Металлопрофиль как прикручивать – как крепить, размеры, саморезы для профиля, фото и видео инструкция по монтажу профиля под гипсокартон своими руками

Как крепить профнастил на крышу саморезами: подробная инструкция в деталях

Если вам по душе аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья как раз для вас! Ведь важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

Но как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся?

Содержание

Выбор крепежа для качественного крепления

Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась не менее десятков лет, существует своя специальная технология крепления. Вы только представьте себе на минуту, что некоторым людям действительно приходит в голову тонкие металлические листы попросту прибивать гвоздями! Прямо к деревянной опоре!

В итоге вода легко просачивается в отверстия и толку от такой гидроизоляции вообще никакой: у же буквально через месяц-другой на этих местах появятся первые следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил крайне не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

Конкретно для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы – с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой капле воды:

Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества! И даже

Как крепить металлопрофиль на крышу

Характеристика профнастила

• устройство кровель;
• организация вентилируемых фасадов;
• возведение заборов и легких построек.

• из оцинкованной стали;
• из оцинкованной стали с применением полимерного покрытия толщиной 50 мкм.

• малый вес;
• экологичность;
• простота монтажа;
• длительный срок эксплуатации;
• высокая стойкость к коррозии;
• широкий выбор цветов и размеров (прочитайте: «Металопрофильный лист для крыши: размеры»).

Уклон крыши

Вентиляция

Как уже говорилось выше, перед тем, как укладывать на крышу профнастил, необходимо организовать тепло- и гидроизоляцию. Не менее важно организовать вентиляцию.

При этом выделяют два ее типа:

• Одноконтурная. Гидроизоляция укладывается непосредственно на слой утеплителя. Вентиляция организуется в пространстве между кровельным материалом и гидроизоляцией;
• Двухконтурная. В добавок в вентилируемому пространству между кровлей и гидроизоляцией добавляется вентилируемое пространство между пленкой гидроизоляции и утеплителем.

• Ширина нахлеста при уклоне крыши 10 градусов не должна быть меньше 10 см.
• При уклоне менее 10 градусов, нахлест делают еще большим — в пределах 20-25 см.
• На пологих крышах при формировании стыков и нахлестов обязательно применяется уплотнительная лента или мастика.
• Наращиваемое место крепят к обрешетке специальными шурупами в точке спада волны, учитывая шаг обрешетки под профнастил.
• Монтировать профнастил начинают с торца.
• Если листы профнастила имеют капиллярную канавку, то каждый следующий лист материала кладут так, чтобы канавки соединились.
• Первые листы закрепляют одним саморезом на гребне крыши.
• После выравнивания листов по карнизу, их закрепляют с помощью саморезов (см: «Крепление профнастила на крыше»).

Торцевая планка

Перед непосредственным оформлением торцевой планки еще раз пересмотрите наши статьи о том, как крепить профиль между собой. Торцевая планка укладывается с нахлестом 50 см и более. Первая волна металлопрофиля должна полностью перекрыться этой планкой. Закрепляют планку длинными саморезами с шагом 30 см.

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Профнастил в качестве кровельного материала повсеместно теснит привычный асбестоцементный шифер. Это неудивительно – материал намного практичнее, дешевле, легче, проще в установке, да и просто – привлекательнее внешне. Если профили подобраны правильно, и все монтажные работы проведены в соответствии с технологическими рекомендациями производителей, то по надежности такая кровля ничуть не уступает другим типам покрытий. А некоторые недостатки с лихвой окупаются ее ценовой доступностью и скоростью проведения кровельных операций.

Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

Достоинство еще и в том, что соорудить такую кровлю сможет любой хозяин дома, если он имеет хотя бы небольшой опыт строительных работ. Без помощников, безусловно, обойтись сложно, но вдвоем – втроем покрытие можно полностью смонтировать в считаные дни. Конечно, для этого необходимо разобраться с нюансами основных операций – как сделать правильную обрешетку и как правильно крепить профнастил на крышу саморезами. Именно эти вопросы станут ключевыми в предлагаемой вниманию публикации.

Вкратце – о профнастиле

Итак, что же такое профнастил? Под этим термином принято понимать профилированные металлические листы, чаще всего изготавливаемые из тонкой (до 1 мм) листовой стали, широко применяемые для создания различных ограждающих конструкций в разных сферах строительства. Встречаются также изделия из алюминия или даже меди, но это — весьма дорогое удовольствие, и рассматривать их вряд ли есть необходимость. Тем более что принцип выполнения кровельных работ от материала изготовления не особо и зависит.

Это лишь несколько разновидностей профнастила. На самом деле разнообразие возможных моделей – намного шире.

В отличие от металлочерепицы, сечение профиля неизменно по все длине листа.

Качественный профнастил изготавливается из оцинкованного листа (по различной технологии), то есть имеет «заложенную с рождения» защиту от коррозии. Кроме того, на большинство изделий наносится еще и одно- или двустороннее полимерное защитное покрытие. С лицевой стороны обычно покрытию придается необходимый оттенок (по шкале RAL) или даже фактурный или цветной рисунок. И качество, и стоимость профнастила во многом зависит от типа этого защитного полимерного покрытия или его отсутствия.

Основное же отличие различных моделей – это форма и высота профиля (волны, гофры). По этому параметру профнастил разделяют на несколько типов, напрямую говорящих об основных сферах его применения:

«С» — материал называют стеновым. У него самая небольшая высота профиля и, стало быть, не выдающиеся несущие способности. В основном применяют для создания ограждений или обшивки стен, не выполняющей никаких несущих функций. Иногда, с кучей оговорок, используется и для кровельных работ, хотя это и нежелательного. Во всяком случае, с высотой профиля менее 17 мм.

«СН» — универсальный материал со средней высотой профиля. Подойдёт и для ограждающих конструкций, и для кровельных работ. Обычно именно такой материал и используется в частном строительстве.

«Н» — несущий профнастил, из толстого металла с высокими жесткими волнами. Обладает, как понятно из названия, хорошими несущими способностями, то есть вполне подходит для кровельных покрытий. Правда, слишком высокие профили (более 50 мм) обычно в частном жилищном строительстве не используются – в силу избыточности эксплуатационных характеристик, которые остаются невостребованными. Это, скорее, покрытия для крупных промышленных объектов, складов, ангаров и т.п.

Для кровельных работ подойдут модели с высотой профиля не менее 18÷20 мм. Впрочем, и слишком «задирать» высоту нет никакого смысла – достаточно по максимуму 40÷50 мм.

Впрочем, встречают и иные индексы в наименовании, некоторые из которых вообще ни о чем не говорят неспециалистам. Например, «ВР», «ПП», «МП». В этом случае лучше всего принимать всерьез для создания кровли модели с профилями минимум 18÷20 мм высотой (оптимально – не более 40 мм), из листа толщиной не менее 0,45 мм.

Кстати, некоторые типы универсального профнастила (например, тот же «МП») могут маркироваться еще одной буквой. То есть материал с одинаковой высотой волны может быть предназначен или конкретно для ограждений, или для кровли – разница в конфигурации профиля и расположении лицевой его стороны. Для покрытия крыши следует приобретать модели, обозначенные индексом «R» («roof» — крыша, кровля).

Конечно, для лёгких хозяйственных построек иногда можно настилать и стеновой материал с волной 10÷12 мм. Но смысла особого нет – для гарантии сохранности приходится делать частую, а то и сплошную обрешётку, так что материального выигрыша в итоге явно не будет.

Несмотря на индекс «С», профнастил «С-21» считается универсальным, и его очень часто приобретают для кровельных покрытий частных домов. С этой функцией он вполне справляется.

Профнастил очень удобен для кровли еще и в том плане, что производственные мощности (которых сейчас достаточно практически в любых регионах и крупных населённых пунктах) позволяют выпускать листы длиной вплоть до 12 метров. То есть хозяин дома может заказать материал с таким расчётом, чтобы укладывать покрытие одним листом от карниза до конька. Это – и выигрыш во времени, и гораздо меньше уязвимых с точки зрения вероятности протечки мест. Да, габаритный лист сложнее понять наверх и расположить на скате, но зато дальнейшее крепление производится очень быстро.

Если предоставляется возможность, старайтесь заказывать профнастил с таким расчетом, чтобы одним листом закрывать всю дину ската от карниза до конька

Особенно удобно выполнять кровлю из профнастила на двускатных или односкатных крышах – отходы получаются минимальными. На шатровых или вальмовых, увы, приходится мириться с тем, что обрезков будет немало.

Один из вариантов планирования покрытия профнастилом вальмовой крыши. При составлении схемы в масштабе сразу становится видно, сколько каких листов потребуется и сколько, к сожалению, уйдет в обрезки.

При проведении расчетов необходимого количества материала лучше всего составить схему (можно от руки), на которой станет понятно расположение листов. Можно продумать несколько вариантов, чтобы прийти к оптимальному, с наименьшим количеством неизбежных потерь. И еще – не забываем, что листы имеют как общую, так и рабочую ширину, то есть с учетом перехлеста одной волны на вертикальном стыке. В расчет должна браться именно рабочая ширина.

Кстати, при планировании укладки листов учитывают то, что монтаж обычно ведут с подветренной стороны дома.

Рассчитать количество материала таким способом – труда не составит никому.

Но в том случае, когда принимается решение все же использовать два или более листов в вертикальном ряду, придется учесть и торцевые нахлесты. Их принимают равными:

• при уклонах кровли свыше 15 градусов – боковой нахлест на 1 волну, торцевой 170 ÷ 200 мм;
• при уклонах от 10 до 15 градусов – боковой нахлест на одну волну, торцевой 220 ÷ 250 мм;
• при уклонах 8 ÷ 10 градусов – боковой нахлест на две волны, торцевой 300 мм. Рекомендуется дополнительное уплотнение по стыкам с использованием герметика.

Кровельные саморезы – профнастил на крыше крепится исключительно на них

Для крепления листов профнастила к обрешетке используются специальные кровельные саморезы. Их отличительная особенность – наличие головки под шестигранный торцевой ключ (8 мм), широкая пресс-шайба, снизу которой расположено уплотнительное кольцо из ЕРDМ-резины, герметизирующее отверстие в покрытии.

Наконечник оснащен буром, который позволяет обойтись без промежуточной операции высверливания отверстия. Важный момент – необходимо правильно подобрать тип этого бура, так как встречаются две разновидности. Более широкой – это для крепления на металлический каркас (например, при строительстве забора). А для деревянного основания требуется более узкий наконечник-бур. Взаимозаменяемости нет – крепеж с широким буром в древесине держаться не станет, так как «прогрызет» слишком широкий канал.

Разница совершенно очевидна. При покупке обязательно уточняйте тип необходимых саморезов!

В продаже представлен широкий ассортимент саморезов по цвету окраски их шляпки. Естественно, они подбираются в тон кровельного покрытия.

Расход саморезов зависит от конкретного типа профнастила, в чем-то – от крутизны скатов, от сложности кровли. Может составлять от 6 до 10 штук на квадратный метр покрытия.

Подробнее на характеристиках профнастила останавливаться не станем – этому вопросу посвящена отдельная статья портала.

Выбор профнастила для кровли

Чтобы кровельное покрытие прослужило как можно дольше, не теряя ни своих эксплуатационных качеств, ни внешне привлекательности, при выборе необходимо учитывать множество нюансов. Подробно об особенностях различных типов профнастила для крыши , их достоинствах и недостатках – читайте в специальной публикации нашего портала.

Монтаж гидроизоляционного барьера и обрешетки под профнастил

Общая информация об этом этапе работ

Рассмотрение практической части начнем с того этапа строительства, когда стропильная система закончена, но сами стропила пока «голые». И перед настилом кровельного покрытия предстоит еще доработать карнизные и фронтонные свесы, уложить гидроизоляционную мембрану, закрепив ее по стропилам контробрешеткой, а затем смонтировать и обрешетку с нужным шагом.

В отличие от металлочерепицы, для профнастила не требуются жестко ограниченные показатели шага между досками обрешетки. Но рекомендаций по максимально допустимому значению шага следует придерживаться, иначе кровля потеряет свою несущую способность и не сможет противостоять внешней нагрузке.

Примерные значения шага обрешетки для различных типов профнастила указаны в таблице ниже:

как крепить, размеры, саморезы для профиля, фото и видео инструкция по монтажу профиля под гипсокартон своими руками

Систем крепежа и строения каркаса превеликое множество. Речь пойдет о таком материале для каркаса, как металлопрофиль для стен. Вначале необходимо разобраться, что это такое, и определиться с его предназначением.

Металлический профиль — это существенно новый вид строительного материала, предназначенный для монтажа обрешетки при отделке стен, потолков, крыш и т. д. Он выглядит как хромированная металлическая полоса с изогнутыми краями и может иметь разный размер и толщину. В строительных магазинах, как правило, продаются профили длиной в 2 м и толщиной стенки металла 0.4 мм. Формы профилей также очень разнообразны, и каждая форма предназначена для выполнения определенной задачи.

Применение металлического профиля

В современном строительстве очень часто используются конструкции, в которых применяются разнообразные виды каркасов:

• деревянные;
• металлические;
• комбинированные.

Применение каркасов достаточно разнообразно. Они используются при создании широкого круга строительных объектов.

Обшивка стен гипсокартоном, обшивка дома сайдингом — вот только малая часть примеров в использовании профиля.

Металлический каркас существенно выигрывает по сравнению с другими видами каркасов, т. к. имеет ряд преимуществ:

• надежный;
• крепкий;
• не поддается коррозии и ржавлению;
• легко монтируется;
• не требует предварительной обработки.

Для создания элементарной гипсокартонной конструкции не нужно использовать много материалов — необходим всего лишь профиль, листы гипсокартона и саморезы. Именно поэтому такой вид отделки стал так популярен. Затраты на его реализации несущественны, а полученный результат великолепен.

Отдельно стоит отметить саморезы, т. к. их выбор не менее важен. Длина, форма, вид и количество должны четко соответствовать материалу профиля и стены, к которой будет крепиться профиль.

Монтаж металлопрофиля

Перед началом работы требуется четко представлять картину будущего строительства. Это необходимо чтобы правильно совершить выбор материалов и вспомогательных элементов. Вычислить расход гипса, просчитать необходимые саморезы, определить количество профилей — вот главная задача при просчете проекта строительства.

Подготовительные работы перед началом создания металлического каркаса не требуются. Схема крепления нивелирует все неровности стены, и они не будут влиять на итоговую поверхность. Итак, как крепить профиль к стене? Самому выполнить эту задачу не так уж и сложно. Рассмотрим этот вопрос на примере создания обрешетки под облицовку гипсокартоном с его последующим применением.

Сперва нужно подобрать все необходимые инструменты и материалы:

• уровень;
• карандаш;
• рулетку;
• болгарку или ножницы по металлу;
• шуруповерт;
• саморезы;
• набор отверток;
• отвес;
• гипсокартон;
• шпаклевку;
• набор шпателей.

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками следует начинать с замеров стены и выбора ширины шага, т.е. создать принципиальную схему будущей конструкции. Первый профиль крепится в углу, тщательно вымеряется и выверяется с помощью отвеса и уровня. Само крепление металлопрофиля происходит на саморезы через П-образные элементы. После закрепления первого профиля на расстоянии выбранного шага производится установка второго, принцип действия аналогичный, единственной особенностью является необходимость сверки с первым. Иначе при несоблюдении этих мер стена может получиться кривой или заваленной в одну из сторон. Фигурные элементы облицовки стены (полочки, закругления углов и т. д.) должны также быть четко сверены с остальной конструкцией.

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками нужно непосредственно начинать с прикручивания листов гипса к каркасу. Для этого используются саморезы по металлу, которые фиксируют лист непосредственно на профиле, с помощью шуруповерта. Следующим шагом является процесс шпаклевки швов и стыков. Это необходимо для завершения и окончательного выравнивания стены. Поверхность должна окончательно просохнуть, и после этого она готова к дальнейшему использованию. К примеру, по укладке плитки или нанесению декоративной штукатурки вариантов может быть великое множество.

В современных реалиях очень актуальным является вопрос утепления помещения. Цены на использование энергии растут, что вынуждает простых граждан утеплять свое жилье. Создание гипсокартонных конструкций поможет и в этом вопросе, т.к. пустоты, образованные между гипсокартоном и стеной, можно заполнить любым видом утеплителя. Выполнением этих действий решить сразу два насущных вопроса: преобразить внешний вид комнаты или фасада и утеплить его. Выполненный каркас, готовый под облицовку, показан на фото.

В заключение по теме

Гипсокартонные системы, вентилируемый фасад здания, подвесные конструкции — для всех этих решений необходимо создание обрешетки под металлопрофиль или каркаса. Деревянная основа для его строения не всегда возможна, в этой ситуации приходит на выручку металлопрофиль. С его помощью выстраиваются сложнейшие конструкции, которые в конечном варианте преображают внешний вид проектируемого строения.

Как правильно крепить металлопрофиль на крыше? — 1pocherepice.ru

Чтобы узнать, как крепить металлопрофиль на крыше, надо разобраться в особенностях данного материала. Профиль делают из стальных оцинкованных листов с помощью холодного катания. Во время производства данный материал покрывают разными защитными слоями, что делает его очень надежным и стойким, поэтому многие желают покрыть крышу металлопрофилем. Профнастил обрабатывают специализированным антикоррозийным фосфатом, а затем грунтуют. Нижнюю часть покрывают специальным лаком, нанося на поверхность полимерное покрытие.

Крепление металлопрофиля.

Особенности металлического профнастила

Стальные листы оцинковывают, чтобы обеспечить должную катодную защиту всей поверхности и придать ей антикоррозийные свойства. Сейчас профнастил является многослойной конструкцией, которая создана для максимального противодействия разнообразным природным сюрпризам.

Синтетические пластмассы со смолами являются органическими полимерами, которые используют во время производства полимерного покрытия. Для придания профлистам более декоративного вида их дополняют разнообразными присадками и пигментами, выполняющими важные защитные функции.

Структура листа профнастила.

Чтобы получить волнообразную либо трапециевидную конфигурацию готового листа, надо использовать специализированное устройство под названием листогиб. Оно предоставляет возможность выбрать желаемую ширину или высоту волн, главным предназначением которых является добавление стойкости всей кровле.

Известно, что крыша из такого профиля обладает множеством преимуществ, ведь данный материал является:

• прочным;
• надежным;
• устойчивым.

Планируя выполнить большинство кровельных работ своими руками, стоит обратить внимание именно на этот материал, ведь, разобравшись в основных нюансах, его будет очень легко установить.

Читайте также:

Шаг стропил — правильный расчет под металлочерепицу. 

Как установить торцевую планку для металлочерепицы.

Подробнее о контробрешетке под металлочерепицу смотрите тут.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать нужный материал?

Весь профнастил условно разделяют на несколько классов, которые обозначаются так:

• Н — используется только для несъемных покрытий, перекрытий и опалубки, он считается наиболее подходящим вариантом;
• С — предназначен для стен, его часто используют во время установки заборов;
• НС — комбинированный, его можно применять для ограждений или настила.

Схема укладки листов металлопрофиля.

Очень важно выбрать наиболее подходящую марку. Понятно, что Н считается самым надежным и прочным среди всех, его толщина не слишком большая, есть несколько дополнительных ребер жесткости, а сама гофра достаточно высокая. НС тоже иногда используют для укладки кровли, однако эта разновидность больше подходит для крыш, которые не подвергаются сильным нагрузкам. Стоимость марки Н немного выше, нежели С или НС, однако все расходы быстро оправдываются долговечностью использования.

Профнастил Н может выдерживать просто огромные нагрузки, поэтому возможно увеличить шаг между обрешеточными планками. Получается, что можно использовать меньшее количество крепежа и он гораздо дешевле обойдется.

Говоря о толщине настила, нужно учитывать некоторые моменты. Если у крыши довольно высокий угол ската, тогда ее можно покрывать листами НС, ведь они немного тоньше и стоят гораздо дешевле. Однако, если крыша достаточно пологая, тогда лучше не экономить и не рисковать. При пологом покрытии нагрузка на него значительно увеличивается, поэтому чем большими будут волны и толще профиль, тем безопаснее будет вся конструкция.

Вернуться к оглавлению

Что нужно сделать перед монтажом?

Прежде чем начать монтаж кровли из металлопрофиля, необходимо выполнить еще некоторые работы, а именно:

Крепление кровельного профнастила саморезами.

1. Рассчитать материал. Для определения количества листов необходимо замерить скат кровли, ее обрешетки, диагонали. Выполняя все расчеты согласно чертежам, необходимо продублировать все измерения, чтобы учесть погрешность, если кровля будет иметь непрямоугольную форму. Лучше всего получается, если длина профлиста соответствует скату, тогда не придется обеспечивать дополнительную герметизацию, а само крепление металлического профиля будет менее трудоемким. Во время измерений нужно учитывать, что все профилированные листы, расположенные в первом ряду, обязаны на 4 сантиметра выступать за карниз.
2. Обеспечить гидроизоляцию и вентиляцию. Прежде чем закреплять профнастил, надо обеспечить правильную гидроизоляцию, установив ее по всей обрешетке. Укладка гидроизоляционного слоя нужна, чтобы избежать образования конденсата или протечек. Вентиляцию устанавливают, чтобы влага не скапливалась. Здесь не может быть никаких исключений, вентиляцию с гидроизоляцией надо устроить независимо от крутизны либо пологости скатов. Между гидроизоляционным слоем и профнастилом надо оставить 2 сантиметра. Чтобы это сделать, сверху гидроизоляции укладывают несколько реек. Важно разместить их так, чтобы данная прослойка воздуха могла беспрепятственно проветриваться от самого карниза.
3. Выбрать обрешетку. Перед началом работ надо учесть очень важный момент. Если в самой крыше будут расположены разные дополнительные элементы: дымоходы, вентиляционные шахты либо пожарные люки, вокруг необходимо усилить обрешетку с помощью добавочных брусков. Нет никаких стандартов, касающихся толщины обрешетки, поэтому возможно использовать множество разных комбинаций, на которые влияет длина саморезов или профнастила. Главное, чтобы сечение брусков было не меньше 32х100 миллиметров. Доска, которая идет по самому карнизу, обязана быть намного толще верхних брусков.

Вернуться к оглавлению

Особенности укладки профнастила

Во время укладки нужно очень бережно относиться к профилю, и в процессе перемещения по нему необходимо быть максимально осторожным, иначе можно сильно повредить поверхность. Надо обязательно накрыть все досками и надеть специализированную мягкую обувь.

Сама технология монтажа может быть разной, листы устанавливают слева направо или справа налево.

Очень важно, чтобы антикапиллярные пазы всех предыдущих листов были закрыты волной последующих.

Виды профнастила.

Край самого первого ряда обязан слегка выступать за пределы карниза, будучи при этом параллельным ему.

Самый первый профлист нужно крепить к обрешетке одним саморезом, расположив его четко посередине. Подобное делается, чтобы его возможно было слегка вращать и выровнять в соответствии с карнизом. В этом листе саморез надо ввинчивать в самый прогиб, а остальные укладывают сначала внахлест, закрепляя аналогичными саморезами в углах. Между крепежами надо соблюдать расстояние в 55 сантиметров. Если применялось вертикальное уплотнение, этот промежуток уменьшается до 30 сантиметров.

Как только будет проведена установка первых четырех листов и они будут выравнены с помощью специализированного шнура, необходимо их надежно закрепить саморезами.

Чтобы правильно установить второй уровень профнастила, надо сначала закрепить первый лист этого ряда к листу на первом ряду, только после выравнивания привинтить его к обрешетке.

Очень важно не только разобраться, как крепится профнастил, но и сделать его безопасным, иначе зимой накопившаяся масса снега может внезапно сойти на людей. Чтобы предупредить подобные проблемы, необходимо установить специализированные снегоулавливатели. Их монтируют по всему периметру главной стены.

Перед тем как начать установку профиля, необходимо закрепить специальные опорные доки, сечение которых равно 5х10 сантиметров. Между крепежными основами и самими листами необходимо поместить уплотнительную ленту.

Очень важно установить снегоулавливатели на домах, мимо которых часто проходят люди.

Как крепить профиль к стене правильно: секреты и советы

Решая, как прикрепить профиль к стене, делают упор на качество результата: если рабочий процесс построен правильно, в итоге образуется ровная и долговечная поверхность, которую будет легко отделать. От тщательности монтажа вспомогательных конструкций зависит эстетика и прочность стены с облицовкой.

Какие виды профиля используют

Стандартная длина продукции составляет 3-4 м, толщина используемой при производстве стали варьируется в пределах 0,4-0,8 мм. Специалисты рекомендуют обратить внимание на вариации с толщиной 0,55 мм – они проявляют оптимальные прочностные качества.

По назначению изделия делят на стоечные и направляющие. Первые отмечаются в маркировке как «ПС», они обладают С-образной формой, также имеют продольные желобки. Ширина спинки (основания) не превышает 5-10 см, полки (боковины) достигают 5 см. Такой металлопрофиль применяется при сборке вертикальных стоек для облицовки и перегородок.

Направляющая продукция маркируется как «ПН», имеет П-образную форму со спинкой 5-10 см и полками по 4 см. Материал используется для создания стенового каркаса и перегородок. Во время монтажа профиль крепится к полу и потолку, образует жесткую раму для наращивания конструкции. Также могут понадобиться потолочные профили и направляющие, угловые и арочные (для сборки сложных подвесных участков, полукруглых дверных проемов, поверхностей волнообразной формы).

Дополнительные соединительные элементы:

• соединительные муфты, позволяющие нарастить длину ПП-профиля;
• крестообразный «краб» для обустройства точек пересечения горизонтальных и вертикальных элементов конструкции, его внедрение положительно сказывается на прочности каркаса. Двухуровневое изделие устанавливается на верхний профиль и прочно соединяет его с нижним;
• прямые подвесы устанавливаются на поверхности и сгибаются по предусмотренным линиям, излишки легко отрезать либо отогнуть;
• тяги и зажимы для анкерных подвесок.

Метизы для крепления подвесов и направляющих выбирают в соответствии с типом рабочей поверхности. В частности, для работы по бетону нужны дюбели длиной 40-60 мм, для дерева применяют шурупы до 80 мм. Все металлические компоненты соединяют с помощью заостренных саморезов длиной до 11 мм. Гипсокартон фиксируется на металлопрофиле оцинкованными саморезами, имеющими мелкую резьбу.

Технология крепления профиля к стене

Этапы работы включают разметку поверхности, выставление направляющих единиц, установку вертикальных стоек, внедрение горизонтальных перемычек.

Нанесение разметки

Чтобы получить ровный каркас, важно правильно очертить плоскость стены, разметка также будет распространяться на пол и потолок (профиль должен иметь отступ от основания). На данной стадии понадобятся следующие инструменты:

• строительные отвесы – 2 шт.;
• гвозди или дюбели, необходимые для крепления;
• мел либо карандаш;
• леска либо строительный шнур;
• правило с уровнем.

Порядок нанесения разметки:

1. Определяется наиболее выступающая точка на плоскости стены. С помощью отвеса выполняется соответствующая метка на потолке и на полу, от нее отступают на 3 см, чтобы разместить профиль и зафиксировать его прямыми подвесами.
2. У крайних точек стен фиксируют отвесы для создания вертикальных ориентиров: их подвешивают на дюбели или гвозди в потолке так, чтобы острие груза не достигало поверхности пола. Лески или веревки ничто не должно касаться, иначе вертикаль будет искажена.
3. Леску или шнур натягивают горизонтально так, чтобы образовалась точка соприкосновения с нитью от отвеса. Если удастся организовать три горизонтали, получится максимально точная и быстрая разметка.
4. Метки наносятся через каждые 50 см, так разграничивается весь периметр. Нужно следить за отступом в самой выступающей зоне стены, чтобы во время сборки каркас не упирался в поверхность.
5. После того, как будут убраны шнуры и отвесы, проводится линия по периметру.

При наличии в арсенале лазерного уровня все манипуляции проводятся гораздо быстрее, так как с его помощью можно автоматически выставить вертикали и горизонтали.

Сборка направляющего профиля

Крепление направляющего профиля осуществляется сразу после разметки рабочей поверхности. Стандартные габариты изделия – 27х28 мм, обычно он маркируется как UD или ПН. Оптимальны вариации толщиной не менее 5 мм.

Этот этап подразумевает применение следующих материалов и инструментов:

• пристенный профиль. Его количество равняется сумме длин всех выстраиваемых поверхностей. Лучше покупать с небольшим запасом, так как во время монтажа образуются неликвидные отходы;
• крепежи. Для деревянных стен понадобятся саморезы от 25 мм, для кирпичных или бетонных стеновых перегородок – дюбель-гвозди с габаритами 6х40 мм;
• шуруповерт либо перфоратор. При применении дюбель-гвоздей под них необходимо предварительно высверлить отверстия, для вкручивания саморезов используется шуруповерт;
• ножницы по металлу для разрезания металлопрофиля на удобные куски.

Последовательность работы:

1. Профиль прикладывают по линии и отмечают точки, в которых будут высверлены отверстия под крепежи. Шаг для дюбелей составляет 40-60 см, точное значение определяется прочностью основания. Если профиль не оснащен отверстиями, их нужно высверлить так же, как и в стене.
2. Для сверления используется бур, его рабочая длина должна быть не меньше 50 мм. Если применяется более длинный инструмент, в качестве ориентира наклеивают малярный скотч или изоленту (чтобы глубина воздействия везде была одинаковой)
3. Правильное крепление организуется очень быстро: саморезы вкручиваются непосредственно в основу, а дюбель-гвозди забиваются в предварительно вставленную пластиковую пробку.
4. Куски можно объединять посредством зарезки краев, но в большинстве случаев достаточно плотного расположения и закрепления элементов. Это безопасно, так как на направляющий профиль не приходятся повышенные нагрузки, за жесткость конструкции отвечают совершенно другие связки.
5. Резка профиля предваряется замерами, разметку на него наносят обычным фломастером. Боковые стенки надрезаются ножницами до основания, затем изделие перегибают и разделяют до конца.

Если производится обшивка прилегающих стен и в планах усиление угловых стыков, во время сборки направляющих профили следует крепить с захлестом, равным толщине. Система фиксируется по всему периметру, все элементы должны располагаться четко по разметке, чтобы в дальнейшем избежать перекосов.

Установка вертикальных стоек

Этот сегмент конструкции определяет прочность и плоскость стены, для него необходимо подготовить:

• основной профиль, имеющий маркировку ПП, ПС, CD, его линейные параметры составляют 27х60 мм. Заготовки плотно размещаются в направляющем каркасе и образуют качественное основание для дальнейшего крепления отделочного материала. Оптимальны изделия толщиной от 0,5 мм, важно, чтобы цинковое покрытие было однородным и без разводов;
• прямые металлические подвесы необходимы для жесткой фиксации элементов, они выглядят как перфорированные полосы длиной до 30 см;
• дюбели быстрого монтажа для крепления подвесов, саморезы с острым наконечником;
• перфоратор, шуруповерт;
• строительный уровень;
• мел, карандаш.

Очередность монтажа:

1. Организуется предварительная разметка. Если запланирована установка листов гипсокартона, от стены отмеряется ширина панели и отмечается на полу. Так разграничивается вся плоскость, чтобы было понятно, где будут размещаться стыки. В случае с оконными и дверными проемами облицовка должна располагаться так, чтобы стык не был близок к краю.
2. Посередине проводят еще одну линию, чтобы не нее приходилось ребро жесткости. Перенос линий между плоскостями осуществляется с помощью отвеса.
3. Стандартно профиль поставляется по 3 м, его нужно разрезать в соответствии с разметкой, сделав на 10 мм короче, чтобы появилась возможность для правильного размещения изделия в направляющих.
4. Разрезание выполняется следующим образом: нужный участок ограничивают линией со всех сторон, чтобы создать четкий ориентир. Первыми надрезают боковые борта, чтобы профиль можно было согнуть и разделить по образовавшейся линии. Важно соблюдать осторожность, чтобы не пораниться об острые грани.
5. Далее приступают к креплению подвесов. Каждый из них располагают на вертикальных линиях либо метках, выставленных перпендикулярно профилю, середина полоски должна совпадать с разметкой. Для фиксации используют по 2 самореза либо дюбеля. Между подвесами соблюдают расстояние 40-60 см, чем меньше шаг, тем жестче будет конструкция стены.
6. При выставлении крайнего профиля также придерживаются линии разметки, после подвесы загибают и прижимают к стойке. Плоскость проверяют уровнем и приводят все элементы в оптимальное положение.

Специалисты рекомендуют первыми выставлять крайние стойки, чтобы между ними сверху и снизу можно было натянуть шнуры: такие ориентиры зададут нужную плоскость.

Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов

Поперечины помогают усилить оконные и дверные проемы, увеличить прочность конструкции. Горизонтальные перемычки в большинстве случаев не фиксируются на рабочей поверхности, их устанавливают непосредственно между вертикальными компонентами.

Здесь понадобятся аналогичные предыдущему этапу инструменты и материалы, если в дальнейшем будет производиться обшивка гипсокартоном, к набору нужно добавить крестовой крабообразный соединитель.

Последовательность работы в том случае, если используется «краб»:

1. Выставляется горизонталь с помощью шнура либо уровня.
2. В среднем, расстояние между соединителями составляет 55-65 см, их защелкивают на внутренней стороне профиля, далее загибают боковые усики и прикручивают с помощью саморезов.
3. При нарезании перемычек нужно учитывать, что они должны быть на 5 мм короче, чем расстояние между стойками. Куски профиля помещают в распорки снаружи, усики пригибают и закрепляют саморезами. В результате образуется прочная и устойчивая конструкция.
4. Если система предусматривает обустройство проема, здесь соединение обеспечивается с трех сторон, лишнюю часть «краба» извлекают с помощью ножниц по металлу.

Предлагается и другой вариант сборки, при котором не придется докупать дополнительных соединительных элементов:

1. Замеряется пробел между стойками, в соответствии с полученными данными нарезается профиль с припуском в 6 см. Лишняя длина понадобится для формирования стыковочного узла.
2. Перемычки могут иметь 2 варианта конфигурации, в обоих случаях в качестве подготовки по изгибу между основанием и бортами выполняют надрезы на 3 см. Впоследствии их либо разводят в стороны для получения Т-образной зоны, либо отрезают так, чтобы образовалась перемычка лишь в верхней части.

На стойки наносят разметку, чтобы определиться с итоговым положением поперечин. Если используется метод с выступами сбоку, саморезы можно вкрутить со всех сторон.

Полезные рекомендации

После завершения этапа разметки следует перейти к обустройству коммуникаций, которые планируется замаскировать отделочным материалом (электропроводки, к примеру). Благодаря разметке сети прокладывают так, чтобы в дальнейшем они не были повреждены во время сборки каркаса.

Если профиль имеет недостаточную длину, его наращивают встык или внахлест. В первом случае понадобится дополнительный кусок или торцовая часть направляющего профиля. Зона соединения прорабатывается по бокам саморезами, в итоге последние не станут препятствием для плотного прилегания к каркасу листовой отделки.

Бумажный план монтажа профилей и коммуникаций с точным соблюдением масштаба следует сохранить: после финишной отделки стыки листового материала не будут видны, и если нужно будет что-то навесить на стену, лучше заранее знать, где находится каркас или проводка.

Металлический профиль на крышу — классификация и крепление

Содержание статьи:

Кровельный металлический профиль – это материал, который очень часто используется как для строительства многоэтажных домов, так и для возведения относительно небольших сооружений. Причем здания могут быть жилыми и общественными, с простыми и сложными конструкциями крыши.

Кроме того, кровельный профиль металлический имеет массу положительных характеристик, среди которых следующие:

• прост в монтаже;
• может выдерживать серьезные нагрузки природного характера, долговечен;
• в процессе устройства не требует каких-либо лишних расходов;
• обладает очень малым весом.

Подробные описания свойств и разновидностей этого материала, а также видео и фото по его монтажу можно посмотреть и в других статьях нашего сайта.

Из каких материалов изготавливают металлическую кровлю?

На сегодняшний день кровельные покрытия принято делать из следующих материалов:

• оцинкованная сталь;
• алюминий;
• медь;
• сплав из титана и цинка.

Наиболее распространенный сегодня и в производстве, и в эксплуатации материал – оцинкованная сталь, материал, который имеет относительно невысокую стоимость, прост в применении и позволяет работать с крышами с не самой простой геометрией.

При этом важно помнить, что толщина стали материала для устройства кровли стандартной двускатной крыши не должна быть меньше 0,5 миллиметра.

Профилирование – это процесс придания большей жесткости листам покрытия, и в процессе работы профилированный металлический лист приобретает волнообразную форму. На сегодняшний день уже применяется особая технология для обработки кровельного металлопрофиля: на оцинкованную сталь, из которой делается металлопрофиль, наносится покрытие из полимера.

Классификация листов из металлопрофиля

Считается, что листы металлические профилированные разделяются по следующим характеристикам:

• высота и форма гофры;
• ширина профиля;
• исходное назначение.

Если металлический профлист имеет высоту, не превышающую 20 миллиметров, то такой образец рекомендуется применять как декоративный материал для отделки – это может быть обшивка стен, потолков, заборов и т.п. А непосредственно для кровли подходящим будет тот профиль, который имеет высоту больше представленной. 

Также важно, чтобы длина профнастила для кровли не была меньше длины кровельного ската. Правильный монтаж даст возможность выполнить всю укладку без поперечных стыков, что не только скажется положительно на водонепроницаемости крыши, но и существенно облегчит весь процесс работы.

Как правильно создать кровлю из металлопрофиля?

Всю систему устройства крыши нужно начинать с установки стропильных ферм, а для этого важно неукоснительно следовать следующим условиям:

• габариты всех стропильных конструкций должны быть тщательно выдержаны;
• расположение крепящих стропильные ноги балок должно быть одноуровневым и без каких-либо горизонтальных отклонений. Чтобы не ошибиться, лучше всего во время установки пользоваться длинным строительным уровнем или гидростатическим нивелиром;
• все фермы стропил (особенно это касается первой и последней в ряду) крепятся четко по отвесу.

Стоит отметить, что вышеперечисленные советы будут актуальными в процессе создания системы стропил для любого из кровельных типов. Но здесь есть один нюанс: если мягкие рулонные материалы еще могут оставить какой-то шанс для переделки случайных или вызванных недостаточной продуманностью недочетов, то при работе с металлопрофилем нужно быть предельно внимательным, поскольку любую неточность исправить будет уже нельзя.

Как правильно крепить металлопрофиль?

Их стоит придерживаться во время крепления профиля к крыше:

1. Металлопрофиль крепится в месте прилегания волны к обрешетке.
2. Профильные листы крепятся в каждую волну в районе кровельного конька и карниза, поскольку нагрузка ветра в этих местах наиболее сильная.
3. Соседние саморезы на продольных листовых стыках должны находится на расстоянии, не превышающем 500 миллиметров (подробная статья: «Крепление профлиста саморезами»).
4. Для того чтобы листы прилегали друг к другу плотнее, центр крепежей двух соединяемых волн лучше всего смещать на 5 миллиметров.
5. Если листы стыкуются продольно, то в этом случае оптимальным решением будет монтировать меньшие по ширине крайние полки внахлест на тех полках, ширина которых больше. Соединять листы лучше всего заклепками.
6. Стоит использовать силиконовый герметик в местах листовых стыков. Это повысит общую герметичность кровли.
7. Для того чтобы прикрепить металлопрофильные листы к поверхностям, расположенным вертикально (труба дымохода, стены и т.п.), применяются дополнительные планки, помогающие примыкать материалу к этим поверхностям плотнее и надежнее.
8. Если толщина материала меньше 0,7 миллиметра, используются особые подмостки из дерева и другие конструкции, призванные предотвратить образование механических вмятин на материале.
9. После того, как работа по монтажу металлопрофиля окончена, весь мусор (стружки и пр.) с поверхности крыши нужно убрать, а срезы и царапины закрасить. Это защитит материал от коррозии его кромки.
10. Резать металлопрофиль «болгаркой», а также соединять их при помощи газовой резки категорически запрещено, поскольку все защитное покрытие материала (цинк, полимеры) может быть начисто уничтожено и способно прийти в негодность из-за высокого температурного воздействия.
11. По окончании трех месяцев после установки на саморезах рекомендуется выполнить протяжку креплений, поскольку есть вероятность того, что они успели ослабнуть. Читайте также: «Как построить гараж из металлопрофиля»).