Для чего нужна опора – Опоры для трубопроводов: классификация и предназначение, особенности трубопроводных опор, область применение

Для чего нужна опора винограду

Попытка вырастить виноградна своем дачном участке – это искушение для многих садоводов. И такое желание может быть вполне реализуемым даже в средней полосе, хотя это растение и считается южным. Но чтобы выращивание винограда не стало бессмысленным занятием, а действительно принесло свои плоды, растениям необходимо обеспечить благоприятные условия: достаточное для их развития пространство, хорошее освещение, защиту от морозов и другое. Одним из таких обязательных условий является строительство опоры под виноградник. А сделать подпорку для растений можно и своими руками. Для этого достаточно обладать некоторыми навыками подобных работ и иметь в наличии необходимые материалы.

Для чего нужна опора винограду

Это растение относится к многолетним кустарниковым лианам. Чтобы виноград нормально рос и развивался, его ветвям нужно обеспечить свободное размещение с учетом проветривания и равномерности попадания на них лучей солнца. Этого можно добиться с помощью шпалеры. Ее устройство очень простое, поэтому сделать самостоятельно такую подпорку под растения достаточно легко, нужно приложить лишь немного усилий.

Внимание! При размещении кустов винограда нужно учесть необходимое им пространство, чтобы они не мешали друг другу. Иначе они станут плохо развиваться, что впоследствии скажется на урожайности растений.

Виды конструкций

Если говорить простыми словами, то шпалера – это ряд установленных столбов с натянутыми между ними проволокой или тросом. Они в свою очередь натягиваются на поставленные опоры в несколько рядов с промежутком около 35-40 см. От земли расстояние лучше выдержать несколько большее – примерно 40-50 см. Сами столбы вкапывают в грунт на полметра. А оптимальная их высота над землей – до 2,2-2,5 м. Материал же для них используется различный. Столбы могут быть металлическими, деревянными или бетонными. Для прочности всей конструкции их основание желательно забетонировать.

Совет. Чтобы деревянная конструкция не гнила в земле и прослужила в итоге дольше, столбы из этого материала лучше перед установкой покрыть антисептиком. Предварительной обработки поверхности потребует и металлическая опора под виноград, чтобы избежать коррозии с дальнейшим разрушением материала.

В зависимости от площади, выделенной под виноградник, размеров самих кустов, возможностей садовода и других факторов, выращивание культуры может производиться одним из двух способов:

• одноплоскостным – конструкции этого типа чаще используют в случаях, если места на участке не слишком много, а кусты виноградника небольшие;

• двухплоскостным – опоры под виноград такого типа более удобны в условиях просторных подворий, где места для выращивания культуры достаточно.

Виды шпалер для винограда

У того и другого типа конструкции есть свои преимущества, но на дачных участках виноград выращивают, в основном, в одной плоскости.

Устройство конструкции в одной плоскости является самым простым. К преимуществам такого сооружения можно отнести:

• быстроту сборки конструкции;

• отсутствие сложностей при самостоятельном изготовлении;

• равномерное расположение и созревание гроздей винограда по всей плоскости;

• возможность подхода к кусту со всех сторон и посадки рядом с ним других растений.

Преимуществ у двухплоскостных конструкций тоже достаточно. При сооружении опор этого типа есть возможность дополнительно подсадить еще кусты культуры без ущерба для развития растений. Опыление винограда и сбор урожая несколько облегчается, а сами растения получают больше воздуха. Только вот выращивать другие культуры в междурядье уже не получится. Но под конструкцией можно соорудить беседку для отдыха в тени от разросшегося виноградника.

Прямая столбчатая конструкция

Конструктивно существует несколько разновидностей опор под виноград. Их можно сделать в виде:

• прямой столбчатой конструкции;

• навеса полуарочного типа;

• арочного варианта.

Опора для винограда в виде арки и полуарки

Вариант полуарочного типа чаще реализуют на дачных участках, где места для выращивания винограда не слишком много. В этих случаях посадки культуры совмещаются с зоной отдыха, где навес обеспечивает защиту от палящих лучей солнца. Полуарка предполагает посадку кустов только в один ряд. Такие опоры дают садоводу возможность выращивать несколько сортов культуры с различными сроками созревания.

Устройство опор для культуры в виде арки значительно сложнее для самостоятельного исполнения. Используется двухрядная посадка кустов винограда. Но для арочного варианта требуется довольно много места. Поэтому он больше подходит для просторных участков, где достаточно свободных площадей.

 

Опора-арка для винограда

Сооружение прямой столбчатой опоры для винограда

Прямая столбчатая конструкция является достаточно простой в исполнении. Чтобы ее соорудить, привлекать кого-то к работам совершенно не обязательно, все можно сделать и своими руками. Но прочности конструкции необходимо уделить особое внимание. Виноград растет на одном месте достаточно много лет, соответственно и опора для него тоже должна служить долго.

Долговечными и надежными в эксплуатации являются металлические столбы. Для защиты от коррозии ту их часть, которая будет располагаться в земле, лучше обработать, например, битумом. Под столбы выкапывают ямы глубиной 50-60 см. Чтобы опоры были прочнее, их основание цементируют. Оптимальный диаметр столбов для виноградника – 7-10 см. Но по краям конструкции они должны быть несколько массивнее. Подходящим расстоянием между столбами будет около 2,5-3 м.

Опора вертикальная

Следующий этап после установки столбов – это натягивание проволоки или троса. О достаточном количестве этого материала нужно позаботиться заранее. Хорошим вариантом будет проволока, имеющая цинковое покрытие. Она долговечна, не провисает со временем, не подвержена деформации, имеет хорошую сопротивляемость коррозии. Крепить проволоку к столбам можно разными способами. Для этих целей используют уголки, кольца, скобы из металла и другое. Проволоку натягивают в несколько рядов с расстоянием между ними около 40 см. Многие владельцы дачных участков считают достаточным 3 ряда. Но опора под виноград из 4-5 рядов является более продуктивной.

К созданию конструкции любого типа нужно подойти ответственно, ведь от этого зависит не только долговечность опоры для винограда, но и количество полученного в дальнейшем урожая и декоративность внешнего вида шпалеры. Кроме того, важно и правильно подвязывать виноградную лозу к подпорке, а также выбирать наиболее подходящий сорт культуры к той или иной климатической зоне.

Опоры для винограда: фото

 

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Подвижные и неподвижные опоры для труб: применение, особенности

Опорные металлоконструкции предназначены для строительства подземных и надземных коммуникационных систем. Их используют при укладке промысловых, технологических, магистральных трубопроводов. Они выполняют следующие функции:

• удерживают трубы в проектных положениях;
• предотвращают провисание, поломку трубопроводных магистралей;
• компенсируют нагрузки;
• воспринимают воздействие внутренних и внешних сил;
• увеличивают срок эксплуатации всей системы.

Опора также распределяет вес трубы, соединительных деталей, оборудования и массу транспортируемого вещества. Другими словами, она выступает в роли «фундамента» трубопровода, является его основным элементом.

Арматуру применяют при возведении:

• газопроводов;
• нефтепроводов;
• топливопроводов;
• трубопроводов тепловых и электрических станций;
• коммуникаций ЖКХ;
• прочих промышленных объектов.

В зависимости от назначения, устройства, технических характеристик опоры делятся на подвижные и неподвижные. Рассмотрим особенности каждой из них более подробно.

Для чего нужны неподвижные опоры

Такие металлоконструкции используют на объектах, нагрузки на которые являются повышенными. Они удерживают трубопроводный участок в определенном положении, исключают продольное и поперечное смещение трубы. Поглощают следующие нагрузки: вертикальные ‒ вес самой магистрали, рабочей среды; горизонтальные ‒ вибрации, внутреннее изменение давления, температурные колебания.

Неподвижные опорные изделия применяют при подземной бесканальной прокладке и наземной укладке коммуникационных систем. Их часто эксплуатируют в северных районах, где резкие изменения температуры могут привести к преждевременному выходу конструкции из строя. При монтаже между опорами устанавливают компенсаторы, воспринимающие усилия от удлинения трубных участков в результате температурных деформаций.

В зависимости от величины воспринимаемой нагрузки опоры бывают:

• лобовыми;
• щитовыми;
• боковыми;
• хомутовыми;
• бугельными;
• с упорами;
• усиленными.

Тип устройства выбирают, отталкиваясь от проектной документации, условий эксплуатации, расчетов воздействующих сил.

Применение подвижных опор

Принципиальная разница между неподвижными и подвижными опорными металлоконструкциями заключается в том, что первые исключают любые перемещения трубопровода, вторые позволяют трубам смещаться на заданные расстояния. Они способствуют естественному распределению тепловых деформаций.

Основными структурными элементами опоры являются: жесткое основание, металлические держатели, прокладка, крепление. Такое устройство позволяет нивелировать большую часть вертикальной нагрузки.

Существуют следующие типы изделий:

• хомутовые;
• скользящие;
• катковые;
• шариковые;
• направляющие;
• пружинные и пр.

Выбор конкретного устройства также определяется эксплуатационными условиями, расчетами, расположением трубопровода (вертикально, горизонтально, в местах поворота).

Технические характеристики

Опоры изготавливают из стали разных марок, которые обеспечивают изделиям различные прочностные, механические свойства, устойчивость к воздействию агрессивных сред, изменениям температуры, стойкость к нагрузкам.

В зависимости от регламентирующих документов опорные конструкции используют для фиксации стальных и пластмассовых трубопроводов. Производство осуществляют по нормативам государственных, отраслевых стандартов:

• ГОСТ 14911-82, 16127-70;
• ОСТ 36-146-88, 24.125, 36-17-85, 34.10, 108.275;
• Серия 4.903-10;
• Серия 5.903-13;
• Серия 1-487-1997.00.00;
• СТО 79814898;
• НТС 65-06 и пр.

При монтаже подвижных и неподвижных опор, в первую очередь, учитывают трубопроводные участки с наибольшей расчетной нагрузкой, места соединения арматуры, фитингов, фасонных деталей. Опорные устройства располагают максимально приближенно к этим зонам на расстоянии более 200 мм при диаметре трубы от 50 мм.

Шаровые опоры: как они устроены и как их менять

Зачем нужна шаровая опора

Шаровая опора – это, конструктивно, не что иное, как шарнир, которым ступица колеса крепится к рычагу подвески. Главная ее задача – давать колесам свободу перемещения в горизонтальной плоскости и исключать – в вертикальной. Вообще, шаровые шарниры используются далеко не только в опорах ступиц – их можно встретить и в развальных рычагах, и в рулевой трапеции, и даже в креплении газовых упоров капота.

Но до определенного времени вместо подвижных шаровых шарниров на поворотных колесах использовали шкворневый шарнир – тяжелый, требующий периодической смазки, а главное – обеспечивающий колесу только свободу поворота по одной оси, что негативно сказывалось на управляемости.

Конструкторы понимали, что шаровая опора будет принимать каждый удар от дороги, потому работа на износ станет колоссальной. Делать деталь с особо прочным алмазным напылением смысла не было, потому ее сознательно превратили почти в расходник. С тем, чтобы в случае чего, можно было без проблем, отвернув пару болтов и гайку, заменить новой.

Конструкция шаровых

Изначально опора представляла из себя корпус, в который установили шаровый палец и поджали через металлическую пластину пружиной, а сверху накрыли пыльником. Дабы палец не износился через два дня, заложили смазочный материал и дали указание всем, кто занимается обслуживанием, регулярно проверять и заменять смазочный материал в корпусе, запрессовывая его через масленку.

Затем наступила эра пластика, и из конструкции ушла пружина. Шаровая часть пальца была помещена в полусферу, образованную вкладышами из вышеупомянутого материала. С тех пор, по сути, конструкция не изменилась, единственно, пластик был заменен на более износостойкий нейлон.

Шаровые опоры разделились на обслуживаемые и необслуживаемые, то есть с масленками и возможностью разборки и без, соответственно. Но чем ближе к настоящему десятилетию, тем меньше использовались разборные опоры. Отголоском эпохи остаются шаровые опоры с масленками, для закладки смазочного материала, но почти на всех машинах давно ставят необслуживаемые опоры.

Сколько в подвеске шаровых опор?

Все сводится к типу подвески. В самых простых МакФерсонах шаровых две – они находятся снизу. Чем больше рычагов, тем больше шаровых. На двухрычажках шаровые есть верхние и нижние, а на самых сложных подвесках, в основном это касается Volkswagen и Audi, шаровых может быть и по пять штук на одну сторону.

Крепеж к рычагу

Сейчас вся классификация сводится не к типу конструкции самой шаровой, а к способу ее установки – от этого очень сильно зависят затраты на замену. Самая простая и миролюбиво настроенная к хозяину автомобиля конструкция – с креплением корпуса опоры к рычагу подвески с помощью болтов, гаек или заклепок. В таком случае отсоединить изношенную шаровую от рычага не составит труда. Казалось бы, конструкция доведена до совершенства, но с конца 1990-х годов инженеры постепенно стали отказываться от нее в пользу опоры, интегрированной в рычаг подвески.

Есть мнение, что такую конструкцию пролоббировали маркетологи, которым хотелось увеличить прибыльность продажи запчастей, ведь теперь при износе шаровой нужно менять рычаг в сборе, даже если сам рычаг в порядке. Но на самом деле у всего этого есть сугубо инженерный смысл: подвеска с интегрированными в рычаги шаровыми опорами попросту легче разборной.

Есть компромиссная конструкция, в которой нет элементов крепления к рычагу, но есть элемент фиксации – стопорное кольцо. В таком случае опора просто запрессована в рычаг (например – Zafira C и Jeep Patriot). Чтобы ее заменить, придется использовать пресс или иной силовой способ (подробнее об этом – ниже).

Крепеж к поворотному кулаку

Основные типы крепления к рычагу рассмотрели, теперь обратим взоры к фиксации шаровой опоры к поворотному кулаку, при условии, что опора на рычаге. Здесь только два варианта: палец опоры может подсоединяться и крепиться гайкой, которая или шплинтуется, или применяется самоконтрящаяся гайка с внутренним стопорным кольцом. Альтернативный вариант крепежа – стяжным болтом, как, например, у Hyundai Santa Fe с 2006 года. Последний вариант более хлопотный, так как болт, на практике, склонен к закисанию.

Также часто бывает, что для того, чтобы разжать концы кронштейна кулака, в котором фиксируется палец опоры, необходимо применить специальный клин, которого часто просто нет в наличии. Проблема может возникнуть там, где ее не ждешь.

Взять хотя бы Audi A6 С7: тут замечательная конструкция передней многорычажной подвески, в которой шаровые опоры верхних рычагов подсоединены к поворотному кулаку и зафиксированы одним длинным стяжным болтом, который очень часто прикипает настолько, что извлечь его невозможно. Ни нагрев кулака (он из алюминиевого сплава), ни охлаждение болта, ни даже прикладывание пяти, а то и десяти тонн на гидравлическом прессе не сдвигают с места этот злополучный болт и на миллиметр. И, как часто бывает в таком случае, хозяин узнает, что его кошелек опустел еще на 400–500 долларов – такова средняя цена на новый поворотный кулак для A6 C7.

В стремлении оптимизировать конструкцию подвески (не всегда в угоду ремонтопригодности) шаровую опору перенесли с рычага на поворотный кулак. В него опора может запрессовываться (SsangYong Rexton, Mercedes-Benz CLS W219), крепиться болтами (ВАЗ 2110) или фиксироваться стяжным болтом в кронштейне кулака (Subaru Forester SG). У каждого способа свои преимущества и недостатки.

В первом варианте для замены шаровой придется снять весь поворотный кулак, а это само собой разумеющийся демонтаж суппорта и диска с отсоединением от верхнего (или верхних, если их два) и нижнего рычагов. Второй и третий вариант намного проще, потому как для замены достаточно будет отсоединить нижний рычаг от шаровой опоры.

Пыльники

Они у шаровой опоры есть всегда, вне зависимости от того, снимаемая или интегрированная в рычаг опора. И они заменяемы! Небольшая поблажка от конструкторов и маркетологов. Но после радостной вести вынужден огорчить: как часто вы заглядываете под автомобиль и смотрите на пыльники? Самые ответственные – раз в 10-15 тысяч километров при периодическом ТО, а в большинстве своем автовладельцы видели свою машину снизу пару раз (когда мастер показывал износ подвески) или не видели вовсе.

Как бы то ни было, но вовремя выявить потрескавшийся, но не поврежденный пыльник вероятность мала, значит вы обратите на него внимание, только если ему придет конец, а это автоматически замена шаровой опоры. Круг замкнулся. Ниже приведено описание того, как может разрушиться пыльник и как заменить шаровую опору почти в полевых условиях на примере Jeep Patriot. Отчего решили заменить? На себя обратил внимание жуткий скрип со стороны подвески при повороте рулевого колеса.

Причины и следствия выхода из строя шаровых опор

Как говорилось выше, опору придумали, как замену шкворню, но избавившись от него, не избавились от сил, действующих на шарнир. Если задать почти философский вопрос: «Так почему же изнашиваются шаровые?», то ответ будет состоять из трех основных пунктов (есть и четвертый – время – но он не интересен, так как понятен). Первый: повышенные ударные нагрузки на подвеску при проезде, например, по трамвайным путям на неприличной скорости или обычная эксплуатация автомобиля в необычных дорожных условиях, которыми нас не удивишь. Второй: отсутствие смазочного материала там, где он должен быть (помните о масленках?). И, наконец, третий: разрушение пыльника опоры.

Что касается конструктивных особенностей подвесок и влияния этого на износ, то можно сказать следующее: любая шаровая опора, как бы она ни была установлена – на рычаге или на поворотном кулаке – будет изнашиваться благодаря ударам и трению. И если вам хочется сберечь средства и нервы, то нужно чаще заглядывать за колесо, а также не кричать про себя «Банзай» при виде приближающихся недоразумений в виде выбоин.

Пример замены шаровой опоры

Специнструмента не было, но было огромное желание побыстрее решить проблему, чтобы выдвинуться в путь и приехать в срок. Потому машину на подъемник, ключи в руки, рукава до локтей. Первым делом шаровые опоры. В данном случае «умерли» обе, но даже если бы почила только одна, заменять пришлось бы все равно с обеих сторон. Это писанное правило для всех без исключения автомобилей, которое относится к ремонту элементов ходовой части и тормозной системы. Поломалось справа, значит, и левая часть под раздачу (конечно же, с определением причины асимметрии в поломке).

Приступаем. Выкручиваем болты крепления нижнего рычага передней подвески к подрамнику. Дается нелегко – болты немного прикипели. Однако выкручиваем их не полностью, так как рычаг подсоединен еще и к поворотному кулаку.

Поэтому следующим шагом мы выкрутили болт крепления шаровой опоры рычага. К слову, это не самый удачный вариант подсоединения из тех способов, что существуют. Я уже писал выше, что для выпрессовки опоры в этом случае нужно специальным клином разжимать концы кронштейна кулака. В нашем случае никакого спецприспособления не было, его роль с достоинством выполнили зубило и молоток.

Когда рычаг отсоединен, выкручиваем окончательно болты крепления к подрамнику, и вуаля – рычаг в изрядно замасленных руках профессионала. Для взора открылась ужасная картина – палец в опоре просто болтался и был поржавевший настолько, насколько вообще позволял материал, из которого он был сделан. Пыльника не было. У хозяина машины появилось несколько седых волос, так как он осознал, что в любой момент рычаг могло просто вырвать, и тогда…

Отправив хозяина пить настойку валерианы, продолжили борьбу. Механик после осмотра рычага отметил, что сайлентблокам тоже осталось недолго. Хотя по заверению вернувшегося уже спокойным хозяина, эти детали заменялись относительно недавно и вообще «быть такого не может!»

Причину разъяснил профи: чтобы скоротать время на ремонт, отдельные представители рабочего класса затягивают болты крепления рычага к подрамнику на ненагруженной подвеске. Автомобиль висит на подъемнике, а механик с динамометрическим ключом тянет болты крепления с моментом затяжки, указанном, например, в руководстве по ремонту. Все вроде бы правильно, но не совсем. Редко кто читает инструкцию, в которой черным по белому: «Окончательная затяжка элементов крепления рычага к подрамнику выполняется на нагруженной массой автомобиля подвеске». Значит, момент, который указан заводом-изготовителем, необходимо приложить после установки автомобиля на поверхность – таким образом сайлентблоки «усядутся», уберутся необходимые для нормальной работы зазоры. В противном случае получится так, как получилось на нашей машине. И хоть немедленной замены сайлентблоки не требовали, но в семейном бюджете владельца в ближайшем будущем должна была образоваться прореха.

Вернемся к нашим «баранам». Шаровая опора фиксируется в рычаге посредством трения и одного стопорного кольца. Следовательно, снимаем стопорное кольцо, если бы был пыльник, то и его, и безжалостно выбиваем опору из рычага. По идее, для этой операции нужен пресс, но дело сделано, и вопросов не возникло.

В комплект новой шаровой опоры входит: собственно, сама опора, пыльник и стопорное кольцо, а также специальный смазочный материал. Устанавливаем опору в рычаг, подбираем по размеру оправку и вбиваем ее в рычаг до появления выборки под стопорное кольцо над верхней поверхностью рычага. И для этой операции очень был нужен пресс (по крайней мере, так писали в руководстве по ремонту), однако пресса нет, а необходимость в срочном ремонте – есть.

Изрядно намучившись, устанавливаем стопорное кольцо. Наносим смазочный материал из комплекта на палец шаровой опоры и закладываем смазку в пыльник. Как оказалось, никакого стопорного кольца для пыльника нет (в данном варианте), он просто надевается на корпус опоры, и все. Впоследствии выяснилось, что пыльник выполнен как уплотнительная манжета – с упругим пояском, может, даже с пружиной внутри. Сел на опору довольно плотно.

Монтируем рычаг на место. Подсоединяем рычаг к подрамнику, вкручиваем, но не затягиваем окончательно болты его крепления. По совету бывалого, на резьбовую часть болтов желательно нанести немного нигрола, чтобы впоследствии облегчить их выкручивание. В новой шаровой опоре палец не болтается, потому для того, чтобы направить его в кронштейн крепления на поворотном кулаке, придется немного попотеть. Наш механик, чтобы увеличить плечо воздействия, установил на палец опоры накидной ключ и подвинул его в нужное положение. Шаровую опору подсоединили, установили и затянули стяжной болт. Опустили автомобиль на поверхность и затянули болты крепления рычага к подрамнику окончательно. Вернулись на десяток – другой строк выше и повторили все действия для второго рычага.

Опрос

Вам доводилось менять шаровые опоры на своем автомобиле?

Всего голосов:

основные разновидности и особенности применения

Опоры представляют собой основной элемент линий электропередач. От их качества и от качества их установки, в значительной мере, зависит работоспособность и функциональность ЛЭП, а также безопасность их эксплуатации. Таким образом, установка опор ЛЭП играет огромную роль для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.

Установка опор ЛЭП требует предварительного выполнения проектных работ. Проектирование должно осуществляться с учетом типов опор, видов грунта, особенностей рельефа местности и множества других факторов. Проектные работы имеют огромное значение для качества монтажа и снижения уровня затрат на проведение монтажных работ. Одним из важных этапов проектирования является расчет параметров фундамента, на котором будет осуществляться установка опор ЛЭП.

Установка опор ЛЭП представляет собой достаточно сложную технологическую операцию. Необходимым условием ее осуществления является наличие специализированной техники для выполнения работ связанных с подъемом и перемещением грузов, монтажных и высотных работ. Уровень технической оснащенности компании, которой выполняется установка опор ЛЭП, должен обеспечивать высокую точность монтажа. Наиболее распространенным видом оборудования для установки опор ЛЭП является подъемный и буровой механизмы. Рабочий ход и вылет стрелы крана должны обеспечивать возможность полного подъема и удержания опоры в вертикальном положении до закрепления на фундаменте. Перед закреплением опор должно тщательно их положение должно тщательно выверяться по вертикали, корректировка положения опор обеспечивается при помощи дополнительного оборудования. Кроме этого, качественнаяустановка опор ЛЭП невозможна без соответствующего уровня квалификации персонала, занятого монтажными работами.

Опоры СВ

Железобетонные опоры ВЛ необходимы для закрепления на них линий электрических проводов. Они удерживают закрепленные на них провода на нужном от земли расстоянии. Сами провода же закрепляются на опорах через изоляторы к траверсам и специальным консолям. Железобетон имеет ряд преимуществ перед другими применяемыми материалами для изготовления опор, такими как дерево или металл. Железобетон очень устойчив к негативному воздействию окружающей среды, не подвергается коррозии, воздействию химических веществ. Если нагрузка линии от 35 кв и более, то используют центрифугированный бетон. Эксплуатировать железобетонные опоры ЛЭП CВ можно свыше пятидесяти лет.

Изолятор применяется для крепления и изолирования подвешиваемых кабелей на опоры ЛЭП СВ. Изоляторы и прочие приспособления для закрепления проводов устанавливают на траверсе. Для того чтобы установить на опоре светильники, которые будут освещать улицу, на самый верх опоры устанавливается кронштейн. Это позволяет крепить один или несколько осветительных прожекторов.

Маркировка этих конструкций производится с помощью букв и цифр.

Например, СВ 110 — 3.5 Расшифровывается это так: стойка вибрированная, длина ее 11 м, а расчетный момент (максимальный) составляет 3,5. Железобетонные световые опоры чаще всего устанавливаются буквой А.

В зависимости от способа подвески проводов опоры делятся на две основные группы:

• опоры промежуточные, на которых провода закрепляются в поддерживающих зажимах;
• опоры анкерного типа, служащие для натяжения проводов; на этих опорах провода закрепляются в натяжных зажимах.

Эти виды опор делятся на типы, имеющие специальное назначение.

• Промежуточные прямые опоры устанавливаются на прямых участках линии. На промежуточных опорах с подвесными изоляторами провода закрепляются в поддерживающих гирляндах, висящих вертикально; на опорах со штыревыми изоляторами закрепление проводов производится проволочной вязкой. В обоих случаях промежуточные опоры воспринимают горизонтальные нагрузки от давления ветра на провода и на опору и вертикальные — от веса проводов, изоляторов и собственного веса опоры.
• Промежуточные угловые опоры устанавливаются на углах поворота линии с подвеской проводов в поддерживающих гирляндах. Помимо нагрузок, действующих на промежуточные прямые опоры, промежуточные и анкерно-угловые опоры воспринимают также нагрузки от поперечных составляющих тяжения проводов и тросов. При углах поворота линии электропередачи более 20° вес промежуточных угловых опор значительно возрастает. При больших углах поворота устанавливаются анкерно угловые опоры.

При установке анкерных опор на прямых участках трассы и подвеске проводов с обеих сторон от опоры с одинаковыми тяжениями горизонтальные продольные нагрузки от проводов уравновешиваются и анкерная опора работает так же, как и промежуточная, то есть воспринимает только горизонтальные поперечные и вертикальные нагрузки. В случае необходимости провода с одной и с другой стороны от опоры можно натягивать с различным тяжением проводов. В этом случае, кроме горизонтальных поперечных и вертикальных нагрузок, на опору будет воздействовать горизонтальная продольная нагрузка.

При установке анкерных опор на углах анкерно угловые опоры воспринимают нагрузку также от поперечных составляющих тяжения проводов и тросов.

Концевые опоры устанавливаются на концах линии. От этих опор отходят провода, подвешиваемые на порталах подстанций.

По назначению

Промежуточные опоры устанавливаются на прямых участках трассы ВЛ, предназначены только для поддержания проводов и тросов и не рассчитаны на нагрузки от тяжения проводов вдоль линии. Обычно составляют 80-90 % всех опор ВЛ.

Угловые опоры устанавливаются на углах поворота трассы ВЛ, при нормальных условиях воспринимают равнодействующую сил натяжения проводов и тросов смежных пролётов, направленную по биссектрисе угла, дополняющего угол поворота линии на 180°. При небольших углах поворота (до 15-30°), где нагрузки невелики, используют угловые промежуточные опоры. Если углы поворота больше, то применяют угловые анкерные опоры, имеющие более жёсткую конструкцию и анкерное крепление проводов.

Анкерные опоры устанавливаются на прямых участках трассы для перехода через инженерные сооружения или естественные преграды, воспринимают продольную нагрузку от тяжения проводов и тросов. Их конструкция отличается жесткостью и прочностью.

Концевые опоры — разновидность анкерных и устанавливаются в конце или начале линии. При нормальных условиях работы ВЛ они воспринимают нагрузку от одностороннего натяжения проводов и тросов.

Специальные опоры:

• транспозиционные — для изменения порядка расположения проводов на опорах;
• ответвлительные — для устройства ответвлений от магистральной линии;
• перекрёстные — при пересечении ВЛ двух направлений;
• противоветровые — для усиления механической прочности ВЛ;
• переходные — при переходах ВЛ через инженерные сооружения или естественные преграды.

Изготовление железобетонных опор лэп СВ производится в строгом соответствии с требованиями ГОСТ. Некачественно выполненная световая опора может быстро разрушиться, что приведет не только к финансовым издержкам, связанным с восстановлением оборванного участка линии электропередач, но и может привести к трагическим последствиям, связанным с гибелью людей.

Сборка и установка опор ЛЭП

Все работы по сборке и установке опор производятся по проектам производства работ, разрабатываемым в соответствии со СНиП 12–01-2004. До начала производства работ по сборке и монтажу опор должна быть подготовлена площадка, на которой будут выполняться работы, на нее должны быть завезены элементы опоры. Все площадки должны иметь временные подъезды для автотранспорта и строительной техники.

В процесс сборки и монтажа опор входят: выкладка железобетонных стоек и отдельных элементов стальных опор, сборка опоры, установка опоры в проектное положение, ее выверка и закрепление.

Как правило, выкладка опоры и ее элементов производится вдоль оси ВЛ. В отдельных случаях исходя из рельефа местности и из условий ее подъема в вертикальное положение выкладка и сборка опоры производится поперек оси трассы ВЛ.

На косогор

Для чего нужна опора винограду

Для чего нужна опора винограду

развернуть

Попытка вырастить виноградна своем дачном участке – это искушение для многих садоводов. И такое желание может быть вполне реализуемым даже в средней полосе, хотя это растение и считается южным. Но чтобы выращивание винограда не стало бессмысленным занятием, а действительно принесло свои плоды, растениям необходимо обеспечить благоприятные условия: достаточное для их развития пространство, хорошее освещение, защиту от морозов и другое. Одним из таких обязательных условий является строительство опоры под виноградник. А сделать подпорку для растений можно и своими руками. Для этого достаточно обладать некоторыми навыками подобных работ и иметь в наличии необходимые материалы.

Для чего нужна опора винограду

Это растение относится к многолетним кустарниковым лианам. Чтобы виноград нормально рос и развивался, его ветвям нужно обеспечить свободное размещение с учетом проветривания и равномерности попадания на них лучей солнца. Этого можно добиться с помощью шпалеры. Ее устройство очень простое, поэтому сделать самостоятельно такую подпорку под растения достаточно легко, нужно приложить лишь немного усилий.

Внимание! При размещении кустов винограда нужно учесть необходимое им пространство, чтобы они не мешали друг другу. Иначе они станут плохо развиваться, что впоследствии скажется на урожайности растений.

Виды конструкций

Если говорить простыми словами, то шпалера – это ряд установленных столбов с натянутыми между ними проволокой или тросом. Они в свою очередь натягиваются на поставленные опоры в несколько рядов с промежутком около 35-40 см. От земли расстояние лучше выдержать несколько большее – примерно 40-50 см. Сами столбы вкапывают в грунт на полметра. А оптимальная их высота над землей – до 2,2-2,5 м. Материал же для них используется различный. Столбы могут быть металлическими, деревянными или бетонными. Для прочности всей конструкции их основание желательно забетонировать.

Совет. Чтобы деревянная конструкция не гнила в земле и прослужила в итоге дольше, столбы из этого материала лучше перед установкой покрыть антисептиком. Предварительной обработки поверхности потребует и металлическая опора под виноград, чтобы избежать коррозии с дальнейшим разрушением материала.

В зависимости от площади, выделенной под виноградник, размеров самих кустов, возможностей садовода и других факторов, выращивание культуры может производиться одним из двух способов:

• одноплоскостным – конструкции этого типа чаще используют в случаях, если места на участке не слишком много, а кусты виноградника небольшие;

• двухплоскостным – опоры под виноград такого типа более удобны в условиях просторных подворий, где места для выращивания культуры достаточно.

Виды шпалер для винограда

У того и другого типа конструкции есть свои преимущества, но на дачных участках виноград выращивают, в основном, в одной плоскости.

Устройство конструкции в одной плоскости является самым простым. К преимуществам такого сооружения можно отнести:

• быстроту сборки конструкции;

• отсутствие сложностей при самостоятельном изготовлении;

• равномерное расположение и созревание гроздей винограда по всей плоскости;

• возможность подхода к кусту со всех сторон и посадки рядом с ним других растений.

Преимуществ у двухплоскостных конструкций тоже достаточно. При сооружении опор этого типа есть возможность дополнительно подсадить еще кусты культуры без ущерба для развития растений. Опыление винограда и сбор урожая несколько облегчается, а сами растения получают больше воздуха. Только вот выращивать другие культуры в междурядье уже не получится. Но под конструкцией можно соорудить беседку для отдыха в тени от разросшегося виноградника.

Прямая столбчатая конструкция

Конструктивно существует несколько разновидностей опор под виноград. Их можно сделать в виде:

• прямой столбчатой конструкции;

• навеса полуарочного типа;

• арочного варианта.

Опора для винограда в виде арки и полуарки

Вариант полуарочного типа чаще реализуют на дачных участках, где места для выращивания винограда не слишком много. В этих случаях посадки культуры совмещаются с зоной отдыха, где навес обеспечивает защиту от палящих лучей солнца. Полуарка предполагает посадку кустов только в один ряд. Такие опоры дают садоводу возможность выращивать несколько сортов культуры с различными сроками созревания.

Устройство опор для культуры в виде арки значительно сложнее для самостоятельного исполнения. Используется двухрядная посадка кустов винограда. Но для арочного варианта требуется довольно много места. Поэтому он больше подходит для просторных участков, где достаточно свободных площадей.

 

Опора-арка для винограда

Сооружение прямой столбчатой опоры для винограда

Прямая столбчатая конструкция является достаточно простой в исполнении. Чтобы ее соорудить, привлекать кого-то к работам совершенно не обязательно, все можно сделать и своими руками. Но прочности конструкции необходимо уделить особое внимание. Виноград растет на одном месте достаточно много лет, соответственно и опора для него тоже должна служить долго.

Долговечными и надежными в эксплуатации являются металлические столбы. Для защиты от коррозии ту их часть, которая будет располагаться в земле, лучше обработать, например, битумом. Под столбы выкапывают ямы глубиной 50-60 см. Чтобы опоры были прочнее, их основание цементируют. Оптимальный диаметр столбов для виноградника – 7-10 см. Но по краям конструкции они должны быть несколько массивнее. Подходящим расстоянием между столбами будет около 2,5-3 м.

Опора вертикальная

Следующий этап после установки столбов – это натягивание проволоки или троса. О достаточном количестве этого материала нужно позаботиться заранее. Хорошим вариантом будет проволока, имеющая цинковое покрытие. Она долговечна, не провисает со временем, не подвержена деформации, имеет хорошую сопротивляемость коррозии. Крепить проволоку к столбам можно разными способами. Для этих целей используют уголки, кольца, скобы из металла и другое. Проволоку натягивают в несколько рядов с расстоянием между ними около 40 см. Многие владельцы дачных участков считают достаточным 3 ряда. Но опора под виноград из 4-5 рядов является более продуктивной.

К созданию конструкции любого типа нужно подойти ответственно, ведь от этого зависит не только долговечность опоры для винограда, но и количество полученного в дальнейшем урожая и декоративность внешнего вида шпалеры. Кроме того, важно и правильно подвязывать виноградную лозу к подпорке, а также выбирать наиболее подходящий сорт культуры к той или иной климатической зоне.

Опоры для винограда: фото

 

Источник →

Опубликовано 30.08.2019 в 22:16

Реакции на статью

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

1

Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)

Показать новые комментарии

Комментарии Facebook

Устройство и основные типы опор воздушных линий электропередач

При прокладке воздушных линий электропередач помимо выбора кабеля необходимо также осуществлять и выбор опор, на которых он будет закреплен, а также изоляторов. Данную статью мы посвятим опорам воздушных линий электропередач.

Для устройства воздушных линий применяют металлические, железобетонные и деревянные, как их часто называют в обычной жизни, электроопоры.

Деревянные опоры

Изготавливаются, как правило, из сосновых бревен со снятой корой. Для ЛЭП с напряжением питания до 1000 В допускается применение и других пород деревьев, например, пихта, дуб, кедр, ель, лиственница. Бревна, которые впоследствии должны будут стать опорами линий электропередач, должны соответствовать определенным техническим требованиям. Естественная конусность ствола, проще говоря, изменение его диаметра от толстого нижнего конца (комля) к верхнему отрубу не должна превышать 8 мм на 1 метр длины бревна. Диаметр бревна на верхнем отрубе для линий с напряжением до 1000 В принимается не менее 12 см, для линий с напряжением выше 1000 В, но не выше 35 кВ – 16 см, а для линий с более высоким напряжением не менее 18 см.

Деревянные опоры могут применять для сооружения воздушных линий с напряжением не выше 110 кВ включительно. Наиболее широкое распространение деревянные опоры получили в воздушных линиях с напряжением до 1000 В, а также в линиях связи. Плюсом деревянных опор есть их относительно небольшая стоимость и простота изготовления. Однако есть и минус, существенный минус – они подвержены гниению и срок службы сосновых опор составляет порядка 4-5 лет. Для предохранения древесины от гниения ее пропитывают специальными антисептиками против гниения, например антраценовым или креозотовым маслом. Особенно тщательной обработке поддаются те части, которые будут вкапываться в землю, а также врубки концов, раскосов и траверс. Благодаря антисептикам срок службы увеличивается примерно в 2-3 раза. Для этой же цели довольно часто ноги деревянной электроопоры изготавливают из двух частей – основной стойки и стула (пасынка):

Где – 1) основная стойка, а 2) стул (пасынок)

При сильном загнивании нижней части достаточно сменить только пасынка.

Металлические опоры

Плюс – прочные и надежные в эксплуатации. Минус – необходим большой расход металла, что влечет за собой значительное увеличение стоимости (в сравнении с деревянными). Применяют металлические опоры воздушных линий электропередач, как правило, при напряжениях от 110 кВ, так как эксплуатация металлических опор вызвана с большими расходами на выполнение очень трудоемких и дорогостоящих работ по периодической покраске, предохраняющей от коррозии.

 Железобетонные опоры

При промышленном процессе изготовления являются наиболее оптимальным вариантом для воздушных линий как до 1000 В, так и выше 1000 В. Применение железобетонных опор резко снижает эксплуатационные расходы, так как они практически не требуют ремонта. В настоящее время, практически повсеместно, при сооружении воздушных линий 6-10 кВ и до 110 кВ применяют железобетонные опоры. Особенно широкое распространение они получили в городских сетях до и выше 1000 В. Железобетонные опоры могут выполнятся как монолитными (литыми), так и в виде сборок, которые собираются непосредственно на месте монтажа. Прочность их зависит от способа уплотнения бетона, которых два – центрифугование и вибрирование. При использовании способа центрифугования получается хорошая плотность бетона, которая, впоследствии, оказывает хорошее влияние на готовое изделие.

На воздушных линиях электропередач применяют специальные, анкерные, угловые, концевые, промежуточные опоры.

Анкерные опоры

Их назначение – жесткое закрепление на них проводов и линии. Места для их установки определяет проект. По своей конструкции анкерная опора должна быть прочной, так как при обрыве провода с одной стороны она должна выдержать механическую нагрузку проводов с другой стороны линии.

Анкерными пролетами называют расстояние между анкерными опорами. На прямолинейных участках (в зависимости от сечения проводов) анкерные пролеты имеют длину до 10 км.

Промежуточные опоры

Служат только для поддержки проводов на прямых участках линии между анкерными опорами. Из общего количества установленных на линии электроопор, промежуточные занимают порядка 80-90%.

Угловые опоры

Предназначены для установки в местах поворота трассы линии электропередач. Если угол поворота линии до 20⁰, то электроопора может изготавливаться по типу промежуточной, а если угол составляет порядка 20-90⁰, то по типу анкерной.

 Концевые опоры

Имеют анкерный тип и устанавливаются в начале и в конце линий. Если в анкерных электроопорах сила одностороннего тяжения проводов может возникнуть только в аварийной ситуации, при обрыве провода, то в концевых электроопорах она действует всегда.

 Специальные опоры

Представляют собой электроопоры повышенной высоты и применяются в местах пересечения линий электропередач ЛЭП с шоссейными и железными дорогами, реками, пересечении между самими ЛЭП и в других случаях, когда стандартной высоты электроопоры недостаточно для обеспечения необходимого расстояния до проводов. Промежуточные электроопоры линий с напряжением до 10 кВ выполняют одностоечными (свечообразными). В сетях низкого напряжения одностоечные опоры выполняют функции угловых или концевых опор, а также снабжаются дополнительно или оттяжками, прикрепленными в сторону, противоположную тяжению проводов, или подкосами (подпорками), которые устанавливаются со стороны тяжения проводов:

Для линий с напряжением 6-10 кВ электроопоры выполняются А-образными:

Также характеризуются воздушные линии и основными габаритами и размерами.

Габарит воздушной линии – вертикальное расстояние от самой низкой точки провода к земле или воде.

Стрела провеса – это расстояние между воображаемой прямой линией между точками крепления проводов на опоре и самой низкой точкой провода в пролете:

Все габариты ЛЭП строго регламентируются ПУЭ и напрямую зависят от величины напряжения питания, а также местности, по которой проходит трасса.

ПУЭ также регламентирует и другие габариты при пересечении и сближении ЛЭП как между собой, так и между линиями связи, авто- и железнодорожными магистралями, воздушными трубопроводами, канатными дорогами.

Для проверки запроектированной ЛЭП требованиям ПУЭ производятся расчеты на механическую прочность, методы которых даются в специальных курсах электрических сетей.

Виды опор линий электропередачи по материалу

class=»eliadunit»>

 

Вступление

Какие ассоциации возникают про упоминание воздушных линий электропередачи? Конечно же, провода натянутые по воздуху от опоры к опоре или от столба к столбу. Причем визуально, чем больше пролет между опорами, тем выше натянуты провода, следовательно, выше должна быть сама опора. На самом деле, нет прямой зависимости высоты опоры, от длинны пролета.

Основой проектирования ЛЭП является напряжение воздушной линии, и её мощность. По ним рассчитывается сечение и вид провода (кабеля), по сечению определяется вес кабеля, по весу вычисляются длины анкерных и промежуточных пролетов, а также виды и размеры опор. Также вид опоры зависит от количества «ниток» проводов , которые запланированы на участке ЛЭП, какие отводы придется делать и т.д.

Виды опор линий электропередачи

В процессе развития линий электропередачи утвердились четыре вида опор по материалу, из которого они изготавливаются:

• Опоры деревянные;
• Опоры железобетонные;
• Металлические опоры;
• Опоры сборно-составные.

Обо всем по порядку.

Деревянные опоры ЛЭП

Опора деревянная исторически самая старшая из всех видов опор. По конструкции деревянная опора это столб, сделанный из лесоматериала хвойных пород, методом оцилиндрования, длинной 8,5 – 13 метров. Также из дерева производятся детали к деревянным опорам: траверсы (деревянная горизонтальная балка на опоре), подкосы (крепление траверсы к опоре), ригели (поперечина на край опоры и подкоса, вкопанный в землю).

Преимущества деревянных опор

Деревянные опоры, как и любой строительный материал, имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам деревянных опор можно отнести их дешевизну, малый вес и гибкость при землетрясении. Нельзя забывать про общедоступность деревянных опор. Малый вес опор позволяет упростить их установку, а также упрощается доставка, разгрузка/погрузка опор на подготовительном этапе работ. Но и недостатков у деревянных опор, хоть отбавляй.

Недостатки деревянных опор

1. Во-первых, деревянные опоры отлично горят;
2. Будучи биологическим материалом, они гниют, плесневеют, разъедаются жучками;
3. Под дождем они мокнут, разбухают, трескаются.

Но в защиту деревянных опор, стоит отметить, что современные технологии пропитки столбов, а это пропитка 100 % заболони столба, производители гарантируют 50 летний срок эксплуатации деревянных опор, даже закопанных в землю.

Примечание: Заболонь – слабый слой древесины, находящейся между корой и сердцевиной бревна.

Подробно о конструкциях деревянных опор читайте статью: Деревянные опоры ЛЭП.

• Нормативы: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.0-93.

Чтобы снизить контакт древесины с землей, были гостированы сборные опоры.

class=»eliadunit»>

Опоры сборно-составные

Сборно-составная опора состоит из двух частей. Нижняя часть называется пасынок и делается из железобетона, верхняя часть, это деревянный столб. Соединятся две части стальной проволокой в двух местах. Стоит отметить, что вместо железобетонного пасынка, может использоваться пасынок из дерева. К сборным опорам, также относятся опоры собранные из железобетонного пасынка и металлической верхней частью.

Подробно о конструкциях сборных опор читайте отдельную статью: Сборные опоры ЛЭП.

Железобетонные опоры, ЖБ столбы

Железобетонные опоры, давно пришли на смену деревянным опорам. Они прочно завоевали любовь и признание, как электромонтеров, так и заказчиков. И в этом несколько причин.

• Железобетонная опора не подвержена повреждениям характерным для деревянных опор;
• Срок эксплуатации ЖБ опор практически неограничен;
• Внутри опоры из бетона, заложена арматура, которая используется для повторного заземления воздушных линий. Причем, концы заземляющей арматуры выведены, сверху и снизу столба. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность.

Маркируются железобетонные опоры, как СВ 95/105/110/164 и предназначены для воздушных линий различной мощности. Смотрим фото.

• Нормативные документы: ТУ 5863-007-00113557-94

Металлические опоры ЛЭП

Для воздушных линий электропередачи большой мощности и сверх высоких токов, используются металлические опоры. Несмотря на то, что этот вид опор изготавливают из специальной стали, они «боятся» коррозии и для защиты от неё опоры из металла покрывают антикоррозийным составом. В зависимости от размеров опоры, металлическая опора может быть сборной или сварной. Сборную опору доставляют на место раздельно.

По месту собирают и устанавливают на заранее подготовленный фундамент. Установка опоры металлической, сложный технологический процесс, с применением тяговых механизмов, обычно тракторов. К фундаменту опора крепится болтами, предварительно выравниваясь по строгой вертикали. Металлические опоры практически не находят применение в частном домостроении и в загородных товариществах различного типа, за исключением круглых металлических столбов.

Конструкций металлических опор настолько много, что пришлось написать отдельную статью: Металлические опоры и их конструкции.

©Elesant.ru

Другие статьи раздела «Воздушные линии электропередачи»

 

 

class=»eliadunit»>