Как металлочерепицей покрыть ломаную крышу: Как покрыть ломаную крышу металлочерепицей

18.03.1973 By alexxlab Крыш Комментариев нет

Как металлочерепицей покрыть ломаную крышу: Как покрыть ломаную крышу металлочерепицей

Содержание

Как покрыть ломаную крышу металлочерепицей

Содержание

1 Как крыть крышу металлочерепицей – порядок и особенности укладки своими руками
- 1.1 Характеристики металлочерепицы
- 1.2 Состав и устройство металлочерепичного кровельного покрытия
- 1.3 Этапы и порядок монтажа кровли из металлочерепицы своими руками
- 1.4 Как крыть кровлю на различные типах крыши
2 Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я
- 2.1 Установка обрешетки
- 2.2 Расчет металлочерепицы
- 2.3 Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция
- 2.4 Необходимые инструменты и оборудование
- 2.5 Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом
- 2.6 Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция
- 2.7 Доборные элементы
- 2.8 Советы мастеров
3 Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками и не допустить ошибок
- 3.1 Что представляет собой металлочерепица
- 3. 2 Краткий обзор достоинств и недостатков металлочерепицы
- 3.3 Как выбрать металлочерепицу
- 3.4 Особенности устройства стропильной системы под металлочерепицу
- 3.5 Как покрыть двухскатную кровлю
- 3.6 Порядок монтажа листов
- 3.7 Особенности монтажа металлочерепицы на ломаной кровле
- 3.8 Мансардные окна
- 3.9 Как следует обращаться с листами металлочерепицы
- 3.10 Как резать металлочерепицу
4 Как накрыть крышу металлочерепицей: технология монтажа
- 4.1 Расчет количества необходимых материалов
- 4.2 Задачи и кровельный пирог под металлочерепицу
- 4.3 Инструменты
- 4.4 Технология покрытия крыши металлочерепицей
5 Покрытие крыши металлочерепицей своими руками
- 5.1 Достоинства металлочерепицы
- 5.2 Что потребуется в работе
- 5.3 Какую крышу можно покрывать металлочерепицей ?
- 5.4 Предварительный замер крыши
- 5.5 Термо- и гидроизоляция
- 5.6 Сборка обрешетки
- 5. 7 Покрытие крыши металлочерепицей своими руками
- 5.8 В качестве заключения

Как крыть крышу металлочерепицей – порядок и особенности укладки своими руками

Металлочерепица представляет собой один из современных материалов для обустройства кровли, совмещающий эффектный внешний вид и доступную стоимость с рядом важных технологических преимуществ. Процесс монтажа её не является слишком сложным делом: ознакомившись с тем, как обустроить настил кровли из металлочерепицы, можно выполнить такую работу собственными руками.

Конечно, всегда возможен и другой вариант: избавить себя от хлопот, доверив всю работу профессионалам. Однако такой выбор обойдётся значительно дороже, вследствие чего далеко не всякому понравится подобная альтернатива.

Итак, если, взвесив все за и против, мы приняли решение, что собственноручно кроем крышу металлочерепицей, тогда прежде всего следует ознакомиться с технологией и особенностями данного процесса.

Характеристики металлочерепицы

Металлочерепичный материал представляет собой разновидность металлопрофильных изделий, имеющий характерную для черепицы волнистую поверхность. Листы его производятся из оцинкованной стали, а затем на них наносится покрытие из полимерных составов, придающее изделиям эффектный вид и устойчивость к неблагоприятным внешним факторам.

Металлочерепичное покрытие для кровли обладает рядом важных преимуществ, в числе которых следующие:

Высокая прочность, устойчивость к механическим и ветровым нагрузкам.
Лёгкий вес изделий и простота в монтаже. Крыть крышу металлочерепицей несложно, это не требует чересчур больших физических усилий либо освоения слишком сложных навыков.
Эстетичный внешний вид.
Высокая устойчивость к коррозионным процессам.
Длительный срок службы, составляющий несколько десятков лет.
Доступная цена.

Тщательно изучив технологию и порядок покрытия крыши металлочерепицей, можно осуществить эту работу самому, заметно сэкономив при этом.

Нелишним будет отметить, что стоимость монтажных работ составляет более трети от общих расходов на обустройство кровли.

Состав и устройство металлочерепичного кровельного покрытия

Укладка металлочерепицы на кровлю представляет собой процесс монтажа многослойной конструкции, состоящей из следующих частей:

Пароизоляционный слой, представленный пленкой, пропускающей пар, но блокирующей конденсат и воду, чтобы не дать намокнуть утеплителю. Укладка пароизоляционной пленки производится на нижнюю поверхность стропил, после чего осуществляется ее закрепление посредством строительного степлера.
Стропила, от количества и прочности которых во многом зависит надёжность кровельного покрытия в целом. Следует точно просчитать места крепления стропил и расстояние между ними, а затем аккуратно произвести их установку.

Слой утеплительного материала, который крепится между стропильными ногами конструкции. По этой причине ширина утеплителя должна учитываться при обустройстве стропильного каркаса.
Гидроизоляционный слой, материал которого укладывается поверх стропил и защищает деревянные каркасные конструкции от воздействия влаги или конденсата.
Обрешетка, служащая для последующей укладки металлочерепицы. Её функция состоит в равномерном распределении веса кровельного покрытия.

Металлочерепица, укладываемая поверх обрешеточной конструкции, с последующей фиксацией посредством самонарезающих шурупов.

Следует отметить, что металлочерепичное кровельное покрытие может быть двух типов: холодным и тёплым. В составе холодной крыши отсутствуют пароизоляционный и термоизоляционный слои. Естественно, что такая кровля обойдётся значительно дешевле, однако при этом варианте обогрев мансарды и верхнего этажа будет представлять значительные сложности. Поэтому, если стоит вопрос, как покрыть мансардную крышу металлочерепицей, лучше воспользоваться тёплым вариантом кровельного покрытия.

Этапы и порядок монтажа кровли из металлочерепицы своими руками

Чтобы обеспечить надежность и долгий срок службы металлочерепичной кровли, необходимо вначале подробно изучить особенности и правила монтажных работ, а затем придерживаться их в процессе установки.

Если разобрать подробно вопрос, как правильно крыть крышу металлочерепицей – пошаговая инструкция по данной работе заключается в следующем:

Обустройство стропильных сооружений. Стропильный каркас может быть металлическим, но чаще изготавливается из древесины хвойных деревьев, которую пропитывают антисептиком и антипиреном. Вначале устанавливается опорный брус мауэрлата, который фиксируют посредством анкерных болтов либо металлических шпилек, вмонтированных в бетон. Далее производится монтаж затяжек из бруса, закрепляющих мауэрлат, на расстоянии в 1-1,2 метра друг от друга. После этого монтируются вертикальные стойки посередине каждой из затяжек, с промежутками в 1-1,2 метра, используя для них временные подпорки. Затем сверху на стойки укладывается коньковый брус, на который далее крепятся стропильные ноги. Расстояние между стропилами может быть различным, обычно от 60 до 120 сантиметров, и зависит от тяжести крыши, толщины самих стропил и ширины утеплителя.

Покрытие стропил слоем гидроизоляционного материала, который укладывается горизонтально, с некоторым провисанием и без натяжки, во избежание прорыва под тяжестью воды. Крепление гидроизоляционного материала осуществляется непосредственно к стропилам, посредством скоб или нержавеющих гвоздей с широкой шляпкой.
Монтаж обрешетки, для сооружения которой используются деревянные рейки толщиной примерно в 3 сантиметра, либо листы влагостойкой фанеры. Промежутки между обрешеточными элементами также могут разниться в зависимости от веса и крутизны кровли – для более пологих крыш это расстояние должно быть меньше, а сама обрешетка прочнее.
Установка карнизной планки, для закрепления которой в районе карниза кровли к торцам стропил монтируется лобовая доска. Карнизная планка укладывается сверху на лобовую доску и фиксируется посредством оцинкованных гвоздей.

Монтаж пароизоляционного слоя, который затем покрывается слоем термоизоляции. Пароизоляционный материал укладывается на нижнюю поверхность стропильных ног, а последующая укладка утеплителя осуществляется между элементами стропил. В качестве термоизоляционного материала могут быть использованы минеральная вата, стекловата, пенополиуретан, пенопласт и т. д.
Установка доборных элементов ендов, крепление которых производится к конструкции обрешётки.

Настил самого металлочерепичного покрытия. Данный процесс также включает несколько этапов. Во-первых, если это необходимо, осуществляется разрезка листов металлочерепицы для соответствия покрываемой поверхности. Затем производится выкладка нижнего ряда листов, нахлестом в 10-20 сантиметров. Далее укладываются последующие ряды. Стыковые участки между листами желательно обработать герметиком, для предотвращения протеканий воды. Все листы металлочерепицы закрепляются посредством оцинкованных самонарезающих шурупов с прессшайбой.
После завершения работ по укладке основной части кровельной конструкции производится установка коньковых, торцевых и прочих доборных элементов, а также монтаж водосточной системы крыши.

Как крыть кровлю на различные типах крыши

Хотя в целом работы по монтажу металлочерепичного покрытия имеют много общего независимо от конструкции крыши, тем не менее, для тех или иных разновидностей крыш этот процесс может иметь определённые отличия и нюансы. Например, для того, кто собирается обустроить кровлю четырехскатной крыши металлочерепицей, либо задумался о том, как покрыть ломаную крышу металлочерепицей, важно изучить некоторые дополнительные особенности в данном деле, прежде чем браться за работу. Иначе в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации можно столкнуться с довольно значительными проблемами и непредвиденными ситуациями.

Классическими и наиболее простыми вариантами устройства крыши являются односкатные и двухскатные конструкции. При поиске решения, как покрыть двухскатную крышу металлочерепицей своими руками, достаточно просто придерживаться общего плана работ, изложенного выше. Ещё более прост ответ на вопрос, как покрыть односкатную крышу металлочерепицей. В этом случае нет необходимости обустраивать конек и ендовы, и всё, что требуется – это непосредственно работы по монтажу самой кровли. Нужно лишь помнить, что односкатные крыши могут быть с чердаком или без, и подобно другим кровлям, их можно обустроить либо в утеплённом, либо в холодном варианте.

Несколько большую сложность представляет обустройство многоскатных кровель, а также крыш со сложной конструкцией. Сюда можно отнести, например, покрытие кровли ломаной крыши металлочерепицей. Ломаные крыши могут иметь различное количество продолжающих друг друга скатов, увеличивая внутреннее пространство и комфортность жилого помещения в целом. Процесс обустройства ломаной крыши из металлочерепицы своими руками в целом такой же, как и обычных крыш, однако дополнительно требуется закрыть стыковые участки, которые могут пропускать воду во время осадков. Гидроизоляция в этом случае укладывается вдоль скатов, и таким же образом можно установить утеплительный материал и обрешетку.

В случае обустройства сложных кровель с четырьмя или более скатами рекомендуется применение специальных стальных элементов, поддерживающих стропила и сохраняющих их расположение в неизменном состоянии. Использование прочных стальных опор желательно также для наиболее нагруженных коньковых балок. Следует учесть, что четырёхскатные крыши отличаются от двухскатных отсутствием фронтонов, вместо которых монтируются дополнительные треугольные скаты на торцевых участках. Подобного рода конструкции сложнее для монтажа, однако характеризуются большей надёжностью и прочностью.

Наконец, следует учесть, что возведение крыши своими руками может обусловить применение строителями нестандартных решений и замыслов, практический выбор которых всегда зависит от той или иной конкретной ситуации.

Как крыть крышу металлочерепицей: кроем двухскатную и четырехскатную кровлю своими руками, как правильно крыть, пошаговая инструкция

Источник: kryshadoma.com

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

Вычисляется площадь каждого ската.
Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
Подсчитывается количество листов в ряду.
Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

Шуруповерт.
Рейка.
Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
Строительный степлер.
Рулетка и маркер.
Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
Конек.

Советы мастеров

Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Кровля из металлочерепицы — монтаж и пошаговая инструкция укладки покрытия своими руками

Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция по обустройству кровли из металлочерепицы своими руками. В этой статье мы расскажем о правильной укладке покрытия на крышу, как правильно рассчитать и постелить кровельное покрытие на обрешетку, расскажем о проверенной технологии монтажа стропил и доборных элементов.

Источник: expert-dacha.pro

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками и не допустить ошибок

Металлочерепица появилась на рынке строительных материалов относительно недавно. Однако сразу же она завоевала огромную популярность у частных застройщиков. И неудивительно. Помимо просто замечательных рабочих характеристик, этот материал отличается еще и несложностью монтажа. О том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, и поговорим в этой статье. Но для начала посмотрим, какими достоинствами и недостатками обладает этот материал.

Что представляет собой металлочерепица

Металлочерепица представляет собой стальные листы, оцинкованные и покрытые полимерным защитным составом. Называется так этот материал из-за своей характерной формы. Штампуются листы на заводе таким образом, что издалека они выглядят, как хорошо известный всем дорогой и престижный кровельный материал – глиняная черепица. Поэтому смотрится крыша очень презентабельно. Стандартный лист имеет размеры 110 х 118 см.

Краткий обзор достоинств и недостатков металлочерепицы

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей, в подробностях разберем чуть ниже. Сейчас же посмотрим, какими достоинствами и недостатками отличается этот материал. К его плюсам относятся:

Эстетическая привлекательность. Листы металлочерепицы окрашиваются обычно в сочные яркие цвета. Поэтому крыша, покрытая ими, выглядит красиво и современно.
Долговечность. Поскольку листы защищены от коррозии двумя защитными слоями – цинковым и полимерным, прослужить такая кровля может не одно десятилетие.
Простота монтажа. Вопрос о том, как покрыть крышу металлочерепицей, совершенно несложный. Установить листы сможет любой домашний мастер. Монтаж может быть произведен в короткие сроки.
Невысокая стоимость. По сравнению с другими кровельными материалами, за исключением разве что профлиста, стоит металлочерепица очень дешево.

Недостатков у этого материала практически нет. К некоторым минусам можно отнести то, что при возникновении царапин на поверхности листов может появиться ржавчина. Кроме того, металлочерепица – материал довольно-таки «шумный». Во время дождя стук капель по крыше (при отсутствии утепления) хорошо слышен в комнатах дома.

Как выбрать металлочерепицу

Давайте рассмотрим, как покрыть крышу дома металлочерепицей таким образом, чтобы она прослужила максимально долго. При выборе прежде всего следует обращать внимание на вид полимерного покрытия, а также его толщину. Металлочерепица может быть покрыта полиэстером, матовым или глянцевым, толщиной от 25 до 35 мкм. Основными достоинствами этого вида покрытия являются невысокая цена и устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Матовая металлочерепица выглядит несколько эстетичнее глянцевой, более реалистично имитируя натуральный материал. Недостатком полиэстерового покрытия считается не слишком хорошая устойчивость к механическим воздействиям.

Выпускаются также листы, покрытые пластизолом. Этот материал изготавливается на основе хорошо известного всем поливинилхлорида. Это самое толстое покрытие из всех (100-200 мкм). Основным его отличительным признаком является тисненая поверхность. К плюсам этого покрытия можно отнести высокую степень износостойкости. Поцарапать лист, защищенный этой разновидностью полимера, чрезвычайно сложно. Минусом его является низкая устойчивость к повышенным температурам. Поэтому, к примеру, если вы задались вопросом о том, как покрыть крышу металлочерепицей в доме, построенном в районе с жарким климатом, материал с этим видом покрытия приобретать не стоит.

Еще один вид полимерной защиты металлочерепицы – пурал (пленка, изготовленная на основе полиуретана). Толщина слоя обычно равна 5 мкм. Этот материал царапается меньше полиэстера, и при этом, в отличие от пластизола, отлично переносит повышенные температуры. Помимо этого, он совершенно не выгорает на солнце. Недостатком его считается не слишком хорошая устойчивость к пластическим деформациям. То есть при монтаже гнуть такие листы нужно максимально аккуратно.

Последний вид покрытия – PVDF – представляет собой смесь поливинилфторида и акрила. Толщина этого защитного слоя составляет обычно 27 мкм. Листы, покрытые им, отличаются глянцевым цветом «металлик». Это покрытие самое долговечное из всех. К его плюсам можно также отнести максимальную устойчивость к воздействию ультрафиолета и появлению царапин. Очень интересной особенностью PVDF-покрытия является его способность к самоочищению во время дождя. Специалисты рекомендуют использовать такие листы в агрессивной среде. Например, для покрытия крыш домов, расположенных на морском побережье.

Особенности устройства стропильной системы под металлочерепицу

Прежде чем начинать выяснять, как самостоятельно покрыть крышу металлочерепицей, следует разобраться с тем, какой должна быть при этом конструкция стропильной системы. Основания под стандартные листы устанавливают с шагом в 60 см. Обрешетку можно использовать сплошную или располагать элементы таким образом, чтобы они совпадали с шагом волны листов. Все элементы стропильной системы следует промазать антисептическим составом. Кроме того, их обрабатывают средством, повышающим огнестойкость дерева.

Как покрыть двухскатную кровлю

Для начала давайте рассмотрим, как покрыть двускатную крышу металлочерепицей. Этот вид кровли относится к одному из самых простых конструктивно. Состоит такая крыша из двух скатов, расположенных под определенным углом к горизонту. Для металлочерепицы он должен составлять минимум 11 градусов.

При устройстве кровли любой конструкции под рассматриваемый кровельный материал обязательно следует монтировать гидроизоляционный слой. Пленку крепят на стропила с некоторым провисом. Полосы мембраны располагают горизонтально, с нахлестом в 10 см. Далее поверх пленки на стропильные основы набивается обрешетка. Под металлочерепицу используют узкие доски (100 х 30 мм).

Так как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, если она состоит из двух скатов? Листы крепятся к обрешетке специальными кровельными саморезами (4,8 х 28 мм). Каждый крепежный элемент должен иметь прокладку из ЭПДМ-резины. Необходимо приобретать саморезы, цвет шляпок которых соответствует цвету листов. Вкручивать их следует шуруповертом таким образом, чтобы они плотно прижимали материал к обрешетке, но не слишком сильно давили на прокладку и не деформировали металл.

Начинают монтаж на двускатной кровле с торца и от карнизной доски. Устанавливать элементы можно как справа налево, так и наоборот. Выравнивание производят по карнизу, а не по торцу.

Крепление выполняют по продольной волне через одну поперечную в местах расположения обрешетки. На каждом листе слева находится капиллярная канавка. При монтаже она накрывается следующим листом. Крепление в месте нахлеста выполняется саморезами в двух местах – под волной и на ней. Нижний край листа должен выступать вниз за карнизную доску на 40 см.

Порядок монтажа листов

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей, а вернее, каков порядок действий при обшивке? Монтаж производится в несколько шагов.

Лист поднимают на крышу и крепят у карниза. При этом временно фиксируют его и у конька.
Далее лист немного приподнимают и укладывают под него второй.
Соединяют их, вкручивают саморезы вдоль нахлеста снизу вверх.
После установки двух-трех листов временный саморез у конька можно будет выкрутить.
Полученный блок листов тщательно выравнивают по карнизу.
В том случае, если длины одного листа не хватит для того, чтобы покрыть весь скат, монтируют второй ряд. Ширина горизонтального нахлеста при этом должна составлять не менее 10 см. Установите два листа нижнего ряда, далее прикрепите один верхнего. После этого смонтируйте третий лист первого ряда и второй второго, далее – четвертый первого и третий второго и т. д. Крепят листы друг над другом без разбежки.
При помощи оцинкованных саморезов по верхней волне крепят ендовы (шаг 20-30 см).
К обрешетке крепят коньковый элемент (через одну вертикальную волну). Между планкой и коньком предварительно прокладывают специальный уплотнитель.

Особенности монтажа металлочерепицы на ломаной кровле

Ломаная двускатная кровля – еще один популярный вид крыши. Обычно ее устраивают в том случае, если хотят оборудовать под ней жилую мансарду. Далее давайте рассмотрим, как покрыть ломаную крышу металлочерепицей.

В этом случае монтаж листов выполняется в том же порядке. В месте излома кровли устанавливается специальный наружный уголок. Монтаж его производится так же, как и установка коньковой планки, через одну вертикальную волну. Уголковый элемент крепится под верхним листом и над нижним. Между верхним листом и уголком прокладывается уплотнитель.

Мансардные окна

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, вы теперь знаете. Как видите, положить листы на обрешетку несложно. Несколько сложнее состыковать их с разного рода элементами конструкции кровли. К примеру, с фартуком мансардных окон. К проему в этом случае лист может подойти как удачной фазой волны, так и неудачной. Однако обычно окно можно сдвигать вверх или вниз. Поэтому просто поэкспериментируйте с целью обеспечения наиболее плотной стыковки нижнего фартука окна с листами кровельного материала.

Как следует обращаться с листами металлочерепицы

Таким образом, мы с вами выяснили, как покрыть мансардную крышу металлочерепицей и как обшить двускатную. Теперь давайте посмотрим, как следует обращаться с листами самого этого кровельного материала. Привезенную металлочерепицу следует разложить в стопки так, как листы будут располагаться по рядам. При монтаже ходить по кровле следует в мягких тапочках, чтобы не повредить полимерное покрытие.

Как резать металлочерепицу

Вопрос о том, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, сводится не только к правилам установки листов, но и к тому, как нужно их резать. При раскрое нельзя использовать болгарку, поскольку это может привести к порче полимерного покрытия. Резать листы можно или электрическими ножницами, или ножницами по металлу. Выполнять раскрой следует только в рукавицах и защитных очках.

Монтаж листов металлочерепицы должен выполняться достаточно аккуратно. Это правило действует и при креплении их на крышу, и при раскрое. Постарайтесь не повредить полимерное и цинковое покрытия материала – и ваша кровля прослужит вам долго.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками и не допустить ошибок

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками правильно? Сделать это несложно. Одним из основных достоинств этого кровельного материала является именно простота монтажа. Самое главное в процессе обшивки – соблюдение положенной технологии и аккуратное обращение с листами, покрытыми тонким полимерным слоем.

Источник: www.syl.ru

Как накрыть крышу металлочерепицей: технология монтажа

Металлочерепица — красивый и прочный кровельный материал, правильный монтаж обеспечит ему долговечность и невосприимчивость к погодным явлениям.

Расчет количества необходимых материалов

Началу работы предшествует расчет металлочерепицы на крышу. У каждого элемента есть полная и полезная площадь. Полная — размер с учетом нахлеста, полезная — та, что фактически покрывает крышу.

Каждый производитель выпускает кровельный материал с отличным от других размером нахлеста:

10 см, 12 см и т. д. по вертикали
6 см, 8 см, 9 см — по горизонтали

Во время расчетов учитывается только полезная площадь листа. Его длину определяет длина волны в 35 см, количество волн может быть разным. Полезная длина листа у разных производителей колеблется от 35 см до 3,5 м. В соответствии с этим показателем и рассчитывают горизонтальные ряды.

Разнится и полезная ширина листов: от 1 м 5 см; 1 м 10 см и далее. Ширина листов — основа для определения количества вертикальных рядов.

Если скат крыши имеет правильную прямоугольную форму, горизонтальные ряды рассчитывают простым делением ширины ската на полезную ширину одного листа. Полученное число округляют в большую сторону.

Вертикальные ряды рассчитывают, поделив высоту ската на 35 см и тоже округлив в большую сторону. При минимальном угле наклона (менее 14 градусов), для нахлеста необходимо две волны.

Расчёт металлочерепицы на крышу при помощи программы

Другие элементы кровли, количество которых необходимо рассчитать:

Элементы, накрывающие конек и ребра; измеряется их общая длина, к ней прибавляется еще 10% на нахлесты
Элементы, образующие внутренний угол в месте соединения скатов — ендовы, внешняя и внутренняя
Карнизная планка — желательный, но не обязательный элемент, прикрывающий концы стропил; его длина равна периметру карнизов
Торцевая планка — закрывая торцы обрешетки, защищает листы черепицы от отрывания ветром; ее длина равна общей длине торцов
Пленка для гидроизоляции — количество материала равно площади кровли плюс 15 см для нахлеста каждого ряда
Пористая полоса для уплотнения в местах зазоров между коньком, ендовой
Бруски, равные стропилам по длине, доски для обрешетки; каждый скат закрывается ими с шагом 35 см

Задачи и кровельный пирог под металлочерепицу

Материалы, имеющие различное назначение, монтируются во время устройства кровли послойно:

Теплоизоляционный слой предохраняет стропильную систему от образования конденсата
Пароизоляция защищает гидрофобные теплоизоляционные материалы от влаги
Гидроизоляционный материал
Контробрешетка под металлочерепицу и обрешетка
Металлочерепица

Устройство кровельного пирога под металлочерепицу

Инструменты

Шуруповерт и шестигранная насадка для него
Высечные ножницы электрические или ниблер
Кровельные ножницы ручные
Киянки
Лобзик, молоток, ножовка (для монтажа стропил и обрешетки)
Уровень, отвес, нивелир

Инструменты для монтажа металлочерепицы

Карнизная планка для металлочерепицы также подгоняется электроножницами и крепится шуруповертом. Здесь подробнее описан процесс монтажа этого элемента.

Технология покрытия крыши металлочерепицей

Стропила для обрешетки 5х15 см располагают с шагом в 60-90 см.

Первая доска укладывается снизу, она толще других на 1-2 см. Вертикально направленными гвоздями 7-8 см она прибивается к стропилам.

Следующие доски прибиваются с шагом в 35 см (равным длине волны на листе), с обеспечением фронтонного свеса.

Шаг обрешетки для металлочерепицы

Внутренние ендовы и карнизная планка

Первыми, начиная снизу, закрепляют внутренние ендовы.

Вдоль всего нижнего края фиксируется пористая уплотняющая полоса.

До начала укладки черепицы закрепляется и карнизная планка. Она выравнивается вдоль нижнего обреза ската и фиксируется к обрешетке самосверлящими винтами. Стыкуются карнизы с нахлестом в 5-10 см.

Укладка металлочерепицы на крышу

Покрытие кровли крыши металлочерепицей такова: первый лист закрепляется справа внизу.

Идеально ровный край первого ряда достигается благодаря доске, прибитой с выступом в 4-5 см к торцам стропил. Позднее она демонтируется.

Лист выравнивают по свесу фронтона и карниза, фиксируют саморезом в первую верхнюю волну справа с помощью шуруповерта.

Лучшими для крепежа считаются саморезы для кровли 35 мм, снабженные резиновой шайбой.

На первый накладывается второй лист, фиксируется в месте нахлеста саморезом. Далее укладывается третий лист в нижнем ряду или первый — во втором, для обеспечения правильной геометрической формы полотнища крыши.

Монтаж профиля металлочерепицы

Монтаж конька металлочерепицы

Когда монтаж листов металлочерепицы завершен, вдоль конька наклеивается уплотняющая полоса, поверх нее — фиксируется сам конек.

Коньковые элементы крепятся и по ребрам с помощью специальных коньковых саморезов.

Монтаж торцевой планки для металлочерепицы

Торцевые планки закрепляются на заранее прибитом торцевом бруске, фиксируются сверху и по бокам. Сверху саморез входит в гребень волны металлочерепицы.

Чтобы нарастить ветровую планку, делают нахлест в 10 см.

Монтаж ендовы металлочерепицы

Нижняя ендова фиксируется на обрешетке с помощью кляммеров.

Верхняя — кровельными саморезами с шагом в 20-30 см по верхней части волны, не нарушая целостность нижней ендовы.

Схема монтажа нижней ендовы металлочерепицы

Снегозадержатели

Если длина ската велика, снегозадержатели устанавливают в два ряда. Во время устройства обрешетки, для них устанавливают дополнительный брус на расстоянии в 12 см от основной доски. К брусу снегозадержатель крепится анкером сквозь лист металлочерепицы и уплотняющую резиновую прокладку.

Оформление слуховых окон

Выступающее слуховое окно выполняется аналогично стыкам скатов: укладывают нижние ендовы, поверх них — черепицу, затем — верхние ендовы. Узел уплотняют саморасширяющейся лентой.

Схема оформления слуховых окон

Теплоизоляция

Под стропилами монтируется теплоизолирующий слой, под которым во всю длину помещения располагается пароизоляционная пленка.

Полотна пленки начинают натягивать снизу, между рядами делают нахлест 10-15 см, который проклеивается скотчем. Фиксируют пленку строительным степлером к стропилам.

Металлочерепица — легкий, негорючий кровельный материал, его жесткость позволяет монтаж на обрешетку с достаточно большим шагом. Учитывая нагрузку, разницу в толщине металла и цене, можно подобрать оптимальный вариант. Залогом долговечности кровли является соблюдение всех правил и последовательности монтажа.

Как накрыть крышу металлочерепицей? Монтаж, конструкция и состав кровли

Как накрыть крышу металлочерепицей? Зная формулу расчета и приемы работы, можно самостоятельно выполнить монтаж красивой, долговечной, легкой и недорогой

Источник: megabeaver.ru

Покрытие крыши металлочерепицей своими руками

Металлочерепица имеет чрезвычайную популярность, ведь обладает существенными преимуществами перед остальными кровельными материалами. Используя металлочерепицу при покрытии кровли, вы обеспечите дому надежную защиту от агрессивного воздействия окружающей среды. Рассмотрим, как покрыть крышу металлочерепицей и что для этого потребуется.

Покрытие крыши металлочерепицей своими руками

Достоинства металлочерепицы

К достоинствам этого материала можно отнести:

низкую стоимость;
приятный внешний вид;
надежность;
небольшой вес;
длительный эксплуатационный срок.

Карта цветов металлочерепицы

Что потребуется в работе

Перед тем как приступить к работе, нужно не только тщательно изучить инструкцию, но и позаботиться обо всех необходимых материалах и инструментах. В первую очередь это:

ножницы по металлу;
рулетка;
молоток;
ножовка;
маркер;
степлер с оцинкованными скобами;
деревянная рейка подходящей длины;
шуруповерт;
дрель.

Обратите внимание! Ручными ножницами будет довольно трудно порезать металлочерепицу сложного профиля, поэтому лучше использовать для этого электроинструмен т (если есть возможность).

Также стоит отметить, что материал покрыт специальным полимерным напылением, которое ни в коем случае нельзя повреждать – оно выполняет антикоррозийную функцию. По этой причине следует исключить все варианты резки, которые предусматривают нагревание разрезаемого участка. Оптимальным инструментом для резки может стать «болгарка», но только с абразивным кругом .

Касаемо необходимых материалов, то для работы понадобятся:

металлочерепица;
доска для сооружения обрешетки, 2,5х10см;
деревянный брус, 2,5х5 см;
минеральная вата для утепления;
гидроизоляция (любая, кроме битума).

Какую крышу можно покрывать металлочерепицей ?

Какую крышу можно покрывать металлочерепицей

Сразу оговоримся, что этот материал подходит далеко не для всех типов кровли. Дело в том, что кровля должна соответствовать некоторым требованиям, а именно:

быть скатной;
иметь уклон более 14°;
иметь простую геометрию.

Если крыша будет иметь сложную конструкцию, пусть и прямолинейную, то в ходе монтажа потребуется произвести не один десяток подрезок, что увеличит расход материала (ведь большая часть его просто уйдет в отходы). Следовательно, это намного увеличит стоимость стройматериалов и самого монтажа.

Предварительный замер крыши

Начинать работу нужно с грамотного замера крыши, ее длины и ширины – это позволит рассчитать требуемое количество материалов. При ширине ската не более шести метров длина одного листа должна равняться этой ширине (с небольшим запасом для карниза). Но если ширина здания превышает шесть метров, то лист разбивается на две части, которые устанавливаются внахлест примерно 10 см.

Сам лист черепицы должен быть длиннее ската минимум на 4 см. Дело в том, что лист крепится к скату, немного перекрывая карниз. Это позволяет обеспечить хорошую вентиляцию под коньком кровли.

После этого крышу нужно измерить по диагонали. Также стоит убедиться, что у крыши правильная геометрическая форма. Более того, на этом этапе обнаружатся все дефекты и перекосы, которые нужно немедленно исправить.

Термо- и гидроизоляция

До того как приступить к монтажу обрешетки и укладке черепицы, нужно обеспечить для кровли хорошую гидроизоляцию. Это предотвратит конденсацию на внутренней части крыши, и даже после протекания влага будет задерживаться специальным веществом – абсорбером .

Самым доступным и оттого популярным изоляционным материалом считается пароизолирующая пленка. Обработанная специальным абсорбирующим веществом, она устанавливается непосредственно над помещением.

Термо- и гидроизоляция

Изоляцию нужно укладывать на стропильную систему так, чтобы начальный слой свеса не превышал 2 см. Следующие слои кладутся внахлест приблизительно 15 см. Между стропилами можно оставлять небольшой провес, но не больше 2 см. Для фиксации пленки используются оцинкованные гвозди или монтажный степлер.

Параллельно с гидроизоляцией следует также утеплить кровлю. Плиты изоляции кладутся между стропилами. Если материал выполнен в виде матов, то его нужно закрепить тем же монтажным степлером (в данном случае все зависит от выбранного материала, этот вопрос уже рассматривался в одной из предыдущих статей).

Сборка обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу

Чтобы собрать обрешетку, необходимо на слой гидроизоляции закрепить вдоль ската деревянные брусья. Затем к брусьям крепятся доски толщиной 2,5 см и шириной 10 см.

Обратите внимание! Монтаж досок нужно начинать снизу! Первая доска при этом должна быть толще остальных приблизительно на 1–2 см, ведь именно на нее будут устанавливаться края листов металлочерепицы.

Шаг между досками может быть разным, от 30 до 45 см, в зависимости от поперечного профиля кровельного материала. Характерно, что между первой и второй досками шаг должен быть меньшим примерно на 4 см, чем между другими обрешетинами. Перед началом работы все деревянные элементы следует обработать антисептиком и (по возможности) антипиреном.

Схема шага обрешетки под металлочерепицу

При установке обрешетки следует особое внимание уделять вспомогательным элементам.

С обеих сторон кровли нужно установить на стропила дополнительные бруски – это повысит надежность фиксации конька.
Устанавливая гидроизоляцию, ее нужно на пару сантиметров вывести на дымоходную трубу и заклеить армированным скотчем – это поможет скрыть образовавшиеся зазоры. На самом дымоходе необходимо проделать штробы (маленькие канавки) глубиной в 2 см. По завершении монтажных работ в эти штробы нужно установить примыкающие планки и изолировать стыки силиконовым герметиком.
На зазоры, образовавшиеся между скатами, следует установить ендовы. Для этого из досок монтируется сплошная обрешетка с дополнительным слоем гидроизоляции. Каждую из ендов следует установить над карнизной планкой и закрепить саморезами через каждые 25 см.
На лобную доску саморезами нужно установить планку карниза и закрепить через каждые 25 см. Такая планка должна выдерживать сильный ветер, поэтому ее устанавливают внахлест в 12 см.

Доборные элементы кровли

Покрытие крыши металлочерепицей своими руками

Работы по укладке черепицы выполняются в следующем порядке.

Покрытие крыши металлочерепицей своими руками

Первый этап. Собственно, его мы уже рассмотрели выше – он заключается в установке карнизной планки к лобной доске обрешетки. Еще раз напоминаем про обязательный 12-сантиметровый нахлест.

Второй этап. Далее можно приступать непосредственно к укладке металлочерепицы. Стоит отметить, что технология укладки полностью зависит от типа кровли.

В случае двускатной крыши начинать работу нужно с торца ската. Если было решено покрывать с правого ската, то каждый следующий лист устанавливается на крайней волне предыдущего. Но если материал ложится с левого торца, то новый лист устанавливается под крайней волной находящегося перед ним.
Шатровую крышу нужно покрывать с самой верхней точки, постепенно опускаясь (тут все дело в особенностях геометрической формы шатровой кровли).

Все листы нужно укладывать параллельно карнизу , с обязательным 4-сантиметровым отвесом.

Третий этап . Если листы устанавливаются в один ряд , то первый из них нужно выровнять по карнизу и на время зафиксировать саморезом в области конька. Второй лист нужно выровнять по первому и на время соединить их. Так необходимо установить еще два листа, затем выровнять образованный блок по карнизу и закрепить на обрешетке саморезами.

В случае многорядной укладки металлочерепицы первый лист нужно установить внизу, закрепить саморезом и выровнять по торцу и карнизу. Сверху устанавливается второй лист черепицы, сбоку – третий. Все они на время крепятся саморезами. Затем нужно выровнять образованный блок и окончательно зафиксировать его на обрешетке.

Наконец, если скат имеет треугольную форму , то для начала нужно определить и обозначить на нем осевую линию. Такую же линию следует провести на листе черепицы. Затем обе линии совмещаются, лист фиксируется саморезами. Последующий монтаж производится по обе стороны первого листа.

Четвертый этап . Саморезы следует вкручивать в углубления листов через одну волну . Каждой новый ряд саморезов должен располагаться в шахматном порядке относительно предыдущего. На каждый квадратный метр материала должно выходить по 7–8 саморезов.

Нахлесты нужно укреплять в каждой волне .

Покрывая крышу металлочерепицей , особой внимание нужно уделять надежности креплений листов и точности их состыковки.

Как покрыть крышу металлочерепицей

В качестве заключения

Все работы нужно проводить в соответствии с приведенной инструкцией, следить за тем, чтобы деревянные элементы были тщательно высушенные, и на них не было следов гниения. Только так можно добиться долговечности и надежности конструкции, а также привлекательного внешнего вида кровли.

Покрытие крыши металлочерепицей своими руками — пошаговая инструкция!

Узнайте про покрытие крыши металлочерепицей своими руками! Этапы укладки металлочерепицы, пошаговая инструкция, фото + видео.

Источник: svoimi-rykami.ru

как крыть ломаную крышу металлочерепицей

Содержание статьи

Как сделать крышу из металлочерепицы: выбор материала, монтаж холодной крыши

Металлочерепица – это современный материал для кровли, который завоевал свое прочное место на рынке строительных материалов. Он отличается своей универсальностью, особой прочностью, которая соседствует с легкостью и красотой. Добавьте еще долгий срок службы и приемлемую стоимость, и вы получите ответ на вопрос: «Почему так востребована металлочерепица?».

Металлочерепица – это стальные крупноразмерные листы, имеющие многослойное покрытие и волнистую поверхность. Материал достаточно экономичный, но не для очень сложных форм – большое количество отходов сводит экономию практически на нет.

Устройство крыши требует правильных поэтапных расчетов , чтобы кровля служила продолжительное время без ремонта, надо отлично знать, как сделать качественно.

Какой металлочерепицей покрыть крышу, что важно при выборе ↑

Металлочерепица – довольно разнообразна: может иметь различные профили, волны, цвета, типы покрытия металла.

Качество продукции зависит от качества и толщины металла и от его покрытия.

Хорошая сталь отличается заданным пределом прочности, имеет постоянную толщину. Процесс оцинковки выполняется по технологии горячего цинкования, благодаря которой плоскость и края стального листа оказываются максимально защищенными.

Виды кровельного материала в зависимости от типа внешнего покрытия ↑

Металлочерепицу покрывают: полиэстером, пурексом, пластизолом и поливинилденфторидом (ПВДФ).

Полиэстер – это самый дешевый вариант покрытия, устойчивость к УФ-излучению небольшая (толщина – 25 мк).
Пурал Матт – глянцевость покрытия делает материал стойким к резким перепадам температур и негативным атмосферным воздействиям (толщина – 50 мк).
ПВДФ – долговечное глянцевое покрытие, устойчиво к механическим повреждениям, выцветанию и УФ-излучению (толщина – 27 мк).
Пластизол – прочность такого покрытия допускает нанесение на поверхность материала различных рельефов и насечек (толщина – 200 мк).

Технология монтажа ↑

При устройстве крыши из металлочерепицы должны быть учтены все нюансы, которые могут так или иначе повлиять на качество и долговечность покрытия. В первую очередь это касается необходимости гидроизоляции . Гидроизоляционный материал, впитав из воздуха излишнюю влагу, сохраняет как качество листов, так и всех элементов из дерева.

Материал укладывают по стропилам и прижимают брусками контробрешетки. Под гидроизоляционным ковром выполняется или холодная крыша из металлочерепицы , или утепленная — мансардная . Для первых можно использовать паронепроницаемые мембраны, для мансард — паропроницаемые.

Проводят расчет металлочерепицы с учетом угла ската крыши, вылетов, нахлестов, отходов и прочего.

Минимальный наклон крыши составляет 10%.
Обрешетка служит несущей конструкцией. Ее выполняют из деревянных досок толщиной 20–30 мм, шириной 100 мм. Все они должны быть обработаны антисептиком.Обрешетку прибивают в горизонтальном положении относительно контробрешетки гидроизоляции. Ее можно укладывать сплошной или оставлять небольшие зазоры.

Шаг обрешетки может быть абсолютно разным в зависимости от типа используемой металлочерепицы. Накрывают по порядку. Устанавливают карнизную планку и закрепляют ее к последней доске обрешетки. Нахлест планок карниза составляет порядка 10 см.

Далее, с учетом типа крыши начинают размещать листы:

шатровая крыша покрывается, начиная от наиболее высокой точки, вниз к краям,
двухскатная – с торца: слева или справа, но ни в коем случае не с середины торца.

Листы металлочерепицы укладывают в такой последовательности.

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

Установка обрешетки

Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Расчет металлочерепицы

Вычисляется площадь каждого ската.
Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
Подсчитывается количество листов в ряду.
Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Необходимые инструменты и оборудование

Шуруповерт.
Рейка.
Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
Строительный степлер.
Рулетка и маркер.
Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Самыми главными элементами стропил являются:

Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Установка металлочерепицы своими руками:

К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Доборные элементы

Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
Конек.

Советы мастеров

Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Покрытие крыши металлочерепицей своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Достоинства металлочерепицы

К достоинствам этого материала можно отнести:

низкую стоимость;
приятный внешний вид;
надежность;
небольшой вес;
длительный эксплуатационный срок.

Карта цветов металлочерепицы

Что потребуется в работе

ножницы по металлу;
рулетка;
молоток;
ножовка;
маркер;
степлер с оцинкованными скобами;
деревянная рейка подходящей длины;
шуруповерт;
дрель.

Касаемо необходимых материалов, то для работы понадобятся:

металлочерепица;
доска для сооружения обрешетки, 2,5х10см;
деревянный брус, 2,5х5 см;
минеральная вата для утепления;
гидроизоляция (любая, кроме битума).

Какую крышу можно покрывать металлочерепицей ?

Какую крышу можно покрывать металлочерепицей

быть скатной;
иметь уклон более 14°;
иметь простую геометрию.

Предварительный замер крыши

Термо- и гидроизоляция

Сборка обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу

Схема шага обрешетки под металлочерепицу

При установке обрешетки следует особое внимание уделять вспомогательным элементам.

С обеих сторон кровли нужно установить на стропила дополнительные бруски – это повысит надежность фиксации конька.
Устанавливая гидроизоляцию, ее нужно на пару сантиметров вывести на дымоходную трубу и заклеить армированным скотчем – это поможет скрыть образовавшиеся зазоры. На самом дымоходе необходимо проделать штробы (маленькие канавки) глубиной в 2 см. По завершении монтажных работ в эти штробы нужно установить примыкающие планки и изолировать стыки силиконовым герметиком.
На зазоры, образовавшиеся между скатами, следует установить ендовы. Для этого из досок монтируется сплошная обрешетка с дополнительным слоем гидроизоляции. Каждую из ендов следует установить над карнизной планкой и закрепить саморезами через каждые 25 см.
На лобную доску саморезами нужно установить планку карниза и закрепить через каждые 25 см. Такая планка должна выдерживать сильный ветер, поэтому ее устанавливают внахлест в 12 см.

Доборные элементы кровли

Покрытие крыши металлочерепицей своими руками

Работы по укладке черепицы выполняются в следующем порядке.

Покрытие крыши металлочерепицей своими руками

В случае двускатной крыши начинать работу нужно с торца ската. Если было решено покрывать с правого ската, то каждый следующий лист устанавливается на крайней волне предыдущего. Но если материал ложится с левого торца, то новый лист устанавливается под крайней волной находящегося перед ним.
Шатровую крышу нужно покрывать с самой верхней точки, постепенно опускаясь (тут все дело в особенностях геометрической формы шатровой кровли).

Все листы нужно укладывать параллельно карнизу , с обязательным 4-сантиметровым отвесом.

Нахлесты нужно укреплять в каждой волне .

Как покрыть крышу металлочерепицей

В качестве заключения

Крыша ломаная из металлочерепицы. Укладка металлочерепицы на ломаную крышу

Содержание

Крыша ломаная из металлочерепицы. Укладка металлочерепицы на ломаную крышу
- Как покрыть ломаную крышу металлочерепицей
- Как крыть крышу металлочерепицей – порядок и особенности укладки своими руками
- Характеристики металлочерепицы
- Состав и устройство металлочерепичного кровельного покрытия
Ломаная крыша с мансардой. Изучаем проекты домов с ломаной мансардной крышей
- Особенности мансардной конструкции
- Преимущества наклонных мансардных окон
- Основные этапы возведения ломаной мансардной кровли
Ломаная крыша без стоек. Из каких частей состоит ломаная мансарда?
Мансарда с ломаной крышей. Красивая и современная отделка мансарды с ломаной крышей + фото примеров работ
- Накрытие и утеплитель
- Какой материал выбрать?
Ломаная крыша из профнастила. Выбор формы мансардной крыши
Лестница для ломаной крыши. Какой бывает лестница для крыши
Ломаная крыша. Стропильная система ломаной крыши
- Узлы крепления стропил
Видео покрытие ломаной крыши металлочерепицей

Крыша ломаная из металлочерепицы. Укладка металлочерепицы на ломаную крышу

Как покрыть ломаную крышу металлочерепицей

Как крыть крышу металлочерепицей – порядок и особенности укладки своими руками

Характеристики металлочерепицы

Металлочерепичное покрытие для кровли обладает рядом важных преимуществ, в числе которых следующие:

Высокая прочность, устойчивость к механическим и ветровым нагрузкам.
Лёгкий вес изделий и простота в монтаже. Крыть крышу металлочерепицей несложно, это не требует чересчур больших физических усилий либо освоения слишком сложных навыков.
Эстетичный внешний вид.
Высокая устойчивость к коррозионным процессам.
Длительный срок службы, составляющий несколько десятков лет.
Доступная цена.

Тщательно изучив технологию и порядок покрытия крыши металлочерепицей, можно осуществить эту работу самому, заметно сэкономив при этом. Нелишним будет отметить, что стоимость монтажных работ составляет более трети от общих расходов на обустройство кровли.

Состав и устройство металлочерепичного кровельного покрытия

Пароизоляционный слой, представленный пленкой, пропускающей пар, но блокирующей конденсат и воду, чтобы не дать намокнуть утеплителю. Укладка пароизоляционной пленки производится на нижнюю поверхность стропил, после чего осуществляется ее закрепление посредством строительного степлера.
Стропила, от количества и прочности которых во многом зависит надёжность кровельного покрытия в целом. Следует точно просчитать места крепления стропил и расстояние между ними, а затем аккуратно произвести их установку.
Слой утеплительного материала, который крепится между стропильными ногами конструкции. По этой причине ширина утеплителя должна учитываться при обустройстве стропильного каркаса.
Гидроизоляционный слой, материал которого укладывается поверх стропил и защищает деревянные каркасные конструкции от воздействия влаги или конденсата.
Обрешетка, служащая для последующей укладки металлочерепицы. Её функция состоит в равномерном распределении веса кровельного покрытия.
Металлочерепица, укладываемая поверх обрешеточной конструкции, с последующей фиксацией посредством самонарезающих шурупов.

Ломаная крыша с мансардой. Изучаем проекты домов с ломаной мансардной крышей

Если вы желаете увеличить полезную площадь в собственном доме без значительных капиталовложений, тогда вам стоит обратить внимание на строительные проекты с ломаной конструкцией мансардной крыши для обустройства жилого мансардного помещения. Как показывает практика – это наиболее оптимальный вариант планировки жилплощади эконом класса. Существует ошибочное мнение, что комната под крышей годится для проживания исключительно в теплый период года.

Качественно утепленная мансардная кровля прекрасно держит тепло и в зимний период, сохраняя такие же комфортные условия проживания, как и на первых этажах дома.

Ломаная мансардная крыша технически считается сложной конструкцией, возведением которой должны заниматься профессиональные кровельщики. Но человек, имеющий опыт возведения хотя бы стандартной двухскатной кровли, вполне может справиться самостоятельно с несколькими подсобниками и с подобной кровельной конструкцией. Главное разобраться с нюансами технологии ее установки, предварительно сделать необходимые расчеты.

Особенности мансардной конструкции

Главное отличие мансарды от других помещений – практически полное отсутствие стен, в качестве которых обычно служит стропильная система. А мансардные окна имеют характерные конструктивные отличия, так как они принимают на себя повышенные ветровые нагрузки, больше подвергаются воздействиям атмосферных осадков, чем обычные окна в доме.

Важно! Площадь проема окна согласно требованиям СНиП должна составлять не менее 10-ти процентов поверхности полового основания комнаты. Поэтому в случае обустройства на чердаке межкомнатных перегородок, в каждом сформировавшемся помещении рекомендуется вставлять мансардное окно.

Самый простой и быстрый, а главное экономный вариант – сделать в крыше наклонные мансардные окна, чем специально сооружать дополнительные конструкции для вертикальных окон. Но любые проекты домов требуют качественного обустройства гидроизоляции.

Преимущества наклонных мансардных окон

Достаточное количество естественного освещения.
Отсутствие необходимости менять кровельную конструкцию.
Возможность самостоятельного монтажа.

Важно! Уровень освещенности будет в первую очередь зависеть от площади оконного проема, прямо пропорциональной углу наклона крыши. Соответственно, чем круче двускатная ломаная кровля, тем выше, шире выполняется проем для оконной конструкции.

Основные этапы возведения ломаной мансардной кровли

При проектировании ломаной крыши для обустройства мансарды своими руками рекомендуется предварительно создать чертежи конструкции в разных проекциях. Так можно будет наглядно видеть размещение всех элементов конструкции.

На первом этапе формируется геометрия кровельных скатов. Достаточно важно правильно рассчитать высоту конька, от которой в дальнейшем будет зависеть высота потолка мансардного помещения. Необходимо учесть, что между коньком и перекрытием потолка образуется дистанция приблизительно в полтора метра.
Второй этап – устанавливается высота потолка мансардного помещения. Для комфортного пребывания в комнате она должна составлять не менее 2 метров.
Далее нужно рассчитать угол наклона ската ломаной мансардной крыши в верхней части. Для этого на чертеже проводится линия потолочной поверхности, затем проводятся прямые линии от конька до точек их пересечения с потолочной линией. Берется транспортир и вычисляется угол наклона (его значение обычно в пределах 20-30º). Полученные данные рекомендуется отметить на схеме.
Теперь определяется угол наклона кровельного ската в нижней части. Для этого на чертеже отступают от нижнего карниза крыши на расстояние длины свеса (это порядка 50 см). К полученной точке от конца верхнего кровельного ската необходимо провести прямую линию. Берется транспортир, измеряется угол наклона (он находится обычно в пределах 50-60º), отмечается на чертеже.
Заключительным этапом проектирования является нанесение контуров стен (в мансарде они обычно выполнены из стропил) мансардного помещения. Измеряются их линейные параметры, общая площадь, также отмечаются на схеме.

Важно! Максимально точные расчеты проекта будут зависеть от точности выполнения первичных замеров и дальнейшего соблюдения масштаба.

Благодаря современным технологиям и оборудованию значительно облегчить проектирование и получить высокоточные результаты можно с помощью специальных компьютерных программ. Для этого всего лишь нужно ввести в программу параметры здания, тип кровельной конструкции, и все необходимые расчеты компьютер сделает автоматом. Если такой возможности нет, тогда рекомендуется приобрести готовый строительный проект.

Источник: https://360doma.ru/novosti/kak-pokryt-lomanuyu-kryshu-metallocherepicey-svoimi-rukami-krysha-iz-metallocherepicy-svoimi

Ломаная крыша без стоек. Из каких частей состоит ломаная мансарда?

Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

Выделяются следующие основные элементы ломаной крыши:

вертикальные стойки ;
затяжки — горизонтальные балки;
стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
тепло-, гидро- и шумоизоляция.

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников. Между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

Мансарда с ломаной крышей. Красивая и современная отделка мансарды с ломаной крышей + фото примеров работ

Каждый хозяин мечтает о том, чтобы его жилье отличалось оригинальностью.

Последнее время это желание пытаются воплотить при помощи мансард. Так называют жилое помещение, оборудованное на верхнем этаже дома.

Что это дает? Главное – дополнительные квадратные метры.

А еще возможность оборудовать современный, стильный, романтический уголок, который особенно порадует вас, если будет сделан собственными руками.

Действительно, соорудить комнату на чердаке может любой, кто более или менее обладает строительными навыками. Мы же этой статьей постараемся вам помочь.

Подробнее о постройке мансардной крыши вы можете прочитать.

Сначала давайте разберемся с. Нужно знать, что от того, какой она формы, зависит, как будет выглядеть само помещение, его размер.

Поэтому нужно начинать с покрытия: или его перестраивать, или внутреннюю постройку подгонять уже под готовую. Кровля на здании бывает различных форм – наклонная или .

Наклонная крыша

Ломаная крыша

Последняя очень удобная тем, что ваше строение на чердаке будет иметь вертикальные стены, а это обычно не вызывает особенного напряжения в дизайне. Еще она хороша тем, что помещение достигает в ширину более 5 метров , значит есть где развернуться.

Да и материала для такой крыши используется значительно меньше. А еще плюс несложные, простые монтажные работы и удобства в эксплуатации.Именно этим и объясняется особенная популярность ломаной конструкции.

ОСТОРОЖНО!

Единственная проблема – сама кровля затратная в изготовлении, потребует немного больше усилий на ее изготовление .

А вот, что касается надстройки, то на ее постройку уйдет намного меньше времени.

У вас получится уже готовая коробка для новой комнаты. Ее достаточно будет только утеплить, обшить отделочными материалами – и помещение будет готово. При этом обязательное условие для его оборудования – ширина строения не меньше 5 метров.

Для отличного итога вашей работы с минимальными затратами, беритесь за постройку двускатного покрытия дома с изломом посредине . У вас получится просторное помещение с четырьмя гранями.

Отделка мансарды с ломаной крышей: фото ниже.

Фото мансардных крыш частных домов внутри

Отделка мансардной крыши

Накрытие и утеплитель

Чем же накрыть в таком случае дом? Скажем сразу, что кровля при таком подходе делается послойно.

Ее составляющими будут

Стропила;
Деревянные рейки;
Отделочный материал.

При этом для несущей системы крыши и каркаса используют, как правило, сосновую древесину . Только качественную — без дыр, сучков, трухи и всего того, что может стать причиной уменьшения строка службы. А вот для покрытия верха можно применить любой материал.

ВАЖНО!

Но нужно знать, что модная сейчас металлочерепица имеет малую звукоизоляцию и теплопроводимость . Потому при постройке мансарды со всей ответственностью следует выбирать хороший утеплитель.

Для этого вам понадобятся очень плотные минераловатные плиты . Полиэтиленовую пленку толщиной 0,5 мм можно использовать для гидроизоляции. А вот пароизоляционный слой желательно, чтобы был перфорированным.

Строится такая крыша в несколько подходов, то есть в такой последовательности :

Установка мауэрлата;
Сборка и крепление стропильной части ;
Компоновка других приспособлений для большей устойчивости;
Конструирование каркаса.

Особенное внимание следует уделить мауэрлатному поясу. Ведь это основа для стропил. Чем прочнее будет он на крыше, тем дольше она прослужит вам.

При оборудовании мансарды также важны отделка исамого помещения. Если на крыше были выполнены теплоизоляционные работы, то со стенами помещения будет значительно проще.

Их просто можно обшить. Для этого используют, как правило, вагонку, гипсокартон, фанеру или плиты ОСБ .

Эти материалы сравнительно недорогие и при надлежащемтонким слоем пенополиэтилена или изолона ни в чем не будут уступать аналогам от европейских производителей.

При этом предпочтение следует отдать фольгированным вариантам утеплителей, так как они препятствуют образованию конденсата .

Интерьер мансарды с ломаной крышей: фото ниже.

Мансардная крыша

Интерьер ломаной крыши с мансардой

Какой материал выбрать?

Давайте поближе познакомимся с материалами для обшивки стен.

Ломаная крыша из профнастила. Выбор формы мансардной крыши

Многообразие вариантов строительства позволяет застройщику подобрать самый оптимальный способ обустройства теплого подкрышного пространства, при этом сохранить общую архитектурную эстетику и не вылезти за пределы финансовой сметы. По типам мансардные крыши бывают:

Односкатная. Простая и доступная форма, возводимая собственными руками, однако для проектов с мансардным этажом годится не всегда в силу малой площади подкрышного помещения.

Двухскатная (щипцовая) – конструкция также проста в устройстве, не требует усложненных просчетов. Кроме того, крутой свес обеспечивает свободный сход снеговых куч, дождевых потоков. Мансардные крыши данного порядка идеальны для деревянных, кирпичных домов.

Лестница для ломаной крыши. Какой бывает лестница для крыши

Основные разновидности классифицируют по их непосредственному назначению:

скатные, ими пользуются для организации работ на кровле;
пристенные, по ним с земли подымаются на кровлю;
аварийные, как видно из названия, нужны в чрезвычайных ситуациях.

Они должны удовлетворять определенным условиям.

верхнюю ступеньку располагают в соответствии с высотой края карниза либо выступа кровли. Максимально допустимый перепад уровней порядка 10 см;
нижнюю перекладину – на расстоянии 1 м от земли с погрешностью в 0,2 м в ту либо другую сторону;
подъемные ножки должны расположиться максимально близко к карнизу;
при наличии дополнительных трубок длиной 0,6 м крепление для лестницы на крышу в верхней части выполняют с помощью особых крепежных элементов;
конструкция должна отстоять от стены на 0,2–1,30 м;
минимальный шаг ступенек должен составлять 10 см
место установки определяется при проектировании и обязательно указывается на чертеже дома;
в определенных случаях, например, на ломаную крышу, под которой устроена мансарда, удобнее вместо внешней пристенной конструкции установить внутреннюю. Она отнимает часть жилого пространства, поэтому рекомендуется монтировать шарнирную потолочную либо винтовую конструкцию.

На заметку

Если пристенная конструкция проходит рядом с окном, ею можно пользоваться в экстренных случаях, когда нет возможности выйти в дверь.

Такая конструкция позволяет комфортно добраться к объектам, расположенным на кровле. Лестницу, размещенную на скате, надежно крепят к коньковому брусу, используя высокие кронштейны. В районе карниза скатные конструкции переходят в пристенные.

Одновременно на скате крыши, параллельно карнизу, устанавливают специальную платформу так называемый переходный мостик. Платформа упрощает передвижение по поверхности ската и значительно повышает безопасность при проведении кровельных работ, поскольку минимизирует вероятность падения с крыши.

Иногда появляется необходимость укорачивать или удлинять скатную конструкцию. В первом случае лишнее отпиливают, а во втором – используют соединительные планки.

Сегодня большой популярностью пользуются приспособления из алюминия. Алюминиевый профиль считается легким, удобным в эксплуатации и износостойким материалом. Одним из требований ГОСТ является обеспечение безопасности работ на высоте, в частности, соскальзывания. Поэтому эти приспособления для кровли изготавливают рифлеными.

Повышенным спросом на нашем рынке пользуется лестница от Krause алюминиевая. Характеристики изделия только подчеркивают его достоинства.

Для изготовления боковины изделия и жестких перекладин, имеющих изогнутую форму, которая обеспечивает безопасность подъема, использован высоколегированный алюминий.

В них предусмотрена возможность удлинения: специальные отверстия на боковинах позволяют соединить между собой две лестницы.
По ним легко подыматься, поскольку расстояние между ступенями не очень большое.

Кровельные крючки, которыми приспособление фиксируется на поверхности кровли, в линейке Krause заменила значительно более удобная перекидная скоба.

Ломаная крыша. Стропильная система ломаной крыши

При устройстве ломаной крыши применяется комбинированная стропильная система. Верхние пологие стропила — их называют коньковыми — являются висячими, то есть они опираются только нижними концами, а верхними стыкуются друг с другом. Чтобы эти стропила не разъезжались под действием собственного веса и снеговой нагрузки, они связываются горизонтальным элементом — затяжкой.

Боковые стропила являются наслонными. Они опираются и нижней частью — на стены посредством мауэрлата, и верхней — на вертикальные стойки.

В стропильной системе ломаной крыши одновременно используются и наслоннные, и висячие стропила

Из-за одновременного присутствия и наслонных, и висячих стропил эта система и называется комбинированной. В некоторых случаях боковое стропило приходится подпирать в середине подкосом, который упирается в основание стойки.

Стойки, в свою очередь, опираются на балки перекрытия. Если чердачное перекрытие выполнено из бетонных плит, то для опирания стоек по нему укладывают деревянный брус — лежень. Стойки образуют каркас стен мансардного помещения, а затяжки формируют его потолок.

Каркас ломаной крыши состоит из стропил — висячих и наслонных — и допонительных элементов, обеспечивающих жёсткость конструкции

Узлы крепления стропил

Надёжность стропильной системы зависит от правильно выбранного способа крепления её элементов.

Под воздействием нагрузки висячие стропила будут разъезжаться, скользя по поверхности балки или затяжки. Для противодействия скольжению применяют следующие типы соединений:

Если уклон крыши превышает 35^o, для крепления достаточно замка с одинарным зубом.
Шип упирается в ответный паз затяжки и не позволяет стропилам разъезжаться
При более пологих скатах применяют двойной зуб. Для усиления прочности соединения в затяжке выпиливают два упора. Один из них — крайний — дополняется шипом. Под его размер в ответной части стропила вырезается проушина.
Для пологих скатов крепление стропильной ноги к затяжке обычно выполняют при помощи замка с двойным зубом
Самый сложный узел ломаной крыши находится в месте пересечения висячего стропила, затяжки и наслонного стропила. Поэтому его усиливают болтовыми соединениями.
Пара болтов эффективно противодействует вращающему моменту в месте соединения стропил с затяжкой
К мауэрлату стропильную ногу прикрепляют посредством уголков и скоб. Для облегчения монтажа и ограничения движения стропила к его нижней поверхности надо прибить упорный брусок.

Видео покрытие ломаной крыши металлочерепицей

Как правильно крыть ломаную крышу металлочерепицей. Подготовка крыши к монтажу покрытия

Содержание

Как правильно крыть ломаную крышу металлочерепицей. Подготовка крыши к монтажу покрытия
Монтаж металлочерепицы на мансардную крышу. Пять правил
Как сделать ломаную крышу с мансардой своими руками
Ломаная крыша без стоек. Устройство
Ломаная крыша из профнастила. Выбор формы мансардной крыши
Мансардная крыша. Преимущества и недостатки мансардных крыш
Видео как я делал крышу часть 14 ( процесс укладки ломаной крыши )

Как правильно крыть ломаную крышу металлочерепицей.

Подготовка крыши к монтажу покрытия

Прежде чем начать кровельные работы, необходимо подготовить основание. Тщательно измерьте скаты по диагоналям. Если размеры совпадают, значит, крыша ровная. Если же наблюдаются перекосы, их обязательно нужно ликвидировать, выровняв по прямой линии края свесов.

Кровельный пирог с покрытием из металлочерепицы

Кто знает, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, не раз сталкивался с тем, что не выровненная заранее кровля протекала в дальнейшем.

Следующим шагом можно считать изготовление обрешетки, для которой подойдет доска размерами от 10×2.5 см. Для контр-обрешетки берется брус от 5×2.5 см.

Строго по линии свеса карниза прибивают первую доску будущей обрешетки. Толщина первой доски должна быть на 1-1.5см больше остальных. Это необходимо сделать для того, чтобы уровнять разницу уровней точек опоры начальной и следующих листов черепицы.

Между выходящей к карнизу доской и идущей за ней расстояние должно быть 30/40см. Все последующие доски обрешетки монтируются на 35-45см друг от друга. Это расстояние будет зависеть от того, какие размеры будут у приобретенной вами черепицы.

Совет! Для определения нужного расстояния, можно на земле положить параллельно два отрезка досок, затем накрыть их листом черепицы. Будет видно, насколько выступ элемента позволит стекать воде. Очень большой выступ нежелателен, так как вода будет переливаться, а маленький приведет к тому, что черепицу задует ветром между желобом и доской.

Чтобы понять, как правильно крыть крышу металлочерепицей, целесообразно попробовать уложить несколько ее листов на доски заранее и вымерить оптимальное расстояние. Тогда обрешетка получится качественной и надежной.

После ее монтажа можно прикреплять коньковую и ветровую планки. Ветровая планка крепится выше обрешетки на расстоянии, равном размеру листа черепицы. Конек закрепляется дополнительно досками. Затем прикрепляют карнизную планку на свес кровли.

Кронштейны для крепежа будущих водосточных желобов также устанавливают до начала укладки черепицы. Их располагают в 50-60см друг от друга с учетом небольшого уклона желоба для стекания воды по нему.

Желоб закрепляют на кронштейнах, а карнизную рейку устанавливают на обрешетку таким образом, чтобы нижний край желоба был перекрыт ее нижним краем. Это необходимо для стекания конденсата, собирающегося на пленке, в желоб.

После окончательного монтажа обрешетки, до того как будет уложена металлочерепица крыша должна быть выложена слоями утеплителя, а также гидро- и пароизоляцией. Попутно выводят вентиляционные и дымовые трубы наружу.

Утеплитель не обязателен в том случае, если предусмотрена холодная кровля и помещение предназначено для хозяйственных целей, а не для проживания.

Пароизоляционная пленка укладывается первым слоем. Она защитит последующий слой утеплителя от попадания влаги, исходящей изнутри помещения. Пленку укладывают, тщательно скрепляя швы специальной склеивающей лентой.

Далее можно укладывать слой утеплителя, который обладает еще и шумоизоляционными свойствами. Третий слой оформляется гидроизоляционной пленкой, швы которой также аккуратно стыкуют с небольшим нахлестом и скрепляют между собой.

Если недостаточно тщательно подготовлена крыша — металлочерепица не ляжет ровно, а это чревато протеканием крыши и частыми ремонтами. После всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к укладке листов покрытия на кровлю.

Монтаж металлочерепицы на мансардную крышу. Пять правил

Вся инструкция устройства слоя крыши на мансардной кровле базируется на пяти правилах:

Некоторые листочки обязаны быть состыкованы по волне. Это не даст крепкому ветру сорвать их с элементов крепежа. Саморез закручивается в гребень волны самого верхнего листа. Первым делом следует стягивать продолговатые соединения.
Состыковывать листы необходимо и по рядам. Такого рода стыковка должна обязательно происходить на дощечке обрешетки. На месте соединения саморезы вкручивают в каждую волну. Это же касается и соединений ендовы.
На карнизе листы крепятся 2-мя вариантами. Первый вариант, когда вода с листов течет в желоб водоотводной трубы. В этом варианте лист обязан выступал за край карниза на 5 см. При этом дощечка, которая применялась в виде обрешетки на карниз, обязана быть по минимуму на см толще, чем другие. Расстояние от края карниза до первой дощечки обрешетки обязано быть меньше 25 см. Второй вариант крепежи используем тогда, когда есть карниз ступенчатого типа или он просто кривой. В этом варианте вода попадает на планку карниза, а только потом в водосточный желоб.
Верхняя дощечка обрешетки зовется коньковой. Она, как и карнизная, обязана быть на см толще других. Это даст возможность обеспечить обычную вентиляцию. Коньковая планка закрепляется к листочкам черепицы саморезами с шажком 0,8 м в гребень волны.
Монтаж крыши на торцах подразумевает присутствие торцевых планок, какие крепятся саморезами с шажком 0,8 м. Это же касается и ендовы.

Как сделать ломаную крышу с мансардой своими руками

Стропильная система ломаной крыши представляет собой модульную конструкцию, которую каждый пользователь может собрать собственными руками.

Чтобы сделать ломаную крышу, нужно следовать следующему алгоритму действий:

Монтажные работы начинают с установки балок перекрытий и мауэрлата. Зачастую предпочтение отдают доскам с габаритами 150х150 см или 100х200 см. Все зависит от расстояния между конструкциями стропил и ширины пролетов. После того как эти элементы успешно установлены, необходимо подложить первый гидроизоляционный слой, выполненный из рубероида.
Устанавливают стойки. Они должны располагаться строго вертикально. Чтобы добиться этого, нужно для начала закрепить угловые элементы конструкции, натянуть между ними бечевку, и на основании полученной линии можно проводить монтаж прочих стоек. При этом нужно помнить, что они должны находиться между собой не далее 2 м.
После монтажа стоечных элементов необходимо упрочить конструкцию, зафиксировать ее. Для этого стойки скрепляют между собой прогонами из досок. При необходимости устанавливают дополнительные опоры.
На прогоны монтируют ригельные части конструкции, после чего фиксируют стропильные ноги. Чтобы не возникало никаких отклонений во время монтажа, сначала фиксируют угловые элементы. Между ними натягивают бечевку, и по полученной линии крепят следующие комплектующие системы.
Формируют систему верхних стропил. Монтаж осуществляют по тем же принципам, что установку стропильных ног. Единственное отклонение состоит в том, что для ломаной крыши верхние части стропил должны крепиться непосредственно на коньковую балку.
Завершающим этапом будет обшивка фронтона, после чего каркас мансарды ломаной крыши будет считаться полностью готовым.

Ломаная крыша без стоек. Устройство

Стропильная система двускатной ломаной крыши отличается от прочих большим количеством изломов на скатах. Считается, что это одна из самых красивых форм, но, при этом, и, как и вальмовая, довольно дорогостоящая. Она обустраивается для домов, в которых планируется жилая или нежилая мансарда.

Конструктивные элементы

Особенности стропильной системы:

В отличие от классической двускатной крыши, в данной модели присутствуют специальные ребра жесткости. Эти стойки обеспечивают прочность кровле и создают ровные стены внутри мансарды;
Стропильная система с бабкой
Между висячими стропилами и затяжкой обязательно устанавливается бабка. Она гарантирует жесткость затяжки и создает дополнительную опору;
Схема без бабки
В свою очередь, между стойками (их еще называют схватки) и наслонными стропилами (которые придают форму кровле) монтируются подкосы. Они также являются ребрами жесткости, но уже для внутренней системы стропил – стоек;
Ломаная полувальмовая крыша также может быть четырехскатная. Количество скатов зависит от высоты стоек – чем они выше, тем больше изломов. Четырехскатная кровля более удобна в эксплуатации;
Разница между двускатной и четрехскатной ломаной крышей
Угол наклона не может быть менее 15 градусов. Односкатная, двух и более ломаная крыша обязательно должна иметь хороший уклон для правильного отвода осадков. В противном случае дом или пристройка с таким видом кровли будет постоянно подтапливаться.

Ломаная крыша из профнастила. Выбор формы мансардной крыши

Ломаные мансардные крыши из профнастила – один из самых популярных вариантов. Несмотря на то, что такая конструкция требует основательных выверенных расчетов, кровля значительно увеличивает полезную площадь. Особенная форма требует составной стропильной системы, части которой образуют ломаные линии. Стены мансарды в этом случае ровные, без покатостей, комнаты большие и жилое помещение особенно комфортное. Чтобы убедиться в особенном удобстве данной крыши, стоит посмотреть фото.

Вальмовая конструкция – это прочная и практичная крыша, силуэт которой выглядит как двускатная кровля, внутри же образуется достаточное пространство для жилья.

Если общая форма строения округлая, то стоит выбрать купольную, коническую или крышу в виде пирамиды, как на фото.

Мансардная крыша. Преимущества и недостатки мансардных крыш

По внешним признакам мансарда и чердак схожи, но применять одно название к другому ошибочно. Во-первых, она является отапливаемым помещением, во-вторых – жилым, в-третьих – ее вносят в проект, регистрируют в качестве функциональной части дома, к которой подведены все необходимые коммуникации. Главной особенностью является то, что кровля одновременно служит в качестве крыши, потолка и стен.

Главным отличием мансардного этажа от чердачного пространства считается минимальная высота стен в полтора метра, это следует из определений этой конструкции в нормативных документах, например, СНиП 2.08.02-89 приложение 2, СП 118.13330.2012 приложение Б, СНиП 31-01-2003, из других источников.

К основным достоинствам подобного сооружения можно отнести:

Эстетические свойства и дизайн. Использование более высокой, конструктивной кровли, оборудованной окнами, придает зданию законченный вид, делает его оригинальным.
Экономия на стройматериалах. Вес конструкции намного меньше полноценного этажа, поэтому нет необходимости делать усиленный фундамент.
Возможность достройки. При наличии хорошего основания можно переоборудовать готовое сооружение, увеличить его жилплощадь за счет чердака.
Скорость строительства. По сравнению с двухэтажными зданиями, возведение мансардной крыши занимает меньше времени.
Максимальное использование площади. Позволяет задействовать пустующее, неэксплуатируемое пространство.
Великолепный вид. В ночное время можно понаблюдать за небом, в дневное за движением облаков.

Не лишена конструкция и недостатков, рассматривая которые застройщики иногда отказываются от своих планов по ее оборудованию:

Скошенные потолки. Уменьшение используемой площади, сложно подойти к низкой стене, для обустройства внутреннего пространства потребуется специальная мебель.
Шумоизоляция. Даже при использовании наилучших материалов не получится полностью изолировать звук от падающих капель дождя, града, обдувающего ветра.
Затраты на отопление. По сравнению с обычным этажом, теплопотери здесь увеличиваются на 30-40%, что потребует больших затрат на обогрев в зимний период.
Ремонтопригодность. Кровельный пирог сверху закрыт покрытием, снизу слоем утеплителя и отделки. Чтобы проинспектировать состояние кровли, придется демонтировать облицовку.
Ограниченный выбор стройматериалов. Дерево, входящее в состав стропильной системы, меняет свои характеристики на протяжении всего периода эксплуатации, соответственно не исключены некоторые подвижки, передаваемые на отделку.
Тепло-, гидроизоляция. Для комфортного и уютного проживания необходимо выполнить сложные работы по утеплению и защите от влаги.
Сложное устройство. Выполнить правильно все расчеты, составить чертеж своими руками проблематично, потребуется помощь специалистов.

Видео как я делал крышу часть 14 ( процесс укладки ломаной крыши )

Ломаная крыша из металлочерепицы. Укладка металлочерепицы на ломаную крышу

Содержание

Ломаная крыша из металлочерепицы. Укладка металлочерепицы на ломаную крышу
- Как покрыть ломаную крышу металлочерепицей
- Как крыть крышу металлочерепицей – порядок и особенности укладки своими руками
- Характеристики металлочерепицы
- Состав и устройство металлочерепичного кровельного покрытия
Ломаная крыша из профнастила. Выбор формы мансардной крыши
Обрешетка ломаной крыши. Расчет конструкции
Мансардная ломаная крыша. Особенности мансарды
Чем покрыть ломаную крышу. Проектирование крыши
Мансарда с ломаной крышей. Нижние стропила ломаной крыши
Видео покрытие ломаной крыши металлочерепицей

Ломаная крыша из металлочерепицы. Укладка металлочерепицы на ломаную крышу

Как покрыть ломаную крышу металлочерепицей

Как крыть крышу металлочерепицей – порядок и особенности укладки своими руками

Характеристики металлочерепицы

Металлочерепичное покрытие для кровли обладает рядом важных преимуществ, в числе которых следующие:

Высокая прочность, устойчивость к механическим и ветровым нагрузкам.
Лёгкий вес изделий и простота в монтаже. Крыть крышу металлочерепицей несложно, это не требует чересчур больших физических усилий либо освоения слишком сложных навыков.
Эстетичный внешний вид.
Высокая устойчивость к коррозионным процессам.
Длительный срок службы, составляющий несколько десятков лет.
Доступная цена.

Состав и устройство металлочерепичного кровельного покрытия

Пароизоляционный слой, представленный пленкой, пропускающей пар, но блокирующей конденсат и воду, чтобы не дать намокнуть утеплителю. Укладка пароизоляционной пленки производится на нижнюю поверхность стропил, после чего осуществляется ее закрепление посредством строительного степлера.
Стропила, от количества и прочности которых во многом зависит надёжность кровельного покрытия в целом. Следует точно просчитать места крепления стропил и расстояние между ними, а затем аккуратно произвести их установку.
Слой утеплительного материала, который крепится между стропильными ногами конструкции. По этой причине ширина утеплителя должна учитываться при обустройстве стропильного каркаса.
Гидроизоляционный слой, материал которого укладывается поверх стропил и защищает деревянные каркасные конструкции от воздействия влаги или конденсата.
Обрешетка, служащая для последующей укладки металлочерепицы. Её функция состоит в равномерном распределении веса кровельного покрытия.
Металлочерепица, укладываемая поверх обрешеточной конструкции, с последующей фиксацией посредством самонарезающих шурупов.

Ломаная крыша из профнастила. Выбор формы мансардной крыши

Обрешетка ломаной крыши. Расчет конструкции

Возведение ломаной крыши намного сложнее, чем обычной двухскатной. Это связано с устройством стропильной системы, требующей более сложный расчет. Такая конструкция кровли больше подходит для построек квадратной формы. Если дом прямоугольный и длинный, пользы от мансарды не будет.
Любая конструкция крыши, так же как и ломаная, предусматривает расчет в два этапа:

Первый этап предусматривает расчет требуемого количества кровельного материала. Он выполняется исходя геометрических размеров крыши и габаритов финишного покрытия.
Вторым этапом делается расчет несущей способности стропил.

Последний расчет является сложным и требует учета таких показателей:

Вес кровельного материала.
Нагрузка на стропила изоляцией.
Вес всех элементов контробрешетки и обрешетки.
Расстояние между коньком и карнизным свесом.
Угол наклона скатов.
Расстояние между стропилами и элементами обрешетки.
Дополнительная нагрузка от стеклопакетов, ограждений, вентиляции и других сооружений. Необходимо даже учитывать вес временно работающих на крыше строителей.

Имея на руках все эти данные, можно произвести расчет по формулам. Существуют, также, специальные программы, упрощающие данное действие.
На этой картинке можно увидеть схему с размерами ломаной крыши:
Здесь изображен расчет стропильной системы:
Сделав весь расчет надо удостовериться, подходит ли деревянный строительный материал по сечению для строительства ломаной двухскатной крыши. Если расчет не соответствует требуемым параметрам, стропильная система и обрешетка может быть изменена по сечению материала. Кроме этого, можно заменить кровельное покрытие.

Мансардная ломаная крыша.

Особенности мансарды

Основное, чем отличается мансарда от обычных помещений – в ней почти нет стен в привычном понимании, так как стенами служит доработанная стропильная система, сконструированная из множества наклонных кровельных поверхностей. Потому конструкция окна будет сильно отличаться – оно должно не препятствовать естественному освещению, и должно принимать на себя нагрузки в виде осадков и сильного ветра – воздействие погодных условий на наклонную крышу сильнее, чем на массивные элементы здания.

Важно! Регламент СНиП оговаривает, что площадь оконного проема не должна быть меньше, чем 10% поверхности пола в общем помещении. Поэтому при разделении чердачного помещения перегородками желательно в каждой новообразованной комнате также сделать окно.

Площадь окна мансарды

Проще, дешевле и быстрее смонтировать наклонное окон в кровле мансарды, чем делать под него специальный вертикальный выступ, нарушая расчеты конструкции. В любом случае оконный проем необходимо гидроизолировать или заказать окно с армостеклом и усиленным металлопластиковым профилем.

Преимущества установки мансардного окна наклонного типа:

Большой поток естественного света, сглаживающий светотени;
Нет необходимости кардинально переделывать форму крыши и менять ее рельеф;
Простая установка, посильная самому хозяину.

Мансардные окна

Степень освещенности зависит от площади проема, которая пропорциональна углу наклона кровли. Поэтому очевиден вывод: чем круче ломаная мансардная крыша, тем шире и выше должен быть оконный проем. Толщина металлопластикового профиля должна почти вписываться в расстояние между стропилами, чтобы было к чему крепить окно, не разрушая систему стропил. Если заказать более широкое окно, то придется делать усиленную перемычку, скрепляющую разрезанные в месте врезки окна стропила. При необходимости установки широкого окна нужно сначала подумать над вариантом монтажа двух небольших соседних окна, чтобы кровля оставалась цельной.

Перемычки в мансарде для окна

При монтаже окна-дормер (слуховое вертикальное окно, требует выноса рамы за пределы мансарды) геометрические формы крыши нужно усложнять монтажом верхней и боковых ендов, также усложняется и укладка или монтаж кровельного покрытия. Готовую систему стропил гораздо сложнее при этом переделать, чем заложить в свой индивидуальный проект дома новое мансардное окно. Ендовы необходимо тщательно гидроизолировать, так как их расположение и геометрия относительно постоянных атмосферных воздействий делают эти места наиболее уязвимыми для проникновения влаги и холода. В регионах с среднегодовым высоким осадков рекомендуется над дормерами делать снегозадержатели. Но основное преимущество дормера – можно стоять рядом с ним в полный рост – перевешивает все устраняемые недостатки.

Утапливаемое в крышу окно делается, если через это окно организуется выход на балкон. В остальных случаях это малопривлекательный вариант: плохое естественное освещение, неоправданное усложнение геометрии крыши, большие трудозатраты с минимумом эффекта.

Дормер в мансарде

Самый доступный вариант – окно в торце мансарды – дешевое и практичное решение, которое вполне реализуется без посторонней помощи.

Чем покрыть ломаную крышу. Проектирование крыши

Проекты крыш на сегодняшний день создаются с помощью специальных компьютерных программ. Если в подобном деле опыта нет, рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных архитекторов, большинство из которых способны предложить готовые варианты крыш частных построек. Подходящий вариант следует выбирать исходя из личных предпочтений.

В случае самостоятельной разработки плана строительства крыши важно знать её устройство, а также то, какие материалы надо применять в конкретном случае. Важно разобраться, для чего необходима каждая деталь кровли. Если нет знаний устройства крыши, качественный проект составить не удастся. К основным элементам крыши можно отнести следующие:

Обрешётка. На данную часть крепится утеплительный материал и кровля. Обрешётка крепится к стропильным опорам.
Обрешётка служит основанием для фиксации утеплителя и кровельного материала
Внутренние опоры. Они устанавливаются для того, чтобы нагрузка от кровли могла быть распределена одинаково на всю конструкцию здания.
Коньковый прогон. К этой детали будут крепиться стропила. Представляет собой длинную, часто составную, балку большого сечения.
Коньковый прогон задаёт верхнюю границу кровли и образует стык двух скатов
Стропила. Образуют каркас крыши и являются основанием для обрешётки. Могут быть наслонного или висячего типа. Если планируется сделать проект с висячими стропилами, то в качестве основы для них должны использоваться две крайние опоры. Элементы могут работать на изгиб и на сжатие. Висячие стропила применяют в основном для мансардных построек. Стропильные ноги наслонного типа должны опираться на обе крайние точки опорных деталей и на несколько внутренних. Элементы могут работать исключительно на изгиб.
Наслонные стропила монтируются в случае, если в доме есть капитальная перегородка
Диагональные связки. С их помощью скрепляются стропила и мауэрлат. Также называются раскосами.
Мауэрлат. Это специальные рейки, которые укладываются по нижнему периметру конструкции. На них будет опираться система стропил. Монтируется заподлицо со стенкой. Элементы следует тщательно гидроизолировать со стороны стены.
Мауэрлат укладывается по верхнему торцу стен и служит связующим звеном между каркасом здания и кровельной системой
Кровельный материал. Внешняя часть крыши, которая выполняет декоративную функцию и защищает строение от атмосферных воздействий.

Мансарда с ломаной крышей. Нижние стропила ломаной крыши

Когда строится двускатная ломаная крыша своими руками, стропильную систему можно выполнить из наслонных и висячих элементов, или только из наслонных. Если представить мансардную ломаную крышу в виде геометрических фигур, то это будет 3 треугольника. Два из них находятся по бокам помещения, а один — над его потолком.

Боковые скаты на крышах ломаной формы делают с большим уклоном, поэтому на них не задерживается снежная масса. При строительстве домов в районах с незначительным количеством осадков в холодные месяцы, когда выполняют расчет двухскатной крыши. снежную нагрузку не учитывают (прочитайте: «Как сделать ломаную крышу — особенности конструкции «). Что касается ветровых показателей, то их непременно включают. Не следует забывать о нагрузке на стены здания и фундамент, так как боковые стропила двускатной крыши являются несущим каркасом для стен чердачного помещения.

Конструкция ломаной крыши предусматривает использование для боковых скатов наслонных стропил, опирающихся на мауэрлат и прогоны. Монтируют прогоны на стойки, которые упираются в балки перекрытия потолка основного помещения дома (прочитайте: «Расчет балки перекрытия «). Для обеспечения дополнительной устойчивости стоек используют схватки, связывающих их со стропилами, а тем в свою очередь надежность придают подкосы, которые упираются в низ стоек. Благодаря этому разгружают боковые прогоны, являющиеся для верхних стропил опорными.

Если создается двухскатная ломаная крыша, чтобы выполнить нижнее крепление стропильных ног, используют скользячки или ползун. Когда потолочные балки изготавливают из пиломатериалов, требуется для них сделать расчет на сосредоточенную нагрузку (прочитайте: «Устройство двухскатной крыши: элементы конструкции «). В том случае, если перекрытия железобетонные, вычисления не производят. При использовании железобетонных плит на гидроизоляционный материал под стойки помещают лежень, его располагают в строго горизонтальном положении при помощи деревянных подкладок или кирпичных столбиков.

Видео покрытие ломаной крыши металлочерепицей

Как покрыть металлочерепицей ломаную крышу.

Содержание

Как покрыть металлочерепицей ломаную крышу.
- Виды металлочерепицы
- Типы защитно-декоративных внешних покрытий
Как покрыть мансардную крышу профнастилом. Выбираем и считаем. Сколько и какого металлопрофиля нужно Для кровли выбирают металлопрофиль марки Н57 или НС35. Н57 профнастил с дополнительным ребром жесткости, так называемый несущий – идеален в качестве кровельного материала, но дороговат. Обычно используют универсальный НС35, он подходит по качеству и более демократичен по стоимости. Можно выбрать обычный оцинкованный лист, а можно с полимерным покрытием, тут уже все зависит от пожеланий и кошелька. Перед тем как покрыть крышу профнастилом, нужно определиться с количеством листов материала, доборными элементами. Если крыша достаточно простая, то можно сделать расчет самому. Скаты крыши представляют собой прямоугольники, равнобедренные трапеции или треугольники, то есть длина ската — это величина от конька до основания, прибавим 5 см и получим длину листа металлопрофиля.
Ломаная крыша с мансардой. Мансардная кровля
Лестница Для ломаной крыши. Типы лестниц Для крыши
Ломаная крыша из профнастила. Как покрыть крышу профнастилом своими руками пошаговая инструкция
- Плюсы и минусы профнастила как материала для кровли
Видео ПРОТЕЧКИ МАНСАРДНОЙ КРЫШИ. ОШИБКИ МОНТАЖА

Как покрыть металлочерепицей ломаную крышу.

Кровля из металлочерепицы — самая популярная в строительстве частных и многоэтажных домов, общественных и промышленных зданий, создании малых архитектурных форм. Тонкий профильный лист имитирует кладку из керамической черепицы, но при этом лишен ее недостатков — значительного веса, сложного монтажа и высокой цены. Покрытие используется для скатных крыш с углом наклона более 12°.

Первую металлочерепицу выпустили в начале 80-ых годов в Финляндии. Она быстро завоевала признание у архитекторов, дизайнеров и строителей. Оценил новинку и конечный потребитель. В России кровельный материал появился в 90-е годы. Теперь его применяют в регионах с различным климатом — в суровых северных широтах и на жарком юге. Ранее мы писали про то, как сделатьисвоими руками без помощи специалистов, в любом случае Вам будет полезно прочитать, даже, если работать будут специалисты.

Виды металлочерепицы

Основа металлочерепицы — холодногнутый профильный лист из стали, алюминия или меди, покрытый цинксодержащими составами, базой, грунтовкой и полимерными материалами. Тонкий наружный слой выполняет также декоративную функцию. Поверхности имеют различную текстуру и цвет.

Устройство металлочерепицы схематически.

Типы защитно-декоративных внешних покрытий

Таблица покрытий по температуре.

Кровельные листы покрывают полимерами, устойчивыми к перепаду температур, солнечной радиации. Пленка, нанесенная на внешнюю сторону изделия, должна быть гибкой, прочной, надежно защищать сталь от коррозии. Таким требованиям соответствуют:

Полиэстр — блестящее или матовое покрытие толщиной 25-35 мк, обозначается PE или MPE. Внешний слой устойчив к высоким температурам, но механически непрочен, разрушается от морозов. Срок службы такой металлочерепицы не превышает 15 лет.

Полиуретан — сложный полимер PURAL, устойчивый к износу, выгоранию и химической коррозии. Это одно из самых долговечных покрытий, защищающее кровельную сталь более 30 лет. Пленка толщиной 50 мк образует матовую шелковистую поверхность. Интервал рабочих температур -60°С…+100°С.

Поливинилденфторид — обозначается аббревиатурой PVDF, отличается высокой прочностью, радиационной и температурной устойчивостью. Выдерживает нагрев до +150°С. Покрытие толщиной 27 мм обладает характерным металлическим блеском.

Пластизоль — полимер из ПВХ и пластификаторов наносят на профильный лист слоем толщиной 120-200 мк. Подвергнутая тиснению или штамповке поверхность приобретает шероховатую текстуру, напоминающая кору дерева или выделанную кожу. Материал механически прочен, но цвето- и термостойкость его ниже, чем у полиуретановых или полиэстеровых покрытий. Обозначается как PVC.

Акрил . Лакокрасочный слой из этого полимера хотя и не боится нагрева, но быстро выгорает и начинает шелушиться. Кровельные материалы с акриловым покрытием рекомендуется применять для временных сооружений.

Как покрыть мансардную крышу профнастилом. Выбираем и считаем. Сколько и какого металлопрофиля нужно Для кровли выбирают металлопрофиль марки Н57 или НС35. Н57 профнастил с дополнительным ребром жесткости, так называемый несущий – идеален в качестве кровельного материала, но дороговат.

Обычно используют универсальный НС35, он подходит по качеству и более демократичен по стоимости. Можно выбрать обычный оцинкованный лист, а можно с полимерным покрытием, тут уже все зависит от пожеланий и кошелька. Перед тем как покрыть крышу профнастилом, нужно определиться с количеством листов материала, доборными элементами. Если крыша достаточно простая, то можно сделать расчет самому. Скаты крыши представляют собой прямоугольники, равнобедренные трапеции или треугольники, то есть длина ската — это величина от конька до основания, прибавим 5 см и получим длину листа металлопрофиля.

При кровле профнастилом, желательно, чтобы скат накрывался в длину одним листом, так как чем меньше нахлестов, тем надежнее крыша, но если все-таки приходится крыть в несколько рядов, то нужно еще прибавить 20 см на каждый нахлест. Следовательно:

ДЛИНА ЛИСТА ПРОФЛИСТА = ДЛИНА ската+5 см, если кровля будет крыться в один лист.
ДЛИНА ЛИСТА ПРОФЛИСТА = ДЛИНА ската+5 см+20 см (на каждый ряд с нахлестом), если крыша будет крыться в несколько горизонтальных рядов.

Количество листов профнастила считается согласно школьному курсу геометрии. Вычисляется площадь каждого ската и делится на рабочую площадь профлиста. ПРИМЕР РАСЧЕТА: Скат представляет собой трапецию. Делаем измерения:Крышу можно накрыть в 2 ряда по 4,3 м – 20 см уйдет на нахлест, 5 см на свес, и получается рабочая ДЛИНА листа =4,3 м-0,2 м-0,05 м=4,05 м. Для каждого вида металлопрофиля своя рабочая ширина, но в этом примере рассматривается самый распространенный профнастил для кровли НС35. Полезная ширина листа металлопрофиля НС35 равна 1 м, таким образом рабочая площадь листа для такого ската равна 4,05×1=4,05 м2. Считаем количество листов: 128:4,05=31,6, то есть понадобится 32 листа металлопрофиля по 4,3 м. Можно взять и покрыть крышу одним листом длиной 8,15 м, таких листов понадобится 128:8,15=15,7, то есть 16 листов. Но будет ли удобно самому работать с такой длиной… Если крыша «ломанная», со множеством изгибов, нужно сделать развертку всех скатов и посчитать для каждого ската количество листов и сложить их. Также можно обратиться к специалистам, они имеют специальные программы, которые сделают расчет и даже схему лучшей укладки. Есть еще онлайн калькуляторы для расчета количества профнастила, но прежде, чем забивать данные в программу, проверьте правильность их расчета на простом примере, хотя бы на том, что приведен выше. В зависимости от вида крыши приобретаются и доборные элементы, такие как коньки, торцевые, карнизные и стыковые планки, саморезы для их крепления. Саморезы приобретаются из расчета 11 штук на 1м2.

Ломаная крыша с мансардой. Мансардная кровля

Коттедж с ломаной крышей и фасадами из профнастила металлизированного бежевого оттенка смотрится очень современно, несмотря на традиционность архитектурных форм. Особенно эффектна призматическая арка, обрамляющая пространство балкона на мансарде.

Слуховые окна на мансарде под ломаной крышей — не единственный источник естественного света, поступающего во внутренние помещения. Пристроив к мансарде террасу, вы не только сделаете интерьер светлее, но и получите дополнительную зону для отдыха. Такой просторный балкон будет также играть роль навеса над крыльцом, как в проекте дома на фото.

При отделке крыши ломаного типа можно использовать комбинацию из нескольких материалов, например, гибкой и деревянной черепицы, как на фото.

Бюджетный вариант отделки частного дома — фасады, обшитые вагонкой, и кровля с настилом из рулонной битумной черепицы или Ондулина.

Авангардный антураж частному дому на фото придает отделка из серого фальца, а архитектуру здания подчеркивают белые торцевые доски, повторяющие очертания ломаной крыши с мансардой и пристройкой-верандой.

Несмотря на использование рустикально-седой доски в обшивке фасадов, дом на фото не выглядит провинциально, а наоборот, очень даже по-современному. Основным стилеобразующим элементом здесь выступает панорамное остекление мансарды с использованием металлического профиля.

Просторный первый этаж кубической формы со сплошным остеклением и лаконичная ломаная кровля с мансардой — это оригинальные черты дизайна коттеджа в стиле модерн на фото. Наружная отделка дымчато-серого тона акцентирует лаконичность и даже некоторую аскетичность архитектуры этой загородной усадьбы.

Темно-серый тон, присутствующий в фасадной облицовке коттеджа на предыдущем фото, плавно перетекает в дизайн его интерьеров — несущие конструкции и ограждение антресольного этажа, камин и обивка мебели — все выдержано в сдержанно-серой гамме. Уютные, теплые нотки в обстановку дома вносит древесина медово-янтарного цвета.

Лестница Для ломаной крыши. Типы лестниц Для крыши

Обратите внимание! Монтажная лестница для работы на крыше требуется для любого типа кровли, даже, на первый взгляд, прочные полимерные материалы на шатровых крышах, прогибаются под локальным механическим воздействием, а у битумных черепиц осыпается защитная каменная крошка. Все это приводит к деформации защитного слоя и нарушению гидроизоляции.

Наиболее распространенными видами кровельных лестниц являются:

пристенные – конструкция выполнена таким образом, что основная часть лестницы имеет продолжение. После того, как лестница подставляется к стене, продолжение заходит на кровлю и по ней можно смело передвигаться;
чердачные – берут свое начало внутри дома (на чердаке), а заканчиваются на самой кровле;
стационарные – выполняются из дерева или металла, монтируются на крыше, являются несъемными.

Такие монтажные приспособления, изготавливаемые из стали, алюминия или дерева предназначены для монтажа на вальмовых типах крыш. Простота конструкции позволяет самостоятельно (без привлечения специалиста) собрать лестницу из отдельных деталей. Лестница на крышу своими руками – интересное, а самое главное полезное строительное мероприятие, которое в перспективе обязательно оправдает затраченные средства, время и трудовые ресурсы.

Важно! В процессе установки пристенной лестницы необходимо соблюсти все требования техники безопасности. Расстояние от верхней ступени до карниза не должно превышать 10 см, а зазор между лестницей и стеной должен быть минимум 20 см. В том месте, где лестница переходит на кровлю необходимо установить усиленные поручни, для облегчения процесса вылазки на крышу.

Монтажная лестница на двухскатном типе крыши крепится с применением усиленных кронштейнов, которые пропускаются сквозь кровлю для более надежной фиксации. В места соединения обязательно нужно подложить резиновые прокладки, также их можно заменить любым другим герметиком. Секции последовательно соединяются и крепятся к кровле, конечный элемент надежно фиксируется на коньке. От качественно проведенных работ по установке кровельной лестницы, зависит не только эстетика дома, но и жизнь человека, который забирается на крышу.

Ломаная крыша из профнастила. Как покрыть крышу профнастилом своими руками пошаговая инструкция

Кровля из профнастила — одна из самых распространенных ограждающих конструкций для перекрытия плоских или скатных крыш. Сочетание прочности, долговечности, декоративности и экономичности позволяют широко использовать ее в индивидуальном, гражданском и промышленном строительстве.

Первый станок для гибки металлического листа был опробован британским железнодорожником Генри Палмером в 20-е годы прошлого столетия. Тонкая гофрированная сталь благодаря продольным ребрам приобрела дополнительную жесткость. Новинку стали применять для перекрытия крыш, облицовки зданий, строительства ограждений.

Революция в химической промышленности позволила продлить жизнь стальным кровельным материалам. Полимерные или комбинированные покрытия надежно защищают тонкие листы от коррозии. Современный профилированный настил — экономически рентабельный, долговечный и простой в применении материал, который востребован в различных областях строительства.

Прежде, чем покрыть чем-то крышу ее нужно собрать и важно собрать правильно, читайте проподробный обзор и про, мы собрали пошаговый фотоотчеты с пояснениями от наших авторов.

Плюсы и минусы профнастила как материала для кровли

Профнастил производят из стали первой или высшей категории. Металл толщиной 0,6-1 мм с покрытием из цинка, алюмоцинка и полимеров методом холодного проката формируют в гофрированные листы. Это придает повышенную жесткость конструкции при изгибающих нагрузках. Параметры профиля регламентирует ГОСТ 24045-2016.

Преимущества, которыми обладает профнастил перед другими кровельными материалами:

Легкость. Масса одного квадратного метра металлического листа 3,7-6 кг в зависимости от толщины. Для сравнения этот показатель у шифера 10-18 кг; керамической черепицы — 35-40 кг. Для восприятия веса стальной кровли не требуется усиление стропильной системы, дополнительное упрочнение стен и фундаментов.
Простой монтаж. Профлист выпускается погонажем. Его нарезают на панели любой длины (до 12 м), соответствующей размеру ската крыши. Укладывают на специальный каркас — обрешетку — с вертикальным нахлестом на одну волну.
Малое количество стыков. Благодаря тому, что скаты перекрывается цельными элементами, отсутствуют горизонтальные зазоры. У атмосферной влаги меньше путей, чтобы просочиться в подкровельное пространство.
Декоративность. Покрытия для профнастила, помимо защиты, придают материалу нарядность. Полимерные составы — полиэстер, полиуретан, поливинилхлорид, акрил и ПВДФ — обладают механической прочностью, химической и температурной устойчивостью, различной степенью стойкости к солнечному свету.
Долговечность. Срок службы профилированной кровли напрямую зависит от свойств покрытия, технологии монтажа и условий эксплуатации. Гарантия составляет от 15 до 50 лет.
Негорючесть. Очень ценное качество для деревянных домов, где нельзя применять легко возгораемые материалы.
Прочность. Листы профнастила для крыши выдерживают нагрузки в 10 раз большие, чем плоские металлоконструкции такой же толщины. Это связано с наличием ребер жесткости, увеличивающих несущую способность профлиста.

Видео ПРОТЕЧКИ МАНСАРДНОЙ КРЫШИ. ОШИБКИ МОНТАЖА

Как переоборудовать плоскую крышу металлом

Металл известен своей долговечностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям, низкими затратами на техническое обслуживание, повышенной энергоэффективностью, долговечностью и простотой установки. Металл также более устойчив к проколам от града, что может быть серьезной проблемой для многих владельцев коммерческих зданий.

Следовательно, металлическая кровля является предпочтительной продукцией при реконструкции плоской или плоской крыши.

Кровля с малым уклоном

Крыши с малым уклоном или плоские крыши обычно делятся на несколько категорий: сборные (чередование слоев армирующей ткани и асфальта с гравием поверх), модифицированный битум или однослойная резиновая мембрана. В настоящее время модифицированный битум и однослойные кровельные материалы представляют собой наиболее распространенные кровельные материалы с малым уклоном.

Школы, многоквартирные дома, склады, фабрики и большие магазины предпочитают кровли с пологим уклоном, потому что они могут быть более рентабельными на начальном этапе строительства больших зданий.

В то время как более низкая начальная стоимость является преимуществом крыш с малым уклоном, они создают множество проблем для владельцев зданий. Общие проблемы включают скопление воды, утечки из внутренних водостоков, проникновение труб, засорение шпигатов и частую замену крыши.

Со временем многие владельцы зданий устают от проблем с крышами с малым уклоном и вместо этого предпочитают продукты с более длительным сроком службы и меньшими затратами на техническое обслуживание. Собственники в такой ситуации чаще всего тяготеют к металлочерепице.

Общие подходы к переоснащению крыши с малым уклоном металлом

Прежде чем приступить к проектированию новой системы переоснащения металлом, важно рассмотреть исходный кровельный материал. Также важно учитывать уклон крыши существующего здания, геометрию, каркас и водосточную систему.

Наконец, команда проектировщиков и владельцы зданий должны принять меры по устранению мокрой изоляции и гниения или повреждения древесины во время проекта.

Существует два основных подхода к использованию металла для модернизации существующей крыши с низким уклоном или плоской крыши: компактная система модернизации или система модернизации каркасной конструкции.

Компактная система модернизации

Компактная система модернизации хорошо работает в ситуациях с постоянным минимальным уклоном ¼ дюйма на фут, встроенным в конструкцию и внешним водосточным желобом.

Этот подход сохраняет существующий уклон здания и добавляет лишь минимальную дополнительную высоту или каркас.

Как показано на фотографии выше, новая крыша устанавливается непосредственно поверх существующей крыши и прикрепляется к исходному настилу или конструкции. Следовательно, это может быть наиболее рентабельным подходом к модернизации, когда позволяют условия.

Еще одним преимуществом компактных модернизированных систем является то, что они, как правило, освобождаются от действующих стандартов энергетического кодекса, которые требуют определенного количества изоляции во всех новых проектах строительства и «удаления и замены» кровельных проектов.

Как следует из названия, проект «удалить и заменить» означает удаление исходного кровельного материала с настила крыши и установку нового кровельного материала. Поскольку компактная система модернизации устанавливается непосредственно поверх исходного кровельного материала, добавление дополнительной изоляции становится решением владельца, а не требованием строительных норм и правил.

Каркасная система модернизации плоской крыши

Каркасная система модернизации создается путем установки новой рамы поверх старой крыши и прикрепления новых структурных элементов через крышу к конструкции под ней для увеличения уклона крыши.

Модифицированные конструкции также часто изменяют поток дождевой воды в первоначальном здании.

Здания с плоскими крышами обычно используют внутреннюю водосточную систему, которая отводит воду внутрь оболочки здания. Проливные дожди и засоры желобов, водосточных труб и шпигатов могут привести к выходу этих систем из строя. Эти отказы могут привести к дорогостоящему повреждению всего здания (и его содержимого).

Надлежащим образом спроектированная модернизация каркаса может перенаправить поток дождевой воды так, чтобы она отводила воду за пределы ограждающих конструкций здания, где гораздо меньше вероятность причинения ущерба в случае перегрузки.

Модернизация каркаса также предлагает широкий выбор эстетических решений для вашего здания. Некоторые владельцы выбирают низкий уклон (например, ¼:12), что делает общий вид здания очень похожим.

Другие владельцы используют возможность добавить уклон, чтобы сделать крышу эстетической особенностью здания, решая проблемы с утечками и скрывая неприглядные механические элементы.

Варианты панелей для модернизации

Для обоих подходов к модернизации требуется структурная система крыши для установки по открытому каркасу. В приложениях для модернизации могут использоваться различные профили панелей; однако системы крыш со стоячим фальцем требуют минимального обслуживания и наивысшей водонепроницаемости, поэтому они, как правило, являются наиболее часто используемым типом панелей.

На некоторые профили со стоячим фальцем даже предоставляется гарантия герметичности, призванная обеспечить владельцам здания уверенность в том, что кровельная система не будет протекать в течение определенного периода времени. Гарантии водонепроницаемости несут дополнительную плату, поэтому следует тщательно продумать их добавление в объем проекта.

Чтобы узнать больше о гарантиях водонепроницаемости, посетите раздел часто задаваемых вопросов на нашем веб-сайте.

Среди доступных конструкционных панелей со стоячим фальцем симметричный, Т-образный, вертикальный ребристый стоячий фальц, такой как 238T McElroy Metal, обеспечивает самую высокую ветровую способность, наиболее водонепроницаемую конструкцию фальца и, что наиболее важно, возможность снимать и заменять отдельные панели. в любом месте крыши после установки.

Хотя металл является очень прочной кровельной системой, за время эксплуатации с крышей может произойти многое. Сталь с гальваническим покрытием может служить от 50 до 60 лет. Следовательно, возможность ремонта отдельных панелей после установки имеет решающее значение.

Также важно учитывать длину панелей. Для кровли с длиной прогона более 50 футов несколько панелей соединяются внахлест, образуя одну длинную панель. Нахлесты панелей дороги и, как правило, являются самым слабым звеном в любой кровельной системе.

Следовательно, по возможности избегайте торцевых нахлестов. Вместо этого технология профилирования на месте создает цельную панель от карниза до конька и производит наилучшую из доступных модернизируемых кровельных систем для вашего здания.

Одна из наших профилегибочных машин показана справа. Машина прикреплена к ножничному погрузчику, что позволяет нам производить панели непосредственно на плоскость крыши в большинстве случаев.

В дополнение к повышению водонепроницаемости за счет исключения торцевых нахлестов панелей, панели на месте требуют меньше труда для удаления крепежа с крыши и обеспечивают более низкие транспортные расходы.

Чтобы узнать больше о наших вариантах профилирования на месте, прочитайте это.

Резюме

Существующая конструкция здания может состоять из стержневых балок, прогонов, трубчатых тройников или даже конструкционного бетонного настила. Направление, расстояние, размер и глубина конструкции определяют метод крепления для проектов модернизации.

Независимо от выбранного типа системы модернизации новая крыша требует жесткого крепления к конструкции здания.

McElroy Metal рекомендует пригласить местного инженера-строителя для оценки пригодности существующей конструкции и определения наилучшего метода крепления новой крыши к существующей конструкции.

Свяжитесь с нами по вопросам; мы всегда здесь, чтобы помочь!

О McElroy Metal

С 1963 года McElroy Metal поставляет качественную продукцию и отличное обслуживание клиентов в строительной отрасли. Штаб-квартира семейного производителя компонентов находится в Боссье-Сити, штат Луизиана, и имеет 13 производственных предприятий в Соединенных Штатах. Качество, сервис и производительность были краеугольным камнем философии бизнеса McElroy Metal и способствовали успеху компании на протяжении многих лет. McElroy Metal, будучи предпочтительным поставщиком услуг, по-прежнему будет занимать ведущее место в модели этих ценностей, наряду с сильной ориентацией на клиента.

Темы: Восстановление и модернизация

6 Варианты материала кровли с крутым уклоном

Кровля с крутым уклоном классифицируется как нанесение водоотводящего кровельного покрытия на поверхность с уклоном более 14 градусов. Это покрытие не обязательно должно быть водонепроницаемым, так как вода будет стекать сразу же, но оно, скорее всего, будет видно с земли и, таким образом, должно дополнять эстетику здания.

Ниже мы познакомим вас с шестью общими классификациями материалов для крыш с крутым уклоном, чтобы помочь вам обсудить варианты с вашим подрядчиком.

Но прежде чем мы перейдем к кровельным покрытиям, нам нужно обсудить подложку.

Подложка

Для крыш с крутым уклоном необходимо использовать подложку, тканевый материал, наносимый на поверхность крыши перед установкой основного покрытия. Этот материал обеспечивает дополнительную защиту крыши, но не подвергается непосредственному воздействию элементов.

Как правило, они состоят из органического войлока, матов из стекловолокна, композитов или листов из модифицированного битума. Они также либо механически крепятся (чаще всего), либо самоклеятся (обычно при использовании для защиты ледяных дамб) к крыше.

Листы подстилающего слоя должны соответствовать следующим стандартам ASTM:

ASTM D 226, « Стандартная спецификация для пропитанного асфальтом органического войлока, используемого в кровле и гидроизоляции ».
ASTM D 1970, » Стандартная спецификация для самоклеящихся полимерно-битумных листовых материалов, используемых в качестве подстилающего слоя крутой кровли для защиты ледяных дамб. »
ASTM D 4869, «Стандартная спецификация в качестве пропитанной асфальтом подложки из органического войлока, используемой в кровельных работах ».

6 Кровельные покрытия для крутых скатов

1. Битумная черепица

Битумная черепица состоит из нескольких слоев:

Основной материал, органический войлок или мат из стекловолокна. Эта основа обеспечивает устойчивость к атмосферным воздействиям и прочность.
Асфальт и различные наполнители.
Поверхностный материал (как правило, минеральные гранулы), обеспечивающий защиту от ударов и ультрафиолетового излучения, а также повышающий огнестойкость.

Наиболее распространенным типом гонта является ленточный гонт размером 12 дюймов. x 36 дюймов и включает в себя три или четыре открытых выступа. Эти выступы могут быть отделены друг от друга, составлять одну непрерывную часть (называемую полосовой черепицей без вырезов) или произвольно распределяться (так называемая черепица с полосками со случайными выступами).

Эта черепица также может быть однослойной или состоять из двух или более слоев. Последние называются ламинированными полосами или архитектурной черепицей.

Битумная черепица должна соответствовать следующим стандартам ASTM:

ASTM D 225, « Стандартная спецификация для битумной черепицы (органический войлок) с покрытием из минеральных гранул ».
ASTM D 3462, «Стандартные спецификации для битумной черепицы, изготовленной из войлока из стекловолокна и покрытой минеральными гранулами ».

2. Глиняная и бетонная черепица :

Существует два основных типа кровельной черепицы: глиняная и бетонная.

Глиняная плитка: Производится путем обжига формованной глины. Плотность плитки определяется продолжительностью времени и температурой нагревания глины.
Бетонные плитки : Изготовленные из портландцемента, песка и воды, бетонные плитки смешиваются и экструдируются под высоким давлением в формы.

Плитки доступны в различных профилях, стилях, отделках и цветах, а также могут быть применены текстуры.

Глиняная плитка должна соответствовать следующим стандартам ASTM:

ASTM C 1167, « Стандартные технические условия на глиняную черепицу ».

3. Фиброцементная черепица:

Как следует из названия, фиброцементная черепица изготавливается из цемента и армированных волокон. Они предназначены для использования в качестве заменителей деревянной черепицы и щебня, сланца и плитки на крутых склонах.

Они сделаны так, чтобы имитировать эти материалы, и в большинстве случаев устанавливаются аналогичным образом. Однако они могут работать не так хорошо.

Фиброцементные покрытия должны соответствовать следующим стандартам ASTM:

ASTM C 1225, «Технические условия на не содержащие асбеста фиброцементные кровельные гонты, шифер и шифер».

4. Металлические покрытия и компоненты:

Существует два основных типа металлических кровельных систем: архитектурные и структурные. Архитектурный металл обладает водоотталкивающими свойствами, что делает его идеальным для крутых скатных кровельных систем. См. материалы для плоской кровли для получения дополнительной информации о конструкционном металле.

Архитектурный металл можно разделить на следующие категории:

Отдельные компоненты: Металлические кровельные изделия, напоминающие традиционные жилые изделия с крутым уклоном.
Панели: Большие листы, включающие несколько разных категорий:

Стандартный шов: Швы соединяются поверх плоскостей панелей.
Латный шов: Панели вертикальных ножек помещаются между деревянными планками обрешетки и закрываются колпаком.
Плоский шов: Отдельные панели, уложенные в виде гонта.
Панель Bermuda: Непрерывная панель, расположенная перпендикулярно скату крыши и образующая горизонтальные линии.
Панель из гонта: Штампованные панели, имитирующие плитку, шифер или деревянную черепицу.

Для этой кровельной системы требуется твердая обшивка крыши или настил.

5. Сланец:

Сланец — это плотный, прочный природный материал, практически не впитывающий влагу.

Текстура поверхности сланца определяется породой, из которой он был добыт. Некоторые будут казаться гладкими, а другие грубыми и неровными. Цвет и степень изменения цвета под воздействием погодных условий также зависят от используемого камня.

Существует три классификации сланца:

Стандарт: Обычно между 3/16 дюйма. и 1/4 дюйма. толстая, шероховатая поверхность и равномерная длина.
Standard Smooth: Стандартный сланец, но с гладкой поверхностью.
Градуированный/текстурный: Имеют различную длину, толщину и более грубые, чем стандартный сланец.

Сланец должен соответствовать следующим стандартам ASTM:

ASTM C 406, «Стандартная спецификация для кровельного шифера».

6. Деревянная черепица и черепица:

Изготовленные из западного красного кедра, кипариса, сосны и красного дерева, деревянные кровельные материалы для крутых скатов доступны в виде черепицы и черепицы.

Черепица распилена с двух сторон, имеет ровный конус и одинаковую толщину. Обычно они бывают двух размеров: Perfection (18 дюймов) и royal (24 дюйма).
Коктейли распиливаются из бревен и переделываются производителями для коммерческого использования. Они, как правило, толще на торце, чем черепица, и одна или обе стороны разделены, чтобы придать текстуру.

Очень важно проконсультироваться со своим подрядчиком по кровельным работам, чтобы выбрать наилучшую систему кровли с крутым уклоном для вашего здания и окружающей среды, которой оно будет подвергаться. Например, необходимо учитывать уровень защиты, устойчивость к атмосферным воздействиям и эстетику.

Все, что нужно знать владельцам зданий при выборе крыши

Все это содержится в бесплатной электронной книге «Руководство для владельцев зданий по кровельным работам». В нем вы узнаете, как выбрать лучшего подрядчика, кровельную мембрану и гарантию для ваших нужд. Загрузите сегодня .

Металлическая кровля с крутым уклоном Ресурсы для архитекторов, подрядчиков и владельцев зданий

Металлическая кровля

Что такое металлические крыши с крутым уклоном?

Металлические крыши с крутым скатом обеспечивают долговечность и красоту.

Когда владельцам зданий и архитекторам требуется привлекательное и доступное крышное покрытие с крутым уклоном для проекта коммерческого здания, есть вероятность, что все больше и больше из них выберут металлическую крышу.

Практические примеры Галерея Технические ресурсы Поставщики

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Металлические крыши с крутым уклоном, часто определяемые как крыши с уклоном 3:12 или больше, уже давно пользуются популярностью у владельцев экологически чувствительных зданий и архитекторов, которые ценят эстетическую привлекательность крыши, длительный срок службы, низкие требования к обслуживанию , легкий вес и устойчивость к ветру.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Металлические крыши с крутым уклоном, например, могут улучшить внешний вид практически любого здания благодаря, в значительной степени, восприимчивости к различным покрытиям и способности принимать самые разные формы.

Поскольку металлические крыши с крутым уклоном ускоряют сток воды, они также снижают вероятность накопления мусора, плесени и грибка. В то же время они менее подвержены окрашиванию кислотными дождями или ультрафиолетовому излучению, чем неметаллические системы с крутыми склонами. Долговечность и надежность металлических систем для крутых склонов привели к тому, что производители металлических крыш обычно дают гарантию на свою продукцию от 20 до 40 лет.

Преимущества металлических крыш с крутым уклоном

Металлические крыши содержат не менее 25% переработанных материалов

Экологические аспекты металлических крыш также привлекли внимание владельцев зданий и архитекторов. Например, использование металлических крыш с крутым уклоном может способствовать получению кредитов LEED, которые присуждаются зданиям с высоким содержанием переработанных материалов и других «зеленых» строительных материалов. Типичная металлическая крыша с крутым скатом содержит не менее 25% переработанных материалов, а в конце своего длительного срока службы на 100% подлежит вторичной переработке.

Кроме того, то, что известно в индустрии металлических кровель как «холодная металлическая кровля», может значительно сократить потребление энергии зданием в долгосрочной перспективе. Согласно исследованию, проведенному Национальной лабораторией Ок-Риджа, за счет нанесения теплоотражающих металлических покрытий затраты на энергию могут быть снижены на 40% и более.

Металлические кровельные системы с крутым уклоном обычно весят от 40 до 135 фунтов на 100 квадратных футов, что делает их одними из самых легких металлических кровельных изделий. Легкая система предъявляет меньшие требования к системе несущей конструкции здания, что является важным фактором, особенно при выборе устойчивого кровельного материала для зданий, расположенных в сейсмоопасных районах.

Металлические кровельные системы с их замковыми или активными системами крепления также являются отличным вариантом для крутых крыш в районах с сильным ветром. Металлические кровельные системы разработаны в соответствии с требованиями ASTM E1592, UL 580, UL 1897 и другими испытаниями на сильный ветер и подъемную силу.

Металлические кровли для крутых скатов изготавливаются из различных типов металлов, включая сталь, алюминий, медь и цинк, а также различных цветов, текстур и профилей. Для обеспечения более длительного срока службы почти все изделия из металлической кровли защищены от непогоды высокоэффективными и очень прочными покрытиями. Кровельные панели из натурального металла, такие как панели из цинка и меди, часто остаются незавершенными из-за защитной патины, которая возникает естественным образом.

Две категории металлических крыш с крутым скатом

Металлические кровли с крутым скатом делятся на две основные категории — структурные и архитектурные.

Конструкционные крыши с крутым скатом, как правило, укладываются на открытый каркас, но они также могут быть установлены на сплошном настиле.

Конструкционные системы бывают различных стилей, включая системы с вертикальным стоячим фальцем, которые крепятся к нижележащим прогонам с помощью скрытых зажимов или крепежных фланцев. Также доступны гофрированные или черепичные копии металлических крыш, которые крепятся открытыми крепежными элементами непосредственно через металлические кровельные панели. Эти продукты перекрываются или блокируются по бокам и заканчиваются внахлест для водонепроницаемой посадки.

Металлические крыши с крутым уклоном в архитектуре, в отличие от структурных систем, всегда требуют под собой прочного основания — обычно это фанера, ориентированно-стружечная плита, бетон или металлический настил крыши. Архитектурные металлические кровельные панели также бывают разных стилей, включая фальцевые, гофрированные и черепичные профили, а также различные горизонтальные металлические панели. Большинство архитектурных металлических крыш покрыты краской для дополнительной эстетики.

Независимо от того, выберут ли владельцы зданий или архитекторы металлоконструкции для конструкционных или архитектурных сооружений с крутыми склонами, они могут быть уверены, что получат экологически устойчивый продукт, обладающий исключительными характеристиками и привлекательным внешним видом, а также привлекательную окупаемость инвестиций.

Руководство Polyglass 101 по кровельным системам с крутым уклоном

К кровельным системам с крутым скатом предъявляются особые требования в связи с их конструкцией. Крыша с крутым скатом — это любая крыша с уклоном более 3:12. Системы крыш с крутым уклоном обычно являются водоотводящими; им нужна гравитация, чтобы сбрасывать воду и предотвращать образование луж и сырости, что делает уклон уклона жизненно важным фактором при установке кровли с крутым уклоном. Распространенные стили крыш с крутым уклоном включают вальмовые крыши, односкатные крыши и двускатные крыши.

Общие материалы и изделия для крыш с крутым скатом

Крыши с крутым скатом обычно состоят из подстилающего слоя кровли, изоляции и настила крыши. К распространенным типам кровельных материалов для крутоскатных крыш относятся:

Глиняная и бетонная черепица — Глиняная черепица производится путем обжига глины, а бетонная черепица изготавливается из цемента, песка и воды. Глиняная черепица всегда должна соответствовать рекомендованным стандартам ASTM ASTM C 1167 (стандартная спецификация для глиняной черепицы).
Сланец – Сланец представляет собой плотный, прочный и невпитывающий природный материал. Текстура сланца определяется породой, из которой он добывается. Существует три классификации сланца в зависимости от его текстуры и ощущения: стандартный, стандартный гладкий и постепенный / текстурный.
Битумная, деревянная и синтетическая черепица — Битумная черепица состоит из нескольких слоев, включая основной материал, обеспечивающий прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям, асфальт и различные наполнители, а также поверхностный материал, защищающий от УФ-излучения, а также ударопрочный и огнестойкий. .
Деревянные встряски – древесные встряски расщеплены из бревен сосны, кипариса, красного дерева и западного красного кедра и изменены производителями. Древесная стружка, как правило, толще на торце, чем деревянная черепица.
Металлочерепица – металлочерепица для стропильных систем бывает двух видов: конструкционная для пологих крыш и архитектурная для крутоскатных крыш. Архитектурный металл обладает водоотталкивающими свойствами, что делает его идеальным для крыш с крутым уклоном, и выпускается в нескольких различных формах, таких как панели, черепица и отдельные компоненты.

Подложки для крыш с крутым уклоном

Подложки обычно изготавливаются из пропитанных асфальтом материалов, прорезиненного асфальта или синтетических материалов. Подложки крепятся к настилу крыши, а их конструкция позволяет укладывать другие кровельные материалы непосредственно поверх них.

Выбор правильного подстилающего слоя жизненно важен для обеспечения надежной, хорошо спроектированной крыши с крутым уклоном. Системы крыш с крутым уклоном требуют подстилающего слоя, который должен быть уложен перед установкой кровли.

При правильной установке подложка обеспечивает не только вторичную гидроизоляцию, но и временную защиту от элементов настила крыши до завершения монтажа. Подложки также действуют как разделитель между кровельным покрытием и основанием.

Некоторые подстилающие слои могут даже включать дополнительную защиту от экстремальных погодных условий в виде защитных мембран от наледи. Этот тип подложки обеспечивает усиленную защиту от проникновения влаги вдоль карнизов крыш в ендовах, где могут образовываться ледяные заторы.

Крепление подкровельных материалов

Существует два способа крепления подкровельных материалов к кровельному настилу – механическое крепление и самостоятельное крепление к крыше. Самоклеящиеся подложки чаще используются для защиты ледяных дамб.

Исторически сложилось так, что войлок из органического битума был популярным продуктом для самоклеящегося метода нанесения, но в настоящее время предпочтение отдается самоклеящимся модифицированным подстилающим слоям.

Подложки Polyglass Polystick® для крыш с крутым уклоном

Самоклеящиеся (SA) битумные мембраны уже много лет используются в качестве подстилающего слоя в кровлях с крутым уклоном. Самоклеящиеся битумные мембраны используются в установках скатных кровель в качестве подстилающего слоя для предотвращения попадания воды в области волн гонтовых крыш в холодном климате, где возникают ледяные заторы.

Традиционно модифицированные битумные мембраны наносились с помощью горелок или шваброй с горячим битумом или клеями на основе растворителей. Более современные мембраны сочетают характеристики модифицированных битумных смесей с самоклеящимся битумным слоем для облегчения нанесения.

Компания Polyglass предлагает широкий ассортимент универсальных, простых в установке подкладочных материалов, которые обеспечивают необходимую защиту вашей кровли от различных погодных условий и проблем.

Polyglass Polystick® представляет собой гидроизоляционную подложку из модифицированного эластомера асфальта, изготовленную по запатентованной технологии самоклейки ADESO®.

Самоклеящаяся технология ADESO, разработанная компанией Polyglass, представляет собой двухсоставную мембрану SA, в которой используется настоящий состав APP или SBS на верхней атмосферостойкой стороне и агрессивный самоклеящийся состав на нижней стороне армирования.

1 из 1

Почему стоит выбрать самоклеящуюся технологию ADESO?
ADESO Technology — это самый инновационный самоклеящийся битумный гидроизоляционный продукт, доступный в отрасли.
Преимущества см. ниже:
• Экономия трудозатрат благодаря быстрой и чистой установке
• Безопасность, отсутствие применения открытого пламени; может снизить расходы на страхование
• Превосходная и немедленная водонепроницаемая защита после установки
• Универсальные кровельные системы для коммерческих и жилых проектов
• Долгосрочная гарантия
• Адгезия к различным основаниям — компания Polyglass разрешает установку основного листа ADESO непосредственно в соответствии с ISO, грунтовка не требуется
• Армированный полиэстер или стекловолокно
Подробнее : https://polyglass. us/product-type/adeso-self-adhered-technology/

1 из 1

Различные подложки Polystick для различных кровельных покрытий

Polystick разработан с использованием самых современных технологических возможностей для производства подложек, которые обеспечивают непревзойденную гидроизоляцию и защиту для различных кровельных покрытий.

Polystick® TU MAX: универсальная подложка для крутых склонов, специально разработанная для применения при высоких температурах и укладки черепицы, но пригодная в качестве высокоэффективной подложки для большинства крутых кровельных покрытий.

Polystick® IR-XE: однородный прорезиненный битумный гидроизоляционный состав, армированный стекловолокном, с заполнителем для сопротивления скольжению, предназначенный для защиты от льда и воды.

Polystick® XFR: огнеупорная самоклеящаяся гидроизоляционная подложка двойного назначения с нескользящей пленочной поверхностью, срок эксплуатации которой составляет до 180 дней. Обладая термостойкостью до 265°F, Polystick XFR идеально подходит для высокотемпературных кровельных систем и зданий, требующих дополнительной огнестойкости, таких как стальная и медная кровля.

Polystick® MTS: самоклеящаяся гидроизоляционная подложка, идеально подходящая для использования под металлическими, черепичными и гонтовыми крышами, имеет нескользящую пленочную поверхность, которая была протестирована на устойчивость к УФ-излучению до 180 дней. Идеально подходит для высокотемпературных кровельных систем, таких как металлическая кровля. Также подходит для большинства механически крепящихся кровельных покрытий, таких как бетон и глиняная черепица.

Лучшие модифицированные подложки имеют маркировку «Высокотемпературный» и могут выдерживать воздействие различных погодных условий до 60 дней, прежде чем поверх них будет установлена новая кровельная система.

Polyglass предлагает обширную линейку подкладочных материалов, предназначенных для обеспечения превосходного покрытия практически для любых задач, которые могут возникнуть при кровельных работах с крутым уклоном.

По техническим вопросам относительно того, какие системы крутых уклонов лучше всего подходят для вашего проекта, обращайтесь к нашей команде экспертов.

Сохранение и ремонт исторических крыш из глиняной черепицы

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Историческая крыша из глиняной черепицы. Фото: файлы NPS.

Энн Э. Гриммер и Пол К. Уильямс

Историческая справка
Возрождение стилей Возобновление интереса
Ранние плитки
Заменители глиняной плитки
Традиционные формы и цвета плитки
Как крепятся плитки
Плоские плитки
Панталоны
Коньковая или вальмовая плитка
Уклон крыши и погода
Консервация и ремонт
Резюме и ссылки
Список для чтения
Скачать PDF

Глиняная черепица является одним из самых характерных и декоративных исторических кровельных материалов из-за большого разнообразия форм, цветов, профилей, узоров и текстур. Традиционно глиняные плитки формовались вручную, а затем методом машинной экструзии из натуральной глины, текстурированной или глазурованной, и обжигались в высокотемпературных печах. Уникальные визуальные качества крыши из глиняной черепицы часто делают ее заметной чертой, определяющей общий характер исторического здания. Значение и по своей природе хрупкий характер исторических черепичных крыш требуют особой осторожности и предосторожности для их сохранения и ремонта.

Глиняная черепица была популярным кровельным материалом для жилых построек в период романского Возрождения. Фото: файлы NPS.

Глиняная черепица имеет один из самых продолжительных сроков службы среди исторических кровельных материалов — обычно около 100 лет, а часто и несколько сотен. Тем не менее, регулярное плановое техническое обслуживание необходимо для продления срока службы любой кровельной системы. Полный внутренний и внешний осмотр конструкции крыши и кровельного покрытия рекомендуется для определения состояния, потенциальных причин отказа или источника утечек, а также поможет в разработке программы консервации и ремонта черепичной крыши. Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы на исторических крышах из глиняной черепицы, важно определить те качества, которые важны для сохранения исторической значимости и характера здания.

В этом кратком обзоре будет рассмотрена история глиняной черепицы и будет включено описание многих типов и форм исторической черепицы, а также различных способов ее крепления. Он завершится общим руководством для владельца исторической собственности или управляющего зданием о том, как спланировать и реализовать проект, включающий ремонт и выборочную замену исторической глиняной черепицы. Ремонт крыш из исторической глиняной черепицы — дело не для любителей; это должны делать только профессиональные кровельщики, имеющие опыт работы с глиняными черепичными крышами.

Происхождение глиняной кровельной черепицы можно проследить независимо друг от друга в двух разных частях мира: в Китае в эпоху неолита, начиная примерно с 10 000 г. до н.э.; и Ближний Восток, короткое время спустя. Из этих регионов использование глиняной черепицы распространилось по всей Азии и Европе. Не только древние египтяне и вавилоняне, но также греки и римляне крывали свои здания глиняной черепицей, и адаптация их практики продолжается в Европе и по сей день. Европейские поселенцы принесли эту кровельную традицию в Америку, где к 17 веку она утвердилась во многих местах.

Глиняная черепица конической формы была изготовлена на заказ для реставрации казарм индейцев 1820-х годов в Миссии Санта-Крус в Калифорнии. Фото: файлы NPS.

Археологи обнаружили образцы глиняной черепицы в поселении 1585 года на острове Роанок в Северной Каролине. Глиняная плитка также использовалась в ранних английских поселениях в Джеймстауне, штат Вирджиния, и неподалеку от церкви Святой Марии в Мэриленде. Глиняная черепица также использовалась в испанском поселении Сент-Огастин во Флориде, а также французами и испанцами в Новом Орлеане.

Голландские поселенцы на восточном побережье впервые импортировали глиняную плитку из Голландии. К 1650 году они наладили собственное полномасштабное производство глиняной плитки в верховьях долины реки Гудзон, отправляя плитку на юг, в Новый Амстердам. Во время американской революции действовало несколько предприятий по производству плитки, предлагая как цветную, так и глазурованную плитку, а также неглазурованную натуральную терракотовую плитку в районе Нью-Йорка и в соседнем Нью-Джерси. Нью-йоркская газета 1774 года рекламировала наличие в продаже глазурованных и неглазурованных трусиков местного производства, которые гарантированно «выдержат любую погоду». На западном побережье глиняная плитка была впервые изготовлена в деревянных формах в 1780 году в миссии Сан-Антонио-де-Падуя в Калифорнии индийскими неофитами под руководством испанских миссионеров.

Безусловно, наиболее значительным фактором популяризации глиняной черепицы в колониальный период в Америке была забота об огне. Разрушительные пожары в Лондоне в 1666 году и Бостоне в 1679 году побудили к введению строительных и пожарных норм в Нью-Йорке и Бостоне. Эти правила пожарной безопасности, действовавшие почти два века, поощряли использование черепицы для крыш, особенно в городских районах, из-за ее огнеупорных качеств. Глиняная черепица также была предпочтительнее из-за ее долговечности, простоты обслуживания и отсутствия теплопроводности.

Хотя более эффективные методы производства снизили стоимость глиняной черепицы, ее использование начало сокращаться на большей части северо-востока Соединенных Штатов во второй четверти XIX века. В большинстве районов за пределами городских пожарных районов широко использовалась деревянная черепица; они были более доступными и намного легче, и требовали менее тяжелого и менее дорогого каркаса крыши. Кроме того, стали доступны новые огнеупорные материалы, которые можно было использовать для кровли, включая шифер и такие металлы, как медь, железо, жесть, цинк и оцинкованное железо. Многие из металлических кровельных материалов могут быть установлены за долю стоимости и веса глиняной черепицы. Даже внешний вид глиняной черепицы перестал быть модным, и к 1830-м годам глиняная черепица временно потеряла популярность во многих частях страны.

Крыша из глиняной черепицы играет важную роль в определении характера c. 1917 г. Гостиница Grove Park Inn в миссионерском стиле, Эшвилл, Северная Каролина. Фото: файлы NPS.

К середине 19 века появление в Соединенных Штатах стиля итальянской виллы в архитектуре вызвало новый интерес к глиняной черепице для кровли. Это привело к оживлению производства глиняной плитки, и к 1870-м годам были запущены новые фабрики, в том числе крупные предприятия в Акроне, штат Огайо, и Балтиморе, штат Мэриленд.

Глиняная черепица была представлена на Столетней выставке в Филадельфии в 1876 году, на которой было представлено несколько выдающихся зданий с черепичными крышами, в том числе павильон штата Нью-Джерси, крытый глиняной черепицей местного производства. Машины для изготовления черепицы были впервые запатентованы в 1870-х годах, и хотя большая часть кровельной черепицы по-прежнему производилась вручную, к 1880-м годам все больше и больше фабрик начали использовать машины. Развитие стиля романского возрождения в архитектуре в 189 г.0s еще больше укрепили роль глиняной черепицы как американского строительного материала.

Для удовлетворения этого нового спроса также требовались альтернативные заменители глиняной черепицы. Примерно к 1855 году стали производиться крыши из листового металла, повторяющие узоры глиняной черепицы. Обычно окрашенные в натуральный терракотовый цвет, чтобы имитировать настоящую глиняную черепицу, эти крыши из листового металла стали популярными, потому что они были дешевле, легче и проще в установке, чем крыши из глиняной черепицы.

Глиняная черепица подчеркивает остроконечные крыши этих рядных домов конца 19 века. Фото: файлы NPS.

Глиняная черепица снова вышла из моды на короткое время в конце 19 века, но снова получила признание в 20 веке, в первую очередь из-за популярности архитектурных стилей романтического возрождения, включая миссионерский, испанский, средиземноморский, георгианский. и Возрождение эпохи Возрождения, в котором глиняные черепичные крыши занимали видное место. С появлением машин, способных экструдировать глину в различных формах в больших количествах, глиняная плитка стала более доступной по всей стране. В районах с большими природными месторождениями глины, включая Альфред, Нью-Йорк, было создано больше региональных производственных предприятий; Нью-Лексингтон, Огайо; Линкольн, Калифорния; и Атланта, Джорджия; а также Индиана, Иллинойс и Канзас.

Популярность кровли из глиняной черепицы и похожих кровельных материалов-заменителей сохраняется и в 20-м веке, особенно в районах Юга и Запада, особенно во Флориде и Калифорнии, где все еще преобладают средиземноморские и испанские стили архитектуры.

В 17 и 18 веках наиболее распространенными типами глиняной черепицы, используемой в Америке, были плоские и прямоугольные. Они имели размеры примерно 10 дюймов x 6 дюймов x Ω (25 см x 15 см x 1,25 см) и имели два отверстия для гвоздей или колышков на одном конце, через которые они крепились к кровельным рейкам. ряды плитки, чтобы плитка не поднималась при сильном ветре. Помимо плоских плиток, в 18 веке также использовались взаимосвязанные плитки S-образной формы.Они были сформированы путем формования глины по коническим участкам бревен и, как правило, были довольно большими. Поочередно называемая панорамной, изогнутой или фламандской плиткой, размером примерно 14 Ом x 9.Ω» (37 см x 24 см), эти взаимосвязанные плитки подвешивались на кровельной рейке с помощью гребня или выступа, расположенного в верхней части нижней стороны каждой плитки. Как плоская, так и плоская черепица (S-образная или изогнутая). крыши были покрыты на коньке полукруглой коньковой черепицей. Глиняная черепица на зданиях моравских поселений середины 18 века в Пенсильвании очень напоминала те, которые использовались в Германии в то время. » шириной (36-38 см x 15-18 см) с изогнутым торцом и вертикальными канавками для облегчения дренажа. Они также были разработаны с выступом или выступом на задней части, чтобы плитка могла висеть на рейке без гвоздей или колышков.

Точная датировка ранней кровельной черепицы затруднена, а часто и невозможна. Фрагменты черепицы, найденные на археологических раскопках, могут указывать на существование крыш из глиняной черепицы, но черепица того же типа иногда использовалась и для других целей, таких как мощение и в печах. Чтобы еще больше усложнить датировку, поскольку глиняная плитка часто пережила многие из самых ранних, менее постоянных построек, ее часто повторно использовали в более поздних зданиях.

Асфальтовая черепица является несовместимой заменой оригинальной испанской глиняной черепицы. Фото: файлы NPS.

В дополнение к «черепичным» крышам из листового металла, введенным в середине 19 века, бетонная кровельная черепица была разработана как еще один заменитель глиняной черепицы во второй половине 19 века. К началу 20 века он стал довольно популярным. Бетонная плитка состоит из плотной смеси портландцемента, смешанного с заполнителями, включая песок и пигмент, и выдавливается из машин высокого давления.

Хотя ей, как правило, не хватает постоянства цвета и тонких цветовых вариаций, присущих черепице из натуральной глины, бетонная черепица по-прежнему остается популярным кровельным материалом сегодня, потому что она воспроизводит общий вид глиняной черепицы, если не всегда точный профиль или пропорции исторической глины. плитка, при несколько меньшей стоимости и весе. Другой современный, немного более дешевый и легкий заменитель глиняной плитки, разработанный совсем недавно, состоит из смеси минерального волокна и цемента с добавлением пигментов для придания цвета. Хотя эти плитки из заполнителя также повторяют форму и внешний вид глиняной черепицы, они во многом отличаются от глиняной черепицы, которая встречается в бетонной черепице. Таким образом, как и бетонная плитка, они редко могут заменить глиняную плитку.

Глиняная черепица бывает двух видов: переплетающаяся и перекрывающаяся. Блокирующиеся плитки спроектированы парами, так что экструзия или «кромка» на одной из плиток «зацепляет» другую плитку, тем самым «запирая» или скрепляя их вместе; их также обычно прибивают к конструкции крыши. Перекрывающиеся плитки, которые также могут работать парами, обычно не имеют каких-либо «выступов» и должны быть прибиты на место. Существует широкий спектр форм исторической глиняной черепицы, и многие из них, иногда с небольшими вариациями, производятся и сегодня. Есть много вариаций, и страна происхождения некоторых из них может быть раскрыта в их названиях, но по существу есть только два вида форм: пантайлы и плоские плитки. И пантайлы, и плоские плитки могут быть переплетенными или перекрывающимися.

Pantiles

Форма, наиболее часто ассоциируемая с исторической глиняной черепицей, вероятно, представляет собой выпуклую или закругленную черепицу, часто группируемую в общем как «черепица» или «черепица». К ним относятся испанские плитки, иногда называемые плитками «S», или плитки Mission аналогичной формы, также известные как плитки Barrel или Barrel Mission, прямые или конические, а также римские плитки и их греческие вариации.

Плоская плитка

Плоская черепица — еще один тип исторической глиняной черепицы. Плоская черепица может быть совершенно ровной и плоской и, подобно шиферу, накладываться одна на другую, крепясь гвоздями к обрешетке крыши. Или они могут сцепляться сверху и с одной стороны. Хотя «замок» удерживает их вместе, большинство взаимосвязанных черепиц также имеют одно или несколько отверстий, обычно в верхней части, для прибивания гвоздями к обшивке крыши. Плоская черепица в основном представляет собой варианты английской черепицы или черепицы и включает английскую черепицу, закрытую черепицу, плоскую, гонтовую или плиточную черепицу, а также французскую плитку, которая имеет немного более высокий и более контурный профиль.

Любая из стандартных форм плитки может быть известна под другим названием в другом регионе страны или в разных частях мира. Например, то, что известно как испанская плитка или плитка с буквой «S» в Соединенных Штатах, может называться одинарной римской плиткой в Англии. Иногда плитки испанского языка и миссии приравниваются, несмотря на то, что первые обычно представляют собой цельные взаимосвязанные плитки, а вторые представляют собой одиночные цилиндры Ω, которые перекрываются. Поскольку миссии и стиль миссий связаны с Америкой, плитки миссий в Соединенных Штатах чаще называют испанскими плитками в Англии и Европе. Точно так же испанская плитка или плитка с буквой «S» или плитка в виде бочонка могут показаться более типичными для некоторых плиток, используемых во Франции, чем то, что американские производители продают как французские плитки.

Сегодня некоторые производители плитки дали свои собственные торговые марки историческим формам плитки. Другие компании продают плитки уникальной формы «S», которые больше похожи на настоящую, но довольно низкопрофильную «s» без обычной плоской части традиционных американских плиток «S».

Крышка карниза или защита от птиц для защиты от птиц отсутствуют на сменной плитке в центре нижнего ряда. Фото: файлы NPS.

Полевая и специальная плитка

Черепица, покрывающая большую часть плоской поверхности крыши, называется полевой черепицей. Для некоторых форм крыш, особенно конических башен или башен, требуется черепица градуированных размеров, а для некоторых форм или рисунков полевой черепицы также требуются отделочные плитки особой формы для завершения пакета кровельного покрытия. Другие плитки уникальной формы были изготовлены для соответствия пространствам и местам необычной формы, включая слуховые окна и долины, скаты крыши, грабли, гребни и углы. Существуют также отделочные плитки, которые удовлетворяют определенные потребности, например, заглушки для карнизов или глиняные заглушки, называемые «птичьи стопы». Они предназначены для защиты от снега и дождя, а также от гнездования птиц в пустотах под нижним рядом изогнутой плитки. Различные узоры и дизайны также могут быть созданы путем комбинирования или смешивания и сопоставления плоских плиток с размерными плитками.

Цвет плитки

Терракотово-красный цвет чаще всего ассоциируется с исторической глиняной черепицей. Красноватый цвет исходит от глины с большим процентным содержанием оксида железа, и существует множество вариаций этого природного цвета, которые можно найти в плитке, от темно-красновато-коричневого до более мягких и бледных оранжевых и розовых. Более светло-желтые и бежевые цвета, а также черный цвет также появляются на традиционных зданиях с черепичной крышей. Плитка желтовато-коричневого цвета была сделана из почти чистой огнеупорной глины, а заливка плитки растворенным в воде марганцем перед обжигом приводила к дымчато-коричневым или черным глазурованным плиткам. К концу 19В ХХ веке популярность цветных глазурей для кровельной черепицы возросла, а их использование и цветовая гамма продолжают расширяться и сегодня. Большинство исторических глазурованных кровельных плиток имеют довольно естественные оттенки, которые варьируются от красных, коричневых и желтовато-желтых до черных и пурпурных, синих (часто изготавливаемых из смальты или порошкообразного синего стекла) и самых разнообразных зеленых (обычно из медных шлаков). . Цвет плитки, обожженной на дровах, мог сильно различаться, потому что температура в печи была очень неравномерной; плитка, расположенная ближе всего к огню, полностью прожарилась и стала темно-красной, а плитка, расположенная дальше всего от огня, скорее всего, была покрыта пятнами дыма и приобрела более светлый оранжевый цвет.

Метод, используемый для крепления глиняной черепицы, зависит от формы, размера и стиля конкретной черепицы. По большей части традиционные и современные методы укладки глиняной черепицы очень похожи, за исключением того, что современная практика всегда включает использование деревянной обшивки и рубероида. Но большинство самых ранних глиняных черепиц укладывали без деревянной обшивки и подвешивали прямо на кровельные рейки и рейки, прибитые к стропилам крыши; эта практика продолжалась до середины 19в некоторых регионах. Хотя этот метод крепления обеспечивал достаточную вентиляцию, облегчал поиск утечек и ремонт, это также означало, что общая водонепроницаемость крыши полностью зависела от самой черепицы.

Выступы на нижней стороне этих сменных черепиц из испанской глины помогают им прилипать к цементному раствору на кровельном покрытии. Фото: файлы NPS.

Постепенно развилась практика прибивания кровельной черепицы непосредственно к непрерывной деревянной обшивке или подвешивания ее на «перьях» на горизонтальной планке, прикрепленной к стропилам крыши или обшивке. Некоторые виды плитки, особенно более поздние плитки Mission или Barrel, укладывались на вертикальные полосы или рейки, прибитые к обшивке, или плитки крепились к деревянным прогонам медной проволокой.

Отчасти из-за того, что они не всегда очень плотно прилегают друг к другу, некоторые формы черепицы, в том числе испанская, бочковая или миссионерская, а также другие типы взаимосвязанных черепиц, сами по себе не являются полностью водоотталкивающими при использовании на крышах с очень низким уклоном. Они всегда требовали какой-либо формы подкровельного покрытия или дополнительного водонепроницаемого подслоя, такого как валяние, битумное или цементное покрытие. В некоторых традиционных английских приложениях обработка, называемая «поджиганием», включала использование простого вида раствора, чаще всего состоящего из соломы, грязи и мха. Конические плитки Миссии старых испанских миссий в Калифорнии также укладывались на слой глиняного раствора, смешанного с травой или соломой, что было их единственным средством крепления к очень низкому тростнику или оболочке из веток ( латиа ), которые поддерживали плитки.

Более поздняя и современная кровельная практика требует, чтобы черепица укладывалась на твердую 1-дюймовую (2,5 см) деревянную обшивку, покрытую войлочными листами с покрытием весом не менее 30 фунтов, или на сборные мембраны, или на однослойные кровельные мембраны. водонепроницаемость крыши за счет добавления второго слоя гидроизоляции Горизонтальные и вертикальные линии, нанесенные мелом, служат ориентиром при укладке черепицы и указывают ее рисунок Большинство черепиц имеют одно или два отверстия, чтобы их можно было прикрепить медными гвоздями или подвесами и/или с выступающими шипами для блокировки или подвешивания на рейки или рейки, прикрепленные к обшивке основания.

Перед укладкой плитки необходимо установить медные или свинцовые желоба, отливы и ендовы, предпочтительно используя коррозионно-стойкий металл не менее 26 калибра (20-24 унции), выступающий минимум на 12 дюймов (30,5 см) под плиткой от основания. края или в соответствии со спецификациями производителя.Долгий срок службы и ожидаемая долговечность глиняной черепицы требуют, чтобы, как и в случае с кровельными гвоздями, для гидроизоляции и водосточных желобов выбирался только металл самого высокого качества.

Эти конусообразные глиняные плитки для бочек были точно воспроизведены по археологическим материалам, найденным на месте. Фото: файлы NPS.

«Полевая черепица» обычно заказывается по количеству «квадратов», то есть плоской секции 10 футов x 10 футов (25 см x 25 см), необходимых для покрытия секции крыши. Компания по производству плитки или кровельный подрядчик должны рассчитать необходимое количество черепицы в соответствии с типом крыши и на основе чертежей архитектора для обеспечения точности. Это должно включать в себя специальные коньковые и карнизные плитки, декоративную отделку, частичные «квадраты» примерно на 10-20 процентов припуска на поломку и дополнительные плитки для последующего ремонта случайных повреждений. Оказавшись на площадке, плитка равномерно распределяется стопками по крыше, в пределах легкой досягаемости кровельщиков.

Черепицу укладывают, начиная с первого ряда, по нижнему краю крыши у карниза. Способ укладки и крепления кровельной черепицы различается в зависимости от типа и дизайна черепицы и формы крыши, а также от региональной практики и местных погодных условий. Для поднятия первого ряда плиток на необходимую высоту и угол, необходимые для наилучшего функционирования крыши, можно использовать приподнятую решетку, планку бруса, двойной или тройной слой плитки или специальную плитку «защита от птиц» под карнизом. крыша. Плитка располагается так, чтобы выступать над ранее установленной водосточной системой не менее чем на 1-1/2 дюйма (4 см), чтобы дождевая вода стекала в центральную часть желоба. прямолинейности и цветовых нюансов и корректируются соответствующим образом, последовательные ряды накладываются внахлест на нижние слои по мере того, как кровельщик работает по диагонали вверх по крыше к коньку. Расположение и укладка плитки квадратом 10 x 10 дюймов (25 см x 25 см) может занять много времени. в среднем 16-1/2 человеко-часов.

У большинства плоских глиняных плиток есть одно или два отверстия, расположенные вверху, или на «выступе» или «выступе», которые выступают вертикально либо с лицевой, либо с нижней стороны плитки, для прибивания плитки к обшивке, рейкам или обшивке. полосы внизу. По мере укладки последовательных рядов плитки эти отверстия будут закрываться следующим рядом плиток сверху. Традиционно глиняную черепицу на древнейших черепичных крышах подвешивали на кровельные рейки дубовыми деревянными колышками. Поскольку эти деревянные колышки сгнили, их обычно заменяли гвоздями. Сегодня медные гвозди, 1-3/4 дюйма (4,5 см) гвозди сланца, предпочтительны для крепления плитки, потому что они являются самыми долговечными, хотя можно использовать и другие коррозионно-стойкие гвозди. Менее прочные гвозди сокращают срок службы плитки. крыша из глиняной черепицы, которая зависит от крепежных материалов и других компонентов кровли, а также от самой черепицы.Глиняная черепица, как и шифер, предназначена для подвешивания на гвоздях, и шляпки гвоздей всегда должны немного выступать над поверхность черепицы: гвозди не следует забивать слишком глубоко в полоски обрешетки, поскольку слишком сильное давление на плитку может привести к ее поломке во время циклов замерзания/оттаивания или когда кто-то ходит по крыше.

Обычная плоская черепица, как и шифер, крепится к обрешетке крыши только гвоздями. Их укладывают внахлест друг на друга, чтобы обеспечить необходимую для кровельного покрытия степень непроницаемости. Поскольку обычная плоская черепица в большинстве случаев перекрывает почти половину черепицы, этот тип черепичной кровли приводит к значительно более тяжелой крыше, чем крыша из взаимосвязанной черепицы, которая не требует, чтобы черепица перекрывалась до такой степени. Переплетенные плоские черепицы образуют единый слой и сплошное кровельное покрытие. Хотя технически можно ожидать, что большинство взаимосвязанных черепиц на всех крышах, кроме самых крутых, останутся на месте, потому что они висят на выступающих выступах кровельных реек или реек, в современных кровельных практиках их часто прибивают гвоздями для дополнительной безопасности. В большинстве случаев хорошей идеей будет прибить хотя бы каждую вторую плитку.

С плитками Mission или Barrel, где один полуцилиндр перекрывает другой перевернутый полуцилиндр, образуя крышку и поддон (крышку и желоб), крепление более сложное. В то время как пластины, которые опираются непосредственно на обшивку, просто прибиваются на место, есть два способа крепления плиток покрытия, которые опираются на панели. Они могут быть закреплены медной проволокой, прибитой к обшивке или привязанной к вертикальным медным полосам, проходящим позади плитки. Другой метод требует установки на крыше вертикальных реек или планок с гвоздями, к которым прибивается покрывная плитка, или использования плиточных гвоздей или крюков, которые прикрепляются к нижней черепице и закрепляются витой медной проволокой.

Иногда под плитку добавляли цементный раствор или другой подслой, такой как трава, мох или солома, или раствор, армированный волосом. До использования валяния это было особенно распространенной практикой на некоторых крышах из простой плоской черепицы или испанской черепицы с низкими подъемами, которые сами по себе не были особенно водонепроницаемыми. Раствор также помог предотвратить попадание проливного дождя под черепицу, и в современных кровельных работах до сих пор принято добавлять каплю цементного раствора, чтобы закрепить их.

На коньке или вальме крыши глиняная черепица обычно крепится к выступающему косоуру с помощью гвоздей и небольшого количества раствора, эластичного цемента или мастики. Стык герметизируется гибкой прокладкой из меди или свинца. Коньковая черепица часто несколько крупнее и более декоративна, чем полевая черепица, используемая на широких участках крыши.

Способ крепления глиняной черепицы к обшивке также частично определяется уклоном крыши. Как правило, требования к креплению возрастают с увеличением уклона крыши. Для низких подъемов 4–6 дюймов (10 см–15 см) на 12 дюймов (30,5 см) вес плитки обычно достаточен, чтобы удерживать ее на месте на рейке за ребро или «выступ» на кромке. с нижней стороны черепицы, и только плитки по периметру требуют металлических зажимов для крепления к обшивке, но черепица даже на таких крышах с низким уклоном обычно прибивается для дополнительной безопасности, а на крышах с большим уклоном необходимы дополнительные меры крепления, или в районах, подверженных сильным ветрам или землетрясениям. Для более крутых скатных крыш, таких как башни, 7–11 дюймов (18–28 см) или 12–15 дюймов (30,5–38 см) в 12-дюймовом (30,5 см) плитки прибиваются гвоздями, а полоса плиток по периметру толщиной в три-четыре плитки закрепляется зажимами. Для крыш высотой более 16 дюймов (41 см) с шагом 12 дюймов (30,5 см) и в районах, подверженных землетрясениям или ураганам, каждая плитка может быть закреплена как гвоздем, так и медным или нержавеющим металлическим зажимом, а часто также с помощью скобы. мазок кровельной мастики или раствора.

Укладка глиняной черепицы в районах со значительным количеством снегопадов более 24 дюймов (61 см) в год также несколько отличается от обычных рекомендаций. Могут потребоваться рейки большего размера, а также дополнительные обрезки или связывание черепицы для надежного крепления. Сама конструкция крыши также может нуждаться в дополнительном усилении, а также в установке небольших снежных зажимов или снежных птиц, которые выступают над поверхностью черепицы, чтобы снег и лед не соскальзывали с крыши и не повреждали черепицу.

Выявление распространенных проблем и сбоев

В то время как сама глиняная черепица, скорее всего, испортится из-за повреждения морозом, система крыши из глиняной черепицы чаще всего выходит из строя из-за поломки системы крепления. Поскольку деревянные колышки, которыми ранние плитки крепились к расколотым вручную рейкам, сгнили, их часто заменяли железными гвоздями, которые сами по себе легко разъедаются дубильной кислотой из дубовых реек или обшивки. Износ металлического фартука, желобов и желобов также может привести к выходу из строя кровли из глиняной черепицы.

Еще одна область потенциального отказа исторической крыши из глиняной черепицы — это система поддержки. Глиняная черепица тяжелая, и важно, чтобы конструкция крыши была прочной. Если желоба и водосточные трубы будут заполнены мусором, вода может скапливаться и просачиваться под кровельную черепицу, вызывая возможное ухудшение состояния кровельных реек, обшивки и системы крепления или даже элементов конструкции крыши. В морозную погоду лед может скапливаться под плиткой и вызывать поломку во время цикла замораживания/оттаивания. Таким образом, как и в случае с любым типом крыши, вода и ненадлежащее обслуживание систем удаления дождевой воды и дренажа также являются основными причинами выхода из строя исторических крыш из глиняной черепицы.

Глиняная плитка может быть изготовлена вручную или машинным способом; как правило, крыши, установленные до конца 19 века, состоят из черепицы ручной формовки, причем черепица машинного производства становится все более преобладающей по мере совершенствования технологий в 20 веке. Сама глиняная плитка, сделанная вручную или машинным способом, может различаться по качеству от плитки к плитке. Высолы растворимых солей на поверхности могут свидетельствовать о том, что плитка имеет чрезмерную пористость, возникающую в результате недожога при ее изготовлении. Пористая плитка низкого качества особенно подвержена разрушению и растрескиванию внешней поверхности во время циклов замораживания-оттаивания. Пропуская влагу, пористая черепица может привести к гниению обрешетки и конструкции крыши. Проблема может усугубляться водонепроницаемой строительной бумагой или строительным войлоком, которые в некоторых случаях могут препятствовать адекватной вентиляции.

Глиняная черепица также может быть повреждена кровельщиками, небрежно ходящими по незащищенной крыше во время ремонта, или нависающими ветвями деревьев, падающими ветками деревьев или сильным градом. Сломанная черепица может больше не обеспечивать сплошную водонепроницаемую поверхность, тем самым позволяя воде проникать в кровельную конструкцию, и в конечном итоге может привести к ее ухудшению, если сломанная черепица не будет своевременно заменена.

Хотя современные глиняные плитки машинного производства более однородны по внешнему виду, чем их аналоги ручной работы, они также могут выйти из строя. Иногда целые партии серийно выпускаемой плитки могут быть бракованными.

Регулярный осмотр и техническое обслуживание

Специальная система, состоящая из латунных или медных проволок, используется для крепления этих конусообразных бочкообразных черепиц. Фото: файлы NPS.

Сломанная или отсутствующая плитка или протечки внутри здания — очевидные признаки того, что историческая крыша из глиняной черепицы нуждается в ремонте. Хотя может быть ясно, что крыша протекает, найти источник утечки может быть не так просто. Может потребоваться тщательное обследование чердака, а также подъем на крышу и выборочное снятие плитки в приблизительном месте протечки крыши. Источник утечки может оказаться не там, где кажется. Вода может прийти в одном месте и пройти по элементу кровли на некотором расстоянии от фактической утечки, прежде чем проявить себя в виде пятна от воды, повреждения штукатурки или сгнивших деревянных элементов конструкции.

Временная защита во время ремонта

В некоторых случаях может потребоваться временная защита и стабилизация, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или разрушение исторической крыши из глиняной черепицы. Листы фанеры, пластик, рулонная кровля или рубероид могут обеспечить кратковременную защиту, пока не будут приобретены материалы для ремонта или замены. Другим вариантом может быть установка временных строительных лесов, закрытых или покрытых прозрачным или полупрозрачным полиэтиленовым покрытием по всей крыше. Это не только защитит открытые элементы кровли во время ремонта или до тех пор, пока не будет произведен ремонт, но также позволит обеспечить достаточное количество естественного света, чтобы можно было выполнять работы по перекрытию, защищая рабочих от холодной или сырой погоды.

Общее руководство по ремонту

После того, как источник и причина протечки установлены, необходимо выполнить соответствующий ремонт кровельных элементов, деревянной обшивки, войлока или кровельной бумаги, если они являются частью кровельной мембраны, или, возможно, вертикальных кровельных обрешеток, к которым может прилегать черепица. прикрепил. Если проблема ограничена желобами и пришедшими в негодность откосами, ремонт или замена, вероятно, потребует временного удаления некоторых соседних плиток, чтобы получить к ним доступ. Если кровельная черепица чрезвычайно хрупкая и по ней нельзя ходить даже при соответствующей защите (см. ниже), может также потребоваться удалить несколько рядов или большую площадь плитки и сохранить их для последующей переустановки, чтобы создать «дорожку». добраться до места ремонта, не повредив существующую плитку. Даже если большая часть черепицы кажется неповрежденной, но больше не надежно прикреплена к основанию крыши из-за износа системы крепления или кровельных элементов, все плитки должны быть промаркированы и убраны на хранение. Независимо от того, включает ли проект ремонта удаление только нескольких поврежденных плиток или все плитки должны быть удалены и уложены заново, историческая глиняная черепица по своей природе хрупкая и ее следует осторожно вытаскивать с помощью рыхлителя для сланца. Плитки можно повторно прикреплять одну за другой с помощью новых коррозионно-стойких медных гвоздей, медных лент или язычков, «тинглов» или других средств после того, как на крыше был сделан необходимый ремонт.

Замена отдельных плиток

Самый сложный аспект замены одной сломанной глиняной черепицы — сделать это, не сломав соседние плитки. В то время как по плоской черепице, как правило, осторожный кровельщик может ходить без особых повреждений, плитка с высоким профилем очень хрупкая и легко ломается. Используя листы фанеры, доски или мешки из мешковины, наполненные песком, чтобы распределить вес, профессиональный кровельщик может перемещаться по крыше, чтобы починить сломанную черепицу или гидроизоляцию, не вызывая дополнительных повреждений. Другой метод включает в себя зацепление лестницы за конек, чтобы поддерживать и равномерно распределять вес кровельщика.

Сломанную плитку следует осторожно удалить с помощью рыхлителя для шифера или ножовочного полотна, вставленного под плитку, чтобы срезать гвоздь или гвозди, удерживающие ее на месте. Если последовательные слои плитки уже на месте, закрывающие отверстия для гвоздей, невозможно будет прикрепить сменную плитку гвоздями через отверстия, поэтому потребуется альтернативный метод крепления. Прибивая язычок из медной полосы двойной толщины на обшивке под плиткой, новую сменную плитку можно установить на место и закрепить на месте, согнув медную полосу с удвоенной толщиной меди над плиткой. Таким же образом можно использовать грифельный крючок или «тингл». Эта система крепления работает вместо гвоздей.

При замене трудносоответствующей исторической плитки и если не удается получить подходящую глиняную плитку, можно переместить некоторые из исходных плиток в более заметные места на крыше, где плитка повреждена, и вставить новую плитку для замены. во второстепенных или задних местах или в других местах, где он не будет виден, например, за дымовыми трубами, парапетами и слуховыми окнами. Несмотря на то, что сменная плитка может изначально соответствовать оригинальной исторической плитке при первой установке, она, вероятно, выветрится или состарится и приобретет несколько другой цвет или оттенок, который со временем станет более очевидным. Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы вставить новую сменную плитку в как можно более незаметное место. Новую глиняную черепицу машинного производства или бетонную черепицу, как правило, не следует использовать для ремонта крыш из старой черепицы ручной работы из-за очевидных различий во внешнем виде.

Источники замены тайлов

При восстановлении или ремонте кровли из глиняной черепицы всегда рекомендуется сохранить и использовать как можно больше исходной черепицы. Иногда, особенно при работе с черепичными крышами типа «поддон и крышка», когда многие «покрывающие» черепицы могут быть сломаны и требуют замены, можно повторно использовать все или большую часть «поддонных» черепиц, которые менее восприимчивы к повреждения, чем плитки «покрытия». Но в большинстве случаев, если нет возможности получить подходящую замену, если более 30 процентов кровельной черепицы утеряно, сломано или непоправимо повреждено, может возникнуть необходимость заменить всю историческую черепицу новой подходящей черепицей. При подсчете количества или процента отсутствующих или сломанных плиток, которые необходимо заменить, важно заказать дополнительные плитки, чтобы учесть поломку и повреждение во время транспортировки и на стройплощадке. Необходимо отметить размер плиток, будь то все они одинакового размера, одинакового размера, но уложенные с разной экспозицией, чтобы компенсировать изменения в перспективе, или градуированные размеры в соответствии с горизонтальными рядами, типичные, например, для конических плиток. или крыши башни.

Многие плитки конца 19-го и начала 20-го века отмечены на обратной стороне названием компании, которая их изготовила, а также размером и названием этой конкретной формы плитки. Некоторые компании, которые вели бизнес в Соединенных Штатах на рубеже веков, все еще производят многие традиционные формы плитки и могут предоставить необходимые замены. Но важно знать, что в некоторых случаях, хотя название конкретного рисунка плитки могло остаться прежним, реальная форма, размер, толщина и профиль могли немного измениться, так что новая плитка не соответствовала исторической плитке. достаточно близко, чтобы он мог служить совместимой заменой отсутствующих или сломанных плиток. Хотя такие черепицы можно использовать на второстепенном или менее заметном возвышении или использовать, когда требуется замена всей черепичной крыши, они не подходят для использования на хорошо видимом участке крыши.

Даже если конкретная плитка больше не производится компанией, оригинальные формы все еще могут существовать, которые можно использовать для изготовления новых плиток, соответствующих историческим плиткам, если необходимое количество достаточно велико, чтобы гарантировать индивидуальный заказ. Другие компании хранят и продают утилизированную плитку, а также хранят в наличии множество старых плиток, которые можно идентифицировать и сопоставить по номеру и отпечатку компании на обратной стороне плитки. Третьи компании полностью специализируются на изготовлении на заказ исторической глиняной плитки для конкретного проекта по сохранению.

Современная глиняная плитка еще более разнообразна, чем историческая плитка. Многие формы и стили предлагаются в самых разных цветах и глазури. Некоторые производители выпускают специальные цветные плитки, а также плитки разных оттенков, которые нужно тщательно смешивать при укладке. Тем не менее, важно помнить, что многие из этих современных черепиц могут не подходить для использования на крышах из исторической глиняной черепицы. Также необходимо учитывать место производства. Например, плитка, предназначенная для использования в жарком и сухом климате, может не выдержать сырую погоду, резкие перепады температуры или циклы замерзания-оттаивания. Некоторые формы плитки и многие цвета, особенно очень яркие и сильно глазурованные, имеют совершенно современный дизайн и не представляют собой традиционные американские стили и, следовательно, не подходят для использования на исторических зданиях.

Ремонт неисправной системы крепления

Глиняная черепица, как отмечалось ранее, часто переживает срок службы своих систем крепления. Деревянные колышки гниют, гвозди ржавеют, и даже медные гвозди, которые не вбиты должным образом, могут вырваться из элементов конструкции крыши. Хотя необычно, что все глиняные черепицы на крыше необходимо заменить, если только соответствующие замены не могут быть получены, нередко со старых черепичных крыш снимают всю черепицу, чтобы заменить черепицу с новыми креплениями и обрешетками. . Если система крепления вышла из строя, необходимо снять всю черепицу и снова прикрепить ее с помощью новых коррозионностойких крепежных элементов. Если возможно, все плитки должны быть пронумерованы и должна быть нарисована диаграмма, показывающая расположение каждой плитки, чтобы помочь воспроизвести исходный рисунок и цветовые вариации при повторной укладке плиток. В идеале каждая плитка должна быть пронумерована, чтобы гарантировать ее повторную установку на исходное место. Но это не всегда может быть осуществимо или практично, и может быть достаточно просто сгруппировать плитки по мере их удаления по типу, размеру или функции, например, плитки для полей, изготовленные на заказ плитки для бедер, слуховых окон и коньков, а также специально вырезанные детали. Это поможет облегчить повторную укладку плитки. Если все плитки должны быть удалены, вероятно, хорошей идеей будет рассмотреть возможность установки слоя современного рубероида поверх деревянной обшивки. Это добавит еще один слой гидроизоляции, а также обеспечит временную защиту во время повторной кровли.

Даже если плитки изначально были прикреплены деревянными колышками, обычно рекомендуется повторно подвешивать их с помощью устойчивых к коррозии, предпочтительно тяжелых гвоздей или крючков из меди или алюминиевого сплава. На сегодняшний день существует множество нетрадиционных систем крепления кровель из глиняной черепицы, и многие из них запатентованы. У кровельных подрядчиков и архитекторов могут быть индивидуальные предпочтения, и некоторые системы могут лучше других подходить для конкретной формы крыши или для удовлетворения конкретных климатических или сейсмических требований. Оригинальные рейки или другие элементы крыши, которые могли испортиться, должны быть заменены на оригинальные с использованием обработанной под давлением древесины. Может потребоваться дополнительная поддержка, особенно если первоначальная крыша была неадекватной или плохо спроектированной.

Замена прошивки

Изношенные оклады, желоба и водосточные трубы, как правило, следует заменять в соответствии с историческим материалом. Медь или медь со свинцовым покрытием, если это подходит для здания, или нержавеющая сталь с терновым покрытием часто предпочтительнее для использования на исторических крышах из глиняной черепицы из-за их прочности и долговечности. Тем не менее, медные пятна от водосточных труб иногда могут быть проблемой на светлых кирпичных стенах, что следует учитывать при планировании замены систем удаления дождевой воды. Крыши из глиняной черепицы обычно имеют открытую систему ендов, в которой черепица разделена металлическим фартуком на пересечениях секций крыши под разными углами. Это делает вставку новой обшивки довольно простой, так как в процессе необходимо удалить только несколько окружающих плиток. Новый слишком «яркий» медный отлив можно сделать так, чтобы он гармонировал и «смягчился», покрыв его кистью прокипяченным льняным маслом или запатентованными растворами.

Несоответствующий ремонт

Наиболее важным ремонтом, которого следует избегать, является замена сломанной или отсутствующей черепицы в историческом здании материалами, отличными от черепицы из натуральной глины. Бетонная, металлическая или пластиковая черепица, как правило, не является подходящей заменой глиняной кровельной черепице. В них отсутствуют естественные цветовые вариации глиняной плитки, и они не имеют такой же текстуры, формы, толщины или неровностей поверхности.

Несмотря на то, что большая часть бетонной и композиционной плитки изготавливается так, чтобы напоминать общую форму, если не точный профиль, глиняной кровельной черепицы, бетонная черепица, как правило, слишком толстая, а также не имеет цветовой гаммы, присущей черепице из натуральной глины. Бетонная плитка не является совместимым материалом-заменителем для ремонта или замены отдельных исторических глиняных плиток.

Заделка исторической крыши из глиняной черепицы кровельным гудроном, герметиком, асфальтом, кусками металла или неподходящей глиняной черепицей также неуместна. Такие методы лечения визуально несовместимы. Они также могут нанести физический ущерб. За этими участками может скапливаться вода, что ускоряет износ кровельной обшивки и систем крепления, а во время расширения и сжатия цикла замерзания-оттаивания скопление льда на участках может привести к поломке окружающих черепиц.

Сама по себе глиняная черепица при правильной укладке практически не требует ухода. Часто выходит из строя система крепления, используемая для крепления плитки к обшивке, и ее необходимо заменить, а не сами плитки. Фактически, поскольку глиняная плитка часто пережила конструкцию здания, ее нередко повторно использовали в другом здании. Когда система крепления изнашивается или опорная конструкция кровли выходит из строя, глиняная черепица может быть относительно легко удалена, сделан необходимый ремонт, а историческая черепица может быть повторно уложена с помощью новых коррозионностойких гвоздей или крючков. Сломанную или поврежденную черепицу следует немедленно заменить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение соседних плиток или самой конструкции крыши.

Как и в случае с любым историческим кровельным материалом, регулярное техническое обслуживание, такое как очистка желобов и водосточных труб, может продлить срок службы черепичной крыши. Дополнительные профилактические меры могут включать размещение проволочной сетки над отверстиями водосточных желобов или по всему водосточному желобу, чтобы предотвратить скопление мусора и скопление воды. Периодический осмотр нижней части крыши с чердака после сильного дождя или ледяной бури на наличие водяных пятен может выявить протечки на ранних стадиях, которые можно устранить до того, как они перерастут в более серьезные проблемы с ремонтом.

Если для проекта требуется замена плитки, она должна максимально точно соответствовать исходной плитке, поскольку историческая крыша из глиняной черепицы, вероятно, будет одной из наиболее важных особенностей здания. Черепица из натуральной глины имеет характерные цветовые вариации, текстуру и цвет, которые так важны для определения характера исторической черепичной крыши. Таким образом, только глиняная черепица традиционной формы подходит для ремонта исторической крыши из глиняной черепицы.

Избранные источники глиняной черепицы

Терракота Бостонской долины
6860 Саут-Эбботт-роуд
Orchard Park, NY 14127
Архитектурная терракотовая и глиняная черепица, изготовленная на заказ

C.C.N. Глиняная черепица (Canteras Cerro Negro S.A.)
8280 College Parkway, Suite 204
футов Майерс, Флорида 33919
Дистрибьюторы C.C.N. глиняная черепица из Аргентины

Земля/Формы Альфреда
5704 Ист Вэлли Роуд
Alfred Station, NY 14803
Репродукция глиняной черепицы на заказ

Gladding, McBean and Co.
P.O. Ящик 97
Lincoln, CA 95648
Производитель с 1875 года терракотовой и глиняной кровельной черепицы и на заказ. репродукции

Hans Sumpf Company, Inc.
40101 Avenue 10
Мадера, Калифорния 93638
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ Глиняная черепица

International Roofing Products, Inc.
4929 Wilshire Blvd., Suite 750
Лос-Анджелес, Калифорния

Новая глиняная кровельная черепица, некоторые из которых подходят для исторических зданий

London Tile Co.
65 Walnut Street
New London, OH 44851
Репродукция глиняной черепицы на заказ

LudowiciCeladon, Inc.
4757 Tile Plant Road
Нью-Лексингтон, Огайо, 43764
Производитель с 1880-х годов глиняной черепицы и репродукций на заказ.

М.К.А. (Maruhachi Ceramics of America, Inc.)
1985 Sampson Avenue
Corona, CA 91719
Новая керамическая черепица, некоторые из которых подходят для исторических зданий

Северная компания по продаже черепицы
P. O. Ящик 275
Millgrove, Ontario LOR 1VO, Canada
Традиционная глиняная черепица, импортируемая из Англии и Южной Америки

Raleigh, Inc.
6506 Деловой маршрут США 20
ПО Ящик 448
Belvidere, IL 61008-0448
Инвентаризация новой и бывшей в употреблении глиняной черепицы

Supradur Manufacturing Corp.
P.O. Ящик 908
Rye, NY 10580
Импорт испанской («S») глиняной черепицы из Франции

TileSearch
P.O. Ящик 580
Roanoke, TX 76262
Компьютеризированная сеть для новых и бывших в употреблении глиняных кровельных черепиц

United States Tile Company
P.O. Ящик 1509
909 Уэст-Рейлроуд-Стрит
Corona, CA 91718
Новая керамическая кровельная черепица, некоторые из которых подходят для исторических зданий

Примечание. Система и международная (метрическая) система для сравнительных целей. Метрика преобразования в некоторых случаях являются приблизительными, и на них не следует полагаться для подготовки технического задания.

Благодарности

Энн Э. Гриммер — старший историк архитектуры отдела охраны природы Службы национальных парков; Пол К. Уильямс — менеджер по культурным ресурсам ВВС. Оба автора хотели бы поблагодарить следующих лиц за техническую помощь, которую они оказали при подготовке этой публикации: Эдна Кимбро, архитектурный реставратор, Уотсонвилл, Калифорния; Эдвин С. Кребс, AIA, K. Norman Berry Associates, Луисвилл, Кентукки; Мелвин Манн, TileSearch, Роанок, Техас; Уолтер С. Мардер, AIA, Отдел исторических ресурсов, Таллахасси, Флорида; Гил Санчес, FAIA, Гилберт Арнольд Санчес, Incorporated, Санта-Крус, Калифорния; Терри Палмитер и Сандра Скофилд, Альфред, Нью-Йорк; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Кроме того, авторы хотели бы поблагодарить Карин Мурр Линк, создавшую рисунки, иллюстрирующие этот Краткий обзор.

Настоящая публикация была подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторических памятников для широкой публики.

Сентябрь 1992 г.

Азеведо, Дж. «Черепичная кровля». Прекрасное жилищное строительство . № 60 (апрель/май 1990 г.), стр. 3641.

Белль, Джон, Джон Рэй Хок-младший и Стивен А. Климент, редакторы. Традиционный Сведения о реставрации, реконструкции и реконструкции зданий . Из 1932–1951 Издания Стандартов Архитектурной Графики [Рэмси/Слипера]». Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1991.

Дэвис, Чарльз Томас. Практический трактат по изготовлению кирпича, Плитка, терракота и т. д. Филадельфия: Генри Кэри Бэрд и компания, 1884 г.

Фидлер, Джон. «Черепичные, шиферные и каменные крыши». Традиционный Брошюра с технической информацией для домов . Номер 1. 1991.

Лабин, Клем. «Как починить старую крышу» Старый дом Журнал . Том. XI, № 3 (апрель 1983 г.), стр. 6469

Лабин, Клем и Джудит Сигель Лиф. «Восстание декоративного Крыша» и «Список источников традиционной кровли для традиционных зданий». и специальностей». Традиционное строительство . Том. 5, № 3 (май/июнь 1992), стр. 3546.

Мелвилл, Ян А. и Ян А. Гордон. Ремонт и техническое обслуживание Дома . Лондон: The Estates Gazette Limited, 1973.

Пур, Патрисия. «Черепичные крыши». Журнал старого дома . Том. XV, № 5 (сентябрь / октябрь 1987 г.), стр. 2229.

«Особый выпуск крыши». Журнал старого дома . Том XI, № 3 (апрель 1983 г.).

Свитсер, Сара М. Краткая информация о консервации 4: Кровля для исторических зданий . Вашингтон, округ Колумбия: Служба национальных парков, США. Министерство внутренних дел, 1978 г.

Фогель, Нил А. Кровля молитвенных домов: Руководство по кровле для церкви и администраторы храма . Информационная серия № 59. Чикаго: Национальный Trust for Historic Preservation and Inspired Partnerships, 1992.

Уайт, Ричард. Olmsted Park System, Ямайка-Плейн Эллинг, Ямайка Плейн, Массачусетс: Планирование сохранения крыши эллинга . Примеры сохранения. Вашингтон, округ Колумбия: сохранение наследия и Служба отдыха, Министерство внутренних дел США, 1979 г.

Типы наклонных кровельных систем

Кровельные работы являются важным процессом при возведении конструкции, поскольку они защищают все работы, выполненные ранее, и защищают их от воздействий окружающей среды, а также делают внутренняя среда устойчива. Поскольку кровля также является важной частью, людям всегда интересно узнать о ее различных типах и о том, когда какую кровлю использовать.

Крыши можно разделить на множество категорий, например, по размеру, материалу, форме, уклону, толщине и так далее. Но все они выполняют одни и те же функции независимо от структурных различий между ними. Но что такое крыша и какую функцию она выполняет??

Крышу можно определить простым языком как покрытие или защитную поверхность (толстую и прочную), используемую для защиты внутренней ограниченной среды от пыли, дождя, скачков температуры и различных других атмосферных или экологических возмущений.

Каждое сооружение имеет крышу в зависимости от его назначения или самого сооружения (например, крыша стадиона, крыша хижины или дома). Так как кровля может быть разной, то и используемые для нее материалы тоже бывают разных видов, в зависимости от прочности или площади (крыши в холмистой местности отличаются от своих аналогов на равнинах).

(Обычные кровельные материалы)

Помимо защиты от воды и других нежелательных материалов, он также имеет различные цели, такие как:

при необходимости должен выдерживать вес (например, снег)
должен выглядеть привлекательно или подходить к фасаду конструкции
должен иметь стойкое к истиранию покрытие без поступления тепла летом)
обеспечение изоляции
размещение дренажных труб

Он также должен быть выполнен таким образом, чтобы нагрузка на него распределялась равномерно и правильно передавалась на несущие элементы, чтобы избежать обрушения крыши.

(Кровельная терминология)

Наклонные крыши — это те, которые образуют угол или уклон (наклон), хотя все виды крыш имеют некоторый уклон (даже плоские крыши также имеют некоторый уклон для дренажа). Они предпочтительнее, когда строение небольшое, так как установка их на большой дом или фабрику превратила бы их в очень затратное дело. Это также зависит от площади и местоположения, например, в холмистой местности они более удобны, так как позволяют избежать затрат на дренажные системы и долговечны по сравнению с другими видами крыш. Он также иногда используется для обеспечения эстетической красоты, но перед его установкой следует учитывать и другие факторы, поскольку он должен выдерживать нагрузки, а эти качества важнее, чем эстетика крыши.

1. Соломенные крыши

Они используются с незапамятных времен и использовались ранними человеческими поселениями. Поскольку он был сделан ранними людьми, он состоял из высушенной травы, деревянных опор и небольших разлагающихся веществ, которые они сочли полезными для своих целей.

Обычно он образует угол около 45 градусов (показано на изображении ниже). Эта солома может быть желаемой толщины, но опора также должна быть спроектирована в соответствии с возлагаемой на нее нагрузкой. Эта солома также действует как водонепроницаемый слой, так как, когда на нее падает вода, она стекает из-за ее наклона.

Они были разработаны примерно в 735 году нашей эры.

(Обратите внимание, как изменение уклона влияет на тип крыши. Соломенная крыша имеет угол наклона 45 градусов)

(Обратите внимание, как различные слои действуют как гидроизоляционный материал, и обратите внимание на опоры)

Плюсы соломенной крыши:

Долговечность:
Правильно, профессионально установленная соломенная крыша, регулярно обслуживаемая и расположенная вдали от нависающих деревьев, обеспечит большую долговечность. Вы можете ожидать, что солома прослужит от 15 до 20 лет в хорошем состоянии.
Натуральный утеплитель:
Являясь естественным изоляционным материалом, солома способна утеплить ваш дом без необходимости в дополнительных изоляционных материалах на чердаке, таких как натуральная или синтетическая шерсть.
Соломенная крыша темнеет с возрастом, что помогает ей сливаться с окружающим пространством, создавая ощущение гармонии и принадлежности, чего не может дать плитка и сланец с более яркими цветами и текстурами. Это делает соломенные крыши идеально подходящими для сельской местности, хотя они так же привлекательны в городах и деревнях.

Минусы соломенной крыши:

Трудоемкость :

Установка соломенной крыши трудоемка по сравнению с доступными альтернативными кровельными материалами.

Легковоспламеняющиеся:

Соломенные крыши высыхают и легко воспламеняются, если за ними не ухаживать должным образом.

Высшее техническое обслуживание:

Соломенные крыши необходимо регулярно обрабатывать огнезащитным составом, особенно летом, когда погода может привести к легкому воспламенению соломы. Обработка соломы основана на пропитке материала комбинацией биологического консерванта и антипирена.

Глиняная крыша

Глиняная черепица используется в качестве защитной мембраны. Глина широко используется из-за ее легкой доступности и легкого формирования желаемой формы. Они прочны и легки, а также обеспечивают лучшую изоляцию по сравнению с их аналогами, такими как керамическая плитка. Эти плитки работают хорошо и более эффективно, когда крыши имеют наклон 20 градусов или выше. По мере увеличения уклона эффективность и эстетика возрастают. Одним из наиболее важных соображений при укладке глиняной черепицы является наличие отличной кровельной подложки (подложка — это то, что находится под черепицей для обеспечения поддержки)

К наиболее распространенным типам глиняной плитки относятся:

Сланец : Тонкие прямоугольные секции камня различных размеров и толщины. (Камни в глиняной плитке)
Гладкая плитка : Небольшие прямоугольные участки глины с гладкой или отшлифованной поверхностью.
Pantiles : Характерная глиняная плитка с S-образным профилем.
Римская плитка : Похожа на плитку, но имеет плоское поперечное сечение с небольшим валиком.

(Типичная крыша из глиняной черепицы. Посмотрите, как различные черепицы соединяются и накладываются друг на друга)

Плюсы глиняной черепицы

Долговечность:
Черепица служит долго — ее ожидаемый срок службы превышает ожидаемый срок службы материала, на который опирается кровля.
Огнестойкий и стойкий к термитам:
Плитка не гниет и не горит, ее не повреждают насекомые.
Минимальное обслуживание:
Не требует особого обслуживания и поставляется в различных цветах, типах, стилях и марках.

Минусы глиняной плитки

Тяжелый материал:
Самым большим недостатком глиняной плитки может быть ее вес. В зависимости от материала, используемого для ее изготовления, черепица может быть очень тяжелой – настолько тяжелой, что может потребоваться дополнительная опора для крыши.
Fading Color:
Однако при использовании некоторых новых материалов цвет добавляется только на поверхность плитки, и со временем они могут исчезать. Таким образом, цвет служит только в течение короткого промежутка времени.
Fragile:
Плитки хрупкие, поэтому ходьба по ним может их сломать. Это затрудняет техническое обслуживание, например, покраску или чистку водосточных желобов или каминов.

3. Сланцевая/каменная крыша:

Сланец представляет собой мелкозернистую горную породу, полученную из осадочной породы, состоящей из вулканического пепла и глины. Сланцевая кровельная черепица имеет долгую и легендарную историю и широко известна как один из самых качественных и долговечных кровельных материалов на рынке. Из-за того, что он используется в натуральной форме, он прочнее большинства других искусственных материалов. Это мелкозернистая листоватая метаморфическая порода (состоящая из нескольких минералов, таких как кварц, полевой шпат, графит и т. д.).

Плюсы кровли из сланца/каменной кровли

Естественный вид: Несмотря на то, что шифер является дорогим выбором, он выглядит очень естественно и может быть выложен различными узорами.
Преимущества сланца такие же, как у черепицы: очень долгий срок службы, хорошая огнестойкость, низкие эксплуатационные расходы, неуязвимость для гниения и насекомых.
Предлагается широкий выбор размеров и цветов, хотя цвета ограничены теми, что встречаются в природе.

Минусы кровли из шифера/камня

Тяжелый материал: Как и черепица, шифер может быть очень тяжелым, что иногда требует дорогостоящей дополнительной поддержки.
Хрупкий и сложный в работе: Он достаточно хрупкий, чтобы непрофессионалу было трудно ходить по нему, что усложняет такие задачи, как обслуживание крыш, очистка водосточных желобов и покраска.
Дорогой: В зависимости от толщины, марки и общего качества цена может сильно возрасти, а установка может быть дорогостоящей.
Хотя он не идеален, так как он тяжелый и большая часть собственного веса действует на опоры. Крыша с большим собственным весом не рекомендуется, так как она также должна выдерживать большие нагрузки и, таким образом, общая нагрузка будет очень высокой.
Эта система не обладает высокой водонепроницаемостью, так как отдельные слои работают как отдельные блоки и не имеют связи между собой.
Для правильной работы он должен иметь идеальный наклон до 30 градусов, чтобы вода могла быстро стекать. Если уклон меньше этого, то из-за низкой скорости движения дождевой воды над крышей вода в конечном итоге будет проникать в слои и не сможет выполнять свою функцию.

4. Металлическая крыша

Так как металл легко доступен и из-за его высокой прочности, в настоящее время металл используется чаще. Он используется практически для всех типов зданий. Он прочный, экономичный, водонепроницаемый и может использоваться для любого дизайна. В основном используется сталь, так как она легирована и не подвержена коррозии. Это тонкие листы, но они превосходны по своему назначению и прочнее многих доступных искусственных и природных материалов.

(Стальные листы, используемые в составе металлической кровли)

Плюсы металлической кровли

Металлические кровли долговечны, огнестойки и почти не требуют обслуживания.
Они также энергоэффективны; металл отражает тепло и блокирует его передачу в дом.
Легко чистится.

Минусы металлической кровли

Высокая стоимость монтажа
Создает шум во время дождя

Заключение

Крыши со временем модернизировались и претерпели множество изменений, чтобы служить потребностям человека. У нас даже могут быть прозрачные крыши (состоящие из стекла), чтобы иметь вид снаружи, который может быть одновременно эстетичным и безопасным.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок в доме: Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю на потолок, пол и стены, технология и возможные ошибки

Вес 1м швеллера 16: Слишком много запросов

27 июня, 2019 alexxlab

Звукоизоляция крыши из металлочерепицы: Шумоизоляция крыши дома из металлочерепицы

Содержание Шумоизоляция крыши дома из металлочерепицыОшибки монтажаСпособы звукоизоляцииВыбор материалаПорядок работВыводШумоизоляция металлочерепицы: варианты реализацииОсобенности металлочерепичной кровли«Громкая» кровля: основные причиныКакой материал выбрать для шумоизоляции?Работы по шумоизоляции при монтаже кровельного пирогаШумоизоляция готовой крышииз профнастила,из металлочерепицы. Стоит ли делать шумоизоляцию крышиПричины шумаОсновные способы шумоизоляции крышиОбратите вниманиеВыбор звукопоглощающего материалаОсобенности шумоизоляции крыши дома из профнастилаОбратите вниманиеДополнительные материалы по темеДобавить комментарийШумоизоляция для […]

20 июля, 1971 alexxlab

Как построить односкатную крышу своими руками поэтапно видео: как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкция

Содержание как сделать, устройство, инструкция, монтаж. конструкцияТонкости и нюансы проектированияОдноскатная крыша каркасной постройкиКрыша каркасного дома с верандойПрименение стропильных фермОдноскатная крыша своими руками – монтажная инструкция + видеоНеобходимые инструментыОдноскатная крыша своими руками – взвесим все за и противКак сделать односкатную крышу – своими руками выполняем расчетКак построить односкатную крышу над пролетами различного размераОдноскатная крыша – инструкция […]

5 февраля, 1972 alexxlab

Что класть на крышу под шифер: изучаем технологию создания шиферной кровли. Устройство примыканий к дымовой трубе

Содержание как класть правильно, как укладывать, положить и уложить с подрезкой угловВарианты раскладки шифераТехнология укладки асбестоцементных листовЭтап 1.Этап 2. Расчет кровельного материалаЭтап 3. Правила резки асбестоцементных листовЭтап 4. Как класть шиферные листы на крышуЭтап 5. Установка доборных элементовКак правильно укладывать — некоторые нюансыКак правильно укладывать шифер на крышу — пошаговая инструкцияО преимуществах и недостаткахОсобенности стропильной […]