Какой стороной класть пароизоляцию на потолок в доме: Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю на потолок, пол и стены, технология и возможные ошибки

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю на потолок, пол и стены, технология и возможные ошибки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Содержание статьи

• Структура мембраны и принцип действия
• Особенности монтажа пароизоляции
  • Подготовительные работы
  • Технология укладки пароизоляции на потолок
  • Технология укладки пароизоляции на пол
• Выбор стороны для монтажа пароизоляции
• Лицо или изнанка пароизоляции?
• Определение ширины напуска при монтаже мембраны
• Требуется ли прослойка для вентиляции?
• Элементы для крепежа пароизоляции

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

как правильно класть, какой стороной, монтаж, как крепить пароизоляцию к потолку, как укладывать, стелить, как уложить

Содержание:

Зачем нужен паробарьер на потолке
Паронепроницаемость теплоизоляционных материалов
Особенности организации потолочной пароизоляции
Технические характеристики пароизоляции
Выбор типа потолочного пароизолятора
Создание надежного пароизоляционного препятствия
Материалы с ограниченной паропроницаемостью
Пленки с переменной паропроницаемостью
Отсутствие пароизоляции
Соединительные ленты и клей для пароизоляции
Нюансы обустройства потолочной пароизоляции
Видео

Поскольку водяной пар постоянно присутствует в любом жилом объекте, чтобы на потолочной поверхности никогда не появлялись разводы, следы конденсата и не было признаков разрушения конструкции, необходима установка пароизоляции на потолок.

Зачем нужен паробарьер на потолке

Несмотря на то, что большая часть пара, образующегося в результате жизнедеятельности человека, выводится из помещения за счет функционирования системы вентиляции, его значительная составляющая остается. Это доставляет владельцам дома или квартиры немало проблем, если отсутствует пароизоляция потолка.

Обустройство данной защиты представляет собой комплекс мер, которые потребуются, когда пар на своем пути встречается с материалами, отличающимися значительным сопротивлением диффузии. От назначения помещения зависит степень предпринимаемых мер.

Упрощенно ситуация, связанная с выравниванием уровня влажности между двумя помещениями на разной высоте, имеет много общего с аналогичным процессом для температурных режимов. Насыщенные нагретым водяным паром воздушные массы всегда движутся из теплого помещения в сторону холодного. При этом они проникают через стены и перекрытия – это называется диффузией.

Водяной пар в процессе перемещения конденсируется и пропитывает стены влагой. Потолочные перекрытия в зависимости от того, из чего они сделаны, пропускают его по-разному. Поэтому материалы для пароизоляции потолка отличаются разной степенью сопротивления диффузии.

Чем плотность стройматериала меньше, тем легче молекулы пара перемещаются через него. Например, они легко преодолевают дерево, красный кирпич и гипс. А вот силикатный кирпич и бетонные перекрытия отличаются высоким сопротивлением процессу диффузии. Если минеральная вата, часто применяемая для утепления потолка, почти не сопротивляется пару, то пенопласт для него является непреодолимым препятствием.

Хорошо, когда потолочное перекрытие располагается между теплыми соседними помещениями, поскольку в таком случае внутри них температура приблизительно одинаковая и поэтому монтаж пароизоляции потолка может не потребоваться. В подобном изоляционном пироге обустраивают только ветроизоляцию с целью оградить жилые комнаты от пыли от утеплителя.

Совсем другая ситуация складывается, когда помещение наверху холодное. Внутренний воздух строения по законам физики способен удержать только определенное количество пара. Так при 20 градусах тепла это будет 17,3 грамма водяных паров, что составляет 100% относительной влажности. При полном насыщении воздуха ими в случае незначительного падения температуры они превратятся в жидкость и осядут в виде конденсата.

Всегда перемещаясь из теплого помещения в холодное, пар направляется туда, где температура воздуха ниже, а значит, к перекрытию не отапливаемого чердака. При этом пар всегда устремляется к щелям, зазорам и порам материала, поскольку их легче преодолеть.

В жилой комнате температурный режим под потолком всегда выше на несколько градусов и теплый воздух, находящийся вверху, удерживает больше пара. В итоге диффундирование осуществляется неравномерно – основная часть пара уйдет через потолок и лишь небольшое его количество через верхний участок стен.

В итоге, выдавливаясь через перекрытие не отапливаемого чердака, пар достигает температуры, когда он превращается в водяные капельки, так называемой «точки росы». Но это только в случае, когда отсутствует паробарьер. Отсюда вывод: пароизоляция потребуется, если потолочное перекрытие находится между теплым и холодным помещением.

Паронепроницаемость теплоизоляционных материалов

Перед тем, как класть пароизоляцию на потолок, специалисты рекомендуют поинтересоваться паронепроницаемостью выбранных кровельных материалов. Все утеплители, которые продаются, можно условно разделить на «ваты» и «пены».

К первым относятся минвата, каменная стекловата и т.д., а к пенным материалам – те, которые в заводских условиях получаются в результате затвердевания пены, имеющей разный химический состав. Теплопроводность у них составляет 0, 04 Вт/м*С.

По всем остальным показателям утеплители различаются довольно сильно. Например, теплоизоляторы из волокон обладают паронепроницаемостью. За счет особым образом переплетенных нитей в них отсутствуют замкнутые поры и пар, легко проникнув в них, также беспрепятственно выходит.

Кроме этого, при производстве некоторых современных ватных утеплителей волокна покрывают особым водоотталкивающим составом. В таких материалах молекулы воды не проникают внутрь волокон, а лишь прикрепляются к их поверхности. Когда их масса достигает критической величины, они собираются в каплю, которая скатывается за счет собственного веса.

По этой причине ватный гидрофобизированный утеплитель является паропроницаемым. Его преимущество в том, что при большом количестве пара он не намокает, а значит, не теряет свойства.

Что касается пенных материалов, производимых путем наполнения пор инертным газом или воздухом, то уровень паропроницаемости у них иной. Такие утеплители способны пропускать пар или, наоборот, в зависимости от характеристики их пор.

Например, изготавливаемый экструзионным способом пенополистирол, в котором все газонаполненные шарики соединены в одно целое, является хорошим паробарьером.

В отличие от него пенопласт (неэкструзионный пенополистирол) пропускает не только молекулы воздуха, но и воды.

Также паропроницаемостью обладают материалы, у которых одна сторона покрыта фольгой. Чем ее коэффициент ниже, тем меньше пара проникает в теплоизолятор. Обычно данный показатель указывают производители продукции в техпаспорте на свои изделия. При этом нужно обратить внимание, что имеется два понятия — «коэффициент паропроницаемости» и «коэффициент сопротивления пару» и они отличаются.

Особенности организации потолочной пароизоляции

Пароизоляционный слой, характеризующийся высоким сопротивлением к проникновению пара, имеет две составляющие:

• полотно — пароизоляционная пленка для потолка или мембраны;
• соединительная лента, предназначенная для обеспечения максимальной герметичности мест примыканий и нахлестов.

Процесс, как правильно уложить пароизоляцию на потолок не так сложен, как может показаться:

1. Пленку размещают и тщательно герметизируют.
2. Поверх монтируют финишное покрытие, для него обычно обустраивают каркас.

Технические характеристики пароизоляции

Сейчас в продаже имеется ассортимент материалов, отличающихся сопротивлением диффузии водяных паров и незначительной паропроницаемостью. Продолжительное время была востребована обычная пленка под утеплитель на потолок. Она выполняет свою функцию, но имеет высокую паропроницаемость, низкие показатели на разрыв, при этом недолговечна.

Современные производители, использующие новейшие технологии, выпускают высококачественные пароизоляционные материалы, среди которых значатся металлизированные мембраны.

До того как уложить пароизоляцию на потолок, ее следует правильно подобрать с учетом следующих характеристик:

1. Паропроницаемость
   . Данный параметр находится в интервале от 0 до 3000 мг в сутки на один квадратный метр. Он показывает, сколько граммов воды в виде пара может проникать через каждый «квадрат» пленки. Чем этот показатель меньше, тем лучше. Если паропроницаемость составляет сотни или тысячи граммов, то этот материал является мембраной, которую укладывают не под теплоизолятор, а поверх него.
2. Прочность. Данная характеристика указывает на то, насколько легкой будет такая работа, как положить пароизоляцию на потолок. Недорогие пленки сильно рвутся, их можно повредить даже в процессе монтажа, если случайно задеть или уронить на них инструменты.
3. Давление водяного столба. Назначение пароизоляционной пленки заключается в необходимости удерживать на себе воду. Данный показатель особенно важен для паропроницаемой мембраны.
4. Устойчивость к воздействию ультрафиолета. Как известно, полиэтилен, который долго находится в условиях улицы, быстро приходит в негодность и рвется. Когда материал качественный, он продолжительное время будет сохранять прочностные показатели. Этот параметр важен, когда при проведении монтажных работ пленка долго находится открытой без внутренней обшивки на потолке.

Чтобы уточнить, насколько правильно выбраны материалы в соответствии с техническими характеристиками, нужно внимательно ознакомиться с пиктограммами, имеющими на упаковке продукции. Прежде, как стелить пароизоляцию на потолок, желательно при покупке отдавать предпочтение известным брендам, среди которых Изовер, Изоспан, Дельта и Технониколь.

Выбор типа потолочного пароизолятора

Приобретая пароизоляционные пленки, необходимо знать, на что обращать внимание и какие из них качественнее. Дело в том, что на современном рынке потребителям предлагается широкий ассортимент товаров для пароизоляции и все они имеют и достоинства, и недостатки.

Например, пленки из полиэтилена неустойчивы к низким температурам, но их стоимость недорогая. Но нужно не только выбрать качественные изделия, но и обладать навыками, как правильно положить пароизоляцию на потолок.

Популярные пароизоляционные материалы делятся на несколько категорий:

• комбинированные пленки;
• диффузные мембраны;
• армированные пленки с металлизированными вставками.

Между их характеристиками имеются сильные отличия.

Создание надежного пароизоляционного препятствия

Если нужно сделать пароизоляцию обычного потолка в жилом помещении, то будет достаточно армированной или недорогой полиэтиленовой пленки, обладающей максимальной паронепроницаемостью. В том числе подойдет и пергамент, только нужно выбирать более толстый и плотный.

Более дорогие мембраны, при работе с которыми нужно знать, как правильно класть пароизоляцию на потолок, представляют собой прочные армированные материалы, имеющие на одной из сторон ворсистую или фольгированную оболочку. Они отличаются герметичностью и иногда могут отражать теплопотери.

Без применения таких мембран и знаний, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, не обойтись при обустройстве потолочных перекрытий в помещения, где часто наблюдается повышенный уровень влажности – в ванных, кухнях, санузлах, бассейнах.

Материалы с ограниченной паропроницаемостью

В продаже имеются мембраны, обладающие ограниченной паропроницаемостью. Такие изоляторы изготавливают на основе нетканого полипропилена путем термического соединения между собой полимерных волокон. Благодаря небольшой степени паропроницаемости вся ненужная влажность воздуха убирается равномерно из помещений. При этом на стенках не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант подходит только для случаев, когда над помещением находится нежилой чердак, например, для дачных и иных построек, в которых люди проживают непостоянно.
Безусловно, такие мембраны задействуют при создании пароизоляции крыши и стен в утепленных конструкциях, но тогда требуется организация принудительной вентиляции, а в перекрытиях подобной возможности нет.

Пленки с переменной паропроницаемостью

Существуют материалы, обладающие переменной паропроницаемостью. Это мембраны, меняющие свои свойства. К примеру, в абсолютно сухом помещении барьер паронепроницаем, а в случае повышения влажности он делается проницаемым и удаляет избыток влаги. Данную продукцию сегодня в основном выпускает компания Дельта.

Отсутствие пароизоляции

Случается так, что потолочную поверхность подшили, а уложить пленку или мембрану забыли или не знали, как крепить пароизоляцию к потолку. Тогда нужно обратить внимание на материал подшивки перекрытия.

Если использовались гипсокартонные листы, то проблем не будет, поскольку они хорошо впитывают влагу. Это же касается ДСП – плотного материала, у которого связующим элементом является клей. Даже краска станет неплохой защитой потолка.

Соединительные ленты и клей для пароизоляции

Если выполнены требования, касающиеся того, как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, она будет представлять собой непрерывный сплошной слой. Для проклеивания мест примыканий и нахлестов нельзя использовать строительный скотч, следует применять специальный пароизоляционный. Производители предлагают для разных задач свои варианты соединительных лент.

Например, одни из них используют для только для нахлестов полотен, другие – для мест примыканий к гладким поверхностям, а третьи – при состыковке пароизоляции и шероховатых или пористых материалов. Чтобы достичь абсолютной герметичности изоляционного слоя, необходимо покупать соединительные ленты от того же производителя, что и пленки или мембраны.

Для обработки мест примыканий и состыковки разных поверхностей используют:

• особый клей для пленки;
• строительный скотч;
• клеевой состав для соединения мембран;
• алюминиевый односторонний скотч;
• клейкую двухстороннюю ленту.

Нюансы обустройства потолочной пароизоляции

Существуют определенные правила, как производить монтаж и, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок. С целью защиты утеплителя пароизоляционный материал следует размещать между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой.

Его укладывают в соответствии с инструкцией производителя, где указывается, какой стороной ее нужно стелить. Но встречаются случаи, когда либо самой инструкции нет, либо в ней отсутствуют соответствующие рекомендации. В этом случае можно пользоваться общепринятыми принципами укладки.

Правильность монтажа и то, какой стороной укладывать на потолке пароизоляцию зависит от вида материала, используемого при этом:

1. Полиэтиленовые однослойные пленки. Их крепят к теплоизолятору любой стороной, поскольку они не обладают какими – либо дополнительными свойствами, а способны выполнять исключительно функцию паробарьера.
2. Пергамин. Его монтируют на утеплитель с внутренней стороны, покрытой битумом — черной поверхностью – в направлении помещения.
3. Пленки полиэтиленовые, которые армированы полимерной сеткой. У них не имеется определенных указаний относительно укладки. Их обычно настилают по ходу разматывания рулона.
4. Двухслойные пароизоляционные пленки, имеющие одну гладкую поверхность и другую – ворсистую. Их необходимо класть гладкой стороной к утеплителю и ворсистой – наружу.
5. Фольгированные пароизоляторы. Данные материалы крепят блестящим покрытием внутрь помещения, поскольку они одновременно выполняют функцию теплоотражателя.

Специалисты поясняют:

1. Для обеспечения надежной защиты от проникновения водяных паров, пароизоляционный материал укладывать всегда с нахлестом, составляющим 15 –20 сантиметров. Все места стыков необходимо тщательно загерметизировать при помощи специального скотча, а лучше бутил-каучуковой монтажной ленты.
2. Пароизоляцию под чердачным перекрытием нужно прижимать деревянными рейками, а сверху устанавливать обрешетку, чтобы между потолочной поверхностью и обшивкой образовался зазор. Одновременно следят за целостностью пароизоляционной пленки. Нельзя допустить ее порыва по причине монтажа инженерных коммуникаций. Электрические кабели нужно закрыть и сделать обрешетку.
3. В такой зазор запрещается монтировать потолочные осветительные приборы, поскольку даже при малейшем повреждении пароизоляции в пространстве начнет собираться конденсат, после чего капли воды будут контактировать с электропроводкой, что очень опасно. Если работу сделать аккуратно, на изоляционной пленке можно даже закрепить многоуровневую конструкцию.

Широкий ассортимент пароизоляционных пленок и мембран, производимых отечественными и зарубежными компаниями, позволяет подобрать материалы, максимально соответствующие температурно-влажностному режиму в помещениях и климатическим условиям региона проживания. Правильно сделанный выбор поможет добиться необходимого эффекта с минимальными затратами.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии

Содержание

• Нужна ли пароизоляция
• Как класть пароизоляцию на потолок
  • Какую пароизоляцию выбрать для потолка
  • Какой стороной класть пароизоляцию на потолок
  • Как крепить пароизоляцию к потолку
  • Подготовительный этап
  • Как правильно уложить пароизоляцию на деревянный потолок
  • Как правильно класть пароизоляцию на бетонный потолок
• Заключение

При строительстве домов без использования современных материалов поверхности обмазывали раствором глины, что изолировало жилище от воздействия условий окружающей среды. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии сегодня представляет собой полимерное полотно, укладываемое одновременно с утеплителем. В статье обсуждается необходимость в мембране и даны советы по ее установке.

Нужна ли пароизоляция

Задача пароизоляции — блокировать проникновение конденсата из помещения в подкровельное пространство и обратно. Это необходимо для:

• продления срока службы строительных материалов;
• защиты от грибка, плесени и гнили;
• контроля влажности.

Воздух движется из зоны большего давления в зону меньшего. Первая возникает из-за разницы температур, что справедливо для отапливаемых помещений. Массы выносят с собой пар, появляющийся при дыхании и жизнедеятельности человека. Если воздух не встречает преграды из утеплителя, то попадает на перекрытия и кровельный материал. Температура последнего ниже, что приводит к появлению конденсата. Накапливаясь, он становится средой для развития грибка, плесени и появления ржавчины.

Если в потолок уложен утеплитель, то точка россы смещается в него. Минеральная вата намокает, что повышает теплопроводность. Поздней весной и летом температура воздуха на улице выше, что приводит к обратному эффекту и влага извне попадает в дом, оседая на поверхностях и разрушая отделку. Чтобы нивелировать диффузию, используют пароизоляцию, которую монтируют на потолок.

Как класть пароизоляцию на потолок

Правильность укладки пароизоляции на потолок зависит от:

• типа полотна;
• выбора стороны для монтажа;
• фиксации изделия.

Какую пароизоляцию выбрать для потолка

Тип пароизоляции для потолка зависит от помещения и способа его эксплуатации. Выделяют:

• хозяйственные;
• сезонные;
• с повышенной влажностью;
• жилые.

Для первых используют бюджетный материал: полиэтиленовую пленку или пергамин. Первый представляет собой прозрачное или окрашенное полотно, отличающееся эластичностью. Второй — многослойный картон, пропитанный очищенным битумом. На потолки в комнатах, которые используют в теплый сезон укладывают пароизоляцию в виде саморегулируемой мембраны. Она изменяет проницаемость, подстраиваясь под температуру и влажность. Для помещений с повышенной влажностью и жилых подходит фольгированный материал, полотно из полипропилена и мембрана.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Сторону укладки определяет направленность воздушных масс и расположение утеплителя в потолочном перекрытии. Полиэтиленовая пленка не имеет паропроницаемости и создает герметичное пространство, поэтому ее монтируют любой стороной. Антиконденсатные полотна, одна сторона которых гладкая, а вторая — тканевая, разворачивают первой к утеплителю. Благодаря этому влага собирается на ворсинках, испаряется и выводится через вентиляцию.

Мембраны с изменяемой проницаемостью устанавливают в согласии с указанием производителя. Если ее монтируют внутри помещения, то разворачивают так, чтобы влага от утеплителя выходила в дом или в подкровельное пространство. Фольгированный материал разворачивают металлизированной стороной внутрь, чтобы сдерживать пар и отражать инфракрасное излучение, выделяемое нагревательными приборами.

Внимание! Если в качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол и пенопласт, то пароизоляция не требуется. Полимеры не поглощают влагу, поэтому выступают барьером.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Пароизоляцию к потолку крепят строительным степлером, если укладку ведут на деревянную поверхность или обрешетку. Скобы размещают через каждые 15—20 см. Для надежности места пробоев проклеивают клейкой лентой, чтобы исключить просачивание влаги через микропоры. При одновременном монтаже с утеплителем на бетонные потолки используют пластиковые зонтики, которые прижимают пленку.

Подготовительный этап

Этап подготовки включает в себя:

• выбор типа мембраны;
• определения требуемого количества материала;
• подготовку инструмента.

Количество рулонов мембраны зависит от площади потолка в помещении. Для этого его ширину умножают на длину и делят на площадь одного рулона пароизоляции. К конечной цифре дают запас в 10%, т. к. при укладке материала делают нахлест в 10—15 см между листами и на стены. Из инструмента потребуется:

• строительный нож;
• перфоратор;
• рулетка;
• маркер;
• клейкая лента;
• степлер.

Перфоратор нужен при работе с бетонными плитами, для деревянных потолков используют степлер.

Совет! Некоторые производители выпускают пароизоляцию с клейкой лентой по торцам, нанесенной с завода. Она защищена бумажной прослойкой, которую ликвидируют при монтаже. В этом случае строительный скотч не понадобится.

Как правильно уложить пароизоляцию на деревянный потолок

Тип чердака определяет количество слоев пароизоляции, укладываемой на потолок. Если он холодный, то полотно размещают с внутренней стороны комнаты. В этом случае конденсат не будет скапливаться на минеральной вате. Влагу со стороны чердака отводит мембрана, смонтированная под кровельным настилом. При размещении мансарды под крышей или для хранения вещей на чердаке настилают два слоя пленки, чтобы утеплитель оказался в герметичном мешке.

Совет! Для комплексной защиты подкровельного пространства и утеплителя от конденсата мембраны недостаточно. Устанавливают вентилируемый конек и карнизы, монтируют аэраторы, чтобы удалять насыщенные массы.

После монтажа потолочных балок набивают черновой потолок, состоящий из досок, закрепленных снизу. Благодаря этому образуются полости, в которые укладывают минеральную вату. Последнюю подрезают так, чтобы она входила между балками с усилием, что необходимо для ликвидации мостиков холода. На черновой слой настилают пароизоляционную мембрану. С трех сторон на стены делают нахлест в 15 см и проклеивают его лентой. Пленку фиксируют скобами степлера через равные промежутки. Второй лист укладывают с нахлестом в 15 см и шов герметизируют лентой. Если мембрана нуждается в проветривании, то набивают деревянный брус с сечением в 5 см, который одновременно служит обрешеткой для декоративной отделки.

Со стороны чердака, если он будет эксплуатируемым, укладывают мембрану с зазором в 5 см от утеплителя. При нехватке высоты балок поверх набивают брус, чтобы поднять пленку. Ее укладывают таким же образом, как и внутри помещения. Следующим шагом монтируют черновой пол, который застилают паркетом, ламинатом или линолеумом. Об ошибках укладки пароизоляции на деревянный потолок рассказано в видео.

Как правильно класть пароизоляцию на бетонный потолок

При укладке мембраны на бетонный потолок дополнительно используют жидкую пароизоляцию. Последняя представляет собой:

• состав глубокого проникновения;
• битумную мастику;
• краску на основе латекса.

Первый проникает в поры и кристаллизуется, делая их непроходимыми для воды, но оставляя зазор для воздушных масс. Второй и третий варианты делают поверхность непроницаемой, купируя диффузионные свойства бетона. Поверхность плит очищают от мусора, плесени и ликвидируют повреждения плиточным клеем или песчано-цементным раствором. Валиком или кистью наносят мастику или краску. После высыхания крепят утеплитель и пароизоляцию.

Плиты минеральной ваты временно фиксируют к потолку. Растягивают мембрану, делая нахлест на стены. Через нее и утеплитель перфоратором сверлят отверстие в бетонном перекрытии. Устанавливают пластиковый зонтик и вбивают стержень, распирающий тело. Шляпка грибка должна создать натяжение пароизоляции. Следующие полосы укладывают подобным образом с нахлестом и проклейкой стыков.

Совет! Если в процессе монтажа мембрану повредили острым предметом с краю на глубину меньше 10 см, то порез перекрывают нахлестом. Если это произошло посередине листа, то его закрывают двумя или тремя слоями клейкой ленты.

Если утепление выполняют не из помещения, а со стороны чердака, тогда плиту не покрывают мастикой или краской. Делают деревянную обрешетку, к которой степлером фиксируют пароизоляционную мембрану. Благодаря этому образуется вентиляционный зазор между поверхностью и мембраной. Со стороны чердака на перекрытие монтируют деревянные лаги с высотой на 5 см больше толщины утеплителя. Между ними укладывают минеральную вату. Растягивают пароизоляцию и фиксируют ее к верхней части бруса степлером. Поверх пленки в помещении набивают каркас для крепления вагонки или отделочных панелей. Со стороны чердака укладывают черновой пол, на который облицовывают.

Внимание! Пароизоляцию нельзя крепить к оштукатуренному потолку. Если это сделать, то со временем раствор отслоится.

Заключение

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии отличается от того, как ее делают для потолка из бетонных плит. Перед покупкой мембраны определяют требуемую пропускную способность и рассчитывают площадь с запасом в 10%. При укладке следят за герметичностью стыков и нахлестов на стены. Если монтаж ведут на потолок пока кровля еще не накрыта, то выбирают полипропиленовые мембраны, т. к. они устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не теряют своей прочности и эластичности. На дачах, где нет отопления зимой, используют саморегулируемые мембраны, которые пропускают воздух при положительной температуре и закрывают поры, когда она падает ниже нуля.

• Побелка потолка своими руками
• Как выбрать потолочный плинтус правильно
• Ремонт натяжного потолка своими руками от залива, пореза
• Какие бывают потолочные панели

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос — какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Содержание статьи

• 1 Какой стороной класть пароизоляцию
  • 1.1 Для наружных стен (на примере Изоспан А):
  • 1. 2 Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):
  • 1.3 Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:
  • 1.4 Монтаж пароизоляции изнутри — на перекрытия, наружные стены и перегородки:
• 2 Разновидности пароизоляции
• 3 Как правильно стелить пароизоляцию
• 4 Общие принципы монтажа
  • 4.1 Похожие статьи

Какой стороной класть пароизоляцию

• Для наружных стен (на примере Изоспан А):

  пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой — к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.
  

• Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

  белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) — наружу.
  

• Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

  шершавой стороной к утеплителю.
  

• Монтаж пароизоляции изнутри — на перекрытия, наружные стены и перегородки:

  пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.
  

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения — это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

• необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
• любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
• для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
• обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

как правильно, монтаж, какой стороной класть и крепить

В случае утепления потолочной поверхности обязательно используется пароизоляционный слой в комплексе с теплоизолятором. Укладка пароизоляции на потолок нужна независимо от материала перекрытия. Для этих целей используются разные материалы. Одни из них подходят только для бетонных поверхностей, другие – для оснований из древесины. При этом важно не только правильно выбрать пароизоляционный материал с учетом типа поверхности и характеристик изделия, но и знать, как правильно укладывать пароизоляцию на потолок.

• 1 В каких случаях требуется пароизоляция для потолка
• 2 Принцип работы пароизоляционных материалов
• 3 Виды материалов для пароизоляции
• 4 Какую изоляцию лучше выбрать
  • 4.1 Для деревянного потолка
  • 4.2 Для бетонного потолка
• 5 Технология монтажа пароизоляции и способы крепления
  • 5.1 На деревянный потолок
  • 5.2 На бетонный потолок
• 6 Почему на пароизоляции появляются капли конденсата

В каких случаях требуется пароизоляция для потолка

Монтаж пароизоляции на потолок нужен в том случае, если с одной стороны изолируемой поверхности в осенне-зимний период находятся плюсовые температуры, а с другой – минусовые. Из-за такого перепада температур внутри ограждающей конструкции в определенном месте формируется зона скопления конденсата. Она называется точка росы.

Из-за этого в холодный сезон строительные конструкции перекрытия и сам теплоизолятор сильно увлажняются, что приводит к их порче и снижению эффективности теплоизоляционного слоя. Особенно опасна конденсирующаяся влага для деревянных конструкций. Намокание приводит к появлению плесени и гнили и постепенному разрушению перекрытий.

Важно! Особую важность приобретает пароизоляция потолков в помещениях с повышенной влажностью. Водяной пар поднимает вверх и накапливается в конструкциях.

Назначение пароизоляции:

• увеличение эксплуатации теплоизоляционных материалов и перекрытия;
• защита конструктивных элементов от поражения плесенью и гнилью;
• защита от утечек тепла через щели;
• предотвращение проникновения мелких частиц изолятора в помещение.

Принцип работы пароизоляционных материалов

Существует несколько разновидностей пароизоляционных материалов. Принцип действия их отличается. Одни изделия не позволяют влажному воздуху, поднимающемуся из помещения, проникать в утеплитель и строительные конструкции.

Другие изоляторы имеют специальные отверстия, которые не позволяют водяному пару проникать из помещения в утеплитель, но при этом не препятствуют испарению конденсирующейся влаги. В случае использования этих изделий, важно знать, какой стороной класть пароизоляцию на потолок.

Виды материалов для пароизоляции

Чтобы понять, как правильно класть пароизоляцию на потолок, нужно разобраться в характеристиках и особенностях материалов. Существуют следующие разновидности пароизоляторов:

1. Полиэтиленовая армированная пленка прекрасно справляется с задачами защиты от проникновения водяного пара из помещения. Для мест с повышенной влажностью применяют перфорированные пленки. Неперфорированные изделия подходят для комнат с нормальной влажностью. Преимущество пленок в приемлемой цене. Однако монтировать ее довольно сложно из-за риска повреждения. Кроме этого, на поверхности пленки часто конденсируется влага.
2. Полипропиленовая пленка имеет с одной стороны вискозное покрытие. Благодаря этому даже скапливающийся конденсат не стекает вниз, а впитывается в вискозный слой и постепенно испаряется. Прочность этого материала выше, чем у предыдущего изделия. Немаленькая цена компенсируется простотой монтажа и длительной эксплуатацией.
3. Фольгированные изоляторы состоят из слоя фольги, который нанесен на бумажную основу или прослойку вспененного полиэтилена. Такие пароизоляторы одновременно выполняют функции утеплителя, потому что отражают тепло в помещение. Эти изделия подходят для пароизоляции бань и саун.
4. Пароизоляционные мембраны – это современные материалы, состоящие из микроперфорированной ткани, полимерной пленки и слоя полипропилена. Проникающая влага полностью задерживается в материале и со временем испаряется. Она не капает и не проникает внутрь утеплителя и конструкции перекрытия. Наиболее эффективными считаются двухсторонние мембранные изоляторы.
5. Специальные мастики и лаки, создающие эффект мембраны, подходят для обработки бетонных поверхностей. Они не пропускают водяные пары внутрь конструкций, но в то же время препятствуют испарению конденсирующейся влаги.
6. Пергамин – это картон с битумной пропиткой. Он давно используется для пароизоляции деревянных конструкций. Этот эластичный и простой в монтаже материал отличается приемлемой ценой.

Какую изоляцию лучше выбрать

Выбор изоляционного материала напрямую связан с типом основания, его ровностью, назначением помещения и используемыми теплоизоляционными материалами.

Для деревянного потолка

Для деревянных поверхностей подходят рулонные изделия, которые не дают влаге проникать к конструкциям и в то же время не препятствуют эффективной вентиляции древесных материалов.

С такой задачей справляются:

• полиэтиленовые и полипропиленовые пленки;
• фольгированные изоляторы;
• пергамин;
• пароизоляционные мембраны.

Некоторые из перечисленных материалов, например, полиэтиленовые пленки, нуждаются в создании между ним и отделочным слоем вентиляционного зазора, который позволит конденсирующейся на поверхности влаге испаряться, не повреждая отделку.

Для бетонного потолка

Для изоляции от влаги бетонных потолков подходят материалы, которые можно крепить непосредственно к поверхности основания. Это изоляционные мастики, лаки и краски, фольгированные изоляторы.

Стоит отметить, что фольгированные пароизоляторы можно крепить как непосредственно к бетонной потолочной поверхности, так и на несущий деревянный каркас. Последний способ удобен тем, что впоследствии к каркасу можно подшить потолок из гипсокартона, пластиковых или деревянных панелей.

Технология монтажа пароизоляции и способы крепления

Теперь поговорим о том, как крепить пароизоляцию к потолку из разных материалов. Прежде всего, нужно подготовить основание. Перед укладкой рулонной пароизоляции потолочная поверхность предварительно шпаклюется. Перед применением жидкой окрасочной изоляции на бетонной поверхности основу достаточно выровнять с помощью ремонтного состава. После этого основание грунтуется.

На деревянный потолок

Рулонный изолятор крепится к деревянному потолку скобами строительного степлера. Чтобы не повредить пленку скобами, под них подкладывают кусочки картона. Полосы укладываются внахлест на 10-15 см, а все стыки обязательно проклеиваются скотчем. Для улучшения изоляции стыков стен и потолка рулонный пароизолятор заводится на стены на высоту 15 см.

Внимание! Если используется пароизоляционная мембрана, то гладкая сторона материала должна быть повернута к черновому потолку. Шероховатая поверхность смотрит вниз.

После этого сооружается обрешетка, которая дополнительно зафиксирует изолятор на потолке, создаст необходимую вентиляционную прослойку и послужит основной для фиксации финишной отделки.

На бетонный потолок

От качества подготовки бетонной поверхности зависит эффективность пароизоляционного слоя, ведь влага может проникать через дыры и щели в перекрытии с внешней стороны. После того как в основании заделаны все щели, трещины, швы и дыры, выполняется грунтовка потолка.

Когда грунтовочный слой высохнет, наносят пароизоляцию. Лучше всего для этих целей использовать полимерную мастику. Она одновременно защитит от пара, поднимающегося из помещения, и от протечек сверху.

Рулонные пароизоляционные материалы монтируют на бетонный потолок с использованием обрешетки. В ячейки несущей конструкции можно дополнительно уложить теплоизоляционный материал. Далее к каркасу крепится рулонный изолятор. Для фиксации к деревянной обрешетке используют строительный степлер, а на металлический каркас изолятор крепят на двухсторонний скотч.

Внимание! Полиэтиленовая пленка укладывается с нахлестом полос на 15 см и проклеиванием стыков скотчем, а фольгированный пароизолятор укладываться стык в стык. Швы проклеивают армированным скотчем.

После этого поверх слоя пароизоляции монтируется еще одна обрешетка из тонких деревянных реек. Она нужна для создания необходимого вентиляционного зазора между материалом и отделкой.

Почему на пароизоляции появляются капли конденсата

Если появляются капли на пароизоляции потолка, то это связано с нарушением технологии ее монтажа. Обычно такое бывает при укладке фольгированного изолятора внахлест, чего делать нельзя. Из-за этого влага собирается между слоями материала и стекает по поверхности вниз.

Иногда это указывает на неправильный выбор изоляционного материала. В некоторых конструкциях появления конденсирующейся влаги на пароизоляции является закономерным процессом. Если вместо гладких пленок использовать специальные мембраны или пленки с вискозным покрытием, то проблема больше не будет беспокоить.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

При ремонте и строительстве дома особое внимание следует уделить утеплению и защите от пара. Если гидропароизоляция уложена правильно, снижается расход отопительной мощности, в доме комфортно находиться из-за отсутствия избыточной влаги в воздухе. Владелец должен выяснить, как подирается пароизоляция, какой стороной укладывать к утеплителю и каким разновидностям крепежа отдать предпочтение. Если этого не сделать, в доме заводится плесень из-за сырости, а отделочные материалы отслаиваются из-за неправильного монтажа утепления. В части случаев дело доходит до гниения несущих элементов конструкции, что приводит к деформации стен и крыши дома.

Содержание

1. Особенности современной пароизоляции
2. Используемые материалы
3. Правильное устройство пароизоляционного пирога
4. На потолке
5. Под напольным покрытием
6. При отделке стен
7. Правила монтажа
8. Какой стороной проводить укладку
9. Отличия внешней и внутренней стороны
10. Предпочтительный крепеж
11. Воздушная прослойка рядом с мембраной
12. Обработка стыков
13. Дополнительные рекомендации

Особенности современной пароизоляции

В большинстве частных домов владельцы пытаются наладить теплоизоляцию в режиме экономии средств на стройматериалах. Одна из статей расходов, признанных «неважными» — пароизоляция. Люди устанавливают только утеплитель, не защищая его дополнительно пленкой, предотвращающей образование конденсата. Такая экономия приводит к порче материала, утепляющего стены.

Ведь утеплитель – барьер между «внутренней» и «наружной» температурами. При их разнице на материале образуется конденсат. Поскольку прослойка обладает теплоизоляцией, но не влагостойкостью, ее отсыревание приводит к проблемам с плесенью и грибком, а еще – к потере теплоизолирующих свойств из-за намокания.

Установка пароизолятора препятствует образованию конденсата на утеплителе. Пленка не дает пару проникать в утеплитель и контактировать с холодным воздухом. Так пар не превращается в воду, утеплитель и перекрытия не отсыревают.

Используемые материалы

Перед тем как произвести монтаж пароизоляции, владельцу дома предстоит определиться с используемыми материалами. Современная строительная индустрия предлагает три вида пароизоляторов:

1. Пленка. Не пропускает воду и пар, отличается от других разновидностей пароизоляторов низкой ценой. Исходным сырьем для изготовления такой парозащиты является полиэтилен, бутилен. Внутренняя сторона пленки гладкая, на внешней выдавлен рельефный узор. Задача рельефа – не допускать стекания влаги, удерживая ее на поверхности до полного испарения.
2. Паропроницаемая мембрана. Изготовлена из полипропилена или полимерной пленки. Пропускать небольшое количество пара, которое испаряется без образования конденсата. «Дышащие» мембраны предотвращают развитие парникового эффекта, с которым часто сталкиваются владельцы зданий при установке пленочного пароизолятора.
3. Фольгированная пленка-отражатель. Метализированная пленка разработана для использования в помещениях с высокими температурами воздуха. Чаще всего ее применяют для бань и саун, поскольку этот пароизолятор отражает часть инфракрасного излучения, что способствует дополнительному сохранению тепла.

Необходимость использования пароизолятора и принцип подбора пленки либо мембраны зависит от материала утеплителя. Их также три:

• Минеральная вата. Стоит дешевле эковаты и пенопласта, устойчива к грызунам и грибку. Защищает не только от холода, но и от шума, стелить ее способен новичок в сфере ремонта и отделки. Этот некапризный материал все равно нуждается в дополнительной пароизоляции, ведь избыточная влага пройдет сквозь утеплитель к стенам и потолку, что приведет к их порче. Для минваты подходящим пароизолятором служит дышащая пленка, которая укладывается к основе под утеплитель. Их симбиоз с минватой предотвращает возникновение парникового эффекта.
• Эковата. Материал, состоящий из распущенных волокон целлюлозы, наносится на стены напылением из специального аппарата. Целлюлозная вата способна поглощать теплую влагу, сама при этом оставаясь сухой. Устойчива к образованию грибка и плесени, не пропускает воду к стенам и потолку. По этой причине класть пароизоляцию при использовании эковаты не придется.
• Пенополистилор (пенопласт). Особенность материала – пригодность для наружного и внутреннего утепления. Если пенополистирол применяют для теплоизоляции фасада, пароизолятор приобретать не придется. Если пенопластовый утеплитель укладывается внутри помещения, его дополняют пароизолятором, а стены под ним обрабатывают гидроизолирующим раствором.

Правильное устройство пароизоляционного пирога

Перед тем как правильно установить пароизоляционные материалы, поверхность придется:

1. Оценить. Утеплитель и пароизоляционные материалы подбирают, ориентируясь на особенности материала и климат в помещении. Также в соответствии с ними выбирается способ укладки поролонового утеплителя – на внутреннюю поверхность стен или же на фасад.
2. Снять все элементы отделки – штукатурку, старый утеплитель и т.д. Старая отделка снимается при реконструкции или капитальном ремонте. Если пренебречь этим правилом, обработка, изоляция и утепление станут бесполезными: гниль и плесень со старых поверхностей вскоре затронет новые слои.
3. Подготовить. Дерево обрабатывают от жуков, защитой от рассыхания, горения. Бетон и кирпич нуждаются в нанесении грунтовки глубокого проникновения. В ее составе присутствуют фунгициды, которые не дают размножаться плесени и грибку на стенах под утеплителем.

Далее установка пароизоляционного слоя зависит от поверхности, на которую придется крепить пленку.

На потолке

Потолок бывает частью межэтажного перекрытия или внутренней поверхностью кровли. В обоих случаях придется провести подготовку и обработку, после этого приступают к монтажу утепления и пароизоляции. Самым подходящим материалом для влагозащиты на таком типе поверхности считается диффузионная мембрана.

Ключевое отличие пароизоляции потолка от обработки стен либо пола заключается в порядке расположения материалов. На кровле или межэтажном перекрытии к потолку сначала крепят утеплитель, следом – пароизолятор.

Минеральную вату или пенопласт крепят между лагами и стропилами таким образом, чтобы лаги выступали над слоем утеплителя. Если уровень одинаковый, придется выполнить контробрешетку, которая обеспечит зазор между ватой и пленкой, что положительно скажется на вентиляции потолка.

Пароизолятор при креплении монтируют так, чтобы его края заходили на стены. Стыки и фиксирующие крепления должны располагаться на лагах, закрепление пленки на пустоте над утеплителем допускать нельзя. При проработке стыков и креплений внимание придется уделить углам – это проблемные места, где влага просачивается под пароизолятор при любых нарушениях технологии крепления.

Если утепляют плоскую поверхность, придется установить дополнительную обрешетку. Она послужит альтернативой лагам и стропилам, даст провести фиксацию как утеплителя, так и пароизоляционной мембраны.

Под напольным покрытием

Отделка пола также проводится по предварительно установленным лагам. Но перед их укладкой придется нанести качественную гидроизоляцию – мастику или иные виды гидрозащиты. Лаги придется дополнительно обработать от грибка и рассыхания. Между уложенными деревянными брусьями укладывают утеплитель – минеральная или эковата. В отличие от укладки на пол, монтаж утеплителя на пол проводится вровень с лагами без дополнительных зазоров. Пленку укладывают на утеплитель.

Края материала заводят на поверхность стен. Уровень напуска – 10 см. Стыки и зазоры размещают на лагах, их тщательно герметизируют и проклеивают. После фиксации пароизолятора переходят к монтажу напольного покрытия.

Если утепляют бетонный пол, лагов недостаточно – вместо них выполняют полноценную обрешетку поверхности. Гидроизоляцией обрабатывают обрешетку и ее ячейки, после укладывают утеплитель. Фиксацию пароизолятора проводят поверх утепляющего слоя. Стыки и крепеж следует прибивать на брусьях обрешетки, а не на теплоизоляторе.

При отделке стен

Из-за специфики расположения поверхности утеплить и защитить от пара стены сложней, чем провести укладку материалов на пол с потолком. Утепление и пароизоляция состоит из нескольких этапов.

Первой идет установка обрешетки. Расстояние между брусками зависит от размера листа утеплителя. Классическим вариантом является минеральная вата, но используют и полистирол с эковатой.

Утеплитель помещают в ячейки обрешетки, дополнительно фиксируя его таким образом, чтобы предотвратить выпадение материала впоследствии. После установки утеплителя приступают к монтажу пароизолирующего слоя.

Пленка располагается поверх утеплителя, фиксацию ее осуществляют с помощью скоб или реек на обрешетке, а не блоках теплоизолятора. Нельзя допускать зазоров из-за разницы в высоте уплотнителя и обрешетки. Щели придется заделать армированным скотчем. Нахлест двух листов пленки составляет 15 см.

При дальнейший отделки стен придется следить за расположением крепежной фурнитуры: фиксация гипсокартона или фанеры должна проводиться строго на обрешетке, а не на утеплителе. При нарушении этого правила стена начинает «ходить», что приводит к появлению трещин или иных повреждений на финишной отделке стены.

Правила монтажа

Во время укладки пароизоляционной пленки возникает ряд дополнительных вопросов. Перед тем как заниматься монтажом утепления, придется выяснить ответы на них.

Какой стороной проводить укладку

Направление внутренней и внешней поверхности неважно, если пленка одинакова с обеих сторон. Чаще ситуация обратная, поэтому перед монтажом придется прочитать инструкцию от производителя. Если ее нет, стандартный алгоритм укладки пароизоляции предусматривает соблюдение таких правил:

• Помещение фольгированной или металлизированной стороны внутрь помещения.
• Пароконденсатные пленки укладывают шершавой стороной наружу, гладкой – к утеплителю.
• При наличии тканевой поверхности ее направляют в помещение.

Отличия внешней и внутренней стороны

Помимо гладкости покрытия и наличия дополнительных напылений, внутренняя и внешняя стороны различаются:

1. Расположением в рулоне. Если положить его на пол и начать раскатывать, внутренней будет та сторона, которая окажется на полу.
2. Цветом. Светлая сторона направлена к утеплителю.

Приоритетным определителем остается гладкость или шершавость стороны. Ворсистая поверхность направлена наружу, гладкая – к утеплителю.

Предпочтительный крепеж

Мастера предпочитают прибивать пароизоляцию гвоздями с широкой шляпкой. Еще используют строительный степлер со специальными скобами. Технология устройства контрреек сложней остальных видов крепежа, но ее считают лучшей из-за отсутствия повреждений материала.

Воздушная прослойка рядом с мембраной

Нельзя допускать плотного примыкания между стеной и пленкой – при таком устройстве пароизоляции образуется конденсат. Размер зазора между пароизоляцией и следующим слоем – 5 см. Если материал «дышащий» — его укладывают на утеплитель, а зазор делают между ворсистой стороной и стеной.

Обработка стыков

Без проклейки стыков не получится добиться герметичности пароизоляционного слоя. Для качественного примыкания листов на стыках их заклеивают специальной лентой. Такие ленты создаются из полиэтилена, бутилена, пропилена, подходят не только для склеивания пароизолятора, но и для его ремонта.

Визуально самоклеящиеся похожи на скотч, но этот материал их не заменяет. Предпочтительней использовать для склейки ленты той же фирмы, которая произвела выбранный пароизолятор – так получится избежать несовместимости материалов.

Дополнительные рекомендации

Задача пароизоляции – не позволять воде в газообразном виде пронимать к утеплителю и в материал перекрытий. Когда закончен монтаж пароизоляции, вся влага будет оставаться в помещении, избавиться от нее без принудительного проветривания или установки системы климат-контроля не удастся. Считается, что проветривать комнату придется 1-2 раза в день по 15-20 мин., это правило касается как жилых, так и хозяйственных помещений. Если пренебречь проветриванием, в помещении станет сыро, заведется плесень на мебели, вещах.

Еще один дополнительный совет касается стыков, верней – размера нахлеста двух кусков пленки. Если информации нет в инструкции к материалу, потребуется измерить угол наклона крыши. При значении 30 градусов и меньше достаточно закрывать следующим куском пленки до 10 см предыдущего. При большем угле ската это значение увеличивается до 20 см.

При горизонтальном размещении стыков мастеру придется убедиться, что материал из верхнего куска перекрывает край нижнего, а не наоборот. Ведь при неправильном оформлении горизонтальных стыков вода, стекая вниз, будет попадать под нижнюю пленку при любых нарушениях в целостности крепежа.

Как установить пароизоляцию из полипропилена

Вы здесь: Обустройство дома Главная > Интерьер

Установка полиэтилена (полиэтилена) на теплую сторону наружной стены очень важна. Обычно это называется установкой пароизоляции, потому что основная функция заключается в том, чтобы предотвратить проникновение теплого влажного воздуха в вашем доме в холодное внутреннее пространство внутри полости стены.

Это приведет к образованию конденсата внутри полости стены, что может привести к порче строительных материалов и даже к образованию плесени. Пароизоляция всегда идет по теплой стороне стены между обрамлением и гипсокартоном. Вторичная функция заключается в том, что он предотвращает проникновение холодного воздуха через полость стены в ваш дом.

Poly следует использовать на теплой стороне любой поверхности здания с теплоизоляцией, такой как изолированные потолки, стены и полы.

Уровень сложности
3 / 12

Необходимые инструменты

• Канцелярский нож с острыми лезвиями

Необходимые материалы

• Рулон(ы) пароизоляционного полиэтилена
• Скобы 3/8 дюйма
• Обшивочная лента (стяжная лента)
• Акустический герметик (заделка)

Пароизоляция/полиэтилен Этапы установки

Полиэтилены разной толщины можно купить в местных строительных магазинах в рулонах разного размера, но есть одна вещь, которая необходима для пароизоляции, и она должна быть одобрена для использования в качестве пароизоляции. В Канаде это должно быть C.G.S.B. одобренный. Если вы используете не одобренный полиэтилен, он не прослужит долго, со временем испортится и рассыплется, оставив вас незащищенными.

Монтаж полиэтилена не так уж и сложен, но необходимо тщательно загерметизировать все стыки вокруг окон, дверей, электрических розеток и швов. Перед тем, как начать создание полигона, убедитесь, что все готово в областях, которые вы собираетесь покрыть полигонарием, чтобы вам не пришлось открывать его снова позже. Сюда входят электрические, блокировочные, изоляционные и т. д.

СОВЕТ: Все электрические коробки в этих зонах должны быть установлены вместе с паровой коробкой вокруг них. По сути, они представляют собой предварительно отформованную полиэтиленовую чашку, которая надевается на электрическую коробку и имеет фланец, к которому вы можете без особых проблем прикрепить пароизоляцию. Эти паровые коробки бывают разных форм и размеров в зависимости от типа электрической коробки, которую вы используете. Вы также можете использовать пластиковые электрические коробки, которые не требуют дополнительной паровой камеры, они сделаны с уже прикрепленным к ним уплотнительным фланцем.

Вот фото пароизоляционной коробки, установленной за коробкой для розеток

Перед тем, как приступить к полимеризации, очистите помещение от всего, что вам не нужно или мешает. Затем подметите или пропылесосьте комнату. Звучит глупо, но я всегда пылесосю, потому что, как только вы начинаете с первого листа полиэтилена, и он один раз проходит по грязному полу, статическое электричество в листе собирает много пыли и грязи, и вскоре они повсюду на вас. и в твоих глазах. Итак, после того, как вы пропылесосьте, вы готовы начать вешать поли.

Чтобы начать установку поли, не имеет большого значения, будете ли вы сначала делать стены или потолок, но я предпочитаю сначала делать стены в комнате. Итак, чтобы сделать стены, начните с определения размера куска, с которым вы можете справиться, и вырежьте его из рулона. Я бы начал с 8-футового куска, пока вы не сделаете один, чтобы упростить задачу. Также вы хотите, чтобы полигон был достаточно широким, чтобы он доходил до верхней части стены у потолка и оставлял как минимум 3 дополнительных дюйма на полу.

СОВЕТ: Возможно, вам понадобится кто-нибудь, кто поможет вам повесить полигон. В этом очень помогает дополнительная пара рук.

Если вы и ваш помощник возьмете по одному верхнему углу и выровняете их там, где стена встречается с потолком, и растянете полигон между вами обоими, чтобы не было провисаний или складок. Теперь поместите ряд скоб на расстоянии около 16 дюймов вдоль верхнего края, чтобы удержать его. Как только это будет сделано, вы разглаживаете его от верхнего края, который вы сделали, к нижнему примерно на 2 фута за раз и вставляете скобу в каждый элемент каркаса по мере продвижения. Пока не беспокойтесь о вырезании вокруг окон или электропроводки. Затем отрежьте еще один отрезок полигона, и на этот раз начните с наложения его на конец последнего, который вы закончили. Заверните его достаточно далеко, чтобы край находился над элементом каркаса в стене, это облегчит последующую герметизацию. Продолжайте процесс по комнате, пока не покроете всю необходимую площадь стены.

Теперь, когда стены готовы, пора вырезать все окна и двери. Отрежьте полиэтиленовую пленку примерно на 1/2 дюйма за пределами периметра окон и дверей, затем используйте обшивочную ленту, чтобы приклеить эту область к оконным и дверным косякам по всему периметру. Затем вырежьте достаточно вокруг электрических коробок, чтобы вы могли снова использовать ленту для герметизации полиэтилена к паровым коробкам. Далее на всех перехлестах также заклейте их скотчем.

Наконец, опустившись на уровень пола, поднимите полиэтиленовую пленку над полом настолько, чтобы можно было разместить около 1/4 дюйма (1/4 дюйма) полоску акустического герметика прямо в углу, где стена соприкасается с полом. Когда вы это сделаете, снова сложите полиэтилен и вдавите его в полоску акустического герметика, чтобы сделать уплотнение.

СОВЕТ: Работа с акустическим герметиком может быть очень грязной, и почти наверняка, независимо от того, насколько вы осторожны, вы получите немного на вас или где-то там, где вы наступите на него, и отследите его, поэтому будьте очень осторожны при его использовании. .В основном вам нужен растворитель для краски, чтобы очистить его должным образом, если вы нанесете его на что-то.

Теперь, когда вы сделали стены, потолок работает по тому же принципу. Просто убедитесь, что достаточное количество полиэтилена (около 4-6 дюймов) свисает со стен, чтобы вы могли заклеить его скотчем. Я никогда не использую акустику на потолке, потому что она наверняка будет на вас или в волосах, поэтому просто используйте скотч! Вы также можете обнаружить, что вам нужно еще несколько скоб в потолочном полигоне, чтобы он не слишком сильно провисал, это нормально, чтобы добавить несколько, но помните, что ваша отделка потолка (вероятно, гипсокартон) скоро будет там, чтобы помочь.

Вот фото кухонного потолка с горшочками и всей пароизоляцией, установленной и загерметизированной:

Итак, как видите, это несложная и дорогостоящая работа, но просто помните, что пароизоляция — очень важный компонент. структуры вашего дома и должны быть максимально хорошо загерметизированы, поэтому не торопитесь и сделайте это правильно с первого раза.

См. также: Инструкции по установке теплоизоляции из стекловолокна

Потолок. Нужна ли мне гидроизоляция между спальней и чердаком?

Спросил 11 лет, 5 месяцев назад

Изменено 5 лет, 8 месяцев назад

Просмотрено 49k раз

Это связано с моим другим вопросом о барьерах для влаги.

Над спальней есть чердак, уложена изоляция с бумажной подложкой. Чердак кажется гораздо более вероятным для влаги, так как ванные комнаты выходят прямо на чердак, а не через вентиляционное отверстие. Я решу эту проблему в конце концов.

Итак, мой вопрос: установить ли на потолке влагозащитный слой толщиной 4 мил или не устанавливать его на потолке?

• чердак
• потолок
• пароизоляция
• влага

2

Здесь я полностью не согласен с BMitch. Если вы живете в районе с устойчивыми отрицательными температурами, у вас должен быть пластиковый пароизоляционный слой между гипсокартоном и стойками везде, где тепло встречается с холодом (наружные стены, потолок верхнего этажа). Вы хотите, чтобы этот пароизоляционный слой находился внутри вашей изоляции, чтобы барьер был направлен к «теплой» стороне термического разрыва, обеспечиваемого барьером, тем самым уменьшая количество образующегося на нем конденсата.

Бумага, как и основа ваших изоляционных рулонов, НЕ является пароизоляцией. Ни сама изоляция, хотя ее цель состоит в том, чтобы «ловить» пузырек воздуха и, таким образом, обеспечивать буфер между теплом и холодом. Ни один из них не является непрерывным; изоляция обрезана так, чтобы поместиться внутри шпилек, поэтому воздух и, следовательно, влага все еще могут обходить бумагу. Влага также проникает в бумагу. Пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, установленный должным образом, не проходит сквозь него; он герметизирован против шпилек, поэтому шурупы для гипсокартона не ломают барьер, а все распределительные коробки запечатаны липкой лентой или аналогичным паронепроницаемым клеем.

Что касается плесени, то ее не должно быть даже на обратной стороне стены. Поскольку область за пароизоляцией все еще может дышать, даже с изоляцией, маловероятно, что в стене будет достаточно воды, чтобы повредить стойки или вызвать образование на них плесени. Большой проблемой является гипсокартон, который является губкой для любого конденсата, который может образоваться на нем. Он будет задерживать эту воду и удерживать ее в течение длительного времени, что, наряду с обработанным древесным продуктом (бумагой) на его коже, определенно привлекает плесень.

4

Пароизоляция — один из самых спорных вопросов в мире жилых зданий. Некоторые не верят в это (особенно в старых домах, где обычно нет ничего герметичного), но обычно существуют местные строительные нормы и правила, которые определяют, нужно ли вам это (обычно) и где это должно быть.

Как правило, пароизоляция находится на теплой стороне стены, как утверждает Кейт. В более холодном климате (например, на севере США) у нас (традиционно) больше холодных дней, чем теплых, поэтому мы размещаем пароизоляцию внутри (за гипсокартоном).

На юге, где обычно круглый год стоит переменная погода, лучше поставить ее ближе к внешней стороне стены.

Идея заключается в том, чтобы внутренняя часть конструкции стены была максимально сухой.

Некоторые считают, что краска может служить пароизоляцией. Но это сложно, так как в большинстве стен есть отверстия (розетки, выключатели, гвозди и т. д.)

Единственное, с чем согласны все, это то, что никогда не нужно иметь более одного пароизоляционного слоя, так как он будет задерживать влагу только между двумя из них.

2

Я бы не стал делать ничего, что могло бы удерживать влагу в изоляции, так как это привело бы к плесени. Бумажная подложка должна быть достаточным барьером для влаги и, как и стены, должна быть установлена ​​лицом к отапливаемой/охлаждаемой части дома. Например. на чердаке она должна быть обращена вниз, над гаражом с комнатой над ним бумага должна быть обращена вверх, а на наружных стенах бумага должна быть на внутренней стороне.

Редактировать: я не знаю, откуда другие берут информацию, но я дам несколько ссылок на соответствующие сайты. Во-первых, бумага на изоляции является пароизоляцией, и она предусмотрена по замыслу. В холодном климате важно, чтобы теплый влажный воздух в вашем доме не проходил сквозь стены и не замерзал внутри изоляции, что приведет к проблемам с плесенью и грибком. Правильный метод установки заключается в том, чтобы раздвинуть бумажные язычки с обеих сторон и оттянуть изоляцию сверху и снизу, чтобы прикрепленный гипсокартон запечатал бумагу на стойках. Смотрите этот сайт для более подробной информации.

Что касается домашней одежды, то она должна защищать дом от непогоды. Вода, которая проникает через сайдинг, не может пройти через него, и это уменьшает сквозняки. Однако, как и Gortex, Tyvek может дышать и позволяет влаге выходить из стен. Вот еще один сайт с более подробной информацией о Tyvek.

3

Пароизоляционные материалы в потолках создают больше проблем, чем помогают. Ваше обсуждение и выводы не касаются ни прорыва изоляции, ни результатов более чем в нескольких случаях.

Поскольку я регулярно посещаю дом, я считаю себя тем, кто видит результаты, такие как плесень и плесень внутри дома; в каждом случае, когда я видел плесень на верхней части внутренней части гипсокартона, я предполагал пароизоляцию над потолком и нащупывал ее на чердаке, и да, вот она! Пароизоляционные материалы в стенах и потолках препятствуют выходу влаги. Это типично для дома, который слишком герметичен; Со всеми новыми энергоэффективными продуктами для реконструкции, представленными на рынке, эта проблема становится все более серьезной. На мой взгляд, забудьте о пароизоляции в потолке и сделайте правильную установку вдуваемого стекловолокна и вентиляцию чердака с возможностью притока и вытяжки воздуха в соотношении более 1:150.

Хорошо, пароизоляция на потолках была проблемой 20-30 лет назад из-за плохих стандартов утепления чердачного помещения. Большинство домов, построенных в 80-х, где я работал, имеют плесень по внешним краям потолка. Тепло и кондиционирование воздуха изнутри проникают через гипсокартон и конденсируются при встрече с наружным воздухом. Да, сегодняшние дома более герметичны, но они также гораздо лучше обрабатывают воздух благодаря усовершенствованным системам вентиляции и кондиционирования воздуха, которые поддерживают оптимальный уровень влажности воздуха внутри.

1

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

CRDEssay: Дебаты о потолочной пароизоляции

Связанное понятие нагрузка на ограждающую конструкцию пароизоляция, замедлитель пара Класс пароизоляции Похожие ссылки Похожие статьи Интернет-информация о пароизоляции и воздушном барьере Замедлители диффузии пара (барьеры) и воздушные барьеры пароизоляция при ремонте кровли Умная пароизоляция — Германия IBP Умная пароизоляция Воздушные барьеры и пароизоляция		Эссе: Источник: Buildingscience. com «Следует ли укладывать пароизоляцию на утепленный потолок или нет? Я живу в месте с холодным климатом, где многие давние строители клянутся, что вам не следует укладывать потолочную пароизоляцию. Причины примерно такие: «Потому что у вас дать выход влаге» или «Потому что дом должен дышать сверху». Что говорят эксперты? К черту экспертов, это мой ответ. Пластиковые пароизоляции следует устанавливать только на вентилируемых чердаках в климатических условиях с более чем 8000 градусо-дней отопления. Замедлители испарения (изоляция с крафт-покрытием или латексная потолочная краска) следует использовать во всех других климатических условиях, кроме жаркого влажного или жаркого сухого климата. В жарком влажном климате нельзя проветривать чердаки и устанавливать пароизоляторы внутри сборочных единиц. В жарком сухом климате также не следует устанавливать пароизолятор, но чердаки можно проветривать. Все вентилируемые и невентилируемые чердаки должны иметь воздушный барьер независимо от климата. Отказ от потолочного пароизоляционного слоя, аргументируя это тем, что вам нужно отводить влагу или потому что дом должен выдыхать через верх, на самом деле, в некотором роде, правильно. Это тоже как-то не так. О боже, какой ответ. Теперь я настоящий поклонник (ха, ха) управляемой механической вентиляции для контроля и ограничения уровня влажности в салоне в условиях сильного холода, холодного и смешанного климата, а также для ограничения других загрязняющих веществ в салоне во всех климатических условиях. Другими словами, во всех домах требуется регулируемая механическая вентиляция, чтобы «дышать». Я также считаю, что этот необходимый воздухообмен не должен происходить за счет строительства негерметичного потолка чердака (или негерметичных стен) и установки чердачных вентиляционных отверстий. Отсюда потребность в воздушном барьере и регулируемой механической вентиляции во всех домах независимо от климата. Сказав это, у меня нет проблем с уменьшением нагрузки влаги в доме посредством диффузии (поэтому замедлитель испарения в потолке, а не пароизоляция) через крышу, которая может справиться с этим (т. е. чердак в умеренно-холодном климате или смешанном климате). Поймите, что это рекомендация для конкретного климата. На хорошо утепленном чердаке в суровом холодном климате (более 8000 градусо-дней отопления) потери тепла на чердак из дома недостаточны для того, чтобы чердачная вентиляция могла удалить много влаги. Вентиляция чердака требует потери тепла для удаления влаги с чердаков. Холодный воздух не может удерживать много влаги. Проветривание сильно утепленного чердака наружным воздухом в сильный мороз не удаляет влагу. По этой причине нам не нужна влажность на чердаке в суровом холодном климате. Это меняется в местах, где не так ужасно холодно. Следовательно, рекомендуется использовать пароизоляцию в суровом холодном климате и только замедлитель испарения в большинстве других мест. В прежние времена, в условиях сурового холодного климата, когда чердаки были плохо утеплены, можно было обойтись без потолочной пластиковой пароизоляции. Потери тепла из дома прогрели чердак в достаточной степени, чтобы обеспечить чердачную вентиляцию для отвода влаги с чердака. Холодный наружный воздух подавался на чердак и нагревался за счет уходящих тепловых потерь, что давало этому воздуху возможность впитывать влагу. Затем влага на чердаке собиралась и выбрасывалась наружу. Подход работал отлично, пока мы не добавили большое количество изоляции чердака. С добавленной изоляцией чердак оставался холодным, а вентиляционный наружный воздух оставался холодным и не мог эффективно удалять чердачную влагу. Отсюда необходимость уменьшения поступления влаги на чердак и необходимость пароизоляции. Необходимо указать еще одно осложнение. Пар движется двумя путями: путем диффузии через материалы и утечки воздуха через щели и отверстия в строительных конструкциях. Между ними утечка воздуха перемещает гораздо больше влаги, чем диффузия пара. Пароизоляция в мансардном узле в суровом холодном климате при отсутствии воздушной преграды, скорее всего, будет неэффективной. С другой стороны, воздушный барьер при отсутствии пароизоляции может быть эффективным. Мы усложняем ситуацию, когда устанавливаем пластик в потолки и предполагаем, что он также является воздушным барьером. Чтобы пластик был воздушным барьером, он должен быть непрерывным, как презерватив, — сказал Нафф. Дополнительную информацию об этой статье можно найти в Интернете по адресу: http://www.buildingscience.com/FAQs.html

Village Science: изоляция и пароизоляция

	СТУДЕНЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕСОДЕРЖАНИЕПосвящение учащемусяУчителю————————————НАВЫКИ, ИНСТРУМЕНТЫ И МАСТЕРСТВОРазделка и сушка рыбыЗаточка инструментовГвозди, колышки и крепленияПадение деревьев и мелкомасштабная лесозаготовкаРужьяБензопила Муфта и цепьЛедоруб ———————УГЛУЖЕНИЯДровяные печиНастенные палаткиПаровые баниИзоляция и пароизоляцияГазовые лампы и печи——————— -СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯПилотирование лодкиДизайн лодкиМагнето и свечи зажиганияКарбюраторыКомпрессионный подвесной мотор Нижний блокСистема охлаждения подвесного мотораСобачьи упряжкиТрассы для снегоходовСцепление для снегоходаСнегоступыЗимние тропы———————Science Concepts
Стандарты А 2, 9 Б 1 Д 1, 3, 4 Концепции Испарение Конденсат Формы энергии Пароизоляция обычно представляет собой лист пластика, обычно называемый «Visquene», через который не могут пройти воздух и вода. Дом, в котором правильно установлена ​​пароизоляция, будет теплым, высохнет и прослужит долго. Современный дом на Аляске без пароизоляции, или он установлен неправильно, будут серьезные проблемы. Гниение Древесина не гниет, если ее держать сухой. Бактерии, которые разрушают Для роста древесных волокон необходимы четыре условия: Древесина (их пища) Кислород из воздуха Вода (влага) Тепло Если любой из этих четырех удален, бактерии не могут расти. В каркас дома, там и дерево и кислород. Как только влаги и тепла достаточно, бактерии могут размножаться, разрушая древесные волокна. Мы должны не допускать попадания воды на наши потолки, стены, и полы, будь то утечка воды с крыши или вода из пар.   Принцип Теплый воздух может содержать больше водяного пара, чем холодный. Когда воздух нагревается, он удаляет воду с других поверхностей до тех пор, пока он насыщен. Вот почему мы вывешиваем нашу одежду снаружи в летом или над печкой зимой. Теплый воздух удаляет воду с одежды путем испарения. Вода, взвешенная в воздухе, называется пар . Когда тепло воздух охлаждается, он должен выделять часть водяного пара, который он несет. Вода конденсируется из воздуха. Тепло выделяется при пар конденсируется. Необходимость пароизоляции в доме Если бы в воздухе дома не было паров, было бы постоянное статическое электричество. электричества, большая часть деревянных конструкций треснула бы, люди тяжело дышать, и у него часто шла кровь из носа. Мы видим степень этого, когда это -40° или -50°F и есть очень мало паров в воздухе. Дыхание людей, заваривание кофе и кастрюли — все это добавляет влаги в воздух. Когда мы выходим на улицу зимой, мы видим наше дыхание. На самом деле мы видим, как пар в нашем дыхании конденсируется. Мы никогда не видим углекислый газ и другие газы. Когда мы внутри теплый дом, такое же количество пара в нашем дыхании, но мы не вижу это. Зимой наличие пара в нашем доме подтверждается морозом на внутренней стороне окон и вокруг щелей в двери. Пар в стенах или потолке Что происходит, когда пар в доме попадает на стены или потолок? Проходя через изоляцию, воздух охлаждается. Некоторые из пар конденсируется в утеплителе. Мокрая изоляция не изолирует а также сухой утеплитель. Остальной пар выходит наружу стена. Образуются иней и капли воды. Бактерии присутствуют сразу начать работать, разрушая древесные волокна. Начинается гниение. Тот же эффект мы наблюдаем, когда дышим через шарф в очень холодная погода. Вода конденсируется и замерзает снаружи шарф. Пароизоляция Теплый воздух, содержащий большое количество паров, должен быть удален от изоляция наших стен и потолков. Делается это пароизоляцией, большой лист пластика, который не позволит воздуху выходить из комнату в стены. Пока комната строится утепление стен, Пароизоляционный слой крепится поверх изоляции и стоек, а Панели или гипсокартон прибиваются гвоздями или привинчиваются к внутренней поверхности со стены. Пароизоляционный слой препятствует выходу теплого воздуха через щели в стены или потолок. Некоторые строители не закрывают электрические розетки. Теплый воздух проникает через них в стены и потолки, вызывая повреждения. Я построил дом. Позже у владельца были серьезные проблемы с паром в его чердак. Он обвинил меня в том, что я не проделал достаточно вентиляционных отверстий. Однако проблема была вызвана огромным количеством теплого воздуха. убежать по трубе на чердак. Решение заключалось в герметизировать вокруг дымохода, чтобы теплый влажный воздух не мог проникнуть чердачное помещение.   Другие места в США Интересно, что пароизоляция не используется в более теплых районах. Соединенных Штатов. Более теплые места не имеют серьезных различий по температуре и содержанию пара в воздухе. На Аляске тонкие лист пластиковой пароизоляции, правильно установленный, может означать разница между домом, который прослужит всего пятнадцать-двадцать лет, или здоровым от шестидесяти до ста лет.   Пароизоляция и изоляция работают вместе Помещение с изоляцией, но без пароизоляции скоро будет пар и иней в стенах и потолке. Помещение с пароизоляцией и незначительной изоляцией или без нее будет иней на всех холодных участках. Окно, по сути, является пароизоляцией. без изоляции. Мороз при низких температурах очевиден. Помещение с хорошей пароизоляцией и адекватной изоляцией сохранит в помещении необходимую для хорошего самочувствия влагу, не даст влаге проникнуть в стены и сохранит комнату тепло во всех частях.   Изоляция Существует несколько типов изоляции, пригодных для строительства дома. Стекловолокно Пена Дерн Изоляция из стекловолокна работает двумя способами: Изолирует от теплопередачи. Стекло вообще плохо проводит тепло. Положите конец стакана трубку в горячем пламени, а другой конец трубки держите оголенным руки на долгое время. Если вы сделаете то же самое с медью или стальной стержень, тепло будет быстро передаваться вверх по стержню к вашему рука. Стекловолокно задерживает воздух. Стекловолокно задерживает воздух, препятствуя циркуляции. В открытом пространство, воздух циркулирует (конвекция). Теплый и холодный воздух постоянно смешивание. Когда воздух задерживается в небольших карманах и не может циркулировать, это отличный изолятор. Тысячи и тысячи стеклянные волокна, сплетенные вместе, препятствуют циркуляции воздуха, что делает очень уютное гнездо мертвых воздушных карманов, которые изолируют дом. Химические волокна и пуховые перья в зимней одежде по тому же принципу создания мертвых воздушных карманов. Поэтому ветер такой холодный. Он дует через мертвые воздушные пространства в волокна, удаляя изолирующий мертвый воздух. Недостатки стеклопластика Это неудобно устанавливать. Разрушен наводнением. Изоляция на дне стена становится влажной и очень тяжелой. Он вообще плохо сохнет. Нижняя часть изоляции влажная и тяжелая, она провисает под вес, стягивающий изоляцию с верхней части стены. Находясь на улице, мелкие животные постоянно переносят стекловолокно прочь, делая с ним гнезда. Пена Существует множество видов пеноизоляции. Некоторые водонепроницаемы, другие нет. Одни повреждаются солнечным светом, другие нет. Мыло обладает замечательными изоляционными свойствами по тем же причинам, что и стекловолокно. делает. Это также добавляет структурной прочности зданию, которое стекловолокно. не. Большинство видов пены не подвержены затоплению, морозу, и пар. Пенопласт отлично подходит для изоляции труб ниже Нижний этаж. Он остается абсолютно сухим в течение десятилетий. Пеноизоляция в доме стоит дорого. Это также смертельно, когда он горит, выделяя ядовитые газы.   Тепловой Проводимость различных материалов Стекло Сталь Алюминий Медь Дерево Цемент Вниз Вода Воздух Стеклопластик Пенополистирол . 7-.97 46 210 386 .13 .3-1.8 .02 .58 .026 .04 .024 Дерн/трава Старый когда-то жители Аляски утепляли свои крыши иначе, чем мы Cегодня. Столб конька прикрывался жердями или расщепленными елями. Столбы были покрыты берестой и/или травой, которая проливала воду. Дерн был уложен поверх травы, а поверх дерна — грязь. Этот тип крыши не имела пароизоляции, но «дышала». Пар прошел через траву, дерн и грязь, и в воздух. Мороз проблем не было слышно. На этих крышах росла трава. Они были очень тепло и было довольно уютно. К сожалению, дерновые крыши не могут иметь крутой уклон, так как грязь смыл бы. Дерновые крыши были такими тяжелыми, что требовалось очень большое конек посередине. Вес крыши часто прогибался фронтон заканчивается, и ремонт часто был необходим. Древесина в дерне Крыши со временем сгнили и требовали замены. R Рейтинг Рейтинг изоляции R говорит о том, насколько хорошо она выполняет свою работу. Два дюйма пены обычно R10. Шесть дюймов стекловолокна стоят R19. R32 очень хорошая изоляция.   Крыши Современные стальные крыши относительно легкие. Они легко линяют снег и полностью водонепроницаемы. Потолки утеплены стекловолокно. В некоторых домах с крыш свисают сосульки, а в других нет. Для этого есть причина. Если кровельный материал нагревается от тепла здания, снег при соприкосновении с этим кровельное покрытие плавится. Верхний слой снега изолирует его. Вода стекает по крыше к краю. Однако, при попадании на холодный неизолированный свес замерзает, вызывая вода скапливается под слоем снега. Это продолжается некоторое время, пока не висят большие сосульки. с края крыши и вода просачивается в потолок дома. Когда-то я построил такую ​​крышу и шел по течению на моей крыше при -30°. Несмотря на то, что это очень вредно, люди продолжают строить крыши на Аляске таким образом, особенно в Анкоридже. Решение состоит в том, чтобы обеспечить циркуляцию холодного воздуха между кровельный материал и утеплитель. Таким образом, тепло не может уйти растопить снег. Виды деятельности Находясь в теплом доме, закройте банку крышкой. Принеси банку на улицу или поставить в морозилку. Есть ли конденсат внутри банку при охлаждении? Снова занесите банку в теплый дом. Что случается? Подышать на пластину или кусок металла, охлажденный снаружи при минусовых температурах. Что случается. Принеси его внутрь и смотри что случается. Куда уходит мороз? В следующий раз, когда температура достигнет 40° или 50°F, потертости поставьте ноги на ковер и коснитесь дверной ручки. Искра есть? Почему как вы думаете, это не происходит, когда тепло? В следующий раз, когда станет очень холодно, накройте одеялом нижней части холодного окна и оставить на ночь. Что случается? Почему? В холодную погоду следите за тем, чтобы окна были одинарными, двойными, и тройное стекло. Какую разницу вы видите? Чем зимние обувные пакеты с войлочной подкладкой, как стена без пароизоляция? Что происходит в очень холодную погоду, когда вы пытаетесь вынимать вкладыши из ботинок после ношения их весь день? Почему это происходит? Можете ли вы придумать способ предотвратить это? Сравните обувные пакеты с войлочной подкладкой с белым «зайчиком» сапоги или сапоги ВБ (пароизоляции), как их еще называют. Что сходства и различия? Осмотрите дома в деревне. Подскажите какой утеплитель находится в стенах и потолке. Есть ли пароизоляция? Проверьте крышу старой заброшенной хижины в вашем районе. какая какой утеплитель был в стенах и потолке? Попробуйте найти старую заброшенную бревенчатую хижину с дерновой крышей. Исследование кровельные материалы. Испытание влажных и сухих утеплителей (мокрых и сухих носков?) на их теплопроводность. Спросите у старожилов, как они могли обнаружить медвежью нору во время зимние месяцы. Относится ли один из этих признаков к конденсации? Поместите стеклянную трубку или другой кусок стекла в горячее пламя. Делает хорошо проводит тепло? Сравните это с металлической вешалкой или другой кусок длинного металла. Сравните их с деревом. Посетите строящийся дом или поговорите с местными плотниками. Видишь пароизоляцию? Что говорят плотники пароизоляция? Расспросить старожилов о дерновых крышах. Были ли они теплыми? Они протекли? Погрузите в воду кусок пенопласта с закрытыми порами (обычно синего или розового цвета) после его взвешивания. Оставьте под водой на несколько дней. Взвешивание снова. Впитал ли он воду? Что такое R-фактор двух дюймов пены? Ответ учащегося Какие четыре вещества нужны бактериям, чтобы древесина гниль? Что такое пар? Что было бы, если бы в воздухе нашей дома? Что может удерживать больше водяного пара: теплый или холодный воздух? Что происходит с паром в теплом воздухе, когда воздух охлаждается? Что происходит, когда пар попадает в стены наших домов? Начертите поперечное сечение стены с изоляцией и пароизоляцией. барьер. Какие вещи в наших домах естественным образом выделяют водяной пар в воздуха? Если бы вы попытались объяснить использование пароизоляции просто для кто-то, кто не знал, какие простые правила вы бы дали их? Какие две вещи делают стекловолокно хорошей изоляцией? Каковы три недостатка изоляции из стекловолокна? Каковы два недостатка пеноизоляции? Нарисуйте сечение дерновой крыши. Использовали ли старожилы пароизоляция? Математика Рулон Visquene составляет 8 x 100 футов. Предполагая, что нет перекрытий (на самом деле есть). Сколько рулонов Visquene необходимо поставить пароизоляцию в доме 24 х 36, со стенами 8 высотой. Наружные стены и потолок нуждаются в пароизоляции. Сколько квадратных футов останется для перекрытий и других целей? Вышеупомянутому дому требуется _______________квадратных футов Visquene. Он поставляется в рулонах 12 x 100 за 47,21 доллара США или рулонах по 8. x 100 за 29,52 доллара США. Какое лучшее сочетание роллов что можно купить и какова полная стоимость? Два дюйма пены имеют R-фактор 10. Шесть дюймов стекловолокна имеет коэффициент R 19 (округлите до 20). Кусок пенопласта 2 x 8 и стоит 14 долларов. Стекловолокно стоит 37 долларов за комплект, который содержит 78 квадратных футов. Какой лучше купить утеплитель квадратный фут? Здание площадью 1276 квадратных футов необходимо утеплить шестидюймовым из стекловолокна. Цена стекловолокна, доставленного на строительную площадку, составляет $ 0,47 за квадрат. Сколько стоит утепление дома? Хэнк строил магазин размером 40х56. Он хотел залить бетонный пол на 4 пенопласта. Каждый кусок пенопласта составляет 2 x 2 x 8. Сколько это будет стоить, если он можно было получить пену за $10,99 каждый? (Округлите, если хотите.)

Понятие о пароизоляции | Журнал Architect

В жилищном строительстве достаточно противоречивых методов строительства, неправильных применений продуктов, устаревших норм и баек старых жен, чтобы сбить с толку любого, кто ищет правильный способ строительства. И пароизоляция занимает одно из первых мест в этом списке. Немногие строители действительно понимают, как они работают и зачем их использовать. Путаницу усугубляет тот факт, что определение того, следует ли вам устанавливать пароизоляцию, зависит от местоположения дома. К сожалению, это недоразумение может привести к катастрофическим поломкам конвертов и проблемам с плесенью.

Барьеры для воздуха и пара Определено

Сначала я хочу прояснить распространенную путаницу между «паробарьерами» и «воздушными барьерами». Это недоразумение возникает из-за того, что воздух обычно содержит большое количество влаги в виде пара. Когда насыщенный паром воздух перемещается из одного места в другое, пар перемещается вместе с ним. Хорошо установленный воздушный барьер контролирует как поток воздуха, так и поток влаги. Если вы искали еще одну причину обратить пристальное внимание на правильную установку воздушных барьеров, то это она.

Контроль движения воздуха должен быть вашим главным приоритетом в игре с энергоэффективностью, а также обеспечивает превосходный контроль влажности. Обратите особое внимание на каждое место, куда будет поступать воздух, используя блокираторы, прокладки и пенопласт. Для получения дополнительной информации о правильном использовании воздушных барьеров посетите веб-сайты Building Science Corp. по адресу www.buildingscience. com, Building America по адресу www.buildingamerica.gov или Ассоциации по воздушным барьерам по адресу www.airbarrier.org.

Правильно определенная пароизоляция сама по себе не контролирует движение воздуха; он контролирует движение влаги. На самом деле пароизоляция на самом деле не является преградой; это замедлитель диффузии пара (VDR). VDR регулирует поток влаги изнутри наружу или снаружи внутрь на молекулярном уровне. Эта функция контроля влажности реализуется везде, где в конструкции используется VDR. Следовательно, в отличие от барьера для проникновения воздуха, VDR не обязательно должен быть непрерывным, герметичным или без отверстий; перфорация в VDR просто обеспечивает большую диффузию пара в этой области по сравнению с другими областями, где диффузия пара менее ограничена.

VDR оцениваются по уровню контроля диффузии паров, который они обеспечивают.

Способность материала задерживать диффузию водяного пара определяется с точки зрения его проницаемости в единицах, известных как «проницаемость». Это мера количества частиц водяного пара, проходящего через квадратный фут материала в час при известном перепаде давления пара. Любой материал с коэффициентом проницаемости менее 0,10 считается пароизолятором класса 1.

Проблема с пароизоляцией

Первоначальная причина использования пароизоляции была хорошей: предотвратить намокание стен и потолков. На практике мы теперь понимаем, что, когда VDR устанавливаются внутри сборки, они также предотвращают высыхание внутрь. Это может привести к значительным проблемам с влажностью и плесени; проблемы возникают, когда стены намокают во время строительства или чаще на протяжении всей жизни дома. Эти циклы увлажнения могут быть вызваны потоком воздуха, протечками окон, дисбалансом давления и множеством проблем с образом жизни. Помещения ниже уровня земли особенно уязвимы. Возрастающая сложность стеновых систем также усугубляет проблему.

Затем идет климатическая переменная. Большая часть путаницы в отношении правильного использования VDR является результатом отчетов об исследованиях и неподтвержденной информации. Почти все эти исследования проводились в холодном климате и были сосредоточены на потоке пара изнутри наружу в зимние месяцы; в нем не учитывалось движение пара в других климатических условиях, а также то, как происходит поток влаги снаружи внутрь при использовании кондиционера во влажные летние месяцы. Когда влага попадает из более влажной внешней среды в стеновую систему в климатических условиях с кондиционированием воздуха, на охлаждаемом внутреннем РДР может образоваться конденсат. Вы можете видеть, что если был использован низкопроницаемый поли, возможна конденсация на этой поверхности.

Выбор облицовки может еще больше усложнить поток пара снаружи внутрь. Когда некоторые облицовочные материалы, такие как кирпич и традиционная штукатурка, намокают, они могут удерживать значительное количество воды и требуют более длительного времени высыхания. В жаркую и влажную погоду влага втягивается внутрь, поскольку солнце нагревает эти поверхности, увеличивая давление пара на сборку. Это также может добавить нежелательную влагу. Наилучшей стратегией для этого является вентиляция облицовки каменной кладки и замена поли VDR продуктом с более высокой перманентной проницаемостью, таким как краска, которая позволит стеновой системе работать в течение нескольких сезонов.

 

• 1
• 2
• Следующий

Нужна ли изоляция потолка пароизоляции?

Изоляция потолка является одним из важнейших отделочных материалов для вашего дома, если вам необходимо сохранить тепло внутри. Теперь проблема заключается в том, нужно ли вам также защищать потолок от влаги, создаваемой изоляцией. Вы можете спросить, так ли важно иметь пароизоляцию. Мы тщательно изучили эту тему и подготовили для вас подробное объяснение и ответ.

Пароизоляционный слой необходимо укладывать в сочетании с потолочной изоляцией в перекрытиях. Пароизоляция защищает конструкции от гниения, предотвращая накопление конденсата и влаги и разрушение компонентов здания. Если вы строите свой дом в климате с высокой влажностью, пароизоляция может стать важным источником защиты от проблем, вызванных избыточной влажностью.

Существует множество ситуаций, когда пароизоляция является обязательной при утеплении потолка, и мы рассмотрим их здесь. Также мы обсудим, как установить пароизоляцию на потолок. Продолжайте читать, чтобы узнать о важности пароизоляции для утепления потолка.

Пароизоляционный слой в потолочной изоляции

Пароизоляционный слой — это лист, используемый для гидроизоляции, чтобы предотвратить попадание пара в различные строительные конструкции, такие как стены, крыши, фундаменты и полы. Пластиковые и алюминиевые листы являются наиболее типичными материалами для пароизоляции.

Воздух и пар свободно циркулируют, а водяной пар предпочитает течь из более теплых мест в более холодные. Из-за этой разницы температур воздух будет содержать избыточное количество водяного пара, что приведет к образованию конденсата и росы на потолке. Количество воды, от которой вы избавляетесь, увеличивается с повышением температуры воздуха.

Если водяной пар может проникнуть в изоляцию, это может привести к ее ухудшению, например гниению и обесцвечиванию. Эта продолжающаяся деградация в конечном итоге окажет существенное негативное влияние на эффективность изоляции. В результате начнет образовываться плесень, что крайне нежелательно.

В большинстве случаев пароизоляция является важным и очень выгодным дополнением к изоляции потолка. Пароизоляция – относительно простая модификация утеплителя. Тем не менее, они очень эффективны для повышения энергоэффективности и комфорта в типичном коммерческом или жилом здании, сводя к минимуму проблемы, вызванные влагой и сыростью. Они хорошо противостоят влажности как в помещении, так и на улице.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот пароизолятор Blue Summit на Amazon.

Как установить пароизоляцию на потолке?

Когда дело доходит до установки, пароизоляция не очень сложна. Тем не менее, вы должны правильно использовать пароизоляцию, чтобы гарантировать, что она достигает своей цели. Результаты могут быть катастрофическими, если пароизоляционный слой установлен неправильно в неподходящем климате.

Сначала необходимо убедиться, что под изоляцией не скапливается влага. Создание пароизоляции между изоляцией и остальной частью пространства имеет важное значение. Убедитесь, что пароизоляция размещена на внутренней части изоляции, так как именно здесь холодный воздух и более теплые поверхности обычно объединяются, образуя конденсат.

Убедитесь, что все закрыто, так как это самое важное соображение. Самое главное, на что нужно обратить внимание, это убедиться, что после установки не осталось оголенных мест или отверстий.

Любые открытые пространства, оставленные пароизоляцией, станут проблемой в будущем, так как именно через них начнет проникать влага и нарушить изоляцию. Герметиком можно заполнить небольшие отверстия, чтобы обеспечить надлежащую герметизацию изоляции и защиту от влаги.

Нажмите здесь, чтобы увидеть герметик Gorilla на Amazon.

Области, которые нуждаются в пароизоляции в доме

В разных средах предъявляются разные требования к пароизоляции для предотвращения повреждения дома влагой. Хотя идея установки пароизоляции кажется простой, необходимо учитывать некоторые факторы:

1. Помещения с очень холодным климатом

В зонах с очень холодным протечки и полости в потолке герметизируются.

2. Очень жаркие и влажные помещения

В очень жарких и влажных помещениях может быть полезен внешний пароизоляционный слой, предотвращающий проникновение внешней влаги в стены.

3. Влажная среда

Пластиковые пароизоляции, такие как туалеты и спа, часто рекомендуются во влажной среде.

Где должна быть установлена ​​пароизоляция?

Пароизоляционные материалы могут повысить энергоэффективность и комфорт в типичном коммерческом или жилом здании, а также свести к минимуму проблемы, вызванные влагой и сыростью. Они защищают различные строительные узлы, такие как их стены, крыши, фундаменты и полы, от проникающего пара.

Как правило, лучше всего сооружать пароизоляцию на той стороне стены, которая подвергается воздействию более высокой температуры; внутренняя поверхность в более холодных регионах и внешняя поверхность в более теплых и влажных регионах.

Однако у пароизоляции есть и недостаток, потому что вы должны быть осторожны при выборе места для их размещения. В худшем случае влага может замерзнуть внутри стен, накапливаясь до тех пор, пока оттепель не нанесет заметный ущерб, например обесцвечивание стен и потолков.

Пароизоляция вызывает появление плесени?

Пароизоляция из полиэтилена в сочетании с кондиционированием воздуха в домах может привести к порче, например к гниению и обесцвечиванию из-за конденсации, которую они могут создавать.

Пароизоляция — это больше, чем просто кусок пластика, спрятанный под полом. Важно правильно разместить пароизоляцию, чтобы дом оставался сухим и изолированным. Неправильно установленная пароизоляция может нанести больше вреда вашему дому.

Каковы альтернативы пароизоляции?

Пароизоляционные материалы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как алюминиевая фольга, стеклянные листы, парозащитные краски, крафт-бумага с асфальтовым покрытием и металлические листы.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту крафт-бумагу на Amazon.

Действует ли гипсокартон как пароизоляция?

В идеале ваш дом должен быть хорошо герметизирован гипсокартоном и латексом. Можно не наносить пароизоляцию, потому что к тому времени, когда вы покрасите гипсокартон, это может помочь уменьшить диффузию водяного пара. Латексная краска относится к классу пароизоляции III.

Нажмите здесь, чтобы увидеть латексную краску Rust-Oleum на Amazon.

Является ли пластиковая пленка эффективной пароизоляцией?

Что-то вроде пластиковой пленки также может служить пароизоляцией и эффективно блокировать проникновение влаги. Такой альтернативой может быть изоляция внешней стены.

Щелкните здесь, чтобы увидеть пластиковую пленку Warp Brothers на Amazon.

Можно ли использовать алюминиевую фольгу в качестве пароизоляции?

Алюминиевая фольга может служить пароизоляцией. Рекомендуется в таких местах, как сауны и спа, вместе с изоляцией из стекловолокна. Помещение сауны должно быть хорошо изолировано, а потолок — это область, требующая наибольшего внимания.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту алюминиевую фольгу Reynolds Wrap на Amazon.

Нужна ли наружным стенам пароизоляция?

Если на улице обычно жаркая и душная погода, следует установить пароизоляцию снаружи изоляции. Это рекомендуется для предотвращения попадания внешней влаги в более холодные внутренние помещения здания.

Должна ли изоляция дышать?

Изоляция должна «дышать», чтобы функционировать правильно. Для правильной работы изоляции необходим адекватный приток воздуха к наружным поверхностям. Лучший способ обеспечить оптимальную вентиляцию — обеспечить непрерывный поток воздуха по всей длине нижней стороны обшивки крыши.

Летом на чердаках очень жарко, и при недостаточной вентиляции конденсат и влажность могут привести к намоканию изоляции. Хорошо проветриваемый чердак снизит температуру поверхности крыши и удалит влагу.

В этом случае лучше всего использовать аэрозольную изоляцию. Этот метод плотно герметизирует и предотвращает попадание влаги, требуя меньшей вентиляции чердака.

Final Takeaway

Установка пароизоляции в доме или здании имеет множество преимуществ. Специалисты рекомендуют пароизоляцию, чтобы уменьшить потери тепла через стены, потолки и полы. Также понятно, что не менее важно, чтобы пароизоляция была установлена ​​правильно, а стены могли «дышать».