выровнять их по высоте, то концы окажутся на разном расстоянии от стен, то есть ширина карниза у стен будет отличаться. В этом случае вместо мауэрлата нужно использовать схему опирания стропил на балки перекрытия.

    Аналогичным образом придется действовать при неудовлетворительном состоянии верхней части стены, так как под воздействием распорных нагрузок может произойти ее обрушение. Другой возможный вариант – сделать перекладку или укрепление верхних рядов, но это дорого и долго, что опять же возвращает нас к варианту с креплением в балку.

    Надеюсь, представленная информация будет полезна для вас. Если после прочтения статьи остались вопросы – прошу озвучивать их в комментариях.

    ‘; blockSettingArray[0][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[0][«elementPlace»] = 15; blockSettingArray[1] = []; blockSettingArray[1][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[1][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[1][«text»] = ‘

    ‘; blockSettingArray[1][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[1][«elementPlace»] = 15; var jsInputerLaunch = 15;

    Поделиться с друзьями:

    крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

    Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

    На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

    Как вы видите, все выполнимо своими руками:

    Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

    Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

    Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент.  Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

    Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

    Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

    Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

    • Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
    • Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
    • Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
    • Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

    Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

    Типы металлических пластин

    Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

    У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

    У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

    Дополнительные элементы

    Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

    И еще так:

    Несколько ценных советов

    Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

    • Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
    • Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
    • В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
    • Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

    Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

    К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

    К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

    Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок.  С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

    Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

    Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

    Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

    Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

    • Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
    • Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
    • Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
    • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
    • Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

    По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

    Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

    Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

    Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

    Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

    В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

    А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

    • Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
    • В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

    А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

    Способ #1 — жесткое крепление

    Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

    Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

    Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

    Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

    Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

    А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

    Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

    Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

    В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

    Или еще вот отличный наглядный пример:

    Способ #3 — скользящее крепление

    Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

    И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

    Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

    Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

    Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

    Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

    Способ #5 — сращивание с кобылками

    Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

    Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.


    Будьте в курсе!

    Подпишитесь на новостную рассылку

    Крепление стропил к мауэрлату: правила, подходы, способы

    Узел крепления стропил к мауэрлату — один из самых нагруженных в наслонной стропильной системе. Особенно если стропила просто опираются на конек и не связаны ригелями. Поэтому очень важно оформить его правильно, иначе после обильного снегопада крыша дома может просто сложиться под весом наметенного снега. В статье рассказываем, как крепить стропила к мауэрлату так, чтобы стропильная система в этом узле была как минимум надежной и выдержала расчетную нагрузку.

    Независимо от того, какой способ крепления стропильной ноги к мауэрлату вы выберете, при оформлении этого узла нужно обязательно следовать четырем правилам:

    1. При установке стропил на мауэрлат запилы делаются исключительно на стропильных ногах. Ослаблять сам мауэрлат запилами нельзя категорически, ни при каких обстоятельствах!
    2. Для надежного крепления стропил к мауэрлату необходимо использовать минимум два метода одновременно, за исключением специальных подвижных соединений.
    3. Не используйте шаблоны для запилов, если есть сомнения, что геометрия досок стропил и мауэрлата по всей площади крыши примерно одинаковая. В противном случае вы рискуете «перепилить» стропильные ноги. В этом случае вы либо получите чрезмерное ослабление конструкции, либо будете вынуждены нести дополнительные расходы на новые пиломатериалы.
    4. Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши всегда начинают с двух фронтонных треугольников. Их выставляют по уровню и натягивают между ними шнур, по которому ставят остальные стропильные ноги.

    Перед монтажом стропил мауэрлат должен быть окончательно закреплен на стене. Убедитесь, что он не сдвинется во время работ, например, из-за плохо затянутой обвязочной проволоки, поскольку это приведет к ослаблению или даже разрушению узлов крепления стропил к мауэрлату.

    Для установки стропил на мауэрлат используют металлический и деревянный крепеж.

    В качестве металлических крепежных элементов чаще всего применяют:

    • перфорированные уголки, как правило, усиленные;
    • кровельные скобы;
    • цельные и перфорированные металлические ленты;
    • LK-крепеж;
    • салазки;
    • уголки с перпендикулярными плечами;
    • проволоку.

    Из метизов используют кровельные гвозди, саморезы по дереву и болты.

    Деревянный крепеж — это в основном различные накладки на стропильные ноги, которые не дают им сдвигаться в продольном направлении. Кроме того, это могут быть накладные «шипы», которые крепятся к мауэрлату и представляют собой ответную часть соединения «шип-паз».

    Запил стропил — очень распространенная часть узла их крепления к мауэрлату. Наличие классического запила позволяет плотно «посадить» стропильные доски на мауэрлат и сильно осложняет их поперечный сдвиг даже под очень серьезной нагрузкой.

    К сожалению, классический запил ослабляет стропила. Чтобы вырез хорошо удерживал стропильные ноги, его делают на четверть или треть ширины доски либо бруса. Поэтому при сильной нагрузке на карнизный свес, например, от наледи, есть риск растрескивания стропил или даже их излома в месте запила.

    Тем не менее, преимущества такого решения настолько велики, что запилы используются при устройстве подавляющего большинства крыш.

    Упор — разновидность запила, которая работает на противодействие сдвигу стропильных ног в продольном направлении. Он делает его практически невозможным, пока сохранена целостность мауэрлата и стены. К тому же так упор, в отличие от классического запила, намного меньше ослабляет стропила.

    Эта связано с тем, как крепятся стропила к мауэрлату при наличии упора. В отличие от классического запила, который позволяет стропильным ногам плотно прилегать к мауэрлату с наружной стороны, упор переносит точку опоры на внутреннюю сторону. Для этого у торца доски выпиливают неглубокий прямоугольный паз, в который и заходит мауэрлат.

    Главный недостаток упора в том, что стропила им заканчиваются. Это значит, что для создания у дома карнизного свеса необходимо наращивать стропильные ноги кобылками.

    Хотя всевозможные виды запилов очень распространены, для крепления стропил к мауэрлату они необязательны. Стропильная нога может быть вообще ровной и опираться только на угол мауэрлата. Но в этом случае от продольного сдвига ее нужно защитить либо затяжкой, либо любым видом неточечного крепления.

    То есть при отсутствии запилов нельзя использовать только скобы и перфорированный уголок для крепления стропил к мауэрлату. Должен быть и крепеж, который работает по площади: перфорированная или сплошная лента, проволока.

    Причина простая: любой точечный крепеж под нагрузкой может просто вырвать. Более того, каждое отверстие в стропильной ноге тоже ослабляет ее, пусть и намного меньше, чем запил. Но если отверстий много и они сосредоточены в одном месте, прочность стропил может оказаться под угрозой.

    Так как стропила крепятся к мауэрлату любыми 2-3 способами одновременно, возможные комбинации крепежа исчисляются десятками вариантов. Но на практике есть несколько стандартных, самых удобных методов, которые проверены временем. О них и расскажем.

    Запил со скобами

    Это настоящая классика строительства — так стропила крепили к мауэрлату долгие столетия до изобретения современного крепежа. Популярен этот метод и сейчас за счет своей надежности и простоты.

    Перед тем как крепить стропила к мауэрлату, на них нужно сделать классический треугольный запил. Затем стропильные ноги «садят» на мауэрлат и фиксируют тремя длинными гвоздями: два забивают крест-накрест с каждой из сторон, а один — вертикально вгоняют в дерево через пласть стропильной доски. Последними устанавливают скобы:

    • одно острие скобы забивают посередине или на 2/3 ширины стропильной ноги;
    • второе вбивают посередине высоты мауэрлата.

    Скобы устанавливаются только с одной из сторон стропил.

    Скользящее крепление на салазках

    Так как жестко крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши в срубе или брусовом доме нельзя, для их фиксации используют специальный скользящий крепеж — салазки. Он состоит из двух частей:

    • уголка («ушка»), который крепится саморезами на мауэрлате или верхнем венце сруба;
    • достаточно длинной направляющей, вдетой в это «ушко», которая легко сдвигается по нему в случае усадки дома.

    Но важно помнить, что такие салазки сочетаются только с похожим подвижным соединением стропил в коньке. Как правило, для этого используют болтовые шарниры. Именно коньковый узел в таких домах не дает стропилам съезжать, а салазки работают только на предотвращение поперечного сдвига.

    Упор с кобылкой

    От теории — к практике. Рассказываем, как правильно крепить стропила к мауэрлату с упором вместо запила.

    Сначала на торце стропильной ноги нужно сделать запил так, чтобы он занимал не более 25% ширины доски в дальней точке. Дальше стропило нужно закрепить 2-3 способами: гвоздями, скобами, уголками, лентами. Можно использовать любой из перечисленных методов крепления, но обязательно не менее двух разных.

    Кобылку крепят на стропильную ногу сбоку с помощью болтового соединения. При необходимости на ней тоже делают запил. Лучше, если кобылка двойная, но ее можно сделать и одинарной — это скорее вопрос эстетики, чем практичности.

    Перфорированный крепеж с опорой

    В качестве перфорированного крепежа может быть что угодно: уголки, ленты, LK-кронштейны. Принцип будет одним и тем же.

    В качестве опоры чаще всего используют классический запил. Но это могут быть и накладки снизу на пласть доски, и более сложные деревянные опоры. Например, такие, как на фото ниже.

    При этом третий крепежный элемент неизменен — это всегда тройка длинных гвоздей.

    Закладная проволока

    Этот способ крепления одновременно и простой, и сложный.

    Простым его делает способ крепления стропильных ног: их нужно обвязать проволокой и зафиксировать уголком. Все. Гвозди, как и запил, в этом случае желательны, но необязательны.

    А сложность в том, что этот метод крепления должен быть продуман заранее, на этапе кладки стены. Перед тем как закрепить стропила к мауэрлату, проволоку нужно вмуровать в кладку за 3-4 ряда до конца стены. Иначе прочности кладки может не хватить, чтобы удержать пиковую нагрузку.

    Как крепятся стропила к мауэрлату:

    • обязательно с сохранением целостности мауэрлата;
    • 2-3 методами крепления;
    • с ручной подгонкой досок, если есть сомнения в одинаковости их размеров.

    Для крепления используются металлический и/или деревянный крепеж и запилы — вырезы разной формы в стропильной доске, которые позволяют ей плотно «сесть» на мауэрлат.

    Чаще всего для крепления стропил к мауэрлату используют пять методов:

    • с запилом и скобами;
    • скользящее крепление для деревянных домов на специальном крепеже-салазках;
    • с помощью упора;
    • с использованием перфорированного крепежа и любого вида опоры;
    • с проволокой в комбинации с любым другим крепежом.

    Будьте в курсе!

    Подпишитесь на новостную рассылку

    Стропила крыши: виды и монтажи (фото и видео) | С руками

    Содержание ✓

    • ✓ Материалы для системы фермы
    • ✓ Элементы системы стропила
    • ✓ Установка кровельной системы обоих типов
    • ✓ Опции крыши с слоистыми и подвешенными стропилами
    • ✓ 3 Факта о
    • ✓ крыши с слоистыми и подвесными планами
    • ✓ 3 факта о
    • ✓ стропильная система
    • ✓ К сведению о строительстве крыши своими руками:
    • ✓ Монтаж стропильной системы
    • ✓ Виды крыш
    • ✓ КАК СОЗДАТЬ НАДЕЖНУЮ ЛЕНТОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ СКАТНОЙ КРЫШИ

    Стропила крыши своими руками

    Стропильная система является несущей конструкцией скатной крыши.


    ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

    Переносит нагрузку от кровельного материала, снега и ветра на стены или внутренние опоры конструкции. От надежности и долговечности стропил зависит надежность и долговечность всего здания.

    И поэтому так важно правильно спроектировать и смонтировать эту конструкцию

    Стропильная система требует обдуманного расчета: возведение ее без проекта чревато деформацией и разрушением кровли.

    Расчет следует поручить профессиональному инженеру-конструктору. При этом заказчику необходимо хотя бы в общих чертах понимать, как устроена эта система.

    Его конструкция зависит от ряда факторов: формы, размеров, уклона крыши; вес кровельного материала; снеговая и ветровая нагрузка, характерная для региона, где ведется строительство; Возможность устройства внутренних опор; размер безопорных пролетов стропил и др.

    Обратите внимание: чем проще форма крыши, тем надежнее ее конструкция.

    Одной из основных нагрузок на стропила является вес снежного покрова. Его расчетное значение для средней полосы России составляет 180 кг/м 2 в горизонтальной проекции кровли. Чем меньше уклон крыши, тем ближе к расчетному значению будет снеговая нагрузка на нее.

    При увеличении уклона эта нагрузка уменьшается, а при уклоне более 60′ не учитывается.


    Ссылка по теме: Вальмовая крыша своими руками-разметка, расчет и возведение конструкции


    Материалы для стропильной системы

    Для возведения стропильной системы используется пиломатериал из древесины хвойных пород не менее 2 сорт, без дефектов, влажностью 18-22%.

    Для защиты дерева от гниения и возгорания его необходимо обработать био- и огнезащитными составами (антисептиками и антипиренами). В ряде случаев стропильная система выполняется полностью или частично из стальных элементов (двутавр, швеллер, уголок и т. д.), соединенных сваркой. Стальные конструкции все сложнее и сложнее в монтаже, но они позволяют создавать безопорные пролеты значительной длины.

    Кроме всего прочего, он позволяет полноценно использовать все пространство под крышей (жилая площадь не будет ограничена стеллажами, опорами, дополнительными стенами и т.п.).

    Обычно поверх металлического каркаса делают деревянную стропильную систему, в которой предусмотрен теплоизоляционный слой: металл всегда должен находиться в теплой зоне.

    Специалисты отмечают, что в этом случае утепление деревянных стропил должно быть выполнено очень качественно, иначе вероятно промерзание металлической конструкции, появление на ней конденсата, что может вызвать коррозию. Кроме того, длинные безопорные пролеты можно создавать из клееного бруса, ЛВЛ-бруса и других современных пиломатериалов, основным недостатком которых является высокая цена. И все же в большинстве случаев стропильная система изготавливается из обычного дерева.


    Ссылка по теме: Конструкция и виды кровли


    Элементы стропильной системы

    Основным элементом несущей конструкции крыши являются стропила (стропила), устанавливаемые вдоль ската.

    К стропилам крепится обрешетка (в случае мансардной крыши — сначала контробрешетка и только потом обрешетка), а к ней — кровля. Одним концом стропильная нога опирается на мауэрлат – деревянный брус (или бревно в срубах), который укладывается поверх ограждающей стены здания.

    Другой конец стропил опирается либо на коньковый прогон (брус), либо на конец стропильной ноги от противоположного ската.

    Монтаж стропильной системы обоих типов

    Стропильная система бывает двух видов — висячая и наслонная. Первый предполагает, что стропила опираются только на две наружные стены, без промежуточных опор. Такая конструкция создает серьезное разрывное давление на стены.

    Для его уменьшения обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних скатов.

    Две стропильные ноги и затяжка образуют треугольник – фигуру, обеспечивающую максимальную жесткость. Высота затяжек определяется расчетным путем. На мансардной крыше их чаще всего размещают на уровне потолка жилого помещения (их можно так или иначе обыграть в интерьере).

    Висячие стропила сложны в монтаже, поэтому проектировщики стараются максимально использовать более простое в выполнении наслонных стропил.

    Устанавливаются в зданиях, где имеется одна или несколько внутренних несущих стен или промежуточных опор того или иного типа. Тогда нижние концы стропил опираются на наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или промежуточные опоры, оказывая тем самым значительно меньшее распирающее усилие на ограждающие стены.

    Нагрузка от средней части стропил передается на основание посредством вертикальных стоек и наклонных балок (подкосов), установленных над мощной горизонтальной балкой, называемой площадкой.

    Горизонтальное армирование также можно использовать для усиления многослойной системы. Отметим, что деревянные элементы стропильной конструкции соединяются, как правило, болтами (шпильками) в сочетании с гайками и широкими шайбами, гвоздями, саморезами в сочетании со стальными фасонными деталями — пластинами, уголками и т. п. некоторые специалисты считают саморезы не лучшим решением: под нагрузкой их шляпки могут сломаться.

    Мнение:

    «Желательно, чтобы крыша, под которой будет располагаться чердачное помещение, имела достаточно простую форму. Дело в том, что в стропильной конструкции для крыши сложной геометрии необходимо предусмотреть либо очень мощные, дорогие и трудновыполнимыми несущими элементами, либо большим количеством колонн и других опор для поддержки стропил, что противоречит необходимости создания просторного жилого пространства под крышей.Если необходимо иметь крышу сложной формы, то имеет смысл выполнить перекрытие мансардного этажа из железобетонных плит или монолитного железобетона, в этом случае можно установить так называемую «дымоходную» распорку в любом месте перекрытия, на которое опираются опоры, поддерживающие определенную кровлю. в основе будут элементы, например, диагональные хребтовые или стропильные ноги.При наличии в здании перекрытий на деревянных балках часто невозможно установить «рычаг» в нужном месте».

    Чаще всего стропильную ногу до 4 м делают из доски сечением 50 х 200 мм. Доска такой высоты выбирается в том числе с учетом необходимости утепления мансардной крыши.

    Дело в том, что плиты или маты утеплителя устанавливаются в пространство между стропилами, а для средней полосы России требуется слой теплоизоляции толщиной всего 200 мм. Стропильную ногу длиной более 4 м обычно делают из доски 100 х 200 мм.

    В ендах и гребнях, где сходятся два ската, необходимо установить диагональную (накатную) стропильную ногу (к которой под углом будут стыковаться основные стропила). Поскольку на эту ногу приходится повышенная нагрузка, обычно для нее берут доску увеличенного сечения — например, 150*250 мм, предусматривая под ней тот или иной подпорный элемент.

    Также при использовании ендовы или конька можно использовать металлическую балку (без опор). Важный момент; для увеличения несущей способности деревянного стропила можно увеличить как его толщину (в частности, путем соединения двух досок в один брус), так и его высоту. Второй вариант более предпочтителен, так как увеличение высоты дает стропилу больший прирост несущей способности.

    Другими словами, стропила 100x 150 мм будут иметь меньшую несущую способность, чем стропила сечением 50 x 250 мм. Максимальная длина досок на рынке составляет -6 м. Учтите, что конструкция с использованием обычных стропил длиной до 6 м часто не требует усиления затяжками или подкосами. Когда вам нужно более длинное стропило, вам обычно приходится сращивать две доски.


    См. также: Как переоборудовать чердак в мансарду


    Есть несколько стандартных решений.

    Например, метод «косого прируба»: концы соединяемых досок обрезают под определенным углом, затем накладывают друг на друга и наглухо скрепляют болтом (диаметром, как правило, 12 мм) или обжимается досками по бокам стропил, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (каждый болт стягивает три элемента: две доски и ногу между ними).

    Шаг стропил в большинстве случаев составляет 580-590 мм, что также обусловлено удобством укладки теплоизоляции: стандартная ширина плит утеплителя 600 мм; при установке плиты впритык между стропилами, имеющими такой шаг, она удерживается в конструкции крыши без зазоров.

    Экспертное заключение

    «Основные соединительные узлы стропильной системы, требующие усиления. — это места сращивания стропильных ног по длине и стыковки рядовых стропил с диагональными хребтовыми и ендовными балками. В этих узлах крепления желательно выполнять с помощью гвоздей и болтов (шпилек) с гайками и широкими шайбами, плотно стягивающими деревянные элементы между собой. Применять здесь саморезы в сочетании с металлическими пластинами не стоит: шляпки саморезов могут срезаться под нагрузкой. Для увеличения несущей способности кровельной конструкции часто применяют составные стропильные ноги, изготавливаемые путем соединения двух досок в один брус. Однако часто доски неплотно прилегают друг к другу — из-за своей кривизны или из-за осадки деревянной конструкции. Утечки приводят к промерзанию кровли. Поэтому рекомендуем прокладывать в стыках досок уплотнительный материал, например, синтепон, который предотвратит промерзание в случае образования щелей.

    Варианты крыш с наслонными и висячими стропилами

    Как уже было сказано, нижние концы стропильных ног опираются на мауэрлат — брус, закрепленный над наружной стеной.

    Его сечение является расчетным значением, но в большинстве случаев оно составляет 100 х 150 или 150 х 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь достаточную несущую способность, поэтому, если стены здания возводятся из материалов низкой прочности (пено- или газобетонные блоки, поризованный кирпич и др.), их приходится армировать армированной бетонный пояс ( армопояса ).

    Чаще всего мауэрлат крепят к наружной стене анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-16 мм. Шпильки закладывают с расчетным шагом (обычно 60-100 см) в армопояс при заливке бетоном.

    В мауэрлате сверлят отверстия и накручивают на шпильки, притягивая к основанию гайками с широкими шайбами. Заметим, что в бревенчатом здании в качестве мауэрлата выступают бревна верхнего венца. Чтобы влага из бетона не проникала в древесину (вызывая ее гниение), обязательно между лентой и мауэрлатом требуется слой скатывающейся гидроизоляции (чаще всего битумной или полимерно-битумной).

    Существуют разные технологии опирания стропил на мауэрлат. Так, в стропильной ноге часто вырезают так называемую «пятку» — угол (не более 1/3 высоты ступни), за счет которого стропило крепится к мауэрлату. Другой вариант предполагает установку стропильной ноги в паз, сделанный в самом мауэрлате. Кроме того, можно обрезать ножку полностью (или почти полностью — оставив небольшую «пяточку» со стороны помещения) и упереть ее обухом в мауэрлат. В каменных домах (из кирпича, газобетона и др.) для крепления стропил к мауэрлату применяют металлические уголки, закрепляемые гвоздями или саморезами. Крепить уголок к стропильной ноге специалисты рекомендуют вбитыми гвоздями, а к мауэрлату – болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

    В бревенчатых и брусовых домах для компенсации осадки здания применяется «плавающее» крепление стропил к мауэрлату: они соединяются посредством специальных пластин, способных перемещаться относительно друг друга в плоскости пандуса. В этом случае в мауэрлате прорезается паз, и по нему свободно перемещается стропильная нога.

    Что касается верхней части стропил, то проще всего опираться на коньковый прогон. Изготавливается из очень мощного бруса (или двух парных досок), сечение которого достигает 200*250 мм. Однако часто и этот брус имеет недостаточную несущую способность, и тогда конструкторам приходится придумывать специальные решения. Например, использовать в качестве прогона металлическую балку.

    Прогон опирается на фронтонные стены здания (и по возможности на внутренние несущие стены, если они предусмотрены).

    Часто в стропильной ноге подпиливают небольшой уголок (не более 50 мм) для более жесткой опоры на прогон. Кроме того, на нем механически фиксируется нога. Есть ограничения на подлинность пробега.

    Так, даже металлическая балка не может быть длиннее 12 м. Если длина конька больше, если крыша имеет вальмовую форму (т. е. не имеет фронтонов), а в ряде других случаев стропила опирается на стропила с противоположного ската. Для усиления конструкции их дополнительно соединяют, например, горизонтальными деревянными накладками, закрепленными штырями.

    Еще одним важным узлом является карнизный свес, защищающий фасад здания от осадков. Ее проводят на расстоянии не менее 600 мм от наружной стены. По возможности свес формируют путем выпуска стропильных ног за пределы фасада. При этом стропила не обрезаются, и их несущая способность не снижается.

    Однако вынести стропила часто невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. д. Тогда стропила монтируются встык на мауэрлат, а свес устраивают с помощью «кобылки» — доски сечением, как правило, 50 х 100 мм, прибитые к верхнему стропилу — с одной или с обеих сторон от него.

    Вариант с двумя бортами предпочтительнее, так как обеспечивает большую жесткость свеса. Обычно к каждой «кобылке» крепят еще две доски – горизонтальную и вертикальную, упирающиеся в переднюю стену (вместе они образуют треугольник), создавая тем самым прочный каркас для крыши и декоративную подшивку карниза. К концам «кобылки» прибивается лобовая доска, которая намертво связывает их в единую конструкцию.


    Ссылка по теме: Какие бывают варианты кровельного покрытия виды покрытий, цены, монтаж, устройство


    3 факт о стропильной системе

    1. Деревянные стропила покрываются антисептиками и антипиреями

    2. Кровельные стропила предпочтительнее висячих, так как их легче монтировать

    3. Стропильная нога до 4 м длины обычно изготавливается из доски 50*200 мм

    К заметке о строительстве крыши своими руками:

    Карнизный свес является очень сложным кровельным узлом, поэтому необходимо, чтобы он был проработан в деталь в проекте здания

    Стропила примыкают к хребтовой балке под углом. Для обеспечения их плотного примыкания при раскрое досок рекомендуется использовать шаблоны

    Одной из основных нагрузок на стропильную систему является вес снежного покрова

    Монтаж стропильной системы

    Своими руками монтаж стропильной системы — видео

    Монтаж стропильной системы


    Посмотреть это видео на YouTube

    Видео очень интересно тем, что автор постарался решить задачу по монтажу стропильной системы максимально дешево и по существу своими руками.

    Типы крыш

    Виды крыш и их типы

    Завершающим этапом строительства любого дома является возведение кровли, которая является важным элементом защиты здания от непогоды и разрушения. От того, каким он будет, зависит комфорт проживания в доме. Что такое формы крыш и чем они отличаются друг от друга?

    1. Плоская крыша очень привлекательна тем, что на ней можно оборудовать открытую террасу для отдыха, небольшую легкую беседку и даже бассейн. Такая конструкция лежит в основе так называемых зеленых крыш.

    2. Абат-вент Самый простой вариант конструкции: имеет только одну наклонную плоскость с углом наклона от 6 до 30′. В этом случае стропильная система опирается на несущие стены разной высоты. Часто этот тип кровли применяют при строительстве домов небольшой площади, а также при строительстве террас, навесов, гаражей, хозяйственных построек, сараев и т. д.

    3. Двускатная крыша крыша в частном домостроении. В основе конструкции два ската, чаще всего с одним углом наклона (от 10 до 45′, но может быть и 60″), опирающихся на стены одинаковой высоты.

    4. Мансардная крыша – двускатная разновидность, часто имеет ломаную форму, что позволяет увеличить объем мансарды и обустроить здесь комфортное для проживания помещение. Потолок в такой комнате будет наклонным.

    5. Шатровая крыша относится к конструкции сложной формы. Применяется для зданий, образующих в плане квадрат или равносторонний прямоугольник. Все скаты такой крыши представляют собой равнобедренные треугольники, вершины которых сходятся в одной точке. Угол ската может быть 30-45*.

    6. Шатровая крыша — Частый выбор для домов большой площади. У нее четыре ската, два из которых небольшие треугольные, а два других трапециевидные. Треугольные скаты располагаются сбоку от фронтонов, их называют вальмами. Разновидностью этой конструкции является полувальмовая – с усеченными скатами, расположенными над трапециевидными скатами.

    7. Многокорпусная композитная крыша в настоящее время самая популярная, но и самая сложная в исполнении. Его создание предполагает, по сути, возведение нескольких видов крыш. Неизбежно создание множества ендов, внешних ребер, что значительно усложняет конструкцию, монтаж и уход за кровлей, но полученное эффективное кровельное покрытие стоит затраченных усилий.

    8. Шиповидная, купольная крыша — Это тоже разновидности сложных крыш, которыми обычно венчают здания в старинном стиле.

    © Автор известный строительный журналист А.Левенко


    КАК СОЗДАТЬ НАДЕЖНУЮ ЛЕНТОЧНУЮ КОНСТРУКЦИЮ СКАТНОЙ КРЫШИ

    Согласно современным представлениям о качестве строительства, крыша дома должна служить без ремонта на протяжении минимум 30 лет. Соответствовать этому требованию помогают современные кровельные материалы, но они не справятся со своей задачей, если стропила выйдут из строя. Поговорим о том, как создать прочный кровельный фундамент

    МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ВЛАДИМИРОМ ГРИГОРЬЕВЫМ

    Каждое кровельное покрытие имеет заявленный производителем срок службы, подтвержденный испытаниями, который может составлять от нескольких лет (рулонная битумная кровля) до века (глиняная черепица). За это время материал сохраняет свои основные свойства и защищает от атмосферной влаги – но только в том случае, если он опирается на прочное, геометрически устойчивое основание. Прежде чем мы начнем говорить о том, из чего и как создать такой фундамент, кратко обсудим геометрию крыши.

    ФОРМА

    В рамках современной архитектурной моды прямые коньки мирно соседствуют с замысловатыми шпилями. Поэтому, не касаясь эстетического аспекта, рассмотрим практические плюсы и минусы крыш наиболее популярных форм.

    Строительные фирмы используют разные способы крепления стропил. Кто-то остается приверженцем забивных скоб и врубки посередине, другие перешли на стальные пластины, скобы (а) и специализированные крепления для стропильных систем (6, в). Что лучше?

      

    Однозначного ответа на этот вопрос нет, но специализированный крепеж значительно облегчает и ускоряет монтаж. Традиционное соединение более трудоемко, и его качество полностью зависит от плотницких навыков строителей

    Фронтон с прямыми скатами. Самая простая по конструкции и экономичная кровля, которую легко утеплить, а для устройства кровли одинаково подходят любые кровельные материалы. Вентиляцию подкровельного пространства (в утепленной конструкции) легко организовать через перфорированные софиты и проветриватель, а холодный чердак можно проветривать через фронтонные форточки. В средней полосе России оптимальный угол наклона лучей 30-35°. Мансардную крышу желательно делать более крутой – это увеличит расход материалов, но минимизирует потери полезного пространства.

    Двойная прерывистая линия. Данная форма позволяет обойтись на чердаке без наклонных стен, но предполагает уменьшение площади пола на 10-20%. Крышу такого типа построить сложнее, чем простую двускатную, а отходов при использовании листовой кровли немного больше.

    Шатровая . Это четырехскатная крыша, все скаты которой имеют треугольную форму. Его основу составляют четыре основных угловых стропилины (так называемые надводные) и промежуточные наклонные балки — нарожники. Крыша отличается повышенной ветрозащитой, но сборка конструкции достаточно трудоемка из-за большого количества соединений под непрямыми углами. Отходы при строительстве значительны (особенно если используется листовая кровля

    На этапе проектирования кровли следует предусмотреть устройство мансардных окон, а также снежных покровов, эвакуационных люков и других элементов системы безопасности кровли), водостоков и снегоступов требуется больше, чем в случае двускатная крыша.

    СТАРИННЫЙ МЕТОД

    При строительстве из обычного и оцилиндрованного бревна иногда возводят традиционную крышу. Его основу составляет использование накладок, или прогонов, параллельных бревенчатому коньку, опирающихся на бревенчатые фронтоны. По мере усадки фронтонов коньки меняют угол наклона, поэтому нужно использовать подвижное крепление, а крыть крышу прочным материалом разрешается только через 1,5-2 года (сначала каркас стоит под временной рулонной крышей) .

    Все это связано с повышенными трудовыми и материальными затратами, поэтому часто строители вносят коррективы в старую технологию. Например, при нарезке фронтонов можно использовать сухие бревна и стягивать их подпружиненными «глухарями». При этом от их запуска отказываются, а устанавливают обычные стропильные фермы с подкосами или вертикальными опорами. В этой конструкции усадка фронтона не влияет на геометрию крыши, а образовавшиеся щели можно закрыть декоративными рейками.

    Бедро . Так называют крышу с двумя треугольными и двумя трапециевидными скатами. Специфика его установки, по сути, такая же, как и у шатра, но такая форма лучше подходит для вытянутого здания.

    В принципе, при увеличении угла наклона скатов до 35° и более под вальмовой и вальмовой кровлей можно разместить жилой чердак, но для вентиляции подкровельного пространства потребуется крепление точечные аэраторы. (Холодный чердак можно вентилировать с помощью приточных прожекторов и вытяжных труб.)

    Мультизастежка . Это сложная кровля с множеством ребер (наклонных стыков), скатов и торцов (проходных стыков). Это очень трудоемко и материалоемко, требует покупки большого количества крепежа и многочисленных дополнительных кровельных элементов. В зоне яиц под основной гидроизоляционный материал нужно будет постелить подстилочные ковры. Такие крыши иногда нуждаются в регулярном уходе – очистке от снега и мусора, обработке противогрибковыми средствами.

    МАТЕРИАЛ СТРОПИЛ

    Для стропильных ног и затяжек допускается применять только сухие сортовые доски и брусы влажностью не более 25%, без крупных сучков, трещин, пик, перекоса волокон. При наличии серьезных дефектов стропильная нога может треснуть под нагрузкой. Если нет возможности приобрести сухой пиломатериал, его необходимо сушить на объекте в вентилируемом штабеле. Стоит учесть, что на это уходит не менее 2 месяцев, а после высыхания до трети досок будет браковано. Иногда целесообразно приобретать доски с запасом по ширине, чтобы иметь возможность выровнять их края с помощью строгального оборудования – так удастся сделать скаты идеально ровными.

    На внутренней поверхности кровли и в толще кровельного пирога может образовываться конденсат, деревянные детали часто намокают и без обработки начинают гнить. Поэтому стропила и обрешетку следует обрабатывать защитными составами

    Сегодня стропильная система малоэтажных домов с мансардным этажом иногда собирается из стальных оцинкованных балок (тавров, двутавров, швеллеров). Эти элементы дороже деревянных и сложнее в монтаже, но они более устойчивы к изгибающим нагрузкам. За счет этого появляется возможность обойтись без вертикальных опор (т. е. установить висячие стропила) и тем самым расширить выбор планировочных решений мансарды.

    Однако металлические несущие балки являются мостиками холода и нуждаются в тщательной теплоизоляции — обычно поверх них в качестве утеплителя укладывают кровельный пирог из ориентированно-стружечных плит и листов экструдированного пенополистирола.

    Альтернатива стали при изготовлении висячих стропил для длинных коньков — комбинированный двутавр (ОСБ + дерево) и многослойный ЛВЛ-брус. Первые относительно недороги и постепенно набирают популярность, но еще не прошли проверку временем, а вторые будут стоить как минимум в 3 раза дороже обычных пиломатериалов.

    В конструкции кровли современного рубленого дома вентиляционные подковообразные и точечные снегозадержатели удачно сочетаются с традиционными орнаментами — фасадными и ветровыми досками с прорезным орнаментом

    При опирании стропил на стены и балки, скользящие опоры (а) не избежать, которые должны быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм. Открытая часть несущей конструкции крыши может служить основанием для двускатной крыши и одновременно украшать фасад (6)

    ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

    Сечение и шаг стропил выбирают в соответствии с техническими условиями СП 66.13330.2011 «Деревянные конструкции», а также СП 16.13330.2011 «Металлические конструкции» и 20.13330.2011 СП «Нагрузки и удары». Учитывается наклон коньков, снеговые и ветровые нагрузки, а также вес кровельного покрытия. Кровельную систему целесообразно выполнять с запасом прочности — увеличением сечения или уменьшением шага балок не менее чем на 25 % по сравнению с расчетным. Расходы вырастут незначительно, а крыша прослужит долго без серьезного ремонта.

    При соединении стропил затяжками, а также установке опор и ригелей предпочтительно использовать специализированный крепеж или комбинацию врезки в полдерева с болтовыми стяжками. Металлические балки лучше крепить болтами и шпильками, так как сварные швы требуют строгого контроля качества, и их приходится дополнительно защищать от коррозии.

    При соединении стропильной ноги с мауэрлатом (брус или бревно, служащее опорой для нижней части стропил) лучше обойтись без устройства пазов, которые ослабят карнизные выпуски стропил, и использовать накладные металлические уголки и скобы.

    Стены из клееного бруса дают усадку не более 3%, а подвижки стропил в дощатых конструкциях (а) минимальны, что позволяет сразу монтировать вентиляцию и чистое кровельное покрытие. Коньковый брус (6) облегчает монтаж стропил «по месту» (без предварительной сборки ферм). Торцевые бруски (в, г) необходимы в многощипцовых крышах и при устройстве люкарна. Крайне нежелательно ослаблять их подрезкой, так как эти элементы испытывают значительную нагрузку

     

    При устройстве мансардной крыши (а) гидроизоляционную мембрану закрепляют блоками из упругих блоков, которые прибивают к стропилам (6). Эти же бруски создают воздушный зазор, необходимый для испарения влаги из толщины конструкции

     

    ГЛАВНЫЙ ВРАГ — КОНДЕНСАТ

    Часто ошибки, разрушительно влияющие на стропильную систему крыши, допускают при ее утеплении. В основном они связаны с неправильным выполнением подкровельного вентиляционного зазора и небрежным монтажом внутреннего пароизоляционного слоя. А результат – отсыревший утеплитель, гниющие балки и сырые пятна на потолке, свидетельствующие о многочисленных протечках кровли.

    Чтобы этого не произошло, размеры зазоров и каналов должны рассчитываться в соответствии с нормативными документами (СП 17. 13330.2011, приложение Б), а при монтаже обрешётки и кровли — не допускать появления глухих карманов, где воздух не течет. Кроме того, важно не закрывать щели карнизами и капельницами и устанавливать точечные аэраторы, чтобы они не засыпались снегом. Наконец, необходимо надежно защитить утеплитель от паров, проникающих снизу, и предусмотреть зазор между отделкой и пароизоляцией, чтобы не повредить последнюю при установке розеток и выключателей.

    МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

    Гибкая черепица – универсальное кровельное покрытие, идеально подходящее как для прямых скатов, так и для сложных крыш с ендовами, коньками и небольшим углом наклона. При производстве этого материала негниющий стеклохолст с обеих сторон покрывается битумом, а на лицевую поверхность наносится покрытие, придающее кровле дома эстетичный вид и защищающее материал от ультрафиолета. Самая прочная многослойная плитка, в основе которой два и более склеенных слоя полотна. Такая крыша имеет повышенную механическую прочность и ветроустойчивость, а также более привлекательный внешний вид – за счет эффекта объема. Иллюстрированная инструкция по установке с пошаговым алгоритмом, подготовленная службой технической поддержки, поможет выполнить даже самые сложные компоненты.

    АЛЕКСАНДР ПЛЕШКИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ ТЕХНОНИКОЛЬ

    МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

    При выборе металла и кровли в первую очередь обращайте внимание на марку стали. Свойства специальных кровельных сталей, таких как S280GD, TSP, DX51 и DX52, позволяют герметизировать стыки листов и снижают риск повреждения защитных покрытий при монтаже. Толщина листа должна быть не менее 0,5 мм. Листы качественной стали покрывают несколькими защитными слоями – цинком (не менее 275 г/м2), затем пассивируют, затем – грунтовку и полимерный материал. Эта технология позволяет сохранить эстетические и технические свойства кровли на десятилетия.

    ЕКАТЕРИНА РАЯХАЛМЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПАНИИ «РУУККИ РУС»

    Современная крыша немыслима без системы безопасности (а) и водостоков (б). Монтаж обоих производится сразу после укладки кровельного покрытия (в). Важно использовать долговечные герметики и прокладки

    4*F пластины (г), специальные скобы (д) и уголки (д, ж). Такие крепления надежны, но только в том случае, если использовать болты (шпильки) или шурупы горячего цинкования диаметром не менее 6 мм, а не тонкие шурупы под углом 9.0003

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давайте дружить!

    Крепления для крыши. Особенности крепления стропил к мауэрлату

    Прочное и устойчивое основание – залог безопасности и долговечности любого здания. Особенно это касается капитальных элементов, из которых формируются стены и крыша любой задачи. Стропильные ноги или стропила являются основными конструктивными элементами каждой крыши. Надежное и правильное крепление к нему мауэрлата и стропил исключает риск деформации и разрушения кровли в результате внешних нагрузок и собственного веса. О том, как крепить стропила к мауэрлату, будет рассказано далее в этой статье.

    Основные крепления стропил

    1. Стяжки.
    2. Тарелки.
    3. Кронштейны WB.
    4. Болты и шпильки с шайбами ​​и гайками.
    5. КР угол.
    6. Саморезы.
    7. ЛК крепеж.
    8. Лента перфорированная (монтажная).
    9. Гвозди.

    Крепление стропил к мауэрлату иногда производится с помощью скоб. Использование такого соединения не предусматривает изготовления вставок в стропилах, чтобы не ослаблять эту ключевую конструктивную деталь. Монтажные кронштейны доступны из оцинкованной стали толщиной 0,2 см. Кронштейны крепятся к мауэрлату и стропилам из дерева с помощью гвоздей, анкеров или саморезов.

    LK-крепления обеспечивают отличное крепление мауэрлата и стропил между собой, и позволяют соединить другие части системы. При использовании этого типа крепления анкерное крепление не используется.

    Использование перфорированной ленты для крепления усиливает соединение. Эта лента усиливает соединения между ногами стропил и мауэрлатом, при этом несущие элементы конструкции не ослабляются, так как не врезаются, оставляя их неповрежденными. Для крепления перфорированной ленты понадобятся обычные гвозди или саморезы.

    Уголки КП – часто используемый крепеж для стропильной системы. Применяется, когда нужна особая надежность при размещении стропил на мауэрлате. Уголок дополнительно укрепляет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Врезка уголка в деревянные детали стропильной системы не нужна, ее крепят саморезами или специальными гвоздями с выступами.

    Необходимо проверить, чтобы металлические крепления стропил были изготовлены из качественного материала, надежно защищенного от коррозии.

    Важно: неподготовленному строителю часто бывает непросто разобраться в большом количестве разнообразных креплений.

    Как крепить стропила — когда нужен мауэрлат?

    Прежде чем разобраться, как крепить стропила, нужно определиться, где их устанавливать и крепить. Чаще всего стропила закрепляют на специально сооруженном фундаменте (основании) крыши – мауэрлате. Этот элемент изготавливается из бревен или бруса, обеспечивает не только стабильное крепление стропил, но и позволяет равномерно распределить нагрузку на капитальные стены и даже фундамент домостроения.

    В домах, построенных целиком из деревянного бруса или бревна, стропильные фермы наружных стен вверху выполняют опорную функцию для стропил, а другие детали не устанавливаются.

    Для домов и строений, капитальные стены которых сложены из таких строительных материалов, как кирпич, газо-, пено- или шлакобетонные блоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке. Это требование связано с тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные стройматериалы недостаточно прочны для хорошей фиксации стропильной конструкции, так как под нагрузкой крепеж может разрушить блок и вырвется из него. Поэтому для таких домов требуется кладка мауэрлата.

    Для наиболее прочного крепления деревянных балок мауэрлата, уложенных по периметру на капитальных стенах дома, необходимо в верхней части стен создать армирующий пояс из бетона. Крепления для опорных балок заделаны в монолитную балку 20х20 см. Обычно для таких креплений используют анкеры или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, расположенные в монолитной балке строго вертикально. Нижние концы анкеров и шпилек загибают так, чтобы они не вырывались из пояса арматуры под действием нагрузки. Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

    Важно! Использование шпилек диаметром менее 1,4 см часто приводит к деформации нагруженного крепежа.

    В брусках мауэрлата делаются отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. Штанга надевается на анкер, на его резьбовую свободную часть надеваются шайбы, а затем накручиваются гайки. Эта технология обеспечивает надежность фиксации основания крыши на стенах дома.

    Перед укладкой балок укладывают гидроизоляционный материал (например, рубероид) для предотвращения разрушения дерева балок под действием воды.

    Как крепить стропила к мауэрлату

    Крепление стропил на опорные балки потребуется при возведении безраспорной и распорной стропильных систем. Размещение стропильных или висячих ног на мауэрлате выполняется с использованием двух видов соединений: жестких или скользящих. Способ крепления стропил на мауэрлат выбирается с учетом всех особенностей стропильной конструкции.

    Во избежание потери надежности и несущей способности врубку делают в стропилах, а не в мауэрлатных балках.

    Жесткое крепление по отношению друг к другу предотвращает полное смещение деталей и позволяет избежать структурных проблем, таких как сдвиг, изгиб или кручение. Требуемая жесткость узлов соединения получается, если ноги стропил крепятся к мауэрлатным балкам уголками с опорным брусом или если в стропиле делается специальный вырез – «седло». Сам врезной участок в стропиле дополнительно крепится скобами, саморезами, болтами. Кроме того, выполняется скрутка проволоки, соединяющая место крепления ножек стропил к мауэрлату и вмонтированному в капитальную стену анкеру.

    При возведении и креплении кровли домостроения из деревянных элементов используется специальная деталь — «горка», обеспечивающая скользящее соединение. Узел крепления стропильных ног с мауэрлатом, имеющий возможность небольшого смещения стропил, позволяет избежать деформации кровли при усадке деревянного домостроения из бруса или бревен.

    Как крепить стропила с помощью уголка

    При выборе способа крепления стропильных ног к мауэрлату нужно учитывать конструктивные нюансы крыши. Например, если стропильная нога устанавливается с седельным вырезом, то последовательность монтажных работ будет следующей:

    1. В стропиле делается вырез таким образом, чтобы его горизонтальная часть легко устанавливалась на брус из бруса, а угол наклона стропила обязательно совпадал с углом наклона плоскости ската.
    2. Стропильная нога крепится 3-мя гвоздями, 2 из них прибиваются под углом с противоположных сторон стропил (так, чтобы они перекрещивались в мауэрлатном брусе), а 3 гвоздя забиваются сверху строго вертикально.
    3. Для большей надежности узел крепления фиксируется скобами или проволокой.

    Данное крепление стропил к мауэрлату обладает необходимой жесткостью и прочностью крепежа.

    Распространенный способ крепления – крепление стропил к мауэрлату стальным уголком и подгибкой. Технология крепления стропил следующая:

    1. Стропила обрезаются под правильным углом, чтобы уклон ската крыши соответствовал параметрам, указанным в проекте конструкции крыши.
    2. По краям мауэрлатных балок укладывается и закрепляется подшивной брус длиной около метра, при этом стропила должны прочно упираться в него по линии наибольшей нагрузки — такая конструкция обеспечит устойчивость стропильной системы под распором нагрузка.
    3. С обеих противоположных сторон стропила крепится к мауэрлату с помощью стальных оцинкованных уголков – такой вариант крепления обеспечит отсутствие бокового смещения стропила.
    4. Готовое крепежное соединение дополнительно закрепляется проволокой.

    Только правильное крепление стропильных ног к мауэрлату обеспечит надежную и длительную эксплуатацию конструкции крыши. Вариантов крепления стропил и мауэрлата друг к другу много, но есть общие требования к созданию таких креплений:

    • при использовании резьбовых соединений необходимо устанавливать стальные шайбы (пластины) так, чтобы гайки не провисали внутри деревянных деталей, так как это способствует постепенной деформации и разрушению узла крепления;
    • категорически не рекомендуется применение различных подкладок: со временем они разрушаются, это приводит к неправильному изменению нагрузок на конструктивные части кровли и их последующее преждевременное разрушение.

    Важно при монтажных работах произвести максимально плотное соединение всех поверхностей деталей из дерева, что потребует выверенного и особо тщательного изготовления всех необходимых деталей (срезов и пропилов).

    Одним из основных этапов частного строительства является возведение кровли, и от того, насколько правильно будет выбрано крепление стропил, зависит то, насколько она будет надежной. Это значит, что этому следует уделить особое внимание.

    Что такое стропильная система?

    Итак, прежде чем разбираться, как крепить стропила, давайте разберемся, что это за система, и какова ее роль в кровельном покрытии. Конечно, даже ребенок знает, что крыша должна на что-то опираться, а не просто висеть в воздухе. Именно такой незаменимой опорой и выступает стропильная система. Это совокупность различных конструктивных элементов, таких как рейки, стойки, контррейки, раскосы и т. д.

    Очевидно, что у вышеописанной системы очень ответственная миссия. Ведь он должен выдерживать не только вес кровельного материала (шифера, черепицы и т. д.), но и ряд дополнительных нагрузок. Какой бы хорошей и качественной ни была кровля, тем не менее, рано или поздно ей потребуется реставрация, потом по ней придется ходить, устанавливать необходимое оборудование, и она должна свободно выдерживать весь этот вес. Кроме того, не стоит забывать о сильном ветре, ливнях и, конечно же, снеге, который может оставаться на крыше несколько месяцев, в зависимости от климата региона, в котором вы живете.

    Виды стропильных систем

    Перед разборкой крепления стропил обсудим их виды. Системы различаются по следующим характеристикам: материалу и дизайну. По первой классификации они могут быть деревянными или металлическими. У брусков есть ряд своих преимуществ – это и относительная простота монтажа, и легкость, и дешевизна. Однако такой материал нуждается в предварительной обработке, ведь, как известно, дерево гниет, боится термитов, на нем заводится грибок, и оно прекрасно горит. Правда, все эти проблемы можно решить, не напрягаясь, достаточно лишь зайти в специализированный магазин и приобрести там средства, которые устранят все вышеперечисленные недостатки.


    Но металл пока не имеет конкурентов по прочности, к тому же этот материал абсолютно не боится огня. Но и в этом случае не обошлось без подводных камней. Во-первых, монтировать стропила такого типа тяжелее, и потребуется специальное оборудование, что тоже нельзя отнести к достоинствам. Во-вторых, металл боится коррозии, поэтому его придется покрывать слоем специальной краски. В-третьих, стоимость такой конструкции будет несколько завышена. И, в-четвертых, из-за большого веса к самому зданию будут предъявляться особые требования.


    Теперь скажем несколько слов о конструктивных особенностях стропильных систем. Их можно подвешивать без использования дополнительных опор. Такой вид актуален, если стены дома легкие. Следующий тип – многослойный, с дополнительными опорами посередине. В этой роли выступает средняя несущая стена или просто промежуточные столбчатые опоры.

    Крепление стропил — особенности

    Итак, вроде бы после проведения всех необходимых расчетов и выбора подходящего материала можно приступать к делу, но еще нужно определиться со способом, которым будут фиксироваться стропила. Все элементы крепятся с помощью известных гвоздей, болтовых соединений, саморезов, а также специальных накладок . .. Осталось только правильно рассчитать их количество.


    Если вы решили использовать наслонную систему, то стропила можно крепить с распорной конструкцией или, наоборот, без распорки. В последнем случае на стропильных ногах делаются специальные врубки, имеющие горизонтальную опорную плоскость. А чтобы компенсировать продольные усилия, нужна перекладина. Что касается подвесной системы, то она встречается только распорного типа.


    Крепление стропил различается для висячей и наслонной системы, для последней также имеет свои особенности в зависимости от распорного и безраспорного варианта.

    Как крепить висячие стропила?

    Получив достаточно общей информации, следует переходить к более конкретным случаям. А точнее, узнаем, как осуществляется монтаж того или иного вида крепления, используемого для монтажа стропильных систем. В качестве примера рассмотрим, как монтируется стропильная система висячего типа.

    Как крепить висячие стропила — пошаговая схема

    Шаг 1: Подготовительные работы

    Как и в любом другом деле, начинать нужно с подготовки рабочего места. В данном случае речь идет о крыше и некоторых ее элементах, поэтому перед подъемом на высоту с целью установки балок стоит подготовить подмости или другое приспособление, через которое вы будете доставлять строительный материал вверх. Также учтите, что начинать работу по обустройству стропильной системы можно только в том случае, если вы уже установили на стены дома опорный брус – мауэрлат.


    Шаг 2: подготовка элементов

    На обеих стропильных ногах делаются насечки, причем делать это нужно таким образом, чтобы брус был соединен с упором, так как соединение внахлест не сможет обеспечить адекватное надежность, даже если она дополнительно закреплена крепежными элементами.


    Шаг 3: Непосредственный монтаж

    Стропильные ноги крепятся к мауэрлату гвоздями: первая пара – с одного края крыши, а вторая – с противоположного. Причем для повышения надежности крепления следует использовать и дополнительные элементы – шинки. Далее между ними натягивается не провисающая нить, в этом качестве можно использовать леску. Таким образом можно точно отрегулировать высоту остальных стропильных ног. Иногда конструкцию нужно связать, а значит стягиваем, соединив между собой несколько досок. А для повышения жесткости эту конструкцию из реек также соединяют с коньком стропильной пары.

    Крепеж для стропильной системы наклонного типа

    Теперь осталось рассмотреть, что такое наслонные стропила. В предыдущем пункте уже было сказано, что данная конструкция бывает двух видов: неупорная и распорная. Причем последние можно назвать чем-то средним между висячими и наслонными безнапорными стропилами. Ниже приведены характеристики, которыми обладает каждое крепление.

    Бесраспорное исполнение №1. С одной стороны выполнены «ползунки», за счет чего обеспечивается возможность незначительного вращения и сдвига. Второй конец стропил, опирающийся на коньковый прогон, может быть закреплен, в свою очередь, двумя способами: жестко или также иметь небольшой угол поворота. Верхние части конструкции упираются друг в друга и фиксируются. Нижняя часть не нуждается ни в каких дополнительных элементах.


    Безраспорная конструкция №2. Принципиально этот способ аналогичен первому, отличие состоит в том, что нижняя часть системы крепится к мауэрлату с помощью предварительно сделанных пропилов или опорного бруса. Верхняя часть имеет горизонтальный срез, который упирается в конек.


    Монтаж системы наслонного распорного типа также осуществляется несколькими способами, однако общим для всех них является наличие стропильной ноги, которая компенсирует расширяющееся давление на стены. Получается, что обе опоры в этом случае неподвижны. В принципе, схемы монтажа как безраспорных, так и распорных типов стропильных систем аналогичны. Только у последних фиксация нижней части осуществляется не с помощью «ползунков», а с помощью шарниров, так что получается только одна степень свободы. Нижняя опора крепится к мауэрлату.

    Стропила – это конструктивный специальный элемент, который возводится при строительстве скатных крыш. Он состоит из нескольких основных элементов, к которым относятся вертикальные стойки, стропильные ноги и наклонные подкосы. В некоторых случаях их соединяют снизу с помощью балок. Обычно стропила делают из бруса. Для крепления используются специальные застежки. Стоит подробнее поговорить о том, какие бывают крепления для стропил.

    Стропила и пластины для их крепления

    Эти элементы могут быть разными. Сами системы чаще всего делают в виде треугольника, но иногда для экономии места используют альтернативные варианты. Примером может служить чердачное помещение. В этом случае расположение стропил таково, что позволяет освободить дополнительное пространство, где могут жить люди. Очень удобный способ обустройства системы.

    Крепления для стропил могут быть разнообразными. Крепеж используется для соединения элементов кровли между собой. Здесь можно выделить следующие его виды: пластины, скользящие опоры, уголки, опоры, стропильные крепления и так далее.

    Плиты занимают особое место в этой серии, так как являются практически универсальными элементами. В них имеются специальные отверстия, через которые вкручиваются саморезы, служащие для соединения между собой двух и более элементов конструкции. В этом случае пластины накладываются на соединяемые детали с двух сторон. Их можно легко обрезать ножницами по металлу по размеру. Ведь речь не всегда идет об универсальной установке.

    Существуют также ногтевые пластины с рядом гвоздей на одной стороне. Они используются только в промышленных условиях. Не забивайте гвозди. Здесь крепление осуществляется за счет сдавливания элементов между собой. Крепления для стропил такого плана очень распространены как среди профессиональных строителей, так и среди любителей.

    Надежные стропила

    Для соединения перпендикулярных элементов конструкции используются стропильные крепления. Эти конструктивные элементы опираются друг на друга в перпендикулярном направлении. Для того чтобы крепление было более надежным, устанавливается пара соединительных элементов в противоположных направлениях. Один из них поворачивается в противоположном направлении.

    Иногда возникает ситуация, когда необходимо расположить конструкцию под определенным углом. Такое расположение используется в деревянных постройках. В этой ситуации используются скользящие стропила. Детали не всегда могут быть закреплены неподвижно. Раздвижные системы позволяют элементам конструкции перемещаться в случае усадки кровли. Очень важный элемент всей кровельной системы, позволяющий в процессе монтажа не делать поправок на усадку древесины.

    Опоры балок помогут закрепить горизонтальные элементы конструкции под прямым углом ко всем остальным частям крыши. Конечно, если это необходимо. Здесь крепление к основной опоре может осуществляться с помощью гвоздей или саморезов. Принципиальной разницы нет. Самое главное, чтобы крепления стропил хорошо держались на своих законных местах. Опоры балок могут иметь самые разнообразные конструктивные размеры. Все зависит от того, какие конкретно элементы будут соединяться с их помощью.

    Кронштейн балочный скрытого монтажа применяется в тех случаях, когда монтаж необходимо скрыть от посторонних глаз. После установки такой элемент целиком прячется в теле балки.

    Прочие стропила

    Выше были перечислены только основные конструктивные элементы, которые используются для соединения отдельных частей стропил. Однако в этой серии есть и другие не менее важные крепления для стропил, которые также используются достаточно часто.

    Одним из таких является профильный уголок. Это значит, что приобрести уголок можно в любом специализированном магазине, торгующем металлическими стройматериалами.

    Уголки могут иметь самые разные геометрические размеры.

    С их помощью конструктивные элементы стропил соединяются друг с другом под прямым углом. Если используются уголки, специально предназначенные для работы с кровлей, то они имеют специальные отверстия, через которые осуществляется крепление. В этом случае необходимо использовать саморезы, так как гвозди не способны обеспечить достаточную жесткость элементов конструкции.

    Если речь идет о самодельных уголках, то вырезать их нужно по определенным размерам, указанным в документации на крышу. Далее в элементах сверлятся отверстия для соединения стропил. Это довольно просто. При этом можно неплохо сэкономить, так как готовые уголки стоят достаточно дорого. Эти элементы чаще всего используются для соединения вертикальных и горизонтальных балок. Крепления для стропил такого плана достаточно широко распространены.

    Некоторые производители предлагают приобрести уголки с продолговатыми отверстиями. Они специально разработаны для болтового соединения. Это довольно интересный способ соединения деталей. При усадке можно будет регулировать положение конструкций относительно друг друга. Углы также доступны под углом 135 градусов. Они используются для соединения элементов под углом друг к другу. Строение кровли довольно сложное, и поэтому они находят здесь свое применение.

    Также очень часто используется Т-образное крепление стропил. Он обеспечивает надежное соединение всех перпендикулярных элементов друг к другу.

    Некоторые особенности

    В современной жизни встречаются стропильные крепления, которые отличаются весьма оригинальными названиями. Пример — костыль. Он получил это имя не просто так. Такое приспособление используют для соединения сгнивших элементов стропильной конструкции. Сначала его нужно забить в кладку, а затем соединить с брусом.

    Если в процессе возведения кровли использовать не плоские, а перфорированные крепления, то можно значительно ускорить процесс соединения деталей между собой. В этом случае получается более жесткая конструкция, которой не будут страшны никакие внешние агрессивные факторы.

    Таким образом, можно считать, что сегодня нашли свое применение многочисленные крепления для стропил. Все они используются для тех или иных целей. Сегодня крышу высочайшего качества можно легко построить благодаря развитию крепежных материалов. Сейчас можно купить практически любой элемент, который будет соединять между собой части стропильной системы.

    Причем это соединение не обязательно должно располагаться под прямым углом или лежать в одной плоскости с балкой. Здесь можно смело говорить об установке под углом. Это позволяет строить грамотные конструкции, в которых нет лишних деталей. При устройстве мансардной крыши не обойтись без специальных креплений. Сэкономить место можно только в том случае, если некоторые элементы будут соединены под определенным наклонным углом.

    Рассмотрев основные особенности и нюансы таких изделий и методов работы с ними, вы будете максимально осведомлены о предстоящем процессе и сможете сделать правильный выбор при покупке. Удачи!

    Корневая установка: пошаговая инструкция

    Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их установка – одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Вот основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а так же поэтапно опишем процесс монтажа каркаса крыши.

    Содержание

    1. REMOL SYSTEM: Правила расчета и разработки
    2. Элементы стропильной конструкции
    3. Материалы для изготовления стропил
    4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
    5. Особенности устройства стропил на разных крышах
      • двускатная крыша
      • сертоновая крыша
      • горячая крыша
      • сломанная крыша
    6. Двускатная крыша: монтаж стропил своими руками
      • расчет угла наклона и нагрузок
      • монтаж мауэрлата и стропил
    7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

    РЕМОЛ СИСТЕМА: Правила расчета и разработки

    Стропильная система представляет собой несущую конструкцию, способную противостоять порывам ветра, принимать на себя все внешние нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

    При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

    1. Угол наклона кровли:
      • 2,5-10% — плоская крыша;
      • более 10% — это скатная крыша.
    2. Нагрузки на крышу:
      • постоянный суммарный вес всех элементов пирога кровли;
      • временное ветровое давление, тяжесть снега, вес людей, производящих ремонтные работы на кровле;
      • fors-Majoric, например, сейсморазведка.

    Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из особенностей климата региона по формуле: S = sg*m , где SG Вес снега на 1 м2, м Расчетный коэффициент (зависит от уклона кровли). Определение ветровой нагрузки основывается на таких показателях: тип местности, нормы ветровой нагрузки региона, высота здания.

    Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержатся в инженерно-строительных справочниках

    При разработке стропильной системы необходимо произвести расчет параметров всех составляющих конструкции.

    Элементы стропильной конструкции

    Стропильная система включает множество компонентов, выполняющих определенную функцию:

    1. Мауэрлатное основание конструкции крыши. Фундамент крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает здание от опрокидывания. Мауэрлат делается из бруса, в деревянном доме роль этой составляющей выполняет верхняя обвязка стен.
    2. Ножки перил удерживают вес пирога крыши. Между стропилами укладывают листы утеплителя, а сверху монтируют обрешетку.
    3. Брюс бежит горизонтально по крыше. Выступают опорой для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находятся в верхней части крыши, удерживают стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
    4. Стойки являются дополнительными упорами для конька и стропил, принимают на себя часть веса конструкции.
    5. Подкосы наклонные бруски, вынос стропильных ног. Повышение прочности и жесткости конструкции.

    Материалы для изготовления стропил

    Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород дерева (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли используется хорошо просушенная древесина с уровнем влажности до 25%.

    Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток со временем, стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют металлические элементы.

    Металл, с одной стороны, добавляет жесткости стропильной конструкции, а с другой — снижает срок службы деревянных деталей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, что приводит к гниению и порче древесины.

    Консультация. При монтаже стропильной системы из металла и дерева необходимо следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или использовать пленочный утеплитель

    В промышленном строительстве применяют стропила металлические, изготовленные из стального проката (отростки, тавры, уголки, швеллер и т.д.). Эта конструкция компактнее деревянной, но хуже держит тепло, поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

    Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

    Стропильные конструкции бывают двух видов: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом потолка и природными условиями региона.

    Висячие стропила Опираются исключительно на наружные стены дома, промежуточные опоры не задействованы. Коренные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальную распирающую силу, передаваемую на стены. С помощью деревянных и металлических затяжек эту нагрузку можно уменьшить. В основании стропил монтируются фуги.

    Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в ситуациях, когда пролеты крыши составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

    Стропила именные Монтируются в домах с промежуточной опорой колонны или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил закрепляются на наружных стенах, а их средние части на внутреннем пироге или колонне.

    Устройство единой кровельной системы на несколько пролетов должно включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируются наслонные стропила, а там, где они не висячие.

    Особенности устройства стропил на разных крышах

    Двускатная крыша

    Двускатная крыша по строительным нормам имеет угол наклона до 90. Выбор угла наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки, устанавливать крутые скаты, а там, где преобладают сильные ветры, пологие кровли, чтобы максимально усилить нагрузку на конструкцию.

    Распространенный вариант конструкции двускатной крыши с углом наклона 35-45. Эти параметры специалисты называют золотой серединой расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае на чердаке будет холодно и здесь не получится обустроить жилое помещение.

    Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

    Крыша Sertone

    Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

    Тентовую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

    • основание конструкции квадратной формы;
    • в центре конструкции имеется опорная опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

    Можно создать тентовую крышу без стойки, но при этом конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями из затяжек.

    Горячая крыша

    Традиционная конструкция вальмовой крыши предполагает наличие глиняных стропил (диагональных), направленных к углам конструкции. Угол наклона ската такой крыши не превышает 40. Диагональные прогоны обычно делают увеличенными, так как именно на них приходится значительная часть нагрузки. Такие элементы изготавливаются из двойной доски и прочного бруса.

    Места стыковки элементов обязательно подпираются подставкой, что повышает надежность конструкции. Опору располагают на расстоянии длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

    Стропильная конструкция четырехскатной крыши может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае необходимо смонтировать под стропилами вертикальную стойку, в основу которой будет положен брус перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгелевую балку в углу крыши и закрепляемую на соседних стенах. Шпренигельная ферма усилена подкосами.

    Ломаная крыша

    Сломанные крыши обычно создаются для обустройства чердака большего размера. Монтаж стропил при таком варианте крыши можно разделить на три этапа:

    1. Монтаж П-образной конструкции из рядов, удерживающих стропильные ноги. Основа конструкции балка потолка.
    2. Устанавливается не менее 3-х паза: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного этажа.
    3. Установка стропильных ног.

    Двускатная крыша: монтаж стропил своими руками

    Расчет угла наклона и нагрузок

    Конечно, расчет двускатной крыши можно выполнить самостоятельно, но все же лучше доверить это профессионалам, чтобы исключить ошибок и быть уверенным в надежности конструкции.

    При выборе угла наклона необходимо учитывать, что:

    • угол 5-15 подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом производят расчет стропильная система;
    • с углом наклона более 45 – увеличиваются материальные затраты на приобретение составляющих пирога кровли.

    Пределы нагрузки от воздействия снега составляют от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25, для кровли с уклоном от 25 до 60 — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном под углом 40 будет: 140*0,7 = 98 кг/м2.

    Для расчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического воздействия и колебаний ветрового давления. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих пирога крыши на М2 (в среднем 40-50 кг/м2).

    По полученным результатам выясняем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

    Установка мауэрлата и стропил

    Монтаж стропил своими руками начинают с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

    Дальнейшее строительство конструкции осуществляется в следующей последовательности:

    1. Изготовить шаблон, по которому собирается стропильная система. Возьмите две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соедините гвоздем.
    2. Полученные ножницы поставить двумя кромками в местах крепления стропильных ног. Зафиксируйте угол между балками поперечной перекладины.
    3. Из фанеры понадобится сделать еще один шаблон для изготовления монтажных насадок на стропила.
    4. С помощью шаблона вырежьте монтажные пропилы на стропилах и соедините их под выбранным углом уклона ската. В результате получается стропильная ферма.
    5. Поднять фермы на крышу и прикрепить к мауэрлату:
      • установить фронтальные (крайние) фермы;
      • между вершинами лобовых ферм натянуть веревку, она укажет место будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;
      • установка других ферм (расстояние между стропильными элементами не менее 0,6 м).
    6. При необходимости усилить конструкцию подкосами, ригелями и подпорками.
    7. Установите коньковый прогон на специальные опоры и прикрепите к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.

    Монтаж стропила: видео

    Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

    1. Фуга для усиления стропил изготавливаются по такому принципу: чем ближе к коньку расположены затяжки, тем массивнее они должны быть быть.

    Related Articles

    Безраспорная стропильная система: Безраспорная стропильная система двухскатной крыши

    Содержание Стропильные системы скатных крыш: распорные, безраспорные, пристройки, верандыВарианты конструкций ↑Стропильные системы ↑Наслонные или висячие ↑Наслонные стропилаВисячиеРаспорные или безраспорные ↑РаспорнаяБезраспорнаяСпособы крепления ↑безраспорная стропильная система двухскатной крышиВиды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домовКонструкция стропильной системы двускатной крышиС висячими стропиламиСтропильная система двухскатной крыши для небольших домовДля мансардных крышДля больших домовС наслонными стропиламиБезраспорные схемы и […]
    Читать далее

    Через какое расстояние ставят стропила: Расстояние между стропилами двухскатной, односкатной крыши

    Содержание Какое расстояние между стропилами двускатной крыши, как выбрать максимальный шаг установки системыМетодика вычисления расстояния между стропиламиСтропильная конструкция под профнастилСтропильная конструкция под керамическую черепицуСтропильная конструкция под металлочерепицуСтропильная конструкция под ондулинСтропильная конструкция под покрытие из шифераСтропила для односкатной и двухскатной кровлиЧерез какое расстояние ставят стропила и как правильно их ставить (видео)Общие положенияРекомендации по выбору шага стропил […]
    Читать далее

    Стропильная балка это: Стропильные железобетонные балки

    Содержание Что такое стропильная балкаСЛУЧАЙНЫЕ СТАТЬИвидео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подстропильной конструкции, клееного бруса, железобетонных стропил, примеры установки с фотоЗначения конструктивных стропильных элементовНазначение стропильных элементов.Железобетонные балки и их виды.От чего зависит выбор сечения балок.Балки из бруса.Подстропильные балки и их особенности. Балка vs Стропила — в чем разница? Как существительные разница между Как глаголы разница […]
    Читать далее

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Search for: