Правильная укладка пароизоляционной пленки: правильный монтаж пленки + как крепить

Как стелить пароизоляционную пленку на стены. Правильная укладка пароизоляции на крыше

Пароизоляция представляет собой слой, защищающий утеплитель или строительные конструкции от проникновения влажного пара, приводящему в свою очередь к накоплению на них конденсата, потере полезных свойств и гниению под воздействием влаги. Для создания паробарьера могут использоваться полностью непроницаемые двусторонние или имеющие одну правильную рабочую поверхность пленки и полотна. Крайне важно точно определиться, какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель, ошибка на данном этапе провоцирует ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основным ориентиром служит инструкция производителя, но нередко этот документ при покупке отсутствует, выбор проводится из учета вида пароизоляционной пленки и условий монтажа.

1. Как укладывается пароизоляция?
2. Нарушения технологии
3. Советы и рекомендации

Для обычного или двустороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна, в остальных случаях рабочей является непроницаемая для пара поверхность.

Чаще всего пароизоляция укладывается гладкой стороной к утеплителю, а защищенной – обращается к источнику проникновения пара. В зависимости от вида материалов это:

• Ламинат у картона (не рекомендуют класть на ответственных объектах).
• Отражающая сторона у фольгированных и алюминиевых рулонных покрытий.
• Ворсистая или шершавая плоскость у антиоксидантных пленок, покрытых вискозой или целлюлозой.
• Паронепроницаемая сторона у мембран, обычно она более яркая.

1. Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги требуется при утеплении перекрытий или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Оптимальными для пола считаются отражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При возведении или ремонте первых этажей утеплитель защищается слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами, укладываемыми внахлест (от 10 см и выше) с проклейкой металлизированным скотчем. Немного отличается ситуация при обустройстве чердачных полов и межэтажных перекрытий: пленки поворачиваются непроницаемой стороной вниз для защиты от проникающего сквозь бревна или плиты пара.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего потребность в закрытии потолка возникает в банях, саунах, кухне, душевых и других сооружениях с повышенной влажностью. Чем больше объем выделяемых паров и выше их температура, тем надежнее требуется от них пароизоляция. Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат – те же, плюс обычный пенофол. Обязательным условием является нахлест не менее 10-15 см и герметизация стыков, для надежности паробарьер фиксируется на потолке решеткой или скобами. В данном случае отражающая или паронепроницаемая сторона направлена исключительно внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Монтаж паробарьера при утеплении стен необходим при: использовании волокнистых и ватных утеплителей, возведении каркасных стеновых панелей, обустройстве вентилируемых фасадов, в последнем случае он вдобавок выполняет функции ветрозащиты. Во всех упомянутых моментах не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар.

При наружных работах пароизоляция укладывается гладкой стороной к минвате или другому утеплителю на стенах, шершавой – в сторону улицы. Пленка или полотна не должны провисать, но и излишнее натяжение также недопустимо. На внутренних вертикальных стенах они держатся за счет скоб или обивки тонкими планками, паронепроницаемой стороной к комнате.

4. Пароизоляция крыши.

Паробарьер является обязательным слоем при укладке кровельного пирога. Он препятствует накоплению конденсата во внутреннем утепляющем слое и защищает стропила от грибка. От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтение отдается антиоксидантным и отражающим видам, непроницаемая для пара сторона направлена внутрь чердачного помещения. Нахлест – от 15 см, равно как проклейка стыков и швов. Важное условие – необходимость в герметизации пароизоляционных материалов, примыкающих к вертикальным конструкциям.

5. Другие варианты применения.

Паробарьер также нужен при утеплении подвальных помещений и балконов (зон, контактирующих с холодными наружными поверхностями. Для цокольных и подземных участков лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолок подвала должны дышать, полы изолируют со стороны грунта. Для монтажа пароизоляции при утеплении балконов и лоджий предпочтение отдается вспененному полиэтилену с отражающей стороной, направленной в квартиру. Это чуть ли не единственный случай, когда материалы размещаются встык, а не внахлест, но герметизация соседних участков все равно обязательна.

Возможные ошибки

Помимо выбора неправильной стороны к нарушениям технологии относят:

1. Отсутствие нахлестов или недостаточная изоляция стыков.

2. Натягивание тонких пленок, особенно на конструкциях, подверженных перепадам температур, это приводит к их разрыву. Но и чрезмерное провисание также не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны пленки (яркий пример ошибки – монтаж внутренней облицовки прямо на нижний слой кровельного пирога).

Перед тем как класть пароизоляцию, следует провести расчет ее необходимого количества.

Использование разных типов нежелательно, хотя и четких нормативов в данном случае нет. Распространенной ошибкой является покупка рулонов строго по площади рабочих поверхностей без запаса на 15% нахлесты и банальные повреждения.

Существует единственный вариант, когда класть пароизоляцию не обязательно – при возведении дома из деревянного бруса, но это исключение не касается абсорбирующих утепляющих материалов и полов, они нуждаются в защите всегда. Работы проводятся в теплое и по возможности сухое время года, пленки всячески берегут от намокания. Важным условием является плотное примыкание пароизоляции к утеплителю (вентиляционные зазоры остаются с внешней, отражающей и непроницаемой стороны), пустоты и провисания недопустимы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

В случае сомнений в правильности решения, какой стороной укладывают пароизоляцию к утеплителю, следует еще раз ознакомиться с инструкцией. Отражающие и шершавые плоскости определяется легко, с мембранами сложнее. Обычно внутренней считается обращенная вниз при разворачивании рулона сторона. Специалисты советуют обратить внимание на раскраску: более светлые оттенки наблюдаются у боков, примыкающих к утеплителю. Но существует разновидность, у которой паронепроницаемой является именно матовая (чаще всего тканевая) поверхность. Если этого недостаточно для выявления нужных свойств, то полотно или пленка немного раскатывается по полу, плотно прилегающая сторона материала и будет внутренней.

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите. Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки.

Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

Пароизоляция делится на два вида по способу нанесения:

1. жидкая окрасочная пароизоляция;
2. пароизоляционные мембраны (пленочная).

Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция, например на вентиляцонные и печные трубы. Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.

Пароизоляционные мембраны

Прежде всего определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:

• мембраны с пароизоляционными свойствами;
• мембраны паропроницаемые.

Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой укладывают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).

В случаях, если выполняется внешняя защита стен, то соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, чем он меньше, тем для лучше вас. Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом.

Не стоит забывать о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.

Полиэтиленовая армированная пленка

Существующие специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20-60 мм.

https://youtu.be/xTWpLwH8-QI

Видео №1. Технология укладки пароизоляции ИЗОСПАН

Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.

Различают следующие виды паропроницаемых пленок:

1. Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300 грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
2. Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 грамм/м2.
3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000 грамм/м2.

Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, пропадает «дышащий» эффект и конденсат начинает накапливаться на поверхности утепляющего материала.

Супердиффузионная мембрана IZODACH 115

Два оставшихся типа мембран имеют крупные поры, это исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.

В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.

Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию

Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.

• Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
• Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия. Они укладываются сверху минваты по принципу организации вентфасада.
• При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
• Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
• Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно укладывать пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.

Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.

Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.

А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором ? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.

Определение стороны укладки пароизоляции

В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны – блестящей стороной вовнутрь помещения.

Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.

Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов , которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.

Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю

Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна оказаться на полу.

Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.

Организация вентзазора при укладке пароизоляции

Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

Видео №2. Технология укладки пароизоляции ОНДУТИС

Как крепится пароизоляция

Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако наилучшим выбором окажется использование контрреек.

Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме этого не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

Особенности

Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

• Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
• Диффузионная мембрана . Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
• Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.

Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

Пароизоляция на потолок

В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.

Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.

Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.

В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.

Пароизоляция на пол

В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.

Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.

Пароизоляция на стены

Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.

Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.

Тонкости монтажа

При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.

Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.

Как отличить внешнюю сторону от внутренней?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.

Какой крепёж следует использовать?

Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.

Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

Нужно ли проклеивать стыки?

Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.

И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.

О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.

При постройке дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов. Небольшое упущение может потянуть за собой множество проблем, которые приведут в непригодность используемые материалы. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

Один из самых ответственных этапов постройки дома — утепление. От этого зависит температурный режим в помещении как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе отыгрывает не только сам утеплитель, но и то, насколько надёжно он будет защищён от попадания влаги, а если она и попадёт, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от правильности укладки паробарьера.

Для чего нужен монтаж

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду . За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

Паробарьер тип A

Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

Паробарьер тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата . Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается. И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

Паробарьер тип C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

Паробарьер тип D

Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер . Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

• для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
• двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
2. Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

Если, утепляя здание, не использовать пароизоляцию, то сам утеплитель прослужит очень короткий промежуток времени.

Влага начнет поступать в его слои и будет выполнять процесс разрушения. Данная процедура очень часто возникает, когда на улице холодно, тогда происходят большие перепады температур внутри и снаружи помещения.

Чтобы укладка пароизоляции на стены была правильно проведена, следует знать ее особенности, ведь не любую сторону пленки можно использовать.

Назначение пароизоляции

Пароизоляция убережет дом от образования конденсата

На сегодняшний день актуальным вопросом является экономия средств на оплате газа и света. Для сохранности денег все больше людей утепляют свои дома и квартиры, а для сохранности самого утеплителя от влаги и пара следует использовать пароизоляционные материалы.

Для чего именно они нужны, можно узнать из таблицы:

№	Основные моменты	Описание
1	Пароизоляция сохраняет постройку и здоровье жителей.	Благодаря защите от влаги, металлические и деревянные конструкции будут служить длительное время, не будут подвергаться коррозии и гниению. Кроме того, с использованием пленки не появится плесень или грибок в доме.
2	Если дом утепляется снаружи, то пароизолятор можно не использовать.	В таком случае пароизоляцию потребуется укладывать на пол, потолок или крышу.
3	Если утепление проводится внутри здания, пароизоляция укладывается на утеплительные материалы.	В таком случае утеплитель сможет прослужить длительное время и не будет разрушаться.
4	Можно укладывать пароизоляцию внутри и снаружи.	Если проигнорировать укладку пароизоляции, то помимо влаги из дома будет выходить тепло.

Зная основные задачи пароизолятора, можно смело утверждать, что его укладка обязана быть в любом доме, но для проведения работы своими силами потребуется знать особенности , а также выполнить ряд подготовительных мер.

В случае, когда утеплительные работы проводятся с улицы, то защитный материал тоже необходимо укладывать за пределами помещения. Если происходит внутри дома, пленка также устанавливается внутри помещений.

Подготовительные работы

В деревянных домах используйте мембранные пленки

Когда проводится подготовка защиты дома и утеплителя, то следует начать с выбора самой пароизоляции, которая будет использоваться в дальнейшем. На сегодняшний день выбор достаточно большой, и пленки можно применять не только для стен, но и для перекрытий, потолков, полов и других частей.

Если постройка сделана из древесины, то лучше применять в работе пленки с мембранами. Если основание кирпичное или бетонное, то можно и другие виды пленок, среди которых выделяют:

1. Полиэтиленовая. Самый дешевый вариант. С использованием такой пароизоляции потребуется проводить постоянное проветривание.
2. Полиэтиленовая с алюминием. Применяется для отражения тепловой энергии.
3. Полипропиленовая армированная. Бывает 1,2 и 3-слойной. В состав входит вискоза и пропилен. У такого материала одна сторона гладкая, вторая ворсистая.
4. Диффузорные мембраны. Защищают от влаги и выпускают ее наружу. Пленка отлично сохраняет тепло и «дышит».

Монтируйте изоляцию на пропитанные защитными растворами стены

Неправильная подготовительная работа приведет к низкой эффективности самой пленки. Подготовка будет зависеть от того, из чего сделан дом, а именно стены. Если дом только строится, а в качестве основного материала используется дерево, то все элементы нужно пропитывать средствами от насекомых, плесени, грибка и возгорания. После пропитки можно приступать к возведению и изоляции стен.

Если постройка из бетона, то использовать пропитки нет необходимости. Достаточно будет провести очистку поверхности от плесени, грибка и пыли. Далее, основание нужно будет проверить на наличие трещин и дырок, если такие имеются, то зашпаклевать их.

Пароизоляционные пленки нужно защищать от попадания солнечных лучей, поскольку за 3 месяца под солнцем изоляция будет непригодна для использования, а ее свойства будут потеряны.

В целом, уложить пароизоляцию просто и особого навыка не нужно. Когда подготовка закончена, можно приступать к работе, но нужно знать, что пленку обязательно необходимо класть внахлест, а также дополнительно склеивать скотчем.

Это позволяет закрыть доступ для воздуха. Особенно тщательно необходимо оклеивать места прилегания к различным проемам. Если используется пленка с фольгированным слоем, то применяется и соответствующий скотч.

Скотч выбирайте в соответствии с типом материала

После покупки пленки нужно ознакомиться с инструкцией, а именно с тем, какую сторону нужно укладывать к утеплителю, но на практике подобная информация есть не всегда и для определения лицевой стороны нужно обратить внимание на следующие факторы:

На стену проводится по такой инструкции:

1. Пленка прикладывается к стене и с помощью степлера фиксируется.
2. Следующая часть укладывается внахлест и также крепится скобами. Все части пароизоляции не должны быть натянутыми, пленка укладывается свободно, чтобы оставалось место для вентиляции.
3. Когда на стены будет уложена пленка, все стыки оклеиваются скотчем, что придаст максимальную герметизацию.

При работе не допускается разрывание пленки, если подобное случилось лучше поменять часть или надежно заклеить скотчем. Сама пленка перед работой должна быть сухой. Если приходится укладывать пленку в зимний период, то в доме должно работать отопление.

Если работа проведена правильно, то обслуживать пленку не потребуется, а стены будут служить длительное время без ремонта. Проведение работ по укладке пленки на пол и потолок несколько отличаются, но в целом суть остается аналогичной. Подробнее о том, как правильно укладывать пароизоляцию, смотрите в этом видео:

Во время проведения работ следует оставлять возле проемов определенный запас пароизолятора. Он необходим в том случае, если произойдет усадка или деформация дома. Для запаса делается складка с размерами около 3 см.

Об особенностях и читайте в других статьях на сайте.

Чтобы правильно провести работу по укладке пароизоляции, потребуется изучить, для чего такой материал нужен. Зная особенности и метод укладки, работу можно сделать самостоятельно, всего за один день.

Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?

Для чего нужна

Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик. Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или и конденсации на них влаги. Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель. Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя. Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью ( , парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

Особенности утепления мансарды

• пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
• полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
• в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
• фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

• пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
• всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
• пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!

Монтаж пароизоляции и утеплителя на крыше

Видео: укладка пароизоляционной плёнки

Широкая номенклатура пароизоляционных пленок и мембран, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, позволяет подобрать материал, максимально соответствующий температурно-влажностному режиму помещения и климатическим условиям района строительства. Правильный выбор изоляционного материала даст возможность получить необходимый эффект с минимальными затратами.

Правильная укладка пароизоляции на потолок – теория и практика

Чтобы предотвратить проникновение бытовых испарений в теплоизоляционный слой, необходимо создать пароизоляционную оболочку. Вода, содержащаяся в поднимающемся вверх теплом воздухе, способствует загниванию материалов кровельного пирога, что приводит к снижению их эксплуатационных характеристик. Следовательно, на пути теплого воздуха должен располагаться надежный барьер.

Чердачные крыши в большинстве случаев утепляются по верхнему перекрытию. В этом случае пароизоляцию следует укладывать не на скатах, а на потолке.

Назначение потолочной пароизоляции

Если на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то необходимость снижать потери тепла через плоскости скатов отпадает. Такая ситуация требует утепления потолочного перекрытия. Утеплитель можно укладывать непосредственно на железобетонные плиты, в промежутки между потолочными лагами или в секции щитовых перекрытий. В каждом отдельном случае нужно знать, как закрепить утеплитель на потолке правильно.

В любом из перечисленных вариантов под утеплитель требуется укладка пароизоляционного материала. С его помощью можно предотвратить проникновение в слои кровельного пирога влажного теплого воздуха, который является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Кроме того пароизоляционная пленка на потолок защищает деревянные элементы кровли от образования грибка и плесени, продлевая срок их эксплуатации.

До появления современных теплоизоляционных и пароизоляционных материалов в качестве защитного слоя использовалась жирная глина, которую сплошным слоем укладывали на потолочное перекрытие. Поверх глины насыпали слой грунта, который играл роль утеплителя. Такой вариант защиты давал самые высокие результаты, в помещение не проникал ни холод, ни жара, ни влага. В свою очередь деревянные элементы строения безупречно эксплуатировались на протяжении долгого времени.

Несмотря на высокую эффективность, новые методики и широкий ассортимент материалов для изоляции постепенно вытеснили старинную технологию, хотя такой результативностью новинки не обладают. Кроме того современные изоляционные материалы производятся на основе синтетики, которая при прямом контакте с деревянными конструкциями дает нежелательные результаты. По этой причине монтаж всех изоляционных материалов, включая крепление пароизоляции к потолку, следует выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

Укладка пароизоляции в зависимости от направления движения теплого воздуха

Для правильной укладки пароизоляционного материала необходимо учитывать направление влажного теплого воздуха. Из школьного курса физики всем известно, что пар всегда направляется в сторону с более низким давлением. Например, в помещении давление воздуха всегда выше, чем на чердаке, следовательно, пар будет стремиться в сторону чердачного помещения. Аналогичная ситуация возникает на чердаке, где давление выше, чем в атмосфере. Здесь воздух с взвешенными частицами воды будет подниматься к скатам кровли. Другими словами, пар всегда стремится из жилого помещения к чердаку, а оттуда через все слои кровельного пирога пытается пройти наружу.

При прохождении через кровельную систему некоторое количество испарений остается в материалах кровельной системы, оказывая негативное воздействие на ее отдельные элементы. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо применение пароизоляции при утеплении потолка. Если чердак не утеплен, то барьер на пути пара устанавливают с внутренней стороны жилого помещения перед утеплителем, становясь его прямой защитой.

Укладка пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию выполняется с учетом назначения чердачного помещения:

• Если не предполагается эксплуатация чердака, то парозащитный барьер устанавливают только по потолку. Утеплитель в этом случае не нуждается в гидроизоляции и защите от ветра. Однако не стоит забывать о гидроизоляции скатов, чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков.
• Если на чердаке планируется летний отдых, хранение вещей и заготовок, то утеплитель следует закрыть пароизоляционной пленкой с двух сторон. На скатах также обустраивается защита от атмосферной влаги.

Следует заметить, что для защиты элементов конструкции от воздействия влаги используется не только пароизоляционный слой. Для этой цели обустраивается вентиляция, монтируются продухи, устанавливают аэраторы и вентилируемый конек. Пароизоляция потолка в частном доме является одной сторон комплексного мероприятия, она может безупречно выполнять свою функцию при правильном обустройстве кровли.

Причины, побуждающие к обустройству пирога

Одним из аргументов в пользу устройства пирога является паропроницаемость строительных материалов, то есть их способность пропускать теплый воздух с мельчайшими частицами пара. Если не учитывать это свойство, то в теплоизоляционном слое, который составляет основную часть многослойной системы, будет скапливаться влага, оказывающая разрушительное воздействие на все элементы конструкции.

Правильно выбранный пароизоляционный материал способен полностью исключить проникновение пара или максимально снизить его. Все зависит от паропропускной способности, которая должна иметь минимальные значения.

При использовании материалов, которые все-таки пропускают влажный теплый воздух, следует правильно выбирать теплоизоляцию и гидроизоляцию. В такой ситуации пропускная способность этих материалов должна быть значительно выше, чтобы активно проводить влажный воздух, предотвращая застаивание влаги в слоях кровельного пирога.

В такой ситуации укладка пароизоляции на потолок должна выполняться по следующей схеме:

• Непосредственно на потолочное перекрытие укладывают пароизоляционный материал с минимальной пропускной способностью.
• Далее следует теплоизоляция, обладающая большей пропускной способностью.

Для грамотного подбора составляющих пирога необходимо подробно изучить технические характеристики всех используемых материалов.

Некоторые особенности устройства пирога на потолке

В целом при устройстве пирога утепленного потолочного перекрытия используется одна и та же схема пароизоляции потолка, независимо от типа материалов, которые используются для изоляции. Однако их пропускная способность может внести некоторые изменения, поэтому важно знать, как правильно постелить пароизоляцию на потолок.

В частности речь идет о следующем:

• Использование экструдированного пенополистирола в помещениях с низким уровнем влажности позволяет пропустить пароизоляционный слой. Объясняется это тем, что утеплитель подобного типа практически не пропускает влажный теплый воздух, следовательно, дополнительная защита ему не требуется.
• В помещениях с высоким уровнем влажности пароизоляционный слой должен присутствовать независимо от типа теплоизоляционного материала и его характеристик.
• Укладка минеральной ваты любой жесткости и пенопласта всегда сопровождается использованием пароизоляционного материала.

В процессе решения вопроса, как положить изоспан на потолок, необходимо следить, чтобы края изоляционного материала располагались на более высоком уровне, чем верхний край утеплителя. Другими словами теплоизоляция укладывается в своеобразную чашу из пароизоляционного материала. В случае со щитовым перекрытием пароизоляционный материал укладывают в каждый ящик под утеплитель. При укладке теплоизоляции в пространство между потолочными лагами, их следует обернуть пароизоляционным материалом.

Если для пароизоляции используется полиэтиленовая пленка или пергамин, то следует позаботиться о вентиляционном пространстве между утеплителем и паробарьером, зазор должен составлять примерно 2-3 см. Для этой цели к потолку прибивают рейки, который в дальнейшем могут использоваться в качестве основы для монтажа вагонки, декоративных панелей или гипсокартона.

Способ использования пароизоляционного материала необходимо продумать на стадии составления проекта. При этом важно правильно выбрать способ укладки и варианты фиксации материала. С появлением на рынке новых технологичных материалов для изоляции стало возможным исправить ошибки, допущенные при монтаже пароизоляционного слоя. Главное – знать характеристики используемой изоляции, как класть изоспан на потолок, а также технологические особенности выбранного материала.

Выбор материалов для создания пароизоляционного слоя

Основным свойством пароизоляционного материала, на которое следует обратить внимание при выборе, является способность пропускать минимум пара. Этот критерий исчисляется количеством пара, которое проходит за сутки через 1 м2. Некоторые материалы имеют показатель 3-5 г/м2, однако большая часть характеризуется паропроницаемостью менее единицы. Чтобы знать, какую выбрать пароизоляцию для потолка именно в вашем случае, необходимо изучить возможные варианты.

Первым пароизоляционным материалом был пергамин, его паропроницаемость составляла 80 г/м2. Однако современная изоляция в некоторых случаях имеет показатель около 0,02 г/м2. Внешний вид материалов, которые используются в качестве изоляции поверхности от пара и атмосферной влаги, практически одинаковый. Поэтому очень важно при выборе внимательно изучить информацию, которая указана производителем. В противном случае можно приобрести не паробарьер, а гидроизоляционный материал, использование которого приведет к порче и обязательной замене теплоизоляционного слоя.

Для защиты потолочного перекрытия рекомендуется использовать следующие виды пароизоляции для потолка:

• Пароизоляционная полимерная мембрана относится к рулонным материалам, одна сторона которых полностью гладкая, другая – шероховатая. Шероховатая сторона при укладке должна направляться вниз, чтобы к пирогу проникало минимальное количество испарений. Наличие шероховатостей предотвращает скопление конденсата на поверхности.
• Пленочные полипропиленовые и полиэтиленовые материалы могут быть армированными и неармированными. Такой вид изоляции требует обязательного создания вентиляционного зазора между пароизоляцией и утеплителем. Пленка для пароизоляции потолка используется при ограниченном бюджете строительства, укладка может выполняться обеими сторонами.
• Фольгированная мембрана на потолок рекомендована к применению для создания барьера на пути влажного теплого воздуха, а также для отражения тепловых лучей и их обратного направления в помещение. В обоих случаях укладка выполняется фольгой навстречу пару и потоку теплого воздуха.

В большинстве случаев пароизоляционные материалы имеют сопроводительную документацию, в которой наряду с техническими и эксплуатационными характеристиками описано, какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, и непосредственно технология крепления. Чтобы избежать неприятных моментов в процессе эксплуатации, при выборе материала следует обратить внимание на возможность прямого контакта пароизоляции и утеплителя.

Формирование рулонов пароизоляционной полимерной пленки выполняется в соответствии с тем, как материал будет раскатываться для создания пароизоляционного слоя. По длинной кромке полосы имеется отметка рекомендуемого нахлеста, чтобы изолирующий ковер на строительных конструкциях получился сплошным.

Направление полос изоляционного материала особой роли не играет, раскатку рулона можно выполнять вдоль или поперек потолка. Главное условие – создание нахлеста и прочное скрепление полос в цельное полотно с помощью скотча.

Особое внимание необходимо уделить местам выхода дымоходных труб и различных коммуникационных стояков. При решении вопроса, как закрепить пароизоляцию к потолку, важно обеспечить полную герметичность пароизоляционного слоя. Для этого материал разрезают, а кромки приклеивают к элементам конструкции с помощью скотча и дополнительно фиксируют рейкой.

Рекомендуется выбирать материалы для склеивания и пароизоляцию одного производителя. В противном случае нельзя гарантировать полную герметичность в местах склеивания. Из-за особенностей, которыми каждый производитель наделяет свою продукцию, может произойти деформация материала и даже его разрушение.

Среди большого количества производителей рулонных кровельных материалов следует выделить компанию ТехноНиколь. Она производит строительные материалы для использования на территории стран СНГ, включая полимерные пароизоляционные мембраны, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляционные мембраны представлены несколькими новаторскими самоклеящимися вариантами, а также материалами, укладка которых выполняется с использованием битумной мастики или методом наплавления с помощью газовой горелки.

Не меньшей популярностью пользуется продукция компании-производителя «Изоспан». В ее ассортименте материалы от стандартной пароизоляционной пленки до фольгированной изоляции со слоем утеплителя и самоклеющимся покрытием на тыльной стороне.

какую выбрать, правильная укладка пароизоляционной пленки

Особенно актуальна защита для помещений с перепадами температур, отапливаемых подвалов, бани, где вода конденсируется постоянно. Теплый воздух, выходя из помещения, оседает в виде капель на его стенах, потолке. Ощущается сырость, может пахнуть плесенью.

Пароизоляция становится преградой агрессивному воздействию воды, защищая покрытия от разрушения. Не только подвалы, бани нуждаются в ней, но и множество других построек. Те, что в отапливаемый период также склонны к образованию паров, конденсата по тем или иным причинам.

Справочник строителя по материалам.

Главная
Справочник строителя. Ремонт квартир в Петербурге. Разделы. Справочник строителя по материалам. Вата минеральная. Isover, Ursa. Справочник строителя по материалам.Теплоизоляционные материалы. Утепление подвалов и фундаментов. Справочник строителя по материалам.

Утепление подвалов и фундаментов.

Зачем утепляют стены подвалов и перекрытия над ними.

Фундамент является основой любого сооружения, поэтому от того, насколько грамотно он спроектирован, а также от качества выполнения работ зависит дальнейшая судьба дома — долговечность, внешний вид и комфортность проживания.

Достаточно часто фундаменты совмещают со стенами подвалов. Их надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от общих теплопотерь. При наличии отапливаемого подвального помещения теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени.

Следует отметить, что утепление подземной части дома пре доставляет возможность ликвидировать или существенно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения, что особенно важно при строительстве коттеджей в районах Подмосковья, где около 80% всех грунтов (глины и суглинки) относятся к категории пучинистых. При их промерзании на фундамент, находящийся в грунте, начинают действовать силы морозного пучения, приводящие к деформации оснований и ограждающих конструкций.

Утепление стен неотапливаемых подвалов, на первый взгляд, лишено практического смысла, но это не совсем так. Дело в том, что в Подмосковье температура грунта на глубине 2 м никогда не опускается ниже 5-10°C, поэтому правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5-10°C без дополнительного отопления.

Значительные потери тепла происходят и через цокольные перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами и подпольями. В этом случае от качества теплоизоляции зависят не только затраты на отопление дома, но и возможность создания комфортной среды обитания. Длительный контакт стоп с холодной поверхностью способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний, по этому температура пола должна быть не более чем на 2°C ниже температуры воздуха в помещении. Это условие выполнимо лишь при хорошей теплоизоляции, отвечающей требованиям современных нормативных документов. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими.

Требования к теплоизоляции перекрытий над холодными подвала ми, подпольями и проездами.

В соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» (выпуск 1998 года)

требуемое приведенное сопротивление теплопередаче данных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее Rо = 4,15 м 2 °C/Вт.

При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплите ля от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий, пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т.к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние).

Чтобы предотвратить увлажнения утеплителя перекрытий и из бежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.

Не следует забывать и о гидроизоляции стен и пола подвала. Весной в результате таяния снегового покрова уровень грунтовых вод в Подмосковье значительно поднимается и достигает поверхности земли, по этому гидроизоляцию стен подвала рекомендуется выполнять на всю их высоту.

При теплых подвалах производят утепление цоколя. Цокольная часть здания находится в достаточно неблагоприятных влажностных условиях: она постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши. По этой причине для утепления цоколя используют материалы, имеющие нулевое водопоглощение и способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. Этим требованиям полностью удовлетворяют экструзионные пенопласты, имеющие замкнутые поры.

В табл. 1 приведены технологические мероприятия, позволяющие обеспечить защиту ограждающих конструкций холодных и теплых подвалов от увлажнения и отсыревания.

Содержание

Пароизоляция для стен деревянного дома: пленка, мастика

При утеплении деревянного дома снаружи использовать пароизоляцию требует СП 64.13330 «Деревянные конструкции».

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_0.jpg» class=»aligncenter» width=»600″ height=»450″[/img]

Пароизоляция для стен деревянного дома защищает сруб и утеплитель от лишней влаги, тем самым предотвращая гниение и увеличивая срок службы постройки.

Немного теплофизики

Согласно законам строительной теплофизики, паропроницаемость строительных конструкций для нормальной циркуляции водяных паров должна повышаться изнутри здания наружу. В этом случае излишняя влага сможет беспрепятственно удаляться, не оседая в конструкциях.

В случае древесных материалов излишки влаги, скапливаясь в помещении, ухудшат микроклимат жилья, приведут к образованию плесени и последующему гниению; скапливаясь в древесине или в утеплителе, влага ухудшит теплотехнические характеристики ограждения, которое не сможет в результате выполнять свою функцию – защиту тепла.

Еще одна важная особенность древесины – способность «дышать» — выпускать наружу излишки водяных паров. При утеплении дома главная задача – сохранить эту уникальную способность материала.

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_1.jpg» class=»aligncenter» width=»600″ height=»406″[/img]

Утепляя снаружи по одной из штукатурных систем дом из клееного или строганного бруса, когда крепление теплоизолятора производится на клею, без вентиляционных зазоров, пароизоляция не требуется, при условии увеличения паропроницаемости материалов по направлению улицы. В этом случае вся наружная ограждающая конструкция будет «дышать», не задерживая излишки водяных паров внутри.

Утепляя деревянный дом по системе «вентилируемый фасад», для предотвращения оседания влаги на утеплителе, применение пароизоляционных материалов неизбежно.

Материалы для пароизоляции

Производство гидро- , паро- и ветроизоляционных материалов – важная часть строительного рынка. Выбор материалов огромен, разобраться в тонкостях применения различных видов материалов неспециалисту затруднительно.

Для пароизоляции выпускают мастики, пленки и мембраны.

Мастики для пароизоляции

Пароизоляционные мастики, как правило, изготавливают на битумно-полимерной основе. Они просты в использовании, экономичны. В деревянном домостроении для стен их используют редко, основное применение они находят при устройстве рулонной кровли.

Пленки для пароизоляции

Пленочные материалы из полиэтилена обладают полной влагонепроницаемостью. Применяя их для пароизоляции, вы получите парниковый эффект, в доме потребуется принудительная вентиляция. К тому же, у полиэтиленовых пленок есть и другие недостатки:

1. Малая прочность.
2. Малый срок эксплуатации.
3. Нестойкость к УФ-излучению.

Несмотря на доступность и низкую стоимость, эти пленки не годятся для пароизоляции в системе утепления.

Полипропиленовые пленки имеют немного другие характеристики, но главный недостаток – низкая паропроницаемость характерен и для них. К тому же стоимость у них значительно выше. Также не подходят для пароизоляции гидроизоляционные кровельные материалы из битумно–полимерных мастик на основе стеклоткани и стеклохолста из-за нулевой паропроницаемости.

Еще один вид пленок – а теплоотражающим алюминиевым слоем. Такие пароизоляционные материалы могут использоваться при утеплении стен саун и бань.

Мембраны для пароизоляции

Мембраны – нетканые многослойные материалы, имеют несколько видов:

1. Пароизоляционные.
2. Пародиффузионные.
3. Супердиффузионные.

Мембраны предназначены для предотвращения увлажнения утеплителя в системе утепления вентфасад, но не препятствуют свободному движению пара.

Изготовление мембран часто занимаются производители минеральных утеплителей, а также химические концерны. Основные свойства материалов:

• препятствуют проникновению конденсата в утеплитель;
• малый вес;
• высокая паропроницаемость;
• отсутствие вредных выделений;
• стойкость к УФ-излучению;
• экологическая чистота.

Недостаток мембран – высокая стоимость, которая, однако, соответствует качеству материала.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При монтаже многослойных материалов необходимо следовать инструкции производителя, так как важно не перепутать, какой стороной к утеплителю укладывать материал.

При выполнении утепления бревенчатого дома с вентилируемым зазором между наружной гранью стены и утеплителем, теплоизолятор должен защищаться от конденсата с двух сторон.

Правила монтажа мембран

При утеплении стен деревянного дома с наружной стороны монтируют влаго- ветрозащитную мембрану, между утеплителем и стеной – пароизоляционную мембрану. Индивидуальные требования к монтажу конкретного материала прописаны в инструкции производителя. Общие требования к монтажу следующие:

1. Нахлест полотнищ не менее 15 см;
2. Стыки проклеивают специальной лентой шириной от 10 см;
3. У проемов материал укладывают с напуском на температурные деформации.

Все отверстия до монтажа утеплителя должны быть заклеены лентой. Перед началом работ по утеплению фасады дома очищают от загрязнений, древесину пропитывают антипиреном и антисептиком. Утепление ведется поэтапно.

В случае стен из бревен:

1. Пароизоляцию крепят строительным степлером к стенам.
2. Монтируют каркас для утепления.
3. Монтируют утеплитель.
4. Крепят влаго- ветрозащитную мембрану с помощью бруса 40х40 мм к каркасу утеплителя.
5. На каркас навешивают фасадную облицовку.

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_2.jpg» class=»aligncenter» width=»600″ height=»917″[/img]
В случае утепления стен дома из бруса выполнение пункта №1 не требуется. Этот метод монтажа пароизоляции подходит для зданий из любых древесных материалов с ровной фасадной поверхностью.

Подобная конструкция наружной стены позволит циркулировать водяным парам, не замачивая утеплитель, что обеспечит долговечность дома и комфортные условия проживания в нем.

Подводим итоги

Применение пароизоляционных и влаго – ветрозащитных мембран при утеплении деревянного дома – обязательное условие для создания комфортных условий проживания и долговечности самого здания. Не будем забывать народную мудрость – скупой платит дважды. Если вы хотите сохранить микроклимат деревянного дома, мембраны – это не то, на чем следует экономить.

1pofasadu.ru

Надежная защита кровли от влаги с помощью полимерных обмазочных материалов

Мероприятия по защите помещений от проникновения влаги не стоит недооценивать – это один из важнейших этапов возведения верхней конструкции здания.
Эффективность современных строительных материалов позволяет надолго забыть о всевозможных проблемах с крышей – стоит лишь один раз обустроить качественный кровельный пирог.

Обмазочные материалы

При обустройстве паро- и гидроизоляции кровли применяют всевозможные битумные мастики – обмазочные материалы.

Рулонная гидроизоляция значительно проигрывает им по качественным показателям.

Мастики на основе обычного битума подвержены воздействиям ультрафиолета, жары, холода, а также другим внешним факторам, поэтому срок службы у них недолгий и надежность невысокая.

Для того чтобы обеспечить необходимые свойства, были разработаны битумно-полимерные мастики на водной основе.

Битум, модифицированный полимерами, латекс и пластификаторы в составе обмазки значительно увеличивают тепло- и морозостойкость, а также не позволяют разрушиться мембранному покрытию под воздействием солнечных лучей.

Благодаря введению в состав мастики полимерных компонентов изоляционный материал приобрел высокую эластичность, гибкость.

После нанесения быстросохнущий жидкий состав затвердевает, образуя резиноподобное покрытие. Оно монолитно – то есть, не имеет стыков и швов, что наилучшим образом влияет на обеспечение водонепроницаемости кровли. Цельная плотная полимерная мембрана не требует ремонта на протяжении долгого времени.

Полимерно-битумная мастика подходит для:

Мастика незаменима для гидроизоляции сложных участков, труднодоступных мест и стыков.

Свойства материала позволяют использовать его для гидро- и пароизоляции стен, межэтажных перекрытий, в качестве защиты от коррозионных процессов для железобетонных конструкций.

С помощью мастики производят приклеивание различных строительных материалов.

Преимущества изоляционного материала:

• высокая скорость монтажа и легкость нанесения;
• устойчивость к агрессивным воздействиям извне – к примеру, кислотным дождям;
• морозостойкость;
• долговечность.

Низкая стойкость к механическим повреждениям – главный недостаток полимерной гидро- и пароизоляции.

Особенности нанесения

Одно из немаловажных достоинств битумно-полимерных мастик – им не нужен предварительный подогрев: монтаж осуществляется холодным способом.
Продаются они уже готовыми: густую смесь наносят валиком или кистью в несколько слоев, может использоваться также специальное оборудование для автоматизированного нанесения.

Полимерные мастики обладают отличными адгезионными качествами.

При условии правильно подготовленной поверхности хорошо сцепляются практически с любым основанием, будь то бетон, дерево, металл, рубероид или утеплитель.

Уклон кровли также не имеет значения – мастики используются как на плоских крышах, так и на скатных различной конфигурации.

Расход мастики небольшой. К примеру, на один квадратный метр понадобится около 3-х кг мастики «Эластопаз» – одной из самых популярных марок. Данный материал однокомпонентный – готовый к применению, в отличие от двухкомпонентных, которые перед нанесением нужно предварительно смешать.

Акрил-полимерные мастики, к примеру, «Master Roof», поставляются в двух цветах – белый и персиковый. Это облегчает устройство гидроизоляции – оставить необработанным даже квадратный сантиметр кровли становится очень сложно.

В принципе, красящий пигмент не влияет на водоотталкивающие свойства, и можно заказать изоляционный материал желаемого оттенка – тогда производитель введет в состав нужный компонент.

okrovle.com

Пароизоляция обмазочная

Пароизоляция — родная сестра гидроизоляции, и предназначены они для защиты конструкций сооружения или теплоизоляционных материалов от попадания влаги. Различие в том, что гидроизоляция препятствует проникновению жидкой влаги, а пароизоляция (само название говорит за себя) защищает от конденсата и пара.
Темой сегодняшней статьи будет пароизоляция обмазочная.

Если вы производите утепление конструкций изнутри, то обязательно проектом предусматривается выполнение пароизоляции. Зимой при резком контрасте температур внутри помещения и на улице неизменно появляется конденсат, который вбирает в себя теплоизолирующий материал.

Во влажной среде происходит его загнивание, появляется грибок, плесневеют и чернеют стены, деревянные элементы шатровых крыш. Чтобы это предотвратить необходимо выполнить защиту теплоизоляционного материала с помощью пароизоляции.

Устроить своеобразное препятствие на стыке соприкосновения теплого и холодного воздуха. Необходимость устройства пароизоляции, её вид и конструкция устанавливаются проектом.

Существуют два вида пароизоляции по типу устройства:

• Оклеечная пароизоляция выполняется из рулонных материалов;
• Обмазочная пароизоляция производится жидкими грунтовками на основе битума, мастик, эмульсий и пр.;

В большинстве случаев обмазочная пароизоляция выполняется на кровлях по железобетонному перекрытию (сборные плиты, монолит). Устройство пароизоляции обмазочной — ответственный момент при устройстве кровель, поэтому рассмотрим его более подробно, начиная с подготовительных работ .

Подготовительные работы

• Перед устройством обмазочной пароизоляции все работы по вентканалам, выходящим на кровлю должны быть завершены. То же касается парапетов, проходов любых других коммуникаций через кровлю.
• Если предусмотрены ещё конструкции на кровле ( рекламные баннеры, антенны, навесы для сушки белья и пр.), то все работы по их монтажу и креплению должны быть закончены.
• Необходимо заделать все выбоины и швы на поверхности покрытия раствором, то же касается примыканий к конструкциям на кровле.
• Очистить поверхность покрытия от грязи и пыли. Если это ремонт кровли, то снимаем всё старое кровельное покрытие и выполняем перечисленные выше работы.
• В зимних условиях основание под пароизоляцию тщательно очищают от снега и льда и прогревают до положительной температуры.

Пароизоляция обмазочная – этапы выполнения

Самыми дешевыми и востребованными в настоящее время являются составы на основе битума для устройства обмазочной пароизоляции. Рассмотрим в качестве примера этот вариант. Пароизоляция выполняется из тех же мастик, какие применяются для устройства гидроизоляционного ковра кровли.

Выполняем грунтовку подготовленного основания праймером для лучшего сцепления железобетонной поверхности покрытия с обмазочной пароизоляцией. Праймер готовим из расчета 1:2 (битум : бензин). Разогретый битум вливаем в бензин и тщательно перемешиваем. При выполнении работ грунтовку можно наносить кистью, валиком, щеткой и пр. Нанесение производим в один слой.

Устройство пароизоляции начинают сразу же после высыхания грунтовки. Длительные перерывы в выполнении этих работ приводят к засорению поверхности покрытия. Пароизоляция обмазочная выполняется горячим битумом согласно проекту по количеству слоев.

Состав наносим вручную или механизированным способом, а если кровля без большого уклона, то просто методом разлива и равномерного перераспределения по всей поверхности. При перерывах в работе слои обмазочной пароизоляции наносят с перекрытием стыка с ранее выполненным участком на ширину 20-30см.

Параизоляционное покрытие должно быть без разрывов . При выполнении примыкании горизонтальных поверхностей обмазочной пароизоляции к парапетам её необходимо заводить на 10-15 см на примыкающую поверхность так, чтобы обмазочная пароизоляция соединялась с гидроизоляционным слоем кровли и не допускала увлажнения теплоизоляционного слоя со стороны стен. При производстве пароизоляционных работ увлажнение слоя теплоизоляции не допустимо.

Контроль качества при выполнении обмазочной пароизоляции

При устройстве обмазочной пароизоляции важно контролировать температурный режим при производстве работ, правильный состава мастик, качество подлежащих приёмке материалов, правильность нанесение состава.

Нанесение каждого последующего слоя обмазочной пароизоляции допускается только после проверки качества предыдущего затвердевшего слоя.

Законченная обмазочная пароизоляция не должна иметь отслоений и вздутий, слой пароизоляции должен быть сплошным по всей поверхности. Обнаруженные некачественно выполненные места следует расчистить и выполнить заново.

Приёмка пароизоляционных работ производится в ходе выполнения работ ( как промежуточная приёмка), и после их завершения.

Промежуточной приёмке подлежат:

Подготовительные работы под огрунтовку и выполнение первого слоя обмазочной пароизоляции;

Выполнение предыдущего слоя пароизоляции обмазочной до выполнения последующего слоя;

Нанесение пароизоляции на участки, которые будут закрыты кладкой, ограждениями, грунтом, водой и пр. ;

Устройство пароизоляции деформационных швов;

Выполнение обмазочной пароизоляции в местах стыков сборных элементов.

Для окончательной приёмки пароизоляции предъявляются:

• Сертификаты или результаты лабораторных испытаний примененных пароизоляционных материалов;
• Акты освидетельствования скрытых работ;
• Журнал работ;
• Исполнительные рабочие чертежи по устройству пароизоляции.

Мы рассмотрели основные вопросы темы пароизоляция обмазочная на примере битумного материала. Вы можете воспользоваться более дорогими современными материалами типа Мастер Руф и др. Прекрасный материал, с ним легко работать, отвечает всем требованиям и правилам производства пароизоляционных работ.

При качественном выполнении обмазочной пароизоляции вы можете переходить к следующим этапам – устройству теплоизоляции и цементной стяжке согласно проекту.

remont-stroitelstvo77.ru

Пароизоляция стен своими руками (инструкция с фото)

Пароизоляция стен является важным мероприятием в ходе утепления своего жилища. Проводить ее можно с применением различных материалов. При этом, чтобы устройство пароизоляции получилось качественным, предварительно необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу. Ниже приведено несколько способов с применением различных материалов. Все работы вы можете выполнить своими руками.

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_7.jpg» class=»aligncenter» width=»600″ height=»384″[/img]

Схема пароизоляции стен.

Пароизоляция стен полиэтиленом

Если вы находитесь в поиске бюджетного способа, который позволит произвести пароизоляцию стен, то тогда стоит обратить внимание на этот. Ведь он предусматривает использование такого популярного материала, как полиэтилен. Его стоимость находится на минимальном уровне, поэтому позволить его покупку смогут очень многие.

Чтобы провести пароизоляцию стен по данному способу, следует подготовить следующие инструменты и материалы:

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_8. jpg» class=»aligncenter» width=»524″ height=»396″[/img]

Схема пароизоляции потолка бани.

• доски;
• бруски;
• гвозди;
• полиэтилен;
• песок;
• саморезы;
• малярная лента;
• уровень;
• молоток;
• трамбовка.

Используя для изоляции стен полиэтилен, важно помнить, что такой материал не «дышит», а это весомый недостаток, из-за которого качество выполненных работ заметно ухудшится. Его нужно обязательно нивелировать.

Сделать это достаточно просто, необходимо лишь проделать небольшие отверстия в таком материале. Но не создавайте их на глаз и в хаотичном порядке. К этому делу нужно подходить более ответственно. В первую очередь нужно взять доску, ширина которой должна быть примерно 25 см, толщина — 2 см, а длина — 1,5 метра. Затем в нее необходимо вбить гвозди с шагом в 7,5 см. Их диаметр должен составить приблизительно 2 мм. При этом они обязательно должны пробивать доску насквозь. Сверху нее накладывается еще одна доска. Потом прикручивается самодельная ручка для удобства использования.

Следующее, что нужно сделать, — это изготовить рамку из досок, ширина которой должна быть чуть больше готового изделия с гвоздями. Она будет служить в качестве своеобразного плацдарма для перфорации полиэтилена. После этого нужно найти ровную площадку и засыпать ее песком, а потом пройтись по нему трамбовкой. Затем пленку можно выкладывать на рамку и в нее вставлять доску с гвоздями, которая и будет проделывать отверстия. Чтобы ускорить проведение перфорации, следует сложить полиэтилен в несколько слоев. Не стоит производить ее по 2 и более раз, иначе вы превратите пленку в решето. В результате она не сможет справляться с возложенными на нее задачами.

На следующем этапе потребуется установить на стенках обрешетку. Она делается из досок, шаг выбирайте на свое усмотрение, но не стоит делать его слишком большим, иначе не удастся надежно зафиксировать полиэтилен. Важно убедиться в том, что обрешетка установлена ровно. Поэтому обязательно проведите ее замер строительным уровнем. После этого можно приступать к креплению полиэтиленовой пленки. Фиксируйте ее к обрешетке при помощи саморезов. Если будут иметь место быть стыки, то их нужно дополнительно укрепить малярной лентой. Будет достаточно нанесения ее в один слой. На этом пароизоляция будет завершена, и вы можете продолжать выполнять утепление стен дальше.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция стен рубероидом

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_9.jpg» class=»aligncenter» width=»539″ height=»357″[/img]
Схема пароизоляции перекрытия бани.

Осуществить устройство пароизоляции стен можно при помощи такого современного материала, как рубероид. Он отличается длительным сроком службы и высокими эксплуатационными характеристиками. С ним изоляция стен получится качественной. Чтобы выполнить работы этим способом, подготовьте следующие материалы и инструменты:

• бруски;
• гвозди;
• саморезы;
• рубероид;
• строительный уровень;
• молоток.

Начинать работы по пароизоляции нужно с создания обрешетки из брусков. Она должна быть размещена по всей стене. Шаг не должен превышать 50*50 см. Обязательно ровность обрешетки нужно проверять строительным уровнем. Как только она будет создана, потребуется начать фиксировать рубероид. В качестве крепежных элементов лучше использовать саморезы, поскольку они не повредят материал. При этом размещать их нужно таким образом, чтобы они врезались в обрешетку. Не стоит использовать слишком много саморезов. Достаточно 2-3 крепежных элементов на длину в 50-60 см.

Следует заметить, что таким же способом можно сделать пароизоляцию с применением минеральной ваты. Но важно использовать только ту, которая имеет в основании фольгу. Ее нужно крепить также на саморезы. Шаг обрешетки здесь нужно делать чуть меньше величины плит минеральной ваты.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция поверхности стен мастикой

Довольно просто производится устройство пароизоляции с применением битумно-кукерсольной мастики. Она наносится непосредственно на стены, создавать здесь обрешетку не потребуется. Чтобы провести работы по пароизоляции стен, нужно подготовить следующее:

• мастика;
• кисть;
• шпаклевка;
• строительный фен;
• тряпка;
• наждачная бумага.

Начинать работы по пароизоляции следует с подготовки поверхности. Стены потребуется очистить от пыли и грязи влажной тряпкой. После этого нужно будет обратить внимание на то, присутствует ли на их поверхности неровности. Если таковые имеются, то нужно выполнить затирку. Для этого необходимо использовать наждачную бумагу. Если на стенах будут присутствовать трещины или углубления, то их потребуется заделать шпаклевкой. Затем берется строительный фен и им тщательным образом просушивается поверхность. Ее потом нужно будет оставить на 2-3 часа для полного высыхания.

Теперь можно брать битумно-кукерсольную мастику и кистью наносить ее на стены. Делать это нужно тонким слоем. Следует избегать появления неравномерных участков. Если они обнаружатся, сразу же перераспределяйте мастику, тем самым удастся создать ровное покрытие, как следствие — качественную пароизоляцию. Затем останется лишь подождать, когда мастика высохнет, и можете наносить еще один дополнительный слой.

Вернуться к оглавлению

Подводим краткие итоги

Из представленной информации ясно, что выполнить пароизоляцию стен можно с применением самых различных материалов. Их стоимость является различной, при этом все они эффективны. Поэтому позволят выполнить работы качественно. Выбирайте для себя наиболее подходящий вариант и начинайте пароизоляцию поверхности стен. Желаем удачи при проведении работ!

1poteply.ru

что нужно знать для правильного монтажа

Начнем с информации о том, что три человека, проживающих в одной квартире, выделяют в воздух 150 литров воды в виде влажного пара. Представьте себе эту величину, которой хватило бы для того, чтобы полностью залить нижнюю квартиру. Но влажные пары устремляются вверх, оседая в виде конденсата на стенках и потолке. И если утепление этих плоскостей дома производится пористыми материалами, появляется большая вероятность, что через несколько месяцев теплоизоляционный слой перестанет быть таковым. Поэтому пароизоляция стен и потолка – первейшая необходимость в процессе начатого ремонта в квартире.

Важно. Пароизоляция стен изнутри необходима, если решено провести устройство теплоизоляционного слоя.

Какой материал выбрать

Пароизоляция стен – это защитный слой, не пропускающий тёплый влажный воздух. Плёнки, чаще всего используемые для этих целей бывают разные. Если установить обычную полиэтиленовую, то можно говорить о парниковом эффекте внутри помещения. А этого допустить нельзя, особенно там, где отсутствует вентиляция. Здесь будет актуально регулярное микропроветривание, но есть ли в нём смысл?

Гидро- пароизоляционная мембрана

Оптимальное решение – пароизоляция стен при помощи:

• специальных мембран;
• мастики (жидкой резины).

Пароизоляционные мембраны стали выпускать для того, чтобы защита стен от проникновения влаги изнутри проводилась без обязательной установки вентиляционной системы. Материал обладает особой структурой – он двуслойный и одновременно перфорированный.

В нём большое количество маленьких отверстий, через которые просачивается воздух, а влажные пары пройти не могут. Такая пленка сдерживает проникновение влажности сквозь себя, но при этом стена, на которую пароизоляция устанавливается, имеет возможность «дышать». Это благоприятно воздействует и на теплоизоляционный материал, и на несущую конструкцию дома.

В какой-то степени пароизоляционная пленка и есть гидроизоляция стен изнутри помещений. Ее применение дает возможность увеличить срок эксплуатации теплоизоляционного слоя и самой стены.

В настоящее время гидроизоляция стен может быть проведена жидкой резиной в виде мастики. Она наносится только на плотную поверхность при помощи кисти. Поэтому ее применение сопряжено с двумя условиями:

Пароизоляционная (гидроизоляционная) мастика – удовольствие не из дешевых. Так что доступный и эффективный вариант – мембрана. Тем более что ее устройство (структура) также позволяет сдерживать влажность, но пропускать воздух.

Совет. Жидкая резина может быть использована и как гидроизоляция стен. Ее наносят на них, образуемая пленка создаёт непроходимый барьер для влажности, но пропускает воздух.

Монтаж и крепление на стены пароизоляции

Крепить пароизоляцию на стены изнутри можно только по обрешетке. Сделать это правильно можно, придерживаясь следующей инструкции:

1. Если стена не очень длинная, то материал можно подрезать по размеру с небольшим запасом по 0,5 м на каждую сторону. Если длина стены приличная, то резать рулон нет необходимости.
2. Край полотнища укладывается на крайний элемент обрешетки с небольшим припуском, который равен 20-50 см. Его специально оставляют, чтобы завести пароизоляцию на соседнюю стену.
3. Укладка рулона производится до противоположного крайнего элемента каркаса.
4. Перед тем как провести крепление, необходимо немного полотно натянуть, но не очень сильно. Также монтаж производится по всем промежуточным элементам обрешетки, плюс по горизонтальным ее частям. На стене должна получиться максимально герметичная пленка.

Установка пароизоляции Монтаж пароизоляции Крепление пароизоляции на обрешётку
Необходимо обратить внимание на некоторые нюансы, которые касаются такого процесса, как монтаж пароизоляционного материала:

• Укладка пароизоляции производится в горизонтальном направлении.
• Верхнюю полосу надо укладывать поверх нижней с небольшим перехлестом краев (10-15 см).
• Место стыковки двух полотнищ надо обязательно закрыть дополнительно пароизоляционной самоклеящейся лентой. Именно она гарантирует полную герметизацию пароизоляции стены. Укладка ленты идентична наклеиванию обычного скотча.
• Монтаж плёнки нужно проводить аккуратно. Укладывать пароизоляционный материал надо ровно без перекосов и больших провисов.

Для крепления можно использовать любые крепежные изделия, хоть гвозди. Пароизоляционная пленка при монтаже крепежа не рвется.

Внахлёст с перекрытием не менее 200мм Заклейка специальной лентой Крепление пароизоляции степлером

Устройство пароизоляционного слоя на стене – конструкция несложная. Но приходится учитывать тот факт, что сама по себе пароизоляция не используется. Если нет необходимости проводить утепление, то и проводить монтаж этого материала нет смысла. Поэтому чаще всего пароизоляция проводится в частном домостроении. И самое главное – это правильно выбрать материал, ведь есть пленки и для внешней изоляции, и для внутренней.

Нравится?

Посмотрите похожие статьи:

izollab.ru

Пароизоляция кровли и стен — ТЕХНОНИКОЛЬ

Современное строительство невозможно представить себе без теплоизоляции. В то же время даже самый качественный утеплительный материал не сможет функционировать достаточно эффективно, если его не защитить грамотно смонтированной кровельной и стеновой пароизоляциии.

Пароизоляция кровли необходима для того, чтобы предотвратить появление конденсата на материалах, служащих утеплителями крыши. Производство этого вида работ– весьма важный этап для строительства теплого и уютного жилища, особенно в случае частых перепадов температур на улице. Правильная пароизоляция надежно защищает кровлю. Если при устройстве были допущены ошибки, то теплоизоляция довольно быстро утрачивает свои функциональные характеристики, дом отсыревает, может завестись плесень, грибок. Вот почему при ремонте кровли теплоизоляцию крыши и пароизоляцию кровли целесообразно осуществлять одновременно.

Не менее важна пароизоляция стен: ведь любое здание очень быстро теряет тепло именно через стены. Если работы по устройству были проведены качественно и профессионально, в доме всегда будет уютно и тепло, а стены будут надежно защищены от намокания в результате диффузии. При осуществлении работ чаще всего применяют слой материала, обладающего достаточно высокой степенью сопротивляемости диффузии. Обычно используют такие материалы, как рубероид, пергамин, алюминиевая фольга, полиэтилен. Если был выбран листовой материал, необходимо тщательно заклеить швы.

Пароизоляция стен

Бывает внешней и внутренней. Прежде чем выбрать оптимальный вариант, учитывают площадь стен и материал, который был использован для строительства дома. Если здание дополнено верандой, она играет роль своеобразной воздушной подушки, препятствующей потерям тепла. В этом случае затраты на работы будут сведены к минимуму. Несколько сложнее выполнять пароизоляцию стен бетонных и кирпичных домов: такие конструкции имеют высокую теплопроводность и отличаются высокой теплоотдачей. Внешняя пароизоляция стен может выполняться одним из трех способов: — «сэндвич» — стена+теплоизоляция+внешняя панель; — крепление утеплителя на стену при помощи специального клеевого состава; — вентилируемый фасад.

Преимущества метода: можно выполнять работы в любое время года, утеплять только наиболее холодные участки, углы, стыки; не нарушается архитектурный облик дома.

Кровельная пароизоляция

Материал, применяющийся в качестве утеплителя для кровли, должен на протяжении длительного времени сохранять влагостойкость, отвечать всем требованиям пожарной безопасности, а также быть экологически чистым и не выделять во время эксплуатации токсичных веществ. Теплопотери значительно уменьшаются, если кровля дополнена мансардой, а также в случае скатной крыши. Для таких крыш требования к кровельному материалу несколько мягче: главное, он не должен давать усадку – это может привести к образованию «мостиков холода».

Пароизоляционные материалы

Универсального пароизоляционного материала, которым можно было бы обшить все здание, от кровли до фундамента, просто не существует. Выбор материала во многом зависит от целей, которые вы перед собой ставите. Однако в любом случае, выбирая материал, обратите особое внимание на такие его свойства, как надежность, огнестойкость и надежность. Кроме того, очень важна теплопроводность: чем она ниже, тем меньше материала вам потребуется для укладки пароизоляционных слоев.

Всегда ли нужна пароизоляция стен и кровли? Необходимость в проведении работ отпадает в том случае, если стены здания утеплены снаружи материалом, обладающим малым сопротивлением диффузии; когда стены здания возведены из однородного материала, а также в случае с «дышащими» стенами.

Если принято решение организовать защиту теплоизоляции, необходимо обратиться за услугами к специалистам – только профессиональная организация обеспечит теплый и сухой дом.

Материалы для пароизоляции: — Бикроэласт; — Бикрост; — Линокром. Читайте также: Какой материал чаще всего используется для пароизоляции? Для чего нужны пароизоляция стен и пароизоляция кровли? ПВХ мембрана

www.tn.ru

материалы, технология устройства, стоимость работ – ТП Протект

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_13.jpg» class=»aligncenter» width=»600″ height=»303″[/img] Строительство зданий любого назначения сопровождается устройством системы теплоизоляции – это обязательная составляющая процесса. Но эффективность и срок службы теплоизоляции, даже самой дорогостоящей и высококачественной, напрямую зависят от кровельной и стеновой пароизоляции. Отсутствие защиты стен и кровли от появления конденсата, который образуется при плохой пароизоляции, приводит к тому, что материалы возведения здания вбирают в себя влагу, создаются идеальные условия для образования плесени, грибка. В таком «сыром» доме теплоизоляция не спасет: микроклимат всегда будет некомфортным для проживания или работы. Именно поэтому современные стандартны строительства и капитального ремонта предусматривают организацию тепло- и пароизоляции параллельно.

Материалы для пароизоляции

Существуют различные методы и материалы обустройства системы защиты сооружения от конденсата. Для этих целей используются полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, мембраны, фольгированные полотна, обмазочная битумно-полимерная пароизоляция («жидкая резина»). Обмазочная изоляция стремительно набирает популярность за счет своих многочисленных достоинств. В частности, для нее характерны:

• простота нанесения;
• отличная адгезия к большинству материалов;
• бесшовная защита поверхности от проникновения влаги и образования конденсата
• возможность обработки поверхностей любой конфигурации, в том числе с множеством примыканий;
• широкий диапазон эксплуатационных температур;
• абсолютная влагонепроницаемость;
• эластичность;
• длительный срок службы;
• экологическая безопасность;
• возможность нанесения на старый слой гидро- и пароизоляции, и др.

Обмазочная пароизоляция подходит для защиты практически любых поверхностей – стен, крыши, полов, в том числе, в подвалах и санузлах, на террасах, может использоваться для герметизации элементов системы канализации и водоснабжения и в качестве антикоррозийной изоляции трубопроводов.

Обмазочная пароизоляция Pazkar

[img] src=»https://martand.ru/wp-content/uploads/paroizolyacionnaya-mastika_14.jpg» class=»aligncenter» width=»548″ height=»288″[/img] (официальный дистрибьютор Pazkar) реализует передовые материалы известного израильского бренда и оборудование для устройства качественной пароизоляции зданий и сооружений. У нас есть все, что требуется для надежной системы паро- и гидроизоляции любой сложности.

• Однокомпонентная мастика Elastopaz на битумно-полимерной основе относится к числу универсальных пароизоляционных материалов. В зависимости от площади и установленных сроков обработки, эту мастику можно наносить вручную, с помощью валика или скребка, или использовать автоматизированный пульверизатор. Материал подходит для устройства внешней и внутренней обмазочной пароизоляции любых поверхностей.
• Двухкомпонентная мастика Elastomix – герметизирующий быстросохнущий материал на битумно-полимерной основе. Подходит для нанесения вручную на любые поверхности: стены, полы, кровлю. Применяется в качестве пароизолятора в жилых помещениях, санузлах, подвалах, колодцах и др.
• Кровельная мастика Master Roof – паропроницаемый полимерный материал, поэтому используется для устройства пароизоляции только на крышах. Мастика Master Roof белого цвета, устойчива к УФ-излучению, способна выдержать экстремально высокие температуры без потери прочности и эластичности. Наносится полимерная мастика с помощью специального аппарата безвоздушного распыления.

Перечисленные выше материалы для устройства бесшовной пароизоляции зданий и сооружений, а также оборудование для безвоздушного распыления битумно-полимерных составов вы можете приобрести в по конкурентным ценам, с гарантией качества от производителя.

www.tpprotect.ru

• [anchor href=»martand.ru/raznoe-2/beton-cena-obninsk-beton-v-obninske-ot-proizvoditelya-s-dostavkoj-obninskij-betonnyj-zavod.html»]Бетон цена обнинск – Бетон в Обнинске от производителя с доставкой — Обнинский бетонный завод[/anchor]
• [anchor href=»martand.ru/raznoe-2/klepki-dlya-metalla-zaklepki-dlya-zaklepochnika-vidy-prmenenie-razmery.html»]Клепки для металла – Заклепки для заклепочника: виды, прменение, размеры[/anchor]
• [anchor href=»martand.ru/raznoe-2/vxodnaya-lestnica-v-chastnyj-dom-vxodnaya-lestnica-v-chastnyj-dom.html»]Входная лестница в частный дом – Входная лестница в частный дом[/anchor]
• [anchor href=»martand.ru/raznoe-2/fundament-pod-pech-v-derevyannom-dome-kak-sdelat-fundament-pod-pech-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami.html»]Фундамент под печь в деревянном доме – Как сделать фундамент под печь в деревянном доме своими руками?[/anchor]
• [anchor href=»martand.ru/raznoe-2/lak-dlya-pola-poliuretanovyj-poliuretanovyj-lak-dlya-pola-luchshie-marki-pravila-naneseniya-na-derevyannoe-i-betonnoe-osnovanie. html»]Лак для пола полиуретановый – Полиуретановый лак для пола: лучшие марки, правила нанесения на деревянное и бетонное основание[/anchor]
• [anchor href=»martand.ru/raznoe-2/tolshhina-shtukaturki-po-gazobetonu-vnutri-pomeshheniya-kakuyu-shtukaturku-vybrat-po-gazobetonu-dlya-vnutrennej-otdelki.html»]Толщина штукатурки по газобетону внутри помещения – Какую штукатурку выбрать по газобетону для внутренней отделки[/anchor]

Виды материалов для пароизоляции пола и их особенности

Пергамин и полиэтилен

Недорогой, не слишком эффективный, недолговечный вариант непроницаемого барьера. Эти материалы не позволяют воздуху циркулировать, быстро приходят в нерабочее состояние и требуют частой замены.

Окрасочная пароизоляция

Популярный способ для устройства эффективной, долговечной, эластичной гидроизоляции по железобетонному перекрытию, и для плоских эксплуатируемых кровель. Это ПВХ лаки, битумно-лигносульфонатные, битумно-кукерсольные мастики с мембранным эффектом, не пропускающие влагу снаружи и, в то же время, не препятствуют оттоку пара изнутри. Места их примыкания промазываются мастикой или лаком на 200 мм.

Диффузионные мембраны с ограниченной паропроницаемостью

Современный, высокотехнологичный микроперфорированный материал нового поколения, сочетающий нетканый полипропилен и полимерную пленку. Мембраны производятся однослойные и многослойные, односторонние и наиболее эффективные двухсторонние. Диффузионные мембраны не используются для гидроизоляции по железобетонным конструкциям.

Основные особенности диффузионных мембран

• Важнейшее их свойство – способность контролировать вывод излишней влаги с возможностью задать ее предел;
• Изменяемость пропускной способности мембран для влажного, либо сухого воздуха;
• Энергосберегающие фольгированные пленки, кроме защиты от пара, еще и отражает тепло. А это экономия средств. По технологии укладки и для повышения отражающих качеств фольги, между ней и подшивкой следует оставить зазор 40–50 мм. Фольгированную пленку почти всегда выбирают для применения в теплых и влажных помещениях: ванных, прачечных, саун, бань и др.

Многофункциональные изоляторы для паро-, тепло-, гидроизоляции

Это многослойный композит из вспененного полиэтилена, фольгированного алюминием.

Типы и особенности мембран

• Фольгированные с одной стороны, самоклеящиеся с другой – идеальный вариант для максимального сохранения тепла в помещениях саун и бань;
• Перфорированные – для достижения особых свойств в условиях сверхпроходимости пара;
• Двухслойные — одна сторона гладкая, другая шероховатая, которая отвечает за удержание конденсата и дальнейшее его постепенное испарение. Отдельные полотна соединяются между собой самоклеящейся фольгированной лентой. Изоляционный слой должен получиться абсолютно герметичным, без разрывов, проколов, трещин, проч. дефектов.
• Трехслойные материалы для бань и саун. Монтируются под панели отделки или под вагонку при помощи специального скотча или степлера.

Разнообразие видов пароизоляционных материалов позволяет сделать единственно правильный выбор нужной модели. Но важно не только не ошибиться в модели, необходимо грамотно произвести монтаж. От этого зависит, как долго будет служить конструкция пола и все здание, без ремонта.

Используемые материалы

Укладка пароизоляции допускается с использованием различных материалов. Полная циркуляция воздуха не блокируется. Осуществляется его перенаправление к вытяжке. Предотвращение эффекта парника, минимальный поток воздуха с удержанием излишек влаги – вот важнейшие задачи, решаемые правильной пароизоляцией стен.

Для защитных работ используют следующие материалы:

Поэтиленовая пленка. Крепим осторожно, сильно не натягивая. Не создаем условий для ее повреждения. Поэтилен не пропускает не только пар, но и воздух. Затрудняет вентиляцию. Комфортный микроклимат с такого рода защитой мало достижим. Современное строительство редко применяет его.

Использование мастики. Недорогая, удобная в применении. Замечательно пропускает воздух, удерживает влагу. Поверхности обрабатываются до начала отделочных работ совместно с гидроизоляционными работами.

Мембранная пароизолирующая пленка. Современный способ защиты. Обеспечивает нормальный воздухообмен пористых утеплителей. Не допускает их пропитывания.Применяется для изоляции каркасных, деревянных стен. Когда натянута мембранная пленка, воздушные зазоры устанавливать не имеет смысла.

Несколько советов по работе с пароизоляционной пленкой

1. Количество пароизоляционной пленки рассчитывается таким образом: к общей площади перекрываемой поверхности следует прибавить минимальный перехлест материала в 15 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.
2. Пленка должна закрывать поверхность сплошным слоем. Ни в коем случае не допускайте никаких разрывов или проколов пленки: это приведет к нарушению ее пароизоляционных свойств. Поэтому пленку крепят к поверхности скобами строительным степлером. При этом прижиматься она должна тонкой деревянной рейкой.
3. Не допускайте сильного натяжения пленки, поскольку при воздействии температурных перепадов она будет сжиматься, что приведет к ее повреждению.

Соблюдение этих несложных правил позволит вам создать надежную пароизоляцию и, как следствие, благоприятный микроклимат и уют в своем доме на долгие годы. Ведь, для того чтобы дом был теплым, а теплоизоляционные материалы выполняли свои функции на протяжении долгих лет, создание пароизолирующего слоя требует особого внимания.

Классификация

Когда выбирают пароизоляционные материалы, предпочтения отдают не мастике, не поэтилену. Приоритетное первое место по целесообразности, эффективности занимает мембранная пленка.

Она имеет ряд преимуществ, подчеркивающих ее выгодность:

• Достигает высокой эффективности в эксплуатации;
• Монтаж удобен, не вызывает затруднений;
• Хорошо отталкивает влагу;
• Обеспечивает стойкость поверхности к появлению, размножению плесени;
• Обладает устойчивостью к гниению;
• Материал – экологически чистый;
• Используется длительное время;
• Эксплуатируется в широком температурном диапазоне.

По особенностям применения потребители широко используют следующие виды мембранных пленок:

• Внешняя изоляция деревянных, каркасных, щитовых конструкций от дождя, снега, ветра с использованием Мегаизола А, Мегаизола SD, Изоспана А;
• Защита внутренней поверхности (потолка, стен) от пара, конденсата Изоспаном В, Мегаизолом В;
• Отражение пара, что актуально для бани, саун, с спользованием Изоспана FX, Изоспана FS, Изоспана FD.

Требования к монтажу мембраны:

• Пароизолирующая пленка плотно прилегает к утеплителю;
• Имеет надежную жесткую фиксацию;
• Отсутствуют провисающие области, создающие хлопки при порывах ветра.

Устройство гидроизоляции

В начале работ требуется провести гидроизоляцию пола и стен. Это защита от влаги со стороны улицы, если её не сделать, то сырость в помещении гарантирована, а это грибок и плесень. Гидроизолируется весь пол и стены до уровня 50 см выше точки земли. Как правило, в подвале проводят гидроизоляцию по всей высоте стен.

Простейший вариант – это использование специальной мастики. Рекомендуем Блокаду – она надёжно защищает от влаги и недорого стоит. Наносят состав на сухую стену маховой кистью, если поверхность влажная, то перед использованием жидкой гидроизоляции просушите её калорифером. Время высыхания до 48 часов, но уже через 24 часа можно наносить второй слоя мастики. Важно не допустить пропусков, ведь они станут воротами для влаги.

Технология пароизоляции

Защита внутренних стен производится после использования утепляющих минеральных материалов, склонных к впитыванию влаги при перепадах температур.

Процесс правильной пароизоляции стен своими руками производится в таком порядке:

• Мембранная пленка закрепляется нужной стороной на обрешетке. Работаем осторожно, исключаем риск повреждения;
• Проклеиваем щели, места стыков, проколы поверхности строительным скотчем или специальным клеем;
• Если защищаем каркасное сооружение, то над мембраной устанавливаем обрешетку для обеспечения вентиляции;
• Обшиваем любым отделочным материалом (гипсокартон, панели, вагонка, прочее).

Как выполняется пароизоляция стен

В деревянных домах обычно пароизоляцию располагают изнутри помещения, а гидро- и ветрозащиту – с фасадной части дома. Если предусмотрено утепление дома снаружи под сайдинг, вагонку или другую финишную отделку, пароизоляционное полотно укладывают между утеплителем и стеной дома.

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома

Пароизоляция внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
5. Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

Пароизоляция снаружи дома

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
6. Выполняется декоративная отделка.

Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

Деревянные дома

Высокая паропроницаемость стен – отличительная черта сооружений, сделанных из бревен. Такие дома нуждаются в особой защите. Стены уже имеют естественную влажность, в процессе пятилетней эксплуатации высушиваются, деформируются, трескаются.

Учитывая специфическую паропроницаемость, существует 2 выхода для решения проблем:

• Дождаться, пока деревянные стены полностью высохнут, чтобы приступить к отделке;
• Использовать пароизоляцию, используя следующие разновидности мембран: «Изоспан FS», «Изоспан В», «Изоспан FB».

Таким образом, все работы по пароизоляции выполняются в зависимости от характеристики сооружения, интенсивности его эксплуатации в различное время года. При этом нужно, чтобы мембрана идеально повторяла контуры, по которым она будет фиксироваться. Работаем аккуратно, не повреждаем ее. И тогда проблема с порчей внешней красоты не грозит, дизайн интерьера и фасада продержится в прекрасном виде многие годы.

Особенности монтажа пароизоляции при утеплении пола

Пол деревянного дома без подвала и перекрытия

• Монтируется черновой пол — лучше обработать его антисептиком
• Укладывается первый слой пароизоляции — сплошным полотном без натяга, внахлёст не менее 15 см
• Укладывается утеплитель — плотно между лагами не оставляя зазоров.
• Накрываем утеплитель вторым слоем пароизоляции — дышащей мембраной
• Для обеспечения вентиляционного зазора, верхний слой пароизоляции прибивается сбоку к лагам рейкой, заподлицо.

Особенности

Утеплитель закрывается в гидроизоляционный мешок из пароизоляции. Здесь важно сделать мешок герметичным — при попадании влаги утеплитель перестает работать

Должен быть как минимум один вентиляционный зазор — между паризоляцией и чистовым полом. Это исключит эффект «залипания» мембраны к полу и даст возможность попавшей влаге свободно испаряться.

Этапы монтажа пароизоляции деревянного пола над холодным подвалом

• Подготовка основания и антисептирование деревянных конструкций.
• Укладка материала внахлест (150–200 мм) на каркас пола. Пароизоляционный слой должен получиться цельным, без дефектов и изъянов, щелей и зазоров. Если это пленочный материал, он монтируется гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной к основанию или к земле. Эта поверхность предназначена удерживать капиллярные испарения и способствовать постепенному их выводу.
• Монтаж утеплителя. Например, минеральная вата плотно закладывается без зазоров и щелей в каркас пола на гидропароизолятор, пенопласт или пенополистирол, толщина каждого определяется по теплотехническому расчету.
• Укладка второго слоя гидроизоляции. Теплоизолятор закрывается еще одним слоем пароизоляции (пленка устанавливается шероховатой стороной вверх). Полотна соединяются монтажной лентой или специальным скотчем.
• Монтаж контрреек для организации вентзазора между пленкой и настилом.
• Настил чистового пола.
• Укладка финишного покрытия (паркета, линолеума, ламината, проч.).

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии

Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д. ). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Пароизоляция и влаговетрозащита для холодного чердака: основы применения и монтажа

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Результат воздействия воды на элементы перекрытия

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

• гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
• естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Инструкция по укладке пароизоляции кровли

Практически каждый владелец частного дома или загородной дачи знает, что главный «враг» кровли — это пар, выделяемый человеком при дыхании, образующийся во время приготовления еды, который преобразуется в конденсат и оседает в кровельном ковре. Это может привести к ухудшению функционирования теплоизоляционного слоя и, в конечном итоге, к разрушению кровельного покрытия.

Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо использовать пароизоляциюпри укладке кровельного покрытия. Для этого используют специальные строительные материалы с коэффициентом паронепроницаемости, которые позволят снизить риск повреждения утеплителя.

Содержание

• 1 Пароизоляция кровли: правила монтажа и пошаговая инструкция
• 2 Для чего нужна пароизоляция кровли?
• 3 Виды пароизоляции
• 4 Однослойные полиэтиленовые пленки
• 5 Полиэтиленовые пленки с армированием
• 6 Антиконденсатная пленка
• 7 Полимеры с фольгированным слоем
• 8 Мембраны (пленка для пароизоляции кровли)
• 9 Какой стороной укладывается пароизоляция для кровли?
• 10 Пароизоляция для крыши: как правильно укладывать по специальной технологии
• 11 Гидро и пароизоляция кровли — в чем разница?
• 12 Полезное видео
• 13 Заключение
• 14 Область применения
• 15 Технология правильного монтажа пароизоляции своими руками
• 16 Особенности укладки пароизоляционной пленки на разные элементы конструкции зданий
• 17 Использование двухстороннего скотча
• 18 Материалы, используемые для пароизоляции кровли

Пароизоляция кровли: правила монтажа и пошаговая инструкция

Укладка пароизоляции имеет свои особенности и тонкости, о которых необходимо знать, если вы собираетесь осуществлять монтаж самостоятельно.

Перед обустройством пароизоляции рекомендуется произвести герметизацию мест ее крепления к элементам кровли. К ним относятся дымоходы, вентиляция, антенны и другие.

Важно отметитьЕсли на крыше размещены печные или каминные трубы, то рядом с ними необходим двойной слой пароизоляции, так как один может быть поврежден исходящим от них теплом.

Между пароизоляционным материалом и утеплителем оставляйте зазор для дополнительного сохранения тепла. Выбор пленки лучше всего осуществлять с учетом климатических условий вашего региона, местности, где построен дом и вида используемого кровельного покрытия.

Владельцам домов из бруса на заметкуПри возведении дома из бруса вы можете отказаться от пароизоляции, так как этот природный материал имеет особенность впитывать влагу, тем самым предотвращая образование конденсата.

Инструкция по укладке пароизоляции кровли

перед обустройством пароизоляции осуществите монтаж утеплителя и гидроизоляции;тщательно натяните пароизоляционную пленку, иначе в провисшем состоянии она не будет функционировать;монтировать пленку можно с помощью скотча или двухсторонней ленты на металлическую, кирпичную или бетонную поверхность. При монтаже в деревянном доме можно использовать гвоздис широкой шляпкой, забивать с интервалом 30 сантиметров;закрепляйте пленку внахлест в несколько слоев, оставляя зазоры для вентиляции, величиной в 5 см.

Важно отметитьВ целях сохранения целостности пароизоляции всего дома необходимо обеспечить покрытие пленки сплошным ковром без разрывов, царапин и отверстий.

В целом обустройство кровельного ковра должно выглядеть следующим образом:

монтаж пароизоляционной пленки со стороны внутреннего помещения;укладка утеплителя;установка ветрозащитной мембраны;обрешетка крыши;установка кровельного покрытия.

Использование пароизоляции также способствует предотвращению образования плесени и грибкового налета. Применяя данный слой, вы, в первую очередь, заботитесь о здоровье своих близких.

Кровельная конструкция является сложной системой. Она состоит из нескольких слоев разнородных материалов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию.

Для обеспечения комплексной защиты здания от влияния окружающей среды необходимо качественное выполнение всех монтажных работ, а также корректный выбор основных и изолирующих материалов. Весь этот процесс вкратце называется утепление кровли.

Стандартный состав кровельного пирога включает в себя:

Далее мы подробно рассмотрим устройство пароизоляции кровлии как укладывать пароизоляцию на крышу без применения специальных инструментов.

Для чего нужна пароизоляция кровли?

Зачем нужна пароизоляция крыши?

Пароизоляционный слой защищает кровлю от проникновения водяных паров в теплоизоляцию. Дело в том, что утепляющие материалы в большинстве своем имеют пористую структуру, так как содержащийся в них воздух и выполняет функцию теплоизолятора. При соприкосновении с более холодной средой пар превращается в конденсат, который задерживается в пустотах.

Это может привести к нарушению функциональности теплоизолирующего материала, а также возникновению процессов разложения и гниения летом. Зимой же замерзающая вода расширяется, тем самым разрушая связи между ячеистыми элементами.

Форма выпуска парозащитных пленок — рулон.

Пароизоляция может выполняться из различных материалов. Некоторые из них имеют дополнительные положительные свойства, повышающие эффективность эксплуатации внутренних помещений здания. Установка пароизоляции на крыше не такое сложное дело, как кажется на первый взгляд, но требует внимательного подхода и аккуратности.

Виды пароизоляции

Однослойные полиэтиленовые пленки

Изготавливаются из низкоплотного полиэтилена, что обеспечивает повышенную степень проникновения пара. Этот материал часто имеет дефекты, связанные с попаданием посторонних частиц при изготовлении. Самый дешевый вид изолирующего материала.

Полиэтиленовые пленки с армированием

В сравнении с однослойным полиэтиленом армированная пароизоляция имеет немного большую толщину, так как включает в себя усиляющий каркас. Он состоит из полимерныхкрученных нитей, располагающихся во взаимно перпендикулярных направлениях. Крепление сетки к полиэтиленовому основанию производится теплой прессовкой.

Эта методика не отражается на гидроизоляционных и механических свойствах материала, но может понижать степень пароизоляции.

Антиконденсатная пленка

Выполняется из двух слоев: гладкого и ворсистого. Гладкий слой крепится к изолируемой поверхности.

Ворсистый слой создается из целлюлозных волокон. Пар, попадая на такую поверхность цепляется за волокнистую структуру, тем самым предотвращая стекание влаги на нижележащие конструкции скатных кровель. Лишняя вода выводится вместе с воздухом через вентилируемое пространство.

Полимеры с фольгированным слоем

Изготавливаются из пенофола или вспененного полипропилена, покрытых тонким слоем металла. Благодаря отражающим свойствам металлических поверхностей такая пароизоляция осуществляет дополнительную функцию защиты от теплопотерь.

Мембраны (пленка для пароизоляции кровли)

Мембранные пароизолирующие материалы разделяются на пять основных классов:

Тип А.

Имеет повышенную устойчивость к влаге и ветру. Укладывается между кровельным покрытием и теплоизолирующим слоем. Технология изготовления – спанбонд.

Такая пароизоляция не пропускает влагу, протекающую через щели кровельного материала, а также от образующегося конденсата. Отсутствие ламинирующего слоя позволяет использовать такие мембраны в кровельных конструкциях с уклоном более 35 градусов. Для отвода избытка влаги необходимо устраивать вентиляционные отверстия из двойной обрешетки, располагаемой между мембраной и утеплителем.Тип АМ.

В отличие от Типа А имеет многослойную структуру. Ее располагают между утеплителем и кровлей, для обеспечения надлежащей защиты от негативных атмосферных воздействий. Наиболее распространенной является трехслойная конструкция, состоящая из двух слоев спанбонда с располагающейся между ними диффузной пленкой.

Она выступает в роли гидроизоляции, так как пропускает пар, но задерживает воду. Укладка производится непосредственно на теплоизолирующий слой, что снижает затраты труда на устройство вентиляционного зазора.Тип В. Двухслойный материал.

Состоит из слоя пароизолирующей пленки и спанбонда. Применяется для ограждения утеплителя от внутренних паров здания. Применяется только в утепленных кровельных конструкциях. Тип С.

Изготавливается аналогично мембранам типа В. Имеет более прочный и толстый слой спанбонда, обеспечивающего более качественную защиту утеплителя от воздействия влаги. Используется в утепленных и неутепленных, скатных и плоских кровлях.Тип D.

Состоит из полипропиленовой ткани, защищенной с одной стороны ламинирующим полимерным покрытием. Структура материала позволяет ему выдерживать значительные механические воздействия. Это обусловливает его укладку между утеплителем и стяжкой чердачного пола, а также в неутепленных кровельных конструкциях.

Какой стороной укладывается пароизоляция для кровли?

Принцип монтажа паробарьерных материалов зависти от того, с какой стороны находится слой, отвечающий за отталкивание водяных паров:

обычные и армированные полиэтиленовые пленки, а такжемембраны типа А и АМмогут укладываться на утеплитель любой из сторон.Антиконденсатные пароизоляторы укладываются гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой в сторону парообразования. Фольгированные элементы укладываются металлическим слоем внутрь помещения, так как именно туда должно отражаться выходящее из здания тепло.Мембраны типа В укладываются пленочной стороной к слою теплоизоляции.Мембраны типа С и Dдолжны примыкать к утеплителю своей шершавой стороной.

Мы разобрались, какой стороной укладывать пароизоляцию на крышу, теперь разберем в деталях, как правильно класть пароизоляцию на крышу.

Пароизоляция для крыши: как правильно укладывать по специальной технологии

Укладка пароизоляции на крыше ведется следующим образом:

Укладка может производиться вертикально и горизонтально. Во втором варианте монтаж пароизоляции кровли ведут начиная сконьковой частикровли. Каждый последующая полоса накладывается на предыдущий слой с нахлестом, величина которого не должна быть более 10 см.

К деревянным стропильным элементам пароизоляция крепится при помощи оцинкованных гвоздей или строительным степлером.При монтаже пленок и мембран около мансардных люков, нужно применять специальный пароизоляционных фартук, который входит в стандартную комплектацию. В местах стыкования с трубами вентиляции пленочные и мембранные конструкции заворачиваются вниз, оборачиваются вокруг трубы и плотно фиксируются строительным скотчем.После осуществления укладки слоя пароизоляции необходимо прибить деревянные бруски.

Правила укладки пароизоляции на крыше диктуют следующее правило — шаг между брусками обрешетки должен составлять 500 мм. При этом формируется вентиляционный зазор, а также осуществляется дополнительное крепление паробарьерного слоя. Теперь вы знаете, как стелить пароизоляцию на крышу, можно перейти к вопросу гидроизоляции.Если пароизоляция для кровли была повреждена, то небольшие порезы или дырки можно заклеить специальным скотчемдля пароизоляционных мембран.

Схема кровельного пирога

Проклейка стыков скотчем

Финишный вариант пароизоляции

Гидро и пароизоляция кровли — в чем разница?

Гидроизолирующие материалы также выполняют функцию защиты конструктивных элементов от влаги. Однако в отличие от пароизоляции, они не устойчивы к воздействию насыщенных влагой воздушных масс.

То есть пар, выходящий из помещений, будет свободно проникать сквозь изолирующий слой. Поэтому при покупке пароизолирующих пленок и мембран убедитесь в правильности их назначения. Подробно о гидроизоляции кровли тут.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам ознакомиться с видео-инструкцией по пароизоляции кровли:

Заключение

Пароизоляция – самый легкий и тонкий слой кровли. Но пренебрежение ее устройством может свести на нет все материальные и физические усилия по созданию качественной крыши. Поэтому не стоит пренебрегать этим важным элементом, он значительно повысит срок эксплуатации всего здания.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2016-11-09

Дачный эксперт

Современная пленочная пароизоляция предназначена для увеличения эффективного срока службы теплоизолирующих материалов, деревянных и металлических конструкций. Ведь в процессе эксплуатации жилого дома жильцы пользуются многими источниками интенсивного испарения – горячими ваннами либо душами, аквариумами.

В случае оборудования кровли гидробарьером водяные пары будут конденсироваться на нем с внутренней стороны, постоянно увлажняя утеплитель и строительные конструкции. Деревянные элементы при этом подвергаются воздействию плесневых грибков, а металлические – интенсивным коррозионным процессам.

[contents]

Область применения

Сегодня современными нормами СНиП регламентировано применение пароизоляции в следующих случаях:

При обустройстве теплоизоляционного слоя кровельных покрытий на теплых чердаках и мансардах.

В случае производства утепления стен сооружений с внутренней стороны. Особенно это касается металлических конструкций – гаражей, бытовок, утепленных контейнеров и других. Это мероприятие позволит значительно увеличить срок службы минеральной ваты или пенополистирола, использующихся в качестве утеплителя.

Для пароизоляции деревянных полов первого этажа.

Зачастую в наших условиях полы первого этажа также оборудуются утепляющим слоем, чтобы воспрепятствовать выходу тепла из помещения в зимнее время. А при значительной разнице внутренней температуры и наружной закономерным будет возникновение капель конденсированной влаги на холодных поверхностях пола. Как результат – опять же, пропитывание утеплителя водой, что приводит к значительному ухудшению его теплоизоляционных качеств и преждевременное разрушение деревянных конструкций пола.

Технология правильного монтажа пароизоляции своими руками

При укладке паробарьера своими руками следует придерживаться несложных правил:

Пленку необходимо монтировать гладкой стороной к пароизолируемой поверхности– утеплителю кровли, стен либо пола. В случае использования фольгированной модификации пленки ее следует укладывать полиэтиленовой стороной к изолируемой поверхности, а отражающим экраном – внутрь помещения. Особенно эффективным он будет при оснащении внутренних горячих помещений – бань и саун.

Укладываются исключительно внахлест с напуском не меньше ста миллиметров. Предварительное крепление к деревянным конструкциям осуществляется посредством строительного степлера со скобами, молотка с оцинкованными гвоздями либо шуруповерта с анодированными шурупами.

Обязательным условием является герметичность его исполнения. На практике это означает необходимость тщательной проклейки всех полотен в местах нахлеста и по периметру. Для этих целей рекомендуется использовать качественный двухсторонний скотч, причем ширина его не должна быть меньше 100 миллиметров.

Особенности укладки пароизоляционной пленки на разные элементы конструкции зданий

Непосредственный монтаж паробарьера осуществляется следующим образом:

В случае организации пароизоляции напольного покрытия пленка расстилается и закрепляется на поверхности чернового пола. После проклейки всех нахлестов и периметра можно укладывать чистовой пол и напольное покрытие.

Для стен и скатной кровли возможна укладка пароизоляционной пленки с вертикальным расположением полотен либо горизонтальным.

При обустройстве пароизоляции плоской утепленной кровли после ее укладки необходимо поверх пленки набить каркас из деревянных реек толщиной 10-20 миллиметров. Эти рейки служат дополнительным крепежом для пленочного материала и обеспечивают вентиляцию между паробарьером и чистовой отделкой плоской кровли.

Использование двухстороннего скотча

Двухсторонняя клейкая лента Тайвек для герметизации пароизоляции

При организации паробарьерного слоя применяют следующие разновидности двустороннего скотча:

на бумажной основе;на основе полипропилена.

Второй вариант лучшего качества по долговечности и способности противостоять внешним разрушающим факторам– воздействиям влаги и высоких температур.

Особенно оправданным применение двустороннего полипропиленового скотча является при обустройстве пароизоляции в чрезмерно жарких и влажных помещениях, например, в русских банях.

Применяется двусторонний скотч следующим образом:

Сначала материал разматывается и наклеивается на край нижнего стыкуемого полотна антиадгезионной бумагой кверху.

Затем раскладывается следующее полотно пароизоляционной ленты и раскрепляется с необходимой величиной нахлеста.

После этого снимается слой антиадгезионной бумаги с верхней стороны скотча и легкими нажатиями и разглаживаниями оба слоя паробарьерной пленки надежно скрепляются между собой.

Если соблюдать все технологические нюансы монтажа пароизоляционных материалов, применяя только качественные изделия, можно значительно продлить эффективный срок эксплуатации конструктивных элементов здания – полов, стен, перекрытий, кровли и постройки в целом.

Помните, что ваши затраты на обустройство качественного пароизоляционного слоя в жилом доме окажутся несоизмеримо меньше расходов на ремонтные работы ввиду преждевременно потерявших свои качества утеплителя, несущих деревянных конструкций и внутренних отделочных материалов. Поэтому незначительная экономия на пароизоляции во время строительства здания может обернуться значительными потерями в будущем.

Подробнее о технологии укладки и крепления пароизоляции для теплой крыши своими руками смотрите в видео.

Дата: 27-09-2015Просмотров: 373Рейтинг: 19

В настоящее время пароизоляция является одной из составных частей любого строительства. В первую очередь речь идет о пароизоляции кровли.

Дело в том, что в любом помещении присутствует влага. Сама вода не так уж и страшна. Наиболее губительное воздействие на материалы кровли оказывает конденсат, образующийся в жаркую погоду на внутренней поверхности крыши.

Схема пароизоляции стен изнутри.

Уложить пароизоляцию на кровлю — это значит защитить все строительные и отделочные материалы от пагубного воздействия влаги. Особенно это касается частных домов и коттеджей, где в большинстве случаев в качестве утеплителя используется минеральная вата.

Конденсат может проникать в ее структуру, разрушая ее и значительно сокращая срок эксплуатации. Ниже будет дана инструкция по укладке пароизоляции кровли. Именно здесь и стоит бороться с конденсатом.

Материалы, используемые для пароизоляции кровли

В настоящее время применяется огромное количество самых разнообразных материалов, которые используются для пароизоляции. Что касается кровли, то тут выбор просто огромен. Еще совсем недавно рубероид являлся основным материалом, применяемым для крыши.

В последнее время от него люди стали отказываться, так как он имеет ограниченный срок службы. При самых благоприятных условиях рубероид прослужит не более пяти лет. К тому же сейчас существует множество похожих по составу и свойствам материалов.

Пергамин — это материал, который очень часто путают именно с рубероидом. Они схожи внешне, но технология производства несколько различна.

При производстве пергамина также основным веществом является картон. Этот материал служит значительно дольше, чем рубероид. Для пароизоляции кровли он подходит просто отлично.

Свойства и область применения пароизоляционных материалов.

Пленки также нашли достаточно широкое применение при пароизоляции кровли. Они в основном укладываются в частных домах, где оборудуется жилой чердак, то есть мансарда. Существует несколько разновидностей полиэтиленовых пленок, применяемых при пароизоляции.

К примеру, армированные материалы нашли широчайшее применение в данном направлении. Не стоит забывать и о полипропиленовых пленках. Они в настоящее время становятся все более популярными, так как имеют достаточно продолжительный срок службы.

Сегодня самое широкое распространение получили дышащие пленки.Их еще называют мембранами. Они различаются между собой по способу монтажа.

Современные мембраны могут быть односторонними и двухсторонними. Многие специалисты в один голос утверждают то, что мембраны позволяют в несколько раз снизить затраты на кондиционирование и отопление помещения. Это достаточно выгодный вариант пароизоляции кровли.

Именно мембраны в настоящее время используются чаще всего для этих целей. Причем необязательно быть специалистом в области строительства, чтобы уложить подобный материал у себя на кровле. Стоит отметить тот факт, что мембраны устанавливаются у нас в стране по самым различным технологиям.

Это обусловлено тем, что в России нет строгого правила, по которому это следует делать. Каждый специалист и фирма делают работу так, как им удобно. В основном в этом нет ничего страшного.

Теперь стоит коснуться темы пароизоляции инструкции. Стоит рассмотреть основные аспекты, связанные с обустройством данного слоя у себя на крыше.

Вернуться к оглавлению

Схема действия пароизоляции.

Стоит сразу сказать о том, что укладка пароизоляции производится между утеплителем и внутренней частью строения.

Это связано с основным назначением материала. Он должен защищать теплоизоляцию от проникновения влаги. Другие способы укладки пароизоляции не предусмотрены.

Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы в слоях пароизолятора были разрывы. В этом случае влага сможет проникать во внутреннюю структуру теплоизолятора, что в значительной степени повлияет на срок его эксплуатации.

Пароизоляция кровли может быть не только сплошной, но и обустроенной из отдельных полос материала. В этом случае речь идет о рулонных мембранах. Таковые в широком ассортименте представлены на современном строительном рынке.

В случае если используется рулонная мембрана, необходимо тщательно закрывать стыки между швами. Делается это посредством клейкой ленты. Стоит подобная лента не так уж и дорого, чтобы на ней экономить.

Приобретая клейкую ленту, обязательно нужно учитывать те характеристики материала, который используется в качестве пароизолятора. Она должна быть подходящей ему. В противном случае велика вероятность того, что она некрепко будет держаться на швах, что приведет в итоге к дефектам.

При укладке пароизоляции всегда нужно предусматривать зазор между теплоизолятором и используемым материалом. В настоящее время не все виды мембран могут быть использованы в качестве теплоизолятора для кровли. При покупке стоит обращать внимание на их характеристики.

Вернуться к оглавлению

Начинать укладку пароизоляции можно только после того, как чердачное помещение полностью очищено от внутреннего слоя кровли.

Все лаги и бруски необходимо вскрыть. Это проделывается и с досками. Перед человеком должен предстать голый теплоизолятор.

Далее нужно соорудить обрешетку. Для этих целей лучше всего использовать деревянные доски. Они долговечны и крепятся с помощью самых обыкновенных гвоздей.

Вместо гвоздей можно использовать и саморезы.

Если использовать металлическую обрешетку, то ее необходимо обработать антикоррозионным составом. В этом случае металл не будет ржаветь. Самый простой способ сохранения его на долгие годы — это покраска.

Далее необходимо начинать укладку пароизолятора.

Делается это достаточно просто. Практически к любому тип мембран идет отдельная инструкция, которая рассказывает поэтапно весь ход выполнения работ. Крепить рулонные листы нужно между собой, делая небольшой нахлест в ходе работы.

Для того чтобы швы не пропускали влагу, необходимо их тщательно заклеивать.

Для этих целей используется пленка. При этом важно, чтобы материалы хорошо совмещались друг с другом. Не каждый тип пленки подходит для конкретной пароизоляции.

После того как пароизоляционный слой уложен, можно приступать к дальнейшим работам, связанным с обустройством кровли. Необходимо восстановить внутренний слой крыши.

Делать это можно с помощью тех же самых материалов, которые оставались после демонтажа кровли. Все восстанавливается и приводится к первоначальному виду. Только после этого можно констатировать тот факт, что пароизоляция кровли готова к эксплуатации.

Теперь и зимой и летом крыша будет защищена от пагубного воздействия избыточной влаги, которая присутствует практически в каждом строении.

Итак, как понятно, укладка пароизоляционного слоя на крышу не представляет особого труда.

С этой задачей вполне способен справиться каждый человек, который немного понимает в строительстве. Многие люди игнорируют этот слой, считая его лишним и ненужным. Однако этого делать не стоит, ведь пароизоляция — это отличное решение проблем, связанных с выпадением конденсата, который может всего за несколько месяцев уничтожить весь утеплитель, уложенный на крыше.

Источники:

• optovik62. ru
• expert-dacha.pro
• netosadkam.ru
• vsyaizolyatsiya.ru

Правильная пароизоляция для крыши дома

Содержание

1. Зачем нужна пароизоляция для крыши?
2. О пароизоляционных материалах
3. Применение изоспана
4. Заключение

При обустройстве кровли дома очень важно уделить внимание правильной укладке пароизоляции для крыши. Основной ее задачей является недопущение скопления влаги с внутренней части помещения. В противном случае нужно готовиться к снижению срока эксплуатации крыши, вследствие необратимых процессов гниения. Ниже мы расскажем, как правильно делается пароизоляционная защита крыши.

Зачем нужна пароизоляция для крыши?

В кровельном «пироге» насчитывается несколько слоев материалов. Здесь речь идет, прежде всего, о пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции. У каждого слоя свое функциональное назначение, но только в комплексе они способы обеспечить качественное устройство кровли и ее защиту.

Видео №1. Что такое пароизоляция. Наглядное представление

Следует отметить, что пароизоляционная пленка укладывается перед теплоизолятором.

Дело в том, что в процессе жизнедеятельности человека внутри помещения появляется теплый пар, который стремится выйти наружу. Если на пути пара окажется незащищенный пароизоляцией утеплитель, то пар проникнет внутрь теплоизоляции и начнет постепенно ее разрушать.

В зимний период при низкой температуре на наружной стороне утеплителя пар замерзнет и превратится в иней. Со временем начнет образовываться ледяная корка. Весной лед начнет таить и потечет, размывая внутреннюю отделку. Теплоизоляционный материал утратит свои свойства и придет в негодность. Минеральная вата испортится за одну зиму, пенополистирол прослужит немного дольше.

При правильной укладке пароизоляции для кровли утеплитель не будет впитывать влагу, поступающую изнутри помещения в виде пара, не набухает, не сыреет и не будет гнить.

К сожалению, экономить на пароизоляции кровли не стоит, поскольку кроме сохранности компонентов крыши, материал создает оптимальный внутренний микроклимат дома. Не правильно выполненная технология монтажа приведет к избыточной влажности, удушливости и дискомфорту в собственном жилье, а нахождение в нем получится сравнить с посещением теплицы.

Место пароизоляции в кровельном пироге

Теперь обсудим, из чего состоит стандартный «пирог» крыши и в чем его особенность:

1. Покрытия кровли могут осуществляться сплошным или сегментным путем (с применением шифера и черепицы). Зачастую монтаж выполняется на монолитную площадку или древесную обрешетку.
2. Предохранить конструкцию здания от воздействия атмосферных осадков помогает гидроизоляция, выполняемая на основе нетканых компонентов. Материал фиксируется к деревянному каркасу, при этом обеспечивается минимальный зазор относительно последующего слоя.
3. Очень важно обратить внимание на утепление, для чего предназначен соответствующий элемент. Обычно он изготавливается в виде плит на минеральной основе, обладающих минимальной теплопроводностью. Не редко в состав включают пенополиуретан или пенопласт, поскольку они практически не поглощают влагу и не заставляют стелить дорогостоящую защиту от пара.
4. Согласно строительным нормам, укладываться пароизоляционная пленка должна на деревянную основу после утеплителя, с обеспечением зазора относительно обшивки потолка, что позволит правильно выполнить естественную вентиляцию. При попадании водяного пара с внутренней части дома на мембрану, он будет обязательно конденсироваться, скапливаться внизу с быстрым высыханием в результате проветривания.

Укладка пароизоляционной пленки

Помните, что должным образом утепление не будет работать без выполнения последнего пункта. Отметим, что вентилирование необходимо и в теплое, и в холодное время года. Летом оно обеспечит приятную прохладу, а зимой исключит обледенение кровли, создаст тепло и уют. Стоит один раз неверно уложить пароизоляцию крыши, как вскоре начнет ощущаться избыточная влага, сырость, появится грибок и плесень, приводящие к полному разрушению кровли.

О пароизоляционных материалах

В настоящее время строительный рынок предлагает выбрать всевозможные защитные материалы. В огромном многообразии представлены полиэтиленовые пленки, служащие преградой для пара, осадков и антиоксидантов. Для защиты от последнего выбираются компоненты, отличающиеся наличием одностороннего адсорбирующего ворсистого тканевого покрытия, способного сдерживать конденсат и не допускать его попадание на один из слоев пирога кровли.

Еще не так давно пароизоляция крыши осуществлялась с применением пергамина, однако в настоящее время данный элемент применяется значительно реже, поскольку по эксплуатационным параметрам и качеству исполнения современные материалы более выгодны и надежны.

Вы можете выбрать один из трех видов пароизоляционных пленок, каждый из которых отличается своими физическими и техническими параметрами:

1. Полипропилен – обладает высокими прочностными качествами, в сравнении с полиэтиленом, и на его основе обеспечивается отличная пароизоляция. Обычно такая пленка изготавливается с односторонним антиоксидантным вискозно-целлюлозным тканевым покрытием.
2. Полиэтилен – применяется для гидро- и пароизоляции, изготавливается со стандартной или перфорированной структурой. Монтаж рекомендуется осуществлять с незначительным армированием посредством ткани или сетки. Пленки с перфорацией используются для гидроизоляции, без перфорации для защиты от пара. Наличие микропор гарантированно предохраняет материал от влаги, при этом гарантируется необходимая вентиляция внутреннего пространства.
   В последнее время все чаще встречаются элементы с фольгированной поверхностью, способной отражать тепло изнутри помещения, для чего требуется класть компонент зеркальной стороной к низу.
   Полиэтиленовые пленки для пароизоляции поставляются в виде рулонов, что облегчает устройство кровли. Концы материала обычно проклеиваются соответствующими лентами и составами, за счет чего соблюдается плотность монолитного покрытия.
3. Диффузионные пленки для пароизоляции крыши являются относительно новым материалом для пароизоляции крыши. Она делается с вентилируемой мембраной, гарантирующей необходимую проницаемость пара, при этом служит великолепной преградой проникновения влаги. Монтаж по этому методу не требует устройства подкровельного вентзазора, что позволяет существенно сэкономить на свободном пространстве и затраченном времени.
   Прежде чем выбрать пленку стоит понимать ее особенность, а именно способность проводить пар, задерживать и впитывать его в шершавом слое, с последующим полным просушиванием. Подобные материалы имеют одну или двустороннюю основу, при этом первый вариант годится на утепление в единственном исполнении, а второй вариант позволяет это делать любым способом.

Пароизоляция Изоспан

Применение изоспана

Достаточно популярным отечественным материалом для защиты крыши дома является изоспан. На практике класть его не сложно. Сам он недорогой и имеет безупречные эксплуатационные характеристики по долговечности и надежности. Правильная укладка и монтаж покрытия позволят получить отличный парозащитный и гидроизоляционный барьер.

В зависимости от цели применения изоспана, типа утепления, выбирается его соответствующая модификация. Допускается использование и универсальных предложений.

Обратите внимание, что монтаж можно выполнить правильно только понимая все характеристики применяемого продукта, его особенности эксплуатации, укладки и функционирования. Изоспан предпочитают использовать не только профессиональные строители, но и люди, не имеющие такого опыта в возведении кровли.

Видео №2. Монтаж пароизоляционной пленки Изоспан

Заключение

Подводя итог, напомним, что водяной пар, который образуется в помещении и старается выбраться наружу, обладает высокой проникающей способностью. Этот факт обязывает соответствующим образом подходить к монтажу пароизоляции. Правильно выполненная пароизоляция крыши сохранит утеплитель, а грамотный подбор необходимых материалов, соблюдение технологии их укладки и рекомендаций по эксплуатации позволят прослужить крыше достаточно долгий срок.

Ниже мы предлагаем к просмотру информативное видео, в котором рассказывается о применении пленок фирмы Изоспан различного назначения и в различных конструкциях здания.

Видео №3. Применение пленок Изоспан

Надеемся статья Вам понравилась, оставляйте свои предложения и пожелания в комментариях!

Монтаж и укладка пароизоляционной полиэтиленовой пленки в домах и банях из бруса

Менеджер СК «Василек-Строй» расскажет об особенностях строительства, бесплатно проконсультирует по любому вопросу и составит индивидуальное предложение.

Получить консультацию

Монтаж и укладка пароизоляционной полиэтиленовой пленки в домах и банях из бруса

Назначение пароизоляционной полиэтиленовой пленки состоит в том, чтобы защищать элементы конструкции здания от влаги, идущей изнутри помещений. При монтаже такой пленки необходимо учитывать ряд специфических требований. Правильная укладка пароизоляционной пленки – это залог долговечности всего строения из древесины. Пароизоляционные составы предохраняют волокна древесных пиломатериалов от излишнего впитывания влаги из окружающего воздуха. Желательна прокладка пароизоляционной пленки с обеих сторон стеновых конструкций.

При строительстве домов из бруса пароизоляционные материалы укладываются при чистовой фасадной отделке. Если вы планируете обустройство вентилируемого фасада, то пароизоляция укладывается поверх слоя утеплителя. При штукатурных фасадных системах пароизоляция прокладывается непосредственно по древесине.

Пленка пароизоляционная универсальная и ее разновидности

Главный критерий, которым характеризуется пленка пароизоляционная универсальная, является ее показатель диффузии. Он обозначает, насколько быстро пары влаги будут выводиться из помещения. Существует пленка со стандартной диффузией, повышенной и переменной. Первая пригодная для помещений с обычным уровнем влажности, вторая – для особо влажных, таких как бассейны, бани из бруса, кухни и т.д. Пленка с переменной диффузией меняет свой коэффициент паропроницаемости и может даже обеспечивать обратное движение паров, если воздух в помещении слишком сухой. Такая пароизоляционная полиэтиленовая пленка является наиболее удобной и универсальной в эксплуатации, но и стоит достаточно недешево.

Современная пароизоляционная пленка изготавливается из самых разных материалов, преимущественно синтетических. Они характеризуются разной скорость высыхания и теплопроводностью. Так как пленка может быть однослойной или многослойной, то и укладка пароизоляционной пленки происходит по-разному. Некоторые разновидности этого вида изоляции могут включать слои металлической фольги или иметь специальное алюминиевое напыление – такая пленка обладает повышенным коэффициентом теплоизоляции. Также существуют разновидности пленки с армированием – они отличаются особой прочностью.

Монтаж пароизоляционной пленки – основные моменты

1. Пленка всегда крепиться только с внутренней стороны конструкций здания. Она располагается между отделкой стен и слоем теплоизоляции.

2. Вам понадобится специальный крепеж, который, как и пленку пароизоляционную купить можно во многих строительных магазинах. Это скобы для степлера, герметик, строительный скотч или двустороння клейкая лента.

3. Крепить пленку к стропилам необходимо внатяжку, не допуская ее провисания. В местах соединения отдельных частей обязательно делается нахлест, который для большей прочности проклеивается. На него же устанавливаются крепежные элементы – скобы, рейки, бруски.

4. Следите за герметичностью. Для того, чтобы пленка эффективно выполняла свои функции по задержке паров, в местах креплений не должно быть зазоров. Используйте скотч или клейкую ленту заведомо большей ширины, чем место стыка, например, 100 мм.

5. Осуществляя монтаж пароизоляционной пленки на различные виды конструкций, правильно выбирайте клеящее средство. Существуют свои разновидности клеев для металла, дерева и кирпича, кроме того, некоторые конструкции, такие как дымоход, будут нагреваться в процессе эксплуатации здания, что может сказаться на свойствах клея.

6. Чтобы избежать повреждения пароизоляции при проведении отделочных работ или при прокладке электросети, поверх нее устанавливается обрешетка из небольших деревянных реек. Таким образом между пленкой и слоем отделки образуется воздушная прослойка, внутри которой и будут располагаться необходимые коммуникации.

Кровля и укладка пароизоляционной пленки

Большинство видов пленки пароизоляционной универсальной одинаково легко крепятся как на вертикальных, так и горизонтальных поверхностях. К деревянным элементам конструкции она прибивается оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, либо рядом скоб при помощи строительного степлера. К металлическим, кирпичным и бетонным поверхностям пленка приклеивается при помощи двустороннего строительного скотча или самоклеющейся ленты.

Очень важно перед началом монтажа пароизоляционной пленки на кровле тщательно заизолировать и загерметизировать все места крепления пленки к рельефным конструкциям крыши. К ним относятся дымоход, вентиляционные короба, места креплений антенн и т.д. Печные и каминные трубы дополнительно изолируются слоем утеплителя, чтобы жар от них не повредил материалу пленки.

Так как тепло из помещений будет устремляться вверх, то при наличии на пароизоляционной пленке слоя фольги она должна располагаться этим слоем внутрь здания. Иначе тепло не будет отражаться и быстро рассеется в атмосфере. Важно оставить зазор между пленкой и слоем теплоизоляции, который послужит дополнительной защитой от потерь тепла. Если крыша домов из бруса плоская, то обычно для этого собирают так называемый «кровельный пирог» – специальную конструкцию, в которой кровельное покрытие располагается с одной стороны, пароизоляционная пленка с другой, а между ними находится решетчатая система стропил.

Как монтируется пароизоляционная полиэтиленовая пленка на стеновые конструкции

Принципиальное значение имеет конструкция системы теплоизоляции стены. В первом случае слой теплоизолирующего материала расположен с внутренней стороны несущей стены. Во втором – снаружи. Соответственно, укладка пароизоляционной пленки происходит либо поверх теплоизоляции, либо поверх деревянной или кирпичной кладки. Но механизм движения носителей тепла через толщу стены в таких случаях различается, что требует применения специальных видов как теплоизоляции, так и пароизоляционной пленки.

Вполне логично, что потребуется различная пленка пароизоляционная купить, которую можно в специализированных магазинах. Однако процесс укладки в обоих случаях примерно одинаков. Пленка укладывается либо поверх теплоизоляции либо поверх стены и разглаживается. После чего крепиться к ней скобами, гвоздями с широкой шляпкой или клейкой лентой. Поверх пароизоляции монтируется обрешетка из деревянных реек – на ней будет располагаться внутренняя отделка помещения. Места стыков отдельных кусков пленки проклеиваются при помощи скотча.

8 800 200 00 82

 

Установка

Загрузка в формате PDF

Обзор

BlockShield SA представляет собой самоклеящуюся, не асфальтовую, прочную, воздухо-, водо- и пароизоляционную мембрану с агрессивным чувствительным к давлению клеем, которая не требует грунтовки и легко наносится. к большинству строительных оснований. Разработанный для использования в коммерческом и жилом строительстве, BlockShield SA создает барьер против проникновения воды, воздуха и влаги при нанесении в сборе от дождя за внешней облицовкой. BlockShield SA состоит из запатентованной пленки с чувствительным к давлению клеем.

Рекомендации по установке

• Схема установки BlockShield SA должна быть спланирована до нанесения, чтобы свести к минимуму количество отходов. Этот процесс поможет определить места проходки, которые необходимо правильно детализировать для обеспечения водонепроницаемости и герметичности установки.
• Во время процесса установки BlockShield SA должен быть защищен на передней кромке, чтобы жидкая вода не проходила за мембрану.
• BlockShield SA может быть установлен в вертикальном или горизонтальном направлении.
• Мембрана легко режется по размеру с помощью обычных ручных инструментов.
• Всегда укладывайте в виде « обшивочной доски или гонта » с верхними рядами внахлест на нижние ряды
• Все проходы , включая окна и двери , должны быть установлены в надлежащей последовательности, чтобы обеспечить результат «обшивки или гонта».
• Все нахлесты должны быть не менее 3 дюймов (8 см) на вертикальных и горизонтальных швах. Нахлест внутренних и внешних вертикальных углов должен составлять не менее 6 дюймов (15 см) в обоих направлениях.
• Вертикальные швы должны быть смещены минимум на 6 дюймов (15 см) и не должны располагаться непосредственно над или под окнами или дверями.
• Вертикальные швы должны быть расположены в шахматном порядке от пола к полу или разделены горизонтально наложенной полосой BlockFlashing.
• Рулонная мембрана с двуручным валиком для обеспечения надлежащей адгезии к основанию.

Выдерживает не более двенадцати (12) месяцев воздействия УФ-излучения и климатических условий до установки облицовки.

Хранение

Храните рулоны материала в оригинальной упаковке. Защищайте рулоны от прямых солнечных лучей и ненастной погоды, пока они не будут готовы к использованию.

Информация о подложке

Подложки должны быть чистыми и свободными от каких-либо загрязнений.

Поверхность основания должна быть сухой на ощупь при температуре окружающей среды выше 10°F (-12°C).

ГРУНТОВКА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ И НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Подложки

• Наружная гипсовая обшивка
• Кирпич
• Жесткая изоляция
• Фанера
• ОСП
• Металл (сталь, алюминий)
• Бетон
• Стеклопластиковые и виниловые оконные и дверные рамы

Время отверждения клея

Полная адгезия зависит от погодных условий на рабочей площадке. Отверждение будет продолжаться до 48 часов.

Движение линии пола

Здания спроектированы с учетом температурных и сейсмических движений.

BlockShield SA должен быть установлен, чтобы обеспечить это движение в течение всего срока службы конструкции.

Чтобы приспособиться к смещению линии пола: Ограничьте зону покрытия одним полом и укладывайте последующие слои гонта по верхнему переднему краю. См. страницу сведений о BlockShield SA, чтобы узнать о приложениях для перемещения по линии пола.

Проемы

Оконные и дверные проемы могут быть детализированы до или после установки полевой мембраны.

Всегда обеспечивайте достижение модного результата.

Оригинальная упаковка служит диспенсером

• Храните BlockShield SA в оригинальной упаковке. Аккуратно вытащите один конец продукта из коробки и сдвиньте пластиковую пленку к противоположному концу.
• Вставьте рулон в конец.
• Поместите рулон в коробку/диспенсер и осторожно снимите ленту с середины рулона.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА

Предварительная нарезка материала на отдельные регулируемые длины путем стягивания материала с основного рулона до нужной длины.

Отрезать материал под прямым углом к ​​заводским краям.

Перемотайте материал в том же направлении, в котором он был снят с рулона, разделительной пленкой наружу.

Отрежьте материал до нужной длины с помощью бритвенного ножа с удлиненным лезвием.

Один рабочий против установки вдвоем

При полной ширине материала, 59 дюймов (1,5 м), вертикальную установку может легко выполнить один рабочий.

Горизонтальную установку полноразмерного материала лучше всего выполнять вдвоем.

Рулоны неполной ширины легко устанавливаются одним рабочим.

Подробная информация о последовательности установки и видеоролики.

Передовые методы установки

• Начертите мелом ровную линию для навигации
• Предварительно нарезанный материал нужной длины
• Рулонный материал с антиадгезионной пленкой НАРУЖУ
• Начиная с угла рулона, отогнуть прибл. 6” (15 см) антиадгезионной пленки
• Аккуратно сложите защитную пленку, оставив открытой примерно 6 дюймов
• Надавливая рукой, слегка приложите открытую клейкую поверхность к подложке и проверьте правильность выравнивания. Переместите при необходимости

Техника вертикальной установки

• Позвольте свернутому материалу упасть со стены, при этом оставшаяся часть разделительной пленки все еще прикреплена, проверьте правильность выравнивания. Переместите при необходимости
• После выравнивания сильно надавите рукой на всю склеиваемую часть
• Медленно потяните разделительную пленку вниз по стене, прижимая разделительную пленку к подложке, чтобы избежать образования пузырьков воздуха
• Слегка сгладить пузырьки воздуха шпателем для обоев или вручную
• Продолжайте до тех пор, пока не будет удалена вся защитная пленка
• Рулонная мембрана с двуручным валиком для обеспечения надлежащей адгезии к основанию
• Установите следующую секцию, обеспечив нахлест не менее 8 см на соседний материал, всегда в виде гонта

Советы по установке

• Избегайте образования надрезов на мембране в местах, где материал накладывается на соседний элемент
• Позвольте верхнему слою материала перекрывать нижележащий слой, не пытаясь заставить материал изогнуться под углом 90°
• Избегайте растяжения материала во время установки на внутренних и внешних углах
• Рекомендуется полный перехлест 6 дюймов (15 см) в любом направлении по вертикали во внутренних и внешних углах

пдф Посмотреть форму гарантийного запроса здесь. (409 КБ)

Рекомендации по установке

Примечание. Здесь показано несколько методов установки для вертикального и горизонтального расположения.

Вертикальная установка	Многоэтажное вертикальное перекрытие
Вертикальная установка Горизонтальная линия пола	Горизонтальная установка

№1 Руководство по герметизации периметра для установки пароизоляции под перекрытием

Ваша группа по подготовке участка выровняла фундамент и, возможно, утрамбовала землю или уложила основание из гранулированного наполнителя. Вы уложили десятки тысяч квадратных футов вашего пароизоляционного слоя под плитой, высокотехнологичного пластика, который защитит вашу плиту от летучей среды под вашим зданием. Вы позаботились о том, чтобы перекрыть материал в швах не менее чем на шесть дюймов, герметизируя каждое отверстие с тщательной тщательностью, чтобы предотвратить проникновение водяного пара вокруг труб и других трубопроводов.

Загрузить сейчас: Руководство по герметизации пароизоляции по периметру плиты

Вы подошли к краю фундамента: Что теперь?

Если вы когда-либо были в такой ситуации, вы, вероятно,:

• Звонили в проектную группу
• Звонок производителю продукта
• Зачищенный ASTM E1643-18a

Этот процесс может свести с ума, особенно потому, что оконечная кромка каждого проекта может быть разной, на месте нет ни дизайнера, ни представителя производителя, и все ASTM E1643-18a – S 9Стандартная практика 0175 по выбору, проектированию, установке и проверке замедлителей водяного пара, используемых в контакте с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами – говорит о вашем затруднительном положении:

Размещение:

6.4 Расширьте пароизоляцию над фундаментами и уплотните фундаментную стену, выравнивающую балку или плиту на высоте, соответствующей верхней части плиты, или оканчивайтесь у препятствий, таких как гидрозатворы или дюбели. ..

…

6.6 Расширьте пароизоляцию по верхушкам оголовков свай и нивелирующих балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя, и заделайте в соответствии с рекомендациями изготовителя.

В этот момент вам, возможно, захотелось закричать: «НО КАК?!?!?!?»

Не ищите дальше. В этом полезном руководстве по установке пароизоляции под плитой рассматриваются наиболее распространенные конструкции плит, их торцевые кромки и способы герметизации по периметру вашего фундамента в соответствии со спецификациями вашего проектировщика и стандартом ASTM E1643.

 

Как герметизировать пароизоляцию во временных бетонных формах: будете ли вы скучать по ним, когда они исчезнут?

Одна из самых распространенных ошибок, которую можно допустить на кромке укладки подплитной пароизоляции, — это прикрепление пленки к какому-либо компоненту фундамента, который впоследствии предполагается удалить.

Если вы прикрепите пароизоляцию к бетонной опалубке на отметке (высоте) плиты (см. раздел 6.4 выше), вы «герметизируете» периметр вашей установки, но только до снятия опалубки! В тот момент, когда эти материалы будут удалены, вы разрушите уплотнение, над созданием которого усердно трудились, потенциально разорвав (или, по крайней мере, сместив) пароизоляцию и скомпрометировав весь периметр вашего фундамента опасной средой под плитой.

Итак, как герметизировать край пароизоляционного слоя под плитой там, где он подходит к временным бетонным формам по периметру плиты? Вынуждены возвращаться после того, как плита уложена и опалубка снята, и герметизировать край пароизоляции на высоту плиты? Это вариант, но есть более эффективный способ!

Совет № 1. Приклеивание к плите с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Когда в 2011 году ASTM E1643 был обновлен, чтобы обеспечить герметизацию торцевых кромок пароизоляции к самой плите, Stego Industries приступила к разработке способа завершения установка без необходимости возврата к плите после снятия формы. Ее решением стала запатентованная многослойная лента STEGO CRETE CLAW TAPE, которая приклеивается к пароизоляции с одной стороны, позволяя свежему бетону заливать ее текстурированную верхнюю поверхность, образуя механическое соединение, герметизирующее периметр вашей пленки.

После снятия опалубки пароизоляция остается на месте, приклеенная к плите с бетонной стороны. Нет необходимости возвращаться или тратить дополнительное внимание или ресурсы на запечатывание после размещения. Вы заканчиваете работу до того, как плита будет отлита.

Примечание. Если вам необходимо временно закрепить Stego Wrap на месте на высоте плиты, вы можете использовать для этого стратегические участки ленты Stego до установки ленты Stego Crete Claw Tape. Ленту Stego следует разрезать по верхней части опалубки после заливки бетона и перед снятием опалубки.

Используйте ленту Stego Crete Claw Tape, если у вас есть временные бетонные формы. Лента Stego Crete Claw Tape приклеится к плите при установке плиты.

Фундаментные стены: в этом случае пароизоляционный барьер «ударяется о стену» — это хорошо

Существует множество проектов зданий, требующих возведения наружных фундаментных стен — из блоков/каменной кладки или монолитного бетона, частично или полностью — перед укладкой бетонного фундамента.

При таком сценарии установка пароизоляции буквально упирается в стену по периметру, но это ни в коем случае не должно быть образным препятствием!

В самых простых случаях стена фундамента поднимается вертикально там, где она встречается с краем плиты по периметру, без препятствий (например, дюбелей, гидрозатворов или других выступов). В этом случае задача установщика состоит в том, чтобы просто герметизировать пароизоляцию к вертикальной стене фундамента, выдвинув пароизоляцию достаточно далеко, чтобы загнуть стену.

Когда дело доходит до того, как высоко вы должны поднимать пароизоляционный слой вверх по вертикальной стене, ASTM E1643 дает ясность: «на высоте, соответствующей верхней части плиты». Таким образом, если не указано иное, если ваша плита будет четырехдюймовой, обязательно поверните пароизоляцию вверх по вертикальной стене на четыре дюйма.

Совет № 2: используйте ленту StegoTack на высоте плиты

Для установки пароизоляции Stego Wrap компания Stego рекомендует использовать ленту STEGOTACK TAPE, двухстороннюю клейкую ленту, которая может приклеивать Stego Wrap к бетону, кирпичной кладке, дереву, металлические и другие поверхности. Эта сверхлипкая лента будет удерживать Stego Wrap на вертикальной стене после укладки бетона, обеспечивая пароизоляцию в соответствии с требованиями ASTM E1643.

Прикрепите пароизоляцию к вертикальной стене с помощью ленты StegoTack Tape.

Stego Mastic также можно использовать для герметизации Stego Wrap к существующему бетону, примыкающему к плите. Для точного нанесения Stego Mastic можно наносить из колбасной трубки с помощью пистолета для колбасных трубок.

Используйте колбасную трубку Stego Mastic и пистолет для колбасных трубок для герметизации Stego Wrap к существующему бетону, прилегающему к плите.

 

Где герметизировать пароизоляцию на бетонных препятствиях: внутренние балки, фундаменты и т. д. поднимаются только до высоты пароизоляции и действуют скорее как часть подстилающего слоя, чем как вертикальная стена. В других случаях эти конструктивные элементы монолитно отлиты с плитой. Возможные варианты, которые существуют для детализации этих условий, могут заставить установщиков задуматься над множеством соответствующих вопросов: Нужно ли укладывать пароизоляционный слой под ноги? Должен ли я вместо этого натягивать его на балки уклона? Если да, то как далеко я могу зайти в обертывании? И чем герметизировать край пароизоляции?

Существующие конструкции фундамента

Во многих случаях фундаменты, поперечные балки, сваи/концы свай/опор и другие конструкционные бетонные конструкции создаются до установки пароизоляции под плитой. ASTM E1643 непосредственно взвешивает вопрос о том, следует ли удлинять пароизоляцию на такие секции: пароизоляция должна быть расширена поверх таких конструкций на «расстояние, приемлемое для инженера-строителя». Основная причина заключается в том, что соседним конструкционным бетонным элементам часто необходимо обеспечить сцепление бетона с бетоном с плитой для эффективной передачи нагрузки (среди других причин). Пароизоляция может помешать этому, если она расположена неправильно. Крайне важно проконсультироваться с инженером-строителем, если в планах и спецификациях не ясно, каким образом должны выполняться работы.

Совет № 3: Герметизируйте существующие конструкции фундамента с помощью Stego Mastic, StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

В первую очередь проконсультируйтесь с инженером. Если инженера устраивает, что пароизоляционный материал полностью разрушает связь между конструкционным элементом и отлитой впоследствии плитой, то не будет торцевой кромки (пароизоляционного слоя), и, следовательно, не потребуется никакого герметизирующего приспособления. Чаще инженер будет утверждать, что покрытие должно заканчиваться на определенном расстоянии от существующего бетона или даже на переднем крае конструкции, где начинается бетон. В первом случае (частичное перекрытие) STEGOTACK TAPE можно использовать для герметизации нижележащего бетона, как описано ранее. STEGO MASTIC, универсальный битумный герметик на водной основе, разработанный для использования со Stego Wrap, можно использовать аналогичным образом. В последнем случае (без нахлеста) STEGO CRETE CLAW TAPE должна полностью накладываться на конечный край обмотки и представляет собой наилучший вариант для герметизации плиты после ее укладки (см. Совет № 4).

Лента StegoTack Tape может использоваться для герметизации существующих конструкций фундамента.

Монолитные укладки

Как и в примере, описанном выше, где часто требуется соединение бетона с бетоном между конструкционным бетонным элементом, земляным полотном и плитой, в которых фундаменты и плиты отлиты монолитно, часто должно обеспечиваться бетонное связи с почвой также по структурным причинам. В этой последовательности подплиточный пароизоляционный слой устанавливается первым, и установщик должен понимать, где должен располагаться пароизоляционный слой.

Здесь снова обратитесь к инженеру-строителю.  В некоторых случаях инженеру может быть разрешено полностью обернуть пароизоляцию вниз и поперек траншей, вырезанных для фундаментов и других элементов конструкции. В других случаях это проблематично, и установщик должен либо частично обернуть пароизоляцию в основание, либо полностью остановиться, не доходя до основания или зоны перекрытия.

Совет № 4: Нет существующей бетонной плиты для герметизации? Без проблем! Герметизируйте пароизоляцию при первой установке с помощью ленты Stego Crete Claw Tape 9.0183

Независимо от того, где оканчивается обертка, в таких условиях, скорее всего, не будет соседнего конструкционного бетона, относительно которого можно было бы герметизировать пароизоляцию при установке обертки. В результате единственным вариантом является уникальное универсальное уплотнительное приспособление, упомянутое несколько раз выше: STEGO CRETE CLAW TAPE. Лента Stego Crete Claw Tape, нанесенная на конечный край обмотки, создает уплотнение на отлитой плите, необходимое для завершения установки в соответствии с ASTM E1643.

Если нижележащая пароизоляционная плита устанавливается первой без существующей соседней бетонной плиты, используйте ленту Stego Crete Claw Tape для создания уплотнения.

Самое большое препятствие для установки пароизоляции: препятствия

В каждом из сценариев, описанных выше, ничто не мешает краю вашей установки пароизоляции, что делает герметизацию периметра проще и проще. задача.

Любой, кто провел какое-то время на строительной площадке, знает, почему герметизация краев по периметру настолько сложна из-за бесчисленного множества вещей, которые мешают: дюбели, арматура, гидрозатворы, кабелепроводы, трубы и так далее.

Подтянуть пароизоляцию до этих краев может быть достаточно сложно. Запечатывание их может показаться невозможным. Тем не менее, это еще одно место, где ASTM E1643 предоставляет более подробные рекомендации и, возможно, некоторое облегчение: «заканчиваться при препятствиях». Так что, вместо того, чтобы врезать в свою высокотехнологичную пленку богато украшенные бумажные кукольные конфигурации, чтобы учесть все различные препятствия по периметру, дайте себе передышку!

ASTM E1643 снова опускает КАК . В этой ситуации вы можете заблокировать свой периметр вокруг препятствий, используя те же стратегии и методы, которые описаны выше.

Совет № 5. Используйте препятствия в качестве места заделки и установите ленту StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

край до того, как он наткнется на арматуру или другие препятствия. Если это так, вы можете герметизировать пароизоляцию на части вертикальной стены ниже препятствий с помощью ленты STEGOTACK TAPE, как в случае вертикальной стены без препятствий.

Другие конструкции перекрытий не позволяют ни одному помещению поднимать пароизоляцию вверх по вертикальной стене фундамента. В этом случае заделайте край пароизоляционного слоя под плитой в горизонтальной плоскости у преграды и в месте стыка подстилающего слоя со стеной. ЛЕНТА STEGO CRETE CLAW TAPE вдоль края пароизоляционного слоя будет сцепляться с залитым бетоном, создавая уплотнение, как того требует ASTM E1643, после затвердевания бетона.

Заделайте пароизоляцию на препятствиях и используйте ленту Stego Crete Claw Tape для приклеивания пароизоляции к бетону, залитому впоследствии.

Пароизоляционный слой можно также закрыть там, где препятствия выступают из фундаментов, балок и других бетонных элементов конструкции. Если вы не уверены в том, что считается препятствием, а что считается проникновением, проконсультируйтесь со специалистом по проектированию. Как правило, препятствия возникают по периметру плиты и, как уже отмечалось, конструкционного бетона (фундаменты, балки уклона и т. д.). В любом случае всегда важно понимать, диктуют ли конструктивные или другие особенности уникальное расположение концов пароизоляции.   В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Общенациональная команда экспертов Stego также всегда готова помочь.

Посмотрите наше пошаговое видео по установке для получения дополнительной информации о том, как установить пароизоляцию Stego® Wrap Wrap под бетонную плиту.

---

Заделка пароизоляцией может быть непростой задачей, но жизненно важна для защиты вашей плиты

Бесчисленное множество сценариев проектирования по краям фундамента здания может создать серьезные проблемы при установке пароизоляции.

Компания Stego Industries попыталась упростить эти детали, предоставив ряд монтажных принадлежностей, чтобы сделать герметизацию периметра проще и эффективнее.

Какими бы разочаровывающими и расплывчатыми ни были некоторые рекомендации ASTM относительно того, как эффективно герметизировать периметр, стандарт существует по причине: защищает всю плиту, включая периметр , с помощью эффективного пароизоляционного уплотнения и монолитная система с использованием высокотехнологичной пароизоляции под плитой имеет решающее значение для защиты фундамента вашего строительного проекта от дорогостоящих поломок пола, а также от вредного воздействия вызывающих плесень водяных паров, почвенных газов и других опасных воздействий в подплите. Окружающая среда.

 

 

 

Способ укладки пароизоляционной пленки. С какой стороны укладывать пароизоляцию? Монтаж пароизоляции. Какой стороной класть Изоспан на утеплитель

Утепление – очень важный этап строительства или ремонта дома, от которого зависит, будет ли Вам в нем комфортно. Неправильное выполнение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, образованию конденсата, повышенной влажности воздуха. Но этого не произойдет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

Особенности

При утеплении дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, часто владельцы, берущиеся за утепление дома самостоятельно, забывают об одном очень важном аспекте – пароизоляции. Они только устанавливают утеплитель и даже не думают о том, что он соприкасается со слишком теплым или слишком холодным воздухом внутри помещения, и что вскоре на нем начнет образовываться конденсат в виде капель воды.

А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал — увлажняет его, а если пар еще не успевает испариться, появляется плесень, портится конструкция утеплителя. Причем, с учетом наших климатических условий, подобная ситуация возникает не менее четырех раз в году – когда времена года меняются и, соответственно, температура в помещении и за его пределами «конфликтует», и полем боя становится именно утеплитель.

Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляции». Пароизоляция становится непроницаемой преградой для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не допускает контакта с чрезмерно теплым или чрезмерно холодным воздухом.

Материалы (редактирование)

Пароизоляция может быть выполнена из нескольких материалов. Из этого набора следует выделить три основных типа.

• Пленка. Глухая пароизоляция, не пропускающая водяной пар. Одним из основных преимуществ является низкая цена. Как правило, изготавливается из полиэтилена или бутилена, их производных. Двухслойные пароконденсатные пленки с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Оставаясь снаружи, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухой пароизоляцией также нужно позаботиться о воздушной прослойке, чтобы избежать парникового эффекта, но об этом позже.
• Диффузионная мембрана … Основное отличие от пленки в том, что мембрана пропускает через себя часть пара — но только то оптимальное количество, которое не остается внутри и моментально испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран обычно называют ограниченной. Диффузионная мембрана изготовлена ​​из полимерной пленки и полипропилена и имеет две стороны.
• Светоотражающая или энергосберегающая пленка. Внешний слой такой пленки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому его чаще всего используют в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях применяют такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае утепления минеральной ватой.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, независимо от того, насколько дорогой или качественный утеплитель вы используете. Минеральная вата или минеральная вата в остальном самый дешевый материал, но уровень теплопроводности у него низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и проста в монтаже. Но все равно требует для себя пароизоляции.

Чаще всего используется паропроницаемая ограниченно-диффузионная мембрана. Его укладывают впритык к стенам, после чего необходимо уложить минеральную вату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. В общем случае эковата представляет собой рыхлые целлюлозные волокна, обладающие способностью впитывать теплую влагу и при этом оставаться сухими. На нем не заводится грибок, плесень, воздух в нем просто не промокает (если перепады влажности не превышают 25% процентов). Из всего вышеперечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизоляцию можно не крепить.

Еще один популярный утеплитель – пенополистирол, на самом деле есть еще один, который проще назвать пенопластом. Он ложится как на наружные, так и на внутренние поверхности, а в случае наружного утепления лоджий, балконов или чердачных перекрытий не требует пароизоляции – хорошо справляется с технологией утепления. Но если утеплять внутреннюю часть пенопластом, требуется пароизоляция и гидроизоляция во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение комплекта качественных материалов – это только треть успеха. На самом деле эти материалы нужно правильно установить, расположить в правильной последовательности. Для этого следует выяснить, с какой стороны укладывается пароизоляция, как она крепится, в каком порядке и что прибивать перед этим — пароизоляцию или утеплитель.

Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе определяется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизоляции.

Итак, поверхность должна быть тщательно подготовлена. При этом учитывается тип материала, из которого он изготовлен. Деревянные элементы необходимо обработать составами против старения, гниения и горения. В случае бетона и кирпича используются антисептические составы глубокого проникновения. Половина успеха в его эксплуатации зависит от правильной обработки поверхности.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением необходимо удалить все следы предыдущей отделки, а также сделать полную очистку. А если речь идет о срубе, то все элементы необходимо обрабатывать антипиренами и антисептиками.

Потолочная пароизоляция

В случае кровельных конструкций и межэтажных перекрытий монтаж пароизоляции предполагается на подготовленную и должным образом обработанную поверхность. Здесь лучше всего использовать диффузионную мембрану.

Основное отличие укладки пароизоляции на потолок от укладки на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а только потом мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Его монтируют между лагами и стропилами. Если толщина утеплителя равна высоте лаг, придется дополнительно выполнить контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться пароизоляцией.

На стенах по периметру должен немного проседать, стыки зафиксировать на лагах – для того, чтобы в пространство между мембраной и утеплителем не попадала влага. Особое внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше дополнительно проклеить. В качестве фиксатора используйте армированную ленту или строительный степлер.

В случае утепления плоской кровли или бетонного перекрытия изнутри можно использовать и обычную пароизоляционную пленку. Его крепят на самоклеющуюся ленту также после утепления, а затем устанавливают обрешетку – металлическую или деревянную.

Пароизоляция пола

В случае укладки пароизоляции на деревянный пол необходимо устройство дополнительной гидроизоляции. Пол также утеплен по лагам. В пространство между лагами устанавливается минеральная вата или вата на базальтовой основе. Далее без дополнительных работ укладывается пароизоляция.

Если речь идет о рулонной пароизоляции, то она укладывается с нахлестом 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, нахлест на стены должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола вам понадобится ящик. В ячейки обрешетки потребуется уложить гидроизоляционный слой, сверху – теплоизолятор, а после минваты третий слой – пароизоляция.

Пароизоляция на стены

Процесс утепления и пароизоляции стен немного сложнее, чем выполнение тех же работ на потолке или полу и предполагает несколько большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной пленки на стены.

В первую очередь монтируется каркас из брусков малого сечения. Размер обрешетки определяется шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Минеральная вата используется классически.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизоляции. Щели заклеиваются армированным скотчем, а листы пленки приклеиваются горизонтально с нахлестом 15 см.

Тонкости установки

При монтаже пароизоляции следует уделить особое внимание важным моментам.

С какой стороны укладывать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются ответить на этот вопрос, но все не так уж и сложно. Обычная пленка имеет одинаковые лицевую и изнаночную стороны — и тогда не имеет значения, на какую сторону ее класть. А вот в случае с односторонними пленками ситуация немного сложнее.

Например, антиокислительные пленки имеют изнаночную сторону ткани, и по требованиям установки она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные пленки необходимо укладывать гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой стороной наружу. А вот с диффузионными пленками надо смотреть прямо в инструкцию, так как такие пленки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие пленки укладывают фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается металлических покрытий.

Как отличить внешнее от внутреннего?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, об этом можно спросить у консультанта или мастера. Однако если ничего из вышеперечисленного вас не устраивает, придется научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

Итак, помните: если у пароизоляции двухцветные стороны, то светлая сторона всегда влезет в утеплитель.

Но также обратите внимание на то, как раскатывается рулон пароизоляции – сторона, обращенная к полу, будет внутренней, и располагать ее следует впритык к утеплителю. В случае пароизоляции с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – внешним.

Какие застежки следует использовать?

Необходим ли воздушный зазор возле мембраны?

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена плотно соприкасалась с мембраной, следует оставлять вентиляционный зазор около пяти сантиметров. Конденсат не будет образовываться в этом случае. В случае диффузионной пароизоляции воздушная прослойка делается с внешней стороны, а сама пленка укладывается непосредственно на утеплитель.

В процессе теплоизоляции зданий необходимо не просто укладывать утеплитель, а создавать целый «пирог», состоящий из слоев, выполняющих различные функции. Для защиты изоляционных материалов и самой конструкции от проникновения пара и образования конденсата используется пленка или специальная мембрана. Для того, чтобы он работал, важно знать, какой стороной утеплитель правильно укладывать к используемому утеплителю. Неправильный монтаж сведет на нет все усилия по теплоизоляции, позволив утеплителю намокнуть. Кроме того, влага негативно повлияет на материал конструктивных элементов здания.

Пар и конденсат оказывают существенное влияние на состояние конструктивных элементов кровли, стен, пола. Излишняя влага способствует росту плесени и грибка, разъедает металл и гниет деревянные детали. Влажный утеплитель, особенно минеральная вата, резко снижает свои теплоизоляционные свойства, допуская проникновение холода. Пароизоляционный лист служит защитным барьером, не пропускающим влажный пар внутрь «пирожного», но не препятствующим его выходу наружу.

Появление конденсата провоцирует разница температур в отапливаемом помещении и на холодной улице. Пар, стремящийся покинуть здание, остывает и превращается в капли воды. Пароизоляционная пленка, установленная с правой стороны, препятствует попаданию влаги на утеплитель. Конденсат стекает по поверхности полотна, не попадая на элементы конструкции, либо засыхает на нем. Некоторые изделия, предназначенные для защиты от пара, не требуют выбора, какой стороной их повернуть к утеплителю. Эти универсальные пленки особенно удобны для начинающих строителей.

Типы пароизоляционных материалов

Широкий ассортимент пароизоляционных материалов позволяет подобрать полотно для любой площади здания. В качестве специальной защиты используются:

1. Пластиковая пленка является стандартным, доступным, но недолговечным вариантом. Низкая прочность требует осторожного обращения при монтаже, важно не нарушить герметичность полотна. Для ее укрепления ее подвергают армированию. Выпускаются модели с перфорацией и без, наличие микроотверстий позволяет лучше отводить влагу. Полиэтилен крепится скобами. Места нахлеста полотен заклеиваются скотчем. При монтаже между утеплителем и пленкой оставляют воздушный зазор.
2. Пленка полипропиленовая — устойчива к низким и высоким температурам, прочность на растяжение. Материал имеет два слоя, внешний слой покрыт вискозой и целлюлозой. Характеризуется шероховатой и рыхлой структурой для удержания конденсата. Укладка пароизоляции из полипропилена предусматривает размещение гладкой стороной к утеплителю. Если есть антиконденсационный слой, оставьте вентиляционный зазор, чтобы скопившаяся влага могла испаряться. Полипропилен можно использовать для защиты крыш, потолков, стен.
3. Мембраны – современные, эффективные и дорогие защитные материалы. При установке с правой стороны они обеспечивают полную защиту от влаги, пара и ветра. Различают диффузный и сверхдиффузный типы полотен. Первый вариант характеризуется коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 г/кв.м, второй имеет показатель более 1000 г/кв.м. Огромное количество мельчайших отверстий в виде воронок позволяет свободно проходить пару и удерживать воду. Строительные многослойные мембраны используются для утепления крыш, а также фасадов снаружи. Основа материала – нетканый полимер.
   
4. Пароизоляция с пленочным слоем – прочный материал со светоотражающим эффектом. Используется в помещениях с повышенной влажностью – кухнях, балконах, саунах, банях. В эту группу входят различные материалы (вспененный полиэтилен, крафт-бумага), ламинированные алюминиевой фольгой. Определить, с какой стороны монтировать отражающую изоляцию, достаточно просто – алюминиевый слой должен быть направлен внутрь помещения. Чтобы выполнить монтаж правильно, не нужно наматывать части полотен друг на друга, как при укладке пленки. Необходимо соединить полосы и приклеить их металлизированным скотчем.

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Чтобы определить, какой стороной нужно повернуть полотно в сторону утеплителя, зачастую достаточно прочитать инструкцию производителя. Если инструкции в нем нет, то выбрать правильную сторону поможет текстура продукта. Гладкая сторона пароизоляции укладывается на утеплитель, это обеспечивает плотное прилегание, а ворсистая служит для удержания пара. Производители диффузных мембран всегда дают подробную инструкцию по их использованию, а внешняя часть окрашена в более яркий цвет.

Выпуск пароизоляционных изделий в рулонах облегчает монтаж и позволяет выполнить его в короткие сроки. Стандартная ширина полотен 1,5 метра, а длина 50 100 метров. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, найдите общую площадь изолируемой поверхности, а затем прибавьте 15% на нахлесты и подрезы. Способ крепления выбирается в зависимости от используемого материала; закрепить полиэтиленовую пленку лучше деревянными планками, в которые вбиты скобы. Это исключит возможность повреждения полиэтилена.

Для крепления пароизоляционного листа удобно использовать степлер

Монтаж полотен на стены всегда осуществляется снизу вверх. В сложных местах – углах, выступах, откосах плотность прилегания материала обеспечивается проклейкой скотчем. Для работы нужен набор простых инструментов:

• нож строительный;
• рулетка и карандаш;
• ножницы;
Степлер
• со скобами или молотком и оцинкованными гвоздями.

Потолочное крепление

Из-за подъема нагретого воздуха, в том числе пара, потолок является одним из самых уязвимых мест в помещении. Эффективным вариантом его защиты является специальная мембрана. Эти полотна предлагаются двух типов:

• односторонний – для эксплуатации не нужно выбирать, как правильно установить утеплитель по отношению к утеплителю;
• двусторонняя — мембрана должна быть установлена ​​той стороной, которая указана в инструкции.

Такой материал не требует оставления зазора для вентиляции, что исключает необходимость создания контробрешетки. Затраты на монтаж снизятся, а высота потолков немного изменится. Мембраны достаточно прочные, для их фиксации нужно использовать маленькие гвозди или скобы строительного степлера.

Пароизоляция должна быть установлена ​​после установки изоляции. Слишком сильно натягивать полотно не нужно, так как в процессе эксплуатации оно сжимается и растягивается при изменении температуры. Чрезмерное натяжение может привести к разрыву, особенно это касается изделий, установленных в неотапливаемом помещении. Большие наплывы тоже не нужны, достаточно 1-2 см. Расстилая материал, часть его кладут на стены для стыковки с их пароизоляцией.

Изолируем крышу от пара

При устройстве пароизоляции для утепления кровли можно использовать пленочный материал из двух слоев полиэтилена, армированный посередине металлической сеткой. Также он будет хорошим гидроизоляционным барьером. Монтаж пленки требует оставлять воздушный зазор не менее 5 см, поэтому между утеплителем и краем стропил должно быть свободное пространство. Если угол наклона ската меньше нормы, стоит использовать пленку на клеевой основе. Это значительно облегчит монтаж, повысит герметичность сложных соединений. Для железобетонных плит кровли в качестве пароизоляции используется жидкая битумная мастика.

Для защиты деревянных конструкций применяют специальные пароизоляционные пленки или мембраны.

Работа с утепленными фасадами

Размещение пароизоляционного изделия с внешней стороны стен имеет свои нюансы. Они обусловлены сменой температурных режимов, наличием осадков, ветровой нагрузкой. Разберемся, как класть пароизоляцию для фасадов. Полотно плотно прилегает к утеплителю (при необходимости с обеих сторон), между ним и обшивкой оставляют зазор для вентиляции. Материал необходимо тщательно закрепить, чтобы его не сдуло ветром. Обычно используется мембрана, при которой неважно, какой стороной она уложена на утеплитель. Горизонтальные и вертикальные полосы перекрывают друг друга не менее чем на 10 см, это обеспечит герметичность стыков. Склеивание деталей бутиловой лентой обеспечивает высокую прочность соединения. Отвод конденсата, стекающего по пароизоляционной пленке, осуществляется через сливные отверстия в нижней части стены.

Монтаж пленки на утепленный пол

При укладке пароизоляции утеплителя пола между лагами полосы материала натягиваются поперек деревянных лаг. Крепление скобами. Места прилегания к стене и нахлесты соседних панелей заклеиваются двусторонним скотчем. Пар из помещения поступает сверху, поэтому пленка укладывается шершавой стороной вверх.

Особенности монтажа светоотражающей пароизоляции

Полотна со слоем алюминиевой фольги необходимы в помещениях, требующих максимального удержания тепла. При их установке отражающий слой всегда направлен внутрь помещения. Между утеплителем и отделкой оставляют зазор, он усилит действие фольги и предотвратит повреждение облицовки образующимся конденсатом. Соседние полотна устанавливаются встык и проклеиваются специальной металлизированной лентой. Если при креплении нарушается герметичность поверхности изделия, то отверстие заклеивают скотчем.

В контакте с

Каждый хозяин стремится обустроить свой дом так, чтобы в нем было комфортно жить. Чтобы добиться этого, необходимо не только правильно спроектировать и возвести здание, но и учесть массу различных нюансов, например, установить пароизоляцию для кровельной системы дома. Чтобы правильно выполнить весь этот вид работ, нужно знать не только, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, но и массу других нюансов монтажа. Именно о них и пойдет речь в статье.

Применение пароизоляционных материалов при устройстве кровельного пирога

Прежде чем разбираться, как правильно класть пароизоляцию, нужно разобраться в целесообразности ее использования при устройстве кровли, а именно понять, зачем она вообще нужна. Пароизоляция необходима для отвода пара, образующегося внутри здания. В противном случае он будет скапливаться в утеплителе крыши. Особенно это опасно в холодное время года. Скопившийся в теплоизоляции пар замерзнет и не оттает до наступления тепла; поэтому теплоизоляция не сможет правильно выполнять свои функции.

С наступлением весны лед растает, но теплоизоляционные материалы не восстановят своих прежних свойств. Например, минеральная вата, используемая в качестве утеплителя крыши, выйдет из строя после одного цикла замораживания-оттаивания. Его придется менять, что повлечет за собой значительные затраты на ремонт крыши.

Именно поэтому пароизоляция является важнейшей частью кровельного пирога. Он способен защитить теплоизоляционный слой от проникновения влаги и всех связанных с этим негативных последствий. Стоит отметить, что вопрос, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, является, пожалуй, одним из основных для людей, не имеющих опыта проведения соответствующих работ. От правильности сделанного выбора напрямую зависит правильность функционирования пароизоляционного слоя кровельного пирога.

Укладка пароизоляции на крышу – необходимое мероприятие для конструкций любого типа: прямых, односкатных и двускатных.

Материалы для устройства пароизоляционного слоя кровельного пирога

Отвечая на вопрос, как укладывается пароизоляция (какой стороной), следует обратить внимание на то, что это напрямую зависит от выбранного пароизоляционного материала. На сегодняшний день подобных товаров на рынке строительных материалов довольно много.

До недавнего времени наиболее распространенным теплоизоляционным материалом был пергамин. Он используется и сегодня, но не так часто. Дело в том, что он не соответствует современным нормам пароизоляции, поскольку имеет относительно небольшой запас прочности.

В настоящее время самым популярным материалом для устройства пароизоляции кровли является полиэтиленовая пленка, имеющая несколько слоев и особую структуру. Обладает высокой устойчивостью к температурным перепадам и не пропускает влагу. Именно о том, какой стороной класть пленку на утеплитель, чаще всего интересуются неопытные мастера, решившие самостоятельно обустроить пароизоляцию.

Этот пароизоляционный материал имеет эластичную структуру и поэтому устойчив к механическим воздействиям. С ним очень удобно работать, монтаж пароизоляционного слоя из пленки не вызовет затруднений даже у неопытных мастеров.

Пленка может крепиться к другим элементам кровельного пирога с помощью шурупов, скоб или гвоздей. От этого она не только не порвется, но и будет плотно лежать. Помимо прочего, полиэтилен не повреждается при взаимодействии с другими составными частями кровли. Это связано с его высокой эластичностью. Таким образом, пленка способна выдержать массивный, даже массивный теплоизоляционный слой.

Если есть необходимость уложить пароизоляцию, представляющую собой пленку, то важно помнить, что она бывает двух видов:

полиэтилен

• , имеющий сравнительно небольшой запас прочности, а потому снабженный армирующим слоем;
Полипропилен
• изготовлен из тканого полотна, покрытого полипропиленом. Такая пароизоляция считается более надежной и долговечной, поэтому используется строителями гораздо чаще.

Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые, предназначенные для устройства пароизоляции, выпускаются в рулонах, поэтому их достаточно удобно использовать при выполнении работ. Все, что необходимо для проведения правильного монтажа пароизоляции, — это равномерно размотать рулон так, чтобы шпулька оказалась внизу.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа пароизоляции

Перед укладкой пароизоляционной части кровельного пирога необходимо проверить, все ли подготовлено для таких работ. Для обустройства пароизоляции кровли потребуются следующие материалы и строительные инструменты:

• пароизоляционный материал, как было сказано выше, лучше всего использовать пароизоляционную пленку;
строительный скотч
• или клейкая лента, необходимая для соединения листов пароизоляции;
крепеж
• , которым могут быть гибкие дюбеля или металлические скобы для строительного степлера;
• деревянных брусков малого сечения. Их необходимо предварительно обработать антисептиком. Это увеличит срок их службы;
  строительные инструменты: молоток, степлер, плоскогубцы и ножницы.

После того, как все необходимые строительные материалы и инструменты будут готовы, можно поговорить о том, как правильно укладывать пароизоляционный материал.

Укладка пароизоляции своими руками

Прежде чем ознакомиться с тем, как класть пароизоляцию на крышу, нужно понимать, что ее монтаж осуществляется с внутренней стороны чердака. Ознакомиться с правильным монтажом пароизоляционного слоя вы можете на видео ниже:

Монтаж пароизоляционной пленки может производиться как горизонтально, так и вертикально, но начинать такие работы следует только после обустройства теплоизоляции. При горизонтальной установке необходимо начинать укладку материала с самой высокой точки кровли. Все полосы пароизоляционного материала укладываются с нахлестом не менее 80 миллиметров. Не стоит экономить на пароизоляции; по возможности нахлест следует увеличить до 100-150 миллиметров. Стыки полос пароизоляционного материала надежно скрепляются между собой при помощи строительного скотча. Он может быть как односторонним, так и двусторонним, все зависит от выбранного типа оклейки, внутри или снаружи.

Если монтаж пароизоляционного материала осуществляется вертикально, то нахлест листов пленки должен совпадать с расположением деревянных балок. Таким образом, пароизоляцию гораздо удобнее располагать перпендикулярно опорным рейкам, на которых держится крыша.

Как упоминалось ранее, укладываемый пароизоляционный материал необходимо прикрепить к деревянным элементам крыши с помощью скоб или дюбелей. Расстояние между креплениями диктуется расстоянием друг от друга стропильных ног.

После установки пароизоляции убедитесь, что швы надежно соединены и закреплены. Склеенные детали можно дополнительно зафиксировать с помощью прижимных планок. Их использование особенно актуально, если угол ската кровли более 30 градусов или слой теплоизоляции достаточно тонкий.

Труднее всего монтировать пароизоляционный материал в местах, где в кровле есть проемы, например, для окон или дымоходов. В этих местах необходимо оборудовать пароудерживающий фартук.

Коэффициенты пароудержания, как правило, имеются во всех стандартных комплектах материалов для устройства пароизоляции. Если их нет, то отверстия в крыше необходимо тщательно оклеить двухсторонним бутиловым скотчем.

После укладки пароизоляционного материала необходимо закрепить его заранее подготовленными деревянными брусками. Они должны лежать на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга. Необходимость использования таких дополнительных креплений обусловлена ​​тем, что они предотвращают контакт обшивки потолка с пленкой. Кроме того, использование брусков гарантирует образование воздушного пространства между наружной частью потолочной плиты и пароизоляцией, они способствуют укреплению теплоизоляционного слоя.

На этом монтаж пароизоляционного слоя завершен. Если все сделать правильно, то прослужит долгие годы. Из всего вышеперечисленного становится понятно, что при устройстве кровельного пирога нужно ответственно подходить не только к утеплению и гидроизоляции, но и ко всем остальным работам.

Основные нюансы монтажа пароизоляции

Если пароизоляционную пленку укладывает непрофессиональный строитель, то ему следует обратить внимание на ряд особенностей таких работ. Неопытные строители довольно часто допускают, казалось бы, мелкие ошибки, в результате чего уложенный пароизоляционный материал работает некорректно. К основным особенностям и нюансам монтажа пароизоляционного слоя кровельного пирога можно отнести:

• Плотность крепления пароизоляционной пленки. Не стоит экономить на крепеже. Материал должен плотно прилегать к деревянным слоям крыши. В противном случае установка пароизоляции не удастся;
• , если гидропароизоляция укладывается вокруг кровельных проходов, то используемый материал должен иметь запас, равный 2-3 сантиметрам. Это необходимо в случае оседания пленки;
• пароизоляционный материал нельзя прикручивать к стропилам. В противном случае в таких местах будет скапливаться влага;
• и напоследок самый главный нюанс. Пароизоляционная пленка имеет шероховатую сторону, а другую гладкую. Именно гладкой стороной мембраны следует располагать пароизоляцию к теплоизоляционному материалу.

Соблюдая все вышеперечисленные правила и учитывая нюансы и особенности монтажа, можно добиться отличного результата, не нанимая сотрудников для устройства пароизоляционного слоя кровельного пирога.

Пароизоляция – это слой, предохраняющий утеплитель или строительные конструкции от проникновения влажного пара, что в свою очередь приводит к накоплению на них конденсата, потере полезных свойств и гниению под воздействием влаги. Для создания пароизоляции может использоваться полностью непроницаемая двухсторонняя или имеющая одну правильную рабочую поверхность пленку и полотно. Крайне важно точно определить, какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель, ошибка на этом этапе провоцирует ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основным ориентиром является инструкция производителя, но часто этот документ отсутствует при покупке, выбор делается с учетом вида пароизоляционной пленки и условий монтажа.

Для обычного или двухстороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна; в остальных случаях рабочая поверхность представляет собой паронепроницаемую поверхность. Чаще всего пароизоляция укладывается гладкой стороной к утеплителю, а защищенная сторона обращена к источнику проникновения пара. В зависимости от типа материалов это:

• Ламинат с картоном (не рекомендуется укладывать на ответственные предметы).
• Светоотражающая сторона для покрытий из фольги и алюминиевых рулонов.
• Ворсистая или шероховатая поверхность в антиокислительных пленках, покрытых вискозой или целлюлозой.
• Паронепроницаемая сторона мембран обычно светлее.

Установка на различные поверхности

1. Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги требуется при утеплении полов или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Оптимальными для пола считаются светоотражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При возведении или ремонте первых этажей утеплитель защищают слоем гидроизоляции, а сверху — рулонными пароизоляционными материалами, уложенными внахлест (от 10 см и выше) с проклейкой металлизированным скотчем. Несколько иначе обстоит дело при устройстве чердачных перекрытий и междуэтажных перекрытий: пленки переворачивают непроницаемой стороной вниз для защиты от проникновения пара через бревна или плиты.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего необходимость закрыть потолок возникает в банях, саунах, кухнях, душевых и других сооружениях с повышенной влажностью. Чем больше объем выделяемых паров и выше их температура, тем более надежная пароизоляция от них требуется. Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат – то же самое, плюс обычный пенофол. Обязательным условием является нахлест не менее 10-15 см и заделка стыков; для надежности пароизоляцию крепят к потолку сеткой или скобами. При этом отражающая или паронепроницаемая сторона направлена ​​исключительно внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Монтаж пароизоляции для утепления стен необходим при: использовании волокнистых и ватных утеплителей, возведении каркасных стеновых панелей, устройстве вентилируемых фасадов, в последнем случае он выполняет еще и функции ветрозащиты. Во всех вышеперечисленных пунктах не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар. При наружных работах пароизоляцию укладывают гладкой стороной к минеральной вате или другому утеплителю на стены, шероховатой стороной к улице. Пленка или полотно не должны провисать, но и излишнее натяжение тоже недопустимо. На внутренних вертикальных стенах они удерживаются кронштейнами или обивкой тонкими планками, паронепроницаемой стороной к помещению.

4. Кровельная пароизоляция.

Пароизоляция является обязательным слоем при укладке кровельного пирога. Предотвращает скопление конденсата во внутреннем утепляющем слое и защищает стропила от грибка. От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтение отдается антиоксидантному и светоотражающему видам, паронепроницаемая сторона направлена ​​внутрь чердака. Нахлест – от 15 см, а также проклейка стыков и швов. Важным условием является необходимость герметизации примыкающих к вертикальным конструкциям пароизоляционными материалами.

5. Другие приложения.

Пароизоляция необходима также при утеплении подвалов и балконов (помещения, контактирующие с холодными наружными поверхностями. Для цокольных и подземных помещений лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолок подвала должны дышать, полы утепляют от сторона грунта.Для устройства пароизоляции при утеплении балконов и лоджий предпочтение отдается пенополиэтилену с отражающей стороной, направленной внутрь квартиры. прилегающих площадей по-прежнему требуется

Возможные ошибки

Помимо выбора неправильной стороны, к технологическим нарушениям относятся:

1. Отсутствие нахлеста или недостаточная изоляция стыков.

2. Растяжение тонких пленок, особенно на конструкциях, подверженных перепадам температур, что приводит к их разрыву. Но и чрезмерное провисание также не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны пленки (яркий пример ошибки — установка внутренней обшивки непосредственно на нижний слой кровельного пирога).

Перед укладкой пароизоляции следует рассчитать необходимое количество. Использование разных видов нежелательно, хотя четких стандартов в этом случае нет. Распространенная ошибка – покупать рулоны строго по площади рабочих поверхностей без 15% запаса нахлестов и банальных повреждений.

Есть только один вариант, когда пароизоляцию ставить не надо — при строительстве дома из деревянного бруса, но это исключение не касается впитывающих теплоизоляционных материалов и полов, они всегда нуждаются в защите. Работы ведутся в теплое и по возможности сухое время года, пленки всячески защищают от намокания. Важным условием является плотное прилегание пароизоляции к утеплителю (с внешней, отражающей и непроницаемой стороны остаются вентиляционные зазоры), недопустимы пустоты и наплывы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

Если у вас есть сомнения в правильности решения, с какой стороны укладывать пароизоляцию к утеплителю, следует еще раз ознакомиться с инструкцией. Отражающие и шероховатые плоскости легко идентифицировать, с мембранами труднее. Обычно сторона, обращенная вниз при развертывании рулона, считается внутренней стороной. Специалисты советуют обратить внимание на расцветку: более светлые оттенки наблюдаются у примыкающих к утеплителю сторон. Но есть разновидности, у которых именно матовая (чаще тканевая) поверхность является паронепроницаемой. Если этого недостаточно для раскрытия нужных свойств, то полотно или пленка немного скатываются по полу, обтягивающая сторона материала будет внутренней.

При строительстве дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов. Небольшая оплошность может привести к множеству проблем, которые сделают использованные материалы непригодными для использования. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

Одним из самых ответственных этапов строительства дома является утепление. От него зависит температурный режим в помещении как в холодную, так и в жаркую погоду. Важную роль в этом процессе играет не только сам утеплитель, но и то, насколько надежно он будет защищен от попадания влаги, а если и будет, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от правильного монтажа пароизоляции.

Для чего нужна установка?

Наиболее распространенным утеплителем является минеральная вата. Она имеет ряд преимуществ перед аналогами, но вата очень хорошо впитывает влагу. И конденсат будет образовываться всегда, особенно в морозы . .. Из-за перепада температур (снаружи — холод, из внутреннего пространства — тепло) образование конденсата неизбежно. Это повлечет скопление воды в утеплителе, что приведет к потере теплоизоляции, сокращению срока службы, образованию плесени и грибка. Эти факторы также относятся к другим типам изоляции.

Именно поэтому устанавливается пароизоляция, которая должна защищать утеплитель от нежелательного конденсата, а если таковой образуется, то должен быстро и во всем своем объеме проходить и удалять образовавшуюся влагу.

Нужно быть внимательным с выбором варианта, ведь неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собрать всю влагу в утеплитель, а не защитить от лишней влаги. Существует четыре типа пароизоляции.

Пароизоляция тип A

Этот тип изоляционного материала используется только для отвода пара и влаги снаружи. Применяется для пароизоляционных крыш с уклоном выше 35 градусов.

Пароизоляция тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Имеет двухслойную структуру , обеспечивающую надежную защиту от конденсата… Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага сохраняется, а в течение дня испаряется. И поэтому очень важно внимательно смотреть, с какой стороны класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, это киноверсия.

Пароизоляция типа C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используйте его в местах, где есть вероятность повышенной конденсации. Естественно, такой вид пароизоляции более прочный, так как его слой толще.

Пароизоляция тип D

Этот тип изоляции обеспечивает очень прочную пароизоляцию, что стало возможным благодаря его основе. Основа изготовлена ​​из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он обеспечивает такую ​​высокую прочность. Этот вид выдерживает очень высокие нагрузки, поэтому его используют для утепления кровли. Помимо удержания высоких нагрузок, он дополнительно защищает от протечек.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола и утеплителя. Например, для кровли и наружных стен лучше подойдет пароизоляционная пленка типа С, а для внутренних стен будет достаточно барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции кровли вполне может подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже Д.

После выбора пароизоляции очень важно правильно ее установить. Это несложно, но требует осторожности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей существует два мнения, с какой стороны укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляцию надо крепить только одной «правильной» стороной, другие — неважно какой стороной крепят пароизоляцию … Все пароизоляционные мембраны бывают двух видов:

• для одностороннего монтажа, этот тип пароизоляции крепится только с одной стороны;
• двухсторонний, с которым можно работать независимо от его стороны.

Перед монтажом пароизоляции следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если такового нет, запомните несколько простых правил:

1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором влага задерживается, а затем испаряется. Внутренняя более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
2. Если пароизоляционный материал имеет другой цвет, то светлая сторона будет внутренней, и должна лежать на утеплителе.
3. Пароизоляция обычно продается в рулонах. При раскатке такого материала сторона, которая будет обращена к полу, будет внутренней.

Если у вас все еще есть сомнения, вы можете провести небольшой эксперимент. Возьмите небольшой кусочек пароизоляции и накройте им кружку с горячей водой. Конденсат будет появляться на той стороне пленки, которая водонепроницаема, а значит, и на внутренней стороне.

Монтаж пароизоляционной пленки на потолок

После определения внутренней и внешней сторон пароизоляции, далее как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же необходимо учитывать несколько нюансов:

Монтаж пароизоляции на стены и потолки

После монтажа утеплителя на стены укладывается пароизоляционная пленка. Какой стороной класть к утеплителю было рассмотрено выше. Вам просто нужно учитывать следующее:

При укладке пароизоляционной пленки ничего сложного и особых навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не торопиться и читать инструкции производителей материала, с которым вы работаете. Тогда ошибок будет меньше, в доме будет теплее, настроение отличное и гордость за свое творение.

Воздушные и паровые барьеры: полный анализ

 

Воздушный барьер? Или это пароизоляция?

Вы уверены? Хотя оба являются чрезвычайно важными компонентами высокопроизводительных зданий, это не одно и то же.

Поскольку при сборке здания необходимо выполнять очень разные функции, понимание основных различий между воздушными и пароизоляционными барьерами имеет первостепенное значение для строительства высокоэффективных домов будущего.

Вот что вам нужно знать о воздушных и пароизоляционных материалах.

Что такое воздушный барьер?

Воздушные барьеры представляют собой системы материалов, спроектированные и изготовленные для управления воздушным потоком между кондиционируемым (внутренним) пространством и некондиционируемым (наружным) пространством.

Воздушные барьеры могут быть механически закреплены строительной пленкой, клейкими мембранами, жидкостными материалами, изоляционными плитами, неизолирующими плитами, напыляемой полиуретановой пеной, заливным бетоном, металлом, стеклом и множеством других материалов.

Но какой бы материал вы ни выбрали, все воздушные преграды должны быть:

• непроницаемыми для потоков воздуха;
• непрерывный по всему ограждению здания или непрерывный по ограждению любого данного блока;
• способны выдерживать силы, которые могут воздействовать на них во время и после строительства;
• долговечны в течение ожидаемого срока службы здания.

Имейте в виду, что существует два вида воздушных барьеров — внутренние и внешние, и хотя оба служат схожим целям, каждый из них дополняет и/или повышает эффективность другого. Внутренние воздушные барьеры контролируют утечку внутреннего воздуха дома в полость стены и чердак, ограничивают способность влажного внутреннего воздуха проникать в полость стены во время отопительного сезона и ограничивают конвекционные потери внутри стен.

Наружные воздушные барьеры контролируют инфильтрацию наружного воздуха в полость стены и через чердак, ограничивают проникновение влажного наружного воздуха в полость стены в сезон охлаждения и предотвращают вымывание ветром изоляции стены (т. дом тестирует внутреннюю часть, у него могут быть протекающие наружные стены и верхняя плита, что приводит к большим потерям энергии). Рекомендуется установить оба типа воздушного барьера, чтобы не свести на нет преимущества одного, пренебрегая другим.

Связанный: узнайте больше о ограждающих конструкциях и их значении

Что такое пароизоляция?

Пароизоляционные материалы (или замедлители испарения) представляют собой материалы, используемые для замедления или уменьшения движения водяного пара через материал. Пароизоляционные материалы укладываются с теплой стороны утеплителя в строительном комплексе, что обусловлено климатическими условиями. В теплом климате это будет снаружи, а в холодном климате — внутри.

Пароизоляция может представлять собой механически скрепленный листовой материал, клейкие мембраны (в зависимости от состава), наносимые жидкостью материалы, изоляционные плиты или напыляемый пенополиуретан средней плотности. Толщина материала влияет на то, является ли он пароизоляцией или нет.

Но подождите… Есть еще

Здесь все может запутаться. Водяной пар может переноситься утечкой воздуха, но вы решаете эту проблему, устанавливая надлежащий воздушный барьер, а не пароизоляцию.

Пароизоляция предназначена для контроля скорости диффузии в строительный блок. Таким образом, пароизоляция не обязательно должна быть непрерывной, не должна быть без отверстий, не должна иметь нахлест, не должна быть герметизирована и т. д. Отверстие, например, в пароизоляции будет просто означать, что там будет больше диффузии пара в этой области по сравнению с другими областями пароизоляции.

Для упрощения рассмотрим аналогию с шерстяным свитером: шерстяной свитер — это утеплитель. Он будет согревать вас, когда нет движения воздуха, но все же позволяет ветру проходить сквозь него.

Шерстяной свитер с плащом согреет вас, но удержит влагу внутри и пропитает утеплитель. Шерстяной свитер с ветровкой согреет вас, не даст ветру украсть ваше тепло, но позволит влаге проникнуть сквозь него.

Думайте о ветровке как о воздушном барьере, а о плаще как о пароизоляции.

В высокоэффективных зданиях можно комбинировать воздушные и пароизоляционные барьеры, а также водонепроницаемые барьеры. Существуют также паропроницаемые воздушные барьеры, а есть водостойкие барьеры, которые не являются воздушными барьерами.

Важно понять отдельные функции, а затем определить, выполняет ли материал более одной функции. Например, у вас может быть два, три или даже четыре воздухоизоляционных материала в сборке стены, но его эффективность будет зависеть от того, какой материал вы выбрали и как вы соединили воздухонепроницаемые материалы вместе.

Почему воздушные барьеры действительно важны?

Теперь, когда вы понимаете разницу между воздухонепроницаемыми и пароизоляционными материалами, возникает более важный вопрос: почему они действительно важны ? Этот вопрос задают многие архитекторы, подрядчики, инженеры и застройщики зданий, и ответы на них самые разные.

Во-первых, контроль давления воздуха и влажности в зданиях стал очень важным элементом в строительстве прочных и энергоэффективных конструкций.

Утечки воздуха могут вызвать хаос, поскольку воздух не только вызывает короткое замыкание изоляции, но и является «переносчиком» нежелательных элементов внутри дома (например, шума, пыли, пара и тепла/холода). Когда происходит неконтролируемое движение воздуха снаружи внутрь (и наоборот), возрастает риск разрушения здания или низкой производительности. Влага во всех трех состояниях (пар, жидкость, твердое тело) представляет опасность для здания.

Кроме того, Международный кодекс по энергосбережению (IECC) и энергетические кодексы нескольких штатов теперь требуют использования воздушных барьеров в строительных нормах. Кроме того, все большее число муниципальных властей, обладающих юрисдикцией (AHJ), и торговых групп, занимающихся экологически чистым строительством, призывают к их использованию. Они также требуются некоторым федеральным агентствам и крупным группам владельцев и разработчиков.

Что еще более важно, энергоэффективность и комфорт пассажиров — два ключевых компонента устойчивого дизайна — стимулируют использование воздушных барьеров во всех секторах рынка. Подумайте об этом:

39 квадриллионов британских тепловых единиц (БТЕ). Согласно Управления энергетической информации США (EIA) , именно столько энергии было потреблено всеми жилыми и коммерческими зданиями в Соединенных Штатах в 2015 году. Эти БТЕ составляют примерно 40 процентов всей энергии, потребляемой в стране. Одновременно на эти сооружения приходится около 38 процентов всех выбросов CO2 в стране.

Эта статистика взята из сообщения в блоге наших друзей из Barricade Building Products. Как и мы, они усердно работают над инновационными продуктами, удовлетворяющими быстро меняющиеся потребности в высокоэффективных строительных материалах.

Лучший выбор для склеивания воздушных барьеров

Купить в Интернете

Выбор подходящей пленки для дома очень похож на выбор подходящей ленты. Учитывая сегодняшнюю высокую стоимость энергии и опасения по поводу качества внутренней среды (IEQ), воздушные барьеры являются одной из нескольких строительных систем, играющих решающую роль.

Для проектирования и строительства безопасных, здоровых, долговечных, удобных и экономичных зданий необходимо контролировать поток воздуха. Воздушный поток переносит влагу, которая влияет на долгосрочные характеристики, целостность и долговечность строительного материала, поведение при пожаре (распространение дыма), качество воздуха в помещении (распределение загрязняющих веществ и расположение микробных резервуаров) и тепловую энергию. Одной из ключевых стратегий контроля воздушного потока является использование воздушных барьеров.

Воздушные барьеры (известные также как воздушная изоляция) по существу «обертывают» оболочку здания и обеспечивают защиту здания от воздействия воздушных потоков и утечек воздуха. Вот четыре ощутимых преимущества воздушных барьеров:

1. Предотвращение потерь кондиционированного воздуха

Для большинства потребителей главная причина, по которой воздушные барьеры важны, — это комфорт.

Летом мы обычно охлаждаем и осушаем воздух до более низкой температуры и влажности, чем внешняя среда. Зимой мы обычно нагреваем и увлажняем воздух до более высокой температуры и влажности, чем снаружи.

Контроль температуры в салоне имеет первостепенное значение для обеспечения комфорта. Министерство энергетики США сообщает, что более 30-40 процентов стоимости отопления и охлаждения дома теряется из-за неконтролируемой утечки воздуха. Это может ухудшить работу других систем здания, таких как теплоизоляция и ОВКВ.

Надлежащая воздушная изоляция помогает уменьшить некомфортные колебания температуры и часто позволяет использовать более компактное и эффективное оборудование HVAC.

2. Снижение счетов за коммунальные услуги

Поддержание кондиционированного воздуха означает, что для его очистки требуется меньше энергии. Меньше энергии – меньше счета за коммунальные услуги. А поскольку все системы здания должны хорошо работать вместе, чтобы оптимизировать энергоэффективность дома, экономия может возрасти.

Здания с правильно установленной системой воздушного барьера могут нормально работать с меньшей системой ОВКВ, поскольку инженеру-механику не нужно компенсировать негерметичность здания. В некоторых случаях уменьшение размера и стоимости механического оборудования может также компенсировать стоимость системы воздушного барьера в дополнение к снижению счетов за коммунальные услуги.

3. Защита от влаги

Везде, где движется воздух, за ним может следовать водяной пар. Надлежащая воздушная изоляция снижает риск проникновения водяного пара в стеновую систему, где длительное воздействие может привести к проблемам с влажностью, таким как гниение древесины и плесень, которые могут вызвать дорогостоящие структурные проблемы или проблемы со здоровьем. Утечка воздуха может транспортировать экспоненциально больше влаги в ограждение здания и через него, чем это происходит только за счет диффузии пара.

4. Улучшение качества воздуха в помещении

Системы воздушного барьера помогают удерживать загрязняющие вещества, такие как взвешенные частицы, пыль, аллергены, насекомые, запахи, шум и многое другое.

Наконец, важно отметить, что Международный кодекс по энергосбережению (IECC), программа DOE Zero Energy Ready Home и энергетические кодексы нескольких штатов (см. Раздел 24 штата Калифорния) теперь требуют использования воздушных барьеров.

Кроме того, все большее число муниципальных властей, обладающих юрисдикцией (AHJ), и торговых групп, занимающихся зеленым строительством, призывают к их использованию. Они также требуются некоторым федеральным агентствам и крупным группам владельцев и разработчиков.

Теперь вопрос не в том, следует ли использовать воздушный барьер, а в том, как спроектировать и установить высокоэффективный воздушный барьер, который выдержит испытание временем. Обязательно ознакомьтесь с коллекцией шовной ленты ECHOtape.

Не нашли то, что соответствует вашим конкретным потребностям? Позвольте нам помочь! Мы любим решать проблемы с лентами.

CE Center — Понимание критических элементов воздушных и пароизоляционных барьеров

Наука, стоящая за стеновыми системами, и ощутимые преимущества внедрения этой технологии в строительные конструкции

Автор: Джек Гарнетт

Цели обучения :

1. Дать определение терминам стеновой системы, в частности, определить разницу между воздухоизоляцией и пароизоляцией.
2. Расскажите о стеновых системах, в том числе о потенциальном влиянии на энергосбережение и благотворном воздействии на здоровье контроля миграции влаги в жилые помещения.
3. Опишите пагубное воздействие проникновения влаги в строительные материалы и проблемы безопасности, присущие ненадежным конструкциям.
4. Определите правильную систему стен для данного климата, чтобы ограничить движение воздуха и влаги и обеспечить комфорт и безопасность людей, находящихся в здании.

Кредиты:

1 AIA LU/HSW

0.1 IACET CEU*

Этот тест больше не доступен для кредита более сложны и динамичны, чем вы думаете. Несмотря на их вездесущий и, казалось бы, обыденный характер, углубленный анализ науки о стеновых системах и ограждающих конструкциях легко мог бы заполнить целые книги, не говоря уже об этом курсе. В этом разделе вы изучите основы строительства стеновых систем, поскольку они связаны с воздухо- и гидроизоляцией, различиями между воздухо- и пароизоляционными барьерами и тем, как определить правильную стеновую систему для использования в данной среде, чтобы максимизировать комфорт и безопасность. обитатели здания.

Все изображения предоставлены SOPREMA

Обзор принципов воздухо- и пароизоляции для проектировщиков и монтажников стеновых систем.

Первое, что нужно понять о стеновых системах, это то, что не существует «волшебного» решения для идеальной гидроизоляции стеновых систем, подходящей для любых условий. Элементы, влияющие на общую производительность ограждения здания, включают, например, используемые компоненты стены, местоположение проекта, тип и местоположение изоляции, а также тип помещения. Учитывая этот уровень изменчивости, не существует одной «идеальной конструкции», которую можно было бы использовать в любой ситуации. Тем не менее, существуют некоторые общие правила, которые помогут вам выбрать правильную систему для вашего конкретного приложения.

Хотя вы можете быть знакомы с некоторыми примерами стен, которые будут обсуждаться в этом курсе, наверняка будут и незнакомые примеры. Чтобы максимально использовать ваше время, содержание курса будет сосредоточено в основном на общих концепциях и темах строительства стен, а не на конкретных компонентах стен, чтобы помочь вам понять принципы выбора и проектирования воздухо- и пароизоляции. Темы будут включать:

• Важная терминология
• Наука о стеновых системах
  • Энергосбережение
  • Последствия утечки воздуха
  • Прочность
  • Типы конструкции
• Опции настенной системы

Понимание терминологии системы стен

Хотя мы часто рассматриваем стены вокруг нас как твердые барьеры между нами и внешним миром, когда дело доходит до проникновения воздуха и воды, они могут быть гораздо менее непроницаемыми, чем кажутся. Ошибки при монтаже во время строительства, неправильный выбор материала стеновой системы, структурные повреждения и другие факторы могут способствовать проникновению воздуха или влаги в стены или через них, а результаты могут быть ужасными, дорогостоящими или просто катастрофическими.

Утечка воздуха — это то, чего мы никогда не хотели бы видеть в настенных системах. Проблемы с утечкой воздуха обычно возникают в местах проникновения в стены, оконных или дверных проемах, переходах от фундамента к стене и от стены к крыше, т. е. в любой точке перехода или врезки, где важны детализация и совместимость материалов. Мало того, что утечка воздуха может отрицательно сказаться на энергоэффективности здания и комфорте жильцов, способствуя потерям тепла и холода; это также усугубляет проблемы, связанные с инфильтрацией воды.

Проникновение водяного пара происходит даже в правильно смонтированных стенах. Одним из способов проникновения влаги в стены является процесс, называемый диффузией пара, при котором молекулы воды перемещаются через пористые материалы из областей с высокой концентрацией в области с низкой концентрацией посредством случайного молекулярного движения. Пока контролируется передача влаги, влажные материалы в сборке стены будут естественным образом высыхать за счет диффузии пара. Однако, если накопление влаги не смягчить, чувствительные к влаге компоненты стен могут ухудшиться или представлять опасность для здоровья.

Разница в скорости пропускания воды, вызванная использованием барьерного материала для диффузии пара, по меньшей мере существенна.

Движение воздуха может значительно увеличить скорость диффузии пара со стеной, вызывая проблемы внутри стенового узла и потенциально сокращая срок службы конструкции. На самом деле, утечка воздуха пропускает в 100 раз больше воды через небольшую пустоту в стеновой системе, чем если бы пар распространялся через лист барьерного материала размером 4 на 8 футов. Наряду с массовыми утечками воды, конденсат, возникающий в результате утечки воздуха, является основной причиной проблем с влажностью внутри зданий.

Из-за вредных последствий утечки воздуха и чрезмерного проникновения влаги стеновые системы обычно оснащаются пароизоляционными или «барьерными» материалами для защиты здания во время строительства, а затем предотвращения утечек воздуха и контроля уровня диффузии пара, когда здание готово к эксплуатации. использовать. Предотвращение проблем с влажностью является наиболее важным шагом для обеспечения долгосрочной работы стеновых конструкций, но часто бывает трудно устранить все источники влаги в течение срока службы здания. Однако при правильном монтаже барьерных материалов в стеновых системах накопление влаги может быть ограничено до уровня, при котором происходит естественное высыхание.

Воздушные барьеры предназначены для контроля движения воздуха, но могут пропускать пары влаги.

Воздушный барьер представляет собой материал, который размещается на внешней опорной стене конструкции и предназначен для контроля движения воздуха внутри конструкции. Воздушный барьер показан пунктирной линией на стене. Воздушный барьер задерживает воздух, но позволяет парам перемещаться внутри стенового узла, что делает его проницаемой мембраной. Воздушные барьеры классифицируются в зависимости от их паропроницаемости, и степень прохождения водяного пара через стену зависит от каждого типа воздушного барьера. Воздушным барьерным мембранам присваиваются рейтинги проницаемости от 0 до более чем 75 единиц проницаемости США, и промышленность признает материалы с паропроницаемостью 10 единиц проницаемости США или выше как «проницаемые».

Проницаемые мембраны помогают ускорить высыхание стен, уменьшая связанные с влажностью проблемы, такие как образование плесени, гниение древесины и коррозия. Как правило, более проницаемая мембрана обеспечивает большее высыхание, чем менее проницаемая, но она также позволяет большему количеству водяного пара проникать в сборку стены снаружи. Мембрана с высокой проницаемостью может помочь при высыхании, но она будет менее эффективной, если диффузия пара ограничена другими слоями сборки.

На скорость высыхания стеновой системы влияет проницаемость мембраны, но значительное увеличение проницаемости не означает значительное увеличение скорости высыхания.

В отрасли существует общее мнение, что чем выше показатель проницаемости воздушного барьера, тем больше он облегчает высыхание стеновых компонентов, но это не всегда так. На приведенном выше графике показано, что замена мембраны с проницаемостью 10 амер. (красная линия) на мембрану с проницаемостью 50 амер. (синяя линия) улучшает нормализованную скорость высыхания только на 8 процентов, что незначительно. Увеличение рейтинга химической завивки с 50 до 100 сократит время высыхания только на 1 процент.

Другими словами, мембрана, в пять раз более проницаемая, не позволит стене высохнуть в пять раз быстрее. Мембрана позволяет стене накапливать влагу быстрее, когда давление пара подается снаружи внутрь, но, как правило, увеличение проницаемости приводит к уменьшению отдачи от скорости высыхания, и в некоторых случаях просто не стоит вкладывать средства в поиск мембран. с более высокой проницаемостью.

Кроме того, динамика высыхания любой стеновой сборки будет зависеть от материала с наименьшей паропроницаемостью. Потенциальные преимущества высокопроницаемого воздушного барьера, таким образом, часто сводятся на нет другим материалом, который определяет способность сборки к сушке. Очень важно учитывать тип стены, в которой будет установлена ​​мембрана, поскольку такие факторы, как наличие изоляции внутри полости стены, наличие изоляции снаружи ограждающей конструкции и водоудерживающая способность обшивки, могут усложнить высыхание влажной стены.

Непроницаемые пароизоляционные материалы контролируют движение влаги путем рассеивания пара, предотвращая его проникновение через стеновую систему.

Воздухо- и пароизоляция, в просторечии называемая «пароизоляцией», представляет собой материал, который размещается на внешней опорной стене конструкции и предназначен для контроля движения воздуха и пара внутри конструкции. Пароизоляция показана сплошной оранжевой линией на стене на этом изображении. Поскольку пароизоляционные материалы регулируют передачу воздуха и влаги, они считаются непроницаемой мембраной, «непроницаемой мембраной» или «замедлителем парообразования». Промышленность признает материалы с паропроницаемостью менее 1 U.S. Perm как непроницаемую мембрану.

Когда вы посмотрите на проницаемые и непроницаемые листовые материалы, вы заметите, что непроницаемая облицовка гладкая. Большинство непроницаемых облицовочных материалов изготавливаются из полиэтиленовой (пластиковой) пленки. В качестве альтернативы облицовочные материалы на проницаемых листах могут состоять из текстурированной синтетической ткани или специальных термопластичных полимерных пленок, которые позволяют парам мигрировать через мембрану.

 

Первоначально опубликовано в Building Enclosure

Первоначально опубликовано в апреле 2017 г.

Возможные проблемы, возникающие при установке воздухо- и атмосферостойких барьеров

1 мая 2020 г.

Автор: Karl Schaack, RRC, PE

Эта статья также доступна в аудиоформате в виде подкаста. Найдите «IIBEC» в своем любимом приложении для подкастов, посетите https://anchor.fm/iibec или послушайте прямо здесь, в браузере.

Исходная информация

В настоящее время при возведении наружных стен сооружений используются различные материалы и технологии для формирования мембраны на внешней стороне опорной стены/подложки, которая действует как барьер, предотвращающий проникновение воздуха и/или влаги в интерьеры зданий. В общем, независимо от конструктивного замысла стенового узла — проницаемого или непроницаемого, барьерной стены или экрана от дождя — материал устанавливается с основной целью предотвращения переноса влаги (в жидком или парообразном состоянии) внутрь здания. . Поэтому для целей данной статьи материал будет называться здесь попеременно либо атмосферостойким барьером (WRB), либо воздушным барьером.

WRB, которые доступны в настоящее время, состоят из различных вариантов материалов, включая листовые материалы (механически прикрепленные или приклеенные), наносимый распылением пенополиуретан, продукты, наносимые жидкостью, обшивку с предварительно нанесенным барьером и изоляцию из жестких плит. Может возникнуть множество проблем, связанных с установкой этих продуктов или последующей установкой внешней облицовки/отделки, нанесенной поверх WRB, которые могут повлиять на общие характеристики WRB/воздушного барьера и всей стены в сборе.

Материалы WRB обладают специфическими для продукта свойствами, которые должны быть проверены, чтобы гарантировать, что они будут соответствовать строгим требованиям, предъявляемым в течение срока их службы и при воздействии на здания нагрузок, чтобы считаться одобренными воздухонепроницаемыми материалами и сборками. Блок воздушного барьера представляет собой набор материалов и аксессуаров (например, герметиков, лент, переходных мембран), собранных вместе для создания непрерывного барьера для проникновения воздуха или воды в кондиционируемое пространство. Понятно, что воздухонепроницаемые материалы/сборки тестируются в лабораторных условиях, которые сильно отличаются от реальных применений, обычно встречающихся в строительной отрасли. Цель этой статьи — выделить несколько условий, которые неоднократно встречались во время установки этих WRB и которые могли неблагоприятно повлиять на общую производительность здания.

Установки/применения

Воздушные барьеры, наносимые жидкостью

Для воздушных барьеров, наносимых жидкостью, предварительная обработка швов в обшивке является стандартной процедурой, при которой обычно используется герметик для пистолета, который совместим с воздушным барьером, или «шпатель». воздухонепроницаемый материал консистенции класса». Материал может быть нанесен с помощью пистолета для наливных работ поверх соответствующего шва обшивки, а затем техник часто размазывает или случайно наносит его шпателем с плоским лезвием. Эта практика может привести к интенсивному применению продукта с профилированными (толстыми) краями вместо скошенных краев. Когда воздушный барьер, наносимый жидкостью, наносится поверх сильно обработанных швов, особенно при нанесении распылением, обработка с сильным налетом может действовать как экран, блокируя попадание жидкости на поверхность обшивки, если только аппликатор не тратит время. наносить материал разнонаправленным методом ( Рисунок 1 ). Даже при нанесении валиком толстые кромки могут выступать в качестве моста, когда валик проходит по материалу, а защитная облицовка, расположенная непосредственно вдоль сторон герметика, не получает надлежащего нанесения жидкого материала.

Рис. 1. Открытая поверхность обшивки вдоль толстого слоя герметика на стыке.

Предварительная обработка головок крепежных элементов, используемых для крепления обшивки к каркасу, обычно рекомендуется производителями воздушных барьеров, когда крепеж перегружается и разрушает облицовку из стекловолокна на обшивке. Даже когда головка крепежа правильно установлена ​​заподлицо с поверхностью обшивки, образованные углубления в головке винта с крестообразным шлицем могут втягивать жидкий материал в углубления, вытягивая материал из головки винта и создавая небольшие пустоты по периметру. головы ( Рисунок 2 ). Поскольку дыры в воздушном барьере из-за несоответствия головок крепежных изделий встречаются очень часто, настоятельно рекомендуется предварительная обработка каждой головки крепежного элемента, с тем чтобы аппликатор не выносил суждений о том, какие именно крепежные изделия нуждаются в обработке. Кроме того, поскольку стыки обшивки должны быть предварительно обработаны, нанесение дополнительного материала поверх головок крепежа одновременно не требует значительно большего количества времени и материала по сравнению с усилиями, необходимыми для поиска и выявления пустот в головках, а затем для выполнения соответствующего ремонта. (приложить дополнительный материал). См. Рисунок 3 .

Нанесение распылением в сравнении с нанесением валиком

Какой бы метод нанесения ни применялся, очень важно, чтобы толщина наносимого материала во влажном состоянии регулярно проверялась и подтверждалась специалистом по нанесению для подтверждения достижения надлежащего покрытия. Поскольку существует широкий спектр наносимых жидкостью типов материалов для воздушного барьера и требуемой толщины от 10 до 60 мил, подтверждение покрытия имеет решающее значение. Нанесение слишком большого количества материала может привести к тому, что материал станет «тяжелым» и будет стекать или отслаиваться от основы ( Рисунок 4 ). Применение недостаточного количества материала, очевидно, приведет к получению готового продукта, не соответствующего спецификациям или требованиям к характеристикам. Распылительное оборудование часто используется подрядчиками для повышения производительности во время нанесения. Состояние, наблюдаемое при использовании продуктов, наносимых распылением, заключается в образовании «кратеров» в нанесенном барьерном материале ( Рисунок 5 ). Это состояние возникает, когда комки или крупные капли жидкого материала ударяются о нанесенную влажную пленку и смещают материал в форме кратера, что приводит к утончению материала на дне кратера и обнажению нижележащей облицовки обшивки (9).0175 Рисунок 6 ).

Самоклеящиеся листовые мембраны с полиэтиленовым покрытием часто используются в сочетании с наносимыми жидкостью воздушными барьерами для формирования переходов в отверстиях, стыках, концах и других подобных местах. Этот материал часто наносится в соответствующих местах (например, в углах, проемах, отливах сквозь стены) перед нанесением жидкого материала. Затем жидкий материал наносится на подложку и поверх этой мембраны. Из-за полиэтиленовой облицовки (которая может действовать как разрыхлитель) наносимый жидкостью материал обычно не обеспечивает надлежащего сцепления с листом без использования грунтовки, нанесенной на поверхность пленки. Без надлежащей подготовки воздушный барьер, нанесенный жидкостью, может легко отделиться от листовой мембраны ( 9). 0175 Рисунок 7 ). Другой вариант материала для улучшения возможности достижения надлежащего сцепления воздушного барьера может включать использование переходной мембраны с покрытием из металлической пленки (алюминий или нержавеющая сталь) вместо мембраны с полиэтиленовым покрытием, так что нанесенный материал легко приклеится к металлической поверхности.

Подложки

Обшивка

Обшивка наружных стен должна храниться и устанавливаться в соответствии со стандартными техническими условиями ASTM C1280-18, для применения наружных гипсовых панелей для использования в качестве обшивки ¹ и Технический бюллетень Гипсовой ассоциации GA-253, «Применение гипсовой обшивки». ² Обшивка, загрязненная грязью или другими загрязняющими веществами, не является хорошей подложкой для достижения надлежащей адгезии воздушного барьера. Во время новых строительных проектов обшивка, которая устанавливается на наружных стенах здания, обычно загрязняется грязью вдоль основания стены из-за влажной погоды и открытых условий почвы. Вода, которая свободно стекает из конструкции на землю, может привести к попаданию мутной воды и грязи на поверхность обшивки. Это приводит к неудовлетворительному основанию для установки воздушного барьера/WRB ( Рисунок 8 ). Неправильное хранение оболочки или чрезмерное воздействие после установки на новых строительных площадках являются другими распространенными событиями, которые приводят к загрязнению продуктов, что приводит к нежелательным условиям для применения новых воздушных барьеров.

Состояние внешнего угла обшивки, установленной на наружных стенах, может создать проблемы с достижением надлежащего применения воздушного барьера/WRB. Обшивка должна перекрывать внешние углы, что иногда называют «аккуратным углом 90°». Это имеет решающее значение для обеспечения непрерывной поддержки по углам, потому что большинство наносимых жидкостью воздухонепроницаемых материалов не могут перекрывать зазор более ¼ дюйма и ½ дюйма для склеенных листовых изделий. Чрезмерно большие стыки могут привести к тому, что самоклеящийся листовой воздушный барьер будет «раздуваться» или вздуваться и разрушаться из-за чрезмерного внутреннего давления здания на открытые стыки обшивки. Кроме того, открытые гипсовые заполнители часто встречаются в углах из-за особенностей монтажа (9).0175 Рисунок 9 ). Гипсовая сердцевина не является подходящей основой ни для наносимого жидкостью, ни для самоклеящегося продукта WRB и требует специальной обработки (нанесение герметика, грунтовки/клея и т. д.) для обеспечения надлежащей установки. Для воздушных барьеров, наносимых жидкостью, большие швы потребуют дополнительной подготовки с помощью герметиков, лент, тканей и т. д. Швы в обшивке должны быть туго состыкованы и расположены в шахматном порядке. Обшивка также должна быть установлена ​​заподлицо с краями проемов, чтобы воздушный барьер мог заворачиваться внутрь, не приводя к перемычкам в углах.

Если обшивка повреждается во время строительства, ее необходимо заменить на размер, который охватывает стойку к стойке. Воздушные барьеры/WRB спроектированы и протестированы так, чтобы прилипать к облицовке, не подвергая воздействию или повреждению гипс. Следовательно, если обшивка повреждена, ее необходимо заменить, а не просто замазать. Крепление обшивки к каркасу четко определено отраслевыми нормами, которые обычно требуют крепления на расстоянии 8 дюймов от центра и не менее 3/8 дюйма от краев и концов панели. Правильное крепление и размещение крепежных элементов зависит от правильного расположения панелей, чтобы края располагались по центру нижележащего элемента каркаса. Затем установщик должен закрепить крепеж в нужном месте. Как правило, крепежные элементы бессистемно размещают слишком близко к краям панели, что может привести к измельчению гипсового сердечника, что приведет к недостаточной подложке для установки воздушного барьера/WRB (9).0175 Рисунок 10 ).

ASTM C1177, Стандартные технические условия на гипсовую подложку из стекломата для использования в качестве обшивки , ³ содержит стандарты материалов и характеристик для обшивочных материалов, используемых при строительстве наружных стен. Облицовка из стекловолокна может быть частично или полностью заделана в гипсовый сердечник. Исследования, проведенные Боуэном и Вельтеном ( ⁴ ), показали, что облицовочные материалы на различных имеющихся в продаже обшивочных плитах различаются, что приводит к разным покрытиям для воздушных барьеров, наносимых жидкостью. Следовательно, аппликатор должен быть полностью осведомлен о том, какой защитный продукт используется до начала нанесения, и знать о возможных последствиях для достижения надлежащего покрытия.

Бетонные блоки кладки (БКМ)

Одним из очевидных условий, которые могут повлиять на применение жидкостного воздушного барьера, является профиль растворных швов между КБМ. Стыки должны быть выполнены заподлицо, а не вогнутыми с помощью инструментов, чтобы обеспечить гладкую и однородную основу для нанесения воздухонепроницаемого материала. Когда воздушный барьер наносится с помощью валика, трудно добиться надлежащего покрытия в обработанном вогнутом стыке. Крючки с проушинами штифтовых анкеров для каменной кладки заделываются и выступают из швов каменной кладки, используемых для опорных стен. В этих местах раствор обычно шероховатый и выступает за поверхность CMU. Это приводит к получению шероховатой поверхности, на которую трудно должным образом нанести наносимый жидкостью воздушный барьер, что часто приводит к образованию пустот в материале (9).0175 Рисунок 11 ).

Пористость CMU также может стать проблемой при обеспечении надлежащего покрытия воздушного барьера. Стандарт ASTM C90, для несущих бетонных кладочных блоков , ⁵ содержит стандарты материалов и характеристик для CMU. Стандарт определяет три классификации плотности с различной степенью водопоглощения следующим образом: легкий вес = 20 фунтов на кубический фут; средний = 17 pcf; и нормальный = 15 pcf. Элементы с более низкой плотностью имеют большее количество открытых пор, поэтому для достижения заданного покрытия требуется большее количество наносимого жидкостью воздухонепроницаемого материала ( Рисунок 12 ).

Переходы

Создание переходов в проемах в стенах и на пересечениях стен с крышами имеет решающее значение для обеспечения непрерывности воздушного барьера. Переход формируется с помощью самоклеящейся листовой мембраны или гидроизоляционного покрытия. Переходная мембрана расширяется в отверстия и приклеивается или приклеивается к подложке в головках, подоконниках и косяках. После того, как рама окна или жалюзи установлена ​​в проем, в шов помещается герметик для наружных работ, который требуется для приклеивания к раме и переходной мембране, поэтому переходная мембрана должна быть подходящей подложкой для достижения адгезии к внешней стороне. герметик. Большинство самоклеящихся листов имеют полиэтиленовую оболочку, которая может действовать как разъединитель для герметиков. Самоклеящийся лист с металлическим покрытием представляет собой приемлемую металлическую основу для нанесения герметика. Некоторые герметики могут обеспечивать адекватную адгезию к полиэтиленовой облицовке с использованием грунтовок, нанесенных на облицовку. Были разработаны и другие технологии герметиков, которые могут обеспечить надлежащую адгезию без использования грунтовки; но следует провести испытания, чтобы подтвердить, что адекватная адгезия может быть достигнута и подходит для соответствующих аксессуаров и компонентов стенового узла.

Часто дизайн проекта требует, чтобы оконные рамы устанавливались так, чтобы они выступали из проема. Эта практика приводит к размещению первичного герметизирующего шва за пределами отверстия. В этой детали угол из листового металла обычно устанавливается по периметру отверстия, чтобы обеспечить основу для приема герметика за пределами отверстия. Уголок из листового металла устанавливается поверх WRB вокруг проема, крепится к каркасу вокруг проема, а затем фланец зачищается в WRB — обычно с помощью самоклеящейся переходной мембраны. Проблема с этим типом деталей заключается в обеспечении надлежащего водонепроницаемого уплотнения на стыках и углах в уголке листового металла (9).0175 Рисунок 13 ). Использование заклепок и герметика, зажатого в коленях, может не обеспечить надлежащей герметизации при испытании с помощью распылителя, и он определенно не будет поддерживать герметизацию в камере высокого давления. Использование листового металла из нержавеющей стали, заклепки и пайка соединений могут привести к получению водонепроницаемых соединений, но для надлежащего достижения этого результата требуются высококвалифицированные специалисты.

Еще один распространенный переход происходит на вершинах стен, где необходимо поддерживать непрерывность между воздушным барьером и гидроизоляцией крыши. Когда кровельным материалом является однослойный ТПО или ПВХ, совместимость материалов имеет решающее значение, когда переходная мембрана представляет собой модифицированный лист на основе битума. В этих местах можно использовать самоклеящиеся листы с клеем на бутиловой основе, которые также обычно подходят для эксплуатации при высоких температурах, таких как те, которые ожидаются под отливами колпачков из листового металла ( Рисунок 14 ).

Облицовка

Облицовочные материалы для зданий на современном строительном рынке могут включать, но не ограничиваться, такие системы, как металлическая решетка и лепнина, металлические панели (композитные или гнутые) на полосах обрешетки, механически прикрепленные EIFS и различные виды кирпичной кладки элементы с металлическими связями, элементы подрамника или анкеры и другие подобные системы, требующие использования механических крепежных средств для крепления к конструкции. Намерение во время строительства и в соответствии с требованиями производителей и норм состоит в том, чтобы установить различные облицовочные материалы так, чтобы крепление с крепежными элементами проходило через WRB, обшивку и в нижележащий каркас из стоек. Однако это намерение не всегда достигается из-за проблем с размерами или неудачных процедур установки.

Наносимые жидкостью материалы WRB часто считаются самоуплотняющимися; следовательно, это создает ложное ощущение комфорта при установке крепежа. Продукты, наносимые жидкостью, рекламируются как «самоуплотняющиеся», что, если застежка установлена ​​правильно (т. е. прямо и плотно), обеспечивает эффект уплотнения с нанесенной жидкостью воздухонепроницаемой мембраной. Многие листы и продукты, наносимые жидкостью, успешно прошли соответствующий «тест на герметичность гвоздя», описанный в ASTM D19.70.6 Однако испытание проводится только с крепежным элементом, пропущенным через изделие, и не включает размещение кирпичной стяжки или стального пояса между крепежным элементом и воздухонепроницаемым материалом.

Z-образные или шляпообразные пояса, обычно используемые для крепления облицовочных материалов, обычно представляют собой листовой металл калибра от 16 до 20, поставляемый в 10-футовом размере. длины. Когда легкий стальной каркас, вспомогательные пояса, шляпки и каменные стяжки устанавливаются поверх WRB, а крепеж крепится к опорной конструкции, жесткий стальной подрамник или стальная стяжка обычно не могут соответствовать неровным участкам основания и крепежный элемент не может полностью сжать WRB для достижения адекватной герметизации ( Рисунок 15 ). Горизонтальные полки этих элементов подрамника не идеально прямые и обычно находятся «вне плоскости», так как элементы несколько искривлены. Из-за этих факторов достижение плотного прилегания к вертикальной поверхности воздушного барьера чрезвычайно сложно, если вообще возможно. Несмотря на то, что многие крепежные детали, используемые для крепления этих элементов, имеют шайбы с прокладками, достигается уплотнение между крепежным элементом и внешней поверхностью фланца, а задняя часть фланца может быть не полностью прижата к WRB. Таким образом, если вода попадает в стенку полости и стекает по лицевой стороне воздушного барьера/WRB, стержень крепежного элемента, проникающего через барьер, все еще может быть восприимчив к миграции влаги.

Когда Z-образные ригели и другие подобные элементы каркаса установлены горизонтально, они могут создавать запирающий эффект, при котором влага, скапливающаяся на поверхности WRB и мигрирующая вниз, может быть предотвращена от свободного стекания или может быть заблокирована стальным элементом , что позволяет направлять и концентрировать влагу в отверстиях крепежных элементов. Установка правильно расположенных прокладок между стальным элементом и WRB может создать достаточно герметичную плоскость дренажа. Прокладки могут быть эффективно изготовлены из нарезанных полосок самоклеящейся мембраны, размещенных в местах крепления. Эта установка может выполнять две функции, в том числе обеспечивать самоклеящийся/самоуплотняющийся материал в местах крепления и создавать дренажную плоскость. Другой вариант облегчения дренажа и отвода воды от мест крепления может включать в себя нанесение полоски герметика вдоль верхнего края пояса.

Установка нарезанных полос из самоклеящегося листа, размер которых соответствует поверхности сжатия, между стальным поясом или стяжкой и воздушным барьером, наносимым жидкостью, может помочь в обеспечении герметизации при проникновении крепежа ( Рисунок 16 ). Кроме того, может потребоваться обработка головок крепежных деталей ложкой совместимого герметика или наносимой шпателем версией жидкой мембраны для обеспечения более надежного уплотнения. Другая практика может включать укладку кладочной стяжки во «влажный» наносимый жидкостью WRB при креплении к основанию. Проблемы обычно возникают с креплениями для крепления облицовки, установленными через воздушные барьеры/WRB, и описаны в ранее опубликованной статье «Крепежи и самогерметизация атмосферостойких барьеров». ⁷

Рисунок 17 – Несколько отверстий под винты в изоляции и нижележащем WRB.

Использование непрерывной изоляции внутри полой стены также создало некоторые проблемы с обеспечением надлежащего функционирования WRB. В некоторых узлах используется изоляция, накладываемая поверх WRB, а затем анкеры облицовки устанавливаются через изоляцию «вслепую» с намерением проникнуть в нижележащие элементы конструкции ( Рисунок 17 ). Поскольку изоляция находится на месте, единственная возможность убедиться в том, что крепеж действительно проникает в нижележащий каркас, — это провести визуальный осмотр внутренней стороны опорной стены перед установкой внутренней отделки. Затем, если обнаружено, что крепежные детали установлены неправильно, должны быть определены надлежащие корректирующие меры.

Один из методов исправления может включать вырезание и сохранение небольшого участка или блока изоляции до поверхности WRB, нанесение герметика на отверстие в WRB, а затем установку оставшегося отрезанного блока обратно в отверстие с намерение также стать придерживается с герметиком. Тип каменного анкера, предназначенный для этого применения, имеет небольшую алюминиевую шайбу с резиновым уплотнением, предназначенную для создания уплотнения на верхней поверхности воздушного барьера/WRB. Когда этот тип крепежа проходит через жесткую панельную изоляцию и не фиксируется в каркасной мембране, установщик понимает эту ошибку, затем извлекает крепеж для перемещения и повторной установки, а шайба может соскользнуть с стержня крепежа и застрять. внутри теплоизоляционной плиты. Впоследствии, когда эта же застежка перемещается и снова устанавливается в элемент каркаса, шайба больше не используется для выполнения предполагаемой функции.

Автор считает, что установка анкерных устройств непосредственно поверх поверхности WRB и до установки изоляции может обеспечить более качественную сборку с меньшим риском нарушения воздушного барьера/WRB. Затем жесткая изоляция устанавливается либо с посадкой с трением между стяжками, либо приклеивается к воздушному барьеру с помощью утвержденного клея, такого как капли герметика. Промежутки или пустоты в стыках между жесткими плитами или вокруг проходов могут быть затем заполнены нарезанными полосами той же изоляции или изоляцией из напыляемой пены.

Рисунок 18 – Поврежденная фольга на изоляции, использованной в качестве WRB вокруг перегруженного крепежа.

Еще один вариант продукта/системы для создания воздушного барьера состоит из жесткой теплоизоляции из плит – полиизоцианурата или экструдированного полистирола – с облицовкой из фольги. Утеплитель крепится непосредственно к металлическим стойкам без использования внешней гипсовой обшивки. Проблемы, наблюдаемые при использовании этой технологии, включают аналогичные условия, в том числе «слепую» установку креплений либо для крепления изоляции, либо для крепления каменной кладки, чтобы зацепить нижележащий каркас из стоек, что обычно приводит к появлению отверстий во внешней облицовке/барьере. Кроме того, можно легко повредить лицевую сторону этих изделий из фольги из-за физического воздействия или чрезмерного закручивания креплений ( 9). 0175 Рисунок 18 ). Еще одно условие, которое может возникнуть, — это пустоты в местах стыков между соседними изоляционными плитами. Обработка стыков в изоляционных плитах может включать либо нанесение самоклеящейся ленты, либо гидроизоляцию (обычно неармированную) поверх стыков. Использование предварительно отформованной ленты дает более положительный результат, так как пустоты могут проявляться в жидкостном вскипании, когда материал провисает в стыках или техник наносит неадекватное количество.

Резюме

В процессе проведения инспекций на месте для ввода в эксплуатацию ограждающих конструкций или для выполнения общих проектных требований отмеченные здесь условия слишком часто соблюдаются и продолжают соблюдаться. Отрасли по-прежнему необходимо улучшить непрерывное образование тех, кто занимается этим относительно молодым и развивающимся строительным компонентом, чтобы производимые качественные строительные материалы могли работать так, как предполагалось, а здания могли обеспечивать долгосрочную работу в соответствии с пожеланиями проектного сообщества и ищут владельцы зданий.

Ссылки

1. ASTM C1280-18, Стандартные технические условия для применения наружных гипсовых панелей для использования в качестве обшивки .
2. Технический бюллетень Гипсовой ассоциации GA-253, «Применение гипсовой обшивки».
3. ASTM C1177, Стандартные технические условия на гипсовую основу из стекломата для использования в качестве обшивки .
4. Дэвид Л. Боуэн, Джорджия; и Стив Вельтен. «Не все покрытия из стекломата одинаковы». Материалы ежегодной выставки и выставки RCI . 2015.
5. ASTM C90, Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков кладки .
6. ASTM D1970, Стандартные технические условия для самоклеящихся битумных листовых материалов, модифицированных полимерами, используемых в качестве подстилающего слоя крутой кровли для защиты от льда Защита плотины .
7. Карл Шаак. «Крепеж и самогерметизация атмосферостойких барьеров». Интерфейс RCI .