Как натянуть гидроизоляцию на стропила: Как постелить гидроизоляцию на крышу — кладём правильной стороной

16.03.1970 By alexxlab Стропил Комментариев нет

Как натянуть гидроизоляцию на стропила: Как постелить гидроизоляцию на крышу — кладём правильной стороной

Содержание

Как постелить гидроизоляцию на крышу — кладём правильной стороной

Дата последнего изменения:

19 апреля 2017

Время на чтение:

8 минут

2253

Влага не проникает в помещение благодаря надежному кровельному материалу. Но не стоит забывать о паре, который поднимается из жилых помещений вверх. Он проникает в подкровельное пространство, выпадает в осадок и может пагубно влиять на теплоизоляционный материал, древесину и металл.

Поэтому необходимо обеспечить качественную изоляцию кровельного пирога. Чтобы предотвратить развитие таких событий, нужно знать как стелить гидроизоляцию на крышу. В противном случае это может негативно отразиться на состоянии утеплителя. Он под действием влаги или ветра теряет свои свойства. Влага может поступать из-за разрушений в поверхности кровли или конденсата, выпадающий в осадок из-за пара.

В этой статье

Чем опасна влага для крыши?
Гидроизоляция
Особенности монтажа мембран и пленок
Установка антиконденсатной пленки
Установка объемных диффузионных мембран

Чем опасна влага для крыши?

Почему так происходит? Все знают, что теплый воздух поднимается вверх к потолку. Через миниатюрные щели он попадает в подкровельное пространство. В зимний период здесь чаще всего холодно. Теплый пар, проникая в утеплитель, выпадает в осадок и образуется конденсат. Эти капельки впоследствии превращаются в лед. В итоге теплоизоляционный материал разрушается.

Как только морозы отходят, лед начинает таять, которая, стекая, может проникать в слои внутренней отделки помещения. В итоге структура отделки разрушается, а значит, ремонтные работы по восстановлению здания и кровли не за горами.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]Что касается теплоизоляционного материала. Минеральная вата разрушится уже после первой зимы. Вспененный полистирол продержится немного дольше, но все равно в ближайшее время и он придет в негодность.[/wpsm_box]

Гидроизоляция

Чтобы в ближайшее время после монтажа кровли вновь не вспоминать о ремонте, нужно заранее побеспокоиться о качественной гидроизоляции, используя паронепроницаемый материал. Он не пропустит в слои утеплителя влажный воздух, предотвращая возникновение конденсата и развития плесени в дальнейшем.

Пароизоляция также защитит древесину от негативного воздействия влаги. Рассмотрим особенности монтажа современных материалов, которые сегодня используют чаще всего.

Особенности монтажа мембран и пленок

Пленку нужно начинать класть снизу, направляясь к коньку. Следующая полоса материала должна быть наложена внахлест на предыдущую. Ширина нахлеста должны быть от 10 до 15 см.

Укладывать первый ряд нужно так, чтобы гидроизоляция между стропилами немного провисала. Следует также оставить 4 см для воздушного зазора. Пленку укладывают таким же образом, снизу вверх. Нахлест при этом составляет не более 15 см, при этом между стропилами может быть провис до 2 см. Края пленки соединяются специальной клейкой лентой. Крепление к стропилам выполняется при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой.

Затем укладывают пленку с нахлестом до 20 см. Поверх положенной пленки набивают бруски контробрешетки размером 4 х 5 см с шагом в 15 см. После устанавливают обрешетку. Укладывая гидроизоляцию, следует помнить, что между осью конька и краем пленки нужно оставить зазор около 5 см.

В местах, где расположены бруски, пленку разрезают. К ним пленку приклеивают двухсторонней клейкой лентой или скотчем. В сооружениях с мансардными окнами пленку нужно укладывать с учетом рекомендаций производителей окон.
Укладывать перфорированную пленку нужно вверх перфорацией. Так исключается вероятность возможных протечек.

Установка антиконденсатной пленки

После того как стропильная система и слой теплоизоляции были установлены, можно приступать к монтажу гидроизоляционной пленки. Шаг между стропилами не должны превышать 1,2 м. Укладывать антиконденсатную пленку нужно так, чтобы ее впитывающая поверхность не прикасалась утеплителя.

Пленку укладывают внахлест, используя монтажную клейкую ленту. При этом стыки должны быть расположены на стропилах. Необходимо следить за тем, чтобы пленка была равномерно натянута. Ни в коем случае не должно быть складок. Между стропилами нужно оставить для провисания по 2 см, для защиты древесины от влаги. Крепление выполняют степлером и гвоздями.

Между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем нужно оставить промежуток около 5 см. По нижней кромке излишек влаги должен стекать в водоотводный желоб. После этого можно закрепить рейками 3 х 5 см, используя гвозди, утеплитель.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]Во время монтажа следует исключить возможность стекания влаги на поверхность утеплителя. Кроме того, места пересечения с дополнительными конструкциями (дымоход, антенна, вентиляция) должны быть дополнительно изолированы. Для этого делают трапециевидный надрез.[/wpsm_box]

Нижний и верхний клапан необходимо закрепить при помощи специальной герметизирующей ленты. Выполняется это на горизонтальной поверхности обрешетки. Боковые клапаны закрепляют таким же образом, только отводят их вверх.
На скатах крыши горизонтальные полосы пленки нужно уложить сверху внахлест. Диффузионные и супердиффузионные пленки – идеальный вариант для защиты дома от влаги. Этот материал способен «дышать». В таком случае между мембраной и обрешеткой оставляют для вентиляции только верхний зазор.

Мембраны укладывают снизу вверх полосами с нахлестом в 20 см. Прикрепляют их гвоздями.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо действий по установке гидроизоляции, следует убедиться, что антисептическая пропитка, которой покрывали древесину, высохла. Только после этого на обрешетку можно набивать контррейки, для обеспечения отвода водяного пара. Далее монтаж происходит так же, как и для гидроизоляционных пленок. Для крепления используют оцинкованные гвозди или степлер.

Стыки мембран соединяют между собой двухсторонней лентой. Места стыков с элементами конструкции также нужно изолировать при помощи герметической ленты.

Установка объемных диффузионных мембран

На настил параллельно карнизу необходимо уложить объемные мембраны. Вдоль верхней кромки нужно закрепить этот материал гвоздями. Следующий рулон размещают таким образом, чтобы место крепление было накрыто приблизительно на 8 см. При помощи специального клея место пересечения склеивают.

В местах крепления контробрешетки поверх пленки укладывают уплотнительную ленту. Таким же образом укладывают мембраны вокруг дымохода.

Вот мы и узнали как можно правильно положить гидроизоляцию на крышу, используя современные материалы.

Смотрите видео и узнаете, какая гидроизоляция лучше для кровли и какая по прошествии времени хорошо себя зарекомендовала.

Понравилась статья?

Поставьте лайк автору и поделитесь в соц. сетях

Укладка гидроизоляции на крышу. Как правильно положить гидроизоляцию на крышу

В теплом чердачном пространстве в холодное время года образуются испарения, которые преимущественно остаются на внутреннем покрытии крыши. Влажность в подкровельном пространстве может пагубно отражаться на теплоизолирующих свойствах утеплителя и деревянных конструкциях крыши. Ухудшение свойств изолирующих материалов неизбежно отразится на комфорте жильцов. В данном случае большое значение имеет правильная укладка гидроизоляции на крышу, которая оберегает элементы конструкции от дождя и снега. А перед тем, как стелить гидроизоляцию на крышу, необходимо позаботиться также об укладке утеплителя и пароизоляции.

Надежная влагозащита, в первую очередь, предполагает использование качественных материалов для защиты от влаги. Как правильно класть гидроизоляцию на крышу и как выбрать для этого материалы? Прежде всего, необходимо ознакомиться с особенностями гидроизолирующих средств для крыши.

Установка гидроизоляции на крыше начинается с выбора и расчета необходимых материалов. Сегодня популярных средств для защиты от влаги достаточно много. Они различны по технологии укладки и эксплуатационным свойствам.

Оклеечный способ гидроизоляции крыши

Привычные рубероид и пергамин – это самые простые представители материалов этого вида. Они используются для создания защиты кровли достаточно давно. С их помощью создают покрытие для только что построенных домов и выполняют ремонт основательно изношенной кровли. Использование рубероида не требует значительных расходов, что и обеспечивает такую популярность данного метода.

Наряду с тем, долговечность рубероида, гарантированная производителем, обычно не превышает 10 лет. Поэтому перед тем, как класть на крышу гидроизоляцию из рубероида, следует знать о его недостатках и достоинствах. Для производства рубероида используют тугоплавкий битум, который наносится на пропитанный картон. Его недолговечность объясняется невысокой устойчивостью картонной основы. Под воздействием перепадов температуры она теряет свою плотность и начинает рассыпаться, что и становится причиной образования дефектов в сплошном гидроизолирующем покрытии.

Сегодня помимо достаточно устаревшего метода оклеивания рубероидом применяют более технологичные его разновидности:

стеклоизол – плотный битумный слой на основе из стекловолокон или стеклоткани. По своим эксплуатационным характеристикам он занимает средние позиции в категории рубероидов. Может иметь разную толщину, от которой и зависит его прочность. Сложно использовать тонкие виды этого материала из-за его недостаточной прочности и гибкости. Кроме того, для создания надежной защиты требуется не менее двух слоев материала;
еврорубероид – сочетает в себе все плюсы материалов данной группы: высокая водостойкость битума, прочность стеклоткани. Но благодаря дополнительному включению в его состав полимерных компонентов, еврорубероид более эластичен и гибок. Его легко укладывать, зная особенности технологии. Устойчивость стекловолоконной основы к гниению и разрушению обеспечивает материалу высокую долговечность.

Технология укладки гидроизоляции на крышу с помощью рулонных материалов

Для того чтобы самостоятельно уложить защитное покрытие на крышу, достаточно знать из чего состоит технологический процесс гидроизоляции. Как правильно класть на крышу гидроизоляцию из рулонных наплавляемых материалов можно рассмотреть на примере еврорубероида.

Перед тем, как положить гидроизоляцию на крышу, поверхность тщательно очищают от остатков старого покрытия и обрабатывают специальным праймером для улучшения сцепления защитного слоя.
Лист рубероида отмеряют, вырезают и складывают в рулон для облегчения укладки.
Отрезанный лист наклеивают снизу вверх горизонтальными полосами. Участок крыши и клейкую сторону материала нагревают газовой горелкой и с усилием прижимают к поверхности. Во время разогрева битумное покрытие становится вязким и надежно приклеивается к поверхности. Постепенно разворачивая рулон, фиксируют всю полосу до конца. Стелить лист следует внахлест, длина перекрытия полотен должна быть не менее 10 см. Стыкам отдельных листов рубероида уделяют повышенное внимание, так как именно эти участки станут зоной риска во время дождливой погоды.

В работе с наплавляемыми средствами защиты нужна аккуратность. Некоторые недорогие виды рулонных средств имеют малую толщину и их легко повредить, если слишком сильно натянуть или перегреть горелкой. Поэтому начинать разогрев лучше на минимальной мощности, увеличивая ее по необходимости.

Технология укладки клеящихся рулонных средств гидроизоляции идентична описанному способу. Различие лишь в том, что наклеивание осуществляется на слой битумной мастики. В этом случае газовую горелку не используют.

Обмазочные средства для защиты кровли от влаги

Принцип создания гидроизолирующего покрытия состоит в многослойном нанесении специальных жидких мастик на поверхность крыши. Застывая, смесь образует прочную пленку до 2 мм толщиной. В состав жидких мастик могут входить битум, полимерные компоненты и латекс. Они обеспечивают водостойкость покрытия. Чаще всего такие средства используют для гидроизоляции бетонных покрытий. Что касается деревянной кровли с применением стропильных сооружений, более эффективны рубероид, полимерные мембраны и другие современные материалы.

Основные этапы гидроизоляции обмазочными средствами

Выбирая средство для обмазочной гидроизоляции, лучше остановиться на мастиках холодного нанесения, не требующих предварительного разогревания до пластичного состояния. Такое гидроизолирующее средство хорошо ложится на поверхность, как в теплое время года, так и зимой.

Подлежащую обработке поверхность очищают и снимают остатки предыдущего покрытия.

Для хорошего сцепления битумной мастики с поверхностью кровли наносят грунтовку. Выбирая грунтовочный состав, надо обращать внимание на особенности его применения и его сочетаемость с мастикой.

Обработку поверхности делают после высыхания грунтовочного покрытия. Начиная с верхней части крыши, равномерно наносят слой битумного средства на всю поверхность крыши.
Для получения более надежной изоляции от атмосферных осадков лучше армировать покрытие специальной сеткой сразу после нанесения первого слоя. Это избавит от дальнейшего заделывания трещин и отслоений покрытия.
После застывания нанесенной мастики делают еще 1-2 слоя.

Отсутствие швов и легкость нанесения гарантируют отличный результат с минимальным вложением сил и времени.

Особенности пленочных материалов для надежной влагозащиты

Основой для пленочной гидроизоляции служит полипропилен. Он отличается хорошими эксплуатационными характеристиками, не подвержен гниению и не снижает своей водостойкости в экстремальных природных условиях. Благодаря своей многослойной структуре полимерные мембраны обладают диффузионными свойствами, то есть способностью пропускать воздух и оставаться непроницаемыми для воды. В инструкции производителя обычно указывается, как правильно положить гидроизоляцию на крышу, какая именно сторона должна быть направлена внутрь помещения.

Технология укладки полимерных мембран на скатную крышу выглядит следующим образом:

Укладывать материал рекомендуют снизу вверх. Пленку нужно стелить сверху утеплителя, укрепляя ее на стропильных элементах.
Самый простой способ укладки пленки – ее фиксация к стропилам при помощи строительного степлера.
Отдельные ленты гидроизоляции укладываются внахлест с тщательным соединением швов монтажным скотчем. Вертикальные стыки размещают только на стропилах, фиксируя их также степлером.
Сверху на мембрану крепится защитная обрешетка высотой от 5 см. Это необходимо для создания пространства для вентиляции.
Для входов коммуникаций и труб в материале делают разрезы, и изолируют затем участок примыкания к трубе при помощи монтажного скотча.

Еще более просты в применении супердиффузионные пленки. Они выполнены из 2-4 слоев перфорированного полипропилена и не требуют защиты контробрешеткой. Стоимость такой пленки выше обычной, но, учитывая необязательность дополнительной обрешетки в конструкции кровли, достигается существенная экономия.

Выбирая способ гидроизоляции, опираются, прежде всего, на требования к долговечности материала. Разумеется, для создания защитного покрытия ветхих зданий нерентабельно использовать дорогостоящие полимерные мембраны или еврорубероид. Гораздо выгоднее использовать недорогой рубероид хорошей плотности. Для дома свежей постройки на кровельных материалах экономить неразумно. Проще выполнить основательную гидроизоляцию в самом начале эксплуатации дома, чем тратить силы и время на мелкие ремонты кровли.

Защитные мероприятия, направленные на повышение устойчивости крыши к атмосферным осадкам, сложно выполнять в одиночку. Особенно это актуально в отношении рулонной гидроизоляции. Более того, в случае использования дорогостоящих средств надежнее пригласить квалифицированных специалистов. В любом случае, зная, как правильно уложить гидроизоляцию на крышу, проконтролировать качество выполненной работы значительно легче.

всё про ремонт и обустройство жилья

В случае укладки кровельного материала непосредственно на деревянный каркас, дождевая вода и конденсат от температурных перепадов гарантированно просочатся сквозь крепежные отверстия и щели, по причине чего опорная конструкция постоянно будет влажной, что повлечет за собой ее гниение и разрушение. Избежать возврата к кровельным работам через непродолжительное время позволит гидроизоляция крыши.

Особенности гидроизоляции крыши дома

Для чего нужна гидроизоляция кровли? Перепады температуры влекут за собой появление конденсата на внутренней поверхности кровельного материала, который стекает на теплоизоляцию и деревянную конструкцию кровли, стимулируя скорейшее ее разрушение. Намокший утеплитель при этом теряет изоляционные свойства и способность качественно выполнять свои функции.

Ранее наиболее распространенным материалом для гидроизоляции крыши дома был рубероид, который встречается и в нынешнее время. Учитывая, что основа материала бумажная, срок его эксплуатации значительно уменьшается под воздействием влаги. В результате, после 4-5 лет службы рубероид трескается и пропускает влагу, вызывая необходимость ремонта крыши. Кроме того, материал может порваться от небольшой нагрузки, а также имеет немалый вес, что затрудняет его монтаж. Обычно этот материал используется одновременно в качестве кровельного материала для сараев или односкатных крыш с небольшим углом наклона.

Изоляция гидробарьером из армированной пленки является современной технологией. Это наиболее недорогой и простой в эксплуатации материал, используемый для скатных крыш под любой вид кровельного материала. Различают пленку и мембрану, отличающуюся наличием микроотверстий. Она является той же пленкой, но способной пропускать воздух только в одном направлении, поэтому считается новым и более современным материалом. Основными преимуществами являются:

высокая прочность;
небольшой вес;
простота укладки гидроизоляции на крышу;
наличие вентиляционных микроотверстий.

Как правильно стелить гидроизоляцию на крышу

Монтаж гидроизоляции крыши производится по стропильным конструкциям с внешней стороны. Рулоны материала раскатываются, начиная с нижней части крыши, поперек стропил, фиксируясь при помощи строительного степлера. Следующий слой изоляции укладывается с напуском на предыдущий около 10-15 см, после чего стык проклеивается скотчем. При такой раскладке и напусках влага не сможет просочиться между слоями материала, а стечет вниз крыши в водосточную систему.

При устройстве гидроизоляции кровли натягивать пленку не нужно, следует осуществлять ее монтаж с небольшим провисанием между стропил, которое впоследствии компенсирует «игру» стропильной системы, а также не допустит ее разрыва при уменьшении размеров в холодную пору года.

Важно учитывать, что значение имеет и то, какой стороной класть гидроизоляцию на крышу, ведь она задерживает влагу лишь в одном направлении. По этой причине укладывать материал на стропила следует стороной, на которой отсутствуют надписи или же в соответствии с указаниями, описанными в инструкции. В противном случае влага, попадающая на гидроизоляционный материал, будет беспрепятственно попадать на утеплитель.

Одним из важнейших параметров пленки является паропроницаемость. В случае если крыша планируется утепленной, обычная гидроизоляционная пленка не подойдет для работ, так как утеплитель при ее использовании долго прослужить не сможет. Для теплой кровли необходимо, чтобы пар выходил наружу, при этом не получая сопротивления со стороны пленки, по причине чего используется паропроницаемый материал. О правильной пароизоляции крыши читайте в статье «Монтаж пароизоляции кровли — для чего нужна пароизоляция и инструкция по укладке»

Гидроизоляция кровли из металлочерепицы

Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу заслуживает особого внимания, так как во время ее эксплуатации огромное значение имеет влажность и температура подкровельного пространства. Изоляционная пленка, используемая для крыш, покрытых металлочерепицей, представляет собой армирующую плетеную решетку, изготовленную из полиэтиленового волокна, с обеих сторон покрытую полиэтиленовой пленкой. Таким образом, материал обладает прочностью, а также прекрасными гидроизолирующими характеристиками. Стоит он недешево, но при этом способен обеспечить долгосрочное выполнение кровлей своих функций.

Гидроизоляция крыши из металлочерепицы осуществляется так, чтобы свежий воздух имел возможность перемещаться от карниза до самого конька, после чего выходить наружу через вентиляционные отверстия. Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на крышу, между ней и утеплителем следует организовать зазор в 4-5 см, обеспечивающий вентиляцию, для чего необходимо набить на стропила бруски соответствующего сечения. Такой же зазор требуется обеспечить между черепицей и гидроизоляционным материалом, что также достигается использованием брусков.

По коньку необходим вентиляционный зазор в 5 см, а нижняя кромка гидроизоляции должна доставать до водосточного желоба, чтобы влага беспрепятственно уходила в водосточную систему. Единственным материалом, который укладывается непосредственно на утеплитель, является супердиффузионная мембрана.

Важно понимать, что правильный выбор и последующий монтаж гидроизоляции принесут не меньшую пользу, нежели сам кровельный материал, обеспечив крыше и всему дому эффективную защиту и долговечность.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Отправить

Класснуть

Стропильная система и гидроизоляция

Рассмотрим особенности монтажа теплой кровли. Принципиальная конструкция одного из широко распространенных вариантов теплой кровли (дачные дома, индивидуальное жилищное строительство и т.д.) приведена на рис. 5.

Рис. 5. Кровельный «пирог»:

1 — пароизоляция; 2 — утеплитель; 3 — стропила; 4 — промежуточная обрешетка; 5 — контробрешетка; 6 — гидроизоляция; 7 — профнастил; 8 — обрешетка; 9 — потолок.

Наиболее частые ошибки, приводящие к тому, что на внутренних стенах помещения образуется влага, — это отсутствие или низкое качество пароизоляции (когда вода из утеплителя проникает внутрь помещения) и недостаточная или некачественная теплоизоляция, при которой стены остаются холодными, и точка образования росы находится на стенах внутри помещения.

Пароизоляция препятствует проникновению воздуха и содержащегося в нем пара из помещения в утеплитель и влаги из утеплителя в помещение. При ее укладке необходимо обеспечить нахлест верхнего полотна на нижнее не менее 100 мм, а при стыке на горизонтальной плоскости — не менее 200 мм. Для герметичности нахлесты желательно скреплять специальной соединительной лентой.

В целях предотвращения проникновения влаги в верхние слои утеплителя и исключения образования на профнастиле конденсата влаги в конструкции кровли предусматривается гидроизоляция.

Рис. 6. Обрешетка и гидроизоляция:

1 — стропила; 2 — промежуточная обрешетка; 3 — контробрешетка; 4 — гидроизоляция; 5 — обрешетка; 6 — начальная обрешетина

На рис. 6 представлен порядок монтажа обрешетки и обеспечения гидроизоляции кровли. Оптимальное расстояние между деревянными стропилами выбирается равным 600-900 мм. Брус для стропил выбирается размером не менее 150×50 мм. При укладке утеплителя между стропилами, как правило, используют все возможное для этого пространство.

Применение утеплителя предъявляет дополнительные требования к вентиляции. Для хорошей вентиляции необходимо обеспечить циркуляцию воздуха между утеплителем и гидроизоляцией. На стропила набивается промежуточная обрешетка высотой 50 мм. Гидроизоляция раскатывается горизонтальными слоями (полосами) снизу вверх. Слои укладываются друг на друга с нахлестом не менее 150—200 мм при угле наклона крыши не менее 30 или 250 мм при угле 12—30°. На хребтах вальмовых крыш (четырехскатная кровля с коньком вдоль смыкания двух противоположных скатов, рис. 7) нахлест увеличивается еще на 50 мм. Применение соединительной ленты при этом необязательно. Гидроизоляция временно пристреливается к обрешетке строительным степлером, а затем окончательно крепится рейками контробрешетки. Контробрешетка прибивается оцинкованными гвоздями и окончательно прикрепляет гидроизоляционную пленку. Ни в коем случае нельзя крепить гидроизоляцию «в натяг». Провисание должно составлять не менее 10—15 мм равномерно по всей ширине гидроизоляции. Для обеспечения проветривания пленка должна отстоять от утеплителя не менее чем на 30 мм и ни в коем случае его не касаться. При таком способе монтажа в качестве гидроизоляции можно использовать широкий ассортимент обычных пленок.

Рис. 7. Очертание вальмовой кровли

Однако у такого способа есть существенный недостаток: тепло выветривается из утеплителя потоком воздуха вместе с паром, образующимся в результате температурных перепадов в чердачном помещении вблизи «точки росы». В Целях устранения данного недостатка можно использовать гидроизоляцию с высокой пропускной способностью пара, но выдерживающей при этом большое давление воды (паропроницаемые пленки типа «Ютакон», «Ютавек», «Антикон», «Тайвек» и т.п.). Такие пленки исполняют также роль ветроизоляции и могут укладываться поверх утеплителя без зазора, так как проветривание утеплителя обеспечивается свойствами самой пленки. Промежуточная обрешетка при этом не устанавливается.

Для создания паронепроницаемого барьера на внутренней поверхности теплоизоляции у наклонных и плоских крыш могут быть использованы пленки группы «Ютафол». Они эффективно препятствуют проникновению пара из внутренних помещений здания.

Перед началом работ на прямоугольных скатах следует проверить прямоугольность стропильной системы. Если диагонали ската не равны (см. рис. 8), их следует выровнять дополнительными проставками под фронтонные доски и только затем приступать к монтажу гидроизоляции.

Рис. 8. Проверка прямоугольности скатов

Начальная (нижняя) обрешетина обязательно должна быть прямой, горизонтальной, параллельной карнизу и находиться в самом низу стропил. Верхняя — как можно ближе к верхнему углу стыка скатов. Для установки обрешетки на контробрешетке делают разметку согласно рис. 6. Расстояние между досками обрешетки (шаг опор для профнастила) 350 мм и более. Обрешетка выполняется из доски сечением 100×30 мм, а при шаге стропил более 900 мм — еще большего сечения. Общее правило выбора шага — чем больше уклон крыши, тем меньше расстояние между досками обрешетки, ведь в этом случае им приходится нести большую нагрузку. Кроме того, размещение обрешетки надо рассчитать так, чтобы доски приходились на будущие места нахлеста листов. Крепление нахлестов должно производится обязательно.

В местах обустройства печных и вентиляционных труб, мансардных окон, люков выполняется отбортовка гидроизоляции на стенки выходов.

При обустройстве холодного чердака необходимо также соблюдать технологию укладки обрешетки и пароизоляции, а также системы водослива. Гидроизоляция необходима в любом случае, так как поступление даже незначительного тепла с верхнего этажа, особенно в холодное время года, вызовет образование на профнастиле конденсата. В случае холодного чердака гидроизоляция устанавливается непосредственно под профнастил с воздушным зазором не менее 50 мм (рис. 9). При этом происходит выравнивание температур на внешней и внутренней сторонах профнастила даже при значительных утечках тепла из помещения. Особенно хорошие результаты в этом случае дает применение в качестве гидроизоляции пленки с антиконденсатным покрытием. Пароизоляция укладывается на потолок и покрывается слоем утеплителя (см. рис. 9). В качестве недорогого утеплителя можно использовать пенопласт с последующей посыпкой его гравием для защиты от возгорания.

Рис.9. Холодное чердачное помещение.

1 – вентилируемый конек; 2 – профлист, мембранная гидроизоляция, обрешетка, стропильная нога; 3 – защитный слой, утеплитель, пароизоляция, перекрытие.

Укладка гидроизоляции на крышу — Домашний мастер MoyDom-irk.ru

Рейтинг статьи

Загрузка…

Как построить дом своими руками

Для чего нужна гидроизоляция крыши и как правильно ее укладывать

Особенности гидроизоляции крыши дома

высокая прочность;
небольшой вес;
простота укладки гидроизоляции на крышу;
наличие вентиляционных микроотверстий.

Как правильно стелить гидроизоляцию на крышу

При устройстве гидроизоляции кровли натягивать пленку не нужно, следует осуществлять ее монтаж с небольшим провисанием между стропил, которое впоследствии компенсирует «игру» стропильной системы, а также не допустит ее разрыва при уменьшении размеров в холодную пору года.

Гидроизоляция кровли из металлочерепицы

Подробная инструкция по гидроизоляции плоской и мансардной кровли от А до Я

Процесс утепления крыши и чердачного помещения не будет иметь успеха без грамотной гидроизоляции кровли. Если ограничиться одной лишь установкой утеплителя, не обеспечив ему правильных условий функционирования, результатом будет выход из строя многих элементов крыши — материала кровли, если она металлическая, стропильной системы и самого утеплителя.

То есть, вместо создания на чердаке комфортного жилого помещения, которое по качеству не будет отличаться от других комнат дома, можно довести состояние крыши до необходимости полной замены. Основная причина неправильных действий — непонимание физической сути процессов, протекающих на границе утеплитель — кровля.

Выходом из создавшейся проблемы является качественная гидроизоляция кровли. В этой статье мы подробно рассмотрим устройство гидроизоляции кровли, а так же расскажем, как правильно стелить гидроизоляцию на крышу по шагам от А до Я.

Гидроизоляционные материалы

Гидроизоляция крыши дома- это создание слоя, препятствующего проникновению воды и пара в толщу утеплителя. Материалы, применяющиеся для таких целей, являются либо затвердевающими при нанесении пленкообразователями, либо листовыми мембранами или пленками, выпускаемыми в готовом виде для установки их в нужном месте.

Следует отметить, что для гидроизоляции скатной кровли применение жидких связующих не всегда удобно, особенно, если требуется сильный нагрев (как, например, при использовании битума). Тем не менее, видов гидроизолирующих материалов довольно много (подробно мы их рассмотрели в этой статье) , рассмотрим некоторые из них.

Битумные мастики (наплавляемая гидроизоляция). Материал удобен для старых конструкций, так как не требует тщательной очистки поверхности. Хорошо работает на ржавчине, на влажной или пыльной подложке. Уборка нужна только в случае толстого слоя грязи, земли, льда и т.д. Если произвести процесс покрытия несколько раз подряд, можно добиться нанесения довольно толстого слоя. К недостаткам относят требовательность некоторых типов к температуре нанесения, достигающей 160°, кроме того нанесение густой мастики физически не всегда удобно в условиях скатной кровли. Так же битумная мастика хорошо подходит для гидроизоляции стыков кровли шифера или ондулина.
Рубероид, пергамин. Материал, установка которого производится по типу приклеивания его к защищаемой поверхности. Установка на скатную кровлю затруднительна из-за необходимости использования горячего битума и неудобного расположения поверхности.
Пленочные материалы. Для рассматриваемого типа кровли — наиболее удобный в работе и надежный материал. Установка достаточно проста, можно легко обеспечить все необходимые для правильной работы условия — зазор между пленкой и кровлей, отсутствие щелей и промежутков. В настоящее время разработано несколько типов пленочных гидроизоляторов — полиэтиленовая пленка, гидроизолирующая мембрана, полипропиленовая пленка. Установка всех типов практически аналогична, разница только в способе соединения стыков. Данный вид гидроизоляции так же подходит для установки под холодную и мягкую кровлю.

Мембранные материалы имеют свойство пропускать водные пары, обеспечивая возможность просушки утеплителя при одновременной отсечке воды снаружи. Часто возникает вопрос — какой стороной класть гидроизоляцию на крышу? В большинстве случаев, гидроизоляция укладывается гладкой стороной к кровле, а ворсистой — к утеплителю.

Гидроизоляция кровли — выбор оптимального материала

Каждый частный случай применения гидроизоляторов определяется теми условиями, в которых ведется эксплуатация дома. Прежде всего рассматриваются условия местности, такие как:

Климат.
Влажность.
Среднегодовые температуры воздуха.
Количество осадков.

Все эти параметры определяют физические условия функционирования утеплителя и определяют степень гидроизоляции. Кроме этого, надо учитывать свойства объекта:

Площадь чердака.
Высота.
Материал кровли.
Качество и способ установки стропильной системы.

Критерием выбора типа гидроизолятора должна стать общая информационная картина, составленная из всех характеристик. Кроме того, немаловажным обстоятельством будет цена материала, сложность его установки и наличие определенных навыков.

Если человек плохо представляет себе тонкости нанесения нагретого битума, то от такого решения лучше отказаться.

В любом случае, наиболее безопасным, выгодным и качественным вариантом признается использование пленочных материалов или мембран.

Простота установки, невысокая требовательность к месту использования, отсутствие необходимости применения дополнительного оборудования делает такой выбор наиболее предпочтительным и доступным.

Гидроизоляция плоской кровли

Гидроизоляция плоской крыши начинается с выбора подходящего гидроизолирующего материала. Плоская кровля наиболее удобна для применения битумных мастик. Нанесение на поверхность осуществляется наливом с последующим распределением материала ровным непрерывным слоем.

Особое внимание надо уделять тому, чтобы слой был одинаковой, насколько это возможно, толщины. Для образования более надежного покрытия рекомендуется нанесенный слой проклеивать рубероидом или пергамином, и вновь покрывать битумом. Толщина наносимого слоя может быть довольно велика, не менее 3 мм.

Кровельный пирог плоской крыши

В случае, если планируется гидроизоляция бетонной крыши, то подойдет еще один популярный гидроизоляционный материал — полиуретановая мастика. Высокая эффективность в сочетании с сильными контактными качествами позволяют использовать такую мастику в проблемных условиях, в местах скопления воды. Рекомендуется нанесенную мастику сверху засыпать небольшим слоем кварцевого песка, если поверхность рабочая и по ней надо ходить.

Отличным решением, с точки зрения эксплуатационных свойств, является напыление слоя полимочевины. Слой непрерывный, надежно отсекает воду, долговечен и практичен. Недостатком метода является необходимость применения сложного оборудования и большая требовательность к точности соблюдения технологии нанесения — любая ошибка чревата полной потерей свойств материала.

Нанесение гидроизолирующих материалов

Гидроизоляция мансардной крыши своими руками

Условия установки и специфика функционирования делают наиболее оптимальным выбор пленки или мембраны. Монтаж гидроизоляции кровли несложен, но не допускает нарушения порядка выполнения действий. Итак, как класть гидроизоляцию на крышу мансарды? Рассмотрим более подробно:

Укладка гидроизоляции на крышу начинается с установки отсекающей обрешетки толщиной 1,5-2 см, которая обеспечит зазор между кровельным материалом и пленкой. Пространство позволит свободному движению воздуха, удалению водяных паров или брызг, исключит контакт кровли и утеплителя.
Затем приступают к установке изолятора. Пленка (или мембрана) крепится горизонтальными рядами внахлест относительно друг друга, с перекрыванием слоев на 15-20 см. Стыки спаиваются строительным феном или склеиваются с помощью специального скотча. В случае образования дефектов, участок подлежит замене или ремонту, если возможно.
Следующим этапом становится установка утеплителя и заливка монтажной пеной щелей или зазоров, если это необходимо. Важно помнить, что монтажная пена пропускает воду!
После этого надо накрыть утеплитель еще одним слоем пароизоляции для отсечки его от внутреннего воздуха, насыщенного водяными парами. Крепится на стропильную систему, поверх фиксируется еще одним слоем обрешетки. Про монтаж пароизоляции читайте здесь.
Последним шагом гидроизоляции скатной кровли является обшивка кровельного пирога гипсокартоном, ДСП или фанерой для защиты его от механических повреждений и для косметической отделки помещения.

Кровельный пирог скатной кровли

Монтаж гидроизоляционной мембраны

Пароизоляция

Пароизоляция — отсечка от утеплителя водных паров, проникающих в него изнутри помещения.

Эту функцию выполняет второй слой изолирующей пленки или мембраны, обеспечивающий герметичность утеплителя и отсекающий его от контакта с влажным воздухом.

Давление внутри помещения, в котором обитают люди, всегда выше, чем на улице, а при насыщенности внутреннего воздуха парами воды, оно становится еще выше.

Поэтому необходимость пароизолирующего слоя ничуть не меньше, чем наружного гидроизолирующего.

Для этих целей хорошо подходят мембранные материалы, которые имеют свойство пропускать пар только в одну сторону. Такие материалы отсекают пар от утеплителя изнутри помещения, в то же время позволяя беспрепятственному выходу пара из толщи утеплителя, способствуя его просушке. При этом исключается намокание кровельного пирога из-за возможных нарушений в некоторых местах целостности полотна, технологических ошибок и просчетов.

Часто производят двойную изоляцию — от воды и от пара по отдельности, для большей надежности работы системы.

Полезное видео

Заключение

Практика показывает, что основной задачей при утеплении крыши является именно качественная гидроизоляция. Она продлевает срок службы утеплителя, стропил и материала кровли, делает работу утеплителя стабильной и эффективной. Обеспечить качественную гидроизоляцию крыши несложно, главное — четко определить задачу и детально разобраться в физической сути процесса конденсации. Тогда гидроизоляция будет установлена грамотно и качественно, что сохранит постройку, материалы и время.

Гидроизоляция крыши: это нужно сделать правильно

При устройстве кровли важнейшим вопросом является гидроизоляция. Она защищает деревянные части кровли от дождевых и талых вод. Предупреждает разрушительное действие конденсата под кровельным пространством. Обеспечивает надежное проветривание и защиту утепляющих материалов от намокания.

К тому же гидроизоляционный слой выполняет функцию защиты от ветра. Проникновение холодного воздуха под кровлю значительно увеличивает расход денежных средств на отопление.

Материалы для выполнения гидроизоляции кровли

С развитием строительных технологий гидроизоляция крыш частных построек значительно изменилась. Появились новые кровельные материалы, которые требуют иных технологий защиты от воды. Однако наряду с современными технологиями до сих пор встречаются и более дешевые материалы для гидроизоляции крыши.

Можно выделить два часто применяемых гидроизоляционных материала:

Гидроизоляция рубероидом
Гидроизоляция полиэтиленовым, армированным гидробарьером

Традиционным материалом для защиты деревянных конструкций крыши служил рубероид. Это пропитанный битумом картон, который крепился на стропила с нахлестом соседних полос 10-12 см. Чтобы обезопасить стыки от проникновения влаги их промазывали расплавленным битумом.

Укладка гидроизоляции на крышу выполняется минимум 3-я исполнителями (два на крыше и один внизу). Рубероид крепится к кровельному каркасу гвоздями с широкими оцинкованными шляпками. Сверху укладывался волнистый шифер. Благодаря волнам шифер проветривался, что препятствовало накоплению под ним влаги.

Это был простой и весьма доступный способ гидроизоляции крыши, который можно встретить и сегодня. Однако такой метод имеет ряд недостатков, которые существенно влияют на срок службы несущего каркаса кровли.

Основа рубероида бумажная, что само по себе значительно снижает срок его эксплуатации под воздействием влаги. Стыки полос битумной гидроизоляции уже через 4-5 лет трескаются от перепада температур и начинают пропускать влагу. Это вызвано старением битума, в результате которого межмолекулярные связи разрушаются.

Битумный рубероид при монтаже на стропила может легко порваться от незначительной нагрузки. К тому же рулон этой гидроизоляции имеет не малый вес, что так же затрудняет его монтаж на высоте.

Паро гидроизоляция кровли с применением гидробарьера из армированной полиэтиленовой пленки относится к современным технологиям. Назвать этот материал пленкой будет не совсем корректно, потому как она имеет микроотверстия для вентиляции. Это скорее мембрана, чем пленка. При малой толщине такой материал имеет высокую прочность и малый вес.

Важно знать! При укладке гидробарьера необходимо учитывать, какой стороной монтировать полосы материала на стропила.

Укладывать пленку на стропила надо стороной без надписей или в соответствии с инструкцией, которая идет в комплекте. Часто стороны укладки указаны на гидробарьере. В этом случае конденсат не сможет просочиться поз гидроизоляцию. Если перепутать, то вода пройдет через мембрану на теплоизоляцию. Намокшая минеральная вата потеряет теплоизолирующие свойства.

Укладка паро и гидроизоляции под металлочерепицу или профнастил

Гидроизоляция крыши под профнастил или металлическую черепицу требует по технологии гидроизоляционные мембраны. Только в этом случае гарантируется срок их эксплуатации 50 лет.

Технология монтажа гидроизоляции выглядит следующим образом: укладывать первую полосу гидробарьера начинают с нижней части крыши. Рулон раскатывают поперек стропил и крепят к ним скобами строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.

Следующую полосу укладывают с нахлестом 10-15 см на предыдущий и так же крепят к стропилам. Стыки между двумя листами в местах вертикальной стыковки гидроизолятора скрепляют широким скотчем бутило-каучуковым. Два листа фиксируют оцинкованными гвоздями к стропилам креплением контррейки шириной 20-40 мм

Важно знать! Монтировать гидробарьер внатяжку не стоит. Рекомендуется выполнить крепление пленки между стропилами с провисанием не более 20 мм.

Контррейки обеспечивают технологический зазор для проветривания пространства между профнастилом и гидроизоляцией. Когда завершена укладка гидроизоляции на крышу производится установка обрешетки для крепления профнастила или металлочерепицы. Рейки деревянной обрешетки сечением 20 х 40 мм крепят гвоздями в направлении перпендикулярном стропилам.

Гидроизоляция мансардной крыши или кровли любой другой постройки подразумевает шаг крепления реек 50 см. Предварительно все контррейки и брус обрешетки обрабатывают антисептическим раствором. Он препятствует образованию грибков и защищает дерево от насекомых. После установки реек можно выполнять монтаж профнастила.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции вокруг дымоходных труб, вентиляции и воздуховодов. По технологии полиэтиленовая мембрана приклеивается к дымоходу, чтобы дождевые воды и конденсат не попал под кровлю. В качестве клеящего материала используют бутил-каучуковый двусторонний скотч. Напуск при этом должен быть не менее 10-15 см.

Чтобы дополнительно обезопасить гидроизоляцию вокруг дымохода от перегрева, рекомендуется между кирпичной кладкой и асбестовой трубой уложить слой теплоизоляции. Стоит так же отметить что мембрана гидроизоляции выдерживает нагревание до 120 град С, а двусторонний скотч устойчив к температуре + 70 град.

Технология укладки рулонной кровли

Гидроизоляция кровли нужна для того, чтобы полностью исключить проникновение влаги в помещение. Также она помогает защитить от снега, дождя, конденсата и пыли стропильную систему, основание кровли, теплоизоляционный слой.

Для создания надежного гидроизоляционного ковра применяют рулонные битумно-полимерные материалы. Современные рулонные кровельные материалы при правильной укладке полностью предотвращают протечки, создают долговечный и прочный гидроизоляционный слой, изолируют стыки кровли.

Рулонная гидроизоляция ИКОПАЛ

Компания ICOPAL выпускает разные рулонные гидроизоляционные материалы нового поколения на основе СБС-модифицированного битума. Рулонная гидроизоляция производства ICOPAL отличается длительным сроком эксплуатации (до 50 лет), не теряет свои потребительские характеристики в широком диапазоне температур и легко монтируется методом наплавления или свободной укладки. Работы можно проводить самостоятельно, не привлекая специалистов-строителей.

В линейке ИКОПАЛ представлены различные виды кровельных рулонных материалов, позволяющие легко подобрать решение, оптимальное именно для вашей ситуации. Рулонную кровлю ИКОПАЛ можно успешно использовать как для жилых зданий, так и для строений промышленного и коммерческого назначения.

Икопал Виллатекс

Рулонный изоляционный материал на прочной нетканой основе из полиэстера. Надежные гидроизоляционные качества придает ему СБС-модифицированный битум. Для качественного и быстрого наплавления поверхность полотна снабжена ребристым профилем и покрыта тонкой лекосгорающей пленкой. Наружная поверхность покрыта кварцевой крупнозернистой посыпкой. Применяется:

для гидроизоляции неэксплуатируемой кровли и межэтажных перекрытий,
при ремонте старой битумной кровли,
для пароизоляции.

Выпускается в виде двухслойной системы в рулонах с маркировкой:

ИКОПАЛ ВИЛЛАТЕКС Н,
ИКОПАЛ ВИЛЛАТЕКС В.

Успешно эксплуатируется при морозе до — 25 °С. Весит 4,5 кг/кв. м.

Рулонные кровельные материалы ИКОПАЛ выпускаются в виде однослойных и двухслойных систем. Двухслойные системы поставляются в рулонах двух видов:

ИКОПАЛ Н. Буква Н в маркировке обозначает, что это рулон для нижнего слоя кровли (укладывается первым, на него укладывается рулон с маркировкой В).
ИКОПАЛ В. Буква В в маркировке обозначает, что этот рулон предназначен для верхнего слоя кровли (укладывается сверху на рулон с маркировкой Н).

Икопал Соло

Однослойная гидроизоляционная система на прочной полиэстеровой основе с нанесенным на нее СБС-модифицированным битумом и напыляемой зернистой кварцевой посыпкой. С обратной стороны имеется упрощающий монтаж ребристый профиль и легкосгорающая пленка.
Применяется:

для гидроизоляции неэксплуатируемой кровли и межэтажных перекрытий,
при ремонте старой битумной кровли (замена старого покрытия при этом не требуется),
для пароизоляции.

Не теряет свои гидроизоляционные характеристики при температуре до — 35°С, обладает повышенной прочностью на разрыв. Весит 6,5 кг/кв. м.

Икопал Ультра

Двухслойная гидроизоляционная система из СБС-модифицированного битума на прочной нетканой полиэфирной основе, оснащена защитным профилем для надежного наплавления. Сверху декоративный и защитный кварцевый зернистый слой.
Используется для:

гидроизоляции эксплуатируемой кровли,
гидроизоляции неэксплуатируемой кровли,
гидроизоляции фундаментов,
ремонта старой кровли.

Не теряет свои гидроизоляционные характеристики при температуре до -30°С, имеет теплостойкость до +100°С. Весит 5 кг/кв. м.

Технология работ по устройству плоской кровли с помощью рулонных материалов

Подготовка основания

При устройстве плоских крыш гидроизоляционный ковер укладывается на сухое ровное бетонное основание с малым уклоном. Перед началом работ всю площадь основания нужно подготовить: заделать все неровности, очистить от загрязнений и пыли.

Общая рекомендация при наплавлении пароизоляции и кровельных материалов: для улучшения адгезии наплавляемых материалов к поверхности основания целесообразно покрыть ее праймером. Вы можете подобрать полностью готовые к употреблению праймеры в линейке продукции ИКОПАЛ.

Монтаж пароизоляции

Для защиты теплоизоляционного слоя кровли от конденсата, поступающего с подкровельной стороны из чердачного помещения, требуется укладка пароизоляционного слоя. В качестве пароизоляции можно применять рулонный материал ИКОПАЛ ВИЛЛАТЕКС Н, который монтируется методом наплавления на основание. Метод наплавления такой же, как описан ниже (см. «Монтаж наплавляемой кровли»).

Монтаж теплоизоляции

Для теплоизоляции кровли применяются плитные утепляющие материалы из минеральной ваты, пеностекла, экструдированного пенополистирола. Также утеплить кровлю можно монолитным слоем из легкого бетона или засыпки из перлита (вермикулита) с цементными или битумными вяжущими. На теплоизоляцию укладывается разделительный слой рубероида или пергамина. Сверху заливается выравнивающая стяжка, которую следует обработать праймером и дождаться его полного высыхания. На подготовленную стяжку наплавляется рулонный кровельный материал. Если утеплять крышу вы не планируете, то кровельный материал монтируется прямо на подготовленное и обработанное праймером основание.

До начала монтажа рулонные кровельные материалы рекомендуется раскатать, дать им отлежаться в течение нескольких часов для выравнивания и снова скатать в рулоны с обоих концов.

Монтаж наплавляемой кровли:

Наплавление производится равномерно и последовательно, газовой горелкой с нахлестом полотен гидроизоляции на 10 см.
Рулон кровельной гидроизоляции нужно тщательно разогревать, чтобы при наплавлении по бокам полотна равномерно вытекла битумная масса (примерно на 1 см). Соседние рулоны нужно смещать таким образом, чтобы между ними была разбежка около одного метра.
На вертикальные элементы крыши рулонные кровельные материалы наплавляют снизу вверх.
На кровле с малым уклоном покрытие укладывается в 3–4 слоя (со смещением стыков каждого последующего слоя).

Технология укладки рулонной кровли на скатную крышу

Специфика скатной кровли в том, что ее основание представляет собой сплошную обрешетку из древесных материалов, а слой теплоизоляции монтируется с внутренней стороны кровли (где расположен чердак) — между элементами стропильной системы. Рулонная гидроизоляция укладывается с наружной стороны и не контактирует с утеплителем. При конструкции кровли с контробрешеткой гидроизоляция укладывается поверх стропил, на сплошную обрешетку (и ниже контробрешетки).

При уклоне кровли более 15 градусов рулонные гидроизоляционные материалы равномерно наплавляются сверху вниз перпендикулярно коньку с нахлестом на него в 40 см. Нахлест между рулонами должен быть 10 см. На карнизном свесе делается перепуск в 15 см, который фиксируется прижимной рейкой и саморезами. Так как на скатной кровле влага не скапливается, то покрытие достаточно укладывать в два слоя (шов стыков каждого последующего слоя должен быть смещен).

При уклоне скатной кровли менее 15 градусов рулонные материалы укладывают параллельно коньку в три слоя. Полотна наплавляются снизу вверх, перепуск на карнизном свесе также фиксируется. Последнее полотно на скате укладывается с нахлестом на конек в 30 см.

На скатной кровле нужно уделить особое внимание гидроизоляции стыков, вертикальных элементов, ендов и т. д., чтобы полностью исключить протечки. Для усиления гидроизоляции сложных мест примыканий можно использовать бандажную ленту и специализированные гидроизоляционные мастики ИКОПАЛ.

vote

Article Rating

Оценка статьи:

Загрузка…

Сохранить себе в:

Would love your thoughts, please comment.x

Adblock
detector

Гидроизоляционная пленка (мембрана) для кровли: виды + правила монтажа

Вам будет интересно узнать, что в России в частном домостроении до середины ХХ века гидроизоляционные материалы не использовались вообще, или редкое исключение составлял рубероид. А если учесть, что и фундаменты на то время строили тоже без гидроизоляции, удивительно, как до сих пор стоят некоторые дома? Позже в ход пошел пергамин и его аналоги, который со своей задачей также не слишком хорошо справлялся.

И вот из-за рубежа стали поставляться качественные гидроизоляционные материалы, сразу же запустившие подобное производство на месте. Поэтому современная гидроизоляционная плёнка для кровли уже далека от своих незатейливых предшественников.

На сегодняшний день это – целое научное достижение, которое помогает сохранить подкровельное пространство даже от малейшей капли дождевой воды. Больше того: правильно выбранная пленка – это до 50% гарантии долговечной и беспроблемной работы кровельного «пирога». А какие есть виды таких пленок, и как их крепить – мы сейчас подробно расскажем.

Давайте сразу отметим различия двух материалов для кровли: гидроизоляционная мембрана и гидроизоляционная пленка. Многие считают, что они отличаются по таким параметрам, как паропроницаемость, многослойность и цена.

Да и производители тоже в маркетинговых целях стараются всех убедить, что пленки – это прошлое, а мембраны – это совершенно новый материал, правда никаких четких границ между двумя этими материалами они не проводят.

Отчасти это действительно так, но на самом деле, если мы обратимся ко всемирной энциклопедии знаний, то узнаем, что мембрана – это «тонкая гибкая пленка, обычно закрепленная по периметру». Поэтому более правильно считать мембрану новым, более современным видом пленок.

И принцип действия и у пленок, и мембран, практически тот же – защищать подкровельное пространство от сырости и протечек:

Также и монтаж обычных и современных пленок остается схожим и до сегодня:

Давайте теперь подробнее рассмотрим, какой на сегодняшний день ассортимент предлагает современный рынок, и какие материалы пользуются популярностью у кровельщиков. Тем более что видов современных подкровельных пленок достаточно много, в зависимости от того, что конкретно вы хотите получить в финале.

Стойкость к ультрафиолету

Замечали ли вы когда-либо, какой хрупкой становится пленка, и в какие лохмотья она способна превращаться, побыв под открытым небом всего одно лето? Особенно, если вы приобрели самую дешевую на рынке и просто накрыли ею кирпичи, к примеру.

И насколько более свежо может выглядеть почти такое же, на первый взгляд, покрытие для парников, хотя выдержало столько же солнечных дней. Дело не в толщине – дело в таком параметре пленки, как устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Стойкость к ультрафиолету только на первый взгляд кажется малозначительным параметром для кровельной пленки – она ведь будет спрятана под облицовочным материалом! Да, это так, только многие забывают про форс-мажорные обстоятельства. Например, вы купили гидроизоляционную пленку с низкой стойкостью к УФ-лучам, и планируете ее расстелить и покрыть за один-два дня.

Бригада на месте, пленка быстро «застеплерена» по обрешетке, и остается только несложный монтаж кровли. И тут – неожиданно – дождь, гроза, нехватка материала, потеря крепежных элементов, отключение электричества и многое другое. Несколько дней такого простоя в жаркие дни могут понизить прочность такой пленки на 50%! А теперь подсчитайте, насколько соответственно снизится ее итоговая долговечность.

Так стоит ли рисковать? Поверьте, снимать полностью всю гидроизоляцию, ездить за новой и заново проводить все монтажные работы – дело не из приятных, особенно выдергивание кусков старой (неожиданно устаревшей) пленки из-под металлических скоб.

Вы будете удивлены, но и достаточно дорогие брендовые гидроизоляционные пленки могут иметь совсем низкий показатель стойкости к ультрафиолету. Просто они предназначены для внутренних монтажных работ, а не для кровли, о чем, к сожалению, вам скажет не каждый продавец.

Срок службы

Второе важное требование к гидроизоляционной пленке – это долговечность. Вы ведь не хотите каждые 5 лет полностью разбирать крышу, чтобы перестелить гидроизоляцию?

Поэтому большинство производителей добавляют в состав такой пленки специальные компоненты, которые усиливают прочность и износостойкость. Такими, например, являются современные армированные пленки для гидроизоляции кровель:

Прочность на давление водой

Есть еще такая характеристика гидроизоляционной пленки, как способность выдерживать давление водяного столба. Это такое ее качество, которое позволяет долгое время держатся под напором воды и не пропускать ее внутрь.

В вашей местности бывают сильные или затяжные дожди? Тогда обращайте внимание на этот параметр. Или ваш кровельный материал так устроен, что под него залетает снег и там тает, как у металлочерепицы?

С подобных хорошо справляются те пленки, что монтируются без стыков, сразу целым рулоном:

Например, самый оптимальный вариант гидроизоляции для таких крыш – трехслойная подкровельная пленка с несущей армированной решеткой и ламинированием с двух сторон. Это отличный гидробарьер с паропропускной способностью.

Сцепление с основанием

Гидроизоляционная пленка бывает двух типов: наплавляемая или механически укладываемая.

Наплавляемая полимерная пленка имеет многослойную структуру. Нижний слой представляет собой тонкую пленку, которая легко плавится при повышенной температуре. Такая гидроизоляция особенно удобна для крыш сложной конструкции, но пристальное внимание нужно уделять герметичности всех ее стыков.

Во втором случае пленка крепится обычным механическим способом – скобами или гвоздями. Такую можно крепить на любое основание – бетон, дерево или профлист, желательно только, чтобы оно было максимально ровным.

Антиконденсат

Хороши для кровли также так называемые антиконденсатные пленки, которые укладывать нужно с двумя проветриваемыми зазорами. Это практически незаменимая гидроизоляция, если кровельный материал – металл, с которого всегда что-то капает.

Антиконденсатные пленки отличаются тем, что в их составе есть особый влагопоглащающий материал, удерживающий большое количество влаги. Такая пленка более плотная по толщине и обладает шероховатостью.

Не горюча, прочна и устойчива к ультрафиолетовым лучам, правда, обладает низкой паропроницаемостью. Если вам понравился этот вариант, тогда продумайте вентиляцию.

А монтаж такой пленки ничем не отличается от обычного:

Цена и качество

С осторожностью относитесь к самым дешевым пленкам на рынке. Дело в том, что таковые почти всегда производят из намотанного на катушки полипропилена, и в итоге у крыши потом ни гидроизоляции, ни ветрозащиты.

Преимущества более дорогих и современных пленок в том, что такая гидроизоляция не только защищает подкровельное пространство от попадания внутрь влаги, но и помогает ее испарить. Об этом — сейчас поподробнее.

И еще. Бытует расхожее мнение, что подкровельная пленка легко рвется уже в процессе монтажа кровельных листов, и в дальнейшем требует замены едва ли не каждый год. Что довольно хлопотно, естественно.

На самом деле пленка действительно не способна служить отдельным покрытием ввиду своей хрупкости (оставьте на зиму – к весне останутся одни лохмотья), но в качестве важной части всего кровельного пирога со своими задачами справляется на все 100%.

И даже небольшие разрывы пленки от крепления скобами на самом деле не критичны – эта влага легко испарится при первых же лучах солнца. Помните, что на крыше всегда ощутимо жарче, чем внизу.

Паропроницаемость

И, наконец, один из самых важных параметров гидроизоляционных пленок. Первое, что вам нужно выяснить, «холодной» или «теплой» будет ваша кровля. Т.е. утепленной или нет, что напрямую зависит от того, расположите ли вы под крышей жилую мансарду или оставите простой чердак.

И не спешите сразу выбрать путь наименьшего сопротивления, оставив эту площадь нежилой – дело в том, что со временем в любом просторном доме «заканчиваются» комнаты, и хочется оборудовать ну хоть какой-нибудь чулан под ту же бильярдную, личный кабинет или мастерскую. А потому, если ваш бюджет позволяет, сразу делайте все по максимуму.

И, если мансарда вашего дома скорее всего будет утепленной, то простая парогидроизоляционная пленка для такой кровли уже не может использоваться: во-первых, она не подходит для этих целей и прослужит так недолго, во-вторых – проблемы будут с самим утеплителем.

Дело в том, что у стандартной гидроизоляционной пленки – двухконтурная вентиляция: между кровельным покрытием и гидроизоляцией, и между утеплителем и гидроизоляцией. При помощи этого материала устраивают так называемую «холодную» кровлю.

А вот для устройства «теплой» важен тот момент, чтобы пар из утеплителя выходил наружу, и гидроизоляционная пленка ему в этом не мешала:

Конечно, этим свойством уже больше обладают современные пленки:

А вариантов предлагает – множество. Поэтому давайте прежде всего научимся разбираться в маркировке и рассмотрим поближе несколько самых популярных брендов.

Маркировка

Так, маркировкой АМ обозначают пленку, которая представляет собой дышащую мембрану.

Пленки А и АМ призваны в первую очередь хорошо пропускать пар.

А вот пленки класса А и В – это настоящие промокашки из тетради, главная задача которых – впитать, а затем быстро выветрить влагу. И со своей работой они действительно неплохо справляются, если только продуман и обустроен вентиляционный зазор.

Бренды

Итак, фирма Ютафол. Это качественные гидроизоляционные и пароизоляционные пленки, комплектующие для монтажа и гарантия. Такие пленки изготавливаются из прочных полимеров:

Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны Tyvek. Этот материал можно назвать «умным»: выводит лишний пар, не дает попадать влаге в подкровельное пространство и служит долго.

Мембраны Тайвек выпускаются уже несколько десятилетий. Их главное преимущество – возможность укладки прямо на утеплитель, без воздушного зазора. Благодаря чему можно отказаться от обрешетки и немало на этом сэкономить.

Мембрана Delta используется для гидроизоляции нижней кровли, и особенно неоценима для устройства кровли и из штучных материалов и металлической фальцевой. Ее можно смело применять на кровлях с совсем маленьким углом наклона – на 10° меньше, чем рекомендуемый.

А среди отечественных особой популярностью пользуются пленки Изоспан:

Начнем со строительства обрешетки. При устройстве стропил не допускайте расстояния между ними больше, чем 1,2 м. Оптимальное расстояние между гидроизоляционной пленкой и кровельным утеплителем – 40-60 мм.

Запомните: работать с гидроизоляционной пленкой на крыше можно только в сухую погоду, как только будет полностью смонтирована стропильная система и уложен утеплитель, если таковой планируется.

Расстилаем пленку

В укладке гидроизоляционной пленки существует своя технология: от карниза к коньку, внахлест, и только так. Монтировать пленку просто: делаем так, чтобы дождевая вода всегда уходила за пределы крыши. Важно только не допустить затекания воды внутрь кровельного пространства. А нижняя кромка пленки обеспечивает удаление стекающих капель в водоотводный желоб.

В отличие от плотных мембран, обычную гидроизоляционную пленку расстилать вдоль кровельного карниза нужно так, чтобы она провисала между стропилами на 1-2 см. Такое провисание также необходимо для того, чтобы на стропильной системе не собирался конденсат:

А вот антиконденсатную пленку расстилают на стропилах вниз впитывающей поверхностью. Закрепите ее либо строительным степлером, либо специальными оцинкованными гвоздями с широкими шляпками. Следите за тем, чтобы ее нижняя поверхность нигде не соприкасалась с утеплителем.

Делаем правильный нахлест

Нахлест гидроизоляционной пленки делают разным, в зависимости от наклона крыши:

При уклоне менее 30° нахлест должен быть в пределах 15-20 см.
При уклоне 12-30° нахлест необходим уже 25 см.
Если вы выполняете гидроизоляцию четырехскатных крутых крыш, увеличивайте нахлест на хребтах еще на 5 см.

Закрепляем рейками

А уже после того, как вы расстелили гидроизоляционную пленку, закрепите ее дополнительно рейками 3х5 см, прибив их поверх стропил теми же оцинкованными гвоздями. А поверх уже – обрешетка, которая для каждого кровельного материала имеет свои параметры.

Герметизируем стыки

Для всех пленочных гидроизоляционных материалов правило одно: все стыки гидроизоляционных материалов должны приходиться на стропила. А вот клеящие материалы для разных видов используются свои.

Например, обычные пленки просто склеивают скотчем, и дополнительно герметизируют дисперсией.

А что касается стыков кровельной гидроизоляции с доборными элементами, то в тех местах крыши, где проходят трубы и монтируются антенны, пленку разрежьте и аккуратно приклейте ее края к ближайшим брускам обрешетку. Для этого возьмите самый обычный скотч, или, что еще лучше, двухстороннюю самоклеющуюся ленту:

Если в вашей кровле сравнительно небольшой угол наклона или длинная ендова, рекомендуем вам положить два слоя мембраны.

Современные объемные мембраны укладывать нужно строго параллельно карнизному свесу. Каждый следующий рулон должен минимум на 7 см перекрывать места крепления, а зону нахлеста склеивайте специальным клеем.

Мембрану вокруг дымоотвода накладывайте на 5-10 см выше будущего кровельного покрытия. Срезы на углах обязательно заклейте.

Для герметизации современных мембран применяют целые наборы клеящих средств. Хотя некоторые из таких пленок уже имеют липкие края, для которых не нужен скотч.

На полотна ендовы мембрану накладывайте с одинаковым нахлестом, и закрепляйте скобами или гвоздями. Все нахлесты в ендове заклейте.

Если же вам на пути попадутся мансардные окна, обходите их так же, как и трубы, учитывая рекомендации их производителей. В основном правила такие: при работе с мансардным окном накладывайте мембрану на оконный короб шириной 5 см. Закрепите и заклейте все соединения, как на картинке. К таким окнам, к слову, нередко предусмотрены специальные уплотнители.

Ну вот и все! Проверить, насколько правильно у вас сделана в итоге гидроизоляция крыши, можно по таким трем пунктам:

Пункт 1. Гидроизоляция проложена под всеми кровельными элементами, карнизами и свесами фронтонов.
Пункт 2. Нижнее полотно гидроизоляции выведено за пределы карнизной планки – к лобовой доске или в водосточную систему.
Пункт 3. Гидроизоляционная пленка надежно примыкает к стенам и трубам на крыше.

Все так и есть? Поздравляем! Проблем с кровельной гидроизоляцией у вас не будет, а это уже половина успеха!

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

7 Популярные варианты и решения

93 доли

Поделиться
Булавка

Вы собираете колоду и хотите, чтобы она прослужила долго-долго. Вы слышали об использовании морилок и герметиков для продления срока службы настила, но как насчет всего этого каркаса, который его удерживает? Не будет большой разницы, если через 10 лет настил будет в первозданном состоянии, но поддерживающие его балки сгниют.

Так же, как вам нужно будет обрабатывать и защищать доски настила, по которым вы будете ходить; вам также нужно будет защитить каркас, на котором он держится. Это руководство предоставит вам варианты и решения для гидроизоляции палубных балок, чтобы вы могли гарантировать, что ваша палуба останется стоять долгие годы.

Quick Navigation

Почему водонепроницаемые балки палубы
Как водонепроницаемые балки палубы
- 1. смортящая бумага
- 2. Колочная балка мигает лента
- 3. Оболочки уплотнения
- 4. Жидкая резина
- 5. Запас катушек
- 6. Крышки балок
- 7. Старое моторное масло
Заключение

Почему водонепроницаемые палубные балки

Я знаю, что вы говорите себе. Палубные лаги уже обработаны. Почему мне нужно применять больше лечения? Есть несколько причин. Во-первых, из-за того, что настил обычно крепится к лагам, в стыках между этими кусками пиломатериалов имеется множество трещин и щелей. Поскольку эти закоулки плохо проветриваются и медленно дренируются, они задерживают влагу, вызывая гниение.

И хотя обработка под давлением, которой подверглась древесина, до некоторой степени защитит ее, вода в конечном итоге восторжествует, если древесина не сможет быстро высохнуть. Захваченная влага, даже в обработанном пиломатериале, в конечном итоге вызовет гниение.

Также важно понимать, что обработанная древесина не обрабатывается до сердцевины. Обработка давлением проникает в древесину только на несколько дюймов. С большими лагами и балками это означает, что центр просто старое дерево. Почему это имеет значение, если сердцевина каждой балки не обработана?

Длинные гвозди и шурупы, вбитые в каждую балку, образуют десятки входных отверстий в этом необработанном ядре. Это может привести к тому, что балка начнет гнить изнутри. Это может даже вызвать разрушительное расширение и сжатие, если вода проникнет в эти отверстия и замерзнет.

Как защитить каркас палубы от этих нападений? Существует множество методов на выбор.

Как сделать гидроизоляцию палубных балок

Вариантов гидроизоляции палубных балок много и они разнообразны. От старого доброго рубероида до более современной гидроизоляционной ленты и домашнего средства отработанного моторного масла — существует множество способов покрытия. Итак, приступим.

1. Смола

Смола была предпочтительным материалом до того, как компании начали производить и продавать все те причудливые ленты для балок, которые доступны сейчас.

Это проверенный метод, который строители используют для защиты балок и балок настила на протяжении многих лет.

Это также один из самых дешевых способов, поскольку рулон 15-фунтовой войлочной бумаги, как правило, недорог. Процесс установки также относительно прост. Нарежьте толь на полоски, затем прикрепите полоски к краю каждой балки, обращенному к настилу, с помощью степлера.

Так же, как и при предполагаемом применении в качестве подложки для кровли, рубероид служит водонепроницаемым барьером для верхней части балок настила.

2. Лента для гидроизоляции палубных балок

Не хотите возиться с нарезкой полосок толя и использованием степлера? Хотите решение, разработанное специально для работы и очень простое в установке? Затем рассмотрите ленту для палубных балок. Лента для палубных балок поставляется в рулонах и может наклеиваться на палубные балки путем отслаивания и приклеивания.

Рулоны бывают разной ширины, чтобы соответствовать балкам одинарной и двойной ширины. Лента покрывает верхнюю поверхность, а также верхний дюйм или два с каждой стороны. Как и войлочные полосы, лента действует как влагозащитный барьер, предотвращая проникновение воды, собирающейся на вершинах балок или балок, в древесину.

Лента для палубных балок обычно изготавливается из двух материалов: асфальта, который представляет собой тот же материал, что и толь, и бутила, представляющего собой синтетический каучук. Бутил является превосходным продуктом, поскольку он лучше выдерживает экстремальные температуры, более липкий и может применяться в более широком диапазоне температур.

Он также лучше герметизирует головки винтов, предотвращая проникновение воды в балки.

Изоляционная лента также бывает различной толщины, от 20 до 40 мил, причем битумные ленты имеют более толстый конец. Более толстая лента может быть немного сложнее в установке, но, как правило, прослужит дольше, чем более тонкая лента.

3. Уплотнительные балки настила

Не любите ленту или войлок? Возможно, у вас более высокая дека, и вы беспокоитесь о том, что лента станет неприглядной. Рассмотрите возможность обработки палубных балок герметиком так же, как и палубных досок.

Купите водостойкий герметик, предназначенный для палуб. Перед установкой балок покройте каждую из них, обязательно нанеся дополнительный слой на концы.

Хотя этот метод обеспечивает большую защиту, чем ленты, которые покрывают только верхнюю часть балки, имейте в виду, что обработка каждой балки займет значительно больше времени. Кроме того, имейте в виду, что герметик не защитит отверстия для винтов или гвоздей, созданные при установке настила.

4. Жидкая резина

В то время как герметик для палубы является хорошим вариантом для защиты от воды, жидкая резина может обеспечить вашим палубным балкам еще лучший барьер для воды.

Вы можете найти жидкий каучуковый герметик для фундамента в местном магазине товаров для дома. Эту густую жидкость можно наносить кистью на балки или балки со всех сторон. Обязательно нанесите два толстых слоя, чтобы обеспечить максимальную защиту.

Жидкая резина обеспечивает, пожалуй, самую полную защиту, создавая толстое водонепроницаемое покрытие вокруг всей балки. Однако у этого метода есть некоторые недостатки, о которых вам следует знать.

Нанесение жидкой резины требует много времени и хлопот. Покрытие имеет консистенцию смолы, и вам потребуется некоторое время, чтобы покрыть все балки и балки, которые вы планируете использовать, особенно если вы строите большую террасу.

Это также не для каждой колоды, так как обработка может быть неприглядной. Помимо консистенции смолы, жидкий резиновый герметик также имеет вид смолы. Таким образом, конечный результат, хотя и тщательно гидроизолирован, не эстетичен. Если будет видна нижняя сторона вашей колоды, подумайте о другом варианте.

5.

Рулонный материал

Если вам нравится прочность металла, вы можете рассмотреть возможность использования рулонного материала для защиты балок настила. Рулонный сайдинг — это алюминиевый сайдинг, который десятилетиями использовался для защиты обрезанных участков вокруг домов. Обычно он поставляется в рулонах разных цветов.

Установка может быть затруднена, так как покрытие должно быть согнуто, чтобы надеть верхние части балок. Это процесс, который невозможно выполнить вручную. Чтобы согнуть листы, вам понадобится нож для листового металла.

Если у вас нет доступа к нему, вам нужно будет согнуть металлические листы для вас в местном магазине металла, что может быть рутиной.

В качестве альтернативы можно использовать два L-образных элемента отделки вместе. Просто наложите детали на отделку и используйте силиконовый клей, чтобы скрепить их вместе.

Поскольку рулонный материал выполнен из металла, этот вариант обеспечивает очень прочный и долговечный барьер от воды для ваших балок. Тем не менее, у него есть некоторые недостатки. Вода по-прежнему сможет проникать через отверстия, созданные шурупами или гвоздями, которые вы будете использовать для крепления досок настила.

С листовым металлом также трудно работать. Помимо того, что для его сгибания требуются специальные инструменты, которых нет у большинства людей, его резка также может быть болезненной.

6. Заглушки для балок

Если вы хотите, чтобы металл защищал ваши балки, но вам не нравится идея сгибания и резки металла, обратите внимание на заглушки для балок. Эти металлические накладки, созданные по образцу краевых накладок, используемых на крышах, имеют такую форму, чтобы соответствовать верхней части балки.

Существуют заглушки, предназначенные для закрытия одинарных и двойных балок. Как и в случае с рулонным инвентарем, заглушки балок обеспечивают прочный барьер против воды. Эти заглушки, которые зажимаются поверх балок, могут быть быстро установлены.

С помощью пилы отрежьте их по длине и наденьте. Стыки между лагами и балками защищены лентой.

Колпаки Joist обеспечивают превосходную защиту, но ожидайте, что вы заплатите больше, чем другие варианты в этом списке. Кроме того, у них есть свои минусы. Поскольку они не прилегают так плотно, как клейкая лента, вода может попасть между крышкой и балкой, создавая большую проблему, чем если бы крышки вообще не было.

С учетом этого крышки должны быть правильно установлены. Это означает, что они должны быть надлежащим образом проклеены в местах стыков, так как эти области являются наиболее вероятными точками проникновения влаги.

Также не рекомендуется использовать заглушки для стандартных настилов, так как вам придется пробивать десятки отверстий в заглушках, создавая множество мест для проникновения воды. Таким образом, этот вариант лучше всего работает со скрытыми системами крепления, такими как ShadoeTrack.

7. Старое моторное масло

Я знаю, о чем вы думаете. Можно ли обработать балки старым моторным маслом? Да, ты можешь. Начнем с урока истории. Обработанная под давлением древесина появилась только в 1930-х годах. До изобретения обработанных пиломатериалов фермерам приходилось придумывать какой-то способ обработки столбов забора, чтобы предотвратить их быстрое гниение.

Одним из решений, которое они придумали, было нанесение моторного масла на столбы. Идея заключалась в том, что моторное масло впитывается в волокна дерева, тем самым защищая древесину от влаги, поскольку, как известно, масло сопротивляется воде.

Установка очень похожа на окрашивание. Используйте кисть, чтобы нарисовать пятно на каждой балке. Затем подождите около суток, пока морилка впитается в древесину и высохнет.

Если вы решите использовать этот метод, вам нужно будет спланировать. Как и в случае с морилкой, чтобы это работало, древесина должна впитывать масло. А для этого он должен быть сухим. Использование мокрой обработанной древесины не сработает.

Вам нужно подождать, пока древесина высохнет. Это делает этот метод несколько неудобным и, возможно, невозможным, в зависимости от вашего графика строительства.

С другой стороны, отработанное моторное масло бесплатно. Просто сохраните масло от следующей замены масла в вашем автомобиле, и у вас будет много бесплатного герметика для палубных балок.

Заключение

Сборка колоды — непростая работа. Это масштабный проект, который требует огромных вложений как времени, так и денег. Не срезайте углы, не сумев должным образом защитить каркас, который будет удерживать вашу террасу.

Используя один из методов из этого списка, вы можете защитить лаги и балки вашего настила, гарантируя, что они будут прочными и не будут гнить в течение многих лет.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Как поставить стропила на крышу. Установка стропил: пошаговая инструкция

Стропила служат основой всей конструкции крыши, а их установка – одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Приведем основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также поэтапно опишем процесс монтажа «каркаса» крыши.

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система представляет собой несущую конструкцию, способную противостоять порывам ветра, принимать на себя все внешние нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

Шаг кровли:
- 2,5-10% — плоская крыша;
- более 10% — скатная крыша.
Нагрузки на крышу:
- константы — суммарный вес всех элементов «кровельного пирога»;
- временные — ветровое давление, вес снега, вес людей, производящих ремонтные работы на кровле;
- форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m , где Sg — масса снега на 1 м2, м – расчетный коэффициент (зависит от уклона кровли). Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, нормы ветровой нагрузки региона, высота застройки.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержатся в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы конструкции крыши

Стропильная система включает множество компонентов, выполняющих определенную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород дерева (ели, лиственницы или сосны). Для обустройства кровли используется хорошо просушенная древесина влажностью до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют металлические элементы.

Металл, с одной стороны, придает конструкции фермы жесткость, а с другой — снижает срок службы деревянных деталей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, что приводит к гниению и порче древесины.

Консультации. При монтаже стропильной системы из металла и дерева необходимо следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащиту или применить пленочный утеплитель

В промышленном строительстве применяют стропила металлические из стального проката (двутавр, тавр, уголки, швеллер и др.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Конструкции крыши бывают двух видов: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом пола и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на наружные стены дома, промежуточные опоры не задействованы. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, которое передается на стены. С помощью деревянных и металлических затяжек эту нагрузку можно уменьшить. Затяжки монтируются в основании стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в ситуациях, когда пролеты крыши составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Стропила монтируются в домах с промежуточной опорой колонны или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил закрепляют на наружных стенах, а их средние части – на внутренней стене или несущем столбе.

Монтаж единой кровельной системы на несколько пролетов должен включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а там, где их нет, — висячие.

Особенности устройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно СНиП, имеет угол наклона до 90°. Выбор склона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки, лучше устанавливать крутые скаты, а там, где преобладают сильные ветры – пологие крыши, чтобы минимизировать нагрузку на конструкцию.

Распространенным вариантом двускатной крыши является конструкция с углом наклона 35-45°. Специалисты называют такие параметры «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае чердак будет холодным и обустроить здесь жилое помещение не получится.

Для двускатной крыши применяют наслонно-висячую стропильную систему.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Четырехскатную крышу целесообразно устанавливать при соблюдении двух условий:

основание здания квадратное;
в центре конструкции располагается несущая опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Возможно создание четырехскатной крыши без стойки, но при этом конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — реечными затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой крыши предполагает наличие косых стропил (диагональных), направленных к углам здания. Угол наклона ската такой крыши не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с армированием, так как на них приходится значительная часть нагрузки. Делаются такие элементы из двойной доски и прочного бруса.

Стыки элементов обязательно поддерживаются стойкой, что повышает надежность конструкции. Опору располагают на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На место фронтонов двухскатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция вальмовой крыши может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропилами необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – брус располагается в углу крыши и фиксируется на соседних стенах. Шпренгелевая ферма усилена распорками.

ломаная крыша

Покатые крыши обычно создаются для обустройства мансарды большего размера. Монтаж стропил при таком варианте кровли можно разделить на три этапа:

Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основу конструкции составляют балки перекрытия.
Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного этажа.
Установка стропильных ног.

Двускатная крыша: монтаж стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Конечно, расчет двускатной крыши можно выполнить самостоятельно, но все же лучше доверить его профессионалам в дабы исключить ошибки и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона необходимо учитывать, что:

угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом производят расчет стропильной системы;
при угле наклона более 45° — увеличиваются материальные затраты на приобретение составляющих «кровельного пирога».

Пределы снеговой нагрузки от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с уклоном менее 25° равен 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для расчета ветровой нагрузки берут коэффициент аэродинамического воздействия и колебания ветрового давления. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем — 40-50 кг/м2).

По полученным результатам выясняем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции осуществляется в следующей последовательности:

Монтаж стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Основа красивой и надежной крыши — прочная конструкция стропильной системы. Важно смонтировать его так, чтобы он прослужил долгие годы, особенно в труднодоступных местах соприкосновения со стенами здания, дымоходами и трубами вентиляционной системы. В зависимости от веса снега, ветровой нагрузки и тяжести кровли необходимо выбрать правильный шаг стропил и схему расположения узлов сочленения отдельных элементов стропильной группы. Мы рассмотрим варианты крепления деталей конструкции к балкам перекрытия и конькам, способы увеличения несущей способности стропильных ног и пошаговый монтаж ферм и сложной крыши в целом.

Устройство стропильной системы

Возведение кровли является завершающим этапом строительства дома, от него зависит степень защиты здания от атмосферных воздействий и внешний вид всего здания в целом. Каркас крыши, на который крепится крыша и утеплитель, называется стропильной системой. Устройство стропильной группы зависит от типа крыши и ее сложности, от климатических условий и от назначения мансарды. Он монтируется на мауэрлат, закрепленный на стенах дома по периметру, и состоит из следующих элементов:

Более сложные виды крыш образуются из комбинации скатных, шатровых и вальмовых типов, их стропильная система также собирается из описанных элементов.

Основой любой системы стропил и ферм является жесткое треугольное соединение, которое придает прочность конструкции крыши и позволяет выдерживать вес снега и ветра.

Варианты устройства стропил

Стропильная система любого вида предназначена для создания наклонных скатных поверхностей, с которых осадки стекают вниз, не скапливаясь на кровле. Кроме того, наклонная поверхность лучше противостоит разнонаправленным ветровым нагрузкам. При монтаже стропильной системы могут использоваться следующие виды стропил:

Из этих типов стропил собираются разные типы крыш. Рассмотрим самые популярные варианты устройства скатных систем различной конфигурации.

Односкатные крыши применяются при строительстве дачных домов, гаражей, бань и подсобных помещений. Такие крыши выполняются с использованием простейшей стропильной системы, которая может усложняться при увеличении длины ската. Если расстояние между стенами здания более 4,5 м, то стропильные ноги усиливают подкосами. Для пролетов более 6 м необходимо использовать по две стропильные ноги с каждой стороны или установить дополнительную вертикальную стойку с симметричными скатами.

Выбор конструкции односкатной стропильной системы зависит от длины ската, при этом допускается применение составных балок

По мере увеличения длины ската конструкция стропильной системы становится более усложняется жесткими треугольными элементами и стяжками, что придает ему дополнительную прочность.

Исходя из опыта автора данной статьи, для мягких кровельных материалов с малыми углами скатов необходимо использовать обрешетку из цельной фанеры толщиной 12 мм и более. При использовании листового кровельного материала шаг обрешетки следует уменьшить до 10 см, нахлест увеличить до 15 см, а стыки листов дополнительно загерметизировать.

Двускатные и ломаные мансардные конструкции

Традиционный для всей территории нашей страны двускатный тип крыш остается популярным и сегодня. Этому способствует простота и надежность стропильной системы, а также возможность обустроить холодный или жилой чердак. Как правило, двускатную крышу с мансардой образуют висячие стропила без средней опоры, а ее жесткость обеспечивают ригели и боковые стойки, служащие стенами и перекрытием чердачного помещения.

Двускатные и ломаные мансардные крыши пользуются большой популярностью в загородном строительстве благодаря возможности обустроить дополнительное жилое подкровельное пространство.

Ломаные двускатные крыши отличаются наибольшим объемом встроенного чердака, каркасная система здесь представлена сочетанием висячих и наслонных стропил с разным углом наклона.

Двухскатные стропильные системы отличаются простотой конструкции, высокой прочностью и минимальным расходом строительных материалов; такие крыши часто используются в бюджетном дачном строительстве.

Четырехскатные стропильные системы

Четырехскатные крыши образованы двумя трапециевидными и двумя треугольными скатами и имеют сложную конструкцию стропильной системы с несущим каркасом, на который крепятся рядовые и диагональные балки. Пространство между стропильными лагами заполняется копьями, а ферма, опирающаяся на угловые перемычки, служит дополнительной опорой для диагональных ног.

Для вальмовых и полувальмовых крыш характерны четырехскатные стропильные системы, под которыми можно разместить просторное чердачное помещение

Четырехскатные крыши отлично защищают от разнонаправленных порывов ветра и придают зданию особый шик, но их недостаток – дорогая и сложная в монтаже стропильная система.

Основой для стропильной системы полувальмовой крыши являются стены здания, на которых расположены мауэрлат, прогоны и продольные фермы.

Стропильная группа полувальмовой крыши, как правило, опирается на боковые и фасадные стены здания и имеет несколько иную конструкцию с усеченными треугольными скатами.

Устройство несущего каркаса вальмовых крыш

Стропила вальмовых крыш в верхней части сходятся в одной точке и образуют многогранную пирамиду. Для повышения прочности соединения стропильных ног применяют специальные стыковочные элементы, бруски обрешетки и дополнительные нарожники.

Стропила шатровой системы сходятся вверху в одной точке и скрепляются между собой стяжками, в нижней части закрепляются врубками

Шатровые крыши придают конструкции неповторимый вид, но отличаются повышенной расход кровли и пиломатериалов. Чаще всего их используют на хозяйственных постройках, беседках, а в усеченном варианте — в качестве эркерных крыш.

Многощипцовые стропильные группы

Многощипцовые крыши представляют собой скатные фрагменты, вырезанные под прямым углом друг к другу и образующие на стыке внутренние углы или ендовы. Стропила такой крыши имеют разную длину, а сборка данной конструкции требует профессиональных навыков, так как величина и угол наклона скатов могут отличаться друг от друга.

Стропильная система многощипцовой крыши образует восемь треугольных скатов, на стыке которых имеются енды

Крыши этого типа предназначены для обеспечения естественного освещения подкровельного пространства и имеют очень привлекательный внешний вид, но достаточно сложны в монтаже и утеплении.

Проход вентиляционных и дымоходных труб через крышу иногда требует смещения стропильных ног с нарушением выбранного шага между ними. Но при наличии труб достаточно больших габаритов, объединенных в один блок, этого недостаточно. Необходимо подрезать стропила в месте прохождения труб и соединить срезанные участки с другими стропилами брусками, закрепленными на углах. Расстояние между трубой и деревянными элементами должно соответствовать противопожарному зазору 130–150 мм.

Стропильная система вокруг дымохода строится с учетом противопожарного зазора, а вырез усиливается дополнительными стойками

Далее обрезные стропила крепятся с помощью вертикальных стоек к затяжкам или балкам перекрытия. Таким образом, вокруг трубы создается короб, который не соприкасается с ее горячей поверхностью и при необходимости заполняется негорючим теплоизоляционным материалом.

Кровля поверх старой кровли

В процессе эксплуатации кровля подвергается естественному износу. Если деформации старой стропильной системы нет и вы уверены, что она прослужит долго, то ремонт можно произвести быстро и качественно. Когда нет времени на демонтаж старой кровли, можно укладывать новое покрытие прямо поверх старой кровли. Для этого нужно точно знать, где проходят стропильные балки с контробрешеткой и доски обрешетки.

По личному мнению, составленному на основе практического опыта, для новой кровли лучше выбирать профнастил, металлочерепицу или ондулин, которые не будут создавать большой нагрузки на конструкции старой кровли.

Видео: замена кровли без демонтажа старой

Шаг стропильных ног при монтаже кровли

При монтаже кровли стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга. Это расстояние называется шагом. Рекомендации по выбору шага стропильной системы изложены в СНиП II-26-76* «Крыши». Решение необходимо принимать с учетом следующих параметров:

тип крыши;
длина скатов и угол наклона;
вид кровельного материала;
сечение стропил;
ожидаемая ветровая и снеговая нагрузка.

Шаг и количество стропил можно выбрать на основе рекомендаций и отрегулировать в соответствии с конкретной крышей. Для простых двускатных крыш с холодными чердаками расчет можно производить на основании следующей таблицы.

Таблица: выбор длины, шага и сечения стропил

Мансардные и сложные крыши требуют более прочной стропильной системы с более частыми фермами и изменением уклона на стыковых участках с разными типами скатов. На таких крышах в качестве стропил служит брус сечением 50Х150 и 100Х200 мм, а шаг выбирается в пределах от 60 до 120 см.

При строительстве крыш с жилым чердачным помещением выбирают брус большего сечения, а стропила устанавливают чаще для увеличения прочности фермы

По наблюдениям автора данной статьи, размеры изоляционного материала имеют косвенное влияние на выбор ступени. Например, стандартная ширина утеплителя составляет 60 см, а допустимый шаг стропил сечением 50Х150 мм на скатной крыше находится в пределах от 60 до 120 см. Предусмотрительные хозяева выбирают шаг, кратный 59 см, чтобы монтировать маты утеплителя плотно и без зазоров между стропилами.

Сложная кровельная конструкция

К сложным кровлям относятся многоуровневые архитектурные решения, для которых часто характерно смешение стилей, например, скатная крыша с эркером или сочетание вальмовой конструкции с шатровым элементом. Даже обычная многощипцовая крыша с фронтонами на разных уровнях часто имеет очень сложную стропильную систему. Проектирование таких систем выполняется в соответствии с требованиями СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» и СП 17.13330.2011 «Крыши». К проектировочным работам должны привлекаться профессиональные специалисты, так как даже небольшая ошибка может привести к браку и потере дорогостоящих материалов.

Сложные кровли следует возводить только по готовым проектным решениям, содержащим всю необходимую информацию по выбору материалов и описывающим последовательность монтажных работ

Стропильную систему сложных крыш можно разделить на более простые составляющие, а в их стыках могут монтироваться ендовы, вертикальные стойки и горизонтальные балки конькового типа.

При монтаже сложных стропильных систем важно следить за тем, чтобы на всех скатах сохранялся зазор для подкровельной вентиляции, иначе конденсат повредит стропила, обрешетку и слой утеплителя.

Видео: сложные крыши

Узлы, соединяющие элементы стропильной группы, выполняют функцию обеспечения жесткого и прочного крепления деталей. К качеству сборки узлов предъявляются повышенные требования, так как в этих соединениях происходит равномерное распределение нагрузки от несущих элементов на затяжки, балки перекрытий и мауэрлат. К основным видам соединений, которые применяются при монтаже стропил, относятся следующие узлы:

Встречаются и особо сложные соединения, например, примыкание диагональных стропил вальмовой крыши к прогону и мауэрлату, или узел ломаной крыши, где соединяются пять частей стропильной системы.

При монтаже ломаной крыши особое внимание следует уделить узлу перехода висячих стропил к наслонным, так как в них соединяется сразу пять несущих элементов

Учитывайте места крепления стропил, стоек , прогоны и затяжки на примере ломаной мансардной крыши. В нем вертикальная стойка соединяется врезкой с горизонтальным прогоном и затяжкой, затем к ним монтируется нижняя стропильная нога, которая опирается на затяжку с помощью врезки и металлического кронштейна. Затем верхняя стропильная ферма скрепляется коньковыми стяжками и также врезается в затяжку и фиксируется на кронштейне. В других узлах стропильной системы, которые применяются на различных типах крыш, применяются те же принципы соединения деталей. В качестве крепежа используются гвозди, саморезы, болты, перфорированные металлические полосы и уголки различной конструкции.

Монтаж стропильной системы

Перед началом возведения стропильной системы необходимо провести подготовительные мероприятия для обеспечения качественной и быстрой сборки. Необходимо создать безопасные условия для работы, подготовить место для резки и изготовления шаблонов, а также обеспечить наличие пиломатериалов и крепежа. В процессе монтажа потребуются рабочие чертежи и следующие инструменты:

угломер (малка), уровень, строительный карандаш, шнур;
для грубой резки и торцовки;
циркулярная пила, электролобзик;
электродрель, шуруповерт;
молоток, зубила.

Перед сборкой необходимо сделать шаблоны однотипных элементов стропильной системы и убедиться, что они хорошо подогнаны и хорошо прилегают в месте установки.

Стропильные фермы должны быть изготовлены по единому шаблону, причем делать это можно как на земле, так и непосредственно на месте проведения работ

Завершающим этапом подготовительных работ является раскрой пиломатериала в размер, пропитка элементов антипиреновыми и антисептическими составами и естественная сушка не менее суток.

При отсутствии проектной документации на крышу важно заранее выбрать способы крепления стропильных ног в коньковой и карнизной частях, а также конструктивные решения соединения деталей в различных стыковочных и других узлах.

Стропила крепятся к балкам перекрытия или затяжкам в нижней части различными способами в зависимости от сложности фермы и длины, а значит и веса стропильных ног. Стропила длиной менее 4 м и сечением 50X100 мм достаточно прикрепить к балкам дощатым узлом или с помощью металлических накладок, подрезав брус под необходимым углом и используя прибои.

Выбор способа крепления стропильных ног к мауэрлату или балкам перекрытия зависит от угла наклона скатов, веса и длины стропил, а также от предполагаемой внешней нагрузки

При большой значений длины и веса стропильных ног и ожидаемой снеговой и ветровой нагрузки, соединение должно производиться лобовым врубом, одинарным или двойным зубом. В этом случае для обеспечения плотного прилегания резьбовых шпилек используются подкладочные подкладки. Перед монтажом необходимо создать шаблоны, которые обеспечат правильный раскрой материалов на режущем узле и идеальную подгонку элементов. Чтобы избежать сколов на краях балки перекрытия, необходимо резать на глубину не менее 2 см и на расстоянии 1,5 h от края балки (где h — высота балки).

Важно, чтобы отверстия под резьбовые шпильки располагались под углом 90° к верхней плоскости стропил, так как это обеспечит плотное прилегание и надежное крепление деталей друг к другу без смещения и перекоса.

Как делать врубки на стропильных балках

В процессе сборки стропильной системы необходимо стыковать элементы с разным углом наклона. Строительные уровни и угломерный инструмент применяют для разметки разрезов, вырезов и угловых соединений, а шаблоны изготавливают при массовом производстве однотипных деталей. Промывки на стропилах можно делать в следующей последовательности.

Брус выставляется на мауэрлат и коньковый прогон, по уровню отмечаются вертикальные линии и точное положение врезки.
Угол наклона фиксируется на скосе, а размеры вставки измеряются рулеткой или угольником.
С помощью угольника и угломера результаты измерений переносят на заготовки, после чего отмечают углы резания и размеры режущих шипов.
На отмеченной заготовке делаются необходимые надрезы.

Места под врезы размечают в несколько приемов с помощью строительного карандаша и угломерного инструмента

Диагональные стропила или нарожники подходят к стыку под разными углами в двух плоскостях, при этом с помощью уровня вертикальный угол стыка отмечается, а затем нужный угол стыка фиксируется малым и переносится на деталь.

По мнению автора статьи, раскрой материала по единичному образцу не является лишней операцией, так как время, затраченное на изготовление шаблонов, с лихвой окупается в процессе монтажа, который значительно ускоряется и становится более рациональным и высокого качества. Необходимо обращать внимание на исправность угломерного инструмента и использовать только проверенные экземпляры.

Монтаж стропильной системы своими руками пошагово

Многие хозяева в целях экономии монтируют крышу дома самостоятельно. При некотором строительном опыте такое решение вполне оправдано, так как даже сложные крыши можно собрать своими руками, имея проектную документацию. При отсутствии проекта необходимо самостоятельно сделать чертеж будущего строения с указанием основных параметров и размеров элементов стропильной системы.

Заготовки стропильных ферм можно собирать на земле или непосредственно на крыше. Обычно из двух боковых балок и нижней затяжки делается треугольник, все остальные элементы монтируются после того, как ферма окажется в вертикальном положении. Каждая конструкция должна быть изготовлена по заранее изготовленному и испытанному на месте установки шаблону. При значительной длине и массе элементов конструкции сборка осуществляется поэтапно.

Установка осуществляется в следующей последовательности.

На резьбовые шпильки армированного пояса или последний венец стен по периметру монтируются сплошные брусья мауэрлата, обеспечивающие равномерное распределение нагрузки от стропильной системы на стены здания.
В домах их бетонных или строительных блоков мауэрлат устанавливается на шпильки, заделанные в армопояс; в деревянных постройках обычно играет роль последний венец стены
Балки перекрытий или затяжки крепятся к мауэрлату скобами, металлическими уголками или болтами. При использовании длинных и массивных стропильных ног вертикальные стойки монтируются посередине балок перекрытия, а к ним крепятся коньковые прогоны.
Первая заготовка для стропильной фермы устанавливается с одного края крыши (на фронтон). На стропильных ногах делается врезка, и они крепятся к мауэрлату, балкам перекрытия и коньковому прогону.
Стропильные фермы на фронтонах устанавливаются первыми
Вторая заготовка устанавливается вместо другого фронтона.
Обе фермы фиксируются в вертикальном положении, которое контролируется уровнем или отвесом.
Между установленными фермами натянуты направляющие шнуры.
Между стропильными фермами, установленными на фронтонах, натянуты направляющие шнуры для контроля правильного положения промежуточных элементов
Промежуточные стропильные конструкции устанавливаются с выбранным шагом. Все они должны быть выровнены по вертикали и вдоль натянутых шнуров.
Монтируются конек и дополнительные горизонтальные прогоны (если они предусмотрены проектом).
Стропила усиливаются ригелями, стойками и другими элементами, предусмотренными проектом.
После установки всех стропильных ферм монтируются горизонтальные прогоны и дополнительные усиливающие элементы
На вальмовых крышах сначала устанавливают рядовые стропила, опираясь на коньковый прогон и мауэрлат, а затем поочередно ставят диагональные и стропила.
С помощью фронтонных и лобовых досок формируются свесы, защищающие стены здания от атмосферных осадков.
К стропилам крепится гидроизоляционная пленка с провесом не более 20 мм и бруски контробрешетки, обеспечивающие вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Затем укладывается продольная обрешетка, которая служит основанием для кровельного покрытия.
Монтаж гидроизоляционной пленки, контробрешетки и обрешетки завершает сборку стропильной системы

Опыт показывает, что при длине стропил более 6 м необходимо наращивать их в местах стыков с помощью шипа, двусторонних накладок и с помощью шпилек с резьбой или болтов, устанавливаемых с шагом 15 — 20 см. Стык необходимо усилить дополнительными стойками или подкосами. В 2010 году по этой технологии автор смонтировал крышу с длиной стропильных ног более восьми метров, прогибов и других изменений формы на скатах пока не обнаружено.

Сложные кровли монтируются, начиная с основных несущих конструкций, на которые опирается стропильная система. Затем устанавливаются рядовые и диагональные стропильные ноги, нарожники и вспомогательные элементы. В заключение разнотипные фрагменты объединяются в единую структуру.

По мнению автора данной статьи, смонтировавшего своими руками три крыши разной сложности, монтаж стропильной системы можно и нужно производить своими руками. Первую крышу вырезали и собрали по чертежу за четыре дня, а на пятый и шестой день установили гидроизоляцию, обрешетку, лобовые доски и кровельный материал. На вторую крышу ушло три с половиной дня, а третью возвели за два дня. С ростом мастерства и при правильном планировании работ монтаж стропильной системы значительно ускоряется. Если у вас есть строительный опыт, то установить крышу надлежащего качества совсем не сложно. В случае затруднений необходимо привлечь для консультации инженеров-проектировщиков или профессиональных строителей, которые помогут в сложной ситуации.

Видео: устройство и монтаж стропильной системы

Рассмотрены варианты сборки стропильной системы в местах сочленения с трубами, над старыми крышами, в местах соприкосновения с мауэрлатом, а также в случае сложные стропильные конструкции. Попутно мы изучили некоторые способы соединения элементов ферм и скатов. Крышу можно собрать своими руками, важно четко следовать пошаговой инструкции и строго соблюдать технику безопасности, тогда успех будет обеспечен.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые в совокупности называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось немало, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и разрезов. О том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как должны крепиться стропила и другие элементы системы, поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковой балкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
Коньковый прогон (бортовой или коньковый) — объединяет две плоскости крыши.
Затяжка – поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для повышения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
Грядки — брусья, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределить нагрузку с крыши.
Боковые прогоны — опора для стропильных ног.
Стеллажи — перенос нагрузки с прогонов на станины.

Кобылка все еще может присутствовать в системе. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги, образуя свес. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериала в 6 метров для этого зачастую недостаточно. Заказывать нестандартное очень дорого. Поэтому стропила просто наращивают, а доски, с помощью которых это делается, называют «кобылками».

Существует довольно много конструкций стропильных систем. В первую очередь они делятся на две группы – с наслонными и висячими стропилами.

С висячими стропилами

Это системы, в которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и подкосной системы ее можно увеличить до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости в установке мауэрлата, а это упрощает монтаж стропильных ног: не нужно делать пропилы, достаточно скосить доски. Для соединения стен и стропил используется вагонка – широкая доска, которая крепится на шпильки, гвозди, болты, ригели. При такой конструкции компенсируется большая часть распирающих нагрузок, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двускатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно не рассчитывать угол наклона: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные нагрузки на изгиб. Для их компенсации либо берут стропила большего сечения, либо подрезают коньковую часть таким образом, чтобы частично их нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с двух сторон прибиваются деревянные или металлические пластины, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже см. не на фото).

На фото также показано, как нарастить стропильные ноги для создания свеса крыши. Делается выемка, которая должна выходить за линию, проведенную от внутренней стенки вверх. Это необходимо для смещения места разреза и снижения вероятности поломки стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при. В данном случае она является основой для подшивки потолка помещения снизу. Для надежной работы данного типа системы вырез ригеля должен быть бесшарнирным (жестким). Оптимальный вариант – полупан (см. фото ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается вырез в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты крыша будет более устойчивой.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их надо брать большего сечения. Иногда поднятую затяжку усиливают подвесом. Это необходимо для предотвращения его провисания, если он служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с обеих сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае также достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливаются передняя бабка и подкосы. Эта конструкция имеет высокую жесткость, так как компенсируются нагрузки.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать цельную затяжку сложно и дорого, т.к. она делается из двух балок. Соединяется прямым или косым срезом (рисунок ниже).

Для надежной стыковки место соединения усилено стальной пластиной, закрепленной на болтах. Его размеры должны быть больше размеров пропила – крайние болты вкручиваются в массив дерева на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Чтобы схема работала правильно, необходимо правильно сделать распорки. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические полосы используются для усиления соединений.

При монтаже двускатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Со стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами их концы опираются на стены, а средняя часть на несущие стены или колонны. Какие-то схемы разрывают стены, какие-то нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Безпорные схемы и узлы распилов

Дома из оцилиндрованного бревна или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть безраспорной. Поговорим о видах таких систем подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы представлена на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этом варианте он работает на изгиб, не пробивая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. У первых опорная площадка обычно скошена, при этом ее длина не больше поперечного сечения балки. Глубина выреза не более 0,25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывают на коньковый брус без крепления к противоположному стропилу. По конструкции получаются две односкатные крыши, которые примыкают (но не соединяются) одна с другой в верхней части.

Гораздо проще собрать вариант со стропильными ногами, закрепленными в коньковой части. Они почти никогда не дают тяги по стенам.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся с помощью подвижного соединения. Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу подкладывается гибкая стальная пластина. На фото варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону.

Если кровельный материал планируется тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он показан на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все вышеперечисленные схемы двускатных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого почти никогда не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой раскоса на высоте около 2 метров или подкосами.

Варианты стропильных систем с утяжками

Установка утяжек повышает надежность конструкции. Чтобы он нормально работал, в местах его пересечения со стоками нужно прибить к ним гвозди. Сечение бруса для схватки используется такое же, как и для стропил.

Крепятся к стропильным ногам боты или гвозди. Возможна установка с одной или с двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, достаточно в этом варианте предусмотреть жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Стропильные системы с раскосами

В этих вариантах для большей жесткости добавляются стропильные ноги, которые еще называют подкосами. Их устанавливают под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под нужным углом к балкам и прибивается с боков и снизу. Важное требование: раскос должен быть аккуратно обрезан и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность его прогиба.

Системы со стропильными ногами. Вверху распорная система, внизу безспейсерная система. Узлы правильной рубки для каждого расположены рядом. Ниже — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена располагается посередине. При этом возможна установка подкосов с углом наклона относительно горизонта 45-53°.

Распорные системы необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены могут сидеть по-разному на деревянных домах, а фундаменты на слоистых или пучинистых грунтах. Во всех этих случаях рассмотрим установку стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

При наличии в доме двух несущих стен устанавливаются две стропила, которые располагаются над каждой из стен. Кровати укладываются на промежуточные несущие стены, нагрузка от стропильных балок передается на кровати через стойки.

В этих системах коньковый прогон не устанавливается: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются между собой (врубаются и стыкуются без зазоров), стыки усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней системе без распора усилие разжима нейтрализуется затягиванием. Обратите внимание, что затяжка размещается под бегом. Тогда он работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость могут обеспечить стойки, либо расшивка – балки, установленные наискосок. В распорной системе (на фото она ниже) поперечина представляет собой поперечину. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без стропил. Затем к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Фото
Чтобы крыша прослужила как можно дольше и полностью выполняла все возложенные на нее обязанности, необходимо, в том числе, правильно собрать стропильную систему. Это можно сделать вручную. Однако перед началом основного этапа работ необходимо определиться с типом кровли и самой стропильной системы, выбрать подходящий и качественный материал, а также составить план, в соответствии с которым будет возводиться стропильная система. .

Типы стропильных систем крыши.

Тип системы зависит от формы крыши дома. На этапе проектирования в целом следует учитывать особенности всей системы и конструкции кровли в частности. После подготовки и закрепления отдельных элементов непосредственно монтируется стропильная система. Эта работа предполагает выполнение многих технологических этапов. Делая все по инструкции, вы не столкнетесь со значительными проблемами, а готовая стропильная система для крыши вашего дома будет максимально качественной.

Составление стропильной системы

При составлении проекта необходимо учитывать тип крыши дома. Для крыши каждого отдельного типа готовится индивидуальная стропильная система. Например, стропильная система для мансардной крыши будет совершенно отличаться от системы для вальмовой крыши. Поэтому при самостоятельном выполнении работ необходимо учитывать эти факторы.

Однако существует ряд требований, универсальных для любого типа кровли. При проектировании стропильной системы и самой крыши учитывайте следующие важные моменты:

Схема стропильной системы вальмовой крыши.

Если предстоит утепление кровли, то все монтажные работы должны быть продуманы так, чтобы их можно было выполнить максимально удобно, легко и быстро.
При монтаже утеплителя нужно учитывать дальнейшее расположение стропильных ног.
Важно учитывать вес конструкции крыши и рассчитывать мощность стропильной ноги в соответствии с этим параметром.

Стропильная система должна быть собрана из качественной и прочной древесины. Важно, чтобы заготовка, сушка и хранение материала осуществлялись в соответствии с правилами. Лучше всего использовать смолистые бруски. Смола является природным антисептиком, поэтому древесина будет находиться под дополнительной защитой, а готовая стропильная система прослужит максимально долго.

Статья по теме: Интерьер спальни 9-10 кв. м.

Если крыша вашего дома вальмовая, стропила должны иметь другое сечение. Самые прочные стропила следует устанавливать там, где соединяются несколько брусков. При выборе материала для ендовных стропил нужно быть особенно внимательным. Стык между плоскостями нередко становится одним из основных проблемных мест. Такие участки отличаются наименьшей прочностью во всей системе и могут протекать.

Подготовка бруса перед работой

Места крепления стропил.

Чтобы построить надежную стропильную систему, нужно использовать достаточно толстый брус. Подойдет материал сечением 10х20 см, 10х10 см, 20х20 см и т. д. Там, где стропила должны иметь особо высокую прочность, например, если конструкцией предусмотрено наличие наклонных стропил, балки нужно сращивать. Лучше всего использовать брус длиной 400-600 см. Для стропил лучше всего подходит уже состаренный брус. Это гарантирует, что древесина не изменится в размерах после возведения крыши.

Прежде чем приступить к монтажу стропил и гидроизоляции, обязательно учтите такие моменты, как защита древесины от огня и вредителей. Сначала брус следует пропитать жаропонижающими средствами. Такая обработка приводит к снижению горючести древесины. Во-вторых, материал обязательно обрабатывается антисептическими составами, благодаря чему будет предотвращено его гниение.

Эти меры необходимо принимать задолго до окончательного монтажа стропильной системы. Таким способом можно последовательно обрабатывать каждый элемент конструкции, уделяя особое внимание тем, которые могут быть повреждены в будущем. Особое внимание уделите швам. Защитные составы удобнее всего наносить кистью. Используйте достаточно широкий инструмент с длинным ворсом. Не забывайте о личной защите. Обязательно надевайте перчатки, респиратор и защитные очки.

Защитные составы рекомендуется наносить двойным слоем. Перед обработкой древесина должна быть сухой. Можно, конечно, и не ждать полного высыхания. Но если вы хотите, чтобы материал был максимально пропитан и служил как можно дольше, не торопитесь и дайте ему полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя. Приступать к монтажу стропильной системы крыши можно только после того, как защитные средства хорошо впитаются, а материал полностью высохнет.

Системные схемы двускатных крыш.

В процессе выполнения данной работы вам потребуются несколько простых инструментов, не требующих специальных навыков и подготовки, а именно:

Топор.
Молоток.
Бензопила или пила по дереву.
Критерий.
Строительный уровень.
Электродрель.
Металлические скобы от 20 см.
Гвозди длиной 8-20 см.
Гвоздодер.
Карандаш.

Пошаговая инструкция по установке стропил

Порядок монтажа стропильной системы для дома своими руками следующий. Сначала укладывается мауэрлат. Представляет собой брус, служащий основой для стропильной системы. Уложите мауэрлат поверх стен по всему периметру здания. Используются специальные крепления. Их необходимо устанавливать с шагом до 1-1,2 м. Для дальнейшего повышения влагозащитных свойств под мауэрлат необходимо уложить рубероид. Вы можете использовать другие гидроизоляционные материалы, удобные для вас.

Балка укладывается рядом со шпильками. Отмечаются места для создания отверстий. После того, как все необходимые отверстия просверлены, шпильки следует продеть в мауэрлат. Делать это нужно таким образом, чтобы шпильки немного выступали. Не нужно делать большой выступ, достаточно нескольких миллиметров. Мауэрлат дополнительно фиксируется шайбами и гайками. После завершения закрепления мауэрлата можно переходить к следующему этапу работ, на котором предстоит скрепить стропила со смонтированным мауэрлатом.

Схема висячих стропильных систем с приподнятой затяжкой.

Стропильная нога устанавливается в подходящее положение и крепится к мауэрлату. Для этого используются скобы из оцинкованной стали. Дополнительно подготовьте монтажные кронштейны и винты.

Кронштейн предотвратит перемещение стропил, расположенных вдоль мауэрлата. Кронштейн также предназначен для предотвращения их смещения. По такому же принципу с помощью кронштейнов крепятся стропила к коньковой части крыши. С целью дополнительного усиления и крепления коньковой части крыши можно использовать рейку. Ее следует соединить с противоположными стропилами в виде буквы «А».

Для максимально надежного соединения стропил друг с другом также можно использовать шпильки. Для этой работы подойдут шпильки не менее 8 мм, если для кровли используется ондулин и другие легкие кровельные материалы. Если вы выбираете керамическую плитку и другие тяжелые материалы, вам следует использовать более длинные шпильки, от 10-12 мм.

Чтобы стропила не смещались, на одну точку крепления лучше использовать сразу 2 шпильки.

В некоторых случаях возникает необходимость удлинить балку. В случае возникновения такой ситуации сделайте перехлест брусков, используя шпильки высокой прочности и диаметром не менее 1 см.

Как предотвратить проникновение воды в солнечные батареи на крыше

Для установки солнечных элементов на крыше необходимо просверлить десятки отверстий в кровельном материале, что делает любую крышу уязвимой для проникновения воды. Учитывая эту реальность, важно понимать, как происходит проникновение воды (и связанное с этим повреждение здания), и как установщики могут предотвратить это.

Неправильная гидроизоляция солнечной системы на крыше обходится дорого. Затраты на оплату труда по устранению небольших утечек часто колеблются от 500 до 1000 долларов. Если проблема более серьезная, может потребоваться замена креплений или всей крыши. Фотоэлектрическая система «удалить и переустановить» (часто называемая «R&R») стоит от 50 центов за ватт до 1,50 долларов за ватт в зависимости от типа крыши и конфигурации массива. Это составляет колоссальные 20-40% от цены новой фотоэлектрической системы.

Прежде чем говорить о гидроизоляции, необходимо заняться осмотром крыши. Срок службы черепицы обычно составляет от 15 до 30 лет, то же самое относится и к подложке из плитки. Потрескавшаяся или искривленная черепица или подстилающий слой являются явным признаком того, что крыша уже не из среднего возраста. Если крыше более 5-10 лет, установщики солнечных батарей должны рекомендовать клиентам замену крыши, поскольку это разумная инвестиция. В некоторых случаях установка на старых крышах может быть нецелесообразной, но есть еще один вариант — перекрыть только ту часть крыши, которая будет получать солнечные лучи.

Основы управления водоснабжением на крышах
Существуют две основные стратегии устранения риска протечек на крышах: «гидроизоляция» и «водоотвод».
Крыши с уклоном менее 2:12 (пологие крыши) будут использовать гидроизоляционные мембраны. Двумя распространенными типами являются асфальтовая «сборная кровля» или «однослойные мембраны», изготовленные из пластиковых или резиновых листов. Водонепроницаемые мембраны герметизируют каждый шов, трещину и щель. Этот метод кровли приводит к водонепроницаемой мембране, которая защищает от самых сильных дождей, даже при затоплении, в течение 20–30 лет. Эти кровельные системы требуют, чтобы квалифицированный кровельщик герметизировал каждое отверстие, уделяя большое внимание долгосрочной надежности. Два раза в год осмотр и обслуживание квалифицированным кровельщиком необходимы для сохранения большинства гарантий на мембранную кровлю.

В отличие от гидроизоляционных мембран, системы водоотвода, такие как черепица и битумная черепица, зависят от крутизны крыши для эффективной гидроизоляции. Черепица наиболее эффективна, когда крыша имеет более крутой уклон, и менее эффективна на крышах с меньшим уклоном. При уклоне крыши менее 4:12 требуются специальные меры по гидроизоляции, в том числе полностью приклеенная подложка.

Как вода попадает в
Вопреки распространенному мнению, дождевая вода не всегда стекает вниз по склону. Ветер выдувает воду между черепицей или плиткой, а капиллярное действие тянет воду в стороны и даже в гору. Когда вода находит даже самое маленькое отверстие, она просачивается под кровлю. Со временем он размокает и гниет обшивка и стропила, что приводит к структурным повреждениям, ослаблению креплений и возможному образованию плесени. Большие отверстия приведут к более быстрому повреждению. По этой причине строительные нормы и правила и производители кровельных материалов предписывают использование подложек под водоотводящими крышами и требуют одобренного производителем кровли оклада для всех проходов.

Выбор надлежащих методов гидроизоляции
Однослойные мембраны, такие как TPO, PVC и EPDM, используют термически или химически сваренные гидроизоляционные планки, в то время как гидроизоляция является нормой на наплавляемых асфальтовых крышах. Большинство производителей кровли требуют, чтобы квалифицированный кровельщик выполнял установку гидроизоляции, чтобы сохранить гарантию. Обычно это означает, что лицензированный кровельщик будет устанавливать оклады с низким уклоном. Некоторые мембраны, такие как гранулированная рулонная кровля, могут быть установлены подрядчиками, работающими с солнечными батареями, с более новыми системами гидроизоляции, такими как смоляные карманы с герметиком или полимерные мембранные гидроизоляционные материалы, армированные тканью.

Правильный выбор металла для накладок на гонтовых или черепичных крышах имеет решающее значение для долгого срока службы накладок. Коррозионно-стойкий материал, такой как алюминий, предпочтительнее, потому что он может прослужить более 30 лет. Оцинкованная сталь может быть надежной только в течение 10-15 лет, в зависимости от климата. Во влажном климате или коррозионных прибрежных условиях установщики солнечных панелей часто выбирают более толстый металл для защиты от частых дождей с ветром или соляных брызг.

Поднятие гидроизоляции
Водонепроницаемая поверхность является важным барьером против попадания дождевой воды под гидроизоляцию и в проходку. Возведение этого критического барьера является одним из ключевых элементов надежной и долговременной гидроизоляции. На крышах с малым уклоном это достигается за счет уплотнения основания гидроизоляции к мембране и поднятия области уплотнения над линией затопления. На крышах с крутым скатом подъем гидрозатвора имеет большие преимущества. Во-первых, он замедляет изнашивание резинового уплотнения, так как снижает воздействие воды, а уплотнение быстрее высыхает, предотвращая разрушение из-за биологического роста. Кроме того, образование льда в морозном климате может изнашивать уплотнение в результате последовательных циклов замораживания-оттаивания. Приподнятое уплотнение уменьшает или устраняет контакт льда с уплотнением.

Обшивка этой крыши сильно загрязнена из-за протечек возле конька. Обшивка и стропила со временем ослабевают и могут нуждаться в замене.

Рекомендации по использованию герметиков
Сам по себе герметик не обеспечивает долговременную гидроизоляцию, но при использовании в сочетании с одобренными производителем методами гидроизоляции он может обеспечить надежную работу в течение десятилетий. Герметик обычно наносится во все направляющие отверстия и под обшивку вокруг отверстия для стягивающего болта.

Существует несколько распространенных герметиков, используемых в солнечных установках на крышах, и очень важно убедиться, что герметики совместимы с кровлей, гидроизоляцией и любыми другими материалами, с которыми они контактируют.

Асфальтовый кровельный цемент (мастика) с армирующей сеткой — это одобренный стандартами метод герметизации отливов под плиткой, а также он используется в качестве герметика на черепице, но большинство монтажников солнечных батарей полагаются на кровельные герметики, такие как Chemlink и Geocel. Эти синтетические герметики при правильном применении могут обеспечить десятилетия работы. Каждый герметик уникален по своим эксплуатационным характеристикам. Некоторые герметики могут отверждаться под водой, в то время как другие предпочитают сухое нанесение. Некоторые из них могут выдерживать температуры выше 200 ° F, в то время как другие никогда не следует использовать в местах с полным воздействием солнца. Исследования важны, чтобы убедиться, что герметик может прослужить всю жизнь крыши и массива.

Надлежащая гидроизоляция не всегда может быть быстрой и легкой. Солнечным установщикам рекомендуется получить надлежащее образование по кровельным системам и методам гидроизоляции. Чтобы освоить тонкости установки гидроизоляции, может потребоваться время, но те, кто приложит усилия, будут вознаграждены надежной гидроизоляцией проходов на весь срок службы крыши и солнечной системы.

Эта статья была написана Джеффом Спайсом, старшим директором по политике Quick Mount PV.

Как гидроизолировать крышу патио

Компания A & J Reliable, Inc. Категории: Обслуживание крыши

На последнем и наиболее важном этапе процесса вы защитите целостность построенной конструкции, установив водонепроницаемый барьер. Достаточный водонепроницаемый барьер должен состоять из двух слоев, препятствующих скоплению влаги, расположенных между фанерой и черепицей террасы.

Гидроизоляцию крыши патио можно выполнить, выполнив следующие действия:

Работайте по направлению к дому. Начат монтаж двухслойного водонепроницаемого барьера на крыше террасы в самой дальней точке от конструкции дома. После того, как первый гидроизоляционный слой будет раскатан от самой дальней точки по направлению к дому, концы можно обрезать, чтобы оставить примерно 1 дюйм выступа по периметру.
Снять подложку барьера. Водонепроницаемый барьер можно сложить пополам, чтобы снять пластиковую подложку, прежде чем приклеивать его на место. После того, как половина барьера будет прикреплена, можно повторить тот же метод, согнув противоположную сторону, чтобы удалить подложку, прежде чем приклеивать ее на место. Катите барьер ряд за рядом, продвигаясь к дому; как только все ряды будут надежно закреплены, обрежьте все выступы, чтобы они соответствовали краям фанеры.
Добавить второй слой. По периметру кровли можно установить отлив перед укладкой второго гидроизоляционного слоя поверх первого. Второй слой водонепроницаемого барьера должен выходить за край капельницы минимум на четверть дюйма. Валик можно использовать для добавления давления и прикрепления гидроизоляционных материалов непосредственно к фанерной кровле.

Последний шаг в процессе установки крыши патио — самый простой. Тем не менее, это по-прежнему остается наиболее важным шагом для обеспечения полной защиты кровли патио от неблагоприятных погодных условий и воздействия внешней влаги.

С помощью нескольких опытных друзей этот проект «Сделай сам» можно выполнить в течение дня. Стоимость дополнительных гидроизоляционных материалов может составить до 1000 долларов на работу «сделай сам». Ознакомиться со средней стоимостью строительства крыши патио можно здесь.

После гидроизоляции крыши патио тяжелая работа еще не сделана. Крыша патио будет закончена полностью после того, как черепица или черепица будут добавлены к верхней части конструкции крыши. Этот дополнительный штрих обеспечит дополнительное усиление для поддержки целостности крыши патио, а также будет привлекательно сочетаться с существующими кровельными материалами дома.

Укладка плитки на крыше патио требует тех же навыков, что и укладка плитки на крыше жилого или коммерческого помещения. Черепицу для патио можно укладывать только на полностью защищенном от атмосферных воздействий участке. Гравий также может быть добавлен в конструкцию крыши для улучшения дренажа.

Чтобы соответствовать стилю вашего дома или бизнеса, крыши патио могут сильно отличаться по дизайну и сложности от приведенных выше основных рекомендаций, включая: зависит от того, приступите ли вы к проекту «сделай сам» или наймете профессионального кровельщика для этой работы. Если вы хотите построить простую плоскую крышу патио, вы можете использовать шаги, перечисленные в этой главе, для поддержки своего проекта «сделай сам». Если вы представляете себе более сложную или богато украшенную крышу патио, рекомендуется нанять кровельную компанию.

В качестве последнего предупреждения: не забудьте проверить строительные нормы и правила, прежде чем приступать к такому простому проекту, как крыша патио.

Если вы думали, что избавитесь от Скотта при строительстве небольшой конструкции, например, крыши патио, подумайте еще раз.
В зависимости от того, где вы живете, в вашем городе могут быть определенные строительные нормы и правила, которые определяют, какой тип конструкции может быть встроен в ваш дом для покрытия внутреннего дворика.
Кроме того, ваша местная ассоциация домовладельцев может также запретить пристройку постоянных построек к дому.
Например, в некоторых городах действуют строгие правила, согласно которым одноэтажная конструкция покрытия патио не должна превышать 12 футов в высоту при пристройке к жилому дому. При возведении покрытия патио на дом его следует использовать только в развлекательных целях.
Прежде чем забить первый гвоздь в крышу патио, вам может понадобиться разрешение на строительство. Как домовладелец, вы должны будете подготовить точные, разборчивые и полные чертежи планов крыши вашего патио. Городской департамент, скорее всего, подробно рассмотрит ваши чертежи, чтобы убедиться, что они соответствуют местным Постановлениям о зонировании и строительным нормам, прежде чем выдавать разрешение.
Для рассмотрения заявки на получение разрешения на строительство жилого дома для крыши патио, скорее всего, потребуются:
План каркаса крыши – Необходимо указать схему расположения крыши патио и всех элементов каркаса; Также следует учитывать ширину проемов в опорах стен террасы.
План земельного участка – Требуется для указания требований к покрытию участка, чтобы подтвердить соответствие Постановлению о зонировании и Строительным нормам.
Чертеж поперечного сечения – Необходимо указать расстояние и размер всех элементов каркаса, материалы покрытия крыши, соединения стропил с балкой, соединения балки со стойкой, соединения стропил с наружными стенами, соединения стойки с фундаментом, а также размер и глубину фундамента.
План фундамента – Требуется для указания конструкции фундамента для определения минимальной глубины и требований к бетонной смеси.

И не забывайте, что особенности недвижимости могут иметь дополнительные требования для получения разрешения на строительство жилого дома. Для дома на склоне холма может потребоваться план планировки и дренажа, прежде чем можно будет начать строительство крыши патио; дома, расположенные в районах, охраняемых историческими памятниками, могут потребовать дополнительного разрешения от местных органов по сохранению исторических памятников.
Если все вышеперечисленные требования к простой крыше внутреннего дворика вызывают у вас головокружение, вы, конечно, не одиноки. Если у вас есть опыт работы в качестве подрядчика, этот проект «сделай сам» может оказаться именно тем, что вам нужно. По любым связанным вопросам или проблемам обязательно обращайтесь в кровельную компанию, чтобы не нарушать местные правила строительства.
Теперь, когда вы знаете, что нужно, чтобы построить лучшую крышу патио, которую можно купить за деньги, пришло время перейти к любимой всеми теме… очистка крыши! В следующей главе мы научим вас, как именно продлить срок службы вашей крыши с помощью регулярной очистки.
Еще 3 важных слоя вашей крыши |
Если бы дома поставлялись с руководствами по запчастям, эти инструкции заняли бы тысячи страниц. Например, крыша вашего центрального дома в Огайо представляет собой не единое целое, а группу частей, соединенных вместе, чтобы функционировать как водонепроницаемый щит над вашим домом. Три необходимых слоя щита — это настил крыши, ледо-водяной щит и подстилающий слой.
Настил крыши
Чердак вашего дома имеет «пол» из балок и «потолок» из стропил. Эти деревянные опоры соединяют стены вашего дома (балки) и поддерживают крышу (стропила). Настил вашей крыши состоит из стропил и обшивки. Они являются основой для вашей готовой крыши.
Стропила расположены достаточно близко друг к другу, чтобы нести огромный вес, который они переносят на ваши стены. Стропила обрезаны под углами, чтобы ваша крыша имела уклон или крутизну, идеально подходящую для защиты от самого сильного снега, дождя и ледяных бурь Огайо.
Поверх стропил кладут листы фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB), которые стабилизируют стропила и позволяют укладывать на них практически любой кровельный материал. Эти листы из тонкого шпона (фанера) или клея и стружки (OSB) намеренно прибиваются на место с небольшими зазорами, чтобы учесть тепловое расширение. В противном случае ваша крыша лопнет.
Чтобы ваша крыша прослужила долго и оставалась здоровой, настил крыши должен быть прочным. Это всегда является частью ежегодного осмотра крыши. При необходимости дефектные стропила можно сблизить (прикрепить второе стропило рядом с исходным) или заменить, не нарушая кровлю.
Обшивка обычно заменяется при полной замене крыши. Объем работ и смета вашего кровельщика могут включать определенное количество листов как часть окончательной стоимости, с дополнительными листами, указанными по заданной рыночной цене. Причины замены обшивки включают:
Плесень
Физический урон
Рот
Нашествие насекомых или вредителей
Ваш кровельщик имеет наилучшую квалификацию для оценки состояния настила вашей крыши.
Ледяной и водный щит
С зимами в Огайо нельзя шутить, поэтому каждый кровельщик устанавливает защиту от льда и воды по нижнему краю крыши либо при первоначальной установке, либо при полной замене крыши. Этот толстый, самоклеящийся, губчатый материал герметизирует отверстия для гвоздей и скоб, не позволяет воде проникать и помогает бороться с проникновением воды из ледяных дамб.
Ледово-водяной щит укладывается также по ендовам и (иногда) по гребням. Долины и вальмы — это два места, где встречаются разные плоскости секций крыши. Везде, где утечки могут проникнуть в ваш дом, для их предотвращения можно установить ледяной и водяной экран.
Ваш кровельщик может сказать, просто взглянув на нижний край вашей готовой крыши, есть ли этот жизненно важный слой на крыше вашего дома.
При полной замене крыши необходимо заменить лед и водяной щит. Его самоклеящаяся задняя часть очень липкая, а его губчатые, самоклеящиеся свойства не ухудшаются с возрастом. Если обшивка не будет заменена, ожидайте, что лед и водяной щит останутся.
Подложка
Настил вашей крыши покрыт рулонным материалом, называемым подстилкой. Этот тонкий скрепленный скобами материал помогает герметизировать отверстия для гвоздей и скоб и представляет собой синтетический или органический войлок.
Подложка водонепроницаемая; черепица спроектирована так, чтобы быть водонепроницаемой. Обшивка и балки не являются ни водонепроницаемыми, ни водостойкими. Подложка является еще одним барьером от повреждения водой вашего дома в Огайо.
При квалифицированной замене всей крыши высококвалифицированными кровельщиками ожидайте, что старая подложка будет удалена и заменена новой подложкой.
In Unison
Настил крыши вашего дома в Огайо, защита от льда и воды, а также подстилающий слой составляют основу всей кровельной системы. Они работают вместе, чтобы дать вашей крыше прочную опору, в которой она нуждается, а также обеспечивают отличную защиту от воды.
Единственный слой, который вы, домовладелец, можете безопасно видеть, — это настил крыши, и там вы будете смотреть на его нижнюю сторону. Поездка на чердак должна удовлетворить ваше любопытство. Угловые балки выше — это стропила; широкие пролеты дерева между стропилами представляют собой листы обшивки.
Немедленно сообщите своему кровельщику, если заметите обесцвечивание, водяные пятна, гниль или признаки того, что вредители грызут или просверливают древесину.
Первое, что нужно сделать
Поскольку кровельное покрытие является частью вашего дома, вы можете рассчитывать на то, что оно будет установлено на место, даже если вы устанавливаете совершенно новую крышу.
Если вам предстоит полная замена крыши, бригада кровельщиков сорвет вашу старую крышу до обшивки, прежде чем добавлять новые слои. Это обнажает палубу, чтобы они могли осмотреть ее на наличие гнили или других повреждений от воды. Всегда настаивайте на свежем основании и защите от льда и воды, чтобы обеспечить максимальную защиту вашего дома.
Когда вы доверяете свой дом Allstate Exteriors & Restoration в центральном Огайо или Кейп-Корал, Флорида, ваша крыша, дом и семья находятся под защитой. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать о наших обширных услугах по установке кровли, сайдинга и водосточных желобов.
Как конкуренты срезают углы
Makello защищает ваш дом от возможных протечек крыши.
Ниже приведены 4 темы, которые научат вас тому, как неэтичные установщики солнечных батарей могут срезать углы там, где домовладелец и инспектор разрешений этого не увидят, чтобы снизить цену предложения.
Низкокачественные методы установки могут сэкономить деньги только в краткосрочной перспективе. В конце концов, ремонт дома от возможного ущерба от утечки воды перевесит любую экономию средств.
Готовы ли вы сэкономить на солнечной энергии, зарядке электромобилей или накопителях энергии? Получите мгновенную цитату от Макелло!
Тема 1) Гидроизоляция – «Болты в центре стропил».
Для крыши из цементной черепицы наш процесс занимает 1 монтажная бригада за 2 дня, а конкуренты выполняют 2 установки в день с 1 бригадой.
Если у нас есть выход на чердак и высота потолка чердака более 36 дюймов, то мы будем устанавливать ригели изнутри чердака. Таким образом, мы знаем, что каждый лаг надежно зафиксирован в центре стропила, не промахивается по стропилу и не расщепляется по бокам. Наша установка долговечна, чтобы защитить дом и солнечную фотоэлектрическую систему от повреждений.
Другие компании устанавливают анкерные болты с верхней части крыши; они пробивают крышу молотком, чтобы найти стропило, или смотрят на карниз, чтобы увидеть один конец стропила, затем пишут отметки на крыше, чертят мелом линию и сверлят через каждые 24 или 18 дюймов по центру, надеясь, что они задели большую часть стропил. Даже если установщик ударит по стропилу, как он узнает, что он расколол боковую часть стропила, что поставит под угрозу структурную целостность всей крыши и приведет к ее провисанию со временем? Или, если они пропустят стропило, то 3,5-дюймовый болт будет торчать из фанеры на 3 дюйма; он может казаться твердым, но затем, когда придет ветер, он будет трясти солнечную батарею и перемещать болт вверх и вниз, расширяя отверстие для болта и разрушая уплотняющий состав герметика, в конечном итоге вызывая утечку капель, гниение древесины и проблемы с термитами, или, что еще хуже, если подует сильный ветер, он может снести всю солнечную батарею с крыши!
Тема 2) Гидроизоляция — «Герметик правильно нанесен и отвержден»
Если лучший в отрасли гидроизоляционный герметик нанесен неправильно или если установщик не дает достаточно времени для отверждения перед установкой солнечных фотоэлектрических батарей, вы можете ожидать проблем с утечкой воды. в будущем.
Наш эксклюзивный установщик солнечных панелей, компания Green Energy EPC, делает свою работу правильно. После того, как мы установили болты в центре стропил, мы добавили стойки, оклад и герметик. Герметику требуется 24 часа для полного отверждения, если погода прохладная или влажная. В сухие и жаркие дни он может сохнуть быстрее, но, по крайней мере, должно пройти 4 или 5 часов, чтобы образовалась непрерывная герметизация между стропилами и болтом, болтом и гидроизоляцией, гидроизоляцией и толем. Green Energy EPC надлежащим образом наносит герметик M1 в требуемых местах и выходит даже за рамки необходимого, нанося 2 валика герметика в форме буквы «n» или перевернутой буквы «U» на гидроизоляцию над проставкой, выше на крышу, так что даже если вода будет течь туда, где встречаются оклад и зазор, она будет отводиться от района «н» и по району на долгие годы вперед. После нанесения герметика мы оставляем участок на время от нескольких часов до 24 часов, чтобы дать герметику достаточно времени для отверждения, прежде чем добавлять рельсы и модули. Забота и процесс требуют дополнительного времени и дополнительного дня, чтобы перекатить грузовик и вернуть команду, но оно того стоит. Мы хорошо спим дождливыми ночами, зная, что солнечная установка на крыше будет безопасной для воды.
Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ 15-минутную консультацию, чтобы: 1) узнать, чем Makello может вам помочь. 2) Обсудите свои потребности в энергии. 3) Получите БЕСПЛАТНУЮ оценку энергосбережения.
Другие компании очень торопятся: 1 команда выполняет 2 установки за 1 день. Они обычно пропускают нанесение герметика или неправильно наносят герметик, чтобы он не образовывал непрерывного сцепления. Они не дают герметику должного времени застыть; они добавляют рельсы и модули, затягивают гайки, уравновешивают массив, еще немного затягивают гайки, перемещают модули и снова балансируют, чтобы сделать его квадратным — вся эта деятельность разрушает незастывшее соединение герметика, создавая зазоры, которые действуют как канал, по которому вода стекала внутрь конструкции, в конечном итоге вызывая гниение дерева и рубероида, провоцируя термитов наносить больший ущерб.
Тема 3) Гарантия: Состояние крыши, подстилающего слоя и опорной конструкции должно соответствовать условиям, достаточным для того, чтобы срок службы солнечных панелей составлял 25 лет.
Надежно и правильно установленная система солнечных панелей прослужит 25–30 лет и более. Если состояние крыши, подстилающего слоя и опорной конструкции сомнительно или плохо во время установки, может потребоваться замена крыши в течение 25-летнего гарантийного периода солнечной панели.
Многие солнечные компании и продавцы готовы взять на себя продажу и обналичить чек, зная, что такое состояние площадки недостаточно для поддержания гидроизоляции дома, и к тому времени, когда крыша даст течь, их уже не будет.
Green Energy EPC проверяет состояние крыши и честно сообщает владельцу о долговечности и ожиданиях. Мы не будем устанавливать солнечные панели на некачественную крышу, если черепица протерлась насквозь, или если рубероид порвался, состарился или отсутствует. Честность и порядочность лежат в основе нашей качественной установки. Мы предпочли бы отказаться от сделки, чтобы избежать потенциальных проблем и рисков. Это этический способ ведения бизнеса. Сэм Сайед, президент Green Energy EPC, преподает этику установки и продажи солнечных панелей на наших курсах, аккредитованных NABCEP, в колледже Мира Коста и колледже Куямака.
Тема 4) Гидроизоляция — «Монтаж требует тщательной подгонки плитки в ряду выше».
При монтаже кровельного оклада важно не торопиться и не торопиться. Правильный способ вставить оклад — использовать монтировки, чтобы осторожно поднять черепицу выше на крышу, над местом, где будет установлен оклад. Каждая секция гонта или черепицы крепится к крыше гвоздями, которые проникают в толь и фанеру. Если плитку перемещают слишком быстро, гвоздь вытаскивается из отверстия, оставляя точку входа для дождя, который может капать через крышу. Если плитку двигать медленно, конец гвоздя останется в отверстии, и его можно будет вернуть на место, блокируя проникновение воды.

Что лучше мягкая кровля или металлочерепица форум: Что лучше, металлочерепица или мягкая кровля?

Гост перфорированный швеллер: Швеллер перфорированный: Параметры, маркировка, применение

16 ноября, 1978 alexxlab

Скобами крепление стропил: как правильно забивать скобы в стропила

Содержание как правильно забивать скобы в стропилаКак забиваются строительные скобы в бревна?Крепление стропил: способы фиксации и соединения стропильных ногОсновные элементы стропильного каркасаОсновные соединительные узлыСпособы фиксацииРазновидности крепленийВиды крепежных элементовКак крепить стропилаНесколько слов о стропильной системекак крепить стропила к брусу, крепление балок к мауэрлату гвоздями, чем скрепить между собой, стропильная система, как крепить правильноСпособы крепления стропилПравила соединения […]

Читать далее

3 апреля, 1970 alexxlab

Кобылка в стропильной системе: Кобылка в стропильной системе: размеры, ГОСТ, фото

Содержание Кобылка в стропильной системе: размеры, ГОСТ, фотоПару слов об устройстве крышиЗачем увеличивать длину стропилПочему не используют стропила большей длиныПодбираем материалМонтируем детали на карнизчто такое, размеры, устройство, фотоЧто такое кобылка на кровлеУстройство кобылок на кровлеРазмеры кобылки кровлиКак сделать кобылки на стропилаСоветы и рекомендацииЗаключениеКобылка кровли – устройство, размеры и монтаж (видео, фото)Карниз кровли и его функцииКак […]

Читать далее

22 октября, 2018 alexxlab

Как правильно поставить стропила на баню: рекомендации по установке своими руками

Содержание Крыша ДомаКрыша ДомаКрыша Домарекомендации по установке своими рукамиКакой тип крыши выбратьОпора для стропил под банюМонтаж односкатной крыши для баниМонтаж двускатной крыши баниКак сделать стропила на банюСтропила для бани: рекомендации по установке своими рукамиКакой вид крыши для бани выбрать?Опора для стропил под банюУстановка крыши с одной скатной плоскостью на банеМонтаж двускатной крыши на банеСтропила для […]

Читать далее