Мауэрлат сечение: расчет сечения и установка; технология крепления стропил

расчет сечения и установка; технология крепления стропил

Как известно, стропильная конструкция нужна для того, чтобы удерживать кровлю. Но что удерживает ее саму? Опорой под стропильными ногами служит особый конструктивный элемент — мауэрлат

Мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывают поверх ограждающей стены. Именно он соединяет крышу со стенами и равномерно распределяет нагрузки на них. Очевидно, что небрежность в проектировании и монтаже мауэрлата может привести к самым серьезным последствиям. Прежде всего, нужно правильно рассчитать сечение мауэрлата, исходя из предполагаемой нагрузки на него. Как правило, для изготовления этого элемента используют брус 100 × 150 или 150 × 150 мм, который соединяют посредством врубок и фиксируют анкером. В бревенчатых домах опорой для стропил являются бревна верхнего венца.

Если кровля имеет большую площадь и уклон, для стропил нужно сделать промежуточные опоры или соединительные «затяжки», лежащие только на коньковом прогоне и мауэрлате. Иначе возможна деформация стен

Важно, чтобы стена под мауэрлатом могла выдерживать нагрузки. Если материалы, из которых она сложена, относительно рыхлые (пенобетонные, газобетонные блоки, поризованный кирпич и др.), их нужно усилить, уложив поверх железобетонный пояс. Как его сделать? Рассмотрим основные варианты.

Закрепление мауэрлата на армирующем бетонном слое

Чаще всего по периметру стен устанавливают опалубку, укладывают внутрь арматурный каркас из прутов толщиной 10–12 мм, а затем заливают бетон марки не ниже М250–М300. Если стены сложены из газобетона, вместо опалубки можно использовать U-образные блоки из того же материала. Еще один вариант — установка двух рядов тонких пено- или газобетонных блоков с внутренней и наружной сторон стены.

Чтобы закрепить мауэрлат, раньше использовали Г-образные арматурные пруты, которые закладывали в железобетонный пояс во время его заливки. Когда смесь застывала, мауэрлат надевали на них, вставляя в заранее просверленные каналы. Эта технология практикуется и сейчас, но куда чаще вместо прутов ставят анкерные болты (шпильки) диаметром 12–16 мм. Их закладывают с шагом около 60–100 см. Как и в описанном выше случае, мауэрат надевают на шпильки, а затем привинчивают его гайками с широкими шайбами.

Так как влага из бетона может просачиваться в древесину, между мауэрлатом и железобетонным поясом прокладывают рулонную гидроизоляцию (битумную или полимерно-битумную). Чтобы полотно не сползало, его края загибают и крепят скобами на боковинах бруса.

Перед установкой мауэрлат необходимо пропитать антисептическим средством, чтобы избежать поражения вредоносными микроорганизмами

Случается так, что геометрия стены не совпадает с геометрией крыши. А значит, и линия укладки мауэрлата не совпадает с линией шпилек. Тогда крепежные элементы приходится срезать, просверливать отверстия в армопоясе, забивать туда новые анкеры и уже к ним крепить мауэрлат.

Крепление стропил к мауэрлату

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Распространенная практика: в стропильной ноге вырезают «пятку» — угол (не более 1/3 от высоты ноги), за счет которого балку надевают на мауэрлат. При этом балка выступает за пределы стены, образуя карнизный свес. Это популярная, проверенная временем технология, но стоит учитывать, что вырез в балке ослабляет ее (конечно, если нет запаса прочности). Так что многие строители предпочитают делать паз в самом мауэрлате, вставлять туда стропильную ногу и закреплять ее.

Есть и другой вариант: стропильную ногу обрезают, оставляя небольшую «пятку» со стороны помещения. Ее торец опирают на мауэрлат, а карнизный свес формируют за счет «кобылки» — небольшого бруска, прибитого к стропилу. Минимальный нахлест «кобылки» на стропило составляет 60 см.

Крепление стропил к мауэрлату в срубе

Стропила фиксируют металлическими уголками. Ставить их на саморезы не стоит, так как шляпки могут срываться от нагрузок. Лучше прибивать уголки к стропилам ершенными гвоздями, а на мауэрлате фиксировать болтами с резьбой по дереву и шестигранной шляпкой.

Если же стены сложены из бревна или бруса, обычно делают «плавающий» крепеж. В мауэрлате выпиливают паз, укладывают в него стропило и соединяют их специальными металлическими пластинами. Они могут смещаться, благодаря чему стропильная нога скользит по мауэрлату. Это снижает напряжения в стропильной системе, которые неизбежно возникают при осадке сруба.

Чтобы крыша не сместилась от сильного ветра, стропила рекомендуют притягивать через одно проволокой к штырям, забитым в верхней части наружных стен

Если крыша — мансардная, важно теплоизолировать пространство за мауэрлатом со стороны улицы. И это лучше сделать до укладки гидроветрозащитного полотна, ведь тогда не придется проталкивать теплоизоляцию в щель между мауэрлатом и мембраной. Кроме того, желательно заполнить все зазоры монтажной пеной, иначе зимой конструкция будет промерзать.

размеры, как своими руками сделать установку и гидроизоляцию, какое сечение подобрать, как рассчитать толщину, примеры на фото и видео

Содержание статьи:

1. Как правильно установить мауэрлат
2. Правила выполнения монтажа стропил к мауэрлату
3. Особенности жесткого крепления
4. Особенности скользящего (шарнирного) крепления

Мауэрлат – это деревянный брус, выполняющий роль опоры для наслонных деревянных стропил в кровельной конструкции. Благодаря нему нагрузка крыши равномерно распределяется по поверхности всех несущих элементов, помимо этого, установка мауэрлата выполняется для соединения крыши со стенами дома.

Расположение мауэрлата допускается как по всем внешним стенам, а точнее по их верхней части, постройки, так и только под стропильной ногой, передающей нагрузку. В первом случае речь идет о цельном мауэрлате, во втором – о частичном. Не зависимо от выбранного способа, брус не должен касаться внешнего края стены. Для предотвращения процесса гниения древесины поверх бруса обматывается водонепроницаемый материал, как правило, рубероид.

Надежность и прочность конструкции обуславливается качественным креплением каждого звена между собой и к стропильной системе. Она изготавливается из древесины – бруса, бревен, досок, при этом сечение мауэрлата должно соответствовать стандартным требованиям: 10×10 см, 10×15 см, 15×15 см. При использовании бревен следует отпилить одну сторону так, чтобы при укладке к стене не было просветов.

Как правильно установить мауэрлат

1. Укладка и крепление мауэрлата к верхним бревнам при помощи:
   -металлических уголков для крепления стропил;
   -скоб;
   -стальных или деревянных нагелей;
   -оцинкованной проволоки (диаметр – не менее 5 мм).
   
2. Укладка и крепление мауэрлата по периметру кирпичной кладки. Данный метод требует предварительного определения места монтажа и использования материала для крепежа. В этом случае установка мауэрлата своими руками может быть:
   -К кирпичным стенам анкерными болтами, а также химическими самозатвердевающими анкерными растворами;
   -К той же основе, но шпильками или кусками арматуры, которые вставляются непосредственно на завершающих этапах строительства стен. Данный способ подходит только для небольших кровель;
   -К той же основе, но проволокой-катанкой, закрепляемой за несколько рядов до завершения кладки. Длина проволоки рассчитывается на обвязку бруса мауэрлата. Количество креплений при этом должно быть равным количеству стропил, либо превышать их число.
3. Последний способ — укладка мауэрлата к деревянным пробкам, предварительно обработанным защитным раствором. Пробки могут располагаться:
   -под самим мауэрлатом;
   -с отступом на ряд ниже мауэрлата;
   -рядом с мауэрлатом, но почти у внешнего края стены.

Независимо от выбранных способов, показанных подробнее на фото, крепится мауэрлат к пробке металлическими скобами.

Если для строительства дома используются бетонные плиты или газобетон, то обязательно заливается армопояс со вставленными с небольшим промежутком друг от друга шпильками диаметром от 1 см. Оставленного конца шпильки должно хватить на толщину бруса и качественную затяжку контргайкой.

Также следует уделить внимание, что гидроизоляция мауэрлата изготавливается из двухслойного материала, как правило, рубероида.

Правила выполнения монтажа стропил к мауэрлату

При возведении крыши немаловажным этапом является создание стропильной системы, а в частности, крепления ее к мауэрлату. Соблюдение технологии сборки станет гарантией надежности и устойчивости кровли к снегу, сильным ветрам, климатическим перепадам и другому негативному воздействию.

Исходя из особенностей древесины, которая при высокой влажности начинает увеличиваться в размерах, а в сухую теплую погоду ужимается, нужно учитывать, что жесткое крепление или соединение станет причиной смещений и разрывов материала. Даже если расчет мауэрлата был выполнен правильно, то ошибки при устройстве кровельной конструкции чреваты образованием распорной силы, которая постепенно начнет губительное воздействие на конструкцию дома. Во избежание такой ситуации нужно следовать правилам монтажа стропил.

Особенности жесткого крепления

При таком креплении стропил и мауэрлата невозможно какое-либо воздействие между кровельными элементами, то есть никаких сдвигов, поворотов, изгибов и кручения не допускается.

1. Подшивного опорного бруска в виде уголка. Для этого стропильную ногу подшитым бруском (размерами до 1 м) крепко фиксируют к мауэрлату опорным бруском по линии оказываемого конструкцией давления. По бокам вбиваются гвозди для надежного крепления и предотвращения поперечного смещения.
   
2. Выполнения запила (выемки) на стропилах с последующим креплением на гвозди, скобы и проволоку. В строительной практике использование данного способа встречается намного чаще первого за счет образования жесткого узла, соединяющего стропильную ногу с мауэрлатом. При этом толщина мауэрлата практически не имеет значения, поскольку все зависит от техники крепления, когда 2 гвоздя вбивается с боков, а третий в вертикальную поверхность.

В обоих случаях для дополнительного соединения стропила с основой используется проволока-катанка и анкера, подстраховывающие конструкцию. При наличии одинакового угла ската кровли для возведения стропил выбирается один какой-то шаблон. Читайте также: «Как срастить брус по длине».

Как установить мауэрлат своими руками, подробнее на видео:

Особенности скользящего (шарнирного) крепления

Отличие такого крепления заключается в том, что оно позволяет одному из элементов конструкции свободно перемещаться, учитывая размеры мауэрлата и ограниченную амплитуду движения. Как правило, допускается перемещение стропильной ноги к конструкции мауэрлата.

Скользящее крепление подразумевает различные способы сопряжения, включая:

1. Возможность установки к стропильным ногам металлического крепежного элемента, называемого «салазками».
2. Единичное крепление пластинами, при этом допускается выход стропил за пределы стены.
3. Выполнение запила на стропиле, которым она кладется к мауэрлату и крепится при помощи:
   -двух гвоздей, вбиваемых по бокам напротив друг друга;
   -одного гвоздя, вбиваемого сверху, соединяя стропило и мауэрлат;
   -скобы, соединяющей стропильную ногу и мауэрлат;
   -металлической пластины с просверленными отверстиями для крепежных материалов.

Благодаря каждому из представленных способов стропильная нога надежно крепится к мауэрлату, при этом размер мауэрлата допускает движение некоторых их элементов (прочтите также: «Монтаж и размеры стропил для крыши»).

Преимущества скользящего крепления наблюдается при строительстве деревянных домов, поскольку усадка бруса или бревен не деформирует кровельную систему, а позволяет подстроиться под новое положение (обязательно прочтите: «Как используются скользящие стропила»).

Сборка всей конструкции выполняется на ровной поверхности с соблюдением необходимых замеров, созданием выемок в мауэрлате и стропилах, а также подгонкой всех задействованных элементов. Только после этого конструкция поэтапно устанавливается внутри помещения.

Рассчитываем размеры мауэрлата для крыши

Крыша дома состоит из двух основных компонентов – стропильная система и мауэрлат. Мауэрлат представляет из себя основу, которая служит надёжным креплением для стропильных брусьев. При строительстве крыши, крайне важно детально просчитать размеры стройматериалов для точной и надёжной конструкции. Рассмотрим основные правила и советы измерения мауэрлата, для получения материала нужных размеров.

Содержание

• Расчет размеров мауэрлата
• org/ListItem»> Формула для расчета
• Расчеты для двухскатной крыши

Расчет размеров мауэрлата

Строительство крыши начинается именно с мауэрлата, он служит опорой для остальной крышной конструкции, обеспечивает её устойчивость и равномерно распределяет вес конструкции по стенам дома. Именно поэтому очень важно точно рассчитать размеры мауэрлата.

Размеры мауэрлата зависят от следующих факторов:

1. Параметры площади дома – его периметр и площадь.
2. Тип конструкции крыши.
3. Материал используемый в стропильной системе и для покрытия кровли.
4. Климатические условия.
5. Является площадь мансардной или нет.

Основным показателем для расчета мауэрлата является вид крыши. Крышная конструкция может быть разных типов, вот основные из них:

1. Классическая – односкатная, двухскатная, трехскатная или четырехскатная крыша.  
2. Крестообразная. 
3. Складчатая. 
4. Плоская. 
5. Сферическая. 
6. Шатровая, полуовальная и вальмовая. 
7. Шпилеобразная.

Итак, для расчета мауэрлата требуется знать, для какого типа крыши он будет использоваться. Мы рассмотрим как рассчитывать размеры мауэрлата для классической двухскатной крыши. Но прежде чем перейти к рассмотрению мауэрлата для конкретного типа крыши, следует узнать расчетные параметры, общие для всех типов крыш.

Формула для расчета

Во время мерки мауэрлата во первых следует измерить его длину и периметр. Измерять следует верхнюю часть бруса. Минимальное сечение мауэрлата – 100×100 мм.

Далее следует рассчитать вес и объем деревянного бруса. Вот формула для вычисления данных показателей:

m = rV

• r – плотность дерева;
• V – объем мауэрлата;
• m – как можно было догадаться представляет массу деревянного бруса.

Объем мауэрлата вычисляется по следующей формуле:

V = SL

• S – сечение деревянного бруса;
• L – его длина или периметр.

1. Каких размеров бы не был мауэрлат, главное – расположить его на расстоянии как минимум 5 см. от внешней грани стены. 
2. Для большинства случаев подойдет антисептированный деревянный брус из лиственной древесины сечением 100×150 мм. 
3. Следует выложить деревянные брусья по всей длине стен, от одного конца дома до другого. 
4. Далее следует выполнить необходимые замеры, следя за тем, чтобы расстояние между брусьями было равномерным по всей длине укладки.

Также, при расчете параметров мауэрлата следует учитывать и объем крышной конструкции, массу стропильной системы.

Рассмотрим как рассчитать параметры мауэрлата для двухскатной крыши.

Расчеты для двухскатной крыши

Двухскатная крыша является наиболее популярным и простым видом кровли. Благодаря наклонной конструкции, она обеспечивает естественный сток осадков в виде талого снега или дождевой воды, с поверхности крыши. Установка мауэрлата для двухскатной крыши требует немалых затрат и трудоёмкой работы, зато он обеспечивает долговечность и стойкость крышной конструкции.

Для двухскатной крыши подходят деревянные брусья сечением 10×10 или 15×15 см. Толщина мауэрлата не должна быть меньше 10 см, а отступ от края наружной грани стены должен составлять как минимум 6 см. При использовании гидроизоляционного материала, расстояние между слоями должно быть как минимум 40 см. Также следует установить стойки, врубленные в лежни. Расстояние между ними должно составлять от 3 до 5 метров.

Параметры мауэрлата нужно рассчитать так, чтобы он выполнял свою главную задачу – обеспечивал устойчивую и надежную скатную конструкцию для двухскатной крыши.

Подводя итоги можно сказать, что для расчета мауэрлата следует учитывать множество факторов, определяющих подходящие параметры материала для крепления. В заключении приведем основные параметры мауэрлата, подходящие в большинстве случаев:

1. Ширина мауэрлата не должна быть меньше 10 см. 
2. Оптимальное сечение деревянных брусьев – 10×15 см. 
3. Подходящий материал для мауэрлата – антисептированные брусья из лиственной древесины.  
4. При расчете массы и объема мауэрлата руководствуйтесь формулой приведенной выше. 
5. Отступ бруса от края стены должен составлять как минимум 5 см. 
6. Расстояние между брусьями мауэрлата должно быть равномерным на всех отрезках конструкции.

Для надежного и долгосрочного крепления крыши, очень важно провести точные замеры мауэрлата. Следуя вышеприведенным советам, вы сможете получить материал для крепления, нужных вам параметров. Далее можете спокойно приступать к монтажу крышной конструкции.

сечение, угол крепления и удлинение, назначение и правила крепления

Мауэрлат для двускатной крыши помогает прочно зафиксировать ее и равномерно распределить нагрузку. Следует разобраться в его устройстве и определиться с материалами, технологией строительства, чтобы элемент служил долго.

Содержание

1. Необходимость и назначение
2. Устройство мауэрлата
3. Расчет сечения
4. Мауэрлат строительные растворы
5. Способы монтажа
6. К газобетону
7. К кирпичной стене
8. Монтаж мауэрлата
9. Устройство подкладочных и гидроизоляционных работ

Необходимость и назначение

Мауэрлат — основа кровли. Элемент одновременно выполняет ряд различных задач:

• Роль основания для установки стропил. Крепление мауэрлата помогает объединить их в единую систему.
• Распределение нагрузки на стены. Мауэрлаты помогают увеличить площадь влияния каждого элемента. Это устраняет неравномерность распределения сил, создаваемых снегом и ветром.
• Компенсация расширения стропил.
• Соединение каркаса крыши со стеновыми конструкциями. Устройство мауэрлата создает устойчивую связь между кровлей и остальной частью здания. Благодаря этому его не сломают даже сильные порывы ветра.

Необходимо выяснить, можно ли строить крышу без мауэрлата и для каких типов зданий в нем есть потребность. Если речь идет о каркасном или легком деревянном доме, эту конструктивную единицу можно не учитывать. Там его функции выполняют бруски или завершающий венец. Если крыша металлическая, за рассматриваемые задачи отвечает верхняя поперечная балка, изготовленная из швеллера или высокопрочной трубы.

Если здание выполнено из блочных материалов, а крыша планируется из дерева, необходима установка мауэрлата. Также рекомендуется для обустройства мансарды.

Устройство мауэрлата

Мауэрлат представляет собой конструктивный узел, расположенный с внешней стороны торцевой плоскости стены, демпфирующей конфигурации, выполненный в виде опорной рамы. Он может быть изготовлен из стального проката или деревянных блоков. Его назначение – создать замыкающий контур, совместить крышу с коробкой здания.

Брус мауэрлата должен быть достаточной прочности, не иметь щелей, трещин и других нарушений целостности, некроза и сучковатости. Также можно сделать конструкцию из толстых досок. Обычно используются пиломатериалы из хвойных деревьев, таких как сосна или лиственница. Они легкие, прочные и мало садятся при высыхании. Иногда используют кругляк, с которого тщательно счищают кору. При этом одну из сторон необходимо отрезать на циркулярном станке, чтобы создать плотный контакт с поверхностью стены.

Чтобы конструкция была надежной, из пиломатериалов необходимо удалить ненужную влагу. Для этой цели хорошо подходит сушильная камера.

Сырье должно быть обработано антисептическими и противопожарными пропитками. Хорошо, если получится получить комбинированный состав, сочетающий в себе эффекты обоих видов.

Иногда рекомендуется изготавливать конструкцию из пиломатериалов, заготовка которых производилась зимой.

Расчет сечения

Чрезмерная толщина элементов – не лучший вариант: в этом случае возникает повышенная нагрузка на здание, усложняются монтажные работы.

При расчете сечения мауэрлата часто ориентируются на диаметр наружных стен. Толщина составляющих возводимой конструкции должна быть не менее одной трети этого значения. Стандартные размеры брусков от 0,15х0,08 м до 0,2х0,2 м.

При монтаже мауэрлата иногда используется соединение досок. Это помогает сэкономить ресурсы, но такое решение подходит только тогда, когда нагрузка на конструкцию невелика.

Мауэрлат строительные растворы

Иногда при устройстве мауэрлата для двускатной крыши возникает необходимость наращивания конструкции. Если есть возможность, стоит подобрать сплошные балки, длина которых аналогична длине стены. Но это не всегда возможно сделать, поэтому часто практикуется укладка составных балок. Их элементы необходимо подобрать так, чтобы они были примерно в половину необходимой длины. Крупные и мелкие осколки – не лучший вариант. Например, если длина стены 8 м, следует выбирать два бруса длиной 4 м, а не сочетание двух и шести метров.

Для соединения фрагментов их торцевые части распиливаются на половину толщины и покрываются антисептическим составом. В качестве креплений могут выступать специальные пластины, анкеры или гвозди. Иногда все обставлено так, что соединение приходится на закладной штифт. Этот вариант обеспечивает наиболее прочную конструкцию.

Для соединения поперечных элементов по углам в отверстие, сделанное дрелью, забивается дюбель. При этом торцевые части балок скрепляются скобами, вбитыми наискосок. Это делает конструкцию более жесткой.

Способы монтажа

Балки можно устанавливать разными способами. Подходящий метод крепления зависит от того, из какого материала сделаны стены здания. Использование неуместного соединения может легко испортить элементы конструкции.

К газобетону

Газобетон – хрупкий материал, поэтому для него не следует использовать анкеры или дюбеля. В этом случае в местах крепления легко могут появиться трещины. Для таких блоков лучше подходят химические анкерные элементы. В толще стенки они удерживаются быстро затвердевающим клеем. Для установки таких креплений в блоке просверливается усеченное коническое углубление. Очистив его внутреннюю часть, туда помещают резьбовой стержень. Затем заливается клей. Когда он схватится, балки крепятся к шпилькам.

К кирпичной стене

Для кирпичной кладки используются другие способы крепления. Один из самых простых — заранее заложить толстую стальную проволоку. Его кладут через 3-4 ряда от верха стены, при этом хвостики следует выводить во внутреннюю и внешнюю стороны. Желательно, чтобы количество закладок было идентично количеству стропильных ног. Чтобы закрепить пучок, над ним закручивают хвостики. В этом случае мауэрлатный элемент притягивается к стене. Этот метод также подходит для каменных и бетонных зданий. Для максимальной прочности затяните монтировкой.

Другой метод предполагает использование скоб. В этом случае блочная заглушка укладывается на несколько рядов ниже верха. Делается это концом наружу. Один из концов скобы забивается в балку, другой — в пробку. Брус должен быть толще длины укороченной стороны крепежа. Размер кронштейна подбирается идентичным расстоянию между вилкой и балкой.

Установка мауэрлата

Для представления, какую нагрузку будет создавать конструкция на стены, используются традиционные выражения для нахождения объема и массы: м = V * ρ = L * S * ρ .. Чтобы узнать вес мауэрлата, нужны данные о длине брусков, площадях их срезов и плотности пиломатериала.

Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать при установке данной конфигурации:

1. Монтаж осуществляется с внутренней стороны капитальной стены.
2. Необходимо позаботиться о ровности верха кладки. Проверять нужно по горизонтали.
3. Брусья или доски лучше выбирать с поперечным сечением в форме четырехугольника, а не круга, так как в прочно изготовленной конструкции нижние области этих элементов плотно соприкасаются с армопоясом или верх кирпичной кладки.
4. Расстояние от края внешней стены до опорной планки должно быть не менее 50 мм.
5. Необходимо позаботиться о внутренней изоляции несущей конструкции. Для наружной стены используются те же теплоизоляционные материалы, что и для стен здания.

Элементы мауэрлата лучше всего крепить косым срезом. В этом случае конфигурация становится особенно жесткой при вертикально направленных усилиях.

Еще один способ соединения комплектующих – «в полдерева» с прямым или косым замком. В качестве крепежа могут выступать разные изделия. Наиболее распространено соединение с помощью болтов. Используются также массивные шурупы и обычные гвозди.

Применение подложки и гидроизоляции

При контакте стены с мауэрлатной конструкцией вступают в контакт вещества, различающиеся по своей способности проводить тепло. Из-за этого в этих местах скапливается конденсированная влага. Контакт с водой приводит к гниению древесины, поэтому крайне важно обустраивать гидроизоляцию, отсекая пиломатериалы от конструкций, отличающихся от них по эксплуатационным характеристикам.

Наиболее распространенными средствами для этой цели являются рубероид и рулонные изделия, содержащие битум. Они всегда выкладываются в пару слоев. Кровельный материал можно раскатать по плоскости стены или закрепить на деревянной конструкции. Во втором случае полоса необходимых размеров размечается и отделяется от рулона с помощью ножовки, а для фиксации используются степлер и скобы.

Поверх гидроизоляционного слоя иногда укладывают льняно-джутовый междурядный уплотнитель. Также мауэрлат можно монтировать на подушку из вспененного полиэтилена. Этот материал хорошо справляется с утеплением и гидроизоляцией. Еще один прием для защиты бруса от гниения – обработка его жидкой резиной.

Усиление и ремонт существующих конструкций крыш. Мауэрлат сгнил. Как провести ремонт без полного демонтажа кровли Как поднять и опереть крышу за мауэрлат

Дополнительным способом увеличения жилплощади является обустройство мансарды. Однако этот процесс не всегда происходит быстро. При низком расположении крыши возникает необходимость ее регулировки. Узнайте о технологии подъема крыши дома и получите ценные советы от специалистов.

Технология и способы подъема кровли своими руками: делаем чердак под кровлей

Перед началом демонтажа кровли оцените ее общее состояние и составьте предварительный план действий. Прежде всего, любая крыша нуждается в дополнительном усилении. Для этих целей рекомендуем использовать металлический швеллерный каркас.

Используйте арматурные стержни для изготовления винтовых растяжек. Направляющие рельсы дополнительно повышают прочность конструкции, предотвращают смещение крыши при ее подъеме.

Для фиксации швеллера на балке запаситесь шурупами, длина которых 100 мм, а диаметр 10 мм. Центральный швеллер закрепляется на балке, дополнительно к ним привариваются металлические ушки. С помощью швеллера крыша укрепляется и прочно удерживается при подъеме.

Следующим этапом является установка подъемных ножек. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение кровли. Общая масса опор иногда превышает полторы тонны. Для стандартной крыши требуется как минимум четыре опоры, каждая из которых весит более трехсот килограммов. Для соединения ножек между собой используется горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами 25 см.

При соблюдении технологии монтажа данных армирующих конструкций крыша приобрела необходимую мощность, которая обеспечит ее целостность в процессе подъема. Однако перед установкой швеллера рассчитывают общую массу кровли и ветровую нагрузку на ее поверхность в конкретном климатическом районе. Швеллерные стойки устанавливаются исключительно на несущие стены, во избежание разрушения конструкций дома, под тяжестью веса этих элементов.

В процессе подъема кровли своими руками вам потребуются инструменты в виде:

• домкрат с дополнительной гидравликой;
• металлическая фурнитура;
• железобетонных столбов;
• несколько стальных полос;
• гвоздодер и молоток;
• каналов;
• трубы определенных параметров.

После окончания подготовительных работ приступайте к подъему крыши. Для этих целей запаситесь гидравлическим вариантом домкрата, выдерживающим вес более десяти тонн. Можно использовать два домкрата, что обеспечивает лучшую устойчивость конструкции и максимальное распределение общего веса. При подъеме крыши используйте специальные подкладки, повышающие безопасность работы. Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу квадратного сечения. Интервал между перекладинами около двадцати пяти сантиметров. Каждая опора оснащена минимум двенадцатью такими частями.

Крыша поднимается равномерно из каждой точки. За один проход поднимается максимум пять сантиметров крыши. Постепенно поднимая каждый уголок, они достигают высоты двадцати пяти сантиметров. Ригели устанавливаются на составляющие опоры только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см начинается кирпичная кладка наружных стен. Чтобы поднять крышу на такую ​​высоту, потребуется не менее трех дней. Кладка ведется с обязательным использованием армирующего пояса. После подъема крыши поднимается и домкрат. Для создания полноценной мансарды потребуется поднять крышу минимум на 280 см. Эта работа выполняется в течение двух недель. Все свободное пространство после подъема кровли сразу заполняется кирпичными стенами.

После подъема кровли и монтажа стен формируют оконные проемы, утепляют и гидроизолируют подкровельное пространство. Чаще всего утепление выполняется с использованием минеральной ваты. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Гидроизоляция покрывает утеплитель как снаружи, так и изнутри. Для достижения высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта используют специальные мембранные пленки. Мансарда устраивается по типу многослойного пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка необходима качественная система вентиляции. Приподнятая крыша оснащена вертикальными оконными конструкциями.

Предлагаем вам ознакомиться с вариантом поднятия крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме. В процессе работы вам потребуется:

• не менее трех маслобойных домкратов с высокой грузоподъемностью;
• несколько деревянных балок, стальных швеллеров и труб;
• жесткие напольные накладки, равномерно распределяющие нагрузку;
прокладки
• устанавливаются под балки при поднятой крыше;
• материал для подъема стен: кирпич, камень.

На начальном этапе под потолочные балки устанавливаются домкраты. Предварительно вынесите из комнаты мебель или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс довольно пыльный.

Начните работу с углов, установите домкрат по отношению к расположению силовых балок. Установите канал на желаемую высоту. Установите подкладку между балкой и швеллером, чтобы предотвратить разрушение потолочной конструкции. Постепенно поднимайте луч. Следите за тем, чтобы канал располагался строго по центру гнезда. Повторите те же действия для каждого гнезда. Когда каждый инструмент поднимется на 5 см, приступайте к следующему этапу подъема. Старайтесь избегать перекосов крыши во время работы. Далее ослабьте и переместите домкраты на следующие балки. Установите прокладки между балками и потолком. Для подъема первой и последней балки используйте расширенное плечо, так как эти элементы чаще всего встречаются в стене. Чтобы избежать повреждения пола, установите сверхпрочные распределительные прокладки между крышей и стенами.

Крыша дома фото:

Далее следует процесс фиксации крыши на нужной высоте. Для этого возводят под него опоры. Из кирпича и бетонного раствора. Особые сложности возникают с оконными проемами, которые нуждаются в дополнительном усилении. Старайтесь работать как можно быстрее, так как временные подпорки представляют собой довольно шаткую конструкцию, не устойчивую к сильному ветру.

Чердак на крышу дома своими руками

Основная функция крыши — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому такая конструкция должна быть прочной, надежной и компактной. Процесс строительства мансарды на крыше достаточно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилая площадь увеличивается в полтора раза.

Перед началом реконструкции создать проект мансарды. Определитесь с типом крыши, чаще всего мансардная крыша бывает двускатной, с треугольной каркасной конструкцией. В качестве основания для каждой фермы используется балка на потолке, опирающаяся на стену. Для реконструкции крыши под жилое помещение изменяется конструктивно-силовая схема несущих элементов.

Предлагаем вам ознакомиться с вариантами переделки мансарды в мансарду. Первый из них – для армирования стропил и балок перекрытий используются накладки и ранее соединенные стойки. Для фиксации затяжек используются подкосы и усиленные стропила.

При достаточно частом расположении ферм на чердачном пространстве нагрузка от балок на крышу передается более равномерно. После реконструкции конструктивно-силовых характеристик мансарды увеличивается нагрузка на перекрытие, так как добавляется масса от мебели и людей, находящихся на мансардном этаже. Поэтому рекомендуем остановиться на установке дополнительных двутавров с деревянными перегородками.

Обратите внимание, что переделка копий на полу представляет собой последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии его выполнения есть риск деформации и повреждения кровли. После переделки ферм определитесь с местом установки оконных проемов и его утеплением.

Второй вариант создания мансарды из мансарды – остроконечная крыша отличается наличием центральных столбов с двумя подкосами. Для усиления конструкции используются стропила и потолочные балки двойного сечения.

Далее следует фиксация затяжек на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс снятия нижних частей опор и стоек и освобождения места под чердачное помещение. После завершения подготовительных работ проводится утепление и наружная отделка мансарды.

Устройство крыши дома с пологими скатами предполагает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения. Этот процесс довольно сложный и длительный. Для его проведения следует разобрать потолок и закрепить на его нижней части балки с новым чистовым полом. При выборе диаметра поперечных балок руководствуйтесь индивидуальными расчетами и особенностями помещения.

Подкровельное пространство в любом случае нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов. Окружающая среда. Комфортная высота потолка на чердаке должна быть не менее 220 см. Тепло- и звукоизоляция осуществляется с помощью утеплителя из минеральной ваты, укладываемого между стропилами и балками. Для изготовления каркасных перегородок на мансарде используется облегченный стальной каркас, на который крепится гипсокартон и последующая отделка.

Способы утепления мансарды на крыше

Качественная теплоизоляция кровли снижает затраты на обогрев чердачного помещения и повышает комфорт пребывания в нем. Существует несколько способов утепления мансарды. Самыми популярными из них являются утеплители из стекловолокна и минеральной ваты.

Первый вариант имеет доступную стоимость, среди дополнительных преимуществ отметим:

• отсутствие токсичных веществ;
• хорошие теплоизоляционные характеристики;
• влагостойкость;
• длительный срок службы.

Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Один из них – необходимость работать в специальной одежде и защищать утеплитель дополнительными пленками. Поскольку материал содержит большое количество мелкодисперсной пыли, поражающей слизистые оболочки глаз, работа с этим материалом требует использования дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна для утепления наклонных поверхностей, так как со временем деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, имеет более высокую стоимость, которая полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата выпускается в различных вариациях: рулонная или плитная. Материал отлично ложится на любые поверхности, плотно с ними соединяясь. Среди прочих достоинств отметим:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• несъедобность для грызунов;
• , обеспечивающий качественную теплоизоляцию;
• простота установки;
• разнообразие форм и вариантов;
• отличные эксплуатационные характеристики, срок службы превышает двадцать лет при соблюдении технологии монтажа.

Но, минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как этот материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.

Изначально конструкции утепляются по периметру мансарды. На следующем этапе производится гидроизоляция помещения, организуется пароизоляция с вентиляционным зазором.

На крышу, перекрытия и перегородки укладывается слой утеплителя. При наличии фронтона он также подлежит утеплению. Кровельные скаты имеют определенный уклон, а значит, утеплитель должен полностью повторять их форму, герметично соединяясь с конструкцией.

Поэтому для утепления этих конструкций мы рекомендуем использовать плитные варианты минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае снижается качество теплоизоляции.

Для утепления пола на чердаке используются три вида материалов:

• при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем использовать пенополистирол, который помимо отличной теплоизоляции защищает нижний этаж от шума;
• с деревянными перекрытиями железобетонными перекрытиями, с применением базальтовой ваты, с оборудованными угловыми зазорами;
• при наличии деревянных полов использовать любой вид утеплителя, с дополнительным гидроизоляционным слоем.

плоская Гладкая поверхность – отличное место для использования рулонного утеплителя; для соединения материала между собой используется специальная клейкая лента.

Поднять крышу видео:

Усилить стропильную систему придется, если в процессе эксплуатации выяснилось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы подробно расскажем, как усилить стропильную систему изнутри, чтобы исключить все ошибки, которые были допущены при расчетах перед монтажом.

Армирование стропильных ног

В первую очередь стоит отметить, что стропильную систему дома, гаража, бани и других построек следует вовремя проверять на возможные повреждения и деформации. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные повреждения кровли и огромные затраты на ремонт. Если повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Армирование стропил может потребоваться для любого типа стропильной системы. Для этого часто устанавливают распорные балки-«помощи», подкосы или двухстороннюю обшивку.

Если подбор стропил производился с учетом прочностных характеристик, то усилия их прогиба всегда будут соответствовать требуемым показателям, которые регламентируются соответствующими СНиП «Нагрузки и воздействия». Получается, что нам нужно будет увеличить сечение стропильных ног. Для укрепления тонких стропил используют деревянные опоры. Их крепят к нижнему поясу стропил в зазоре между стропилами и мауэрлатом. В качестве крепежа в этом случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как правильно и надежно усилить — правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Это связано с тем, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропила увеличивают с помощью накладок, которые устанавливаются с обеих сторон от него. Размеры накладок определяются исходя из расчетных параметров сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется с помощью болтовых хомутов или гвоздей.

Установленная опора также может служить накладкой, если увеличить ее длину и вывести за границу опоры на стойке. В этом случае он не только придаст пролету дополнительную жесткость, но и сможет увеличить несущие возможности этого узла.

В некоторых случаях для улучшения эксплуатационных характеристик кровли для нее делают более крутые скаты. В этом случае старую раму можно не разбирать, а собрать новую. стропильную систему и соединить их между собой. Такие усиливающие кровельные конструкции сделают новую кровлю более жесткой, однако подкровельное пространство, выполняющее функции мансарды или нежилого чердака, не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью стропильных ног с двух сторон, закрепленных крест-накрест.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушаются мауэрлатные балки и стропильные ноги в их нижней части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата из кирпичной стены из-за просачивания дождевых и талых вод через кровельное покрытие, либо из-за первоначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить из-за засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Усилить стропила крыши в их нижней части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы крепятся к нижнему краю стропильной ноги с упором на дополнительную постель или мауэрлат. Придать получившейся ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы распорок. Если раскос поставить на дополнительно установленную постель, можно исключить изгибающие усилия между мауэрлатом и стропильными элементами.

Ремонт поврежденной стропильной системы

Для ремонта деревянных стропил или мауэрлатных балок обычно применяют дополнительные накладки. Этот метод используется при повреждении одинарных стропил. Такие элементы закрепляют гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикручивая вязальной проволокой.

При решении вопроса об усилении стропильной системы при наличии многочисленных повреждений обычно используют балочные протезы. При этом все деформированные и изношенные деревянные элементы необходимо удалить. В первую очередь стропила закрепляют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного покрытия и удаляют поврежденный участок. На его место крепится аналогичный элемент — «протез» из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

При необходимости замены отдельных секций мауэрлата работы выполняются в следующей последовательности:

• перед армированием кровли дома под стропильный каркас устанавливаются временные опорные стойки;
• затем демонтировать поврежденный кусок мауэрлатной балки;
• подготовьте брус соответствующего размера (около 1 метра) и наденьте его на шпильки, расположенные в кладке стены;
• затем на балки стен или перекрытий монтируется кусок такого же размера;
• в конце стропил дополнительно закрепляют двумя подкосами, которые опираются на новый брус.

Вопрос о способах усиления стропил возникает в тех случаях, когда необходимо устранить дефекты деревянных конструкций, появившиеся в результате естественного износа или потери жесткости деревянного каркаса и повреждения отдельных элементов. Как правило, первыми деформируются стропильные ноги, которые начинают провисать. Такое явление может возникнуть, если при строительстве дома или гаража установка стропил двухскатной крыши на сруб не была произведена по всем правилам.

Соединение стропильных ног с коньковым брусом крыши является одним из самых ответственных. При обнаружении малейших отклонений стропила крыши следует усилить в этом месте как можно быстрее. Иногда для того, чтобы подтянуть стропила к прогону или друг к другу, используют домкрат. После этого стык как следует укрепляют перфорированной металлической полосой или деревянной накладкой толщиной от 2 см и более. Установить такую ​​накладку под конек.

Следующим шагом является выравнивание стропил. Для этого используется гидроцилиндр. Перед усилением стропил и их выравниванием к ним изнутри саморезами прикрепляют треугольные деревянные упоры. После их установки можно расправить стропильную ногу гидроцилиндром и установить распорку, которая в дальнейшем защитит каркас крыши от внешних нагрузок.

Перед тем, как укрепить крышу дома путем возведения дополнительных балок, следует приобрести материал необходимой ширины (он должен соответствовать или немного превышать сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится к стропильной ноге саморезами. После этого в брусе и стропилах просверливается ряд отверстий, чтобы эти элементы можно было закрепить шпильками.

Отверстия просверливать с отступом 30-50 см в шахматном порядке. Таким образом достигается повышение сопротивления рамы изгибающим усилиям. Сечения отверстий и крепежных шпилек должны совпадать. В подготовленные отверстия вкручиваются резьбовые шпильки, надеваются шайбы и затягиваются самозатягивающиеся гайки. Они обеспечат качественное крепление и эксплуатацию кровли без необходимости подтяжки креплений. Закручивать гайку нужно до появления характерного скрипа дерева.

Одной из ключевых частей крыши является мауэрлат. Это деревянный брус, уложенный по периметру верхней части стен. Его задача — передать нагрузку с крыши на несущую коробку и фундамент. От надежности крепления мауэрлата зависит прочность всей конструкции. В статье рассмотрим основные способы монтажа опорной балки.

Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Так, на кирпичных, блочных и засыпных стенах делают армирующий каркас. Он увеличивает несущую способность фундамента и позволяет без опасений делать крышу. Классический вариант не предусматривает бетон, а относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В этом случае процесс монтажа мауэрлата упрощается и удешевляется.

Кроме того, мауэрлат можно укладывать как по всему периметру каркаса, так и только для установки стропил. Рекомендуется отдать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако если шаг между стропильными ногами достаточно велик, то целесообразнее использовать второй вариант. Для этого отрежьте брус определенной длины и прикрепите его к стене. Так вы сможете сэкономить на материале и не потерять в качестве дизайна.

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, длиной 6 метров. Если стена длиннее деревянного бруса, то нужно позаботиться о соединении и наращивании элемента. Есть два варианта, как это сделать:

1. Полдерева. При сопряжении двух брусьев делается насечка на половину глубины древесины. Длина летка должна быть в пределах 2-2,5 толщин, то есть если сечение 100х100, то допустимый размер 200-250 мм.
2. Косая прируб. При этом от верхней и нижней частей отступает четверть толщины и делается косая насечка на расстоянии 2,5-3 толщины.

Крепление мауэрлата к стенам без армирующего пояса

Возможны три варианта крепления к стенам:

1. С анкерными болтами.
2. с использованием стальной проволоки.
3. Использование стальных скоб.

Теперь более подробно обсудим, как правильно реализовать каждый метод.

Анкерные болты

Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, так как не требует предварительной установки закладных деталей. Подходит для кровельных оснований как с тяжелыми, так и с легкими нагрузками.

Принцип крепления заключается в особенностях анкера. Он состоит из двух частей: распорного анкера, который помещается в просверленное отверстие и установленного в него шурупа с навинченной гайкой. Когда гайка начинает затягиваться, винт с конической головкой на конце начинает подниматься. Таким образом, анкерные лепестки лопаются и надежно фиксируют мауэрлат на стене.

Процесс монтажа следующий:

1. Перед укладкой деревянного мауэрлата поверх стены укладывается гидроизоляция, обычно это рубероид.
2. Укладывается балка и при необходимости выполняется сопряжение нескольких элементов.
3. Нанесена маркировка мест для сверления отверстий под анкер. В каждом соединении двух балок должен быть крепеж.
4. Диаметр анкера может варьироваться от 10 до 15 мм, а отверстие на 2 мм больше, соответственно 12-17 мм. Важно, чтобы сверло прошло через балку и сделало углубление в стене не менее 180-200 мм.
5. Укладываются анкеры, надевается шайба и ключом накручивается гайка.

скрутка проволоки

Если в предыдущем варианте место укладки не играло ключевой роли, то при использовании проволоки пучок должен быть ближе к внутреннему краю. Решение об использовании этого метода принимается на этапе проектирования, так как здесь важны закладные детали. Для этого за 4-5 рядов до окончания кладки между швами прокладывается стальная проволока «трос», диаметром 5-6 мм. Важно оставить достаточную длину, чтобы материала хватило на скручивание.

Расстояние между креплениями должно быть 250-300 мм. Скручивание осуществляется с внутренней стороны мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности соединения, используйте монтировку или ломик.

Как вариант, можно пропустить предварительно замурованную проволоку через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого, как и в первом варианте, стальную проволоку укладывают на 4-5-й ряд до конца кладки. Только вот концы должны выглядывать из центра стены. В брусе заранее делаются два сквозных отверстия, а затем выносятся и закручиваются крепежи. Соединительные узлы рекомендуется проектировать так, чтобы они не мешали установке стропильных ног.

Крепление скобами

В стену при кладке необходимо укладывать деревянные пробки, пропитанные битумной грунтовкой. Дополнительная защита поможет избежать негативного воздействия осадков. Размеры закладных деталей обычно соответствуют размерам кирпича, а брус монтируется по всему периметру стены.

В зависимости от того, на какой край будет устанавливаться мауэрлат, выбирается место для закладки деревянных пробок. Процесс сшивания довольно прост:

1. Сначала следует поставить мауэрлат.
2. Теперь намечаются места забивания концов креплений.
3. Отверстия выполнены в соответствии с диаметром концов скоб. Это гарантирует, что стержни не треснут и останутся на месте.
4. Гвозди забиваются молотком.

Крепление мауэрлата к армирующему поясу

Данная конструкция выполняется не только на слабых стенах, она может быть полезна и на крепких каркасах. Армирующий пояс – бетонная лента с армирующим каркасом внутри, уложенная поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота быть в пределах 200-250 мм. Количество креплений должно соответствовать количеству стропил. Поэтому потребность в материале рассчитывается после разработки каркаса крыши.

Для приготовления бетона применяют цемент марки М400 или М500. Наполнение осуществляется единовременно, без разрыва ленты на несколько секций. Только в этом случае можно рассчитать достаточную прочность элемента. Бетонный раствор готовят из цемента, песка и щебня, взяв пропорции 1:3:3. При необходимости можно добавить пластификатор, он будет способствовать равномерному набору прочности бетона.

Ниже описана пошаговая инструкция создания армирующего пояса и монтажа на него мауэрлата:

1. Опалубка установлена. Его можно сделать из простых досок, прибитых к стене с помощью брусков. Качество пиломатериала особой роли не играет, поэтому здесь можно сэкономить. Другой вариант предполагает крепление к стене фанеры толщиной 10 мм и более, а внутри закрепление утеплителя. В этом случае утеплитель останется внутри армирующего пояса. Этот способ предполагает фиксацию утеплителя герметиком. Самый простой в реализации вариант опалубки рассчитан на использование специальных несъемных элементов из пенополистирола. Обычно его используют в тех случаях, когда проект предполагает строительство мансардного этажа.
2. Арматура укладывается вдоль стенок опалубки, при этом важно сделать отступ 1,5-2 см. Специальный зажим поможет упростить измерение расстояния. Он просто надевает металлические детали и делает необходимые углубления. С помощью тонкой проволоки детали соединяются между собой, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки. В местах поворотов и стыков двух фитингов одного ряда детали также скручиваются проволокой.
3. Далее на фиксированном расстоянии укладываются Г-образные шпильки. Их прикручивают к каркасу в двух местах так, чтобы они стояли вертикально и выступали над мауэрлатом на 50-80 мм.
4. Опалубка заполняется бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки поверочной линейкой или плоской доской.
5. После застывания армирующего пояса укладывается гидроизоляция. В мауэрлате делают сквозные отверстия, а после этого нанизывают на шпильки. Чтобы определить место сверления, можно уложить брус поверх шпилек и слегка постучать молотком. Тогда в нужных местах останутся вмятины. Важно сделать отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпилек.
6. Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в качестве крепежа использовалась обычная арматура, то ее конец загибают к мауэрлату. А для надежности крепления вдоль набивается несколько гвоздей и загибается через шпильку.

Этот метод применим и для стен, не имеющих армирующего пояса. Глубина в кирпичной кладке равна 200 мм. Если стойка не изогнутая, простое армирование, то размер замуровки увеличивается до 400 мм.

Способ крепления мауэрлата к стене выбирайте в зависимости от своих финансовых возможностей. Главное точно следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт, и тогда крыша будет иметь прочную основу.

Мауэрлатный пояс — основа для стропил. От того, насколько прочно вы ее сделаете, как закрепите и продумаете связь со стропильной системой, зависит срок службы всей крыши. Так что же такое мауэрлат для двускатной крыши, из чего он делается, как его крепить на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие возможны подводные камни и каких ошибок следует избегать? Именно для того, чтобы ответить на все эти вопросы, мы подготовили для вас эту полезную статью.

Кстати, если вы слышали от строителей или знакомого прораба такое слово, как мурлат — это тот же мауэрлат, только в простонародье. Это будет как раз о нем.

Мауэрлат представляет собой устойчивую конструкцию, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил. Основная задача мауэрлата – максимально равномерно распределить нагрузки на свесы крыши и прочно связать саму крышу с общей конструкцией дома. Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и крышей, а потому к его изготовлению нужно подходить особенно ответственно.

Второстепенная задача мауэрлата — минимизировать так называемую парусность кровли, т.е. ее способность срываться лихим ветром.

Но почему тогда, если это так важно, вообще бывают крыши без мауэрлата? Да, такая практика существует. Стропила просто крепятся к балкам перекрытия, если они достаточно прочные. Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки кровли ложатся на стропильные опоры, а мауэрлат распределял бы их по всем стенам. Что лучше и безопаснее, на ваш взгляд?

Из каких материалов его можно сделать?

Этот кровельный элемент изготавливается из деревянного бруса, двутавра, швеллера или металла.

Вариант №1 — прочный брус

Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли, используйте в качестве материала для изготовления мауэрлата брус следующего сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см. Нужно просто разместить его под стропильными ногами по всему периметру крыши, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, обратите внимание, чтобы сучки на ней ни в коем случае не превышали по своей длине две трети толщины. В чем подвох? Дело в том, что сучки опасны вовсе не выделением смолы, как думают многие. Просто эти места на балке со временем будут плохо работать на растяжение, а ведь мауэрлат как раз и испытывает самые большие нагрузки из всех остальных элементов крыши. Чем чреват неудачный выбор древесины для этой цели? Трещины!

Вариант №2 — Склеенные доски

Но, если вы строите легкий каркасный дом и особых нагрузок на крышу не планируется, то сэкономьте и вместо тяжелого цельного бруса положите в качестве мауэрлата скрепленные доски.

Вариант №3 — стальные трубы

Часто кроме устройства мауэрлата используют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат уже не выступает за периметр здания, а к его концам крепятся трубы, служащие основной опорой двускатной крыши. При этом к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

• Маленькая секция. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
• Исключительная прочность. На них вся крыша!
• Качественная сталь. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

Отверстия в стропилах сделать строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильной ноги. Если не получается, прикрепите дополнительные стальные элементы. Стальные трубы хорошо подходят для гибки, и то, что в них нужны маленькие круглые отверстия, тоже хорошо. Такие «повреждения» почти не сказываются на прочности самих стропил.

Основное преимущество такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под крышу, и уже более защищен от подтёков и таяния снега.

Крепление мауэрлата к стене: 2 способа

Итак, материал подобрали, сделали мауэрлат. А теперь давайте решим, нужен ли ему усиленный ремень. Строят обычно на недостаточно прочных стенах, чтобы будущей крыше было на что опереться:

Способ №1 — монтаж без армопояса

Но, даже для прочного габаритного строения армированный пояс не будет лишним, т. к. через него удобно делать специальные крепления мауэрлата.

Способ №2 — монтаж на армопояс

Сложнее всего сделать мауэрлат на газобетон — самый хрупкий стеновой материал. Советуем сделать на нем конструкцию для этой цели из более прочного кирпича или бетона, т.к. Мауэрлат нуждается в прочном фундаменте. Но подойдет и просто армопояс. Тем более, что с этой ответственной строительной задачей вы легко справитесь:

Рассчитайте толщину армированного пояса исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временные, в виде ветра и снега. Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше ширины несущей стены. Минимальный размер 25×25 см. И не забывайте, что не только мауэрлат, но и те стойки и коньковые лежанки, которые опираются на внутренние перекрытия, оказывают давление на капитальные стены дома. И для них тоже нужно построить армопояс.

Чтобы армопояс был прочным, берите бетон марки не ниже М400 и заливайте весь пояс за один раз. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3. Дополнительно добавьте современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество используемой воды в смеси и тем самым повысить прочность будущего пояса.

Кроме того, это короткое видео поможет вам во всем разобраться:

Строим опалубку

Важно, чтобы армопояс был сплошным с обеих сторон наружных стен Дома. А специальные П-образные блоки могут служить своеобразной опалубкой для устройства армопояса. Также можно завершить наружный ряд пилеными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит ОСП. Помогут даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте ее верхний край водяным уровнем.

Если ввиду какой-то конструктивной особенности здания вам все же придется перебивать армированный пояс, то делайте это по тому же удачному принципу, что и в этом проекте:

Выберите крепление

На каркасных стенах и стенах из бревен или мауэрлата брус крепится шурупами, саморезами и даже обычными гвоздями. Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.

Так же, если площадь вашего дома большая, а крыша выйдет не менее 250 м2, то крепить мауэрлат к стенам нужно шпильками. Шпильки представляют собой длинные металлические штыри с резьбой, которые распределяют по месту крепления мауэрлата так, чтобы он выворачивался минимум через каждые 2 метра, плюс обязательно на концах.

Сначала по периметру стен заливается армопояс – бетонная стяжка, а затем вертикально, одна за другой, вбиваются шпильки. Высота каждого должна оставаться больше толщины мауэрлата, и оставаться выше не менее чем на 3 см. Только так можно прочно стянуть мауэрлат с помощью гаек и шайб.

Как видите, ничего сложного:

И еще так:

В какой-то степени удобны и крепкие металлические скобы для крепления мауэрлата:

А еще не забудьте про анкеры и витую проволоку, которая отлично работает на растяжение:

Использование катанки — толстой проволоки — самый простой способ. Так, между рядами кирпичей, за 3-4 ряда до верхней кладки, посередине кладут кусок проволоки, чтобы после окончания кладки кончиков хватило для обвязки всего мауэрлата. Затем остальные наконечники прячутся в толще стены между кирпичами.

Они делают это по-другому. В армопояс вертикально заделывают не шпильки, а штыри самой арматуры так, чтобы они были ниже высоты мауэрлата. А к ним уже привариваются шпильки всего 4-5 см или длинные болты с предварительно нарезанными головками.

Другим популярным способом является встраивание штифтов или шпилек в процесс кладки. кирпичная стена. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности берите более длинные шпильки.

Армируем поясом

Итак, если вы не будете использовать ни один из предложенных для крепления мауэрлата, то просто оставьте выступающие стержни из арматуры, а саму балку положите на них после застывания бетона. Так, даже на самой короткой стене в армопоясе должно быть не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм – для крепления мауэрлата. Причем такими стержнями можно не только нанизать мауэрлат, но и закрепить его снаружи:

Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильки или проволоку, в ремне должно быть армирование.

Заливка бетоном

При изготовлении такого армопояса толщина бетона должна быть не менее 5 см. Как только бетон будет уложен, следите, чтобы в армопоясе не образовывались воздушные полости – вы их заметите по пузырькам. Почему это плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь на поясе все равно придется устраивать мауэрлат – основу крыши. Поэтому просто проткните бетон арматурным стержнем по всей длине, и воздушные линзы исчезнут.

Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набрал свою прочность.

Ставим гидроизоляцию

Но этот пункт обязателен!

На готовый армопояс положить слой рубероида в качестве утеплителя или другой аналогичный гидроизоляционный материал. Дерево есть дерево, и ему лучше не соприкасаться с сырой древесиной.

Все тонкости и нюансы монтажа

Самая главная ваша задача при установке мауэрлата — постоянно проверять горизонтальность строительным уровнем. Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, сразу исправьте ее: срежьте выступающие части, а ниже уровня приподнимите с помощью накладок.

Теперь подготовьте брус, который будет служить мауэрлатом. Обработать дезинфицирующим средством и антипиреном (против возгорания), хорошо просушить. Прикрепите балку к будущей точке крепления, сделав отметки, где затем будут просверлены отверстия. Соедините отдельные части мауэрлата прямым замком и дополнительно зафиксируйте гвоздями в местах таких соединений.

Закрепите брус на углах прямым замком или косым срезом — это уже на ваше усмотрение. Закрепите мауэрлат к этим доскам уголками, дюбелями или металлическими скобами. Но только не используйте в целях экономии доску, заранее закрепленную в верхнем пазу СИП-панелей (если вы строите именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато будущим перекосом кровли, разрушение самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные результаты.

И, наконец, все соединения на мауэрлате застраховать контргайками, а все выступающие шпильки срезать болгаркой.

Строим «скамейку» на мауэрлате

Как только мауэрлат уложен, приступаем к сооружению так называемой «скамейки»:

• Шаг 1. Измеряем расстояние между противоположными мауэрлатами.
• Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте посередине пролета.
• Шаг 3. Соедините метки так, чтобы получилась ось будущей «скамейки».

Именно по этой оси вы будете прокладывать нижний прогон. Самый удобный вариант – сделать «скамейку» с нижним прогоном сразу целиком, в горизонтальном положении, а затем поднять и зафиксировать вертикально по оси перекрытия.

Крепим стропила: все народные способы

Так как основная задача мауэрлата – распределять нагрузки от крыши, обязательно уделите особое внимание креплению к нему стропил. Дело в том, что от этого зависит, поведет ли со временем крышу, не просядет ли она или создаст более сильные нагрузки на одну из стен. Это серьезно!

Существует две технологии привязки стропил к мауэрлату:

• Жесткая . Здесь полностью исключены любые смещения стропильной ноги, изгибы или сдвиги. Для устойчивости используется подшивной брус, препятствующий скольжению стропильной ноги. А металлические уголки не дают стропилам сдвигаться в стороны.
• раздвижной . Такое крепление необходимо, если дом построен из бревна или бруса, которые со временем заметно оседают. Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют – только верхний венец сруба. Если использовать жесткую систему крепления стропил, то уже на следующий год крыша потеряет до 50% своей прочности – ее просто понесет.

А теперь обо всем подробнее.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Чаще всего при строительстве кровли используют именно деревянные стропила, как наиболее доступные и простые в обработке. А древесина плоха тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к своим первоначальным размерам. И особенно важно правильно закрепить деревянные стропила на мауэрлате, чтобы не допустить образования так называемой распорной силы при мокром походе. Что, в свою очередь, может значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

Основная задача жесткого крепления – полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седловина выреза на стропиле упирается в мауэрлат и прочно фиксируется забитыми под углом гвоздями. Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не более 1/3 ширины стропила.

Второй способ – одиночное крепление со специальной монтажной пластиной. Кроме того, под стропила в некоторых случаях подшивается метровый брус, который также служит упором, а крепление осуществляется металлическим уголком.

Скользящее крепление также называют шарнирным креплением, и не зря. Имейте в виду, что разные деревянные дома дают разную усадку. Так, меньше всего со временем проседает клееный брус, а больше всего – свежий сруб, который всего за год опускается до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше сказывается на перекосе всей стропильной системы – если вы не установили скользящее крепление.

Косые крыши бывают и при эксплуатации самого дома. Так, при затяжных дождях древесина сильно набухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. И поселяются совсем по-другому:

• южная и северная сторона;
• сторона, с которой постоянно идет влажный речной или морской воздух, и более сухая;
• сторона, обдуваемая ветрами, и та, перед которой находится коммуникационный столб;
• спрятанный от солнца деревом и открытый.

За все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Более того, меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в зимний отопительный период, когда он заметно подсыхает. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем венце сруба будут жестко закреплены, то зимой снеговая нагрузка вызовет прогиб стропильной системы.

И поэтому узел должен быть немного свободным, для чего вам понадобится такая застежка, как «салазки» или «тапочки», как это любят называть в народе. Это специальный кусок металла, похожий на петлю. При естественном изменении геометрии сруба он смещается по направляющей, а стропила немного оседают без всякого вреда для всей системы.

Вот подробнее о самом процессе:

Кстати, некоторые кровельщики до сих пор выполняют скользящий угол более традиционными способами. Для этого в стропильной ноге делают запил, на верхний венец кладут брус с врезом и закрепляют его такими способами:

• Скобы.
• Пересечение гвоздей в мауэрлате.
• Один вертикально забитый гвоздь.
• Стильные фиксирующие пластины.

Также, как хорошую альтернативу современной скользящей опоре, используйте прочную кованую проволоку, скрученную в два раза (о ней мы говорили в пункте о креплении мауэрлата к стене). Он отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно справиться!

Наиболее подходящим материалом для каркаса крыши является сосна или лиственница. Это связано с их долговечностью.

Важными требованиями к бывшим в употреблении брускам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед их установкой, непосредственно, в, их следует обработать антисептическими и огнеупорными растворами.

Различают следующие виды крыш: одно- и двускатные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, шатровые или многощипцовые скатные. Все перечисленные виды представлены на рисунке:

Крепление мауэрлата

Мауэрлат является основой, на которую приходится значительная часть нагрузки всей конструкции. Мауэрлат состоит из балок сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного крепления. Начало укреплению этого фундамента берется еще при кладке стен, когда между кирпичами укладывается так называемая катанка — толстая проволока. В дальнейшем его свободные концы связывают балки.

Установка рамы

Каркасом принято называть стропила, сцепленные с мауэрлатом. Устройство их крепления состоит из трех гвоздей на узел. При этом два гвоздя вбиваются крест-накрест через стропило сразу в мауэрлат, а третий перпендикулярно поверхности. Концы балок также внахлест друг к другу с помощью гвоздей или болтов.

Арматура кровли

В качестве армирования крыш используется такое устройство, как ригель — это балки, скрепляющие стропила напротив друг друга. Крепление также прибито.

При установке рамы может возникнуть проблема установки под прямым углом. Так как же не ошибиться в расчетах?

Угол наклона крыши может меняться в зависимости от местного климата. Для районов с холодным климатом характерен угол наклона 40-45 градусов, что препятствует скапливанию снега на поверхности крыши. В жарких регионах угол наклона может опускаться до трех градусов. Угол следует измерять «инклинометром», предварительно вычислив его по формуле. Итак, длину крыши нужно разделить на два, а высоту конька разделить на полученный результат.

Перед покрытием кровли проводится обрешетка. Размеры досок для нее составляют 25 см в толщину и 2 м в длину. В случае двойной обрешетки первый слой ложится параллельно коньку, второй – перпендикулярно.

В итоге получаем, что изготовление крыши дома своими руками процесс быстрый, но требующий должного внимания к мельчайшим деталям. Чтобы здание прослужило долгие годы, при его строительстве необходимо соблюдать все необходимые требования и нюансы.

Также не разменивайтесь по мелочам при выборе стройматериалов, так как это сыграет негативную роль на качестве. Все доски и обшивочные материалы должны быть проверены на целостность и качество.

Крыша дома мансардная. Тип нейлоновой конструкции. Виды мансардных крыш

С мансардой можно не только увеличить количество используемых помещений. Строение с высоким уклоном крыши выглядит более солидно и презентабельно, при этом его возведение обходится дешевле, чем возведение полноценного двухэтажного дома. О том, как сделать крышу своими руками, читайте в этой статье.

Выбор типа кровли и стропильной системы

Для обустройства мансарды чаще всего используют два типа крыш:
обычная двускатная : крыша имеет два наклонных ската, ее концы закрыты треугольными стенками — фронтонами ;

ломаная линия : каждый из коньков дополнительно делится на два, расположенных под разными углами; угол наклона верхнего гораздо меньше; Торцы (фронтоны) имеют форму пятиугольника.

Ломаные и двускатные крыши

Конструкция двускатной крыши, безусловно, намного проще. А вот чердачные помещения в нем, к сожалению, будут тесными, а потолки — слишком низкими. Поэтому для обустройства комфортной мансарды чаще используют ломаные двускатные крыши с небольшим (40-45°) углом ската. И чем меньше этот угол, тем просторнее будут мансардные помещения. Однако при возведении более сложной полилинейной конструкции потребуется наличие дополнительных связей между стропилами (наклонными балками, обслуживающими каркас крыши).

Стропильные системы бывают двух видов:
наслонный : стропила опираются только на наружные стены;

 висячий : дополнительно полагаться на заглавные перегородки.

Первый вариант используется только при отсутствии таких разделов. Но, поскольку нагрузка на несущие стены в этом случае достаточно высока, возводить многослойные конструкции можно только при расстоянии между стенами до 8 м. В остальных случаях лучше использовать более прочные подвесные конструкции.

Наслонные и висячие стропильные системы

На ломаных линиях мансардных крыш чаще всего монтируют комбинированные системы , в которых стропила, идущие от конька, делают висячими, а нижние боковые — врезными. Такое устройство особенно эффективно для крыш, имеющих небольшой уклон.

Комбинированная стропильная система

Каркас ломаной двускатной крыши

Для получения полноценного чердака с высотой потолков 2,5 м высота крыши до ее обрыва должна быть равна 3,1 м. углы наклона  — 60 и 30° (уклон верхней части стропил допускается 15-45°).

Устройство мауэрлата

Мауэрлат  — нижняя крепь, уложенная поверх несущих наружных стен:

1. При устройстве двускатной крыши мауэрлат крепится с обеих сторон здания в месте расположения стропила. Благодаря ему нагрузка от веса кровли равномерно распределяется по всей поверхности стены. При небольшой массе кровли ее можно укладывать только под стропильные ноги, а в нашем случае ее необходимо укладывать по всему периметру стены.

Крепление мауэрлата

2. Для изготовления мауэрлата необходим брус из древесины хвойных пород 100×150 мм. Чтобы дерево не гнилое, его лучше отделить от стены слоем гидроизоляции . Часто для этих целей используют рубероид или битум.

Мауэрлат гидроизоляционный

3. Мауэрлат крепится к основанию шпильками с резьбой   под широкой шайбой. Для этого в ней сверлятся отверстия точно по размеру креплений. При этом их частота должна быть не меньше числа стропильных ног, но не более 2 м .

4. В кирпичных стенах крепится к деревянным дюбелям. Для усиления крепления мауэрлата в кладке можно предусмотреть специальные карманы , куда он будет укладываться. Допускается закладка кладки специальной проволокой (катанкой) , которой мауэрлат прикручивается к основанию. При строительстве зданий из газобетона или бетонных плит в стенах для него предусмотрен армопояс с вставленными толстыми металлическими штырями. Их длины должно хватить для обхвата мауэрлата и затяжки контргайки.

5. В деревянных постройках В качестве мауэрлата используется верхний брус сруба или брус.

В деревянных домах Верхнее бревно может служить маурелатом

Установка прогонов и подкосов

Наиболее распространенный способ устройства мансардной крыши по следующему алгоритму:
1. Первыми укладываются мауэрлаты.

2. Для удобства передвижения по кровле готовится временный настил взамен строительных лесов.

Монтаж П-образного каркаса крыши

Термины, используемые в строительстве

Прогоны называются дополнительными горизонтальными балками. Они могут быть:
коньковый : этот прогон опирается на верхнюю часть стропил, в ломаной кровле мансардные окна использовать нельзя;

  боковые : располагаются равномерно по всему скату крыши, их количество может быть разным и зависит от размеров самой кровли и угла ее наклона.

4. На готовый каркас укладываются стропила из прочного бруса 50×150 мм . Дополнительную жесткость стропильным ногам придают с помощью подкосов (диагональные балки, служащие для усиления конструкции, устанавливаемые под углом 45°, иногда их называют подкосами).

Крепление стропильных ног

Крепление стропил бывает двух видов:
жесткое : на металлических скобах, болтах или с помощью комбинации проволоки и гвоздей;

Раздвижные (шарнирные) : в случае перемещения дома стропила перемещаются по мауэрлату на «салазках», предусмотренных в креплениях.

Жесткое соединение стропил

Шарнирный вариант более надежен, так как исключает смещения и даже разрывы элементов кровли при сезонных подвижках грунта. При возведении деревянных домов, подверженных усадке, такого рода крепления также помогают кровле «приспособиться» к новому положению стен.

Шарнирное крепление стропильных ног

Виды креплений стропил

Совет.   Для определения места расположения верхних стропил следует изготовить временную стойку из нескольких брусьев и прибить к мауэрлату так, чтобы верхняя часть находилась точно на осевой линии крыши. По нему легко можно выровнять верхние стропила.

Верхняя часть мауэрлата должна быть скошена. Чтобы не ошибиться, лучше сделать шаблон из более тонкой доски, которую прикладывают к прогону и рисовать на нем форму среза. В том случае, если к врубкам крепится нижняя часть стропил, их вырезают уже по месту.

Посмотрите видео как сделать крышу своими руками:

Мансардный этаж — это более просторное и хорошо подготовленное чердачное помещение. Особенности помещения диктуют свои условия для кровли. Строительство мансардной крыши не требует от художника каких-либо специальных знаний и умений. Достаточно подготовить необходимые инструменты, подробно прочитать инструкцию и в полном объеме следовать ее рекомендациям.

Существует несколько типов крыш мансардного типа. Ознакомьтесь с особенностями каждой из этих крыш и выберите наиболее подходящий вариант. Основные моменты технологии возведения являются общими для всех видов строительства.

Самый простой вариант — одноэтажная мансардная крыша. Эта конструкция выполняется с определенным уклоном. Применяется достаточно редко, так как из-за уклона полезная площадь мансардного помещения уменьшается.

Самый популярный вариант – двухэтажная мансардная крыша. Внутри под крышей удобно и просторно. Двухскатная крыша проста и выгодна в устройстве.

Это разновидность двускатной конструкции. В этом случае коньки будут не ровными, а сломанными. Обычно ломаные крыши используются в случаях с небольшими домами.

Висячая крыша состоит из четырех лучей. Система стропил вальмовой крыши несколько сложна.

Полушерстяная крыша является разновидностью двускатной. При этом под полувальмой принято понимать тот скат, который как бы отсекает часть торцевой стороны двускатной крыши. Срез может проходить снизу и образовывать трапецию, либо вверху и образовывать треугольник.

Интересными разновидностями шатровой мансардной крыши являются пирамидальная и коническая крыши. Лучше всего такие конструкции смотрятся на многоугольных домах и постройках круглой формы. Прекрасно сочетается с крышами других типов.

Используются редко. Такая конструкция имеет гладкую параболическую или круглую форму. Ранее такие крыши широко применялись при обустройстве домов прямоугольной формы.

Какова конструкция крыши?

Мансардная крыша в сечении представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев.

Руководство по расчету мансардной крыши

Мансардная крыша рассчитывается по предельно простой схеме. Важно учитывать не только полезную, но и глухую площадь мансардного помещения. При этом полезно будет учитывать зону, в которой расстояние между потолком и полом более 90 -100 см. Остальные места традиционно считаются слепой зоной. В таких помещениях можно не жить, но на их место можно установить разнообразные полочки и другие предметы быта.

Рассчитать общую площадь крыши. На этом этапе вам понадобится план крыши. Разделите пространство на несколько простых фигур, рассчитайте площадь каждой из них, а затем просуммируйте значения, чтобы определить общую площадь крыши.

Прежде чем приступить к возведению мансардной крыши, обратите внимание на ряд важных деталей, в том числе на особенности теплоизоляции конструкции, порядок размещения оконных проемов и т. д.

Отдельного внимания заслуживает допустимый угол наклона уклон крыши Если уклон превышает допустимое значение, площадь мансардного помещения будет значительно уменьшена. Этот момент индивидуален и выбирается с учетом площади мансарды и других важных параметров.

Выберите подходящий тип стропильной системы. Стропила, как уже отмечалось, способствуют равномерному распределению нагрузки на стены. Кроме того, благодаря стропильной системе дом защищен от разного рода неблагоприятных погодных условий.

Самый простой вариант мансардной крыши – треугольной формы. Самое сложное – сделать крышу с изломом. При отсутствии соответствующих навыков настоятельно не рекомендуется браться за самостоятельную доработку сложных крыш.

Пошаговая инструкция строительства мансардной крыши

В строительстве мансардной крыши нет сверхсложных этапов. Нужно просто внимательно прочитать инструкцию и пошагово выполнять все рекомендации.

Первый шаг. Рассчитать прочность здания. Мансарда увеличивает нагрузку на стены и фундамент дома. Лучше, если расчет сделают квалифицированные специалисты. Если вы не планируете проводить работы по укреплению дома, этот шаг можно пропустить.

Второй шаг. Рассчитайте мансарду и подготовьте проект будущего чердачного помещения и крыши. К этой работе также рекомендуется привлекать специалистов. При желании можно попробовать создать проект самостоятельно или использовать какое-нибудь готовое решение из доступных источников.

Третий шаг. Делайте это максимально аккуратно, старайтесь не повредить другие элементы дома.

Четвертый шаг. Сделать стропильный каркас. Это самый трудоемкий этап рассматриваемой инструкции. Лучше, если строительством каркаса будет заниматься не менее 3 человек одновременно.

Пятый шаг. Разместите и зафиксируйте мауэрлат. Для сборки этого элемента используйте деревянные бруски размером 10х10 см.

Шестой шаг. Установите каркас под крышу. Элементы каркаса одновременно будут выполнять функцию опор под стропила. Сначала закрепите вертикальные стойки по краям здания. Стойки нужно крепить к длинным балкам. В этом вам помогут саморезы и обычные металлические уголки.

Седьмой шаг. Прикрепите перемычку к столбам.

Восьмой шаг. Убедитесь, что вышеуказанные элементы установлены правильно. В этом вам поможет любой шнур – просто протяните его между образовавшимися арками. Если шнур находится в строго горизонтальном положении, вы все сделали как надо. Если шнур отклоняется от горизонтали, подрежьте неподходящие дуги или замените их новыми элементами.

Девятый шаг. Закрепите арки между собой. В этом вам помогут ногтевые пластины или уголки для стемпинга.

Первые стропила монтируются там, где скат крыши будет иметь максимальный уклон. Чтобы получить необходимый градиент, вы просто обрезаете бруски до необходимой длины.

Первый этап – подготовка стропил. Заранее нарежьте бруски нужной длины и необходимого угла. В нижней части стропильных ног выберите пазы для соединения с мауэрлатом. Углубления можно сделать стамеской.

Второй шаг. Закрепите каждую планку в отведенном для нее месте.

Третий шаг. Переходим к установке верхних стропил. На этом этапе будьте особенно осторожны. Соблюдайте нужный угол ската и общую центровку конструкции.

Четвертый шаг. Обшивку можно сделать из фанерных листов или обычных деревянных досок. Тип обрешетки должен соответствовать выбранному кровельному материалу. Как правило, делается сплошной настил. Это универсальный и самый надежный вариант.

Укладка защитных материалов и останов

Мансардная кровля требует организации качественной защиты от различных неблагоприятных факторов.

Первый этап – укладка пароизоляции на материал. Пароизоляция должна быть закреплена с внутренней стороны стропильной системы. Материал крепится к брускам с помощью специальных строительных скоб.

Второй этап – укладка утеплителя. Для теплоизоляции минеральная вата. При желании можно сделать выбор в пользу более современного и дорогого материала. Плиты утеплителя должны быть плотно состыкованы друг с другом, а также плотно прилегать к стропилам.

Третий шаг — устройство ящика. На уложенный утеплитель нужно набить обрешетку. Используйте обычные деревянные бруски. Элементы обрешетки крепят с шагом около полуметра. Благодаря этой системе изоляция останется на месте.

Четвертый этап – укладка влагозащитного материала. Закрепите гидроизоляцию с внешней стороны стропильной системы. В качестве влагозащитного слоя чаще всего используется полиэтиленовая пленка. Гидроизоляция защитит элементы крыши от атмосферной влаги.

Пятый этап — укладка финишного покрытия. Кровельный материал выбирайте на свое усмотрение. Оптимальный вариант по соотношению стоимости и качественных характеристик – металл. Из бюджетных материалов можно порекомендовать шифер или его более современный аналог ондулин.

После закрепления выбранного кровельного материала строительство крыши можно считать завершенным. Таким образом, в обустройстве рассматриваемой системы своими руками нет ничего сложного. Разберитесь в инструкции, и вы успешно справитесь со всеми поставленными задачами без посторонней помощи.

Видео — Мансардная крыша своими руками пошагово

Стоимость возведения кровли 25-35% от стоимости строительства всего дома, а стоимость работ 50-80% от цены материалов , так если крыша строится своими руками, то экономия может составить 15% от общей сметы.

Мансардой называют любую крышу, под которой находятся помещения, пригодные для жилья (мансардный или мансардный этаж).

Строительство мансардной крыши – сложная и кропотливая работа.

В промышленном строительстве монтаж кровли выполняют, когда на чертежах показывают каждый узел, крепления деталей и сами детали с вынесенными размерами.

Строители не думают о конструкции крыши, правильно ли рассчитана нагрузка, их задача построить каркас, выпилив шаблоны деталей и скрепив их между собой, при этом также указывается система крепления крыши.

Чтобы понять, как сделать небоскреб на крыше, вам придется изучить видео, фото и освоить теоретическую часть.

Комфортная высота потолков для жилых помещений от 2,5 м и выше. Стены мансардного этажа обычно представляют собой скаты крыши, поэтому необходимо обеспечить их теплоизоляцию.

Верх мансардной крыши — конек, балка, лежащая параллельно плоскости пола дома, и являющаяся самой высокой точкой крыши. Ребра крыши называются стропилами.

Коньки (верхние) стропил спускаются с конька. Балки чердачного перекрытия соединяют основания левой и правой коньковых стропил одной секции крыши.

Стойки (балки сечением 100х100) закрепляются на межэтажном перекрытии под прямым углом на расстоянии 0,8-1,5 метра от наружной стены.

Чем выше стеллажи и чем ближе они к стенам дома, тем больше будет жилая площадь мансарды.

Боковые (нижние) стропила идут от крепления чердачной балки к мауэрлату. Каждая секция мансардной крыши состоит из двух коньковых стропил и двух боковых обвязок с каждой стороны.

Система таких же стропил образует коньковую или боковую.

Самый распространенный вариант мансардной крыши – ломаная двускатная. При этом коньковые и боковые стропила образуют в местах стыка тупой угол.

Если они лежат на одной прямой, то внешне это похоже на классическую двускатную крышу.

При расчете уклона ската учитываются материалы будущей кровли и климатические условия, он может быть от 15 до 45 градусов. Чем больше уклон, тем меньше снега будет задерживаться.

В малоснежных районах сломанная крыша дома может быть довольно плоской.

Стандартный наклон коньков 30-35 градусов.

Подготовительные работы

Кровлю мансардного типа планируют еще до укладки пола между первым и мансардным этажами.

При использовании деревянных балок в качестве перекрытий необходимо предусмотреть сечение бруса и расстояние между балками так, чтобы они выдерживали допустимую нагрузку для жилого второго этажа.

Обычно это балки сечением от 150 см и выше при длине 6 м. Такие лучи располагаются на расстоянии 80-90 см друг от друга.

Система такова, что чем длиннее балка, тем большую нагрузку она будет испытывать посередине. Давление будет создавать сам пол мансардного этажа, мебель и, собственно, жильцы.

Даже если чердак планируется под уборными без мебели, балки сечением менее 120 см, уложенные с расстоянием друг от друга 100 см, нежелательны.

Надежное устройство позаботится о том, чтобы выбранные для кровли материалы были выбраны правильно.

Чем тверже будут кровельные материалы, и чем длиннее каркас ломаной крыши, тем большего сечения нужно для бруса, из которого можно будет построить каркас.

Обычно используются сечения 60х120, 60х100 см.

На многих фото отсутствует устройство армирующего пояса на наружных несущих стенах, когда планируется ломаная кровля.

Система распределения веса такова, что весь вес крыши ложится на балки, а они, в свою очередь, переносят его и свой вес на стены.

Одноэтажное строение значительно легче ломаной мансарды, поэтому вполне достаточно мауэрлата (деревянного обшивки по периметру стен ниже балок перекрытия).

Если стены из бруса или кирпича, то мауэрлат справится с тем, чтобы устройство мансардной крыши было надежным. Важно на этапе возведения стен предусмотреть устройство крепления мауэрлата.

Система должна быть надежной. В случае, когда в качестве материала для стен используется пустотелый шлакоблок или поризованный пенобетон, надежное крепление мауэрлата к стене затруднительно.

Удачным решением станет армирующий бетонный пояс, в который на этапе выравнивания по уровню вставляются прутья для установки мауэрлата.

Укладывается на подложку из рубероида или другого изоляционного материала и выравнивается по внутреннему краю стены.

Перед креплением убедитесь, что балки, образующие мауэрлат, лежат строго параллельно. Даже отклонение на 2-3 см приведет к прогибу ската.

Если дом шириной до 6 метров (максимально допустимый размер безопорной межэтажной балки), то балка перекрытия опирается обоими краями на мауэрлат.

Если ширина дома более 6 метров и дом имеет несущие стены перпендикулярно плитам перекрытий, то перекрытия монтируются по следующей системе: один край бруса крепится к мауэрлату, а второй вторую на внутреннюю несущую стену, на которую уже установлен мауэрлат.

В продолжение этой линии следующая балка от внутренней стены до противоположного наружного мауэрлата. Промежуток между балками должен быть не менее 3-4 см.

Если предварительные работы выполнены правильно, то у вас полностью готовое перекрытие между первым и мансардным. Теперь пришло время нарисовать будущий скелет.

Для изучения теории начните с фото ломаной крыши и видео, на котором снята мансардная крыша.

Нарисуйте дом с лицевой стороны, стойки слева и справа, выньте стропила и посчитайте углы наклона. Чтобы изменить наклон пандуса, увеличьте или уменьшите высоту стоек.

Рассчитать длину стропил (косинус угла наклона, умноженный на расстояние от колонны до проекции конька для ската конька, и косинус угла наклона бокового ската, умноженный на расстояние от мауэрлата до стойки для боковых стропил).

Посмотрите на видео разные способы крепления балок между собой. Качественное крепление обеспечит надежный каркас.

Если климатические условия чрезмерно перегружают высокую ломаную крышу ветрами, а ширина дома не позволяет выделить много места под неиспользуемое пространство за стеллажами, можно уменьшить высоту стеллажей и после достройки конструкции установить встроенные шкафы по периметру боковых стен мансарды.

Порядок сборки каркаса

Каркас крыши изготавливать только из качественной древесины. Главный признак «мертвого» дерева — темный цвет.

Если нет возможности купить высушенную в сушильной камере древесину, то приобретайте влажную, но еще на этапе возведения стен.

Свежее дерево нельзя использовать для каркаса; под воздействием нагрузок он потеряет форму и прогнется.

Сырая древесина может быть высушена естественным образом в течение полутора-двух месяцев.

Для этого уложите его четко по уровню с расстоянием между брусьями до 5 см. Никакие два бруска не должны соприкасаться. Через каждые 75-100 см брус должен опираться на ровную поверхность.

В качестве точек опоры можно использовать шлакоблок, выложенный на ровной площадке, но ни в коем случае нельзя использовать другой брус, предназначенный для каркаса.

В солнечную и теплую погоду балки сохнут естественным путем, а в дождливую погоду их следует накрывать. Изготовление каркаса допускается только из полностью просушенной древесины.

Начинайте монтаж, убедившись, что стойки и стропила выбраны с ровными деревянными балками и в них нет щелей и сучков.

Однотипные распиленные деревянные заготовки необходимо обработать огнетушащим средством и смесью, препятствующей образованию грибка.

Обработку проводят двукратно с интервалом 1-2 дня. Монтаж можно начинать, когда древесина высохнет после обработки.

Порядок сбора рамок пошагово:

• Установка стеллажей. Поверх перекрытия балок укладываем без крепления 5-6 досок, толщиной 5 см. Они образуют пол, по которому можно безопасно передвигаться. На уровне перекрытия устанавливаются брусья одинакового размера. Руся крайняя. Необходимо следить за тем, чтобы противоположные расстояния между стойками были равны. Затем между торцевыми перекладинами протягивается шнур. Он выполняет функцию уровня, на котором выставляются все остальные. Сверху на стойки кладут и закрепляют обвязку. Теперь у нас есть прямоугольник, в который вмонтированы все остальные опоры. Для уменьшения шаткости конструкции стойки необходимо расправить ее кондукторами к лагам пола. Именно стойки — самое слабое место в каркасной системе, поэтому их креплению уделим особое внимание. Стойку с балкой перекрытия необходимо закрепить с помощью строительного кронштейна размером 12-14. Когда все стойки будут установлены, наклоните их внахлест брусом сечением 50-60 см. Стоит дополнительно скрепить их снаружи друг с другом при помощи надрезной доски;
• Монтаж верхних скатов (двускатная крыша). Вверху стропила скрепляются между собой скобами. Коньковое стропило опирается на обвязку стоек и фиксируется к балке чердачного перекрытия. Монтаж верхнего треугольника мансарды необходимо производить только на земле и поднимать полностью готовую конструкцию. Треугольник ставится на стойки и крепится к ним скобами. Как только установка второго треугольника будет завершена, необходимо соединить их в нескольких местах между собой. Когда все конструкции будут выставлены, их можно зафиксировать обрешеткой;
• В верхней части каждого бокового стропила выпиливают паз глубиной 3-4 см, на него наматывают накладки. Угол паза равен углу наклона ската. В нижней части бокового стропила также делается паз для установки его на мауэрлат. Благодаря этим двум пазам стропила в разгруженном состоянии могут стоять без фиксации. До приложения нагрузки, которую будет нести обрешетка, необходимо боковое стропило струбциной закрепить к обвязке и к мауэрлату. Дополнительную фиксацию производить саморезами, закрученными в местах крепления стропил, под углом;
• Обод – обрезная или необрезная доска или плита ОСП – крепится к стропилам с помощью саморезов. Края коньков должны быть ровными. Расстояние между составляющими обрешетки зависит от кровли. шифер допускается на расстоянии 3-4 см, а для битумной черепицы требуется сплошная обрешетка;
• Осталось соорудить фронтоны и утеплить коньки и ломаный мансардный люк готов.

В процессе выполнения каждого шага снимайте фото и видео. Это поможет разобраться в ошибках в том случае, если полученный результат вас не удовлетворит.

Для работы вам потребуются инструменты:

• молотки разных размеров;
отвертка
• ;
• циркулярная пила;
• плоскогубцы и мелкий столярный инструмент.

Вам также потребуются расходные материалы:

• скобы размера 12 или 14;
• саморез на длину 45-50 см для обрешетки и на длину 150 для дополнительной фиксации стропил;
• гидробарьер;
строительный степлер
• ;
• в качестве страховки — установщик ремня.

Лучше позвать на помощь 2-3 помощников (действительно можно самому заняться распиловкой на земле, но монтаж конструкций на высоте в одиночку не осуществить).

Большинство российских мужчин, добившихся профессиональных успехов и достойной оплаты своего труда, предпочитают вкладывать заработанные деньги в строительство собственного дома. Это нормально, когда зрелый мужчина заботится о будущем своей семьи (даже если оно только в проекте, как дом) и старается обеспечить себе и своей семье комфортные условия и достойное проживание.

Не всегда к среднему возрасту удается накопить достаточную сумму для строительства дома в несколько полноценных этажей, и не всегда есть потребность в таком строении. Вполне удачным решением может стать строительство (или дом из другого любого материала), причем его возведение можно осуществить самостоятельно с минимальной помощью друзей.

Для строительства нужно только знать технологию мансарды и иметь некоторые навыки столярно-строительного дела или хотя бы подробную инструкцию, купить или взять напрокат необходимый инструмент — этого достаточно для людей настойчивых, привыкших не сдаваться перед трудности и сделать все сами. Все, что мы опишем ниже, это для вас — мужчины средних лет, готовые засучить рукава и построить себе примерно вот такой дом, изображенный на фото справа.

Они восхищались? Теперь перейдем к более практическому описанию основных этапов строительства мансардной крыши своими руками и необходимых для этого материалов.

Мансардные крыши. Выбор формы и дизайна

Мансардная крыша – это та же мансарда, только более просторная и благоустроенная.   Выбор ее формы и дизайна должен осуществляться еще на этапе проектирования дома. Таким образом, вы избежите хлопот, связанных с выполнением сложных расчетов несущих нагрузок, коэффициента сопротивления теплопотерям и ветру и прочих архитектурно-инженерных «заморочек».

Выбрав типовой проект или заказав его разработку у профессиональных проектировщиков, Вы получите полностью готовое решение с полным комплектом чертежей, пояснительной запиской, технологическими картами и даже сметой на выбранные Вами строительные и кровельные материалы. Имея на руках такую ​​документацию, вы без труда разберетесь и разберетесь, что, когда и в каком порядке необходимо делать. Остается только зайти в ближайший строительный гипермаркет и купить все необходимое.

Заранее необходимо подготовить место для хранения приобретенного материала.  Место временного хранения должно быть сухим и иметь навес для защиты от непогоды. Здесь можно устроить мастерскую по изготовлению отдельных конструктивных элементов, если вы не предпочитаете покупать «домик в сборе», где все детали уже готовы и ваша функция только собрать мансарду по принципу известный всем мальчишкам с детства конструктор с инструкцией по этому поводу на картинке справа.

Мансарда в помещении не только обеспечивает дополнительную жилую площадь, но и создает уютную атмосферу, облагораживает общий вид здания. Благодаря тому, что создается «воздушная подушка», мансарда обеспечивает сохранение тепла внутри столичных помещений, несмотря на то, что пользоваться ею жильцы могут только в жаркое время года, а в холодное – нет. быть нагретым. При сооружении дополнительного помещения нужно учитывать, что мансарду можно сделать, однако самостоятельная работа может быть осложнена сложностью конструкции и ее габаритами, поэтому лучше обратиться к услугам профессионала.

Модификации крыш различны, но чаще всего используется сталь обоюдоострая или ломаная. По своей организации они имеют различия между собой. Предварительно, прежде чем делать крышу дома своими руками, необходимо определиться, какая из двух модификаций предпочтительнее для конкретного дома, а также более проста в монтаже в индивидуальном случае, необходимо изучить особенности оба здания. При сооружении мансарды необходимо понимать, какой способ опоры предпочтительнее из двух имеющихся. Крыша любого строения – это одна из двух вариаций стропильной системы, либо наслонная конструкция, либо висячая. Обе эти конструкции имеют свои особенности, их выбор зависит от расположения несущей стены здания.

Тип висячего верхнего устройства

Так называется организация стропил, основанием для которых служат только крайние цокольные стены здания. Эта модель используется в том случае, если строение не имеет других капитальных перекрытий, кроме наружных стен. Использование данной конструкции допустимо с учетом того, что между двумя капитальными основаниями расстояние не превышает восьми метров, причиной тому является ощутимое утяжеление основания несущих конструкций. Как вы понимаете, эта нагрузка должна быть уменьшена. Для этого можно использовать следующие инструменты:

• стойки;
• поперечины;
• бабушек;
• затяжка.

Балки, используемые, например, для перекрытия, подтягиваются с помощью подкосов к опорным стойкам, а затяжка подвешивается за бабки к верхнему блоку. Для перекрытия в конструкции такого типа используются тесаные бревна или широкие перекладины, уложенные на ребро. Профиль должен быть не менее 100 на 200 мм. Для соблюдения необходимых размеров рекомендуется обратиться к специалисту для выполнения всех расчетов, пол в мансардном помещении должен быть надежным.

Тип встроенной конструкции

В отличие от предыдущей схемы конструкция монтируется не только на обе несущие наружные стены, но и на сплошные перекрытия, уложенные на основание. Поэтому перед тем, как построить мансардную крышу своими руками, нужно заранее спланировать конструкцию самой мансарды, а именно фундамента. В том случае, если основание выполнено из ленты, на которую уже планируется поднимать несущие перегородки, то оптимальным вариантом будет многоярусная система. В этом случае конструкция выдерживает внушительную нагрузку и имеет в этом отношении преимущество перед подвесной схемой, кроме того, она обеспечивает мощное основание для бревен и настила конструкции. За счет базовых плит многослойная конструкция имеет дополнительную опору. Если строитель выбирает ломаный вариант покрытия мансарды, может быть использована смешанная система кровли, при которой боковые стропила являются опирающейся системой, а верхние — висячим способом.

При строительстве здания из блоков или кирпича часто фасадная часть мансарды строится из того же материала. Главный плюс в том, что застройщику не нужно рассчитывать размеры верхних элементов, собирать их и придвигать к стене. Однако необходимо помнить, что мансардная крыша своими руками предполагает заранее тщательно разработанную схему конструкции. При такой схеме фундамент должен быть прочным и толщина стен соответствующая, так как при таком фронтоне идет огромная нагрузка на фундаментное здание.

Давайте посмотрим на эту ситуацию. Вы решили использовать чердак как часть своего жилого помещения, которое для этого требуется. Во-первых, решите, как вы хотите его использовать. Если круглогодичное и как жилое, то для вас наиболее приемлемым вариантом будет фасадная стена, облицованная кирпичом или пеноблоками. Для обеспечения оптимальной высоты чердачного помещения под двускатной крышей скат необходимо делать под углом 45-50 градусов, исходя из ширины торца здания. При меньшем угле значительно уменьшается жилое пространство комнаты. Во избежание сооружения неоправданно высокой кровли, что приведет к перерасходу материалов, утяжелению конструкции и значительной парусности кровли при сильном ветре, увеличивать крутизну коньков не рекомендуется.

Конструкция двускатной крыши более упрощена, чем ломаной, за счет применения плоских стропил от верха к стене, отсутствия дополнительных соединений и изломов. Но у поломанного устройства есть свои преимущества, оно позволяет организовать в этой части жилища высокие потолки и просторное помещение. Монтаж ломаной системы намного сложнее во всех отношениях: в проектировании, укладке кровли, в исполнении, но в этом случае конструкция приобретает внешнюю монолитность, а под крышей образуется значительное пространство. Усложняет монтаж ломаной конструкции наличие большого количества соединительных узлов, необходимо выполнять все связки по правилам, только в этом случае вся конструкция будет надежной и закрепленной.

Такая конструкция предусматривает значительное количество сложных соединений компонентов. При этом обстоятельстве, если строение выполнено из кирпича или камня, фасадные части могут быть предварительно возведены, как и в исходном варианте мансарды, во время основной кладки. Для создания системы поддержки в этом случае необходимо организовать промежуточные опоры и к ним подпорные соединения, ориентируясь на уже сделанные фронтоны. Прежде чем реализовать свою идею, нужно подготовиться. Чтобы построить мансардную крышу своими руками необходимы чертежи всей конструкции. Их следует разработать заранее, отобразить в размерах, и только после этого необходимо организовать закупку материалов для выбранной постройки по приведенной выше схеме.

Размеры проекта двускатной крыши мансарды

Чтобы правильно расположить все элементы в общей модели, необходимо взять за точку отсчета фигуру с прямыми углами, например из квадрата или прямоугольника — профиль мансарды, созданный помещением. Взяв за основу параметры высоты и ширины помещения, ошибиться в углах, под которыми будут расположены верхние скаты, все подпорные элементы, стропила и расположение верха, практически невозможно. После расчета этих параметров необходимо сразу перенести цифровые данные на чертеж. В самом начале определяется середина ширины передней стенки. Взяв за основу это значение, необходимо определить высотные показатели конька, потолка мансардного помещения, размеры свеса карниза и размещение основных стен.

Каждая из конструкций подразумевает необходимый объем соединительных узлов, различных модификаций, поэтому каждую связку необходимо рисовать отдельно, чтобы детально увидеть соединения всех узлов, которые сходятся в точке.

Каждая опорная цепь вмещает основные звенья и дополнительные, опциональные в ряде исполнений. Основными составляющими кровли мансарды являются:

• лаги перекрытия — это основа для других элементов стропильной конструкции, они крепятся на несущие стены здания;
• опорная стойка, прямая на двускатной крыше, но в ломаной схеме, образованная из двух компонентов. При этой схеме верхняя опора называется коньком, так как она образует верхнюю точку крыши — конёк, стены мансарды образованы стропилами, которые называются боковыми;
шпала или коньковая доска
• – обязательный элемент двускатной крыши, за исключением того, что иногда она может выступать, например, при монтаже ломаной конструкции;
мауэрлат
• крепится к фундаментным боковым стенам здания и представляет собой мощную ногу, на которую крепятся опорные ноги;
• для укрепления как фронтонной, так и ломаной конструкции необходимы опорные элементы – стойки. В ломаной схеме крепятся боковые и верхние опоры, а в конструкции двускатной крыши стойка является основанием для обшивки и утепления стен помещения;
• скосы или соединительные диагональные части опираются на продольные балки или стойки и опоры, благодаря чему конструкция получается более монолитной.
• Балки для перекрытия мансарды предназначены для соединения стоек. Они считаются основным основанием во всех типах мансард.
• в ломаной конструкции верха предусмотрены промежуточные проходы, необходимые для придания конструкции твердости.

Чтобы быть уверенным в правильности выполнения созданного плана, рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Он сможет проверить, насколько правильно рассчитаны все показатели всего здания. Также существуют различные обучающие системы не для профессионалов, разработанные с рекомендательной целью, с ними вы можете ознакомиться посмотрев видео мансардной крыши своими руками пошагово на нашем сайте.

После составления чертежа, исходя из зафиксированных в нем размеров, можно приступить к расчету количества материалов, которые необходимы для работы. Выбор материалов должен быть в соответствии с требованиями экологичности и противопожарной техники. Деревянные элементы нужно обрабатывать специальными пропитками для снижения горючести материала. Для возведения конструкции потребуется приобрести: дерево

• для опорных стоек, профиль выбирается исходя из расчетов;
• в зависимости от выбранной несущей системы перекладины, имеющей профиль либо 100 на 15 мм, либо 150 на 200 мм, кроме того, необходимо учитывать расстояние между капитальными конструкциями стен;
• для прокатки мауэрлата шпалу приобретают с профилем 100 на 150 или 150 на 150 мм;
• лаг для стоек 100 на 100 или 150 на 150 мм;
• настил чернового пола делается из необрезной доски, кроме того он понадобится для ряда креплений;
• необходимо приобрести различную крепежную фурнитуру и металлический лист для резки накладок толщиной не менее 1 мм;
•   , теплоизоляция и пароизоляция, пиломатериалы и укрывной герметик.