Шаг обрешетки: правильный шаг и расчет количества

Шаг обрешетки для кровли из профнастила

Обрешетка — конструкция из плоских деревянных досок или брусьев, необходимая для правильной укладки кровли. Благодаря ней кровельный материал надежно держится, а вес его равномерно распределен. Поскольку монтаж профнастила не составляет особого труда, его часто делают своими руками без помощи сторонних мастеров. При всей простоте устройства крыши, важно сперва ознакомиться с тонкостями, такими как необходимое расстояние между брусьями каркаса. Расстояние это зависит от наклона крыши и выбранного вида профнастила и называется шагом обрешетки.

Деревянные доски для обрешетки должны иметь ширину не более 15 см и толщину 2-5 см. Подходят брусья из сосны, ели, бука или ольхи, предварительно высушенные и покрытые слоем защиты от плесени, грибка и насекомых. Для сплошной обрешетки используются листы фанеры, ДСП. Как листы, так и доски должны быть гладкими и ровными.

Обработку брусьев лучше осуществлять до монтажа — так эффективнее. Монтаж обрешетки рекомендуется проводить в сухую теплую погоду, чтобы доски не деформировались от влаги.

Монтажу обрешётки предшествует возведение стропил и прокладка изоляционных материалов. Стропила, как и обрешётка, собираются из сухих деревянных брусьев желательно хвойных пород. Если речь идёт о кровле промышленных объектов, то стоит сделать выбор в пользу металлического основания.

После установки стропил необходимо позаботиться о тепло-гидроизоляции, поскольку конденсат способен значимо сократить срок службы кровли.
Между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал, затем вся эта конструкция накрывается плёнкой. Заметьте, не туго обтягивается, а именно накрывается.

Обеспечьте паро-гидроизоляционной плёнке небольшое провисание на 1,5-2 см.

Изоляционная мембрана крепится к стропилам с помощью строительного степлера. Герметичный стык между листами обеспечивается клейкой лентой. Рекомендуемый нахлест пленки 1-1,5 см.

Сверху неё вторым слоем устанавливаются деревянные брусья, дублирующие стропила — каркас контробрешетки. Они выполняют две функции: закрепляют изоляционный слой и являются основанием непосредственно для обрешётки.

Дальнейший монтаж кровли имеет свои тонкости. Важным моментом является шаг обрешётки.

Шаг обрешетки

Каркас обрешетки могут составлять как сплошные доски, так и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга — так называемая, разреженная конструкция.

Шаг обрешетки регулируется строительными нормами СНиП. Необходимо следовать и рекомендациям сопроводительных документов к приобретаемому профнастилу.

Требования СНиП зависят от того, какой уклон имеет крыша крутой или пологий.

• Для пологих крыш с очень малым углом наклона необходимо соорудить сплошную обрешетку, либо с шагом менее 40 см.
• Для угла ската 15^о +\- при кровле стеновым профнастилом шаг может составлять уже 35-60 см.
• Для угла ската от 15 ^о при кровле несущим или несуще-стеновым профнастилом небольшой толщины листа и высоты профиля допускается шаг обрешетки до 1 м.

При строительстве частных домов наиболее распространенный шаг обрешетки под профнастил составляет 15 — 40 см. Кроме дерева могут быть использованы и металлические брусья.

Какую бы обрешетку вы не сооружали, не рекомендуется использовать профнастил для односкатных крыш с углом наклона более 35^о и двускатных крыш с углом наклона более 45^о.

• Для кровли профнастилом С-10 крыши с углом менее 15^о про монтаже на сплошную обрешетку стоит делать нахлест в 2 гофры.
• Для кровли скатов с углом менее 15^о с помощью профнастила С-8, С-20, С-21, С-44 рекомендуется делать нахлест в 1 гофру.

Вид профнастила	Толщина листа	Угол уклона	Шаг обрешетки
С-8	0,5 мм	о	сплошная обрешетка
С-10	0,5 мм	о	сплошная обрешетка
	0,5 мм	>15о	до 30 см
С-20	0,5 — 0,7 мм	о	сплошная обрешетка
	0,5 — 0,7 мм	>15о	до 50 см
С-21	0,5 — 0,7 мм	о	до 30 см
	0,5 — 0,7 мм	>15о	до 65 см
С-44	0,5 — 0,7 мм	о	50 — 100см
НС-35	0,5 — 0,7 мм	о	до 50 см
	0,5 — 0,7 мм	>15о	до 1 м
Н-60	0,7 — 0,9 мм	>= 8о	до 3м
Н-75	0,7 — 0,9 мм	>= 8о	до 4м

Такие правила обусловлены предполагаемыми нагрузками на крышу. Чем меньше угол уклона, тем выше нагрузка на кровлю, тем, соответственно, крепче обрешетка нужна. Например, на пологой крыше собирается большой слой снега. Если не обеспечить надлежащую прочность стропильной системы, крыша может деформироваться.

Обрешетка под металлочерепицу. Правильный монтаж и расчет.

Качественная укладка обрешетки кровли – залог устойчивости металлочерепицы на кровле. В этой статье поговорим о видах и шагах обрешетки, доски каким размером использовать и делаем примерный расчет количества необходимых материалов.

Контробрешетка – один из важнейших элементов кровельного пирога

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки в комбинированном доме, необходимо проверить кровельный пирог. Есть ли зазор для вентиляции между гидроизоляцией и доской, куда будет крепиться металлочерепица. После того, как монтажники завершат укладки гидроизоляционного материала, прибивается контробрешетка – это брусок 50х50мм, прибитый вдоль стропилы. Без контробрешетки не будет циркулировать воздух под материалом кровли. Контр-рейка прибивается с шагом, равным пролету стропильной системы (700-800мм).

На рисунке схематично изображены элементы кровельного пирога. 1 — стропила, 2- гидроизоляционный материал, 3 – контробрешетка, 4 – сама обрешетка, 5 – кровельный материал (в данном случае металлочерепица), 6 – слой пароизоляционного материала, 7 – стартовая доска, 8 – карнизная планка, 9 – лента ПВХ для вентиляции, 10 – капельник, 11 – держатель желоба, 12 – лобовая доска.

Контробрешетку устанавливают для того, чтобы кровля служила долго, за счет проветривания крыши и исправления конденсата-влаги, которая скапливается под кровельным материалом. Установка контробрешетки обязательна как при обычной крыше, так и при возведении кровли на мансардах.

Какие бывают виды обрешетки

Независимо от выбранного проекта дома в стиле шале или любом другом – материалы для обрешетки используются одинаковые. Для кровли из металлочерепицы в основание укладывается доска 25х100 мм. Металлочерепица не тяжелый материал, поэтому допускается использовать доски с таким маленьким сечением по ширине.

Существуют три вида обрешетки – шаговая, сплошная и комбинированная.

Шаговая обрешетка самая распространенная, ее можно применять на любых крышах, уклон ската которых более 20 градусов. Расстояние от центра каждой доски должно быть равным длине волны кровельного материала – металлочерепицы.

Сплошная обрешетка используется на крышах, уклон которых колеблется в районе 14-20 градусов. Минимально допустимый уклон для кровли, накрытой металлочерепицей равен 14 градусам. При укладке сплошной обрешетки между досками оставляют технический зазор на случай «гуляние» досок.

Третий вид обрешетки – это комбинированный. Она суммирует первые два. Шаговая монтируется по всей крыше, в местах примыкания кровли к элементам (трубе или стене) используется сплошная обрешетка.

Обязательное монтирование сплошной обрешетки требуют места:

• Около окон на мансарде, в местах установки люков на кровле, а также где скаты крыши имеют внешние или внутренние изломы
• Под элементы безопасности: снегозадержатели, ограждения и лестницы
• В местах установки конька кровли

Какой шаг обрешетки использовать для металлочерепицы

Прежде чем определять шаг обрешетки, нужно посмотреть длину волны металлочерепицы. Например, для Монтеррей расстояние будет равно 35 см.

Между стартовой и второй досками расстояние равно 30см, а все последующие уже 35см.

Самые популярные виды кровли с готовым расчетом размера шага приведены в таблице ниже:

Профили металлочерепицы	Шаг обрешетки, мм
	от низа 1-ой до центра 2-ой доски	от центра до центра последующих досок
Монтеррей	300	350
СуперМонтеррей	300	350
Макси	350	400
Каскад	300	350
МаксиКаскад	350	400
Classic	300	350
Kvinta (Kvinta plus)	300	350
Country (Квинта)	300	350
Quadro profi	300	350
Kamea (Камея)	300	350
Finnera	300	350
Adamante	300	350
Decorrey	300	350
Испанская Дюна	300	350
Андалузия	350	400
Джокер	350	400

Из таблицы видно, что почти все профили имеют одинаковые расстояния между досками.

Категорически запрещается увеличивать размер шага, это может привести к деформации металлочерепицы.

Схема обрешетки от производителей

Каждый производитель металлочерепицы дают полные инструкции по правильному монтажу их продукции. Мы являемся официальными партнерами завода Grand Line. Они рекомендуют в области карниза устанавливать две доски. На первую прибивается брусок той же ширины, что и доски обрешетки.

Для того, чтобы надежно закрепить торцевую планку, опорную доску следует устанавливать выше уровня обрешетки. Высота опорной доски должна быть равна высоте металлочерепицы.

Биохимическая обработка дерева. Защита от вредителей

Перед монтажом обрешетку необходимо обработать специальными защитными средствами, которые придадут стойкости элементам и всей кровли. Стоит заметить, что антисептики выпускаются для всех пород древесины, но между собой они отличаются и приспособлены к конкретным породам и климатическим условиям окружения. Например, для жарких мест строители используют антисептики против огня, во влажном климате – против влаги.

Основные виды биохимических средств для обработки деревянных элементов: антипирены (средства для огнезащиты), биозащитные (средства от вредителей-насекомых), водоотталкивающие, средства для защиты от грибков и плесени, универсальные средства.

Для обработки этими средствами можно использовать обычные малярные кисточки, пропитывая ими поверхность деревянных элементов. Это долгий процесс и не такой эффективный, как нанесение биохимических препаратов с помощью распылителей.

Перед нанесения защитного слоя дерево очищают от мусора и тщательно сушат.

Рекомендации по укладки обрешетки

Для крепления обрешетки используют винтовые или ершенные гвозди длиной 7 см.

Соединяется в местах пересечения с контробрешеткой 2-мя гвоздями на расстоянии примерно 2 сантиметра от края.

Обрешетка под металлочерепицу: 📐 шаг, размеры, монтаж

Грамотно установленная обрешётка под металлочерепицу — гарантия надёжной сборки кровли. Основными моментами в этом деле являются точный расчёт шага обрешётки, ширины и количества досок, соблюдение технологии монтажа.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

Не менее важными моментами в работе по установке обрешётки является выбор ее вида и материала, устройство гидро- и пароизоляции. При создании черепичной кровли важно придерживаться стандартов и строительных норм. Это залог благополучной эксплуатации всего здания.

Утепленная крыша дома представляет собой многослойную конструкцию. В основе лежит система стропил. Это своеобразный скелет крыши, который является местом крепления остальных составляющих элементов. Линейные размеры стропил определяются нагрузкой, которую оказывают вышележащие слои. Под деревянными элементами стропильной конструкции пролегает пароизоляция. Она защищает кровлю от паров влаги, которые проникают изнутри здания.

Между несущими элементами располагается теплоизоляция, которая обеспечивает сохранение тепла в доме. Ещё один защитный слой (гидроизоляция) располагается поверх стропил. Он предохраняет теплоизоляционный материал и само дерево несущих элементов от воздействия влаги извне, но при этом не является препятствием для испарения паров.

На установленный каркас монтируется деревянная конструкция, состоящая из начальной обрешётки, контробрешётки и непосредственно самой обрешётки. Материалом для такого сооружения служат деревянные рейки небольшого сечения. Назначение внутренней контробрешётки – вентиляция подкровельного пространства. Доски обрешётки являются основанием для крепления финишного покрытия — металлической черепицы.

В структуре кровельного пирога с металлочерепицей в качестве дополнительных элементов используются карнизные планки, капельники, держатели желобов, лобовые доски.

Холодная кровля устроена проще. Она не имеет тепло- и пароизоляционного слоя, а в некоторых случаях и контробрешётки. Такие кровельные конструкции востребованы при строительстве хозяйственных построек и производственных объектов с холодными чердаками.

Виды обрешётки

В строительстве выделяют три вида обрешётки для металлочерепицы: шаговую (разреженную), сплошную, комбинированную. Самой популярной является шаговая разновидность. Ее установка обоснована на крышах, скаты которых имеют угол наклона более 20 градусов. Доски для обрешётки выбирают толщиной 3-4 см и шириной 5 см. Точное расстояние между досками определяется инструкцией. Чаще всего берется средний показатель – 35 см. Хотя в некоторых случаях возможно увеличение шага до 40 см или уменьшение до 30 см.

Если уклон кровли меньше 20 градусов, то специалисты рекомендуют монтировать сплошную обрешётку. Зазор между досками оставляют до 2 см, но не менее 0,5 см. Эта щель позволяет деревянным доскам беспрепятственно сжиматься и расширяться при смене температур и влажности. Такой вид обрешётки для всей крыши используется редко.

Минимально допустимый угол наклона скатов под металлочерепицу составляет 14 градусов.

Комбинированный тип востребован при строительстве сложноустроенных крыш, которые в разных частях имеют неодинаковый уклон и при этом оснащены дополнительными технологическими элементами. В таких ситуациях на сплошных поверхностях устанавливают шаговую обрешётку. А сплошной тип чаще используют вокруг окон и люков мансарды, на участках примыкания труб, а также в местах установки снегозадержателей, лестниц и ограждений кровли.

Чтобы правильно, без грубых погрешностей рассчитать схему обрешётки, рекомендуется сначала закупить металлочерепицу. Так называемая «волна» изделия и размер листов влияют на расстояние между рядами досок в обрешётке (или по-другому шаг), так как точки расположения саморезов должны четко приходиться на брусок.

Металлические листы, используемые для покрытия, бывают разных размеров. Их длина колеблется в пределах 0,4-8 метром, а ширина – от 1,16 до 1,19 метров.

Схема расчета включает определение шага волны. Именно от этого зависит размер обрешетки, то есть расположение досок. Шаг или расстояние между рейками обрешетки измеряется от центра одной доски до центра соседней. Установку решетки начинают с нижнего ряда. Его уровень должен совпадать со срезом кровли. Далее рейки крепят на установленном шаге, согласно параметрам металлочерепицы.

Выбор материала для обрешётки

Для устройства деревянной решетки используют натуральную древесину. Этот материал отвечает всем требованиям, предъявляемым к основе. Пиломатериал может быть в виде:

• обрезной доски;

• необрезной доски;

• реек;

• б/у пиломатериалов.

Перед монтажом все древесные элементы рекомендуется пропитывать антисептическими составами.

Размер досок, а именно толщина, соотносится с площадью покрытия. Чем больше скат, тем толще должны быть бруски. Более мощная по толщине обрешётка дает больше возможности для циркуляции воздуха под металлочерепицей, а при значительной площади необходим больший свободный объем.

Для установки обрешётки под металлочерепицу оптимальны дюймовые доски (толщиной в 25 мм). По строительным нормам допускается использование более толстых досок (до 50 мм толщиной). Толщина всех брусков в обрешётке должна быть одинаковой. Допускается небольшая разница, но она не должна превышать 2-3 мм. Это обеспечивает ровную поверхность ската.

Приготовленные для монтажа доски должны быть сухими без изгибов, трещин и следов грибка. Влажный пиломатериал предварительно необходимо просушить. Для этого доски раскладывают на прокладки под навесом и придавливают сверху грузом. Если доски намечено распиливать, то это следует делать до сушки. В процессе высыхания древесный материал набирает напряжение, из-за чего доску может «повести» и появится перекручивание.

Определение шага обрешётки

На шаг обрешётки под металлочерепицу прямо влияет вид кровельных элементов. Данный показатель отличается у продукции от разных производителей. Один из популярных кровельных материалов – это металлочерепица Монтеррей. Профиль имеет вид набегающей волны.

Расстояние между обрешеткой для разных видов металлочерепицы (Монтеррей, Каскад, Камея, Испанская Дюна, Finnera, Kvinta, Classic) составляет 350 мм. При этом шаг между первой (крайней) и второй доской равен 280-300 мм. Уменьшение начального шага вызвано выпуском кровельного листа за пределы обрешётки крыши примерно на 50 мм для удобства подведения водосточной системы. Эта цифра применима для большинства разновидностей кровли, независимо от ширины между рейками.

Шаг монтируемой обрешётки может быть равен 400 мм. Небольшое увеличение промежутка также гарантирует надежность конструкции. Такой размер обрешетки металлочерепицы применим для следующих видов:

• Макси;

• МаксиКаскад;

• Андалузия;

• Джокер.

Увеличивать стандартный шаг нельзя. Это может привести к деформации кровли под действием нагрузки.

Сначала по нижнему краю устанавливают карнизную планку. Она нужна для защиты границы основы металлочерепицы и лобовой доски от дождя и снега, а также для улучшения эстетического вида. Стандартный размер планок в длину – от 50 до 60 см. Соседние элементы крепят внахлест.

Далее приступают непосредственно к монтажу черепицы. Его начинают снизу вверх. Первый лист закрепляют на бруске, ввинчивая саморезы в каждую волну. Второй и последующий листы можно фиксировать через волну. Два листа металлочерепицы (нижний и верхний) укладывают внахлест и закрепляют общими саморезами.

Ответственным моментом является выбор крепежных элементов и само ввинчивание саморезов. Они должны надежно удерживать металлочерепицу и не создавать протечек воды под покрытие. Наилучший вариант креплений – это саморезы, имеющие острый сверлящий наконечник, шляпку под гаечный ключ и шайбу с резинкой-уплотнителем. Два последних элемента (шляпка и шайба) покрыты антикоррозионным составом и окрашены в один цвет с металлическими листами черепицы.

Для крепления металлочерепицы на обрешётку требуется восемь саморезов на 1 кв. метр.

Саморезы ввинчивают в самой нижней точке волны металлочерепицы. Брать место крепления в верхней или боковой части волны нецелесообразно, так как фиксация покрытия будет ненадежной. Кроме того, повышается риск разрушения кровельного покрытия.

Механических повреждений не избежать и в том случае, если лист чересчур сильно прижать к обрешётке. Под давлением в месте крепления может нарушиться целостность покрытия и начнется коррозия. Если болт не вкрутить до конца, то листы под действием ветра или снежной шапки могут прийти в движение.

Гидроизоляция и пароизоляция

В качестве влагоизоляционного полотна используют специальную мембрану. Она позволяет испаряться парам из утеплителя, но при этом не пропускает конденсат от черепицы, поступающий сверху. Влага просто стекает по материалу за границы межкровельного зазора или испаряется. Кроме того, гидроизоляция помогает сохранять тепло в мансардном помещении за счет сдерживания холодных потоков воздуха.

Монтаж проводят в определенной последовательности:

1. Перед натягиванием гидроизоляции устанавливают капельники.

2. К капельникам на двухсторонний скотч приклеивают край полотна.

3. Фиксируют мембрану скобами с помощью степлера к стропильным ногам.

4. Раскатывают вторую полосу внахлест к первой на 10 см.

5. Заполняют всю поверхность ската, делая на коньке перегиб в 30 см.

Советы профессионалов

Так как монтаж кровли – ответственное мероприятие, важно придерживаться технологии работ. В некоторых вопросах и нюансах монтажа полезно прислушаться к рекомендациям специалистов. Они помогут упростить и ускорить работу:

1. Прибивать рейки на контробрешётку лучше оцинкованными гвоздями винтового или ершового типа. В крайнем случае, подойдут саморезы для дерева.

2. Доски фиксируют к каждой контррейке на два гвоздя, отводя их от края доски на 2 см.

3. Для контроля шага обрешётки под металлочерепицу рекомендуется изготовить шаблон из обрезной доски длиной 40 см, в которой на отметке 35 см делана выемка.

Еще один совет касается выравнивания обрешётки. В этом деле пригодится простое приспособление, которое можно изготовить своими руками. Эта несложная технология, а также способ выравнивания показан в видео:

Шаг обрешетки под металлочерепицу: расчеты и технология монтажа пошагово

Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.  

Обустройство обрешетки под металлочерепицу 

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.  

1. Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.  

2. Гидроизоляция (ветрозащита). Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.

3. Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.

4. Обрешетка под металлочерепицу. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов. 

5. Металлочерепица. Финишное покрытие кровли. 

Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.  

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Виды обрешетки 

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешетки	Краткое описание эксплуатационных характеристик
	Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
	Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
	Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.  

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам   Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРЕЖЕННОЙ ОБРЕШЕТКИ» ОБЩАЯ ПЛОЩАЛЬ КРОВЛИ, м² Продольный шаг металлочерепицы, мм — 200 мм — 300 мм — 350 мм — 400 мм Общая длина всех карнизных свесов, м Общая длина линии конька, м Общая длина всех ендов, м (если есть) КАКОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: — доска 25×100 мм — доска 25×150мм — доска 32×100 мм — доска 32×150 мм — брус 50×50 мм

Пошаговая инструкция по установке обрешетки 

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.  

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.  

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.  

Шаг 1. Установите карнизную планку.

Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Монтаж делается в несколько этапов.

1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.  
2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.  
3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.  
4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску. 

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки. 

Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.  
3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы? 

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.  

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат. 

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции. 

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.  

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали. 

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.  

Шаг 4. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.  

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.  

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

Профессиональная рекомендация 

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить? 

Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.  

Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.  

Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.  

Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.  

Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.  

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. 

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

Рекомендации по монтажу обрешетки фасадных панелей Дёке — Docke.Ru

Обрешетка для фасадных панелей выполняет сразу три важные функции:

·         Выравнивает фасад.

·         Обеспечивает необходимую вентиляцию фасада.

·         Служит опорой для фасадных панелей.

Для монтажа фасадных панелей Дёкеподойдутследующие виды обрешетки:

1.    Деревянная обрешетка.

Оптимальный размер бруса деревянной обрешетки – 100х20 мм.

Основное преимущество деревянной обрешетки – доступная цена. Но стоит учитывать,что дерево требует защиты от гниения, горения и насекомых, поэтому перед монтажом деревянную обрешетку обязательно пропитывают огнебиозащитой. Следует выбирать ровные бруски, иначе неровности обрешетки могут повлечь деформацию фасадных панелей.

2.    Металлическая обрешетка.

Металлические профили должны быть предназначены для фасадных работ. Обрешетка для гипсокартона не подойдет, посколькусрок службы таких профилей меньше срока службы самих фасадных панелей. Срок службы фасадных панелей Дёке – более 50 лет, поэтому обрешетка должна служить не меньше.

Особенности монтажа обрешетки фасадных панелей Дёке

Обрешетка под фасадные панели может быть вертикальной и перекрестной, то есть сочетание вертикальной и горизонтальной.

Главный принцип обрешетки: панель должна равномерно крепиться в четырех местах по горизонтали и обязательно во всех гвоздевых отверстиях по вертикали.

Рис.1. Монтаж обрешетки на примере фасадных панелейFlemish.

Важно помнить, что в коллекция BERGи FLEMISH смещение рядов производится с сохранением рисунка кирпичной кладки.

Независимо от материала обрешетки ее необходимо выровнять в одну плоскость. Сделать это можно с помощью деревянного бруска или дистанционного (юстировочного) самореза.  Кроме этого обрешетка должна обеспечивать вентиляцию, поскольку фасадные панели относятся к классу вентилируемых фасадов.

Обрешетка под металлочерепицу, как сделать, шаг обрешетки

Для того, чтобы кровля из металлочерепицы прослужила долго, была прочной и надежной, необходимо правильно выполнить основание под возводимое покрытие. Одним из элементов этого основания является обрешетка, то есть сплошной или разреженный настил, установленный на стропила. Обрешетка под металлочерепицу создается из брусьев или досок. Они прибиваются к основанию стропил гвоздями или закручиваются саморезами.

Правильная обрешетка несет функцию равномерного распределения веса покрытия по несущим стенам и стропильной системе. Таким образом, повышается эффективность и функциональность кровли, и не допускается разрушение стен дома.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу имеет ряд нюансов. Во-первых, под это кровельное покрытие достаточно и разреженной обрешетки. Во-вторых, шаг обрешетки определяет шаг волны профиля. В среднем это расстояние варьирует в пределах 30-40 см. Влияние на длину шага может оказать и уклон ската крыши. Для лучшего качества материала рекомендуется покупать товар у зарекомендовавшего себя производителя.

Обрешетка крыши

Итак, разберем подробнее, как сделать обрешетку под металлочерепицу.

Для начала нужно знать, что для обрешетки используют правильно подготовленные к работе доски или брусья, имеющие одинаковую форму и обработанные предварительно антибактериальными пропитками для дерева. Для металлочерепицы используют доски сечением 2,5-3 см на 1-1,5. Главное, чтобы они были одинаковые по толщине, иначе будут видны перепады поверхности, которые нарушат ровный слой выкладываемой черепицы. На крыше лишь самая нижняя доска берется толще других на 1,5-2 см. Не рекомендуется использовать под обрешетку разноразмерную доску.

Перед монтажом важным этапом работы является покрытие крыши гидроизоляционной пленкой. Она стелется горизонтальными полосами, с нахлестом в 15 см. Пленка не должна быть туго натянутой, а предполагает провисание между стропил в среднем на 2 см. Бруски закрепляют по верху гидроизоляции, на них затем установится слой контробрешетки.

Шаг обрешетки

Схема обрешетки выглядит следующим образом. Первую доску закрепляют в низу стропил, ее и последующие доски набивают с расстоянием 20-25 см. Крепления производятся с помощью гвоздей или саморезов. Далее шаг обрешетки под металлочерепицу определяется, как уже раньше было сказано, шагом волны профиля покрытия.

В местах примыкания (при имеющихся трубах, окнах мансард, ендов, выходов антенн и вентиляции) устройство обрешетки должно носить сплошной характер. Учитывать необходимо особенности каждой конкретной крыши. При отсутствии опыта, расчет кровли лучше доверить профессионалам.

Устройство обрешетки предполагает также крепление ветровой доски. Если планируется также устройство водостока, то кронштейны устанавливаются заранее, до крепления желобов. Карнизная планка также монтируется до начала работ.

Обрешетка для укладки крыши под металлочерепицу должна быть очень устойчивой и выдерживать вес человека. Кроме того, монтаж обрешетки необходимо производить в сухую безветренную погоду. Это не только предусматривается техникой безопасности проведения высотных работ, но и рекомендуется из соображений недопущения намокания пиломатериала.

В этой статье были представлены основные моменты того, как сделать обрешетку под металлочерепицу. От соблюдения технологии работ будет зависеть многое – структура кровельного покрытия и ее надежность. Правильный выбор кровельного покрытия и материала в качестве обрешетки также станет залогом максимальной функциональности создаваемой кровли.
 

правильный расчет, инструкция с видео

Для металлочерепицы обрешетка – это то, на что ложится основная нагрузка от материала для кровельного настила. Обрешетка равномерно распределяет нагрузку и при помощи стропильных ног передает ее всем несущим конструкциям в строении.

Основные характеристики обрешетки кровли

При монтаже обрешетки обычно применяют брус, доски и фанеру. Их устанавливают под девяносто градусов относительно уже установленных стропил.

Известно 2 вида обрешетки под монтаж металлочерепицы:

• разряженная.
• сплошная.

Читайте также: Как под металлочерепицу делать обрешетку

Оборудовать обрешетку можно также двумя способами:

• в один слой, когда система основы монтируется на горизонтально выставленных стропилах, а бруски устанавливаются в параллель к коньку;
• в два слоя, когда настил обрешеточный укладывают в 2 слоя (второй настил – это ряд из брусьев, расположенных диагонально друг к другу).

Перед тем как приступать к обрешетке, необходимо высчитать шаг самой обрешетки, а также толщину используемого материала. Во время монтажа обрешеточного настила категорически запрещается применение досок, необрезанных, либо обрезанных лишь наполовину, т. к. в процессе укладки кровельщикам следует передвигаться по крыше, а отрезы досок с дефектами могут оказаться не в состоянии выдержать вес строителя.

Во избежание нестыковки, непрочной установки материала кровли и других всевозможных дефектов, желательно закупить строганный калиброванный материал.

Какой пиломатериал закупить под необходимый размер обрешетки

Зачастую для обрешеточного настила используют такие виды материалов:

• доска обрезная, толщина 24 (25), ширина 100 мм – это наиболее часто используемый материал, т. к. его можно применять к любому виду крыш, поэтому его называют универсальным;
• обрезная доска, толщина 32, ширина 100 мм – применяют только для металлочерепицы;
• брусья 50 на 50 миллиметров либо 40 на 60 миллиметров – чаще всего их используют для кровель, у которых шаг стропил от одного метра.

Основные правила определения расстояния между шагами обрешетки

Здесь многое зависит от выбранного типа профиля, а именно длины листа профиля. Однако существуют общие правила касательно вычисления шага, с которым монтируют основу. При правильной обрешетке учитываются такие параметры:

• наклон ската крыши;
• расстояния от выступа крыши до крайних брусков основы;
• наличие трубы водостока;
• волна листа кровельного профиля.

Читайте также: Как устроена кровля из профлиста по деревянной обрешетке

После просчетов желательно проверить самого себя, насколько правильно вы определили шаг обрешетки. Для этого выложите на земле два отреза доски параллельно друг другу. Затем положите сверху элементы черепицы. Если остался большой выступ для стока воды, она станет выливаться через желоб; если маленький – ветром будет задуваться вода между лобовой доской и желобом.

Как производится расчет

Чтобы произвести правильный расчет кровельных материалов по схемам, а также рассчитать шаг обрешетки под металлочерепицу, надо для начала провести точные и правильные замеры. Берем рулетку и замеряем высоту и длину всех склонов крыши. Не забудьте добавить дополнительные сантиметры на лобовые доски, выпуск основания за карниз и другие расходы. Сплошное основание рассчитывать легче всего. Для его расчета вам понадобятся только размеры доски и замеры площади кровли.

Разреженную обрешетку будет сложнее рассчитывать, ведь здесь вам нужно будет учитывать еще и шаг между досками и брусками. Когда необходимые замеры произведены, советуем вам воспользоваться специальными программами, доступными сегодня в Интернете, где вы вводите свои замеры и получаете подробные расчеты. Имейте в виду, что для металлочерепицы Монтеррей существуют некоторые особенности, которые также важно учитывать в просчетах.

Как сделать обрешетку: несколько советов

Процесс установки обрешетки для металлочерепицы следует начинать с оформления карнизного свеса. Прямая линия от него послужит направляющей для всех следующих этапов по установке настила обрешетки. Шаг стропил в этом случае варьируется от шести до девяти сантиметров.

Запомните, первый элемент ни в коем случае не должен выступать за рамки карниза. Нужно также восполнить разницу между уровнями точек опоры последующих черепичных заготовок, для чего первую нужно сделать на несколько сантиметров толще.

После того как выложены три или четыре ряда досок, для дальнейшего удобства следующие лучше выкладывать на склон. Те детали настила, которые располагаются в одном ряду, соединяются на стропилах. Крепить внахлест строго запрещается. Чтобы вся конструкция была более жесткой, эти элементы нужно закреплять на одном стропиле.

Расстояние от карниза до первой доски должно быть не меньше пяти сантиметров, а вот между иными – в шесть, а то и в восемь раз больше.

Если по проекту должен быть вмонтирован с крыши водосток, то позаботьтесь заранее об установке кронштейнов для него, до того, как закреплены желоба. Это же можно сказать и о карнизной планке, ее необходимо установить до монтажа кровельных материалов.

Если вы планируете устанавливать утепленную кровлю, то у вас появится необходимость в применении пленки, препятствующей возникновению конденсата и защищающей от влаги и ветра. Пленка также обеспечит пространству под крышей вентиляцию и тепло для основы и стропил.

В местах мансардных окон, примыкания труб и т. п. стелят сплошной настил. В сплошном настиле величина зазора составляет от 1 до 2 см, а в разряженном – от 3 до 5 см.

Читайте также: Как утеплить межэтажное перекрытие по деревянным балкам

Мы рассмотрели, что такое шаг обрешетки под металлочерепицу, с каким пиломатериалом вы столкнетесь во время кровельных работ и некоторые особенности установки обрешетки. Конечно, без специальной подготовки сложно своими руками осуществить перекрытие крыши, поэтому рекомендуем вам советоваться с профессионалами для достижения максимально качественного перекрытия.

Стены из обрешетки и штукатурки, их плюсы и минусы

Фото: istockphoto.com

С 1700-х годов и до 1940-х годов решетка и штукатурка были предпочтительным методом строительства внутренних стен. Строители прибивали тонкие, близко расположенные полоски дерева (планки) к каркасам стен, а затем разгладили несколько слоев штукатурки по планке, чтобы сформировать плоские поверхности стен.

Когда в 1950-х годах появились панели из гипсокартона, они вскоре заменили планку и штукатурку как более быстрый и простой вариант установки.Строительство из обрешетки и штукатурки, безусловно, является старой техникой, но по сравнению с гипсокартоном у нее есть несколько удивительных преимуществ. Если в вашем существующем доме стены из обрешетки и штукатурки или вы хотите добавить новые штукатурные стены в проект реконструкции, продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом старом методе строительства, который набирает новых поклонников.

СВЯЗАННЫЙ: В чем разница? Гипсокартон против штукатурки

1. Плотная обрешетка и штукатурка обеспечивают некоторую изоляцию, огнестойкость, звукоизоляцию и многое другое.

Известь, песок и волокна (часто конский волос) были традиционными ингредиентами, которые использовались при создании обрешетки и штукатурки стен. Для типичной стены из обрешетки и штукатурки требуется как минимум три слоя штукатурки, в результате чего получается плотное твердое покрытие толщиной почти в один дюйм. В сочетании с реечным каркасом под ним, ремешок и штукатурка вместе имели толщину около одной с четвертью дюйма. Это дало определенные преимущества:

• Стены из обрешетки и штукатурки обеспечивали определенную теплоизоляцию, помогая домам оставаться теплее зимой и прохладнее летом.
• Благодаря своей плотности толстый слой штукатурки смягчал передачу шума из одной комнаты в другую. В старых домах часто намного тише, чем в новых домах с внутренними стенами из гипсокартона.
• Штукатурка более огнестойкая, чем гипсокартон.
• Хотя оштукатуренные стены гладкие и плоские, на них есть небольшие следы от шпателя, что придает дому желаемый вид Старого Света.
• Рейка и штукатурка более удобны для контура, чем жесткие гипсокартонные панели.Это упрощает создание нестандартных изгибов и арок в стенах и потолках.

2. Однако у обрешетки и штукатурки есть свои недостатки.

Несмотря на всю атмосферу, характер и положительные акустические характеристики, есть веские причины, по которым орешек и штукатурка вышли из моды.

• Со временем большинство домов оседают естественным образом; в таком случае твердый и хрупкий гипс часто может треснуть. При значительном оседании куски штукатурки могут отвалиться от реечного каркаса.
• Сложно переоборудовать обрешетку и оштукатурить стены новой электропроводкой без врезки в стены. Это связано с тем, что дно пространств для стоек часто заполнено несколькими дюймами упавшей штукатурки, которая блокирует пространство и не позволяет электрику «протыкать» новую проводку через стены.
• Старые дома с обрешеткой и штукатуркой на стенах редко содержат достаточную изоляцию в местах для стропил. Начиная с 1970-х годов, изоляция из выдувного волокна была добавлена ​​во многие дома из обрешетки и штукатурки, но штукатурные препятствия и деревянные блоки в пространствах стоек не позволяли обеспечить равномерное распределение, поэтому целые части стен не получали никакой изоляции.
• Когда влага из протечек пропитывает деревянные рейки, это увеличивает риск отрыва штукатурки и падения со стены.

Фото: istockphoto.com

3. В большинстве домов, построенных до 1940 года, стены из оштукатуренных и оштукатуренных домов нуждаются в регулярных проверках и ремонте.

Если вы живете в доме, построенном до 1940 года, и стены не обновлялись, скорее всего, они штукатурные. Если они в приличном состоянии (не падают с планки кусками), вы можете оставить их как есть.Для многих штукатурка стен — большая часть исторического очарования старого дома, и их стоит сохранить нетронутыми. В этом случае лучший способ следить за тем, чтобы стены оставались в хорошем состоянии, — это регулярно их осматривать и устранять трещины, как только они будут замечены.

Ремонт может быть таким же простым, как заполнение небольших трещин новой штукатуркой. Иногда ремонт более сложен — удаление отслоившихся участков штукатурки и заполнение пятна стандартным трехэтапным методом штукатурки.Хотя удаление мелких трещин можно делать своими руками, повторная штукатурка целых участков — это работа профессионального штукатура.

4. Обновление обрешетки и штукатурки стен до гипсокартона может быть выполнено путем их покрытия или полной замены.

Если ваши гипсовые стены пережили лучшие времена, возможно, вы захотите перейти на гипсокартонные панели. Обычно это делается как часть более крупного проекта модернизации и часто включает добавление новой проводки и изоляции (при необходимости, чтобы соответствовать нормам).Обновление гипсокартона обычно выполняется одним из двух способов:

• Вы можете покрыть старую штукатурку, установив сверху гипсокартонные панели. Это самый простой и наименее запутанный способ, но не обязательно самый эффективный. Через оригинальную штукатурку в нижней части стен прорезаются небольшие прогоны для установки новой разводки, а затем поверх штукатурки устанавливаются панели из гипсокартона. Единственный способ добавить изоляцию — это просверлить отверстия во внешнем сайдинге и надуть волокнистую или целлюлозную изоляцию.Как обсуждалось выше, это имеет тенденцию оставлять пустоты в пространствах стоек.
• Лучший, но самый беспорядочный способ обновления гипсокартона — это полностью снести старые стены, вырвать штукатурку и обрешетку вплоть до шпилек, а затем обновить проводку и изоляцию перед установкой новых панелей из гипсокартона.

Фото: istockphoto.com

5. Строительство современного дома из обрешетки и штукатурки возможно, но дорого .

Сегодня вы можете наслаждаться красотой гипсовых стен без проблем, которые возникают в старых домах.Однако это дорогое предложение: будьте готовы платить не менее 15 долларов за квадратный фут, чтобы профессионально установить штукатурку. Сравните это со стоимостью профессионально установленного гипсокартона, которая в среднем составляет от 2 до 4 долларов за квадратный фут.

• Как и их более ранние аналоги, современные гипсовые стены создаются путем выравнивания штукатурки по планке (обычно металлической планке, предназначенной для удержания штукатурки). Для получения гладкой и ровной поверхности необходимо еще как минимум три покрытия.
• Вы не найдете конского волоса в современной штукатурке (если вы не занимаетесь исторической реставрацией).Современные изделия из гипса содержат смесь глины, извести, акрила и необязательных красителей для создания привлекательной поверхности, которую можно оставить как есть или покрасить.
• Установка обрешетки и штукатурки — это не проект «сделай сам». Неквалифицированные попытки возвести стены из гипса часто заканчиваются неуклюже и непрофессионально.

Как использовать токарный станок шаг за шагом?

Тайна токарного станка не новость в деревообработке. Многие профессиональные плотники еще не совсем знакомы с секретами и тактикой использования токарного станка.И это то, что меня очень беспокоило, когда я узнавал больше о деревообработке.

Тем не менее, мой интерес к токарному станку никогда не прекращается, и однажды я получил крошечный станок для работы с любопытством. С благодарностью, у меня была возможность проконсультироваться и поговорить с некоторыми из крупных опытных токарных станков, которые действительно мне помогли.

Недавно мне пришла в голову мысль поделиться некоторыми основами использования токарных станков. И знаете что, здесь я шаг за шагом записываю, как пользоваться токарным станком, отвечая на вопросы, которые задает большинство людей.Продолжайте читать!

Пошаговое обсуждение: устранение путаницы, связанной с токарным станком.

Владение лучшим бюджетным токарным станком по дереву — не всегда единственный способ научиться токарному делу. Вам нужно набраться терпения и продолжать попытки. И я верю, что то, что мы обсудим сегодня, многое прояснит для вас.

Начав с основ, мы перейдем к разделам с расширенными возможностями, где я буду постепенно отвечать на вопросы.

Шаг-1: Начало работы с общей идеей.

Самое первое, что люди, кажется, спрашивают, — какой токарный станок им нужен для начала работы.Что ж, на самом деле вам не понадобится большой или сверхмощный токарный станок для первых дней работы. Вы можете просто взять крошечный, и он отлично подойдет для ваших учебных дней.

Если у вас есть навыки самостоятельного изготовления, то, возможно, сделать его для себя — тоже неплохая идея. Вам понадобится дрель или сверлильный станок, чтобы начать приключение.

Теперь, после выяснения того, какой тип токарного станка вам понадобится, должна появиться некоторая информация о различиях между этими размерами. По сути, это просто вместимость.Для больших заготовок понадобится токарный станок больших размеров. Однако, если вы начинаете с куска диаметром десять дюймов, то меньший токарный станок будет как раз подходящим размером.

Иногда длина станины также имеет значение для малых и больших токарных станков. Но в наши дни есть расширения, которые можно добавить с помощью небольшого токарного станка, и на самом деле это уже не большая разница.

Верно и то, что токарные станки больших размеров обладают отличной прочностью. Вы можете легко обрабатывать массивные куски дерева на больших токарных станках.Кроме того, таким образом будет меньше вибрации. Однако, если вы соблюдаете надлежащую анкеровку и используете древесину разумных размеров, эта проблема не будет проблемой для любого типа токарного станка.

Шаг 2. Сосредоточьтесь на том, что вам нужно.

Обычно на токарном станке не требуется ничего, кроме подвижного центра, середины шпоры и лицевой панели. Это самая простая и достаточно подходящая установка для новичка. Теперь некоторым нравится использовать патрон. Вам действительно нужно?

Ну, это зависит от предпочтений.Есть определенные элементы, с которыми будет легче работать, если вы используете правильный патрон. Например, миски или выдолбленные ящики. Однако есть вещи, которым этот дополнительный патрон точно не нужен.

Также существует путаница, связанная с традиционными инструментами и твердосплавными режущими элементами. Здесь главным отличием, безусловно, является кривая обучения. Если вы знаете, как использовать традиционный инструмент, сделайте это. Но некоторые люди находят это обычным и устаревшим. К тому же это довольно сложно для новичков.Так что в таких случаях твердосплавные режущие инструменты звучат более убедительно.

Традиционные инструменты тоже довольно часто нуждаются в заточке. Это связано с использованием кофемолки, которую нельзя игнорировать. Но с твердосплавным режущим инструментом вам не придется сталкиваться с этой проблемой, поскольку им нужна замена тупых деталей. Так что технически твердосплавные режущие инструменты более перспективны с точки зрения эффективности.

Шаг 3: Настройка и понимание скорости.

Теперь, когда вы знаете некоторые основы и общие идеи относительно токарного станка, пришло время распаковать и установить недавно купленную деталь.Конечно, есть способ все правильно собрать. И чтобы научиться правильному использованию, вы не можете пропустить это.

Итак, вы начинаете распаковывать и разбираетесь с центром шпоры. Кроме того, вам нужно одновременно заняться живым центром. Вы размещаете их так, как будто они встречаются, в середине центра. Это один очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Потому что эта часть действительно относится к хорошей токарной обработке шпинделя.

Мне нравится использовать определенные смазки для постели.Часто я просто приношу W40 из гаража. Они отлично подходят для подготовки постели и более плавного скольжения. Нанесение смазки является важным моментом при каждом повороте.

При работе с пеной на рабочем столе, конечно же, нужно не торопиться. Не забывайте смотреть на свои ремни. Они должны работать с должной скоростью для выполнения поставленной вами задачи.

Также достаточно запросов о разных скоростях. Я предлагаю начинать с низкой скорости при настройке.Это потому, что вначале токарные станки довольно шаткие. Так что запуск с более низкой скорости действительно помогает.

Как только вы почувствуете, что фигура расположилась в центре, увеличивайте скорость. Вот еще один момент, о котором вам нужно знать. И это связано с использованием дефектных деревянных деталей. Эти предметы требуют особого внимания и заботы. В таких случаях нельзя начинать с высокой скорости. В противном случае это наверняка тебя накажет.

Шаг 4: Идея о материалах для использования.

На самом деле нет четкого правила, какой древесный материал вы можете использовать.Но люди с большим опытом разделяют эту общую мысль. И речь идет о том, чтобы не начинать с того, что подвергается давлению.

Также, вероятно, лучше не покупать кокоболо или палисандр. В основном я говорю о некоторых тропических лесах. Они имеют плохую репутацию раздражающих. Есть люди, которые страдают от сильных реакций и повреждений из-за них.

Независимо от того, какую древесину вы используете, есть важное практическое правило. Никогда не вдыхайте пыль. Это случается, когда вы много переворачиваете любую древесину.Респиратор или маска могут спасти вас от таких бедствий.

Да, еще есть сомнения насчет того, что материалы работают иначе. Ну да, они поворачиваются по-разному. Обычно бывает двух типов. Первый тип довольно просто повернуть более мягкими движениями. В то время как другим нужен довольно жесткий поворот.

Например, клен и орех попадают в категорию материалов для твердоточной обработки. Древесина лиственных пород часто требует больших усилий, поэтому вам нужны жесткие движения. С другой стороны, если вы работаете с хвойными породами, такими как пиломатериалы для обрамления, все обстоит иначе.Можно идти мягко и уверенно. Есть и худшие случаи твердой обработки, например, яблони или вишни. Тем не менее, они дают результаты, которые стоят ваших усилий.

Шаг 5: Мокрая или сухая токарная обработка.

Есть также опасения относительно использования влажной или сухой древесины. После того, как поворот будет сделан, вам определенно больше не понадобится движение. Самое время использовать сухую древесину. Например, при работе с коробками вы не хотите, чтобы крышка сжималась. А так сухое дерево пригодится.

С другой стороны, влажная древесина (также известная как зеленая древесина) сначала обтачивается и оставляется сохнуть в течение одного года.Это правильный выбор для поворота дежи. Потом еще раз переворачиваешь, но на этот раз древесина высохла. Мокрое дерево довольно мягкое в повороте и к тому же его легче. С ними также очень весело работать.

В целях безопасности!

• Правильная одежда очень важна. Перед работой снимите все кольца, часы или аксессуары. Также закатайте рукава выше локтей.
• Если вы производите регулировку, то делайте это после остановки токарного станка.
• Перед изменением скорости шпинделя дайте токарному станку полностью остановиться.
• Будьте осторожны со сверлами, центрами и острыми фрезами.
• Во время работы не должно быть никаких ключей или зажимных ключей.
• Деревянный брусок может помочь защитить токарные пути.
• Определите положение аварийной остановки перед началом работы.
• Берегите руки от удаления стружки или стружки. Плоскогубцы или щетки могут помочь.
• При работе на токарном станке не должно быть наклонного положения. Это опасно!
• На токарном станке нельзя измерять детали.
• При шлифовании заготовки используйте обе руки. Не оборачивайте заготовку наждачной бумагой или наждачной бумагой.

Заключение

Да, вы сделали это! Спасибо за такое терпение. Наверное, теперь у вас нет трудной путаницы. Я надеюсь, что мое пошаговое руководство по использованию токарного станка с основами было полезно. Очень желаю вам реализовать эти идеи при работе с токарным станком.

Это прекрасное искусство, которое действительно стоит привлечь творческим людям со всего мира.Просто знайте, что вы можете это сделать, если терпение — ваш ключ.

В один прекрасный день вы найдете мастера токаря по дереву, который сформировался внутри вас, создавая эстетические изделия.

Связанные

Токарный станок — производственные процессы 4-5

Блок 1: Токарный станок для двигателя

После завершения этого раздела вы сможете:

• Определите наиболее важные части токарного станка и их функции.

• Ознакомьтесь с правилами техники безопасности для токарного станка.• Опишите настройку режущего инструмента для обработки.

• Описать установку заготовки в токарный станок.

• Объясните, как установить режущий инструмент.

• Опишите расположение инструмента.

• Опишите, как центрировать заготовку и центр задней бабки.

Токарный станок — очень универсальный станок, в котором важно уметь работать. Эта машина вращает цилиндрический объект против инструмента, которым управляет человек. Токарный станок является предшественником всех станков.Изделие удерживается и вращается вокруг своей оси, в то время как режущий инструмент продвигается вдоль линии желаемого реза. Токарный станок — один из самых универсальных станков, используемых в промышленности. С соответствующими насадками пену можно использовать для токарной обработки, конической обработки, точения формы, нарезания резьбы, торцевания, растачивания, расточки, прядения, шлифования, полировки. Операции резания выполняются режущим инструментом, подаваемым параллельно или под прямым углом к ​​оси работы. Режущий инструмент также может подаваться под углом относительно оси заготовки для обработки конуса и углов.На токарном станке задняя бабка не вращается. Вместо этого вращается шпиндель, удерживающий приклад. В шпинделе можно удерживать цанговые патроны, центры, трехкулачковые патроны и другие приспособления для удержания заготовок. Задняя бабка может удерживать инструменты для сверления, нарезания резьбы, развёртывания или нарезания конусов. Кроме того, он может поддерживать конец заготовки с помощью центра и может регулироваться для адаптации к разной длине заготовки.

Рисунок 1. Детали токарного станка

1. Включение / выключение питания

2. Шпиндель вперед / назад (откидная ручка вверх или вниз)

3.Маховик каретки 4. Маховик поперечной подачи

5. Маховик для комбикорма

6. Фиксатор каретки / поперечной подачи

7. Резьба полугайки

8. Набор для заправки нити

9. Скорость шпинделя

10. Тормоз

11. Верхний / нижний диапазон шпинделя

12. Нить / подача в обратном направлении (вдвигать / вытягивать)

13. Диапазоны подачи (A, B, C)

14. Диапазоны подачи (R, S, T)

15. Диапазоны подачи (V, W, X, Y, Z) — V и Z — настройки для нарезания резьбы

16.Коробка передач

17. Коробка передач Низкая / Высокая

18. Задняя бабка

19. Стойка для инструмента

20. Державка

21. Трехкулачковый патрон

22. УЦИ (цифровое считывание) Селектор заправки / подачи (см. Пункт 15)

Как всегда, мы должны осознавать требования безопасности и стараться соблюдать правила техники безопасности, чтобы избежать серьезных травм себе или окружающим.

Носите очки, короткие рукава, без галстука, без колец, не пытайтесь остановить работу рукой.Остановите машину, прежде чем пытаться проверить работу. Не знаете, как это работает? — «Не запускай». Не используйте тряпки, когда машина работает.

1. Выньте ключ из патрона сразу после использования. Не включайте токарный станок, если патрон все еще находится в шпонке патрона.

2. Проверните патрон или лицевую пластину вручную, если нет проблем с заеданием или зазором.

3. Важно, чтобы патрон или планшайба были надежно закреплены на шпинделе токарного станка.

4.При вставке или извлечении детали переместите насадку на безопасное расстояние от патрона, цанги или лицевой панели.

5. Поместите держатель резцедержателя слева от суппорта. Это гарантирует, что составной суппорт не войдет в шпиндель или насадки патрона.

6. При установке и снятии патронов, лицевых панелей и центров обязательно убедитесь, что все сопрягаемые поверхности чистые и без заусенцев.

7. Убедитесь, что резец острый и имеет правильный задний угол.

8. Зажмите насадку как можно короче в держателе инструмента, чтобы предотвратить ее вибрацию или поломку.

9. Равномерно нанесите смазочно-охлаждающую жидкость и поддерживайте ее надлежащее состояние. Это предотвратит морфинг.

10. Не вращайте шпиндель с резьбой в обратном направлении.

11. Никогда не запускайте машину со скоростью, превышающей рекомендованную для конкретного материала.

12. Если патрон или лицевая пластина застряли на торце шпинделя, обратитесь к инструктору, чтобы его удалить.

13. Если на токарном станке выполняется какая-либо опиловка, напильник следует левой рукой, чтобы предотвратить проскальзывание в патрон.

14. Всегда останавливайте машину перед измерением.

15. Остановите машину при удалении длинной волокнистой стружки. Снимите их плоскогубцами.

16. Убедитесь, что задняя бабка зафиксирована на месте и что произведена правильная регулировка, если работа выполняется между центрами.

17. При повороте между центрами старайтесь не прорезать деталь полностью.

18. Не используйте ветошь во время работы машины.

19. Перед очисткой снимите инструменты со стойки и задней бабки.

20. Не используйте сжатый воздух для чистки токарного станка.

21. Будьте осторожны при чистке токарного станка. Режущие инструменты острые, стружка острая, а заготовка может быть острой.

22. Перед тем, как покинуть рабочее место, убедитесь, что машина выключена и очищена. Всегда вынимайте патронный ключ после использования, избегайте возни, держите пол в чистоте. Будьте осторожны при чистке токарного станка, режущие инструменты острые, стружка острая, а заготовка может быть острой.

Вот несколько вопросов, которые важны при работе на токарном станке:

• Почему важна правильная скорость резки?

При слишком высокой установке инструмент быстро выходит из строя, теряется время на замену или восстановление инструмента.Слишком низкая CS приводит к низкой производительности.

Знать:

• Глубина резания при черновой обработке.

• Глубина резания для чистовой обработки.

Обратите внимание на самые большие черновые проходы в диапазоне от 0,010 до 0,030 в зависимости от обрабатываемого материала и от 0,002 до 0,012 для чистовой подачи для различных материалов.

• Подача для черновой обработки

• Подача для чистовой обработки

Обратите внимание, что скорость подачи для черновых проходов варьируется от 0,005 до.020 в зависимости от обрабатываемого материала и от 0,002 до 0,004 для чистовой подачи для различных материалов.

Существует множество различных инструментов, которые можно использовать для токарных, торцевых и отрезных операций на токарном станке. Каждый инструмент обычно состоит из карбида в качестве основного материала, но может включать и другие соединения. В этом разделе рассматриваются различные виды и способы использования режущих инструментов токарных станков.

На рисунке A показан стандартный токарный инструмент для создания полуквадратного уступа.Если за режущей кромкой остается достаточно материала, инструмент также можно использовать для черновой обработки.

Рисунок A

На рисунке B: изображен стандартный токарный инструмент с упорным углом. Этот угол позволяет выполнять тяжелые черновые пропилы. Также возможно повернуть инструмент, чтобы создать полуквадратный уступ.

Рисунок B

Рис. C: носик имеет очень большой радиус, что помогает при чистовой обработке как легких, так и тяжелых пропилов.Инструмент также можно использовать для формирования углового радиуса.

Рисунок C

На рисунке D изображен повернутый стандартный токарный инструмент. Его нос ведет к режущей кромке, создавая легкие чистовые разрезы на внешнем диаметре и лицевой стороне уступа.

Рисунок D

Рисунок E: изображает инструмент формы. В инструмент могут быть пришлифованы различные формы, которые будут воспроизведены на детали.

Рисунок E

На рисунке F: изображен инструмент для торцевания. Этот резак используется для обработки торца заготовки для получения гладкой и ровной поверхности. Если в центре есть отверстие, используйте половину центра для стабилизации и поддержки заготовки.

Рисунок F

Рисунок G: изображает инструмент для обработки канавок или подрезки.Как показано, он используется для прорезания канавок в заготовке. При наличии надлежащих зазоров инструмент может резать глубоко или резать влево или вправо.

Рисунок G

Рисунок H: изображает отрезной инструмент. Инструменты для отрезки отрезают заготовку определенной длины. Для этого инструмента требуется предварительно отформованное лезвие и держатель.

Рисунок H

Рисунок I: изображает инструмент для нарезания резьбы 60 °, используемый для нарезания резьбы припуском.

Рисунок I

Настройка режущего инструмента для обработки

• Переместите стойку инструмента в левую часть комбинированной опоры.

• Установите резцедержатель в стойку так, чтобы установочный винт в держателе выступал примерно на 1 дюйм за стойку.

• Вставьте подходящий режущий инструмент в резцедержатель так, чтобы инструмент выступал на 0,5 дюйма за резцедержатель.

• Установите острие режущего инструмента на центральную высоту.Проверьте это с помощью линейки или задней бабки.

• Надежно затяните стойку инструмента, чтобы она не смещалась во время резки.

Рисунок 2: Штанга и державка

Для установки заготовки в токарный станок

• Убедитесь, что линейный центр работает правильно. Если это не так, удалите центр, очистите все поверхности и замените центр. Еще раз проверьте правильность.

• Очистите центральные точки токарного станка и центральные отверстия в заготовке.

• Отрегулируйте шпиндель задней бабки так, чтобы он выступал примерно на 3 дюйма за заднюю бабку.

• Ослабьте зажимную гайку или рычаг задней бабки.

• Поместите конец заготовки в патрон и сдвиньте заднюю бабку вверх, пока она не будет поддерживать другой конец заготовки.

• Затяните гайку зажима задней бабки или уровень.

Рисунок 3: Заготовка в токарном станке

Установка режущего инструмента

• Держатели инструментов используются для удержания режущих инструментов токарных станков.

• Для установки очистите держатель и затяните болты.

• Резцедержатель токарного станка крепится к резцедержателю с помощью рычага быстрого отсоединения.

• Резцедержатель крепится к станку с помощью Т-образного болта.

Рисунок 4: Установка режущего инструмента

Для изменения положения режущего инструмента вручную переместите поперечный суппорт и суппорт токарного станка. Также доступны электрические каналы. Точные процедуры зависят от машины. Компаунд обеспечивает третью ось движения, и ее угол можно изменить, чтобы срезать конус под любым углом.

1. Ослабьте болты, удерживающие компаунд на седле.

2. Поверните компаунд на правильный угол, используя циферблатный индикатор, расположенный у основания компаунда.

3. Снова затяните болты.

4. Резак можно подавать вручную под выбранным углом. Компаунд не имеет механической подачи.

5. При необходимости используйте две руки для более плавной подачи. Это будет чистая отделка.

6. И составной, и поперечный суппорт имеют микрометрические шкалы, но у седла их нет.

7. Если требуется более высокая точность позиционирования седла, используйте циферблатный индикатор, прикрепленный к седлу. Циферблатные индикаторы нажимают до упора.

Рисунок 5: Размещение инструмента

Сталь Правило

1. Поместите стальную линейку между прикладом и инструментом.

2. Инструмент центрируется, когда линейка находится в вертикальном положении.

3. Инструмент находится высоко, когда линейка наклонена вперед.

4. Инструмент находится низко, когда линейка отклонена назад.

Центр задней бабки

1. Ориентируйтесь по центру задней бабки при установке инструмента.

2. Расположите конец инструмента по центру задней бабки.

1. Перечислите десять наиболее важных частей токарного станка.

2. Перечислите пять правил техники безопасности для токарного станка.

3. Почему важна скорость резки?

4. Что такое державка?

5. Где установить державку?

6. Насколько далеко вы выдвигаете режущий инструмент в держателе?

7. Перечислите три различных режущих инструмента.

8. Опишите, пожалуйста, расположение инструмента.

9. Объясните, как центрировать заготовку.

10. Как можно центрировать заготовку двумя способами?

Как сделать поворотную деревянную миску

Токарная обработка деревянных чаш — один из самых приятных творческих процессов, которые я знаю. Однако для начала нам нужно знать процедуры и методы изготовления деревянной миски.

Да, есть много видео и веб-сайтов о повороте деревянных чаш, но когда я учился, мне казалось, что не было одного места со всей необходимой мне информацией. Вместо этого мне пришлось собрать воедино техники и концепции из разных источников.И много раз разные источники высказывали противоречивые идеи.

Если вы только начинаете, у вас могут возникнуть базовые вопросы по повороту деревянной чаши, см. Эту ссылку. Вы также можете начать разбираться во многих деталях, связанных с изготовлением деревянной миски. Когда вы закончите читать эту статью, обязательно загляните и на эту страницу.

Многие видеоролики, которые интересно смотреть, замалчивают важные шаги и относятся к ним так, как будто все уже знают различные техники. Да, эти видео занимательны, но они не помогут, если вы не знаете, как что-то делать.

Я обнаружил, что было здорово увидеть фантастически законченную чашу в конце видео, но если мне все еще было интересно, как основание этой чаши прикреплено к токарному станку, я был сбит с толку.

В этом Токарная деревянная чаша — пошаговое руководство для начинающих я покажу вам и объясню каждый шаг, необходимый для изготовления деревянной чаши. Я также сообщу вам, когда есть дополнительные способы выполнения той или иной процедуры.

И, чтобы быть предельно ясным, мы будем делать традиционную чашу с круглым ободом с соединением врезного патрона на дне.Как вы, возможно, знаете, есть много способов сделать деревянную миску, и любой способ, который вам подойдет позже, подойдет. Но пока мы сохраняем эту чашу простой.

Возможно, вы видели другие техники, используемые в других местах для поворота деревянных чаш. Возможно, вы даже начали вращать деревянные чаши и вас научили процессам, которые отличаются от того, о чем я собираюсь с вами рассказать. Это прекрасно. Есть бесконечное множество способов добраться до окончательной деревянной чаши. Ни один из способов не может быть «правильным» или «неправильным».

Ради этого пошагового руководства для новичков мы все будем вращать один и тот же тип дежи, используя одни и те же методы долбления и т. Д.Позже, когда вы сделаете деревянную чашу, не стесняйтесь изучать другие мои статьи и изучать дополнительные методы, чтобы расширить свои знания и навыки токарной обработки.

В этом руководстве у меня будут ссылки на другие написанные мной статьи с дополнительной подробной информацией по конкретным темам. Я хочу, чтобы у вас было как можно больше полезных знаний, чтобы вы начали вращать деревянные чаши.

Моя конечная цель — поделиться с вами моей любовью и радостью переворачивать деревянные чаши. Нет ничего более приятного, чем сделать красивую чашу из выброшенного куска дерева и поделиться ею с другими.Эта радость создания чего-то из ничего — только часть того, почему я люблю вертеть деревянные чаши.

Механизм для изготовления деревянной миски

Прежде чем мы начнем, нам нужно будет начать с нескольких вещей. Если вы одалживаете чью-то мастерскую, чтобы попробовать свои силы в токарной обработке деревянных чаш, это нормально. Посоветуйтесь с ними и узнайте, какие инструменты у них под рукой.

В приведенном ниже контрольном списке перечислены основные минимальные инструменты и оборудование, необходимые для начала работы. Если вы хотите сначала попробовать токарную обработку и сделать деревянную чашу, прежде чем брать на себя обязательство, вам не понадобится ничего, кроме этого контрольного списка.

Если, с другой стороны, вы знаете, что хотите начать свой путь, чтобы сделать деревянную чашу и начать соответствующим образом оснащать свой магазин, см. Мой «Справочник по ресурсам для снаряжения», где вы найдете полный список снаряжения и принадлежностей для поворота деревянных чаш.

Инструменты для обработки древесины Easy Wood или Традиционный резак для чаши

Некоторые люди часто обсуждают

Easy Wood Tools и традиционные резцы для токарной обработки дерева. Если вы используете Easy Wood Tools, ничего страшного. Вы можете выполнить эти же действия и отказаться от конкретной информации о технике долбления чаши.Или, возможно, позвольте приведенной здесь информации о выемке чаши вдохновить вас попробовать свои силы в области выемки чаши при токарной обработке деревянных чаш.

Найдите минутку и прочтите эту статью, в которой подробно рассматриваются детали выемки чаши.

Токарный станок для токарной обработки деревянных чаш

В приведенный ниже контрольный список не входит токарный станок. Я предполагаю, что у вас есть токарный станок или есть доступ к токарному станку для этого проекта. Загляните в местное отделение AAW по токарной обработке древесины и посмотрите, не будет ли кто-нибудь из участников настолько любезен, что познакомит вас с токарными мисками и, возможно, позволит вам одолжить их оборудование.

Есть важные характеристики каждого токарного станка, которые вам необходимо знать. Если вы не знакомы со всем жаргоном токарных станков, ознакомьтесь с этой статьей об определении деталей токарного станка для более подробных сведений.

Два наиболее важных фактора, которые вам нужно знать о токарном станке, который вы будете использовать, — это высота поворота и размер шпинделя передней бабки.

Высота поворота — это расстояние между центром шпинделя передней бабки и направляющими станины токарного станка. А размер шпинделя передней бабки измеряется диаметром и количеством резьбы.Например, шпиндель передней бабки 1 дюйм x 8 TPI (резьба на дюйм) очень распространен. Четырехкулачковый патрон и лицевая панель должны соответствовать размеру шпинделя передней бабки токарного станка.

Контрольный список снаряжения для изготовления деревянной миски

Полнолицевой щиток
Защитные очки
Респиратор
Фильтры респиратора
Стрежня для чаши
Инструмент для отрезки
Стрежня для шпинделя (опция)
Наклонное долото (опция)
Станция для заточки (опция)
Инструменты для легкой токарной обработки древесины (альтернативный вариант токарного инструмента) Blank
Pencil
Straight Edge
Compass
Ленточная пила (опция)
Тяговая пила (если нет ленточной пилы)
Лицевая панель (обычно поставляется с токарным станком)
Винты лицевой панели
Ударная отвертка с битой отвертки
Четырехкулачковый патрон по дереву (с прибл.Губки 2,5 дюйма)
Угловая дрель-шлифовальная машина (опция)
Шлифовальная тарелка с электроприводом (опция)
Шлифовальные диски (опция)
Наждачная бумага (если не используются вышеуказанные детали)
Wood Finish
0000 Steel Wool (optional)

Безопасность

Защита лица и глаз

Безопасность всегда на первом месте. Вы слышали это как минимум тысячу раз, но и здесь тоже. Нам нужно защитить себя, пока мы делаем деревянную чашу.

Защитные очки и маска, закрывающая лицо, могут показаться излишними.Уверяю вас, они не лишние. Я не понаслышке знаю, что маска для лица поглотит большую часть прямого удара, но вашим глазам по-прежнему нужна дополнительная защита.

Я поставил полноразмерную миску прямо к центру лица и могу сказать, что это потрясающий опыт. Я могу с уверенностью сказать, что с моей верхней губой и, вероятно, с зубами пришлось бы серьезно поработать, если бы я не носил полный лицевой щиток.

Цель рассказа этой истории — не напугать, а показать вам возможности.Я перевернул сотни чаш только одним этим инцидентом. Однако от моего лицевого щитка отскакивал и другой мусор, например кора. Просто наденьте, пожалуйста!

Если вы похожи на меня и вам нужно дополнительное увеличение крупным планом, чтобы хорошо видеть, есть защитные очки со встроенными считывающими устройствами. См. Ссылку выше. Приятно быть защищенным и при этом видеть, что ты делаешь. Иди разберись. Ха!

Подробнее о безопасности при переворачивании деревянных чаш см. В этой статье «Безопасность при переворачивании деревянных чаш».

Лучшие Лрактики

Есть некоторые привычки, которые вы захотите выработать при токарной обработке деревянных чаш на токарном станке. Этот распорядок времени укоренится со временем, и это хорошо. Всегда следуйте инструкциям и рекомендациям по безопасности для вашего конкретного токарного станка.

Первая передовая практика, и это может показаться очевидной, — всегда останавливать токарный станок перед выполнением каких-либо регулировок упора для инструмента, банджо или задней бабки.

Во-вторых, когда вы начинаете вращать, всегда сначала кладите долотку на подставку для инструмента.Следите за тем, чтобы резец дежи не касался заготовки вращающейся чаши до того, как он будет правильно установлен. Это почти всегда приводит к улову.

По возможности приближайте подвижный центр задней бабки к заготовке чаши и используйте его для поддержки и балансировки вращающейся детали. Фиксация задней бабки и использование ее для удержания внешней поверхности дежи обеспечивает более стабильное вращение дежи.

Есть несколько других передовых методов, которые можно использовать при изготовлении деревянной миски. Прочтите эту статью, чтобы узнать о дополнительных лучших методах безопасности при переворачивании деревянной чаши.

---

Пошаговое руководство для поворота деревянной чаши

С отмеченным списком снаряжения и прикрытием безопасности пора перевернуть чашу! Каждый шаг ниже перечислен в хронологическом порядке от пустой чаши до последней чаши. Выполняйте каждый шаг, и вы на пути к созданию красивой деревянной миски… возможно, вашей первой!

Я создал оглавление по ссылкам, чтобы помочь вам быстро получить доступ к каждому шагу в этом руководстве. Щелкните, чтобы перейти к определенному шагу.

Содержание

Этап 1 — Центрирование заготовки чаши
Этап 2 — Подготовка заготовки чаши
Этап 3 — Лицевая панель к заглушке чаши
Шаг 4 — Установка заглушки чаши
Шаг 5 — Исправление заглушки чаши
Шаг 6 — Что такое нажимные насечки
Шаг 7 — Выровняйте дно чаши
Шаг 8 — Измерение врезки
Шаг 9 — Нарезание врезки
Шаг 10 — Врезка ласточкин хвост
Шаг 11 — Токарная обработка Внешний вид чаши
Шаг 12 — Переворачивание заготовки чаши
Шаг 13 — Обработка поверхности чаши
Шаг 14 — Придайте форму ободу
Шаг 15 — Очистите внутреннюю часть чаши
Шаг 16 — Шлифовка чаши
Шаг 17 — Нанесите деревянную отделку на чашу
Шаг 18 — Обработайте дно чаши

Шаг 1 — Центрирование заготовки чаши

Для начала нам нужно найти центр заготовки чаши.Если у вас есть квадратная заготовка для чаши из приведенного выше списка, используйте прямой край и нарисуйте карандашом две линии из противоположных углов заготовки.

Х в середине чаши должен быть очень близко, если не точно, к центру чаши. Используйте компас, чтобы узнать. Поместите заостренную ножку циркуля в центральную точку и разверните циркуль, чтобы дотянуться до одной из коротких сторон заготовки. Теперь нарисуйте круг вокруг заготовки чаши.

Если круг остается внутри и на пустом месте и подходит вплотную к каждому короткому краю, эта задача завершена.Если круг выходит за край одного или нескольких ребер, сожмите циркуль до самой короткой стороны и перерисуйте новый круг.

Кроме того, если заготовка чаши больше, чем угол поворота (расстояние от передней бабки до направляющих станины) вашего токарного станка, вам нужно будет нарисовать круг меньшего размера и подогнать заготовку под ваш конкретный токарный станок.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 1. Разметка заготовки чаши.

Шаг 2 — Подготовка заготовки для чаши

Мы хотим прикрепить заготовку дежи к токарному станку, потребовав как можно меньше черновой обработки.Лучший способ сократить время грубой обработки — удалить лишние углы с заготовки чаши.

Если у вас есть ленточная пила, соблюдайте все соответствующие процедуры безопасности и используйте кружок циркуля в качестве ориентира, чтобы отворачивать излишки материала, затем переходите к шагу 3. Вот руководство по основам ленточной пилы

Если у вас нет ленточной пилы, не беспокойтесь, вы можете обрезать большую часть лишнего материала ручной пилой. Вместо того, чтобы пытаться следовать изгибу, на что неспособна тянущая пила, мы будем обрезать большие углы.В результате останется пустая миска восьмиугольной формы.

Для этого пошагового руководства по токарной обработке деревянных чаш я воспользуюсь ножовкой.

Переворачивание деревянных чаш, шаг 2 Подготовка заготовки для чаши

Шаг 3 — Лицевая панель к пустой чаше

Есть несколько способов крепления заготовки стакана к токарному станку. Если вам интересно, ознакомьтесь с этой статьей о трех способах прикрепления заготовки чаши к токарному станку. Для нашего проекта мы будем использовать лицевую панель.

Лицевая панель, пожалуй, самый надежный из известных мне способов крепления заглушек чаши.Я никогда … я не собираюсь заканчивать это предложение. Я не хочу сглазить. Позвольте мне просто сказать, что лицевые панели отлично справляются с удержанием пустой чаши, но есть некоторые вещи, которые вы никогда не захотите делать с лицевой панелью.

Большинство токарных станков поставляются с лицевой панелью. Убедитесь, что плоская поверхность лицевой панели гладкая и не имеет дефектов. Также убедитесь, что область вокруг отмеченного центра заготовки чаши гладкая и свободная от мусора.

Использование подходящих винтов лицевой панели имеет решающее значение.Никогда не используйте шурупы для гипсокартона, поскольку они не рассчитаны на крутящий момент токарного станка. Используйте только качественные шурупы для дерева или листового металла.

Диаметр винтов должен плотно прилегать без особого люфта к отверстиям лицевой панели. Длина винтов должна позволять от пяти до семи витков резьбы, оставшихся под лицевой панелью и прикрепленных к заготовке.

Отцентрируйте лицевую панель над центральной меткой заготовки чаши. Это не должно быть очень точным, достаточно просто взглянуть на центр поверх сделанной ранее метки x.

Используя дрель с отверткой, подходящую к используемым вами винтам, заведите один винт, но не затягивайте винт полностью. Подойдите к противоположной стороне лицевой панели, вставьте и затяните второй винт. Обходите лицевую панель, двигаясь вперед и назад с противоположных сторон, чтобы обеспечить относительно ровное соединение. Наконец, полностью затяните первый винт.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 3. Установка лицевой панели.

Шаг 4 — Установка заглушки чаши

Теперь, когда лицевая панель надежно прикреплена к заготовке чаши, мы можем перейти к токарному станку.

Следующий шаг выполняется при выключенном токарном станке. При необходимости ослабьте и сдвиньте упор для инструмента, банджо и заднюю бабку.

Возьмите заготовку дежи в правую руку и левой рукой поверните маховик передней бабки. Навинтите лицевую панель на шпиндель передней бабки, пока она не будет плотно и надежно зафиксирована на основании стойки шпинделя передней бабки.

Тем не менее, при выключенном токарном станке переместите банджо и опору для инструмента в сторону заготовки чаши. Если у вас достаточно места под заготовкой чаши, поместите банджо под углом 90 градусов к токарному станку на одной линии с заготовкой чаши.Если это невозможно, поместите банджо сбоку от заготовки чаши.

Теперь поместите подставку для инструмента так, чтобы она была параллельна внешнему краю заготовки чаши. Переместите опору для инструмента ближе, но не слишком близко. Вручную поверните заготовку дежи и убедитесь, что ничто не касается подставки для инструмента. Затем вставьте подставку для инструмента так, чтобы она оказалась примерно на полдюйма от той части заготовки чаши, которая выступает больше всего.

Включите защитное снаряжение и установите токарный станок на малую скорость. Включите токарный станок.Заготовка дежи должна свободно вращаться и не касаться упора для инструмента.

Поднимите животноводческий центр задней бабки и зафиксируйте основание задней бабки.
Переместите подвижный центр задней бабки, пока он не коснется вращающейся заготовки барабана. Установив заднюю бабку при включенном токарном станке, можно гарантировать истинный центр. Затяните и заблокируйте заднюю бабку.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 4. Установка заготовки для чаши.

Шаг 5 — Заготовка чаши для выравнивания

Цель этого шага — сделать внешнюю поверхность пустого цилиндра дежи гладкой и полностью круглой.Как только заготовка будет выровнена и идеально скруглена, она станет более плавной, и с ней будет легче работать по мере продолжения.

Для следующих шагов вам понадобится острый долоточек для чаши. Если у вас еще нет системы заточки, можно найти токарный станок по дереву или токарную дубинку, которые могут помочь на этом этапе. Если вы обрабатываете инструмент Easy Wood Tool, этот шаг не нужен.

Я использую одностороннюю заточку с низкооборотной шлифовальной машиной. Я подробно описал все оборудование, необходимое для заточки канавки для долота, в моем Руководстве по ресурсам для заточки оборудования.

Опора для инструмента теперь параллельна стороне заготовки, и мы будем использовать опору для инструмента в качестве визуального ориентира для выполнения гладких прямых резов. Поместите канавку для долота на подставку для инструмента и отрегулируйте высоту подставки для инструмента так, чтобы режущая кромка канавки находилась в центре заготовки стакана.

Расположите свое тело слева от заготовки чаши. Если ваш токарный станок имеет подвижный блок управления, переместите его влево вместе с вами. Вам всегда нужно, чтобы органы управления были в пределах досягаемости и, по возможности, близко, чтобы вам не приходилось тянуться через поворотную чашу, чтобы выключить токарный станок.

Включите токарный станок и медленно увеличивайте скорость токарного станка. Подведите токарный станок к точке, где будет заметна небольшая вибрация, а затем уменьшите скорость токарного станка на касание. Если на вашем токарном станке отображается число оборотов в минуту, не превышайте 800 оборотов в минуту.

Важно отметить, что токарная обработка деревянных чаш выполняется на более медленных скоростях, чем другие токарные операции, особенно при работе шпинделя. Из-за большего диаметра чаши, как правило, не должны вращаться со скоростью более 1000 об / мин. Узнайте все о скорости токарного станка, прочтите эту статью далее.

Если отрезать углы вручную, останутся немного торчащие деревянные точки. Между этими точками нет ничего, это называется «вращение воздуха». Часть этих начальных разрезов будет пустотами между древесным материалом. Из-за этих пустот и «вращающегося воздуха» эти первые порезы могут быть немного неровными.

Держа долотошку вправо от вас, поместите долбик на подставку для инструмента, не касаясь вращающейся древесины. Теперь у вас есть долото для долота, закрепленное на подставке для инструмента.

Следующее важное, что нужно сделать, это выровнять скос канавки дежи и сделать его параллельным стороне заготовки дежи. Фаска канавки дежи — это то, что контролирует точность и качество каждого реза. Термин «движение на скосе» — это повсеместный термин, используемый при токарной обработке деревянных чаш. Вот статья, которая более подробно описывает езду на фаске.

Направив скос в сторону и параллельно заготовке поворотной чаши, сделайте легкий проход по верхнему краю упора для инструмента.Вы можете или не можете рубить дерево на этом первом проходе, и это нормально. Вернитесь в левую сторону, слегка переместите выемку чаши внутрь и сделайте еще один проход.

По мере продвижения вы должны начать слышать щелчки выступающих частей дерева, которые вы режете. Если вы перевернули заготовку чаши на ленточной пиле, вам нужно будет сделать всего несколько проходов, прежде чем сторона заготовки станет идеально круглой.

Продолжайте продвигаться с каждым проходом, удаляя небольшое количество дерева, пока вся сторона заготовки чаши не станет гладкой и будет находиться под углом 90 градусов к поверхности заготовки чаши.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 5. Обточка заготовки чаши.

Шаг 6 — Общие сведения об отводке

Лучший способ делать гладкие прямые разрезы — использовать свое тело, а не руки или руки.

Поместите левую руку за подставку для инструмента так, чтобы большой палец находился над вершиной выемки, а остальные пальцы выступали в качестве ориентира при движении вперед. Левая рука только направляет инструмент в положение на опоре для инструмента; он никогда не должен поворачиваться или вдавливаться в дерево.

Ваша правая рука, снова на деревянной ручке канавки дежи, удерживает скос параллельно желаемой траектории резания, в данном случае параллельно стороне заготовки дежи.Когда вы делаете деревянную чашу, ваша правая рука является движущей силой всех токарных пропилов.

Думайте о правой руке и рукоятке долбления чаши как о кассе на лодке. Вы управляете и прокладываете курс правой рукой, а не левой.

В случае движения по прямым линиям требуется небольшое управление или движение правой рукой. Из-за этого вы можете прижать правую руку к боку для дополнительной устойчивости.

В начале каждой позиции реза ваша левая рука-направляющая, правой рукой отрегулируйте и сделайте скос строжки параллельным намеченному резу, а затем зафиксируйте это положение.

Старайтесь не двигать руками или руками, когда они находятся в нужном положении, при выполнении прямого разреза. Вместо того, чтобы толкаться вперед руками, наклонитесь. Да, наклонитесь и перенесите вес тела вперед по траектории резания. Держите руки в неподвижном состоянии и держите их неподвижно и осторожно наклонитесь, пока долота скользит по подставке для инструмента.

В этом суть push cut. Если вы хотите узнать больше о других методах вырезания канавок чаши, включая проталкивание, щелкните здесь, чтобы прочитать статью полностью.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 6.

Шаг 7 — Выровняйте дно чаши

Теперь, когда вы немного попрактиковались в выполнении прямых выталкивающих пропилов, мы попробуем еще.

Выключите токарный станок и поместите банджо и упор для инструмента с правой стороны заготовки чаши. Если задняя бабка слишком сложна для маневрирования, вы можете ее снять.

Сделайте банджо параллельным под правым краем заготовки дежи и расположите подставку для инструмента параллельно дну заготовки от левой стороны к центральной области.

Используя ту же технику из шага 5, мы теперь сгладим поверхность дна чаши. Есть большая вероятность, что дно уже довольно гладкое, но мы сделаем несколько световых проходов, чтобы выровнять поверхность.

Опять же, расположите левую руку, чтобы направлять, а правую руку, чтобы совместить направленную вдаль выемку со скосом параллельно дну заготовки чаши. Сделайте несколько световых проходов, пока заготовка не станет полностью ровной и гладкой.

Поворот деревянных чаш, шаг 7, квадратное дно чаши

Шаг 8 — Измерение врезки

Пришло время подготовиться к тому, когда мы позже перевернем чашу и поработаем над ее внутренней частью.Здесь в игру вступает четырехкулачковый патрон для дерева. Чтобы узнать все о четырехкулачковом патроне для дерева, прочтите эту статью.

Возьмите зажим для дерева и полностью сожмите или закройте губки. Мы сделаем врезное соединение, которое позже будет захватывать патрон. Поскольку губки должны расширяться внутри этого сустава, мы будем использовать начальное измерение закрытых губок.

Измерьте расстояние по внешней стороне закрытых губок и добавьте небольшое количество, возможно, одну восьмую дюйма к этому измерению.Теперь, используя рулетку или циркуль, перенесите это измерение в центр дна заготовки чаши.

Используя карандаш, опирающийся на подставку для инструмента, вручную поверните заготовку дежи и сделайте круг, чтобы указать положение паза дежи. Еще раз измерьте отмеченный кружок, чтобы убедиться, что он достаточно широкий, чтобы принять четырехкулачковый патрон.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 8. Измерение врезки.

Шаг 9 — Вырезание врезки

Врезка — это углубление или углубление на дне чаши.Вот подробная статья о том, как сделать паз.

Начнем резку паза с помощью отрезного инструмента. В этом случае мы будем использовать отрезной инструмент больше как скребок, чем обычно.

Расположите опору для инструмента параллельно дну чаши на расстоянии примерно полдюйма и отрегулируйте высоту так, чтобы режущая кромка отрезного инструмента находилась на центральной линии.

Включите токарный станок и набрав скорость (не более 800 об / мин), сначала установите отрезной инструмент на опору для инструмента.Медленно вставьте отрезной инструмент внутрь паза.

Глубина каждого пропила должна быть чуть больше половины высоты четырех кулачков кулачкового патрона. При необходимости выключите токарный станок и убедитесь, что губка входит в образовавшееся пространство только примерно наполовину. Захват четырехкулачкового патрона не будет работать должным образом, если паз будет слишком глубоким.

Установив глубину, продолжайте использовать отрезной инструмент для удаления материала внутри области паза.Сделайте внутреннюю поверхность паза как можно более гладкой и ровной.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 9.

Шаг 10 — Врезной ласточкин хвост

Врезка работает хорошо только в том случае, если имеется подрезанный угол «ласточкин хвост» для соединения с четырехкулачковыми кулачками с «ласточкин хвост». С правильно обрезанным ласточкиным хвостом четырехкулачковый патрон будет невероятно надежным.

Есть несколько способов сделать поднутрение под углом «ласточкин хвост». Как новичок, только начинающий, я предлагаю использовать метод соскабливания.Наклонный угол долота хорошо подходит для соскабливания этой области поднутрения.

При выключенном токарном станке установите упор для инструмента так, чтобы режущая кромка косого долота, лежащая на боку, находилась на средней линии чаши.

Включите токарный станок и выполняйте медленные проходы, удаляя за раз минимальное количество материала. Угол считается полным, когда нижняя часть стенки врезного цилиндра подрезана под углом примерно 10 градусов.

Чтобы проверить вашу работу и подгонку паза, выключите токарный станок и вставьте патрон в паз.Разверните кулачки патрона до тех пор, пока они не захватят стороны паза.

Соответствует ли сторона четырехкулачкового патрона «ласточкин хвост» пазу? Если да, то вы закончили этот шаг. Если нужно немного подправить, снимите патрон и продолжайте формировать паз до тех пор, пока все не встанет на место.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 10 Врезной ласточкин хвост

Шаг 11 — Поворот чаши снаружи

Похлопайте себя по спине, у вас все отлично. Теперь у вас есть хорошо оформленная заготовка для чаши с подготовленным пазом!

На этом этапе мы будем формировать внешний вид чаши.Здесь в игру вступают все творческие способности и мастерство. У меня есть целая статья о том, как изменить внешний вид деревянной чаши… проверьте это.

Для наших целей мы сделаем простую и элегантную чашу с изогнутым дном. Просто знайте, что позже, когда вы перейдете к профессиональному переворачиванию деревянных чаш, именно на этом этапе происходит вся магия. Внешний вид чаши из дерева определяет общий вид любой чаши.

Помните, как до этого момента мы располагали упор для инструмента параллельно поверхностям чаши? В этом случае мы разместим опору для инструмента так, чтобы она была параллельна создаваемой форме, а не существующей в данный момент поверхности.

Переместите подставку для инструмента к переднему, правому, внешнему краю заготовки чаши и наклоните ее, чтобы она соответствовала форме дна чаши.

Работая справа налево, мы сделаем надрезы, чтобы убрать отходы и открыть красивую чашу внизу. Встаньте примерно посередине подставки для инструмента и возьмите левую направляющую руку и правую рулевую руку на место.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Поворот чаши снаружи.

Положение канавки чаши должно быть направлено от вас, и канавка также должна быть наклонена в сторону, примерно в положение «10 часов».Никогда не ставьте флейту вверх или около отметки «12 часов», иначе вы, вероятно, получите пару хороших уловов. Чтобы узнать, что создает уловку, когда вы делаете деревянную чашу, прочитайте эту статью.

Изначально мы будем удалять только небольшие биты с каждым проходом, и сначала эти проходы могут быть относительно прямыми. По мере того, как мы спускаемся дальше и приближаемся к изгибу внешней части чаши, нам нужно будет сделать срезы более изогнутыми.

Все эти разрезы выполняются одинаково, путем наклона и смещения веса тела вперед по траектории разреза.Держите руки плотно прижатыми к груди и не двигайте ими много раз.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Вырез наружной криволинейной формы.

Единственное исключение — ваша правая рука. Ваша правая рука, управляя кассой, будет направлять фаску и режущую кромку по красивой дуге через пропилы.

Делайте медленные прямые надрезы, пока не почувствуете себя комфортно. Время от времени останавливайте токарный станок, чтобы переставить опору инструмента ближе к заготовке поворотной чаши. Вы потеряете контроль над зарезанием стакана, если его наконечник выйдет слишком далеко за опору для инструмента.

Внешний изгиб дежи должен проходить от паза до верхнего внешнего края. Важно оставить материал рядом с пазовым отверстием, чтобы позже выдержать давление четырехкулачкового патрона. Если стороны вокруг пазового отверстия станут слишком тонкими, давление патрона может легко прорваться.

С каждым проходом начинайте добавлять небольшую дугу, поворачивая режущий наконечник для канавки правой рукой. Если выемка оторвалась от чаши, измените положение и продолжайте резку.

Когда вы приблизитесь к завершающим проходам внешней стороны чаши, неплохо будет затачить чистовую выемку чаши. Это сделает финальную поверхность намного более гладкой.

Хотите узнать все подробности о чистовых пропилах? Добавьте статью в свой список для чтения.

Я обычно использую две выемки для чаш. Вот мои долбленые чаши. Я использую большую бороздку на 3/4 дюйма, чтобы быстро удалить отходы как с внешней, так и с внутренней стороны чаши, и я использую небольшую канавку на 1/2 дюйма для чистовой обработки мелких деталей.Если вы хотите использовать только одну долотку для всего процесса, я рекомендую использовать долото для чаши 1/2 дюйма.

Когда внешняя часть чаши изогнута от края паза до верхнего внешнего края, этот шаг завершен.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 11. Токарная обработка чаши. Окончательные разрезы.

Шаг 12 — Переворачивание заготовки чаши

Теперь вся тяжелая работа завершена. Остается только внутренняя часть чаши, и она скоро появится. Теперь нам нужно перевернуть заготовку чаши и подготовить ее к следующим шагам.

Большинство токарных станков имеют блокировку шпинделя передней бабки. Идите вперед, заблокируйте переднюю бабку и снимите заглушку дежи, крепко взявшись за нее и повернув на себя, чтобы снять дежу.

Это хорошая идея, чтобы иметь привычку разблокировать переднюю бабку сразу после использования. Таким образом, когда вы позже перевернете токарный станок, он не будет визжать от волнения.

Снимите винты лицевой панели и уберите лицевую панель на хранение. Работа лицевой панели завершена.

Навинтите четырехкулачковый патрон на шпиндель передней бабки и убедитесь, что он упирается в основание стойки шпинделя передней бабки.

Расположите дежу правой рукой над закрытыми губками четырехкулачкового патрона. Левой рукой воспользуйтесь зажимным приспособлением и расширьте кулачки патрона до тех пор, пока они не коснутся внутренних стенок прорезанного паза.

Сильно надавите правой рукой на центр внешней стороны заглушки чаши. Полностью затяните губки патрона, вращая его от одной стороны патрона к другой, чтобы обеспечить равномерную посадку. Не перетягивайте заготовку слишком сильно.

Убрав упор для инструмента, медленно включите токарный станок и посмотрите, верна ли заготовка чаши.Не должно быть шатания внизу или изогнутых сторон. Лицо может немного покачиваться, но мы поговорим об этом позже.

Если есть небольшое колебание во вращении дежи, ослабьте зажимной патрон и слегка поверните заглушку дежи на патроне, чтобы она вошла в немного другую область патрона. Снова затяните патрон и проверьте, чтобы заготовка стакана плавно вращалась.

Шаг 12 Переворачивание деревянных чаш

Шаг 13 — Обработка поверхности чаши

Как и в седьмом шаге, теперь мы сгладим и сгладим поверхность заготовки чаши.

Расположите подставку для инструмента параллельно переднему внешнему краю до центра дежи. Сделайте опору для инструмента на высоте, так, чтобы канавка дежи находилась на средней линии дежи.

Удерживая руки в неподвижном состоянии, осторожно переместите свой вес и делайте легкие надрезы по поверхности чаши, пока заготовка чаши не станет гладкой и точной. Выровняйте скошенную кромку вверх с возможной прямой линией, которую вы разрезаете, поправляя правую руку.

Кроме того, переверните канавку на угол 90 градусов или в положение «3 часа», когда выполняете эти продвигающиеся вперед резы.

После нескольких проходов чаша должна быть правильной и вращаться очень плавно.

Даже несмотря на то, что токарный станок может вращать чашу быстрее, в целях безопасности старайтесь не превышать 1000 оборотов в минуту с любой чашей. Чем больше чаша, тем меньше должна быть скорость токарного станка.

Шаг 14 — Придайте форму ободу

Сейчас самое время переворачивать деревянные чаши, когда мне нравится придавать форму краю чаши.

Обод можно повернуть как угодно. Я предпочитаю, чтобы ободок был слегка наклонен в чашу, только немного.

Если вы предпочитаете иметь красивый квадратный обод под углом 90 градусов, вы можете перейти к шагу 15 и начать очистку интерьера. На последнем этапе уже сформирован красивый ровный верхний край обода.

Чтобы сделать край чаши под наклоном внутрь, начните с деревянной выемки чаши сбоку под углом 90 градусов или на 3 часа. Это важно. Любой другой угол может привести к пропуску выемки по поверхности чаши.

Теперь, когда выемка находится на стороне 3 часов, выровняйте фаску до того места, где будет разрез.Это означает, что кончик канавки и фаска должны быть направлены под углом внутрь.

При работающем токарном станке поднесите самый край режущего наконечника к внешнему углу чаши и подождите. Подождите, пока не образуется небольшая мелкая бороздка. Эта канавка — открытая дверь, по которой может двигаться скос. Если вы будете действовать слишком быстро, долот может пропустить или зацепиться за древесину.

Делайте небольшие проходы, пока край чаши не приобретет желаемую форму. Сделайте край чаши шириной не менее полдюйма. Мы будем делать эту чашу толщиной примерно от 1/2 до 3/4 дюйма, поэтому обод должен быть достаточно широким, чтобы выдержать эту конечную толщину стенок.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 14. Формирование обода чаши.

Шаг 15 — Очистите внутреннюю часть чаши

Теперь, когда мы установили край чаши, мы можем приступить к очистке материала внутри чаши.

Тем не менее, с опорой для инструмента, параллельной передней части дежи, и высотой, установленной относительно центра инструмента, мы сделаем небольшие проходы по дуге для удаления материала.

Поверните канавку для долбления чаши вправо примерно на 2 и 3 часа. Держите левую руку так, чтобы долото на подставке для инструмента.Теперь роль вашей левой руки — поддерживать выемку чаши в центральной точке поворота каждого реза.

Правой рулевой рукой выполняйте проходы по дуге слева направо, выкапывая за раз небольшие кусочки дерева. Не переусердствуйте и копайте слишком глубоко, иначе вы можете попасть в ловушку.

Переворачивание деревянных чаш, шаг 15, параллельность внутренних и внешних стен

Очистите небольшую выемку вдоль верхнего края внутри обода, сделав несколько проходов. Когда желоб или пространство откроется рядом с краем, мы можем начать обрезку внутренней стенки чаши до окончательной толщины.

А пока оставьте центр чаши сплошным. Материал в середине дежи удерживает вес дежи и позволяет ей плавно вращаться.

Встаньте с правой стороны чаши на токарном станке и расположитесь над краем чаши. Посмотрите на чашу и расположите фаску канавки так, чтобы она находилась внутри чаши, где будет сделан следующий разрез, примерно на 1/2–3 / 4 дюйма от внешней стенки, чтобы определить толщину стенки чаши.

Токарная обработка деревянных чаш Шаг 15 Очистите внутреннюю часть чаши Первые разрезы

Самое главное, убедитесь, что скос резьбы чаши параллелен внешней стенке чаши.

Цель состоит в том, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала форме ее внешней стороны. Если совместить внутреннюю часть с внешней, стены в идеале будут параллельны и иметь одинаковую толщину.

Чтобы начать резать внутреннюю стенку, возьмите канавку чаши и положите ее под углом 90 градусов или на 3 часа, и медленно начните резку толканием, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала внешней форме.

Остановитесь непосредственно перед тем, как выемка чаши достигнет дна сформированного желоба. Если вы ударились о дно желоба, скорее всего, это будет слишком много древесины, чтобы долбить ее сразу же удалить и вызвать защемление.Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с этой статьей о том, как случаются уловы и как их избежать.

Когда внутренний край станет примерно на полдюйма глубиной, станет гладким и параллельным внешней стене, начните удаление центральной области примерно на такую ​​же глубину.

Это весь мусор в центре чаши, и это прекрасное время для практики. Делайте более широкие криволинейные пропилы слева направо, управляя правой рукой и поворачиваясь левой рукой.

Помните, что не толкайте и не забивайте долото чаши левой рукой.Ваше тело — водитель, наклоняясь или смещаясь вперед, и только ваша правая рука управляется.

Продвигайтесь внутрь, удаляя область вдоль боковой стенки, делая дополнительные чистовые надрезы на внутренней стене, а затем постепенно очищая центр чаши, пока не дойдете до дна чаши. Повторяйте этот процесс, пока не дойдете до дна чаши.

Пальцами при выключенном токарном станке сожмите толщину стенки и определите, нужно ли удалить больше материала в данной области.

Правой рулевой рукой проведите режущей кромкой канавки чаши, чтобы она совпала с изгибом внешней чаши, вдоль внутренней части чаши. Каждый разрез движется слева направо и останавливается в центре чаши.

Будьте осторожны, чтобы не удалить слишком много нижнего материала. Мы хотим, чтобы стенки и дно чаши были той же толщины, что и боковая стенка. Часто останавливайтесь и ощущайте толщину чаши.

Очень важно правильно подобрать толщину стенок вашей деревянной чаши. См. Эту статью рядом, чтобы узнать все подробности.

Когда внутренняя часть чаши равномерно совпадает по форме с внешней частью чаши, а толщина стенок одинакова по всей длине, заострите выемку чаши и сделайте один (или, возможно, пару) чистовых проходов, чтобы сгладить внутреннюю стенку.

Обязательно используйте скос, то есть держите скос параллельно и заподлицо с намеченной поверхностью среза. Если кончик фаски вонзится, разрез вонзится в боковую стенку. Если скошенная кромка смотрит в сторону от разреза, бороздка выскочит и выйдет из разреза.См. Статью о движении на скосе для более подробной информации.

Отделка внутренней части деревянной миски, вероятно, является самым захватывающим моментом в процессе изготовления деревянной миски, потому что вы так близки к завершению. Однако при выполнении внутреннего дна чаши важно уделить внимание всем деталям. У меня есть подробная статья, в которой подробно рассматриваются проблемы, которые следует учитывать при повороте внутренней части деревянной чаши. Нажмите здесь, чтобы прочитать эту статью.

Шаг 15 Поворачивая деревянные чаши, очистите внутреннюю часть чаши глубже

Шаг 16 — Шлифовка чаши

Шлифование деревянной переточенной чаши — это само по себе искусство.Не волнуйтесь; мы не будем тратить вечность на шлифовку вашей миски.

Прежде чем идти дальше, наденьте респиратор. Частицы пыли в воздухе во много раз опаснее любых ударов по лицу. Пыль в легких накапливается, и только профилактика ее остановит.

На самом деле, если я переворачиваю кусок дерева, который является особенно сухим и оставляет больше пыли, чем фигурная стружка, я буду носить респиратор во время поворота.

Кроме того, на станции заточки рекомендуется надеть респиратор, поскольку металлическая пыль от процесса заточки также очень неприятна для нас.

Достаточно о безопасности. Я уверен, что вы все это уже делаете. Отличная работа!

Во время шлифования деревянных чаш я использую дрель с 3-дюймовым стержнем из пенопласта для шлифования чаш. Используемая мной техника состоит из двух компонентов:

Во-первых, я использую процедуру шлифования абразива на 50 процентов. Это означает, что я буду продвигать шлифовальную зернистость постепенно на 50 процентов от текущей шлифовальной зернистости. Например, я начну с зернистости 80 и перейду к 120, 180, 220, 320, 400 и 600.

Другой процесс, который я использую при точении деревянных чаш и шлифовании их для окончательной отделки, — это остановка и работа с зерном. Сначала я буду шлифовать на токарном станке на малой скорости. Затем, используя ту же зернистость, я остановлю токарный станок и использую край шлифовальной тарелки, чтобы очистить царапины.

Царапины образуются, когда наждачная бумага режет шерсть. Поскольку это бланк с боковым креплением, половина чаши — это торцевое зерно, а другая половина — боковое. Я использую край шлифовальных подушек и выравниваю его по волокну, чтобы удалить царапины, когда работаю вокруг чаши.

Когда я буду уверен, что большая часть царапин исчезла, я перейду к следующей шлифовке. С токарным станком я шлифовал универсально. При выключенном токарном станке я шлифую локально в местах, требующих внимания.

Я написал подробную статью, в которой объясняется процесс шлифования, с иллюстрациями. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о том, как я заканчиваю шлифовать деревянные чаши.

Обычно я использую наждачную бумагу зернистостью до 320. Я обнаружил, что зернистость 320 идеально подходит для моей любимой пищевой древесины, которую мы применим дальше.

Если вы пока не хотите вкладывать средства в установку для мощного шлифования, вы можете использовать обычную наждачную бумагу и медленно шлифовать чашу токарным станком. Возьмите небольшой кусок и слегка прижмите бумагу к нижней части вращающейся чаши. Никогда не оборачивайте бумагу вокруг пальца.

Конечно, вы можете вручную отшлифовать чашу при остановленном токарном станке, пока вы не будете довольны конечным гладким результатом. Лично у меня нет терпения раздавать песок, но я восхищаюсь теми, у кого это есть. 🙂

Turning Wood Bowls Шаг 16 Шлифовальная чаша

Шаг 17 — Нанесите деревянную отделку на чашу

Если вы новичок в мире токарной обработки деревянных чаш и, возможно, деревообработки в целом, кажется, существует бесконечное количество способов отделки деревянной поверхности.Я расскажу об одном обнаруженном мной способе, который мне очень подходит.

Мне нравится токарная обработка, и я предпочитаю это делать, а не шлифовать и чистить. Конечно, я хочу, чтобы мои деревянные миски выглядели великолепно; Я просто не хочу тратить кучу времени на то, чтобы закончить работу.

Когда я изучал способы отделки деревянной чаши, я пробовал использовать различные масла, которые работают хорошо, но их нужно было наносить слой за слоем, и они были не очень водостойкими.

Так как я хочу делать миски, которые можно использовать с едой, я хочу использовать готовую пищу.Будьте осторожны, когда читаете названия продуктов, такие как «Готовка для салатницы», они не все созданы одинаково. Обязательно прочтите эту статью, чтобы понять, какие виды отделки действительно безопасны для пищевых продуктов.

Потом я наткнулся на Tried and True Original. Это смесь полимеризованного льняного масла и пчелиного воска. Об этом финишном продукте я написала целую статью, вот как она мне нравится. Найдите минутку и прочтите эту статью, чтобы узнать больше об этой отделке.

Чтобы случайно не пролить лак из оригинальной банки, я переливаю меньшее количество в переработанную банку с широким горлышком.В качестве аппликатора я использую небольшой кусочек хлопчатобумажной ткани от старой футболки.

Этот финиш не следует наносить толстым слоем. Все, что нужно — это тонкий слой. Вытяните ткань из отделки и другой рукой удалите излишки отделки.

Обойти всю чашу, снаружи и внутри, нанеся тонкий слой. Оставьте это пальто на час и протрите бумажным полотенцем все участки, где покрытие может быть немного толще. Затем дайте миске постоять 24 часа.

Через 24 часа используйте стальную мочалку 0000 и отполируйте поверхность чаши.Я кладу деталь обратно на токарный станок и выполняю полировку на медленных оборотах при работающем станке. Развивается тусклый блеск, а текстура древесины и чаша будут красиво петь.

Сделайте деревянную чашу. Шаг 17. Нанесите покрытие для чаши.

Шаг 18 — Обработка дна чаши

Ваша чаша заполнена на 99 процентов. Осталось только подписать внизу и сообщить всем, что вы делаете это творение.

Традиционно неплохо поставить свою подпись, указав породу дерева и дату. Там же можно добавить небольшой рисунок или логотип, который вы хотите использовать.

Лучший способ удостовериться, что ваша подпись постоянна, — это выжечь ее. Я использую дровяную горелку и кончик ручки, чтобы делать свои подписи. На рынке есть много перманентных ручек хорошего качества, которые подойдут для этой цели. Постарайтесь оставить область подписи свободной от масла, пока вы не подпишите и не дадите чернилам высохнуть.

Если вы хотите получить немного больше фантазии, в конце девятого шага вы можете добавить пару окольцованных линий в полости паза, осторожно прикоснувшись уголком разделительного инструмента к дну чаши внутри паза.Некоторые токарные станки поворачивают два кольца с пробелом между ними и используют эту область для написания породы дерева и даты.

Сделайте деревянную чашу. Шаг 18.

Независимо от того, насколько проста или украшена ваша чаша, у всех, особенно у других токарных станков, будет один первоначальный вопрос, когда они увидят вашу чашу: «Что это за дерево?» Я не знаю почему, но мы, люди, похоже, одержимы тем, как маркировать и классифицировать вещи. LOL

Прочтите эту статью, чтобы узнать, что делать и чего не делать при подписании чаш.

Готовая миска для токарной обработки деревянных чаш

Поздравляем! Теперь вы знаете, как сделать деревянную чашу!

Еще раз, пожалуйста, поймите, что шаги и методы, которыми я здесь поделился, — это лишь один из способов научиться делать деревянную миску. Вы столкнетесь со многими другими техниками и точками зрения, продолжая узнавать больше о том, как сделать деревянную чашу. Используйте то, что лучше всего подходит для вас. Не существует «единственного способа» повернуть деревянную чашу.

Секрет совершенствования при переворачивании деревянных чаш — это повторение.Это верно почти для всего, и повторение жизненно важно, чтобы преуспеть в точении деревянных чаш. Сделайте деревянную миску, а затем другую. С каждой новой деревянной чашей спрашивайте, что вы могли бы сделать по-другому, чтобы изменить или улучшить следующую.

Я надеюсь, что это пошаговое руководство помогло вам понять, что поворот деревянных чаш не слишком сложный и, надеюсь, приятный и полезный процесс.

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже; Я хотел бы услышать о вашем опыте.

---

Если вы новичок в токарной обработке деревянных чаш, ознакомьтесь также с этими статьями:
• ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ НАЧИНАЮЩИХ
• НЕТ ЗАХВАТОВ — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛЛАДА С ДОВЕРИЕМ

---

Спасибо и, как всегда,
Happy Turning,
Kent

Пошаговое руководство для начинающих

Большинство новичков находят комплексный станок для токарного станка по дереву.

И если вы еще и новичок, скорее всего, вы не исключение.

Не беспокойтесь.

В этой статье я проведу вас через пошаговый процесс токарной обработки древесины.

Поверьте, когда вы закончите читать эту статью, работа на токарном станке будет казаться детской вещью.

Итак, приступим к делу ….

Выберите токарный станок, подходящий для вашей задачи

Если вы новичок, начните с небольшого токарного станка. Я бы посоветовал вам купить настольный токарный станок, так как они идеально подходят для токарной обработки небольших проектов.

Хотя, чтобы повернуть шпиндель, используемый в мебели, вам понадобится более крупный прибор.

Ознакомьтесь с компонентами устройства

Перед тем, как начать пользоваться токарным станком, необходимо сначала ознакомиться с гайками и болтами устройства.

Теперь стандартный токарный станок по дереву должен включать в себя переднюю бабку, заднюю бабку, упор для инструмента и станину. Давайте разберем каждую из них —

Передняя бабка

Передняя бабка содержит двигатель, привод, шкивы, ремни и шпиндель.Вы найдете это на левом конце токарного станка.

Задняя бабка

Это свободно вращающийся конец токарного станка по дереву.

Задняя бабка состоит из центра чашки и шпинделя задней бабки, а также других элементов, обеспечивающих надежное крепление заготовки к центрам токарного станка.

Держатель инструмента

Он поддерживает долото, используемое для токарной обработки заготовки. Подставку для инструмента можно отрегулировать, сдвинув станину по длине.

В сборке три шарнирных соединения.И каждый из них затягивается установочным винтом, чтобы держать его в безопасности во время процесса токарной обработки.

Убедитесь, что опора для инструмента расположена чуть ниже центра материала, чтобы инструмент резал примерно по центру того, над чем вы работаете.

См. Также: Принадлежности для токарных станков по дереву

Станина

Почти все токарные станки содержат станину, которая обычно представляет собой горизонтальную балку. Он соединяется с передней бабкой и позволяет перемещать каретку и заднюю бабку параллельно оси шпинделя.

Выберите правильные инструменты для вашего проекта

Существуют различные типы долот. Они могут иметь длинные, круглые и резные ручки, чтобы обеспечить надежный захват и существенное преимущество. Они позволяют вам идеально управлять режущей кромкой с минимальными усилиями.

Давайте взглянем на некоторые токарные инструменты.

Канавки

Существует несколько типов канавок, таких как канавка шпинделя, канавка стакана и канавка размольного стакана со смещенной назад.Они служат для разных целей, а их режущие кромки имеют особую форму для выполнения определенных разрезов.

Инструмент для отрезки

Инструменты для отрезки очень тонкие.

С его помощью вы можете отделить готовый продукт от отходов.

Косое долото

Косое долото можно использовать для обрезки и чистовой обработки.

Инструменты для выдавливания отверстий

Вы можете создавать полые формы на чашах с помощью инструмента для выдавливания.

Для небольших проектов можно использовать инструмент для продольной обработки отверстий с поворотным скребком.

Прочитать все руководство

Чтение руководства производителя, безусловно, стоит потраченного времени. Для этого вы узнаете об особенностях, инструкциях и мерах предосторожности, которые вам необходимо знать.

Кроме того, он может пригодиться при покупке комплектующих к токарному станку по дереву. Так же он расскажет вам о характеристиках и возможностях вашего устройства, чтобы помочь с покупкой.

Выберите кусок дерева для своего проекта

Если вы новичок, вам следует начать с древесины мягких пород, таких как бальзамическая пихта или южная желтая сосна. Их легче переворачивать, чем твердые породы, такие как дуб.

Не поворачивайте кусок дерева или кусок дерева со слабыми сучками по ошибке. Поскольку они могут разделиться при повороте и стать ракетами, летящими на огромной скорости.

Тем не менее, при переворачивании материала убедитесь, что вы носите защитную маску, так как эта штука может выплюнуть много сколов.В конце концов, вы должны защищать свои глазные яблоки. Верно?

Придайте дереву желаемую форму

Во-первых, вам нужно выровнять приклад. Затем вы можете скосить квадратные углы и сделать из него восьмиугольную деталь. Это существенно уменьшит количество удаляемой древесины, придав ей цилиндрическую форму.

Новичку следует начинать с коротких ложек (менее 0,6 м). С более длинными кусками сложно работать, и это требует больших усилий.

Обозначьте центр каждого конца вашей заготовки и поместите его между токарными станками

Вам необходимо отметить центр каждого конца вашей заготовки, прежде чем помещать ее между центрами токарного станка.

Затем сдвиньте заднюю бабку, пока она не коснется конца ложи. После этого закрепите шпиндель с помощью рукоятки. Он протолкнет заготовку в центр шпоры.

Убедитесь, что ложа полностью закреплена; иначе он может вылететь из токарного станка при повороте.

Не забудьте удалить шпонки токарного станка перед тем, как начать.

Поместите опору для инструмента параллельно длине ложи

Опора для инструмента должна быть размещена параллельно длине заготовки.Он должен находиться на расстоянии 3/4 дюйма от ложи, чтобы заготовка могла вращаться, не задевая опору для инструмента.

Однако расстояние не должно быть слишком большим. Помните, что чем ближе вы поместите опору для инструмента к заготовке, тем больший контроль вы получите с помощью долота.

Вращайте заготовку рукой

Это мера предосторожности, чтобы проверить, достаточно ли у заготовки места для свободного вращения.

Получите долото для токарной обработки

Если вы хотите создать заготовку круглой формы из квадратной заготовки, то черновая строжка будет вашим лучшим выбором.Потому что это идеальный вариант для выполнения такой работы.

Теперь вам следует попрактиковаться в удерживании инструмента напротив упора для инструмента. Положите одну руку на металлическое лезвие за подставкой для инструмента, в то время как вторую держите рядом с концом ручки.

Теперь включите токарный станок по дереву

Запустите станок на минимальной скорости.

Теперь поместите режущую кромку долота на опору для инструмента и постепенно продвигайте ее вперед к заготовке.

Вы хотите переместить долото под перпендикулярным углом к ​​заготовке, пока оно не коснется заготовки.

Не двигайтесь слишком быстро. Быстрое движение может привести к поломке инструмента или потере захвата долота.

Обратите внимание на размер стружки, вырезаемой из заготовки

Во время правки необходимо следить за размером стружки. Вы хотите нарезать мелкие стружки. Фактически, стружка должна быть менее 1/4 дюйма в длину.

Переместите режущую кромку параллельно вращению заготовки

Вам необходимо переместить режущую кромку вашего инструмента параллельно вращению материала.При использовании черновой канавки вы можете наклонить режущую кромку так, чтобы стружка отбрасывалась под углом от вас.

Продолжайте постепенно вдавливать долото в заготовку

Вы должны постоянно вставлять инструмент в заготовку, проходами, так что вы можете удалить почти одинаковое количество древесины за каждый проход. Это поможет заготовке приобрести цилиндрическую форму.

Остановите токарный станок и проверьте свой прогресс (неоднократно)

Со временем у вас будет достаточно опыта, чтобы завершить свой проект, не останавливаясь часто.

Тем не менее, как новичок, вы должны останавливаться каждые несколько минут и проверять свой прогресс. Это поможет вам повысить точность.

Вы можете использовать штангенциркуль, чтобы проверить диаметр вашей ложи по ее длине, так как вы не хотите, чтобы закончить с неправильным диаметром.

Вы также должны искать трещины напряжения в заготовке. А если есть мусор, удалите его, прежде чем он начнет скапливаться на станине токарного станка.

Увеличьте скорость токарного станка для сглаживания готовой круглой заготовки

Чтобы сгладить заготовку, вам придется увеличить скорость токарного станка.

Держите долото так, чтобы оно почти не касалось заготовки, и постепенно двигайтесь по длине заготовки.

Инструмент должен двигаться очень медленно. Чем медленнее движется ваш инструмент, тем более гладким будет покрытие.

Шлифование заготовки

Когда вы закончите резку, вы можете шлифовать заготовку вручную, аккуратно поворачивая ее.

Затем выключите токарный станок по дереву и снимите опору для инструмента. Затем выберите подходящую зернистость и тип наждачной бумаги для этой операции.Теперь снова включите машину.

Вы должны очень легко прижимать наждачную бумагу к заготовке и перемещать ее вперед и назад, чтобы не удалить слишком много дерева с одного места.

Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать

• Никогда не носите свободную одежду.
• Вам необходимо постоянно убирать стружку, поскольку она потенциально опасна для возгорания.
• Если у вас длинные волосы, соберите их назад.
• При необходимости используйте средства защиты органов слуха
• Опора для инструмента должна быть близко к заготовке
• Запускайте устройство на низкой скорости
• Избегайте ношения каких-либо украшений
• Перед включением токарного станка проверните заготовку рукой чтобы убедиться, что он очищает подставку для инструмента.

Итог

Как видите, весь процесс чрезвычайно прост. Следовательно, у вас не должно возникнуть проблем с использованием токарного станка по дереву.

Более того, со временем станет легче, если вы будете больше и больше практиковаться.

Я попытался охватить все аспекты токарного станка, чтобы вы могли приступить к токарной обработке дерева с полным знанием устройства.

Сообщите мне, была ли статья вам полезной. Спасибо!

Пошаговое руководство по удалению планки и гипса —

Наше руководство по удалению планки и штукатурки своими руками делает эту пугающую задачу доступной для всех!

Удаление обрешетки и штукатурки можно сделать своими руками! Рейка и штукатурка склонны к провисанию, растрескиванию и даже частичному падению.Не пугайтесь советов, которые предполагают, что снять декоративную планку и штукатурку слишком сложно самостоятельно. С небольшим количеством смазки для локтей и правильным ноу-хау, этот проект «сделай сам» подходит почти всем, кто знает, как пользоваться молотком и ломом.

Инструменты, которые вам понадобятся

Для снятия обрешетки и штукатурки потолков и стен все, что вам нужно, это несколько инструментов, которые, возможно, уже есть в вашем собственном наборе инструментов.

• Калибровочный кирпич / шпатель
• Рабочая площадка и / или прочные стремянки
• Молоток (или любой другой легкий молоток)
• Лом / рычаг / штанга для ломки
• Кирка (если у вас ее нет, вы можете справиться, но они отлично подходят для стирания старых планок)
• Предметы для уборки: метла, совок, лопата, магазинный пылесос / пылесос

Вам также могут понадобиться электрические отвертки для снятия старой фурнитуры, мешков для мусора и защиты от пыли, например, пылезащитных листов.

Как удалить планку и гипс

Чтобы удалить планку и штукатурку, необходимо выполнить четыре основных действия. Их пять, если вам нужно подготовить место, разложив листы для пыли и убрав мебель.

1. Удалите штукатурку молотком и прочным шпателем. Работайте перед собой, постукивая по штукатурке, чтобы разбить ее. Если он не упал, продолжайте постукивать и с помощью молотка или шпателя снимите штукатурку. Если вы работаете с плохим потолком или стеной, вы можете вставить шпатель под штукатурку и вытащить большие куски.
2. Уберите мусор на этом этапе. Вам не нужно убирать полностью, убирайте с пути большие куски.
3. Снимите планки киркой. Проденьте лезвие через несколько реек и поместите кирку внизу балки. Опустите большие участки планки.
4. Наконец, удалите гвозди , которые держали планки вверх. Это утомительно, но вы обязательно должны это сделать! В противном случае вы можете попасть в гвоздь при установке нового интерната, и это может быть болезненным решением.

Вы только что закончили удаление обрешетки и штукатурки! Хотите сохранить импульс? Ознакомьтесь с другими практическими руководствами в нашем блоге.

Как установить каменный шпон

Шаг 2: Подготовка поверхности

Подготовка поверхности — ключевой аспект в предотвращении любого повреждения водой и обеспечении того, чтобы ваш проект облицовки камнем оставался структурно прочным в течение всего срока службы установки.

Наружная стена в раме:

Включая фанерные панели, обшивку стен или металлическую обшивку заподлицо

Покройте поверхность атмосферостойким барьером, например, тарой.Обязательно перекрывайте стыки на 4 дюйма в виде черепицы. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку поверх атмосферостойкого барьера, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, минимально проникая в стойки. из 1 «. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы, перекрывая металлическую планку, по крайней мере, на 4 дюйма.

Внутренняя стена в раме:

Включая фанеру, гипсокартон, зеленый гипсокартон или волокнистоцементную плиту

В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм.Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы, перекрывая металлическую планку, по крайней мере, на 4 дюйма. (Нет необходимости использовать расширенную металлическую решетку на фиброцементной плите, если это не требуется местными строительными нормами)

Бетонная внешняя или внутренняя стена

Включая очищенный и необработанный бетон, кладку или штукатурку

Каменный шпон можно укладывать непосредственно на эти поверхности, если они чистые и на них нет краски или мусора. Обязательно осмотрите новый бетон, чтобы убедиться, что на его поверхности нет разделительных агентов (образующего масла).При наличии разделительных средств протравите поверхность бетона травильным составом. Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным способом очистить от краски. На поверхности не должно быть краски, пыли или грязи.