Соединение в полдерева бруса: Соединение бруса в полдерева: технология – Как соединить брус при строительстве дома или бани: все ходовые способы

Поперечное соединение вполдерева

Соединение бруса или досок крест-на-крест — вполдерева одно из самых действенных и распространенных в плотницкой среде. Где только его не применяют: на кровельных работах, в производстве мебели и декоративных предметов из массива и т.д. Рассмотрим сегодня как его сделать надежным и прочным.
Основным принципом этого соединения является жесткость посадки элементов таким образом, чтобы противодействовать их выдергиванию и выламыванию. Благодаря этому, например, рассчитываются допустимые нагрузки на сборный элемент кровли. Точность соединения обеспечивает его целостность и долговечность, даже при отсутствии дополнительных скрепляющих элементов – клеев, нагелей, гвоздей или саморезов. У японцев даже существует такое искусство – «Kigoroshi», смысл которого заключается в том, чтобы сделать соединение (не только крестовое) максимально точным и аккуратным.

Инструменты

• Пасовочная ножовка;
  
• Столярный угольник;
  
• Несколько стамесок разной ширины;
  
• Молоток с металлическим бойком.

Как сделать поперечное соединение вполдерева

Допустим, нам нужно сделать крестовину для елки, манекена, или для какого-нибудь предмета интерьера. Берем для этого два деревянных бруска, сечением 4-5 см. Обрезаем их по длине около 30-50 см. Для таких изделий подойдут нетвердые породы древесины, например, сосна, тополь или ольха, которые легче всего обрабатываются.


Находим середину первого бруска, и размечаем от нее габариты ширины второго. Для разметки поперечных линий используем столярный угольник с ограничительным бортиком.

Пасовочной ножовкой по краям разметки делаем пропилы до середины толщины бруска. Еще несколько пропилов добавляем для более легкого срабатывания массива. То же самое надо сделать и на втором бруске, только в зеркальном отображении.


В качестве режущего инструмента здесь используются стамески, причем различной ширины. Более узкими можно срезать основную часть, произведя грубую очистку поверхности. А вот более широкой стамеской почистить начисто плоскость среза. Для рубки удобно использовать киянку с резиновым или деревянным бойком.


Не стоит срабатывать сразу всю толщину массива. Начните делать срезы сначала с одной стороны, а затем с противоположной. Таким образом вы избежите непредвиденных сколов и растрескивания, которые испортят вид и целостность соединения.


По завершению работы стамесками, угольником или линейкой проверьте ровность плоскостей и боковых граней соединения на обоих брусках, и, при необходимости, подберите заусенцы с кромок заготовок.



А теперь настало время самому главному нюансу техники Кигороши. Оставшиеся не прорезанными части брусков в месте соединения крестовины, необходимо слегка примять молотком с металлическим бойком. Суть метода в том, чтобы смять слегка древесину, но не допустить при этом ее растрескивания. Сделать это надо с обеих сторон наших брусков.


Сажаем бруски на место их соединения, плотно прижимая рукой. Если проушина не прослаблена, сделать это вручную будет довольно сложно. Тем же молотком прибиваем аккуратно сверху место соединения через деревянную прокладку-дощечку.


Плотно посаженые крест-на-крест бруски достаточно прочно и надежно держатся без клея или нагелей. Да и выглядит такое соединение очень эстетично и аккуратно. Кстати, японцы советуют перед непосредственным скреплением крестовины, смочить прижатые молотком грани бруска водой. Влага заставит волокна древесины разбухнуть и вернуться в их исходное положение, а значит сделать соединение еще плотнее и крепче. А после высыхания крестовину можно разобрать, и использовать при необходимости повторно.

Практический совет

Работа стамесками при изготовлении таких шипорезных соединений предполагает их исключительную заточку. В противном случае сколов и трещин не избежать. Заточить их можно на войлочном круге или на кожаном ремне, смазанными пастой Гойя, доведя их лезвия до острия бритвы.

Смотрите видео

Соединения вполдерева своими руками из компонентов одинаковой толщины

Соединения вполдерева (могут называться простой или прямой замок) выполняются из компонентов одинаковой толщины, при этом в каждой части выбирается половина материала по толщине. Они довольно легко вырезаются и применяются в рамных конструкциях, когда один элемент должен пересечь или соединиться с другим в одной плоскости, не выступая друг над другом. Это соединение можно выполнять машинным или ручным способом с помощью пилы и стамески. Далее показаны способы ручного изготовления различных видов базового соединения.

Поперечное соединение вполдерева

Это лучшее соединение, когдa горизонтальная перекладина пересекает вертикальную стойку рамной конструкции, как, например, при разделении секций шкафа или в рамах окон и дверей.

Разметка соединения

Обычно не пропиливается лицевая сторона стойки, хотя соединение имеет равные характеристики прочности в любую сторону. Разметьте ширину стойки на перекладине (1). С помощью разметочного ножа и угольника прочертите линии разметки на лицевой стороне перекладины и до половины ее кромок (2). Переверните заготовку и проделайте то же самое для разметки задней стороны стойки.

Установите рейсмус на половину толщины древесины и прочертите линии на боковых кромках между уже нанесенными линиями разметки, действуя от лицевой стороны каждого элемента (3). Пометьте отходную часть материала.

Вырезание соединения

С помощью верстачного упора для коротких заготовок пропилите древесину по линии заплечиков до глубины линии разметки рейсмуса. Следите за тем, чтобы пила работала по внутренней — отходной — части материала между линиями разметки, так как неплотное соединение недостаточно прочное и имеет неприглядный вид. Сделайте один-два дополнительных пропила, равномерно распределенных по отходной части, чтобы облегчить дальнейшую работу стамеской (4).

Установите заготовку в тиски. Стамеской соответствующего размера и киянкой уберите лишнюю древесину. Стамеской работайте в сторону середины, слегка направляя ее вверх (5). Переверните заготовку для срезания материала с другой стороны. Выбрав основную часть отхода, срежьте остаток в середине. Чтобы убрать волокна, оставшиеся после пиления в основании заплечиков, стамеску держите вертикально. Проверяйте плоскостность дна выборки с помощью боковой кромки стамески.

Угловое соединение вполдерева

Угловые соединения вполдерева (называемые также угловым замком) изготавливаются легко, но их прочность зависит от склейки, и может потребоваться их усиление за счет шурупов или нагелей. Угловое соединение вполдерева со скосом является более изящной версией, но не таким прочным из-за уменьшенной площади склейки.

Переплетное соединение вполдерева

Вырезание соединения вполдерева в элементах оконных и дверных переплетов с декоративной обработкой кромок принципиально не отличается от выполнения поперечного (перекрестного) соединения вполдерeвa. Однако есть дополнительные трудности, связанные с обработкой фасонной части.

Вырезание элементов соединения

После разметки положения соединения с каждой его стороны срежьте рельеф. При этом пилите до края верхней грани рельефа. Ширина этого выреза должна равняться ширине верхней грани рельефа (1). Поскольку на криволинейной поверхности трудно нанести разметку, используйте стусло для правильного направления пиления (2). Сделайте деревянный блок со скосом 45° для подравнивания рельефа. Зажмите вместе блок и деталь и стамеской срежьте углы (ребра) рельефа (3).

Теперь выполняйте соединение вполдерева в оставшейся части каждого элемента. Глубина выреза в них должна совпадать с нижним уровнем рельефа (4).

Косое соединение вполдерева

Косое соединение вполдерева вырезается так же, как и обычное поперечное соединение, но вырезы выполняются под углом. Главное различие заключается в разметке заплечиков.

Разметка соединения

Разметка угла 45° не вызывает затруднении при использовании ерунка. Для разметки другого угла воспользуйтесь выставленной по транспортиру малкой или точным чертежом. Нанесите одну линию разметки косого заплечики на лицевой стороне нижнего элемента. Положите верхний элемент на линию и отметьте его ширину (1). Прочертите вторую линию разметки заплечика по этой отметке. Прочертите перпендикулярные линии до середины кромок и разметьте рейсмусом линию между ними по центральной оси кромок.

Положите на место верхний элемент лицевой сторон ой вверх и разметьте ширину нижнего элемента на обеих боковых кромках верхнего (2). Разметьте вырез на нижней стороне с помощью ерунка или малки.

Вырезание соединения

Вырежьте пилой и стамеской отходную часть материала из обоих элементов так же, как и при выполнении поперечного соединения вполдерева, но с учетом размеченного угла.

Тавровое соединение (врубка) вполдерева

Это сравнительно прочное рамное соединение используется, когда один его элемент должен при пересечении с другим оканчиваться заподлицо на внешней кромке второго.

Разметка элементов соединении

После разметки выреза на поперечном элементе по методу выполнения поперечного соединения вполдерева срежьте под прямым углом конец вертикального элемента и разметьте ширину поперечного элемента на нижней стороне вертикального. Продолжите линию на кромки и рейсмусом прочертите линии вдоль кромок и на торце (1).

Вырезание элементов соединения

Пилой и стамеской удалите отходную часть древесины с поперечного элемента (2). Сначала пропилите до линии разметки рейсмуса (пила движется по отходной части древесины), а затем линии заплечиков, чтобы отделить отход в вертикальном элементе (3).

Врубка вполдерева «ласточкин хвост»

Врубка вполдерева «ласточкин хвост» похоже на тавровое соединение вполдерева, но более прочно, так как обладает большом сопротивлением на разрыв по оси вертикального элемента. Может называться также врубкой вполдерева полусковороднем, поперечным замком в простой сковородень и другими производными от этих названиями.

Разметка и вырезание элементов соединения

Сначала вырезается вертикальный элемент, образующий «хвост». Разметьте и вырежьте нахлестнуто часть, как указано для простого таврового соединения вполдерева. Угол «ласточкина хвоста» разметьте по шаблону или трафарету (1) или используйте линейку. Вырежьте отход пилой или стамеской, в зависимости от размеров соединения (2). Положите «ласточкин хвост» на поперечный элемент и разметьте его форму на лицевой стороне (3). Продолжите линии по кромкам и между ними начертите линию глубины рейсмусом. Затем можно выбрать отход с помощью пилы и стамески.

Соединения деревянного бруса между собой

В прошлой статье мы рассказывали о том, как в сжатые сроки своими руками построить дом из бруса (ссылка). Многим технология такого строительства понравилась благодаря своей простоте, но остались некоторые моменты, о которых нужно рассказать более подробно.

Как вы поняли из названия статьи, речь пойдет о различных способах соединения деревянного бруса в углах, по длине, в узлах примыкания внутренних стен к внешним, о том как сделать такое соединение, чтобы угол был теплым.

Перед началом работ, советуем вам приобрести ручную дисковую пилу и бензопилу. Эти инструменты сильно ускорять и облегчат выпиливание различных соединений. Так же вам понадобятся широкая стамеска, топор и молоток.

Соединение бруса в углах. Утепление угла

Одним из основных элементов брусового дома является угол. Мы приведем несколько способов соединения бруса, а выбирать придется вам в зависимости от ваших навыков и терпения. Так же покажем вам как сделать угол теплым.

Соединение бруса с коренным шипом с утеплением угла

Одно из наиболее популярных и надежных угловых креплений. Для того, чтобы сделать это угловое соединение теплым, есть небольшая хитрость. Нужно паз сделать меньше чем шип на 0,5 см. Таким образом между брусьями образуется такая же щель, которую впоследствии конопатят используя льноватин или войлок. После такой операции угол становится значительно теплее, а холодный воздух не будет свободно проходит сквозь щели.

Многие зададутся вопросом «Для чего так делать?». Ответ на вопрос достаточно прост. Все дело в том, что идеально подогнать брус друг к другу практически невозможно. Даже если у вас это получится, щели появятся в дальнейшем, потому что дерево, как говорят, дышит. Соответственно щели периодически будут меняться в размере, то исчезнут, то вновь станут заметными.  Таким образом, заложенный в эти щели мягкий утеплитель, типа войлока или льноватина, будет заполнять эти щели и угол будет оставаться постоянно теплы в любое время года.

На чертеже расстояние под теплый угол не оставлено, потому что не всегда бывает необходимость в таком утеплении.

Со шпонкой

Немного отличается от предыдущего своей конструкцией. В этом случае вместо того, чтобы выпиливать шип, напротив делают углубление для шпонки. Для создания теплого угла, ширина углубления и шпонки должны отличатся на 0,5 см. Как и в предыдущем случает образовавшуюся щель заделывают войлоком или льноватином.

Соединение бруса в полдерева

Самое простое угловое соединение бруса, с которым легко справится любой. Обладает малой надежностью, потому требует дополнительного усиления, в качестве которого можно использовать гвозди, саморезы, скобы, нагели в зависимости от ситуации.

Является холодным и легко продуваемым. Для создания теплого угла нужно немного дополнить конструкцию. Для этого используют вставные шпонки, которые делают на 0,5 см больше чем ширина паза. Как и в соединение с коренным шипом образуется щель, которую утепляют.

В полулапу

Это продвинутый вариант предыдущего крепления. Как видно на чертеже, один из брусьев делают с небольшим наклоном. Чтобы не загромождать чертеж, мы не стали показывать соединение с использованием нагеля и шпонки

Врубка одиночным зубом

Достаточно надежное скрепление бруса. При хорошей подгонки не требует дополнительного крепежа.

Мы привели вам наиболее простые и часто используемые варианты. Существуют и другие виды соединения бруса, более сложные, применение которых сильно замедлит строительство.

Соединение бруса по длине

Иногда возникает необходимость в сращивании нескольких частей бруса и соединение их по длине. Несколько различных способов можно увидеть ниже.

С коренным шипом

Простое скрепление плохо переносящее нагрузки на растяжение. Усилить его нельзя, так что используйте его для внутренних стен или в местах не подверженных высоким нагрузкам.

Соединение по длине со шпонкой

Похож на предыдущий вариант, но без коренного шипа. Довольно слабое скрепление

В полдерева

Популярный вариант соединения, который достаточно просто сделать. Плюсом является то, что его можно усилить используя болты, саморезы, гвозди, нагели.

Скрепление прямым и косым накладным замком

Одно из наиболее надежных соединений, которое использую в ответственных местах, например во внешних несущих стенах. Отлично переносит нагрузки на растяжение и сжатие. Для изготовления требуется опыт.

Т-образные скрепления бруса

Обычно такое крепление используют в местах примыкания внутренних стен к внешним

Со шпонкой

Одно из простых креплений бруса между собой. Считается наиболее слабым.

Т-образное соединение с коренным шипом

В отличие от предыдущего, это очень надежное и прочное соединение. Благодаря коренным шипам уменьшается продуваемость и вместе с тем получается прочная сцепка. Считается довольно теплым.

Соединение «ласточкин хвост» или открытым сковорднем

Популярный вариант получивший в народе красивое название «ласточкин хвост». Одно из наиболее крепких, надежных и теплых. Есть несколько вариантов его исполнения. Мы покажем наиболее простой.

Закрытый полусковородень

Достаточно сложный вариант стыковки, требующий определенных навыков. Вариант немного похож на предыдущий, но примыкающий брус не проходит на сквозь, а остается внутри, вследствие чего получается теплое, надежное и непродуваемое соединение.

Надеемся этих способов стыковки деревянного бруса вам будет достаточно. Существуют множество других вариаций на эту тему. В каких-то стыках добавляются дополнительный зуб или делаются пропилы достаточно сложной формы. Все это сильно затормаживает строительство.

Некоторые соединения можно усилить используя крепеж, для каких-то этот вариант не подойдет.

Так же нужно учитывать для каких строений и в каких узлах будет использоваться то или иное соединение. Например, при строительстве сарая, совсем не обязательно делать сложное соединение с коренным шипом. Для этого вполне подойдет соединение в полдерева.

Соединение бревен и бруса в углах: способы и схемы, фото, видео

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо будет решить, как вы будете соединять бревна или брус в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

• с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
• или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Угол в срубе может быть с остатком или без

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Содержание статьи

• 1 Соединение бревен в углах с остатком
  • 1.1 Сруб в чашу
  • 1.2 Соединение в охряп
• 2 Рубка бревна с углами без остатка
  • 2.1 Угол «в лапу»
• 3 Стыковка бруса с остатком
• 4 Соединение бруса в углу без остатка
• 5 Как соединить бус в длину

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более про