Система стропильная своими руками: Как сделать стропильную систему двускатной крыши, как правильно собрать и положить стропила

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: Пошагово +Видео

Стропильная система своими руками может быть двух основных типов: наклонная и висячая. Необходимый вам тип выбирается в зависимости от характерных особенностей конструкции дома. Стропильная система крыш в частных домах является главным элементом строения. При строительстве крыши своими руками вам нужны будут определенные знания. Схемы сооружения и установки кровли идут в несколько этапов. Проектирование крыши лучше всего доверить специалистам.

[contents]

Содержание:

• 1 Что такое стропильная система?
• 2 Подготовительные работы перед установкой стропильной системы
• 3 Материал и монтаж стропильной системы своими руками
  • 3.1 Инструменты, необходимые для установки стропильной системы
  • 3.2 Установка стропильной системы своими руками

Что такое стропильная система?

Стропильная система для каркасного дома включает в себя кровельную конструкцию, имеющую различные параметры и особенности установки. Основа любой кровли – это стропильные ноги. Именно они формируют скат крыши. Нужны в этой системе и вертикальные опоры. Эти детали и элементы передают часть нагрузки на стены и колонны.

Также необходимы будут подкосы и наклонные детали. В стропильной системе затяжка используется только для уменьшения усилия при распоре. Данная деталь соединяет стропильные ноги между собой. Форму лучше выбирать треугольную, так как она будет отличаться высокой прочностью.

Подготовительные работы перед установкой стропильной системы

Монтаж и установку стропильной системы своими руками принято начинать с подсчетов и предварительных работ.

Для установки вам могут понадобиться строительные инструменты и элементы, а также специальный материал.

Профессионалы рекомендуют первоначально продумать план строения и возведения стропил. Для правильно просчитанных параметров стропильных ног, вам нужно будет обратиться к архитектору.

При желании своими силами установить стропильные ноги, вам нужно будет произвести расчет самостоятельно. Ниже мы напишем параметры, которые необходимо учесть при расчете и изготовлении стропильной системы своими руками:

1. Вид кровли и кровельного материала;
2. Угол ската крыши;
3. Внешние климатические условия.

Материал и монтаж стропильной системы своими руками

Основным материалом для строительства стропильной системы своими руками является древесина хвойной породы. Дерево легко поддается различной обработке и имеет приемлемую цену. И не стоит забывать, что данный материал требует тщательного ухода специальными антисептическими средствами от влаги и плесени. Отличным выбором для изготовления стропил является деревянный брус.

Многие задаются вопросом, почему дерево лучше металла? Дело в том, что стропила из дерева легко монтировать и качество у данной стропильной системы будет намного лучше. Главное из основных требований при строении крыш – это прочность, а дерево отличается именно прочностью и качеством. Помимо этого, установка крыши на основе металла дело довольно хлопотное.

Для защиты крыши от ржавчины вам нужно будет купить хорошее антикоррозийное покрытие.

Инструменты, необходимые для установки стропильной системы

Перед установкой стропильной системы, вам следует приобрести необходимые инструменты, такие как:

• молоток и гвоздодер;
• карандаш для нанесения отметок;
• пила и топор;
• дрель, кернер и рулетка.

Необходимы также будут болгарка и строительный уровень. И только после покупки всех необходимых инструментов вы можете смело начинать работу.

На первом этапе монтажа стропильной системы своими руками идет подготовка поверхности стен и перекрытий. Стены не всегда отличаются ровностью.

Существуют определенные расхождения, даже если вы визуально не видите этого. Кроме того, размер расхождения будет увеличиваться с каждым рядом, что не совсем хорошо для строения стропильной системы.

Для точного определения расхождений используют строительный уровень. Поэтому перед установкой крыши нужно выполнить все замеры, и выявить все расхождения.

Установка стропильной системы своими руками

Есть много способов сборки и установки стропильной системы. Например, стропила висячей конструкции монтируют с помощью ферм.

При этом необходимо обязательно выполнить чердачное перекрытие. Т.к., собрав всю конструкцию на земле, будет очень тяжело поднять ее на крышу из-за ее огромных габаритов.

Для установки, вам нужно будет взять готовый шаблон из легкого строительного материала.

Главным достоинством этого способа является простота установки. Крыша получится красивой и ровной.

Намного проще выполнить конструкцию наклонных стропил. Хотя, здесь тоже будет необходим шаблон. Как правило, установка производится путем собирания отдельных деталей и элементов. А сама работа идет в несколько основных этапов.

Первоначально вам нужно установить крайние фронтовые детали. Выставлять их следует строго по уровню. После этого установите между ними шпагат. За счет его крепости обеспечивается хорошая натяжка, а это очень важно в этой работе. После устанавливаются все детали и элементы стропильной системы. Стропила стягивают до момента монтирования обрешетки.

Стропильная система содержит в себе коньковые и боковые прогоны, стропильные фермы, диагональные детали и брус, при помощи которого выравнивают углы.

Главным этапом в установке крыш считается вся конструкция ферм. Обычно она включает в себя стропила и фермы. И лучшим вариантом стропильной системы считается треугольная конструкция. Для этого используют стропила и связующий брус. Данная система является очень прочной и надежной.

Установка стропильной системы для дома не составит особых трудностей, самое главное, что необходимо запомнить – следуйте инструкции по установке, и тогда все обязательно получится.

Двускатная крыша своими руками: стропильная система, устройство, крепление

Двускатная крыша — лучший вариант для неопытного строителя, который можно сделать своими руками. Она несложна в исполнении, но при этом надежна и может переносить значительные нагрузки как ветровые, так и от осадков. Она, конечно, не очень красива, но на банях выглядит вполне органично.

Содержание статьи

• 1 Конструкция
  • 1.1 Мауэрлат
  • 1.2 Стропильные ноги и конек
  • 1.3 Свес крыши и кобылки
• 2 Виды стропильных систем
  • 2.1 Установка стропил двухскатной крыши своими руками
• 3 Устройство обрешетки
• 4 Итоги

Конструкция

Чтобы делать все осознанно, необходимо разобраться со строением двускатной кровли и назначением всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой брусок, закрепленный на несущих стенах по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки от кровли. И именно мауэрлат передает ее на несущие стены.

Для этого элемента используют бруски квадратного сечения размером 100*100 мм или 150*150 мм. Их соединяют со стенами при помощи вмурованных шпилек. Если баня деревянная, то мауэрлатом обычно служит верхний венец. Для всех остальных видов стен делают пояс из армированного бетона, в который встраивают шпильки. Затем брус выбранного сечения «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его еще дополнительно закрепляют длинными штырями.

Стропильная система двускатной крыши в разрезе, способы крепления мауэрлата и стропильных ног к нему

Так как толщина стен часто больше ширины мауэрлата, его с наружной стороны брус можно заложить кирпичами. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и конек

Конек — это горизонтальный деревянный брусок, расположенный в верхней точке кровли и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Так как на конек приходится достаточно большая нагрузка, его нужно делать немалого сечения и выбирать древесину прочных пород.

Формулы для расчета высоту конька и длины стропильной ноги

Высота конька кровли определяется исходя из уклона кровли и ширины здания.

Угол уклона кровли — величина, которая зависит от климатических факторов: если снега зимой много, то нужно делать скаты более крутыми. С них снег будет хорошо сходить. Если же в регионе сильные ветра, высокая кровля будет испытывать сильные нагрузки и ее может повредить.

Для средних условий оптимальным угол ската крыши порядка 35°-45°. Они и не сильно будет нагружаться ветром, и снег не будет сильно залеживаться. К тому же с таким углом можно выбирать любой тип кровельного покрытия: и любую из черепиц, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

Еще помните, чем выше поднят конек (круче скаты), тем больше будет площадь кровли. А это приведет к том, что затраты на покупку кровельных материалов и объемы работ будут большие.

Зная угол уклона и ширину вашей бани, можно посчитать высоту конька крыши. Для этого ширину здания нужно разделить на два (если конек будет посередине, а не смещен в одну или другую сторону) и умножить на тангенс угла уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать в математических таблицах необходимый коэффициент, он выписан и сведен в простую таблицу.

Угол уклона кровли	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Tg A (расчет высоты конька)	0,08	0,17	0,26	0,36	0,47	0,59	0,76	0,86	1	1,22	1,45	1,78
Sin A (расчет длины стропил)	0,09	0,17	0,26	0,34	0,42	0,5	0,57	0,64	0,71	0,77	0,82	0,87

 

Половину ширины дома умножаете на данный коэффициент. Получаете высоту конька для вашей бани. Например, ширина бани 4 метра, угол выбран 35°. Считаем:  4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от перекрытия.

Устройство двускатной крыши

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50*150 мм или 50*100 мм. Выбор толщины брусков зависит:

Длина стропильной ноги высчитывается тоже по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке). Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Находите нужное значение и считаете. Например, для найденного нами конька 1,52 м и угла наклона 35° стропила будут нужны 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылки

Но кровля не заканчивается ровно над несущей стеной. Она продолжается за пределы стен примерно на 40 см. Этот выступ называют свесом крыши. Это сделано для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не подмывала его. Потому и стропильные ноги берут длиннее. Если их длины не хватает, их доращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавляют доски — кобылки

Виды стропильных систем

Стропильные системы бывают с висящими или наслонными стропильными ногами. Висящие опираются только на наружные стены здания (на мауэрлат или верхний венец). Для того чтобы увеличить надежность системы, чтобы не развалить стены, их соединяют затяжками (называют еще перемычкой или ригелем). Этот тип стропильной системы подходит для зданий небольшой ширины (меньше 10 м) и в тех случаях, когда нет несущей стены, идущей посередине.

Два вида стропильных систем — с висящими и наслонными стропилами

Второй тип системы — с наслонными стропилами. Они опираются на коньковый брус и мауэрлат, но нагрузка с кровли распределяется еще и на среднюю несущую стену, через вертикальные бруски — прогоны, которые устанавливаются с тем же шагом, что и стропила и опираются на нижнюю затяжку.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Для большей части бань систему делают с висящими стропильными ногами — размеры позволяют это сделать. В этом случае меньше расход пиломатериалов и меньше времени требуется на ее обустройство. Большую часть работ при этом можно перенести на землю.

Делают один треугольник из стропил по всем правилам и размерам. Примеряют его, а потом изготавливают нужное количество его точных копий. Готовые стропила с затяжками и ригелями, скрепленные и вымеренные, поднимают на крышу. Там выставляются строго вертикально в обозначенных местах и закрепляются к мауэрлату и коньку.

Пример того, как можно сделать двускатную кровлю с висящими стропилами сморите в видео.

При длине ската крыши более 4,5 метров для повышения надежности системы устанавливают вертикальные стойки, которые одним концом подпирают стропильную ногу, а вторым упираются в балку перекрытия. Это делают вне зависимости от типа установки стропил: и на висящих, и на наслонных. Устанавливают еще и уклоны, которые делают конструкцию еще более жесткой.

Вариант стропильной системы для двускатной крыши со стойками

В любом случае стропила нужно будет крепить к коньковому брусу, а также к мауэрлату. На рисунке ниже представлены варианты крепления к коньку.

Как можно прикрепить стропильные ноги к коньку

Необходимо будет также прикрепить стропила к мауэрлату. Как это можно сделать — смотрите на фото ниже.

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату

Устройство обрешетки

Изготовление двускатной крыши своими руками заканчивается устройством обрешетки под кровельный материал. Для этого по наружной стороне стропил раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Настилают ее в горизонтальном направлении. Начинают снизу, продвигаясь вверх. Второй и все последующие ряды укладывают с нахлестом не менее 15-20 см. Закрепляют маленькими гвоздями или скобами из скобострела.

После установки стропильной системы на ней закрепляют пленку или мембрану гидроизоляции, а поверх — обрешетку

Есть два способа — с контр-обрешеткой или без. Контробрешетка набивается по стропилам, а сверху уже бруски обрешетки. Так между гидроизоляцией и кровельным материалом образуется воздушный зазор. Это вариант лучше с той точки зрения, что просыхать такая крыша будет лучше и быстрее. А это для бань очень важно.

Без контробрешетки бруски набиваются сразу поверх гидроизоляции. Зазор тут есть тоже, но он меньше, следовательно, вентиляция будет хуже. Но и такой вариант приемлем: меньше расход материалов и работы тоже.

После изготовления обрешетки остается только закрепить выбранный кровельный материал.

Итоги

Теперь вы знаете, как сделать двускатную крышу своими руками. Из всех типов — это самый простой вариант, который может изготовить и неспециалист.

устройство и монтаж своими руками, видео и фото

Стропильную систему двухскатной крыши под силу возвести даже новичку, так как это довольно простая конструкция. Для возведения двухскатной стропильной системы необходимо заранее ознакомиться с деталями, подсчитать необходимые материалы для монтажа и выполнить требуемые расчеты.

Следует знать, что при расчетах несущая способность данной конструкции зависит от влияния внешних факторов, таких как ветер, снег, а так же давление веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по строительству стропильной системы своими руками.

Содержание:

• Требования к строительным материалам
• Инструменты для возведения стропильной системы
• Виды стропильных систем для двухскатной крыши
• Насланные стропила
• Висячие стропила
• Расчет стропильной системы
• Размеры бруса для стропила
• Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши
• Монтаж мауэрлата
• Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек
• Устройство обрешетки
• Карнизные свесы
• Фронтон

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

• рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
• маркеры, карандаши;
• шнур, для натяжки;
• молотки, разных назначений, гвоздодер;
• ножницы, для раскроя;
• кровельный нож;
• шпатель;
• скотч;
• ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
• шуруповёрт с насадками;
• разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
• рейки, линейки;
• пена монтажная;
• страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м² кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м² кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

• для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
• для металлочерепицы — 14 гр. ;
• ондулин — 6 гр.;
• профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки

Длина стропил, мм	Расстояние между стропилами, мм	Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	1000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	1000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу.   Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат.
2. Лежни.
3. Стойки.
4. Стропила.
5. Подкосы.
6. Затяжки.
7. Обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

• крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
• шпильки вставляются в кладку;
• простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
2. Разметить шаг установки стропильных ног.
3. Заготовить по размеру стойки.
4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

• под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
• под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
• обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

устройство, расчет и установка стропил своими руками

При возведении одноэтажных строений особой популярностью пользуется двускатная крыша, имеющая две наклонных поверхности. В основном это связано с простотой стропильной системы, которая быстро устанавливается. Даже без наличия большого опыта в выполнении строительных работ крышу с двумя скатами можно сделать самостоятельно.

• Элементы конструкции
• Виды системы стропил
• Рекомендации по самостоятельному монтажу
  • Расчеты двускатной крыши
  • Установка мауэрлата
  • Монтаж стропильных ног
  • Увеличение жесткости конструкции
  • Создание обрешетки

Элементы конструкции

Двускатная крыша имеет прямоугольные наклонные поверхности, что позволяет дождевой и талой воде быстро стекать. В состав ее конструкции входит довольно большое количество элементов:

• Мауэрлат — распределяет и передает нагрузки, созданные стропильной системой на стены здания. Чаще всего элемент изготавливается из бруса хвойных пород размером 100×100 или 150×150 мм. Брус располагается по всему периметру сооружения и крепится посредством анкеров либо металлических стержней.
• Стропильная нога — каркас всех типов крыши создается с помощью стропил. Основной задачей этого элемента является равномерная передача нагрузки, созданной весом крыши, ветром и осадками на мауэрлат. Стропила двухскатной крыши чаще всего изготавливаются из досок сечением 100×150 или 50×150 мм. В соответствии с используемым материалом кровли, шаг монтажа стропил составляет от 60 до 120 см.
• Конек — предназначен для соединения двух скатов и создается после крепления всех стропильных ног.
• Кобылки — являются продолжением стропил и предназначены для создания свеса крыши. Они должны быть установлены в том случае, если стропильные ноги имеют недостаточную для формирования свеса длину. Благодаря применению кобылок, появляется возможность использовать стропила меньшей длины.
• Свес — необходим для отвода талой и дождевой воды от стен, что предотвращает их преждевременное разрушение.
• Лежень — расположен на внутренних стенах и предназначен для распределения нагрузки, создаваемой стойками крыши. Чаще всего изготавливается из бруса сечением 100×100 или 150×150 мм.
• Стойки — вертикальный элемент стропильной системы крыши, необходимый для передачи нагрузки от конька к внутренним стенам.
• Подкосы — необходимы для распределения и передачи нагрузки от стропил к несущей стене.
• Затяжка — удерживает стропила, не позволяя им разъезжаться. Вместе с подкосами формирует прочную конструкцию, называемую ферма.
• Обрешетка — необходима для распределения веса всей крыши между стропилами, обеспечивает их соединение.

Несмотря на сравнительно большое количество элементов, устройство двускатной крыши не является очень сложным. Именно благодаря простоте монтажа, она и пользуется такой популярностью.

Виды системы стропил

Существует два основных типа системы стропил двускатной крыши, а также их сочетание. Чтобы сделать правильный выбор, следует рассмотреть все возможные варианты.

Висячие стропила рекомендуется использовать в ситуации, когда расстояние между внешними стенами не превышает 10 метров. Висячие стропила устанавливаются благодаря креплению ноги к несущей стене и коньковому прогону. Особенность висячей стропильной системы двухскатной крыши заключается в том, что на стропильные ноги воздействует распирающее усилие. Для снижения его влияния используются висячие стропила с затяжкой, которая располагается между ногами.

Чаще всего затяжки устанавливаются снизу и в такой ситуации они выполняют функцию несущих балок. Однако затяжки также подвергаются воздействию распирающей силы, и в подобной ситуации крайне важно обеспечить их надежное крепление к стропильной ноге. Следует помнить, что чем выше расположен этот элемент, тем большим окажется показатель прочности всей конструкции.

Наклонные стропила могут использоваться при создании любого типа крыши. Наклонная система предполагает наличие в конструкции таких элементов, как стойки и лежень, расположенный параллельно мауэрлату. Это необходимо для снижения нагрузки на всю конструкцию. Следует помнить, что наклонная система стропил работает исключительно на изгиб. При этом она является более простой в сравнении с предыдущей, хотя и требует установки стойки.

При создании крыши сложной конфигурации, стоит использовать комбинированный вид стропильной системы.

Рекомендации по самостоятельному монтажу

Крыша обязана выдерживать существенные нагрузки, создаваемые атмосферными осадками, весом кровельного материала, порывами ветра. Однако она должна быть и достаточно легкой, чтобы не производить сильного давления на стены сооружения. Двускатная крыша, стропильная система которой организована грамотно, создаст равномерную нагрузку на несущие стены.

Расчеты двускатной крыши

Угол наклона выбирается в зависимости от архитектурных требований и используемого кровельного материала. При расчетах необходимо уделить внимание нескольким основным моментам:

• Минимальный наклон крыши составляет 5 градусов, а максимальный может доходить до 90.
• В районах с обильными атмосферными осадками желательно делать крутые скаты. Если угол наклона находится в диапазоне от 35 до 40 градусов, то вода не будет задерживаться на крыше. Однако в такой ситуации возведение чердака становится невозможным. Для решения этой проблемы можно использовать ломаную конструкцию крыши.
• Когда сооружение возводится в местности с сильным порывистым ветром, предпочтение следует отдавать пологой крыши с углом наклона в 15−20 градусов.
• Увеличение угла приводит к повышению парусности крыши, а, следовательно, увеличиваются и затраты.

Перед приобретением материалов для строительства двускатной крыши, желательно точно рассчитать ее площадь. Для этого потребуется выполнить следующие действия:

• Определяется площадь одного ската и полученное значение удваивается.
• Так как скат представляет собой прямоугольник, то достаточно перемножить его длину и ширину, чтобы определить площадь.
• Длина ската равна сумме длин несущей стены и выступов кровли над фронтоном.
• Для определения ширины следует к длине стропильных ног добавить размер выступа крыши над стеной.

Установка мауэрлата

Именно этот этап является первым при возведении всех типов крыши:

• Если стены возводились из бревен либо бруса, то самый верхний из них и будет являться мауэрлатом.
• При строительстве кирпичных стен, в кладку следует замуровать металлические стержни с резьбой, на которых впоследствии будет установлен мауэрлат. При этом диаметр стержней должен составлять минимум 10 мм, а шаг их установки равен 1−1,5 метра. Гидроизоляционный слой следует расположить между мауэрлатом и кладкой.
• Стены из пенобетонных и керамических блоков должны иметь армированный слой высотой в 200−300 мм с установленными на нем резьбовыми штырями. После этого они заливаются сверху бетоном.
• Мауэрлат является своеобразным фундаментом всей стропильной системы, и его следует изготовить из бруса сечением 150×150 мм.
• Этот элемент конструкции крыши следует укладывать на гидроизоляционный слой.
• Чтобы избежать провисания, рекомендуется сделать обрешетку, состоящую из ригеля, стоек и подкосов.

Монтаж стропильных ног

Оптимальным вариантом для двускатной крыши является комбинированная система. Это позволит не только создать надежную конструкцию, но и сэкономить на материалах. При выполнении работ по монтажу этого элемента необходимо помнить о некоторых нюансах:

• Материалом может быть только качественная древесина без трещин и сучков.
• Стандартный размер стропил составляет 50x150x6000 мм. Если их длина превышает шесть метров, то необходимо увеличить ширину до 180 мм.
• Для создания шаблона ноги доску следует приложить к балке перекрытия и торцу конька, очертив после этого две линии, по которым необходимо отпилить доску.
• Все остальные стропила изготавливаются в соответствии с этим шаблоном.
• Заготовки устанавливаются нижним запилом на балке перекрытия.
• Когда монтируются стропила, после установки одной ноги необходимо сразу закрепить вторую с помощью гвоздей. Это позволит снизить нагрузку на коньковый брус.

Увеличение жесткости конструкции

Для укрепления крыши следует выполнить следующие действия:

• Для зданий небольшого размера, например, бани, каждая пара стропил соединяется внизу посредством затяжки, а сверху — ригеля.
• Если ширина дома составляет более шести метров, то посередине стоит установить опоры, называемые бабками. Они должны располагаться у каждой пары стропил.
• Когда длина несущих стен составляет 10 метров и более, то без укрепительных балок не обойтись. Подкосы в этой ситуации выполняют роль дополнительных опор. Они должны крепиться ко всем стропилам в средине стропильных ног либо близко к коньку.
• При создании длинных крыш особое внимание следует уделить снижению нагрузки на фронтоны. Для этого потребуется установить раскосы, верхний конец которых крепится к углу фронтонной балки, а нижний — к центральному перекрытию.
• Для получения максимально прочной конструкции использовать гвозди не рекомендуется.

Создание обрешетки

Это последний этап формирования системы стропил. Именно на обрешетку укладывается кровельный материал, а алгоритм выполнения работ имеет следующий вид:

• Обрешетка выполняется исключительно из сухого бруса, на котором нет сучков и трещин. Брусья следует крепить снизу, а около конька устанавливается две доски, между которыми не должно быть зазоров.
• Если планируется использовать мягкий кровельный материал, то стоит сделать два слоя обшивки: сплошной и разряженный. Сначала параллельно коньку крепятся доски сечением 25×140 мм. При этом зазор между ними не должен быть более 10 мм. На доски укладывается сплошной слой обрешетки, для которого лучше использовать кровельную фанеру.
• Под металлочерепицу, шифер и кровельную листовую сталь достаточно уложить один слой бруса сечением 50×60 мм, с шагом в 10−50 см.

После монтажа и укрепления системы стропил остается заняться кровлей.

Монтаж стропильной системы своими руками

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при её создании прошёл идеально. Основа всей конструкции крыши — это стропильная система, от конфигурации которой зависит тип верхней части здания. Существуют разные виды таких систем, среди которых необходимо подобрать наиболее подходящую для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Стропильная система: типовые узлы и схемы для разных видов крыш

Типы стропильной системы

Устройство кровли при возведении здания имеет существенное значение. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

• комбинированные;
• висячие;
• наслонные.

Кровля — это довольно сложная конструкция, состоящая из разнообразных деталей. Основное требование, предъявляемое к крыше, — это способность защищать строение от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Главные нагрузки кровли приходятся именно на стропильную систему, поэтому очень важно подобрать нужные материалы, всё правильно рассчитать и сделать монтаж в соответствии с технологией.

Установка висячих стропил

Висячие стропила предназначены для зданий, внутри которых нет капитальных перегородок, а между общими несущими и боковыми стенами расстояние составляет не более 10 метров. Конструкция кровли в данном варианте ложится на основные стены здания, но из-за этого она подвергается действию высоких нагрузок. Чтобы напряжение было немного слабее, применяют дополнительные детали (затяжки или ригели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролёта в конструкции висячих стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки соединяются в основании стропил и могут быть применены как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо уложить на мауэрлат. Для изготовления висячих стропил обычно берётся доска с сечением 50х200 мм, однако каждое индивидуальное здание нуждается в своих конкретных расчётах.

Последовательность действий по монтажу висячих стропил:

1. Вначале на несущие боковые стены устанавливается мауэрлат.

   Крепление мауэрлата на боковые несущие стены удобно выполнять при помощи винтовых шпилек, заранее вмурованных в каркас здания

2. В нижней части кровли висячие стропила врезаются в мауэрлат. Изначально первая стропильная пара делается на земле и используется в качестве шаблона. Остальные пары висячих стропил делаются по нему. Далее все стропильные фермы поднимают на самый верх строения и устанавливают по одной. Чтобы они стояли устойчиво, их нужно закрепить временными подкосами.

   Крепление стропильных ног к мауэрлату выполняется стальными пластинами с обеих сторон

3. Далее устанавливается коньковый прогон с соблюдением правильного расстояния между всеми стропилами.

   Коньковый прогон связывает стропильные фермы в верхней части и фиксирует их в вертикальном положении

4. Каждая стропильная пара укрепляется стягивающими досками. После этого производится окончательная затяжка мест крепления стропил к мауэрлату. При этом могут применяться болтовые соединения.
5. Если пролёт между стенами превышает 10 метров, система дополнительно укрепляется откосами и стойками.

Монтаж наслонных стропил

Наслонные стропила в основном устанавливаются в тех зданиях, где присутствуют несущие перегородки. Их монтировать намного легче, чем висячую систему, поскольку надёжной опорой для стропил служат прочные несущие стены, расположенные внутри дома. Кроме того, для этой системы необходимо минимальное количество стройматериалов.

Коньковая доска в этом случае служит опорной точкой. Такая кровельная система устанавливается в одном из трёх вариантов:

1. Верхняя сторона кровельной наслонной системы крепится на опоре конька, а нижняя — врубается в мауэрлат. К стене крепится скобами или проволокой.
2. Верхняя часть стропил подрезается под нужным углом, а затем соединяется железными пластинами. Нижняя часть стропил монтируется к мауэрлату специальными подвижными креплениями.
3. Стропила крепятся досками или брусками сверху. Бруски располагаются горизонтально и параллельно друг другу. С двух сторон стропила монтируются под определённым углом, а между ними устанавливается коньковый прогон.

   Конфигурация дополнительных рёбер жёсткости в наслонных стропилах также зависит от длины пролёта здания

Чтобы закрепить стропила в нижней части кровли, необходимо использовать скользящие крепления, которые избавляют несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила не фиксируются очень плотно, благодаря чему при усадке здания они могут сдвигаться, не перегружая тем самым конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату внизу. Подкосы и затяжки монтируют в конструкцию для уменьшения нагрузки на стены. Этот способ носит название комплексный, поскольку объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для возведения частных строений, поэтому стоит упомянуть о монтажных работах, которые производятся в следующей последовательности:

1. На построенные основные стены здания кладётся гидроизоляционный материал, например, рубероид.
2. Мауэрлат крепится к каркасу через гидроизоляцию с помощью металлических анкеров.
3. Стропила устанавливаются на мауэрлат и закрепляются жёсткими или подвижными скользящими креплениями. Можно стропила зафиксировать проволочной скруткой внутри стены. Для этого надо вбить костыль на расстоянии 30 сантиметров от мауэрлата и прикрутить на него проволоку. Потом зафиксировать костыль на стропилах. Подобный крепёж сохраняет кровлю даже во время порывистых ветров.

   Наслонные стропила крепятся к мауэрлату металлическими уголками или специальными подвижными элементами

4. Свес шириной до 60 см формируется следующим образом — стропильные ноги выводятся за границы несущих стен. Эта конструкция надёжно защитит стены от осадков. Если стропильные ноги по длине доходят только до мауэрлата, их удлиняют при помощи деталей, называемых кобылками.

   Для удлинения стропил на них набивают доски определённой длины — кобылки

5. Стропильная система закрепляется прогонами, стойками, а также подкосами.

   На последнем этапе стропильные фермы связываются коньковыми прогонами и дополнительными подкосами, а также устраиваются фронтонные свесы

Монтажные работы по установке наслонной системы должны начинаться с настила досок на балки перекрытия. Такое приспособление поможет провести работы комфортно и безопасно.

Комбинированная кровельная система

Комбинированные стропила имеют в своей конструкции элементы из наслонных и висячих систем. Используются они при изготовлении мансардной кровли. Стены комнат на втором этаже получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для стропильных балок являются точкой опоры.

Горизонтальные брусья, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних скатов они являются мауэрлатом, а для боковых — коньковым брусом. Некоторая часть стропильной системы, которая соединяется вверху концов стоек, одновременно становится затяжкой для верхних элементов и ригелем для скатов, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты наслонных и висячих стропильных систем

Чтобы увеличить прочность конструкции, надо произвести монтаж подкосов, которые закрепляют стропила и вертикальные стойки крыши. Изготавливать комбинированные стропила немного тяжелее, чем другие системы, зато трудоёмкость работ возмещается увеличением несущих характеристик крыши и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропильных систем

В конструкции вальмовой крыши используются наслонные стропила

Для крыши-конверта возводится стропильная система, аналогичная мансардной

В конструкциях ломаных крыш в местах стыков присутствуют специальные стропила, поддерживающие ендовы

Многощипцовые крыши состоят из нескольких разных стропильных систем, объединённых в одно целое

В стропильной системе мансардной кровли один и тот же элемент может являться одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной системы кровли

Стропильная система изготавливается из хвойных пород дерева. Можно использовать доски или брус, которые до монтажа обрабатываются антисептическими веществами. Крепёж может быть следующим:

• платки из дерева;
• пластины из металла;
• разнообразные врубки;
• гвозди.

Приступая к установке стропил, выводят уровень перекрытий и несущих стен, после чего настилают гидроизоляцию. Подстропильная конструкция необходима для того, чтобы предотвратить деформацию стропил. В качестве опорных элементов, которые дают стропильной системе устойчивость, могут служить:

• лежаки;
• подкосы;
• прогоны;
• стойки.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал для гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж производится послойно и только в той последовательности, в которой необходимо: изначально паро-, потом тепло- и в завершение влагоизоляционный материал.

Перед укладкой кровельного покрытия монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров

Для обеспечения длительной эксплуатации стропильной системы устраивается необходимая циркуляция воздуха с помощью установки отверстий для вентиляции. Чтобы не было протеканий, возле отверстий делают «воротники», не позволяющие проникать воде под крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Каким образом крепится мауэрлат

Мауэрлат — это фундамент кровли, поэтому стоит относиться к его закреплению ответственно. В противном случае ремонт крыши в будущем будет неизбежным. Последовательность работ:

1. По всему периметру строения производится монтаж гидроизоляционного материала.
2. Брус раскладывается на верхний торец стен. При необходимости части бруса сращивают между собой.

   Брус необходимого сечения раскладывается по всему периметру здания на слой гидроизоляции

3. Проверяется правильность геометрической формы — равенство длин диагоналей. Для проверки можно использовать леску или верёвку. Равенство диагоналей означает, что углы, образованные соседними частями мауэрлата, являются прямыми. При необходимости положение бруса корректируется.
4. Углы мауэрлата скрепляются между собой.

   Крепление мауэрлата в углах производится вполдерева

5. Мауэрлат плотно закрепляется при помощи шпилек или проволоки. Если вы используете шпильки, то в мауэрлате сверлятся отверстия. Затяжка производится в несколько приёмов.

   К каменным, блочным или бетонным стенам мауэрлат крепится при помощи шпилек, укреплённых в них при устройстве верхнего ростверка

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивание стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по всему периметру, при этом крепления должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены. Снаружи дома деревянная деталь защищается незначительным выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как закрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно прикрепить следующими способами:

1. С помощью проволоки, которая закладывается между двумя кирпичами. Её длина подбирается так, чтобы в итоге проволокой можно было обвязать полностью брус. Количество проволоки должно соответствовать числу стропильных ног.

   Проволока оборачивается вокруг мауэрлата и затягивается в прочный узел

2. Винтовые шпильки. В кладку внедряют арматуру по высоте минимум за 3 ряда до начала кровли. Размер арматуры — 10 мм. Шпильки, загнутые в Г-образную форму, связывают с арматурным каркасом. Длина шпильки подбирается так, чтобы оставшаяся над поверхностью стенового каркаса часть была на несколько сантиметров больше, чем толщина мауэрлата. Затем конструкцию заливают бетоном. В брусе мауэрлата сверлят ответные отверстия и надевают его на шпильки. Далее мауэрлат фиксируется гайками.

   Шпилька свзывается с арматурным каркасом и после заливки бетоном становится его частью

3. Деревянные пробки. Их закладывают в здание по габаритам в один кирпич и обрабатывают антисептиками. Можно заложить пробки под мауэрлат и закрепить железными скобами.

Как закрепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления кровельной стропильной системы к мауэрлату можно поделить на такие виды:

1. Скользящее крепление. Производится за счёт запила и монтажа ноги стропильной системы на мауэрлат. Установка осуществляется при помощи специальной комбинации металлических пластин, которые при зацеплении друг за друга получают возможность перемещения в заданных пределах. За счёт этого обеспечивается возможность небольшого смещения стропил при усадке и сезонных деформациях здания.

   Скользящее крепление оставляет стропильной ноге небольшую свободу перемещения при деформациях здания

2. Жёсткое крепление. Этот вариант используется для устройства наслонных стропил. В стропильной системе осуществляется врубка по специальному шаблону, а затем каждая нога упирается в мауэрлат и фиксируется гвоздями.

   Жёсткое крепление стропильных ног используется в системе наслонных стропил

Как крепятся стропила на уровне конька

Наиболее распространённым вариантом крепления стропил к коньку является стыковое соединение:

Варианты сращивания стропил

В строительной сфере повсюду используются разнообразные варианты стропильного сращивания, при этом, подбирая определённую технологию, надо обратить внимание на характеристики конструкции стропильной системы, на которые влияют:

• приобретённые материалы;
• технические данные стройплощадки;
• шаг монтажа стропил.

Стропила могут сращиваться следующим образом:

1. Встык — наиболее быстрый и надёжный вариант, чтобы удлинить стропила. Для этого сращиваемые детали обрезаются под углом в 90 градусов. Чтобы в месте соединения отсутствовал прогиб, потребуется высокая точность. Стропила закрепляются накладками из металла или дерева, скрепляемых гвоздями в шахматном порядке.

   Крепление встык упрочняется металлическими или деревянными накладками

2. Косой прируб — это места стыков деталей стропил, которые подрезаются под углом в 45°. Крепёжным элементом служит 12 или 14-миллиметровый болт, монтирующийся в середине места стыка.
3. Внахлёст — это простой вариант, поскольку в нем не нужна особая точность. Нахлест может составлять от 80 до 100 см. Далее стропила фиксируются с помощью гвоздей по всей длине сращиваемых досок. Гвозди вбиваются только в шахматном порядке, чтобы брусья не разомкнулись под большим весом кровельного материала. Можно также использовать шпильки или болты, однако изначально надо проделать для них отверстия. Подобный способ отличается высокой надёжностью сращённых стропил, но он более трудоёмкий.

   Стропильные доски можно сращивать любым из трёх описанных способов

Каждая разновидность стропильной системы имеет свои характерные особенности и подходит только для определённого вида конструкции кровли. Именно от правильной установки стропил зависит не только надёжность, но и прочность кровли, поэтому к данному этапу работ необходимо подходить с максимальной ответственностью.

Стропильная система двускатной крыши своими руками

    Двускатная крыша – это конструкция с двумя скатами, наклонными к наружным стенам. Она считается лучшей из трех форм крыш и потому достаточно распространена и проста в монтаже.

    Хоть и стропильная система крыши с двумя скатами не очень сложна в ее создании, но и в процессе строительства ее есть свои особенности.

 

    Крыша с двумя скатами в разрезе представляет треугольник с равными либо различными по длине сторонами. Треугольник крыши опирается на стены дома. Каркас двускатной крыши делается из того же материала что и основная часть дома.

    Крыша с двумя скатами очень удобна и популярна в строительстве, так как чердачное помещение можно сделать жилым, переоборудовать в комнату, если хорошо утеплить кровлю. Такая крыша получается цельной и прочной, и очень долго прослужит вам без ремонта. Также двускатная крыша обойдется вам гораздо дешевле, чем, например, шатровая.

    Угол наклона крыши с двумя скатами обычно около 40 градусов. Если в вашем регионе большое количество осадков, то угол наклона необходимо сделать больше. Но в этом случае следует обратить особое внимание на укрепление кровельного материала и самой конструкции крыши, так как ветер может повредить конструкцию.

С чего же следует начать строительство крыши?

    Сначала нужно произвести расчеты для материалов, которые понадобятся для крыши, чтобы не было излишков. Ну и, конечно, чтобы в процессе строительства не было необходимости вновь ехать за материалами. Допустим, что размеры вашей крыши составляют 8 на 12 метров. Скаты делаются по стене большей длины, и поэтому будут равны 12 метрам. Также нужно измерить высоту ската. Измеряем высоту самого треугольника коробки посередине и получаем примерно 4 метра. Далее делаем расчеты, применяя Теорему Пифагора. То есть, если разделим треугольник конструкции посередине напополам, получим 2 треугольника, 2 стороны которых составляют по 4 метра. Затем вычисляем квадрат этих сторон и получаем 16 и 16. По формуле их нужно сложить и вычислить квадратный корень из суммы. При данных значениях получается скат высотой в 5,6 метра. Затем длину ската (12 метров) умножаем на 5,6. Получаем площадь одного ската 67,2 метра. Поэтому площадь всей крыши равна 134,4 метра. При покупке кровельного материала необходимо учитывать нахлест его, и следует делать расчеты с учетом минимум 10 процентов запаса от площади всей крыши, то есть к 134,4 нужно прибавить 10 процентов. Также из этого расчета известна стала длина стропил, она такая же, как и высота ската (5,6 метра). Стропила укладываются через 1 метр, то есть на крышу длиной в 12 метров понадобится 12 стропил плюс 1 балка; в итоге по 13 штук с каждой стороны.

    Теперь время делать саму стропильную систему. Сначала необходимо установить мауэрлат (опорный брус). В доме из дерева им послужит брус размером не меньше чем 10 на 10 см. А в доме из камня послужит швеллер и другие конструкции. Если крыша двускатная, то необходимости укладывать мауэрлат со всех сторон нет. Он укладывается только с двух сторон, которые будут опорными для крыши. Только изначально нужно между стеной и опорными брусьями нужно положить гидроизоляцию.

    Особое внимание уделите выбору досок для стропильной системы. Они не должны быть влажными, допустимо около 15 процентов влажности, максимально ровными, количество сучков не превышать 3 на погонном метре. И обязательно доски нужно обработать защитным средством. Если на эти свойства древесины не обратить внимания, то крышу, возможно, «перекосит».

    Чтобы каркас было удобнее устанавливать, смонтируйте заранее стропильные фермы. У опорного бруса на стропилах делается зарезка для максимально крепкого фиксирования. Также у конька делаем зарезку на стропиле, чтобы получилась единая конструкция. Прикручиваем все болтами или приколачиваем. Далее устанавливаются промежуточные стропила. Если необходимо усилить крышу, то следует установить дополнительные фиксирующие элементы.

    Теперь к стропилам необходимо строительным степлером прикрепить гидроизоляцию. Крепится она снизу вверх. Причем не должно образовываться каких-либо провисаний материала. Он должен быть плотно натянут. Гидроизоляционный материал защитит от влаги. Теперь можно устанавливать контробрешетку из бруска 5х5 см. Затем необходимо приколотить обрешетку – доски 2,5 на 15 см крепят на определенном равном расстоянии (около 30 см). Крайняя доска обрешетки должна быть толще, чем все, подойдет 4 на 15 см. От крайней доски и начните приколачивать обрешетку гвоздями около 2 раз длиннее ширины доски. К коньку доски должны быть приколочены плотнее друг к другу. Расстояние между досками уменьшите в два раза.

    Если вы планируете сделать чердачное помещение жилой комнатой, то перед укладкой кровли необходимо дополнительно утеплить крышу. Затем укрепите кровельный материал. Изнутри дома также нужно будет уложить пароизоляционную пленку с вентзазором, чтобы не было дополнительной влаги и отсыревания внутренней отделки помещения.

    Расчет стоимости кровельных материалов можно рассчитать при помощи калькулятора кровли.

Как обрезать стропила крыши — сделай сам

Новое строительство, такое как надстройка или восстановление поврежденной крыши, может потребовать обрезки стропил крыши. Точные измерения и тщательные расчеты необходимы для того, чтобы научиться правильно обрезать стропила крыши. Если у вас нет сильных навыков тригонометрии, вам следует найти онлайн-калькулятор кровли для управления вашими измерениями. Есть несколько приложений для телефона, которые также могут сделать это за вас.

Прежде чем углубляться в указания, полезно знать основные термины, касающиеся стропил крыши. Коньковый срез, также известный как срез по отвесу, представляет собой верхний срез стропил, где доски сходятся на вершине крыши. Вырез «птичий рот» — это надрез на другом конце доски, где стропила упираются в стену. Наконец, хвостовой срез — это угловой срез на нижнем конце стропила.

Как обрезать стропила крыши шаг за шагом

1. Измерьте ширину здания три раза, чтобы убедиться, что вы получили наилучшие измерения.
2. Постарайтесь получить как можно более точное измерение с точностью до 1/8 или 1/16 дюйма.
3. Запишите ширину.
4. Измерьте ширину конькового бруса, к которому будут крепиться все стропила на пике крыши.
5. Вычесть ширину коньковой балки из ширины здания.
6. Разделите результат ширины здания минус ширина конькового бруса на 2.
7. Результат этого вычисления называется RUN.
8. Запишите значение пробега и введите его в раздел вашего кровельного калькулятора, помеченный как пробег.
9. Теперь измерьте расстояние от верха стены до верха крыши и запишите цифру.
10. Сделайте второй замер от коньковой балки до края стены и запишите цифру.
11. Введите обе цифры в формулу УКЛОН кровельного калькулятора. Высота тона будет выражена в виде соотношения, например, 6/12.
12. Используйте функцию ДИАГОНАЛЬ в кровельном калькуляторе, чтобы увидеть результат для длины стропил.
13. Запишите длину диагонали.
14. К рассчитанной длине стропил прибавьте желаемую длину свеса стропил за стеной. Запишите эту цифру.
15. Выберите функцию ПОДЪЕМ на кровельном калькуляторе, чтобы рассчитать высоту коньковой балки.
16. Прикрепите лестничные упоры к каркасному угольнику.
17. Примените числа из коэффициента уклона крыши, чтобы отрегулировать размеры лестницы.
18. Используйте первую цифру отношения шага для вертикального язычка обрамляющего угольника.
19. Переместить горизонтальное тело обрамляющего квадрата на 12.
20. Квадрат каркаса теперь показывает угол резания конькового среза.
21. Поместите язык каркасного квадрата так, чтобы он был обращен к верхней части стропильной доски.
22. Следуйте по краю квадрата, чтобы отметить линию разреза для гребня.
23. Закрепите стропильную доску на козлах и сделайте пилой конек.
24. Закрепите рулетку в верхней части конькового среза.
25. Протяните рулетку вниз по доске и отметьте длину стропила БЕЗ выступа.
26. Поместите язычок обрамляющего угольника (самая короткая сторона) на отметку.
27. Обведите более длинную сторону тела квадрата поперек доски, чтобы отметить срез хвоста.
28. Подойдите к стене, измерьте ее общую ширину и запишите цифру. Обычно это 4 дюйма.
29. Умножьте это значение на 2.
30. Поместите тело каркасного квадрата (самую длинную ногу) на отметку на стропиле.
31. Перемещайте угольник до тех пор, пока линейка на корпусе не пересечет линию разреза хвоста на расстоянии, равном двойной ширине стенки.
32. Проведите вдоль края к метке среза хвоста, чтобы сделать направляющую для среза птичьего рта.
33. Теперь сдвиньте каркасный угольник вниз по стропилу на то количество дюймов, на которое должно свисать стропило.
34. Остановите угольник один раз, когда его линейка пересечет отметку выреза «птичья пасть» по всей длине выступа.
35. Проследите шпунт (самую короткую ногу) для фактического хвостового среза, который создаст нижний конец стропила.
36. Прикрепите доску к козлам и аккуратно вырежьте треугольную выемку, отмеченную для выреза «птичий рот».
37. Вырежьте внешний хвостовой срез там, где линия включает свес стропила.
38. Таким же образом отмерьте и отрежьте все оставшиеся доски стропил.

Инструменты и материалы

• Кровельный калькулятор
• Рулетка
• Ручка и бумага
• Лестничные датчики
• Каркасный квадрат
• Козлы
• С-образные зажимы
• Циркулярная пила

Получите помощь по установке черепицы от PJ Fitzpatrick

Как только вы научитесь резать стропила крыши, вы, возможно, захотите приступить к работе. Установка новых стропил — большая работа. Подумайте о том, чтобы приехать профессиональная бригада кровельщиков и помочь добавить черепицу. PJ Fitzpatrick покрыл черепицей тысячи крыш по всей долине Делавэр. Свяжитесь с нашей кровельной компанией для оценки сегодня.

Нужна помощь с этим проектом?

У нас есть обученные специалисты, которые могут помочь. Свяжитесь с нами сегодня. 1-877-246-4354

Получить Смету

устройство, стропильная система + фотоотчет строительства, видео

Если вы хотите построить неординарный, непохожий на соседей дом, присмотритесь к домам под скатной крыша. Это придает зданию оригинальность. Кроме того, скатная крыша является самой простой в эксплуатации. Настолько просто, что вы можете сделать это сами.

Содержание статьи

• 1 Плюсы и минусы
• 2 Устройство односкатной крыши
• 3 Стропильная система односкатной крыши
• 4 Выбор угла наклона крыши
• 5 Определите высоту, на которую вы хотите поднять стену
• 6 Фотоотчет со стройки: односкатная крыша на доме из газобетона
• 7 Проекты и фото домов с односкатной крышей

Плюсы и минусы

Односкатные крыши считаются самыми недорогими и самый простой в установке. И это действительно так, особенно при небольшой ширине здания. Тем не менее в нашей стране дома со скатными крышами большая редкость. По большей части это связано с тем, что двух- или четырехскатные крыши нам привычнее – они выглядят привычнее. Вторая загвоздка — найти проект, адаптированный к нашим погодным условиям. На западных ресурсах много проектов, но они рассчитаны на более мягкий климат, как правило, имеют большую площадь остекления. Найти архитектора, который грамотно изменит понравившийся проект, очень сложно. Но если вам это удается, и гармония постройки не нарушается, дом получается очень оригинальным.

Один из проектов домов с односкатной крышей

Многих пугает неровность потолков в какой-то части здания. Их, конечно, сложнее обыграть, чем стандартные, но и результат получается совсем другого уровня — оригинальный на все 100%. Правда, в этот раз найти дизайнера, способного разработать такой интерьер на просторах нашей Родины, очень сложно, тем не менее, это возможно.

Есть еще один выход — выровнять потолки внахлест, а свободное пространство под крышей использовать под технические помещения. Такие варианты реализованы и владельцы очень довольны. Да, технические помещения есть в подвале и наверху, но проблем с грунтовыми водами нет.

Вот, пожалуй, и все недостатки или подводные камни, которые может принести скатная крыша. Есть, правда, еще один момент, который вряд ли можно назвать недостатком. Из-за особенности строения кровельный материал на таких домах не виден с земли. Если местность ровная, без больших перепадов высот, нет смысла заморачиваться с внешним видом крыши. Лучше выбирать простые на вид, но качественные материалы, тихие (самолет большой, во время дождя сильно шумит) и надежные. Один из самых популярных вариантов – фальцевая кровля. Он обеспечивает должную степень герметичности и не сильно шумит. Другой вариант – мягкая сварная кровля из современных материалов. Такие крыши еще тише, а современные материалы могут эксплуатироваться 20-30 лет без ремонта.

Устройство односкатной крыши

Организовать необходимый уклон скатной крыши за счет разницы высот противоположных стен. Одна стена здания оказывается намного выше другой. Это приводит к повышенному расходу материалов на стены, но стропильная система очень проста, особенно для зданий небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на закрепленный к стене мауэрлат. Для более равномерного распределения нагрузки верхний ряд стеновой кладки армируют продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или заливают по последнему ряду армопояс (для стен из легкого бетона, известняка, ракушечника). рок). В случае деревянного или каркасного строения роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большая часть нагрузки может передаваться на пол. Для этого устанавливаются стойки (шаг — около 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные брусья, идущие вдоль строительство. Затем на них опираются стропильные ноги.

Способ передачи нагрузки со стен на пол

При заливке армопояса или кладке последнего ряда в него устанавливаются шпильки, с шагом 80-100 см, которыми затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не сделать армопояс, закладывать шпильки нельзя. При этом допускается установка на шестигранные штифты. Под штырь через мауэрлат просверливается отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него вбит металлический стержень, который притягивает к стене деревянный брус. Соединение затягивается шестигранным ключом подходящего размера.

Стропильная система односкатной крыши

Особенно популярны такие крыши при строительстве дворовых построек — сараев, гаражей. Просто размеры построек позволяют использовать не очень мощные балки, а балки требуются в небольшом количестве. При ширине здания до 6 метров стропильная система односкатной крыши почти не содержит дополнительных армирующих элементов (опоры и прогоны), что выгодно. Также привлекательным является отсутствие сложных узлов.

Для средней полосы России для пролета до 5,5 метров берутся балки 50-150 мм, до 4 метров достаточно 50-100 мм, хотя по-хорошему нужно учитывать снег и ветер нагрузки конкретно в вашем регионе, и, исходя из этого, определиться с параметрами балок.

Стропильная система односкатной крыши с малым пролетом (до 6 метров)

При расстоянии между стенами до 4,5 метров скатная крыша состоит из двух мауэрлатных брусьев, закрепленных на стенах, и стропильных ног, опирающихся на мауэрлат. Действительно очень простая конструкция.

При ширине пролета от 4,5 метров до 6 метров требуется также станина, закрепленная на более высокой стене на уровне потолка и стропильная нога, которая упирается в балку почти посередине. Угол наклона этой балки зависит от расстояния между стенами и уровня установки ската.

Более сложные стропильные системы в скатной кровле зданий шириной более 6 метров. В этом случае оптимально, если дом спроектирован так, чтобы внутри была еще и несущая стена, на которую опираются стойки. При ширине дома до 12 метров фермы по-прежнему просты, а затраты на кровлю минимальны.

Устройство стропильных ферм зданий шириной более 6 метров

Для зданий шириной более 12 метров система усложняется — стропильных ног больше. К тому же делать балки длиной более 6 метров дорого. Если увеличение требуется только на ширину свесов крыши, балки наращивают по краям скруглениями. Это отрезки бруса одного сечения, соединенные с брусом и закрепленные по бокам двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленными болтами или гвоздями, допускающими применение монтажных накладок.

Вариант сращивания стропил

Если общая длина балок более 8 метров, их обычно сращивают. Стыки дополнительно усиливаются прибиванием досок или монтажных пластин.

Варианты крепления стропил к мауэрлату: скользящая слава вверху и жесткая вверху справа. Справа внизу вариант врезки без свесов (используется очень редко)

Еще могут возникнуть вопросы как крепить стропила скатных крыш к мауэрлату. Принципиальных различий нет. Все равно в стропильной ноге делается вырез, которым брус упирается в мауэрлат. Чтобы не мучиться с каждой стропильной ногой, выравнивая ее посадку, выпиливая первую, из куска доски, толстой фанеры или бруса делают шаблон, в точности повторяющий полученную «пилу». Все последующие стропила подпиливаются перед установкой. К ним в нужном месте прикладывается шаблон, намечается и вырезается углубление необходимой формы и размера.

Речь шла о жестком креплении стропильных ног к мауэрлату. Применяется на всех постройках, проявляющих малую усадку. На деревянных домах такой способ крепления использовать нельзя – дом все время оседает или немного приподнимается, что может вызвать перекос. Если крыша закреплена жестко, она может сломаться. Поэтому при устройстве сарая или любой другой крыши на деревянных домах используется скользящее соединение стропил и мауэрлата. Для этого существуют так называемые «раздвижные». Это пластины, состояние уголков, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанные с ними металлические полосы, которые крепятся к стропильной ноге. Таких горок по две на каждом стропиле.

Выбор угла наклона кровли

Угол наклона кровли определяется комплексом показателей — ветровой и снеговой нагрузки и типом кровельного материала. Во-первых, их определяют с углом согласно климатическим условиям (в зависимости от количества осадков и ветровых нагрузок). Затем смотрят минимальный рекомендуемый уклон для выбранного типа кровельного материала (в таблице ниже).

Наименование кровельного материала	Минимальный угол наклона (в градусах)
Асбестоцементный шифер и ондулин	6°
Цементно-песчаная и керамическая плитка	10°
Гибкая битумная черепица	12°
Металлочерепица	6°
Плиты из асбоцемента или сланца	27°
Оцинкованная сталь, медь, цинко-титановые листы	17°
Гофрокартон	6°

Если нужный угол больше, то все нормально, если меньше (что бывает очень редко) увеличьте до рекомендуемого. Делать крышу с углом меньше минимального угла, рекомендуемого производителем кровельного покрытия, не однозначно — будет течь в местах стыков. Чтобы было легче ориентироваться, скажем, что для Средней полосы России рекомендуемый уклон скатной крыши составляет 20°. Но цифру желательно считать для каждого региона, да еще и для разного расположения здания на участке.

Кстати, имейте в виду, что разные производители одного и того же вида кровельного материала могут требовать разные минимальные уклоны. Например, укладку металлочерепицы одной марки можно производить на кровле с минимальным уклоном 14°, другой — 16°. И это при том, что ГОСТ определяет минимальный уклон в 6°.

Также стоит помнить, что при уклоне до 12° для обеспечения герметичности любого кровельного материала необходимо промазать все стыки материала жидким гидроизоляционным составом (обычно битумной мастикой, реже часто с кровельным герметиком).

Определите высоту, на которую вы хотите поднять стену

Для обеспечения найденного угла наклона скатной крыши одну из стен необходимо поднять выше. Насколько выше мы узнаем, вспоминая формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим длину стропильных ног.

Как рассчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забывайте, что длина получается без учета свесов, а они нужны для защиты стен дома от атмосферных осадков. Минимальный свес 20 см. Но с таким небольшим выступом снаружи здания односкатная крыша выглядит мизерной. Поэтому на одноэтажных домах обычно делают свесы не менее 60 см. На двухэтажных они могут быть до 120 см. При этом ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений – крыша должна выглядеть гармонично.

Пример чертежа в ScratchUp

Самый простой способ определить, насколько нужно удлинить крышу, — это программы для проектирования, которые позволяют рисовать здание в масштабе и играть с выступами. Все должно отображаться в 3-х измерениях (самая популярная программа ScratchUp). Накрутите в нем разные размеры свесов, решите, какой из них лучше смотрится (если нет проекта), а потом закажите/изготовьте стропила.

Фотоотчет со стройплощадки: скатная крыша на доме из газобетона

В Санкт-Петербурге построен дом. Проекта не было, была общая идея, которая представлена ​​на фото. Дом из газобетона, отделка штукатурка, крыша фальцевая, выбран исходя из дешевизны, надежности, простоты монтажа.

Идея дома под скатной крышей

После того, как стены были выбиты, в них был залит армопояс, в который через каждый метр были установлены шпильки (Ø 10 мм). пояс достиг необходимой извращенности, слой гидроизоляции был уложен на битумную мастику («Гидроизол», нарезанную вдоль на полосы необходимой ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат – брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые используются для кровли, сухие, обработанные защитными пропитками, антипиренами.

Начало монтажа односкатной крыши — укладка мауэрлата

Сначала ставят на место (лежит на шпильках, держится помощниками), ходят, стуча молотком по тем местам, где шпильки . В планке отпечатываются места, где торчат шпильки. Теперь сверлят отверстия и просто надевают на шпильки.

Так как пролет получается большим, ставятся подпорки из бруса (150-150 мм), на которые укладывается прогон, который будет поддерживать стропильные ноги.

Установка стоек и прогонов

Ширина крыши 12 метров. Это с учетом свеса в 1,2 метра спереди. Поэтому балки мауэрлата и прогона «торчат» за стены именно на такое расстояние.

Для обеспечения выноса кровли мауэрлат и прогон торчат вдоль стены

Сначала были сомнения по поводу такого большого смещения — крайняя правая балка висит на 2,2 метра. Если это смещение уменьшить, стенам будет плохо, и внешний вид ухудшится. Поэтому было решено оставить все как есть.

Укладка стропил

Стропила уложены из двух срощенных досок 200*50 мм, с шагом 580 мм. Доски сбивают гвоздями, в шахматном порядке (верх-низ), с шагом 200-250 мм. Шляпки гвоздей правые, левые, попарно Две верхние/нижние правые, две верхние/нижние левые и т. д.). Раскладываем места стыковки досок не более чем на 60 см. Полученный брус гораздо надежнее аналогичного цельного бруса.

Стропила закладные

Способ крепления стропил

Далее пирог скатной крыши для этого случая такой (со стороны чердака на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентиляционный зазор (обрешетка, контробрешетка), гидроизоляция, рубероид. В данном случае это темно-серый пурал.

Пример кровельного пирога для скатной крыши (он вообще стандартный)

Изнутри утепление будем проводить позже, а пока укладываем гидро-ветрозащитную мембрану Tyvek Solid (паропроницаемую) поверх стропил.

Укладываем гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану

Мембрану укладываем снизу вверх, крепим скобами из степлера. Та ткань, что намотана выше, идет к уже уложенной на 15-20 см. Стык проклеен двусторонним скотчем (покупается вместе с мембраной). Затем поверх мембраны набиваются полосы, на них – обрешетка для фальцевой кровли.

Обрешетка из доски 25*150 мм

Сначала была изготовлена ​​обрешетка из доски 25*150 мм с шагом 150 мм. После укладки, пройдясь по крыше, было принято решение усилить обрешетку. Для этого между уже уложенными досками набиваем доски шириной 100 мм. Теперь между досками остается зазор 25 мм.

Обрешетка односкатной крыши в результате

Далее по нижнему фронтону были набиты крюки для монтажа водосточной системы. Набиты они неравномерно, так как из-за большой длины фронтона было решено сделать две приемные воронки на расстоянии 2,8 метра от края. Для обеспечения потока в двух направлениях был сделан такой рельеф.

Набивные крюки для водосточной системы

Далее необходимо завезти куски металла (картины) длиной 12 метров. Они не тяжелые, но согнуть их нельзя, потому что исчезают «салазки». Для подъема был построен временный «мост», соединяющий землю и крышу. Листы были подняты вдоль него.

Подъем листов вдоль моста

Далее идут кровельные работы, которые различаются в зависимости от типа кровельного материала. В данном случае необходимо было решить проблему теплового расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) значительно меняет свои размеры при нагреве/охлаждении. Для обеспечения свободы расширения было решено крепить материал к обрешетке за фальц подвижными зажимами со свободой хода 15-20 мм.

Установка хомутов для фальцевой кровли

Пурал фальцевый кровельный

После укладки рубероида свесы подшиваются, и ничем не отличаются.

Крышу нужно довести «до ума» — подшить свесы, но в основном она уже готова

Ну и на фото ниже то, что получилось после отделки. Очень современно, стильно и необычно.

Дом с односкатной крышей — почти готов

Проекты и фото домов с односкатной крышей

Как уже было сказано, интересные проекты жилых домов с односкатной крышей найти сложно. Пока эти здания непопулярны у нас. Возможно, как раз из-за своей неординарности. В этом разделе размещено несколько проектов или фото уже построенных домов. Может кому пригодится хотя бы как идея.

Проект домика под скатной крышей

Дом существует. скатные крыши особенно хороши на участках с перепадом высот

Одноэтажный дом с большой скатной крышей

Двухэтажный дом с террасами в два этажа

Для натуральной черепицы требуется большой уклон крыши

Большие окна красиво, но нерационально в нашем климате

Двухуровневый дом — интересный реализованный проект

Это прототип того, что выше

Оригинальный дом. Под одной односкатной крышей находится дом и хозяйственная постройка, и даже часть — навес над двором между двумя строениями

Тот же проект, что и выше, с другой стороны

Две скатные крыши на разных уровнях

Как Расчет и вырезание стыка «птичья пасть»

Когда вы строите сарай или какое-либо другое здание и собираете для него крышу, вам нужно выучить некоторые новые термины и несколько новых типов разрезов. Срез птичьего рта обычно используется для широкого спектра крыш, включая основные двускатные крыши домов, односкатные крыши и другие схемы крыш со стропилами.

Поначалу термин «птичий рот» может показаться странным и загадочным, но на самом деле это довольно простое соединение. Вам нужно будет тщательно измерить и точно вырезать, но как только вы сделаете пару таких разрезов, это совсем не будет казаться сложным.

В этом руководстве мы рассмотрим, что такое стрижка «птичий рот», почему она важна и как ее сделать. Мы также дадим несколько советов по закреплению стропил на месте после того, как вы закончите вырез «птичий рот».

Что такое огранка «птичья пасть»?

Соединение «птичья пасть» представляет собой треугольную выемку или канавку, прорезанную в стропиле, что позволяет ему располагаться под правильным углом поверх опорного бруса, стойки или стены. Этот сустав также называют соединением птичьего клюва или птичьим клювом.

Подумай об этом так. У вас есть шпилька, стоящая вертикально. Шпилька имеет плоскую часть сверху, может быть, дюйм на два дюйма. Если вы возьмете другую доску, например, стропило, и установите ее под углом к ​​верхней части стойки, два куска дерева будут соприкасаться друг с другом только по одному верхнему краю. Таким образом, у вас есть только одна линия связи, и она не очень стабильна.

Но если вы возьмете доску, стропило, которое вы хотите добавить, и сделаете в нем правильный вырез, два куска дерева действительно смогут соединиться. У вас больше контактная поверхность, и стропила можно легче и надежнее закрепить под правильным углом.

Преимущества стропильного среза «птичий рот»

Независимо от того, имеете ли вы дело со стойками или цельной стеновой плитой, использование спила «птичьего рта» для каждого стропила — гораздо более надежный способ сборки крыши. Вместо того, чтобы уравновешивать стропила под углом на самом краю настенной пластины, вы можете зацепить каждое стропило за стеновую пластину благодаря этим треугольным вырезам в форме птичьего рта.

Этот метод сборки крыши также позволяет лучше распределить вес по крыше и стене. Соединение образует прочное соединение, которое позволяет равномерно распределять вес, силу или напряжение и обеспечивает более прочную конструкцию.

Инструменты, необходимые для стропильных пропилов

Вы можете сделать стропильные пропилы разными способами, но в этом руководстве мы постараемся сделать этот процесс простым и приятным. Вам понадобится набор основных инструментов.

Прежде всего, вам понадобится пара пил. Циркулярная пила и ручная пила лучше всего подходят для распила стропил. Если вы занимаетесь строительством собственного дома или сарая для своей собственности, возможно, у вас уже есть под рукой одна или обе эти пилы; но если нет, вы можете рассмотреть возможность их покупки.

Помимо циркулярной и ручной пилы вам также понадобится рулетка . Эти измерительные инструменты обычно включают в себя жесткую ленту, которую вы можете удлинять и втягивать по мере необходимости. В большинстве домов есть один под рукой. Если у вас его нет или вы не можете найти свой, купите его в любом магазине, торгующем товарами для дома.

Последние два предмета, которые вам понадобятся, это плотницкий угольник и столярный карандаш . Эти предметы помогут с точностью и отметкой мест, где вам нужно разрезать древесину, чтобы создать соединение «птичья пасть».

Как вырезать стык «птица»

Проще говоря, мы будем следовать этому процессу:

1. Расчет уклона крыши и использование уклона крыши для вырезания конька
2. Измерение других частей конструкции
3. Использование среза хребта в качестве контрольной точки для отметки местоположения птичьего рта
4. Изготовление сиденья, пятки и пятки

1. Обдумывание угла наклона крыши и создание конькового среза

Для большинства жилых зданий угол наклона крыши не превышает 9/12. Обычно это между 4/12 и 9/12. Если вы не уверены, что это значит, подумайте об этом так. Первое число — это «подъем» или высота, которую крыша получает по горизонтальному «прогону», обычно измеряемая в дюймах. Таким образом, крыша с шагом 8/12 получит восемь дюймов «подъема» на каждые 12 дюймов горизонтального «убега».

Используя столярный угольник, поместите короткую сторону (язычок) так, чтобы нижний край стропила был на уровне 8 (крыша с шагом 8/12). Затем переместите длинную сторону (тело) так, чтобы 12-й был на уровне нижнего края стропила. Затем вы можете отметить вдоль короткой стороны, чтобы определить разрез конька. Наконец, вы можете разрезать его циркулярной пилой или ручной пилой.

2. Измерение других частей конструкции

Вы должны быть в состоянии рассчитать уклон по вашим планам или чертежам крыши. Если у вас нет чертежей, вам нужно набросать некоторые планы и определить шаг, а также пару других важных измерений.

Вам необходимо знать расстояние от вершины стены здания до самой верхней коньковой пластины крыши и точное расстояние от одной наружной стены до противоположной стены .

Также необходимо знать полную ширину конькового бруса от ширины здания .

3. Использование гребневого разреза в качестве контрольной точки для отметки местоположения птичьего рта

После выполнения гребневого разреза вы готовы отметить местоположение птичьего рта.

Теперь приступим к математике. Мы будем использовать теорему Пифагора. Да, это может быть сложно, но держитесь там.

Помните, что вы измеряли или вычисляли расстояние от верха стеновой плиты до верха балки конька крыши? Умножьте эту цифру на себя. Запишите полученный номер, и мы назовем его Результат A .

Помните, как вы определяли расстояние от одной стены до противоположной стены? Разделите эту цифру (ширину здания) на 2. Вычтите половину ширины коньковой пластины, а затем умножьте это число само на себя. Теперь у вас есть Результат B .

Наконец, сложите результат A и результат B вместе и найдите их квадратный корень. Эта цифра будет равна 90 393 длине стропила, где будет вырезана 90 394 птичья пасть.

Чтобы было понятнее, приведем пример.

Высота до вершины конька = 27 дюймов

Результат A : 27 x 27 = 729 (квадрат в дюймах)

Ширина здания = 82 дюйма ширина конька балка = 1 дюйм

82 / 2 = 41 (полуширина в дюймах)
41 – 0,5 = 40,5 (вычитание полуширины в дюймах)
Результат B : 40,5 x 40,5 = 1640,25 (квадрат в дюймах)

A Результат Результат B = 1640,25 + 729 = 2369,25
квадратный корень из 2369,25 = 48,6749 дюймов

Длина = 48,67 дюймов (или 4,06 футов)

4.

следите за тем, чтобы птичье отверстие не составляло более половины общей глубины стропила . Вы не хотите, чтобы срез птичьего рта уходил так глубоко в стропило, что это слишком сильно ослабило доску.

На стропиле, которое вы хотите вырезать, измерьте его общую глубину и разделите на 3. Используя эту цифру, измерьте и отметьте две точки с каждой стороны вертикальной линии, которые указывают, где будет вырезаться птичий рот. С помощью столярного угольника проведите прямую линию между двумя точками, которые вы только что отметили. Он будет пересекаться с отвесной линией, указывающей 9039.3 место, где вырезы пятки и сиденья пересекаются под углом 90 градусов .

С помощью столярного угольника вы сможете начертить аккуратный маленький прямоугольный треугольник, необходимый для выреза «птичий рот».

Переверните квадрат короткой стороной влево. Установите квадрат так, чтобы 8 (крыша с шагом 8/12) на короткой стороне были на одном уровне со стропилом, а затем расположите длинную сторону так, чтобы 12 был на одном уровне со стропилом.

Разметка хвостового среза

Следует быть осторожным с тем, что максимальный свес крыши составляет около 24 дюймов; все, что выше этого, скорее всего, потребует дополнительной поддержки.

В этом примере мы оставим свес в 9 дюймов, поэтому сдвиньте его влево так, чтобы обрамляющий угольник находился в том же положении, что и на шаге выше, убедившись, что отметки 8 и 12 остаются внизу края стропила до тех пор, пока 9 на длинной стороне не окажется на одной линии с отвесом.

Разрезание соединения «птичья пасть»

Используя циркулярную пилу, разрежьте по вертикальной и горизонтальной линиям. Будьте осторожны, чтобы не разрезать слишком глубоко. Если ваша циркулярная пила не может дотянуться до треугольника соединения птичьего рта, используйте ручную пилу или лобзик, чтобы закончить разрезы. Удалите маленький треугольник из дерева и полюбуйтесь своей новой вырезкой «птичий рот».

Затем проверьте срез птичьего рта, установив стропило на место. Имеет ли он правильный угол наклона крыши, который вы хотите? Верхний конец стропила точно достигает пика крыши? Перепроверив все, возможно, вам придется скорректировать расчеты и разрезы. Однако, если птичья пасть кажется идеальной, вы можете использовать ее в качестве шаблона для вырезания стыков птичьей пасти в остальных стропилах, которые вы будете использовать.

Как и в любом проекте, связанном с пилами, убедитесь, что вы соблюдаете все протоколы безопасности . Держите электроинструменты, такие как пилы, подальше от детей, домашних животных и взрослых, которые не знают, как правильно ими пользоваться. В зависимости от размера крыши, которую вы строите, вам также может понадобиться один или два друга, которые помогут вам поднять стропила на место.

Крепление гвоздями и другие методы крепления стыков стропильных ног

При креплении стропил к стеновым плитам строители часто используют процесс, называемый «прибивание гвоздями». Они вбивают гвозди по обеим сторонам стропила, наклоняя эти гвозди так, чтобы они вгрызлись в часть стропила и в деревянную балку в верхней части стены. Иногда эту технику называют боковым гвоздем или косым гвоздем. Если вы предпочитаете, вы можете использовать крепежные ремни для стропил, подвесы для балок или какой-либо другой тип оборудования, специально предназначенный для удержания стропил на месте.

Хотя соединения птичьего рта могут показаться сложной частью кровельного процесса, единственной трудной частью являются математические расчеты. Если вы не уверены в этой части процесса, используйте онлайн-калькулятор или наймите знакомого с математикой друга, который поможет вам убедиться, что вы правильно вводите числа. После этого нужно просто правильно пометить и измерить первый птичий рот. После того, как вы сделаете эти первые надрезы, если соединение птичьего рта правильное, вы можете использовать это первое стропило в качестве шаблона. Просто положите его поверх каждого последующего стропила и обведите вырез птичьего рта плотницким карандашом.

После того, как вы обвели контуры стыков на всех стропилах, переходите к этапу резки. У вас будет стопка подготовленных стропил, готовых к тому, чтобы их можно было поднять на место и прикрепить, чтобы сформировать каркас вашей новой крыши.

• Автор
• Последние сообщения

Майк Бейли

Майк Бейли работает в сфере коммерческого строительства в штате Миссури. Он также любит писать статьи, связанные со строительством и благоустройством дома.

Последние сообщения Майка Бейли (посмотреть все)

КРЫША НА МОЕМ КРОШЕЧНОМ ДОМИКЕ! // Сборка не такого крошечного дома, часть 6 — мастерская

Узнайте, как построить крышу ручной работы, включая резку обычных стропил и установку коньковой доски, в части 6 серии «Сборка дома (не такой уж крошечный)»! Это будет включать в себя резку всех стропил, сборку коньковой доски, а затем обшивку крыши кровельной обшивкой ZIP.

Купите (не такой крошечный) план строительства крошечного дома

🛠 Используемые инструменты и материалы:

• ZIP Roof Sheathing

• ZIP Tape

• ZIP Roller

• Cordless Framing Nailer

• Impact Driver

• Track Saw

• Table Saw

• Tool Ремень

Перед тем, как мы начнем, следует упомянуть тот факт, что мы используем каркас этой крыши, а не инженерные фермы. Это было не обязательно потому, что я не хотел использовать инженерные фермы. В большей степени это было связано с тем, что компании, производящие инженерные фермы в моем районе, не могли доставить фермы примерно через полтора месяца, а мне нужно было построить эту крышу как можно скорее.

Шаг 1. Создание опор и монтаж коньковой доски

Так или иначе, первым шагом в создании каркаса этой крыши была установка опор для коньковой доски, к которой будут крепиться стропила. Мы построили эту крышу примерно в 12-футовых секциях, поэтому мы начали с установки двух опор по обе стороны от главной спальни.

Далее мы можем отметить расположение стропил на коньковой доске, которая в нашем случае была 2×8.

После правильной разметки мы смогли установить первую секцию коньковой доски на опоры.

Шаг 2: Определите размер стропил

Затем нам нужно было определить размер стропил, и это первое стропило должно было стать образцом для остальных стропил, поэтому мы не торопились, чтобы убедиться, что все выложено точно.

Наш архитектор Рик Казеби определил для этого дома шаг крыши 4/12, и мы выложили стропила на основе этого шага. В случае, если вы не знакомы с терминологией уклона крыши, шаг 4/12 означает, что линия крыши поднимается на четыре дюйма по вертикали каждые 12 дюймов по ее длине.

Разметить этот угол просто с помощью угольника скорости, и было особенно полезно иметь угольник размером 12 дюймов, так как мы использовали 2×12 для наших стропил.

Кроме того, поскольку хвосты стропил в этом доме открыты и должны продолжаться горизонтально в области софита, мы на самом деле не вырезали птичью пасть на этих стропилах, как вы обычно видите. Вместо этого отрезаем прямую линию, перпендикулярную параллельному спилу угла на концах стропил.

Последним куском стропила, который нужно было вырезать, был вырез вдоль верхнего края стропила на нижнем конце. В этом вырезе будет размещен слой фанеры Radiata Pine толщиной 3/4 дюйма, и он станет демонстрационным лицом на нижней стороне открытого хвоста стропила и области софита, которую вы увидите чуть позже.

В любом случае, после того, как все вырезы были сделаны, мы могли проверить соответствие стропил, и их пришлось немного подправить, чтобы все получилось правильно. На самом деле, это заняло больше времени, чем ожидалось, и проблема заключалась в том, что коньковая доска была немного смещена от центра в конце здания, что привело к смещению стропил.

После того, как мы все исправили, мы смогли, наконец, установить первые две стропила, что было так же просто, как привинтить их с обоих концов, чтобы зафиксировать на месте, а затем прибить стропила к коньковой балке. Чуть позже стропила были более прочно прикреплены к двойной верхней пластине, что я покажу чуть позже.

Шаг 3: Прикрепите стропила к коньковому брусу

После этого нужно было просто промыть и повторить, используя это первое стропило в качестве шаблона для остальных стропил и установив стропила на расстоянии 24 дюйма от центра.

Рик, наш архитектор, также посетил это место, и это был его первый раз, когда он видел здание лично. Мы также обсудили еще несколько мельчайших деталей дизайна здания, пока он был на месте.

Мы повторили тот же процесс установки стропил на другом конце здания, над спальней для гостей, а затем мы могли перейти к центральной части здания, которая была практически такой же, за исключением немного других стропил на задняя половина здания.

Как вы могли заметить во время просмотра видеоролика о каркасе стены, эта задняя стена на самом деле примерно на 6 дюймов короче, чем остальные внешние стены, и это сделано для размещения потолка собора в этой области, где часть здания выходит за пределы остальная часть конструкции.

Уменьшение высоты стены означало, что стропила соприкасаются со стеной в другом месте, и нам пришлось соответствующим образом обрезать стропила в этом месте.

Это также означало, что у нас очень маленький свес крыши в этом районе, и это было в основном из-за строгих ограничений по размеру площади, наложенных на нас ТСЖ. Поскольку это ограничение по размеру не будет обязательным для большинства людей, мы на самом деле по-разному детализировали это в планах строительства, которые сейчас выставлены на продажу, на случай, если вы заинтересованы в строительстве такого дома самостоятельно.

Шаг 4: Прикрепите стропила к двойным верхним плитам

В любом случае, мы установили остальные стропила, а затем я мог прикрепить стропила к двойным верхним пластинам.

Есть несколько способов сделать это, наиболее распространенными, вероятно, являются металлические стяжки для стропил или ураганные стяжки, но их установка занимает невероятно много времени из-за того, сколько креплений необходимо добавить к каждой стяжке.

Вместо этого я использовал эти винты для ФЕРМ, которые разработаны специально для соединения стропил или ферм с верхними пластинами с помощью одного винта в каждом месте.

В комплект входят винты, отвертка и угловая направляющая, чтобы вы могли закручивать винт под правильным углом.

Есть даже специальное приспособление для ударного шуруповерта, которое позволяет закручивать эти шурупы с земли, а не подниматься по лестнице, что еще больше ускоряет процесс.

Как видите, этот процесс идет намного быстрее, и, учитывая, что цена примерно такая же или дешевле, я бы определенно использовал эти винты в будущих сборках. Я дам ссылку на них в описании видео ниже, если вам интересно.

Кроме того, головка винта на этих шурупах фермы оставляет оранжевое отверстие, которое инспекторы могут легко увидеть, когда придет время для осмотра каркаса.

Я закончил добавлять шурупы фермы как раз в тот момент, когда ребята устанавливали последнее стропило.

После этого стропила были установлены, и было невероятно интересно увидеть окончательную линию крыши здания в реальной жизни после нескольких месяцев изучения 3D-модели и планов строительства.

Шаг 5: Установка блокировки между каждым стропилом и стяжками

Тем не менее, мы были еще далеки от завершения каркаса крыши, и теперь мы приступили к установке блокировок между каждым из стропил. Как правило, вся эта область будет закрыта софитом, но опять же, мы собираемся сделать эту область открытой, с открытыми хвостами стропил, поэтому необходимо было добавить эту блокировку, чтобы закрыть внутреннюю часть дома.

Мы также вырезали соответствующий угол на верхнем крае блока, чтобы он аккуратно упирался в обшивку крыши.

После того, как мы добавили все блоки между стропилами, мы вернулись и добавили хомуты в каждом месте стропила. Поскольку в этом доме в большинстве помещений будут соборные потолки, эти хомуты служат как для того, чтобы помочь плотно удерживать стропила к коньковой доске, так и для сопротивления растягивающей силе, создаваемой направленной вниз силой веса крыши.

Этот макет галстука воротника был указан нашим архитектором и фактически оспаривался строительным инспектором, поскольку этот конкретный макет не описан в своде строительных норм. Из-за этого я попросил инженера просмотреть планы и утвердить дизайн крыши, и это то, что вам, вероятно, придется сделать, если вы решите использовать этот тип макета на своей крыше.

Шаг 6. Добавление лицевой панели

Перед тем, как прикрепить бордюрную доску к концам стропил, мы начертили мелом линию, чтобы обрезать любые выступающие стропила, так как из-за этого бордюрная доска будет волнистой.

Эрик сделал быстрое приспособление для разметки вертикальной линии на концах стропил, где нам нужно было их обрезать, и затем это приспособление можно было выровнять с меловой линией, и Эрик мог затем отметить вертикальную линию с помощью приспособления. Наконец, он мог обрезать хвосты стропил с помощью циркулярной пилы, следуя только что отмеченной линии.

Мы повторили этот процесс на любом другом выступающем хвосте стропила, расположив концы хвостов на одной линии друг с другом, а затем мы могли перейти к добавлению фасции.

Как правило, эту доску называют нижней фасцией, так как у вас будет какая-то отделка на лицевой стороне доски и материал потолочного перекрытия на нижней стороне, но опять же мы собираемся с открытым хвостом стропила и потолком.

Из-за этого эти доски будут служить готовой поверхностью, поэтому мы хотели, чтобы они выглядели как можно более чистыми. Чтобы помочь с этим, мы сначала подровняли один край досок, который больше соответствовал внешнему виду хвостов стропил.

Подрезав квадратную кромку на одном краю доски, мы наклонили лезвие в соответствии с уклоном крыши и надрезали другой край доски под этим углом. Сделав это, мы смогли легко выровнять верхний скошенный край бордюрной доски с верхним краем стропила, что упростило крепление бордюра.

Затем мы могли отрезать первую доску по длине, и я также пошел вперед и закрутил по два шурупа в каждом месте стропила, чтобы было легче вкручивать шурупы, когда я буду на лестнице.

Как вы можете видеть, на фронтоне крыши есть 6-дюймовый свес, и мы учли этот свес при креплении фасции, позволив ей выходить за последнее стропило.

Мы прикрепили панель двумя 3-дюймовыми винтами к хвосту каждого стропила, и это позволяло немного подправить, если что-то не стягивалось плотно.

Шаг 7. Установка фанерной обшивки поверх стропил

После того, как все обшивочные доски были прикреплены к передней половине дома, мы можем добавить слой фанерной обшивки в область вырезов стропил. Вам может быть интересно, почему мы добавили этот слой фанеры, и это потому, что эта область снова будет открыта в готовом доме.

Если бы у нас не было этого дополнительного слоя фанеры толщиной 3/4 дюйма, кровельные гвозди торчали бы из нижней части обшивки крыши, что выглядело бы ужасно. Кроме того, сосновая фанера сочетается со сосновыми стропилами, блокировкой и фасцией, поэтому они будут выглядеть более единообразно, даже если все они будут окрашены.

Во всяком случае, мы распилили куски фанеры по ширине на настольной пиле, и, поскольку выступ составляет 16 дюймов, мы смогли получить три полосы из каждого куска фанеры, поэтому нам понадобилось только два листа фанеры, чтобы обшить этот половина площади софита крыши.

После того, как фанера была добавлена, мы могли, наконец, приступить к обшивке крыши, и это был довольно волнующий момент, потому что, как только это было сделано, мы получили высушенное здание.

Обшивка крыши, которая в нашем случае была ⅝-дюймовой ZIP-системой. Обшивка крыши выполнялась почти так же, как обшивка пола и стен, и единственной раздражающей частью было натягивание листов на крышу.

В очередной раз мы позаботились о том, чтобы стыки на концах панелей располагались в шахматном порядке, и снова схема забивания была напечатана прямо на обшивке, поэтому крепить ее было просто. Мы также позаботились о том, чтобы обшивка свисала на 6 дюймов с каждого конца здания, чтобы мы могли позже прикрепить фронтон к обшивке.

Мы воспользовались гусеничной пилой, чтобы сделать любые надрезы там, где они были необходимы, и, не успев опомниться, мы обшили половину крыши. Мы проклеили швы на этой половине крыши, прежде чем перейти к другой половине крыши, используя тот же метод, что и при проклеивании стеновой обшивки, продвигаясь вверх от нижней части крыши и перекрывая ленту там, где она соприкасалась. .

Еще одним большим преимуществом этой обшивки крыши ZIP является то, что вам не нужно устанавливать какую-либо дополнительную войлочную бумагу или подложку, когда придет время крыть крышу черепицей, а крыша была защищена от атмосферных воздействий с момента ее обклеивания.

Перед тем, как перейти к обшивке второй половины крыши, Эрик также вернулся и добавил больше гвоздей, соединяющих стропила с коньковой доской, так как эта область была легкодоступна, когда половина крыши была обшита.

Затем мы могли повторить весь процесс на другой половине крыши, сначала очистив хвосты стропил и прикрепив бордюр, и единственное главное отличие здесь заключалось в том, что бордюр крепился прямо поверх перекрытия между стропила в месте выступа задней стороны дома.

После добавления облицовки мы повторили процесс обшивки этой половины крыши, который прошел очень быстро.

Шаг 8. Герметизация крыши липкой лентой

Когда обшивка крыши установлена, единственное, что осталось сделать, чтобы сделать крышу водонепроницаемой, это загерметизировать открытую область, где будет установлен конек. Поскольку я знал, что на этой крыше не будет уложена черепица по крайней мере в течение месяца, мы пошли вперед и проложили полосу из 9широкая лента ZIP вдоль всего конька, и этот рулон длиной 50 футов идеально подошел для этой крыши.

Теперь, поскольку я знаю, что кто-то скажет, что добавление этой ленты не обеспечивает вентиляцию, мы отрежем эту ленту от вентиляционной зоны конька, прежде чем добавлять кровлю, это было просто временное решение, чтобы высушить здание.

Именно в этот момент вышел пожарный Маршалл и сказал мне, что мне не разрешено разводить костер на участке, хотя я не сжигал ничего, кроме необработанной древесины, и просто пытался создать место, где мы можем согреться во время работы. К счастью, они были очень любезны и просто сказали мне больше так не делать, но кажется ужасно глупым отправлять эти кусочки на свалку, когда их можно сжечь для тепла.

Шаг 9: Добавление лицевой панели к фронтонам

Так или иначе, двигаясь дальше, мы могли бы добавить облицовку на концах фронтона, и сначала мы начертили мелом линию и очистили край обшивки крыши здесь, чтобы убедиться, что облицовка идет ровно и ровно.

Затем я обрезал одну из досок фасции по длине, сделав параллельные пропилы под углом на каждом конце, и здесь угол снова совпал с уклоном крыши.

С первой попытки я обрезал доску на волосок, но после того, как Эрик снял волосок, он временно прикрепил доску к обшивке крыши.

Мы повторили этот процесс с другой доской, и Эрик точно отрегулировал эту доску своей циркулярной пилой, прежде чем прикрепить ее к обшивке.

После того, как обе доски подошли друг к другу, мы вкрутили больше шурупов, чтобы более надежно прикрепить доску к обшивке, а также к карнизу карниза, и при необходимости подправили доски, чтобы они находились на одном уровне с краем обшивки, что мы знали, что это было прямо.

Мы повторили процесс на другом конце фронтона, а затем мы могли двигаться внутрь дома, чтобы закончить обрамление фронтона. На самом деле мы думали оставить эту зону открытой и добавить сюда стекло, чтобы в спальни попадало больше света, но отказались от этого из-за стоимости стекла, к тому же мне пришлось бы управлять им через ТСЖ, и они, вероятно, отказали бы, потому что это не соответствует нашему основному дому.

Шаг 10: Добавление обрамления к фронтонам

Во всяком случае, для каркаса здесь я добавил 2×6 перпендикулярно стропилу, и это послужило бы как местом для крепления калек, а также дополнительный свес внутри дома дал бы мне место для крепления потолочного покрытия, который будет фанерой в нашем случае.

Затем мы вырезали и прикрепили калеки, что было немного медленным процессом, так как мы хотели убедиться, что они выровнены по вертикали со шпильками внизу.

Наконец, я добавил еще один слой блокировки между калеками, и это то место, где фанерные панели будут ломаться, поскольку это ровно на отметке 8 футов, поэтому нам нужен материал позади этой области, чтобы прикрутить панели.

Шаг 11: Добавьте обшивку к фронтонам

На этом каркас крыши готов, и мы можем вернуться и добавить обшивку стены к фронтону снаружи дома, чтобы все загерметизировать. Эти детали было немного неудобно резать, но в конце концов мы их прикрепили и проклеили швы.

Пока мы этим занимались, мы вернулись и добавили последние несколько кусков отсутствующей обшивки там, где мы не добрались до нее во время возведения стены, и, как только эти куски были заклеены скотчем, мы могли официально считать этот дом высушенным!

Строительство не такого крошечного дома, ВидеопроектыДжонни Брук 29 января 2021 г. не такой крошечный дом, мастерская, планы крошечного дома, сборка крошечного дома, крошечный дом, как сделать, крошечный дом, сделай сам, строительство дома, строительство дом с нуля, строительство дома начало отделки, каркас крыши, своими руками, как сделать каркас крыши, как сделать каркас крыши на дом, строительство, столярные работы, каркас, скат крыши, как построить крышу, стропила, как каркас крыши, основы каркаса крыши, строительство дома шаг за шагом, обычный каркас крыши, движение крошечного домаКомментарий

Как построить идеальное стропило хижины • Автономная хижина

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Как построить идеальное стропило для хижины

Вот как каждый раз строить идеальную коньковую балку!

Простота – высшая степень изысканности. ~ Леонардо да Винчи

Независимо от того, строите ли вы автономную хижину, крошечный дом или сарай на заднем дворе, есть 100% вероятность того, что вы построите на нем крышу, и она должна прослужить десятилетиями.

Было бы неплохо, если бы крыша была простым быстрым проектом, сборкой и пуфом.

Посмотрим правде в глаза, не всем нравится находиться на высоте одного или двух этажей, держа тяжелую деревянную балку и размахивая молотом

Я знаю, что нет!

Итак… Я здесь, чтобы сделать это действительно, ОЧЕНЬ легким для вас (и для меня).

Вот почему мы начали с коньковой балки и построили ее из небольших, удобных в обращении сегментов.

 

Большинство конструкций крыш

К сожалению, наиболее распространенные конструкции стропил и ферм, используемые сегодня, не просты в изготовлении и еще более громоздки в установке. У них могут быть сложные углы для резки, включая математику и измерения, без которых некоторые из нас предпочли бы обойтись.

Их может быть тяжело поднимать, если вы работаете в одиночку или с одним человеком в удаленном месте. У них также есть некоторые реальные недостатки, которые могут отрицательно сказаться на вашей структуре, даже если она построена правильно.

Несмотря на это, мы чувствуем, что взломали код строительных стропил и нашли идеальную конструкцию, которая превосходит классическую конструкцию стропил и обеспечивает долговечную, прочную и надежную конструкцию вашей крыши. Если вы еще не ознакомились с нашим Полным руководством по крышам и стропилам, прочитайте его, чтобы ознакомиться с терминологией и конструкциями кровли.

 

Наша конструкция стропил

Сразу вы можете не заметить разницу между нашим стропилом (ниже)…

… и обычным стропилом (ниже), но скоро вы это заметите.

 

Мы лично не видели такой конструкции стропил, которую мы используем на каких-либо других домиках. Однако это то, что мы надеемся исправить после того, как объясним все преимущества его конструкции.

 

Типовое обычное стропило

В типичном каркасном строительстве соединение «птичий рот» (или «птичий клюв») представляет собой соединение по дереву, обычно используемое для соединения стропила с верхней пластиной его несущей стены. Этот разрез используется внизу, в то время как верхняя часть стропила снова стыкуется со стороной коньковой балки/доски.

Упор стропила

Фото с сайта www.structuralworkshop.com

В типичной конструкции стропил «упор стропила» наружу компенсируется использованием стропильных связей и хомутов, но не устраняется.

Structural Workshop написал отличный пост о распорке стропил, его можно прочитать здесь.

Крыша нашей кабины имеет три наклонных поверхности (см. ниже), о которых я буду говорить в этом и следующих постах.

1. Основные стропила на заднюю рубку.
2. Коренные стропила передние рубки
3. Передний настил стропила.

 

Наша конструкция стропил

В нашей конструкции заднего стропила срез «птичьего рта» расположен в верхней и нижней части  , так что весь вес приходится на опорную стену, а также на коньковую балку (см. ниже).

Переднее главное стропило также имеет вырез в верхней части только . Нижняя часть стропила располагается непосредственно поверх верхней пластины стены (см. ниже). Здесь нет птичьей пасти, так как не требуется выступ. нижняя часть стропила будет скрыта внутри крыши переднего настила.

Наконец, стропила палубы внизу имеют птичий патрубок только , который находится на вершине коньковой балки (см. ниже).

Их верхняя часть устанавливается поверх прогона и прибивается к основным стропилам (см. ниже).

Преимущества

Меньше времени: Эта конструкция стропил проста. На замеры, резку и установку уходит меньше времени. Особенно, если вы работаете в одиночку или с одним человеком, который режет на земле, а другой устанавливает их наверху.

Меньше денег: На простой двускатной крыше, как у нас, 2х10 (вместе с коньковой балкой) дешевле, чем заказывать или строить фермы. Стоимость крана (используемого для подъема предварительно собранных ферм) может варьироваться от 100 до 350 долларов в час в зависимости от требуемой грузоподъемности. Кроме того, мы никак не могли доставить кран на нашу удаленную строительную площадку.

Меньше работы: Подъем полной длины 20 футов 2×8 (54 фунта) или 2×10 (66 фунтов) намного проще, чем пытаться поднять и маневрировать фермой весом 75–85 фунтов на место. Вы можете проверить www.engineeringtoolbox.com для диаграммы, показывающей различные веса типичных пиломатериалов.

Повышенная безопасность: Я видел, как люди пытались соорудить всевозможные приспособления и горки с веревками, шкивами и храповиками, чтобы поднять ферму на место. Удаленное расположение кабины – не место для травм! Подъем одной половины стропила за раз намного безопаснее, чем подъем чего-либо заранее построенного.

Нулевая нагрузка на стропила: Наша конструкция устраняет горизонтальную «наружу» нагрузку, возникающую в традиционных конструкциях стропил/ферм, и вместо этого создает строго вертикальную нагрузку, которая передается вниз через коньковую балку, стены/вертикальные опорные стойки и земля.

Нагрузки на крышу

Крыша постоянно испытывает статические (неизменяющиеся) и динамические (изменяющиеся) нагрузки.

1. Собственная нагрузка: Коньковая балка, стропила/фермы, кровельный материал.
2. Активная нагрузка: Нагрузки, связанные с использованием и размещением, такие как снег, ветровая нагрузка, солнечные батареи и даже то, что вы стоите на крыше.

Погода (ветер, снег, гололед) играет существенную роль в том, что крыша испытывает большие нагрузки. Здесь, в Канаде, можно увидеть два фута снега на крыше. Это соответствует примерно 60 фунтам на квадратный фут.

Вы можете посетить сайт www.TimberToolBox.com и найти несколько строительных калькуляторов, включая калькулятор горизонтальной тяги стропил. Это показывает внешнее напряжение, испытываемое стяжкой воротника стропила/потолочным стропилом/натяжным стержнем.

На фотографии ниже я использовал их калькулятор тяги стропил для определения внешней тяги.

Как построить идеальное стропило

Пришло время построить идеальное и вы, вероятно, думаете…

Это будет кошмар проектирования, проектирования и строительства!

Ну уж точно не должно быть.

Мы собираемся показать вам быстрый и простой метод изготовления стропил крыши, который во многих отношениях превосходит традиционную конструкцию стропил и, да, включает сборные фермы.

Если вы еще не читали наше Полное руководство по крышам и стропилам, вы, вероятно, захотите вернуться и быстро просмотреть его сейчас, чтобы точно узнать, почему мы выбрали именно эту конструкцию стропил.

Птичья пасть

Птичья пасть состоит из двух разрезов.

1. Вырез сиденья
2. Каблук

СОВЕТ: Никогда не делайте пяточный пропил глубже 1/3 ширины стропила.

Вот отличное видео Шеннона на YouTube с сайта www.house-improvements.com, демонстрирующее те же методы измерения и резки, которые мы используем.

ПОМНИТЕ: В нашей конструкции заднего основного стропила предусмотрен вырез «птичья пасть» вверху и внизу каждого стропила. Переднее основное стропило имеет выступ в верхней части, а нижняя часть опирается непосредственно на верхнюю пластину стены. Низ основных стропил также крепится с помощью оцинкованных ураганных стяжек 18-го калибра и гвоздей.

ИЗМЕРЕНИЕ
1. Определите уклон вашей крыши. Наша крыша имеет уклон 12/12, что означает, что это крыша с уклоном 45 градусов. Отрежьте торцевой конец стропила (по желанию). Мы установили все наши стропила, а затем провели мелом линию по верху всех стропил одновременно и использовали уровень, чтобы отметить линию разреза)
2. Обрежьте стропило по всей длине (необязательно). Мы использовали пиломатериалы полной длины внахлест сверху, а затем обрезали лишнее.
3. Отметьте линию (линии) среза пятки
4. Отметьте линию (линии) среза сиденья
5. Отрежьте птичий патрубок
6. Установите стропило

СОВЕТ: чтобы измерить и вырезать одно стропило и использовать его в качестве шаблона для вырезания других. Хотя вам может сойти с рук это на маленьком сарае, мы НЕ НЕ рекомендуют делать это на более крупной сборке. Во время сборки будет много ДРУГИХ моментов, когда это снова может показаться идеей экономии времени, но НЕ ДЕЛАЙТЕ! Измерьте каждый кусок пиломатериала (дважды) по отдельности и отрежьте его один раз (за некоторыми небольшими исключениями можно отрезать длину стропил, как описано ниже). |

Нет ничего хуже, чем пойти по короткому пути, который в конечном итоге будет стоить вам времени и денег.

Сделайте все правильно с первого раза. ~ Майк Холмс

Главные опорные стойки стропил

Первое, что нам нужно сделать, это построить три основных опорных стойки, которые будут нести главную коньковую балку и стропила/крышу.

Если вы помните, в День 3 Framing The Cabin мы утроили 16 футов 2×6, чтобы сформировать главную центральную стойку.

Затем мы утроили  2×4, чтобы сделать стойку для мансардного конца кабины. Мы использовали блокировку в основании и распорки 2×4 с трех сторон, чтобы временно удерживать ее на месте.

Крайняя стойка с другой стороны кабины состоит из утроенных 2×6. Если вы помните, на 3-м дне «Обрамление хижины» мы использовали 2×6 для каркаса восточной торцевой стены, потому что эта стена будет торцевой стеной для нашего потолка собора и должна быть более толстой, чтобы выдерживать нагрузку коньковой балки, стропил и крыши без хомуты или потолочные стропила.

Ниже вы увидите временную рабочую платформу, которую мы построили, чтобы перекрыть открытую гостиную.

Измеряя высоту концевых стоек, мы будем использовать веревку между ними, чтобы правильно измерить высоту центральной стойки перед ее обрезкой.

Центральная стойка была обрезана по высоте с помощью пилы с 4 сторон, а затем ручной пилой, чтобы отрезать центральную часть.

Мы использовали небольшую трещотку, чтобы отвесить опрокинутую центральную стойку 2×6.

ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ: Вот надежный набор ремней с храповым механизмом, которые выдержали перевозку всех наших строительных материалов на трейлере и квадроцикле на строительную площадку.

Коньковая балка

Перед тем, как поднять первые 10 футов 2×10 на место, мы прибили 6 прочных стяжек Simpson (по две на каждой стойке), чтобы удерживать 2×10 на месте. После того, как мы установили два 2×10 и соединили их вместе, мы поместили третий 10 футов длиной 2×10 на центральную стойку, приклеили его строительным клеем DAP и прибили его к первым двум 10-футовым 2×10 с помощью нашего незаменимого беспроводного пистолета DeWalt Cordless. Затем мы разрезали 10 футов 2×10 пополам и использовали эти две части с обоих концов, чтобы завершить второй ряд 2×10.

Наконец, мы использовали еще два полноразмерных 10-футовых 2×10, чтобы завершить три широких луча 2×10.

Под двумя последними полноразмерными балками 2×10 установлены, приклеены и прибиты гвоздями для завершения коньковой балки 20 футов длиной 2×10.

Ниже у нас коньковая балка готова, но еще не прибита гвоздями. Поэтому он немного смещен вправо.

СОВЕТ: Мы используем ремни с храповым механизмом, чтобы обеспечить вертикальность каждой стойки, а затем мы закрепим балку на месте, вбивая гвоздями верхнюю половину прочной соединительной пластины Simpson в коньковую балку.

Перед тем, как прибить гвоздями центр коньковой балки, мы закрепили ее прокладками, чтобы она была идеально ровной и надежно закрепленной.

 

Коньковая балка готова!

 

Заключение

Коньковая балка является важным компонентом вашей кровельной системы. Часто это самая тяжелая часть всей конструкции. Он должен быть построен, чтобы справиться с тяжелыми постоянными и временными нагрузками, испытываемыми крышей. Мы показали вам наш простой и эффективный метод построения балки на месте и в виде простых в управлении секций. Это не только обеспечивает более безопасную рабочую среду, но также гарантирует, что коньковая балка будет оставаться надежно на месте и оставаться прочной на долгие годы.

Завтра 10-й день общей сборки, и мы начнем установку стропил основной кабины.

Перейти к части II

Ваша очередь…

Как это было? Вы чувствуете, что готовы взяться за коньковую балку? Дайте нам знать в разделе комментариев внизу!

И эй, вы нашли этот пост интересным или информативным? Если это так, мы будем рады, если вы поделитесь им с другими, которым, по вашему мнению, это понравится.

Ура!

 

Для всех наших пиннеров Pinterest мы сделали специальный пин специально для вас.

Будучи физически и психически инвалидом из-за рака, получивший множество наград пилот вертолета ВВС преодолел трудности, чтобы восстановить свое здоровье, и отправился в путешествие вне сети, которое помогло изменить жизни тысяч людей. Во время выздоровления он запустил The Off Grid Cabin, и сегодня более 1 миллиона человек видят его сообщения и читают его блог каждый месяц. Прочтите вдохновляющую историю возвращения Стива здесь.

Я бывший пилот вертолета ВВС, мне исполнилось 9 лет.0393 вне сети строитель/блогер.

Мне нравится помогать людям учиться проектировать и строить свой собственный полностью экологичный автономный дом.

Наш блог вдохновил 2 миллиона+  посетителей начать собственное путешествие вне сети!

ВЫБЕРИТЕ ТЕМУ НИЖЕ…

• Строительство Хижины
• Жизнь вне сети
• Автономная кабина
• Товары
• Маленькая кабина Вдохновение
• Солнечная информация

Честно говоря, поддержка нашего веб-сайта требует много времени и усилий (особенно в автономном режиме). Если вам это нравится и вы считаете, что наши усилия заслуживают вашей поддержки, все, что мы просим, ​​это нажать кнопку ниже, чтобы использовать нашу ссылку для покупок на Amazon.

Ссылка для загрузки страницы

Есть ли разница между стропилами и фермами?

«Стропила» и «фермы» — это два слова, которые многие люди используют как синонимы в повседневном письме или разговоре. Но если вы на самом деле собираетесь строить свой собственный дом, вам нужно знать разницу между ними.

Стропила и фермы не идентичны. Они различны конструктивно и имеют разные преимущества и недостатки.

В этой статье мы дадим вам определение обоих и подробно рассмотрим их плюсы и минусы. Таким образом, вы можете начать выяснять, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома из металла.

Что такое стропила?

Стропила — это конструкции, поддерживающие крышу. То же самое и с фермами, но на этом сходство заканчивается.

Стропила являются более традиционной системой поддержки крыши. Раньше стропила делали из дерева. Сегодня в некоторых случаях все еще используется древесина, но в других стальные стропила могут обеспечить превосходную поддержку.

Когда строитель использует стропила для поддержки крыши, процесс строительства называется «каркас из стержней».

Вы понимаете, что смотрите на стропило, а не на ферму, когда опорная конструкция, которую вы видите, представляет собой простой треугольник.

Нижняя часть треугольника — балка крыши. Сами стропила — это доски, образующие стороны треугольника.

Чаще всего используются 2 x 10 или 2 x 12.

Строители строят стропила на месте.

На вершине каждого треугольника находится коньковая доска. Непосредственно под ним есть небольшой горизонтальный пучок, известный как галстук-воротник.

Following are the types of rafters you are most likely to encounter:

• Common
• Auxiliary
• King
• Curb
• Jack
• Principle
• Hip
• Valley
• Compass
• Barge

Что такое кровельные фермы?

Теперь, когда вы знаете, что такое стропила крыши, давайте поговорим о фермах крыши.

Как и стропила крыши, фермы дома поддерживают крышу и имеют треугольную форму.

В отличие от стропил фермы не изготавливаются на месте. Они представляют собой сборные единицы.

Балка, образующая нижнюю часть каждого треугольника фермы крыши, представляет собой «нижний пояс». Две боковые доски называются «верхними поясами».

Горизонтальная планка, похожая на стяжку с воротником, расположена под вершиной каждой фермы крыши. Вертикальная балка проходит от центра этой части к вершине крыши. Эта структура называется «паутиной».

Для двух других углов треугольника имеются аналогичные перемычки для дополнительной поддержки.

В результате получается более сложная треугольная опорная конструкция с дополнительными опорами, которых нет у традиционных стропил.

Как и стропила крыши, фермы крыши могут быть деревянными или металлическими.

Каковы преимущества стропил?

Заманчиво думать, что более современные стропильные фермы лучше стропил. Но каждая система имеет свои плюсы и минусы и может подойти для разных проектов.

Давайте теперь взглянем на эти плюсы и минусы, начнем с преимуществ стропил.

• Стропила представляют собой более открытые конструкции, чем фермы. Это означает, что они оставляют вам больше места для использования на чердаке.

• Гибкая кровельная система со стропилами. Строители соберут стропила на вашем участке, а не изготовят их заранее. Это означает, что они могут быть точно подобраны в соответствии с вашим проектом без права на ошибку. Вам также не нужно беспокоиться о том, чтобы заранее подготовить точные размеры и планы, поскольку вы не отправляете сборные блоки.

• Если вы сами занимаетесь строительством небольшого проекта, вы можете быстро и легко построить собственные стропила. Это может быть удобнее, чем заказывать фермы.

• Стропила может быть легче транспортировать, чем фермы, поскольку они еще не собраны.

• Процесс установки изоляции или лучистых барьеров в потолке со стропилами проще, чем при использовании ферм.

• Если вам нужен сводчатый потолок с выступающими балками, процесс установки проще, если вы используете стропила, а не фермы.

Каковы недостатки стропил?

• Заблаговременное планирование и доставка сборных ферм на строительную площадку экономит ваше время на этапе фактического строительства. С другой стороны, возведение стропил на месте добавляет время и тяжелую работу в процесс строительства.

• Вам нужно будет построить стропила самостоятельно или нанять для этого подрядчика. С ростом популярности ферм может потребоваться некоторое время и усилия, чтобы найти строителя, который справится с этой задачей.

• Строительство системы поддержки крыши с использованием стропил обходится дороже, чем использование ферм.

Каковы преимущества кровельных ферм?

• Предварительное изготовление крышных ферм на заводе приводит к более точным измерениям, а также к большей точности точного совпадения этих измерений между единицами измерения. Программная технология доступна для проекта, который не подходит для сборки стропил на месте.

• Вы можете договориться с компанией, производящей фермы, чтобы они были доставлены в тот же день, когда вы добавите их в свою структуру, а не на день раньше или позже. Это означает, что вам не нужно беспокоиться об их хранении или защите, но вы также не застрянете в ожидании.

• Вы можете легко сократить время строительства металлических кровельных систем, выбрав сборные фермы, а не стропила. Действительно, если вы сами занимаетесь строительством, вам будет гораздо проще работать с фермами, чем строить стропила.

• Экономит не только время, но и деньги при выборе ферм вместо стропил.

• Ременная конструкция стропильной фермы придает ей дополнительную прочность по сравнению с традиционными стропилами.

Каковы недостатки стропильных ферм?

• Срок поставки составляет 3-4 недели. Это означает, что вы должны планировать заранее и убедиться, что вы правильно рассчитали время своего заказа.

• Несмотря на то, что заказ ферм избавляет вас от необходимости аккуратно и точно изготавливать стропила крыши в соответствии с размерами на вашей строительной площадке, он связан с неудобствами, связанными с маневрированием больших и тяжелых предварительно собранных деталей. Может понадобиться стрела или кран.

• Из-за их громоздких размеров и формы транспортировка ферм является более сложной и дорогой задачей, чем транспортировка компонентов стропил. Действительно, в некоторых местах может быть невозможно доставить фермы на строительную площадку.

• Дополнительные лямки в фермах по сравнению со стропилами слишком занимают ваше пространство, чтобы иметь функциональный законченный чердак.

• Несмотря на то, что открытое сводчатое перекрытие возможно с открытыми фермами, этот процесс сложнее, чем со стропилами. Кроме того, вы ограничены углом наклона потолка. Таким образом, эффект, которого вы достигнете, может быть не таким драматичным, как тот, который вы хотите.

Исходя из вышеизложенного, вы, возможно, уже знаете, что лучше всего подходит для вашего проекта: стропила или фермы. Но чтобы подвести итог и дать вам немного больше рекомендаций, ниже приведены некоторые ситуации, в которых могут подойти стропила или фермы.

Подумайте о стропилах, если …

• Вы хотите гибкости на своем участке. Даже если в ваш проект внесены последние изменения, вы можете учесть их, соорудив стропила соответствующих размеров.

• Ваше удаленное расположение затрудняет доставку ферм . В такой ситуации строительство стропил на месте имеет гораздо больше смысла (а в некоторых случаях это может быть единственным вариантом).

• Вам нужен впечатляющий потолок собора . Хотя вы можете добиться этого с помощью ферм, со стропилами будет проще, и у вас будет больше возможностей.

• Вам нужен готовый чердак . Если это важно для вас, вы почти наверняка захотите предпочесть стропила фермам.

• У вас есть квалифицированная рабочая сила, необходимая для сборки стропил. Если у вас есть подходящая команда, сборка стропил не должна стать проблемой.

Рассмотрите фермы, если …

• Вам не нужен готовый чердак.

• Вам нужна дополнительная прочность ферм . Хотя стропила крыши также очень прочны, лямки в фермах делают их еще лучшим вариантом с точки зрения прочности.

• Доставка ферм на место работы не вызовет проблем. Если вы не находитесь в отдаленном месте или в горах, вам не нужно беспокоиться о проблемах с доставкой.

• При необходимости вы можете получить доступ к стреле или крану . Это может оказаться необходимым для большой структуры.

• Y Вы хотите сократить сборку на месте до минимума и ускорить строительство.