Как утеплить вытяжку в частном доме своими руками: Как утеплить вытяжку в частном доме своими руками: теплоизоляция

Как утеплить вентиляционную трубу в частном доме — выбор утеплителя

Некоторые инженерные коммуникации требуют обязательного обустройства вентиляции, которая устанавливается на крыше. Так, в обустройстве вентиляции нуждаются: канализация, вентиляция помещений, проветривание чердака и т.д. Для ее изготовления требуется соблюдение ряда требований и технологических процессов по установке. В частности, во время работ может возникнуть вопрос, как утеплить вентиляционную трубу в частном доме и нужно ли это вообще. Этому и будет посвящена статья.

Содержание

1. Утепление вентиляции. Нужно ли?
2. Где нужно утеплить вентиляцию
3. Чем утеплить трубу вентиляции
4. Минеральная вата
5. Пенопласт
6. Пенополиуретан и пенополипропилен
7. Вспененный полиэтилен
8. Видео

Утепление вентиляции. Нужно ли?

Для начала следует понять, нужно ли утеплять трубу вентиляции, которая находится на крыше и чердаке. Здесь ответ очевиден, но тогда возникает другой вопрос, зачем ее утеплять? Причина кроется в конденсате. Если на трубе отсутствует утепление, то внутри трубы будет образовываться конденсат. Соответственно он будет стекать вниз, и затекать во все щели и стыки. Это приводит к образованию мокрых пятен в перекрытии или стене. А если при этом на улице сильный мороз, то внутренний диаметр трубы может уменьшаться, из-за появившегося инея.

Почему наблюдается такой феномен? Это объясняется тем, что теплый воздух содержит в себе большой объем влаги. Когда в зимний период он соприкасается с холодной трубой, то охлаждается. Вследствие этого появляется конденсат, образующийся из пара воздуха. Этот физический процесс можно остановить только с помощью утепления вентиляционной трубы.

Где нужно утеплить вентиляцию

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что утеплять вентиляционную трубу необходимо в том месте, где будет активное соприкосновение теплого воздушного потока с холодным. Так, например, если у вас труба вентиляции выведена сквозь стену, то в утеплении нуждается отрезок, ведущий к дефлектору.

Также зачастую трубы проходят через не утепленный чердак частного дома. В этом месте также есть потребность в утеплении трубы.

В офисных или производственных помещениях оборудуется утепленный вентиляционный клапан. Это приспособление работает по принципу жалюзей, открывая и закрывая воздушные потоки. В такой системе существует возможность подогревать выходящий воздух. Для этого створки клапана подогреваются специальным ТЭНом, за счет чего вероятность выпадения конденсата сокращается к минимуму.

Этот метод очень дорогостоящий, поэтому далеко не каждый сможет позволить себе приобрести утепленный вентиляционный клапан. Поэтому вам потребуется найти точку росы температуры, т.е. место, где начинает появляться конденсат.

Ниже вы можете рассмотреть таблицу, на которой показано как найти место появления конденсата:

Чем утеплить трубу вентиляции

Итак, утеплять вентиляционную трубу на не отапливаемом чердаке необходимо. Теперь рассмотрим возможные материалы, которые можно использовать для этой цели. Сначала нужно решить каким требованиям должен соответствовать выбранный утеплитель:

• Высокие теплоизолирующие характеристики.
• Используемый материал должен быть пожаробезопасным.
• Доступная цена.

Минеральная вата

В отличие от всех других утеплителей, минеральная вата обойдется вам дешевле всего. Плюс к этому она полностью пожаробезопасная. Но, несмотря на это утеплитель имеет ряд отрицательных сторон, которые важно учесть:

• Непростой монтаж. Процесс утепления достаточно трудоемкий. Первым делом ватой обвертывается труба. Далее, второй слой – фольга или оцинковка. В завершение конструкцию необходимо стянуть бандажом.
• Вредная для глаз и дыхания. При работе с минеральной ватой необходимо вооружиться защитными средствами.
• Спустя время, вата слеживается. Это приводит к появлению просветов между трубой и утеплителем.
• При повышении уровня влажности, материал теряет свои теплоизоляционные качества.

Существует другой вариант с использованием готовой утепленной гофры, имеющей 2 слоя рукава из алюминиевой фольги и армированной стальной проволоки. Но для ее внедрения вентиляция изготавливается с нуля.

Пенопласт

В этом случае подразумевается готовая разъемная скорлупа, выполненная из пенополистирола. В отличие от минеральной ваты, она удобнее в использовании. Но давайте взглянем на плюсы и минусы.

Достоинства скорлупы из плотного пенопласта:

• Простой метод монтажа. Конструкция имеет соединение шип-паз. Две половинки одеваются на трубу и сдавливаются между собой, образовывая плотное соединение.
• Материал обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Независимо от изменения уровня влажности не теряет своих характеристик.
• Доступная цена.

Основным недостатком пенопласта является его горючесть.

В процессе горения пенопласт выделяет токсичные пары. Более того, применять скорлупу на частых поворотах будет проблематично, ей удобней работать на прямых участках вентиляционной трубы.

Пенополиуретан и пенополипропилен

Этот материал похож по виду на скорлупу из плотного пенопласта. Вот только изготавливается он из пенополиуретана или пенополипропилена. В чем их разница?

• Они имеют высокую цену.
• Механическая прочность намного выше.
• При монтаже необходимо использовать бандаж. Обычно в этой роли используется вязальная проволока.

Вспененный полиэтилен

Этот утеплитель предстает в виде разрезанных трубок с разным размером и диаметром. Процесс монтажа вспененного полиэтилена очень прост – материал одевается на трубу. К его преимуществам можно отнести:

• Не боится высокой влажности.
• Устойчив к механическому воздействию.
• Структура утеплителя не позволяет заводиться грызунам.

Если вы проживаете преимущественно в холодном климате, то обратите внимание на другие особенности этого материала:

1. Пенофол (аналог пенополиэтилена со слоем из алюминиевой фольги). Этот утеплитель предотвращает накопление в себе пыли и других загрязнений.
2. Самоклеящийся утеплитель (выполнен на основе пенополиэтилена). Наличие липкой основы очень упрощает его монтаж. Для этого удаляется защитная пленка и прижимаете утеплитель к поверхности трубы. При необходимости, его можно наклеить в несколько слоев.

Итак, в этой статье были рассмотрены особенности утепления вентиляционной трубы на крыше. Также вы узнали о возможных вариантах выполнения этой работы с разного рода утеплителями. Теперь выбор только за вами. Но при этом обязательно отталкивайтесь от предъявляемых требований к утеплению вентиляционной трубы. Нам и нашим читателям будет интересно узнать, какой вы использовали утеплитель для вентиляционной трубы. Оставляйте свои комментарии в конце этой статьи.

Видео

Узнайте больше о методе утепления вентиляционной трубы из предоставленного видео:

Как сделать вытяжку в частном доме: кухня, ванная, туалет, газовая

Опубликовано: 23. 11.2018Обновлено: 23.11.2018

Обустройство своего дома – процесс волнительный и приятный, и здесь важно учесть все детали, особенно когда речь касается спокойного дыхания в новом жилище. Вытяжка в частном доме в конечном счете будет отвечать за общий воздухообмен и даже безопасность самого дома и его жителей, поэтому к такому вопросу стоит подойти вдумчиво и обстоятельно. Что нужно учесть и как правильно провести монтаж? Поговорим в этой статье.

Представьте, Вы заходите в новый, любовно созданный Вами дом, с наслаждением вдыхаете воздух своего жилища, а ощущаете запахи подвала, служебных помещений или недавнего ремонта. Чтобы ощущать только ароматы домашнего уюта, нужно знать, как сделать вытяжку в частном доме.

Вытяжка в частном доме: законы и закономерности

Качество воздуха в доме довольно быстро сказывается на качестве жизни в нем – сон, здоровье и даже настроение жителей напрямую зависят от воздухообмена. Установка вытяжки в частном доме собственными усилиями зачастую делается с нарушениями от недостатка знаний или навыков, поэтому прежде чем заняться ее обустройством, следует разобраться с теорией.

Как правильно установить вытяжку в частном доме?

Прежде всего нужно помнить, что в данном случае речь идет не об одном вытяжном отверстии, а о системе вытяжки. В частном доме необходимо обеспечить вытяжкой три вида комнат:

• нежилые служебные помещения,
• нежилые вспомогательные помещения,
• жилые комнаты.

Вентиляция в деревянном доме в служебных помещениях напрямую связана с пожарной безопасностью. Такая вытяжная вентиляция в частном доме устанавливается в котельной или газовой комнате, над газовой плитой на кухне, а также во все помещения, где есть открытый огонь – например, в каминной комнате. Вытяжка во вспомогательных помещениях, к которым можно отнести подвалы, погреба и санузлы, прежде всего отвечает за нормализацию влажности в этих комнатах и необходима для защиты от образования плесени
. Последняя, в свою очередь, может нанести существенный вред имуществу, а также небезопасна для самого человека. Вытяжная вентиляция в жилых комнатах устраивается, прежде всего, для комфорта жильцов. Ее задача – обеспечить полноценный воздухообмен в доме. При ошибках устройства вытяжки в частном доме своими руками жилые помещения наименее критичны – здесь недостатки можно компенсировать проветриванием.

Вытяжки в частном доме: виды

Вытяжная вентиляция в частном доме может быть двух видов:

• Естественная. Такая вытяжка функционирует за счет правильного расположения вытяжного и приточного клапанов и разницы давлений между ними. При этом вытяжные отверстия расположены выше приточных, и воздухоотводящий канал ведет на чердак или крышу. Разница в высоте и температуре свежего и отработанного воздуха создает тягу и механически запускает вытяжку. Естественные вытяжки можно использовать в жилых помещениях и, например, на кухне, если по техническим причинам нет возможности сделать принудительную вытяжку.
• Принудительная. Такая вытяжная вентиляция в доме запускается за счет электрических осевых вентиляторов, которые “насильно выгоняют” отработанные воздушные массы. Принудительные вытяжки подходят для служебных и вспомогательных помещений, так как работают без сбоев и защищают комнаты от опасности пожара или превышения уровня влажности.

Кроме того, вытяжную вентиляцию в частном доме можно разделить и по другому принципу. В зависимости от того, как устроена система вытяжки, выделяют два вида:

• централизованная,
• децентрализованная.

Первая отличается наличием общих вентиляционных шахт и системой каналов в стенах, которые управляются из единого центра. Централизованная вентиляция закладывается на этапе строительства или капитального ремонта и обязательно оснащается вентиляторами для принудительной циркуляции воздуха, каналы могут располагаться как горизонтально, так и вертикально. Децентрализованную вытяжку можно устроить на любом этапе строительства, при таком варианте каждое из помещений оснащается отдельным вентканалом для вытяжки, которую можно сделать естественной или принудительной – в зависимости от потребностей помещения. Схема расположения каналов в данном случае создается индивидуально под каждую комнату, в зависимости от ее назначения.

Вытяжка на кухне: задачи и варианты решения

Вытяжка на кухне предназначена для удаления запахов, паров, копоти и углекислого газа, который образуется в процессе готовки. В данном случае многое зависит и от плиты, и от возможностей помещения. Вытяжная вентиляция на кухне в частном доме хорошо работает при наличии вытяжного зонта, который располагается непосредственно над плитой. Кроме того, если на кухне установлен гриль или эта функция предусмотрена у плиты или духового шкафа, вытяжной зонт избавит Вас от лишних проветриваний и угроз возгорания.

Размер зонта стоит подбирать исходя из параметров плиты – зонт должен быть шире минимум на 10 см. Зонт должен располагаться на высоте 0,7–1 м от плиты.

Вентиляция на кухне должна обеспечивать полный воздухообмен минимум раз в сутки, минимум 50 кубометров воздуха. Если Вы хотите сделать кухонную вытяжку в частном доме своими руками, убедитесь, что для работы вытяжного зонта есть отдельная розетка, затем устройте отверстия под крепления, установите дюбели или саморезы и проведите монтаж зонта. Вентиляционная труба от зонта проходит через стену или потолок до общей шахты, рекомендуется использовать гофрированные трубы. Вытяжка для газовой плиты в частном доме может быть соединена с воздуховыводящим каналом котельной или дымоходом камина или оснащена отдельной трубой – не уже 12 см.

Санузел: вытяжка в ванной и туалете

Вентиляция в подобных помещениях главным образом служит для нормализации уровня влажности и защиты от появления плесени и, во вторую очередь, для комфорта жильцов. Обычно воздухоотвод в ванной комнате в частном доме создается за счет устройства отдельных отверстий для вывода воздуха, которые подключаются к общей системе вытяжной вентиляции. Отвод воздуха в санузле должен быть обязательно, ведь при его отсутствии появится грибок, который портит сантехнику и другие находящиеся в помещении вещи, включая отделочные материалы стен и напольные покрытия. В конечном счете их замена обойдется дороже хорошего вытяжного вентилятора. Учитывая назначение помещений, в данном случае вполне можно сделать качественную естественную вентиляцию:

1. Расположить вытяжные отверстия под потолком,
2. Провести канал воздуховода до основной вентиляционной шахты.

Однако если в помещениях на стенах все равно образуется влага, стоит усилить естественную вытяжку мощным вытяжным вентилятором.

Вытяжка в подвале

Подвальные помещения относятся к вспомогательным и, ввиду своего расположения, также склонны к повышенной влажности, а значит и появлению грибков. В подвале такие “соседи” крайне нежелательны, так как могут сказаться не только на всем, что находится в помещении, но и на самочувствии жильцов дома. Также плохая вытяжка способствует появлению затхлых и сырых запахов
в подвале, которые постепенно поднимаются в дом. Как сделать вытяжку в подвале частного дома? Прежде всего стоит ориентироваться на глубину и размеры подвала. При небольшой глубине подвала и скромных размерах можно ограничиться продухами в фундаменте, которые стоит прикрыть защитными решетками. Если подвал глубже 2 метров и широкий, лучше всего позаботиться о полноценной вытяжке. Вытяжная система в подвале частного дома своими руками устраивается следующим образом:

• Необходимо проложить два воздуховода – один для притока воздуха, другой для вывода, при этом отверстие приточного канала должно быть расположено ниже вытяжного.
• Для оптимальной циркуляции воздуха расположить вытяжку нужно в противоположном от притока углу подвала.
• Оба воздуховода должны иметь выход на крышу. Вытяжной канал можно расположить рядом с дымоходом.
• Не забудьте провести теплоизоляцию каналов для предотвращения появления конденсата.

Для более качественной вытяжной вентиляции в подвале частного дома можно оснастить каналы вентилятором для принудительной вытяжки и усилить поток воздуха. Также вытяжные вентиляторы исправят ситуацию, если нет возможности сделать высокие каналы для вывода воздуха и создать естественную тягу. Если Вы создаете общую вытяжную вентиляцию в частном доме своими руками, воздуховоды вытяжки подвала можно вывести в общую вентиляционную шахту.

Вытяжка в канализации: обонятельный комфорт

Если в доме предусмотрена автономная канализация, стоит подумать и об отдельной вентиляции для нее. В данном случае основная задача вытяжной вентиляции – своевременно выводить неприятные запахи
и не допускать их попадания в дом. Самый простой вариант отвода отработанного воздуха в этом случае – разместить дополнительную трубу, аналогичную канализационным, на выводе канализации и вывести под крышу. Таким образом загрязненный воздух будет своевременно удаляться, минуя жилые помещения.

Для эффективной работы вытяжки в канализации нужно обеспечить полную герметичность всех частей канализации, чтобы исключить незапланированные движения воздушного потока.

Вытяжка в газовой: безопасное решение

Еще из школьного курса физики мы все помним – для горения необходим кислород. Именно поэтому вентсистема газовой комнаты наиболее важна: от нее зависит и тепло дома, и безопасность работы котельной. Кроме того, в газовой собираются все продукты горения – угарный газ, дым и другие, и экономия на вытяжке в котельной может обернуться огромным ущербом или даже стоить жизни. Качественная вытяжная вентиляция в частном доме своевременно отводит продукты горения и лишнее тепло, поэтому требований к ее устройству больше, чем к любой другой.

1. Нужен отдельный канал подачи воздуха в печь для равномерного горения. Для закрытой камеры котла подойдет коаксиальный канал, для открытой – обычная венттруба.
2. Вытяжная система котельной должна быть герметичной, чтобы избежать утечек угарного газа.
3. Сам канал отвода воздуха должен быть оснащен вентилятором с обратным клапаном – так обеспечивается принудительный отток воздуха и предотвращается возврат угарного газа в комнату.
4. Один дымоход не должен обслуживать больше двух установок, например котлов. Поэтому если есть несколько колонок, стоит продумать отдельную вытяжку под газовый котел.
5. Швы дымоходов также должны быть герметичными, особенно в той части, которая прилегает к жилым помещениям, что особенно важно в многоэтажных домах. При этом герметик должен быть огнеупорным, а в местах выхода труб наружу стоит установить огнестойкие прокладки.
6. Трубы также должны быть огнеупорными, поэтому для дымоходов чаще всего используют металлические, из нержавейки, или асбестовые трубы. Верхнюю часть над чердачным пространством можно устроить керамическими материалами или кирпичной кладкой.
7. Диаметр вытяжки в котельной должен быть не менее 15 см.

Кроме того, в помещении котельной должны быть предусмотрены окна или другие приточные каналы для постоянного проветривания – это способствует нормальной циркуляции воздуха и обеспечивает комфортное нахождение в газовой. Для большей безопасности можно установить датчики температуры и угарного газа в котельной и отслеживать их показатели.

Вытяжка в газовой в частном доме: пошаговая инструкция

Если Вы делаете вытяжную вентиляцию в доме самостоятельно, то при работе в котельной можно придерживаться следующего порядка действий:

1. Выбрать место возле котла или колонки для вытяжки;
2. Просверлить перфоратором отверстие в стене;
3. Обернуть трубу воздуховода огнестойким материалом и вставить в отверстие;
4. Установить в вытяжной канал вентилятор для принудительного хода воздуха;
5. Соединить воздуховод с отверстием на крыше.

Вытяжка через стену: простое решение для жилых комнат

В жилой комнате вполне можно обойтись таким простым решением, как вентиляция сквозь стену. Подробно ее устройство мы уже описывали в другой статье
, поэтому сейчас коротко осветим плюсы этого метода. Грубо говоря, вентиляция сквозь стену
– наиболее короткий путь для поступления воздуха и его же отвода, такая вентиляция фактически дублирует оконные проемы, но при этом не допускает утечек тепла, попадания уличного холода и шума. При устройстве вытяжки на улицу обязательно нужно предусмотреть утепление вентканала. Чем лучше утеплить? Идеально подходят тепло- и шумопоглощающие материалы, такие как поролон и вспененные синтетические трубы. Вентиляция через стену в коттедже естественным образом хорошо работает только при наличии нормального притока. Идеальным решением в такой ситуации может стать функциональная модель приточной вентиляции, такой как бризер
– он обеспечит постоянный приток свежего воздуха в помещение без шума, пыли и холода с улицы и будет стимулировать работу естественной вытяжки.

Вне зависимости от типа помещения и вида вытяжной вентиляции в своем доме, который Вы выберете, стоит уделить ей очень пристальное внимание, так как во многом от микроклимата зависит, станет ли дом уютным семейным гнездом или превратится в постоянный источник проблем.

Безопасного Вам воздуха и успеха в достижении целей!

Вытяжка в частном доме: как сделать своими руками правильно

05.04.2019

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Нужна ли принудительная вентиляция в частном доме и как ее установить — рассказываем.

Unsplash.com

Вентиляция в загородном коттедже:

Технические нормативы

• Для садовых домов
• Для ИЖС

Правила расчетов и монтажа

• Для нежилых строений
• Для коттеджей

Принудительные системы

Испокон веков дома строили без вентиляции.

Важным было замуровать все щели, через которые могли просочиться сквозняки, сырость, грызуны и насекомые. В нашем двадцать первом веке мы настолько в этом преуспели, что ситуация в корне изменилась. Непроницаемые стены и стеклопакеты, современные отопительные приборы не оставляют холоду ни единого шанса. Но при этом теряется качество воздуха — он становится более сырым, или наоборот — сухим, либо его просто не хватает. Проветривание спасает лишь ненадолго. Так или иначе, у обладателей загородной недвижимости, привыкших решать проблемы самостоятельно, возникает вопрос: как сделать вытяжку в частном доме своими руками.

Согласно действующему законодательству вся загородная недвижимость делится на два вида — это садовые постройки и так называемые объекты индивидуального жилищного строительства (сокращенно — ИЖС). Первые предназначены для сезонного проживания, вторые — для постоянного. В первом случае правил совсем немного и касаются они в основном расположения строений и изменения их статуса, оставляя без внимания многие технические аспекты. Во втором — действуют стандарты для жилых помещений.

Для садовых домов

В данном случае закон не обязывает устанавливать какие-либо коммуникации. Тем не менее, такая необходимость возникает, когда на стенах появляется конденсат и становится заметна плесень. Еще один индикатор — запах сырости и разлагающихся органических материалов, из которых построено сооружение. Таким напастям наименее всего подвержены деревянные строения. При возведении блочных или кирпичных конструкций следует всерьез задуматься, как они будут проветриваться.

Unsplash.com

Летом в жаркую погоду окна обычно отрыты, но в холодное время жар от печи может вызвать головную боль, а неизбежное залповое проветривание приведет к необходимости срочно подбросить еще дров. Проблема дает о себе знать, когда температура падает ниже нуля. Если здание достаточно утеплено, чтобы в нем можно было проживать зимой, для него подходят все технические рекомендации по устройству вентиляции, пригодные для жилого строения.

Для ИЖС

Ряд ограничений вводит Постановление Правительства РФ №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым» и санитарные правила СП 60.13330.2012:

• не допускается устройство вентканалов на расстоянии менее 10 см от электропроводки и газовых труб;
• категорически запрещено объединять воздуховоды кухонь и санузлов, а также других нежилых площадей с жилыми. К последним относятся спальни, детские и гостиные;
• нельзя проектировать системы, при которых возможен отток из одной квартиры в другую, если в здании от двух квартир и более.

Здесь же говорится о том, что каждый квадратный метр должен соответствовать действующим санитарно-техническим нормативам по кратности. Этим термином обозначается отношение объема воздушных масс к пространству, которое они проходят за единицу времени. По данному параметру в санитарных правилах СП 55.13330.2016 устанавливается минимальная производительность работающей принудительной вентиляционной системы. В спальне и гостиной кислород должен полностью обновляться каждый час, в кухне необходим ежечасный приток в объеме от 60 м³, в санузле и нежилых комнатах — от 25 м³ в час. При отключенных вентиляторах либо при отсутствии людей допускается кратность от 20% объема помещения в час.

• Вентиляция и кондиционирование

  Вентиляция в погребе с двумя трубами: схема и инструкция по установке

Вентиляционные системы бывают двух видов:

• естественная — циркуляция происходит из-за перепада давления внизу воздуховода и вверху;
• принудительная — поток приводится в движение вращающимися лопастями.

Для садовых построек

Первый вариант малоэффективен и применяется для небольших сооружений, предназначенных для проживания в теплое время года. Приток в этом случае осуществляется благодаря стеновым или оконным клапанам, а также переточным решеткам, устанавливаемым на двери. Традиционное решение — печь с дымоходом. Если его нет, можно провести трубу от потолка до кровли, расположив ее на максимальное расстояние от окон и дверей, чтобы не выводить наружу свежий кислород. На крыше для нее лучше сделать козырек, чтобы не заливало дождем, а в комнате закрыть ее клапаном на случай, если придут холода. Диаметр можно принять до 20 см, но для небольшой комнаты и 5 см будет достаточно.

Unsplash.com

Высота должна составлять от 3 м — иначе тяги не будет. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 труба не должна выступать над кровлей более чем на 1 м.

Вместо трубы — пластиковой или металлической — можно задействовать шланг из полиэфира или алюминиевой фольги. Выводить верхнюю часть не обязательно через крышу. Чтобы обеспечить перепад давлений достаточно будет сделать выход под кровельным скатом, закрыв его сеткой. Вентканал заделывают в стену при ее возведении, либо монтируют радом с ней.

Чтобы не испортить гидроизоляцию стен и перекрытий, лучше воспользоваться специальными муфтами, предохраняющими ее от проникновения влаги. Их несложно найти в магазине или сделать самостоятельно.

Располагать шахту лучше вертикально. Чем больше горизонтальных участков и изгибов, тем ниже эффективность.

Внутри кирпичной стены можно проложить прямоугольный вытянутый канал, но такое сечение не обеспечивает эффективной работы в отличие от круглого. К тому же, стены, пригодные для внутренней прокладки, должны иметь значительную толщину.

• Вентиляция и кондиционирование

  Как сделать вентиляцию в погребе частного дома

Для жилых зданий

Наиболее удобным будет установить принудительную вентиляцию. Она подходит для всех помещений и позволяет идеально справиться с задачей. Чтобы ознакомиться с ее устройством детально, рассмотрим, каким образом она используется в больших коттеджах с системой отопления и большим количеством комнат.

Unsplash.com

В просторной жилой комнате нет особой необходимости ставить систему принудительной вентиляции. Ее нехватка становится заметна при площади менее 10 м² на одного человека. Диметр канала не играет значительной роли во включенном состоянии, но в выключенном поток начинает циркулировать естественным образом, и тут становится важна пропускная способность шланга или трубы. Чтобы понять, какой должен быть диаметр у канала, сначала потребуйте рассчитать общее потребление по формуле L=S x H x N, где

• S — площадь комнаты;
• H — высота потолков;
• N — кратность.

Возьмем для примера спальню 18 м². Высота потолка пусть будет равна 3 м. Как нам уже известно, воздушная масса в жилых комнатах обновляется один раз в час. Подставив величины в формулу, получим объем 54 м³/час.
Теперь перейдем к расчету площади канала по формуле F=L/3600 x v, где V — скорость потока. При отключенном оборудовании она равна от 0.5 до 1,5 м/сек. Возьмем ее среднее значение, равное 1 м/сек.

Для спальни, как и для всех жилых комнат достаточно одного канала. Итак, искомая величина составит 0,015 м2. Теперь несложно будет узнать диаметр. Эту формулу все мы учили в школе:
S=π⋅r2. Квадрат радиуса будет равен 0,015/3,14=0.004777, а диаметр — 0,14 м.

Теперь остается подобрать подходящую стандартную трубу. Нас вполне устроит сечение 0,15 м.

Unsplash.com

Приведенный выше расчет необходимо провести для каждого из помещений в отдельности с учетом их особенностей, о которых мы говорили выше. Возможен вариант, при котором две смежные комнаты имеют выходы в одну шахту. В этом случае нужно будет рассчитать общий воздуховод, сложив их параметры.

Согласно санитарно-техническим требованиям внутренние стенки каналов должны быть гладкими. Вентиляционный стояк необходимо оснастить открывающимся люком, позволяющим произвести осмотр и прочистку. При устройстве вентрешеток не в потолке, а в верхней части стены, следует расположить их как можно выше, чтобы избежать «мертвых» зон в самом верху. До потолка не должно оставаться больше 15 см.

Если в здании не было предусмотрено вентшахты, его не обязательно полностью реконструировать, чтобы найти ее оптимальное положение. Наилучшим решением будет пристроить ее сбоку и хорошо утеплить. Теплый поток будет подниматься гораздо быстрее холодного.

Вытяжка на кухне в частном доме делается сразу в два вентканала — один общий, другой в зоне плиты. Совмещать их не следует, поскольку поток от второго обладает значительным давлением. Он будет просачиваться в кухню из общего.

Unsplash.com

Вытяжку для электроплиты располагают на высоте 70 см над рабочей поверхностью, для газовой — на высоте 80 см. Ее выбирают в зависимости от  мощности и размеров с учетом объема помещения. Мощность рассчитывают по формуле P = S x H х 12, где 

• S — площадь помещения
• H — его высота.

Обычно воздуховод направляют не вверх, а в сторону, из-за чего мощность падает на 25%. Эти проценты необходимо учесть при выборе мощности оборудования.

Лучше выпускной клапан установить в стене. Проще было бы поставить для него оконную заглушку с отверстием для выхода отработанных газов, но при таком решении ухудшится инсоляция и внешний вид фасада. В кирпичной кладке, бетоне или дереве отверстие можно проделать с помощью алмазной коронки. Часто применяются не круглые, а прямоугольные каналы, что позволяет сэкономить немного пространства, но эффективность в данном случае снижается.

Желательно выбрать короба из металла, поскольку их проще отмыть от жира и они наименее подвержены деформации под воздействием высоких температур. Оптимальный вариант — сталь. Если используется гофрированный алюминий, трубу необходимо максимально распрямить.

В частном доме вытяжка в стене не требует согласования, если он не является историческим объектом и не находится под охраной государства.

• Вентиляция и кондиционирование

  Как установить вытяжку на кухне: инструкция для разных моделей

Самым простым решением будет установить приточный вентилятор. Ставить его нужно в отдельный канал, чтобы поток под давлением не выходил в другие помещения при его работе, а выводился прямо на крышу. Для оптимальной работы понадобятся впускные клапаны на дверях, окнах или в стенах — ведь, чтобы обеспечить отток, необходим приток.

Unsplash.com

Если поток нужно подогреть, стоит отдать предпочтение установке со встроенным нагревателем или рекуператору. Это приспособление состоит из тонких металлических пластин, хорошо передающих температуру. Теплый воздух на выходе попадает в каждый второй промежуток между пластинами, а свежий движется ему навстречу по остальным каналам, воспринимая тепло от стенок.

На чердаке можно разместить центральную вытяжку, в которую сходятся все воздуховоды. Они работают довольно тихо, но желательно расположить их подальше от спальни.

Пространство чердака позволяет разместить и более сложные приспособления с функцией фильтрации и подогрева. Последнее время получили распространение энергосберегающие системы с роторными теплоутилизаторами. Такие устройства легко помещаются даже под плоской кровлей — их высота варьируется от 25 до 45 см.

• Вентиляция и кондиционирование

  Оборудуем вентиляцию в подвале гаража: подходящие решения и инструкция по монтажу

Материал подготовил

Артем Филимонов

Была ли статья интересна?

Поделиться ссылкой

Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных

Рекомендуем

12 лучших алюминиевых радиаторов 2022 года

15 лучших клеев для плитки разных видов и назначения

Налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку: все о правилах получения и пошаговая инструкция

7 веских причин купить кондиционер прямо сейчас

Какая ванна лучше: акриловая или стальная? Разбор и сравнительная таблица

Модные обои для спальни: 6 трендов 2022 года и 95 фотопримеров

Отдельностоящая ванна: советы по выбору и 98 потрясающих фото в интерьере

6 проверенных способов создать современное освещение в квартире

Комбинированные обои: правила сочетания и идеи для каждой комнаты (120 фото)

Реклама на IVD. ru

Как утеплить вентиляционную трубу – видео, инструкция

Предисловие. Рассмотрим в данной статье, чем и как утеплить вентиляционную трубу на крыше и для чего следует выполнять данную работу. Для владельцев частных домов все данные вопросы весьма актуальны и они часто задаются вопросом, какие лучше утеплители использовать, чем утеплить вентиляционную трубу на улице. Видео инструкцию по проведению изоляционных работ смотрите в конце этой статьи.

Содержание

1. Нужно ли утеплять вентиляционную трубу на крыше?
2. Где необходимо утеплять вентиляционную трубу?
3. Чем утеплить вентиляционную трубу на улице?
4. Минеральная и каменная вата
5. Пенопласт, пенополиуретан
6. Вспененный полиэтилен и каучук

Нужно ли утеплять вентиляционную трубу на крыше?

Как и чем утеплить вентиляционную трубу

Давайте разберемся, надо ли утеплять вентиляционные трубы на крыше и на чердаке? Для чего выполняется утепление коммуникаций, чем утеплить вентиляционную трубу на улице и трудно ли сделать всю работу самостоятельно? Многие жители частных домов ответят на данные вопросы однозначно, что утеплять вентиляцию необходимо и причина здесь – конденсат.

Без утепления пластиковых труб вентиляции конденсат будет образовываться на внутренней поверхности трубы, и стекать по стенкам, затекая через стыки в перекрытия дома. Отрицательное влияние влажности на вентиляционный канал зависит от материала, из которого он выполнен. При этом в сильные морозы из-за инея просвет трубы может снизиться.

Все дело в том, что теплый воздух содержит в себе много влаги, а зимой при соприкосновении с холодными стенками трубы он охлаждается. При охлаждении водяной пар из воздуха выпадает в виде конденсата на холодных поверхностях. Этот известный всем физический процесс неизбежен, когда теплый воздух доходит до стенок не утепленной вентиляционной трубы на улице или чердаке частного дома.

Где необходимо утеплять вентиляционную трубу?

Вентиляционные выходы на кровле дома

В каких местах нужен слой утеплителя для труб? Ответ на вопрос очевиден: там, где будет происходить охлаждение воздушного потока. Если вентиляция выведена через стену дома, то труба утепляется до дефлектора. Часто вентиляционные трубы идут через не утепленный чердак, здесь утепление коммуникаций начинается от точки, где труба начинает охлаждаться.

Для больших производственных или офисных помещений используют утепленный вентиляционный клапан. Механизм представляет собой регулируемые жалюзи, ограничивающие воздушный поток. При необходимости есть возможность подогревать выходящий воздух, ТЭНы разогревают створки клапана во избежание выпадения конденсата на поверхности.

Но для частных домов и при большой протяженности вентиляции данное решение не подходит из-за дороговизны. Необходимо найти на всем протяжении коммуникаций точку росы – температуру, при которой в воздухе начинает образовываться конденсат. Следующая таблица поможет самостоятельно определить участок воздуховода, где при текущей влажности воздуха начнет выпадать конденсат.

Таблица поможет определить место выпадания конденсата в трубе

Чем утеплить вентиляционную трубу на улице?

Сделаем обзор утеплителей, которые можно применять для коммуникаций. Теплоизолирующие качества материала, конечно, в приоритете при выборе, при этом утеплитель не должен распространять пламя при пожаре, а его стоимость не должна быть заоблачной. Для тех, кто решил сделать утепление вентиляционной трубы своими руками необходимо выбирать максимально  простой в монтаже материал.

Скорлупа из минваты со слоем фольги

Минеральная и каменная вата

Достоинства материала в дешевизне и пожарной безопасности. Однако ее монтаж достаточно трудоемкий монтаж: коммуникации оборачиваются минеральной ватой, а затем закрываются оцинковкой или фольгой. Каменная вата со временем слеживается, при намокании теряет свои свойства.

Этих недостатков лишена утепленная гофра и вентиляционные трубы из оцинкованной стали утепленные на основе минеральной ваты, однако все трубы вентиляции необходимо будет демонтировать, и перекладывать коммуникации заново.

Пенопластовая скорлупа для труб вентиляции

Пенопласт, пенополиуретан

Разъемная скорлупа из пенополистирола удобна в монтаже: следует просто надеть на трубу половинки теплоизоляции и прижать их, чтобы соединение зафиксировалось. Пенопласт обеспечивает прекрасную теплоизоляцию, не изменяется в размере и не теряет своих изначальных качеств при увлажнении.

Скорлупа для утепления труб может изготавливаться из пеноплэкса и вспененного пластика, что позволит недорого утеплить вентиляционную трубу на улице. После монтажа пенопластовой скорлупы на коммуникациях, ее следует зафиксировать хомутами.

Трубки разного диаметра из пенофола

Вспененный полиэтилен и каучук

В продаже материал представлен в виде трубок различного диаметра, которые легко надеваются на трубу. Материал недорогой, не боится влажности и небольших механических нагрузок.

Одна из разновидностей данного утеплителя – фольгированный пенофол, который можно уложить в несколько слоев при необходимости.

Кроме того, есть современная и надежная трубная изоляция К-Флекс из вспененного каучука для утепления вентиляционных труб в частном доме, которая не боится влаги и низких температур.

Вентиляция в частном доме своими руками (148 фото) — фото

Воздуховод в частном доме

Монтаж вентиляции в загородном доме

Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением

Система вентиляции вытяжная принудительная

Принудительная вытяжка через 110 канализационную трубу

Система вентиляции в частном доме в трубе

Вентиляционная вытяжка в частном доме

Вентиляция в деревянном доме

Принудительная вытяжная вентиляция в частном доме

Приточно вытяжная система вентиляции в частном доме

Вентиляция мансарды в каркасном доме

Вентиляция в частном доме

Приточно-вытяжная вентиляция в котельной

Вентиляция в частном доме

Монтаж вентиляции в доме

Монтаж воздуховодов в частном доме

Вентиляционные системы реклама

Вытяжка на чердак

Вентиляция в частном доме

Приточно отточная система вентиляции

Вентиляция в частном доме

Вытяжная труба в частном доме

Вытяжная вентиляция на даче

Вытяжка из трубы 110

Вентиляция в газобетонном доме

Вытяжная труба для вытяжки в бане

Приточно-вытяжная вентиляция в каркасном доме

Разводка трассы кондиционера в каркасном доме

Вентиляционная система в частном доме

Монтаж вентиляции в частных домах

Воздуховоды для вентиляции в частном доме

Вытяжная система для частного дома

Отдушина вентиляционная

Вентиляция в бане

Канальная естественная вытяжная вентиляция

Приточно-вытяжная система в электрощитовой проекты

Вентиляция в частном доме

Трубы для вытяжки в частном доме

Приточно вытяжная система вентиляции схема

Вытяжная система вентиляции в частном доме

Вытяжная вентиляционная система в1

Естественная вентиляция в частном доме схема с выходом на крышу

Вентиляция в деревянном доме

Вентиляция загородного дома

Воздуховоды в каркасном доме

Вентиляционная система в частном доме

Приточка и вытяжка в частном доме

Чердак приточно-вытяжная система вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме

Вентиляция мансардного этажа в частном доме

Вытяжная система вентиляции

Чердак вентиляция чердачного пространства

Вытяжка на чердак в частном доме

Вентиляция из 110 канализационной трубы

Вентиляционная труба для газового котла

Вентиляционная вытяжка в частном доме

Варианты установки вентиляции в частном доме

Вытяжная вентиляционная система в1

Воздуховоды для вентиляции в частном доме

Вентиляция в частном доме колено

Монтаж демонтированной вентиляции в квартире

Вентиляция в частном доме

Вентиляция в частном доме с выходом на крышу

Приточно-вытяжная вентиляция в СИП доме

Схема приточно-вытяжной вентиляции в частном доме

Вентиляция приточно-вытяжная система в каркасном доме

Приточно-вытяжная вентиляции вагона 81-714

Воздуховод в частном доме

Воздуховоды для вентиляции в частном доме

Приточно-вытяжная вентиляция в бассейне

Вентиляция в частном доме из пластиковых труб фото

Вентиляция в бревенчатом доме

Монтаж вентиляции СПБ

Схема естественной вентиляции в частном доме

Система вентиляции в каркасном доме

Инженерные коммуникации в доме

Вентс отвод конденсата

Естественная вентиляция. Бесканальная система.

Воздуховоды для вентиляции в частном доме

Материалы для вентиляции в частном доме Оренбург

Вентиляционная система в каркасном доме

Вытяжка для кухни в крышу

Вентиляция без конденсата

Принудительная вентиляция в частном доме

Вентиляция в частном доме

Вытяжная система вентиляции Norvind Country

Оборудование для вентиляции в частном доме

Вентиляция в доме из СИП

Вентиляция д частном доме

Дом с дымоходом и окнами

Вентиляция через стену в частном доме

Вентиляционный коллектор для частного дома

Вентиляция с рекуперацией в частном доме

Вентиляция в каркасном доме

Вентиляция естественная приточно-вытяжная

Вентиляция в деревянном доме

Вентиляционные трубы подпола

Вентиляционные трубы для погреба

Воздуховоды в деревянном доме

Система вентиляции для коотедж

Вытяжка из трубы 110

Охлаждение фермы вытяжка

Вентиляционная труба в частном доме

Воздуховод для вытяжки в частном доме

Вытяжка на чердак

Вентиляция в частном деревянном доме

Оцинкованные воздуховоды в частном доме

Схема принудительной вентиляции в частном доме

Вентиляция на кухне в частном доме

Утеплитель для труб вентиляции на чердаке

Рекуперация тепла в системах вентиляции

Система вентиляции для частного дома

Вытяжная система для парилки в бане

Вытяжка снаружи частный дом

Воздуховод в частном доме

Приточно вытяжная система вентиляции

Вентиляция из 110 канализационной трубы

Вентиляция в одноэтажном частном доме

Вытяжной вентканал

Вентканалы на крыше дома

Система вентиляции и вытяжки в частном доме

Схема принудительной вентиляции в частном доме

Вытяжная вентиляция в частном доме

Прокладка вентиляции в частном доме

Вентиляция деревянного лома

Естественная вентиляция зданий вытяжные Шахты схемы

Вытяжная труба для вентиляции в частном доме

Вытяжная вентиляция в частном доме

Схема вытяжной вентиляции в частном доме своими руками схема

Вентиляция в полу в частном доме

Вытяжная система вентиляции в частном доме

Вытяжная естественная вентиляция d160

Вентиляция в частном доме

Приточно вытяжная система вентиляции электросхема

Вентиляционные трубы в каркасном доме

Утеплитель для труб вентиляции на чердаке

Чердак приточно-вытяжная система вентиляции

Вытяжка из канализационных труб с обратным клапаном

Вентиляция в бревенчатом доме

Вентиляция в одноэтажном каркасном доме

Приточно вытяжная система вентиляции для квартиры

Теплоизоляция приточной вентиляции

Теплоизоляция вентканала

Вентиляция с рекуперацией в каркасном доме

Наружная вентиляция в частном доме

Vilpe Healthbox 3. 0

Монтаж воздуховодов в частном доме

Вытяжная естественная вентиляция d160

Как сделать вентиляцию в частном доме

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Несмотря на то, что постройка собственного дома в России уже четверть века не является чем-то экзотическим, заказчики, а иногда даже и подрядчики, весьма поверхностно относятся к планировочному дизайну и к таким «мелочам», как разводка электропитания или планирование канализационного отвода. О том, как сделать вентиляцию в частном доме специалисты часто и сами не в курсе, ориентируясь не на полученные в ВУЗах устаревшие знания 80-х годов, а набираясь опыта в полевых условиях. Но тогда возникает и логический вывод — если проектировщики сами росли, как специалисты, одновременно с новыми технологиями, то «человеку с головой, руками и терпением» вполне по силам одиночный проект, тем более с мотивацией собственника.

Эффективная вентиляция в доме — обязательное условие для обеспечения здорового микроклимата

Содержание

• 1 Вентиляция в доме: требования и принципы устройства
  • 1. 1 Предварительная оценка
• 2 Естественная вентиляция в доме
  • 2.1 Тяга и доступная высота
  • 2.2 Усиление тяги на выходе
  • 2.3 Доступ свежего притока
• 3 Принудительная вентиляция
  • 3.1 Централизованная система
  • 3.2 Локальная принудительная вентиляция

Вентиляция в доме: требования и принципы устройства

Самой «незаметной», но очень важной составляющей комфортной атмосферы является вентиляция в доме. При появлении пластиковых окон начался массовый бум установки ПВХ-пакетов с практически абсолютной звуковой и воздушной изоляцией. Однако система вентиляции домов советского времени была рассчитана по тогдашним санитарным нормам с учетом соответствующих материалов и конструкций. Вентиляция в деревянном доме того времени вообще была максимально естественной и абсолютной. Буквально через 2-3 месяца обладатели «бесшумных» окон начали самостоятельно и бессистемно решать проблему как сделать вентиляцию в доме, своими руками пробивая отверстия в наружных стенах, что только ухудшило ситуацию.

Об обустройстве вентиляции следует задуматься ещё на этапе планирования строительства дома

Однако современные многоквартирные новостройки строятся по новым требованиям и стандартам, так что эта проблема исчезла для обычных квартирантов. Но те счастливчики, кто строит собственный дом, вынуждены учитывать этот фактор, а ведь установка правильной вентиляции в доме — дело отнюдь не дешевое, причем в большинстве случаев ошибка обойдется в дорогостоящую переделку не только самой вентиляционной системы, но и затронет как минимум каркасные конструкции.

Установка общедомовой системы вентиляции своими руками вполне реалистична, пусть и с ограничениями. Необходимо только произвести вычисления воздухообмена, выбрать тип системы (естественная или принудительная), учесть климатические условия при подборе модулей будущей системы и, собственно, смонтировать ее.

Схема воздухообмена при механической и естественной вентиляции помещения

Предварительная оценка

Поскольку частный дом – это не многоэтажная высотка, то расчет схемы вентиляции в доме своими руками не потребует особенных усилий, хотя в реальности он регулируется пятью перекрестными СНиПами. В самом грубом виде расчет выглядит так:

• в жилом помещении площадью менее 20 м² воздухообмен должен происходить со скоростью 3 м³/час;
• если площадь комнаты больше 20 м², то использовать расчет по площади нецелесообразно – результат может сильно отличаться от реального из-за специфики планировки. Достаточно использовать другой метод: учтем, что величины воздухообмена должны составлять не менее 30 м³/час на человека;
• «грязные» помещения (кухня, туалет, подсобки, всевозможные хранилища и мастерские) требуют не менее 110 м³/час. Исключением является кухня с газовой плитой, которая сама по себе слишком активно использует кислород. Тут необходим приток со скоростью воздуха не менее чем 140 м³/час.

Элементы обустройства естественной системы приточно-вытяжной вентиляции частного дома

Этих параметров вполне достаточно для обсчета системы вентиляции частного дома в идеальных климатических условиях (температура летом +25⁰С, зимой около -5⁰С) при использовании естественной вентиляции. Однако, при температуре -20⁰С заменить за час объем воздуха кратностью в полтора объема всего дома, равнозначно «обогреву» до 0-5⁰С. Нужно учитывать, что количество затрачиваемой энергии на обогрев помещений является отнюдь не линейной функцией от разницы температур. Дополнительные усилия по нагреву приходящего воздуха обойдутся слишком дорого даже без учета логистики. И даже при достижении оптимальных параметров нужно быть готовым к жесточайшим сквознякам из-за резких перепадов воздушных температур в разных помещениях.

Остается только заранее выбрать, какой вид вентиляции жилого дома будет использоваться: естественная или принудительная.

Чтобы рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в доме, необходимо грамотно распределить воздушные потоки

Естественная вентиляция в доме

Очевидно, что загородный дом существенно больше городской квартиры, так что при расчетах можно не думать о СНиПах. Достаточно принять величины воздухообмена равными 30 м³/час на человека – и общая погрешность в расчетах не будет превышать 10-20%. Чтобы рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в доме, в первую очередь необходимо грамотно распределить воздушные потоки.

Естественная вентиляция в частном доме может быть устроена предельно просто: из всех «грязных» помещений (кухня, санузел, гараж, погреб, топочная, технические помещения) воздух удаляют при помощи вытяжки.

Встроенный в металлопластиковое окно вентиляционный клапан с рекуператором обеспечит естественный приток подогретого свежего воздуха в холодную пору

Дополнительно в гараже стоит оборудовать отводящий газы «хобот», который надевается на выхлопную трубу автомобиля.

Во всех жилых комнатах («чистые» помещения) необходимо оборудовать исключительно приток. Установка в каждой комнате вытяжек приводит к пустой трате тепла и созданию сквозняков – которые имеют температуру у пола на 2-4⁰С ниже, чем на уровне роста человека.

Схема принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором

Тяга и доступная высота

Чтобы вытяжная вентиляция в частном доме в ванной, на кухне, в туалете и т. д. была задействована на полную силу, причем постоянно, необходимо оснастить эти помещения вертикальными каналами. И чем выше вентканал, тем лучше тяга, поэтому не очень целесообразно организовывать самодельную вентиляцию по схеме с выходом в стены. Обычно типовой проект вытяжной вентиляции дома определяет местоположение таких каналов в непосредственной близости друг к другу, чтобы их можно было расположить в общей шахте, причем чтобы они выходили на крышу как можно ближе к коньку. Это обеспечивает максимальную высоту каждого канала (то есть, и тягу) и позволяет существенно уменьшить выступ труб над поверхностью кровли.

Чтобы вытяжная вентиляция в частном доме была задействована на полную силу, необходимо обустроить вертикальные каналы

В кирпичных домах вентканалы выкладывают тем же кирпичом непосредственно в кладке внутренних несущих стен – это самое экономичное, но надежное решение. Однако в деревянных и каркасных домах использовать кирпич исключительно для вентиляции просто непрактично. Достаточно использовать для разводки вентиляции в стенах частного дома дешевые пластиковые трубы и патрубки из поливинилхлорида или даже можно ограничиться трубами для канализации: они существенно дешевле и к тому же заметно прочнее. Кроме того, инструкции по обустройству в частном доме вентиляции из пластиковых труб (фото, видео, иллюстрации и схемы, их поясняющие) в изобилии можно найти на специальных ресурсах интернета ввиду простоты конструкции.

Важно! Архитекторы не просто так стараются избегать высоких труб для выводной вентиляции: ведь вывод канала для правильной вентиляции в частном доме всегда полезно обшить и утеплить. Это избавит от конденсата внутри канала, и будет намного проще защитить «выхлоп» трубы колпаком против снега и дождя. 

Вентиляционные трубы следует утеплять, чтобы избежать образования конденсата

Есть еще один нюанс. В многоквартирных домах в 90% случаев вытяжные каналы и канализационные трубы располагают в общей шахте. Но для индивидуального строительства подобное решение вопроса, как сделать вентиляцию в доме, крайне нежелательно. Многоэтажка из-за высоты всегда обеспечена отличной тягой, а вот невысокий коттедж при определенных погодных условиях может столкнуться с эффектом обратной тяги. Канализационный «аромат» по всему дому будет обеспечен.

Статья по теме:

Вентиляция в бане своими руками: как сделать правильно. Зачем нужна вентиляция в бане, как сделать вентиляцию в бане самостоятельно, принципы устройства, схемы, инструкция, фото, видео.

Для решения этой проблемы мастера нередко предлагают установить на конце вытяжной трубы обратный воздушный клапан. Однако следует помнить, что в случае наледи клапан нередко блокируется.

Элементы механической приточно-вытяжной вентиляции с автоматическим управлением

Усиление тяги на выходе

Загородный дом редко превышает высотой 5 метров, так что тяга может быть банально недостаточной. Поэтому нужно не забыть подвести к каналу электропроводку. Если тяги будет не хватать, то монтаж вентилятора с решеткой на «выхлопе» трубы займет всего 15 минут.

Важно! Почти все бытовые вентиляторы предполагают монтаж на трубы диаметром 100 мм. И далеко не каждый вентилятор (осевой или канальный) будет эффективным, несмотря на заявленные в паспорте характеристики. Они приспособлены к горизонтальному току и неспособны выталкивать воздух высоко. 

Комбинированная система приточно-вытяжной вентиляции частного дома

Для вертикальных потоков оптимальны центробежные аппараты. Несмотря на меньшую мощность по характеристикам, несимметричность подключения к оси корпуса устройства и в три раза большую цену, они «отрабатывают свое» до последнего электрона.

Доступ свежего притока

Собственно, сам приток обеспечивается в основном оконными рамами, а точнее обычными или откидными форточками с заборными решетками или без, и микровентиляцией. Однако зимой воздух будет поступать холодным, поэтому в стеклопакет или в оконную раму могут встраиваться проветриватели. Прежде чем попасть в помещение, свежий воздух с улицы попадает в систему вентканалов, где отбирает небольшое количество тепла из комнаты. Эффективность проветривателя позволяет, например, поднять температуру свежего воздуха с -20⁰С до 0⁰С, что почти полностью избавит от эффекта «холодного пола».

В холодную пору рекуператор обеспечивает подогрев подаваемого воздуха за счет теплообмена между холодным поступающим потоком и теплым, выводимым из помещения

Поскольку дом строится с нуля, то проще и практичнее использовать стеновые клапаны, которые представляют собою отверстия в стене, перекрываемые пружинными регулируемыми клапанами или задвижками. Очевидно, что температуру воздуха они не изменяют, но никто не мешает расположить их над или за батареей. В этом случае конструкция оконных рам вообще неважна.

Важно! Отдельный момент – это котлы, печи и камины, так как они потребляют большое количество кислорода. Если котел уже подключен к коаксиальной системе газоотвода, то об его специальной вентиляции можно не беспокоиться. Иначе необходимо просто добавить приточных клапанов.

Стеновой вентиляционный приточный клапан с рекуператором

Для камина идеальным решением будет собственный канал с улицы, выводимый непосредственно под зону горения. Это обеспечит минимальный отбор кислорода из общего объема помещения, приходящий воздух сразу будет разогреваться, да и сам камин будет гореть намного лучше из-за притока кислорода извне.

Принудительная вентиляция

Российский климат в любом случае требует грамотного отопления, поэтому естественная вентиляция в загородном доме достаточна далеко не во всех регионах страны. Проблему холодного воздуха в подавляющем большинстве случаев может решить только принудительная вентиляция, которая, в свою очередь, может быть как централизованной, так и локальной.

Разводку воздуховодов вентиляционной системы можно обустроить в стяжке пола

Централизованная система

В простейшем случае используется самый бюджетный вариант — будьте осторожны, так как проектировщики в попытках принизить смету часто его предлагают, когда вся сеть трубопроводов из «грязных» помещений сводится в одну точку, где мощный вентилятор выбрасывает воздух наружу. При этом приток остается естественным – через окна и клапаны. Однако такая система принципиально ничем не отличается от естественной, ведь приточный воздух все равно поступает холодным. Ровно того же эффекта, но существенно дешевле, можно добиться, если для кухни и санузла установить отдельные «выхлопы» с вентиляторами. Очевидно, что это – деньги на ветер, причем буквально.

Централизованная вентиляционная система с автоматическим управлением обеспечивает фильтрацию, подогрев или охлаждение, желаемый уровень влажности подаваемого воздуха, а также отвод отработанного воздуха из помещений

В настоящей приточно-вытяжной системе входные и выходные воздушные каналы сходятся в вентиляционной установке, которая может состоять из приточного и вытяжного вентиляторов, рекуператора, подогревателя и автоматики. То есть, воздух как поступает, так и выводится принудительно. При этом если для системы вентиляции воздуха частного дома купить рекуператор, то его установка обеспечит не только нагрев входящего воздуха, но и значительную экономию электроэнергии или топлива. Это происходит за счет теплообмена потоков в рекуператоре, представляющем собою блок, в котором по тонким фильерным трубкам навстречу друг другу идут два воздушных потока – теплый из помещения и холодный с улицы. На протяжении от десятков до сотен метров пути теплый воздух отдает тепловую энергию входящему холодному потоку, что обеспечивает экономию тепла на 25-50%. Летом рекуператор отключается.

После устройства с рекуперацией устанавливается подогреватель, работу которого контролирует автоматика. Температура воздуха после рекуперации повышается до комфортных +10-15⁰С. Автоматика добавляет возможность плавно регулировать независимые входной и выходной потоки.

Централизованная система вентиляции требует установки весьма дорогого оборудования

Локальная принудительная вентиляция

Централизованная система может выполнять и дополнительные функции, главная из которых – механическая фильтрация входящего потока воздуха.

Но нужно учесть и определенные недостатки:

• дорогостоящее оборудование;
• наличие сети трубопроводов большого сечения по всему дому требует квалифицированной укладки;
• центральный блок сам по себе изрядно шумный и уже только поэтому требует отдельного технического помещения в 6 и более квадратных метров.

Однако, для небольших домов существует и разумный компромисс: обустройство локальной принудительной вентиляции.

Локальная вентиляция помещений позволит избежать затрат на прокладку воздуховодов

На рынке представлен широкий ассортимент малогабаритных вентустановок, рассчитанных на одно помещение. Они также оснащены вентиляторами, фильтром, рекуператором, подогревателем и ионизатором. Внешне они мало отличаются от обычных кондиционеров, им не требуется никаких воздуховодов, разве что небольшой вывод наружу.

То есть, фактически несколько таких аппаратов полностью «перекроют» жилые помещения. Вот только для того, чтобы решить вопрос как сделать в частном доме вентиляцию ванной, туалета, кухни и, возможно, подвала все-таки потребуется установка каналов естественной вентиляции.

Зато такое компромиссное решение вполне возможно получить без обращения к специалистам: будет достаточно воспользоваться подробными инструкциями со схемами и фото. Вентиляция в частном доме в данном случае может быть сделана своими руками.

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Закрыть

ОПРОСЫ

ЕЩЕ ОПРОСЫ

Что бы вы разместили в мансардном помещении?

• Дополнительные спальни
• Комнату отдыха с бильярдом
• Домашний кинотеатр
• Спортзал
• Кабинет или мастерскую

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

ТЕСТЫ

ЕЩЕ ТЕСТЫ

Какими должны быть лакокрасочные материалы? Тест

ПРОЙТИ ТЕСТ

цена, виды и обзор производителей. Трехслойная стеновая конструкция

Как только мы решили утеплить дом, в голове возникает огромный букет вопросов:

• Как утеплить стены?
• Как утеплить стены?
• Как лучше изолировать снаружи или изнутри?
• Станет ли в доме теплее, и не выброшу ли я деньги на ветер?

В этой статье я постараюсь максимально подробно ответить на все эти вопросы, а также рассказать о популярных сегодня материалах для утепления.

Как правильно утеплить стены дома снаружи или внутри

Попробуйте спросить любого строителя, как лучше утеплить стены дома снаружи или внутри? Ответ будет очевиден. Всем известно, что утеплять стены снаружи необходимо, а прибегать к теплоизоляции стен изнутри только в крайних случаях. Но в то же время не все знают, почему утепление стен изнутри дома так нежелательно.

Попробуем разобраться. На схеме показаны три состояния стены дома, с утеплением снаружи, внутри и вообще без утепления:

Говоря обычным человеческим языком, точка росы — это место, где водяной пар превращается в воду, образуя конденсат.

Если посмотреть на схему, то видно, что положительная температура расположена слева от точки росы, а отрицательная – справа.

При утеплении изнутри:

1. Стена остается незащищенной от домашнего тепла, так как тепловой барьер из утеплителя не пропустит ее внутрь стены. Таким образом, зимой она будет в значительной степени подвержена морозу, постоянному влаге и не успеет просохнуть, так как путь изнутри мы перегородили утеплителем изнутри теплу, защищавшему стену раньше.
2. В месте точки росы собирается конденсат (водяной пар воздуха превращается в капельки воды), эта точка будет максимально приближена к помещению, а значит образование влаги в этом месте будет максимальным . Как уже говорилось, утеплитель изнутри будет мешать естественному высыханию стены.
3. Постоянное образование конденсата, без естественного высыхания, может привести к появлению на стене разного рода грибков и плесени. Не утешайте себя тем, что за утеплителем находится грибок и ничего страшного не произойдет. Плесень и разного рода зелено-черные образования на стене негативно сказываются не только на внешнем виде, но и на здоровье жильцов такого дома.
4. Если посмотреть на схему, то на ней видно, что даже без утепления влаги на стене изнутри будет меньше, чем с утеплением изнутри.

При утеплении снаружи:

1. Со стороны улицы стена защищена утеплителем от холода, а с учетом технологии утепления, и от влаги, и со стороны помещения — от домашнего тепла , который достаточно прогревает стену и даже в случаях разного рода конденсации и впитывания стеной влаги будет способствовать ее быстрому высыханию.
2. Смещаем точку росы из помещения в сторону улицы, а значит, отводим и конденсат из помещения.
3. Утеплитель снаружи позволит вам в значительной степени сохранить тепло и уют в вашем доме.

Думаю, что теперь всем стало понятно, почему все отказываются от утепления стен дома изнутри, и все чаще прибегают к утеплению снаружи. И утеплять стены со стороны помещения нужно только в том случае, если другого выхода нет.

Как правильно утеплить стены пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом (ЭПС) снаружи

Подробно об утеплении стен пенополистиролом я рассказывала в одной из предыдущих статей. Здесь я упомяну некоторые из основных моментов.

Подготовка стены к монтажу утеплителя

Первое, что необходимо сделать перед утеплением стен пенополистиролом или пенополистиролом, это очистить стены дома снаружи от грязи, пыли и, что немаловажно, отделать их . После этого их необходимо загрунтовать, если для монтажа утеплителя вы будете использовать клей.

Если на стене имеются значительные ямки, которые не выровнять клеем, то после монтажа утеплителя между плитой пенополистирола и стеной может остаться пустота. А это крайне нежелательно, так как даже легкий удар или нажатие на изоляцию в место, где находится отверстие, может ее деформировать или разорвать.
Если в процессе утепления вы натолкнетесь на небольшую неровность, вам будет сложно приклеить лист пенополистирола в этом месте вплотную к стене.

Монтаж пенополистирола и ЭППС на стену

Пенополистирол, как правило, приклеивают к стене на специальный клей для пенополистирольных плит, а иногда и на специальные «грибки».

В случае теплоизоляции из экструдированного пенополистирола (EPS) необходимо сделать поверхность, на которую будет наноситься клей, шероховатой. С пенопластом таких проблем нет, клей его хорошо приклеивает без дополнительной обработки, а ЭПС — с более гладкой поверхностью, поэтому обрабатывать надо.

Очень часто для армирования пенополистирол крепят одновременно и на клей, и на «грибки», что является самым надежным и правильным решением.

После монтажа утеплителя, как правило, стены снаружи штукатурят, либо облицовывают облицовочным кирпичом.

Утепление пенополистиролом с использованием деревянных реек

Существует еще один вид монтажа пенополистирольных плит — с использованием каркаса из реек или другого подходящего материала.

К стене крепятся рейки, толщина которых должна быть не меньше толщины утеплителя, а еще лучше, чтобы она была больше, для создания вентилируемого пространства между пенополистиролом и облицовкой. Расстояние между планками выбирают таким образом, чтобы плиты пенополистирола плотно вставлялись между ними, не выпадая.

Этот тип монтажа приемлем, если вы не будете штукатурить или обкладывать стены кирпичом, а обходить их, например, сайдингом. В этом случае рейки также станут основой для крепления облицовочных материалов.

Как правильно утеплить стены снаружи минеральной ватой

Еще одним популярным утеплителем для стен дома является утепление минеральной ватой.

Утепление стен минеральной ватой отличается от утепления стен пенополистирольными плитами, прежде всего, характеристиками самого утеплителя.

Минеральная вата, в отличие от пенополистирола, не является достаточно жестким утеплителем, поэтому монтаж минеральной ваты осуществляется, как правило, каркасным способом. Но если ватный утеплитель достаточной плотности, то монтажом на клей строители тоже не брезгуют.

Из реек или брусков сооружается каркас, между которыми укладывается или раскатывается минеральная вата.

Если стена бетонная или кирпичная, брусья крепятся к стене дюбель-гвоздями. Ну а если стена дома деревянная, то саморезами.
Дополнительно можно закрепить минвату «грибками», чтобы она не скатывалась.

Поскольку ватный утеплитель очень хорошо впитывает влагу, поверх утеплителя необходимо будет предусмотреть гидроизоляцию. Без этого минеральная вата будет впитывать влагу с улицы и об эффекте утепления можно будет забыть.

Также желательно соорудить более-менее надежную защиту от различных грызунов, установив по краям стены металлические планки.

При облицовке стен снаружи кирпичом утеплитель укладывается между основной стеной и облицовкой, при этом эти две стены соединяются специальными стяжками, протыкающими минеральную вату и одновременно удерживающими ее внутри стены, препятствуя ее сползанию вниз в будущее.

Утепление стен снаружи пенополиуретаном (ППУ)

Это самый современный вид утеплителя, но и один из самых дорогих. У утепления стен пенополиуретаном много преимуществ:

• после нанесения расширяется, заполняя все полости, щели и т.д.
• при определенной плотности паропроницаемость очень низкая, что исключает дополнительную пароизоляцию
• имеет хорошую адгезию, т.е. хорошо прилипает к стене
• после закалки имеет хорошую механическую прочность
• хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства

Конечно, у любой медали есть две стороны, и здесь недостатков тоже хватает:

• Пенополиуретан низкой плотности, обладает хорошей паропроницаемостью, что необходимо учитывать при утеплении.
• низкая огнестойкость
• дорогой материал
Напыление
• рекомендуется применять профессионалам, что практически исключает утепление своими руками
• старение пенополиуретана с течением времени, с ухудшением теплоизоляционных свойств

Утепление стен дома снаружи пенополиуретаном лучше доверить профессиональным работникам, использующим средства индивидуальной защиты, так как в процессе напыления выделяются опасные ядовитые вещества.

В большинстве случаев люди привыкли утеплять дома изнутри, хотя это не совсем правильно. Утепление стен наружным утеплением имеет ряд преимуществ по сравнению с внутренним утеплением квартиры. Утепление, установленное внутри помещения, уменьшает полезную площадь помещений, особенно если речь идет об угловых квартирах или частных домах.

Укладывая утеплитель только на внутренние стены дома, можно решить не все проблемы энергосбережения. В такой ситуации здание снаружи будет продолжать промерзать и накапливать лишнюю влагу, которая через некоторое время может проникнуть внутрь дома. Поэтому целесообразно выполнить наружное утепление . Но непосредственно перед началом монтажных работ нужно научиться разбираться в основных характеристиках наружного утепления для стен.

Преимущества наружного утепления стен

Основными преимуществами утепления стен снаружи являются экономия полезного пространства внутри здания, защита дома от промерзания и увеличение общего срока службы здания. При этом внешнее утепление стен не увеличивает нагрузку на конструкцию здания поэтом и не оказывает дополнительного давления на фундамент.

Изоляция дома заслуживает особого внимания высокая степень защиты от замерзания. В первую очередь это связано с тем, что монтаж теплоизоляции изнутри препятствует утечке тепла из помещения наружу, в то время как стены продолжают промерзать при отрицательных температурах. Между внутренними стенами и теплоизоляционным материалом образуется зона, в которой происходит конденсация воды, сопровождающая образование грибковой плесени и быстрое охлаждение помещения под воздействием влаги.

Пропитанный влагой утеплитель внутри помещения не высыхает даже в летнюю жару, создавая постоянную зону скопления воды, что заметно влияет на срок службы здания. При использовании наружного утепления для стен точка конденсации смещается в сторону теплоизоляционного слоя. Стены, утепленные снаружи, не остывают и сохраняют тепло, надолго снижая его потери. Наружные теплоизоляционные материалы быстро теряют влагу, сохраняя свои основные характеристики, увеличивая срок службы стен. К основным достоинствам наружного утепления стен можно отнести следующие характеристики:

• экономия тепловой энергии в зимний период;
• сохранение прохлады в помещении в летнюю жару;
• экономия энергии при обогреве или охлаждении дома;
• увеличение эксплуатационного ресурса дома;
• предотвращение развития грибковой плесени;
• Эстетическая составляющая наружной изоляции преображает дом.

Еще одним преимуществом использования наружных теплоизоляционных материалов является высокая звукоизоляция помещения. Если в постройках частного сектора этот вопрос не так актуален, то в крупных мегаполисах Звукоизоляция помещений остается актуальной.

Требования к наружному утеплению стен

Проведение наружных теплоизоляционных работ должно быть комплексным. Это связано с тем, что правильный выбор утеплителя зависит от материала, из которого возводится конструкция. Так, для кирпичных домов чаще всего используется привычный нам пенопласт. В свою очередь деревянные постройки лучше утеплять минеральной ватой. Естественно, окончательный выбор остается за домовладельцем. При этом при выборе наружного утеплителя для стен нужно обратить внимание на по следующим характеристикам материала:

Но независимо от используемого утеплителя и его основных характеристик, главное постараться создать рациональную теплоизоляционную конструкцию, которая позволит избежать многих нежелательных проблем наружного утепления стен. В частности, необходимо учитывать внешние факторы , такие как дождь, снег и другие осадки, а также большую разницу температур зимой и летом, противостоять которой должен наружный теплоизоляционный материал.

Разновидности крепления наружного утепления

К наиболее популярным способам для монтажных работ по утеплению стен с наружным утеплением можно отнести следующие:

Естественно, каждый вариант утепления имеет свои особенности и сложности в выполнении. На сегодняшний день на рынке представлено множество материалов комбинированного типа, которые не только решают вопрос утепления здания, но при соблюдении технологии монтажа обеспечивают гидроизоляцию и пожарную безопасность здания.

Критерии выбора и типы наружных утеплителей

Независимо от того, какой теплоизоляционный материал выберет домовладелец, он справится с возложенными на него задачами. Но все они отличаются своими основными характеристиками и, конечно же, ценой, которая играет немаловажную роль при наружном утеплении. В этом случае приходится выбирать из следующих типовых материалов:

• пенопластовые или пенополистирольные плиты;
• минеральная рулонная изоляция;
• плиты или жидкий пенополиуретан;
• утеплитель базальтовый;
• целлюлозный теплоизоляционный материал.

Если рассматривать основные отличия уличных утеплителей, то они заключаются в степени влагостойкости, паропроницаемости и теплопроводности. При этом первые два параметра следует выбирать исходя из климатических условий региона, в котором возведено сооружение. В свою очередь теплопроводность материала влияет на толщину и монтаж утеплителя в зависимости от преследуемых целей.

Подготовительный этап утеплительных работ

Подобрав подходящий по цене и качеству теплоизоляционный материал, можно переходить к этапу наружного утепления стен. Но сначала идет подготовка поверхности … При необходимости снять старую штукатурку в некоторых случаях вплоть до основания здания. Результатом этих работ должна стать ровная поверхность из кирпича или камня, все зависит от используемого в строительстве материала.

Важную роль играет грунтовка, которой часто пренебрегают люди, занимающиеся самостоятельным ремонтом. При обнаружении перепадов или других дефектов стен, превышающих несколько сантиметров, их заделывают раствором. Наиболее подходящей считается грунтовка глубокого проникновения. Для получения ровного теплоизоляционного слоя, который не будет мешать последующим этапам отделочных работ, нужно заранее установить маяки по отвесу . Это позволит наметить внешнюю плоскость стены, что облегчит монтажные работы.

По верхнему краю поверхности стены закрепляются саморезы, к которым привязывается строительный шнур, который снабжен грузом на конце и опускается до самого низа стены. Между крайними шнурами натянуты горизонтальные канаты, образующие контрольную сетку, которая будет основным ориентиром при монтаже наружной теплоизоляции. Затем переходят к креплению листов материала, монтаж которых различается в зависимости от характеристик утеплителя.

Стену дома снаружи утепляем пенополистиролом

Листы утеплителя крепятся к стене на клей и дополнительно фиксируются дюбелями. Надежность дюбелей напрямую повлияет на качество удержания утеплителя при сильных ветровых нагрузках. При этом различают два основных типа дюбелей со стандартной и расширенной зоной расширения. При этом для крепления пенополистирола к бетонным и кирпичным стенам используется стандартный крепеж. В свою очередь, для стен из пористого материала целесообразно использовать удлиненные дюбели – пеноблок, легкий бетон и др. .

Плиты пенополистирольного утеплителя имеют один существенный недостаток – высокая горючесть материала. Хотя производителям удалось решить эту проблему за счет использования новых технологий производства. Поэтому именно устойчивости материала к огню следует уделить особое внимание при выборе.

После того, как клей нанесен на поверхность стены, приступают к фиксации плит. Клей наносится в достаточном объеме, чтобы состав полностью заполнил все неровности. Плита утеплителя плотно прижимается к поверхности стены, а излишки клеевого раствора выходят из-под нее, попадая под соседнюю плиту, делая стыки более надежными. После этого плита дополнительно фиксируется дюбелями по углам и по центру изделия. Прилегающие стыки плит, а также шляпки дюбелей промазываются мастикой.

После укладки наружного утеплителя выполнить армирование полученной конструкции . Для этого использовать сетку из стекловолокна, а при необходимости и металлические изделия. Вскрывают плиты с клеями, на которые укладывается сетка, прижимая к теплоизолятору. Для большей надежности сетка крепится внахлест. После высыхания клея его шлифуют и приступают к нанесению отделки. Наиболее популярна декоративная штукатурка, которая после высыхания вскрывается слоем краски, устойчивой к атмосферным осадкам.

Жидкий пенополиуретан – качество и долговечность

Одним из самых интересных и эффективных способов утепления наружных стен является пенополиуретан. Этот жидкий утеплитель имеет массу преимуществ по сравнению с плитными материалами. Подготовка материала происходит непосредственно перед нанесением утеплителя на поверхность стены. Кроме того, пенополиуретан имеет ряд других преимуществ:

Сам процесс монтажа пенополиуретана заключается в напылении слоя теплоизоляционных полимеров на поверхности стен любой формы с последующим отверждением утеплителя. В специальном контейнере два полимера смешиваются вспениваются с помощью двуокиси углерода. Полученный состав распыляют из пистолета на поверхность стены, покрывая ее равномерным слоем.

На завершающем этапе утепления поверх теплоизоляционного слоя наносится декоративная отделка. Благодаря такому финишному покрытию утеплитель будет полностью защищен от воздействия внешних факторов окружающей среды. Кроме того, это улучшит эстетическую привлекательность здания.

Только правильно подобрав материал для наружного утепления стен и только соблюдая технологический процесс его монтажа, домовладелец может быть уверен, что в его доме будет долгое время прохладно летом и тепло зимой.

Вопрос о том, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый — на этапе проектирования нового дома, второй — при покупке уже построенного дома, который требует значительных доработок, чтобы быть комфортным для проживания жизнь. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для конкретного строения, с чего начать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

Теплоизоляционные материалы для частного дома

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на следующие характеристики:

• Коэффициент теплопроводности (далее просто «λ», Вт/(м·К)). Чем она ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой этого утеплителя придется использовать.
• Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько влаги может поглотить материал. Соответственно, чем выше этот показатель, тем больше вероятность того, что в некоторых конструкциях этот утеплитель через короткое время потеряет свои свойства. Чем ниже этот показатель, тем лучше.
• Плотность (кг/м3). Показывает вес утеплителя, это позволяет рассчитать, сколько весит конструкция и способна ли она выдержать такой вес.
• Класс горючести … Имеются классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
• Экологичность . На самом деле для некоторых этот параметр может быть не важен. Но если вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно попробовать выбрать максимально натуральный материал, не выделяющий в воздух никаких веществ и не содержащий синтетических примесей или связующих веществ.
• Прочность Материал.
• Паропропускная способность .
• Сложность установки .
• Звукоизоляционная способность .

Сырье неорганическое

(λ = 0,041 — 0,044 Вт/(м·К)) — волокнистый материал, аналогичный вате, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска она может быть в рулонах или пластинах. Также есть изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот вид ваты, который нужен в той или иной ситуации.

Кроме того, любая вата хорошо гасит воздушные шумы и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, кроме того она паропроницаема («дышит»). Он не горит, но в нем могут завестись грызуны.

Главный и главный недостаток любой шерсти как утеплителя в том, что она способна поглощать до 70% влаги. Да к тому же, впитав уже 2%, он теряет 50% своих теплоизоляционных свойств и никогда не высохнет полностью, применяя его для утепления наружных конструкций: незащищенный фасад или крыша — это просто безумие.

Пенополистирол или Пенополистирол (λ = 0,033 — 0,037 Вт/(м) Для получения такого газонаполненного пластика применяют термоформование. от 11 до 35 кг/м3.Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, выделяя при этом ядовитые газы, а также разрушается под действием солнечных лучей

Несмотря на то, что пенопласт хорошо изолирует, при этом мало набирает влаги, у него есть и существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется устанавливать серьезную приточно-вытяжную систему вентиляции.Также пенополистирол все равно набирает влагу при непосредственном намокании. он становится полностью непригодным для дальнейшего использования.

Или ЭППС (λ = 0,028 — 0,032 Вт/(м·К)) — закрытые полистироловые ячейки с воздухом. Этот материал практически не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – большая прочность. При этом он еще и «не дышит», горит и выделяет ядовитые газы.

Важно! Производители утверждают, что некоторые марки пенопласта и экструдированного пенополистирола не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так.

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если вас не устраивает перспектива проживания в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы ниже.

Штукатурки «Теплые» (λ = 0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, включающую мелкие шарики (1 — 2 мм) пеностекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразование и другие. Шарики пеностекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, этот материал сразу служит звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаем, ремонтопригоден.

Органические материалы — натуральные

(λ = 0,045 — 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или переработанной пробковой стружки. Принцип изготовления следующий: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после затвердевания остается только разрезать на пластины.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибки, но она воспламеняется. Правда, никаких ядовитых веществ при горении он не выделяет.

Пробковая изоляция может использоваться для покрытия крыш, потолков, наружных и внутренних стен и полов.

Эковата или Целлюлозная вата (λ = 0,032 — 0,038 Вт/(м)

Целлюлозный утеплитель «дышит», устойчив к образованию плесени или других грибков, но хорошо впитывает влагу, а значит, требует защиты от воды.Материал в виде ваты не выдерживает механических воздействий, поэтому имеет смысл использовать его для утепления чердаков.Также жесткий утеплитель делают из бумаги, но с добавлением вяжущих веществ.

(λ = 0,04 — 0,05 Вт/(м) Форма выпуска различная: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки трещин. Для снижения пожароопасности в материал добавляют соли бора .Несмотря на то, что плотность материала составляет 20 — 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает нагрузки на сжатие.

Пенька «дышит», не боится грибка, ее используют для утепления крыш, потолков, фасадов и стен

Солома (λ = 0,038 — 0,072 Вт/(м) В качестве материала используется солома ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и обвязывают сеткой, проволокой или шнурами. соломенные нагреватели 90 — 125 кг/м3, сверху можно оштукатурить.

Солома «дышит», но при этом хорошо горит. Поэтому иногда его обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ = 0,045 — 0,046 Вт/(м) Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и другой плесени. Плотность 70 — 80 кг/м3.

Лесенки из водорослей не горят, не в них не заводятся гниль, плесень и крупные животные (мыши).Деревянные балки, стропила или доски, расположенные под водорослями, всегда держат сухими, поэтому служат долго.Водоросли используют для утепления крыш, потолков и стен.

Чем лучше утеплить частный дом снаружи

Сразу хотим уточнить, что утепление частного дома лучше делать сверху вниз, т.е. начинать с крыши, затем чердака, стен , пол и фундамент. Но для удобства разделим всю работу на внешнюю и внутреннюю. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и подвала, а также фасадных стен. Обратите внимание, что следует рассчитать материал и его необходимую толщину, для этого можно обратиться в конструкторские бюро.

Как утеплить фундамент частного дома

Через фундамент происходят значительные потери тепла. Это связано с тем, что стенки фундамента непосредственно соприкасаются с грунтом и засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

В связи с тем, что стены фундамента постоянно контактируют с водой, для их утепления необходимо выбирать гидрофобные материалы.

Подходит: экструдированный пенополистирол (EPS) , пеностекло , саман (глина с соломой), красный кирпич с полом (обожженный, с пузырьками воздуха внутри).

Изоляцию из пенополистирола или пеностекла необходимо прикрепить к стене фундамента клеевой мастикой. Обязательно на глубину промерзания почвы. Сверху эти материалы не нужно защищать от земли, а в цокольной части их можно покрыть штукатуркой на сетке или облицовкой.

Натуральные утеплители саман и другие являются собственно засыпными и не требуют крепления.

Чем утеплить стены частного дома

Если вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то вам следует знать, что специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков. В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию при движении пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет скапливаться водяной пар.

Утепление стен дома снаружи может производиться различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка поверх утеплителя.

Представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, изоляции и облицовки. Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), поверх каркаса крепится обшивка, выполняющая декоративную и защитную (от погодных факторов) функции. Между утеплителем и облицовкой имеется воздушный зазор в 2 – 4 см, он значительно повышает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для отвода пара и лишней влаги из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов целесообразно использовать ватные утеплители: каменная вата , минеральная вата , эковата .

Кладка «Колодец» представляет собой такой пирог: стены кирпичные, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать тот, который не впитывает воду: , вермикулитовый , керамзитовый другой. Во многом это зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад Осуществляется креплением утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а поверх нанесения на армирующую сетку грунтовочного и декоративного слоя штукатурки.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы плотностью выше 30 кг/м3: любая вата (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (EPS), солома , конопля , заглушка , водоросль … Толщина рассчитывается в зависимости от материала и толщины стенки, климатической зоны и других показателей.

Изоляция к стене должна быть либо приклеена, либо закреплена на дюбелях. Сверху крепится армирующая сетка, и выполняются штукатурные работы.

Штукатурки «Теплые» могут использоваться как в качестве утеплителя, так и в качестве декоративного покрытия. Их наносят непосредственно на стену без дополнительного утепления. Это один из самых экологичных способов утепления – подходит для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами. Может применяться для штукатурки фасадов, откосов, криволинейных поверхностей, цокольных и полуподвальных помещений, балконов.

Как утеплить частный дом изнутри

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении кровли, чердака, пола и потолков. Как было сказано выше, утеплять стены изнутри не рекомендуется. В исключительных случаях после консультации со специалистом стены изнутри можно обшить пробкой или другим природным материалом.

Как утеплить крышу частного дома

Утепление скатной крыши необходимо, если утепление чердака недостаточно, или если чердак эксплуатируется. Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3. Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, — с пароизоляционной мембраной.

Важно! Стропильная конструкция в этом виде утепления является своего рода мостиком холода, так как теплопроводность древесины все же выше, чем у утеплителя. Чтобы устранить этот недостаток, изнутри необходимо уложить еще один слой утеплителя таким образом, чтобы закрыть стропила.

В качестве утеплителя для кровли можно использовать вату (минеральная вата , эковата ), экструдированный пенополистирол , водоросли , тростник , пенька , солома , пробка и другие материалы. При выборе материала учтите, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима, если слой утеплителя изолирован от помещения. При наличии на крыше мансарды с окнами парозащита не нужна.

Как утеплить чердак частного дома

Издавна в домах утепляли только чердак, а не крышу. И вот почему: крыша была сделана двускатной с таким углом наклона, чтобы на ее поверхность хорошо падал снег, в мансарде были оборудованы окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол мансарды был утеплен. С наступлением морозов крыша дома покрылась слоем снега — естественным утеплителем. Если температура снаружи была -25°С, то под скатом кровли, т.е. на чердаке, она колебалась около 0°С. Утепление чердака служило для повышения температуры от 0 до 22°С в жилых помещениях.

Если вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, то можно выполнить такое утепление мансарды: замазать все щели в потолке (со стороны чердака) глиной , сверху посыпать песок. Если глина по какой-либо причине треснет, трещины заполнит песок. Сверху побелить или посыпать сухой гашеной известью , добавить к этой смеси отработанный карбид для защиты от мышей. Поверх этого насыпьте рыхлый теплоизоляционный материал: мякина из злаков , солома , опилки , лесенки из водорослей , эковата .

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать вату слоем около 200 мм.

Как утеплить потолок частного дома

Потолок утеплять нет смысла; скорее, может потребоваться утепление пола между этажами или пола и чердака. Как утеплить мансардный этаж (потолок нижнего этажа) уже было описано выше.

Утеплять пол между этажами нужно только в том случае, если полы имеют разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет, или наоборот.

В межэтажных деревянных перекрытиях утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители плотностью до 50 кг/м3, пеньку , эковату … В этом случае она послужит еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо применять плотные теплоизоляционные материалы плотностью более 160 кг/м3. может быть толстый ватный утеплитель , экструдированный пенополистирол , пробка .

Как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме, производимое на грунте, необходимо начинать с обратной засыпки. Если дом старый, придется снять настил, бревна и выкопать на необходимую глубину.

Обратная засыпка под деревянный пол по грунту должна быть такой:

• Уплотненный грунт.
• 5 — 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
• 10 — 12 см щебня.
• Воздушное пространство.
• Бревна, уложенные на балки дома или опорные столбы.
• Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
• Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
• Утеплитель: вата , пенька , водоросли , солома , пробка (рассыпная) или другие.
• Черновой пол.
• Чистовой пол.

Для устройства бетонного пола по грунту, после слоя щебня, необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материала должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, поверх утеплителя и финишного покрытия укладывается чистовая стяжка.

В качестве утеплителя для бетонного пола на грунте можно использовать экструдированный пенополистирол , пенополистирол (пенопласт), заглушка .

В заключение хотелось бы отметить, что прежде чем утеплять частный дом, обращайтесь в проектные организации за рекомендациями и расчетами утепления для вашего региона с учетом материала и толщины стен дома. Не пытайтесь сделать все самостоятельно. Может оказаться, что вся работа насмарку: утеплитель промокнет от конденсата, или точка росы окажется не в том месте.

Как утеплить частный дом: видео

— это размещение теплового слоя внутри каркаса стены. В некоторых ситуациях необходимо максимально минимизировать потери тепла, дополнив внутреннюю теплоизоляцию внешней. Разберемся, как и чем утеплить деревянный дом снаружи, оценим характеристики, особенности эксплуатации и монтажа различных материалов.

Особенности утепления каркасных домов снаружи

В быстровозводимых зданиях по скандинавской или американской технологии роль теплоизолятора отводится непосредственно стеновым панелям. Утеплитель монтируется между стойками каркаса и закрывается черновой обшивкой – древесно-волокнистыми панелями, плитами ОСП и т.п.

дом может плохо удерживать тепло. Для снижения энергозатрат и улучшения микроклимата в помещении в зимнее время требуется дополнительное утепление.

К теплоизолятору наружных стен выдвигается комплекс требований:

1. Низкая теплопроводность. Среди утеплителей таким свойством могут похвастаться: пенопласт и минеральная вата.
2. Минимальное водопоглощение. Несмотря на дополнительную защиту теплоизоляционного слоя от воды, утеплитель, так или иначе, будет контактировать с водяным паром. Поэтому необходимо выбирать материал с низкой гигроскопичностью.
3. Пожарная безопасность. Оптимально, если утеплитель обладает способностью к самозатуханию, не способствует распространению огня и мало дымит при горении.
4. Малый вес. Каркасы возводятся на облегченном фундаменте и не рассчитаны на значительные нагрузки.

Кроме того, фасадный утеплитель для наружной отделки дома должен хорошо держать линейные размеры и не давать усадки. Дополнительные требования: экологичность и доступная стоимость.

Выбор теплоизоляции: характеристики и особенности материалов

Лучшим вариантом утеплителя для наружных работ в каркасном строительстве является базальтовая вата. Материал теплоэффективен и пожаробезопасен, но довольно дорог. При ограниченном бюджете подойдет пенопласт или экструдированный пенополистирол с антипиренами.

Видео: «мокрое» утепление фасада

Каким бы уютным и современным не был дом, без качественной теплоизоляции он не станет комфортным для проживания. Правильно организованное утепление позволяет значительно сократить расходы на отопление, защитить фасад дома и его помещения от сырости, промерзания, появления плесени и грибков, что значительно продлит срок эксплуатации здания. Наиболее популярным является наружное или фасадное утепление дома.

Преимущества и недостатки наружного утепления

Все несущие элементы конструкции должны быть утеплены, однако для наружных стен дома это особенно важно, так как они являются ведущими по теплопотерям .

Утепляя наружные стены, можно защитить их от негативного воздействия высоких и низких температур, а также их резкой смены. Как правило, утеплитель закрывается фасадом, который также выполняет защитную функцию, принимая на себя атмосферное воздействие. Все это способствует сохранению прочности стен, увеличению срока их безремонтной эксплуатации.

Утепление снаружи может быть довольно объемным, но это никак не влияет на полезную площадь помещений в доме. Этого нельзя добиться при утеплении помещений изнутри, потому что даже самый тонкий слой теплоизоляции приводит, пусть и к незначительному, но уменьшению полезной площади.

Кроме того, при наружном утеплении можно избежать образования «мостиков холода», неизбежно возникающих между полом и стенами, стенами и перегородками при внутреннем утеплении помещения. Отзывы пользователей говорят о том, что «мостики холода» при утеплении фасада практически не образуются. В противном случае их можно легко устранить, используя специальные прокладки в местах стыков листов утеплителя.

Задача теплоизоляции наружных стен заключается в приведении суммарного показателя их сопротивления теплопередаче к расчетному показателю, оптимальному для конкретной местности. Подробнее о таких расчетах будет сказано ниже.

Обычно прибегают к утеплению уже возведенных стен. Благодаря разнообразию современных материалов и методов утепления можно решить проблемы теплопередачи и, соответственно, защитить стены от промерзания, появления эрозии на бетонных поверхностях, гниения деревянных конструкций.

В редких случаях можно обойтись без дополнительного утепления стен в каркасных домах в первую очередь. Другие, например, дома из пеноблоков, обязательно нуждаются в теплоизоляции.

Способы

В зависимости от типа фасада, конструктивных особенностей и выбранного варианта наружной отделки выбирается тот или иной способ монтажа утеплителя. Современные теплоизоляционные материалы имеют небольшую толщину при высокой теплоэффективности. Они подходят как для мокрых, так и для сухих фасадов, а также могут быть залиты в пустоты стен. Первый предполагает использование строительных смесей для отделки, фиксация утеплителя осуществляется клеем.

Подвесные фасады предполагают использование креплений. Как правило, для отделки используют панели и плитку, которые радуют разнообразием рисунков. Пользователь может выбрать спокойные приглушенные оттенки панелей или, наоборот, яркие. Большой популярностью пользуются фасадные материалы, такие как камень, дерево, имитирующие штукатурку или кирпичную кладку.

Теплоизоляция сыпучим материалом, например гранулированным пеностеклом, применяется при возведении стен колодезным способом. Также материалы этого типа подходят для замешивания кладочных растворов и штукатурных смесей. Независимо от выбранного способа укладки утеплителя поверхность стен следует подготовить. Все выступающие элементы необходимо отбить, трещины и зазоры заделать цементным раствором.

С фасада необходимо вывести все коммуникации — провода, трубы. Поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. После этого необходимо загрунтовать фасад в 2-3 слоя. Грунтовка обеспечит дополнительную защиту стен, а также лучшую адгезию материалов. Деревянные поверхности рекомендуется предварительно обработать антисептиком или выбрать грунтовку, содержащую антисептические добавки.

Под штукатурку

Утеплитель в виде листов или плит приклеивается на подготовленную стену специальным клеем. Дополнительную фиксацию обеспечивают зонтичные дюбеля, которые вставляются в специально проделанные отверстия на поверхности приклеиваемого утеплителя. Каждый последующий ряд утеплителя крепится со смещением на ½ листа предыдущего ряда. Некоторое время после приклеивания материал остается подвижным, поэтому есть возможность его выровнять и исправить мелкие огрехи.

После закрепления утеплителя на него наносится толстый слой клея, в который вдавливается армирующая сетка. Сначала он крепится к углам здания, для чего используются специальные уголки. Примерно через сутки фасадная сетка надежно установлена ​​по углам и можно приступать к креплению сетки к остальным поверхностям фасада.

Следующим этапом является оштукатуривание поверхностей. Состав наносится в несколько слоев. Каждый последующий — после полного высыхания предыдущего. Для улучшения сцепления слоев и устранения мелких неровностей на сухом слое следует пройтись мелкой наждачной бумагой.

Финишный слой штукатурки покрывают декоративной штукатуркой или окрашивают фасадной краской. Последний обычно имеет акриловую основу, допустимо наличие в составе полиуретана для повышения прочности и износостойкости окрашиваемого слоя.

Вентилируемый фасад

Для повышения тепловой эффективности здания все чаще прибегают к организации вентилируемого фасада. Его особенностью является наличие воздушного пространства между закрепленным вплотную к стене утеплителем и фасадным материалом. Это расстояние обычно составляет 25-50 мм.

Помимо подготовки фасада необходимо установить обрешетку – систему, состоящую из металлических профилей или деревянных брусков, являющуюся каркасом. К этому каркасу крепятся фасадные материалы.

Для обрешетки все чаще используют металлические профили, что связано с их большей несущей способностью, а также долговечностью и огнестойкостью. Важный момент – профили обрешетки должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Можно использовать другие металлы при условии, что они имеют антикоррозионную защиту.

Деревянные бревна также используются в качестве каркаса. Перед установкой их обрабатывают антипиренами и составами, повышающими гидрофобность древесины. Каркас крепится ко всей поверхности фасада с помощью кронштейнов. Утеплитель (в виде листов, матов) укладывается между направляющими обрешетки, которая крепится к кронштейнам (как бы подвешивается на них).

Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная ветрозащитная мембрана, которая служит для защиты теплоизоляционного слоя от влаги и выдувания. Мембрана вместе с утеплителем крепится к стене с помощью тарельчатых дюбелей. Крепежный элемент обязательно должен находиться в центре каждого теплоизоляционного листа, по краям устанавливается 2-3 дюбеля.

Завершением работ является установка навесных панелей или плитки, которые крепятся саморезами к обрешетке и сцепляются друг с другом посредством замкового механизма. Последнее обеспечивает ветрозащиту фасада, отсутствие в нем щелей. Для оформления углов, оконных и дверных проемов используются различные архитектурные элементы, специальные доборные конструкции.

Ошибочно думать, что вентилировать можно только навесной фасад. Мокрая технология вполне применима к вентилируемой системе. Для этого фасад также украшается деревянной обрешеткой, между направляющими которой вклеивается утеплитель. Поверх него устанавливается защитная мембрана.

Этот «пирог» покрыт сплошной обшивкой из фанеры или досок. Их монтируют на деревянные лаги, таким образом создавая цельный деревянный «фасад». Его грунтуют, а после высыхания выполняют финишную штукатурку.

Наконец, существует так называемый комплексный подход – организация вентилируемого фасада с использованием термопанелей. Последние представляют собой утепленные фасадные плиты (например, клинкерные), которые приклеиваются или крепятся к обрешетке. Дополнительное утепление стен не требуется, главное подобрать необходимую толщину утеплителя термопанели (стандартная толщина 30-100 мм) и заделать щели между фасадными плитками.

Трехслойная система

Данная технология утепления возможна только при возведении стен дома. Как правило, он предполагает кладку стен по принципу колодца. По мере подъема уровня фасада между стенами образуется воздушное пространство. Заполняется объемным утеплителем или жидкими теплоизоляционными смесями.

Вариантом такой конструкции может быть использование для возведения стен габаритных газобетонных блоков с большими полостями. При этом полости в блоках заполняются насыпным утеплителем (керамзит, перлит).

Более простым и менее трудоемким способом возведения теплых стен является использование блоков несъемной опалубки из пенополистирола. Установка блоков чем-то похожа на сборку детского конструктора – элементы стеновой конструкции скрепляются посредством шипов и пазов. После того, как стена несколько поднялась, устанавливается армирующий пояс и заливается бетонный раствор.

В результате получаются железобетонные стены с внутренним и внешним теплоизоляционным слоем. В этом случае отделка фасада осуществляется с использованием кирпичной кладки на ½, фасадной плитки или просто оштукатуривается. Выбор вариантов внутренней отделки также широк.

Единственный способ организовать трехслойную систему утепления – обложить конструкцию кирпичной кладкой. Другими словами, кладка выступает в роли внешнего слоя «пирога», а также отделки фасада.

Технология подразумевает утепление основной стены утеплителем, а затем облицовку ее кирпичом. Этот способ подходит только для армированных фундаментов, выступающих не менее чем на ширину кирпича. Если несущая способность существующего фундамента низкая, то кирпичная облицовка требует устройства собственного фундамента. Он, в свою очередь, должен быть связан с основанием капитальных стен.

Разновидности

В зависимости от состава и технологии изготовления утеплители имеют различный внешний вид, технические характеристики и область применения. Есть материалы, которые используются исключительно на ровных поверхностях, а другие подходят только для навесных вентилируемых фасадов.

Однако современные обогреватели достаточно универсальны. Так, сыпучие материалы подходят не только для утепления ровных поверхностей или заполнения межстенного пространства, но и могут добавляться в цементный раствор для заливки или стяжки полов. Материалы из минеральной ваты используются для мокрых и навесных фасадов, а также подходят для теплоизоляции внутренних стен, полов и потолков. Более того, благодаря термостойкости каменной ваты ее можно использовать для утепления бань или саун.

Каменная вата может изолировать как ненагруженные конструкции, так и находящиеся под давлением. Для этого нужно всего лишь правильно подобрать плотность ваты.

Благодаря разнообразию форм выпуска есть возможность подобрать более удобный вариант с точки зрения установки для конкретного объекта. Так, рулонные материалы удобно использовать для утепления плоских, ровных участков. Плиты выручат, при необходимости, для покрытия больших ровных вертикальных поверхностей. Для утепления подвала подходят сыпучие материалы или пенопласт.

Пенополистирол и экструдированный пенополистирол

Раньше пенополистирол был практически единственным утеплителем, поэтому и получил широкое распространение. Сегодня ситуация иная, и владельцы частных домов не спешат использовать его для теплоизоляции.

Пенополистироловые материалы представлены двумя видами — непрессованный пенополистирол (более известный как пенополистирол) и аналог, получаемый при экструзии. Пенопласт представляет собой легкий прямоугольный блок белого цвета, который может иметь разную толщину. В основе пенопластовые шарики, наполненные воздухом. Они обеспечивают значительные показатели теплоэффективности материала.

Однако важно понимать, что именно благодаря такой структуре материал способен поглощать до 300% своей массы воды. Естественно, от прежней тепловой эффективности не осталось и следа.

Пенопласт не дает стенам «дышать», и через 5-7 лет его теплоэффективность снизится примерно в 8 раз. Это подтверждается лабораторными исследованиями и связано с деструктивными изменениями материала (появлением трещин, полудлин).

Основной опасностью использования пенопласта в качестве утеплителя является его склонность к активному горению с выделением в воздух крайне токсичных веществ. В связи с этим он запрещен к применению в строительстве во многих странах Европы.

Однако справедливости ради следует отметить, что пенопласт, благодаря небольшому весу, не требует усиления фасада, прост в монтаже, имеет невысокую стоимость. Более современный вид пенопласта – экструдированный пенополистирол. Благодаря технологическим особенностям производства материалу удалось лишить многих недостатков своего невспененного аналога.

Экструдированный материал также состоит из множества более мелких (по сравнению с пеной) пузырьков воздуха, каждый из которых изолирован от другого. Это повышает теплоэффективность материала, а также механическую прочность и влагостойкость.

Присутствующие в составе компоненты углекислого газа или инертных газов несколько повышают огнестойкость экструдированного утеплителя, но о его полной пожаробезопасности говорить не приходится.

Благодаря низкой паропроницаемости материал пригоден для использования только на вентилируемых фасадах. При этом важно плотно приклеивать его к поверхности стен, не допуская щелей и зазоров между утеплителем и стеной.

Экструдированный пенополистирол хорош для утепления подвала или фундамента. Повышенная прочность материала обеспечит его устойчивость к давлению грунта, а влагостойкость защитит от промокания и порчи основания.

Пенополиуретан

Применение пенополиуретана считается одним из самых эффективных способов теплоизоляции, так как по своим теплоизоляционным характеристикам он значительно превосходит большинство теплоизоляционных материалов. Для достижения положительного эффекта достаточно слоя в 2-3 см.

Пенополиуретан относится к жидким видам утеплителей, которые наносятся методом напыления. После застывания образуется прочный влагостойкий слой. Благодаря улучшенной адгезии материала такая монолитная «шуба» наносится практически на любую поверхность. Важным преимуществом пенополиуретана является его огнестойкость. Даже при разложении под воздействием высоких температур он не выделяет токсинов.

Стоит отметить экологичность покрытия. При распылении состав содержит опасные для здоровья соединения, однако по мере застывания они улетучиваются. Материал не подходит для контактной отделки (оштукатуривания, покраски), так как в процессе напыления невозможно получить абсолютно гладкую и ровную поверхность.

Выравнивание пенополиуретановой «шубы» (как и ее полное удаление) — очень трудоемкий процесс. Среди недостатков – низкая паропроницаемость. Это требует усиленной вентиляции фасада. Пенополиуретан не рекомендуется наносить на деревянные стены, так как гниение древесины происходит буквально через 5-7 лет из-за постоянно высокой влажности.

Минеральная вата

Сегодня этот материал получает все большее распространение благодаря своей универсальности, хорошим теплоизоляционным характеристикам и доступной цене. Такой материал состоит из случайно расположенных волокон, между которыми в большом объеме содержатся пузырьки воздуха. Именно они обеспечивают не только высокий теплоизоляционный эффект, но и хорошую звукоизоляцию.

При утеплении фасадов обычно применяют стеклянную и базальтовую вату. Первый основан на стеклобоях и кварцевом песке, которые расплавляются. Из полужидкой массы формируют длинные и тонкие волокна, после чего им придают необходимую форму (маты, рулетики).

Стекловата пластична, что определяет, во-первых, простоту ее транспортировки и хранения, во-вторых, возможность использования на неровных поверхностях. Материал прессуется и упаковывается в компактные коробки или рулоны. После вскрытия упаковки материал принимает заданную форму и объем. Кроме того, благодаря своей эластичности утеплитель из стекловаты оптимален для облицовки стеновых поверхностей сложной конфигурации.

Материал не плавится, не привлекает грызунов и патогенную микрофлору (грибы, насекомые). Температура горения составляет 500 градусов, что позволяет говорить о низком классе горючести материала. Его доступная стоимость является несомненным плюсом.

Существенным недостатком стекловаты является ее гигроскопичность. Понятно, что намокая, материал теряет свои технические характеристики. В связи с этим при использовании утеплителя важно учитывать надежную защиту от воды или возможность регулярного проветривания.

Стеклянные элементы, будучи аморфными, при эксплуатации слипаются. Это вызывает усадку материала – со временем он истончается, что негативно сказывается на его теплоизоляционных свойствах. Наконец, волокна стекловаты имеют режущие кромки. Они проникают в кожу, вызывая раздражение.

Кроме того, при подъеме в воздух частицы стекловаты попадают в верхние дыхательные пути и на поверхность слизистых оболочек, также вызывая отек и раздражение. Для работы с утеплителем необходимо приобрести специальный костюм, очки, перчатки и респиратор.

Базальтовая вата более привлекательна с точки зрения монтажа и технических характеристик. Его еще называют каменным, что объясняется особенностями его состава. Вата изготавливается из расплавленных горных пород (базальт, доломит). Температура нагрева достигает 1300-1500 градусов. Из расплавленного сырья также вытягиваются волокна, из которых формируют маты. Те, в свою очередь, подвергаются прессованию и дополнительной термической обработке для получения прочности и геометрической точности форм.

Базальтовая вата превосходит по теплоэффективности стекловолокно аналогичной плотности. Каменная вата отличается отличной паропроницаемостью и высокой водостойкостью (за счет специальной пропитки волокон). Несмотря на плотность матов, они легко режутся строительным ножом. В этом случае клей можно наносить непосредственно на вату, а также укладывать штукатурный слой (после армирования ваты).

Базальтовые изоляционные волокна менее ломкие, не расщепляются. С материалом работать легче, хотя от респиратора отказываться не стоит. Как и все минераловатные утеплители, каменная вата в процессе монтажа образует пыль, что негативно влияет на состояние органов дыхания.

Жидкие продукты

При нанесении жидкая изоляция выглядит как краска. Однако они содержат вакуумированные пустоты, благодаря чему достигаются потрясающе низкие значения теплопроводности (на доли тысячных они превосходят лишь теплопроводность вакуума).

Стоит отметить легкость нанесения и хорошую адгезию к большинству строительных материалов. Составы наносят в виде лакокрасочных покрытий с помощью кистей или валиков. Время схватывания в среднем 6-8 часов. После этого образуется привлекательная, огнеупорная, экологически чистая поверхность. Жидкое покрытие также защищает стены от негативных атмосферных воздействий и обладает антикоррозийными свойствами.

Сыпучие материалы

Используется для заполнения пустот в стенах или создания растворов с теплоизоляционными свойствами. Древнейшим сыпучим теплоизолятором является керамзит, представляющий собой «шарики» из обожженной глины разных фракций. Благодаря пористой структуре материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. В процессе спекания он приобретает поверхностную прочность. В сочетании с малым весом это расширяет область применения керамзита.

Преимуществом материала является его негигроскопичность (несмотря на пористую структуру), огнестойкость (не горит, не выделяет токсинов при нагревании), биостойкость (не становится средой обитания ни для одной из форм жизни, жилищем или корм для грызунов), экологичность и доступная цена. При использовании керамзита важно засыпать его толстым слоем, использовать многослойную конструкцию или крупные пустотелые блоки. Только так можно добиться качественной изоляции.

Более современным насыпным утеплителем является вермикулит. Его основу составляет гидрослюда, которая подвергается высокотемпературному обжигу. В результате он набухает, превращаясь в слоистые гранулы с большим количеством пор.

Обладает низким коэффициентом теплопроводности, огнеупорностью и долговечностью. Единственный недостаток – высокая стоимость (в среднем 7000-10000 рублей за м3 вермикулита). Оптимальным решением в этом плане является добавление в штукатурную смесь гранул для получения «теплой штукатурки». Благодаря высокой паропроницаемости такую ​​штукатурку успешно используют на различных типах поверхностей.

Не менее эффективно применение вспученного перлитового песка. Сырьем является вулканическое стекло, которое после обжига образует мелкий и легкий пористый песок.

Готовое изделие характеризуется высокими показателями теплоизоляции (из-за малой плотности и газосодержания), огнестойкости. В состав перлита входит мелкий порошок, из-за чего работать с ним достаточно сложно – процесс обещает быть хлопотным и пыльным. Лучшее решение – смешать его с бетонными или кладочными растворами.

Применение последнего обеспечивает качественную теплоизоляцию и снижает риск образования «мостиков холода», так как раствор проникает в швы между кирпичами или блоками, заполняет щели и пустоты. Также перлит используется в составе «теплых штукатурок», применение которых не только справляется с функцией теплоизоляции дома, но и выступает в качестве отделки фасада.

Критерии выбора

Помимо низкой теплопроводности утеплитель для наружных стен должен обладать высокой огнестойкостью. Оптимальными считаются материалы, относящиеся к классу НГ (негорючие материалы) или имеющие пониженный класс горючести (Г1, Г2). К счастью, большинство материалов являются самозатухающими, то есть не горят открытым пламенем.

Однако современные утеплители на синтетической основе (а их большинство) при тлении могут выделять вредные продукты горения. По статистике, именно они становятся причиной человеческих жертв при пожарах. В связи с этим важно выбрать не только огнеупорный материал, но и проследить, чтобы он не выделял токсичных элементов при горении.

Еще одним важным критерием является паропроницаемость утеплителя. При утеплении стен важно вывести «точку росы» на внешний слой утеплителя. Эта точка является линейно изменяющейся границей, на которую приходится переход влаги из одного агрегатного состояния в другое, а точнее, из пара в жидкость. Жидкость, в свою очередь, приводит к намоканию стен и утеплителя, после чего последний перестает справляться со своими функциями.

Промокают стены, на них возникают эрозии и другие разрушения, внутри дома обнаруживаются зоны повышенной влажности, что приводит к сырости стен, появлению плесени, гнездованию насекомых. Избежать подобных неприятностей позволяет выбор утеплителя с высокими показателями пароизоляции и влагостойкости и, конечно же, грамотная организация теплоизоляционного «пирога» с обязательным применением пароизоляционной пленки или мембраны.

При выборе утеплителя важно учитывать материал облицовки. Так, для кирпичных стен можно приобрести пенополистирол, при этом обязательно предусмотреть систему вентиляции. Под мокрый фасад традиционно используют каменную вату или пенополистирол. Под навесные фасады – минераловатный утеплитель, как и под деревянные постройки.

Также важно учитывать особенности эксплуатации загородной застройки. Так что в качестве утеплителя на даче, где вы живете только летом, вполне подойдет экструдированный пенополистирол. Если отделать штукатуркой, получится дешево и красиво обустроить фасад.

А вот для утепления стен из газобетона пенопласт использовать нельзя. Хорошим решением будет использование утеплителя минеральной ватой и дальнейшая обшивка сайдингом. Кстати, этот вариант также оптимален для домов из шлакоблоков и стен из керамзитобетона. Арболитовый дом, построенный из блоков толщиной 30 см и более, не нуждается в утеплении. Исключение составляет проживание в регионе с суровым климатом.

Подготовительные работы

Подготовительные работы заключаются в выборе и покупке утеплителя. Важно правильно рассчитать его количество (объем), а также толщину. Если теплоизоляцию проводит хозяин дома самостоятельно, следует добиться ровности и гладкости стен.

Для этого с их поверхности демонтируются коммуникации, сбиваются выступающие элементы, трещины заполняются цементным раствором. После этого фасад грунтуется в 2-3 слоя. При организации вентилируемой системы монтируется обрешетка. При облицовке кирпичом фундамент укрепляют.

Расчет толщины

При теплоизоляции важно не только правильно подобрать утеплитель, но и рассчитать его необходимую толщину. Использование слишком тонкого слоя не решит проблему потери тепла. Необоснованно толстый слой приведет к чрезмерной нагрузке на стены, нерациональному удорожанию работ.

Существует специальная формула расчета толщины утеплителя, но работать с ней непрофессионалу может быть сложно. Знание нормативных требований к толщине стенок помогает упростить процесс расчета. Так, для кирпичных стен эта толщина составляет 210 см, для деревянных – 53 см. Далее необходимо узнать толщину стен в собственном доме, путем вычитания определить, сколько см не хватает для соответствия нормативным показателям.

Технология монтажа

Большинство современных изоляционных материалов универсальны и подходят для крепления с улицы к каменным, бетонным, деревянным поверхностям, блочным основаниям. В качестве отделки используются как декоративные составы, так и плитка, панели и сайдинг под плитку и натуральные отделочные материалы.

Технология монтажа различается в зависимости от особенностей организации фасадной системы и используемых материалов. Чуть выше уже было сказано о 3 возможных способах обустройства утепленного фасада:

• теплоизоляция под штукатурку;
• вентилируемый фасад;
• трехслойный фасад.

При утеплении стен важно позаботиться об утеплении их цокольной части. Именно через цоколь происходит большая часть теплопотерь. В качестве утеплителя подойдет вспененный пенополистирол, пенополиуретан, базальтовый утеплитель.

Поверхность цоколя очищается от фасадного покрытия, грязи, при необходимости армируется, обязательно выравнивается, грунтуется. Далее утеплитель закрепляется в соответствии с технологическими рекомендациями по его монтажу.

выбор утеплителя, подготовка и выполнение изоляционных работ

Дымоход является центральным элементом системы дымоудаления в любом частном доме, где имеется отопительное оборудование, работающее на твердом или жидком топливе. Для его эффективной работы требуется не только соблюдение технологии монтажа, но и монтаж полного теплоизоляционного слоя, который будет располагаться снаружи дымохода.

содержание

• 1 Что необходимо для утепления дымохода
• 2 Теплоизоляция для утепления дымохода
• 3 Конструкция стальная утепленная дымохода
• 4 Расчет материалов и расчетных параметров

• 5 Подготовительные работы перед монтажом теплоизоляции 6 5 Утепление

  дымоход своими руками

• 7 Основные ошибки

теплоизоляция Зачем нужно утеплять

дымоход Во время работы по дымовому каналу транспортируется большое количество продуктов горения и горячего воздуха. Все это снижает срок службы дымохода из-за ускорения коррозионных процессов и окисления внутренних стенок отводящего канала.

instagram сторис вьювер

Среди наиболее распространенных проблем, которые приводят к повреждению дымохода, можно выделить:

Утепление дымохода современными теплоизоляционными материалами снижает риск повреждения и снижает скорость коррозионных процессов. Например, изоляция стальных дымоходов продлевает срок службы изделия в 2 и более раз.

Преимущества утепленного дымохода

Своевременная теплоизоляция дымохода снижает риск воздействия факторов, приводящих к повреждению металла, кирпича или керамики. При правильной толщине утеплителя проблема конденсата решается практически полностью – точка росы смещается на участок трубы выше уровня крыши. Это значительно увеличивает ресурс дымового канала и срок службы дымовой системы в целом.

Теплоизоляция дымохода увеличивает срок его службы в несколько раз

К другим преимуществам утепленного дымохода относятся:

1. Снижение уровня отложений — теплоизоляционные материалы способствуют уменьшению разницы температур между продуктами сгорания и поверхностью дымохода дымовая труба. Это уменьшает количество веществ, оседающих на внутренней поверхности дымохода.
2. Энергосбережение — в процессе работы утепленный дымоход забирает меньше энергии от сгорания топлива. Это позволяет снизить расход топлива и энергию, затрачиваемую на поддержание постоянной температуры в камере сгорания.
3. Прочность и устойчивость — теплоизоляция, монтируемая вокруг дымохода, играет роль каркаса и повышает прочность и устойчивость конструкции. Особенно это заметно при установке тонкостенных металлических дымоходов.

Современные обогреватели повышают морозостойкость системы дымоудаления. При соблюдении технологии теплоизоляции можно уменьшить или полностью исключить влияние высокой температуры в месте выхода трубы через крышу.

Теплоизоляция для изоляции дымохода

Для изоляции дымохода печи используются материалы, обеспечивающие высокую степень изоляции в сочетании с низкой теплопроводностью. Это исключает риск образования «мостиков холода», обледенения и образования конденсата.

Среди наиболее эффективных и популярных материалов для утепления можно выделить следующие:

Собственно говоря, все описанные выше способы имеют некоторое сходство – утеплитель наносится или закрепляется на внешней поверхности дымохода. После этого теплоизоляционный материал защищается стальным кожухом.

В целях экономии наружная стальная труба может быть заменена деревянными или шлакобетонными плитами. Например, вокруг дымохода можно закрепить прямоугольный каркас, используя имеющиеся под рукой деревянные щиты, а пространство между трубой и щитами заполнить любым теплоизоляционным материалом.

Какой утеплитель лучше выбрать

Первое, что нужно помнить при выборе материала для утепления дымохода, это то, что утеплитель должен быть изготовлен из негорючих компонентов. В процессе эксплуатации изоляция дымохода будет нагреваться до 100-150 оС, а в месте выхода трубы через перекрытие температура может быть еще выше.

Если работы по монтажу утеплителя будет проводить один человек, лучше выбрать максимально легкий и цельный материал. В противном случае в процессе утепления обязательно возникнут проблемы, что в итоге скажется на качестве работы.

Для самоизоляции дымохода лучше использовать базальтовый утеплитель. Форма и толщина изделия подбирается с учетом существующей конструкции дымохода.

Базальтовый цилиндр можно подобрать точно по размеру трубы дымохода

К достоинствам утеплителей на основе базальтовой ваты относятся:

• высокие теплоизоляционные качества;
• хорошая паропроницаемость;
• устойчивость к химическим веществам;
• Иммунитет к образованию грибков и плесени;
• высокая теплостойкость при нагреве выше 100 оС;
• экологичность и безопасность.

Перед использованием готовой теплоизоляции от производителя следует внимательно изучить технологию ее монтажа. Обычно качественные изделия комплектуются бумажным вкладышем или инструкцией, в которой подробно описан способ раскроя и монтажа.

Видео: испытание на горючесть базальтовой ваты

Конструкция стального утепленного дымохода

Утепленный дымоход представляет собой конструкцию типа «труба в трубе», аналогичную сэндвич-трубе, которая также используется для строительства дымоходов. Обычно в качестве наружной трубы используется деревянный короб, облицованный асбестовыми плитами, или стальная труба большого диаметра.

Любой изолированный дымоход состоит из дымового канала, наружной оболочки и изоляционного слоя между ними

Между наружной оболочкой и дымоходом расположен негорючий теплоизоляционный материал, закрепленный механическим способом или приклеенный на термостойкий клей или герметик. Внутренняя часть изолированного дымохода не что иное, как дымоход .

Слой материала, используемый в качестве утеплителя, действует как тепловой барьер. С одной стороны, он не нагревает элементы, непосредственно соприкасающиеся с дымоходом. С другой стороны, холодный воздух не охлаждает дымоход и тем самым не создает резкой разницы между температурой выходящих продуктов сгорания и внутренней поверхности трубы.

Расчет материалов и параметров конструкции

Перед приобретением утеплителя и материалов, необходимых для сборки каркаса вокруг конструкции дымохода, необходимо будет произвести их расчет. Это позволит сэкономить средства, особенно если для утепления будут использоваться специализированные дорогостоящие изделия.

Перед проведением расчетов необходимо измерить:

• наружное сечение дымохода;
• длина и ширина(диаметр) дымовой трубы;
• Высота трубы от входного патрубка.

Полученные данные позволяют рассчитать необходимое количество теплоизоляционного материала и дополнительных аксессуаров. В качестве примера рассчитаем материалы для утепления стального дымохода сечением 200 мм и высотой 5 м.

Для теплоизоляции круглых дымоходов выпускаются готовые цилиндрические фрагменты каменок

. При использовании базальтовой «раковины» потребуются изделия общей длиной 5 погонных метров с внутренним диаметром цилиндра 210 мм. Плотность утеплителя – 120-150 кг/м3. Толщина теплоизолятора выбирается с учетом температурного режима в регионе. Для эксплуатации в условиях российской зимы достаточно баллонов толщиной 70-100 мм. В качестве наружной трубы требуется изделие из оцинкованной стали сечением 280-310 мм общей длиной 5 м.

Для утепления дымоходов квадратной формы удобно использовать базальтовую вату в плитах

. Чтобы утеплить дымоходы квадратного или прямоугольного сечения, нужно знать их размеры. Например, для дымохода квадратной формы со стороной 0,3 м потребуется (0,3*5)*4=6 м2 утеплителя. Длина дымохода по-прежнему считается равной 5 м.

Если вы покупаете качественный утеплитель, то обычно в одной упаковке находится рулон общей площадью 5 м2. Отсюда для нашего примера потребуется две упаковки базальтовой ваты в рулонах. Параметры рулона – 5000х1000х50 мм. Для возведения каркаса вокруг квадратного дымохода можно использовать брус 50×50 мм. В качестве внешней обшивки лучше подойдет асбокартон 3000х1500х12.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Помимо изоляции для дополнительной изоляции требуются дополнительные расходные материалы. Для сборки деревянного каркаса и его обшивки используются оцинкованные саморезы длиной 30 мм. Для крепления теплоизолятора используется огнеупорный герметик – Penosil High Temp, PENOSIL Premium 1500 или MAKROFLEX HA147.

Для крепления изоляции к поверхности дымохода термостойкий герметик

используется. Для утепления дымоходов из стали или керамики вам потребуются:

• ножницы по металлу;
• нож строительный;
• отвертка;
• Угловая шлифовальная машина;
• набор отверток;
• защитные очки и перчатки; рулетка и карандаш.

Для оштукатуривания дымохода необходимо подготовить емкость для штукатурки, штукатурную кельму, деревянный прямоугольный полутерок, треугольный полутерок, правило и кисть с длинным ворсом.

Подготовительные работы перед установкой теплоизоляции

Перед проведением теплоизоляционных работ необходимо проверить надежность и прочность фундамента, возводимого под печь или другое отопительное оборудование.

При отсутствии фундамента перед утеплением дымохода необходимо будет собрать несущую конструкцию под внешний кожух. Это может быть как опорный кронштейн, который можно приобрести в магазине, так и сварная рама из стального уголка. Обычно для дымоходов из стали используют готовые опорные кронштейны, а в случае кирпичного дымохода конструкция фундамента уже рассчитана на токовые нагрузки.

После этого следует внимательно осмотреть выход дымохода через этажи и крышу. Выход с потолка должен быть защищен стальным коробом. Минимальное расстояние от дымохода до стенок короба не менее 20 см. При выходе через крышу дымоход не должен касаться конструкций крыши. Для этого предусмотрите подходящую распорку или специальную вытяжку, которая монтируется снаружи здания.

Выход дымохода с потолка должен быть защищен металлическим коробом

Самонагрев дымохода

Перед тем, как приступить к утеплению, наружную поверхность дымохода следует очистить от пыли и загрязнений. Для этого используют обычную щетку с жестким ворсом и веник. При очистке кирпичного дымохода удалите лишнюю пыль и рыхлый цемент. Это можно сделать с помощью кисти и воды.

Технология утепления кирпичных дымоходов

Утепление кирпичных дымоходов может быть выполнено с использованием различных материалов. Самый трудоемкий и малоэффективный метод – оштукатуривание, но многие все же его используют, потому что это не требует больших затрат. В среднем после проведения работ потери тепла снижаются на 20-25%.

Последовательность операций по оштукатуриванию следующая:

1. В чистой емкости с закругленным дном смешайте раствор на основе цемента М500, сухой извести и шлака мелкой фракции. Перед смешиванием шлак просеивают. Первая порция раствора должна быть очень густой.

   Для приготовления штукатурки необходимо тщательно замешать раствор цемента, извести и шлака

2. в швы между кирпичами. На этом этапе нужно заполнить все пустоты. Желательно сделать это до того, как стальная сетка будет закреплена на поверхности трубы.

   Кирпичные дымоходы иногда изолируют термостойкой штукатуркой, хотя это считается наименее эффективным способом.

3. На поверхность дымохода крепится армирующая стальная сетка. Затем можно приступать к штукатурной смеси. Толщина первого слоя не более 3-4 см. После нанесения штукатурный слой следует схватить и слегка подсушить.
4. Наносится второй слой штукатурки толщиной до 5-7 см. Если заявленную толщину нанести невозможно, то наносится слой в 3-4 см. Затем нужно будет дождаться ее схватывания и повторять работу до получения необходимого штукатурного покрытия нужной толщины.
5. Финишное покрытие нанесено. Поверхность тщательно выравнивают и затирают пополам. При высыхании могут образовываться трещины, которые необходимо замазать перед нанесением финишной отделки.

   После отделки дымоход станет не только теплее, но и намного красивее.

После высыхания штукатурка отбеливается раствором извести и мела. При необходимости наносится в 2-3 слоя. Вместо цементно-шлаковой смеси можно использовать термостойкую штукатурку с огнеупорностью до 600 оС.

Видео: обшивка и утепление кирпичного дымохода

Технология утепления дымохода из стали

Описанная ниже технология может применяться для утепления любого круглого дымохода, но чаще всего используется для теплоизоляции стальных конструкций. Последовательность работ будет зависеть от типа внешней трубы. Мы рекомендуем использовать телескопическую трубу от производителя.

Теплоизоляционные работы выполняются в следующем порядке:

1. На поверхность дымохода возле входной трубы крепится базальтовая изоляция. Для этого его оборачивают вокруг дымохода до формирования нужной толщины. После этого теплоизолятор стягивается обжимным хомутом.
2. Поверх изолированной секции надевается стальная труба большего диаметра. В нижней части труба фиксируется с помощью обжимного хомута для дымоходов. После этого работы повторяются до тех пор, пока вся конструкция не будет утеплена. Стыки труб обрабатываются термостойким герметиком.

   Изоляция стального дымохода может быть выполнена рулонным материалом или с применением сборных цилиндрических заготовок необходимого диаметра

3. . Если используется базальтовый цилиндр, его можно установить после установки обсадной трубы. Для этого внутреннюю часть, а также соединительный «шип» и «паз» цилиндра обрабатывают термостойким герметиком. После этого цилиндр опускают в кожух.

В процессе работы следует внимательно следить за стыковкой элементов. Стык между верхней и нижней трубой должен быть без видимого зазора. При использовании труб без сварного шва стык также обрабатывается герметиком.

Видео: Утепление стального дымохода

Утепление квадратных и прямоугольных дымоходов

Данная технология чаще всего применяется для утепления дымоходов из кирпича. Но при необходимости этим методом можно утеплить дымоход из одной или нескольких асбестовых труб.

Теплоизоляция выполняется в следующей последовательности:

1. По периметру дымохода собирается деревянный каркас 50 х 50 мм или металлический уголок. При сборке следует учитывать, что между стенками каркаса и дымоходом должно быть расстояние не менее 100 мм. Для сборки используются оцинкованные гвозди и саморезы длиной 30-50 мм.

   Каркас вокруг дымохода для укладки утеплителя собирается из деревянных брусков или из металлического профиля

2. . Рама монтируется на конструкцию дымохода. В результате между трубой и стенками каркаса образуется пространство, которое заполняется базальтовой ватой. Теплоизоляция, как и в предыдущем случае, крепится на термостойкий герметик.
3. После установки утеплителя передняя часть каркаса обшивается асбокартоном толщиной 10-12 мм. После обшивки работа повторяется. При желании обшивку всего дымохода можно производить в последнюю очередь, сразу после заполнения пустот утеплителем.

После монтажа шов между асбестовыми плитами по углам каркаса заполняется термостойкой штукатуркой. Со стороны выхода дымохода поверхность также затирают термостойкой штукатуркой.

Основные ошибки при утеплении

После проведения теплоизоляционных работ необходимо провести испытание топочной печи или котла. Максимальная мощность не более 60% от номинальной. Для диагностики и проверки качества утепления потребуется приобрести или арендовать ручной тепловизор. При диагностике необходимо выяснить, насколько герметичен наружный кожух утепленного дымохода. Если все в порядке, то ни стены конструкции, ни стыки не будут пропускать тепло. Это будет хорошо видно на аппаратном экране.

Потеря герметичности – наиболее распространенная проблема, которая приводит к прогоранию дымохода и перегреву изоляции. При наличии такой проблемы потребуется снять наружную трубу или кожух и установить заново с соблюдением технологии.

Прогорание теплоизолированного дымохода может произойти из-за потери герметичности или из-за неправильно подобранной толщины теплоизолятора

. Если после утепления дымохода конденсат продолжает скапливаться, вероятно, толщина утеплителя выбрана неправильно. Минимальная толщина утеплителя не должна быть меньше 4 см. Для утепления стальных и асбестовых труб высотой более 6 м рекомендуется использовать утеплитель толщиной 10 см. При утеплении кирпичных дымоходов лучше использовать теплоизоляционные панели общей толщиной 8 см.

Теплоизоляция дымохода – обязательная работа, которая должна быть выполнена сразу после монтажа системы дымоудаления и вентиляции. Оптимально, если уже на этапе обустройства дымохода будут использованы современные теплоизоляционные материалы или готовые изделия с теплоизоляционным слоем. Это позволит собрать дымоход, который прослужит весь заявленный срок без вынужденных простоев на периоды ремонта.

• Об авторе
• Стать автором по телефону

Здравствуйте.Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования.
Дополнительная информация

Все, что вам нужно знать о сборке фургона своими руками

Если вы хотите, чтобы в фургоне было комфортно в любую погоду, вам необходимо утеплить его. Изоляция — один из самых важных этапов сборки любого фургона, и стоит потратить время на то, чтобы сделать это правильно. Также существует много путаницы и споров о том, как лучше изолировать кемпер, и может быть сложно разобраться во всех мнениях и понять, что делать.

Когда мы планировали нашу сборку, у нас было множество вопросов об изоляции:

Какой материал лучше всего использовать? Как нам его установить? Нужна ли нам пароизоляция? Сколько мы должны бюджет? Какие еще вопросы у нас должны быть, которые мы даже не знаем, чтобы задать?

В этом посте мы отвечаем на наиболее часто возникающие вопросы об утеплении фургона для vanlife. Мы также подробно рассмотрим часто используемые изоляционные материалы, их плюсы и минусы, а также целесообразность их использования. Наконец, мы углубимся в наши рекомендации и пройдем пошаговые инструкции по установке.

Этот пост должен развеять ваши сомнения по поводу изоляции, чтобы вы могли собрать свой фургон и отправиться в путь!

Лучшая изоляция фургона

Изоляция из овечьей шерсти Havelock

Экологически чистые и полностью натуральные изоляционные войлочные материалы, изготовленные из экологически чистой овечьей шерсти. Звукоизолирующие, дышащие, контролирующие влажность, улавливающие углерод и простые в установке.

Наш выбор №1 для изоляции кемперов.

Узнать больше

Мы получаем комиссию, если вы щелкаете по этой ссылке и совершаете покупку (без дополнительных затрат с вашей стороны).

TL;DR

В этом посте содержится масса отличной информации об изоляции (включая полезные диаграммы и графики!). Но если вам нужен быстрый ответ или вы просто хотите ознакомиться с нашими рекомендациями, нажмите здесь, чтобы пропустить вперед к нижней строке.

Теплопередача и изоляция: что нужно знать при переоборудовании фургона

Итак, зачем нам изоляция и что она дает нам, вандвеллерам? Чтобы ответить на эти вопросы, полезно немного разобраться в том, как работает теплопередача.

Существует три типа теплопередачи: излучение , теплопроводность и конвекция .

Излучение — это тепло, передаваемое через воздух или вакуум. Подумайте о тепле, исходящем от солнца, проходящем через атмосферу и согревающем вашу кожу.

Крупнейшие источники лучистое тепло В вашем фургоне есть окна, которые пропускают солнечный свет и нагревают салон. Это может быть хорошо зимой, но сущий ад в жаркий летний день. Светоотражающие оконные покрытия отводят лучистое тепло от фургона и сохраняют внутри намного прохладнее. Вы также можете использовать отражающие поверхности внутри фургона, чтобы сохранить тепло в холодную погоду.

Теплопроводность — это передача тепла через твердые поверхности. Вспомните, когда вы касаетесь горячей чугунной сковороды и обжигаете руку.

Когда лучи солнца нагревают металлический корпус вашего фургона, тепло передается внутрь через теплопроводность . Когда холодно, тепло также передается из фургона за счет теплопроводности. Мы можем замедлить этот процесс теплопередачи, утеплив стены и потолок.

Конвекция — это то, как тепло проходит через жидкость или газ (например, воздух в вашем фургоне) — представьте, что более теплый воздух поднимается к потолку, а более холодный опускается на пол.

Из-за конвекция , тепло внутри вашего фургона естественным образом поднимается вверх. Более толстая изоляция на потолке помогает удерживать это тепло внутри в холодную погоду. А когда жарко, вентилятор может вытягивать более теплый воздух у потолка, втягивая более холодный воздух из вентиляционного отверстия в полу или приоткрытого окна.

Изоляция замедляет скорость передачи тепла внутрь и наружу фургона, что упрощает поддержание желаемой температуры.

Фургон с хорошей теплоизоляцией легче обогревать и охлаждать, он остается теплее зимой и не так быстро нагревается летом (хотя предотвращение проникновения лучистого тепла через окна еще более важно в жаркую погоду ).

Каждый изоляционный материал имеет R-значение , которое является мерой сопротивления материала теплопередаче. Чем выше значение R, тем лучше он способен сопротивляться передаче тепла посредством теплопроводности.

Тепловой мост

— это область с большей теплопроводностью, чем окружающие ее материалы, обеспечивающая путь для прохождения тепла.

Если вы поместите изоляцию между ребрами рамы вашего фургона, но ничего не сделаете с ребрами, рама станет тепловой мост . Тепло может проходить внутрь вашего фургона через открытую раму гораздо легче, чем через изолированные области. Этот тепловой мост снижает общую эффективность вашей изоляции, поскольку тепло может в определенной степени обойти ее.

Некоторая изоляция всегда лучше, чем ее отсутствие, и изотермический фургон с некоторым тепловым мостом намного более устойчив к теплопередаче, чем фургон без изоляции вообще.

Изоляция внутри полой рамы вашего фургона может помочь уменьшить эффект теплового моста. Если вы проводите много времени в очень холодную погоду, может быть хорошей идеей установить терморазрывы, которые в основном представляют собой непроводящие материалы (то есть изоляцию), размещенные на пути теплового моста, чтобы блокировать поток тепла. Если вы поместите дополнительную изоляцию поверх ребер вашего фургона, это будет термическим разрывом.

Теперь, когда мы поняли, как работает основная теплопередача, давайте посмотрим на изоляционные материалы, которые мы можем использовать для ее замедления.

Очень подробное изложение распространенных изоляционных материалов (плюс информативная таблица!)

Фото @drivingdarlene

Существует множество доступных изоляционных материалов, от стандартной строительной изоляции до экспериментальных составов космической эры. Пробраться через них все и попытаться решить, что лучше всего подходит для переоборудования вашего фургона, может оказаться непростой задачей, поэтому мы сделали это для вас.

Хотя существует множество вариантов, не все из них подходят для утепления фургона. Хорошая изоляция фургона должна иметь следующее:

• Высокое значение R на дюйм. Пространство в фургоне имеет большое значение, и вы хотите изолировать материалы, которые будут максимально эффективными при наименьшем количестве места.
• Получите удовольствие. Нет необходимости тратить тысячи (или даже сотни) долларов на изоляцию фургона. Некоторые материалы могут работать хорошо, но стоят дороже, чем ваш настоящий фургон. С другой стороны, некоторые материалы очень дешевы, но имеют множество других проблем. Лучшие изоляционные материалы эффективно справляются со своей задачей, а также безопасны для вашего кошелька и вашего здоровья.
• Устойчивость к вибрации. Если ваш фургон не стоит на шлакоблоках во дворе, вы, вероятно, все время ездите на нем повсюду. Вождение вызывает сильную вибрацию внутри вашего фургона, и ваша изоляция должна выдерживать ее, не разрушаясь.
• Устойчивость к влаге, плесени и грибку. Либо материал непроницаем для влаги (например, твердая пенопластовая плита или напыляемая пена), либо обладает свойствами контроля влажности и естественной устойчивостью к плесени (например, Thinsulate или Havelock Wool).
• Нетоксичный. Вы не хотите, чтобы вредные газы или микроскопические частицы из вашей изоляции заполняли ваше (очень маленькое) жилое пространство. Бонусные баллы, если изоляция произведена экологически безопасным способом.

Но как напрямую сравнивать различные изоляционные материалы, когда все они имеют разную толщину, площадь в квадратных футах и ​​R-значения?

С электронной таблицей, конечно! В приведенной ниже таблице сравнивается значение R на дюйм и относительная стоимость некоторых из наиболее распространенных и обсуждаемых изоляционных материалов для кемперванов.

_3508459″>

1	Reflectix	R-4.4	$0.39	Windows, Cavities
2	Polyisocyanurate (Polyiso)	R-6.0	$ 0,12	Стены, потолок
3	.1475	4	Expanded Polystyrene (EPS)	R-3.9	$0.10	Not Recommended
5	Closed Cell Spray Foam	R-7.0	$0.27	Gaps & Fill -In, клей
6	Стекловолокно	R-3,7	$ 0,03	не рекомендуется
не рекомендуется
. 0003	R-4.3	$0.64	Door Panels
8	Denim Batts	R-3.7	$0.31	Door Panels
9	Sheep’s Wool Batts	R- 3.7	$0.14	Walls, Ceiling, Doors
10	3M Thinsulate	R-3.2	$0.53	Nooks & Crannies
11	Кожа ящерицы	Н/Д	Н/Д	Не рекомендуется

1. *** Подробнее о рекомендуемом использовании см. ниже. Хотите узнать, откуда берутся эти цифры? Нажмите здесь , чтобы просмотреть исходную таблицу!

Глядя на эту диаграмму, можно выделить несколько явных победителей, которые хорошо изолируют и экономичны. Но каждый тип изоляции может быть хорош для одних применений и не так хорош для других. Ниже мы углубимся в каждый из этих материалов и их рекомендуемое использование.

Шерсть Havelock Изоляция из овечьей шерсти

Фото @diamondsdreamcatcher

• Значение R на дюйм: R-3,7
• Стоимость 1 фута ² R-1: варьируется; В среднем 0,14 доллара США
• Где купить: Havelock Wool

Овечья шерсть — это возобновляемый изоляционный материал, который нетоксичен, очень безвреден для окружающей среды и имеет ряд преимуществ. У него не самое высокое значение R на дюйм — оно примерно такое же, как у стекловолокна и минеральной ваты, — но его относительно низкая цена, свойства управления влажностью и экологичность делают его привлекательным вариантом (тот, который мы продали на использование). для фургона сборки №2).

Одним из больших преимуществ утеплителя из овечьей шерсти является его воздухопроницаемость и способность контролировать влажность. Овечья шерсть может поглощать влагу из воздуха без ущерба для своих изоляционных свойств, а также отводить конденсат от металлической стенки вашего фургона. Он также естественно устойчив к плесени и грибку, обладает некоторыми звукопоглощающими свойствами и даже помогает очищать воздух.

Из-за более низкого значения R на дюйм вам потребуется большая толщина, чем в случае с пеной, которая может уменьшить внутреннее пространство вашего фургона. Но поскольку вам не нужно так сильно беспокоиться о последствиях конденсации с овечьей шерстью, ее установка гораздо более надежна.

Единственным недостатком овечьей шерсти является то, что она не так доступна в обычных розничных магазинах, поэтому вам придется заказывать ее через Интернет, что увеличивает стоимость доставки. Хорошие ребята из Havelock Wool усердно работали над снижением стоимости доставки для небольших заказов «vanlifer», и в настоящее время они сократились примерно до 15% от общей суммы заказа.

ВЕРДИКТ: Отличный выбор для утепления фургонов, особенно если главными приоритетами являются воздействие на окружающую среду и здоровье. Нам очень нравится многое в утеплителе Havelock Wool. Он на 100 % натуральный, экологически чистый, устойчивый к плесени и грибку, помогает справиться с влажностью и конденсатом.

Если вас беспокоят летучие органические соединения, качество воздуха и конденсация внутри вашего фургона, и если вы предпочитаете использовать натуральные материалы, то овечья шерсть — отличный выбор. Мы в значительной степени готовы использовать это для нашей следующей сборки.

Тем не менее, шерсть Havelock имеет более низкое значение R на дюйм, чем пенопласт, а это означает, что вам придется отказаться от большего внутреннего пространства, чтобы получить такой же изолирующий эффект. Это также немного дороже, особенно с учетом стоимости доставки. Но в зависимости от ваших потребностей и приоритетов эти компромиссы могут быть оправданы.

Поскольку шерсть Havelock эффективна, безвредна для окружающей среды, нетоксична, а и помогают уменьшить влажность и шум в вашем фургоне, мы считаем, что это один из лучших универсальных вариантов изоляции фургона.

Reflectix (и другие лучистые барьеры)

Фотография @karakarakaradise00

• R-значение на дюйм: R-4.4
• Стоимость для 1 фута ² из R-1: $ 0,39
9 777705 из R-1: $ 0,39 9 7777777705 $ 0,39
• 77777777777. : Большинство крупных хозяйственных магазинов

Reflectix представляет собой тонкую пузырчатую пленку с отражающим покрытием на каждой стороне, которое действует как тепловой барьер. Его широко рекомендуют для сборки самодельных фургонов, но многие понимают его неправильно.

Если вы смотрели какие-либо видеоролики о сборке фургонов на Youtube, скорее всего, вы видели, как кто-то изолировал свой фургон, приклеивая Reflectix к металлическим стенам с панелями прямо поверх него. Это просто неправильно.

Дело в том, что Reflectix — это прежде всего лучистый барьер. Он очень эффективно отражает лучистое тепло, но он исчезает, как только вы кладете что-нибудь поверх него.

Поскольку лучистое тепло распространяется только по воздуху или вакууму, необходимо, чтобы рядом с Reflectix был воздушный зазор не менее ¾ дюйма, чтобы он вообще действовал как лучистый барьер. Когда вы размещаете Reflectix прямо на стенах вашего фургона, вы теперь имеете дело с проводимостью, и в игру вступает значение R.

Несмотря на то, что у Reflectix есть R-ценность, она очень минимальна (около R-1) и очень дорогая для того, что вы получаете. Другие материалы дадут вам гораздо больше R-ценности за гораздо меньшие деньги.

Тем не менее, у Reflectix есть свои применения. Поскольку он так хорошо отражает лучистое тепло, он отлично подходит в качестве оконного покрытия. В жаркий день защитите свои окна с помощью Reflectix (или другого излучающего барьера, такого как EZ-Cool, Insul-shine или Eclipse Sunshade), и вы заметите существенную разницу в количестве проникающего тепла. изоляция больших полостей, таких как внутренняя часть дверных панелей, потому что там, естественно, будет воздушный зазор, который позволит ему удерживать тепло.

ВЕРДИКТ: Рекомендуется для оконных покрытий и больших полостей. Reflectix отлично подходит в качестве излучающего барьера, но вы зря потратите деньги, если поместите его за своими стенами. Существуют гораздо более эффективные и гораздо менее дорогие изоляционные материалы, которые имеют более высокое значение R на дюйм.

Полиизоциануратная (полиизо) пенопластовая плита

Фото @adventurevanfor9

• Значение R на дюйм: R-6,0
• Стоимость 1 фута ² R-1: 0,12 доллара США
• Где купить: в большинстве хозяйственных магазинов

Полиизоцианурат (или сокращенно полиизо) — это жесткий пенопластовый утеплитель, который широко используется в экологически чистых зданиях и фургонах. Он имеет впечатляющее значение R на дюйм при R-6, с ним довольно легко работать, и он доступен по цене.

Polyiso обычно имеет фольгированное покрытие с одной стороны, которое действует как эффективная пароизоляция и создает барьер для теплового излучения, если вы устанавливаете его с воздушным зазором.

Полиизо полностью нетоксичен и не выделяет ничего вредного. Кроме того, он гораздо более безвреден для окружающей среды, чем пенопласт XPS, но далеко не так безвреден для окружающей среды, как утеплитель из овечьей шерсти.

ВЕРДИКТ: Доступный и эффективный выбор для изоляции вашего фургона.  Мы использовали полиизо в нашей первой сборке фургона, и мы настоятельно рекомендуем его, особенно для бюджетных сборок. Используя полиизо, вы получаете отличную отдачу от затраченных средств и даже лучшее значение R на дюйм. И когда вы строите фургон, значение R на дюйм чрезвычайно важно.

Недостатком использования полиизо (и вспененной изоляции в целом) является то, что правильная установка очень важна — вы не хотите создавать доступные воздушные карманы за изоляцией, где может задерживаться влага.

В наши дни вы можете найти полиизо в большинстве крупных хозяйственных магазинов, но его все еще может быть немного сложнее найти, чем другие типы изоляции.

Пенопластовая плита из экструдированного полистирола (XPS)

Фото @battlestar_galactivan

• Значение R на дюйм: R-5,0
• Стоимость за 1 фут ² R-1: 0,12 доллара США
• Где купить: в любом хозяйственном магазине

Экструдированный пенополистирол (XPS) также широко используется в качестве изоляционной плиты из жесткого пенопласта. использовал. Вы узнаете его по большим розовым или голубым пенопластовым листам в хозяйственном магазине (розовые материалы имеют торговую марку Owens-Corning Foamular).

XPS имеет очень хорошее значение R на дюйм при R-5, а также непроницаем для влаги. Еще одним преимуществом является его высокая прочность на сжатие, что делает его идеальным для утепления пола. Вы даже можете использовать его, чтобы построить легкие шкафы для вашего фургона!

Хотя XPS немного дешевле полиизо в пересчете на лист, он также имеет несколько более низкое значение R на дюйм. И это совсем не экологично. Производители XPS используют в своем производстве HFC (гидрофторуглероды), которые являются невероятно вредными парниковыми газами, которые намного хуже, чем CO2, по своему влиянию на глобальное потепление. Производители XPS заявляют, что прекратят использование ГФУ к 2020 году.

ВЕРДИКТ: используйте это, если не можете найти полиизо. Благодаря высокому коэффициенту теплопередачи на дюйм и довольно низкой стоимости XPS является отличным выбором для изоляции фургонов. Даже если вы используете полиизо в качестве основного материала, мы рекомендуем использовать XPS под полом из-за его более высокой прочности на сжатие.

Есть также некоторые исследования, которые показывают, что XPS работает лучше, чем полиизо, в условиях сильного холода, поэтому, если вы регулярно проводите время в очень холодную погоду, это может быть вашим лучшим вариантом. То есть, если вы можете преодолеть неблагоприятные экологические издержки.

Expanded Polystyrene (EPS) Foam Board

Photo by @vinnieandthelynchs

• R-Value Per Inch: R-3. 9
• Cost for 1 ft ² of R-1: $0.10
• Where to Buy : В любом хозяйственном магазине

Пенополистирол (EPS) — еще один тип изоляции из пенопластовых плит. По сути, это то же самое, что и обычный пенопласт.

EPS отлично работает и стоит очень дешево. Но он содержит множество воздушных зазоров, которые позволяют проникать влаге, со временем разрушающей материал. Он также не выдерживает вибрации, как полиизо или XPS, и, как правило, не такой прочный.

Но плюс в том, что при его производстве не выделяются ГФУ, поэтому он относительно безвреден для окружающей среды!

ВЕРДИКТ: Если вы собираетесь использовать пенопласт, есть гораздо лучшие варианты. Хотя пенополистирол дешев и отлично работает в качестве изоляции, он имеет более низкое значение R на дюйм и со временем ухудшается, особенно под воздействием вибрации фургона. Polyiso и XPS имеют гораздо более высокое значение R на дюйм, могут выдерживать вибрацию, не пропускают влагу и, как правило, являются гораздо лучшим выбором.

Спрей-пена с закрытыми порами

Фото @karastein

• Значение R на дюйм: R-7
• Стоимость 1 фута ² R-1: 0,27 долл. США
• Где купить: Sprayfoamkit.com или в большинстве крупных хозяйственных магазинов большие комплекты для распыления, которые профессионалы используют для изоляции домов, и меньшие баллончики с монтажной пеной, такие как Great Stuff.

  Изоляция из распыляемой пены имеет самое высокое значение R на дюйм при R-7 и при правильной установке образует непроницаемый пароизоляционный барьер, который может защитить металлические стенки вашего фургона от конденсации. Он также работает как шумоглушитель.

  Но комплекты пены для распыления стоят довольно дорого – запенивание всего вашего фургона будет стоить более 400 долларов. Установка также может быть довольно пугающей, не говоря уже о грязной. Это может закончиться полным кошмаром, если вы сделаете это неправильно.

  Пена в баллончиках, такая как Great Stuff, довольно недорогая и отлично справляется с заполнением зазоров, трещин и труднодоступных мест, таких как рама автомобиля.

  ВЕРДИКТ: Пропустите большие наборы, но используйте Great Stuff, чтобы заполнить пробелы. Напыляемая пена — отличная теплоизоляция, и если вы согласны с дополнительными затратами и процессом установки, то она может быть хорошим выбором. Но плиты из жесткого пенопласта намного дешевле, с ними легче работать, и они почти так же хороши в качестве теплоизоляции.

  Тем не менее, аэрозольная пена Great Stuff идеально подходит для склеивания пенопластовых плит и изоляции между ними, а также для заполнения всех этих небольших зазоров и трещин.

  Стекловолокно Баттс

  Фото @sprinter_adventures
  • Значение R на дюйм: R-3,7
  • Стоимость 1 фута ² R-1: $0,03

    store

  Стекловолокно является наиболее широко используемым изоляционным материалом в домах, потому что оно очень дешевое и работает. Само собой разумеется, что это будет хорошо работать и в фургонах.

  Но его единственный реальный плюс в том, что он дешевый. Стекловолокно имеет довольно низкое значение R на дюйм, а это означает, что вам нужно больше толщины, чтобы получить такое же значение изоляции, как пенопласт. Он также токсичен и с ним больно работать. От него будет чесаться кожа, а вдыхать его НЕ хочется.

  Стекловолокно впитывает влагу, а сидеть за стенами точно не хочется. Он также со временем изнашивается и может развалиться и выпустить вредные частицы со всей вибрацией вождения в вашем фургоне.

  Поскольку стекловолокно такое дешевое, это, безусловно, привлекательный выбор для фургонов с ограниченным бюджетом. Он также хорош для того, чтобы вставлять его в дверные панели и врезаться в раму вашего автомобиля (что мы и сделали). Просто убедитесь, что он полностью изолирован от жилого пространства.

  ВЕРДИКТ: Токсично и больно работать, но в некоторых случаях может быть полезно. Как правило, мы не рекомендуем использовать стекловолокно в вашем фургоне, но мы признаем его полезность в качестве бюджетного материала. Это также способ дешево изолировать ваши дверные панели до R-13 или выше.

  Минеральная вата

  Фото @spritesizedadventures
  • Значение R на дюйм: R-4,3
  • Стоимость 1 фута ² R-1: 0,64 доллара 100005 хозяйственные магазины

  Каменная вата (также называемая минеральной ватой) представляет собой полужесткий ватин, изготовленный из переработанного камня, сплетенного в тонкие волокна. Это очень распространено в Европе и Канаде, реже в США. Минеральная вата имеет более высокое значение R на дюйм, чем стекловолокно, а ее жесткость делает ее намного более долговечной и с ней легче работать.

  Но это также намного дороже, и значение R на дюйм все еще намного ниже, чем у пенокартона. И, как и со стекловолокном, установка может быть очень болезненным процессом. Опять же, как и со стекловолокном, вам нужно будет носить защитную одежду и маску для лица всякий раз, когда вы работаете с минеральной ватой. Вдыхаемые кусочки минеральной ваты могут застрять в ваших легких, и есть некоторые признаки того, что это может привести к проблемам со здоровьем.

  ВЕРДИКТ: Альтернатива стекловолокну, если вы можете выдержать дополнительные расходы, но появляется все больше свидетельств возможных проблем со здоровьем. 9Минеральная вата 1058 является более эффективным изолятором, чем стекловолокно, и лучше справляется с влагой. Это было бы хорошим выбором для изоляции дверных панелей, но пенопластовая плита по-прежнему является лучшим (и более дешевым) выбором для остальной части вашего фургона. Минеральная вата также имеет некоторые проблемы со здоровьем, поэтому, если вы используете ее, обязательно наденьте защитное снаряжение и полностью изолируйте ее от остальной части вашего фургона.

  Переработанная джинсовая ткань

  Фото @thevanprogram
  • Значение R на дюйм: R-3,7
  • Стоимость 1 фута ² R-1: 0,31 доллара США
  • Где купить: в большинстве хозяйственных магазинов

  Джинсовая прокладка изготовлена ​​из переработанного хлопкового синего джинсового материала. Он нетоксичен и очень экологичен. Джинсовая ткань имеет то же значение R на дюйм, что и стекловолокно, но она немного дороже (хотя и дешевле минеральной ваты).

  Одним из основных недостатков джинсовой ткани, когда речь идет о фургонах, является то, что она легко впитывает и удерживает влагу, поэтому вам определенно не захочется намочить эти вещи. Это также дороже, чем стекловолокно и овечья шерсть.

  ВЕРДИКТ: Лучше, чем стекловолокно, но оно слишком впитывающее и подвержено плесени для обычного использования в фургоне. Джинсовая вата гораздо приятнее, чем стекловолокно, и может быть хорошим вариантом для изоляции кавернозных областей, таких как дверные панели. Но поскольку он настолько впитывающий и относительно дорогой, мы не рекомендуем изолировать им весь фургон.

  3M Thinsulate

  Фото @sprocket3
  • Значение R на дюйм: R-3,2
  • Стоимость 1 фута ² R-1: 0,53 доллара США
  • Где купить: Amazon

  Thinsulate – это синтетический изоляционный материал, производимый компанией 3M. Первоначально разработанный для использования в одежде, Thinsulate в последнее время становится все более популярным в производстве фургонов.

  Тинсулейт привлекателен тем, что сочетает хорошие изоляционные свойства со звукоизоляцией и контролем влажности. Синтетические волокна, из которых он состоит, не удерживают влагу, но пропускают ее, а это значит, что Thinsulate не задерживает конденсат. Он также нетоксичен и прост в установке — просто приклейте его аэрозольным клеем, и все готово.

  Но у Thinsulate самое низкое значение теплопроводности на дюйм среди всех изоляционных материалов, которые мы здесь рассматриваем. Вам потребуется почти в два раза больше толщины, чтобы соответствовать значению R пенопластовой изоляции, что является сложной задачей, когда на счету каждый дюйм внутреннего пространства.

  Это также дорого — более чем в четыре раза дороже, чем полиизо, при эквивалентном значении R, и намного дороже, чем овечья шерсть.

  ВЕРДИКТ: Отличный продукт и хорош для укромных уголков, но есть более дешевые варианты для остальной части вашего фургона. Есть что сказать о свойствах контроля влажности Thinsulate, но, по нашему мнению, это слишком дорого для общего использования в фургоне.

  Если вас интересует Thinsulate из-за его воздухопроницаемости и способности отводить влагу, мы настоятельно рекомендуем вместо этого обратить внимание на утеплитель из овечьей шерсти. Это намного дешевле и имеет более высокое значение R на дюйм.

  Кожа ящерицы и другие «изоляционные» керамические краски

  Фото @sugasrt
  • Значение R на дюйм: нет данных
  • Стоимость 1 фута ² R-1: нет данных
  • Где купить: Lizardskin.com или Amazon (керамическая добавка)

  Мы видели обсуждение использования изоляционной краски. как Lizard Skin в качестве альтернативы стандартной изоляции в фургонах. Кожа ящерицы — это, по сути, краска с керамическими микропузырьками, взвешенными внутри нее.

  По сути, вы распыляете этот материал на внутреннюю (или внешнюю) поверхность вашего фургона, и после того, как он высохнет, вы получаете очень тонкий слой керамики, который образует сверхэффективный тепловой барьер — по крайней мере, так утверждают производители этих продуктов. Вы также можете купить только керамические микропузырьки и добавить их в краску по вашему выбору.

  Хотя в теории это звучит как отличная идея, нет реальных научных исследований, подтверждающих это. Агентство по охране окружающей среды не рекомендует использовать эти продукты вместо объемной изоляции, и есть даже рассказы о донкихотских домовладельцах, изолирующих только керамической краской и имеющих серьезные проблемы с отоплением и охлаждением в своих домах, не говоря уже о том, что они потратили тысячи долларов в процессе.

  Мало того, это дорого. Lizard Skin стоит более 180 долларов за 2-галлонное ведро (вам, вероятно, потребуется 8 галлонов или больше, чтобы утеплить фургон). Купить керамическую добавку и использовать ее с собственной краской намного дешевле, но до сих пор нет никаких доказательств того, что она вообще что-то делает для контроля температуры (на самом деле, как раз наоборот).

  
  ВЕРДИКТ: нет никаких доказательств того, что это работает. Хотя мы действительно хотим, чтобы это было чем-то, это просто не так (по крайней мере, не сейчас). Из-за высокой стоимости и сомнительной изоляционной ценности вам гораздо лучше потратить деньги на проверенные материалы, такие как изоляция из пенопласта или овечья шерсть. Если у вас есть куча лишних денег и вы хотите поэкспериментировать, дерзайте, но мы просто не рекомендуем это делать большинству людей.

  Однако, если бы исследования показали, что керамическая краска действительно эффективна, мы могли бы увидеть ее использование в сочетании со стандартной изоляцией в качестве внешнего покрытия, чтобы предотвратить поглощение тепла металлическим корпусом вашего фургона.

  Изоляция для фургонов: что мы рекомендуем

  По нашему мнению, лучшим универсальным материалом для изоляции фургонов является изоляция из овечьей шерсти . Овечья шерсть — экологически чистый продукт, который хорошо изолирует, естественным образом справляется с влажностью и конденсатом и даже помогает очищать воздух в вашем фургоне. Он также обладает звукоизоляционными свойствами, что снижает потребность в отдельном продукте для звукоизоляции.

  Лучшая изоляция фургона

  Изоляция из овечьей шерсти Havelock

  Экологически чистая и полностью натуральная изоляционная вата из экологически чистой овечьей шерсти. Звукоизолирующие, дышащие, контролирующие влажность, улавливающие углерод и простые в установке.

  Наш выбор №1 для изоляции кемперов.

  Узнать больше

  Мы получаем комиссию, если вы щелкаете по этой ссылке и совершаете покупку (без дополнительных затрат с вашей стороны).

  Если у вас нет времени или средств на овечью шерсть, мы рекомендуем использовать плиту из пенополистирола 9Пенопласт XPS 1058 или для утепления вашего фургона.

  Полиизо имеет самое высокое значение R на дюйм (R-6) среди всех распространенных изоляционных материалов, он нетоксичен, с ним легко работать и он не очень дорог. В то время как полиизо предлагает самое высокое значение R на дюйм среди пенопластовых плит, его характеристики ухудшаются в холодную погоду. Поэтому, если вы планируете поход в зимних условиях, XPS может быть лучшим выбором.

  XPS также имеет высокое значение R (5 R на дюйм) и немного дешевле, чем полиизо. Он также сохраняет свою эффективность при низких температурах, поэтому это лучший выбор, если вы используете свой фургон, скажем, для поездок на разные горнолыжные склоны в середине зимы.

  Вот как мы рекомендуем утеплять ваш фургон:

  • Стены : Используйте вспененную плиту Havelock Wool -OR- полиизо/XPS, приклеенную к кузову фургона с помощью аэрозольной пены Great Stuff или аэрозольного клея 3M High Strength 90. Заполните все щели монтажной пеной.
  • Потолок: Используйте плиту Havelock Wool -OR- пенополиизо/XPS, приклеенную к потолку с помощью распыляемой пены Great Stuff или аэрозольного клея 3M High Strength 90. Заполните все щели монтажной пеной.
  • Этаж: Используйте пенопласт XPS толщиной 1/2″. Другим вариантом является Reflectix, который обеспечит хоть какое-то тепловое разделение, не занимая при этом слишком много высоты.
  • Windows: Это очень важно. Используйте двусторонние оконные покрытия с барьером для излучения с одной стороны (например, Reflectix, Insul-Shine или EZ-Cool). В жаркие дни поверните излучающий барьер наружу, чтобы отражать тепло от фургона. Поверните его внутрь в холодную погоду, чтобы сохранить тепло внутри фургона. Для ветрового стекла используйте Reflectix или специально изготовленное светоотражающее покрытие для ветрового стекла ( Eclipse Sunshade производит крутые убирающиеся покрытия, которые остаются прикрепленными к лобовому стеклу, что есть у нас на фургоне) .
  • Вентиляция: Мы всегда рекомендуем устанавливать вентилятор. В сочетании с надлежащей изоляцией вентиляционный вентилятор может охлаждать ваш фургон и помогать вам бороться с влагой и конденсатом.

  Эта изоляция должна хорошо работать для большинства людей в большинстве климатических условий. Но если вы регулярно сталкиваетесь с сильной жарой или сильным холодом, вам следует подумать о нескольких других вещах (которые мы обсудим ниже).

  Сколько стоит утеплить ваш фургон?

  Вы сможете полностью утеплить свой фургон утеплителем из овечьей шерсти Havelock Wool по цене примерно от 300 до 600 долларов США (включая доставку), в зависимости от размера вашего фургона.

  Используя пенопласт, вы сможете полностью изолировать свой фургон за примерно от 150 до 250 долларов (мы потратили около 150 долларов на изоляцию нашей стандартной колесной базы Chevy Express).

  Предупреждение о Reflectix

  Reflectix — это, прежде всего, барьер для излучения. Он отлично справляется с ролью оконного покрытия, но как только вы приклеиваете его за стены без воздушного зазора, он становится фактически бесполезным в качестве барьера для излучения, и вы получаете только преимущество его низкого значения R.

  Мы рекомендуем использовать Reflectix для защиты ваших окон или выравнивания больших полостей (например, внутренних дверных панелей). Но для всего остального лучше использовать пенопласт.

  Нужна ли вам пароизоляция?

  Фото @creativefreedom713

  Существует много споров о пароизоляции и контроле влажности в фургонах. В этом споре есть две стороны:

  Аргумент 1: Вам нужна пароизоляция, чтобы ваш фургон не ржавел. Когда вы живете в фургоне, вы создаете много влаги из-за приготовления пищи, работы обогревателя и просто дыхания. Когда теплый влажный воздух из жилого помещения достигает более холодного металла стен фургона, он конденсируется в воду и задерживается, что со временем может вызвать ржавчину и другие проблемы. Чтобы этого не произошло, нужно установить пароизоляцию между утеплителем и жилым помещением, чтобы влага не могла попасть даже на металлические стены.

  Аргумент 2: Вам не нужна пароизоляция, потому что воздухопроницаемость и правильная вентиляция позволят выйти любой влаге. Идея здесь в том, что вы никогда не сможете полностью изолировать стены вашего фургона от влаги. Если вы установите пароизоляцию, которая не на 100% герметична, влага будет задерживаться за ней, что может привести к ржавчине и другим проблемам. Поэтому вам следует отказаться от пароизоляции и убедиться, что ваш фургон имеет хорошую вентиляцию и дренаж, чтобы любая влага просто испарялась обратно в жилое пространство.

  Наше мнение: Не беспокойтесь о создании отдельной пароизоляции. Если вы используете пенопластовую изоляцию (или распыляемую пену) для сборки своего фургона, то вы в любом случае эффективно создаете пароизоляцию, поскольку пена непроницаема для влаги. Однако, если вы пойдете по этому пути, крайне важно правильно установить пенопластовую плиту, чтобы исключить попадание влажного воздуха за нее . Это означает, что он должен быть установлен прямо напротив кузова вашего фургона, чтобы не было воздушных карманов, и герметизировать все швы с помощью монтажной пены и ленты из фольги.

  Другой вариант — использовать изоляционный материал, который не будет задерживать конденсат независимо от того, как вы его установите. Дышащие материалы, такие как утеплитель из овечьей шерсти, минеральная вата и тинсулейт, отводят влагу и позволяют ей естественным образом испаряться из вашего фургона. Если использовать этот вид утеплителя, то пароизоляция не нужна.

  С точки зрения защиты от влаги чрезвычайно важно обеспечить надлежащую вентиляцию вашего фургона. Хороший вентилятор, такой как MaxxFan Deluxe, — ваш лучший друг, когда речь идет о контроле влажности. Даже в холодную погоду рекомендуется время от времени включать вентилятор, чтобы вытягивать влагу.

  Также стоит упомянуть, что в вашем фургоне есть дренажные каналы, встроенные в пол, поэтому любой конденсат, стекающий по стенам, может вытекать из фургона.

  Зачем вам

  Нужна Надлежащая вентиляция в вашем фургоне

  Вытяжной вентилятор необходим для комфортного путешествия, и мы считаем, что он должен быть установлен в каждом фургоне.

  Вентиляторы помогают контролировать влажность и температуру, а также обеспечивают безопасность вашего фургона во время приготовления пищи или включения обогревателя.

  Если вы имеете дело с влажностью или конденсатом, работа вентилятора поможет вытянуть влажный воздух из вашего фургона. Когда на улице жарко, работа вентилятора с открытым окном создает приятный ветерок внутри вашего фургона, удаляя горячий воздух и втягивая более прохладный воздух снаружи.

  На нашем фургоне установлена ​​вентиляция Fan-Tastic Vent, которая работает хорошо, но мы рекомендуем использовать MaxxFan Deluxe из-за встроенного дождевика и более низкого профиля.

  Лучший вентилятор

  Вентилятор MaxxAir 7000K MaxxFan Deluxe

  Мощный 10-скоростной потолочный вентилятор с термостатом, дистанционным управлением и встроенным дождевиком. Просто лучший вариант для фанатов для постоянной жизни в фургоне.

  Купить на Amazon

  Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку (без дополнительных затрат с вашей стороны).

  Не забывайте про Windows!

  Окна вашего фургона являются крупнейшими источниками как проникновения тепла летом, так и потери тепла зимой. Если вы потратите кучу времени и денег на изоляцию, но ничего не сделаете с окнами, ваш фургон будет далеко не таким удобным, как мог бы быть.

  Как минимум, мы рекомендуем установить шторы из термоизоляционной ткани. Еще лучше двусторонние оконные покрытия с отражающей поверхностью на одной стороне. Вы можете легко сделать их из лучистых барьеров, таких как Reflectix, Insul-Shine или EZ-Cool, в сочетании с темной тканью.

  Если в жаркие летние дни накрыть оконные шторы отражающей стороной наружу, тепло будет отражаться от вашего фургона. Холодными зимними ночами, повернув отражающую сторону внутрь, тепловое излучение будет отражаться внутрь.

  Вот что у нас в фургоне: мы сделали двусторонние шторы из светоотражающего ватина Insul-Shine с одной стороны и темно-синей ткани с другой. Мы используем эти шторы, чтобы закрыть окна в задней жилой площади.

  Для кабины у нас есть выдвижной солнцезащитный козырек Eclipse, установленный на лобовом стекле, и светоотражающие покрытия для окон водителя и пассажира. У нас также есть тепловая завеса, которую мы можем закрыть, чтобы отделить кабину от жилого пространства, что помогает удерживать больше тепла, когда на улице очень холодно.

  Улучшение крутости

  Солнцезащитные навесы Eclipse

  Одно из наших любимых дополнений для фургонов. Сохраняйте прохладу в своем фургоне (и конфиденциальность) с помощью этих изготовленных на заказ, стационарно установленных покрытий для лобового стекла.

  Купите, нажав кнопку ниже, чтобы получить скидку 3% на ваш заказ.

  Проверить цену солнцезащитных зонтов Eclipse

  Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку (без каких-либо дополнительных затрат для вас).

  Хотите зонтик от солнца Eclipse? Мы не виним вас, потому что они потрясающие. Купите свой, используя эту ссылку, чтобы получить скидку 3% на ваш заказ.

  Как насчет звукоизоляции?

  Фото @justanothervanbuild

  Мы не ставили шумоглушители в наш фургон, но очень хотелось бы, потому что шум от дороги довольно громкий (хотя отчасти это связано со старыми прохудившимися уплотнителями дверей). Нам уже поздно ставить шумоглушитель в жилое пространство, но в будущем мы планируем добавить его в кабину.

  Изоляция сама по себе обеспечивает некоторую шумоизоляцию, но добавление специального звукоизоляционного материала, такого как звукоизоляционный коврик Noico , к голому металлу вашего фургона перед изоляцией поможет свести дорожный шум к минимуму.

  Лучший шумоглушитель Vanlife

  Noico 80 mil Автомобильный шумоглушитель

  Зачем переплачивать за звукоизоляцию? Noico гасит вибрации на металлических панелях вашего фургона, резко сокращая дорожный шум и внешние звуки. Все за долю стоимости других брендов.

  Проверить цену на Amazon

  Мы получаем комиссию, если вы нажмете на эту ссылку и совершите покупку (без каких-либо дополнительных затрат для вас).

  Изоляция для различных климатических условий

  Многие бродяги считают, что им удобнее всего жить в зависимости от времени года. Таким образом, они перемещаются в более прохладные районы, когда становится слишком жарко, и в более теплые районы, когда становится слишком холодно. Если это вы, то система изоляции, которую мы рекомендуем выше, должна подойти.

  Но что, если большую часть времени вы проводите в очень холодных или очень жарких местах? Ну, возможно, вам придется немного изменить ситуацию или уделить больше внимания смягчению определенных вещей.

  Изоляция для экстремально холодных условий: большее значение R и меньше тепловых мостов

  Если вы проводите много времени в очень, очень холодную погоду, вы, вероятно, захотите утеплить толщину более 1 дюйма, чтобы получить большее значение R. Вы также захотите максимально уменьшить тепловые мосты, чтобы предотвратить утечку как можно большего количества тепла.

  Для этого мы рекомендуем начать с слоя пенополистирола или пенопласта XPS толщиной от ¾ до 1 дюйма ( ** ) между ребрами кузова фургона. Затем установите еще один слой пенопластовой плиты толщиной от ½ до 1 дюйма, закрывающий ребра. Это дает вам от R-8 до R-12 в зависимости от толщины, а второй слой пены устраняет тепловые мосты от металлических ребер фургона

  В качестве альтернативы мы рекомендуем использовать более толстый утеплитель Havelock Wool между ребрами фургона и добавить тонкий слой другого дышащего материала, такого как Thinsulate, для покрытия ребер.

  Изоляция этой толщины будет стоить вам некоторого внутреннего пространства, но если вы обычно находитесь в очень холодную погоду, то это может быть достойным компромиссом.

  Если в вашем фургоне есть окна, добавление изолирующих оконных покрытий с отражающей поверхностью, обращенной внутрь, значительно сократит потери тепла через ваши окна, а отражающая поверхность поможет удерживать лучистое тепло внутри. У нас в фургоне есть двусторонние светоотражающие шторы, и они делают внутри заметно теплее, когда мы поворачиваемся к ним лицом внутрь.

  В сильный мороз вам также понадобится какой-нибудь активный источник тепла, например обогреватель Mr. Buddy. Но хорошая теплоизоляция — это первый шаг к сохранению тепла внутри вашего фургона.

  **Примечание: Хотя мы обычно считаем, что пенополистирол является лучшим выбором для изоляции пенопластовых плит, если вы регулярно находитесь в экстремально холодных условиях, вы можете вместо этого рассмотреть XPS. Было проведено несколько исследований, которые показывают, что R-значение полиизо снижается при очень низких температурах до такой степени, что оно становится менее эффективным, чем XPS. Жюри еще не пришло к этому, но есть о чем подумать.

  Изоляция для экстремальной жары: активная вентиляция и светоотражающие оконные покрытия

  Бывают ли случаи, когда вам не следует утеплять свой фургон, например, если вы проводите все свое время в очень жаркую погоду? По этому вопросу ведутся споры, и ответ действительно зависит от вашей общей настройки.

  Некоторые утверждают, что если вы проводите время только в жарком климате (например, во Флориде или где-то подобном), то изоляция может принести больше вреда, чем пользы. Аргумент заключается в том, что, хотя изоляция сначала замедлит попадание тепла в ваш фургон, как только оно попадет внутрь, изоляция фактически предотвратит его обратное излучение после дневного остывания.

  Но это действительно проблема, только если у вас нет активной вентиляции.

  Установка хорошего вентилятора действительно поможет контролировать температуру в фургоне.

  Вентилятор создает приятный поток воздуха, который помогает сохранять прохладу. Он также высасывает горячий воздух из салона и всасывает более холодный наружный воздух, что, по сути, исключает изоляцию из уравнения, когда дело доходит до отвода тепла ночью. Когда у нас жара, мы запускаем наш вентилятор буквально 24 часа в сутки, и он творит чудеса.

  Вот наше мнение: если у вас очень простая установка (т. е. нет электричества или вытяжного вентилятора) и вы проводите время только в жарком климате, изоляция может задерживать тепло внутри, когда вы этого не хотите. Но если вы устанавливаете электрическую систему и запускаете вентилятор (так что есть активный способ отвода тепла), то изоляция поможет только в контроле температуры.

  На самом деле это единственный случай, когда вы можете подумать об использовании Reflectix с воздушным зазором между металлическими стенками вашего фургона и Reflectix. Таким образом, у вас будет что-то, отражающее лучистое тепло днем, но не препятствующее утечке тепла ночью. Но мы не рекомендуем делать это, если вы планируете проводить какое-то время в более холодную погоду.

  Независимо от того, какая у вас установка, мы настоятельно рекомендуем установить светоотражающие покрытия на окна, если вы проводите время в жаркую погоду.

  Ваши окна являются крупнейшими источниками тепла, поступающего в ваш фургон в виде теплового излучения солнца. Добавление отражающих покрытий на ваши окна в течение дня будет отражать лучистое тепло от вашего фургона и сохранять внутри намного прохладнее. Для покрытия лобового стекла мы настоятельно рекомендуем выдвижную крышку лобового стекла Eclipse Sunshade.

  Утепление фургона: пошаговая инструкция

  Эти инструкции предназначены для утепления фургона пенопластом. Если вы решите использовать изоляцию из овечьей шерсти, вы можете найти несколько полезных видеороликов по установке здесь .

  Для утепления фургона мы рекомендуем использовать пенополистирол или XPS толщиной от 3/4 дюйма до 1 дюйма, приклеенные с помощью аэрозольной пены Great Stuff или аэрозольного клея 3M High Strength 90. Если вы решили утеплить свой пол, мы рекомендуем использовать пенополистирол толщиной ½ дюйма из-за его прочности на сжатие.

  Мы написали пост с подробной информацией о том, как мы утеплили наш фургон некоторое время назад, и мы рекомендуем его прочитать. Но с тех пор мы кое-чему научились, и вот наше обновленное пошаговое руководство:

  1. Изготовление шаблонов из картона. Вырежьте, чтобы соответствовать областям между ребрами стен и потолка вашего фургона. Если вы планируете утеплять свой пол, сделайте шаблоны и для этого.

     Профессиональный совет:  K берите все свои шаблоны! Вы можете повторно использовать их позже, когда будете устанавливать стеновые панели и пол.

  2. Обведите шаблоны на пенопластовой доске с помощью маркера и вырежьте канцелярским ножом.
  3. Устанавливайте каждую панель по одной. Распылите Great Stuff на обратной стороне панели по периметру, а также несколькими линиями посередине. Убедитесь, что периметр полностью закрыт.
  Фото @landonjump
  4. После того, как панель покрыта Great Stuff, прижмите ее к стене фургона и подкрепите куском дерева, пока пена не застынет. Если стена вашего фургона изогнута, используйте несколько кусков древесины, чтобы пена соответствовала изогнутой поверхности (XPS более податлив, чем полиизо, если у вас действительно изогнутые стены). Повторите эти шаги с каждой дополнительной панелью.
  5. Потолок: Выполните тот же процесс, еще раз укрепив каждую панель брусом, пока пена не схватится.
  Photo by landonjump
  6. После того, как все ваши изоляционные панели установлены, заполните все щели монтажной пеной. Когда пена высохнет, срежьте излишки канцелярским ножом.
  7. Если вы решили утеплить пол: используйте картонные шаблоны, чтобы вырезать ½” XPS или Reflectix по размеру. Нанесите на нижнюю часть 3M High Strength 90, установите на место и утяжелите до полного высыхания.
  1. Дверные панели: Используйте тот же метод для установки пенопластовой изоляции. Или используйте 3M High Strength 90, чтобы приклеить более толстую ватиновую изоляцию. Другой вариант — покрыть панель двери материалом Reflectix, так как там будет естественный воздушный зазор, помогающий удерживать тепло.
  2. Ниши для колес:  Оберните ниши для колес в Reflectix, приклеив его 3M High Strength 90. Проклейте швы лентой. фольгированной лентой или лентой Gorilla.
  3. Каркас автомобиля: Наполните раму напыляемой пеной Great Stuff, наполнителем или ватным утеплителем.

  Вот и все! Полностью изолированный фургон!

  Теперь вы готовы отправиться на Аляску в декабре или в Баху в июле.

  Ну, может и нет. Независимо от того, насколько хорошо изолирован ваш фургон, все же рекомендуется следить за погодой, которую вы хотите. Несмотря на то, что изоляция делает салон вашего фургона более комфортным, жизнь в фургоне заключается не в том, чтобы сидеть в нем, а в том, чтобы выйти и насладиться всем, что может предложить этот мир!

  Для получения дополнительных эпических руководств по сборке, советов vanlife и фотографий щенков обязательно подпишитесь на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook. Ваше здоровье!

  в грунт своими руками, изоляция для трудовых трубопроводов на улице

  Обустройство загородного дома при отсутствии коммунальных систем водопровода и канализации – задача непростая для любого домовладельца. Помимо обеспечения жителей питьевой водой, необходимо решить проблему отвода бытовых и сточных вод, при этом не забывая об утеплении канализационных труб наружной канализации.

  Эта проблема решается различными способами; чтобы выбрать подходящий вариант, полезно знать, как утепляют трубы наружной канализации в грунте и изучить эту технологию. Это позволит правильно и надолго утеплить канализацию с минимальными временными и финансовыми потерями.

  Рис. 1 Канализация частного дома — устройство

  Нужно ли утеплять канализацию и проблемы с замерзанием труб

  При отводе канализационных и серых вод частного дома при минусовых температурах внешней среды они могут замерзнуть, а это повлечет за собой следующие неприятные последствия:

  • Замерзшая вода будет препятствовать отводу воды из дома, что создаст значительные трудности для частного проживания зимой.
  • Также при разморозке вода расширяется, что вызывает повреждение трубопроводов и засорение земли сточными водами, что ухудшает экологическую обстановку.
  • Ледяные пробки, препятствующие оттоку загрязненной воды, вызовут ее застой в дренажной системе — в результате в жилище появятся неприятные запахи, мешающие комфортному проживанию.

  Рис. 2 Карта уровня промерзания грунта – пример

  Монтаж теплоизоляции канализационных труб

  Большинство материалов, используемых для утепления, позволяют проводить монтаж достаточно быстро. Речь идет о тех моделях утеплителей, которые полностью повторяют форму труб. Их достаточно просто надеть на изделие после его установки.

  Перед монтажом теплоизоляции очень важно проверить правильность выполнения всех этапов монтажа трубы. Если где-то образовалась течь, она намочит изоляцию и приведет ее в негодность еще до того, как она сможет показать себя с хорошей стороны.

  О монтаже таких материалов, как стекловата или подручные средства необходимо позаботиться еще до того, как трубы будут полностью установлены. В котлован помещается утеплитель, только потом в него укладываются трубы и фиксируются между собой. Далее необходимо соединить края теплоизоляционного материала, и тем самым полностью закрыть трубу.

  Большинство видов теплоизоляции подходят абсолютно для всех материалов труб, поэтому выбор полностью за вами.

  Изоляция канализационных труб наружной канализации — общепринятые способы

  При решении вопроса, как утеплить канализацию в частном доме, рассматривают ряд способов, основными из них являются:

  • Заглубление в грунт. Для реализации этого метода обязательным условием является размещение трубы на улице в траншее ниже максимальной температуры замерзания для данной местности.
  • Использование электрического кабеля. Эта технология наружного утепления канализации легко реализуема благодаря производителю, выпускающему надежные влагостойкие электрические нагревательные кабели, которые укладываются внутрь трубопровода или в специальные щели в трубах.
  • Применение обогревателей. Этот способ теплоизоляции может быть достаточно просто реализован благодаря изготовлению кожухов из различных видов утеплителей с диаметром, подходящим для утепления канализации.
  • Комбинированные методы. Отличным решением теплоизоляции канализационных трубопроводов является применение дополнительной изоляции путем помещения их в оболочку из утеплителя на средней глубине в грунте. Еще один распространенный вариант – размещение нагревательного электрического кабеля в оболочке из утеплителя, при этом канализационный основная находится на небольшом расстоянии от земной поверхности.

  Рис. 3 Укладка труб в траншею
  

  Зачем нужно утеплять канализационные трубы в земле?

  Некоторые материалы, используемые для изготовления современных труб, не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, а сами прекрасно справляются с пониженной температурой. Сюда относится полиэтилен или полипропилен, но даже они порой не выдерживают суровых российских морозов. Иногда температура за окном может достигать -30°С, а почва промерзает еще больше.

  Металлические и поливинилхлоридные трубы остро нуждаются в дополнительной теплоизоляции при прокладке в грунте. Об этом говорят сами производители. Дело в том, что эти материалы не только сами не способны обеспечить комфортную температуру для своей работы, но и могут прослужить меньше положенного срока , если будут постоянно подвергаться воздействию отрицательных температур.

  Например, минимальная температура для комфортной эксплуатации труб ПВХ составляет всего -15°С, а для нашей зимы этот показатель считается даже щадящим.

  Отсутствие надлежащей теплоизоляции приведет к замерзанию трубы. Особенно часто это происходит, если канализационная система длительное время не используется. Иногда достаточно ночи, в течение которой температура за окном резко понизится.

  Сточные воды быстро замерзнут. Вода превратится в лед и постепенно расширится. Использовать канализационную систему уже нельзя, к тому же необходимо как можно быстрее устранить поломку, иначе от расширения воды труба может просто лопнуть. Утепление канализационных труб в земле решает все эти проблемы.

  Утепление с помощью грунта при прокладке трубопровода ниже глубины промерзания

  Изоляция канализационных труб в грунте этим способом является наиболее доступным процессом, т.к. в районах с умеренным климатом глубина промерзания грунта составляет около 1,5 метров. При определении глубины можно руководствоваться специальными картами промерзания земли для разных регионов, прокладка трубопровода ниже глубины промерзания имеет следующие особенности:

  • При прокладке трубопровода в средней полосе или северных широтах большое потребуется объем земляных работ – это приведет к большим финансовым затратам.
  • Объем отбора проб земли и затраты возрастут еще больше, если расстояние канализационной магистрали от дома будет слишком большим, т.к. по всей трассе 110 мм. трубопровод должен обеспечивать минимальный технический уклон 20 мм. за погонный метр. Соблюдение этого условия приводит к тому, что на 50-метровой дистанции перепад высот может достигать одного метра – следовательно, самая нижняя точка будет находиться на глубине 2,5 метра.
  • Глубокое залегание трубопровода затрудняет проведение ремонтных работ в случае повреждения.

  Рис. 4 Теплоизоляция канализации греющим кабелем — тип провода

  Как подобрать изоляцию

  При использовании изоляции нужно стараться выбирать материал, оптимальный по своим свойствам, с учетом особенностей грунта, в который он будет уложен.

  В целом виды изоляции можно разделить на несколько групп:

  1. Объемная;
  2. Прокат;
  3. Тарелка-лист;
  4. Пеноблоки.

  При использовании первого типа трубопровод, уложенный в траншее, можно просто засыпать керамзитом. Этот способ утепления канализационных труб в земле своими руками самый простой и недорогой, но подходит он только в том случае, если траншея сухая. Для рулонного и плитного видов утеплителя потребуется защитный влагозащитный короб. Это необходимо для предотвращения образования ледяных пробок в холодные зимы.

  Качественное утепление наружных канализационных труб обусловлено правильно подобранным материалом. Ассортимент изоляционных материалов для канализационных труб на рынке очень широк и сделать выбор не так просто. Но на что обязательно нужно обратить внимание, так это на то, что утеплитель уже гидроизолирован. В этом случае не нужно будет беспокоиться о дополнительных мерах.

  Обогрев наружной канализации с помощью кабеля

  Решая, чем утеплить канализационные трубы в частном доме, многие выбирают нагревательный кабель. При монтаже его укладывают вдоль или оборачивают вокруг трубопровода, если требуется сильный нагрев, распространенный вариант – размещение нагревательного провода внутри магистрали. Использование электрообогрева имеет следующие особенности:

  • Электрический кабель достаточно дорогой, цена одного погонного метра составляет около 15 долларов США.
  • При электрообогреве возможно размещение канализационной магистрали в земле не слишком глубоко, обычная глубина ее залегания не более 0,5 метра и может быть уменьшена применением мощного электрокабеля с малым шагом намотки.
  • Нагревательный провод можно разместить в специально изготовленных для его прокладки каналах для труб или прикрепить к пластиковому трубопроводу фольгированным скотчем своими руками.

  Основные способы утепления

  
  Карта глубины промерзания

  Наиболее распространенными способами утепления канализационной трубы являются:

  • инженерный способ, при котором проводятся предварительные расчеты и магистраль прокладывается глубже грунта зависает в заданном регионе;
  • активный метод — обогрев труб электричеством с помощью кабеля;
  • теплоизоляция — применение различных искусственных изоляционных материалов или природного керамзита.

  У каждого метода есть плюсы и минусы.

  Прокладка канализации ниже уровня промерзания грунта

  Не всегда надежный и доступный способ, так как длина участка не позволит выдержать требуемый уклон. Этот способ может потребовать довольно большую сумму денег на строительные работы. Даже если использовать изделия из чугуна, хорошо переносящие холод, они обойдутся в три раза дороже без учета стоимости работ. Кроме того, ремонт глубокой канализации обходится дорого. Дешевле купить синтетику и наложить трубы.

  Теплоизоляционные материалы

  
  Существует множество различных изоляционных материалов, которыми оборачивают канализацию. Для цокольного этажа больше всего подходит вспененный полиэтилен. Его низкая плотность не эффективна в почве.

  Минеральная вата — самый известный утеплитель, но не самый практичный. При намокании в грунте он теряет свои качества, поэтому нужно позаботиться о гидроизоляции. В сухой среде это хороший вариант.

  Пеноизол – дорогой, но стойкий материал, который подходит для подземного утепления. С ним работают строительные компании, но многим это не по карману.

  Пенофол – одновременно решает задачу утепления и гидроизоляции, поэтому часто используется при устройстве канализации. Это дешево.

  Керамзит — натуральный материал из обожженной глины, также используемый в качестве утеплителя. Для этого под трубы засыпается слой. После укладки сверху насыпается канализация, затем заносится грунт и утрамбовывается. Керамзит устойчив к влаге, поэтому является идеальным вариантом для ливневой канализации.

  Пенополистирол — дешевый способ, но вам нужно будет соорудить что-то в виде коробки вокруг шоссе, а затем наполнить ее крошкой. Пенопласт часто повреждается грызунами, поэтому трубы рекомендуется выстилать металлической сеткой с мелкими отверстиями.

  Оболочка из пенополистирола для труб. Минимальная толщина 25 мм, максимальная 100 мм. Позволяет сохранить работоспособность системы канализации при прокладке на глубину до 0,5 м при температуре -30 градусов. При нанесении материала на стык места оборачивают скотчем, чтобы при присыпке грунтом не происходило сдвигов.

  Пенополиуретановая оболочка – материал, не чувствительный к влаге. Срок службы до 25 лет. Он выполнен в виде половинок, которые имеют замок. Одевают по очереди и укрепляют скотчем. Сверху имеется дополнительная теплоизоляция в виде слоя фольги.

  Электрический нагревательный кабель

  
  Электрический кабель достаточной мощности используется в стране, где канализация используется редко. Включив отопление, канализация не только поддерживает нужную температуру, но и размораживает ее, чтобы труба не порвалась.

  Шнур должен располагаться вдоль трубы и обматываться лентой. Нагрев регулируется автоматически. Когда температура опускается ниже нуля градусов, датчик автоматически включает систему отопления. Утеплить канализационные трубы в частном доме своими руками с помощью электрокабеля можно при наличии опыта, но во избежание поражения электрическим током лучше пригласить мастера.

  Сэндвич-трубы представляют собой готовые к установке канализационные детали с уже существующей изоляцией, состоящей из нескольких слоев. Этот способ дороже, чем покупка пластиковых труб и утеплителя по отдельности.

  Утепление с помощью теплоизоляционных материалов

  При определении способа утепления канализационной трубы на улице часто выбирают утепление с помощью изоляционных материалов, широко применяемых в строительной отрасли. Обычно для удобства монтажа они имеют цилиндрическую оболочку с внутренним диаметром, соответствующим стандартному размеру канализационной трубы.

  Стекловата

  Основным теплоизолятором являются длинные стеклянные нити, которые получают из битого стекла путем нагревания до 40°С и выдувания из центрифуги — это значительно удешевляет процесс изготовления.

  Рис. 6 Изоляция из стекловаты для канализационных труб

  Волокна толщиной 3 — 15 мкм. находятся во взвешенном состоянии в воздушной среде, поэтому материал имеет малую плотность и высокую устойчивость к вибрации, кроме того, стекловата обладает следующими полезными свойствами:

  • Материал негорюч, обладает высокой термостойкостью и выдерживает диапазон температур от -400 до +700 С.
  • Его теплопроводность колеблется от 0,045 до 0,065 Вт/м*С, что является достаточно низким показателем , уступая только некоторым полимерным материалам.
  • Стекловата пропускает пар и не боится влаги, устойчива к большому количеству агрессивных химических и биологических воздействий.
  • Материал экологически чистый и безвредный для здоровья человека.

  К недостаткам стекловаты как утеплителя можно отнести ее малую плотность, склонность к усадке и неудобство монтажа.

  Стекловата производится в рулонах и плитах; фольгированные цилиндрические оболочки с соответствующим внутренним диаметром наиболее пригодны для утепления канализации.

  При укладке под слой земли стекловата сжимается и может впитывать влагу – это значительно снижает ее теплоизоляционные свойства и ограничивает применение в качестве теплоизолятора канализационной магистрали.

  Рис. 7 Теплоизоляция канализационных труб в грунте минеральной ватой

  Минеральная вата

  Минеральная вата выпускается двух видов — шлаковата и базальтовая. Первый имеет малую плотность и высокое водопоглощение, его не рекомендуется использовать на металлических поверхностях и в жилых помещениях – из-за этих свойств он имеет очень ограниченное применение.

  Базальтовая минеральная вата, которую производят путем плавления базальта и формирования из него тонкого волокна, по праву занимает лидирующее положение среди утеплителей, обладая следующими полезными свойствами:

  • Низкая теплопроводность 0,04 Вт/м. * C. способствует широкому использованию материала в строительной отрасли для изоляции различных типов поверхностей и трубопроводов.
  • Материал негорючий, устойчивый ко многим химическим веществам и перепадам температур, экологически чистый.
  • Вата устойчива к влаге, но может ее пропитывать, поэтому рекомендуется использовать ее в сухом помещении.
  • В отличие от стекловаты, базальтовая вата имеет более высокую плотность, благодаря чему ее легче монтировать и эффективнее использовать в условиях давления на поверхность.

  Как предохранить трубы от замерзания

  Утепление канализационных труб в грунт не требуется, если они значительно заглублены. Для этого дно траншей под канализационные системы должно располагаться ниже отметки наибольшего промерзания грунта. Уточнить такую ​​отметку можно с помощью специальных карт, которые составляются для каждого региона на основе многолетних наблюдений.

  Однако в особо холодных регионах необходимая глубина канализации может быть просто запредельной. Сразу возникает вопрос об общей стоимости земляных работ и прочих затрат.

  Еще один момент: канализационная система, проложенная на низких отметках, достаточно сложна и дорога в ремонте. Каменистые почвы — отдельная проблема; также крайне сложно и затратно делать в них глубокие траншеи.

  В некоторых регионах климат нестабилен и практически полностью непредсказуем. Зима в любой год может «задавить» месяц температурой ниже минус тридцати. В следующем году местность будет покрыта толстым слоем снега (он уменьшает промерзание почвы), а морозы будут очень умеренными. В таких условиях расчет глубины может быть неверным более одного раза.

  Там, где углубление канализационной системы невозможно или нежелательно, пригодится второй вариант — теплоизоляция канализационных труб в земле. Это мероприятие означает, что каждый элемент газопровода будет обернут (футерован, обсыпан, покрыт) специальным материалом, обладающим высокой способностью удерживать тепло внутри и не выпускать холод наружу.

  Какой должна быть хорошая теплоизоляция?

  В идеале меры по предохранению канализационных труб от замерзания должны обеспечивать:

  • герметичность трубопровода, защита от проникновения влаги;
  • низкая теплопроводность;
  • негорючесть, стойкость к агрессивным почвенным воздействиям;
  • прочность, длительный срок службы.

  Многие домовладельцы склонны выбирать методы, которые они могли бы реализовать самостоятельно. Возникает вопрос: что выбрать? Ответ: утеплять можно либо траншею под трубопровод, либо сами трубы.

  Как утеплить траншею

  Всем известны теплоизоляционные свойства шлака, керамзита, опилок. Каждый из этих материалов может быть засыпан в траншею и служить теплоизолятором, но только в условиях низкой влажности. При промерзании грунта «влажная» среда будет способствовать образованию льда в промежутках между частицами засыпки.

  Чтобы этого избежать, необходимо либо собрать деревянный ящик, в который потом укладывают трубы и теплоизоляционный материал, либо использовать готовые железобетонные лотки. Второй способ значительно затрудняет самостоятельное утепление канализации. Для того чтобы утеплить сами трубы, их необходимо упаковать в какой-либо изоляционный материал с определенными характеристиками.

  Как утеплить канализацию в частном доме

  Если возникла необходимость утеплить канализационную пластиковую трубу в доме, можно использовать все вышеперечисленные материалы. С экономической точки зрения, простоты монтажа и эстетичности наибольшее количество домовладельцев отдают предпочтение изолону. Он просто фиксируется на утепляемой поверхности через боковой разрез, может быть приклеен или соединен скотчем. Дополнительным преимуществом материала является его самое высокое шумопоглощение среди всех теплоизоляторов.

  Рис. 11 Утепление канализации в частном доме изолоном

  Решая, чем утеплить канализацию в грунте, исходят из климатических условий, удобства работы, стоимости материалов. Оптимальный выбор утеплителей для подземной канализации при большом разнообразии не слишком велик – это может быть электрокабель или оболочка из твердых материалов, не пропускающих влагу, – поролона или пенопласта. Часто для теплоизоляции используется комбинация нагревательного кабеля и изоляционной оболочки.

  Утепление колпака фонового стояка канализации

  Отдельно следует отметить необходимость утепления наружной канализации, под которой понимается вентилируемый фоновый стояк (вытяжка) — канализационная труба, выведенная на крышу (или на поверхность земли из септика) и обеспечение вентиляции трубопровода.

  Фоновый стояк предназначен для всасывания воздуха, чтобы при смыве унитаза давление в системе выравнивалось. А в септике от жизнедеятельности бактерий образуются газы, которые также выводятся через фоновую трубу.

  Вентиляционная (фоновая) труба может замерзнуть (замерзает конденсат и образуется ледяная пробка) и ее необходимо утеплить. Для теплоизоляции подойдет любой материал, надежно защищенный от влаги и разрушения ультрафиолетом. Например, на трубу можно надеть «чулок» Stenoflex. Утепляют ту часть трубы, которая находится над крышей. А сверху на трубу заглушку надевать нельзя, она должна быть свободна, иначе она замерзнет в этом месте.

  Как утеплить фоновый стояк своими руками

  На форуме один пользователь подсказал интересный способ избавиться от скопления (замерзания) конденсата в фоновой трубе.

  Необходимо взять медную проволоку (обязательно из чистой меди, без оплетки, это важно), смотать ее в объемный, но в то же время «жидкий» комок (чтобы через него легко проходил воздух ). Вставьте этот кусок проволоки сверху в трубу, а концы проволоки загните так, чтобы можно было закрепить проволоку вверху трубы (иначе она провалится внутрь)

  Вставьте этот кусок проволоки сверху в трубу и согните концы проволоки так, чтобы можно было закрепить проволоку наверху трубы (иначе она упадет внутрь).

  Дело в химических свойствах меди, у нее очень высокая теплопроводность. Теплый воздух поднимается по трубе, медь аккумулирует тепло и плавит замерзающий конденсат.

  Заключение

  Утепление канализации в частном доме – важное мероприятие, которое сохранит нормальную проходимость канализационных труб зимой, предотвратит замерзание трубопровода и продлит срок его службы

  Вытяжка с обратным клапаном в частном доме. Установка кухонной вытяжки в частном доме

  Вентиляция в частном доме – необходимый атрибут, позволяющий не только создать благоприятный микроклимат в помещении, но и сохранить целостность всей конструкции.

  Если говорить о вентиляции деревянного дома, то материал самого здания хорошо пропускает свежий воздух. Также пропускаются его щели в окнах и дверных коробках с вентиляционными отверстиями. В этом случае дымоход печи служит неким вытяжным каналом.

  Современные деревянные дома делают практически герметичными. Это стало возможным благодаря использованию пластиковых герметичных окон. В этом есть несомненные плюсы: тепло не уходит из помещения. Есть и недостатки; естественной вентиляции практически нет.

  В этом случае необходимо прибегнуть к принудительной вентиляции. Это стоит намного больше. Принудительная вентиляция потребляет электроэнергию, что требует капитальных затрат. При проектировании помещения всегда лучше использовать естественную вентиляцию, если это деревянный дом.

  Устройство естественной вентиляции

  Вытяжной канал лучше выводить на крышу. В этом случае, чем выше верхний срез, тем сильнее будет перепад давления, а это создаст интенсивную циркуляцию воздуха. Стенки канала должны быть гладкими и равными в поперечном сечении. Это обеспечит высокую тягу, а на стенках не будет оседать пыль.

  Соблюдая эти простые правила, вы сможете организовать отличную вентиляцию в частном деревянном доме. Главное, помните, что деревянный дом – это отличное сооружение для естественной вентиляции, поэтому при проектировании и монтаже необходимо руководствоваться именно этим методом. Не используйте дополнительные инструменты. Это лишнее в случае с деревянным домом.

  Вентиляция в каркасном доме

  Строительство современных каркасных домов предполагает устройство пароизоляции по всему внутреннему периметру стен. Это говорит о том, что атмосфера внутри каркасного дома полностью изолирована от окружающего мира. О естественной вентиляции каркасного дома не может быть и речи . Но нужно что-то придумать, чтобы организовать циркуляцию воздуха в помещении.

  В этой ситуации обойти вентиляционные каналы, которые будут выходить из кухни и санузла через крышу на улицу, не удастся. Эта технология работает только в многоэтажных домах. Каркасный дом, конечно, к таковым не относится. Здесь необходимо организовать принудительную вентиляцию, а значит, возникнут дополнительные расходы.

  Теперь следует поговорить об организации оттока. В этой ситуации естественный отток организовать невозможно, поэтому применяют только принудительный метод. Для этого используется вентиляционная система, которая вытягивает воздух из жилых помещений в нежилой.

  Можно использовать самые обычные вентиляторы, которые продаются в любом радиоэлектронном магазине, а можно использовать специальные модели, которые будут реагировать на появление человека или повышение влажности воздуха. На Западе такие умные системы широко применяются при организации вентиляции в каркасных домах.

  Для вентиляции помещений отлично подходят пластиковые воздуховоды и фитинги.
  Есть и другие нюансы, которые связаны с самостоятельной организацией вентиляции в каркасном доме. Например, нельзя использовать воздуховоды квадратного или прямоугольного сечения. В рабочем режиме стены могут начать прогибаться внутрь. С этим связано использование круглых воздуховодов. При организации вентиляции на кухне лучше использовать вытяжки с фильтром. Он будет отдавать очищенный воздух обратно в помещение.

  Многие используют для организации охлаждения помещений кондиционеры, которые нарушают микроклимат во всем помещении. Они также несут дополнительные расходы, связанные с потреблением электроэнергии.

  Вентиляция чердака

  Итак, теперь понятно, зачем организовывать вентиляцию на чердаке частного дома. Стоит рассмотреть подробнее, как организовать вентиляцию на чердаке самостоятельно.

  Весь процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. Вам нужно найти хорошее место для установки снабжения. Для нее нужно выбрать самое чистое место на чердаке.
  2. На внешней стороне крыши находится вентилятор. Он будет втягивать воздух изнутри. Самое главное учитывать, что расстояние между приточной системой и вентилятором должно быть не менее восьми метров.
  3. Далее монтируются вентиляционные каналы. В качестве труб их можно использовать. На концы вентиляционных каналов надеваются диффузоры или решетки.
  4. Теперь нужно установить рекуператор. Его прямое назначение – охлаждение и нагрев воздуха.

  На чердаке можно использовать более простые системы вентиляции. Есть вариант со слуховыми отверстиями. Они приносят как практическую, так и эстетическую пользу.

  Прочие помещения

  Частный дом – мечта любого человека. Многие стремятся обзавестись собственным уголком. Кухня частного дома – это место, где хозяйка проводит большую часть своего свободного времени. Она готовит там различные блюда, чтобы угодить всем членам семьи. Часто при приготовлении пищи возникают различные неприятные запахи, которые разносятся по квартире, где могут находиться другие члены семьи. Также необходима вентиляция в туалете частного дома.

  Вентиляция кухни в частном доме

  Из-за повышенной влажности воздуха и жары на кухне у человека могут возникнуть различные заболевания. Для устранения подобных неудобств необходимо установить систему вентиляции.

  В принципе, система довольно проста. Для создания циркуляции воздуха можно использовать естественную вентиляцию. Время от времени необходимо открывать окна и двери. Большинство домов в частном секторе деревянные. В них естественная вентиляция создается путем создания искусственных отверстий в стенах и окнах. Этого будет достаточно для создания притока воздуха.

  Вытяжной колпак

  Колпак может быть изготовлен из различных материалов. Наиболее популярен в этом отношении алюминий. Вытяжку можно установить самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Для организации вытяжки воздуха в вытяжку устанавливается вентилятор, который вытягивает все запахи из кухни.

  Для вентиляции используются в основном вентиляторы, работающие от сети 220 вольт. Самостоятельно установить такое в вытяжку вполне возможно. Главное соблюдать элементарные правила безопасности.

  Вентиляция в частном доме в санузле

  Стоит обратить внимание на то, что проверка и установка вентиляции должна производиться до начала любых ремонтных работ. Установка решеток и радиального вентилятора — после завершения.

  Вентиляция в санузле должна обеспечивать воздухообмен не ниже всех норм СНиП. Кроме того, вентиляция должна иметь простую конструкцию для дальнейшего обслуживания, а также низкий уровень шума. Необходимо следить за качеством работы. Вы можете следить за этим сами, а можете возложить эту задачу на дизайнеров, которые занимались разработкой проекта. В этом случае можно не беспокоиться о качестве исполнения.

  Если вентиляционный канал расположен не непосредственно за стеной, а в двух-трех комнатах, то вентиляцию в санузле так просто не организовать. В этой ситуации приходится выводить вентиляционный канал в помещение. Здесь речь идет о вентиляционных коробах. Существует несколько типов вентиляционных коробов:

  1. Пластмассовый короб. Он может иметь как прямоугольное, так и круглое сечение. Он плохо проводит шум, а сопротивление воздушному потоку минимально, что в данной ситуации и требуется. Для установки используйте специальные крепления.

  2. Гофрокороб. Может быть двух видов – мягкая и жесткая. Изделие этого типа лучше всего использовать на небольших расстояниях, а также в труднодоступных для вентиляции местах.

  Вентиляция котельной в частном доме

  Любой котел при сжигании газа выделяет различные окислы, которые выходят через дымоход. Это также сжигает чистый воздух. Отсюда и зависимость — чем больше мощность котла, тем больше воздуха он сжигает.

  Вентиляция в котельной частного дома может быть достаточно простой в конструктивном отношении. В стене делается отверстие, и в него вставляется вентиляционная труба. Снаружи труба комплектуется сеткой, а внутри – обратным клапаном. Такая вентиляция называется естественной. Он будет работать всегда вне зависимости от действий человека.

  Кроме такой вентиляции необходим еще и дымоход для котельной. При проектировании вентиляции также необходимо учитывать, какой вид топлива будет использоваться для отопления. Это может быть газ, электричество или какое-то твердое топливо.

  Для хорошей вентиляции в котельной необходим трехкратный воздухообмен. Для улучшения циркуляции воздуха в котельной частного дома можно использовать различные методы. Одним из самых эффективных является использование умных климатических систем.

  Система вентиляции в котельной частного дома может успешно совмещаться с кондиционированием. Системы такого рода работают достаточно просто. Приток воздуха осуществляется за счет использования механики, а вентиляция работает за счет втягивания.
    Такие системы имеют достаточно высокий уровень шума и достаточно внушительные габариты.

  Всегда следует помнить, что какая бы система вентиляции не была выбрана для котельной частного дома, работу лучше доверить специалистам. Естественно, все описанные выше системы можно сделать самостоятельно, но для этого нужно произвести все расчеты по проекту.

  Вентиляция в частном доме своими руками видео

  Вентиляция в частном доме видео позволяет наглядно увидеть каждому человеку как грамотно обеспечить свежий воздух в своем доме. Видео пошагово рассказывает, как сделать монтаж вентиляции во всем доме, то есть не только в жилых помещениях, но и в котельной, кухне и санузле.

  Рассказывает, как организовать приток воздуха и его отток. Подробно показано, как делается вытяжка своими руками, а также как использовать возможности самой постройки для организации системы естественной вентиляции. Автоматические системы с использованием самого современного оборудования с этим видео просты в установке и отладке. Теперь каждый может без проблем выполнить монтаж вентиляции любой сложности у себя дома.

  Жить в частном доме без продуманной системы вентиляции не только не комфортно, но и опасно. Наличие на кухне вынуждает хозяев тщательно продумывать расположение вытяжки.

  В противном случае вредные испарения, частицы жира и неприятные запахи будут беспрепятственно распространяться по дому вместе с воздухом.

  Некоторые могут задаться вопросом, почему системе вентиляции раньше не уделялось столько внимания? Дело в том, что замена деревянных окон полностью герметичными пластиковыми, а также установка прочных металлических дверей привели к ухудшению циркуляции воздуха. В связи с этим вытяжка стала желанным гостем на современной кухне частного дома!

  1 Система вентиляции частного дома

  В наше время эффективная система вентиляции – залог чистого и свежего воздуха в помещении. Ни у одного владельца частного дома не возникает вопросов о целесообразности установки вытяжки. Продукты горения от газового котла, копоть и запах еды – их появление на кухне неизбежно.

  Для борьбы с неприятными последствиями жизни необходимо правильно подобрать вытяжное оборудование и установить его. Все работы по обустройству вентиляции можно легко выполнить своими руками, нужно лишь знать основы его устройства.

  В помещении, будь то ванная, туалет или кухня, должно быть два канала вентиляции воздуха:

  • естественная;
  • принудительно.

  Перед обустройством вытяжки в частном доме необходимо обеспечить приток воздуха, ведь капли, которая попадает через крышу и мелкие щели, как правило, не хватает. Первый способ естественной вентиляции – проветривание помещения.

  В современных металлопластиковых окнах часто предусмотрен специальный режим штатного забора воздуха, когда ручка системы устанавливается под углом 45°. Этот способ проветривания имеет свои недостатки, так как требует постоянного участия, к тому же сопровождается выделением тепла из помещения.

  Если нет возможности постоянно открывать окна или двери, часто применяют другие методы, например, устанавливают в стене клапаны притока воздуха или вытяжные вентиляторы. Причем такая система вентиляции стала частым гостем не только на кухне, ее можно встретить в ванной, в туалете или в помещении с размещением газового котла.

  В частном доме для обеспечения высокой эффективности циркуляции воздуха, наряду с рекомендуемой к применению и обязательной, предназначенной для обеспечения вытяжки. Правильно подобранное оборудование поможет вывести жировые отложения, испарения из газового котла и плит за пределы помещения. Прежде чем покупать и , нужно самому разобраться во всех тонкостях работы.
  

  2 Выбор вытяжки

  Первый шаг, который предстоит сделать владельцу частного дома, это выбрать надежную вытяжку для кухни с размещением плиты и газового котла. При покупке оборудования нужно внимательно изучить его устройство и способ установки, а также особенности размещения оборудования. Современный рынок предлагает вытяжки следующих типов:

  • Подвесные – эти устройства имеют небольшие размеры и плоскую конструкцию. Их размещают непосредственно над плитой, крепя к кухонному шкафу. Вытяжки представляют собой фильтрующую конструкцию, которая гонит воздух, очищает его и подает обратно в помещение. Эта техника отличается низкой производительностью, располагается в помещении, где отсутствует вентиляционный выход. Часто техника не способна эффективно справиться с дымом, исходящим от плиты и газового котла.
  •  — конструкция таких изделий требует наличия воздуховода, т.к. они функционируют в режиме вытяжки воздуха. Вытяжки встраиваются в корпус, оставаясь практически незаметными, благодаря чему пользуются большой популярностью. Такая система вентиляции считается более эффективной, чем предыдущая.
  • Купол – габаритная техника, имеющая довольно броский дизайн. Такая вытяжка в деревянном доме не оставит ни малейшего шанса для появления неприятных запахов, кроме того, полностью очистит воздух от гари, образующейся из газового котла. Вытяжное устройство требует подключения к системе вентиляции дома или отдельного выхода в стене.

  Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу той или иной модели, подумайте, где будет располагаться вытяжка. Традиционно в частном доме оборудование крепится к стене, что обусловливает широкое распространение настенных моделей. Однако все чаще планировка кухни требует наличия островной вытяжки, которую можно разместить в любом месте кухни.

  Эта техника выглядит очень изысканно и крепится к потолку. Правильная система вентиляции на кухне – половина успеха, но не стоит забывать, что в частном доме хорошая вытяжка должна быть и в ванной, и в туалете.
  

  2.

  1 Варианты монтажа

  Решив установить вытяжку своими руками, нужно четко понимать, как должна быть организована система. В частном доме, где нет общей вентиляционной шахты, которая проходит в ванную, в туалет и, конечно же, на кухню, установка вытяжки может происходить двумя способами. Самый простой вариант – приобрести модель, фильтрующую воздух.

  В этом случае установка вытяжки заключается в креплении ее к шкафу кухонного гарнитура. Таким образом, вы сэкономите свой бюджет, ведь все работы можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров, к тому же само оборудование стоит недорого. Однако у такой системы установки есть существенный недостаток – низкая производительность.

  Зачастую такая вытяжка плохо поглощает испарения от плиты и газового котла. В результате запахи циркулируют по дому, слышны в комнате или в ванной. Кроме того, нужно быть готовым к периодической очистке фильтров: их нужно регулярно менять несколько раз в год, а жир — тщательно отмывать от скоплений.

  В частном доме, где нет вентиляционной шахты, выходящей на крышу, можно установить полноценную вытяжку, но для этого придется организовать систему вытяжки воздуха. Сделать это можно, пробив в стене отверстие для воздухообмена или установив полноценную вентиляционную систему.

  Для начала рассмотрим более простой вариант — создание вентиляционного отверстия в стене на кухне. Подобные работы производятся с помощью специализированного инструмента – перфоратора или алмазного сверла. После того, как отверстие готово, к нему необходимо подключить воздуховод. Для разводки вентиляции можно выбрать круглые, либо гофрированные трубы.

  Первый вариант предпочтительнее. создают наименьшее сопротивление воздуху, но не всегда могут быть использованы из-за поворотов на участке. Многие используют гофрированные воздуховоды, потому что они легко скручиваются и растягиваются. Правда, этот вид труб довольно шумный. Вентиляционное отверстие в помещении лучше делать прямо над вытяжкой, т. к. каждый изгиб воздуховода в 90° снижает производительность вытяжки.

  Описываемая система в обязательном порядке дополняется обратным клапаном и защитной сеткой, которая размещается снаружи. Обратный клапан в этом случае препятствует проникновению холодного воздуха на кухню, его распространению в другие помещения, в том числе и в ванную комнату.

  Самый сложный вариант – монтаж вентиляционного канала, который будет соединять воздуховоды на кухне, в ванной и в других помещениях, в том числе в помещении с установкой газового котла.

  Решив провести работы в частном доме своими руками, необходимо выбрать один из вариантов прокладки каналов, а именно:

  • организация примыкающего вала у стены;
  • создание кулона;
  • устройство вентиляционной шахты с выводом на крышу.

  Реализация этих видов вентиляции трудоемка, однако это лучший способ обеспечить чистоту воздуха в доме и установить вытяжной тип. Правильное выполнение работ приведет к улучшению воздухообмена в целом между кухней, комнатами, ванной и другими бытовыми помещениями.

  Когда система воздуховодов заработает как надо, выставляя негативные последствия жизнедеятельности через крышу, можно приступать к подключению вытяжки. Установку электроприбора нужно начинать с его фиксации в гарнитуре рундука (для встраиваемых моделей) или настенном креплении (для купольных моделей).

  Далее воздуховод укладывается до точки отвода. Его система должна быть максимально короткой и содержать минимальное количество изгибов. В противном случае испарения с плиты и газового котла будут испаряться медленнее. Помните, что вытяжку следует крепить на расстоянии 65-80 см от плиты, чтобы открытое пламя не повредило дорогостоящее оборудование.

  В целях безопасности электроприбор должен быть заземлен. Правильно смонтированная система вентиляции гарантирует свежий воздух, отсутствие запахов и плесени на кухне, в ванной и в доме в целом!
  

  2.2

  Вентиляция в частном доме как лучше сделать — видео

  Даже если вы уже сделали ремонт на кухне и не хотите лишний раз ее «громить», вы вполне можете внести некоторые изменения в ее конструкцию. К таким операциям относится своими руками. Конечно, сначала следует определиться, какой тип вытяжки необходим именно вам. Пожалуй, с этого мы и начнем.

  Какие они?

  По типу делятся на фильтрационные и вакуумные. Первые из них пропускают воздух в помещении через систему фильтров, а вторые просто выбрасывают его во внешнюю среду. В общем, в кустарном варианте «модернизации» можно легко установить себе дешевый вытяжной колпак

  Но особо и стараться не стоит: даже промышленные изделия этого класса не обеспечивают действительно качественной очистки воздуха, а их стоимость часто непомерно высока. Кроме того, инструкция для этого класса предусматривает полное снятие гарантии за любые самостоятельные действия.

  
  Только после этого надеваем выхлопную трубу гофры и аккуратно фиксируем подходящим хомутом. Заливать герметик не следует: во-первых, это сильно усложнит обслуживание установки. К тому же давление в системе будет понижено, а значит на кухню ничего не попадет. Наконец, смятая гофра сама по себе является отличным утеплителем.

  Наконец-то установка вытяжки завершена! Надеемся, вы узнали об основных моментах. Не обязательно следовать нашим советам и запихивать вытяжку в шкаф, так как вы сами можете придумать варианты с ее креплением.

  Современный дом сложно представить без кухонной вытяжки, ведь система вентиляции – это условие комфортной атмосферы на кухне. Спасает от неприятных запахов, предохраняет от горения, очищает воздух от частиц пищи и пыли, удаляет вредные вещества, образующиеся при сгорании газа. Установка вытяжки важна в частном доме. А потому к ее выбору и установке надо подойти со всей серьезностью, особенно если мы собираемся это делать сами.

  Типы вытяжек

  Все виды вытяжек, устанавливаемых над газовой плитой, можно разделить на:

  • подвесные;
  • встроенный;
  • камин.

  Вытяжки подвесные

  Имеют небольшую высоту и плоскую форму. Часто их размещают над шкафами на кухне. Преимущества подвесных вытяжек – простота монтажа своими руками и невысокая цена. Им не нужна вентиляция, потому что они по сути являются фильтрами.

  Вытяжки встраиваемые

  Внешне мало чем отличаются от подвесных конструкций, но обеспечивают проточную вентиляцию в доме. Такая кухонная вытяжка, установленная своими руками, скрыта шкафами и поэтому не бросается в глаза.

  Каминные колпаки

  Их еще называют куполами. Они могут быть разной формы, из пластика, металла, дерева. Такие вытяжки уже могут быть эксклюзивным декором, превращая пространство над газовой плитой в часть интерьера и его изюминку.

  Вытяжки также могут быть типа крепления:

  1. пристенные;
  2. угловой;
  3. остров.

  Настенные вытяжки

  Этот вид наиболее распространен. Они крепятся с одной стороны к стене. Проще всего установить их самостоятельно. Угловые вытяжки подходят для таких конфигураций кухонь, где плита устанавливается в углу.

  Островные вытяжки

  Их можно установить в любой части кухни. Их, как правило, используют в тех интерьерах, где рабочая зона вынесена на остров в центре комнаты. Такие вытяжки над газовой плитой относят к дорогому сегменту. Поэтому они имеют ряд дополнительных функций и электронное управление.

  Вытяжки также можно разделить на:

  • фильтрующие;
  • вывод.

  Колпаки фильтрующие

  Они больше подходят для деревянных старых домов, загородных домов – то есть для тех строений, где вентиляцию нельзя провести из-за отсутствия средств или особенностей дома. Такие вытяжки имеют жировой и угольный фильтры, очищающие воздух от пыли, жира и грязи. Такие фильтры время от времени заменяются. Эти экстракты недорогие.

  Вытяжные колпаки

  Устанавливаются там, где есть вентиляция. В загородном доме это наиболее подходящий вариант из-за высокой производительности. В вытяжках нет угольного фильтра. Вместо жироуловителя устанавливается жироуловитель, который не заменяется, а периодически промывается. В доме такую ​​вытяжку можно установить самостоятельно.

  На кухне важно, чтобы вытяжка работала безупречно. Поэтому чистка и замена фильтров – основа комфорта. Кроме того, очистка жироулавливающего фильтра обеспечивает безопасность.

  В частном доме используются практически все виды вытяжек. Наблюдается тенденция, что в больших квартирах, где вентиляция сделана на профессиональном уровне, на кухне чаще предпочитают делать островную вытяжку. В обычном деревянном доме распространена общая стеновая вытяжка.

  Важно : При выборе вытяжки стоит отдать предпочтение домовым моделям с двумя вентиляторами, большой мощности исполнения. Такие вытяжки в доме производят меньше шума и работают эффективнее.

  Как выбрать вытяжку (видео)

  Выбор вытяжки также зависит от вентиляции в доме. В деревянном деревенском доме вентиляционная шахта встречается редко. В этом случае вентиляция разрабатывается и делается своими руками. Можно сделать полноценную систему вентиляции или выбрать самую простую фильтрующую модель вытяжки. В этом случае вы действительно можете сделать это самостоятельно. Но считать такую ​​вытяжку полноценной вентиляцией не стоит. Она будет фильтровать воздух, не удаляя его из помещения, а просто очищать.

  Монтаж вытяжки

  Монтаж вытяжки в частном доме своими руками произвести не так уж и сложно. Кухонную вентиляцию можно сделать даже в том случае, если дом уже есть и в стенах ее делать нельзя. При установке в частном доме вытяжки своими руками штатная вентиляция может быть нарушена неправильными действиями. Чтобы этого не произошло, достаточно протянуть воздушную коробку к капоту и смонтировать на ней клапан-хлопушку. Таким образом будет обеспечена и вентиляция, и установлена ​​вытяжка.

  Но самая простая вентиляция — это дырка в стене, куда потом заводится воздуховод. Для воздуховода можно использовать гофрированные или пластиковые трубы. При создании вентиляции старайтесь размещать вентиляционное отверстие над вытяжкой.

  Важно : Для вытяжек лучше всего выбирать трубу круглого сечения. Гофрированные трубы удобны тем, что их можно сгибать по своему усмотрению под любым углом, что значительно облегчает монтаж в частном доме. Но такая вентиляция при работе в доме создает шум из-за высокого сопротивления воздуха.

  Устанавливать вытяжку в частном доме лучше всего над газовой плитой, особенно если речь идет о деревянной конструкции. Устанавливайте конструкцию на высоте 70 см и выше отопительного прибора. В противном случае вытяжка не сможет хорошо справляться со своими обязанностями или пострадает от жара от пожара.

  Там, где вытяжка соприкасается с потолком или стенами, необходимо выполнить изоляцию. Это особенно важно, если это деревянный частный дом, так как перекрытия делаются не из бетона, а из легковоспламеняющегося дерева.

  Как установить вытяжку своими руками (видео инструкция)

  Подключение вытяжки

  Когда вентиляция продумана, необходимо подключить вытяжку. В частном доме вытяжки подключаются к сети с помощью 3-х проводов – ноль, земля, фаза. При подключении вытяжки не забудьте про заземление. Однако в этом качестве нельзя использовать батареи, трубы. Земля цепляется за мертвую нейтраль. Но если у вас нет навыков и знаний, то и самостоятельно подключать вытяжку не нужно.

  Комфортную атмосферу в частном доме сложно представить без грамотного обустройства в нем вентиляционной системы, которая сможет обеспечить приток свежего воздуха и вывести отходы. Особенно это актуально, когда комнаты полностью герметичны с пластиковыми окнами и металлическими дверями. Вытяжка на кухне – важное звено всей вентиляционной системы. Ведь именно она может избавить от различных неприятных запахов на кухне, помочь очистить воздух от частиц пищи, пыли, горелого и различных вредных веществ. Поэтому к выбору столь необходимых устройств на кухню и монтажным работам следует подойти со всей ответственностью.

  Какие типы кухонных вытяжек существуют?

  Все вытяжки для кухни можно разделить на выпускные и которые наиболее подходят для тех частных домов, где вентиляция по каким-либо причинам отсутствует. Если вентиляция в доме уже есть, самым удобным вариантом будет вытяжка. В них нет фильтра. Вместо него устанавливается жироуловитель, не требующий периодической замены, как в случае с фильтром. Для очистки от грязи достаточно ее помыть.

  Кухонные вытяжки бывают:

  • встроенные — обеспечивают приточную вентиляцию, могут быть скрыты от глаз шкафами;
  • подвесной – подходит для размещения над кухонными шкафчиками, недорогой по стоимости и достаточно простой в установке;
  Камины
  • – бывают разной формы, изготавливаются из разных материалов, способны превратить пространство над кухонной плитой в эксклюзивный элемент интерьера, их еще называют «куполами».

  
  

  Кухонные вытяжки также различаются по типу крепления. По этому признаку их всех можно разделить на 3 группы:

  1. Настенный . Наиболее распространенные стеновые конструкции. Их достаточно легко установить своими руками. Одной стороной такие вытяжки крепятся к стене, они могут быть самой разной формы, могут быть с подсветкой, что вносит некую оригинальность в дизайн кухни, или без нее.
  2. Угл.   Угловые конструкции наиболее уместны в случаях углового расположения плиты в помещении.
  3. Остров . Вытяжка, относящаяся к островному типу, может быть установлена ​​в любой части кухни, наиболее удобной для хозяйки. Эта система используется по большей части там, где рабочая зона вынесена в центр комнаты.

  В частных домах все виды кухонных вытяжек пользуются большим спросом. Но в больших загородных резиденциях больше отдают предпочтение островному варианту, а на дачах и в обычных деревянных домах – огражденному.

  Совет. При выборе вытяжки на кухню имеет смысл рассматривать модели с большей мощностью и с 2-мя вентиляторами, ведь они работают гораздо эффективнее и производят меньше шума.

  Установка вытяжки

  Перед установкой вытяжки на кухне необходимо приобрести необходимые материалы, запастись соответствующим инструментом для этой работы и составить небольшой проект или хотя бы простую схему размещения системы. По правилам сама вытяжка располагается не ближе 65-70 см к поверхности плиты. Для газовой плиты требуется чуть большее расстояние – примерно от 80 см. В противном случае от тепла, исходящего от пластины, выхлоп может деформироваться. В месте соприкосновения со стенами или потолком необходимо будет уложить слой утеплителя, что имеет особую актуальность в тех случаях, когда частный дом деревянный. А такой материал, как дерево, еще довольно легко воспламеняется.

  
  

  Чтобы вытяжка была достаточно эффективной, она должна соответствовать размеру плиты или быть немного больше. Если в частном доме уже установлена ​​уже установленная вентиляционная система, труба от вытяжки для отвода отработанного воздуха подключается к имеющемуся воздуховоду. При отсутствии встроенной вентиляции в стене, выходящей на улицу, делается отверстие для вытяжной трубы.

  Внимание! Отверстие в стене для вентиляции по размеру должно соответствовать диаметру трубы. Если они не совпадут по размеру, уменьшится скорость выхода воздуха и усилится шум при работе.

  Рабочие вытяжки на кухне будут эффективны при правильном подборе воздуховодов. Они бывают 2 типов:

  • металлические;
  • пластик.

  Пластик уже нарезается в процессе производства на часть определенного размера. Одной такой детали может не хватить, чтобы сделать дымоход без стыков, поэтому вполне удобно использовать металлическую гофру. Пластиковый короб или гофрокороб воздуховода соединяется с отверстием в стене при помощи фланца с обратным клапаном, который необходим для того, чтобы при сильном ветре воздух не попадал обратно в кухонную вытяжку. При использовании металлической гофры в качестве воздуховода такие выхлопные трубы для большей эстетичности вида можно спрятать в декоративные короба, которые можно варьировать по форме.

  
  

  При установке вытяжки своими руками важно правильно смонтировать корпус данного устройства. Выполняйте его строго по предварительной разметке. В нем просверливаются отверстия, соответствующие местам креплений, расположенных на корпусе самой вытяжки. В эти проемы вбивают дюбели, которыми крепятся навесы для устройства. Затем на них можно повесить капот. Для соединения воздуховода с вытяжкой используйте муфту. Один конец надевают на гофрированную трубу, а другой – на выступающую часть выхода кухонной вытяжки, при необходимости усиливая монтажную ленту. Места соединения фиксируются хомутами.

  При установке кухонной вытяжки необходимо учитывать следующие моменты:

  • воздуховод должен быть как можно короче;
  • желательно минимальное количество колен выхлопной трубы;
  • лучше, если все повороты воздуховода будут не очень крутыми.

  Лучше, если внутренняя поверхность воздуховода будет гладкой. Это сделает сопротивление потоку минимальным.

  Подключение вытяжки

  Чтобы кухонная вытяжка работала, она должна быть подключена к сети. Вы можете подключить провода от этого устройства к электрической коробке с помощью клемм. Либо из этой коробки вывести электропровод на саму вытяжку и для ее установки установить розетку.

  
  

  Часто при установке кухонной вытяжки допускается прокладка электрических проводов за пределами поверхности стены. В этом случае их можно проложить в кабель-каналах, чтобы придать всей конструкции более эстетичный вид. При подключении устройства к электросети не забывайте о необходимости заземления, используя для этих целей глухую нейтраль, а не трубы, батареи или другие предметы. Проведение электромонтажных работ требует определенных знаний и навыков. Если они недоступны или нет уверенности в их компетентности, стоит доверить это направление работы специалистам, которые занимаются этим профессионально.

  Самостоятельный монтаж кухонной вытяжки в частном доме не представляет большой сложности для тех, кто умеет пользоваться инструментом и имеет хотя бы небольшой опыт подобных работ. Важно при этом правильно оценивать свои силы и навыки, а также соблюдать правила безопасности. Такую же область работы, которая требует профессиональных знаний, лучше поручить специалисту. Это касается, в первую очередь, непосредственно электромонтажных работ при подключении кухонной вытяжки к сети.

  Connect the kitchen hood yourself: video

  How to connect the kitchen hood in the house: photo

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  8 Ways to Help Burglar Подтвердите свой почтовый ящик

  14 мая 2021 г.

  Почтовые ящики

  удобны для почтальонов, но ими могут воспользоваться и злоумышленники. Известно, что грабители просовывают провода и шнуры через уязвимые почтовые щели (или даже руку), чтобы открыть входные двери. ¹ Другие потенциальные нарушения могут возникнуть из-за слабых входных дверей и темных углов снаружи вашего дома. В конце концов, что такое почтовый ящик, как не закрытая дыра в вашей двери?

  Чтобы не допустить воров, вот несколько советов по укреплению вашего почтового ящика и улучшению безопасности вашего дома.

  Защита почтового отделения от взлома

  • 1. Замените дверь

  • 2. Установите крышку почтового отделения

  • 3. Установите безопасный ящик

  • 4. Установите второй Deadbolt

  • 5. Используйте воздушный вентиляционный дивертер

  • 6. Поставьте на капюшон почтового слота

  • 7. Накрыть свой почтовый слот с помощью ленты

  • 2002 8. , Переместите почтовый ящик

  1. Замените дверь

  Знаете ли вы, что 81% грабителей проникают через первый этаж, а 34% — через входную дверь? ¹ Взлом замков может быть первой уязвимостью, которая приходит на ум, но еще одна важная причина для беспокойства — почтовые ящики.

  Лучшая защитная дверь

  *Цена на 14.05.2021 10:30 (MT).

  Избегайте выбора новой двери с прорезью для почты. Для кого-то слишком легко просунуть руку или использовать проволоку, чтобы открыть замок. Также важно выбрать дверь с небьющимся стеклом, чтобы кто-то не смог проникнуть в ваш дом.

  Лучшие защитные двери тяжелые и прочные, чтобы противостоять ударам и взлому. Вы также можете подумать о дверном проеме или раздвижном дверном замке, чтобы не допустить проникновения злоумышленников. Установить новую дверь не так уж сложно, но вы можете найдите профессионалов в вашем регионе , которые помогут, если вы выберете особенно тяжелую дверь.

  При установке новой двери вы можете сделать это одним из двух способов: вызвать мастера или сделать это самостоятельно. Если вы хотите попробовать свои силы в установке новой двери самостоятельно, вы можете следовать пошаговому руководству или посмотреть видео, если вы предпочитаете его видеть, а не читать.

  Почему почтовый ящик важен?

  Знаете ли вы, что 81% грабителей проникают через первый этаж, а 34% — через парадную? ¹ Вскрытие замков может быть первой уязвимостью, которая приходит на ум, но еще одна важная причина для беспокойства — почтовые ящики.

  2. Установите крышку почтового отсека

  Крышка почтового отсека

  QCAA Solid Brass Mail Slot

  46,99 $

  Доступны другие цвета

  Посмотреть на Amazon в 10:30 (мск). Прочитайте полный отказ от ответственности.

  Нет средств на покупку нового дверного пакета? Подумайте о том, чтобы закрыть почтовый ящик, чтобы снизить риск искушения злоумышленника. Вы можете пойти в местный хозяйственный магазин и отрезать кусок толстого металла и просверлить отверстия в двери, чтобы закрыть ее, или попросить кого-нибудь вырезать кусок дерева, чтобы сделать заглушку для вашего почтового отделения.

  Независимо от метода, вы должны убедиться, что внутренняя и внешняя часть почтового отделения вашей двери закрыты, чтобы воры не могли просто поддеть его снаружи и проникнуть внутрь. Сделайте его устойчивым к погодным условиям и добавьте к вашему дому эффективность нагрева и охлаждения за счет добавления слоя изоляции между вилкой или крышками. Вы даже можете проявить творческий подход и найти декоративную филигрань, чтобы приклеить ее сверху, чтобы скрыть вилку, как только вы закончите.

  3. Установите безопасный ящик

  Безопасный почтовый ящик

  Блокирующий ящик DuraBox

  109,00 $

  Посмотреть на Amazon

  * Цена по прейскуранту Amazon.com по состоянию на 14 мая 2021 г., 10:30 (MT). Прочитайте полный отказ от ответственности.

  Почтовые ящики довольно примитивны. Теперь существуют более безопасные варианты, которые могут лучше защитить ваш дом и почту.

  DuraBox — отличный бренд. Он устанавливается с внутренней стороны вашей двери, чтобы его нельзя было взломать, и имеет металлический запирающийся ящик, в котором хранится ваша почта.

  Никакой злоумышленник не сможет пробраться внутрь, просунув провод или руку в щель для почты. Это полностью закрыто, так что это будет тупик и большое повышение безопасности вашей входной двери.

  4. Установите второй засов

  Прорези для почты создают дыру в вашей двери, которая идет против волокон, ослабляя целостность двери. Если кто-то попытается воспользоваться слабостью вашей двери и выбить ее, второй засов может обеспечить поддержку и защиту от их успеха.

  Если вы решите установить второй засов, сделайте три вещи: поместите его в месте, которое не находится на расстоянии вытянутой руки от прорези для почты, укрепите его, чтобы грабители не могли его вытащить, и выберите модель с хорошими характеристиками. Отзывы клиентов.

  В зависимости от того, из чего сделана ваша дверь и какие инструменты у вас есть, возможно, вы сможете установить второй засов самостоятельно. Вы можете узнать, как с помощью удобных руководств или позвонив специалисту.

  На сегодняшний день есть множество засовов на выбор из — от замков с традиционными ключами до более сложных вариантов с клавишными панелями. Выбирайте засов с хорошими отзывами потребителей и высокими стандартами безопасности.

  Подумайте об умном замке

  Умные замки обеспечат вам и членам вашей семьи доступ в дом без ключа и защитят от злоумышленников. Вы можете найти умные замки с засовами и механизмами блокировки, такими как клавиатуры. Имея полный контроль над замком на своем телефоне, вы можете запирать и разблокировать свой дом из любого места.

  6. Используйте перепускной клапан

  Перепускной клапан

  Thermwell #HD5

  Посмотреть на Amazon

  Прочитайте полный отказ от ответственности.

  Дефлекторы вентиляционных отверстий регулируют поток воздуха, выходящего из вентиляционных отверстий, но они также могут быть дешевыми и эффективными способами предотвращения проникновения грабителей в ваше помещение. Поместите пластиковую небьющуюся перегородку в верхнюю часть почтового отделения на внутренней стороне двери. Это не позволяет ворам тянуться вверх руками или проволочными приспособлениями.

  7. Наденьте крышку почтового отделения

  Существуют крышки, специально предназначенные для почтовых отделений. Они могут обеспечить такую ​​же или лучшую защиту, как и вентиляционные отверстия, но обычно стоят дороже. Это связано с тем, что крышки почтовых ящиков часто изготавливаются из металла, а не из пластика, и это более прочный материал для защиты от воров.

  8. Заклейте клейкой лентой почтовое отделение

  Прочная лента

  Лента Gorilla

  Посмотреть на Amazon

  * Прейскурантная цена Amazon.com по состоянию на 14 мая 2021 г., 10:30 (MT). Прочитайте полный отказ от ответственности.

  Это очень быстрое решение, и вам не следует делать это в долгосрочной перспективе. Если у вас нет времени сразу же починить почтовый ящик или защитить входную дверь от взлома, вы можете заклеить внутреннюю часть отверстия куском картона, металла или пластика.

  Используйте что-нибудь прочное, например, Скотч Gorilla Tape , и не забудьте поставить почтовый ящик, так как переноска ничего не сможет вставить в прорезь. Использование ленты — не самое надежное решение, но в крайнем случае сойдет.

  9. Переместите почтовый ящик

  Если вы не хотите отказываться от почтового ящика на своей двери и не хотите устанавливать резервный засов, важно, чтобы вы беспокоились о том, где находится почтовый ящик по отношению к двери. твой замок. Он не должен находиться на одной линии с ручкой или дверью. В противном случае вы рискуете, что потенциальный вор может использовать щель для почты, чтобы добраться до замка и открыть его. Поместите слот низко к земле и посередине двери или в сторону, противоположную замку.

  Дополнительные советы по безопасности

  Укрепите дверь

  Добавьте более прочные петли или другие усиливающие элементы  усилят ваши дверные проемы и затруднят проникновение злоумышленников.

  Вы также можете приобрести  устройства , которые проходят через внутреннюю часть вашей двери  , чтобы предотвратить проникновение людей в вашу дверь. Дверные клубы — это тип этих защитных устройств, которые дешевы, легко устанавливаются и снимаются и могут повысить безопасность вашего дома.

  Убедитесь, что подъезды хорошо освещены и свободны от препятствий.

  Хорошее освещение — верный способ отпугнуть посторонних. Если ваша входная дверь имеет яркий свет, который вы включаете ночью, они не захотят стоять в центре внимания, пытаясь проникнуть внутрь. То же самое касается окон и других дверей в вашем доме.

  Обрежьте кусты сзади, чтобы убрать потенциальные укрытия для злоумышленников.

  Добавьте освещение по периметру вашего дома, чтобы осветить темные углы, где могут скрываться люди. Вы даже можете получить освещение с датчиком движения, чтобы дать кому-то толчок, если он забредет на вашу территорию и обнаружит, что его видели.

  Используйте систему безопасности

  Один из верных способов обеспечить безопасность вашего дома — установить домашнюю систему безопасности вокруг двери. Умные замки защитят вашу дверь от угроз. Камеры с датчиками движения рядом с вашей дверью могут срабатывать, когда кто-то пытается просунуть руки или предметы в почтовый ящик или щели вашей двери.

  Домашняя система безопасности с мониторингом может помочь предупредить власти, как только она обнаружит странную активность у вашей двери.

  Вы можете рассмотреть возможность использования независимого датчика движения или датчика движения. Сигналы тревоги могут быть шумными, но их можно запрограммировать на звук, когда более крупный объект пересекает его поле зрения, чтобы не было слишком много ложных срабатываний.

  Внешний вид вашего дома — его первая линия обороны. Это помогает защитить вас и вашу семью от внешнего мира, а незащищенный почтовый ящик может поставить под угрозу эту защиту. Попробуйте некоторые из этих 12 решений, чтобы укрепить свой дом и защитить его от грабителей.

  Связанные страницы

  • Лучшие видеокамеры для дверных звонков
  • Меры безопасности для предотвращения кражи пакетов Amazon
  • Что делать, если вы потеряли или украли посылку

  Источники

  1. Ник Громико, CMI, и Кентон Шепард, Международная ассоциация сертифицированных жилищных инспекторов, «Взломостойкие дома». По состоянию на 10 июля 2020 г. 14.05.2021, 10:30 (MT). Цены на товары и их наличие являются точными на указанную дату/время и могут быть изменены. Любая информация о цене и наличии, отображаемая на Amazon во время покупки, будет относиться к покупка этого продукта. Safewise.com использует платные ссылки Amazon.

  Некоторый контент, который появляется на этом сайте, получен от Amazon. Этот контент предоставляется «как есть» и может быть изменен или удален в любое время.

  Автор:

  Кэтрин Торрес

  Кэтрин имеет многолетний опыт разработки и проведения многоканальных маркетинговых кампаний, но фактически начала свою карьеру в журналистике. Хотя она переключила передачу, она по-прежнему руководствуется необходимостью предоставлять информацию, которая может быть полезна для отдельных людей. Как владелица двух собак-спасателей, она больше всего интересуется технологиями и продуктами, которые позволяют ей внимательно следить за своими питомцами, когда она отсутствует.

  Подробнее

  Последние статьи

  19.