Что такое стропильная нога: Что такое стропильная нога?

Стропильная нога — элементы системы: подкосы, усиление и толщина стропил из бревен, какую ширину и нагрузку выбрать, инструкции на видео и фото

Содержание статьи:

1. Конструкция системы стропил
2. Виды стропил
3. Установка стропильных систем

Стропильная система – это конструкция, обеспечивающая прочность крыши и служащая основой для укладки кровельного материала. Она показана на фото.

Крыша – это несущая конструкция, которая выполняет следующие функции:

• придает строению красивый внешний вид;
• принимает на себя внешние нагрузки;
• ограждает чердак от окружающего мира;
• передает нагрузку с обрешетки и материала на ней на стены здания и внутренние опоры.

К главным элементам крыши относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Также в несущую конструкцию входят дополнительные элементы крепежа – ригели, стойки, подкосы стропил, распорки и прочее. На надежность и прочность кровли наиболее влияет система стропил. Стропила – это основная несущая часть крыши. На стропильную систему приходится вес не только кровельного покрытия, но и снежного покрова, давление ветра. Она должна выдерживать все эти воздействия, поэтому расчет производят с учетом типа кровельного материала и климатических особенностей региона.

Конструкция системы стропил

Соединение стропил друг с другом придает жесткость кровельному каркасу, и в результате получается прочная стропильная конструкция. Нагрузка на стропила может быть довольно значительной, например, во время сильного ветра, поэтому каркас крепко связывают с коробкой здания.

При строительстве частных домов и коттеджей обычно используют деревянные стропильные системы, которые легко изготавливаются и устанавливаются. Если же при возведении стен были сделаны ошибки, эти изделия можно легко обработать: укоротить, нарастить, подтесать и т.

д.

При монтаже используют крепежные элементы стропильной системы: болты, шурупы, хомуты, гвозди, скобы. Также они применяются для усиления несущей кровельной конструкции. Связанные между собой элементы крыши создают стропильную ферму, в основе которой находятся треугольники, являющиеся самой жесткой геометрической фигурой.

Выбирая материал для изготовления системы из стропил, необходимо учитывать конструктивные и архитектурные нюансы проекта. Не стоит забывать про антисептическую и противопожарную пропитку для них, поскольку это влияет на долговечность кровли.

Состоит система из стропильных ног. Устанавливают стропила под углом уклона скатов крыш. Нижние участки стропильных ног опираются на внешние стены с помощью мауэрлата, способствующего равномерному распределению нагрузки. Верхние окончания стропил опираются на брус под коньком или на промежуточные подгоны. С помощью системы стоек нагрузка передается несущим внутренним стенам.

Виды стропил

Бывают наслонные и висячие стропила.

Стропила висячие состоят из таких элементов: нога стропила, перекрытие чердака, ригель. У этих стропил есть только две крайние опорные точки. Они опираются непосредственно на стены дома. Стропильные ноги реагируют и на сжатие, и на изгиб. Эти стропила без подкосов. Читайте также: «Опирание стропил на балки перекрытия».

Конструкция висячих стропил передает стенам значительное распирающее усилие по горизонтали. Для того чтобы уменьшить нагрузку, используют растяжку, с помощью которой соединяют стропильные ноги. Делают ее либо в основании стропил, либо на большей высоте. Растяжка в основании стропил является одновременно и балкой перекрытия – это актуально при создании мансардных кровель. При повышении высоты расположения растяжки требуется увеличить ее мощность и убедиться в надежности прикрепления к стропилам.

В состав наслонных стропил входят: стропильная нога, мауэрлат, бабка, подкос, затяжка. Этот вид стропил устанавливают в зданиях, в которых есть средняя несущая стена или промежуточные опоры в виде столбов. Элементы такой конструкции работают только на изгиб, выполняя функцию бабок. Вес системы наслонных стропил меньше, материалов также требуется меньшее количество, поэтому она обходится дешевле, чем висячая система.

Монтаж наслонной системы делают в том случае, если опоры друг от друга удалены не больше чем на 6,5 метров. Если есть дополнительная опора, стропила иногда перекрывают ширину в 12 метров, а если опор две – до 15метров.

Стропильные ноги чаще всего опирают не на стены здания, а на специальный брус – мауэрлат. Этот элемент может находиться по всей длине дома или быть подложенным только под стропильные ноги. Если конструкции деревянные, для мауэрлата берут бревно или брус, которое является верхним венцом сруба.

При кирпичной кладке стен мауэрлат представляет собой установленный вровень с внутренней поверхностью стен брус, огражденный снаружи выступом кладки. Между этим элементом и кирпичом укладывают слой гидроизоляции – например, можно положить в два слоя рубероид.

Если ширина стропил небольшая, со временем они могут обвиснуть. Чтобы этого не произошло, используют решетку, состоящую из стойки, ригеля и подкосов. В верхней части конструкции укладывают прогон, который соединяет стропила или фермы. Это делают независимо от вида кровли. Впоследствии на этом прогоне делают конек кровли. В местах, где нет несущих стен, пятки стропил упирают в боковые прогоны – продольные балки значительной мощности. Размеры данных деталей зависят от ожидаемой нагрузки.

При строительстве частных домов используют стропила из бревен – они более легкие. Для создания крыш на многоэтажных жилых объектах и промышленных зданиях применяют металлические стропила.

Установка стропильных систем

Углы наклонов скатов выбираются исходя из типа здания и назначения чердачного пространства. На величину наклона также оказывает влияние материал, выбранный для создания кровельного покрытия.

Если будет укладываться рулонная продукция, угол наклона должен составлять 8-18 градусов. Для черепицы необходимый угол равен 30-60 градусов, для кровельной стали или листов асбоцемента – 14-60 градусов.

Установку системы стропил начинают после возведения несущих стен дома (подробнее: «Установка стропильной системы»). Конструкция стропил деревянного рубленого дома значительно отличается от систем для домов из пеногазобетона, кирпича, каркасных деревянных или панельных домов. Различия существенны и при одинаковой форме, типе и виде крыши. Что касается того, чем обработать стропильную систему, то необходимо использовать антисептические и противопожарные средства, чтобы крыша прослужила длительное время.

Главные элементы несущей конструкции – стропильные фермы и обрешетка. Кровля является наружной частью крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропил.

Для производства стропил берут материал определенного размера. Так, толщина стропил (сечение) чаще всего составляет 150х50 и 200х50 миллиметров. Для обрешетки обычно берут брусья и доски размером 50х50 и 150х25 миллиметров. Расстояние между стропильными ногами в среднем составляет 90 сантиметров. Если уклон крыши больше 45 градусов, данный шаг увеличивают до 100-130 сантиметров, а если в регионе выпадает огромное количество снега, то уменьшают до 60-80 сантиметров.

Чтобы произвести более точные расчеты относительно промежутка между строительными ногами, нужно учитывать их сечение, шаг между опорами (подкосами, прогоном конька, стойками), тип кровельного материала.

Плавающая стропильная система крепится с помощью специальных кронштейнов, позволяющим стропилам «садиться» вместе с усадкой фронтонов и не висеть над коньковым бревном.

В горных районах пользуется популярностью стропильная система шале (детальнее: «Как сделать крышу шале – от стропильной системы до укладки кровельного покрытия»).

Монтаж стропильной системы, смотрите на видео:

Если жесткость обеспечивается фермами, усиление стропил делают с помощью диагональных связей (подробнее: «Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы»). Для них могут использоваться доски толщиной 3-4 сантиметров, прибиваемые в основании крайней стропильной ноги и в средней части соседней. Стропильные ноги – это главный элемент системы, поэтому на них приходится большая часть нагрузки кровли. По этой причине систему нужно правильно рассчитывать и устанавливать, чтобы крыша получилась надежной (читайте также: «Как ставить стропила на дом»).

Монтаж стропильной системы необходимо произвести, точно соблюдая все требования. Если нет опыта в строительстве, лучше поручить возведение крыши специалистам, поскольку это нелегкое занятие, и малейшие ошибки могут привести к ее обрушению.

Стропильная нога: система, обработка, пропитка

Стропильная система оборудуется для укладки материала покрытия кровли и обеспечивает прочность и надежность возводимой крыши. В данной статье рассказано о том, как выполняется монтаж системы стропил и какие элементы (стропильная нога, мауэрлат и т.д.) она в себя включает.

Крыша – это несущая конструкция, выполняющая целый ряд функций:

• Принимает на себя все нагрузки извне, такие как вес самой кровли и ее элементов;
• Передает нагрузку с обрешетки и уложенного на ней материала на внутренние опоры и стены здания;
• Придает зданию эстетичный внешний вид;
• Ограждает помещение чердака от внешнего мира и т.д.

К основным несущим элементам крыши можно отнести стропила, обрешетку и мауэрлат. Помимо этого несущая конструкция включает в себя целый ряд дополнительных элементов крепежа, таких как стойки, ригели, распорки, подкосы и многие другие.

На прочность и надежность кровли непосредственное влияние оказывает ее несущая конструкция — система стропил. Стропила представляют собой основную несущую часть конструкцию кровли.

Стропильная система должна выдерживать не только вес самой кровли, но и снежного покрова на ней и давление ветровых потоков, поэтому ее расчет производится с учетом таких характеристик, как материал кровли и климатические условия местности.

Содержание

1. Конструкция стропильной системы
2. Виды стропил
3. Монтаж системы стропил

Конструкция стропильной системы

Жесткость кровельного каркаса обеспечивается креплением стропил между собой, в результате чего получают прочную стропильную систему. Для того чтобы крыша не была сорвана порывами ветра, каркас следует надежно связать с коробкой здания.

Наиболее часто при строительстве коттеджей и загородных домов применяются стропильные системы из древесины, отличающиеся простотой изготовления и монтажа.

Кроме того, если при строительстве стен были допущены ошибки, довольно легко выполняется дополнительная обработка стропил —  укорачивание, наращивание, подтесывание и т.д.

При монтаже системы стропил также используются дополнительные крепежные элементы, такие как:

• Шурупы;
• Болты;
• Гвозди;
• Хомуты;
• Скобы.

Помимо крепления их применяют для усиления несущей конструкции кровли. Детали кровли, связанные друг с другом, в результате чего получается стропильная ферма, основу которой составляют треугольники, являющиеся наиболее жесткой геометрической фигурой.

При выборе материала, из которого будет изготавливаться и монтироваться стропильная система, следует принимать во внимание различные архитектурные и конструктивные нюансы данного проекта.

Важную роль также играет противопожарная и антисептическая пропитка для стропил, оказывающая непосредственное влияние на длительность срока службы кровли.

Стропильная система, состоящая из стропильных ног, является основной несущей частью кровли. Монтаж стропил выполняется под углом, равным углу уклона кровельных скатов.

Нижние части стропильных ног опираются через мауэрлат, позволяющий распределить нагрузку равномерно, на внешние стены. Верхними концами ноги стропил опираются на промежуточные подгоны или брус под коньком.

Оттуда нагрузка при помощи системы стоек передается на несущие внутренние стены.

Виды стропил

Состав висячих стропил:

1. Нога стропила;
2. Ригель;
3. Перекрытие чердака.

Элементы наслонных стропил:

1. Мауэрлат;
2. Нога стропила;
3. Затяжка;
4. Бабка;
5. Подкос.

Различают две разновидности стропил: висячие и наслонные:

1. Висячие стропила имеют только две точки крайних опор (например, на стены дома без использования промежуточных опор), при этом их ноги стропил работают на изгиб и сжатие. Конструкция висячих стропил создает серьезное распирающее усилие по горизонтали, передаваемое стенам. Для уменьшения данного усилия используется растяжка, при помощи которой выполняется соединение стропильных ног. Растяжку располагают как в основании стропил, которая становится тогда балкой перекрытия, что является наиболее распространенным вариантом для мансардных кровель, так и на большей высоте. Наш портал https://prostitutkiufytop.net приветствует всех фанатов качественного интима! Ознакомьтесь с опубликованными анкетами девушек. Увеличение высоты расположения растяжки требует повышения ее мощности и надежности ее крепления к стропилам.
2. Установку наслонных стропил выполняют в зданиях с несущей средней стеной или промежуточными опорами в виде столбов, концы которых опираются на внешние стены, а середина – на опоры или внутреннюю стену. Элементы таких стропил выполняют функцию бабок, работая только на изгиб. Конструкция наслонных стропил меньше веса висячих, требует меньшего расхода материалов и, соответственно, меньших финансовых затрат. Монтаж наслонных стропил выполняется, когда опоры удалены друг от друга не более, чем на 6,5 м. При установке дополнительной опоры наслонные стропила могут перекрывать ширину до 12 м, а при двух опорах – до 15 м.

Важно: при монтаже единой конструкции кровли для нескольких пролетов допускается чередование наслонных и висячих стропильных ферм. В местах, где промежуточные опоры отсутствуют, используют висячие стропила, а в остальных местах – наслонные.

Ноги стропил обычно опирают не напрямую на стены дома, а на специальный брус, называемый мауэрлатом. Он может быть расположен по всей длине дома либо подложен только под ноги стропил.

В случае деревянных конструкций в качестве мауэрлата используется брус или бревно, являющееся верхним венцом сруба.

В случае кирпичной кладки стен маэурлат представляет собой брус, установленный вровень с внутренней поверхностью стены, ограждаясь выступом кладки снаружи. Между кирпичом и мауэрлатом необходимо уложить слой гидроизолирующего материала, например – рубероид в два слоя.

Полезно: в случае небольшой ширины стропильных ног со временем может произойти их провисание. Во избежание этого применяют специальную состоящую из ригеля, стойки и подкосов решетку.

В верхней части конструкции стропил независимо от типа кровли производят укладку прогона, соединяющего между собой фермы или стропила.

На данном прогоне впоследствии обустраивают конек кровли.  В тех местах, где несущие стены отсутствуют, пятки ног стропил опирают на продольные балки достаточной мощности – прогоны боковые.

Их размеры зависят от действующей нагрузки.

Углы наклона скатов кровли задаются застройщиком с учетом типа здания и назначения пространства чердака.

При этом следует также помнить о том, что на угол наклона влияет также выбранный для покрытия кровли материал:

• При рулонном покрытии рекомендуемый угол уклона составляет от 8 до 18º;
• При покрытии листами асбоцемента или стали кровельной – от 14 до 60º;
• При покрытии кровли черепицей – от 30 до 60º.

После того, как возведены несущие стены дома, начинают монтаж системы стропил. Чаще всего система стропил рубленого деревянного дома существенно отличается от стропильных систем домов из кирпича, блоков пеногазобетона и панельных или каркасных деревянных домов. Эти отличия довольно значительны даже при одинаковых форме, виду и типу крыши.

Основными элементами несущей конструкции являются обрешетка и стропильные фермы. Сама кровля является только наружной частью крыши, укладываемой на несущей конструкции, которая состоит из обрешетки и балок стропил.

Для изготовления стропил независимо от типа конструкции рекомендуется использовать материал сечением 200х50 или 150х50 мм.

Для изготовления обрешетки большинства покрытий применяются доски и бруски, размеры которых составляют 50х50 (40х40) или 150х25 (100х25) мм. Расстояние между ногами стропил составляет в среднем 90 см.

При уклоне крыши, превышающем 45º, данное расстояние увеличивают до 100-130 см, а при строительстве в местности с большим количеством выпадающего снега – уменьшают до 60-80 см.

Для более точного расчета шага стропильных ног следует учитывать их сечение и расстояние между соседними опорами (стойками, прогоном конька, подкосами) несущей конструкции, а также тип материала, используемого для покрытия кровли.

В случае, если жесткость в плоскости ног стропил обеспечивается непосредственно фермами, противостояние нагрузкам ветра, возникающим со стороны фронтона (щипца) обеспечивается установкой требуемого количества диагональных связей.

В качестве таких связей могут использоваться доски толщиной 3-4 см, которые прибиваются в основании крайней ноги стропила и в средней части соседней ноги.

Стропильные ноги являются основным элементом системы стропил, поскольку именно на них ложится основная нагрузка кровли.

Поэтому рассчитывать и монтировать, как саму стропильную систему следует тщательно и грамотно, чтобы крыша служила как можно дольше и эффективнее.

Вениамин

Задать вопрос

Задавайте вопросы/пишите рекомендации

Помогла ли вам статья?

краткое описание, особенности расчета, размеры

Возведение крыши дома является завершающим этапом строительства. Это ответственное мероприятие, от которого зависит как долговечность эксплуатации постройки, так и безопасность проживающих здесь людей. Без правильного расчета в этом деле не обойтись.

Обязательным элементом всей системы является нога стропильная. На нее будут приходиться постоянные и временные нагрузки. Поэтому, прежде чем производить монтаж кровли самостоятельно, необходимо ознакомиться со всеми деталями этого процесса. Существуют определенные нормы и правила, которые регламентируют обустройство стропильной системы.

Общая характеристика

Стропильная система кровли является основной несущей конструкцией. На нее приходится основная нагрузка. Чтобы обеспечить надежность системы, каждая стропильная нога крепится жестко. Это позволяет кровле выдерживать порывы ветра, снежные наносы и прочие воздействия.

Материалом для подобных элементов конструкции чаще всего служит древесина. Ее проще корректировать, а стоимость работ значительно снижается. Следует уделить особое внимание особым антисептическим и противопожарным пропиткам.

Угол наклона стропильных элементов равняется уклону скатов кровли. Низ стропильных ног упирается в мауэрлат. Это позволяет равномерно распределять нагрузку. Верх этих элементов опирается на брус под коньком или промежуточные подгоны.

Стропильные ноги порой еще называют диагональной или накосной ногой, а также просто стропилом.

Нагрузка

Нога стропильная подвергается различным нагрузкам. Это постоянные и временные разновидности. К первой группе относят суммарный вес, которым обладает стропильная система, а также прочие материалы кровли (пароизоляция, гидроизоляция, рубероид, шифер). Также сюда относят элементы внутренней отделки помещения или мансарды.

Временные нагрузки могут возникнуть вследствие самых разных причин. Их можно просчитать только приблизительно. В этом случае учитывают максимально возможную величину осадков, которая может наблюдаться в этой климатической зоне. Также на кровлю могут воздействовать порывы ветра. Если в этой местности они продолжительные и обладают большой силой, следует учитывать эту особенность при расчетах.

Необходимо учитывать вес людей, которые будут выполнять строительство или обслуживание кровли в будущем, а также суммарную величину их инструмента. Учитывают нагрузку, которую будет оказывать дополнительное оборудование (дымоход, антенна, аэратор, вентиляция и т. д.). Если на кровле будут установлены дополнительные сооружения, учитывают и их вес.

Правила расчета

Чтобы выполнить расчет стропильной ноги, следует после оценки нагрузки определиться с типом материала, а также видом самой кровельной системы. Она может быть подвешенной или наслонной. В первом случае стропила имеют две точки, но которых стоят крайние опоры. Это создает распирающее усилие по горизонтали. Ноги стропил выполняют работу на сжатие и изгиб. Чтобы снизить это усилие, выполняют их соединение при помощи растяжки.

Наслонный тип конструкции применим в строениях со средней несущей стеной или промежуточными опорами, концы которых примыкают к внешним стенам. Стропильная нога при этом выполняет функцию лишь на изгиб. При этом общие затраты материала снижаются. Но такая система подходит лишь тем строениям, в которых опоры отстоят друг от друга не дальше, чем 6,5 м.

Выполняя расчет, учитывают также угол наклона кровли. На этом этапе продумывают также все дополнительные элементы системы.

Длина

Длина стропильной ноги также рассчитывается в соответствии со всеми существующими условиями эксплуатации кровли. Изначально следует определить размер самого здания. При этом учитываются все выступы, веранды, мансарды, которые содержит план постройки.

Далее продумывается форма и угол уклона кровли. Далее, исходя из полученных данных, выбирают длину стропильной ноги. Обычно этот показатель не превышает 6 м. Это связано со стандартизацией пиломатериалов, поступающих в продажу. Чтобы приобрести более длинные разновидности изделий, придется выложить приличную сумму денег.

При необходимости эти элементы конструкции наращивают. Потребность в длинных стропильных ногах возникает иногда при обустройстве вальмовых, полувальмовых или диагональных стропил.

Сечение

После расчета длины требуется определить сечение стропильной ноги. На его тип влияет несколько факторов. Все условия эксплуатации, характерные для кровли, будут иметь значения в этом процессе. Уровень нагрузок, наклон кровли, разновидность крыши необходимо учесть при выборе сечения. Немаловажным фактором является общая площадь постройки, ее конфигурация. Чем больше факторов будет оказывать воздействие при эксплуатации постройки, тем шире сечение стропил следует выбирать.

Также не стоит забывать учесть особенности климатической зоны. Важно сразу же спланировать, какой материал применяется в ходе возведения стропил. Чаще всего это древесина. Она должна быть хорошего качества. Влажность древесины для стропил должна составлять 20-22%.

На сегодняшний день существует множество специальных программ, которые позволяют рассчитать сечение стропильной ноги. Чтобы не допустить ошибки, следует воспользоваться ними. Но правильнее доверить эту работу профессионалу. Самый популярный размер сечения — 50 на 150 мм.

Шаг укладки

Стропильная нога, размеры которой были рассчитаны в соответствии со строительными правилами, требует правильного монтажа. Для этого потребуется рассчитать шаг укладки этих элементов конструкции.

В этом деле немаловажную роль играет нагрузка, которую оказывают перечисленные выше факторы на кровлю. Правильно выбрав параметры стропил при помощи специальных таблиц, можно просчитать шаг укладки. При стандартном размере сечения (50 на 150 мм) и длине 3 м расстояние между стропилами будет составлять 1 м.

Если уровень нагрузки будет высоким, этот показатель лучше уменьшить. Особенно это касается кровли из шифера. В случае применения стропил со стандартным сечением, но длиной 4-4,5 м, шаг между элементами конструкции сокращается до 60 см.

Уклон крыши также важен при расчетах. Например, при уклоне в 45 градусов шаг стропил может достигать 120-140 см. Но в случае выпадения в этой местности большого количества осадков этот показатель сокращается до 60-80 см.

Основы монтажа

Узел стропильной ноги состоит из нескольких элементов. К ним относятся ригель, стойки и подкосы. Особенно важно их участие в системе небольшой ширины. Если этого не сделать, со временем стропильная конструкция может провиснуть. Поэтому в подобных случаях обустраивают специальную решетку.

Ноги стропил, как известно, опираются на мауэрлат. Его располагают по всей ширине постройки или подкладывают только под низ элементов конструкции. Если стропильная система деревянная, мауэрлат делают из бревна или бруса. Это верх сруба. Но в кирпичных постройках мауэрлат устанавливается вровень внутренней поверхности стен. Между ними укладывается слой гидроизоляции.

Монтаж обычной крыши

Стропильная нога и мауэрлат выступают очень важными элементами всей конструкции. От правильности их монтажа зависит качество кровли. Их можно крепить двумя способами. Монтаж бывает жестким или скользящим. Правильную разновидность выбирают в соответствии с типом стропильной системы (наслонная, висячая).

Жесткий тип крепления обеспечивает неподвижность конструкции. При этом на стропилах делают запилы. Элементы конструкции закрепляются металлическими скобами, уголками, проволокой или длинными гвоздями.

Скользящее соединение называют еще шарнирным. Если необходимо обеспечить свободу оседания деревянных элементов на сруб, этот тип монтажа предпочтительнее. На стропильной ноге делают запил и крепят ее с мауэрлатом двумя гвоздями. Их вбивают наискосок. Еще один гвоздь вбивают сверху.

Монтаж вальмовой крыши

При обустройстве вальмовой крыши нога стропильная нередко оказывается длиннее 6 м. Здесь требуется выполнить наращивание. Две стропильные доски спаривают. При этом требуется выполнить их усиление. Эта процедура предполагает обустройство подкосов. Это вертикальные стойки, которых в конструкции устанавливают не больше 2 штук.

Эти элементы усиления опираются на подкладку из древесины. Она монтируется на перекрытие или на затяжку. Диагональные стропильные элементы всегда оказываются длиннее, чем рядовые. Они подвергаются нагрузке, которая в 1,5 раз больше обычной. Поэтому процедура усиления в этом случае просто незаменима.

Ознакомившись с таким элементом, как нога стропильная, каждый начинающий строитель сможет вникнуть глубже в процесс возведения кровли. При соблюдении всех строительных норм и правил можно добиться высокого качества конструкции.

Стропильная нога — элементы системы: подкосы, усиление и толщина стропил из бревен, какую ширину и нагрузку выбрать

Стропильная система – это конструкция, обеспечивающая прочность крыши и служащая основой для укладки кровельного материала. Она показана на фото.

Крыша – это несущая конструкция, которая выполняет следующие функции:

• придает строению красивый внешний вид;
• принимает на себя внешние нагрузки;
• ограждает чердак от окружающего мира;
• передает нагрузку с обрешетки и материала на ней на стены здания и внутренние опоры.

К главным элементам крыши относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Также в несущую конструкцию входят дополнительные элементы крепежа – ригели, стойки, подкосы стропил, распорки и прочее. На надежность и прочность кровли наиболее влияет система стропил. Стропила – это основная несущая часть крыши. На стропильную систему приходится вес не только кровельного покрытия, но и снежного покрова, давление ветра. Она должна выдерживать все эти воздействия, поэтому расчет производят с учетом типа кровельного материала и климатических особенностей региона.

Конструкция системы стропил

Соединение стропил друг с другом придает жесткость кровельному каркасу, и в результате получается прочная стропильная конструкция. Нагрузка на стропила может быть довольно значительной, например, во время сильного ветра, поэтому каркас крепко связывают с коробкой здания.

При строительстве частных домов и коттеджей обычно используют деревянные стропильные системы, которые легко изготавливаются и устанавливаются. Если же при возведении стен были сделаны ошибки, эти изделия можно легко обработать: укоротить, нарастить, подтесать и т.д.

При монтаже используют крепежные элементы стропильной системы: болты, шурупы, хомуты, гвозди, скобы. Также они применяются для усиления несущей кровельной конструкции. Связанные между собой элементы крыши создают стропильную ферму, в основе которой находятся треугольники, являющиеся самой жесткой геометрической фигурой.

Выбирая материал для изготовления системы из стропил, необходимо учитывать конструктивные и архитектурные нюансы проекта. Не стоит забывать про антисептическую и противопожарную пропитку для них, поскольку это влияет на долговечность кровли.

Состоит система из стропильных ног. Устанавливают стропила под углом уклона скатов крыш. Нижние участки стропильных ног опираются на внешние стены с помощью мауэрлата, способствующего равномерному распределению нагрузки. Верхние окончания стропил опираются на брус под коньком или на промежуточные подгоны. С помощью системы стоек нагрузка передается несущим внутренним стенам.

Виды стропил

Бывают наслонные и висячие стропила..

Стропила висячие состоят из таких элементов: нога стропила, перекрытие чердака, ригель. У этих стропил есть только две крайние опорные точки. Они опираются непосредственно на стены дома. Стропильные ноги реагируют и на сжатие, и на изгиб. Эти стропила без подкосов.

Конструкция висячих стропил передает стенам значительное распирающее усилие по горизонтали. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, используют растяжку, с помощью которой соединяют стропильные ноги. Делают ее либо в основании стропил, либо на большей высоте. Растяжка в основании стропил является одновременно и балкой перекрытия – это актуально при создании мансардных кровель. При повышении высоты расположения растяжки требуется увеличить ее мощность и убедиться в надежности прикрепления к стропилам.

В состав наслонных стропил входят: стропильная нога, мауэрлат, бабка, подкос, затяжка. Этот вид стропил устанавливают в зданиях, в которых есть средняя несущая стена или промежуточные опоры в виде столбов. Элементы такой конструкции работают только на изгиб, выполняя функцию бабок. Вес системы наслонных стропил меньше, материалов также требуется меньшее количество, поэтому она обходится дешевле, чем висячая система.

Монтаж наслонной системы делают в том случае, если опоры друг от друга удалены не больше чем на 6,5 метров. Если есть дополнительная опора, стропила иногда перекрывают ширину в 12 метров, а если опор две – до 15метров.

Стропильные ноги чаще всего опирают не на стены здания, а на специальный брус – мауэрлат. Этот элемент может находиться по всей длине дома или быть подложенным только под стропильные ноги. Если конструкции деревянные, для мауэрлата берут бревно или брус, которое является верхним венцом сруба.

При кирпичной кладке стен мауэрлат представляет собой установленный вровень с внутренней поверхностью стен брус, огражденный снаружи выступом кладки. Между этим элементом и кирпичом укладывают слой гидроизоляции – например, можно положить в два слоя рубероид.

Если ширина стропил небольшая, со временем они могут обвиснуть. Чтобы этого не произошло, используют решетку, состоящую из стойки, ригеля и подкосов. В верхней части конструкции укладывают прогон, который соединяет стропила или фермы. Это делают независимо от вида кровли. Впоследствии на этом прогоне делают конек кровли. В местах, где нет несущих стен, пятки стропил упирают в боковые прогоны – продольные балки значительной мощности. Размеры данных деталей зависят от ожидаемой нагрузки.

При строительстве частных домов используют стропила из бревен – они более легкие. Для создания крыш на многоэтажных жилых объектах и промышленных зданиях применяют металлические стропила.

Установка стропильных систем

Углы наклонов скатов выбираются исходя из типа здания и назначения чердачного пространства. На величину наклона также оказывает влияние материал, выбранный для создания кровельного покрытия.

Если будет укладываться рулонная продукция, угол наклона должен составлять 8-18 градусов. Для черепицы необходимый угол равен 30-60 градусов, для кровельной стали или листов асбоцемента – 14-60 градусов.

Установку системы стропил начинают после возведения несущих стен дома. Конструкция стропил деревянного рубленого дома значительно отличается от систем для домов из пеногазобетона, кирпича, каркасных деревянных или панельных домов. Различия существенны и при одинаковой форме, типе и виде крыши. Что касается того, чем обработать стропильную систему, то необходимо использовать антисептические и противопожарные средства, чтобы крыша прослужила длительное время.

Главные элементы несущей конструкции – стропильные фермы и обрешетка. Кровля является наружной частью крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропил.

Для производства стропил берут материал определенного размера. Так, толщина стропил (сечение) чаще всего составляет 150х50 и 200х50 миллиметров. Для обрешетки обычно берут брусья и доски размером 50х50 и 150х25 миллиметров. Расстояние между стропильными ногами в среднем составляет 90 сантиметров. Если уклон крыши больше 45 градусов, данный шаг увеличивают до 100-130 сантиметров, а если в регионе выпадает огромное количество снега, то уменьшают до 60-80 сантиметров.

Чтобы произвести более точные расчеты относительно промежутка между строительными ногами, нужно учитывать их сечение, шаг между опорами (подкосами, прогоном конька, стойками), тип кровельного материала.

Плавающая стропильная система крепится с помощью специальных кронштейнов, позволяющим стропилам «садиться» вместе с усадкой фронтонов и не висеть над коньковым бревном.

В горных районах пользуется популярностью стропильная система шале. Особенностью данной конструкции является значительный выступ крыши за пределы несущих стен. Иногда такой выступ достигает двух-трех метров, а угол ската кровли небольшой. На такой крыше не задерживается снег, поэтому она служит долго. Но лучшим вариантом является выступ крыши на 1-1,5 метра.

Если жесткость обеспечивается фермами, усиление стропил делают с помощью диагональных связей. Для них могут использоваться доски толщиной 3-4 сантиметров, прибиваемые в основании крайней стропильной ноги и в средней части соседней. Стропильные ноги – это главный элемент системы, поэтому на них приходится большая часть нагрузки кровли. По этой причине систему нужно правильно рассчитывать и устанавливать, чтобы крыша получилась надежной.

Монтаж стропильной системы необходимо произвести, точно соблюдая все требования. Если нет опыта в строительстве, лучше поручить возведение крыши специалистам, поскольку это нелегкое занятие, и малейшие ошибки могут привести к ее обрушению.

Накосная нога и диагональные накосные стропила вальмовой крыши

При возведении вальмовых крыш и крыш с ендовами устанавливаются стропила, которые направлены к внешним и внутренним углам стен. Такие стропильные ноги принято называть диагональными либо накосными. Накосные стропила по длине больше обычных, к тому же они служат опорой для укороченных стропил скатов, носящих название нарожники. Именно поэтому накосные стропила в большинстве случаев принимают нагрузку приблизительно в полтора раза большую, чем стандартный тип подобных изделий.

Содержание

• Особенности накосных стропил
• Опора под накосные стропила

Особенности накосных стропил

Длина накосных стропил превышает обычную длину досок, поэтому их делают спаренными. Это решает сразу несколько задач:

• Удвоенное сечение способно выдерживать увеличенную нагрузку;
• Наращивание досок позволяет создать длинную неразрезную балку;
• Спаривание досок приводит детали к одному размеру.

Важно! Сдваивание стропил позволяет использовать для устройства накосного типа такие же доски, которые применяются и для обычных стропил. Проще говоря, применение досок равной высоты для создания всех элементов стропильного устройства значительно упрощает варианты конструкций узлов вальмовой крыши.

Для устройства многопролетности вальмовой крыши под диагональную ногу устанавливается одна или две опоры. Данный вид стропил можно представить в виде раздвоившегося и наклонившегося конькового прогона. По длине доски сращиваются таким образом, чтобы стыки были на расстоянии от центра опор, равном 15 процентам от длины пролета, над которым находится стык. То есть длину досок для создания накосного стропила необходимо подбирать, учитывая длину пролета и количество опор.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Опора под накосные стропила

Опора под диагональную стропильную ногу — это стандартный подкос, также это может быть стойка из бруса или двух спаренных досок. Опирается стойка через деревянную подкладку и слой гидроизоляции прямиком на перекрытие, выполненное из железобетонных плит. Подкос устанавливается под углом 45–53°, а его низ упирается в лежень.

Важно! Угол установки подкоса не так важен, главным условием является поддержание подкосом стропила в месте максимальной нагрузки.

Сделанные из двух сечений обычных стропильных ног накосные стропила выдерживают нагрузку, рассчитанную для рядовых изделий. Если они перекрывают пролет до 7,5 метров, то подпираться подкосом должны лишь в верхней его части. Когда накосное стропило длиннее и перекрывает до 9 метров пролета, в нижней части его устанавливается еще одна опора в виде стойки либо шпренгельной фермы. Под стропило более 9 метров длиной желательно установить третью опору по центру, тут можно ввести только стойку. Железобетонное перекрытие должно это выдерживать, в противном случае в его конструкцию включается балка, на которую могла бы опереться стойка.

Шпренгельная ферма представляет собой балку из бруса, прокинутую по пересекающимся наружным стенам на угол. Чтобы балка сильно не прогибалась, в нее врезается стойка (шпренгель) и устанавливаются два подкоса. Чаще всего при строительстве загородных домов небольших размеров эту ферму не надо рассчитывать, потому что ее составляющие принимаются стандартно из спаренных досок либо бруса при общем сечении 100 х 100 – для стоек, 50 х 100 –для подкосов и 100 х 150 – для балок.

То, как накосная стропильная нога опирается в коньке, будет зависеть от количества и расположения промежуточных опор и устройства основных наслонных стропил:

• В варианте с одним прогоном по середине вальмовой крыши, накосная стропильная нога опирается на консоли прогона. Консоли выпускаются на 10–15 сантиметров за подстропильную раму, потому что лишнее потом гораздо проще отпилить, нежели наращивать в процессе недостающее;
• В случае с двумя прогонами и стропильной системой из досок устанавливается шпренгельная конструкция на прогоны. Она состоит из стойки, с крепящимися на нее вверху диагональными стропилами, и горизонтальной балки;
• В случае с двумя прогонами и конструкцией из брусьев, к стропилам в коньке пришивается прибоина (короткая доска толщиной не меньше 5 см), на которую и опираются накосные ноги.

Важно! Низ накосных стропил при установке на шпренгель, прибоину или консоль прогона должен подрубаться в горизонт и крепиться гвоздями. Если нужно, такие стропила дополнительно прикрепляются к опорам тугими проволочными скрутками или металлическими хомутами.

Накосные стропила, которые расположены в ендовах, подпирать шпренгельной фермой нельзя, потому что образующий ендову угол стен является внутренним, так что их подпирают подкосами либо стойками. В данном случае, в отличие от накосной системы вальмы, максимум нагрузки приходится на нижнюю часть ноги. Именно здесь и необходимо упереть подкос. Но угол наклона подкоса, который уперт низом в лежень, получается слишком острым, из-за чего подкос либо опирают в угол стен, либо устанавливают два подкоса (один от угла стен, другой от лежня) упирая их верхней частью друг в друга. Еще иногда игнорируют точку максимальной нагрузки и устанавливают от лежня один подкос под углом 45–53 градуса к горизонту.

Последний вариант может показаться неверным, ведь тут подкос подпирает стропило, казалось бы, совсем не в том месте, где нужно. Однако не стоит забывать, что при введении под балку третьей опоры она становится неразрезной и двухпролетной, из-за чего увеличивается ее несущая способность. Поэтому установка подкоса по последнему варианту довольно часто бывает вполне достаточной для обеспечения необходимой несущей способности всего диагонального стропила удвоенного сечения, что особенно удобно при планируемой повышенной нагрузке со стороны кровли.

Важно! Нарожники пристыковывают к наслонному стропилу обычным запилом — подпиливают верхнюю часть нарожника в одну плоскость к детали, стыкуют и пришивают двумя или тремя гвоздями.

В зависимости от выбранной расчетной схемы: распорной или безраспорной, низ накосных стропильных ног находит упор непосредственно в мауэрлате или в балке, уложенной на угол стен, либо опирается на них. Этим данная стропильная система схожа с обычной – как и стандартные стропильные ноги, выполненные с двумя или тремя степенями свободы, они могут передавать либо не передавать распор на стены.
Угол наклона накосной стропильной ноги, как принято считать, меняется относительно угла наклона обычных стропил. Это верно, если рассматривать данную стропильную ногу как обособленный элемент. Но если спроецировать ее на стропила объединенных ей скатов по очереди, можно увидеть, что образуемые проекциями углы равны углам скатов.

Важно! При необходимости верхняя плоскость накосного стропила, уложенного на ребре вальмовой крыши, может стесываться под углом, а находящиеся в ендове стропилы— желобком, на них укладывается обрешётка.

Установкой между стандартными стропилами прибоины можно создать «датскую крышу». Если нужно, места креплений прибоины к ним должны подпираться подкосами (подстропильными ногами), нижняя часть которых упирается в стойку или лежень. Или же вместо обычных устанавливается усиленная (спаренная) пара стропильных ног. В тех местах, где прибоина пересекается со одной или двумя стойками, к ним она крепится гвоздями и подпирается обрезками досок. Полученная в результате вертикальная плоскость на вальмовой крыше обшивается листовым или погонажным материалом и, в большинстве случаев, используются для обустройства на чердаке под коньком окна.

Стропильная нога с дополнительной опорой в виде подкоса

Стропильная нога с дополнительной опорой в виде подкоса.

Требуется подобрать сечение стропильной ноги.

1.Исходные данные

Район строительства — г.Брянск

L= 6.36м.- расстояние между опорами (пролет стропил).

l=1.0 м. — расстояние между осями стропильных ног(шаг).

задаемся шагом обрешетки: S= 500мм

Снеговой район — III

Сечение стропильной ноги прямоугольное. Стропильную ногу рассчитываем как двух пролетную нарезную балку.

2.Конструктивная схема стропильной крыши с подкосами

1-стропильная нога 100х125; 2-мауэрлат 100х100; 3- прогон 60х150; 4-стойка 120х100; 5-затяжка 50х150; 6-подкос 100х100; 7-кобылка 40х130; 8-обрешетка 50х50 ;9-лежень 120х12; 10-стальной оцинкованный лист.

3.Расчетная схема и расчетное сечение

Стропильные ноги — это главный элемент наклонных стропил. Верхним концом стропильные ноги опираются на коньковый брус(прогон), а нижним на мауэрлат ,уложенный на наружную стену. При длине более 4 м стропильные ноги подпирают подкосами и стойками для уменьшения расчетного пролета.

Расчетное сечение принимается как двухпролетная нарезная балка с учетом угла наклона.

4.Расчет угла наклона кровли к горизонту:

Из курса «геометрии» мы знаем,что в прямоугольном треугольнике тангес угла α равен отношению противолежащего катета к прилежащему катету:

tgα= ==0.44 тогда угол α=23⁰ ,где

Н-высота чердачного помещения (от перекрытия до мауэрлата)

L-расстояние между опорами(пролет стропил)

Для развития общего кругозора,стоит помнить, что если требуется найти гипотенузу с в данном прямоугольном треугольнике, то она равна отношению противолежащего катета к cosα:

Если α=23⁰ ,то cosα=0. 92

c= ==6844мм

5.Сбор нагрузок

Нагрузку на строительную ногу на 1 погонный метр с учетом угла наклона к горизонту(в табличной форме):

Чтобы найти расчетную нагрузку требуется сначала найти нормативную нагрузку и умножить ее на коэффициент принимают по табл.1 СНиП » Нагрузки и воздействия»

Полная нагрузка,приходящаяся на погонный метр горизонтальной проекции стропильной ноги с учетом коэффициента надежности по ответственности γn = 0.95 равна:

qn=gn(строп.ноги)х1хγn=1,92х1,0х0,95=1,824

q=g(строп.ноги)х1хγn=2.53×1.0x0.95=2.40

6,Статический расчет

Если стропильная нога имеет дополнительную опору в виде подкоса, то стропильную ногу в этом случае рассчитывают как нарезную балку на трех опорах. Опасным сечением стропильной ноги является сечение в месте примыкания подкоса. Изгибающий момент в этом сечении находиться по формуле:

M==3.09кНм

7.Определение требуемого момента сопротивения сечения стропильной ноги(Wтреб. ):

Wтреб.===0,23мᶟ=230смᶟ,

где Rи — расчетное сопротивление древесины изгибу, при определении данного значения по СНиП11-25-80 табл.3, учитывается большее количество коэффициентов (m₁….m) в зависимости от влажности, температуры, и т.д.

Принимаем, например :Rи=13МПа = 13000кН/м² (сосна 2 сорта)

8 Определение расчетного  сечения стропильной ноги

Задаемся толщиной сечения, b находят ширину сечения hтреб. Например, толщина бруса b=10 см, тогда необходимая высота сечения:

hтреб====11,74см=117,4мм.

По сортаменту пиломатериалов принимаем фактические сечения стропильной ноги, по ГОСТ244454-80 с площадью не менее 125 см², принимаем брус сечением 100х125мм.

Определяем длину стропильной ноги по скату l₁:

Если α=23⁰ ,то cosα=0.92 c= ==6844мм=6,84м

9.Проверка несущей способности выбранного сечения

1.Проверяется прочность по напряжению:

Сначала определяется напряжение в сечении элемента (σ):

σ=

Момент сопротивления сечения: Wx===260,4см²

σ==1,186кН/см²=11860кН/м²

11860 кН/м² условие выполняется.

2.Проверяется жесткость стропильных ног с учетом угла наклона оси:

Определяется прогиб и сравниваем его с предельным прогибом:

ƒƒи

f= ==0,057

где qn-нормативная нагрузка ,смотри пункт расчета 5.

Модуль упругости древесины E=10000МПа

Момент инерции Jx=

Если пролет 6м, то предельный прогиб fи допускается не более  пролета(таб.16 СНиП II-25-80), => f=3см.

0.011см<3.0см — условие выполняется.

Прогиб балки в пределах нормы,жесткость стропильной ноги достаточна.

Вывод:Все условия выполнены, следовательно, несущая способность стропильной ноги обеспечена, расчет окончен, принимаем брус сечением 100х125 из сосны,древесины второго сорта.

это что? Расчет шага и размеров, относительного удлинения и длины соединения. Крепление к балкам перекрытия

1. Что это?
2. Особенности расчета
3. Способы крепления
   • Жесткий
   • Раздвижные
4. Удлинение и укрепление

Стропильная система представляет собой многоэлементную конструкцию, одной из важных частей которой является стропильная нога. Без стропильных ног крыша прогибалась бы от снега, нагрузки при проходе людей, обслуживающих крышу, ветра, града, дождя и конструкций, установленных над крышей.

Что это?

Стропильная нога диагональная — отвесной сборный элемент, количество экземпляров которого выбирается по длине кровли, и здания, конструкции в целом … Это цельная или сборная наклонная балка, на которую перпендикулярно ей ложатся элементы обрешетки. К ним, в свою очередь, крепится гидроизоляционный слой и кровельные (проф) листы.

В системе, представляющей собой крышу с мансардой в полной и окончательной сборке, накосные стропильные ноги вместе с мауэрлатом и внутренними горизонтальными, диагональными и вертикальными стойками завершают прочную и надежную конструкцию на десятилетия вперед. В результате он защищает помещения в доме и чердаке от дождя, снега, града и ветра.

Особенности расчета

Шаг стропильных ног не более 60 см. Если между ними построить большие пролеты, то крыша будет «играть» от ветра, града и дождя. От снега крыша с обрешеткой прогнется. Некоторые мастера размещают стропила гораздо чаще. Сказанное не означает, что толстые доски или брус нужно класть слишком близко – вес кровли вместе с перекрытием, горизонтальными, вертикальными и диагональными балками может быть завышен, а стены из пеноблоков или газоблоков могут начать трескаться и провисать

Одна доска для стропильной ноги — удлиненная или сплошная — достигает массы до 100 кг. 10-20 лишние стропильные ноги могут добавить ко всей конструкции тонну-другую, а это приводит к ускоренному растрескиванию стен при ураганах, при проходе бригад рабочих, обслуживающих кровлю, во время ливней и снегопадов.

Выбор запаса прочности должен обеспечивать, например, до 200 кг снега на квадратный метр профнастила, которым облицована кровля.

Допустим, в качестве примера строится небольшой загородный дом из пеноблоков со следующими параметрами.

• Периметр фундамента и стен (внешний) — 4*5 м (занимаемая площадь участка — 20 м2).
• Толщина пеноблоков, из которых возведены стены, как и ленточный фундамент снаружи, 40см.
• В конструкции отсутствует Перегородки — внутренняя площадь дома аналогична квартире-студии (одна комната, зонированная на кухню, санузел и жилой блок).
• В доме один вход и четыре окна — по окну в каждой из стен.
• В качестве мауэрлата — деревянного элемента, опоясывающего верх стены по периметру, использован брус 20*20 см.
• Как горизонтальные балки перекрытия — доска 10*20 см, уложенная горизонтально на ребро. Вертикальные упоры и диагональные усиливающие прокладки («треугольники») выполнены из той же доски, что предотвращает их косоглазие. Все элементы соединяются шпильками и болтами не менее М-12 (гайки, нажимные и стопорные шайбы входят в комплект). Аналогичная доска выкладывается под коньковые (горизонтальные) распорки – тоже «треугольниками» (диагоналями).
• Та же доска — размеры 10*20 см — выкладывается стропильных ног.
• Обрешетка изготавливается из доски 5*10 см или бруса, например, сечением 7*7 или 8*8 см.
• Кровельный лист толщиной — 0,7-1 мм.
• Выполнена обшивка из стали по периметру и установлены водосточные желоба.

Вывод — сечение стропильной ноги должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата … Для окончательного расчета берется плотность породы древесины, используемой при возведении потолочных, чердачных и кровельных конструкций. Так, по ГОСТу лиственница имеет удельный вес 690 кг/м3. Общий тоннаж собранной кровли рассчитывается по кубометрам досок и брусьев, рассчитанных в ходе проекта и заказанных на ближайшем лесопилочном складе.

В этом случае стропила разделяются на половину ширины конструкции – 2 м от края более длинных стен до середины коньковой опоры. Пусть конек крыши приподнят над уровнем верхней кромки мауэрлата на высоту 1 м.

Вам необходимо рассчитать следующее.

• Вычитая из метра высоты балок, получаем 80 см — длина коньковых упоров. Разметку делаем в ходе дальнейшей работы.
• По теореме Пифагора считаем длина стропил от конька до края передней или задней стены 216см. С выносом (для исключения попадания осадков на стены) длина стропил, скажем, 240 см (24 — припуск), на которых крыша будет выходить за периметр строения.
• Доска длиной 240 см и сечением 200 см2 (10*20 см) занимает объем 0,048 м с учетом небольшого запаса — пусть он будет равен 0,05 м3. На кубический метр потребуется 20 таких досок.
• Зазор между серединами стропил 0,6 м. Получается, что для конструкции длиной 5 м потребуется по 8 стропил с каждой стороны. Это равно 0,8 м3 древесины.
• Лиственница объемом 0,8 м3, затраченная чисто на стропила, весит 552 кг. С учетом крепежа пусть вес стропильной подсистемы — без дополнительных опор — 570 кг. Это означает, что на мауэрлат с любой стороны давит груз массой 285 кг. С учетом небольшого запаса прочности – пусть этот вес будет равен 300 кг на одну мауэрлатную перекладину. Именно столько будут весить стропильные ноги.

Но расчет запаса прочности стен не ограничивается только весом стропильных ног. Сюда входят все дополнительные распорки, крепления, кровельное железо и пароизоляция, а также возможные снеговые и ветровые нагрузки во время метели, сопровождаемой ураганом.

Способы крепления

Опорные элементы, соединяющие мауэрлат со стропилами, имеют разную степень подвижности в пределах от 0 до 3 единиц. Значение «0» — самая жесткая степень, которая не позволяет элементам смещаться ни в одну из сторон даже на миллиметр.

Хард

Полностью неподвижная опора по длине применяется в случае передачи расширяющего эффекта от стропил на несущие стены. Этот метод применяется в домах, построенных исключительно из кирпича, щитов и блоков. Полностью исключается постепенная усадка кровли, чтобы нагрузка на несущие стены не смещалась. Большинство опытных строителей настоятельно советуют делать врезки в местах стыка стропил с балками перекрытия.

Это придаст повышенную прочность и неподвижность каждому узлу на стыке с мауэрлатом. Для придания прочности конструкции дополнительного запаса применяют шпильки, болты, пресс-шайбы и пластины, а также анкерные крепления. В наименее нагруженных местах применяют также длинные саморезы с диаметром резьбы 5-6 мм и длиной шурупа не менее 6 см.

Размеры запила бруса — не более трети его общего сечения . В противном случае стропильные ноги будут просто смещаться, что не исключает их проскальзывания и падения вниз. Жесткие стыки без подпиливания стропил обеспечивают способом крепления с помощью подшивной планки, применяемой в наслонных стропилах.

При этом последние подпиливаются по трафарету и скашиваются так, чтобы кровля принимала нужный угол наклона в местах крепления к мауэрлату. Изнутри стропила стягиваются посредством опорных балок и закрепляются посредством уголков с обеих сторон опорной части основания.

Бесстыковая точка опоры может быть выполнена путем жесткого скрепления стропил с арматурой рейками с обеих сторон.

• Пара кусков досок — каждая длиной 1 м — крепится с обеих сторон стропильной ноги.
• На одном конце спил выполняется под углом наклона ската.
• Сегменты подточены спилом к ​​мауэрлату. Крепятся в заранее отмеченных точках — по одной.
• Стропильные ноги прикручиваются к накладкам с одной стороны … Мастер усиливает их накладками с противоположной стороны. Вместо уголков можно использовать скобы и кронштейны.

Конечно, можно поступить и наоборот – сначала установить доски обшивки, а между ними вставить стропила. Этот способ требует предварительной подгонки – ножка может не войти в зазор или останутся зазоры, а это недопустимо.

Скользящее

Подвижное соединение применяется, когда в зависимости от температуры элементы изменяют свою длину и толщину (проверка диапазона температурных колебаний). Например, рельсо-шпальная решетка: непрерывная колея на жаре изгибается, а на холоде выпрямляется. Летом поезда сходят с рельсов из-за кривых рельсов. Стропила, мауэрлаты, упоры и обрешетка, устанавливаемые зимой в мороз, летом могут вздыматься и прогибаться.

И наоборот — установленный в жару на морозе растягивается, трескается и стачивается, поэтому строительные работы ведутся весной и осенью. Для скользящего соединения стропила опираются на высокопрочный коньковый брус. Нижние узлы являются динамическими – они могут отклоняться в пределах нескольких миллиметров по длине стропил, но конек со всеми его стыками фиксируется жестко.

Дополнительное армирование выполняется с помощью ригеля . Динамическое соединение стропил дает им небольшую степень свободы. Другими словами, жестко подпиливается и стыкуется только верхний, а не нижний конец стропил. Такая возможность позволит лучше утеплить крышу мансардного типа, снизить нагрузку на мауэрлатный брус.

Пила верхнего торца применяется в основном для деревянных домов — для кирпично-монолитных и сборно-блочных стен, в том числе зданий из экспериментальных материалов, мауэрлатный брус делают сплошным, равномерным по всей длине.

Удлинение и усиление

Для сращивания стропил используются два метода.

С накладными досками (двухстороннее армирование с соединением)

Длины надставок соединяются и выравниваются с удлиняемыми стропилами. На концах стропильных брусьев или досок предварительно сверлят отверстия под болты или шпильки. Накладки сверлятся одновременно. Длина засверливаемого конца составляет не менее полуметра от общей длины стропильного элемента (половина длины накладок). Длина площадки не менее одного метра.

Отверстия расположены в ряд или в шахматном порядке, соседние равноудалены друг от друга. Места стяжек и досок (или балок) надежно стянуты болт-гайкой, с установкой гровера и пресс-шайб с обеих сторон.

Путем вкручивания в брус или бревно концами

В центре концов сверлят глубокие продольные отверстия — например, на глубину 30-50 см. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше диаметр шпильки — для плотного вкручивания в брус или бревно. Вкрутив половину шпильки (по длине) в одно бревно или брусок, на него накручивают второе бревно. Способ очень трудоемкий – рекомендуется использовать калиброванное идеальное круглое бревно, чтобы его было удобнее вращать на ленточной колодке, как ворота колодца.

На балку сложнее прикрутить — она ​​нуждается в идеальном скруглении в местах поворота блочного ремня или слаженной помощи дюжины рабочих, вращающих эту балку. Малейший перекос при завинчивании может привести к появлению продольной трещины, и наращенные таким образом стропила потеряют свою первоначальную прочность.

Опыт показывает, что накладки предпочтительнее, современнее и легче, чем навинчивание на шпильку М-16… М-24 или шпильку.

В следующем видео вас ждет пошаговый процесс установки стропильных ног.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем прочитать

Как отремонтировать сломанную ферму крыши

Установка ферм или стропил на крыше гарантирует ее прочность. Сломанная ферма крыши может привести к различным структурным проблемам. Худшее, чего вы можете ожидать, когда у вас сломана ферма крыши или повреждены стропила, — это обрушение вашей крыши.

Не всегда нужно привлекать профессиональные услуги, так как, например, можно научиться ремонтировать фермы крыши мобильного дома самостоятельно. Но для традиционного дома вам нужны правильные инструменты, помощь и подробный список инструкций.

У вас не всегда может быть доступ к специалисту по кровле. Только благоразумно научиться заботиться о своем доме. Поэтому, если вы готовы узнать, как отремонтировать сломанную ферму крыши, следуйте этому пошаговому списку инструкций в качестве руководства.

Оценка ситуации может привести вас на чердак, где тесно и тесно. Наличие света, когда вы поднимаетесь туда, может помочь делу. Вы должны быть осторожны с вашими шагами. Легко провалиться сквозь стропила (которые обычно располагаются на расстоянии 24 дюймов друг от друга).

Убедитесь, что вы выбрали правильные части, на которые можно наступать, чтобы не оказывать давление на точки, которые могут быть недостаточно прочными, чтобы выдержать ваш вес. Цель состоит в том, чтобы избежать обрушения крыши.

Вы можете разместить доски размером 2 на 8 поперек стропила. Таким образом, вы создаете временную устойчивую поверхность, по которой можно двигаться дальше.

Кроме того, вам нужно следить за прогнившими фермами. Обязательно обратитесь в профессиональную службу, например, Roof Master, если вы не чувствуете себя комфортно или не знаете, как отремонтировать прогнившую ферму крыши или другие подобные проблемы.

Следующее, что вам нужно сделать, это определить размер сломанной фермы. Типичная длина пиломатериалов, предназначенных для ферм, составляет 2 на 6 или 2 на 8. 

Получите размеры фермы, измерив ее. Если это ферма 2 на 6, она будет иметь размеры 5,5 дюймов и 7,5 дюймов, если это ферма 2 на 8.

Приступайте к распилу пиломатериала длиной 4 фута для ремонта первой фазы. Кусочки, которые вы вырезаете в этом стиле, станут заплатками. Вы установите их для поддержки сломанной фермы крыши с каждой стороны.

Начать приклеивать патчи. Поместите 4-футовую доску на плоскую сторону сломанной фермы. Поместите одинаковое количество пластырей по обе стороны от разрыва. Вы можете сделать это, убедившись, что зазор находится прямо посередине патча.

После этого вы можете закрепить их винтами с одной стороны. Здесь вам понадобится ваш помощник, чтобы приложить давление, чтобы убедиться, что ферма выровнена. Повторите этот процесс для другого патча.

Последний этап ремонта сломанной стропильной фермы прост. Вы можете начать работу над второй заплаткой на другой плоской стороне сломанной фермы. Расположите его на одной линии с первой заплаткой и закрепите винтами.

Этот ремонт должен помочь снова укрепить ферму. Надевайте защитные очки и перчатки при закручивании шурупов в древесину.

Нередко можно найти сломанную ферму вместе со сломанными стропилами. Некоторые вещи подскажут вам, что необходимо заменить стропило.

Недостаточно научиться ремонтировать прогнившую ферму крыши. Важным уроком при изучении того, как отремонтировать ферму крыши, является изучение замены стропил. Заменить стропила так же просто, как и фермы.

Для стропил характерно изнашивание и растрескивание, поэтому замена неизбежна. Это можно сделать, не снимая крышу. Лучше, когда вы изучили несколько столярных навыков и имеете подходящие инструменты для работы.

Начните с измерения старых стропил под поверхностью крыши с помощью рулетки. Имейте под рукой книгу и карандаш или ручку, чтобы записать расстояние между стропильными ногами. Используя размеры, которые вы только что извлекли из старых стропил, вам понадобится циркулярная пила, чтобы изогнуть наши новые стропила из дерева.

Вы должны сделать то же самое для балки под старыми стропилами крыши. Убедитесь, что вы не повредите крышу в процессе измерения.

Поместите новые стропильные ноги рядом со старыми стропилами и с помощью молотка и гвоздей прикрепите новые стропила к старым. Также не забудьте прикрепить стропила к коньковому брусу с помощью гвоздей.

Сделайте то же самое с другой стороны старого стропила. Сделайте так, чтобы старое стропило осталось лежать между двумя новыми частями. Повторите процедуру для второй стропильной ноги.

Поместите только что обрезанную балку под новые стропила, отмечая медленную скорость на новой балке с помощью карандаша. Используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать балки на концах и по карандашным отметкам. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что балка хорошо подходит под стропила.

Закрепите балки на каждом конце новых стропил с помощью гвоздей. К этому моменту вы должны были выполнить свою задачу по размещению новых стропил так, чтобы они оживляли свинец старых. Так вы будете уверены, что крыша не рухнет.

Очень важно предусмотреть проблемы с крышей, прежде чем они станут слишком серьезными. Вы можете проверить наличие признаков проблем с вашей крышей, чтобы знать, когда принимать меры. Некоторые проблемы видны при поиске сигналов, например, провисшая крыша говорит о том, что ваша крыша требует внимания.

Ремонт ферм крыши и замена стропил требует от вас умения пользоваться различными инструментами и мерами. Убедитесь, что вы изучили некоторые столярные навыки и подготовитесь к кровельным работам. Это когда вы хотите сделать своими руками, что может быть рискованно.

Стенная палатка с внутренним каркасом; Определение правильного размера и планирование усадки

Если у вас есть или вы планируете приобрести угловой комплект для внутреннего каркаса настенной палатки, определить количество ножек, коньков, боковых опор и стропил довольно просто, но если у вас их более несколько стропил, общее количество деталей начинает быстро увеличиваться.

Сколько ножек, коньков, боковых опор и стропил нужно вашей настенной палатке?

Рис. 1. Верхняя и боковая части внутренней рамы с указанием расположения 3- и 4-сторонних углов, коньковых опор, стропил и боковых опор.

• Ноги – Для каждой стропильной секции требуется две ноги
• Стропила – Для каждой секции стропил требуется два стропила (соединяет верх стены с коньком)
• Секции конька – Общее количество секций стропил минус один – это количество секций конька (Секции конька соединяют одну секцию стропил с другой)
• Боковые опоры — Общее количество секций стропил минус один, затем умножьте количество боковых опор на два (боковые опоры соединяют одну секцию стропил со следующей в верхней части каждой стены)

Общее количество каждой поддержки; Ножки и стропила, секцию конька и боковую опору также можно увидеть в Таблице 1. для любого количества стропил от трех до 17. .

Как определить длину каждой опорной секции

Может быть много секций, но, к счастью, коньковые секции и боковые опоры будут одинаковой длины, поэтому нужно измерить и отрезать только три длины:

• Ножки — Большинство настенных палаток имеют высоту по бокам почти пять футов (60 дюймов), поэтому ножки должны быть одинаковой длины, но измерьте их, чтобы точно определить высоту.
• Конек крыши и боковые опоры — те же самые расстояния, которые рассчитаны в Таблице 1 предыдущего поста. Но может быть легко вычислено; Длина этих опор зависит от длины вашей палатки и количества стропильных секций и равна общей длине палатки – (количество стропил – одна).
• Стропила — зависит от ширины и общей высоты вашей палатки. Большинство настенных палаток имеют высоту 5 футов у стены и 8 футов у конька, поэтому измерьте, чтобы получить точную длину от стойки конька до вершины стены. Не измеряйте свисающие ткани снаружи.

Например, для моей настенной палатки размером 12 x 14 футов (без учета усадки) я бы вырезал опорные столбы следующим образом:

• Ножки — 60 дюймов — минус один дюйм для одноуглового соединителя = 59 дюймов
• Конек крыши и боковые опоры -56 дюймов – минус два дюйма для двух угловых соединителей = 54 дюйма
• Стропила — 80½ дюймов — минус два дюйма для двух угловых соединителей = 78½ дюймов

Оценка усадки холста

Как я упоминал в предыдущем посте, мне было приказано вырезать все стойки для моего внутреннего каркаса для трехпроцентной усадки, но пока палатка не так сильно дала усадку, поэтому для лучшего подгонки каркаса я рекомендую резать только стойки. на однопроцентную усадку. Если палатка сожмется больше, чем нужно, вы можете отрезать дополнительные стойки позже, если это необходимо. Не обязательно легкая задача, но я думаю, что лучше не иметь провисшей палатки.

Итак, в моем случае, чтобы вырезать столбы и учесть усадку холста в один процент:

• Ноги — 1% от 60 дюймов составляет 0,6 дюйма, поэтому 60-0,6 = 59,4 дюйма — минус один дюйм для угла = 58,4 дюйма (или до ближайшего 16-го как 58 3/8)
• Конек крыши и боковые опоры -1% от 56 дюймов составляет 0,56 дюйма, поэтому 56-0,56 = 55,44 дюйма – минус два дюйма на углы = 53,44 дюйма (или 53 7/16)
• Стропила – 1% от 80,5 дюймов составляет 0,805 дюймов, поэтому 80,5 -0,805 = 79,695 дюймов – минус два дюйма на углы = 77,695 дюймов (или 77 11/16).

Наша последняя настенная палатка была изготовлена ​​компанией Elk Mountain Tents из Нампа, штат Айдахо. Их палатки изготовлены из полиэстера и не дают усадки, поэтому нет необходимости учитывать усадку. Проверьте их, я думаю, вы будете впечатлены качеством, функциями и ценой.

См. Таблицу 2 для дополнительных расчетов усадки стропил стенных палаток различных размеров.

Таблица 2. Типичная длина стропил для стенных палаток шириной 10, 12, 14, 16 и 18 футов (предполагается, что высота палатки составляет 8 футов, а высота стены составляет 5 футов).

Как и во всех строительных проектах, если вы отрежете слишком мало, вы всегда можете отрезать его снова, но если вы отрежете слишком много в первый раз, вам придется смириться с ошибкой или начать все сначала.

Маркировка углов и секций EMT для быстрой сборки

Рис. 1. Соединительные углы и полюса внутренней рамы были отмечены для быстрой сборки

И последнее, что сделает вашу жизнь проще. После обрезки всех трубок EMT для каркаса палатки с внутренней стеной соберите все детали. Если ваша рама похожа на мою, некоторые секции будут сочетаться друг с другом лучше, чем другие. После того, как рама собрана, найдите минутку и отметьте секции (рис. 1), чтобы их можно было быстрее собрать.

Я держу в пакете с углами «шпаргалку» своего кода (рис. 2), чтобы помнить, как все сочетается. Даже если вы забудете свою шпаргалку, потому что все цвета сочетаются друг с другом и все символы сочетаются друг с другом, все складывается быстрее, чем если бы вы вообще не использовали систему.

Каждая стойка и угол были окрашены в один и тот же цвет в местах их соединения, затем поверх цвета был нанесен символ, обозначающий различные группы стропил. В коде показано, как должны располагаться углы, как бы в три ряда и четыре столбца, и показано, как опорные столбы помещаются между ними и соединяют все углы:

Три ряда (конек и две стороны)

Рис. 2. Мой код для крепления секций каркаса палатки к внутренней стене.

• Синий цвет обозначает голубое небо, которое представляет собой коньковые стойки, связанные с ними углы и верхние концы стропил, которые крепятся к коньку.
• Черный находится на одной стороне каркаса палатки и включает в себя боковые стойки, углы и нижний конец стропил, которые крепятся к стене. Ножки также крепятся к 4-стороннему уголку.
• Белый находится на другой стороне каркаса палатки и крепится так же, как и на черной стороне

Четыре колонны для четырех стропил

• Маркировка «D» есть на всех элементах, которые составляют и крепятся к ближайшему к двери стропилу; 3-3-х сторонние уголки, 2-ноги, 2-стеновые опоры, 2-стропила и одна секция коньковой стойки
• Метки «X» находятся на следующей секции стропила внутри двери; 3-4-х сторонние уголки, 2-х полые, 4-стенные опоры, 2-стропиленные и 2-коньковые секции стоек
• Метки «О» находятся на внутренней части стропила ближе к задней части; 3-4-х сторонние уголки, 2-ноги, 4-стенные опоры, 2-стропила и 2-коньковые секции стоек
• Метки «Е» находятся на задней (концевой) стропильной секции; 3-3-х сторонние уголки, 2-ноги, 2-стеновые опоры, 2-стропила и одна секция коньковой стойки

Используйте любой цвет или метки по своему желанию, только следите за тем, чтобы метки были достаточно четкими, чтобы их нельзя было спутать с другими метками. Не так просто, как вы думаете, писать кистью без практики, пара моих D и O очень похожи .

см стропильная защита калитки для защиты ног — Купить sm стропильная защита калитки для защиты ног онлайн по самым низким ценам в Индии —

Код товара
ППМ
Хелмарт Прайс
Ваша экономия
Срок поставки
Транспортные расходы
Состояние запаса

:
:
:
:
:
:
:

SM_WKLG_000101
970
955
15 (2 %)
4-7 дней
75
В

Средняя оценка 4

Бесплатная доставка только в Индии

Гарантия на замену в течение 7 дней

Самые продаваемые товары

Есть сомнения относительно этого продукта?

Похожие товары

Вы использовали этот продукт? Оценить сейчас

Отзывы о SM Rafter Cricket Wicket Удерживающая защита для ног

Средний рейтинг на основе

1 пользователь

SM Rafter Cricket Wicket Удерживающая защита для ног
средний рейтинг 4 Снаружи 5 Всего пользователей 1

• Сцепление с подкладкой было хорошим, и мы получили лучшее предложение за 5 ручек —  Набор из 5 рукояток для ракеток для бадминтона Li Ning GP 20 в ассортименте
  Получил лучшее предложение по сравнению с другими сайтами. Оперативная доставка в целом лучший опыт.

     Судхакар( 30.09.2022, 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Превосходная сумка для комплекта — Thrax MX 01 Badminton Kit Bag Небесно-голубой и салатовый
  Хорошее место может вместить от 2 до 4 ракеток, пару обуви, ящик для полотенец.

     Бопанна( 29 сентября 2022, 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Упаковка Semma —  Thrax Bouncer Red Cricket Ball 12 Balls Set
  Отличная упаковка и очень хорошее качество мяча . .. спасибо, Хелмарт, хороший опыт покупки онлайн-трески …

     Muthuraja( 28.09.2022, 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Струна Yonex skyarc —  Струна Yonex Skyarc для бадминтона
  Очень красивая струна. Столько контроля. Именно туда, куда вы хотите попасть…

     Лочан( 27.09.2022 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Соотношение цены и качества  —  Бадминтонные туфли Thrax Court Power 999 Серый Черный
  Удовлетворительное качество с индийской маркой. … Вместо того, чтобы платить Yonex, подкладку и т. д. более чем в два раза дороже за эквивалентное качество

     RP.
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Да  —  Сумка для спортивного комплекта Thrax Black Edition Duffle Cricket Kit 2021
  Это очень хорошая детская сумка в следующий раз, когда iPad Hamlet и платный продукт для игры в крикет ка Сара в Ченнаи, спасибо вашему khelmart

     Kumar chhotu ( 23 сентября 2022 г., 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Удивительная и оригинальная ракетка для бадминтона Yonex Astrox 6
  Спасибо за потрясающую ракетку, спасибо khelmart.

     Абхишек( 22.09.2022 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Наилучшее качество —  Moonwalkr Thigh Guard Medium
  Самая быстрая доставка спасибо за хорошее качество и хороший сервис

     Химаньшу( 21.09.2022 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Потрясающий  —  Набор из 2 рукояток для бадминтона Yonex AC2042TT
  Лучшее место для хорошего предложения и подлинного продукта, спасибо khelmart. Доставка немного задерживается

     Basheer( 20.09.2022 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Получен неправильный продукт — Обувь для бадминтона Li Ning Ultra IV Navy Gold
  Я заказал подкладку ultra iv , но получил подкладку Ultra Fly Shoes

     Siva Reddy ( 16.09.2022, 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Удивительный дизайн по лучшей цене. —  Обувь для крикета NIVIA Карибский бассейн
  5

     Бхавеш Кхакхар ( 15 сентября 2022 г., 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Соотношение цены и качества  —  GKI Euro XX Ракетка для настольного тенниса
  Хелмарт дал мне максимально возможную ставку. Я проверил все веб-сайты электронной коммерции, но цена на khelmart была слишком хорошей по сравнению с другими. Продукт на 100 процентов настоящий и подлинный, а также обложка. Так что не стесняйтесь покупать его. Если вы постоянный игрок, то вы должны знать спрос на евро xx. Лучший в ценовом диапазоне. . Рекомендуем

     Ааюш ( 03.09.2022 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Подушечки для крикета Thrax Test Opener
  Высококачественная подушка для ватина по очень разумной цене, парни идут на это. Не что иное, как sg ss.

     Удар( 29 8/2022 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Ракетка для бадминтона Astra 78 Feather light — Thrax Astra 78 Feather Light, вес 78 г, натяжение 35 фунтов, ракетка для бадминтона
  Во всех аспектах это превосходно *** Моя дочь использовалась как профессиональный игрок.

     Пробир Конер( 23.08.2022 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

• Обувь для бадминтона Yonex Tour Force – Обувь для бадминтона Yonex Tour Force Темно-синий Бирюзовый
  Обувь очень хорошего качества. Хелмарт предоставил большую скидку на этот товар. Хелмарт — один из лучших сайтов по закупке спортивных товаров.

     Рамакришнан ( 21.08.2022 00:00:00 )
  Проверенный покупатель Хелмарт

Популярно на Хелмарт

«Хелмарт. Ком» — платформа веб-интерфейса для демонстрации и продажи различных товаров и принадлежит хелмартским предприятиям ИП Фирма, имеющая свой GSTIN регистрация (09АКУПГ8499Б1Ж) как «Хелмарт Предприятие» офис на участке № — A19, коммерческий район Харман-Сити, Багпат-роуд, Мирут, штат Уттар-Прадеш, Индия, PIN-код: 250002. (Здесь в после упомянутого как хелмарт). Khelmart — индийская спортивная онлайн-компания, которой доверяют с 2013 года. предоставляет достоверную и лучшую информацию о спортивных товарах по конкурентоспособным ценам и высокое качество продукции» «Хелмарт» стремится предоставлять наилучшую информацию и качественную продукцию своему покупателю каждый раз. Хельмарт имеет собственный склад, где каждый отдельный продукт проходит определенные проверки качества перед доставкой к клиенту и гарантировать его клиенту лучший опыт онлайн-покупок.

Чем мы отличаемся от других интернет-порталов?

Выбор спортивного инвентаря – непростая задача, с которой справляются наши спортивные специалисты. просто для вас и выбрать лучшее оборудование для вас.
# Мы связались со многими спортивными специалистами, чтобы выбрать наше оборудование, чтобы обеспечить наш клиент, чтобы каждый раз получать лучшее оборудование.
Мы заботимся о наших клиентах. Для команды Хелмарт, Удовлетворенность клиентов находится на первом месте.
# Мы всегда стараемся поставлять спортивное оборудование самого высокого качества, чтобы стать доверенным лицом Индии. Интернет-магазин спортивных товаров.

Служба поддержки клиентов:
Пишите нам по адресу: care@khelmart. com,
Свяжитесь с нами по телефону: +91-1140844616, пн-сб (с 10:00 до 17:30)

Решение шести распространенных проблем с кадрированием

За последние 25 лет в качестве строителя, инспектора по строительству и представителя лесной промышленности я проинспектировал множество каркасных домов по всей стране. Хотя терминология и методы варьируются от региона к региону, некоторые проблемы с фреймами не меняются. Давайте рассмотрим некоторые распространенные проблемы с кадрированием и то, как их можно исправить или избежать.

С появлением новых международных строительных норм и правил произошли изменения, с которыми всем нам приходится сталкиваться. Среди ключевых моментов — ужесточение требований к креплению стен.

Установка окон из угла в угол в пристройке не является чем-то необычным. Но вы должны помнить о том, что по обе стороны от этих больших площадей стекла должны быть сплошные стены, чтобы обеспечить боковую устойчивость конструкции против ветра и сейсмических сил.

Кодекс говорит, что вы должны иметь распорную стеновую панель шириной 4 фута на каждом углу конструкции и через каждые 25 футов по длине стены. Было бы идеально, если бы дизайнеры предусмотрели в своих планах эти панели на каждом углу, но так не бывает. Когда проектируются дополнения, стены часто недостаточно широки, чтобы вместить 8 футов сплошных панелей, а также окна, которые хочет домовладелец. В итоге вы получите узкие стены рядом с большими стеклянными пространствами.

Испытания и опыт показали, что узкие стеновые панели не обеспечивают бокового сопротивления, необходимого во многих случаях для сопротивления боковым нагрузкам, воздействующим на конструкцию. В кодексе есть альтернативное положение о креплениях, которое позволяет вам уменьшить эти 4-футовые стеновые панели с раскосами до 32 дюймов, если вы сделаете определенные вещи со своим рисунком гвоздей и закрепите эти узкие секции стены в установленном порядке.

Однако существуют конструкции, в которых стены шириной менее 32 дюймов располагаются рядом с большими проемами. Давайте посмотрим, как справиться со стенами шириной всего 24 дюйма или даже 16 дюймов.

СВЯЗАННЫЕ: Приносят ли передовые методы создания каркаса пользу ремонтникам?

Первое, что нужно понять, это то, что боковые силы, воздействующие на здание, создают нагрузки, которые заставляют здание соскальзывать с фундамента. Этой силе скольжения, называемой базовым сдвигом, противостоят анкерные болты. Так что, если здание не может скользить, следующее, что делают боковые силы, — это ломают стены. Надлежащее крепление противостоит этому процессу стеллажа. Если вы сделаете стены достаточно жесткими, чтобы уменьшить потенциал стеллажей, вы столкнетесь с еще одной проблемой, называемой опрокидыванием. Исследования показали, что узкие стеновые панели обеспечивают небольшое сопротивление скручиванию, если все края не прибиты гвоздями с очень плотным графиком. Тогда вы получите очень большие опрокидывающие силы.

Анкеры Holdown противостоят опрокидывающим силам, прикрепляя каркас к фундаменту. Но заголовки также могут оказать большое сопротивление этим силам. Когда коллектор заканчивается на краю оконного или дверного проема в случае гаражных ворот, опрокидывающим силам нужно только согнуть двойную верхнюю пластину, чтобы повернуть узкую панель с раскосами рядом с проемом. Однако, если перемычка полностью проходит в каждый угол, с двойными шкворнями на каждом конце и двойными триммерами с каждой стороны оконного или дверного проема, конструкционные панели, соединяющие пластину с пластиной на этих узких стенах, могут связать стену и перемычку. вместе как один. Теперь опрокидывающие силы в узкой стеновой панели должны согнуть коллектор, чтобы панель повернулась и опрокинулась. Это маловероятно, учитывая глубину заголовка. В районах с высокой сейсмической активностью и сильным ветром по-прежнему необходимы крепления на обоих концах каждой панели. В других местах должно быть достаточно одного прижима на каждом конце линии стены.

Если вы обнаружите, что имеете дело со стенами шириной менее 16 дюймов, проконсультируйтесь с инженером, чтобы определить требования к креплениям и креплениям для вашей ситуации, чтобы избежать проблем с каркасом.

Для тех, у кого стены шириной всего от 16 до 24 дюймов по обе стороны от больших окон или дверей, не забудьте сделать следующее, и у вас будет стена, которая может работать и по-прежнему соответствует назначению кода:

1) Разместите коллектор, где находится груз, под двойной верхней пластиной. Заполните ниже заголовка до верхней части отверстия, если это необходимо.

2) Вставьте жатку до упора в угол, используя двойные шпильки на каждом конце и двойные триммеры с каждой стороны оконного или дверного проема.

3) Нанесите не менее 3/8-дюймовой конструкционной панели непрерывно от нижней пластины до верхней пластины и прибейте края к обеим двойным шпилькам и обоим двойным триммерам на расстоянии 3 дюйма от центра. Прибейте края нижней и верхней пластин на расстоянии 3 дюйма от центра. Наконец, прибейте поле заголовка на 3 дюйма по центру как по горизонтали, так и по вертикали.

4) Прикрепите жатку к двойному триммеру на внутренней стене, чтобы уменьшить потенциальный эффект шарнира, особенно в районах с сильным ветром и сейсмической активностью.

5) Используйте прижимы на обоих концах каждой панели в районах с сильным ветром и высокой сейсмической активностью; в других местах должно быть достаточно по одной прижимной планке на каждом конце линии стены. Помните, что в дополнение к держателям по-прежнему требуются анкерные болты.

Многие строители и ремонтники используют гвозди для крепления к лагам, чтобы поддерживать подвесы, которые они используют для крепления балок или даже балок. Это кажется логичным, потому что они называются подвесными гвоздями для балок. Правда в том, что эти гвозди предназначены для удержания балки на вешалке, а не для поддержки вешалки. Вот почему они всего 1 1/2 дюйма в длину. Вы не хотите, чтобы они проходили через балку и выходили с другой стороны.

На способность гвоздя удерживать подвеску влияют две вещи: его прочность на сдвиг и сопротивление извлечению. Гвоздь для подвески балки — это короткий гвоздь 10d, поэтому он обладает прочностью на сдвиг. С другой стороны, имея длину всего 1 1/2 дюйма, он не обладает сопротивлением выдергиванию, которое имеет обычный гвоздь 10d длиной 3 дюйма. Таким образом, для одиночных вешалок требуется минимум 10d обычных гвоздей в перемычку или балку, поддерживающую вешалку. Двойные подвесы должны поддерживаться минимум 16d обычными гвоздями. Для ремонтников, использующих грузила 16d, они эквивалентны обычному гвоздю 10d. Поэтому их можно использовать для поддержки одинарных подвесок, но не двойных.

Иногда можно использовать гвозди для вешалок для балок, чтобы поддерживать вешалки, несущие более легкие грузы. Одна подвеска балки, поддерживаемая гвоздями подвески балки, может нести только 77% своей предполагаемой грузоподъемности. Когда дело доходит до двойных вешалок, вы теряете всего 64% ​​вместимости вешалки, если используете для поддержки вешалки гвозди для вешалок.

На некоторых подвесах указан необходимый размер опорного гвоздя. Ищите это. Но если вы не найдете размер на вешалке, помните, что обычные гвозди 10d подходят для одинарных вешалок, а обычные гвозди 16d поддерживают двойные вешалки. Гвозди для подвески балки удерживают балку в подвеске. Обратитесь к производителю за конкретной информацией о различных требованиях к установке подвески.

Также следите за тем, какие вешалки для лицевого монтажа вы получаете от поставщика. Многие из того, что мы называем подвесками с двойным сдвигом, уже проданы. Эти вешалки можно отличить от обычных лицевых вешалок по куполу или выступу, торчащему сбоку вешалки. Подвески с двойным сдвигом требуют прибивания лицевой стороной к опорному элементу, а также прибивания носком через эти купола или выступы. Носовые гвозди устанавливаются в балку и перемычку, распределяя нагрузку по двум точкам на каждом гвозде для большей прочности, отсюда и термин «двойной сдвиг». Очевидно, что гвозди для балочных вешалок нельзя использовать в вешалках такого типа. Обычные гвозди должны использоваться для поддержки подвесок с двойным сдвигом.

Когда речь идет о поддержке деревянных двутавровых балок, подвес должен поддерживать нижнюю и верхнюю полки. Если подвеска недостаточно длинна, чтобы поддерживать не менее 3/8 дюйма верхней полки, требуется элемент жесткости стенки. Для торцевых вешалок шириной до 2 дюймов обычно требуются 10d обычных гвоздей для поддержки вешалки. Вешалки шириной более 2 дюймов обычно требуют 16d обычных гвоздей для поддержки вешалок. Вешалки с верхним креплением обычно требуют 10d обычных гвоздей для поддержки вешалки. Всегда консультируйтесь с производителем вешалок, чтобы правильно прибить гвозди в зависимости от стиля вешалки.

Когда дело доходит до консолей, я уверен, что все слышали эмпирическое правило «один наружу, два внутрь». Это относится только к консолям в ненесущих приложениях. Например, у вас может быть эркер, расположенный на конце 2-футовой консоли, и это будет считаться ненесущим, потому что, как правило, перемычка находится сзади на линии основной стены, чтобы выдерживать любые нагрузки сверху. Следовательно, вы можете выдвинуть консоль на 2 фута для эркера, и пока вы возвращаетесь на 4 фута, применяется эмпирическое правило.

Итак, как далеко вы можете установить консольные балки и поставить несущую стену на конце консоли, не проектируя балки? Нагрузки передаются под углом 45 градусов через все, что их поддерживает. Таким образом, если 2×10 балок, которые на самом деле имеют глубину 9 1/4 дюйма, поддерживают несущую стену на расстоянии 9 1/4 дюйма от нижней опоры, нагрузки будут передаваться под углом 45 градусов обратно на эту опору, и никаких инженерных работ не требуется. . Таким образом, ответ — это глубина балки от опоры. Консоли за пределами этого расстояния должны быть спроектированы.

Вы также должны помнить, что 2×10 балок перекрытия, изготовленных из пихты Дугласа сорта № 2 или южной сосны, могут быть консольными на 2 фута, поддерживая только нагрузку на крышу, и они будут работать. То же самое относится и к деревянным двутавровым балкам. Они также могут быть консольными на 2 фута, если они поддерживают только нагрузку на крышу.

Одна из последних вещей, которые делаются при пристройке, — это каркас крыши. Чтобы привязать новую крышу к существующей линии крыши, стропила часто опираются на носок, а не на пятку среза седла, или делают надрезы слишком глубоко над верхней пластиной. Эти ситуации ослабляют стропило в точке опоры и могут расколоть стропило. Всегда старайтесь упирать стропило в пятку посадочного среза. Это делает две вещи. Это означает, что стропила на всю глубину опирается на верхнюю пластину, поэтому вам не нужно беспокоиться о расколе стропила. Это также означает, что вы можете получить больше изоляции поверх внешней стены, обеспечивая гораздо лучшую энергоэффективность.

В некоторых случаях для обеспечения полной опоры в пяточной части может потребоваться опускание внешней стенки на несколько дюймов. Высоту стены можно определить по планам и перепроверить в полевых условиях. Однако вместо того, чтобы опустить стену, на стропилах часто делают надрезы. Если стропила слишком глубоко надрезаны над верхней пластиной (своего рода обратная «птичья пасть»), они могут расколоться на внутреннем крае верхней пластины из-за касательных напряжений, вызванных изгибом стропил под нагрузкой. В этом случае для поддержки пятки стропил можно использовать подвески для балок, что устраняет проблему. Просто прикрепите подвес к двойной верхней пластине и установите пятку стропила в подвес. Помните, что подвески с верхним фланцем хорошо работают и в этих случаях.

Вальмовые и ендовные стропила представляют собой балки, удерживающие крышу. Балки, разумеется, должны поддерживаться с обоих концов. Следовательно, вальмы и впадины должны поддерживаться внешней стеной (нижний конец) и коньком (верхний конец). «У хребта», а не «у хребта». Существует большая разница. В зависимости от длины вальмового стропила или ендовы вам также может понадобиться промежуточная опора.

Во-первых, убедитесь, что вальмовые и ендовные стропила хорошо опираются на верхнюю пластину внешней стены. Эти стропила должны сидеть непосредственно на стене в несущих целях. Убедитесь, что прямо под ними есть шпильки. К сожалению, ендовные стропила иногда оказываются прибитыми к другому стропилу возле внешней стены, но недостаточно далеко, чтобы опираться на эту стену. Это означает, что всего несколько гвоздей должны выдержать всю нагрузку, приложенную к ендовному стропилу. Сами по себе гвозди не должны нести нагрузку. Элементы каркаса должны поддерживать другие элементы каркаса, то есть стропила к стойкам, стойки к балкам, балки к фундаменту.

Нижние концы вальмовых и ендовных стропил должны прилегать к наружной стене, а посадочный срез должен располагаться как можно ближе к пятке. Это трудно сделать с бедрами и впадинами, поэтому иногда вам нужно удвоить или даже утроить эти элементы, чтобы обеспечить большую опорную поверхность на опорной стене.

Если вы используете изделия из инженерной древесины для вальмовых и ендовных стропил, помните, что они не должны иметь конусность или надрезы на растянутой стороне элемента. Они должны полностью опираться на вырез пятки или должны быть проверены инженером на сдвиг.

В верхней части, которая находится на коньковой линии, концы вальмовых и ендовных стропил должны опираться ногами на несущую стену или балку. Конец конька также может нуждаться в поддержке в зависимости от конструкции крыши. Если эти ножки 8 футов или больше, они должны быть Т-образными, чтобы не прогибаться под нагрузкой. Эти ножки чрезвычайно важны, когда основная крыша спускается на меньшее слуховое окно. Всегда лучше, если вы можете обрамить слуховое окно над основной крышей. Это, конечно, требует коллектора для поддержки основного каркаса крыши.

Наконец, если вальмовое или ендовильное стропило очень длинное, может потребоваться промежуточная опора. Убедитесь, что эта опора находится выше середины пролета стропил. Слишком низкое размещение может привести к тому, что пятка вальмового стропила или ендовы оторвется от стеновой пластины в условиях нагрузки.

Вам необходимо внимательно следить за конусной резкой балок или лаг. Обычно это становится проблемой для потолочных балок под крышами с малым уклоном или когда вы используете балку в качестве высаженного коллектора. У вас может не хватить высоты над линией плиты по периметру здания, чтобы обеспечить достаточную глубину в точке опоры. Вы не хотите, чтобы балка или балка обрезались до точки, где они опираются на верхнюю пластину. Это означает, что у вас недостаточно поперечного сечения на конце этой балки, чтобы выдержать нагрузку, которую она должна нести.

Если поперечное сечение на конце балки слишком мало, сдвиг может стать проблемой. Для этого потребуется спроектировать луч. Чтобы увеличить глубину в точке опоры, вы можете поместить балку в карман для балки. Длина конусного среза может в три раза превышать глубину элемента, поэтому длина конусного среза обычно не является проблемой.

Дэвид А. Аттербэк владеет компанией TimberTek Consulting в Оверленд-Парке, штат Канзас. Фирма специализируется на строительных нормах и инспекциях, а также на образовательных семинарах по деревянному каркасному строительству и строительным нормам.

Стропильная система четырехскатной крыши: вальмовая, вальмовая

Многим нравятся дома с четырехскатной крышей. Несмотря на то, что они требуют больше всего материалов, а значит, и денег, они пользуются популярностью. Во-первых, потому что даже простой «коробке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они долговечны и надежны. И пусть стропильная система вальмовой крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Содержание статьи

• 1 Типы скипленных крыш
  • 1.1 Полупись
• 2 Угол наклона и высота крыши
• 3 HIP-Type Hiphed Rafter System
  • 3,1 D для крепления манжет и полулаг
  • 3.4 Способ крепления нижних концов стропил
• 4 Датская полувальмовая крыша
• 5 Устройство 4-х скатной четырехскатной крыши на примере беседки

Типы четырехскатных крыш

Шатровые крыши являются самыми дорогими и сложными в строительстве. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят привлекательнее всех остальных видов крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо противостоят ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с четырехскатной крышей или даже с беседкой выглядит «солиднее» любого другого.

Даже простая «коробка» под 4-скатной крышей выглядит эффектно

Существует два основных типа 4-скатных крыш: вальмовая и вальмовая. Шатровая крыша подходит для квадратных зданий, вальмовая – для прямоугольных. В четырехскатной крыше все четыре ската имеют вид треугольников и все они сходятся в одной точке – в центре квадрата.

Общая конструкция вальмовой крыши

Классическая вальмовая крыша имеет два трапециевидных ската, сходящихся на коньке. Эти наклоны расположены вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам конькового бруса.

Устройство вальмовой крыши в общих чертах

Несмотря на то, что скатов в любом случае четыре, конструкция и расчет этих крыш различны. Порядок сборки также отличается.

Полувальмовая

Вальмовая крыша встречается гораздо чаще – ведь прямоугольных зданий гораздо больше, чем квадратных. Есть еще несколько его разновидностей. Например, полувальмовые – датские и голландские.

Полувальмовые крыши — датская и голландская

Хороши тем, что позволяют установить полноценные окна в вертикальной части боковых скатов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом жилой площади меньше, но и затраты на строительство не так велики.

Угол наклона и высота крыши

Уклон шатровой крыши определяется исходя из снеговой и ветровой нагрузки в вашем районе. Чем выше снеговая нагрузка, тем выше нужно поднимать конек — чтобы склон был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже – чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально. И лучше смотрится с достаточно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

Один из вариантов стропильной системы полувальмовой крыши

Практические соображения могут быть двух видов. Во-первых, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое, обратите внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. Более-менее комфортно в помещении с высотой потолков 1,9 м. И то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше 175 см, штангу придется поднять.

С другой стороны, чем больше высота крыши, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

Есть еще один момент, который следует учитывать: кровельные материалы имеют минимальный и максимальный угол уклона, с которым может «работать» данное покрытие. Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор. От этого зависит, на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехскатной крыши (относительно стен).

Вальмовая стропильная система вальмовой крыши

Если делается четырехскатная крыша, то чаще всего это вальмовая. Давайте сначала поговорим об этом. Центральная часть стропильной системы повторяет систему попарно двускатной крыши. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «по месту» — на крыше для такой работы достаточно двух человек. Стропильные фермы в виде треугольников можно собрать на земле, а затем в готовом виде поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, а чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Стропильная система вальмовой крыши с наслонными стропилами

Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши заключаются в тех местах, где укорачиваются стропила (стропильные полуноги) и образуется вальма — треугольные скаты. Здесь устанавливаются диагональные стропила, которые еще называют наслонными. Они опираются на внешние или внутренние углы здания и длиннее обычных стропильных ног. Особое внимание следует уделить диагональным стропилам, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропильные ноги делают усиленными – их собирают из двух досок, сращивая их по ширине с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и скаты, которые называются стропильным блоком.

Стропильная система вальмовой крыши: устройство вальмовой крыши

Еще одна стропильная система вальмовой вальмовой крыши отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это и понятно – стропила располагаются по периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Стропила диагональные

Как уже было сказано, накосные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериала – она составляет более 6 метров, поэтому их делают сращенными и сдвоенными (спаренными). Это решает сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две парные доски выдерживают более высокие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: наращенные брусья для раскроя стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле и не нужно искать специальный материал.

Как соединить стропила из досок

При использовании сращенных балок диагональные стропила обычно закрепляют установкой подкосов и/или ферм (столбов).

• При длине балки до 7,5 м достаточно одного раскоса, который упирается в верхнюю часть балки.
• При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти подпорки ставятся внизу, на 1/4 длины стропила.
• При длине наклонного стропила более 9метров, необходима третья, промежуточная опора – стойка, поддерживающая середину прогона.

Шпренгель — специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные наружные стены. На эту балку опирается стойка, опирающаяся на скаты с двух сторон (скаты задаются при необходимости).

Стропильные балки, поддерживающие диагональные стропила

Стропильная ферма обычно не считается, но изготавливается из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для покоса — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или сращенный брус.

Опора стропильной ноги

Диагональные стропильные ноги верхним концом опираются на коньковую балку. Точная конструкция этой сборки зависит от типа системы и количества прогонов.

При наличии одного прогона консоли делают на 10-15 см длиннее стропильного каркаса. Если такой выпуск слишком велик, то его обрезают. Но делать его короче не стоит – выращивать намного сложнее и дороже. Диагональные наклонные ноги в этой точке будут отдыхать.

Опорный узел для диагональных стропильных ног с одним коньковым прогоном

Стропила обрезаются под нужным углом, стыкуются на консоли. Крепится гвоздями. Соединение можно усилить металлическими накладками.

При наличии двух коньковых пролетов (делают, если планируется дом мансардного типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

• При использовании срощенных досок необходим шпренгель который опирается на выходы коньковых балок. Диагональные стропила подрезаются и опираются на стропильный столб.
• При использовании бруса в месте опирания устанавливается грузило — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже идут стропильные ноги, которые будут образовывать вальму.

С двумя коньковыми балками

Нижняя часть стропильных ног обрезается по горизонтали и крепится к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и закрепить к ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление стропила к мауэрлату

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

Способ крепления манжет и полулаг

К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны крепятся укороченные стропила боковых скатов (также называемые полулагами), с другой стороны — стропила — стропила, которые сформировать бедро. Их необходимо располагать таким образом, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Чтобы не считать размеры балок, можно воспользоваться таблицей

Обычно укороченные стропила подрезают и крепят 2-3 гвоздями с обеих сторон. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», нужно для каждого стропила сделать «прорезь» — насечку не более чем на половину толщины бруса. Стропила обрезаются, выставляются в нужном положении, на брусе чертится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По полученному контуру вырезается углубление, в которое вставляется полуножка, после чего с двух сторон крепится гвоздями. Это сложный узел, и на его изготовление уходит много времени. Но несущая способность такого соединения гораздо выше. Есть еще один вариант, который в разы проще в исполнении, но мало чем отличается надежностью.

Способы крепления

Оптимальным способом крепления наручников и полуног к опорной балке можно считать крепление на гвоздях с дополнительной установкой черепных перекладин (см. рисунок выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю бруса между закрепленными стропилами. В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно повышает ее упругость и увеличивает несущую способность.

Крепление нижних концов стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы выбран вальмовой крыши — с висячими или наслонными стропилами, какая схема используется. Система с скользящими стропилами (обычно применяется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — дерево, каркас, легкий бетон) реализуется с помощью специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй на стропила. Они соединяются друг с другом подвижно — с помощью длинной прорези или пластины.

Скользящее крепление стропил

При таком устройстве при изменении нагрузки крыша «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Распорные нагрузки отсутствуют, вся масса кровли и осадки передаются на стены вертикально вниз. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции крыши (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть выполнено разными способами — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивной опорной планкой. Крепление обычно гвоздями, можно усилить металлическими пластинами и уголками.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Соединение с вырезом производится, если вальмовая крыша имеет выход — свесы. Обычно свесы бывают довольно большими и, чтобы не покупать длинные балки, их наращивают – добавляют доски, которые прибивают насквозь к нижней части балок. Это позволяет делать свесы любой длины, не тратя много материалов.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датской четырехскатной крыши отличается от классической вальмовой крыши. Отличие в конструкции вальмы – здесь на некотором расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску, решать вам. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет иметь этот скат, и тем хуже будут осадки. При большой площади полувальма придется рассчитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

С другой стороны, низко опущенная опорная доска позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое помещение расположено под четырехскатной вальмовой крышей.

Чтобы грузило (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) не прогибалась от нагрузок, направленных вниз, устанавливается коротыш — кусок той же доски, который прибивается гвоздями к стойке, поддерживающей коньковый брус. Такие же упоры делают по краям сверл, хорошо закрепив коротыш гвоздями (шаг установки делают в шахматном порядке через 5-10 см).

Стропильная система вальмовой крыши: датская полувальмовая

При таком устройстве необходимо усилить места крепления наслонных стропил, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног. Применяются два способа усиления:

• Крайние стропила делают двойными.
• Установить распорки из двойных досок. Нижняя часть расчалки упирается в станину или стойку. Их крепят гвоздями, стыки усиливают, устанавливая обрезки досок.

Если дом прямоугольной формы и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать наружные стропила из двойного бруса. В остальном стропильная система четырехскатной крыши датского полувальмового типа собирается так же, как описано выше.

Устройство 4-х скатной четырехскатной крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра выполнена четырехскатная крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол наклона был выбран «материал пола» с учетом снеговой и ветровой нагрузки – 30°. Так как конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на картинке ниже). Расстояние между стропильными ногами 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м необходима доска 40*200 мм. Луч 9Для обвязки использовали 0*140 мм.

Схема стропильной системы четырехскатной крыши для беседки

Стропильную систему собрали на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСП, после — обложили гибкой черепицей.

Сначала мы собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным стойкам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь следующий: посередине ставим стойку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В этом варианте эта стойка временная, она нам нужна только на время – пока мы не соединим первые четыре стропила по центру. В других случаях — для больших домов — эта стойка может остаться.

Порядок сборки четырехскатной четырехскатной крыши: собрал обвязку, прикрепил к ней средние стропильные ноги

Берем доску нужного сечения, прислоняем ее к стойке в месте их стыковки (в зависимости от нужный угол наклона). Отмечаем, как его обрезать (вверху, на стыке и в месте примыкания к жгуту). Отрежьте все лишнее, примерьте еще раз, при необходимости подкорректируйте. Далее на этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать стропильную систему четырехскатной крыши. Больше всего вопросов возникает по стыку стропильных ног по центру. Лучший способ — надежный и не слишком сложный — это взять брус подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

Размер ребер — по сечению среза стропильных ног

Закрепив гвоздями все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем один, примеряем , вырежьте его, сделайте три копии по сделанному шаблону и смонтируйте.

Стропильная система 4-х скатной вальмовой крыши собирается

По такому же принципу изготавливаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система вальмовой крыши будет надежнее и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.