Крепление стропильной ноги к стропильной балке: Крепление стропил к балкам перекрытия: основные способы

15.02.1970 By alexxlab Стропил Комментариев нет

Крепление стропильной ноги к стропильной балке: Крепление стропил к балкам перекрытия: основные способы

Содержание

Как крепить стропила к балкам перекрытия: подробная информация

Стропильные ноги могут фиксироваться к мауэрлату или балкам потолочного перекрытия.

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Конкретное решение принимается с учетом индивидуальных архитектурных особенностей строения. Какие отличия имеют оба способа крепления стропилин?

Тип крепления стропилин	Эксплуатационные характеристики
К мауэрлатам	Такой метод чаще всего используется на строениях из кладочных материалов и с бетонными чердачными перекрытиями. Мауэрлаты устанавливаются на несущие фасадные стены домов, при необходимости изготавливается специальный армирующий пояс для усиления опорной площадки стропильной системы. Преимущества: возможность увеличить высоту чердачного помещения за счет подъема армированного пояса по периметру строения. Недостатки – большая распирающая нагрузка на фасадные стены.
К балкам перекрытия	Рекомендуется применять в тех случаях, когда несущие стены не отличаются большими показателями устойчивости. Стропила крепятся только к балкам в легких каркасных домах из ОСП плит. Крепление к балкам перекрытия позволяет не только снимать распирающие нагрузки с фасадных стен, но и более равномерно распределять их по периметру строения. Еще одно преимущество – за счет нескольких дополнительных упоров стропильной системы можно облегчить конструкцию и сделать ее более устойчивой. Это уменьшает сметную стоимость строительства дома. Балки перекрытия можно выносить за периметр дома на значительную величину, а упор стропильных ног на эти конструкции увеличивает площадь чердачного помещения.

Тип крепления стропилин

Эксплуатационные характеристики

К мауэрлатам

Такой метод чаще всего используется на строениях из кладочных материалов и с бетонными чердачными перекрытиями. Мауэрлаты устанавливаются на несущие фасадные стены домов, при необходимости изготавливается специальный армирующий пояс для усиления опорной площадки стропильной системы. Преимущества: возможность увеличить высоту чердачного помещения за счет подъема армированного пояса по периметру строения. Недостатки – большая распирающая нагрузка на фасадные стены.

К балкам перекрытия

Рекомендуется применять в тех случаях, когда несущие стены не отличаются большими показателями устойчивости.

Стропила крепятся только к балкам в легких каркасных домах из ОСП плит. Крепление к балкам перекрытия позволяет не только снимать распирающие нагрузки с фасадных стен, но и более равномерно распределять их по периметру строения. Еще одно преимущество – за счет нескольких дополнительных упоров стропильной системы можно облегчить конструкцию и сделать ее более устойчивой. Это уменьшает сметную стоимость строительства дома. Балки перекрытия можно выносить за периметр дома на значительную величину, а упор стропильных ног на эти конструкции увеличивает площадь чердачного помещения.

Есть один очень важный момент, который следует учитывать во время проектирования такого типа стропильной системы. Расстояние между балками перекрытия и стропильными ногами должно быть одинаковым, а этот параметр зависит от нескольких факторов.

Максимальная нагрузка на кровлю. Имеются в виду снеговые и ветровые нагрузки и вес кровельных материалов. Чем больше нагрузка, тем прочнее должна быть стропильная система. Выдерживается эта зависимость за чет трех факторов: уменьшение шага ног, увеличения размеров пиломатериалов, используемых для изготовления стропильной системы, и увеличения количества дополнительных раскосов, прогонов и упоров. Если шаг ног не может изменяться, то проектировщики дома могут изменять только два параметра для математических расчетов максимальных нагрузок.
Особенности снеговой нагрузки
Тип потолка и кровли. В зависимости от назначения строения они могут быть теплыми, теплым только потолок или теплой только крыша. Все утеплительные материалы имеют стандартную ширину, что позволяет ускорять работы и уменьшать количество непродуктивных отходов. Соответственно, расстояния между стропилами и балками перекрытия также должны быть стандартными. Это требования ограничивает возможности подбора материалов изготовления и использование схем крепления стропильных систем.
Пример пирога теплой кровли

Решение о типе фиксации стропильных ног должно приниматься профессионалами на стадии проектирования дома. Следует помнить, что стропильная система считается не только одним из самых важным архитектурных элементов, но и одним из самых сложных. Непрофессионалам браться за монтаж кровли не стоит, такие работы могут выполнять только опытные строители.

Содержание статьи

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Важно. Использовать такие соединения с двух сторон можно только на пиломатериалах с одинаковой толщиной. Максимальное отклонение ±1 мм. Именно это условия не позволяет широко применять зубчатые соединения в нашей стране, большинство отечественных пиломатериалов не выдерживают требуемые поля допусков.

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Практический совет. Прочность крепления пластинами во многом зависит от точного соблюдения рекомендованной технологии, даже незначительные нарушения могут заметно уменьшать устойчивость стропильной системы. Для того чтобы исключить вероятность появления неприятных ситуаций во время эксплуатации зданий, практики рекомендуют стягивать стропильные ноги и балки перекрытия ригелями, использовать вертикальные стойки. Эти элементы компенсируют ошибки монтажа стропильной системы, увеличивают время и повышают безопасность эксплуатации дома.

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания.

А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Важно. Врезка и врубка чаще всего применяется для висячей стропильной системы. За счет дополнительной фиксации конструкция может выдерживать значительные распорные усилия.

Практические советы по креплению стропилин к балкам перекрытия

Для примера возьмем самый распространенный способ фиксации элементов, он пригоден для всех типов крыш, отвечает современным требованиям по прочности и устойчивости узла. Еще одно преимущество – некоторые работы можно делать на земле, а на строении лишь собирать уже готовые конструкции. Такой метод выполнения строительных работ существенно их упрощает и ускоряет, сметная стоимость кровли уменьшается.

Стропила и балки перекрытия изготовлены из досок 150×50 мм. Стропильная система самая сложная – вальмовая многоскатная. Соединительные элементы – металлические перфорированные пластины. Для ускорения и упрощения работ рекомендуется подготовить простой, но очень функциональный шаблон из отрезков досок. Как сделать приспособление?

Заготовьте четыре отрезка досок толщиной 25–30 мм. Два куска длиной примерно 20 см и два длиной 40 см.
Две короткие доски прикрутите уголками к двум длинным, при этом оставьте между ними зазор, равный толщине доски перекрытия. Во время соединения стыкуйте их не точно по торцам, а приподнимите на 2–3 см от края длинных. Этот выступ служит упором о мауэрлат во время пользования шаблоном.
На расстоянии примерно 30 см от низа длинные доски скрепите между собой металлическим перфорированными пластинками, для повышения прочности с противоположной стороны стяните их досками или кусками фанеры. Добейтесь, чтобы приготовленный шаблон был жестким и не шатался во время пользования.

Такое простое приспособления существенно облегчает выполнение запилов стропилин для их соединения с балками перекрытия.

Функциональный шаблон из отрезков досок

Как быстро и качественно делать запилы для соединения

Во время замеров будем пользоваться самодельным приспособлением.

Шаг 1. Поставьте приспособление короткими досками на мауэрлат, балка потолка должна располагаться между ними. Небольшие выступы в нижней части упираются о мауэрлат с наружной стороны. Длинные доски строго вертикальны и располагаются на одной линии с плоскостью фасадной стены дома.

Установка шаблона

Шаг 2. Немного прикрутите приспособления к мауэрлату, это облегчит дальнейшие работы. Для прикручивания лучше пользоваться длинными и тонкими саморезами, до конца затягивать их не надо.

Фиксация шаблона

Шаг 3. Отрезанную по длине стропилину поставьте ребром на верхнюю плоскость балки перекрытия. Угол доски должен опереться о металлические пластины приспособления.

Установка доски

Верхняя часть стропилины должна лежать на своем месте, в нашем случае на диагональной (вальмовой) стропильной ноге.

На фото показано, где должна находиться верхняя часть доски

После запиливания угол стропильной ноги должен лежать точно по краю мауэрлата. Желательно, чтобы такое же положение занимали и балки перекрытия, но некоторые строители не могут точно снимать их размеры. Балки получаются различной длины и редко располагаются в нужном положении.

Расстояние между стропилами 58 см

Шаг 4. Отмерьте горизонтальную линию отрезания примыкания. Делать это можно двумя способами.

При помощи строительного уровня. Можно пользоваться небольшим инструментом. Проведите с угла стропильной ноги горизонтальную линию. Все просто, быстро и точно.
При помощи строительного угольника. Замерьте расстояние от балки перекрытия до верхнего угла стропильной ноги. Поставьте угольник на плоскость балки и ведите его до тех пор, пока щель между балкой и стропилиной не будет равной такому же значению, в нашем случае 13 см. В нужном месте поставьте метку. Соедините эту метку с углом стропильной ноги. Должна получиться линия, параллельная плоскости балки перекрытия. Отнимите доску и отрежьте лишний кусок.

Угольником откладывают расстояние, чертят линию

Далее чертят горизонтальную линию

Соединение получится ровным, никаких выступов стропильных ног не будет. Далее нужно сделать замеры отрезания верхней части стропильной ноги. Для этого нижний участок ставится на место и придерживается помощником. В месте состыковки верхней части обыкновенной и вальмовой стропилин при помощи линейки нарисуйте линии отрезания. По очереди плотно прижимайте линейку к боковым граням вальмовой стропилины и с двух сторон отметьте вертикальные линии.

Важно. Никогда не делайте разметку верхнего узла примыкания без запиливания нижнего. Некоторые неопытные строители одновременно отмечают нижнюю и верхнюю части стропилин, а потом их отрезают. При таком алгоритме работы всегда будут зазоры, для их ликвидации стропилину придется смещать в сторону. А это изменяет шаг между ними. Дело в том, что после зарезания нижнего стыка изменяется угол примыкания верхнего узла.

Как готовить стропила к креплению на земле

Настоящие профессиональные строители почти все элементы стропильной системы готовят на земле по чертежам или шаблонам, нумеруют их и в таком виде поднимают на здание. Такой метод работы не только в разы ускоряет процесс строительства, но и значительно повышает безопасность труда. Плотникам больше нет необходимости много раз ходить по временному настилу для снятия размеров и запиливания досок, соединение элементов выполняется с первого раза. Но для того чтобы готовить элементы на земле, нужно иметь большой опыт, работы выполнять внимательно и ответственно. По такому алгоритму строятся дома за рубежом, большой производительностью труда рабочих объясняются их высокие, в сравнении с отечественными, заработки. Рассмотрим процесс изготовления на земле самых простых стропильных ферм для соединения с балками перекрытия.

Шаг 1. Если нет точных рабочих чертежей стропильных ферм, то следует изготовить шаблон. Делается он из обыкновенных досок толщиной примерно 25 мм. Готовить шаблон надо на доме, проверять правильность в нескольких местах. Дело в том, что каменщики иногда допускают ошибки, из-за которых фасадные стены непараллельные, разброс по углам может достигать несколько сантиметров. Этот брак не оказывает влияния на крепление стропилин к балкам перекрытия по отдельности, но в случае с готовыми фермами могут возникать проблемы.

Шаблон на земле

Шаг 2. Положите шаблон на ровный участок возле дома. Принесите первую стропильную ногу и уложите ее на одну сторону шаблона фермы, выровняйте положение.

Уложена первая доска

Шаг 3. Таким же образом уложите вторую ногу на свободную сторону шаблона. Карандашом нарисуйте линии примыкания стропильных ног в верхней части фермы. Обращайте внимание, чтобы элементы не смещались во время разметки.

Укладка второй доски

Отчерчивание линий

Отчерчивание линий на верхней доске

Шаг 4. Бензиновой или электрической пилой отрежьте лишние куски досок.

Сначала отрезают лишний край

Важно. В верхней части ферм стропильные ноги будут соединяться в полдерева, для этого нужно сделать специальные запилы. Работать можно бензиновой пилой.

Как правильно запилить соединение?

Точно по линии сделайте пропил на половину толщины доски. Работать надо очень внимательно, все размеры выдерживаются на глаз. Если бензопила используется редко и практики недостаточно, то лучше позвать на помощь профессионала.
Рисуют линию, разделяющую доску на две части вдоль
Делают надпил на половину толщины доски
Поверните доску на ребро и сделайте пропил вдоль стропилины. Глубина резания такая же – половина толщины пиломатериала. Для контроля начертите на стропилине линию в соответствующем месте.
Распиливают доску вдоль

Практический совет. Такие точные запиливания можно делать только полностью исправной бензиновой пилой с идеально заточенной цепью. Если угол заточки неверный, то полотно пилы ведется в сторону, ровно удержать инструмент руками невозможно. Эту пилу можно использовать лишь во время заготовки дров.

Шаг 5. Такие же операции сделайте и со второй стропилиной. Положите отрезанные ноги на шаблон, проверьте правильность отрезания, поправьте положение досок вдоль всей длины шаблона. Все в норме – соедините ноги фермы в верхнем узле. Можно пользоваться обыкновенными гвоздями, это быстро, дешево и надежно.

Повторяют процедуру со второй доской

Соединяют доски гвоздями

Шаг 6. Для повышения прочности и устойчивости фермы в верхней части зафиксируйте ноги горизонтальной стяжкой. В этих целях допускается пользоваться тонкими досками, элемент работает на разрыв, толщины 20–25 мм вполне достаточно для сопротивления нагрузкам. Пиломатериалы на растяжение имеют высокие показатели прочности, проблемы возникают при их сжатии. Доски прогибаются, конструкция полностью теряет устойчивость и первоначальные геометрические формы.

Прикладывают доску, которая будет выполнять функцию ригеля

Ригель прибивают гвоздями

Шаг 7. Пилой отрежьте нижние концы стропильных ног.

Отпиливают излишки длины стропил

Угол на шаблоне должен быть таким, чтобы соединение элементов было максимально плотным.

Важно знать, что при правильном соединении узлов стропильной системы прочность конструкции должна поддерживаться и за счет сил трения между элементами. Доски должны прижиматься друг к другу с такой силой, чтобы трение не позволяло им смещаться. Какие условия для этого надо соблюдать?

Первое. Плоскость примыкания должна быть максимально ровной, площадь максимально большой.
Второе. Усилие прижатия элементов должно быть таким, чтобы силы трения достигали больших значений.

Ни в коем случае элементы стропильной системы в узлах крепления не должны держаться только на метизах. Всегда надо помнить, что они предназначены для притягивания досок, а не для их удержания. Все болты рассчитываются на разрыв, а не на срез.

Загибают гвозди молотком (стропильная ферма перевернута)

Перевернули стропильную ферму и шаблон, сделали разметку для обрезки нижних краев

Как показывает практика, изготовление стропильных ферм и подготовка узлов соединения с балками перекрытия на земле ускоряет процесс строительства крыши в несколько раз. Сам узел может фиксироваться металлическими пластинами по бокам, гвоздями или болтами в торец, скобами и т. д. Как уже упоминалось, для увеличения устойчивости стропильной системы такого типа рекомендуется устанавливать между стропилами и балками вертикальные упоры.

Видео – Как запиливать стропила под нужным углом и нужных размеров

Крепление стропил к балкам перекрытия крыши: установка, способы соединения

Во время возведения крыши, как и любой другой конструкции дома, нужно обращать внимание на все мелочи. От этого, так же как и от качества используемых материалов, будет зависеть прочность и долговечность всего строения. Например, крепление стропил к балкам перекрытия, как проводится подобная работа? Такая конструкция крыши, где используется такое соединение, встречается не так часто. Но если вам предстоит выполнить эту операцию, то знать все ее нюансы вы должны. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Когда так поступают

Прежде чем рассмотреть вопрос о том, как производится соединение стропил с балками, следует разобрать с тем, когда такой способ крепления может понадобиться. При возведении крыши нужно внимательно относиться ко всем ее элементам. Но наиболее важным по праву считается вопрос о надежности стропильной системы. Именно этот компонент будет нести на себе все основные нагрузки.

Крепление стропил к балкам перекрытия можно проводить как в случае если дом деревянный, так и тогда, когда стены выполнены из кирпича или блоков (пеноблоков или подобных им). Но в каждом случае у такого соединения есть свои особенности, а именно:

если крепление стропил двухскатной крыши к балкам перекрытия делается в деревянном доме, то такая конструкция получается достаточно прочной. Хотя в этом случае точечная нагрузка возрастает, тем не менее, это не влияет на прочность стен. Дело в том, что при строительстве используются длинные бревна или брусья. Балка перекрытия и стропила оказывает давление именно на них. В результате нагрузка равномерно распределяется по всей стене;
дела обстоят по-другому, если дом кирпичный. В этом случае в местах соединения стропильной системы и балок перекрытия на стену оказывается слишком большое давление. Причем такая нагрузка является точечной. В результате такое опирание постепенно разрушает кирпичи верхнего ряда стен. Чтобы этого избежать, балки перекрытия нужно укладывать на мауэрлат, а потом к ним крепить стропила;
практически тоже самое относится и к тому случаю, если стены выполнены из пеноблока или другого подобного материала. Стропильная система должна упираться на балки, которые укладываются на мауэрлат. И если в случае с кирпичным домом этим правилом (на свой страх и риск) можно пренебречь, то в дано ситуации так поступить нельзя.

Многие специалисты советуют использовать дополнительную защиту в случае, если дом из кирпича или блоков. Если вы решили произвести установку стропил крыши на балки перекрытия, то верхний ряд стен укрепляют армированным поясом. Для этого вначале делается опалубка. После этого укладывается арматура, и все заливается бетонным раствором. В этом случае точка, где происходит опирание стропил на балки перекрытия, не будет разрушать стены.

Что может понадобиться

Установка стропил на балки перекрытия – это, чаще всего, вынужденная мера. Как уже было указано выше, лучше всего крепить стропила к мауэрлату. В этом случае вся нагрузка будет равномерно распределяться по периметру стены, что прибавит ей срок службы. Но если крепление стропил крыши будет все-таки проводится к балкам перекрытия, то следует к этому подготовиться.

В первую очередь вам следует запастись крепежными приспособлениями. Для такой работы чаще всего используются следующие материалы и элементы:

стальные уголки;
саморезы;
стяжки из толстой проволоки;
пластины;
болты с гайками;
кронштейны WB;
крепежные элементы LK.
разновидности усиленного уголка КР;
монтажная лента перфорированная ТМ.

При покупке стоит очень внимательно отнестись к выбору. Стропила – эта важный элемент крыши. Поэтому их крепление должно быть надежным. В связи с этим при выборе приспособления и материалов нужно обращать внимание на их качество. Металлические элементы должны быть без следов ржавчины. Также крепежные элементы должны быть качественными. Лучше заплатить чуть больше, но зато получить надежное и долговечное крепление.

Конечно, не стоит забывать и про сами стропила. Тут к подбору материала нужно подойти ответственно. В первую очередь нужно провести расчет стропильной системы, чтобы узнать какое сечение вам понадобится. Для этого можно использовать специальные программы. В них вводятся данные о площади крыши, используемых материалах, о нагрузках и так далее. Результатом вычисления программ становятся сечение материалов и примерный чертеж мест крепления стропил.

После этого подбирается материал – это может быть как деревянный брус, так и доски. Тут нужно внимательно «изучить» материал. Доски или брус не должен иметь следов гниения, крупных сучков и трещин. Кроме того, древесина должна вылежаться. В этом случае в ней будет мало влаги, а значит, стропила не начнут коробиться со временем.

Жесткий способ

Крепление стропил на балки можно провести с использованием нескольких методов. Один из таких способов крепежа называется жестким. Такое крепление стропил к балке производится в следующей последовательности:

Вначале подготавливают балку. В ней необходимо вырезать выемку. Делать ее нужно с таким расчетом, чтобы глубина была не боле трети от толщины балки перекрытия. Также место крепления стропил должно быть не ближе двадцати сантиметров от края. В этом случае можно избежать скола балки.
Выемка делается в зависимости от используемого способа крепления стропил. Чаще всего используют два способа жесткого крепежа – это с одним или с двумя шипами. Если крыша дома имеет крутые скаты, то она будет испытывать меньшую снеговую нагрузку. В этом случае применяют способ крепления стропил с одним шипом. При меньшем угле наклона лучше использовать крепеж с двумя шипами. В этом случае стропила будут более надежно сцеплены с балками и смогут выдержать большие нагрузки.
Следующий шаг – это подготовка стропильных ног. В их нижней части нужно вырезать выступы, которые будут точно повторять выемки в балках перекрытия.
В обоих случаях, как с балкой, так и со стропилами, всю работу нужно проводить аккуратно. Нужно чтобы выступ совпал с выемкой. Чтобы облегчить эту задачу желательно заранее сделать шаблон.
Далее крепим стропила на свои места. Они устанавливаются в выемки. Но такое крепление стропил все равно не сможет выдержать нагрузки. Поэтому его усиливают гвоздями, вбитыми под углом. Кроме того, лучше использовать дополнительно металлические планки и уголки.

Есть еще одна рекомендация от специалистов по поводу крепления стропил к балкам перекрытия. Такие соединения нужно усиливать, обмотав кованой проволокой достаточного сечения. При этом она закрепляется на стене к заранее вмонтированным анкерам. В этом случае стропильная система крыши будет более прочной и долговечной.

Применяем болты

Способы крепления стропил к балкам достаточно разнообразные. Один из таких подразумевает использования болтового соединения. В этом случае работы по крепления стропил проводятся в следующей последовательности:

первым делом на выступающем за пределы стены краю балки делают треугольный надрез. При этом его гипотенуза должна быть расположена под тем же углом, что и запил на нижней части стропил;
Далее проводится сборка соединения. Для этого делают установку стропил на балку перекрытия в сделанный ранее надрез. Место крепления усиливают гвоздями, вбитыми под уклоном, их необходимо использовать не менее трех штук;
Для следующего этапа вам понадобится дрель и толстое сверло по дереву. Ее сечение должно быть чуть больше (на несколько миллиметров) чем сечение используемого болта. С помощью дрели делается сквозное отверстие. Ее располагают под углом девяносто градусов относительно плоскости стропил;
После этого в отверстие вставляют болт. При этом он должен проходить снизу вверх. На него нужно надеть шайбу. После этого болт закрепляют с помощью гайки.

Такое крепление стропил к балке некоторые специалисты считают более надежным. К тому же такой способ более легкий. В таком креплении не нужно вырезать в балке и стропиле сложные выемки и выступы.

Но и тут есть один нюанс. Чтобы крепление было надежным и долговечным, необходимо выбирать болт, шайбу и гайку из хорошей стали, способной противостоять коррозии. Так же прежде чем крепить, все металлические элементы желательно обработать специальным покрытием. Можно поступить и проще. Место крепления красят.

Некоторые рекомендации

Какой бы способ вы не использовали, следует помнить о некоторых правилах. Крепление стропил будет надежным, если:

При монтаже использовались качественные материалы. Причем это относится не только к самим стропилам и балкам. Качественными должны быть и материалы, которые вы используете для крепежа (болты, скобы, хомуты, саморезы и так далее).
Не следует спешить. Установка стропил и их крепление должно проходить строго с соблюдением технологии.
Все используемые запилы нужно выполнять аккуратно и делать это нужно так, чтобы выступы на стропилах строго совпадали с выемками на балках перекрытия.

Для облегчения работы лучше сделать шаблон. Он выполняется при креплении первого стыка стропил. Далее по такому шаблону все выемки и выступы будут одинаковы. В результате крепить будет легче, и работа пройдет быстрее.

Стоит помнить, что возведение крыши – эта работа сложная. Тут важно наличие опыта. Если вы делаете это впервые, то лучше заранее проконсультироваться со специалистом. А если нет вообще никакого опыта в работе с деревом, то крепить стропила к балкам перекрытия лучше доверить профессионалу. В этом случае крыша дома будет надежной и долговечной и не доставит вам хлопот при эксплуатации.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Крепление стропил к балкам перекрытия — принципы, варианты, особенности

Прочность крыши – это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это – целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 688
Источник: https://KrovGid. com/montazh/kak-zakrepit-stropila.html

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Специальными металлическими крепежными пластинами

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

Стальные зубчатые пластины

Важно. Использовать такие соединения с двух сторон можно только на пиломатериалах с одинаковой толщиной. Максимальное отклонение ±1 мм. Именно это условия не позволяет широко применять зубчатые соединения в нашей стране, большинство отечественных пиломатериалов не выдерживают требуемые поля допусков.

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Практический совет. Прочность крепления пластинами во многом зависит от точного соблюдения рекомендованной технологии, даже незначительные нарушения могут заметно уменьшать устойчивость стропильной системы. Для того чтобы исключить вероятность появления неприятных ситуаций во время эксплуатации зданий, практики рекомендуют стягивать стропильные ноги и балки перекрытия ригелями, использовать вертикальные стойки. Эти элементы компенсируют ошибки монтажа стропильной системы, увеличивают время и повышают безопасность эксплуатации дома.

Крепление ригеля к стропилам

Болтовое

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Варианты врубки стропил в балку

Важно. Врезка и врубка чаще всего применяется для висячей стропильной системы. За счет дополнительной фиксации конструкция может выдерживать значительные распорные усилия.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 5547
Источник: https://krysha-expert.ru/kak-krepit-stropila-k-balkam-perekry

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил – наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 601
Источник: https://KrovGid.com/montazh/kak-zakrepit-stropila.html

Методика крепления

В нынешних условиях практикуется несколько вариаций крепления стропил к стенкам строений.

Используя мауэрлаты.
К балкам (перекрытию).
Конструкция с затяжками.
Скрепление с венцом вверху при строительстве срубов из брусьев.
Верхняя обвязочная система для строения, которое возводится по каркасным технологиям.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 328
Источник: https://viascio.ru/krovlya/kreplenie-stropil-k-balkam-perekrytiya

Особенности создания проекта крыши

Ошибки при создании стропильной системы могут привести к обрушению крыши и к образованию протечек. На стадии проектирования важно правильно заложить угол наклоны крыши, чтобы она выдержала нагрузку от снега и других осадков. Кроме того, вам нужно учесть расстояние между элементами, чтобы крыша имела оптимальный вес.

При подготовке проекта обратите внимание на следующие моменты:

форма крыши;
используемый материал для кровли;
места расположения внутренних опор;
стропильная система;
под каким углом будет расположен скат крыши;
расстояние между стенами.

От этих моментов будет зависеть внешний вид будущей крыши. Использование такого конструктивного элемента, как мауэрлат, зависит от материала стен дома и расстояния между ними. Если оно менее шести метров, то эту балку можно не прокладывать.

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 833
Источник: https://astgift.ru/kreplenie-stropil-k-balkam-2/

Детали для крепежа

Для монтажа стропильных систем применяются деревянные, а также детали из металла. К первым можно отнести: брусок, треугольник и нагель, тому подобное. Металл в деталях крепежа довольно широко представлен: гвоздями, уголком, болтами и шурупами, хомутами и скобками. А также спецустройствами для установки стропила, которые именуются «салазки».

Крепления такого рода применяемы при монтажных работах на несущих балках перекрытия, в ходе возведении зданий из древесины. Их главные преимущества: не требуется врезок в сами балки, а закрепление осуществляется с помощью болтов с шурупами больших гвоздей.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 622
Источник: https://viascio.ru/krovlya/kreplenie-stropil-k-balkam-perekrytiya

Как крепить стропила, если использован мауэрлат

Без мауэрлата можно обойтись в каркасных и деревянных домах, но иногда он является обязательной частью конструкции. Например, при использовании для стен пенобетонных блоков и подобных им материалов:

передачей влаги от стен стропильной системе;
особенности материала, из-за которой крепления в ней не задерживаются;
хрупкость стен;
невозможность выдержать на себе крышу без использования мауэрлата.

Если дом строят из материала, не дающего усадку, желательно использовать жесткое крепление, в противном случае соединение может иметь степень свободы. Система стропил крепится сначала к мауэрлату, а на свободных концах соединяется с балками перекрытия.

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 699
Источник: https://astgift.ru/kreplenie-stropil-k-balkam-2/

Практические советы по креплению стропилин к балкам перекрытия

Заготовьте четыре отрезка досок толщиной 25–30 мм. Два куска длиной примерно 20 см и два длиной 40 см.
Две короткие доски прикрутите уголками к двум длинным, при этом оставьте между ними зазор, равный толщине доски перекрытия. Во время соединения стыкуйте их не точно по торцам, а приподнимите на 2–3 см от края длинных. Этот выступ служит упором о мауэрлат во время пользования шаблоном.
На расстоянии примерно 30 см от низа длинные доски скрепите между собой металлическим перфорированными пластинками, для повышения прочности с противоположной стороны стяните их досками или кусками фанеры. Добейтесь, чтобы приготовленный шаблон был жестким и не шатался во время пользования.

Функциональный шаблон из отрезков досок

Как быстро и качественно делать запилы для соединения

Во время замеров будем пользоваться самодельным приспособлением.

Установка шаблона

Фиксация шаблона

Установка доски

На фото показано, где должна находиться верхняя часть доски

Расстояние между стропилами 58 см

Шаг 4. Отмерьте горизонтальную линию отрезания примыкания. Делать это можно двумя способами.

При помощи строительного уровня. Можно пользоваться небольшим инструментом. Проведите с угла стропильной ноги горизонтальную линию. Все просто, быстро и точно.
При помощи строительного угольника. Замерьте расстояние от балки перекрытия до верхнего угла стропильной ноги. Поставьте угольник на плоскость балки и ведите его до тех пор, пока щель между балкой и стропилиной не будет равной такому же значению, в нашем случае 13 см. В нужном месте поставьте метку. Соедините эту метку с углом стропильной ноги. Должна получиться линия, параллельная плоскости балки перекрытия. Отнимите доску и отрежьте лишний кусок.

Угольником откладывают расстояние, чертят линию

Далее чертят горизонтальную линию

Важно. Никогда не делайте разметку верхнего узла примыкания без запиливания нижнего. Некоторые неопытные строители одновременно отмечают нижнюю и верхнюю части стропилин, а потом их отрезают. При таком алгоритме работы всегда будут зазоры, для их ликвидации стропилину придется смещать в сторону. А это изменяет шаг между ними. Дело в том, что после зарезания нижнего стыка изменяется угол примыкания верхнего узла.

Как готовить стропила к креплению на земле

Шаблон на земле

Уложена первая доска

Укладка второй доски

Отчерчивание линий

Отчерчивание линий на верхней доске

Шаг 4. Бензиновой или электрической пилой отрежьте лишние куски досок.

Сначала отрезают лишний край

Важно. В верхней части ферм стропильные ноги будут соединяться в полдерева, для этого нужно сделать специальные запилы. Работать можно бензиновой пилой.

Как правильно запилить соединение?

Точно по линии сделайте пропил на половину толщины доски. Работать надо очень внимательно, все размеры выдерживаются на глаз. Если бензопила используется редко и практики недостаточно, то лучше позвать на помощь профессионала.
Рисуют линию, разделяющую доску на две части вдоль
Делают надпил на половину толщины доски
Поверните доску на ребро и сделайте пропил вдоль стропилины. Глубина резания такая же – половина толщины пиломатериала. Для контроля начертите на стропилине линию в соответствующем месте.
Распиливают доску вдоль

Практический совет. Такие точные запиливания можно делать только полностью исправной бензиновой пилой с идеально заточенной цепью. Если угол заточки неверный, то полотно пилы ведется в сторону, ровно удержать инструмент руками невозможно. Эту пилу можно использовать лишь во время заготовки дров.

Повторяют процедуру со второй доской

Соединяют доски гвоздями

Прикладывают доску, которая будет выполнять функцию ригеля

Ригель прибивают гвоздями

Шаг 7. Пилой отрежьте нижние концы стропильных ног.

Отпиливают излишки длины стропил

Угол на шаблоне должен быть таким, чтобы соединение элементов было максимально плотным.

Первое. Плоскость примыкания должна быть максимально ровной, площадь максимально большой.
Второе. Усилие прижатия элементов должно быть таким, чтобы силы трения достигали больших значений.

Загибают гвозди молотком (стропильная ферма перевернута)

Перевернули стропильную ферму и шаблон, сделали разметку для обрезки нижних краев

Видео – Как запиливать стропила под нужным углом и нужных размеров

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 10015
Источник: https://krysha-expert.ru/kak-krepit-stropila-k-balkam-perekry

Крепление стропил к мауэрлату

Таким образом, они не способны ослабить несущую способность конструкции.

Во-вторых, при работе с кронштейнами не требуется какого-либо профессионального оборудования, инструментов. Они крепятся простыми гвоздями, шурупами, анкерными болтами.

Обычно кронштейны изготавливают из листовой оцинкованной стали, толщина которой составляет 2 миллиметра;

Крепление балок раздельного типа WBD. В этом случае балки могут быть нестандартного размера.

Такой крепеж стропил к мауэрлату имеет также множество достоинств. Во-первых, не нужно врезать его в несущую балку, то есть, как и в предыдущем случае. Главным преимуществом является то, что этот кронштейн может применяться для брусьев нестандартных размеров. В-третьих, такой крепеж также не требует какого-либо дорогого профессионального оборудования, инструментов. Крепление происходит при помощи таких же анкерных болтов, гвоздей, шурупов;

Соединитель универсальный также востребован в подобных работах;
Соединитель бруса;
Крепеж для стропил LK. Такой элемент отлично подойдет для балок перекрытий и стропил стропильно-подстропильной системы деревянных построек. Преимущества в этом случае такие же, как и у крепления первого варианта;
Перфорированная монтажная лента ТМ. Такая лента необходима для усиления несущей способности узла конструкции. При помощи нее можно также прикреплять и поправлять вспомогательные элементы кровли.

При помощи монтажной перфорированной ленты можно надежно соединить детали, важные элементы. Такая лента, как и кронштейны, не нуждаются во врезке в несущие балки. Крепится конструкция также при помощи обычных гвоздей и шурупов;

Усиленный уголок КР. Такой вид крепления предназначен для несущих элементов стропильно-подстропильной системы деревянного дома. При помощи этого уголка укрепляют стропила на мауэрлате, обеспечить надежность несущей конструкции.

Уголок КР11 и 21. Они представляют собой усовершенствованные типы уголков. Обычно такие уголки используются профессиональными строителями. Риск обрыва болта в случае усадки здания или нагрузки стропильной системы практически нулевой;
Уголок КР5. Такая деталь отлично подойдет для крепления сложных, больших несущих конструкций;
Уголок КР 6. Такой уголок изготавливается из 3-миллиметровой стали. В детали есть овальное отверстие, которое помогает надежно закрепить анкерный болт. Таким образом, с ним ничего не случится во время усадки дома, тяжести кровельной системы;

Этот уголок также широко используется профессионалами. Он предназначен для конструкций с большой массой;

Крепление стропил на мансардной крыше, смотрите на видео:

Такой уголок не нужно врезать в конструкцию, он не нуждается в использовании специального оборудования и инструментов, нужны только шурупы и гвозди;

Уголок усиленный KMRP. Уголок такого типа отлично подойдет для соединений, которые имеют угол в 90 градусов. Кроме того, его можно регулировать. В такой конструкции имеется штамповка, которая может переносить очень большие нагрузки уголку. Установка стропил на мауэрлат при помощи этого уголка сделает конструкцию прочной и надежной. В такой детали есть уникальное отверстие, то есть, уголок можно использовать даже в случае смещения подпорки.
Закладная опора;
Забивной крепеж для стоек;
Перфорированная монтажная лента ТМ. Данный вид ленты способен усилить несущую способность узла конструкции. Она подойдет для крепления вспомогательных элементов, а также их фиксации.

При помощи такой ленты все элементы хорошо, прочно соединяются, отлично прилегают друг к другу. В этом случае также не нужна врезка ленты в несущую конструкцию балки. Монтажной перфорированной лентой пользуются не только профессиональные строители, так как при ее использовании не нужны специальные инструменты, оборудование. Для ее крепления подойдут гвозди, шурупы;

Саморезы;
Ершеные оцинкованные гвозди с конической головкой.

Таким образом, можно сделать вывод, что для крепления стропил к мауэрлату сегодня существует множество деталей и специальных приспособлений. Все они продаются в строительных магазинах по приемлемым ценам. Стоит отметить, что приспособление в этом случае может быть доступно каждому, либо быть профессиональным, то есть, для его крепления потребуется специальное оборудование и, конечно, определенный опыт работы, знания ( «Как крепить мауэрлат к газобетону»).

В любом случае, устройство кровельной системы является одним из самых серьезных и трудоемких процессов в строительстве дома. Поэтому такие работы лучше доверить настоящим знатокам своего дела.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 4593
Источник: https://astgift.ru/kreplenie-stropil-k-balkam-2/

Крепление стропил к стене

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 951
Источник: https://KrovGid.com/montazh/kak-zakrepit-stropila.html

Крепление скользящего типа

Подвижное соединение применяется для домов из бруса, бревен и других материалов, дающих усадку. Если в таком доме сделать жесткий стык стропильных ног с мауэрлатом, с течением времени вся конструкция может завалиться. При ошибках в строительстве деформация начинается со стен домов и передается дальше.

Для скользящего соединения в любом строительном магазине неплохо приобрести специальный крепежный элемент, называемый «салазками». Также вы можете приобрести уголки с необычными отверстиями для соединения (продолговатой формы). Ко всем элементам крыши стропила крепятся при помощи хомутов и скоб.

Блок: 6/11 | Кол-во символов: 627
Источник: https://astgift.ru/kreplenie-stropil-k-balkam-2/

Принцип расчета

На подготовительном к строительству этапе нужно заранее выполнить расчет стропил с балками перекрытия. В проектировании каркаса кровли учитываются климатические и другие особенности конкретного региона, характерная для него снеговая, ветровая нагрузка. На основании этих данных и СНиПа, определяющих относительные и допустимые прогибы, и будет выполняться расчет сечения для всех элементов системы: кровельных балок, стропил, других частей фермы. Требуется также выполнить и конструкционные вычисления, определяющие шаг укладки для балок. А межбалочное расстояние в свою очередь определяет шаг для размещения стропильных ног.

Как видим, возвести систему стропил крыши вполне реально и своими руками, если изучить весь процесс пошагово: от покупки материала до определения выдерживаемой конструкцией здания нагрузки и способов крепления стропил к балкам перекрытия.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 902
Источник: https://viascio.ru/krovlya/kreplenie-stropil-k-balkam-perekrytiya

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 29392
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

https://krysha-expert.ru/kak-krepit-stropila-k-balkam-perekry: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 15562 (53%)
https://viascio.ru/krovlya/kreplenie-stropil-k-balkam-perekrytiya: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 3606 (12%)
https://astgift.ru/kreplenie-stropil-k-balkam-2/: использовано 4 блоков из 11, кол-во символов 6752 (23%)
https://KrovGid.com/montazh/kak-zakrepit-stropila.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 3472 (12%)

Источник: m-strana.ru

Варианты крепления стропил к балкам перекрытия

Каждому человеку известно, что одним из основных конструктивных элементов в здании и сооружении является кровля. Именно от качества ее выполнения зависит комфорт и уют внутри помещений. Крыша – это та часть дома, которая принимает на себя максимальное количество нагрузок, представленных атмосферными осадками и собственным весом. Поэтому одним из основных требований является надежное и прочное соединение между балками перекрытий и стропилами. Только правильно выполненное крепление может гарантировать долговечную эксплуатацию крыши, а также отсутствие ситуаций, опасных для жизни и здоровья людей.

Следует помнить, что крепление стропил к балкам возможно только в том случае, если балка перекрытия установлена на стену или мауэрлат. Ее крайние части должны выходить за пределы, на расстояние более 0,4 м. На концах балок делаются специальные пазы. В них крепятся стропила с помощью различных крепежных систем, которые позволят стропилам оставаться на положенном месте. Для того чтобы избежать соскальзывания стропил с балок, применяются следующие методы крепления: болтовое, врубка с одинарным и двойным зубом.

Болтовое крепление

Для выполнения болтового крепления стропил к балкам перекрытия, потребуется комплект, в который входят болты, гайки, шайбы. На краю балки, которая выступает за пределы несущих конструкций, необходимо сделать треугольный надрез. Гипотенуза вырезанного треугольника должна быть расположена под таким же углом, как и стропила и запил нижней части стропильной ноги. После того как вырез готов, стропило устанавливается на балку и фиксируется гвоздями. Далее необходимо просверлить сквозное отверстие, которое будет расположено под углом 90^о относительно плоскости стропильной ноги. Отверстие должно быть просверлено таким образом, чтобы болт проходил снизу вверх. На установленный болт необходимо надеть шайбу, затем закрепить его с помощью гайки.

Крепление методом врубки

В связи с тем, что сквозные отверстия со временем негативно влияют на элементы из дерева, применяются следующие методы крепления – врубка с одинарным и двойным зубом. Выбор вида врубки напрямую зависит от угла наклона ската крыши. Если крышу здания или сооружения планируется выполнять с крутыми скатами, стропила следует крепить методом врубки с одним зубом, если же угол наклона крыши будет не более 35^о – с двойным зубом.

Врубка с одинарным зубом

Как правило, при применении крепления методом врубки с одинарным зубом, конструкция дополняется шипом. Это позволяет снизить к нулю вероятность бокового сдвига стропил от действия различных видов нагрузок на стропила. Для шипа на балке предусматривается специально вырезанное гнездо, глубина которого должна находиться в пределах от ¹/₃ до ¹/₄ толщины балки перекрытия. Вырез должен быть выполнен на расстоянии более чем 0,25 метров от края балки. Такое расположение шипа позволит свести к минимуму образования сколов на балке перекрытия.

Врубка с двойным зубом

Метод врубки с двойным зубом, как правило, дополняется шипами в количестве двух штук, упорами или соединением-«замком». Зубы могут быть выполнены как одинаковой величины, так и разной. Зубы разной глубины выполняются в том случае, когда конструкция дополняется шипом.

[stextbox id=”alert”]Независимо от того, выполнена врубка с одним или с двумя зубами, сами по себе пазы не способны выдержать стропильные ноги. Для этого узлы дополнительно укрепляются металлическими крепежными элементами. Если соединения балок и стропил представляют собой неподвижные конструкции, крепление может осуществляться с помощью гвоздей, накладок из металла, хомутов и «салазок». Если же соединения представляют собой скользящие конструкции (коньковая часть), необходимо использовать специально предназначенные крепления.[/stextbox]

Каждый узел соединения стропила с балкой требует дополнительной фиксации. Для этого, в качестве фиксирующего элемента, используется кованая проволока. Проволока закрепляется на анкер, вмонтированный в стену здания.

какой способ выбрать, советы по монтажу и видео инструкция

Крыши зданий представляют собой сложную конструкцию. Основными элементами являются стропила и мауэрлат. Такой элемент возводимой крыши, как мауэрлат, выполняет функции своеобразного фундамента. Он служит опорой всех несущих элементов сооружения. Поэтому требуется правильно и надёжно произвести крепление стропил к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Несколько основных правил крепления стропил к мауэрлату

Необходимо обеспечить надёжное, прочное и качественное соединение скрепляемых деталей.
В местах прилегания стропил к мауэрлату необходимо обеспечить высокую точность запилов.
Крепёжные работы производить с помощью металлических уголков, пластин, кронштейнов, шпилек с резьбой или болтов с гайками.
Болты и гайки применять только с металлическими пластинами или шайбами.
Гвозди и шурупы применяют в качестве временного варианта крепления. В дальнейшем их меняют на уголки, пластины или болты.

Крепление стропил всегда было важным моментом при возведении крыши. Гарантией надёжности такого сооружения выступает не только правильный расчёт и выбор материала, но и правильно выполненный монтаж стропил к мауэрлату, а также к балкам перекрытия.

Какие способы крепления стропил применяются

При возведении крыш применяется два вида стропильных конструкций — это висячие и наклонные стропила. Постараемся кратко рассмотреть оба вида таких конструкций и их крепление к мауэрлату.

Для равномерного распределения нагрузок наклонной конструкции крыши выбирают распорный и безраспорный способы крепления стропил к мауэрлату. Когда используют безраспорную конструкцию стропильных ног, тогда отсутствует распорное давление между стенами и опорами строения.

Чтобы устроить распорную конструкцию, применяют только жёсткое крепление стропил по фронтону без использования ползунов. Усилие от крыши через стропильные ноги воспринимают несущие стены и опоры. Крепление стропил к мауэрлату делается таким образом:

Опорой для стропильной ноги служит мауэрлат. Стропила крепят, используя принцип скользящей ноги, а верхнюю часть закрепляют на прогоне конька.
Нижнюю часть стропильной ноги закрепляют на мауэрлате, используя ползун. В верхней части стропила соединяются болтовыми соединениями или другими способами.
Стропильные конструкции и прогоны конька соединяют в прочную конструкцию, её ещё называют коньковым узлом, с помощью деревянного бруска. Скрепляют их гвоздями, которые необходимо забить с обеих сторон параллельно коньку.

Крепление стропильных конструкций к мауэрлату безраспорным способом несколько отличается от того, что было описано ранее:

Будет правильным решением делать крепление, используя ползуны. В этом случае в нижней части стропильной ноги не будет вспомогательного упора. В верхней части элементы конструкций упираются одно в другое и соединяются они между собой различными накладками.
Крепление производят с помощью жёсткого защемления нижних концов стропил с мауэрлатом. Для этого используют нижнюю опорную планку или запил, а верхний конец опирается на прогон конька в горизонтальную врубку. Можно использовать крепление с помощью ползуна, тогда будет небольшая возможность для вертикальных вращений в местах соединения.

В случаях, когда конструкцией крыши предусмотрено устройство висячих стропил, а такое бывает, если нет внутренних опор в здании или столбов, нижний конец стропильной ноги имеет свес и выходит за пределы опорной стены. Вся нагрузка, исходящая от крыши распределяется по наружным стенам.

Система имеет вид симметричного треугольника, сторона которого может иметь длину от 7 до 12 метров. В её конструкции предусмотрены горизонтальные растяжки из бруса, а также стропильные ноги, которые устанавливают под наклоном с определённым углом. Верхние концы стропил на коньке устанавливают в выполненный запил. Усиление конструкции производят с помощью ригеля.

Опорные узлы стропил при креплении к мауэрлату

Места, где производят крепления стропил, называют опорным узлом. Их бывает несколько видов:

Узел шарнирный, у которого одна степень свободы. При таком соединении имеется возможность кругового вращения балки.
Узел шарнирный, у которого имеется две степени свободы. Такое соединение даёт возможность балке кроме кругового вращения ещё и возможность горизонтального смещения. Крепление производится с помощью салазок или ползунов.
Шарнирный узел, который имеет три степени свободы, даёт балке возможность горизонтального и вертикального перемещения. Имеется возможность кругового вращения, но для этого необходимо изготовить специальный шарнир. Его устанавливают на мауэрлат.
Наибольшее распространение получили узлы с нулевой степенью свободы. При таком способе крепления для стропил производится жёсткое крепление обоих концов стропильными уголками с обеих сторон. Такой способ исключает возможность для смещения балки.

О креплении стропильных ног к мауэрлату

На протяжении многих лет крыша подвергается воздействию разных внешних нагрузок, порой они бывают значительными. Поэтому для обеспечения высокой надёжности необходим тщательный расчёт конструкции и подбор строительного материала.

Крепление элементов конструкции является важным этапом при возведении крыши здания. От того каким способом будет прикреплена стропильная нога к мауэрлату, будет зависеть поведение крыши в случаях больших нагрузок от выпавшего снега или сильного ветра.

В конструкции крыши применяются в основном элементы из дерева, которое способно впитывать влагу, а потом усыхать от воздействия высоких температур. Это говорит о том, что нельзя допускать полностью жёсткого соединения всей конструкции во избежание разрывов. Существует всего два способа крепления стропил, это жёсткий и скользящий.

Жёсткий вид соединения

Такой вид соединения полностью исключает любой способ движения между элементами конструкции. Для достижения такой цели используют два способа. Это использование уголков с применяемыми подшивными опорными брусками и создание запилов или седла на стропильной ноге.

Когда применяют первый способ крепления, то стропило опирается на мауэрлат через опорный брус, длина которого может быть до одного метра. Фиксация стропила производится уголками с обеих сторон, что исключает возможность для его смещения.

Второй способ применяется в строительстве чаще. При таком соединении гвозди забивают под углом по отношению друг к другу так, чтобы они скрещивались в мауэрлате. Третий гвоздь вбивается вертикально, чем создаётся очень жёсткое соединение узла крепления стропил к балкам перекрытия.

Для страховки при обоих видах жёсткого крепления применяют дополнительные соединения стропил со стеной. Для этой цели используют анкеры или проволоку.

Скользящий вид соединения

Скользящее соединение — это такое шарнирное соединение, при котором имеется две степени свободы. Их достигают возможностью одного из элементов конструкции к смещению. Обычно это стропило имеет возможность для небольшого смещения. Этого можно достичь следующим образом:

На стропиле создаётся запил, которым производится укладка на мауэрлат. Крепление можно производить гвоздями, которые забивают с боков и наискосок. Вместо гвоздей иногда используют металлическую пластину с отверстиями или строительную скобу.
Единичное крепление металлической пластиной стропила, которое выпущено за стену.
Выполнение соединения специальным металлическим крепежом, которое называют салазками.

Крепление стропил к балкам перекрытия любым из этих способов позволяет стропильной ноге упираться в мауэрлат, но имеется небольшая возможность для движения относительно друг друга. Скользящие соединения целесообразно применять при строительстве домов из брёвен и бруса. Искажение геометрии стен дома от усадки или усушки не приведёт к разрушительным действиям конструкции.

Специалисты рекомендуют собирать такие конструкции на земле. Имеется хорошая возможность правильно произвести разметку и подогнать все элементы конструкции, а затем уже всё установить на стенах здания.

Крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к коньковому брусу: описание способов, выбор крепежа

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Стропильная система – вид снизу Источник krepezhinfo.ru

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания.

В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм.

Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Металлическая стропильная система Источник dawaihati.com

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Дополнительная затяжка увеличивает пролёт до 8 метров, а упирающиеся в затяжку подкосы – до 10 метров Источник obustroeno.com

Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

В этом случае затяжка не нужна вследствие отсутствия растягивающих нагрузок Источник remoskop.ru

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Каркасное строение с креплением стропил к балкам перекрытия Источник krovlyakryshi.ru

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.

Жёсткое крепление врубкой и металлическими уголками Источник filartbel.by

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши.

Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать.

Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление на скользящую опору Источник stroika-1.ru

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов с двухскатной крышей – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата.

Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки.

Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

Жёсткое крепление к мауэрлату Источник mercabadom.ru

На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально.
Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом.

Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж.

Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие.

Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила.

Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Крепление пластиной без запила Источник krysha-expert.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на кровельных работах. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.

Крепление с помощью шпилек М12 Источник mercabadom.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про стропильную систему четырёхскатной крыши.

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.

На фото показано, как закрепить стропила на односкатной крыше врубкой одинарным зубом с усилением скобой Источник banya-expert.com

Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.

Способы соединения с балкой или затяжкой Источник masterbrusa.ru

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Соединение встык Источник srub-banya.by

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про вальмовую крышу и её особенности.

Их скрепляют:

гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Соединение на прогон Источник mercabadom.ru

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Соединение на коньковой балке внахлёст с запилами и креплением шпилькой Источник odnastroyka.ru

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про цены на устройство стропильной системы.

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома.

Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции.

А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи
Кровельщик, строитель с опытом в строительстве 15 лет
Сергей Соловьев

Источник: https://m-strana.ru/articles/kak-krepit-stropila/

Крепление стропила к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома.

От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату.

Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами.

Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла.

Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах.

Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр.

Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин).

Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны.

Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр.

Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно.

Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли.

Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками.

Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем.

Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше.

Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений.

Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле.

В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:
И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье.

А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Источник: http://small-roof.com/montazh/kreplenie-stropila-k-mauehrlatu.html

Крепление стропил: способы фиксации и соединения стропильных ног

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2.

Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным.

Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Основные элементы стропильного каркаса

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.

Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек.

Существует две основных разновидности стропил:

Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату.

Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги.

Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Стропильная система двухскатной кровли

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность.

Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.

Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Основные соединительные узлы стропильного каркаса

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру.

Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений.

Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

С помощью металлических уголков. Металлические уголки с отверстиями под саморезы или гвозди являются самым надежным и прочным вариантом жёсткого крепления стропил к мауэрлату, стенам или коньковому прогону. Они позволяют много кратно увеличить жесткость и несущую способность конструкции стропильного каркаса.
Крепление с помощью уголкаф
С помощью металлических накладок. Для соединения элементов стропильного каркаса также используют перфорированные стальные накладки, которые позволяют выполнить их фиксацию без изготовления запила в мауэрлате или стропилах, благодаря чему сохраняются их высокие прочностные качества.
Фиксация стропил с помощью металлических накладок
С помощью «чурок». Чурками называют небольшие брусочки квадратного сечения, которые устанавливаются между стропилами и коньковым прогоном или мауэрлатом в качестве распоров, увеличивающих жесткость конструкции.
Фиксация с помощью деревянных накладок
С помощью скользящих креплений. Другой вариант фиксации стропил с коньковым прогоном или мауэрлатом – использование подвижных креплений, которые в быту называют салазки или ползуны. За счет их подвижности можно компенсировать изменение размеров элементов, которое происходит в процессе усадки.
Фиксация с помощью подвижных креплений

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются.

Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу.

Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

Скользяща стропильная система

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Крепежные элементы для фиксации стропил
Различные способы крепления стропильных ног

Видео-инструкция

Источник: https://krovlyakrishi.ru/stropilnaya-sistema/stropila/kreplenie-stropil.html

Как закрепить стропила: крепление к брусьям, мауэрлату и другим элементам крыши

Виды креплений
Кровельные крепежные материалы
Методы крепления стропил к мауэрлату

Надежность любой строительной конструкции обеспечивается за счет двух основных факторов – нужного объема качественного материала, и определенное количество крепежей. То же касается и стропильных каркасов всех типов крыш. Однако возникает закономерный вопрос: как крепить стропила к различным элементам – мауэрлату, коньковым брусьям, подкосам и прочим? Несоблюдение правил монтажа, и недостаточное количество крепежей может привести к опасным последствиям, вплоть до разрушения всей конструкции. Чтобы сборка стропильной системы осуществлялась правильно стоит соблюсти все нормативные правила, прописанные в СНиПах, которые регулируют весь процесс строительства крыш, начиная с этапа проекта до крепления доборных элементов.

Виды креплений ↑

Одна из задач, которую необходимо решить еще на стадии проектирования, это как наиболее равномерно распределить нагрузку на стены строения, создаваемую весом крыши, в том числе и стропилинами. От этого подбирается схема каркаса (висячая или наслонная), и уже после определяются виды крепежей.
Однако, несмотря на выбранную схему стропильной системы, все виды фиксации отдельных деталей можно разбить на несколько основных групп:

Крепеж стропилин к брусьям мауэрлата;
Соединение отдельных стропил между собой при наращивании длины;
Обеспечение прочностных характеристик и жесткости стропильного каркаса путем фиксации с дополнительными элементами: подкосами, бабками, прогонами и прочими.

Однако стоит знать, что, например, крепеж стропилин к мауэрлату не всегда возможен. Такая ситуация может возникнуть в нескольких случаях:

На сложных двухскатных или вальмовых типах крыш, когда угол наклона плоскостей скатов различный. В такой ситуации крепеж стропил осуществляют на балках перекрытия здания.
В ситуациях, когда проводится реконструкция старого строения и углы наклона разные. Монтаж происходит также на перекрытии здания.
Когда состояние стен не позволяет установить на их срезах мауэрлат (в старых строениях), а монтаж балок перекрытия более целесообразен.

С сочетанием всех этих вариантов соединений обеспечивается сборка всего каркаса крыши. Но, выполнение таких работ невозможно без использования соответствующей номенклатуры крепежей.

Кровельные крепежные материалы ↑

Наличие многочисленных точек крепления требует соответствующих объемов и разнообразия номенклатуры крепежных материалов.
Выполнить различные виды фиксации можно с использованием следующих метизов.

Гвозди. Наиболее старый и простой способ соединить две детали стропильной системы. Обычно вбиванием гвоздей можно прикрепить стропилины к мауэрлату, соединить их между собой, осуществить монтаж дополнительных элементов: прогонов подкосов и прочих. Наиболее ходовые метизы 150 и 200 мм, более мелкими осуществляют крепеж с помощью дополнительных крепежных материалов.
Скобы. Применяются для соединений стропил с мауэрлатом, между собой в коньке и другие варианты фиксации. Изготавливаются обычно из обожженной проволоки диаметром 6 мм и заточенными концами.
Гвоздевые полосы. Пластинки стали, с цинковым покрытием имеющие несколько рядов зубов длинной до 8 мм. Вбитые в древесину обеспечивают надежную фиксацию деталей.

Кроме того в креплениях могут использоваться нагели (в деревянных строениях), металлические шпильки для наращивания длинны стропил и прочие варианты крепежей.

Важно

При выборе крепежей важно подобрать их соответствующего качества, и с требуемыми размерами. К примеру, гвозди обеспечивают надежное соединение при вбивании их в детали минимум на 50 мм!

Методы крепления стропил к мауэрлату ↑

Один из основных креплений в процессе сборки каркаса крыши, это соединение стропил с мауэрлатом. За счет этих точек фиксации обеспечивается равномерное распределение нагрузок создаваемых конструкцией.

Метод крепежа подбирается зависимо от материала постройки, и конкретных ситуаций.

Жесткий метод крепежа ↑

Второе название – крепление с вырубкой. Это наиболее распространенный метод, позволяющий создать надежный монтаж стропил на брусья мауэрлата.

Осуществляется двумя приемами, с выборкой части материала в месте крепления стропилины, либо с предварительной нашивкой подпорных брусьев. Чаще всего используется первый вариант.

На заметку

Стоит знать, что при выборке древесины с тела стропил может немного измениться угол наклона ската, однако это не столь критическая ситуация, главное чтобы все стропила в одном ряду находились на одном уровне!

Процесс выполняется поэтапно с соблюдением технологии.

1Изначально готовится шаблон, по которому будет осуществляться вырубка. Однако подготовка стропил таким способом возможна, только если мауэрлат уложен точно по уровню и не имеет никаких изъянов. В противном случае придется подгонять каждую стропилину индивидуально.

Совет

Глубина зарубки на шаблоне, и соответственно на стропилине не должно превышать 1/3 часть ее ширины!

Готовый шаблон нужно проверить, пройдясь вдоль балок мауэрлата прикладывая его к поверхности. Небольшие отступления в несколько миллиметров вполне допустимы и не повлияют на качество сборки стропильной системы.

2Готовый шаблон прикладывается к стропилу при соблюдении одинакового расстояния вырубки от коньковой части (именно от нее, длина карниза потом будет обрезаться!).
3Пропилы делаются с помощью электрической пилы или же ручной ножовки. Пиление нужно осуществлять очень аккуратно не прорезая доску больше требуемой ширины. Чтобы снизить процент брака лучше выполнять резку ручными пилами, в особенности, если опыт работы с электроинструментом отсутствует.
4Шаблоном нужно проверить все готовые посадочные гнезда на стропилах.
5Если сборка стропильных ног осуществляется на крыше, то можно подавать готовые детали наверх, где их крепят к мауэрлату скобами, гвоздями или уголками.

Жесткое крепление с подпорным брусом ↑

Подобный способ применяется для монтажа стропил на небольших деревянных строениях. С использованием такого способа намного проще монтировать стропильные пары, так как о жесткой фиксации их можно сдвигать вдоль строения выбирая необходимое положение.

Для этого к стропилам гвоздями или болтами крепятся дополнительные элементы длиной 400-500 мм, на которых делается вырубка под мауэрлат. Сечение доски может соответствовать толщине стропила, но если они более тонкие, то подпорный брус можно смонтировать с обеих сторон.

На заметку

Стоит знать, что единой системы жесткой фиксации стропил не существует, и разные мастера выполняют это крепление разными способами!

Скользящие крепления стропил ↑

Этот метод необходимо использовать при сборке стропильных систем на деревянных срубах.

На заметку

Это обусловлено тем, что после сборки, сруб должен выстояться с готовой крышей. Вследствие того что древесина за это время усыхает здание дает значительную усадку. Если использовать жесткое крепление стропил, то в результате данный процесс приведет к деформациям стропильной системы.

Скользящий метод монтажа заключается в укладке стропил непосредственно на венцы здания, где они и закрепляются.

Важно

Важно знать, что мауэрлат не монтируется в деревянных домах, именно верхние венцы стен выполняют его функцию!

Но, скользящие стропила укладываются только в случае наличия в схеме каркаса конькового бруса с упором на стойки. Эти опоры в свою очередь дополнительно усиливаются подпорками – бабками.

К мауэрлату и коньковому брусу стропилины прикрепляются за счет использования уголков из оцинкованной стали, или гвоздевых пластин. Но, в первом случае элементы укладываются поверх венцов, а на коньковый брус нужно осуществить вырубку.

Уголки жестко фиксируются к мауэрлату, но за счет двухсоставной конструкции они должны обеспечить скольжение стропила (так называемая скользящая опора) с возможностью изменения углов наклона. Это и компенсирует возможные будущие подвижки всего каркаса крыши.

На коньках лучше всего для обеспечения скольжения монтировать пластинчатые шарниры.

Совет

Также иногда при строительстве бань с оцилиндрованного бруса используется скользящий крепеж с запилом. Древесина стропила выбирается по дуге под геометрию венца сруба.

Наслонное крепление ↑

В отличие от висячего способа наслонное крепление обеспечивается упором стропила в мауэрлат, а не укладкой его поверх бруса.

На заметку

Наслонный крепеж отлично подходит для реконструкции старых конструкций, когда можно заменить один из элементов.

Выполняется такая фиксация следующим образом.

Нужно точно определить угол наклона стропил, и отмерить их длину с упором на мауэрлат.
При достаточной ширине стропила нужно сделать запил доски под упор. Такой зуб не позволит скользить элементу поперек мауэрлата.
Для предотвращения скольжения вдоль опоры, по бокам стропила фиксируются металлическими уголками, или скобами из обожженной проволоки.
Чтобы сформировать карниз в таком случае крепежа стропилин на них дополнительно монтируют кобылки, изготовленные из доски с сечением не менее 30-35 мм.
В коньках лучше всего выполнить крепление с упором на брус.

При наслонном креплении стропил длиной более чем 4500 мм, их нужно дополнительно усилить упорами на промежуточные опоры (прогоны, или подкосы).

Выбирая тот или иной способ крепления стропил, стоит помнить, что только достаточное количество точек крепления обеспечит прочность и жестокость конструкции. Экономия на материалах недопустима, так как и использование несоответствующих по сечению досок и брусьев. В противном случае эксплуатация такой кровли будет попросту недолговечной и опасной.

Источник: https://stylekrov.ru/kak-krepit-stropila.html

Крепление стропил

Прочная и надёжная крыша — это важный элемент любого здания. Без него невозможно комфортное проживание внутри дома. Огромную роль в надёжности всей конструкции играет крепление стропил к балкам перекрытия. Это та основа, на которой держится вся кровля.

От того, насколько прочны соединительные элементы системы, зависит сама возможность эксплуатации крыши. Очень важно осуществить правильное крепление стропил к балкам перекрытия.

Ошибки при монтаже стропильной системы в дальнейшем могут вылиться в разгерметизацию всей конструкции, и даже её обрушение. Строителям нужно учесть множество факторов при выборе материалов и конструкторских решений.

Внимание! При выборе крепления стропил к балкам перекрытия следует ориентироваться на СНиПы.

СНиПы представляют собой свод правил и стандартов, которыми пользуются строители при возведении построек. Это своеобразный строительный кодекс, от соблюдения норм которого зависит безопасность всей постройки.

Какими бывают соединения

Перед тем как перейти к тонкостям монтажа креплений стропил к балкам перекрытия или мауэрлату, нужно немного рассказать о видах этих крепёжных элементов. Стоит признать, что за тысячелетия развития строительной индустрии было создано множество материалов, инженерных конструкций и технологий возведения зданий.

Тем не менее в результате постоянного прогресса в большинстве случае используют всего три вида креплений стропил к балкам перекрытия:

крепление стропил, которые предварительно были удлинены по специальной методике;
крепление стропил к мауэрлату;
задействование специальных элементов для лучшей фиксации креплений.

Последний тип крепления стропил к балкам перекрытия позволяет обеспечить более высокую надёжность всей конструкции. При выборе способа фиксации главной задачей конструктора является равномерное распределение нагрузки.

Внимание! Вес крыши, как и самых стропил не такой уж и маленький. Этот фактор важно учитывать при создании проекта.

Также нужно более подробно остановиться на втором пункте. У новичков в строительном ремесле сразу же возникнет закономерный вопрос о значении термина мауэрлат. По факту это толстая балка, которая укладывается параллельно коньку. При этом делается это вдоль оси стены. Проще говоря, именно на нём держится вся стропильная система.

Чаще всего в качестве мауэрлата используют брус. Оптимальным считается сечение 15 на 15 сантиметров. При подборе бруса вы должны учитывать, что он будет держать на себе весь вес крыши.

Мауэрлат должен быть надёжно закреплён к стене. Для этого лучше всего использовать шпильки. Их нужно вмуровать в армированный бетонный пояс. Также можно применить проволоку достаточной для надёжной фиксации толщины.

Жёсткое и скользящее соединение

Сейчас при создании проекта крыши строители могут использовать два типа крепления стропил к балкам перекрытия: жёсткое и скользящее. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Но все строительные эксперты сходятся во мнение, что каждое имеет оптимальные условия применения.

Жёсткое крепление

Для жёсткого крепления стропил к балкам перекрытия или мауэрлату необходимо использовать наклонные стропила. Очень важно правильно посадить стропильную ногу на брусок. При этом никаких усилий со стороны строителей оказываться не должно.

Есть несколько способов добиться нужной жёсткости креплений стропил к балкам перекрытия. К примеру, можно сделать врубку на стропильной ноге. Это обеспечит достаточную прочность конструкции и надёжность. Также существует вариант с использованием нашивки подпорного бруса. В качестве базы используется стропило.

Чтобы закрепить стропила к врубкам мауэрлата или балок перекрытия нужно сделать наметки. Действовать лучше по заранее созданному шаблону. Очень важно, чтобы глубина прорехи не превышала трети балки.

Каждое стропило нужно зафиксировать двумя гвоздями. При этом забивать их нужно со стороны стропильной доски. Третий гвоздь забивается строго вертикально, предыдущие два под углом. Подобный способ фиксации позволяет гарантировать прочность и жёсткость креплению стропила к балке перекрытия или мауэрлату.

Согласно строительным стандартам врубка может осуществляться только в стропилах. Если делать отверстие в мауэрлате — это может негативно отразиться на прочности всей конструкции.

Есть ещё один метод крепления. Согласно ему, нужно использовать дополнительный брус. При этом его длина не может превышать одного метра. Он подшивается к стропильной ноге.

Чтобы закрепить брусок необходимо использовать металлические уголки. Их главная задача заключается в предотвращении сдвига. Поэтому во всех конструкторах профессиональные строители используют эти элементы.

Подвижное соединение

Подобное соединение необходимо в домах, в которых естественная усадка составляет порядка восьми процентов за первые два года после возведения. Обычно подобное характерно для зданий, созданных полностью из бруса.

Скользящее соединение состоит из двух полосок, которые крепятся к балкам перекрытия и мауэрлату. В отличие от жёсткого соединения данная конструкция рассчитана на определённый люфт. Поэтому, когда здание даёт усадку не происходит разгерметизации.

Внимание! В некоторых крышах используется два типа креплений для достижения наибольшей прочности и надёжности конструкции.

Какими бывают крепления

Естественно, огромную роль при создании крыши играют крепления. Но существует огромное разнообразие элементов, каждый из которых оптимален для использования в тех или иных условиях. В современной строительной индустрии используют такие крепежи:

саморезы,
стальные уголки,
стяжки,
болты и гайки,
кронштейны,
монтажную ленту.

Каждый из этих крепёжных элементов имеет свои особенности использования. Возьмём в качестве примера кронштейны. Если использовать их, то врезку на стропиле делать не обязательно. Как результат прочность всей конструкции возрастёт.

Проектирование

Проектирование — это крайне важный этап строительства. Именно на нём делаются чертежи, выбираются материалы и крепления стропил к балкам перекрытий. Очень важно на данном этапе правильно рассчитать ветровую и снеговую нагрузку. От проведённых расчётов будет зависеть вес всей системы.

На этапе проектирования крыши и креплений стропил к балкам перекрытия необходимо учитывать несущую способность стен. Если сделать крышу слишком тяжёлой, то всё здание может обвалиться в один момент.

Есть целый ряд факторов, которые необходимо учесть при проектировании крыши и креплений стропил к балкам перекрытия:

форма кровли,
кровельный материал,
схема расположения внутренних опор,
система стропил,
угол наклона ската крыши,
длина от одной стенки к другой.

Именно эти параметры в первую очередь влияют на проектирование крыши и креплений стропил к балкам перекрытия.

Как крепятся стропила к балкам

Нагрузка элементов кровли в данной конструкции имеет точечный характер. При этом балки перекрытия должны выступать на 40 сантиметров за пределы коробки. На их концах нужно прорезать углубления. Именно в них будут вставляться стропильные брусья.

Чтобы создать надёжное перекрытие нужно ровно уложить все поперечины. Для этого вам понадобится струна. Её нужно натянуть на крайние элементы конструкции. При этом стропила нужно закрепить металлическими элементами.

Внимание! Ещё один возможный вариант фиксации — наладки из досок.

Соединение стропил и коньковой части

Это один из самых важных этапов создания надёжной кровли. В современной архитектуре выделяют три типа соединений:

Встык. Каждый брусок конструкции подрезается под углом. При этом он должен соответствовать углу ската крыши. Лучше всего изготовить базовый шаблон, по которому можно будет подогнать все элементы.
Прогон. Стропильные ноги соединяются с брусом конька.
Внахлёст. Стропильные ноги соединяются боковыми сторонами. В качестве фиксирующих элементов используются болты.

В большинстве случаев используют именно третий вариант соединения для создания надёжного перекрытия.

Итоги

Стропильные соединения играют важную роль при создании перекрытий. Правильный выбор элементов, материалов и методов конструирования позволяет создать надёжную крышу с долгим сроком эксплуатации.

Узел крепления стропил проволочной скруткой. Схема подвесного крепления. Материалы и инструменты для крепления

Важный элемент Конструкция крыши считается мауэрлатом, так как крыша фактически опирается на опорную балку. Это помогает равномерно и рационально распределить его крыши. К нему присоединяются стропила.

Крепление стропил к мауэрлату — ответственный этап возведения кровли. Прочность и безопасность кровли во многом зависит от качества монтажа стропильной системы, в частности, от правильного выбора крепежа и грамотного соединения компонентов несущей конструкции.

Гайка крепления стропил к мауэрлату

Способов крепления стропил к мауэрлату два:

Очевидно, что от технологии крепления стропила к опорной балке будет зависеть его «поведение» в разных погодных условиях. Например, при перепадах температуры, засорах снега несущая конструкция не может быть статичной. Ведь в условиях повышенной влажности древесина расширяется, а высокая температура вызывает сжатие. Если использовать жесткую фиксацию, то есть риск перекоса, не исключены даже разрывы.Из-за неграмотного возведения может появиться распорная сила, представляющая опасность для стен. Поэтому грамотное крепление стропил к мауэрлату — определенная гарантия безопасности.

Существуют следующие узлы поддержки:

одна степень свободы. Позволяет балке из дерева или металла вращаться по кругу. Такого состояния можно добиться, используя при креплении накрученный гвоздь или саморез;
две степени свободы. Вы можете вращать балки по кругу или немного перемещать в горизонтальной плоскости.Это достигается фиксацией стропил либо с помощью салазок, либо с помощью выдвижной опоры — ползуна из крепежных уголков;
три степени свободы. Движение стропил возможно по кругу, а также в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Подобный эффект достигается благодаря специально изготовленному шарниру, который вкручивается в мурлат;

нулевая степень свободы. Концы балки жестко закреплены с обоих концов, что не позволяет ей смещаться.Этот вариант в основном используется в кирпичных домах.

Рельсы

Для выполнения сборки нижней опоры стропильной ноги на опорной балке обычно выбирают один из следующих способов:

скользящий, представляющий собой подвижное соединение: нижний конец балки удерживается на мауэрлате только с помощью крепежа, не препятствующего ее скольжению по балке;
Распорка — фиксированная муфта с жесткой опорой стропил в брус.

Оба этих варианта имеют одинаковое право на жизнь и используются с учетом формы кровли, особенностей стропильной системы.

Способы крепления с прорезью и без

Сразу отметим, что крепление стропил к мауэрлату без тупика используют только в случае скользящего соединения. Чтобы нижний край стропильных ног свободно лежал на мауэрлате, как правило, используют уголки. Очевидно, что такое крепление не выдерживает значительных нагрузок, поэтому использовать его рекомендуется в первую очередь при перекрытии относительно небольших пролетов.

Значительно надежнее устройство нижнего узла сопряжения, в котором используется крепеж с пилой, блокирующей зуб. Врезан в стропильную доску. Как правило, на это уходит не более четверти балки. Выполнить можно по-разному:

жесткая фиксация, работающая на сжатие, образованная упором, направленным на внутреннюю сторону опорной балки;
Подвижная фиксация, образованная зубом снаружи.Чтобы стропильные ноги не соскальзывали с мурлата, их фиксируют с помощью крепежей, работающих на натяжение, например, скобами или уголками.
Запил в стропильной балке иногда заменяют доску упорным бруском, который прибивают к стропильной ноге.

Крепежные изделия для стропил и правила работы с ними

Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент крепежа. Помимо классических вариантов — скоб, витых гвоздей или катанки, которые складываются в несколько рядов, здесь можно найти специальные комплекты, предназначенные для работы со стропилами.

Внимание!

При соединении деталей из дерева саморезами (болтами) необходимо использовать металлические шайбы под них. Эта нехитрая уловка поможет избежать закрепления крепежа в дереве.

Работы по креплению ведутся в определенном порядке. Предлагаем вашему вниманию некоторые из простейших способов распиловки и последующей подгонки стропил.

Стропильные ноги фиксируются одним из вариантов крепления.Следует отметить, что у каждого из них есть свои тонкости. Выбор основывается на таких параметрах, как угол наклона коньков и оптимальный узел опоры.

Гвозди забиваются в опорную балку через стропила под углом. Для правильного соединения необходимо использовать два гвоздя, прибитых с двух сторон по направлению друг к другу. Другими словами, ногти скрещены внутри мурлата. Закрепляем еще один гвоздь, забитый вертикально.
Один конец скобы забит примерно по центру опорной планки с ее внутренней стороны.Другой — в стропилах, развернув под прямым углом.

Из проволоки, сложенной в четыре ряда, делается ярмо. С его помощью стропильная нога прикручивается к бруску по направлению снаружи внутрь. Проволоку можно заменить специальной перфорированной лентой. Нередко стяжка с использованием проволоки или скоб используется как резервный крепеж, как дополнение к другим видам стыков.
Уголки саморезами прикручиваются с двух сторон к стропилам и к верхнему краю мурлата.Соединение будет более надежным, если использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

На заметку

Уголки можно заменить специальными пластинами, концы которых расположены под прямым углом.

Среди специальных крепежных элементов стоит отметить «полозковые» уголки, имеющие скользящую пластину. Такие уголки не только обеспечивают надежное соединение, но и полностью компенсируют деформацию.

После устройства нижнего узла стропил переходят к его соединению с коньковой балкой.

Чтобы кровля имела высокую прочность и надежность, необходимо уделить особое внимание. Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеют крепеж для стропил и всех ее элементов.

Помимо нагрузки атмосферных осадков стропила должны выдерживать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при выборе крепежа.

Стропильная система — пространственная конструкция, состоящая из следующих элементов:

мауэрлат;
стропильных ног;
долин;
балки коньковые;
пробегов;
ящик.

Чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, необходимо понимать, из каких узлов она состоит, какие крепления используются в каждом конкретном случае и что они собой представляют. При сборке несущей конструкции кровли используются элементы крепления, как стальные, так и деревянные.

Основные стыки стропильной системы

Перед тем, как соединить мауэрлат и стропильную ногу, первую необходимо прочно прикрепить к стене.Мауэрлат представляет собой толстую балку (15х15), уложенную по оси стены и параллельно коньку балки, на которую опираются стропильные ноги. Назначенные функции для этого элемента несущей конструкции заключаются в распределении нагрузки со стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры. Другими словами, основа всей кровли — мауэрлат. Его укладывают на ось стены и фиксируют к ней.В этом случае есть несколько способов подключения.

Метод первый. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армопауза, где под резьбу м12 продеваются металлические шпильки через каждые 2 м. В этом способе в качестве крепления мауэрлата к стене будут выступать шпильки, которые проходят через балку и притягиваются к стене с помощью гайки и шайб. При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата и стропила крепятся непосредственно к шпилькам, закладываемым в процессе кладки.

Метод второй. Еще один вполне доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это прикрепить мауэрлат к стене с помощью проволоки. Для этого нужно проложить середину проволоки между рядами кирпича в 3 ряда до конца кладки. Его длины должно хватить, чтобы привязать и притянуть мауэрлат к стене. Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропила проволокой прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность

Схема крепления стропила к мауэрлату может быть жесткой и раздвижной.Тип соединения зависит от формы кровли и типа стропил, которые могут быть навесными или слоистыми.

Жестко-раздвижное соединение нижней части стропил мауэрлатом

Узлы подключения в этом случае будут деревянными и могут иметь несколько типов:

Зуб, имеющий только упор.
Зуб с шипом и опорой.
Сфокусируйтесь прямо на луче.

Однозубое крепление используется для кровли с большим углом наклона, когда угол между мауэрлатом и стропилом составляет более 35º.Для этого необходимо в стропильной ноге вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Забор с двумя зубьями используется для монтажа более пологих крыш. Последний метод используется крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяют металлическим, так как это позволяет не только получить более надежное, но и значительно сократить работы по его установке.Поэтому в качестве дополнительных креплений используются металлические стропильные болты, скобы, пластины, струбцины, петли и различные углы.

Самый распространенный способ жесткого соединения — забивание гвоздей с боков под углом к мауэрлату. Таким образом, внутри него есть внутренний переход. Далее для окончательной фиксации соединения вертикально забивают третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение стропила — это закрепить его по бокам металлическими уголками.

Схема подвижного крепления стропил в нижней части применяется для домов из бревна или бревна. Поскольку в процессе эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, то есть происходит усадка постройки.

Жесткая схема крепления в данном случае недопустима, так как такие перемещения могут привести к разрушению стены. Это означает, что точки крепления требуют подвижности. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются полозьями или уголками с удлиненным отверстием для крепежа.Скользящее соединение в этом приспособлении достигает двух уровней свободы за счет свободного движения одного из креплений.

Соединение узловое ребристое

Коньковое соединение стропильной системы может быть получено тремя способами: стыковое, внахлест и коньковая балка.

Ягодица. Верхняя часть Стропила следует обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная ножка тоже подгоняется под соответствующий угол, но с наклоном в противоположную сторону. Затем они соединяются между собой в верхней точке с помощью гвоздя, который необходимо забить в конец стропил с захватом противоположного конца.Помимо гвоздей, для более прочного скрепления стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска 30 мм, так и металлическая фиксирующая двусторонняя накладка. Для его установки используются болты или гвозди.

Следующие два метода будут похожи на первый, но будут иметь небольшую разницу. При креплении внахлест верхние части стропила соединяются между собой своими сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с балкой конька.В этом случае в качестве крепежа используются шпильки с резьбой с шайбами и болтами.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам необходимо будет установить необходимое количество диагональных связок. Наличие подкоса и туловища (подмышечной опоры) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка скобы осуществляется путем помещения верхней части рычага внутрь, а нижней он упирается в основную балку пола.Стойка помогает снизить нагрузку на стропила в центре. Его установка производится под углом 45º. Диагональные стяжки фиксируются с помощью хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности крепления металлических стропил

Если раньше мастера использовали деревянные крепежи (бруски, вагонку, нагели, металлические скобы, деревянные штифты, клинья), то теперь такие способы уступают более современным видам. На строительном рынке представлен широкий ассортимент металлических крепежных изделий, которые теперь стали намного прочнее и позволяют значительно упростить процесс.В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5 … 3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. Кроме того, стропильные крепежи доступны во всех размерах и позволяют выполнять процесс с большой точностью.

К металлическим креплениям стропил, которые могут быть перфорированы и забиты гвоздями:

лента монтажная перфорированная;
уголков;
тарелок;
балочная опора;
опора стойки;
стяжки;
;
болтов с гайками;
уголков КР;
скоб WB;
крепежные изделия LK.

Использование перфорированных изделий обеспечивает достаточную прочность всех частей системы и обеспечивает хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множества отверстий под болты, шурупы и шурупы, с помощью которых осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется путем раскроя до нужной длины и ширины.

Также элементы крепления могут быть забиты гвоздями. Однако использование такого вида возможно только в заводских условиях методом резки, изгибающего конусообразную деталь.Эта операция проводится на специальных станках под давлением.

Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающих риск разрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны WB предназначены для крепления кронштейна несущей балки к устройству деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. При этом на стропило не делается стяжка, что не ослабляет его несущую способность.Соединение выполняется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Крепления стропил ЛК применимы там, где требуется соединение стропил и балок. Имеет те же преимущества, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только саморезами или гвоздями. Применяется при строительстве деревянных домов.

Крепежи в стропилах играют огромную роль. От него зависит прочность и продолжительность эксплуатации всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Основа стропильной системы крыши состоит из несущих элементов стропил и опорных столбов. Они надежно удерживаются и фиксируются коньковыми и боковыми балками, шпильками, перекладинами, подкосами, надставками и опорными стойками. Вся сложная конструкция крыши держится на мауэрлате — досках бруса, которые служат основанием и опорой для стропильных ног. Мауэрлат служит основой всех конструкций кровли, поэтому его называют своеобразным фундаментом для кровли.

В контакте с

Узлы поддерживают стропила на мауэрлат. Как крепить балки к мауэрлату

Шарнир с одной степенью свободы подразумевает возможность поворота деревянной или металлической балки по окружности. Такое свойство возможно при креплении балки к мауэрлату одним накрученным гвоздем или саморезом.
Шарнир с двумя степенями свободы позволяет балке вращаться по кругу или немного перемещаться в горизонтальном направлении.Чтобы придать перемещению балок такую свободу, необходимо стропила к мауэрлату крепить с помощью полозья или путем скрепления стропил обычными крепежными уголками, создавая скользящую опору — бегунок.
Узловое соединение с тремя степенями свободы обеспечивает перемещение стропил как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, крепление балки не препятствует ее круговому вращению, как в двух ранее перечисленных степенях свободы. Для этого нужно сделать эксклюзивный шарнир, который будет вкручиваться в мауэрлат.
Узел с нулевой степенью свободы — это наиболее распространенный способ крепления стропил в кирпичных зданиях. Оба конца балки жестко фиксируются строительными уголками, саморезами с двух сторон. Такой способ крепления не позволяет балке двигаться.

В этом видео показан один из вариантов раздвижного крепления стропил к мауэрлату.

Правильная разметка и расчет каркаса крыши по чертежу, а затем качественная реализация плана в конструкции крыши играет огромную роль.В течение года кровля здания регулярно подвергается риску нарушения целостности и даже деформации прилегающих стен из-за выпадения большого количества осадков, изменения температурного режима. Помимо внешних факторов риска, основание кровли и стена должны самостоятельно выдерживать немалый вес каркаса и покрытий.

Каркас многоуровневой крыши состоит из основных несущих звеньев : стропильных ног и мауэрлата. Их правильная установка гарантирует долговечность кровли, точное расположение всех этажей, а значит, оптимальное функционирование защитной звукоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции.

Из множества разновидностей рассмотрим двускатные крыши, ведь для них нужна поддерживающая основа — мауэрлат.

Для его создания необходимо использовать материал, который вы планируете применить ко всем поддерживающим и поддерживающим элементам каркаса. Если каркас полностью деревянный, то балки для мауэрлата должны быть деревянными.

Необходимо обратить внимание на правильную форму балок для основания крыши. Нежелательно использовать неровные балки с выступающими сучками.Если у вас не получается подобрать ровные балки, проследите, чтобы длина маленьких веточек была не более одной трети ширины бруска. В идеале все стержни обрабатываются, а сборка крыши поставляется откалиброванной и фрезерованной минимум с обеих, а желательно со всех четырех сторон.

Для каркаса крыши, а следовательно, и для мауэрлата, часто используется железо или железобетон. Такой каркас отличается высокой прочностью. Если по вашим индивидуальным расчетам стены выдерживают вес металлического каркаса, вы можете выбрать этот вариант.Для металлического каркаса используются блоки мауэрлата из того же материала.

Размеры стержней варьируются от десяти сантиметров, обычно используют балки не менее пятнадцати сантиметров. Ширина балки зависит от длины и ширины стропил. Например, если сечение брусовой двускатной крыши равно 40х150 мм, то мы используем балки мауэрлата сечением от 100х100 мм. При сечении бруса 100х250 мм изготавливается мауэрлат от 150х150 мм.

Мауэрлат крепится к внутренней части внешней стены с помощью анкеров, стальной проволоки или шпилек.В процессе укладки балок мауэрлата нужно соединить их на всех стыках металлическими скобами.

Необходимо закрепить балки основания максимально качественно. На них будут установлены стропильные ноги, от точной фиксации которых зависит долговечность и надежность всей кровли.

Способы крепления

По способу крепления стропил к Мауэрлату Каркасы кровли делятся на:

Стропильная система кровли.
Подвесная стропильная система.

Стропила внахлест

Под стропилами понимается форма безальтернативных каркасных конструкций, определяющая их минимальное давление на несущие стены. Точками опоры многослойных стропил служат наружные стены зданий и вертикальные стойки, расположенные посередине каркаса кровли на предварительно установленной затяжке.

Точки крепления Многослойные стропила к мауэрлату часто делают навесными.При использовании в креплениях ползунков и подвижных петель каркас крыши может опускаться на несколько сантиметров. Это необходимо для архитектурного сооружения в первые годы после строительства. При изменении температурного режима и погодных условий новостройка дает небольшую усадку. Если вслед за несущими стенами крыша не изменит своего положения, элементы здания могут потрескаться или деформироваться, чего не произойдет из-за болтового крепления стропил на подвижных петлях.

Стропила подвесные

Подвесные стропила применяются для зданий без несущих стен внутри. Точками опоры подвесных стропил служат только внешние несущие стены. Крепление таких конструкций представлено узлом с нулевой степенью свободы. Другие методы отсутствуют, так как крепление стропил к мауэрлату на стенах — единственная опора всей конструкции крыши.

Стропила подвесные — распорные конструкции.Подвесные стропила могут оказывать на стены только горизонтальное давление, но это давление очень велико.

Для уменьшения давления на балки и стены используйте перекладины — это специальные затяжки. Их устанавливают перпендикулярно стропилам, ближе к низу конструкции и надежно прикрепляют к каждой балке, собирая параллельно стоящие стропила в единое целое. Без ригелей строить крышу с подвесными стропилами нецелесообразно.

Технология крепления стропил к мауэрлату

Соединение стропил с мауэрлатом производится как вырезом, врезкой, распилом, обычно занимающим не более 1/4 балки, так и без них.В зависимости от угла скатов кровли и использования оптимального опорного элемента выбирается способ футеровки и фиксации планки на мауэрлат.

На фото представлен один из способов крепления стропил к мауэрлату.

Зажим элементов осуществляется с помощью различных приспособлений:

саморезы;
болтов с гайками;
уголков;
разновидностей уголка КР;

Помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату сложно переоценить.Стропило, опираясь на мауэрлат, передает всю нагрузку с кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания. Кроме того, такое соединение должно предотвратить возможное разрушение кровли от сильных ветровых нагрузок.

Крепеж

Для крепления конструкций из дерева, которое изготавливается из листовой или профильной стали, используются метрические крепежи, гвозди, скобы.

Для нагельных соединений используются: болты, гвозди, стержни, шайбы для ногтей.

Если диаметр гвоздя меньше 6 мм, то для мягких пород древесины забивают без предварительного сверления гнезда. Для диаметров более 6 мм во избежание образования трещин в древесине под гвоздь просверливают гнездо диаметром 0,9 гвоздя.

Скобы используются только для соединения бревен или деревянных элементов без возможности расколоть дерево. Их желательно закладывать в предварительно просверленные отверстия меньшего диаметра.

Виды опорных реек фермы на мауэрлат

Стропила бывают двух типов: навесные и многослойные. Это зависит от возможности их опоры на стены. Подвесные стропила имеют одну точку опоры на мауэрлате, другой конец образует коньковый узел с фронтальным упором из двух стропил. Стропила крыши опираются с одной стороны снаружи, а с другой — на внутреннюю стену здания. Подвешивая, не имея второй точки опоры, создают рашпиль из прогиба стропильной конструкции.Вот почему у них внизу есть затяжка, которая принимает на себя разрывную силу.

Стропила перекрытия

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату. Чаще всего для этого в стропильных ногах делается врезка. Его глубина меньше 1/4 высоты стропил. С двух сторон они фиксируются с помощью уголков.

Стропильная система кровли: 1 — мауэрлат; 2 — перфорированный уголок; 3 — рычаг; 4 — стропильный; 5 — стойка; 6 — гребневой ход; 7 — шарнир поперечный; 8 — гидроизоляция; 9 — продольная опора

Иногда эта фиксация осуществляется скобами.Скобы вбиваются в стропила и в мауэрлат.

Данный способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется при помощи балочных держателей, прикрепляемых с двух сторон:

Часто для увеличения жесткости соединения в стропила вбивают три гвоздя. Один — вертикальный, а два — крест-накрест. Причем длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который гвоздь протыкает.

Важно! Ввиду того, что лиственница легко раскалывается, стыки на гвоздях и скобах для нее использовать нельзя.

Стропила подвесные

Подвесные стропила применяются для зданий шириной от 6 до 12 метров. В варианте подвесной стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку. Здесь прочность не ослабляется стропилами каркаса.

Подвесная стропильная система: 1 — мауэрлат; 2 — затяжка; 3 — перфорированный уголок; 4 — ригель; 5 — гребневой ход; 6 — стропила; 7 — болты крепления

Когда длины стропильной ноги недостаточно для создания необходимого свеса кровли, ее подрезают на уровне мауэрлата.Свес делается с помощью деревянных брусков (кобылка).

Соединение стропил мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, а также материал, из которого они сделаны, напрямую влияют на способ крепления стропил к мауэрлату.

Стены кирпичные

В кирпичных стенах крепление стропильных ног к мауэрлату производится с помощью уголков, скоб, гвоздей и т. Д.

Для защиты от обрушения кровли в ветреную погоду стропильные ноги через одну закрепляют в стене с помощью подкрутки (Ø 2-3 мм) 2-3 тросов к костылю.Металлический костыль заранее закрепляют к кладке на 200-300 мм ниже мауэрлата. Все детали кровли из дерева, относящиеся к кирпичной кладке, должны быть защищены от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизоляция и т. Д.).

Важно! Нельзя полностью уложить кирпич или закрыть зазор между деревянными элементами опор стропил и кирпичными стенами. Они должны быть открытыми, но защищенными от влаги.

Деревянные стены

Существенным отличием сопряжения стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил по отношению к мауэрлату.Деревянный дом сразу после постройки дает усадку, которая может нарушить конструкцию кровли при жестком закреплении деревянных элементов.

Здесь используется подвижный тип крепления. Это позволяет стропилам иметь некоторую свободу двумя способами. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

От ветровых нагрузок мауэрлат защищают, соединив его с предпоследним венцом бревенчатой стены или стенкой бруса.Для этого в мауэрлат и стену вбиваем скобы. В домах из бруса или бревна последний венец стены часто бывает мауэрлатом.

Стены из газоблоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления кровли к стенам. Поэтому делают монолитный армированный пояс, в который закладываются металлические шпильки.

Устанавливаются на предварительно просверленное отверстие мауэрлата и прикручиваются к ремню. Здесь нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном.В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Сплав мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система для строительства крыши здания может иметь огромное количество разнообразных вариантов. Это обеспечивается довольно простой обработкой дерева как строительного материала. В целом таких систем бывает несколько видов: балки, арки, фермы и даже каркасы.

В каждом конкретном варианте стропильной фермы есть отличия в устройстве стыковки стропил с мауэрлатом.Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой коттедж и так далее) это соединение можно произвести самостоятельно, руководствуясь перечисленными выше способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитываются все элементы связи, в том числе металлический крепеж. По расчету подбираются материал, размер и количество необходимых деталей конструкции. Поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил мауэрлатом

1.Стандартная влажность древесины 12%. Влажность свежесрубленной древесины может составлять до 100%. При усадке древесины происходит ее деформация. Если использовать для изделий стропила, не достигшие нормативной влажности, при жестком соединении мауэрлата и стропил может произойти нарушение целостности древесины. Желательно использовать продукты стандартной влажности, а также исключить возможность увлажнения деревянных деталей обработкой гидроизоляционными покрытиями.

2.Если часть стропила находится в теплом помещении, а часть — в холодном, то разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо сделать дополнительную защиту в местах покрытия стен или полов от биологического повреждения древесины и воздействия на нее влаги (обработка специальными веществами). В таких условиях эксплуатации используются только стропила прямоугольного сечения.

3. При подрезке стропил следует учитывать, что длина части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место стыковки стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах необходимо утеплить, предохраняя от промерзания.

5. Важно, чтобы металлические части соединений предотвращали образование конденсата. Если это все же происходит, то деревянную часть контакта с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т. Д.).

Стропильная система — каркас кровли.Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. Строя дом своими силами, нужно знать, как правильно сделать крепеж стропильной системы, чтобы крыша была безопасной и надежной.

Ферменная система

Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки принимают на себя вес всей крыши и лежат на стенах.
Rafter Legs — это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона крыши.
Бег — это горизонтальная балка, удерживающая ноги вместе. Есть гребень, расположенный вверху, и боковой, расположенный с коньками.
Раскосы расположены горизонтально и не дают стропильным ногам расставаться, образуя с ними жесткие треугольники.
Стойки и подкосы (подстропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги.Они упираются в землю.
Стойка представляет собой горизонтальную балку, которая находится под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача — перераспределить точечную нагрузку со стоек.
Лошадь — стык скатов крыши.
Ободья — бруски или доски, уложенные перпендикулярно стропилам. На него укладывается рубероид. Задача обрешетки — распределить ее вес.
Свес — удлиненный край пандуса, защищающий стены от дождя.Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылка.

Ферменная система показана на рисунке.

В конструкции крыши также выделяются стропильные фермы. Это прочный узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, столбов и подкосов (подкосов, скипов). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Какой тип фермы выбрать, зависит от размера дома.Если расстояние между стенами 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина постройки больше (до 36 м), то используют полигональные фермы.

Основными элементами крепления стропильной системы крыши являются балки, конек и мауэрлат.

Виды стропильных систем

Стропила могут быть подвесными и многослойными.

Вешаем на стены и делаем распорку.Чтобы его уменьшить, у основания стропил делают затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Подвесные системы разных типов Применяются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины конструкции подходят им по-разному.

Если ширина дома не более 9 м, стропила опирается на вертикальную перекладину — так называемую бабку. Она под гребнем.

Если ширина дома от 9 до 13 м, дополнительно устанавливают подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в голову.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, которые соединяются в верхней перекладине (штуцере), как на рисунке.

Стропила опираются на несущую стену или колонны внутри здания. При таком способе стропило имеет три и более точек опоры. Многослойный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочен, применяется для построек большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или асимметричными.

Способ соединения частей стропильной системы

Для соединения деревянных элементов используются гвозди, болты, шпильки, металлические пластины и уголки для усиления узлов. Кроме того, используются деревянные бруски или плиты.

Способы крепления:

зубья в шип,
зубьев в упор,
упор в конец перекладины.

Использование металлических крепежей не снижает несущую способность, так как их не требуется врезка, в отличие от крепления, например, методом «зубья к шипу».

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используются различные уголки, кронштейны, монтажная перфорированная лента, пластины, болты с гайками или шурупы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делается пояс усиленной жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет прикреплен мауэрлат.

Стропила к мауэрлату могут крепиться двумя способами: жесткими и раздвижными.

Первый способ более популярен.Для крепления используйте специальные уголки с опорной планкой. Крепить стропило к мауэрлату можно несколькими способами.

Прибейте каждое стропило тремя гвоздями: два из них должны быть перекрещены, а третий расположен вертикально.
Крепление скобами: один конец забивается примерно посередине опорной планки, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропила.
Крепление тросом: из проволоки, сложенной в 4 ряда, сделать кокетку, которая стропила крепится к стропилу.Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим способам крепления.
Использование уголков: уголок прикручивается саморезами к мауэрлату и стропильной ноге. Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Отсутствие жесткого метода — при обрушении здания возможно повреждение стен. Поэтому жесткое крепление используется в кирпичных зданиях.

Раздвижной метод подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими элементами крепления, которые в определенных пределах не мешают их перемещению.Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут оседать. С помощью специальных способов крепления можно добиться того, чтобы стропила имела одну, две или три степени свободы. В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропила может вращаться по окружности. В этом случае они крепятся одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — это поворот по кругу и смещение по горизонтали. Для этого стропила крепят к мауэрлату металлическими скобами.Также используются специальные уголки-санки.

При раздвижном соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой кровлей крепление выполняется без заглушек. Если постройка большая, рекомендуется делать эту площадку с бревном на стропиле.

Важно! Пила вырезается именно на стропилах, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить балку.

При этом фиксация может быть как жесткой (с упором в балке), так и подвижной (с зубом снаружи).Иногда вместо распиливания зуба используют дополнительную планку.

Коньковое соединение

После армирования стропильной ноги на мауэрлат переходят на гребневой узел крепления. Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, в гребень и внахлест.

Для крепления торца стропила в верхней части вырезают под углом, равным уклону крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), забивая их в плоскости верхних стропил так, чтобы гвозди вошли конец противоположных стропил.Для прочности прикрепите металлическую пластину или деревянную накладку, которая также прибивается или прикручивается.

При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывают коньковый брус (прогон), этот способ более трудоемкий.

При скреплении стропила, находящиеся на противоположных сторонах, переходят друг в друга и соприкасаются с боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Балка

К балкам стропила крепят следующим образом.Основная задача крепления — не допустить проскальзывания стропил по балке, поэтому используются различные методы.

В пятке стропил необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезать упор соответствующего размера.
От свисающего края балки точка крепления должна быть 25-40 см.
Монтажное гнездо должно составлять от 1/4 до 1/3 толщины балки.
Вместе с зубом вырезается шип, не позволяющий стропилу сдвинуться вбок.Такое соединение называется «зуб с шипом и упором».

Если кровля более наклонная (угол ее наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их контакта с балкой увеличивалась. Затем используйте следующие методы:

Создавая стропильную систему крыши, важно помнить следующее.

Все деревянные элементы перед установкой обрабатываются антисептическим и огнезащитным составом.
Толщина любой деревянной детали не должна быть меньше 5 см.
Стропила без стоек и подкосов не делают длиной 4,5 м.
Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
Нельзя добавлять элементы в расчетную стропильную систему — это может привести к нагрузкам там, где они не нужны.
В местах стыка дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.

Правильно изготовленная стропильная система — это залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес кровельного материала и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

Простая установка одних стропил

Роберт Л. Уильямс
Выпуск № 35 • Сентябрь / октябрь 1995 г.

Любой, кто когда-либо работал с кровельным каркасом, знает, что прибивание стропил — это работа двух человек в лучшем случае.В худшем случае для выполнения задачи потребуются услуги трех-четырех человек. Но бывают случаи, когда дополнительная помощь недоступна. Если вы живете в настоящей глуши, вы можете обнаружить, что платить плотникам за то, чтобы они выезжали во внутренние районы, а затем работали в группах по три или четыре человека, очень дорого, что означает, по крайней мере, даже если вы нанимаете любителей, 30 долларов за штуку. час для команды, или 240 долларов в день.

И это если вы найдете дешевую рабочую силу.

Однако есть очень простой способ, с помощью которого практически любой, кто физически способен к скромному ручному труду, может быстро и легко прибить стропила и сэкономить при этом много денег.Используя три показанных здесь простых и почти бесплатных приспособления, вы можете установить стропила любой длины и выполнять каждый этап работы без помощника, не напрягая спину и не рискуя получить травму.

Схема V-образной опоры.

Начните со своего плана стропил и логически проработайте всю работу. Предположим, что каркас стены в комплекте с верхней пластиной и верхней крышкой готов, и вы готовы поднять стойку конька или балку. Предположим также, что коньковая балка будет состоять из одной очень длинной балки длиной не менее 25 футов.

Причина, по которой мы начинаем с невыполнимой задачи, заключается в том, чтобы проиллюстрировать, что если вы можете установить этого монстра, более распространенные коньковые балки вообще не проблема.

Начните с создания того, что я называю V-образной опорой. Для этого потребуется четыре коротких отрезка бруса 2 × 4 (или любого другого размера, который вы используете). Если верх вашей крыши должен быть на восемь футов выше верха каркаса стены, вам понадобится один восьмифутовый брус, один четырехфутовый брус такой же ширины и толщины и два двухфутовых (или 18-дюймовых) бруса. отрезки пиломатериалов, которые могут быть практически любой ширины и толщины, которые у вас есть под рукой (но имеет смысл использовать одни и те же размеры во всех частях устройства, которое вы строите).Вам также понадобится небольшой кусок полудюймовой фанеры или полудюймовой доски. Длина может быть около фута.

Начните с того, что положите восьмифутовый брус на рабочую поверхность и совместите однодюймовую доску или фанеру с концом восьмифутового бруса. Используйте гвозди 8d, чтобы прикрепить полудюймовую доску к концу бруса. Убедитесь, что концы двух блоков находятся на одном уровне и что тонкая доска не выходит за пределы ширины восьмифутового бруса.

Используйте три гвоздя в ряд на двух концах и в середине полудюймовой доски.Когда это будет сделано, положите одну из двухфутовых секций пиломатериалов на фанеру или полудюймовую доску, но на этот раз пусть по крайней мере шесть дюймов двухфутовой секции выступают за край восьмифутовой доски.

Используйте 18-дюймовую доску (2 × 8 подойдет) и отрежьте доску, как показано на фотографии выше. Зазор у нижнего конца должен быть достаточно широким, чтобы в него легко могло проскользнуть стропило.

Когда будете готовы, поверните восьмифутовый брус и сборку и прибейте другую двухфутовую (или 18-дюймовую) секцию, как вы сделали первый блок.Не используйте на этой стороне фанеру или доску.

Теперь поставьте сборку на край так, чтобы V-образная опора была от вас. Найдите центр четырехфутовой секции пиломатериалов и поместите четырехфутовую секцию, которая является основанием сборки, напротив конца восьмифутовой секции пиломатериалов, чтобы сформировать огромную Т-образную конструкцию.

Гвоздем через нижнюю часть четырехфутовой секции и в конец восьмифутовой секции. Когда это будет сделано, вставьте четыре гвоздя 16d через верхнюю часть четырехфутового основания.Теперь вы готовы к установке всей сборки.

Подготовьте лестницу и большой С-образный зажим. Брус 2 × 4, используемый в V-образной опоре, не тяжелый, и вы можете либо носить его с собой по лестнице, либо использовать веревку, чтобы подтянуть его после того, как вы подниметесь по лестнице.

Перед тем, как приступить к установке V-образной опоры, убедитесь, что вы определили точный центр здания. Отметьте центр на внутреннем крае верхней пластины. Также отметьте точный центр V-образной опоры на краю.Когда вы будете готовы монтировать сборку, вам нужно только совместить две метки.

Поставьте сборку так, чтобы основание опиралось на верхнюю крышку. Удерживая его одной рукой, другой рукой затяните С-образный зажим так, чтобы сборка стояла без поддержки, пока вы готовитесь прибить основание к верхней крышке или пластине. Убедитесь, что вы выровняли две центральные метки, которые вы сделали, и убедитесь, что края основания и верхней крышки или пластины точно выровнены. Если это не так, вы можете немного ослабить С-образный зажим и молотком постучать по краям, чтобы они выровнялись.

Когда все будет готово, вбейте гвозди 16d в верхнюю крышку или пластину. Установите две короткие временные распорки с каждой стороны V-образной опоры, чтобы опоры не наклонялись или не падали во время установки коньковой балки. Закрепите один конец распорки чуть ниже нижних концов коротких (двухфутовых) секций 2х4. Теперь сборка надежно закреплена и готова к использованию.

Теперь соберите еще одну сборку, точно такую же, и установите ее на другом конце каркаса здания.

Для дополнительного преимущества просверлите отверстие на короткой стороне держателя стропила и вставьте в отверстие гвоздь (который должен быть достаточно большим, чтобы гвоздь мог легко перемещаться).Когда стропила встала на место, можно вбить гвоздь в сторону стропила. Гвоздь будет удерживать стропило на месте, и обе руки будут свободны.

На этом этапе вы готовы поднять балку крыши. Для этого сделайте еще одно простое приспособление, используя восьмифутовую длину 2 × 4 (это может быть использовано позже для шпилек или распорок, если хотите) и в конце 2 × 4 прибейте на месте два коротких стержня. , точно так же, как вы это сделали для V-поддержки. Это устройство я называю подъемником балки.

Для использования положите один конец коньковой балки на каркас стены и расположите его так, чтобы он стоял на краю и опирался на V-образную опору.Позвольте четырем футам дополнительной длины выступать за пределы стенной рамы, чтобы при подъеме конец балки не доходил до V-образной опоры.

Используйте подъемник так, чтобы два коротких бруса (которые образуют модифицированный V) скользили по бревнам конька. Затем встаньте прямо под балкой и поднимите восьмифутовую сборку (используйте более длинную, если нужно) прямо вверх, поднесите конец балки к точке чуть выше V-образной опоры, а затем опустите балку конька на место.

Теперь, если это звучит как огромный подъем, больше, чем вы можете выдержать, позвольте мне заверить вас, что мне 62 года, и я выздоравливаю после сильно сломанной левой ноги, и я в одиночку поднял 25-футовый гребень. балка на место.Чтобы было интереснее, я вырезал бревно только тем утром из очень здорового дерева, которое несколько часов назад повалило штормом. Дерево было очень зеленым и полным сока (я делал это в июне), и у меня не было никаких проблем с подъемом.

Когда один конец встанет на место, поднимите другой конец коньковой балки до верха каркаса стены, а затем используйте подъемник, как и раньше, чтобы поднять другой конец на место. Когда оба конца встанут на место, используйте молоток, чтобы при необходимости постучать по балке или привести ее в идеальное положение.

При установке коньковой балки всегда существует потенциальная проблема провисания, особенно если балка простирается на большую площадь и не поддерживается по пути. Если это проблема в вашем проекте, поддерживайте коньковую балку через каждые восемь или десять футов (или по мере необходимости) по ее длине. Просто сделайте еще одну вариацию V-образной опоры, которая достигает пола (в идеале над балкой).

После того, как стропила закреплена на коньковой балке, можно вставить стропило в зазор.Держатель-гвоздь готов к использованию. Вы также можете удерживать стропило одной рукой и прибивать его на место, если не желаете использовать держатель-гвоздь.

Пришло время изготовить одиночный стропильный держатель. Возможно, вы пытались встать на верху лестницы, а затем, держась за лестницу, пытались удержать стропило на месте, чтобы можно было прибить его к балке конька. В лучшем случае это сложно, в худшем — невозможно.

С помощью этого простого держателя для стропил вы сможете без труда прибить стропила на место.Для изготовления держателя выберите пиломатериал 2 × 10 длиной не менее 18 дюймов. Отметьте держатель следующим образом.

Отмерьте четыре дюйма от левого края бруса и, проведя разметку вдоль волокон, проведите прямую линию длиной один фут от конца доски к другому концу. Теперь используйте квадрат, чтобы обозначить линию шириной l¾ дюйма под прямым углом к более длинной линии. Сделайте еще один прямой угол и отметьте шесть дюймов вверх, а затем проведите последнюю прямую угловую линию вправо и к внешнему краю доски.

Теперь разрежьте по линиям, и готовое изделие представляет собой прорезь, достаточно широкую, чтобы в нее можно было положить конец стропила. Одна сторона прорези достаточно короткая, чтобы оставить место для гвоздей.

Чтобы использовать одиночный стропильный держатель, отметьте коньковую балку для расположения стропил и удерживайте стропильный держатель так, чтобы прорезь выровнялась точно (и строго вертикально) с положением стропил. Затем используйте С-образный зажим (один из самых ценных инструментов, который можно купить по низкой цене), чтобы закрепить держатель на стойке конька или балке.

Положите один конец стропила на каркас наружной стены и, поднимаясь по лестнице, несите другой конец стропила (предварительно обрезанный по углу крыши) или потяните его вверх, используя веревку, и затем вставьте стропило в прорезь держателя.

Держатель теперь будет удерживать стропило на месте. Можно раскрутить и сосредоточиться на прибивании стропила к коньковой балке.

Стропила (самодельная с бензопилой) на месте. Обратите внимание, как стропила плотно входит в щель.Два гвоздя заведены, гвоздь-держатель на месте.

Вам, вероятно, потребуется разметить длинную штангу держателя стропил, чтобы верх стропила находился заподлицо с верхом коньковой балки. Помните, что если вы используете стропилину 2 × 10 и отрезаете под углом шесть дюймов, то длина конца стропила вдоль углового пропила теперь составляет около 11½ дюймов, при условии, что ширина вашего стропила в готовом виде составляла 9½ дюймов. .

В этом случае отметьте держатель стропил на расстоянии 11½ дюймов от низа и совместите отметку с верхним краем коньковой балки.Когда вы вбиваете два гвоздя в конец стропила, снимите стропильный держатель и завершите прибивание. Перед тем, как спуститься по лестнице, установите держатель для следующего стропила.

Наконец, чтобы не подниматься и спускаться по лестнице так часто, вы можете сделать держатель для нескольких стропил, который будет удерживать одновременно четыре, пять или шесть стропил. Чтобы сделать этот держатель, используйте доску 2 × 10 или 2 × 12, вырежьте прорези на 16 дюймов по центру и используйте два С-образных зажима, чтобы удерживать держатель на месте.

Вам понадобится дополнительная высота на держателе, поэтому отрежьте двухфутовую 2 × 4 и прибейте две единицы 2 × 2 к концам держателя для стропил, чтобы было достаточно удлинения, чтобы у вас было место для угла. -прорезать концы стропил.

Теперь вы можете уложить четыре, пять или шесть стропил поперек коньковой балки и прибить их все сразу. Вам не нужно беспокоиться об измерении, так как прорези уже находятся по центру именно так, как они должны быть.

Если вы работаете на строительных лесах, вы можете прибить полдюжины стропил за один раз. Если вы работаете с лестницы, вы не сможете подняться более чем на два или три стропила, не передвинув лестницу.

Все, что осталось теперь, — это научиться срезать под углом концы балок конька и концы стропильных ног стропил и, если хотите, придумать, как делать надрезы для рта птицы на опорах стропил и вертикальные надрезы.Как и все другие строительные работы, это просто, если вы знаете, что делаете, или если у вас есть кто-то, кто может вам это объяснить. Если есть интерес к этим темам, о них можно будет рассказать в следующей статье.

Крепеж для кровельных систем. Технология крепления стропил к мауэрлату. Как соединить части стропильной системы

Для того, чтобы постройка крыши была надежной, требуется очень прочная кровельная система, которая является несущей конструкцией крыши.Крепление соединений отдельных элементов влияет как на сохранность кровли, так и на ее характеристики. Обязательным условием для прочной крыши является правильная установка силовой плиты. Если при строительстве стропильной системы ошибиться, то в этом случае все может привести к преждевременному разрушению кровли дома. Именно поэтому очень важно соблюдать правила и требования СНиП, регламентирующих устройство крыш.

Что такое силовая пластина?

Мауэрлат — это так называемый фундамент для устройства кровли.Это связано с тем, что он позволяет не только надежно закрепить стропила, но и равномерно распределить вес всей конструкции по периметру стен здания. Крепление стропил может осуществляться разными способами, однако следует учитывать, что при неправильной установке возникает перекос.

Мауэрлат монтируется непосредственно под сами стропила. Для этого используйте либо брус, либо бревно с обрезной стороной. Таким образом стропила к силовой плите позволяют равномерно распределить нагрузку на верхнюю часть стен дома.Всего крепление стропил к мауэрлату выполняет 2 основные функции: выдерживать временные и постоянные нагрузки. Сейсмические явления временные, и постоянное давление веса кровельной конструкции на опору.

Для качественного монтажа стропил необходимо приобретать только качественный крепеж. Все запилы должны быть очень четкими и плотно прилегать друг к другу. Кроме того, нельзя использовать различные подложки и подушечки. Все это нарушает крепление стропил к силовой плите.Такие детали могут деформироваться и выпадать из общей конструкции из-за больших нагрузок. Все крепления стропил к силовой плите выполняются исключительно с помощью металлических пластин, скоб, гвоздей и болтов. Болты и гайки требуют наличия шайб. Такие элементы позволят гайкам не врезаться в древесину стропил и мауэрлат.

Правила монтажа стропил

Существует всего несколько основных, очень важных правил крепления стропил к мауэрлату, несоблюдение которых может привести к преждевременному разрушению или перекосу кровли.Вот основные из них:

Все стропила необходимо монтировать исключительно на металлические уголки или плиты. Многие игнорируют эту рекомендацию, а ее несоблюдение приводит к тому, что все крепления начинают все глубже проникать в структуру дерева. Поэтому приобретать эти тарелки нужно заранее.
Что касается монтажа бруса, то вместо шурупов и гвоздей лучше всего использовать специальные анкерные крепления и болты.
Перед тем, как непосредственно прикрепить стропила к мауэрлату, необходимо залить специальные седла, которые в дальнейшем обеспечат плотное соединение деревянных элементов между собой.
Чтобы файлы выглядели одинаково, примените шаблоны. В том случае, если угол наклона откосов разный, то шаблоны соответственно нужно сделать разными для каждого из откосов. В среднем глубина запила должна составлять ширины стропильной ноги. Если под рукой нет шаблонов, придется постоянно снимать мерки и следить за правильностью составления файлов.
При установке необходимо использовать исключительно качественный крепеж.На материалах нельзя экономить, так как в дальнейшем это приведет к тому, что конструкция кровли не будет долговечной. Запилы для стропил нужно делать очень аккуратно, без спешки, чтобы не использовать вставки и другие дополнительные элементы.
При строительстве деревянного дома применяется раздвижное крепление. Такая технология монтажа необходима для соединения как с мауэрлатом, так и с боковыми лагами. Для создания скользящей застежки используются специальные «горки». В этом случае их использование обязательно.

Все крепления должны быть очень прочными, чтобы выдерживать нагрузки даже самых сильных ветров. Иначе ураган сможет пробить крышу.

Способы крепления стропил

Всего существует два основных метода крепления: жесткий и скользящий.

Жесткий — такие крепления стропил к мауэрлату необходимы при креплении наклонных стропил, так как в этом случае необходимо, чтобы ножка очень плотно садилась на основание.В этом типе крепления не должно быть никаких усилий: скольжение, скручивание, поворот и т.д. Для достижения такого эффекта можно выполнить одно из следующих действий:

сделать пропил на стропиле;
Ударная планка на стропиле.

Для того, чтобы сделать надрез мауэрлата, необходимо сначала сделать надрез на каждой ножке фермы по шаблону. Затем каждое стропило вставляется в мауэрлат с помощью седла и фиксируется гвоздями. Этот метод используется в любом строительстве и обеспечивает жесткое соединение.

Что касается второго способа, то его выполнение осуществляется с помощью метровой планки, которую пришивают к стропильной ноге. Для крепления используются металлические уголки, которые предотвращают смещение линий в разные стороны.

Раздвижные — такие насадки используются в тех случаях, когда дом строится из бруса или бревен, то есть при строительстве дома из дерева. Впоследствии дерево меняет свои физические свойства, оно начинает усыхать и сохнуть. Вся конструкция здания начинает оседать.Стропила тоже имеют свойство давать усадку, поэтому в этом случае сделать прочный крепеж не получится.

Во избежание деформации здания крепление стропил обеспечивается свободным перемещением.

Сегодня производители крепежа выпускают для этих целей специальные изделия — санки. Кроме того, можно использовать металлические уголки с продолговатыми отверстиями для крепежа.

Материалы и инструменты для крепления

металлические уголки;
скобок;
стяжки;
древесина;
стропил;
болтов с гайками;
лобзик;
;
дрель;
.

Как сделать своими руками конскую стропильную пару

Всего используются три основных метода:

Соединение встык. По этой схеме верхняя часть ножки фермы срезается под тем же углом, что и откос. После этого они подключаются. Для более точного угла наклона желательно использовать готовый шаблон. Для фиксации используются длинные ногти.
По гребню бега. Этот метод аналогичен предыдущему.Отличается только тем, что в этом способе есть коньковая балка. Такая конструкция очень надежна, но в некоторых случаях требует установки дополнительных опор. Это сильно снижает функциональность такого помещения, как чердак. Таким образом, такая конструкция не подходит тем, кто планирует сделать из мансарды еще одну утепленную комнату. Главное преимущество этого метода в том, что для строительства не требуется шаблон.
Перекрытие. При таком способе верхний стык стропильных ног перекрывается нижним.

Как крепить стропила к мауэрлату

Используя описанную ниже схему последовательного монтажа, можно будет закрепить стропила к силовой плите. Последовательность:

Для начала нужно поставить мауэрлат сам. Это брус, который послужит опорой для всей конструкции стропил. Мауэрлат необходимо укладывать поверх стен на бетонный пояс. Шпильки изготавливаются из оцинкованного металла с шагом 120 см. Диаметр шпилек 10 мм.
Если вы планируете делать отапливаемый чердак, то под мауэрлат делается слой теплоизоляции.
Балку необходимо поставить возле шпилек, после чего нужно определиться с местами для сверления отверстий. Мауэрлат надевается на шпильки, при этом выступ должен оставаться на уровне 20-30 мм. С помощью гаек с шайбами большого размера фиксируется мауэрлат.
После установки мауэрлата можно приступать к креплению стропил к опорной балке. Он фиксируется скобами и скобами из оцинкованной стали.
Таким же образом соединяются стропила с коньковой балкой.

Для соединения используются шпильки

: для ондулина — диаметром 8 мм, для цементно-песчаной кровли — 10-12 мм.

При установке кровельной системы важным этапом является прикрепление отдельных элементов к стропильным ногам и фиксация стропил к прогонам, силовой плите или балкам. На чертеже проекта должны быть указаны типы соединений для каждого узла конструкции, а задача установщика — правильно прочитать чертеж и выполнить все соединения согласно рекомендациям проекта.Казалось бы, все просто: подкладка крепче — и будет счастье. Однако на практике все несколько сложнее. Существуют разные типы сопряжений: жесткие защемления, ползуны с разной степенью свободы и т. Д. Для каждой стропильной системы используются различные комбинации таких сопряжений, причем каждый тип определяется расчетом сил, то есть реальной механикой, и неэффективен.

Стропильная система должна отлично выдерживать нагрузку на кровельный материал, а также ветровую и снеговую нагрузку.

Типы и конструкции основных несущих элементов кровли

Стропила, или стропильная основа, является основным поддерживающим элементом кровли, непосредственно воспринимающим нагрузку, создаваемую весом кровельного пирога, атмосферными осадками и ветром, и передающая эта нагрузка с помощью подстропильных конструкций на стены здания.

Для удобства рассмотрим виды стропил на примере двускатной крыши. Механика — не самый простой предмет для понимания на основе поверхностных знаний; поэтому лучше говорить о простых структурах, которые можно легко представить, используя пространственное воображение и элементарную логику.

Итак, стропила бывают двух основных типов — наслонные и навесные.

Подвесные стропила и виды их соединений

Подвесные стропила имеют две точки опоры — внешние стены конструкции. Вверху эти стропила соединяются, упираясь друг в друга. В результате на стропильные ноги действует сжимающая и изгибающая сила, и система стремится «разойтись». Поэтому подвесные стропила, как правило, имеют меньшую затяжку, связывающую концы стропильных брусьев и направленную на расширение подъемную силу.Часто роль нижней подтяжки играет балка потолка, концы которой могут быть вынесены за пределы стен, а могут и не выполняться.

Как видите, конструкция подвесных стропил представляет собой ферму треугольной формы.

Треугольные стропильные фермы эффективно снимают предел прочности на разрыв

В зависимости от угла наклона стропил и размера пролета между опорными стенами ферму можно усилить дополнительными подкосами, ригелями, прогонами и стойками.Фермы обычно собирают частично или полностью по шаблону на земле или временном настиле прямо на крыше и монтируют на стены.

Соединение подвесных конструкций с нижним натяжением

Как было показано, висячие стропила имеют тенденцию расходиться, поэтому в месте крепления стопы к стяжке или балке стропило будет стремиться соскользнуть по поверхности затяжки в направление силы. Чтобы избежать этого скольжения, необходимо упереть конец стропильной стопы.Для этих целей используются следующие типы соединений: зуб

с упором;
зуб шип;
сфокусируйтесь на конце затяжки.

В зависимости от угла наклона подошвы фермы используются одинарные или двойные зубцы. Для предотвращения горизонтального смещения ножки по оси балки соединение можно производить шипом и проушиной.

Одиночный зуб используется, если уклон крыши по отношению к горизонтали равен или превышает 35 °.

В пятке балки фермы вырезается как бы клин, на конце которого на нижней плоскости делается шип. В затяжке соответственно стоит гнездо или упор с ушком. Глубина гнезда составляет примерно 1/3 — 1/4 толщины балки фермы. Не допускается большая глубина пропила во избежание расшатывания балки.

На конце стропила делается одинарный зуб с шипами.

Во избежание выкрашивания торца балки под действием давления стропильной ноги резец раструба выполняют на расстоянии 250-400 мм от внешнего края балки.Такое соединение называется одиночным зубом с упором и шипом, оно предотвращает скольжение и скольжение стропильной стопы по балке в направлении ее продольной оси, а также предотвращает смещение стропил из стороны в сторону в направлении крепления. в горизонтальной плоскости перпендикулярно продольной оси балки.

В случае скатной кровли с углом наклона скатов по отношению к горизонтали менее 35 ° применяется стык с увеличенной площадью трения стропильной ноги и длинной балки и увеличенная площадь опоры этих элементов.Для этих целей используют двойной зуб с шипом или без него.

Для двойного зуба с шипом в балке вырезаются два упора, а в крайнем упоре вырезается шип, а в крайнем зубе вырезается соответствующая проушина, точно подогнанная под размер шипа. стропильная стопа. Геометрия этих элементов должна максимально точно совпадать, чтобы обеспечить необходимое трение.

Для упора стропильной ноги используйте соединение двойным зубом с шипом

Глубина врезки чаще всего используется одинаковая для обоих зубцов.Если зубцы различаются, то, как правило, вставку проводят на глубину 1/3 толщины балки для первого зуба и 1/2 толщины для второго.

Иногда для крепления стропил используют метод крепления ножек к концу балки. При таком соединении в стропилах врезается зуб-упор так, чтобы крайняя плоскость зуба лежала на краю плоскости прижимной доски, а другая его плоскость опиралась на специально сделанную затяжную выемку.Для соединения с концом затяжки глубина прорези составляет 1/3 толщины балки затяжки, а зуб следует вырезать как можно дальше от края стопы.

Подвесные стропила и типовые соединения для них

Подвесные стропила устанавливаются в домах, имеющих одну или несколько несущих промежуточных стен. В этом случае на верхний край стены — цокольный этаж укладывается деревянный брус, в который упираются вертикальные столбы. На эти стойки ставят прогон, как правило, коньковый.Если промежуточная стена не посередине, то балку можно сместить относительно конька. Такое смещение не должно превышать одного метра для крыш с пролетом до 14 м.

Подвесные стропила устанавливаются в домах с опорами колонн или с несущей стеной посередине

В случае среднего расположения стены коньковая балка служит опорой для стропильных ног, которые теперь не полагаются только на внешних стенах, но и на внутренней.Для такой конструкции не всегда необходимо наличие нижней затяжки, так как на стропила действует только сила прогиба. Такая система называется недалёкой.

Важно! Для негерметичной системы должно выполняться следующее правило: изгибающееся, не имеющее решающего значения стропило имеет одну неподвижную, но свободно вращающуюся опору и одну подвижную и свободно вращающуюся опору.

Существует три варианта крепления стропил, соответствующих данному правилу:

Жесткое соединение в коньке и мобильное — к силовой плите.Это наиболее распространенное соединение для двускатных крыш с подвесными стропилами. Верх стропильной ноги прижимается к балке или к противоположной ноге и закрепляется деревянной косынкой, MPW или гвоздями. Также используются болтовые соединения. Нижний конец стропила прикрепляют к мауэрлату гибкой металлической пластиной, забитым вертикально гвоздем или двумя боковыми гвоздями, вбитыми наискосок через стропило в мауэрлат.

Сдвижная штанга внизу и жесткая в коньке не дает

Также можно закрепить стропильную ногу с помощью уголков, прибитых с двух сторон доски, но тогда гвозди не забиваются стропило.Стык должен быть ползуном, поэтому балки нельзя крепить большим количеством гвоздей или шурупов, иначе конструкция превратится в распорку.

Придавите стропильную систему к стенам, при этом между ножками будут сделаны скрутки проволоки и вбитые молотки в стену. Если эту функцию передать уголкам, которые крепят стропила к мауэрлату, то конструкция, опять же, станет распоркой.

Жесткое крепление к мауэрлату и мобильное — к коньку.Для реализации такой схемы низ стропильной ноги опирается на мауэрлат с подшитой опорной планкой длиной до 1 метра, либо в стропильном брусе делается распи-зуб, которым стропила опирается на мауэрлат.

На верхнем конце ноги делают горизонтальную прорезь со скосом, глубина которой не должна превышать 1/4 высоты стропильного бруса. Фаска делается так, чтобы обрезка не препятствовала изгибу стропила, потому что в противном случае разрез может упасть боковой щекой в балку балки, и система превратится в распорку.Обшивка по длине не должна превышать высоту сечения балки фермы, а длина ее скошенной части должна быть не менее половины высоты сечения стропила.

Таким образом, получаем двускатную кровельную систему, в которой стропила неплотно укладываются на коньковую балку и крепятся к ней по принципу раздвижной опоры, при этом стропильные ноги между собой не скрепляются. Следовательно, теперь двускатную крышу можно рассматривать как две наклонные односкатные системы, примыкающие друг к другу высокой частью.

Важно отметить, что подшивка опоры ящиками или срез верхней части стропила должны быть строго горизонтальными, иначе система сразу же покажет тягу при малейшем отклонении. Из-за сложности выполнения верхнего крепления такая схема для двускатных крыш практически не применяется, к тому же отсутствие расширения силовой плиты при прогибе стропил под нагрузкой чревато раскрытием конькового узла. кровельной системы.

Жесткое раздавливание конька и подвижного скольжения мауэрлата. При таком соединении максимальный изгибающий момент приходится на опору конька, и стропильные ноги получают разгрузку. При таком соединении можно получить большую несущую способность балок фермы, но при этом больше нагружает коньковый узел, поэтому может потребоваться дополнительный расчет этого узла.

Очевидно, что во всех трех вариантах крепления мы использовали одну опору, допускающую скольжение и поворот, и одну, допускающую только поворот.Эти крепежи сегодня производятся с использованием монтажных пластин, так как они значительно упрощают работу. Можно использовать традиционные скобы, гвозди и деревянные стволы.

Крепеж и элементы

В целях повышения надежности места крепления стропил фиксируются болтами и хомутами, сами узлы крепятся на совершенный костыль, забитый или замурованный стальной катанкой или металлической полосой.

Также для осуществления крепежа и соединения элементов стропильной системы используют различные деревянные и металлические приспособления — анкерные крепления.

Это:

деревянные — косынки, брусья, короткие ножки для создания шипа, пластины для создания дюбеля;

Деревянные косынки часто используются для крепления элементов стропильной системы.

металл — каретки и каретки, зубчатые пластины, уголки, перфоленты, болты, хомуты, петли, скобы, накладки, гвозди, анкеры и др.

Уголки, пластины и зажимы — обычные стропила для крепления

Сопряжения скольжения удобно создавать с помощью специальных креплений для ферм.

Крепление для раздвижного соединения

Такие крепления (раздвижные) особенно актуальны для деревянных и каркасных домов, так как они «дышат» в процессе эксплуатации, т.е. меняют свою геометрию в зависимости от влажности и температуры. Понятно, что если кровельная система жестко закреплена и лишена возможности выравнивать движение частей дома, крыша может просто не выдержать нагрузки и обрушиться.

Выбор определенных соединений, определение степеней их свободы, а также пределы этой свободы должны производиться только компетентным инженером или архитектором.Установку и соединение можно доверить только профессионалу, так как от точности геометрии и подгонки деталей друг к другу напрямую зависит уровень надежности кровельной системы, а значит, и уровень вашего комфорта.

Крепление стропил к мауэрлату — один из важнейших моментов при строительстве дома, в частности при устройстве кровли.

Вся сложная кровельная система опирается на мауэрлат, который является ее фундаментом, так называемым фундаментом всей кровли.

Это мауэрлат, который защищает несущие стены от деформаций, связанных с давлением кровли, равномерно распределяя нагрузку по всей длине стен.

Стропила, в свою очередь, являются основными конструктивными элементами кровли.

Основные узлы примыкания стропил к мауэрлату

Для начала стоит выделить основные монтажные элементы для монтажа кровельной системы.

Сюда входят:

уголки — используются, когда нужно плотно установить стропила на мауэрлат.Способен сделать крепление более устойчивым. Плюс в том, что в деревянных деталях не нужно делать надрезы — уголки крепятся гвоздями «ерш» или шурупами;
кронштейны — изготовлены из оцинкованной стали. Монтаж осуществляется без запила по дереву, кронштейны крепятся анкерами, гвоздями или шурупами;
— служит для дополнительной фиксации стыка, придавая прочности кровельной системе. Для монтажа требуются шурупы или гвозди;
ЛК, «горки» — используются для защиты кровли от деформации при проседании грунта и усадке здания;
болты с гайками, гвозди, стяжки, саморезы, некоторые другие элементы.

Вся фурнитура должна быть качественной и надежной — на этом не стоит экономить.

Необходимо исключить использование различных прокладок, которые со временем могут деформироваться и выпадать.

Стропильная конструкция состоит из мауэрлата, эндова, стропильной опоры, коньковых перегородок, прогонов, обрешетки.

Для того, чтобы понять, как все компоненты связаны между собой, необходимо определить, какие бывают места стыковки мауэрлата и стропил.

Для начала монтируется мауэрлат на оси стены. Есть несколько способов связать себя.

Первый способ подходит при установке кровли большой площади. Для этого по периметру стены наливают армопояс, в которые сразу вставляются металлические штыри.

В этом случае силовая плита будет прикреплена к стене с помощью штифтов, которые проходят через балку и устанавливаются.

При использовании второго метода пластина питания крепится к стене с помощью проволоки.Для этого уложите его между слоями кирпича (за 3-4 ряда до окончания кладки).

В этом случае можно крепить стропильную проволоку прямо к стене. Однако такое соединение может нарушить целостность стены.

Если узел крепится к балке, то в стропиле вырезается «зуб с шипом», а в балке с этим гнездом следует вырезать упор для шипа.

Резка производится на расстоянии 0,2 — 0,5 м, начиная с свисающей части балки.Одиночный «зуб» сделан с шипом, не допускающим смещения в стороны.

В случае плоской кровли, если степень наклона меньше 30 °, то стропильные ноги монтируют с увеличением опоры на балку.

Узел конькового соединения бывает трех видов: встык, внахлест, крепление на коньковую балку.

В первом случае одна часть стропил должна быть обрезана под таким же углом, что и уклон крыши, а затем необходимо упереться в соответствующее стропило с обратной стороны (они должны быть обрезаны поровну).

Подрезку углов желательно делать по трафарету. Для фиксации обычно используют 2-4 гвоздя. Место стыка фиксируют, поместив на него пластину из дерева или металла.

Монтаж на коньковой балке аналогичен предыдущему креплению. Отличие заключается в том, что между срезанными под углом стропилами закрепляют коньковый брус. Этот вид узла сложен, по этой причине в строительстве практически не используется.

Перекрытие — самый популярный способ, хотя и похожий на первый.Основное отличие в том, что стык делается не встык, а внахлест. Стропила соединяются боковыми разрезами. Привлекайте их гвоздями, болтами или булавками.

Схемы и способы крепления стропил к силовой плите

Монтаж стропил — один из важнейших моментов при строительстве кровли. От способа крепления опорных балок будет зависеть состояние кровли при различных обстоятельствах (снегопад, проливные дожди, перепады температур).

Жесткая схема крепления

Для односкатных и двускатных крыш применяют жесткую схему монтажа стропильной системы к основанию.

Система этого крепления исключает возможность воздействия на узлы подключения. В процессе эксплуатации кровли сводятся к минимуму возможные смещения и деформации кровельной системы.

Высокая прочность основана на использовании металлических уголков. Дополнительно рекомендуется закрепить брус к основанию с двух сторон специальными уголками — это поможет предотвратить поперечные смещения.

Монтаж стропильной системы выполняется под прямым углом, в этом случае необходимо задать конструкции определенный уклон, закрепив ее боковыми гвоздями.По жесткой схеме часто используют якорь и проволоку.

Вариант раздвижного крепления

Всем известно, что при повышенной влажности дерево расширяется, а в жаркую и сухую погоду дает усадку.

По этой причине чаще используется в строительстве деревянных домов не жесткой, а раздвижной схемы.

При использовании этой схемы крепления в некоторых случаях фермы могут двигаться в нужном направлении. Для применения этого крепления подходит вариант двускатной крыши.

Для данной схемы существует несколько видов крепления. Итак, на стропильной ноге нужно сделать углубление, предварительно закрепив мауэрлат и брус, затем закрепить все гвозди.

Причем делать так, чтобы гвоздь прошел через пучок и плотно сел у основания.

Другой вид фиксации может быть выполнен с помощью металлических скоб и специальных пластин. Очень часто используется элемент под названием «слайд».

Несмотря на то, что схема называется раздвижной, все элементы конструкции надежно скреплены между собой, но при необходимости равномерно смещены.

Применение данной схемы крепления связано с тем, что со временем земля смещается и фундамент проседает — это приводит к нарушению конструкции кровли.

Раздвижная схема позволяет избежать ненужных изменений и разрушения конструкции крыши.

Как крепить стропила к мауэрлату? Это зависит от расположения несущих стен. Способы крепления стропил к мауэрлату делятся на наслонные и висячие. Толкатели в свою очередь делятся на проставки и бесспорные.

Гнутый способ крепления стропил

Использование бесспорного устройства для стропильных ног снижает нагрузку на опорные стены. На заранее закрепленных затяжках находятся вертикальные стойки, которые будут точками опоры. Этот способ подходит для одно- и двускатной кровли, имеющей несущую стену.

Узел, поддерживающий стропила к мауэрлату, редко делают навесным (раздвижным). При использовании в шарнирах подвижных петель конструкцию крыши можно опустить на несколько сантиметров.

Это свойство очень пригодится в первые годы после окончания строительства, так как со временем новостройка дает сквозняк.

Если вместе с несущими стенами крыша не меняет своего положения, стены здания могут подвергнуться деформации или разрушению. Этого не произойдет, если стропила крепятся под наклоном.

При использовании анкерных креплений дистанционной системы требуются крепежи жесткого типа без использования петель.

В этой конструкции все стыки выполняются благодаря опорной балке. Получается, что верх прикрепленного стропила опирается на верхнюю часть соответствующего стропила с другой стороны.

Как исправить стропила в этом случае? Крепление к желаемому мауэрлату следует проводить к стене.

Для этого подойдет жесткий каркас, закрепленный на стене анкерами или скобами, в углах которого нужно установить специальные уголки.

Такая конструкция подходит, если нужно установить крышу для небольшого дома.Для больших зданий силовые плиты устанавливают в специальные бетонные желоба с анкерным креплением. Основная нагрузка в такой системе приходится на желоб и применяется при строительстве шлакоблочных построек.

Схема подвесного крепления

Стропила подвесные предназначены для использования при строительстве зданий без несущих стен внутри. Точками опоры в этом случае выступают только внешние несущие стены.

Застежка данной конструкции осуществляется узлом жесткого типа.Другие варианты не подходят, так как крепление стропил с силовой плитой к стенам — единственная опора для всей одно- или двускатной крыши.

Стропила, установка которых проходила висячим способом, имеют сильную горизонтальную нагрузку на стены.

Для снижения давления используют затяжку (болты). Их устанавливают в основании конструкции перпендикулярно стропилам. Присоединяясь ко всем балкам, болтами собирают стропила вместе.

Невозможно построить крышу с подвесными стропилами без затяжек.

Некоторые важные нюансы

Необходимо использовать только качественные материалы. Экономить на этом не стоит, так как долговечность кровли и безопасность обитателей дома напрямую зависят от надежности постройки. Небрежность при установке кровли чревата всевозможными смещениями или, что еще хуже, обрушением всей конструкции;
все работы нужно выполнять очень аккуратно, недопустимо использование различных прокладок;
не рекомендуется использовать установку стропил без силовой плиты, так как может быть риск перекоса и нарушения целостности стен дома;
наиболее подходящий метод — скользящий способ фиксации, который позволит избежать деформации стропильной системы в случае проседания грунта.

К обустройству кровли дома нужно подходить очень серьезно — не стоит торопиться, выполняя крепление стропил к силовой плите.

Перед началом строительных работ ферменная конструкция должна иметь четкий проект, необходимо сразу выделить все места стыковочных узлов.

Требуется достаточное количество всех крепежных элементов хорошего качества. При таком подходе можно быть уверенным в надежности и долговечности кровли.

Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции и безопасность людей в доме. Безграмотная работа может привести к постепенному опусканию стропильных ног, деформации кровли и даже обрушению отдельных элементов на прилегающую территорию постройки.

Как изготовить крепление: основные правила

Создание надежного соединения стропил с мауэрлатом — задача достаточно сложная, но при определенных условиях вполне выполнимая.

Крепление соединительных деталей к стропилам и силовой плите необходимо производить качественно и прочно.
В местах соприкосновения с мауэрлатом прорезь должна быть максимально точной, чтобы обеспечить надежное соединение. Допускается использование различных дополнительных элементов (например, накладок), которые со временем могут деформироваться, вылетать и т. Д.
При креплении стропил к мауэрлату, при креплении к другим стропилам используются раскосы, пристройки, другие детали, металлические уголки, пластины, шпильки с резьбой, болты, специально разработанные кронштейны.Современный строительный рынок предоставляет широчайший выбор кровельных креплений для разных типов соединений.
При использовании болтов и гаек необходимо использовать шайбы или металлические пластины, чтобы предотвратить затопление гайки в древесине. Их можно заменить обрезками фанеры.

Крепление стропил только саморезами или гвоздями допустимо только на ограниченный период времени — при установке стропил. Затем их необходимо заменить креплением с помощью уголков, пластин, болтов.
Для деревянных построек применяется метод скользящего крепления к брусу мауэрлата или верхнему бревну.
Чтобы при усадке стен ножки фермы могли скользить по стене, используются специальные детали — «санки». Они необходимы, особенно при мягкой кровле или когда кровля — дорогая черепица.
Перед креплением стропила необходимо вшить «седло» в стропило нижнего крепления в месте стыка стропила с мауэрлатом.

Такая мера обеспечит надежное прилегание к поверхности мауэрлата. В основном для такого действия предварительно выполняется выкройка, после чего делают прорези по всем стропилам под одинаковым углом крыш на всех скатах. В случае разных углов, отличия касаются и прорезаются под силовой плитой для стропильных брусьев каждого из скатов. Как правило, глубина запила составляет не более ширины стропила.

Для крепления стропил к силовой плите для обеспечения устойчивости кровли к сильным порывам ветра и выдерживания нагрузки веса конструкции крыши на силовую плиту необходимо использовать специальные уголки на основе стали.Аналогичным образом создаются сборки для укладки стропил на так называемый вертикальный стул.
Крепление стропил друг к другу в прогоне конька осуществляется встык, для крепления используются стальные пластины.
На других участках крепления стропил друг к другу (например, на диагональном стропиле) также требуется точная сварка элементов для максимально плотного прилегания. Крепится также при помощи уголков или пластин (выбор конкретного крепежа определяется местом соединения) и закручиванием болтами.

Способы создания пары скейт-фермы

Есть три основных метода бега по гребню.

Первый стык. Его суть заключается в обрезке верхней части стропильной ноги под углом, равном углу наклона ската, с последующим соединением ее парой, также обработанной аналогичным способом. Лучший способ получить такое же крепление стропил — это использование готового шаблона. В этом случае для фиксации используйте длинные ногти.
Второй вариант — крепление стропила к коньковой балке.Он вспоминает первый метод. Отличие заключается в наличии у этого метода коньковых балок. В результате получилась довольно прочная конструкция. В некоторых случаях возникает необходимость использования дополнительных опор, наличие которых значительно снижает функциональность мансардного помещения. Естественно, что использование такой технологии нецелесообразно при планировании утепления и устройства жилого помещения в чердачном помещении.

Достоинством этого метода является отсутствие необходимости использовать шаблон и возможность установки балок прямо на месте.Опорой верхней части стропила служит коньковая балка, а нижней — силовая плита.

Третий способ — стыковка стропил внахлест. Метод похож на описанный выше. Отличие в том, что в этом случае перекрывается верхний стык стропил. Полученный состав обладает значительной прочностью, так как площадь соприкосновения стропил увеличивается, а используемые шпильки проходят через два элемента одновременно.

Монтаж нижних концов стропил

Способ крепления нижних концов стропил определяется типом конструкции.

В случае деревянного строительства верхняя обвязка стен может служить опорой, но с пеноблоками и газоблоками этот метод не подходит. Суть проблемы — необходимость прикрепления стропил к силовой плите, так как брусчатка не может удерживать стропила.

Если основа стен — пеноблоки, это создает определенные условия, при которых традиционно применяемые методы не работают должным образом. Например, можно руками выдернуть из блока гвоздь длиной 10 см — по этой причине скручивания не получается.Кроме того, необходимо учитывать наличие значительного давления в горизонтальной плоскости.

Если используются кладочные материалы, одним из наиболее эффективных решений является создание армпояса, благодаря которому можно не изобретать новых способов крепления стропил. Как правило, армированный пояс располагается вверху стены. железобетонная конструкция. Его ширина равна толщине стены, а высота обычно составляет 200 мм.

Заливка требует опалубки: как правило, она выполняется из досок, соединенных стяжками. Перед началом заливки в опалубку соберите анкерные болты или шпильки. Их расположение должно быть строго вертикальным. Они служат крепежом для бруса, монтаж которого осуществляется после того, как бетон приобретет необходимую прочность. Помимо строго вертикального расположения шипов необходимо следить за тем, чтобы длина шага не превышала 150 см. При использовании крепежа меньшего диаметра он не обеспечит необходимой степени надежности и изгиба.

Метод крепления стропил к силовой плите — наиболее распространенный способ крепления их нижнего сечения. Работы следует выполнять с особой тщательностью, ведь от прочности стыков зависит долговечность конструкции. Для выполнения такого соединения требуется устройство выреза в стропильных ногах, чтобы их можно было носить на силовой плите.

Это действие требуется для надежной установки стропил — в противном случае увеличивается вероятность соскальзывания с плоской грани бруса.

В мауэрлате можно сделать ответную выемку. Этот момент определяется тем, из какой породы дерева изготовлен брус. В случае, когда основой элемента будет древесина твердых пород, достаточно будет создать прорезь. Действуя с прорезью в ножке фермы, он образует устойчивый замок.

Процесс крепления стропил к мауэрлату из хвойных деревьев выполняется без щели, так как ее наличие снизит надежность конструкции.

Основные способы крепления к балкам

Для крепления фермы к балкам применяют два основных метода.

Самый простой вариант — прикрепить стропило к балке и затем закрепить конструкцию гвоздями, однако кровля, созданная таким способом, не будет отличаться надежностью. Она может устроиться на небольшом домике или беседке. Для монтажа крыши дома требуется высокая надежность конструкции.

Для предотвращения скольжения деталей друг о друга при креплении стропил к балкам перекрытия используются специальные соединения:

зуб шип;
упор в конечной части балки;
с упором.

Соединение выполняется с использованием одного или двух зубцов. Конкретный выбор определяется углом наклона откосов. Надежность конструкции можно повысить за счет использования металлических уголков.

Выполнение пропила с одним зубом целесообразно, если крыша достаточно крутая — в том случае, если уклон ската превышает 35 градусов. На пятке фермы устраивают зуб с шипом, а в балке делают упор с гнездом под шип. Глубина гнезда будет составлять 1/4 или 1/3 толщины балки.Глубину необходимо обязательно выдерживать в указанном диапазоне — это необходимо для предотвращения ослабления конструкции.

Стропила крепить к балке с отступом 25-40 см от края — соблюдение этого требования предотвратит скалывание конца балки под давлением стропильных ног.

На одиночном зубе можно обойтись без использования шипа, но это необходимо для предотвращения бокового срезания стропила.

При угле наклона менее 35 градусов стойки монтируют таким образом, чтобы площадь контакта увеличивалась за счет перекрытия с балкой — словом, за счет увеличения опорной стойки.В этом случае используются следующие способы крепления:

упор с шипом или без шипа;
в двух шипах;
в 2 два шипа в замке.

С упором со штифтом (без него) предлагается использовать шип с упором только для одного зуба, а также использование отдельного упора для второго зуба. В стропильной ноге необходимо вырубить проушину с заданными характеристиками. В такой ситуации стропила крепят к балкам перекрытия с прорезью, глубина которой составляет треть толщины балки.При разной глубине заделки зубов рекомендуется использовать следующие значения:

для первого — 1/3;
для второго — 1/2.

Менее популярный способ — крепление стропильных балок к концу затяжки. Для этого в ножке фермы вырезается режущий зуб, одна плоскость которого должна приходиться на самый конец балки, а вторая плоскость должна упираться в образовавшуюся щель. Его глубина должна быть больше 1/3 от общей толщины балки, а сам упор должен осуществляться как можно дальше от края.

Надежность соединения можно повысить, применив стропильные болты или хомуты, а затем прикрепив всю конструкцию к стене здания, точнее, к предварительно смонтированному анкерному костылю. Используются железные полосы или проволочные петли.

Виды креплений для крепления стропила к силовой плите

Для крепления стропил к силовой плите используются различные типы креплений и вырезов (вставок).

Для металлических стропил применяется крепеж

уголки;
болтов с гайками;
стяжки;
тарелок;
;
ЛК;
wB;
различных видов уголка КР;
Лента монтажная перфорированная ТМ.

Использование крепежа ЛК целесообразно при необходимости соединения стропил с силовой плитой, а также других элементов стропильной системы. Крепление к дереву осуществляется аналогично креплению скобами. Исключение составляют анкерные болты.

Для крепления стропил к силовой плите рекомендуется использовать кронштейны WB. Вставка на стропило не выполняется, что позволяет избежать ослабления его несущей способности. Для изготовления кронштейнов используется оцинкованный металл толщиной 2 мм, а крепление производится болтами, гвоздями или шурупами.

Если вы ищете информацию, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов на нашем сайте.
Какие достоинства и недостатки медной кровли можно узнать.

Использование уголков КД, различных его модификаций в конструкции стропильной системы усиливает участки крепления стропил к силовой плите. Углы не только придают дополнительную прочность стыкам элементов кровли, но и улучшают несущие характеристики всей конструкции.Как и в случае использования других металлических крепежей, в этом случае также нет необходимости встраивать углы в конструкцию, тем самым сохраняя необходимый уровень несущих способностей стропил. Углы закрепляются саморезами или гвоздями с выступами в виде ерша.

Перфорированная монтажная лента при использовании стропильной системы устройства для увеличения прочности узлов соединения. Применяется:

для обеспечения более надежного крепления плиты и стропил;
для крепления дополнительных частей стропильной системы, обеспечивающих прочность и жесткость всей системы.

Для крепления перфорированной ленты необходимо использовать гвозди или шурупы. Его использование не приводит к ослаблению несущих конструкций, так как не нарушает их целостность.

Процесс крепления к силовой плите

Конкретный тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого соединения, в других — раздвижного.

Достоинства жесткого крепления — абсолютная неподвижность конструкции и отсутствие вероятности поворотов, смещений, перекручивания элементов.Это достигается двумя способами:

за счет использования уголков с притачной балкой;
путем создания на ножке фермы седла с последующей фиксацией соединения скобами, гвоздями, проволокой.

В первом варианте стропила крепятся к мауэрлату с помощью опорной балки. Стропильные ноги плотно упираются в линию давления. Это становится возможным в результате использования скобового бруса размером до 100 см. Затем для предотвращения бокового смещения выполняется фиксация.Для этого используйте металлические уголки.

Первый способ крепления сегодня используется нечасто. В последнее время растет популярность второго метода, при котором для крепления используются гвозди, вбитые под углом друг к другу. Внутри материала их скрещивают, после чего в вертикальном направлении забивают третий гвоздь. Полученные в результате такой завивки узлы отличаются повышенной прочностью.

Как в первом, так и во втором случае дополнительная фиксация осуществляется с помощью катанки.

В некоторых случаях необходимо выполнить раздвижной тип крепления стропила к стойке. Для раздвижного монтажа используются специальные уголки. Они позволяют плавно перемещать один из элементов в двух направлениях, поэтому отлично подходят для обеспечения безопасного перемещения.

Для нанесения таких деталей необходимо предпринять несколько шагов:

промыть и установить стропильную ногу на мауэрлат;
для соединения элементов с помощью специальных уголков.

В большинстве случаев раздвижной тип соединения применяется для деревянных построек, подверженных определенной усадке в процессе эксплуатации. При использовании жесткого крепления усадка может привести к нарушению геометрии конструкции, повреждению стен или конструкции крыши. Использование скользящих соединений позволяет избежать этих эффектов.

РЕЗУЛЬТАТОВ:

Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции.
Чтобы создать безопасное крепление, необходимо соблюдать определенные правила.
Фермы пары ферм создаются тремя способами: расщеплением, прикреплением ферм к коньковой балке и соединением внахлест.
Способ крепления нижних концов фермы определяется типом конструкции.
Крепление стропил к мауэрлату — самый популярный способ крепления их нижней части.
Для крепления к балкам применяют два основных способа.
При креплении стропил к мауэрлату используются разные виды крепежных элементов и прорезей (вставок).
Тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого стыка, в других более подходит раздвижной.

Видеоинструкция как крепить стропила к силовой плите.

Чтобы крыша имела высокую прочность и надежность, необходимо уделить особое внимание. Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

Кроме нагрузки атмосферных осадков стропила должны выдерживать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при выборе крепежа.

Стропильная система — пространственная конструкция, состоящая из следующих элементов:

мауэрлат;
стропильных ног;
эндовый;
балки коньковые;
пробегов;
ящик.

Чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепежи используются в каждом случае и какие они есть. При сборке несущей конструкции крыши используются крепежи, как стальные, так и деревянные.

Основные узлы, соединяющие стропильную систему

Перед тем, как соединить мауэрлат и стропильную ногу, первую нужно будет прочно прикрепить к стене. Мауэрлат — это толстый брус (15х15), уложенный по оси стены и параллельно коньку бруса, на который опираются стропильные ноги. Функции, возложенные на этот элемент несущей конструкции, заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры.Другими словами, основа всей кровли — это мауэрлат. Его укладывают по оси стены и крепят к ней. В этом случае есть несколько способов подключения.

Метод первый. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армированный пояс, где в резьбу М12 сразу вставляются металлические шпильки через каждые 2 м. и шайбы. При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без силовой плиты и стропила крепятся непосредственно к имитируемым в процессе кладки шпилькам.

Второй способ. Еще один очень доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это прикрепить силовую плиту к стене с помощью провода. Для этого потребуется 3 ряда до конца кладки, чтобы проложить середину проволоки между рядами кирпича. Его длины должно быть достаточно, чтобы прикрепить силовую пластину к стене. Также можно обойтись без силовой плиты и прикрепить стропило прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность.

Схема крепления подошвы фермы к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и типа стропил, которые могут быть подвесными или нейлоновыми.

Жестко-раздвижное соединение нижней части стропил с силовой плитой

Узлы подключения в этом случае будут деревянными и могут иметь несколько типов:

Зуб, имеющий только упор.
Зуб с шипом и упором.
Упор прямо в пучок.

Однозубая фреза используется для кровли с большим углом наклона, когда угол между мауэрлатом и основанием фермы превышает 35º. Для этого нужно в ножке фермы вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Фреза с двумя зубьями используется для монтажа более пологих крыш. Последний метод встречается крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяют на металлическое, так как это позволяет не только получить большую надежность, но и значительно сократить работы по его установке.Поэтому в качестве дополнительных креплений используются металлические анкерные болты, кронштейны, пластины, зажимы, петли и различные углы.

Самый распространенный метод жесткого соединения — это забивание гвоздей с боков под углом в силовую пластину. Таким образом, внутри него происходит внутреннее скрещивание. Далее для окончательной фиксации компаунда вертикально вбивают третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение подошвы фермы — закрепить ее по бокам металлическими уголками.

Схема накатки стропил в нижней части применяется для домов из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как во время эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т.е. здание дает усадку.

Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, так как такие движения могут привести к разрушению стены. Это означает, что точки крепления требуют подвижности. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазками или уголками с продолговатым отверстием для крепежа.Раздвижная ответная часть в этом креплении достигает двух уровней свободы за счет свободного движения одного из элементов застежки.

Узловое коньковое соединение

Стропильная система конькового соединения может быть получена тремя способами: встык, внахлест и коньковая балка.

Приклад. Верхнюю часть стропильной ноги необходимо обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная ножка также регулируется под соответствующий угол, но наклонена в другую сторону. Затем они соединяются между собой в верхней точке с помощью гвоздя, который следует забить в конец стропил с захватом противоположного конца.Помимо гвоздей, для более прочного стыка стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска толщиной 30 мм, так и металлическая удерживающая двусторонняя вагонка. Для его установки используются болты или гвозди.

Следующие два метода будут похожи на первый, но будут иметь небольшую разницу. При наложении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединяться между собой своими сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с коньковой балкой.В этом случае в качестве крепежа используются резьбовые стержни с шайбами и болтами.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам необходимо будет установить необходимое количество диагональных связок. Наличие подкоса и подкоса (подстропила) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка подкоса осуществляется путем помещения верхней части внутрь, а нижней частью она упирается в основную балку перекрытия.Стойка помогает снизить нагрузку на стропила в центре. Его установка осуществляется под углом 45º. Несъемное диагональное соединение с помощью хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности крепления металлических стропил

Если раньше в качестве крепежа мастера использовали деревянные элементы (бруски, накладки, дюбеля, металлические скобы, деревянные штифты, клинья), то теперь такие способы уступают более современным видам. На строительном рынке представлен широкий ассортимент металлических крепежей, которые теперь стали намного прочнее и позволяют значительно упростить процесс.В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5 … 3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. К тому же крепежи стропил имеют любые размеры и позволяют проводить процесс с большой точностью.

Металлические крепления стропил, которые можно перфорировать и гвоздить, включают:

лента монтажная перфорированная;
уголков;
тарелок;
балочная опора;
опора штанги;
стяжка проволочная;
;
болтов с гайками;
уголков КР;
wB;
LK.

Использование перфорированных изделий позволяет достаточно прочно соединяться со всеми частями системы и обеспечивать хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие набора отверстий под болты, саморезы и шурупы, с помощью которых они крепятся к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой до нужной длины и ширины.

Также крепеж может быть гвоздем. Однако использование этого типа возможно только в заводских условиях методом резки, изгибающего конусовидную деталь.Эта операция проводится на специальных машинах под давлением.

Уголки

КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающих риск поломки болтовых соединений при естественной тяге конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования саморезами и гвоздями.

Кронштейны

WB предназначены для крепления консоли опорной балки при устройстве деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. В этом случае обвязка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущую способность.Соединение осуществляется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Крепеж стропил ЛК применим в том месте, где требуется соединить стропила и балки. Он имеет те же преимущества, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только саморезами или гвоздями. Применяется при строительстве деревянных домов.

Крепежные элементы в стропильной системе играют огромную роль. От него зависит прочность и долговечность всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Решение шести типичных проблем с каркасом для нового строительства, реконструкция

За последние 25 лет в качестве строителя, строительного инспектора и представителя лесной промышленности я инспектировал множество каркасов по всей стране. Хотя терминология и методы различаются от региона к региону, некоторые проблемы остаются неизменными. Давайте рассмотрим некоторые распространенные проблемы и способы их решения или предотвращения.

Распорка узких стен у больших проемов

С появлением новых международных строительных норм и правил происходят изменения, с которыми нам всем приходится иметь дело.Ключевыми моментами являются более строгие требования к распоркам для стен.

Размещение окон от угла к углу на пристройке — обычное дело. Но вы должны не забыть обеспечить прочное пространство для стен по обе стороны от этих больших стеклянных поверхностей, чтобы обеспечить боковую устойчивость конструкции от ветра и сейсмических сил.

Код говорит, что у вас должна быть стеновая панель шириной 4 фута на каждом углу конструкции и через каждые 25 футов по длине стены. Было бы идеально, если бы дизайнеры предусмотрели эти панели на каждом углу в своих планах, но этого просто не происходит.Когда проектируются пристройки, стены часто недостаточно широки, чтобы уместить 8 футов сплошных скрепленных панелей, а также окна, которые хочет домовладелец. В итоге вы получаете узкие стены и большие стеклянные просторы.

Испытания и опыт показали, что узкие стеновые панели не обеспечивают бокового сопротивления, необходимого во многих случаях для противостояния боковым нагрузкам, прикладываемым к конструкции. В кодексе есть альтернативное положение распорок, которое позволяет вам уменьшить эти 4-футовые стеновые панели до 32 дюймов, если вы сделаете определенные вещи с вашим шаблоном крепления гвоздями и закрепите эти узкие участки стены предписанным способом.

Однако до сих пор существуют конструкции, в которых стены шириной менее 32 дюймов ставятся рядом с большими проемами. Давайте посмотрим, как работать со стенами шириной всего 24 дюйма или даже 16 дюймов.

Хотите больше? Ознакомьтесь с нашей историей о продвинутом кадрировании.

Первое, что нужно понять, это то, что боковые силы, действующие на здание, создают нагрузки, которые заставляют здание соскальзывать с фундамента. Этой силе скольжения, называемой сдвигом в основании, противодействуют анкерные болты.Так что, если здание не может скользить, следующее, что делают боковые силы, — это ломают стены. Правильная фиксация препятствует этому процессу стеллажа. Если вы сделаете стены достаточно жесткими, чтобы снизить вероятность стеллажа, вы столкнетесь с другой проблемой, называемой опрокидыванием. Исследования показали, что узкие стеновые панели обеспечивают небольшое сопротивление стеллажу, если все края не прибиты гвоздями с очень точным графиком. Тогда вы получите очень большую опрокидывающую силу.

Прижимные анкеры противостоят опрокидывающим силам, прикрепляя каркас к фундаменту.Но заголовки также могут оказать большое сопротивление этим силам. Когда коллектор заканчивается на краю оконного или дверного проема в случае гаражных ворот, силам опрокидывания нужно только согнуть двойную верхнюю пластину, чтобы повернуть узкую скрепленную панель рядом с проемом. Однако, если жатка проходит до конца в каждом углу, с двойными шипами на каждом конце и двойными триммерами с каждой стороны оконного или дверного проема, несущие панели структурных панелей, идущие от пластины к пластине на этих узких стенах, могут связать стену и коллектор. вместе как один.Теперь опрокидывающие силы в узкой стеновой панели должны сгибать перемычку, чтобы панель могла вращаться и переворачиваться. Это вряд ли, учитывая глубину заголовка. В районах с высокой сейсмичностью и сильным ветром по-прежнему необходимы удержания на обоих концах каждой панели. На других участках достаточно по одному удержанию на каждом конце линии стены.

Если вы столкнулись со стенами шириной менее 16 дюймов, проконсультируйтесь с инженером, чтобы определить требования к распоркам и удерживанию для вашей ситуации.

Для тех, кто сталкивается со стенами шириной от 16 до 24 дюймов по обе стороны от больших окон или дверей, не забудьте сделать следующее, и у вас будет стена, которая может работать и при этом соответствовать назначению кода:

1) Поместите жатку там, где находится груз, под двойной верхней пластиной. Если необходимо, заполните под заголовком до верхней части проема.

2) Протяните жатку до угла с помощью двойных шпилек на каждом конце и двойных триммеров на каждой стороне оконного или дверного проема.

3) Прикрепите не менее 3/8-дюймовой структурной панели непрерывно от нижней пластины к верхней пластине и прибейте края к обеим двойным штифтам и обоим двойным триммерам с шагом 3 дюйма в центре. Также прибейте края нижней и верхней пластин на расстоянии 3 дюйма по центру. Наконец, прибейте поле жатки на расстоянии 3 дюйма по центру как по горизонтали, так и по вертикали.

4) Прикрепите жатку к двойному триммеру на внутренней стене, чтобы уменьшить возможное влияние петель, особенно в районах с сильным ветром и высокой сейсмичностью.

5) Используйте зажимы на обоих концах каждой панели в районах с сильным ветром и высокой сейсмичностью; на других участках должно хватить по одному зажиму на каждом конце линии стены. Помните, что анкерные болты по-прежнему требуются в дополнение к зажимам.

Неправильная установка гвоздей на балках

Многие строители и ремонтники используют гвозди для подвешивания балок, чтобы поддерживать вешалки, которые они используют для крепления балок или даже балок. Это кажется логичным, потому что они называются гвоздями для подвешивания балок.По правде говоря, эти гвозди предназначены для удержания балки в вешалке, а не для поддержки вешалки. Вот почему они всего 1 1/2 дюйма в длину. Вы же не хотите, чтобы они прошли через балку и вышли с другой стороны.

Две вещи влияют на способность гвоздя удерживать вешалку: прочность на сдвиг и сопротивление выдергиванию. Гвоздь-вешалка для балки — это короткий гвоздь 10d, поэтому он имеет прочность на сдвиг. С другой стороны, будучи всего 1 1/2 дюйма в длину, он не имеет сопротивления выдергиванию, которое имеет обычный гвоздь длиной 3 дюйма длиной 10d.Таким образом, для одиночных подвесок необходимо как минимум 10d общих гвоздей в головку или балку, поддерживающую подвеску. Двойные вешалки должны поддерживаться как минимум 16d общими гвоздями. Для ремоделировщиков, использующих грузила 16d, они эквивалентны обычному гвоздю 10d. Следовательно, их можно использовать для поддержки одинарных, но не двойных подвесов.

Иногда гвозди для подвешивания балок можно использовать для поддержки вешалок, несущих более легкие грузы. Подвеска с одинарной балкой, поддерживаемая гвоздями для балки, может выдерживать только 77% от предполагаемой нагрузки.Когда дело доходит до двойных вешалок, вы уменьшаете емкость вешалки до 64%, если используете гвозди для подвешивания балок для поддержки вешалки.

На некоторых вешалках указан необходимый размер опорного гвоздя. Ищи это. Но если вы не найдете размер на вешалке, помните, что обычные гвозди 10d поддерживают одиночные вешалки, а обычные гвозди 16d поддерживают двойные вешалки. Гвозди для подвешивания балок удерживают балку в подвесе. Обратитесь к производителю за конкретной информацией о различных требованиях к установке подвески.

Также обратите внимание на типы лицевых вешалок, которые вы получаете от своего поставщика. Многие из того, что мы называем подвесами с двойным сдвигом, продаются. Эти вешалки можно отличить от обычных лицевых вешалок по куполу или язычку, торчащему со стороны вешалки. Подвески с двойным сдвигом требуют забивания гвоздями лицевой стороной к опорному элементу, а также гвоздями на ногах через эти купола или выступы. Носочные гвозди устанавливаются в балку и перемычку, распределяя нагрузку по двум точкам на каждом гвозде для большей прочности, отсюда и термин «двойной сдвиг».Очевидно, что гвозди для балок нельзя использовать в вешалках этого типа. Для поддержки вешалок с двойным сдвигом необходимо использовать обычные гвозди.

Когда дело доходит до поддержки деревянных двутавровых балок, подвеска должна поддерживать нижний и верхний фланцы. Если длина подвески недостаточна для поддержки не менее 3/8 дюйма верхнего фланца, то потребуется ребро жесткости стенки. Для лицевых вешалок шириной до 2 дюймов обычно требуются обычные гвозди 10d для поддержки вешалки. Для вешалок шириной более 2 дюймов обычно требуются общие гвозди 16d для поддержки вешалок.Вешалки, устанавливаемые сверху, обычно требуют 10d общих гвоздей для поддержки вешалки. Всегда уточняйте у производителя вешалки правильное применение гвоздей в зависимости от стиля вешалки.

Хотите больше? Узнайте, почему этот профессионал предпочитает конструкционные шурупы FastenMaster LOK по дереву.

Консольные балки

Что касается консолей, я уверен, что все слышали эмпирическое правило «один на два». Это относится только к консолям без подшипников.Например, у вас может быть эркер, сидящий на конце 2-футовой консоли, и это будет считаться не несущим, потому что обычно коллектор находится на линии основной стены, чтобы выдерживать любые нагрузки сверху. Следовательно, вы можете выступить на 2 фута для эркера, и пока вы возвращаетесь на 4 фута, применяется практическое правило.

Итак, как далеко вы можете установить консольные балки и поставить несущую стену на конце консоли, не создавая балки? Нагрузки передаются под углом 45 градусов через все, что их поддерживает.Следовательно, если балки 2×10, которые на самом деле имеют глубину 9 1/4 дюйма, поддерживают несущую стену на расстоянии 9 1/4 дюйма от опоры внизу, нагрузки будут передаваться под углом 45 градусов назад к этой опоре, и никаких инженерных работ не потребуется. . Итак, ответ — глубина балки от опоры. Консоли за пределами этого расстояния должны быть спроектированы.

Вы также должны помнить, что балки перекрытия 2х10 из пихты Дугласа №2 или южной сосны могут быть консольными на 2 фута, выдерживая только нагрузку на крышу, и они будут работать.То же самое и с деревянными двутавровыми балками. Они также могут выступать на консолях на 2 фута до тех пор, пока несут нагрузку только на крышу.

Стропила опорные

Одна из последних работ, сделанных на пристройке, — это обрамление крыши. Чтобы связать новую крышу с существующей линией крыши, стропила часто опираются на носок, а не на пятку сиденья, или имеют слишком глубокие выемки над верхней пластиной. Эти ситуации ослабляют стропило в точке опоры и могут расколоть стропило. Всегда старайтесь, чтобы стропила опиралась на пятку сиденья.Это делает две вещи. Это означает, что вся стропила опирается на верхнюю пластину, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании стропил. Это также означает, что вы можете получить большую изоляцию поверх внешней стены, обеспечивая гораздо лучшую энергоэффективность.

В некоторых случаях для обеспечения полной опоры в месте среза пятки может потребоваться опускание наружной стены на несколько дюймов. Высоту стены можно определить по плану и перепроверить в полевых условиях. Однако вместо того, чтобы опускать стену, на стропилах часто делают выемки.Если стропила надрезаны слишком глубоко над верхней пластиной (что-то вроде перевернутого «птичьего рта»), они могут расколоться на внутреннем крае верхней пластины из-за сдвиговых напряжений, вызванных изгибом стропил под нагрузкой. В этом случае можно использовать балочные подвесы для поддержки пятки стропил, что устранит проблему. Просто прикрепите вешалку к двойной верхней пластине и установите пятку стропила в вешалку. Помните, что изготавливаются подвесы с верхним фланцем, которые также хорошо подходят в этих случаях.

Опорные стропила вальмы и впадины

Думайте о стропилах вальмы и впадины как о балках, поддерживающих крышу.Балки, конечно, должны поддерживаться с обоих концов. Следовательно, бедра и впадины должны поддерживаться внешней стенкой (нижний конец) и выступом (верхний конец). «У гребня», а не «у гребня». Существует большая разница. В зависимости от длины бедра или стропила вам также может понадобиться промежуточная опора.

Во-первых, убедитесь, что у вас есть хорошая опора для стропил вальмы и впадины на верхней плите внешней стены. Эти стропила должны стоять прямо на стене для несения.Убедитесь, что прямо под ними есть шпильки. К сожалению, стропила долины иногда прибивают ногами к другому стропилам возле внешней стены, но не растягиваются достаточно далеко, чтобы опираться на эту стену. Это означает, что всего несколько гвоздей должны выдерживать всю нагрузку на стропило. Одни гвозди не должны нести нагрузку. Элементы каркаса должны поддерживать другие элементы каркаса, т. Е. От стропил до шпилек, от шпилек до балок, от балок до фундамента.

Нижний конец как тазобедренного, так и долинного стропил должен прилегать к внешней стене, а вырез сиденья должен прилегать как можно ближе к пятке.Это сложно сделать с бедрами и впадинами, поэтому иногда вам нужно удвоить или даже утроить эти элементы, чтобы обеспечить большую площадь опоры у опорной стены.

Если вы используете конструкционные изделия из дерева для стропил вальмы и впадины, помните, что они не должны иметь конус или надрез на стороне растяжения элемента. Они должны полностью прилегать к срезу пятки или проверяться инженером на предмет срезания.

Вверху, то есть на линии гребня, концы вальмовых и долинных стропил должны поддерживаться опорами вниз к несущей стене или балке.Конец конька также может нуждаться в опоре в зависимости от конструкции крыши. Если эти ноги 8 футов или больше, они должны быть Т-образными, чтобы они не прогибались под нагрузкой. Эти ножки чрезвычайно важны, когда основная крыша опускается на слуховое окно меньшего размера. Всегда лучше, если слуховое окно можно обрамить над основной крышей. Это, конечно, требует наличия перемычки для поддержки основного каркаса крыши.

Наконец, если стропило вальмы или впадины очень длинное, может потребоваться промежуточная опора.Убедитесь, что эта опора находится выше средней точки пролета стропил. Слишком низкое размещение может привести к тому, что пятка бедра или стропила может оторваться от стеновой плиты в условиях нагрузки.

Вы ремонтируете ванную комнату? Посмотрите этот проект, который за один день превратился из каркаса в строительство роскошного душа.

Балка для резки конуса

Вам необходимо внимательно следить за обрезкой конусов балок или балок. Обычно это становится проблемой для потолочных балок под низкосклонными крышами или когда вы используете балку в качестве верхнего перекрытия.Возможно, вам не хватит высоты над линией плит по периметру здания, чтобы обеспечить надлежащую глубину в точке опоры. Вы не хотите, чтобы балка или балка были разрезаны до точки, где они упираются в верхнюю пластину. Это означает, что у вас недостаточно поперечного сечения на конце этой балки, чтобы выдержать нагрузку, которую она должна нести.

Если поперечное сечение на конце балки слишком мало, сдвиг может стать проблемой. Для этого потребуется сконструировать луч. Чтобы увеличить глубину в точке опоры, вы можете поместить балку в карман балки.Длина конического среза может в три раза превышать глубину элемента, поэтому длина конического среза обычно не является проблемой.

Дэвид А. Аттербек владеет TimberTek Consulting в Оверленд-Парке, штат Канзас. Фирма специализируется на строительных нормах и проверках, а также на учебных семинарах по деревянным каркасам и строительным нормам.

способов крепления и соединения стропильных ног. Гвозди для обрешетки на крышу Гвозди или саморезы для кровли лучше

Какие гвозди нужны для крепления обрешетки на крыше?

Есть три типа гвоздей, которые можно использовать для установки деревянных реек.Это обычные глянцевые гвозди , а также рваные и шурупы .

Какие ногти лучше

Крайне нежелательно использовать для кровли обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень), т. К. они имеют низкое сопротивление вытягиванию из бруса. У простых строительных гвоздей есть плохое свойство — когда дерево подсыхает, они начинают немного вылезать. За пару лет вместе с испытанными нагрузками и внешними воздействиями ослабевает крепление обрешетки, что может негативно сказаться на долговечности стропильной конструкции.

Гвозди грубые

Самый лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве кровли использовать оцинкованные. Именно они обладают самым высоким сопротивлением растяжению, поэтому заслуженно считаются номером 1 в мире профессионального строительства.

Часто гвозди с рюшами также называют кольцевыми гвоздями .

Матовые гвозди доказали свою надежность при установке на деревянных поддонах, которые, как и обрешетка, также представляют собой решетчатую структуру.

Те, кому приходилось разбирать доску, прибитую кольцевыми гвоздями, знают, что проделать в доске отверстие легче, чем вытащить острый гвоздь.

Спустя долгие годы крепление на причесанных ногтях останется прочным и надежным.

Длина гвоздей для обрешетки

Размер гвоздя, необходимый для крепления деревянной обрешетки, зависит от толщины используемой обрешетки.

Для крепления обрешетки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
Обрешетка толщиной 25-30 мм — крепежная 70 мм;
Обрешетка толщиной 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
Для толщины 60 мм — длина гвоздя = 120 мм.

Отдельно стоит остановиться на том, что:

Для устройства обрешетки кровли, так как это долговечная конструкция, целесообразно использовать гвозди оцинкованные марки .

Расход гвоздей для обрешетки

Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм, по одному гвоздю на стык (чтобы дерево не раскололо).
Для обрешетки шириной от 60 до 120 мм можно использовать по 2 гвоздя на соединение с контр-балкой или стропильной ногой.Можно чередовать количество гвоздей по обшивке по схеме 2-1-2-1-2-1-2 …
Если используется более широкая плита 130-200 мм, требуется 2 гвоздя на каждое соединение.
А, если уже очень широкая плата (более 200 мм) — 3 гвоздя на соединение.

Если нет матовых гвоздей, их можно заменить на гвозди той же длины .

Гвозди-шурупы, в отличие от простых строительных гвоздей, намного лучше выдерживают нагрузки и процессы сушки древесины.

Обрешетка — это система из досок и балок, которая служит основой для кровельных материалов. Как и любая другая основа, она должна соответствовать жесткости и устойчивости. Создать такую конструкцию достаточно просто, главное выбрать качественный материал и крепеж. Последним разработчики чаще всего отдают предпочтение гвоздям. Поскольку сечение пиломатериалов разное, размер гвоздей для обрешетки будет отличаться. Прочитав эту статью, вы узнаете, как выбрать оптимальную длину фурнитуры.

Требования к ящику

Прежде чем рассматривать виды обрешетки, необходимо вспомнить или узнать об особенностях ее создания.

Вся древесина, входящая в состав кровельной системы, должна быть пропитана антисептиками и антипиренами. Эти решения защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также увеличивают степень возгорания древесины.
При заготовке пиломатериалов очень важно осмотреть их на предмет дефектов.На этом этапе выявляются сколы, трещины, сучки и подобные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не превышала 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обшивки, но и весь кровельный пирог.
Порода древесины не должна быть очень плотной, чтобы не создавалось чрезмерное давление на мауэрлат и на здание в целом. Но при этом очень важным параметром является сила.
Элементы обрешетки обычно крепятся к стропильным ногам гвоздями. Использование саморезов в некоторых случаях может оказаться нецелесообразным, так как при вкручивании их в некоторые породы дерева образуется трещина.
Длина фурнитуры выбирается исходя из длины платы + треть всей длины. Только благодаря этим значениям ногтевое соединение можно считать надежным.
С деревом можно работать только в сухую солнечную погоду, опять же от этого зависит его влажность.

А теперь изучим рейки для различных кровельных покрытий.

Обрешетка сплошная для листовых кровельных материалов

Если вы когда-либо встречали листовые материалы, то знаете, что гнуть их довольно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной отрасли нередко можно найти те материалы, в которых он отсутствует. Эти изделия включают в себя тонкие металлические листы. Для их установки используется прочная обрешетка, хотя с большей жесткостью они могли поместиться на разряженной.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина составляет 25 миллиметров. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, если длина стропильных ног ступеней составляет 1 метр, а смонтированная доска прогибается под весом вашего тела, вам придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается путем установки дополнительных брусков, которые крепятся к стропильным ногам параллельно коньку.Сечение этих элементов должно быть максимально примерно 50х50 миллиметров. После этого слоя укладывается следующий, его кладут поверх этих брусков по диагонали или по вертикали.

При этом гвозди для обрешетки должны быть вдвое больше прибиваемой доски, например, если вы планируете установить доску толщиной 25 миллиметров, то вам подойдет фурнитура, длина которой составляет 50 миллиметров. .

Поверх такой обрешетки часто укладывают рубероид или рубероид.Эти материалы помогают выровнять кровельную поверхность и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладку следует производить по технологии «внахлест». Следует отметить, что полученное основание не только будет соответствовать требованиям, но и подойдет практически для всех видов кровельных материалов, например, металлочерепицы, профлистов, толстых фальцованных картин, асбестоцементных листов, еврошифера и мягкой черепицы. … Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является немаловажным признаком при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Этот материал создается из стального проката, и за счет своеобразных изгибов задается параметр жесткости. Создать обрешетку под этот материал можно двумя способами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут только в типах, он может быть разрядным или сплошным.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разгрузочная, но в конце укладываются плиты OSB или влагостойкая фанера. Это дает вам ровное плоское основание, но без подложки для качественного торта.Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться подробнее.

Материалом обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски сечением 30х100 миллиметров, при этом шаг стропил 80-100 сантиметров. Если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такой основы является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегозадержатели, то советую сделать сплошную обрешетку, так как это не только повысит прочность всей конструкции, но и облегчит крепление дополнительных элементов кровли.

Обрешетка для покрытия с фальцем

С тех пор, как металлочерепица стала набирать популярность, многие застройщики заинтересовались шовными соединениями. Он придает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, и для ухода за такой кровлей нужно только проверить стыки. Минимальный уклон для установки фальцевой кровли 3-14 градусов. В качестве основы допускается создание обоих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист гнется под собственным весом, поэтому ошибиться в расчетах при выборе оптимального шага обрешетки невозможно.В противном случае может возникнуть описанная ранее ситуация. В качестве пиломатериалов чаще всего используют брус сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Эти элементы располагаются от карниза до конька с шагом 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала может быть использован любой продукт с антиконденсационными свойствами.

Весь процесс монтажа обязательно должен начинаться с карниза. Первую доску берут шире и толще, чем обычно. Гвозди используются как крепеж для деревянного крепления.

Зона карниза, зоны примыкания к вертикальным элементам, гребень и ендовы укладываются сплошным способом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки к ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основой для снегозадержателей, мостов и тому подобного.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и деревянных элементов последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются льняным маслом.

Обрешетка для гофрированных асбестоцементных листов

Шифером называют асбестоцементные листы и наверняка вы с ним сталкивались не раз.Рубероид очень популярен у российских девелоперов, так как отвечает всем требованиям и стоит крайне дешево для этого сегмента товаров. Отличительная особенность этого продукта — вредная, но когда поверхность окрашивается, она становится незначительной.

Благодаря гофрированному корпусу материал имеет очень хорошую жесткость, поэтому его можно укладывать на разгрузочное основание. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки.Для стандартного листа шифера 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруса 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между планками можно взять побольше, примерно 80 сантиметров. Но не забываем об увеличении сечения пиломатериала до 75х75 миллиметров.

Если вам сложно создать обрешетку с оптимальным шагом, то расстояние можно рассчитать другим способом. Достаточно трех точек, чтобы надежно удерживать асбестовый лист.Если отбор производился таким образом, то здесь придется учесть один нюанс. При установке брусков каждый четный элемент располагается над нечетным.

Битумная черепица

На сегодняшний день битумная черепица имеет довольно большое количество разновидностей, поэтому мимо такого продукта просто не пройти. Для создания основы под мягкую скатную крышу применяется сплошная обшивка.

Гвозди или шурупы для крепления реек

Наиболее подходящими материалами для этого считаются:

Влагостойкая фанера
Плиты OSB
Доска шпунтованная

Все вышеперечисленные материалы хорошо справляются со своей задачей, но с досками придется повозиться.Дело в том, что создать ровный фундамент на больших площадях крайне сложно, однако такой фундамент будет отвечать всем требованиям.

Лучше всего брать пиломатериалы для хвойных основ, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить изделия по толщине, чтобы не было резких изменений. Ни в коем случае ширина бруса не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, она подбирается исходя из расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит кровля
Назначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности обшивки кровли
Монтируем обрешетку кровли своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкая кровля
Под черепицу
Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Невозможно оборудовать кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращая попадание дождя, снега, жары и холода на полы. Кроме того, благодаря кровле происходит воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

К обычной двускатной крыше входит:

Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используют косынки, оснащенные болтами и скобами.
Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
Свесы … Так называются нижние части стропил.
Коньки … Располагается наверху конструкции, в области стыка стропил.
Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и изоляции.
Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
Настил крыши … Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвид. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при отделке чердачных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

Имеется надежное крепление кровельных материалов.
В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для прилегающих участков теплых и холодных слоев кровли.
На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки кровли необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

Пиломатериал высшего сорта, длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет применяться.Для металлочерепицы потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля оснащена планкой 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
Ножовка по металлу, бензопила.
Пенополиуретан.
Молоток, перфоратор.
Болты большого диаметра с гайками. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

Сплошной … При укладке балок предполагается зазор 10 мм. Они создают сплошную обшивку, как правило, для мягкой плитки, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы.Для придания кровле дополнительной надежности конструкция крепится над карнизными свесами, а также в местах стыка откосов. Делая выбор в пользу этой обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
Редкий .
При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, кровля тщательно измеряется.Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, дальнейшая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см.Монтировать полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв за направления стропила. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид. Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод применяется для разделения пленки и утеплителя.Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Крепление под рулонный материал

Для устройства рулонных полотен необходима монолитная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм.В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным утоплением шляпок гвоздей и шурупов вглубь древесины.

Как сделать под мягкой кровлей

Установка обрешетки мягкой кровли наиболее распространена в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать.Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей для опалубки

Данная установка имеет двухслойную структуру с сохранением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо зарекомендовали себя шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку. Чтобы не повредить мягкую кровлю на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Под плитку

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки. В некоторых случаях необходимо создать двойную обшивку из одного и того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции.Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер и металлочерепицу

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки. Первый вариант предполагает использование бруса квадратным сечением 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при укладке элементов параллельно коньку. Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм.Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех перекладин.

Карниз в данной конструкции наиболее нагружен, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы выполнены с твердым настилом. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листа четные балки делают толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и обрешетку. — выберите антисептик »).Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отрубить небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его. Хорошо защищенный материал воспламеняется только при воздействии открытого пламени: после его удаления вещество сразу же гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли гарантирует не только эстетическую красоту дома, но и его защиту от всех внешних воздействий.Важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли. Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой выбрать крепеж в стропильной системе

лангутай 03-03-2009 13:49

всем доброго дня.подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь понятен, если что-то гнется и всегда можно гнуть с другой стороны но не сломается посоветуйте правильный выбор

Никофар 03-03-2009 14:44

в стропильных узлах целесообразнее использовать монтажные плиты и уголки

Сообщение от langutai:

Саморез

Плюсы использования саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и простота работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно.При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03-03-2009 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций монтажными плитами и с уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например — саморезы для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8, с шестигранной головкой (D = 8), резьба крупная, острие, оцинковка, 5×30 мм. Такие винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутай 03-03-2009 17:22

… ух ты как все сложно, простите за назойливость, подумал надо черными саморезами по дереву закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на 3.Саморез 5х50, по 4 самореза с каждой стороны, как думаете? а дешевле получить

Никофар 03-03-2009 17:42

Саморезы из черной (фосфатированной) стали не всегда хорошо работают на сдвиг при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево / стальная пластина. Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03-03-2009 18:03

воспользуюсь вашим советом как другие верные решения не вижу, но по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, а вот для din 571 диаметр начинается от 6 мм.а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

лангутай 04-03-2009 11:02

«Правильно использовать» гвозди шурупы оцинкованные »-
это интересно как?

Никофар 04-03-2009 13:03

Первоначально отправлено langutai:

«Оцинкованные гвозди для шурупов»

Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением.Обычно они используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут быть оснащены в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — все это ерунда.

Фландал 04-03-2009 14:18

На нашем производстве стропила собираются только с ними.И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и даже вовремя вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заезжаете в поисковик и получаете огромное количество предложений.

лангутай 04-03-2009 14:36

дело в том, что они, гвозди винтовые, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов по стропилам и на обрешетку чем не пробовать, а стоимость сравнима с обычные оцинкованные.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какова мощность отвертки?

Никофар 04-03-2009 16:21

Первоначально отправил langutai:

Никофар, подскажите, пожалуйста, обычная отвертка Hitachi сможет вкрутить саморез — глухарь 5х40 в доску на пятьдесят, ему хватит силы или еще нужно повернуть это вручную гаечным ключом .. как я понимаю, для таких саморезов нужен пневмоинструмент… ну, если их будет сотня, это понятно, но у меня их будет 800 за считанные минуты, даже не представляю, чтобы повернуть такое количество гаечным ключом …

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Я обычно использую две электродрели мощностью 600 Вт — одна со сверлом для открытия отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторая дрель — как шуруповерт, с соответствующей насадкой. На вкручивание одного самореза нужно примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

Так шо, по старинке — надежнее! 09-03-2009 21:18

Стропила из 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5-6 метров, пока разбираюсь.
соединения коньковых и стропильных опор (одной доской) хочу сделать металлическими пластинами

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир.К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Стропильная ступень для меня слишком велика. Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это если под металлочерепицу.

лангутай 10-03-2009 15:29

Flandal, может вы слишком правы с винтами и болтами, все равно посмотрю ситуацию, винты подойдут еще для чего.в общем попробую. С удивлением обнаружил на самом коньке ответственное соединение, пластины буду скручивать оцинкованными саморезами с большой головкой 5х50. все остальные крепежи являются опорными «столбами» в зависимости от ситуации.
… крыша — я наклоняюсь ближе к 100% будет металлической.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепились 12 шпильками — купил необходимое количество метров кругляка, отрезал до нужной длины и нарезал резьбу.Затягивал через квадратные шайбы, нарезанные от пяти-шести, размером примерно 50 на 50 мм. Делать пропилы на стропилах было лень, поэтому перекрыл и затянул на шпильке.

лангутай 16-03-2009 11:29

ага, по картинкам все понятно, все видно, просто шпиль уже оцинкованный с резьбой не проще было сейчас разного диаметра продают, а работы меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Шпильки оцинкованные, которые метражом стоят денег, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально деревянный дюбель), без гвоздей и т. Д.

лангутай 18-03-2009 12:42

если на шип-паз не хватит времени а у меня только 12 дней максимум, на май и все сделаем за два, я и тесть, ну конечно люди помогут если решетки будут истончалась, поэтому хочу быстро и надежно сэкономить время.

Максим В 18-03-2009 12:58

Металлические пластины 6мм собираются на болтах от Ф10мм.

Если вы уже решили использовать металл, то обязательно нужно использовать болт-гайку, ну намного надежнее. Пластины с двух сторон и на болт.

Прочность кровли — это общая прочность и качество всех составляющих ее элементов: стропил, балок, коньковых балок и реек. А также насколько плотно и грамотно эти элементы связаны между собой. Ведь с поперечным сечением и расчетом нагрузки на крышу в состоянии разобраться практически каждый из нас, но как закрепить стропила, чтобы крыша прослужила верой и правдой минимум полвека?

На самом деле, это целая наука, и у каждого типа кровельного элемента есть свои плюсы и минусы, и один и тот же тип крепления может по-разному влиять на прочность разных крыш.Поэтому подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Есть два вида стропил — слоистые и навесные. Основные конструктивные особенности:

Подвесные стропила отличаются тем, что они всегда упираются верхними концами друг в друга и под их стыком нет опоры. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, они соединяются с нижней частью своих стропил другим элементом — стяжкой.

Получается правильный треугольник, в котором на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда также нужно крепить стропила, называется грядкой. Он расположен горизонтально и поддерживает коньковую балку.

Типы опорных узлов по уровню жесткости

Это те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичен — иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то элемент конструкции возникают непостоянные нагрузки.Это похоже на колесо в машине, которое сжимается, крутится, сжимается и крутится.

Нечто подобное реализовано в опорных узлах, только сама степень свободы в них может быть разной — от нулевой, когда сам узел уже неподвижен, до трехкратной, т.е. максимальной:

Опорный узел с нулевой степенью свободы. При этом оба конца жестко скрепляются уголками с двух сторон. Стропило на балке или мауэрлат с таким узлом вообще не может двигаться.
Петельный узел с одной степенью свободы.В этом случае луч имеет возможность вращаться по кругу.
Петельный узел с двумя степенями свободы. Теперь, помимо кругового вращения, есть еще возможность смещения. При этом предусмотрено специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, и вам нужно только установить ползунки или санки.
Петельный узел с тремя степенями свободы позволяет балке перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Правда, кругового вращения здесь как может быть, так и не может быть.

Сравнить крепеж

Эти металлические уголки используются для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Виды металлических пластин

Отметим, что всего таких пластин бывает два типа: гвоздевые и перфорированные.

Перфорированные имеют множество отверстий под болты и саморезы, именно с их помощью такие пластины крепятся к дереву. Преимущество перфорированных плит в том, что они способны соединить необходимые элементы стропильной системы практически под любым углом.Более того, такие тарелки легко режутся до нужного размера. С двух сторон стыков устанавливаются перфорированные пластины.

На ногтевых пластинах самих гвоздей нет. Эта застежка используется только на заводе, либо со специальным прессом. Дело в том, что такую плиту в стропила молотком не забить — нужно грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно используются опорные стержни:

И еще так:

Если в узловых соединениях используется стальной плоский или фасонный крепеж, то:

Толщина деревянных элементов должна быть не менее 5 см.Все из-за винтов.
Во-вторых, здесь уже нельзя использовать простые гвозди — только винтовые или щеточные, которые просто не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е.не полностью просохла, и после высыхания этого материала узловые швы всегда расшатываются.
В-третьих, возьмите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
По возможности всегда используйте два стальных уголка на одном узле. Просто расположите их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают в качестве альтернативы затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких чердаков — так удобнее. Но крепить стропила непосредственно к балкам перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Потому что в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены распределяется неравномерно — теперь это точечно. И это, конечно, хуже.

Кстати, для перекрытий толстые балки брать вовсе не обязательно, достаточно сечения 5х15 см. Ваша основная задача сделать такое крепление, чтобы стропила ни в коем случае не начали скользить по балке.

Кстати, есть большая разница в том, как крепить одинаковые стропила к балкам перекрытия скатных и двускатных крыш. Так, чем больше нагрузка на крышу, тем больше нужно делать это крепление с помощью двойного зуба, а для односкатных достаточно одного. Кстати, у двойного зуба обычно два шипа.

Наиболее прочное крепление получается, если делать пропил, причем с дополнительной шпилькой, которая также предотвратит поперечные смещения стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно при этом не ослаблять сам пучок. Поэтому вырез под стропило следует делать не ближе 25 см от края (это тоже поможет избежать соколов), а глубиной всего 1 / 3–1 / 4 от толщины самого бруса:

Чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в нем делают специальный вырез.А в самом мауэрлате иногда делают другой, ответный — только надежнее, да и стойкий замок получается прочным.

Правда и сам мауэрлат от этого существенно ослабнет — учтите это. Сделать это с ним можно только тогда, когда мауэрлат изготовлен из массива твердых пород дерева и имеет хорошую прочность.

Сами по себе стропильные ноги не будут удерживать пазы, поэтому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение фиксированное, достаточно будет вбить гвозди под углом, а для более ненадежных конструкций использовать зажимные соединения и металлические прокладки.Также поможет кованая проволока, которую для этих целей встраивают в стену.

Другой вид крепления стропильных ног к балкам на болтах:

Шаг 1. На конце выступающей балки делаем треугольный надрез. Гипотенуза пропила должна быть под таким же углом, что и угол стропил.
Шаг 2. Под таким же углом распиливаем нижнюю часть стропильной ноги.
Шаг 3. Ставим стропило на балку с пропилом и фиксируем гвоздями.
Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге просверливаем отверстие под болт — сквозное, чтобы через болт можно было войти снизу через вырез в балке.
Шаг 5. Надеваем шайбу на болт и плотно фиксируем гайкой всю сборку.

По окончании крепления обязательно проверьте прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но не во всех фермовых конструкциях используется мауэрлат. Тогда как крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и уже работаем с ним.

Например, в каркасном строительстве балки каркаса выступают в роли мауэрлата, на котором выполняется обшивка:

Если по какой-то причине вам необходимо крепить стропила непосредственно к стене, без мауэрлата, то вам обязательно нужно его подтянуть — доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть нагрузки.

Такое крепление возможно далеко не всегда. Например, пеноблоки и газоблоки плохи не только тем, что легко переносят влагу на деревянные лестницы.У них вообще нет вложений. Такой же гвоздь, забитый в 10-сантиметровый брусок, можно легко выдернуть руками — как тогда закрепить стропила? Плюс значительное давление стропильной системы на такие хрупкие стены. Поэтому без мауэрлата не обойтись.

Крепим стропила к мауэрлату

У любой стропильной конструкции стропила нижним концом кладут на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке кровли. Мауэрлат — это особый брус, который укладывают по периметру наружных стен.Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь разберемся, когда стропила опираются на мауэрлат, а когда — только на стены:

Если стены из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любые материалы, способные пропускать влагу), то на них нельзя опираться стропильными ногами. В противном случае вся крыша начнет быстро гнить. Поэтому мы используем брус под названием мауэрлат и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
В бревенчатых и блочных домах мауэрлат для стропил уже не нужен — достаточно сделать пропилы в верхнем брусе и использовать дополнительные крепления в виде металлических уголков и кронштейнов.

И в зависимости от того, усадится ли дом, производят жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Метод №1 — жесткое крепление

У вас есть два способа закрепить узел жестким фиксированным креплением. Первый — использовать специальные уголки с подшивкой планок и специальные прорези на стропильной ноге.Стропила здесь закреплена уголками с двух сторон, поэтому больше не может двигаться:

Во втором методе, который более распространен, нужно забивать гвозди под углом друг к другу. В мауэрлате перекрещиваются, а третий гвоздь уже забиваешь вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или используйте длинные шурупы вместо гвоздей:

Метод № 2 — крепление с одной степенью свободы

Но в этой конструкции уже допускается определенное движение стропил под давлением всей кровли:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтального смещения, мы не говорим о том, что стропила будет буквально «кататься» по балке.Это всего лишь небольшая возможность сдвинуть миллиметры из-за динамической нагрузки и изменений температуры и влажности. Более того, ползунок будет двигаться только при допустимых нагрузках, и обычным глазом такие изменения не увидеть.

Возможность некоторого движения сохраняется даже при скреплении узла гвоздями — если их немного. А вот те, что забиты шахматным узором с определенной силой, больше не позволят стропилам двигаться.

Или вот отличный наглядный пример:

Способ №3 — скользящее крепление

Скользящее крепление — это крепление с двумя степенями свободы.То есть, попросту говоря, у одного из двух элементов есть вариант смещения:

И в этом есть смысл. Так, те стропила, которые упираются в мауэрлат срезом, а друг в друга сверху, равномерно переносят нагрузку с крыши и лежащего на ней снега на стены. А вот те стропила, которые уже поддерживаются горизонтальными прорезями на мауэрлате и на прогоне конька, называются безупорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящая опора даже с тремя степенями свободы на самом деле вовсе не означает, что стропила будет раскачиваться вперед-назад на опоре.Все это только для невидимых физических законов.

Метод №4 — насадка с высокой степенью свободы

Это самое редкое на практике крепление стропил к мауэрлату:

Обычно применяется только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Метод №5 — сращивание с кобылкой

Для устройства свесов кровли также необходимо изготовить кобылку из досок сечением 50х100 мм и такой длины, чтобы она равнялась свесу плюс еще 0.5 м — для стыка со стропилами.

Дальше все просто: прибиваешь кобылку к стропильным ногам и выдвигаешь их за пределы крыши. Вам интересно, почему это стропило так называется? Просто раньше они были вырезаны в форме лошади — для красоты. Да, и сегодня тоже часто.

Надежность стропильной конструкции, являющейся каркасом крыши в доме, зависит в том числе от правильного крепления ее элементов. Ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к деформации кровли.Поэтому так важно знать, как крепить стропила.

На каркас крыши действует значительная нагрузка, в некоторых случаях достигающая 500 кг / м². Его прочность зависит не только от качественного крепления деталей, но и от точности расчетов конструкции относительно количества монтируемых опорных элементов и их сечений, а также используемых строительных материалов. При правильном креплении стропил повышается несущая способность каркаса.

Основные элементы стропильной конструкции

Стропильный каркас — это, прежде всего, система связанных между собой несущих элементов из дерева или металла.Эти элементы способны придать конструкции желаемую форму, величину наклона и равномерно распределить ее вес на несущие стены.

Основными частями каркаса являются стропильные ноги, изготовленные из балок, установленных под углом. Крепятся попарно по откосу, при этом в верхней части соединения образуют гребень.

Есть два типа стропил:

Imperial … Так назвали элементы, имеющие две точки опоры в конструкции крыши — на мауэрлат и коньковую балку.Система этого типа применяется при установке одной или нескольких несущих стен, на которых могут быть установлены стропила. Такой вариант крепления дает возможность их разгрузить за счет дополнительной установки вертикально установленных опор.
Подвес … Этот вид стропил имеет только одну опорную точку, которая находится там, где стропила крепятся к стене дома или мауэрлату. Относящиеся к подвесному типу нагрузки на конструкцию бывают двух типов — при изгибе и при растяжении.Поэтому его необходимо армировать горизонтально установленными компенсирующими элементами — затяжками, перекладинами и прочими.

Чаще всего на мауэрлат крепят стропильные системы. Такое название получил массивный брус (балка) сечением 150х150 или 200х200 миллиметров. Его укладывают по несущим стенам, на которые в дальнейшем будут опираться ножки стропил.

Мауэрлат снижает давление на стены здания и при этом равномерно распределяет вес, который имеет кровельный пирог.Для крепления балки к верхнему краю несущих стен используются анкерные болты или металлические шпильки, которые закладываются.

Типы подключений — как правильно исправить

Для того чтобы каркас крыши приобрел жесткость, устойчивую форму и необходимую несущую способность, все элементы стропильной системы должны быть надежно закреплены и тесно связаны между собой. Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна деформация, по этой причине процесс крепления следует проводить в соответствии с технологией.

В конструкции каркаса крыши используются несколько типов соединений:

Крепление стропил к коньковой балке. Этот узел выпускается исключительно в слоистых системах, где стропильная нога своей верхней частью упирается в коньковую балку, которая закрепляется на вертикальных стойках. Для этого используйте гвозди, металлические накладки или раздвижные изделия — ползунки.
Крепление ног стропил к мауэрлату. Для их крепления вам потребуются гвозди, деревянные бруски или металлические уголки.
Соединительные детали стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина откоса больше этого параметра для бруса, их можно собрать из нескольких элементов. Есть несколько вариантов, как крепить стропила. Сделать это можно с помощью металлических подушечек, клея, гвоздей.
Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать перекладиной, стяжкой или подкосом, чтобы повысить несущую способность, прочностные характеристики и жесткость.

Перед креплением стропил к брусу или другим элементам кровельного каркаса нельзя забывать, что все пропилы снижают прочность конструкции, поэтому мастера советуют использовать для соединения уголки и накладки.

Способы крепления к мауэрлату и друг к другу

Прежде всего, прежде чем приступить к креплению стропил к коньковой балке или к мауэрлату, необходимо приобрести качественную крепежную фурнитуру, которую на строительном рынке предлагают в огромном ассортименте.

При выборе крепежа необходимо учитывать:

№

материал, из которого изготовлены стропила, и их сечение;
вид нагрузки на раму.

Применяются следующие способы крепления стропил:

С металлическими уголками … Самый надежный из способов крепления стропил к мауэрлату — это использование металлических уголков под матовые гвозди или саморезы. Благодаря этим крепежам значительно повышается жесткость и несущая способность каркаса.
С металлическими накладками … Для соединения элементов стропильной системы часто используют перфорированные стальные изделия. Эти накладки позволяют закрепить, не делая пилы по стропилам или мауэрлату.
Использование «подушки» … Это название получили небольшие блоки с квадратным поперечным сечением. Для увеличения жесткости конструкции их кладут между стропилами и мауэрлатом или балкой.
С использованием ползунов (салазок) … Это еще один вариант крепления стропил. Благодаря подвижности этих крепежных элементов можно компенсировать изменение параметров древесины, возникающее при усадке.

По мнению специалистов, самый надежный способ из всего вышеперечисленного — использовать металлические уголки, так как они прочно соединяют деревянные элементы и жестко фиксируют угол между ними. Угол, перекрывающий стык стропильной ноги и мауэрлата или конькового бруса, также является своеобразной распоркой.

Виды стропил

Поскольку дерево относится к натуральным материалам, при изменении уровня влажности и по мере высыхания оно значительно усаживается, что приводит к изменению линейных размеров конструкции. По этой причине строители советуют оборудовать крышу для домов из бруса и бревна через год после завершения их строительства.

Для соединения стропил используют следующие типы креплений:

Крепеж жесткий … К ним относятся изделия крепежной фурнитуры, которые в процессе сушки древесины не способны компенсировать изменение ее параметров. Они гарантируют прочную фиксацию, но часто вызывают деформацию деревянного каркаса, в результате чего изменяется геометрия конструкции, появляются протечки, а иногда и рушится кровля. К жесткому креплению относятся металлические пластины и уголки, деревянные колодки.
Подвижные застежки … Эти застежки работают благодаря частям, которые могут скользить вдоль своей оси.Они компенсируют изменения, происходящие с параметром элементов стропильной системы при усадке древесины. Каркас, собранный с помощью ползунков (ползунков), подстраивается под размер дома, предотвращая деформацию конструкции крыши. С помощью этих креплений можно оборудовать кровли на деревянных конструкциях, не завершивших процесс усадки.

На практике при возведении кровли часто используется один из вариантов совмещения подвижных и жестких креплений.Наиболее распространены системы с одним жестким и двумя скользящими вариантами фиксации. В результате необходимая мобильность обеспечивается высокой прочностью каркаса.

Разновидности крепежа

По мнению опытных кровельщиков, крепление стропил саморезами или гвоздями является наиболее эффективным.

У этих крепежных элементов есть как достоинства, так и недостатки:

Чтобы забить гвозди, нужен только молоток, который всегда есть в наличии в хозяйстве.Для крепления стропил нужно использовать зубчатые изделия, обеспечивающие надежное сцепление с деревом. Но некоторых мастеров не устраивает то, что крепление гвоздями вручную занимает много времени.
При строительстве ферменной конструкции предпочтение отдается саморезам из оцинкованной стали, не подверженным коррозии. Благодаря наличию резьбы их можно плотно вкрутить в толщу дерева, надежно зафиксировать. Для этого воспользуйтесь переносной отверткой.Недостаток такого варианта в том, что при необходимости его демонтажа, потребуется много времени, чтобы вывернуть шурупы из дерева.

Предупреждение : использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php в строке 2580

Предупреждение : count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / krysha-expert..php на строке 1802

Можно ли выделить какую-нибудь главную деталь на крыше? Вряд ли это сработает, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила — это часть крыши, имеющая скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться рубероид, крепятся остальные элементы. Окончательная форма крыши будет зависеть от того, как собирается и устанавливается стропильная система. Но если работы по созданию кровли ведутся самостоятельно, то как закрепить стропила? На самом деле это довольно сложный этап работ, от которого будет зависеть прочность, надежность и даже геометрическая правильность кровли.

Стропильная система — это кровельный каркас со скатами, собранный из самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат — это опорная балка, которая располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковая балка устанавливается непосредственно наверху крыши в месте соединения двух противоположных стропильных ног под углом.

Проектирование стропильной системы — важная задача, во время которой необходимо правильно рассчитать ветровую и снеговую нагрузку, которая будет приходиться на крышу, а также учесть другие параметры.Первые показатели будут зависеть от климатического региона, в котором будет располагаться строящийся объект. Далее на основании полученных данных рассчитывается толщина стен дома (несущих), и выбирается качество и тип материала самой кровли, рассчитывается угол наклона ее скатов и другие точки. .

Внимание! Недостатки и допущенные в конструкции ошибки могут негативно сказаться на качестве кровли. В некоторых случаях они могут привести к быстрому обрушению или разрушению кровли.

В состав стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, балки, дополнительные опоры — так называемые стропильные ноги — и другие элементы. Собранная стропильная система обычно опирается на тот же мауэрлат или на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему к балкам перекрытия, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

На заметку! Последний вариант — не вариант, если стены сделаны из кирпича, который со временем начнет разрушаться в местах, испытывающих максимальную нагрузку. Но для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Шаг, см / Длина, см	300	350	400	450	500	550	600
60	4×15	4×17.5	5×15	5×15	5×17,5	5×20	5×20
90	5×15	5×17,5	5×20	7,5×17,5	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20
110	7,5×12,5	7,5×15	7,5×17,5	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20	10×20
140	7,5×15	7.5×17,5	7,5×20	7,5×20	7,5×20	10×20	10×20
175	10×15	7,5×20	7,5×20	10×20	10×20	10×25	10×25
215	10×15	10×17,5	10×20	10×20	10×25	10×25	—

Стропильные шпалы и крыши с малым уклоном

А. Джордан Трусделл, инженер-строитель из Блэксбурга, штат Вирджиния, отвечает: В простой двускатной крыше стропила несут динамические и статические нагрузки, которые толкают вниз и наружу к верхней части несущих стен. Эта горизонтальная нагрузка — или тяга — может быть значительной, особенно на крышах с низким скатом. Чтобы противостоять толчкам, IRC требует наличия конструктивного конька (необходимого для любой крыши с уклоном менее 3/12) или для надежного соединения каждой пары стропил друг с другом непрерывной балкой перекрытия (R802.3, 2006 IRC).

Кодекс позволяет устанавливать балки над верхней пластиной, но только при определенных условиях. Предыдущие строительные нормы и правила разрешали размещать стропильные шпалы над пластиной на высоте двух третей расстояния между верхней пластиной и коньком, но IRC 2006 теперь ограничивает эту высоту одной третью расстояния между пластиной и коньком (см. Сноска A, таблица R802.5.1, 2006 IRC). Если ваш гараж имеет ширину 24 фута и крышу 4/12, новые стропильные балки можно разместить не более чем на 16 дюймов от плиты без дополнительных инженерных работ.

С практической точки зрения сложно использовать высокие стропильные шпалы на крышах с низким скатом, потому что сила в каждой стяжке возрастает пропорционально уклону. А когда стропильные стропы используются над плитой, пролет стропил должен быть уменьшен на 33% по сравнению с пролетом, допустимым, когда стяжки находятся на пластине. Вот формула, которую я использую для определения силы стяжки: T = W / 2 x H / hx прогон / подъем, где W равняется нагрузке на стропила, H равняется высоте конька, а h равняется расстоянию от конька до центра стяжки (рисунок ниже) .

В этом примере, когда W = 960, усилие стяжки на плите, когда стропила на 24 дюйма по центру с шагом 4/12 и пролетом 12 футов составляет 1440 фунтов. Перемещение стропильных стропил только на 16 дюймов от плиты (максимум, разрешенный кодексом) увеличивает усилие стяжки с 1440 фунтов до 2160 фунтов. Сравните это с аналогичной крышей 12/12, имеющей аналогичные нагрузки: усилие стяжки на плите составляет 480 фунтов — и только 720 фунтов, когда стяжки находятся на высоте 4 фута от плиты (опять же, максимум, разрешенный кодексом).

Легко недооценить количество креплений, необходимых для каждого соединения стропила с стропильной балкой (и для любого центрального стыка в этой сборке). Чтобы найти количество креплений на соединение, разделите усилие стяжки на 100 фунтов на гвоздь (типичная нагрузка гвоздя 16d). Как видите, даже на плите требуется 15 гвоздей для каждого соединения в вашей 4/12 кровле; переместите стропильные стропы вверх, и вам понадобится 22 гвоздя на каждое соединение. Другой вариант, который потребует меньшего количества крепежных элементов, — это использовать болты вместо гвоздей (см. Practical Engineering, 5/96, где представлена таблица с болтами и гвоздями).

Если конструкция стропил значительно не переоценена, и вы не сможете найти способ прибить новые шпалы, не раскалывая существующие пиломатериалы, маловероятно, что вам удастся поднять потолок более чем на 15 процентов от общей высоты крыши без посторонней помощи. инженера-строителя.

Последний гид, который вам когда-либо понадобится

За прошедшие годы у меня была возможность построить довольно много односкатных крыш, и нет двух одинаковых.Я сделал простые фронтоны, наклонные крыши и несколько навесов — и, вероятно, еще несколько штук, которые я не могу вспомнить. И, конечно же, каждый раз, когда я строю новую крышу, я всегда учусь делать разные типы стропил для сараев.

Я подумал, что пора изложить эти знания о стропилах в статье, чтобы поделиться с вами. Хочу поделиться с вами, как легко построить стропила для своего сарая. Мы рассмотрим двускатную крышу, но вы сможете применить метод стропил, описанный ниже, к большинству типов односкатных крыш.

Ниже мы шаг за шагом рассмотрим, что нужно для изготовления стропил для сарая. Мы также рассмотрим материалы и инструменты, которые вам понадобятся для работы.

Что такое стропила?

Стропила — это каркас вашей крыши. В частности, это луч, идущий от пика вашей крыши до кануна. Он опирается на каркас стены и, если все сделано правильно, служит для удержания стен сарая на месте, поддерживая крышу.

Разница между стропилами и фермами

Стропила обычно используют большие деревянные балки и не имеют никакого каркаса, кроме самих балок.Стропильная балка обычно больше, чем 2 × 4 — большие дома могут иметь стропила 2 × 12 и более!

Ферма, с другой стороны, состоит только из 2х4 элементов и часто предварительно изготавливается на заводе. Фермы используют «перемычки» 2х4 внутри ферменной конструкции для поддержки крыши. Фермы скрепляются стальными косынками и являются основным элементом жилищного строительства.

Типы стропил

Стропила для сараев бывают разных конструкций, в зависимости от конструкции сарая и односкатной крыши.Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных типов стропил для навесов и рассмотрим, почему вы можете или не можете рассмотреть их в своем следующем проекте.

Стропила обыкновенная

Обычное стропило состоит из двух балок, которые идут вверх от верхней плиты с каждой стороны стены сарая. Каждая балка имеет выемку внизу, называемую «птичьим ртом», так что она плотно прилегает к каждой стене.

В верхней части, где стропила встречаются, они либо наклонены, чтобы встретиться в одной точке, либо прикреплены к горизонтальной балке конька.Коньковая балка проходит по длине односкатной крыши, соединяя каждую пару стропил.

Некоторые стропила не имеют коньковых балок либо из-за небольшого размера, либо из-за отсутствия технических ноу-хау. Однако в наши инструкции входит изготовление стропил сарая с коньковой балкой.

Когда использовать обычные стропила? Вы можете использовать обычные стропила на любой односкатной крыше, но они имеют наибольший смысл при строительстве двускатной крыши или односкатной односкатной крыши, где они могут сидеть или прикрепляться к верхним плитам стены.Затем стропила соединяются с балочной доской у стены другого сарая или дома.

Стропила бедра

Вальмовые стропила работают в тандеме с обычными стропилами, но при использовании они создают более визуально привлекательную линию крыши, но при этом создают меньше внутреннего пространства.

Набедренные стропила — это балки, которые располагаются на двух или всех четырех углах стены сарая и проходят вверх, чтобы встретиться с балкой конька. Они проходят по диагонали, так что один или оба конца прямоугольной односкатной крыши наклонены перпендикулярно двускатной крыше в средней части навеса.

Эти стропила требуют дополнительных измерений для правильного прилегания фронтона бедра к балке конька. Они также немного затрудняют обшивку и добавление кровельного материала из-за дополнительных углов на вашей крыше.

King Rafter

Также известный как «король обыкновенный», он представляет собой центральное стропило между двумя тазобедренными стропилами. Он проходит от края коньковой балки вниз к центру стены, делая его перпендикулярным общим стропилам. У королевского стропила вальмовые стропила выступают с обеих сторон от того места, где они встречаются с балкой конька.

В традиционной вальмовой крыше длина королевских стропил должна быть такой же, как у обычных стропил, которые вы используете. Однако, поскольку навесы бывают всех форм и размеров, вы не должны воспринимать это правило как твердое.

Когда использовать королевские стропила? Вы будете использовать королевские стропила каждый раз, когда будете строить односкатную односкатную крышу.

Хип-домкраты

Хип-стропила — это более короткие стропила, которые соединяются с тазобедренными стропилами. Поскольку бедра соединяются диагонально с коньковой доской, стропила, закрывающие края стен по обе стороны от вальмовых стропил, будут короче.Их называют стропилами вальмового домкрата.

Пиломатериалы какого размера следует использовать для стропил?

Вы не можете просто использовать древесину любого размера для стропил — обратитесь к таблицам пролета стропил, чтобы узнать, какой размер древесины вы можете использовать.

Как видите, размер древесины зависит от пролета вашего сарая. Теперь ваше стропило будет немного длиннее, чем половина пролета вашего сарая, так как оно находится под углом. Наклон и пролет вашей крыши будут определять, какая длина стропил вам понадобится — воспользуйтесь калькулятором максимального пролета, чтобы определить размер стропил.

Если вы посмотрите на таблицу пролетов стропил, вы заметите, что 2х4 можно использовать для стропил на пролетах до 11 ½ ”. Все, что выходит за рамки этого, вы планируете использовать для большинства навесов 2×6.

Инструменты и материалы, необходимые для строительства стропил

Инструменты

Материалы

2x4s — без давления
2 × 6 — достаточно длинный, чтобы охватить всю длину сарая
⅝ ”фанера
Винты оцинкованные 8d 1 ½ ”
Палубные винты 1 5/8 дюйма
Строительный клей
Simpson RR Разъемы и ураганные стяжки

Как построить стропила для сарая

Давайте приступим к делу и построим несколько стропил.Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, насколько большими будут ваши стропила, мы шаг за шагом рассмотрим, как их построить.

В качестве примера мы будем использовать сарай размером 10 × 8 футов с пролетом 8 футов. Процесс, как правило, будет таким же для сарая любого среднего размера, но обязательно используйте калькулятор размеров стропил выше, чтобы найти правильную длину и размер стропил для вашего проекта стропил сарая.

В этом проекте мы будем использовать коньковую балку, чтобы каждый набор стропил совпадал с горизонтальным 2 × 6 на вершине, который будет проходить по всей длине сарая и соединяться со всеми стропилами.

Помните, что для стропил всегда используйте коньковую балку на размер больше. Итак, в нашем случае 2 × 6. Если для стропил вы используете брус 2 × 6, то ваша коньковая балка будет 2 × 8.

Определите шаг стропил

Во-первых, вам нужно определить шаг стропил, который поможет вам определить длину стропил. Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы определить длину стропил.

Многие традиционные кровельные материалы, такие как черепица, требуют уклона не ниже 2:12.Более того, они обычно заявляют, что 4:12 — это самое низкое значение, которое вы можете пройти без какой-либо специальной подкладки. Наша крыша, которую мы будем строить, будет 4:12.

Рассчитайте длину стропил

Мы будем строить крышу с уклоном 4:12, пролетом 8 футов и свесом 1 фут. С этим набором спецификаций мы рассматриваем стропила длиной 5 футов 3 ½ дюйма. Этот общий пролет находится в пределах допустимой нагрузки стропил 2 × 4, но как далеко мы можем разнести стропила?

Если вы посмотрите на нашу таблицу расстояний между стропилами, вы заметите, что 2×4 могут перекрывать 8-дюймовый зазор на крыше 4:12.Однако вы также заметите, что это касается только высушенной в печи древесины №1, которая может быть недоступна для большинства из нас. На самом деле, 2х4 класса №2 кажутся более распространенными.

Если предположить, что мы используем балки № 2 2х4, нам нужно будет разместить наши стропила на расстоянии 16 дюймов от центра. Это дает нам надежную опору для нашей крыши, не беспокоясь о снеге или другом мусоре, обрушивающем крышу односкатного сарая.

Сделайте первый стропильный надрезы для хвоста и гребня

Самым удобным инструментом в вашем ящике для этой работы будет квадратик скорости.Вы заметите, что у вашего квадрата скорости есть правильные измерения с одной стороны и градусов с другой. Вы также увидите, что на конце со степенями прямо над ним находится набор чисел от 1 до 24.

Эти отдельные числа соответствуют уклону крыши. Так как мы используем уклон крыши 4:12, мы будем использовать число 4 в этом ряду, чтобы облегчить выполнение косых надрезов.

Для начала, я уже знаю, что длина моих стропил будет 5 футов 3 ½ дюйма. Я буду использовать свой скоростной угольник, чтобы измерить свой первый разрез на одном конце стропила 2 × 4.Я использую угол квадрата скорости на одном краю 2 × 4, где написано «поворот». Затем я поверну квадрат на стержне, пока 4 не совпадет с внешним краем стропила.

Я проведу линию по краю квадрата скорости. Это дает мне точное сокращение 4:12. Теперь я мог бы сделать несколько вычислений и знать, что 4:12 — это примерно 18,5 градусов, но квадрат скорости настолько быстр, что мне не нужно этого делать.

Если вы хотите использовать торцовочную пилу, вы можете просто повернуть торцовочную пилу на 18.5 градусов и отрежьте.

Обрезая другой конец, убедитесь, что оба пропила параллельны! Если длина разреза 5 футов 3 ½ дюйма, то вы будете измерять только с одной стороны от конца до конца. Используя торцовочную пилу, просто проденьте дерево после того, как сделаете первый пропил. Это обеспечит параллельность резов.

Затем с помощью рулетки измерьте расстояние от самой дальней верхней точки первого разреза. Сделайте отметку и используйте квадратик скорости, как в первый раз.

Cut the Birdsmouth Joint

Соединение «Птичий пасть» может оказаться непростым делом, но если вы воспользуетесь незаконченным полом сарая в качестве шаблона, он пройдет гораздо быстрее.Положите на пол несколько стропил и выровняйте их так, чтобы они располагались на стенах (если бы стены уже были на месте). Вам нужно будет уложить планку 2 × 4 на край на вершине двух стропил, чтобы она служила коньковой доской — для расстояния между ними.

Достаньте лом 2х4 штуки. Отрежьте четыре из них на пару футов или около того. Прикрутите каждую деталь так, чтобы сверху и снизу каждого стропила было по одной. Делайте это аккуратно, чтобы стропила не лишились места. Теперь вы можете снять стропила и вставить другую пару — вы создали приспособление, чтобы отрезать суставы «птичий рот».

Вставив стропила в шаблон, карандашом наметьте прорезь в любом из стропил. Поскольку оба стропила свисают с краев сарая, вы просто наметите углы сарая на 2х4. Вы будете обрисовывать контур под каждым стропилом, но вы будете использовать край пола сарая в качестве ориентира, поэтому вам не нужно будет видеть, что вы делаете, потому что края пола — ваш ориентир.

После того, как вы наметили стропила, переверните их. У вас будет треугольник. Однако это не совсем тот надрез, который вам нужно сделать.Вам все равно нужно взять квадрат скорости и продлить начерченную вами вертикальную линию до нижней части нижней стороны стропила.

Теперь — последнее измерение. Помните, что ваши стропила располагаются на верхней плите стен сарая. Но вертикальный разрез на вашей пасти не будет плотно прилегать к верхней пластине. Почему? Стены вашего сарая по-прежнему нуждаются в обшивке, и она подойдет и под ваши прорези для птичьего рта, поэтому вам нужно удлинить горизонтальный прорез, нависающий над стенами сарая, по крайней мере, на ½ дюйма или ⅝ дюйма, чтобы учесть обшивку стены.

Нарисуйте еще одну вертикальную линию на расстоянии ½ дюйма или ⅝ дюйма от исходной вертикали на стропиле — она должна быть ближе к внешней стороне стропила. Затем вытяните горизонтальную линию от первоначального разреза, чтобы она совпала с этой новой линией.

Эта новая вертикальная и горизонтальная линия, которые вы нарисовали, идущие внутрь вашего сарая, и есть надрезы, которые вы сделаете — треугольник.

Для этого разреза я использую лобзик, но также можно использовать ручную или циркулярную пилу. Если вы используете циркулярную пилу, вы можете сделать пропилы, перевернуть древесину, вырезать с другой стороны, а затем использовать чистовую ручную пилу, чтобы удалить остатки.Или вы можете просто использовать ручную пилу и медленно резать.

См. Крупный план разреза «Птичья пасть», внизу:

Отметить и разрезать другие стропила

Используйте первые стропила поверх новых в качестве ориентира для надрезов «птичьего рта».

После того, как вы разрежете все стропила, выровняйте их бок о бок, чтобы проверить точность. Вы можете подумать, что, поскольку вы использовали исходную пару в качестве шаблона, никаких расхождений не возникнет, но вы удивитесь, насколько сильно могут возникнуть вариации!

Дополнительные ступеньки для крыш без коньковой балки

Если вы не используете коньковую балку, вам нужно использовать фанерные косынки для усиления соединения на вершине каждого набора стропил.Для сарая 8 × 10 достаточно одного листа фанеры ⅝ дюйма.

Вы собираетесь вырезать треугольники, которые будут закрывать вершины каждого набора стропил. Основное правило гласит, что косынка должна быть в два раза шире древесины, которую вы используете для стропил. Так что примерно 7-8 дюймов для 2 × 4.

Каждая сторона косынки будет 8 дюймов в длину, но только 8 дюймов в высоту. Разложите лист фанеры на козлах. Лицом к длинной стороне материала измерьте расстояние от верхнего края на 8 дюймов. Затем проведите линию по ширине фанеры от этой отметки.Для разреза воспользуйтесь циркулярной пилой или лобзиком.

Теперь у вас есть кусок фанеры размером 8 x 48 дюймов. Используйте этот кусок, чтобы разметить остальную часть фанеры. Теперь вам нужно разрезать меньший кусок на три треугольника. Начиная с одного длинного края, отметьте точки каждые 8 дюймов. Теперь сделайте то же самое с другой длинной стороной. Соедините точки так, чтобы у вас получилось три треугольника, каждый 8 дюймов в высоту и 16 дюймов в длину.

Используйте циркулярную пилу, чтобы вырезать их. Используйте готовые косынки в качестве шаблонов, чтобы разметить остальную часть дерева и вырезать соответственно.

Для крепления косынок требуются шурупы для дерева диаметром 1 ⅝ ”и строительный клей. Я использую строительный клей Gorilla Heavy Duty, и он отлично работает. Обязательно используйте перчатки при работе. Помните, что у ваших наборов стропил с обоих концов будет только косынка, обращенная внутрь сарая. Все внутренние стропила будут иметь косынки с обеих сторон.

Какое стандартное расстояние между стропилами односкатной крыши?

Стандартные расстояния между стропилами односкатной крыши см. В таблице пролета стропил.

Стандартного интервала нет — это зависит от того, какой размер стропил вы хотите использовать, и от пролета вашего сарая.Например, 2х4 класса №2 при 16 дюймах по центру будет охватывать чуть более 9 футов. Если вы получаете высококачественные пиломатериалы, высушенные в печи, то вы можете перекрыть 10,5 футов с таким же размером пиломатериалов и расстоянием между стропилами.

Когда приходит время устанавливать стропила, подумайте о размере стропил, их стоимости и особенно о безопасности. Убедитесь, что расстояние между пиломатериалами и стропилами соответствует таблице нагрузок.

Наконец, если вы живете в месте с сильным, влажным и обычным снегом, подумайте о своей нагрузке. Обратитесь к таблице тяжелых нагрузок, в которой указаны различные значения размеров пиломатериалов, пролетов и расстояния между стропилами.

Как установить стропила на навес

Установка стропил с коньковой балкой может оказаться сложной задачей, особенно если вы делаете это в одиночку. Взгляните ниже, чтобы увидеть, как вы можете сделать все это самостоятельно, не сломав себе спину!

Измерение укладки стропил

Отметьте место, где вы собираетесь поставить стропила. Если вы делаете 16 дюймов OC, то начните на ¾ дюйма от переднего края вашей верхней пластины, где будет находиться ваше первое стропило. Оттуда измерьте 16 дюймов по верхней пластине.Сделайте еще одну отметку. Идите, пока не дойдете до конца.

Ваши последние стропила не будут находиться точно на расстоянии 16 дюймов, поэтому последние два, скорее всего, будут ближе, чем другие, и это нормально. После того, как вы отметили, где будет идти каждое стропило, пора установить верхнюю пластину на соединительные элементы стропильных ног. Обязательно разместите их так, чтобы выемка находилась заподлицо с верхней пластиной стен. Их устанавливают так, чтобы они были прибиты к внутренним сторонам верхних плит.

Установите их так, чтобы отметка, сделанная на верхних пластинах, находилась в центре выемки разъема.Для этих соединителей требуется 10 конструкционных винтов SDS. С этими соединителями нельзя использовать старые шурупы для дерева.

Для стропил с обеих сторон используйте что-то вроде углового соединителя. Убедитесь, что эти кронштейны установлены на расстоянии 1 ½ дюйма от внешних краев стены на верхних плитах. Убедитесь, что они находятся рядом с боковым краем верхних пластин, чтобы они точно совпадали с срезом «птичьего рта». Это даст соединителю полностью деревянную поверхность на стропиле, в которую можно вставить гвоздь.

Наконец, вы захотите разметить выступ конька в тех же местах, где вы отметили свою верхнюю пластину.Я беру коньковую балку и кладу ее на верхнюю пластину одной стороны стены, затем отмечаю край коньковой балки именно там, где я отметил верхнюю пластину. Убедитесь, что верхняя пластина и коньковая балка точно выровнены.

Затем я подношу коньковый брус к другой стене, чтобы проверить выравнивание — если отметки не совпадают, то я знаю, что мне нужно еще раз проверить свои измерения. Как только я узнаю, что размеры верны, я использую эти соединители для коньковых стропил для соединения стропил с коньковой доской для всех стропил, кроме пар с обоих концов.

Установите эти соединители там, где вы сделали отметки — это избавит вас от множества хлопот позже, когда вы соберете всю сборку.

Пока не устанавливайте коньковую доску в стропильные соединители на концах коньковой балки — сделаете это в конце.

Сделайте распорку коньковой балки

Перед установкой первых стропил и коньковой балки мне нужны распорки для моей коньковой балки на вершине обоих концов стен сарая. Я начну с поиска центра моего пролета на передней и задней стенках и сделаю отметку.

Используйте этот калькулятор, чтобы определить длину от коньковой балки до верхней плиты одной стены. Отрежьте одну 2 × 4 точно такой длины, затем отрежьте еще две примерно на четыре дюйма длиннее, чем первая.

Вставьте короткие 2 × 4 между более длинными. Соедините их вместе. Короткая деталь будет располагаться точно в центре одной стены, прямо над верхней пластиной. Вы можете закрепить его парой шурупов — он не постоянный, поэтому ему просто нужно удерживать коньковую доску.

Сделайте то же самое с противоположной стеной.Когда закончите, возьмите коньковую доску и проденьте ее через скобы. Он должен идеально подходить без выступов. Если нет, то еще раз проверьте свои измерения.

Прикрепите средние стропила

Для крепления остальных стропил необходимо просто выровнять стропила в уже установленных соединителях. Если вы измерили правильно, это самая простая часть. Предлагаю установить стропила попарно. Если вы сделаете только одну сторону, полностью вниз, то коньковая доска может отсоединиться или деформироваться из-за всех ударов молотком в одном и том же направлении.

Прикрепите концевые стропила

Удалите скобы, которые вы сделали для коньковой доски. Выйдя из пути, вы можете установить разъемы на коньковой доске. Вы будете использовать тот же тип соединителей, что и на других стропилах, за исключением того, что вы отрежете одно крыло — то, которое находится на внешней стороне навеса.

Установите соединитель с помощью конструкционных винтов Simpson № 9 1-1 / 2 дюйма. Теперь можно устанавливать стропила в соединители. Он должен быть заподлицо с внешним краем верхней пластины.

Повторить с противоположной стороны. Сделанный!

Заключение

Я надеюсь, что вы смогли почерпнуть полезную информацию из этой статьи о , как построить стропила для сарая и как их установить. Помните, что есть много разных способов делать эти проекты, и я попытался дать вам способ сделать это дешево, но безопасно, при этом оставаясь в рамках бюджета.

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, напишите мне или оставьте отзыв ниже.

Гидроизол чем разбавить: Чем разбавить битумную мастику: правильно разводим, если она густая

Проходка для кровли: Кровельные проходки Master Flash — фото и описание в каталоге Grand Line на официальном сайте

20 августа, 1972 alexxlab

Крепление стропил к коньку: 6 способов правильного крепления стропил к коньковому брусу

Содержание 6 способов правильного крепления стропил к коньковому брусуКрепежные метизыДеревянные соединительные элементыМеталлические крепежные деталиКрепление стропил к коньку гвоздями и скобамиМонтаж стропил с накладкойКрепление стальными уголками и пластинамиСоединение врубкой вполдереваПримыкание стропил к коньковому брусуШарнирный узел крепления стропил к конькукак правильно сделать конек стропилСпособ №1. ВнахлестСпособ №2. Соединение встыкСпособ №3. Соединение на брускрепление стропил к коньку двухскатной […]

18 января, 1972 alexxlab

Установка стропил на баню: как поставить, установить, как ставить и делать, как крепить на крыше из бревна, досок, стропильная система своими руками

Содержание как поставить, установить, как ставить и делать, как крепить на крыше из бревна, досок, стропильная система своими рукамиВыбираем форму крыши для баниОпределяемся с кровельной конструкциейМонтируем мауэрлатСтроение каркаса — что нужно установить на банюКак сделать и поставить стропилаСтропила на банюВиды крыш для баниОпоры для стропилСоздание односкатной кровлиПроектировка стропильной системыУстановка двускатной конструкцииЗаключениевиды крыши для бани, установка, […]

10 октября, 1975 alexxlab

Стропильная система деревянного дома: Стропильные системы деревянных домов: скользящая, жесткая, усиление

Содержание Стропильные системы деревянных домов: скользящая, жесткая, усиление«Скользящая» система крепления стропил ↑«Жесткая» фиксация ↑Усиление стропильной конструкции деревянного дома ↑стропильная система в деревянном домеОбустройство стропильных систем в деревянных домахИз каких элементов состоит стропильная система кровли?Коньковые детали кровельной системыОбустройство стропильных системСистема скользящих опорокСистемы, повышающие надежность конструкцииОсобенности стропильной системы деревянного и каменного домаЭксперты нашего сайта рассказывают о том, […]