Откосы из пластиковых панелей своими руками видео: Откосы для пластиковых окон своими руками. Две фото инструкции.

Выполняем самостоятельно откосы из пвх панелей

Скрыть ↑

• Применение и преимущества изделий
• Способы отделки при помощи ПВХ-панелей
• На чем основывать выбор?
• Способы монтажа

Откосы нужны не только для создания привлекательного вида окон и дверей, но и для защиты от сквозняков. Мы поможем узнать, как установить откосы для окон ПВХ самостоятельно, вам не придется тратить деньги на мастеров, ведь эта работа не требует сложных действий и больших усилий.

к содержанию ↑

Применение и преимущества изделий

 

Откосы ПВХ на окна в первую очередь играют декоративную роль. Без них конструкция выглядит незавершенной, имеет грубую форму, плохо вписывается в интерьер. Установив откосы, вы сможете решить эту проблему. Кроме этого, можно избавиться от задувания ветра, потому что после установки окон могут присутствовать щели.

Главной проблемой при установке окна является сохранение старых откосов. Чаще всего они оказываются поврежденными. Даже опытные профессионалы не могут сохранить в первозданном виде состояние оконного блока, если требуется заменить конструкцию. После этого хозяевам приходится заниматься восстановлением ее внешнего вида. Удобнее всего использовать откосы ПВХ: пластиковые панели изначально идеально ровные, имеют приятную структуру, не нуждаются в грунтовании и окрашивании.

к содержанию ↑

Способы отделки при помощи ПВХ-панелей

Традиционным способом для отделки откосов является использование штукатурки и окраска, однако этот метод подходит не всем. Он требует больших трудозатрат, не всегда получается идеально ровно, как этого хотелось бы, оставляет много мусора при работах, сами работы достаточно пыльные. Кроме этого, оштукатуренная конструкция будет требовать обновления раз в несколько лет, в противном случае откосы потеряют привлекательный внешний вид.

Более современный способ отделки – пластиковые панели для оконных откосов.
Этот метод позволяет быстро достичь результата, не прилагая больших усилий, справиться с работами может и новичок. Работа не займет много времени, результат получится хорошим вне зависимости от ваших навыков в области строительства. Пластиковые откосы легко крепятся, с завода имеют идеально ровную форму и не требуют обновления спустя несколько лет после установки.

к содержанию ↑

На чем основывать выбор?

Откосы из ПВХ панелей могут быть разными и иметь разное назначение, зная которое, можно сделать правильный выбор материала.

• Штукатурные – не самый удачный вариант: работы требуют много времени, оставляют мусор. Сама штукатурка со временем потеряет привлекательный внешний вид, произойдет это достаточно быстро, поэтому красить откос придется раз в год-два. Минусом такого вида откосов является и то, что монтируются они достаточно долго. Иногда работа занимает несколько недель из-за того, что штукатурку требуется наносить в несколько слоев, которые должны сохнуть по отдельности, а этот процесс занимает достаточно много времени.
  На таком откосе может образовываться конденсат, что сказывается на нем не лучшим образом.
• Иногда применяют гипсокартоновые откосы. Однако их существенным недостатком является влагобоязнь. Такой материал подойдет только для внутренних работ, исключительно в тех помещениях, где уровень влажности небольшой.
• ПВХ на откосы на окна являются наиболее удобным и оптимальным по цене и качеству вариантом. Вам не придется тратить много времени на монтаж и отделку, ПВХ-изделия не боятся влаги и подходят для установки в абсолютно любых помещениях и даже отделки с внешней стороны здания. Они эффективно защищают от сквозняков, не боятся прямых солнечных лучей, не выцветают, не требуют ежегодного обновления или сложного ухода. Если у вас установлены пластиковые окна, то откосы из того же материала будут наиболее грамотным решением. Существует возможность подобрать нужный оттенок материала, который будет идеально гармонировать с рамой.

Панели ПВХ для откосов подойдут и в том случае, если оконная рама деревянная. Пластик можно выбрать в тон дереву или ламинированный именно под эту породу древесины.

ПВХ-откосы не лишены и недостатков. К примеру, они легко повреждаются, если подвергаются механическому воздействию. Чистить такие материалы можно только при помощи специальных моющих средств и влажной тряпки. Установку следует проводить аккуратно. Уплотнить откос можно при помощи силиконовой замазки: это может потребоваться в случае, если при установке образовались трещины или щели.

к содержанию ↑

Способы монтажа

При необходимости можно без труда установить откосы из ПВХ панелей своими руками. Для этого потребуется соблюдать следующую инструкцию:

• Подготовить поверхность оконного проема для проведения работ. Для этого потребуется срезать лишнюю монтажную пену. Делать это нужно после того, как она окончательно застынет, то есть не раньше чем через сутки после монтажа окон. Сам проем нужно очистить от грязи, убрать пыль.
• После этого можно монтировать направляющий профиль. Для этого нужно измерить внешний край профиля, узнать расстояние от подоконника до верхней части оконного проема. Направляющим служит П-образный профиль, его нужно разрезать на нужное количество деталей. Делать это можно болгаркой или ножницами по металлу.
• Нарезав профиль, вы можете переходить к его монтажу. Крепить его требуется при помощи шурупов к наружной части рамы. Верхний и боковые профили крепятся тем же способом. Расстояние между шурупами не должно превышать 20 см.
• Панели ПВХ для откосов окон монтируются на специальную обрешетку, поэтому потребуется установить сначала ее. Для ее создания хорошо подойдут рейки 2х4 см. Начинать нужно с дальнего угла откоса, располагая рейки по краям конструкции.
• Откосы из ПВХ монтируют, начиная с верхнего. Затем можно ставить боковые. Лишнее обрезается. Сам откос крепится стык в стык при помощи саморезов.
• Пространство между откосами и стеной нужно заполнить монтажной пеной:это не только хорошо закрепит сами откосы, но и создаст тепло- и звукоизоляцию.
  

Вывод: откосы оконные ПВХ являются наиболее практичным и удобным материалом для монтажа, установить который можно своими руками, даже не имея опыта подобных работ.

Поделиться с друзьями в социальных сетях:

Установка откосов из сэндвич панелей своими руками: видео, фото

Замена окон в доме всегда большое событие в доме. Особенно в тех случаях, когда старые не работающие конструкции меняются на современные, отвечающие последнему слову техники. Но одновременно с этим повреждается и внутренняя часть проёма, в котором находится оконная система. Его необходимо не только задекорировать, но и утеплить. В этом помогут теплые сэндвич панели. Рассмотрим, как установить их своими руками, и что нам для этого необходимо.

Содержание

1. Как это было раньше
2. Свежий взгляд на проём
3. Самостоятельная работа
4. Монтажная часть

Как это было раньше

В старые времена откосы просто оштукатуривали цементным раствором, который потом шпаклевали и красили. Расстояние между оконной коробкой и стеной заполняли паклей, служившей утеплителем. В более позднее время вместо этого материала могли использовать стекловату, но это было в очень редких случаях.

Намного разнообразнее отделка откосов стала в конце прошлого века, когда стали появляться различные пластиковые материалы. Многие люди старались преобразить интерьер собственной квартиры своими руками, а заодно и получить более долговечные и привлекательные проёмы.

На первых порах применялся листовой пластик, который необходимо было крепить только создавая внушительный деревянный каркас. Но данная конструкция не требовала больше никакого обслуживания, в отличие от откосов, которые нужно было заделать цементным раствором. И это было только начало наступления совершенно новых материалов на оконные проёмы.

Свежий взгляд на проём

Совершенно совсем по-другому стали выглядеть оконные проёмы, когда в них стали устанавливаться пластиковые окна. Эти технологичные конструкции позволили получить комфорт и уют для каждой комнаты, где бы они не появлялись. Но старые материалы для отделки уже не годились, так как интерьер и дизайнерские решения требовали такого же нового подхода.

Домашние мастера, постоянно экспериментировавшие в своих работах, стали использовать сначала пластиковую вагонку, а затем и панели, которые быстро «прижились» на откосах. Огромное удобство данного материала обеспечивалось за счёт профилей ПВХ, которые использовали в качестве направляющих. Они легко крепились на окнах и проём оставалось лишь заполнить панелями.

Дополнительным плюсом стало и то, что для работы требовался минимальный набор инструмента. Нужно было приготовить:

• перфоратор;
• строительный уровень;
• шуруповёрт;
• рулетку и карандаш;
• ножовку.

С ним работа спорилась быстро и мастера получали качественную отделку откосов при использовании панелей. При этом стоит отметить, что своими руками оконные проёмы могли теперь отделать практически все желающие.

Ещё проще заделать откосы стало с появлением утеплённых панелей. Эти более жёсткие материалы давали огромное преимущество по сравнению с другими видами отделки. Для монтажа больше не требовался каркас. Его вполне заменила всего одна деревянная рейка, благодаря которой можно было выровнять кривую стену. В остальном же от окон отходили сэндвичи, как назвали утеплённый пластик.

На сегодняшний момент хорошо зарекомендовали себя современные подоконники и сэндвич панели компании «Кристаллит». Их разнообразие позволит обрамить окно в любой цвет.

Современные откосы на любой вкус от компании Кристаллит

Самостоятельная работа

Отделать откосы своими руками теперь просто и не затруднительно. Главное следовать определённым правилам, которые не трудно запомнить. Работа начинается когда окна уже стоят на своих местах, а пространство между ними и стеной полностью заполнено монтажной пеной.

Когда пена окончательно высохнет, на что ей потребуется не более трёх часов, её необходимо срезать по всему периметру окна, чтобы ничего не мешало монтажным работам. Это легко сделать при помощи простого ножа. Далее необходимо выровнять края проёма, особенно в тех случаях, когда они имеют визуально не ровный вид. Поможет это сделать деревянная рейка, на которую позже будет удобно крепить ПВХ панели.

Чтобы установить выравнивающие детали, следует просверлить отверстия в крае проёма и вставить в них дюбели из капрона. Далее саморезами крепятся рейки, которые необходимо проверить строительным уровнем. Эти операции легко выполнить своими руками. Когда этот этап будет завершён, можно переходить на окна.

К ним необходимо прикрепить профили ПВХ. Это нужно сделать по периметру окон, чтобы не оставалось зазоров. Планки ПВХ закрепляют маленькими саморезами, которые позже скроются за счёт пластиковых панелей.

Стоит помнить, что закручивать профили следует достаточно аккуратно, так как любое неловкое движение может повредить тонкий пластик.

Чтобы стартовые планки ПВХ было проще устанавливать на окна, можно заранее прочертить ровную линию при помощи строительного уровня. Тогда работа своими руками сведётся к выравниванию материала по имеющейся черте.

Монтажная часть

Когда подготовка будет завершена, остаётся сделать сами откосы. Это довольно легко выполнить своими руками, так как вся работа сводится к установке пластиковых панелей с утеплителем. Для удобства стоит использовать тонкий нож, чтобы направить материал точно в паз, не заминая кромок.

Но предварительно следует обрезать панели ПВХ по длине и ширине каждого откоса. Это позволит позже только закрепить материал на каркасе, так как у окон сэндвичи будут держаться за счёт профилей. Сделать это также помогут саморезы, которые закручиваются в торец пластиковых панелей.

В довершении всего необходимо установить уголки ПВХ на откосах окон. Они будут играть роль обналички. Также используется пластиковый F-образный профиль, который вставляют в сэндвич. Крепится этот элемент при помощи клея. Но окантовку оконного проёма можно сделать и по-другому. Для этого понадобится пластиковый уголок шириной не менее 30 мм. Его отрезают по длине и стыкуют в местах пересечения друг с другом «на ус». То есть зарезают под 45 градусов.

Эту работу легко сделать своими руками при помощи обычных ножниц. Но выполнять эти действия необходимо очень осторожно, так как пластик достаточно хрупкий и при не аккуратном обращении может дать скол или трещину. Если такое произошло, то детали потребуется замена, хотя некоторые мастера и пытаются отремонтировать повреждённое место при помощи специального герметика, полностью повторяющего материал элемента.

Оконные откосы из пластика своими руками, два способа, установка

Установив пластиковые окна в оконный проем, человек начинает понимать, что на этом работа не заканчивается. Как правило, намечается достаточно много работы по обустройству оконных откосов. Сразу же возникает проблема с тем, чем и как заделать откосы, чтобы они выглядели привлекательно, но при этом выполняли свои функции. При этом хочется, чтобы работы не растянулись на неопределенное время, что характерно для «мокрых» способов. Если зашить откосы пластиком, то это действительно красиво, практично и быстро. Для подобных целей лучше воспользоваться сэндвич-панелями, поскольку их конструкция состоит из 2-х слоев пластика, между которыми находится вспененный полипропилен. Они также достаточно прочные и надежные, что не менее важно.

Содержание

• 1 Фотоотчет №1: первый способ монтажа сэндвич-панелей
• 2 Фотоотчет №2: применение стартовых профилей
• 3 Видео
• 4 В заключение

Фотоотчет №1: первый способ монтажа сэндвич-панелей

Этот вариант монтажа предполагает не применять стартовые профили. Как правило, этот способ подходит в том случае, если расстояние от рамы пластикового окна до откоса настолько маленькое, что просто нет возможности установить дополнительные элементы.

В результате монтажа пластикового окна, откосы имеют такой вид.

Картина после установки ПВХ окна

В первую очередь следует заняться подготовкой откосов. Для этого обрезаются остатки монтажной пены. Главное – это не переусердствовать, чтобы не обрезать лишнюю пену, поскольку она удерживает не только тепло, но и оконную раму. Короче говоря, удаляется все лишнее, что могло бы помешать дальнейшим действиям. Если нужно, удаляется штукатурка, а также выступающие кирпичи или раствор.

После этого, по периметру окна крепится тонкая рейка (10 мм) толщиной и шириной 40 мм.

Прибита по периметру рейка

Эту рейку можно и не выравнивать, закрепив ее к откосу, как есть, но это будет непрофессионально, поэтому лучше в нужных местах установить подкладки из любого материала.

По периметру рамы, в непосредственной близости, прорезается углубление на ширину сэндвич-панелей. Глубина канавки не больше 10 мм. Эту работу следует провести аккуратно, чтобы не удалить лишнюю пену.

Паз под сэндвич-панель из пластика

После проведенных подготовительных работ приступают к подготовке пластиковых панелей, обрезая их, как по высоте, так и по ширине. Для этого можно обойтись обычными инструментами, такими, как рулетка, карандаш, ножовка по металлу.

Как правило, монтаж пластиковых панелей начинается в верхней части откоса. В обязательном порядке следует учитывать глубину паза, поэтому к основному размеру следует добавлять 10 мм.

Отрезается панель с помощью ножовки по металлу. Если окно поставлено правильно, то можно резать панели одинаковой длины. Очень важно, чтобы они были на одном уровне со штукатуркой. Если имеется небольшая кривизна, то лучше замерять и отрезать каждую панель в отдельности. Как правило, пластик легко обрабатывается и любые неровности легко устраняются. Если ширина панелей больше ширины откосов, то панель отрезается только по ширине.

Вставленная верхняя часть откоса из пластика

Каждая полоса (или одна полоса) вставляется в паз, после чего она крепится к деревянной рейке с помощью тонких гвоздей. Желательно подобрать длину гвоздей так, чтобы они не выходили за пределы деревянной рейки.

Для заполнения пространства между откосом и пластиком, можно воспользоваться монтажной пеной, но при этом следует помнить, что лишняя пена запросто покорежит пластик.

Заполняем примерно так

Угадать точно, сколько нужно пены для заполнения пространства не так просто, поэтому если нет подобных навыков, от этой идеи лучше отказаться, воспользовавшись другими теплоизоляционными материалами. Если применяется пена, то после заполнения пространства панели приподнимаются и крепятся с помощью гвоздей. Превосходство монтажной пены в том, что получается надежное крепление панелей, но затем достаточно проблематично эту конструкцию при необходимости разобрать.

По такой же технологии зашиваются боковые части откосов. Естественно, что придется повозиться в нижней части откосов, чтобы тщательно подогнать пластик к подоконнику. Поскольку пластик обрабатывается легко, то достаточно точно сделать замеры и перенести их на пластик, а затем так же точно обрезать ножовкой по металлу. Как вариант, для подгонки допустимо использовать точильный брусок.

Обработка края пластиковой панели

Естественно, что идеальная подгонка затем будет выглядеть более привлекательно. После точной подгонки вверху и внизу, панель вставляется в паз. При этом не следует забывать о подгонке пластиковой панели по отношению к уровню стены. Чтобы сделать более точно, можно установить панель на свое место, после чего берется маркер и с обратной стороны панели делается отметка. По этой отметке панель обрезается. Для этого можно воспользоваться канцелярским (строительным) ножом.

Пространство между панелью и откосом также заполняется монтажной пеной. Поступают так: сначала пространство заполняется пеной, а затем панель прижимается к откосу и крепится с помощью гвоздиков. Следует помнить, что лишняя пена сделает свою «грязную» работу.

Если откос широкий, то заполнять пространство не так просто, поэтому можно сделать так. Пена наносится до установки панели на свое место, отступив от края откоса на некоторое расстояние. Как вариант, пена наносится зигзагами или отдельными фрагментами. После этого пластиковая панель вставляется в паз, а затем прижимается к откосу и фиксируется с помощью гвоздей.

В процессе застывания, пена запросто может сдвинуть верхние и нижние края откосов. Чтобы этого не случилось, их скрепляют с помощью малярного скотча. Несмотря на большие усилия и приемлемую точность, все же не удается избавиться от щелей, хотя и небольших. Чтобы избавиться от этих щелей, следует воспользоваться акриловым герметиком.

Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем до полимеризации пены.

Чтобы выполнить работу по герметизации щелей, можно воспользоваться специальным пистолетом, который сможет обеспечить дозированную подачу герметика. Все излишки герметика вытираются с помощью губки или мягкой ветоши. Следует позаботиться о том, чтобы акрила не оставалось вообще. Это возможно только в том случае, если акрил еще не начал застывать. Стыки замазываются по направлению от верха к низу.

После полного застывания акрила, если необходимо, операцию проделывают повторно. Это возможно в том случае, если швы оказались большими, так как процесс высыхания герметика связан с уменьшением его объемов, хотя и незначительного. В результате, швы оказываются как будто втянутые.

Остается только зашпаклевать торец откосов, выровняв их со стенами. После высыхания, можно снять защитную пленку синего цвета. Как результат, окно имеет следующий вид.

Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)

Достоинство сэндвич-панелей заключается в том, что они прочные и выдерживают существенные нагрузки. В любом случае, простым нажатием руки поверхность этого пластика продавить не удастся, если сравнить такую поверхность с обычным пластиком, который легко продавливается легким нажатием пальцев. А с другой стороны, по отношению к оконным откосам никто не прикладывает никаких усилий на протяжении всего термина эксплуатации.

Фотоотчет №2: применение стартовых профилей

Несмотря на новый подход, все работы начинаются с подготовительного этапа, который также включает обрезание монтажной пены, а также удаление всего, что плохо держится на откосах. Поверхность откосов допустимо покрыть специальной глубоко проникающей грунтовкой, чтобы улучшить сцепление.

Подготовка оконного проема

По периметру откосов, в непосредственной близости от рамы, крепится деревянная рейка, с одной стороны которой сформирован неровный угол, равный углу расхождения откосов. Это можно сделать с помощью обычного рубанка или циркулярной пилы, если она есть.

Делаем наклон на одной из граней бруска

Деревянный брусок крепится с помощью дюбелей и длинных саморезов. Если элементы конструкции изготовлены из дерева, то дюбеля не понадобятся.

Прикручиваем брусок

Затем на деревянную рейку устанавливается стартовый профиль и крепится любым доступным способом. Наиболее быстрый способ крепления – это применение степлера. Как вариант, можно использовать саморезы ПШ с плоскими широкими шляпками.

Крепим стартовый профиль

Естественно, что лучше взять качественный профиль, хотя он может оказаться дороже. На каждое окно потребуется около 4-х метров профиля, хотя все зависит от величины окна – возможно, потребуется не больше 3-х метров. Несмотря на то, что профиль желательно как можно плотнее прижать к оконной раме, без небольшого зазора никак не обойтись. Все дело в том, что угол, образованный откосом, непрямой.

Стыковка профиля – это ответственная задача, хотя любые зазоры можно аккуратно заделать белым акриловым герметиком (по цвету профилей).

Монтаж пластиковых откосов по данному принципу, как и в первом случае, начинается с верхнего откоса. Лучше останавливать свой выбор на прочных пластиковых панелях, хотя они стоят несколько дороже, но зато они запросто выдержат некоторые усилия.

В профиль вставляем пластиковую панель

Как правило, выбираются панели, ширина которых больше ширины откосов, в противном случае придется устанавливать дополнительные рейки, да и вид получится не очень привлекательный из-за наличия стыков.

Если панель длиннее ширины откоса, то ее устанавливают на свое место и фломастером отмечается линия отреза. Отрезав панель, ее устанавливают на свое место.

Как и в первом варианте, пространство между откосом и пластиковой панелью заполняется монтажной пеной. Процесс начинается с верхнего угла по направлению вниз. Следует следить за тем, чтобы пены было немного, но и пропусков было как можно меньше. Чтобы пластиковую панель не повело, ее крепят к стене с помощью малярного скотча.

После полного затвердевания пены, скотч удаляется и остается избавиться от непривлекательной торцевой части откосов. Можно пойти совсем по-другому пути, отказавшись от «мокрых» работ с использованием шпаклевки. Для этого берется белый пластиковый уголок и крепится с помощью жидких гвоздей. После нанесения жидких гвоздей, уголки устанавливаются на свои места и фиксируются малярным скотчем до полного высыхания клея.

Установленные уголки по периметру откоса

Где-то, через сутки малярный скотч убирается и, окна принимают следующий вид.

Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

Если в глаза бросаются какие-то щели, то их герметизируют с помощью акрилового белого герметика.

Видео

Стартовый профиль можно закрепить непосредственно на раме пластикового окна, о чем можно узнать из видео.

Пластиковые откосы своими руками

Watch this video on YouTube

На следующем видео демонстрируется вариант монтажа пластиковых панелей без стартовых профилей.

Монтаж откосов без ПВХ уголков (полная версия)

Watch this video on YouTube

Это видео демонстрирует еще один способ, крепление пвх панелей на деревянные бруски

Монтаж откосов ПВХ своими руками.

Watch this video on YouTube

В заключение

Да, после монтажа пластиковых окон, очень больно смотреть на оконный проем, поскольку открываются настоящие масштабы предстоящей работы. Если работники фирмы пришли и за считанные минуты демонтировали старое окно, а потом за чуть больший период установили новое, то дальнейшие работы могут растянуться на значительно более длинный период времени. Облагораживание откосов – это достаточно сложный этап работы, по сравнению с установкой пластикового окна.

В данном случае многое зависит от того, какой из способов предпочитает выбрать хозяин дома или квартиры. Существует 2 способа: «мокрый» и «сухой». Несмотря на то, что «мокрый» способ более практичный, поскольку не нужно думать об утеплении, тем более, если толщина откосов минимальная, он не приемлем в холодное время года. Что касается «сухого» способа, то его можно использовать в любое время года. Многие практикуют облагораживание откосов с помощью пластиковой вагонки (панелей), хотя многие считают, что в квартире или в доме не место пластику. Достоинства этого отделочного материала важные и очевидные. Очень важно, что пластик не боится влаги, поскольку часто, особенно в нижней части откосов, собирается влага. Кроме этого, за пластиком легко ухаживать, достаточно протереть его влажной или сухой тряпкой, чего не скажешь о других способах отделки. Мало того, пластиковые панели достаточно технологичные, поэтому с их монтажом справится любой желающий.

Что касается использования монтажной пены в качестве материал, которым заполняется пространство между отделочным материалом и откосом, то здесь все неоднозначно.

Хочется предостеречь тех, кто мало работал с этим материалом и незнаком на практике с его возможностями. Малейшее переусердствование и вся работа пойдет насмарку. Излишки пены легко изгибают дверные коробки, поэтому нетрудно представить. Что будет с пластиковыми панелями. Кроме этого, бывают случаи, когда приходится разбирать откосы. Если отделочный материал хоть как-то контактирует с монтажной пеной, то после разборки он придет в негодность. Другое дело, если воспользоваться другими теплоизоляционными материалами.

Существует еще один вариант: запенить пространство до установки панелей, а после затвердения пены удалить ее излишки (обрезать). Несмотря на то, что жесткого контакта с пеной не будет, откосы получаются надежными, прочными и утепленными. В любом случае, откосы не представляют места в жилище человека, которое подвергается постоянным механическим нагрузкам.

В заключение следует отметить, что отказываться от варианта с пластиковыми панелями не стоит, поскольку такие откосы могут прослужить намного дольше, не теряя своего привлекательного внешнего вида.

Отделка откосов. Почему нельзя штукатурить откосы?

Watch this video on YouTube

Как сделать лужайку для гольфа своими руками на заднем дворе (по ДЕШЕВОЙ цене!) — Dogwood Golf

Список материалов/стоимость:

• Площадка для паттинга — 1000 долларов США (без пластиковых панелей меньше)
• Крайний газон – 500 долл. США 
• Ландшафтные шипы и U-образные скобы — 27 долл. США
• Ландшафтная ткань — 50 долларов США
• Камень 3/4″ — 40 долларов США
• Скриншот — $40

Итого – 1657 долларов США

Дополнительные дополнения:

• Каменная брусчатка, заглушки + строительный клей ~ 318 долларов США (все еще меньше 2 000!)
• Аренда оборудования ~ $250

Если вы когда-либо запрашивали у компании расценки на строительство лужайки для гольфа на заднем дворе или комплект для паттинг-грина, вы, вероятно, качаете нам головой.

Тем более, что в большинстве оценок для паттинг-грина для гольфа одни только материалы составляют 3-4 тысячи!

Правда в том, что все можно обсудить. Даже материалы. А когда вы делаете «сделай сам», вы не только сохраняете кучу чеддера, но и получаете удовольствие от сборки его самостоятельно, а также имеете возможность попрактиковаться в своей короткой игре, не выходя из собственного дома! Не нужно совершать поездку на поле для гольфа!

Несколько предложений, которые мы получили, чтобы построить лужайку для гольфа на заднем дворе для бизнеса, составили более 6000 долларов, не включая какой-либо ландшафтный дизайн или каменное ограждение. Мы качали головами, говоря НЕТ! Итак, взяв с собой наше отношение к делу, мы решили создать его сами.

И мы построили его с бюджетом времени И денег .

Если вы сидите здесь и думаете, что я никак не могу это сделать, мы настоятельно рекомендуем вам читать дальше. Это обманчиво просто, даже для новичка. И совсем скоро вы сможете попрактиковаться в паттинге, как никогда раньше!

Ниже мы изложили шаги, которые мы предприняли (*вместе с некоторыми УДИВИТЕЛЬНЫМИ советами инсайдеров)  от закладки фундамента до пробивания первого спуска слева направо 14-футового.

Немного выдержки, много пота и страсть к гольфу — и вы тоже сможете устроить собственный лужайку для гольфа на заднем дворе. И теперь вы можете сделать это дешевле, чем бонусный чек в конце года! Ваш супруг поблагодарит нас позже. Может быть….

ЭТАП 1: Выбор площадки и схема расположения

Решите, где вы хотите разместить свою лужайку и сколько места для нее отвести. В настоящее время мы ремонтируем весь задний двор (больше веселья своими руками!), и хотели, чтобы лужайка для гольфа была в центре всех действий.

В конечном счете, чем ровнее местность в начале, тем легче будет выровнять ее по склону. К сожалению, место, которое имело для нас наибольшее значение, имело уклон более 5%. Так что это означало перемещение большого количества грязи. Максимальный уклон, который вы ищете, составляет около 1-2% для дренажа.

Хотите подсчитать, какой уклон у вашего места? Ознакомьтесь с этим замечательным руководством от SFGate.

Затем мы набросали нашу планировку на фоне другого ландшафта на заднем дворе (который был довольно минимальным) и убедились, что он имеет смысл. Затем мы увлеклись и добавили планы для камина/телевизора, патио и места для костра/зоны отдыха. Мы тоже умеем мечтать!

ШАГ 2: Купить лужайку для гольфа и бахрому

Несколько лет назад мы приобрели лужайку для гольфа у местного производителя примерно за 1000 долларов США. Это была модель для использования в помещении с панелями, но оказалось, что она рассчитана и на улицу. СЧЕТ!

* Внутренний совет: спросите, есть ли у них образцы напольных покрытий, и предложите заплатить наличными и забрать их самостоятельно. Проведя переговоры таким образом, мы получили более 1000 долларов от запрашиваемой цены.  

В конце концов, газон для паттинг-грина — самая дорогая часть проекта, но по-прежнему очень обсуждаемый компонент. Мы выбрали синтетический газон для гольфа с пластиковыми панелями. Вы можете построить зеленый двор с пластиковыми панелями или без них.

Если вы построите его без него, вы сэкономите еще больше денег на самой лужайке для гольфа, но вам придется добавить 3-дюймовый слой экранирующего камня поверх основного камня (~ 20–30 долларов США), если вы пойдете по этому пути. Вы также должны убедиться, что он ПОЛНОСТЬЮ выровнен. После установки на лужайке для гольфа будут видны небольшие неровности.

Мы приобрели крайний газон на складе синтетической травы .    Мы обнаружили, что это газон лучшего качества по очень хорошей цене. Они были невероятно полезными, любезными и информативными — спросите Сару и скажите ей, что мы вас направили!

ШАГ 3. Подготовка поверхности

НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТОТ ШАГ!  Если у вас есть полная грядка травы, которую вы планируете заменить зеленой, аренда дернорезки сделает этот процесс намного быстрее (~ 60 долларов США за 4 часа в Home Depot), чем выкапывать ее вручную. Поскольку у нас был ограниченный бюджет, мы решили копать вручную. Пузырей было много.

Наша лужайка имеет размеры 14 футов на 8 футов, и мы запланировали около 20 дюймов бахромы по периметру, под которой будет каменная подпорная стена с шапками, чтобы придать лужайке красивую структуру. Как правило, вам нужно расширить бахрому примерно на два фута вокруг грина. Это дало нам общую площадь примерно 216 кв. футов. (18’X12′) до преп.

Мы допустили ошибку, подготовив только поверхность для самой зелени, а не бахрому (как вы увидите позже в посте). Из-за этого проект занял немного больше времени, чем должен был.

Вы захотите полностью убрать все зеленое с поверхности вашего паттинг-грина. *Советы знатоков: опрыскайте участок средством от сорняков, подождите около недели, чтобы увидеть, не появится ли что-нибудь новое, и снова опрыскайте.

Во время земляных работ постоянно измеряйте уровень, утрамбовывая поверхность. По пути я использовал простой двухфутовый ручной уровень. Было бы неплохо иметь уровень 4 или 5 футов, но это не обязательно. Мы были вынуждены добавить огромное количество насыпной земли в западную часть грина (мы уже упоминали наш первоначальный уклон 5% ранее, не так ли?), чтобы добиться уклона 1% для дренажа.

 

ШАГ 4: База Rock – мин. 6 дюймов

Мы совершили ошибку, купив первые 10 или около того из них пакетами в Home Depot. Если вы посетите местный склад камней / мульчи, вы можете получить целую тонну 3/4-дюймового базового слоя камня примерно за 40 долларов. (Это 2000 фунтов). Если бы мы купили всю партию в Home Depot, это стоило бы 160 долларов!

Этот камень создает базовый слой и помогает уплотнить почву под ним. Добавляйте слои по 2 дюйма за раз и утрамбовывайте между ними. Вы также можете арендовать виброплиту, которая сделает эту работу за вас. Оглядываясь назад, можно сказать, что арендовать несколько электроинструментов стоило потратить несколько дополнительных долларов!

Убедитесь, что у вас есть полностью утрамбованный слой камня толщиной не менее 6 дюймов в качестве основного заказа, чтобы обеспечить прочную основу для вашего паттинг-грина. Не экономьте на этом! Крайне важно иметь прочную основу, чтобы предотвратить вымывание!!!

 

Обязательно увлажните поверхность после утрамбовки и выравнивания, чтобы обеспечить большее уплотнение и усадку.

ШАГ 5: Проверка размеров и прокладка дорожки для асфальтоукладчика

Мы собрали площадку для гольфа, чтобы понять требования к размерам и периметру.

Когда мы раскапывали территорию для паттинг-грина, мы не учли краевую зону. (Когда мы начали раскопки, мы никогда не планировали обрамление бахромой/камнем.) Но мы быстро поняли, что уклон во дворе делает это неизбежным, и это, безусловно, придает лужайке вполне профессиональный вид (за небольшие дополнительные деньги). ~300 долл. США) Итак, нам пришлось измерить и натянуть каждую сторону, отметить и выкопать периметр, чтобы оставить место для брусчатки (и бахромы).

Для брусчатки требовалось минимальное основание из 4-дюймового гравия или камня (мы использовали тот же камень, что и раньше). Таким образом, раскопку пришлось нырнуть на 4 ″ дальше, чем точка уровня с паттинг-грином.

На этом этапе мы довольно часто использовали уровень. Мало того, что блок должен был быть ровным, когда он стоял в земле, но когда шапка асфальтоукладчика находится поверх блока подпорной стены , он также должен был быть на одном уровне с лужайкой для гольфа (или располагаться немного ниже нее для дренажа, что скоро увидишь).

 

ШАГ 6: Установка каменного периметра

Мы пришли к выводу, что метод «секций за секциями» работает лучше всего. За раскопками последовала трамбовка почвы, затем насыпка 4-дюймового гравия, еще одна жесткая трамбовка, увлажнение, а затем установка первого каменного блока. Затем мы выровняли блок вдоль.

* Внутренний совет: если вы немного ошиблись, используйте резиновый молоток, чтобы постучать по одной стороне и выровнять ее по мере необходимости. Затем мы     поместили каменную накладку поверх стенового блока и проложили уровень от каменной накладки к лужайке для гольфа, чтобы убедиться, что есть небольшой уклон (около 1%). Это необходимо для обеспечения надлежащего дренажа по периметру зелени и бахромы.

 

Обратите внимание на фотографии выше и ниже. Мы хотели убедиться, что наклон блока соответствует наклону паттинг-грина. Нашей целью было добиться уклона 1% на этом паттинг-грине. Используйте уровень, чтобы убедиться, что одинаковое количество «пузырьков» лежит немного над линией на блоке брусчатки И на самой лужайке для гольфа.

Обходя грин, мы научились некоторым методам экономии времени, таким как копание и утрамбовка по несколько футов за раз при подготовке каменного основания.

Много поздних вечеров было потрачено на проект, и когда вылезли баги, было бы невыносимо без этих цитронелловых тики-факелов!

ШАГ 7: Приклейте каменные накладки

Мы использовали строительный клей для наружных работ (3 бутылки по 6 долларов каждая ~ 18 долларов), чтобы приклеить каменные накладки к брусчатке. Убедитесь, что область чистая и сухая, а затем используйте S-образный или зигзагообразный рисунок, когда будете наносить клей, чтобы покрыть большую часть поверхности.

Ниже вы можете видеть, что каменные шапки находятся немного ниже поверхности грина. Это было сделано по двум причинам: 

1. У используемого нами паттинг-грина была приподнятая кромка, которую нужно было спилить электролобзиком, прежде чем появится бахрома. (Это произошло потому, что изначально это была крытая лужайка). 1/2″ до высоты поверхности грина.

2. Вы хотите, чтобы грин и бахрома стекали от центра, поэтому необходимо оставить небольшой уклон вниз от лужайки для гольфа до верха шапки асфальтоукладчика.

 

Внизу полуготовая каменная стена. Пришлось выпилить на мокрой пиле один колпак асфальтоукладчика, чтобы он плотно прилегал по периметру.

ШАГ 8. Отрежьте кромку

Нам пришлось вырезать кромку из панелей с помощью лобзика, чтобы бахрома могла работать без проблем с паттинг-грином.

Последняя жесткая ручная утрамбовка и смачивание, и мы готовы к геобарьеру.

ШАГ 9: ГЕО-БАРЬЕР

Чтобы не допустить проникновения сорняков (и обеспечить хороший гладкий слой для панелей), затем устанавливается геобарьер (барьер от сорняков). Легко режется и устанавливается с помощью нескольких шипов. (20 долларов США)

ШАГ 10: Обратная засыпка камнем для дренажа и устойчивости

Для подпорных стен требуется слой камня шириной не менее 6 дюймов, уплотненный непосредственно на границе (от основания к вершине), чтобы обеспечить надлежащий дренаж и исключить смещение во влажных условиях. В этом проекте мы использовали всего около 1 тонны этого 3/4-дюймового камня (40 долларов США) 9.0005

Слой за слоем мы добавляли гравий и грунт для обратной засыпки к краю грина, останавливаясь в 2-3 дюймах от верхнего порога. Эти 2-3 дюйма будут зарезервированы для последнего слоя отсева (выравнивания) породы.

Заполнение, выравнивание и ручная трамбовка каждого слоя (примерно 5 раз по периметру) при 100-градусной жаре было непростым делом. Рад дополнительной помощи.

ШАГ 11. Просеивание камня

*Советы знатоков: приобретайте на местном складе камней/мульчи. Вы можете получить тонну примерно за 40 долларов, как и другой камень размером 3/4 дюйма. Для нашей окаймляющей площади ~ 100 кв. футов мы использовали чуть менее 1 тонны (2000 фунтов) отсева породы на глубине 2-3 дюйма.

Сквозная порода обеспечивает очень плоскую и гладкую поверхность, на которую может опираться краевой дерн. (Это тот же камень, который вы использовали бы в качестве слоя «панели», если бы на вашем паттинг-грине не было черных пластиковых панелей).

Этот процесс занял несколько часов с двумя людьми, работающими в полную силу. Мы делали около 1″ в час по лужайке здесь. Внутренний наконечник: между слоями смочить и утрамбовать. Это дает хорошее уплотнение для последующего размещения ваших ландшафтных шипов.

 Если вы попытаетесь утрамбовать все это в конце, вам будет сложно добиться необходимого уплотнения, и ваши ландшафтные шипы (для краевого газона) могут не держаться должным образом. Кроме того, поверхность может помяться или деформироваться, когда по ней ходят люди.

Одно последнее смачивание перед окончательной обрезкой ландшафтной ткани.

ШАГ 12: Окончательная отделка ландшафтной ткани

Чтобы поддерживать аккуратный вид краевого газона и обеспечить последний слой защиты от сорняков на нашей бахроме для паттинг-грина, мы установили еще один отрез ландшафтной ткани (20 долларов США) по периметру и закрепили его. со ставками. * Внутренний совет: используйте неоцинкованные или непокрытые стержни, чтобы избежать ржавчины.  Это звучит нелогично. Однако, когда кол ржавеет, он расширяется и сжимается в своем положении.

ШАГ 13. Установка Fringe Turf

Это была самая сложная часть планирования. Мы никогда раньше не устанавливали искусственный газон и провели МНОГО исследований передового опыта. В Synthetic Grass Warehouse есть отличные видеоролики об установке газона, но мы дадим краткий обзор наших передовых методов здесь: 

1. Положите весь кусок газона и решите, в каком направлении вы хотите, чтобы зерно бежало.
2. Разумно планируйте свои разрезы. Мы решили вырезать самые длинные участки газона ПЕРВЫЙ , чтобы максимально увеличить количество, которое у нас осталось, чтобы «поиграть» с короткими участками, если мы что-то испортим. В следующий раз мы обрезали четыре «угла», чтобы было легче сшивать газон вместе.

* Внутренний совет: помните, всегда ЗАКАЗЫВАЙТЕ квадратные метры вашего газона на 10-15%. После того, как мы сделали наши первоначальные четыре надреза (два по длинным сторонам и два по коротким сторонам), у нас получились очень странные формы углов, чтобы вставить дерн, срезать и сшить. Получилось здорово, но было бы легче следовать метод «четырех углов», описанный выше. 

1. При резке используйте очень острое лезвие. Меняйте лезвие после каждой секции.  *Советы искушенных:   ВСЕГДА срезайте газон с обратной стороны!
2. Если вы укладываете газон вокруг лужайки для гольфа с каменным бордюром, как у нас, обязательно прибавьте к измерению как минимум 1/2 дюйма для стороны, упирающейся в каменный бордюр, перед стрижкой. Это позволяет «набить» или спрятать обрезанный край по внешнему периметру.
3. Используйте наколенники. Я этого не сделал, и чувствовал, что мои колени выпадут на следующий день.
4. Двигайтесь МЕДЛЕННО и режьте ДЛИННО (сверху), а не коротко (сверху). Всегда лучше иметь немного больше, чтобы вы могли обрезать его позже, чем обрезать его и испортить целый кусок газона!
5. *СОВЕТ ДЛЯ ИНсайдеров: КУПИТЕ НЕ ОЦИНКОВАННЫЕ (БЕЗ ПОКРЫТИЯ) 6-дюймовые ШИПЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГАЗОНА на основании. (0,18 доллара США за штуку, а мы использовали около 150). Эта неоцинкованная отделка позволяет шипам ржаветь, что обеспечивает более прочную фиксацию в каменном основании. Поместите шипы через каждые 6 дюймов вдоль края газона.

Вот краткий снимок описанной ранее техники «подворачивания». Всегда сначала подворачивайте, а ЗАТЕМ вбивайте шип примерно на 1″ от края в основание скалы.

После подворачивания дерна отделите волокна и поместите шип для ландшафта примерно в 1 дюйме от каменной границы.

*Внутренний совет: распределите дерн вокруг шипа пальцами, чтобы уменьшить степень «защемления» шипа волокнами травы.

Прибейте его почти до конца. Повторяйте этот процесс, пока весь участок газона, над которым вы работаете, не будет закреплен. Растяните его, проработайте любые «пузыри», затем полностью доработайте все ногти.

Ниже приведена фотография скрепляющей клипсы (предоставленной SGW), вбитой в газон. Эти зажимы размещаются через каждые 6 дюймов вдоль любого шва и полностью вбиваются в основание скалы. Опять же, не забудьте расправить дерн из-под зажима, прежде чем въезжать полностью вниз, чтобы ограничить количество захвата волокон. Это помогает вашим швам выглядеть профессионально (незаметно).

ШАГ 14. Нанесение наполнителя

Наполнитель увеличивает вес газона (удерживая его на месте), а также помогает поднимать волокна травы и сопротивляться износу от пешеходного движения. Купленный нами газон требует 1-2 фунта на квадратный фут наполнителя премиум-класса.

Для нашего паттинг-грина требуется 4 сумки по 15 долларов за штуку, всего 60 долларов. Компания SGW предоставила песок и отправила его вместе с газоном. * Внутренний совет: Предложите забрать партию торфа/песка из ближайшего распределительного центра грузового перевозчика. Это сэкономило более 100 долларов на транспортных расходах!

Мы наполнили кувшин и медленно пробирались по лужайке. После того, как песок осядет, возьмите метлу и обработайте ею газон. Двигайтесь против направления, чтобы поднять лезвия и разгладить песок на подложке. Вы также можете арендовать «механическую метлу» для этого шага, но мы обнаружили, что в этом нет необходимости.

ШАГ 15: Сделайте свой первый удар и наслаждайтесь!

Вот так, альт! Ваш самодельный паттинг-грин на заднем дворе готов, и вы готовы практиковаться в паттинге. Наденьте Navigator Putting Aid и сделайте больше ударов!

 

S

Мы собираемся испачкать этот ужасный забор, добавить ландшафтный дизайн и снять наше первое видео с паттингом! Оставайтесь с нами, семья Кизил!

 

Установка потолка под настилом

Область под палубами второго этажа может быть темной, влажной. пустошь. Но установка подпалубного потолка из легких материалов, Простые в установке панели из гофрированного стекловолокна — это недорогое решение, которое вы можете выбить за выходные.

Вот что вам понадобится для этого проекта:

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

• Квадратный инструмент Quick Square
• Комбинированный угольник
• Рулетка
7 20 90 90 908 Торцовочная пила0008
• Две 1/2 ″ керамические ботинки
• ТВИНЕХОНКА МАСОНА
• 1 ″ Обулокнизированные деревянные винты с неопреновыми шайками
• Круглая пила с тонкими зубчатыми лезвиями
• .
• Шурупы для желоба
• Настольная пила (при необходимости)
• Пластиковый желоб (при необходимости)
• Торцевые заглушки желоба (при необходимости)
• Водосточный желоб (при необходимости)

себя с надлежащим защитным снаряжением. На протяжении всего видео мы будем информировать вас о том, когда вы должны и не должны использовать защитное снаряжение.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Разметьте места расположения прогонов. Вы начнете с изложения вашего расположение прогонов нового потолка. Сделайте это рулеткой, отметив дно каждой балки каждые три фута.

Высота потолка должна составлять четверть дюйма на фут. Немного деки построены с небольшим уклоном, поэтому обязательно проверьте по длине палубную балку с уровнем в четыре или восемь футов, чтобы определить шаг перед ты начинаешь.

При измерении подумайте, где можно добавить желоба. В большинстве конструкций приподнятых настилов используются балки, консольно закрепленные над балкой. Если вы решите для установки желобов балка обеспечивает удобное место для крепления желобов.

Имейте в виду, что потолочные панели должны выступать за желоба примерно на дюйм. Прогоны — это горизонтальные балки, которые будут поддерживать ваш потолок.

ШАГ ВТОРОЙ

Вырезать прогоны. Измерьте ширину поперек балки на каждом отметка для определения длины каждого прогона. Ваш первый прогон будет три футов от вашего дома.

Разрежьте его на настольной пиле до 3/4 дюйма на один с половиной пол дюйма. Затем обрежьте по длине с помощью торцовочной пилы. Продолжайте добавлять 3/4 дюйм каждые три фута. Подтвердите и отрежьте длину каждой части поперек вашего балки.

Если вы добавляете желоба, не забудьте оставить для них место при установке последнего прогона.

ЭТАП ТРЕТИЙ

Установка прогонов. Закрепите прогоны с помощью 2-1/2-дюймового настила. шурупы, закручивая их перпендикулярно лагам. Если вы используете более одного, двух по четыре, чтобы сделать каждый прогон, обрежьте их так, чтобы они заканчивались на середине балки.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Установите панели. Измерьте длину вашей колоды, чтобы вы знать, какой размер и сколько гофрированных панелей из стекловолокна использовать. Мы использовали 12-футовые панели для этой установки.

Панели крепятся к оцинкованной древесине толщиной в один дюйм. винты, которые поставляются с неопреновыми шайбами, чтобы сделать отверстия водонепроницаемыми. Перекрывать панели одним рифленым гофром и вкрутите их в прогоны, используя один винт для каждой другой пульсации.

Если последняя панель слишком широкая, вы можете либо увеличить внахлест или распилите его по ширине с помощью стола или циркулярной пилы. Если вам нужно панели с поперечным разрезом используйте циркулярную пилу с мелким зубчатым полотном или абразивный круг для обрезки панелей по длине.

ШАГ ПЯТЫЙ

Установка желобов. Используйте уровень, чтобы убедиться, что желоб имеет небольшой шаг в том направлении, в котором вы хотите, чтобы он стекал. Он должен иметь полудюймовый уклон каждые 10 футов к концу балки, где вы планируете установить или привязать к существующему водосточному желобу. Установить желоб с желобом винты каждые 24 дюйма.

Готово! Ваша нижняя палуба была преобразована в совершенно новое открытое пространство.

Фото предоставлено: Под настилом

Если вы не хотите строить потолок с нуля, существует множество типов сборных систем под потолком под настилом, которые можно добавить во время строительства настила или установить после того, как настил был построен. Конструкции различаются, но все они выполняют по существу одну и ту же функцию: собирают воду, стекающую через настил палубы; и, во-вторых, направить эту воду в тип системы сбора дождевой воды, которая собирает и сбрасывает воду так же, как домашние водосточные желоба, а лидеры собирают стоки с крыш.

Вот обзор нескольких заслуживающих внимания:

• Под настилом –  Эта система состоит из рельсов из ПВХ, прибитых к балкам. Их размещают так, чтобы создавался небольшой уклон, направляющий дождь в водосточные желоба. Между лагами размещаются виниловые панели, которые завершают систему и завершают внешний вид.
• Timbertech –  Их продукт под названием DrySpace состоит из кронштейнов, надетых на балки для создания дренажного уклона в желоба. Он дополнен виниловыми потолочными листами, которые имеют U-образную форму для направления туда воды.
• Trex’s RainEscape –  Этот продукт идеально подходит для тех, кому нужен деревянный потолок. Он состоит из гибкого желоба из пластикового листа, который помещается на дно настила верхней палубы между балками. Также используются водосточные трубы, оклад, лента и герметик. Система использует наклон, как и другие, для слива воды и мусора. Затем потолок можно отделать деревянными панелями, имитирующими картон, или другим желаемым материалом.
• Dekdrain –  Система Dekdrain поставляется в моделях, которые устанавливаются во время нового строительства или после возведения настила. Одним из ключевых отличий является то, что он сделан из резины, а не из пластика или винила. Резина не трескается и уплотняет плотнее. Система крепления используется вместо герметиков или герметиков, которые могут испачкаться. Затем вы отделываете потолок выбранными вами материалами.

Руководство по установке французских водостоков

Если вы изучаете французские водостоки, вы, вероятно, уже столкнулись с некоторыми проблемами дренажа и хотели бы узнать больше о том, какие типы проблем могут решить французские водостоки и подходят ли они для вашей собственности.

В зависимости от того, где вы живете, самый важный слив в вашем доме может располагаться не на кухне или в ванной. На самом деле, это может вообще не быть частью вашей внутренней сантехники. Вместо этого самым важным водостоком может быть траншея, заполненная гравием, и перфорированная труба в ландшафте или рядом с фундаментом вашего дома. Хотя вы его почти не видите, его роль очень важна для защиты вашего дома от повреждения водой.

Это французская канализация, и если вы никогда не слышали об этой важной мере безопасности канализации, этот веб-сайт создан для того, чтобы предоставить вам всю необходимую информацию.

Содержание статьи

Что такое французская дренажная система?

Французский водосток, который также может называться занавесным, периметральным, плакучим или сельскохозяйственным, представляет собой заполненную гравием траншею, включающую перфорированную или щелевую трубу. Эти дренажи используются для отвода поверхностных или грунтовых вод от определенного участка, например, от фундамента дома. Французские дренажи направляют воду с уровня поверхности к самой нижней точке и позволяют ей просачиваться через гравий на уровне поверхности в канализацию. Этот гравий также блокирует прохождение лишнего мусора. Затем вода собирается в перфорированную трубу, проходящую у основания водостока, и направляется от дома в более подходящее место для дневного освещения или инфильтрации. Французские водостоки отличаются от типичных поверхностных водостоков тем, что они собирают воду по всей длине водостока, а не в одном конкретном месте. Французские дренажи также могут предотвратить сбор и скопление воды в определенных областях, насыщая землю под ней, что может привести к проблемам с водой на поверхности или под ней. Вместо этого эта вода направляется в более подходящее место, например, в сухой колодец или в область по вашему выбору. Системы подземного дренажа использовались на протяжении веков, помогая во всем, от контроля сельскохозяйственных стоков до дренажа дворов. Они бывают разных форм, но все они похожи по конструкции и функциям на традиционную французскую дренажную систему. Самые ранние французские дренажи представляли собой простые канавы, заполненные гравием. Хотя многие предполагают, что происхождение французского дренажа восходит к Франции, на самом деле считается, что название дренажа произошло от имени бывшего юриста и помощника министра финансов США Генри Флэгга Френча, который популяризировал их в своей книге 1859 года.Книга Фермерский дренаж. Френч использовал секции кровельной черепицы для создания своих собственных водостоков, прежде чем более поздние разработки включили перфорированные водостоки для предотвращения засорения.

Как работает французский дренаж?

Помните, что жидкость всегда ищет самую низкую точку, которую она может достичь, по самому простому пути, легко перемещаясь в пустые карманы в рыхлой почве. В этом секрет французского дренажа: он обеспечивает надежно легкий путь, создавая углубленный канал, который способствует просачиванию воды из окружающей почвы и течению по ровному руслу. Гравитация необходима для правильного функционирования французского водостока, поскольку он сначала выталкивает воду вниз с поверхности и из насыщенной почвы, а затем тянет ее по наклонной вниз трубе к желаемой точке сброса.

Французская дренажная труба Характеристики

Одним из наиболее распространенных материалов для труб, используемых для создания французского дренажа, является пластик из-за его долговечности. Есть два часто используемых варианта труб: гофрированные и ПВХ. Оба они легкие, но гофрированная труба может быть гибкой, а ПВХ прочнее и жестче. Независимо от того, из чего сделана труба, она должна быть прорезана или перфорирована через равные промежутки времени, чтобы вода могла поступать и течь по системе.

Другим вариантом для областей, где требуется установка французской дренажной трубы, является система EZflow, представляющая собой трубу, которая уже окружена заполнителем и тканевой сеткой. Сама сливная труба изготовлена ​​из полиэтилена высокой плотности, имеет гофру и перфорацию. Альтернативы французским водосточным трубам, такие как эта, являются гибкими и имеют заранее заданную длину, обычно 5 или 10 футов каждая.

Учет других размеров также является неотъемлемой частью установки французского дренажного трубопровода, так как диаметр трубы влияет на то, сколько воды может пройти через нее. Перфорированная французская дренажная труба диаметром 4 дюйма, вероятно, подходит для большинства жилых помещений, но в районах, где ожидается хороший сбор воды и сильное насыщение почвы, может потребоваться труба большего диаметра. Для коммерческого или сельскохозяйственного использования может также потребоваться перфорированная труба большего диаметра для французских дренажных систем.

Стоимость установки французского дренажа

Как и в любом другом проекте, перед началом работ необходимо произвести оценку стоимости установки французского дренажа. Затраты на французскую дренажную систему в основном зависят от используемых материалов, включая трубы, заполнитель, ткань, соединители и торцевые заглушки. Могут быть и другие сопутствующие разрешения, сборы или аренда оборудования. Многие профессионалы считают, что традиционная французская канализация стоит от 20 до 30 долларов за фут, но стоимость самодельной французской канализации может также включать аренду оборудования, такого как траншеекопатель или уплотнитель.

Чтобы рассчитать стоимость, начните с определения количества каждого компонента, которое вам понадобится. Длину трубы можно определить, измерив расстояние от точки сбора воды до выпускного отверстия. Ткань можно определить аналогичным образом. Количество необходимого гравия можно оценить, рассчитав длину траншеи, умножив ее на ширину и глубину, необходимую для полного покрытия трубы. Добавьте общую стоимость труб, ткани и заполнителя, чтобы получить базовую стоимость первоначальной установки. Калькулятор французского дренажа может помочь более точно определить стоимость системы французского дренажного типа, подсчитав длину необходимой траншеи, а также количество труб, необходимых для заполнения этой траншеи.

При расчете стоимости установки французской канализации также необходимо учитывать трудозатраты. Специалисты по дренажу доступны для найма и взимают разные суммы за свою работу, но даже проект «сделай сам» можно изучить с точки зрения затрат и выгод.

Французские дренажные системы

Французские дренажные системы используются по всей стране владельцами жилой, коммерческой и муниципальной собственности, которые сталкиваются с проблемами дренажа, которые могут повредить их дома, здания и имущество или ограничить использование газонов и ландшафтных зон. Поскольку вода течет вниз по путям наименьшего сопротивления, она может скапливаться на затонувших стенах и барьерах, где со временем разрушает материал. Тогда даже небольшая трещина может позволить воде проникнуть в нежелательное место, разрушив имущество, создав опасность для здоровья и многое другое. Просачивание в подземное помещение, такое как подвал или даже подвальное помещение, может быть чем угодно: от неприятности до серьезной проблемы.

Французский дренаж полезен при решении проблем дренажа для:

• Фундаментов зданий, подвалов и подвальных помещений
• Газоны и благоустроенные территории
• Спортивные площадки, игровые поля и игровые площадки
• Внутренние дворики и подъездные пути с твердым ландшафтом
• Подпорные стены
• Любая зона, подверженная поверхностному или подповерхностному насыщению

Простой способ установить французский водосток — посмотреть, где скапливается вода, особенно если он простоял несколько часов или дней после дождя. Глинистая почва может способствовать этой проблеме, так как она хорошо удерживает воду. Глина также может засорить французскую дренажную систему, фильтруя мелкие частицы в заполнитель, где частицы заполняют щели и препятствуют проникновению воды. По этой причине может помочь представление о французском сливе как об еще одном его прозвище — «буррито сливе». Качественный буррито, безусловно, представляет собой плотно завернутый пакет различных ингредиентов. Ничто не войдет внутрь, если вы не положите его туда сами. Точно так же слив буррито состоит из необходимых компонентов (перфорированной трубы и заполнителя), окруженных фильтрующей тканью, чтобы не допустить попадания даже мелких частиц, которые могут накапливаться и блокировать свободный поток воды.

Чтобы помочь вам принять обоснованное решение о том, будет ли этот метод соответствовать вашим потребностям, вот некоторые распространенные проблемы дренажа, с которыми сталкиваются домовладельцы, и то, как французский дренаж может уменьшить или устранить эти проблемы.

• Наводнение на вашем заднем дворе. Если проливные дожди оставили ваш двор с нежелательным водоемом или весенняя оттепель насытила ваш двор, французский водосток может помочь. Размещение французского водостока в этом влажном регионе позволяет стоку собирать нежелательную воду и перенаправлять ее в более безопасное место, возвращая вам ваше зеленое пространство.
• Повреждение вашего внутреннего дворика. Ваш внутренний дворик — это большой предмет гордости и место встречи для семьи и друзей, но избыток воды может повредить участок, испортить брусчатку, а также создать питательную среду для комаров, лишая вас возможности проводить время на свежем воздухе. Французский водосток может работать как щит, собирая воду до того, как она достигнет внутреннего дворика, и отводя ее. Это устранит стоячую воду, в которой нуждаются комары.
• Повреждение фундамента и низкоуровневых участков, таких как подвал. Проверьте стены в подвале. Если вы заметили затхлый запах или мокрый пол, вам срочно нужен французский слив. Французский дренаж может предотвратить попадание этой воды в ваш дом, защитив ваш подвал от затопления, а фундамент вашего дома от дополнительных повреждений.

Установка французского водостока

Вот пошаговое руководство по установке французского водостока на вашем участке.

• Определите наилучшее местоположение. Определение наилучшего местоположения зависит от того, где расположены проблемные зоны, близлежащей высоты и состояния почвы. Используйте приведенные выше советы по проектированию, чтобы помочь с размещением, чтобы обеспечить правильный уклон, глубину и многое другое. Что касается почвы, предпочтительнее песчаная почва, расположенная в труднодоступном месте, но ваш установщик найдет лучшее решение, исходя из уникальных особенностей вашей собственности.
• Приготовьтесь копать французскую канализацию. Это ваш французский слив, но он касается не только вас. Необходимо учитывать городские нормы, и вы должны знать, как ваше новое дренажное решение повлияет на ваших соседей. Это также идеальное время, чтобы связаться с местной коммунальной службой, чтобы обозначить любые подземные линии до начала раскопок. Как только вы начнете копать, глубина дренажа должна быть от восьми дюймов до двух футов, в зависимости от ваших потребностей и доступных вариантов.
• Измерить уклон. Этот процесс начинается с вбивания в землю двух кольев, чтобы обозначить размеры траншеи. Между ними привязана натянутая веревка, что позволяет легко измерять уклон в начале процесса копания. На протяжении всего процесса будут проводиться регулярные измерительные проверки.
• Выкопайте траншею поперек склона. Рытье траншеи является наиболее трудоемкой частью проекта, и по мере ее рытья необходимы постоянные измерения уровня. Ширина траншеи будет зависеть от того, насколько велика проблема дренажа. Небольшие проблемы с дренажем можно решить с помощью траншеи шириной от 5 до 6 дюймов, в то время как для более крупных проблем потребуется траншея большего размера.
• Добавьте ткань. После того, как траншея будет вырыта, она будет облицована ландшафтной тканью, а затем добавлен гравий. Эта ткань предотвращает смешивание грязи с гравием и способствует просачиванию воды.