Как утеплить стены снаружи в деревянном доме своими руками: Утепление деревянного дома изнутри и снаружи – Как сделать своими руками?

Утепление деревянного дома изнутри и снаружи – Как сделать своими руками?

Перед вами стоит задача выбрать, как лучше утеплять деревянный дом? В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать материал для утепления стен, и каким способом лучше провести теплоизоляцию.

Материалы для утепления деревянных домов

Преимуществами постройки из дерева является экологичность и паропроницаемость. Дерево само по себе неплохо держит тепло и хорошо пропускает воздух, а значит создает в помещении приятный микроклимат. Поэтому утеплитель надо подбирать так, чтобы сохранить эти важные свойства вашего жилища. При этом, не забывайте, что дерево легко горит, поэтому лучше нивелировать этот недостаток при помощи огнеустойчивой теплоизоляции.

Таким образом, для деревянного дома подойдут:

1) Минеральная вата (каменная вата, стекловата).

• Огнестойкая: минвата устойчива к высоким температурам, относится к классу негорючих материалов.
• Хорошо изолирует дом от посторонних звуков внешней среды (благодаря большому количеству хаотично расположенных волокон).
• Стойкая к механическому и химическому воздействию.
• Хорошо сохраняет свою форму: не дает усадку.
• Имееет низкую теплопроводность: отлично удерживает тепло в доме.
• Минвата используется снаружи и изнутри деревянного дома.
• Продается плитами и рулонами.

 

Примеры: 

 

2) Пенополистирол.

• Малый вес: легко проводить монтажные работы.
• Тонкий слой пенополистирола по теплоизоляционным качествам превосходит другие, более толстые утеплители.
• Долговеченость: срок службы длится около 50 лет.
• Устойчив к развитию грибков, плесени и других вредных микроорганизмов.
• Относится к слабо горючим материалам.
• Не впитывает влагу, поэтому не нуждается в установке гидро- и пароизоляции.

 

Примеры:

 

 

3) Пенопласт.

Обладает практически теми же характеристиками, что и пенополистирол. Однако структура пенопласта является менее прочной, это связано с меньшей силой сцепления гранул. Поэтому срок службы его составляет не более 25-30 лет.

 

Примеры:

 

 

Какой из них лучший утеплитель для деревянного дома – решать вам. Но имейте ввиду, что пенопласт и пеноплекс почти не пропускают пар, поэтому могут создавать «парниковый» эффект внутри помещения. Поэтому для утепления деревянных стен дома все же лучше использовать минвату. Утепление деревянного дома минеральной ватой поможет сохранить не только тепло, но и приятный микроклимат внутри помещения. А пенопласт/пенополистирол можно использовать для теплоизоляции пола.

Утепление деревянного дома изнури

Такой способ теплоизоляции стен используется достаточно редко. Это связано с наличием серьезных недостатков и ограничений у такого подхода:

• Уменьшение размеров помещения за счет утеплителя.
• Увеличение уровня влажности между деревянной стеной и слоем утеплителя. Это в свою очередь приводит к сырости, нарушению микроклимата, появлению плесени.

По этим причинам не рекомендуется утеплять изнури дома из брусьев и сруба. Можно – каркасные деревянные дома.

 

План работ по утеплению деревянных стен изнутри:

1. Нанесите на стены пропитку для дерева с антисептическим эффектом. Это позволит не допустить процесса гниения в будущем и уменьшить степень влияния влаги на стены.
2. Если вы утепляете дом из бруса, заполните все щели при помощи джутового утеплителя или пакли.
3. Создайте вентиляционное пространство между стеной и будущим слоем утеплителя. Это делается с помощью крепления реек, на которые крепится специальная пароизолирующая мембрана.
4. Установите каркас из брусьев.
5. Теперь можно монтировать утеплитель в существующий каркас. Следите за тем, чтобы теплоизоляционные материалы лежали плотно, без щелей. Если щели все-таки есть, необходимо их заделать остатками теплоизоляции.
6. Поверх прикрепите еще один слой пароизоляционной мембраны. Крепите ее к стойкам при помощи строительного степлера. Стыки дополнительно необходимо заклеить скотчем.
7. Дальше необходимо прикрепить рейки сверху мембраны. Это необходимо для того, чтобы создать пространство между ней и обшивкой.
8. После всего этого нужно обшить каркас сверху, обычно для этого используют деревянные материалы: вагонку или блок-хаус.

Совет: для того, чтобы улучшить качество шумоизоляции, рекомендуется прикрепить утеплитель не только к несущим стенам, но и к перегородкам.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Этот способ имеет некоторые преимущества перед предыдущим:

• Утепление деревянных стен снаружи позволяет защитить от низких температур не только внутреннюю часть дома, но и само дерево.
• Наружное утепление деревянного дома приводит к тому, что влага накапливается не внутри, а снаружи здания, под вентилируемым фасадом.
  Поэтому излишки влаги быстро высыхают и не вредят древесине.

Часто в качестве наружного утеплителя также используют минвату.
   

Инструкция, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

1. Обработайте стены антисептическим средством, чтобы на них не появилась плесень и грибок. Особенно тщательно наносите антисептик на углы дома и торцы бревен. Дождитесь полного высыхания.
2. Сделайте обрешетку и прикрепите на нее пароизоляционный слой.
3. Сверху уложите выбранный вами утеплитель и закрепите его.
4. Затем необходимо прикрепить сверху гидроизоляцию.
5. После этого создайте вентилируемый фасад из брусьев.
6. На последнем этапе выполните облицовку дома.

Утеплитель для деревянных домов используют не всегда, потому что дерево и так хорошо сохраняет тепло. Но если вы собираетесь жить в доме зимой, в климатических условиях, когда температура опускается до -15 или -20 градусов, тогда утеплитель поможет вам сэкономить на отоплении.

утепление каркасного, брусового дома, пошаговая инструкция, видео

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы в помещении было комфортно находиться. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как можно утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой выполняется теплоизоляция стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера можно просмотреть видео.

Содержание

• Виды утеплителя
• Как способ утепления стен лучше выбрать
• Утепление стен каркасного дома минеральной ватой
• Утепление стен каркасного дома пенопластом
• Утепление стен дома из бруса
• Утепление дома минеральной ватой: видео
• Утепление деревянного дома: фото

Виды утеплителя

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Остановимся на выборе утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Утепление деревянного дома поможет сохранить древесину от разрушения

Каменная вата в плитах. Такой материал нетрудно раскроить даже при помощи обычного ножа. Благодаря небольшому весу плиты легко транспортировать даже на легковом авто, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменную вату укладывают в промежуток между стойками каркаса, а затем изолируют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляционным снаружи.

Внимание! При транспортировке или монтаже ни в коем случае не сжимайте и не трамбуйте маты.

Эковата. Это экологически чистый материал для утепления, в основе которого волокна целлюлозы. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Существует два способа утепления данным материалом:

• сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, разминают материал и утрамбовывают в стены. Недостаток такого способа в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
• влажный. Эковата распыляется на стены и схватывается с каркасом здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенопласт. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому необязательно обкладывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявить максимум аккуратности, т.к он может крошится и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан. Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинаются вспениваться при нанесении на стены под воздействием воздуха. В работе такой материал схож с монтажной пенной. Им заполняют пустоты в стене, а излишки срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, который полностью исключает теплопотери. Пенополиуретан обладает влагоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральные утеплители. К ним можно отнести плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, стоят недорого, но главный их минус — это сложность изготовления. Льняное волокно также натуральный утеплитель. Он обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчивый.

Как способ утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – хорошо продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него значительно уменьшаются размеры комнат. К тому же специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать внутрь древесины, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции могут появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкий вид ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции образуется равномерный слой изолятора для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный чем дерево, из-за этого пар уходит через вентиляционный зазор. Внешний способ теплоизоляции — идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут смотреться как новые. Однако если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки, вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и степлером крепят к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина клеят с напуском до 10 см, чтобы защитить утеплитель от попадания конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, обладает низкими показателями горючести и высокой теплопроводимостью, такие плиты легко режутся при помощи строительного ножа. Процесс укладки несложен, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырезаем листы нужного размера и укладываем их на гидроизолятор. Закрываем стыки между каркасом и утеплителем полосой минваты шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Поверх укладываем слой пароизоляции, для этого воспользуемся пенофенолом. Его нужно пристрелить к каркасу здания при помощи строительного сшивателя. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезными досками или сайдингом.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Для того чтобы закрепить пенопласт на стене, сперва устанавливаем вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта наносят клей, по краям и в пяти точках внутри, и фиксируют на стене. Таким образом укладывают весь утеплитель. Далее нужно заделать щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластмассовыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в данном случае не нужна.

Снаружи стены необходимо оштукатурить, а перед этим нужно монтировать армированную сетку. Шпатлевка поможет защитить конструкцию от влияния внешних факторов, но наносить ее стоит в два слоя. После высыхания поверхности можно нанести финишный слой декоративной штукатуркой.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса нужно производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если отдали предпочтение базальтовым или стекловолоконным утеплителям, то нужно правильно подобрать их толщину. Если дом выполнен из 15 см бруса, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал — 5 см.

Для начала поверхность дома промазывают водозащитной мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который нужно промазать антисептиком для профилактики гниения. Затем на него крепят базальтовую вату при помощи саморезов или дюбелей-зонтиков, на 1 кв.м утеплителя – 4-6 крепежей. Поверх укладывают диффузионную мембрану в качестве гидроизолятора. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем к рейкам прибиваем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки уровнем.

Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. А решать делать ли внутреннюю или внешнюю термоизоляцию зависит от того, каким способом будет выполнена финишная отделка внешних стен. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые лютые морозы не приносили вам неудобства, можно утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото

 

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Домики из бруса популярны для летнего и зимнего отдыха в тишине на природе. Дерево само по себе прекрасный теплоизолятор, но ему нужна защита, поэтому утепление деревянного дома снаружи проводится хозяевами, понимающими, что их дом не вечен.

Утепление деревянного дома минеральной ватой.

Есть два варианта — внутреннее и наружное утепление, второй более эффективен, не «съедает» внутренне пространство. В данной статье описывается процесс выбора материала и проведения работ.

Содержание:

• 1 Достоинства наружного утепления
• 2 Технология утепления
• 3 Особенности материалов для утепления
• 4 Необходимые материалы
• 5 Обеспечение ветроизоляции
• 6 Пошаговое утепление фасада
• 7 Завершающий этап: обшивка стен
• 8 Несколько слов об утеплении пенопластом
• 9 Заключение

Достоинства наружного утепления

Почему строители с опытом работы советуют делать теплоизоляцию с внешней стороны? Прежде всего, следствие отказа от утепления стен деревянного дома снаружи — перепад температур на стыке материалов.

Внутри здания будет скапливаться конденсат, создавая все условия для появления грибка. К преимуществам утепления наружных стен относят:

1. Прекрасная возможность смены вида фасада;
2. Утепление доступно для деревянного дома, который построен много лет назад;
3. После внутренняя утепляемая стена отделывается, как хотите, ни в чём себе не отказывая;
4. Наружный слой выдерживает колебания атмосферы, гарантируя отсутствие деформации после того, как вы решите утеплить стены;
5. Можно жить в доме, когда делаете утепление дома.

Технология утепления

Оптимальное наружное утепление может производиться с помощью пеноплекса, пенопласта или минваты. Нужно изучить их свойства для правильного выбора. Укладка каждого материала имеет свою технологию, следование которой ведёт к предотвращению опасной плесени.

Независимо от того, чем утеплить деревянный дом снаружи, материал дополнительно облицовывается сайдингом, блок хаусом или кирпичом. Технология будет различаться в зависимости от того, подо что она делается: сайдинг или штукатурка. Для того чтобы наружный утепляющий слой не касался земли (не было контакта с землей), его обеспечивают фундаментом  30-60 см. Перед работами дом снаружи своими руками обрешечивается брусьями из дерева, чтобы края утеплителя не подворачивались.

Особенности материалов для утепления

Для деревянной стены подойдут не все утеплители, потому что для них важно наличие вентиляции. И также важно беречь свой фасад из дерева — он может начать гнить, если на него периодически будет воздействовать влага. Материалы для теплоизоляции способны решить такую проблему. Выбор утеплителя — важный шаг в решении вопроса «как правильно утеплить деревянный дом снаружи»:

Пеноплекс — плиты из вспененного полистирола ячеистой структуры. Имеет хорошую прочность, хорошо сохраняет тепло, почти не поглощает влагу.

Как вы видите, самому выполнить такое утепление без специального оборудования не получится.

При утеплении дома своими руками, сооружается каркас и между брусьями укладывают плиты пеноплекса. Часто используется при утеплении кирпичных зданий, но для деревянных фасадов не рекомендуется, так как не даёт дереву «дышать». Из-за этого на стенах будет появляться конденсат, они могут начать покрываться плесенью, грибком, и что, ещё хуже — начнут гнить. Поэтому лучше утеплить деревянный дом чем-то другим;

Пенопласт — один из самых популярных материалов, благодаря низкой стоимости. При выборе, обратите внимание на состав. Правильность установки влияет на срок эксплуатации жилья;

Минеральная вата — в виде рулонов используется в вентилируемых фасадах. Являет собой пресс силикатных сплавов горных пород, не горит, обладает низким коэффициентом теплопроводности и устойчива к влиянию химический реагентов. Часто выбирается для утепления деревянных домов, ввиду того, что способна закрыть все щели в древесине.

Минвата является лучшим утеплителем показателю теплопроводности, чем предыдущие виды.

Необходимые материалы

Утеплители из минеральной ваты выпускаются в виде рулонов, матов и плит. Из-за того, что стены часто неровные, предпочитают рулонную минвату, хотя в плитах гораздо удобнее. Чтобы понять, как утеплить деревянный дом снаружи, а особенно, сколько понадобится материала, учитывайте такие факторы:

Если толщина стен примерно 20 см, зимы несуровые — используйте один слой утеплителя. Если стены тоньше или зимы не такие мягкие, как хотелось бы — укладывайте в два слоя.

В первом случае нужны брусья 50 на 50 мм, во втором выбирайте с сечением 50 на 100 мм.

Вам понадобятся такие инструменты: анкера, саморезы, строительный степлер. Рассчитайте площадь стен для расчета необходимого количества плёнки с запасом.

Для финишного слоя старого деревянного дома, в зависимости от предпочтений вам пригодятся: сайдинг, кирпич, вагонка и другие.

Обеспечение ветроизоляции

Чтобы теплоизоляция деревянного дома снаружи дала эффект, на который вы рассчитываете, позаботьтесь о пароизоляции. Для этого используют полиэтиленовую пленку, односторонний рубероид или фольгу из алюминия, толщиной не менее 0,1 мм или 1,02 для фольги. Плёнка накладывается на обрешетку внахлёст, швы заклеиваются строительным скотчем.

Для защиты от негативного воздействия условий погоды, сделайте вентилируемую систему. Это несложно: возле фундамента и там, где потолок дома организуйте каналы для выведения влаги и оставьте прослойку из воздуха между облицовкой и утеплителем. Учитывайте эти нюансы на этапе выбора сечения для бруса.

Пошаговое утепление фасада

Рассмотрим на примере утепления наиболее подходящим материалом — минеральной ватой. Приготовьтесь быть внимательным и аккуратным — вас ожидает сложная работа. Если можете, привлеките специалиста для рекомендаций. Выполняется следующая технология утепления деревянного дома снаружи:

Подготовка. Чтобы стены деревянного дома снаружи не покрылись плесенью, их покрывают противогрибковыми средствами. В магазинах строительных материалов представлены различные эмульсии и грунтовки.

Помните! Дождитесь полного высыхания нанесённого защитного слоя.

Следующий слой — гидроизоляция плёнкой внахлёст 15 см. Прикреплять нужно к стенам с наружной стороны строительным степлером и скобами. Как говорилось в пункте выше, стыки обрабатываются скотчем для сохранения герметизации. Допустима обработка герметиком из древесины с обеих сторон.

Обрешетка. Отмеряйте ширину рулона минваты, на этом расстоянии прикрепите саморезами бруски. Проконтролируйте вертикальность уровнем.

Утеплитель для стен. В уложенном слое теплоизоляционного материала на расстоянии 50 см делаются отверстия. В них монтируют анкера и закручивают шурупы или вбивают гвозди (главное, чтобы у них были широкие шляпки).

Дополнительная защита. В данной статье уже объяснялась необходимость установки защиты от испарений, ветра и воды. Её прикрепляют скобами к обрешётке таким же способом, каким при укладке плёнки. Между плёнкой и минеральной ватой вбиваются тонкие рейки размерами 30 на 50 мм. Закройте конструкцию армирующей металлической сеткой для защиты от мышей и других грызунов.

Завершающий этап: обшивка стен

Технологии монтировки облицовки различаются в зависимости от материала отделки, который крепится к обрешётке. При финишной отделке стен снаружи делают согласно с рекомендациями её производителя. Это может быть сайдинг, блок хаус, металлопрофиль.

Качественно подгоняйте материал, чтобы не оставалось щелей, иначе внутрь проникнет влага и в лучшем случае — повредит утеплитель, в худшем — стены.

Несколько слов об утеплении пенопластом

Если вы решили сэкономить на утеплении деревянных стен и используете хороший полистирол для теплоизоляции, вы также сэкономите время, потраченное на обшивку (пенопласт не впитывает влагу, соответственно, не нуждается в паро- и влагозащите). Его крепят клеем и механическими крепежами. Стыки заделываются строительной пенкой. Далее, всю поверхность оштукатуривают и оформляют в зависимости от того, какой внешний вид хотят получить.

Заключение

Чтобы снизить потребность в постоянном обогреве дома — следуйте технологии, работайте в сухую погоду, в летнее время. Если не удалось справиться с процессом утепления, то чтобы не повторять монтировку заново, можно утеплить дополнительно. Но лучше сразу сделайте утепление стен деревянного дома качественно и больше не платите лишние деньги за комфорт.

Утепление деревянных стен внутри дома своими руками

Содержание статьи:

• Подготовительный этап
• Правила проведения работ по утеплению
• Виды и типы утепляющих материалов
• Подготовка поверхности к утеплению
• Вентиляция и пароизоляция
• Технология укладки утеплителя

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении.

Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

• Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
• Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
• для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
• огнебиозащитный состав для обработки древесины;
• валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
• гидро- и пароизоляционные плёнки;
• фольгированный скотч;
• строительный степлер;
• деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
• саморезы;
• утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
• инструмент для нарезки материала;
• уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

• ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
• Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
• Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
• Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три)!!! раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

• Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
• В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
• Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

• Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
• На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® — он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
• Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
• Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
• Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.

12.06.2018

Возврат к списку

Как утеплить фасад деревянного дома своими руками

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

• высокую энергоэффективность;
• простоту монтажа;
• легкость обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

1. Отлично сохраняет тепло.
2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
5. Пожарная и экологическая безопасность.
6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

• необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
• требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
2. Обладает звукоизоляцией.
3. Не впитывает влагу.
4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

• отсутствие паропропускных способностей;
• быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
• грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
• пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
2. Выдерживает большие механические воздействия.
3. Влагу не впитывает вовсе.
4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

• со стороны комнаты;
• со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
2. Удалить старое декоративное покрытие.
3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
4. Закрыть все щели.
5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

• начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
• каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
• стыки фиксируются скотчем;
• сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

• сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
• привинчиваем элементы;
• проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

1. Начинаем работу снизу.
2. Делаем вертикальные полосы.
3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
4. Стыки проклеиваем скотчем.
5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

• полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
• детали фиксировать к элементам обрешетки;
• выбирать сухую погоду;
• выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

• Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
• Как утеплить цоколь и отмостку.
• Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
• Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Пошаговая методика наружного утепления деревянного дома

Довольно часто счастливых обладателей деревянного дома волнует вопрос: почему без причин откуда-то тянет холодом, а зимой промерзают стены. Источником сквозняков часто бывают тонкие стены из некачественной древесины, а также щели на стыках. Устранить эту проблему и преобразить фасад поможет утепление снаружи деревянного дома.

Редкий дом не нуждается в комплексных мерах, направленных на сохранение тепла. Чтобы правильно утеплить деревянный дом и избежать множества ошибок рекомендуем прочитать эту статью.

Каким требованиям должен отвечать утеплитель

Наружное утепление выполняют по единой схеме. Это многослойная конструкция, в которой все материалы работают в дуэте и дополняют теплоизоляционные качества друг друга.

Для утепления фасадов используют материал, условия хранения которого соответствовали необходимым требованиям. Качество материала подтверждает техническая документация.

Утеплитель должен отвечать необходимым параметрам и стандартным техническим характеристикам. А именно:

• отсутствие аллергенов и токсинов, полная безопасность для людей и окружающей среды;
• эксплуатация теплоизоляционного материала длительное время без потери свойств;
• доступная цена и удобство монтажа.

Теплопередача утеплителя должна обеспечивать оптимальный микроклимат, поддерживать нормативную температуру внутри жилого дома, исключать образование конденсата в местах мостиков холода. Если утеплитель недостаточно соответствует необходимым требованиям, устанавливают добавочные элементы: гидроизоляцию, пароизоляцию или ветрозащиту.

Выбор утеплителя для фасада деревянного дома

Отделка фасада частного деревянного дома требует предварительного технического расчета, на основании которого выбирают тип материала и его марку. Основополагающими факторами, влияющими на выбор утеплителя, являются:

• финансовые возможности и личные предпочтения домовладельца;
• сезон, предназначенный для выполнения отделочных работ;
• климатические особенности местности.

Огромным спросом в загородном строительстве пользуются следующие материалы:

• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• пенопласт.

Каждый имеет особенности и недостатки. Необходимо оценить все риски и выбрать самый приемлемый вариант.

Пенопласт

Одним из недорогих и распространенных теплоизоляционных материалов, является пенопласт. Он представляет собой ячеистые пластичные массы разной плотности и прочности. Низкая стоимость, легкий вес и небольшие размеры делают пенопласт очень популярным в строительстве. Но всегда ли оправдан такой выбор? Рассмотрим основные характеристики.

Пенопласт отличается рядом положительных качеств:

• обладает отличными теплоизоляционными свойствами;
• обеспечивает звукоизоляцию помещения;
• в обычном состоянии не выделяет токсинов в окружающую среду и разрешен для отделки не только снаружи, но и внутри помещений;
• устойчив к воздействию влаги при эксплуатации в допустимых температурных границах;
• не подвержен воздействию микроорганизмов, однако нередко является причиной их появления.

Пенопласт обладает и рядом недостатков:

• легко разрушается в результате действия различных технических жидкостей и паров;
• при горении выделяет токсичные вещества;
• не выдерживает сильных нагрузок и легко разрушается под воздействием тяжести;
• влага и превышение уровня допустимых температур приводит к деструкции материала;
• неустойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей;
• отличается низкой паропроницаемостью, благодаря чему в процессе эксплуатации между стеной и теплоизоляционным слоем происходит застой влаги, способствующий развитию грибка и плесени.

Как видим, пенопласт – не лучший утеплитель для деревянного дома. Нарушение технологических этапов при монтаже пенопласта и дальнейших условий эксплуатации нередко приносит древесине непоправимый урон. Утепляя дом этим материалом необходимо принять все меры для предотвращения разрушительных моментов.

Экструдированный пенополистирол

Часто загородные дома утепляют экструдированным пенополистиролом. Основными его преимуществами являются:

• малый вес;
• устойчивость к воздействию влаги;
• отличная способность удерживать тепло;
• повышенная прочность, устойчивость к нагрузкам и повреждениям.

Огромным недостатком пенополистирола является его горючесть. При высоких температурах он плавиться и выделяет едкий дым.

Из-за низкой воздухопроницаемости утепление пенополистиролом деревянных домов не всегда оправдано. Если же других вариантов нет – придется позаботиться об организации хорошей вентиляции.

Минеральная вата

Самым часто используемым материалом для утепления деревянных домов по-прежнему остается минеральная вата. Она:

• устойчива к воздействию химических элементов;
• пропускает пар и не насыщается водой;
• обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и способствует созданию оптимального температурного режима;
• является отличным звукоизолятором;
• устойчива к высоким температурам.

Утепление стен выполняют минеральной ватой в рулонах или матах. Так как она отлично впитывает влагу, при утеплении необходим монтаж паро- и ветроизоляционного слоя. Утепляют деревянный дом минеральной ватой в любое время года, в том числе и зимой.

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

Независимо от вида теплоизоляционного материала, технология утепления фасада деревянного дома стандартна и состоит из нескольких обязательных технологических этапов:

• укладка пароизоляционного слоя;
• сборка деревянного или металлического каркаса;
• установка теплоизолирующего материала;
• гидроизоляция поверхности;
• наружная декоративная облицовка стен и фронтона.

Строгое выполнение каждого технологического этапа позволит качественно утеплить старый деревянный дом и создать оптимальный микроклимат внутри. Благодаря этим операциям срок службы строения значительно увеличится.

Подготовительные работы

Качественное утепление дома своими руками и его декоративная отделка связаны неразрывно и составляют единый технологический процесс. Только в результате комплексных работ, выполненных квалифицированными специалистами, будет создан оптимальный климатический баланс в деревянном доме.

Предварительно освобождают наружные стены от лишних предметов: водосточных труб, кабелей, светильников и устанавливают леса.

При работе со штукатурными материалами окна разумнее всего закрыть защитными экранами

Перед утеплением старого дома производят зачистку стен, удаляют старое отслаивающееся покрытие, зачищают загрязнения. Крупные продольные швы и трещины устраняют с помощью пакли, герметика или шпатлевки. При необходимости поверхность полностью выравнивают. Очищенные стены обрабатывают защитными антисептическими средствами и антипиреном.

Пароизоляция и гидроизоляция

Для естественной циркуляции влаги, защиты деревянной поверхности от проникновения пара и возникновения конденсата используют пароизоляционные материалы. Строительный рынок предлагает множество вариантов в виде различных пленок и мембран.

При утеплении загородных домов чаще всего используют пароизоляционную мембрану. Она затрудняет образование конденсата на несущих стенах, предотвращает появление грибка и продлевает срок службы древесины.

Утепляя деревянный дом из бревен и выполняя монтаж пароизоляции, вентиляционные зазоры оставлять не обязательно. А вот в домах из бруса предварительно выполняют монтаж обрешетки с помощью брусков небольшой толщины. Шаг обрешетки на 10 см меньше ширины пароизоляционного материала. Укладку пароизоляции выполняют снизу-вверх, внахлест и закрепляют с помощью степлера. Стыки материала тщательно герметизируют.

Защитить теплоизоляционный материал и несущие стены от проникновения воды и влаги поможет гидроизоляция конструкции. В зависимости от вида, монтаж гидроизоляционных мембран может несколько отличаться. Гидроизоляционные мембраны нарезают на полосы необходимой длины, раскручивают по стене, закрепляют и герметизируют швы.

Монтаж обрешетки

Обрешетку под утеплитель можно собрать двумя способами – из бруса или металлического профиля. Монтаж деревянной обрешетки выходит гораздо дешевле каркаса из профилей. Однако работать с профилем гораздо удобнее и лучше – это несомненное преимущество для новичков.

В первую очередь выполняют разметку и устанавливают контурные элементы обрешетки. Шаг обрешетки зависит от размеров пароизоляционного материала. С помощью уровня и отвесов выполняют монтаж бруса и надежно фиксируют шурупами.

При монтаже на неровной поверхности обрешетку выравнивают с помощью подложек, чтобы ее внешние элементы лежали в одной плоскости

Установка теплоизолятора

В пространство между деревянной обрешеткой укладывают теплоизоляционный материал. В загородном строительстве наиболее распространенным и привычным утеплителем является минеральная вата.

Материал укладывают плотно друг другу, избегая образования щелей. В холодных регионах практикуют многослойное утепление, когда монтаж минеральной ваты выполняют в несколько слоев.

Изредка для утепления минеральной ватой вместо обрешетки используют металлические кронштейны. В качестве декоративной отделки при этом применяют сайдинг. Фасадные панели с утеплителем не только отлично сохраняют тепло, но и являются эффектной отделкой.

Укладка ветрозащитной пленки

Монтаж ветрозащитной мембраны гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечивает долговечность конструкции. Она защищает теплоизоляционный материал от влаги, при этом отлично пропускает выходящий пар, препятствует оседанию конденсата и создает для деревянного дома все условия, чтобы он дышал.

Ветрозащитную мембрану выстилают на слой утеплителя вниз гладкой стороной. Монтаж выполняют горизонтальными рядами, слегка растягивая пленку и не давая материалу провисать. Мембрану укладывают внахлест и крепят к деревянной обрешетке. Стыки материала прочно проклеивают лентой.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Поверх ветрозащитной мембраны устанавливают горизонтальную или вертикальную обрешетку. Тип обрешетки зависит от размеров материала, который будет использован для наружной декоративной отделки. Обрешетка создает и вентиляционный зазор, облегчающий удаление выходящего пара из конструкции. Эта мера защитит несущие стены от застоя воздуха, образования плесени и продлит срок службы древесине.

Монтаж обрешетки под наружную декоративную отделку выполняют точно также, как устанавливали обрешетку под утеплитель. Диаметр брусков для обрешетки зависит от размеров и веса отделочного материала.

Наружная отделка стен

Завершающим пунктом по утеплению деревянного дома является монтаж декоративной отделки. Наиболее часто используемым материалом для облицовки деревянного дома являются:

• различные виды сайдинга;
• удобная в монтаже вагонка;
• блок-хаус в виде оцилиндрованной доски;
• сухая обрезная доска.

Технология и особенности монтажа зависят от выбранного облицовочного материала.

Наружная отделка стен создает дополнительный теплоизоляционный слой, отлично поглощает внешний шум, защищает несущие стены от преждевременного разрушения. С помощью декоративной отделки можно не только качественно утеплить дом, но и оригинально украсить фасад.

Особенности утепления фронтона

В загородном строительстве все чаще стали встречаться дома мансардного типа, когда чердачное помещение утепляют и обустраивают под жилое. Чтобы создать комфортные условия на мансардном этаже требуется качественное утепление фронтонов снаружи и изнутри. Чаще всего снаружи фронтон утепляют тем же материалом, что и основную часть дома.

Перед утеплением все деревянные элементы фронтона обрабатывают любым антисептическим средством. Утепление выполняют, придерживаясь пошаговой инструкции по утеплению стен, приведенной выше. Систему вентиляции устраивают таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха через конек.

Наружная отделка деревянного дома, выполненная по общепринятой схеме утепления, поможет избавиться от сквозняков, создаст оптимальный микроклимат внутри помещения, мгновенно преобразит фасад и поможет значительно сэкономить на отоплении.

Отзывы

Когда я утеплял свой старый дом из бруса, то мне посоветовали использовать минеральную вату. Сверху уложил металлический сайдинг. Предыдущего опыта в утеплении у меня нет. Утеплял сам. Справился за месяц. Посмотрим, насколько теплее станет дома.

Из-за сквозняков пол в доме был постоянно холодным. Решил утеплить дом. Использовал минеральную вату и вагонку. Дом очень изменился как изнутри, так и снаружи. Ощутимо стабилизировалась температура в доме. Утепление положительно повлияло и на стоимость отопления.

Утепление деревянного дома снаружи – 2 самые эффективные современные технологии

Утепление деревянного дома снаружи позволяет не только обеспечить комфортные условия проживания, но и сэкономить на отоплении в зимнее время. Однако, заниматься этой процедурой необходимо грамотно, так как нарушение технологии может привести к тому, что стены строения очень быстро придут в негодность. Поэтому далее я подробно расскажу как выполняется наружное утепление по двум современным технологиям.

Утепление брусового дома

Особенности утепления

Прежде всего следует отметить, что существует две технологии наружного утепления деревянных домов:

1. навесной (вентилируемый) фасад – принцип данной технологии заключается в монтаже каркаса на стены, который впоследствии обшивается сайдингом, вагонкой или другим отделочным материалом. Утеплитель при этом располагается в пространстве между стеной и отделочным материалом.
   Данная технология является наиболее предпочтительной, так как исключаются мокрые работы. Кроме того, фасад получается более прочным и долговечным;
2. мокрый фасад – в этом случае стены дома оклеиваются утеплителем, после чего штукатурятся по особой технологии.

Ниже я расскажу как правильно выполнить утепление дома в обоих случаях.

Схема устройства навесного фасада

Навесной фасад

Процесс монтажа навесного фасада включает в себя несколько основных этапов:

Основные этапы монтажа навесного фасада

Материалы

Прежде всего рассмотрим чем и как утеплить деревянный дом снаружи по технологии навесной фасад. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

Материалы	Особенности и предназначение
Утеплитель	Оптимальным решением является минеральная вата. Надо сказать, что люди зачастую интересуются – можно ли пенопластом утеплить стены деревянного дома? В принципе использование пенопласта допускается, однако, следует учитывать, что этот материал достаточно горючий, к тому же он не пропускает пар, что негативно скажется на микроклимате внутри помещения.

Здравствуйте. Есть пристроенная к бане веранда из досок, хочу утеплить её для зимнего использования. Подскажите, как лучше и дешевле это сделать? Спасибо.

Виталий, утепление веранды можно провести в любое время года. Есть два варианта: утеплить постройку снаружи или изнутри. Первый способ, желательно, выполнять только в хорошую погоду – и работать проще, и используемые материалы не будут повреждены. А вот второй – вполне актуален и в прохладную и даже в холодную погоду. Кроме этого, вы сможете убить сразу двух зайцев: утеплить веранду и подготовить хорошую базу для внутренней отделки.

Сначала определитесьс материалом для утепления. Здесь есть несколько вариантов: пенопласт, минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан. Наиболее популярные – первые два: с их помощью можно перевести холодную веранду в статус «теплой» и сэкономить семейный бюджет. Учитывайте, что листы пенопласта имеют, как правило, достаточно большую толщину – до 12 см. Такая особенность уменьшит полезную площадь помещения. Минеральная вата будет лучше сохранять тепло да и монтируется она гораздо легче. В сочетании с двусторонней металлизацией или с внешним слоем из фольги – получите максимум тепла на веранде, но ощутимые денежные затраты вам будут также обеспечены.

Для чайников, скажите какой стороной куда крепятся пароизоляционные пленки?

Можно ли после слоя мин. ваты положить слой пеноплекса, а затем обрешётку

Елена, да — такая схема утепления стен вполне себе возможна:

При этом теплоизоляционные материалы можно менять местами. Их толщина тоже может быть разной. Главное тут не забыть защитить минеральную вату пароизоляцией.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Утепление стен деревянного дома снаружи своими руками

Деревянный дом – утепление

Утепление стен деревянного дома снаружи – важная задача для многих домовладельцев нашей страны. Деревянный дом – традиционное жилище обитателя всероссийских просторов. Дерево – очень хороший конструкционный материал, обладающий высоким энергосбережением и теплоэффективностью. Дом из бревен диаметром около 30 см спокойно выдерживает сибирские морозы и лютые ветра, но помимо теплосберегающих качеств дерева избу необходимо утеплять. В древности для этого использовали натуральный материал, который доступен и недорог. Для этого сушили мох, паклю, солому.

Содержание

• Методика утепления стыков в избе
• Методики утепления стен деревянных домов
• Подготовка стены для монтажа утеплителя с внешней стороны
• Монтаж натурального утеплителя на стены деревянного дома
• Применение пенопласта и пеноплекса
• Выводы и рекомендации

Методика утепления стыков в избе

Утепление для деревянных наружных стен дома имело прямой практический смысл, ведь чем меньше уходит тепла, тем меньше надо топить печь.

Помимо стен утеплялись полы и крыша, окна и двери. Сегодня деревянные дома не менее популярны, чем в минувшие годы. Существует великое множество конструктивных способов строительства. При этом применяются различные типы обработки дерева и методики утепления деревянных домов.

Проблема теплосбережения сегодня также актуальна. Затраты на отопление промерзающего дома могут подорвать бюджет семьи со средним и совсем маленьким достатком. Да и долговечность сооружения с промерзающими стенами не велика, возникает сырость, разрушение внутренней структуры дерева, заводятся паразиты, что ведет к ослаблению конструкции дома и его постепенной гибели.

Современные технологии позволяют сравнительно недорого решить проблему теплосбережения и значительно сократить расходы на содержание и отопление. Хорошо утепленный деревянный дом требует меньше вложений в текущий ремонт и обслуживание.

Методики утепления стен деревянных домов

Существует несколько методик, как утеплить стены снаружи. Это делают как своими руками, так и с привлечением специалистов, практикующих современные технологии для деревянных домов. Важно не ошибиться и правильно выбрать теплоизоляцию для стен, материалы для паро- и гидроизоляции, подготовить стену с внешней стороны для монтажа каркаса под утеплитель или крепежа теплоизолятора непосредственно к стене.

Любой домовладелец задается вопросом, как правильно утеплить стены снаружи. При этом нельзя забывать, что необходимо применять наружное утепление, а не внутренне.

Для этого есть ряд веских причин:

• внутреннее утепление сокращает полезную площадь дома,
• точка росы смещается внутрь деревянной стены, что приводит к накапливанию влаги в стенах и гниению,
• стены, насыщенные влагой, промерзают, а утепленным остается только внутреннее пространство дома,
• применяя непаропрозрачную теплоизоляцию (экструдированный пенополистирол), создается парниковый эффект внутри дома

Рассматривая утепление стен, подразумевается, что кровля или перекрытие и полы хорошо утеплены и изолированы от проникновения влаги. Неправильно выполненная изоляция полов сводит к нулю даже качественное утепление стен снаружи.

Обязательно надо учитывать при использовании такого утеплителя как пенополистирол или обычный пенопласт, что в нем часто заводятся мыши, своими норами и ходами нарушающие тепло- и гидроизоляцию. Это может привести не только к теплопотерям, но и гниению и разрушению конструктивных элементов.

Подготовка стены для монтажа утеплителя с внешней стороны

Перед теплоизоляцией надо подготовить стены для монтажа утеплителя с внешней стороны:

• произвести ревизию стен на предмет наличия отверстий, щелей, дыр, при обнаружении законопатить или запенить обычной монтажной пеной, после чего выровнять,
• произвести антисептирование поверхности стены специальным составом, предотвращающим гниение и замедляющим горение,
• проверить всю электропроводку, проходящую сквозь наружные стены, обеспечить к ней доступ таким образом, чтобы не нарушать изоляцию,
• выровнять стены, задав плоскость с минимальными отклонениями для монтажа утеплителя, обычным топором или рубанком или обдирочным инструментом,
• выровнять и заделать оконные и дверные откосы с наружной части.

Сравнительная схема утепления стены снаружи и внутри

Учитывая, что дерево паропрозрачно и обладает способностью поглощать и отдавать влагу, лучше использовать для утепления натуральные экологически чистые и негорючие утеплители: базальтовые или минеральные плиты, стекловату. Утеплитель может быть и в рулонах.

Монтаж натурального утеплителя на стены деревянного дома

Эко и каменная вата – очень хорошие утеплители для стен. Они позволяют дереву дышать и сохранять долговечность. Технология монтажа наружного утепления стен брусовых и бревенчатых домов похожа. Вначале на подготовленную поверхность стены монтируется пароизоляционная мембрана, желательно применять те типы, которые обеспечивают выход паров влаги изнутри дома, но не позволяют проникать холодному воздуху извне и защищают от конденсата.

Затем монтируются плиты. Методика монтажа зависит от последующей внешней отделки дома. В большинстве случаев для облегчения монтажа утеплителя предварительно производится устройство обрешётки из деревянного бруса или алюминиевого профиля. Направляющие монтируются на стену строго вертикально, крепятся саморезами по дереву, между ними делаются поперечины. Параметры ячеек обрешетки немного меньше плит утеплителя на 2-3 см для плотной укладки.

Чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, его крепят специальными пластиковыми дюбелями грибками. Если утеплитель рулонный, поперечины ставятся с меньшим шагом или не ставятся вовсе.

Схема монтажа утеплителя и мембран на стену деревянного дома из бруса

Размеры обрешетки зависят от толщины утепления и количества слоев. Как правило, они кратны 5 см. Когда слоев утепления больше одного, обрешетку желательно делать двойную со смещением, чтобы избежать проникновения холода сквозь щели. Все зависит от температурного режима местности, где находится утепляемый дом, толщины деревянных стен и теплозащитных свойств утеплителя.

После монтажа утеплителя в обрешетку необходимо закрыть его гидроизоляционной мембраной для защиты от внешней влаги и продувания.

Мембрана крепится степлером к деревянной обрешетке, желательно делать перехлест не менее 15 см и не допускать провисания и щелей.

Монтаж гидроизоляции производится снизу вверх таким образом, чтобы верхний слой перекрывал нижний и не допускал затекания влаги.

Утеплитель из минеральной ваты или стекловаты сильно теряет эффективность при намокании.

Немаловажный момент – отвод влаги от гидроизоляции. Учитывая, что пары, выходящие из дома через паропрозрачные стены и утеплитель, сталкиваясь с холодным воздухом, конденсируют и стекают по защитной гидроизоляции, необходимо внизу обеспечить им беспрепятственный выход наружу. Для этого во внешней обрешетке оставляются щели для выхода влаги и продува. В местах стыковки стены и свода кровли также необходимо оставить щели для циркуляции воздуха или смонтировать вентиляционные решетки.

После монтажа гидроизоляции производится внешняя отделка из вагонки, строганных досок, панелей или сайдинга. Все натуральные материалы внешней отделки из дерева необходимо антисептировать и покрыть защитным слоем краски или лака.

Применение пенопласта и пеноплекса

Помимо минеральной или каменной ваты деревянный дом утепляют снаружи пенопластом и экструдированным пенополистеролом.

Пенопласт – достаточно дешевый и энергоэффективный материал, но у него много минусов: боится влаги, не паропрозрачен, горюч, хрупок.

Схема утепления стены пеноплексом

Его применение требует тщательной защиты от проникновения влаги, устройства к дополнительной вентиляции в доме, чтобы избежать парникового эффекта и избыточной влажности. При креплении пенопласта к стене дома используются клей и такие же пластиковые грибки, как и при монтаже минеральных плит. Стыки между пластами пенопласта необходимо пропенить.

Применять пенопласт нужно плотностью не менее 15 кг/м.куб., а лучше использовать специальные фасадные модификации от 25 кг/м.куб.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс гораздо эффективнее пенопласта, он влагостоек, имеет повышенную влагостойкость и обеспечивает хорошую теплозащиту, но также горюч и не паропрозрачен.

Пенопласт и пеноплекс часто применяют, когда выбирают в качестве внешней отделки “мокрый фасад”. Методика производства заключается в следующем: на смонтированные и выровненные плиты утеплителя наносится комбинированный клеевой специальный состав с армирующей фасадной сеткой, создающий прочную защитную поверхность по утеплителю.

По углам перед нанесением клеевого состава необходимо установить малярные уголки. При нанесении выравнивается и затирается, как штукатурка. После высыхания поверх наносится декоративное покрытие различной структуры и цвета.

В зависимости от вкуса владельца дома или дизайнерского решения применяются декоративные элементы: молдинги, наличники для обрамления окон, карнизы.

Выводы и рекомендации

Все вышеописанные способы утепления владелец дома может осуществить самостоятельно. Для этого не требуется специальных знаний, навыков и инструментов, кроме аккуратности и соблюдения ряда упомянутых особенностей каждого из утеплителей. Тщательная подгонка плит утеплителя и правильное устройство защитных мембран обеспечит надежную изоляцию и комфорт в доме при любой погоде. Ведь хорошо теплоизолированный дом даже в большую жару хранит прохладу длительное время.

Сравнение характеристик теплоизоляционных строительных материалов

Еще вопрос, который всегда возникает перед утеплением стен дома, какой толщины и плотности должен быть утеплитель, как выбрать правильно и не ошибиться. Большое значение имеет, из какого профиля построен дом, его теплозащитные показатели без утеплителя. Если дом построен в Сибири с тонкими стенами, то необходимо применить максимально эффективную теплозащиту от возможного промерзания. Но лучше ориентироваться на свойства утеплителя, его энергоэффективные качества.

Аналогия по толщине стены из различных строительных материалов.

Проще и понятнее для большинства домовладельцев исходить из практической степени достаточности тепла при определенной толщине стен дома в каждом отдельно взятом регионе нашей страны.

Утепление стен деревянного дома

Опубликовано: 21.06.2021

Древесина хорошо сохраняет тепло, обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении и имеет великолепный дизайн. Однако в некоторых случаях теплоизоляционных свойств материала недостаточно, поэтому утепление дома становится необходимостью. Около 20% теплопотерь в доме приходится на стены. Теплоизоляция стен снаружи позволяет им аккумулировать и удерживать тепло. Использование изоляторов поверх деревянного каркаса ограничит приток холодного воздуха зимой и улучшит тепловые характеристики вашего здания. Кроме того, вы также улучшите акустические характеристики и температуру окружающей среды летом.

Способы утепления деревянного дома

Хотя существует множество способов утепления деревянного дома, наиболее распространенным и достаточно популярным является утепление пенопластом. При утеплении дачи таким нехитрым способом прямо на древесину крепятся специальные полиэстеровые панели. Однако, хотя из-за своей простоты этот метод набирает большую популярность, по мнению специалистов, это не тот вариант, который обеспечит высочайшее качество утепления из-за герметичности полиэфирного материала.

Благодаря своему исключительному качеству полиуретан является востребованным материалом для изоляции домов. Он известен своей высокой эластичностью, что важно для теплоизоляции.

Изоляция минеральной каменной ватой может быть другим, гораздо более качественным методом, чем пенополистирол. Однако важно учитывать, что при использовании этого способа дополнительно потребуется полиэтиленовая пленка, помогающая поглощать вредные для стены водяные пары.

Какой бы способ утепления вы ни выбрали, важно обращать внимание на коэффициенты теплопередачи U и термического сопротивления R. Критерий теплопередачи позволит оценить теплоизоляцию или количество тепла, которое может проникнуть через изоляционный материал раздел. Чем ниже значение U, тем меньше тепла будет проникать. Глядя на коэффициент теплового сопротивления, чем выше сопротивление, тем теплее перегородка.

Советы по утеплению стен деревянного дома

Перед тем, как приступить к утеплению стен, следует оценить, что утепление деревянных стен не будет дешевым и быстрым, а результат такого процесса больше всего будет зависеть от качества утепления. материалы, используемые для утепления.

В зависимости от характеристик каждого дома, для процесса теплоизоляции отдельного дома могут быть важны определенные вещи. Однако, пожалуй, самое главное, что следует учитывать перед утеплением стен, это то, что он будет оседать как минимум несколько лет. В этом случае очень велика вероятность повреждения клееного пенополистирола, пенопласта или других материалов, если утеплить дом сразу после его возведения. Как показывает практика, стены деревянного дома обычно залегают примерно на 2-3 % от высоты стены, поэтому это расстояние следует учитывать при выполнении работ по утеплению. Например, если стена дома имеет высоту 4,5 м, то после осадки ее высота уменьшится примерно на 10 см. По этой причине при строительстве нового дома рекомендуется дождаться его осадки, но если это невозможно, необходимо проконсультироваться со специалистом по утеплению.

Еще одним важным аспектом утепления стен деревянного дома является то, что все возможные утеплительные работы рекомендуется проводить снаружи, так как утепление изнутри не очень практично. Для того, чтобы хорошо утеплить внутренние стены уже построенного дома, очень часто приходится демонтировать пол, а если работа выполнена не на должном уровне, такой процесс также создает прекрасную среду для размножения грызунов. или плесень. Утепление дома таким способом также снижает температурную нагрузку на его стены – температура стен остается стабильной круглый год.

Что касается выбора материалов для изоляции, как упоминалось выше, существует ряд возможных вариантов материалов. Однако при выборе утеплительного материала мы наиболее рекомендуем обратить внимание на то, чтобы используемый материал был паропроницаемым – «дышащим», его не продувало ветром, материал не накапливал влагу, а также был устойчив к рост микроорганизмов. Также обратите внимание на коэффициент теплопроводности – чем ниже коэффициент, тем меньше потребуется изоляционных материалов, а теплопроводность в конечном итоге повлияет на расходы на отопление.

Важность окон и дверей для теплоизоляции дома

Как мы упоминали ранее в этой статье, на окна и двери приходится до 25%, а иногда и до 30% потерь тепла, поэтому при инвестировании в теплоизоляцию дома ни в коем случае не платите за герметизацию окон и дверей.

Пожалуй, самый популярный вариант с высокой теплоизоляцией – пластиковые окна и герметичные двери. Однако для сохранения аутентичности и стиля деревянного дома повысить теплоизоляцию можно и другими способами. Если речь идет о деревянных окнах, находящихся не в очень хорошем состоянии, то можно было бы рассмотреть вариант замены стекла на более толстое. Также нередко старые окна, которые имеют плохую теплоизоляцию, но сохраняют аутентичность здания, оснащаются ставнями, но само собой разумеется, что в этом случае ставни нужно будет закрыть.

Другой возможный вариант — нанести специальную замазку или герметик на места крепления стекла к оконной раме, а при необходимости можно заменить и полосу обрамления стекла. Пока температура на улице не минусовая, по всему периметру рам также можно наклеить специальную изоляционную ленту. Трещины в оконных рамах, видимые невооруженным глазом, можно заткнуть ватой, обрезками паралона или другим нагревательным материалом.

Что касается дверей, то особое внимание следует уделить не только входной двери, но и всем дверям, ведущим в холодильные камеры или коридоры. Здесь основным средством изоляции может быть заделка щелей между дверными коробками. Если вы столкнулись с ситуацией, когда холодный воздух попадает в помещение через нижнюю часть двери, в этом случае вы можете прикрепить к нижней части их специальные щетки, которые можно купить или изготовить самостоятельно из специальной резины.

Еще один важный момент — комплексный подход к изоляции. Утепляйте не только стены, но и пол с крышей. Если в доме есть неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить основное внимание этим зонам.

Об утеплении пола читайте здесь.

Об утеплении кровли читайте здесь.

что и как лучше сделать? Как правильно утеплить деревянный дом изнутри Как и чем утеплить деревянный дом изнутри.

Утепление дома всегда считалось обязательным этапом строительства и если не изначально, то в дальнейшем дополнительными работами. Ведь следует учитывать такие факторы, как тепло, влажность и вентиляция.

Но способ и технология утепления дома заметно отличаются от способов утепления городской квартиры, а если дом из оцилиндрованного бревна, то есть свои секреты. Поэтому, чтобы правильно утеплить деревянный дом изнутри, нужно основательно подготовиться.

С чего начать?

Изначально нужно определиться с породой дерева, из которого сложен дом, т.к. есть теплоизоляционные породы, а значит, затраты могут снизиться. Главное выявить недостатки и устранить их, обычно это появление щелей, неправильная набивка утеплителя, растрескивание бревен.

После выявления недостатков и определения объема работ приступают к утеплению стен. При этом у хозяев есть выбор, какую сторону стены утеплять: внутреннюю или внешнюю. Внутреннее утепление проще, хотя и внешний вариант имеет свои преимущества, иногда лучший выход из этой ситуации – сочетание двух способов.

Залог успеха – правильно соблюдать технологию крепления материала и защищать его от влаги. Выполнить работу можно своими руками, ведь сам процесс технически не сложен.

Материалы теплоизоляционные

Внутреннее утепление деревянного дома может осуществляться современными синтетическими и натуральными материалами. Основными требованиями к теплоизоляционным материалам являются огнестойкость и наличие высоких теплоизоляционных свойств.
Производители предлагают широкий выбор теплоизоляционных материалов, наиболее популярными из которых являются: эковата

• ;
• минеральная и каменная вата;
полистирол
• , пенополистирол;
• гипсокартон;
• теплые краски и штукатурки.

Коэффициент теплопроводности

Следует отметить, что все утеплители различаются по теплопроводности. Так, коэффициент теплопроводности большинства минеральных и каменных ват, а также мягких материалов из натуральных волокон и обычного пенополистирола колеблется в пределах 0,038 — 0,045 Вт/м⃰°С.

Толщина слоя может быть от 50 до 200 мм в зависимости от климатических параметров региона и основного материала стен.

Для экструдированного пенополистирола и полиуретана этот показатель не превышает 0,03 Вт/м⃰°С, поэтому при сопоставимой эффективности толщина их слоя в полтора раза меньше. Но такие материалы совершенно не «дышат», что подразумевает установку мощной системы принудительной вентиляции.

К современным материалам относится эковата. Этот материал образует прочный теплоизоляционный слой, примыкающий к бревну, брусу, заполняет все щели, пустоты и полностью предотвращает продувание.

В этом случае можно избежать дополнительной конопатки сруба. Эковата пропускает внутреннюю влагу по капиллярам внутрь волокон, при этом не наблюдается ухудшения теплоизоляционных свойств. Поры между волокнами остаются сухими, а на конструкции дома не появляется конденсат водяного пара.

Отсутствие влаги в эковате и наличие минеральных антисептиков исключают появление плесени и грибков в утеплителе. Эковата может использоваться для утепления деревянных стен изнутри и снаружи совместно с пароизоляционными материалами. Но главное, что сохраняется способность дома «дышать».

Минеральная вата

Минераловатный утеплитель позволяет добиться высоких теплоизоляционных характеристик, но к его монтажу предъявляются повышенные требования, основное из которых — предотвращение попадания влаги в утеплитель, что значительно снижает теплоизоляционные свойства утеплителя материал.

Поэтому укладывают дополнительный слой пароизоляции и гидроизоляционной пленки, обеспечивая внутреннюю вентиляцию для отвода лишней влаги.

Утепление пенопластовыми плитами, экструдированным пенополистиролом получило меньшее распространение. Причин несколько, главная из них – повышенные требования пожарной безопасности.

Среди преимуществ эластичность материала, его легкость, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, небольшая толщина плит, что позволяет несколько уменьшить пространство помещения с внутренним утеплением. Главное, что технология утепления пенопластом постоянно совершенствуется, меняются характеристики материала.

Создание каркаса

При работе с любым мягким материалом, в том числе с минеральной ватой, необходимо предварительно создать каркас по всему периметру стен, который будет надежно удерживать утеплитель. Для создания обрешетки чаще всего используют дерево, но можно использовать и металлические направляющие, если потом будет производиться обшивка тяжелым материалом, например, гипсокартоном.

Обрешетка представляет собой направляющую, расположенную вертикально от пола до потолка на расстоянии 40 — 60 см. Такие ребра жесткости позволяют не только надежно закрепить утеплитель, но и закрыть его вагонкой или любым другим материалом.

Установлены первые угловые элементы. Для этого к ребру крепится брусок, сечение которого чаще всего 50х100 мм, под прямым углом. После изготовления такие элементы пришивают к углу стены после проверки уровнем. Из них уже размечается весь каркас, крепятся ребра жесткости.

С учетом возможности попадания влаги все элементы каркаса следует обрабатывать антисептиками, как и сами стены дома.

Защита утеплителя

Важным элементом каркаса с утеплителем являются специальные пленки, препятствующие попаданию влаги внутрь материала. После монтажа каркаса по всему периметру стен натягивается гидроизоляционная пленка. Обычно его укладывают в горизонтальной плоскости, защищая стыки специальной гидроизоляционной лентой. Эта пленка послужит эффективной защитой для утеплителя, ведь смачивание материала значительно увеличивает его теплопроводность.

Не менее важно защитить теплоизолятор от внутренней влаги. Такая облицовка стен практически полностью исключает естественную вентиляцию, поэтому на границе утепления может образовываться конденсат, который может нанести вред материалу. Во избежание негативного воздействия внутренней влажности утеплитель закрывается пароизоляцией, которая дополнительно защищает всех жильцов дома от частиц минеральной ваты.

Технология нанесения теплой штукатурки

Самый доступный способ утепления дома своими руками. Работы ведутся по следующей технологии.

Первоначально подготавливается поверхность — снимается старый слой штукатурки, и непосредственно на стены крепится арматурный каркас, который будет служить основой для нового слоя. К каркасу крепится металлическая сетка размером 50х50 мм. Теперь можно приступать к оштукатуриванию поверхности, которое проводится в три этапа.

Первый – набрызг, когда раствор набрасывается на поверхность стен, важно заполнить им все щели и пустоты. Далее поверхность грунтуется, стены выравниваются. Завершающий слой – покрытие, заключающееся в следующем: производится чистовая отделка просеянным через сито песком.

Внутристеновое утепление

Деревянные стены утепляют не только изнутри, но и методом внутристенного утепления. Затем выполняется внутреннее утепление дома по специальной технологии. Для этого используют влагостойкий утеплитель, хорошо выдерживающий деформацию: лен, пеньку и льняную паклю.

Метод применим только для начальной стадии строительства, когда утеплитель укладывается во внутристенный зазор, а точнее между двумя стенами.

Для наших регионов характерен длительный холодный период. Именно поэтому комфорт проживания в них во многом зависит от качества обогрева дома. Однако стоимость обслуживания отопительных приборов постоянно увеличивается, и люди ищут варианты сохранения накопленного тепла максимальное количество времени. Именно поэтому многие люди утепляют стены деревянных жилищ не только снаружи, но и изнутри. Сегодня мы расскажем вам о том, как сделать такую ​​работу своими руками.

Преимущества и особенности утепления деревянного дома изнутри

Утепление дома из дерева достаточно кропотливая работа, требующая определенных навыков, времени и усилий. Поэтому, прежде чем приступать к такой работе, нужно тщательно взвесить все за и против.

Раньше стены деревянного дома не утепляли, комфортную температуру в доме обеспечивали дровяные печи. Однако из-за низкого КПД таких устройств приходилось постоянно доливать топливо. Таким образом, помимо нанесения значительного ущерба окружающей среде, люди рисковали сжечь свой дом.

Среди недостатков утепления дома изнутри профессиональные мастера, в первую очередь, выделяют повышение уровня воздействия влаги на древесину, а также смещение точки росы внутри деревянных балок. Однако эту проблему можно нейтрализовать с помощью влагозащитных средств.

Почему стены дома лучше утеплять внутри:

1. Утепляя свой дом не снаружи, а изнутри, вы сможете сохранить первозданный деревянный фасад вашего жилища. салон от этого не пострадает, так как слой утеплителя спрячется за переднюю обшивку.
2. В отличие от утепления стен снаружи, внутреннее утепление можно провести без помощи специалистов по высотному монтажу. Здесь будет достаточно высокого козла и вашего терпения.
3. Если пароизоляционный слой выполнен из пленки с низкой паропроницаемостью, то при наружной установке он может нарушить микроклимат древесины и вызвать ее размокание.

Таким образом, утепление деревянного дома изнутри имеет свои преимущества и недостатки. Ознакомившись с ними, вы сможете определить актуальность данного ремонта в вашем случае.

Как утеплить стены деревянного дома изнутри

Как утеплить стены жилища изнутри — этот вопрос волнует многих владельцев загородных домов. Для этого можно использовать самые разные материалы. Важно выбрать такой утеплитель, чтобы он был безопасен для здоровья и подходил вам по соотношению цена-качество.

Существует интересный способ утепления деревянных стен внутри дома. С ним пакля, шпагат, специальный состав или клей, наносимые между швами брусков. Этот вариант используется, когда не предполагается фасадная отделка в доме.

Существует большое количество утеплителей, подходящих для отделки стен. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее популярными вариантами. И определитесь с их плюсами и минусами.

Утепление стен:

1. Минеральная вата – самый экологичный и безопасный вариант утепления дома изнутри. Однако у этого способа есть и недостатки, к ним относятся: невозможность утепления дома без возведения обрешетки и хорошая влагопоглощающая способность.
Пенопласт
2. также используется в качестве утеплителя благодаря низкой теплопроводности и невысокой цене. Однако такой обогреватель может выделять опасные для здоровья вещества и просто прекрасно горит.
3. Пенополиуретан является относительно новым способом. Для его использования необходимо специальное оборудование и профессиональная помощь.

Для утепления стен дома чаще всего выбирают именно эти варианты. Каждый из них привлекателен по-своему. Однако лучше всего выбрать минеральную вату.

Прежде чем утеплять дом изнутри, предлагаем ознакомиться с несколькими советами, которые позволят сделать это максимально эффективно. Настоящие инструкции основаны на опыте профессиональных мастеров.

Деревянный дом нельзя утеплять в первый год после постройки. Этого времени достаточно, чтобы здание осело и приняло постоянные размеры.

Утепление стен имеет некоторые нюансы. Вам придется потратить немного времени на их изучение, зато в награду вы получите хорошо утепленное здание.

Советы по утеплению дома своими руками:

1. Стены деревянного строения, утепленные с двух сторон, могут гнить и отсыревать. Хорошо спроектированная система вентиляции поможет предотвратить эту проблему.
2. Даже если вам кажется, что стена промерзает только в одном месте, утеплять нужно сразу все стены в доме.
3. Места за батареями необходимо изолировать фольгированным материалом. Это обеспечит поступление большего количества тепла в помещение.
4. Оставьте немного места между изоляцией и стеной. Так теплоизоляция стен не повлияет на их влажность.
5. Перед началом работ по утеплению обработайте стены влагоотталкивающим составом. Так вы сможете избежать побочных эффектов внутреннего утепления.

Необходимо правильно утеплить стены здания изнутри. В противном случае вы не только не сможете обеспечить сохранение тепла, но и спровоцируете его более быструю потерю.

Утепление деревянных стен изнутри

Утепление здания из дерева происходит в несколько этапов. Прогресс с разным утеплением будет выглядеть по-разному. Так как на данный момент минеральная вата считается самым распространенным утеплителем, мы расскажем вам, как утеплить стены дома своими руками.

Этапы утепления стен дома своими руками:

1. Первым делом очищаем деревянные стены от загрязнений. отделка старого слоя, если таковая имеется, удаляется. Оголенную и чистую стену обрабатывают антисептиками.
2. Далее нужно законопатить стены. Если это новый дом, то конопатка происходит через год после постройки, если в нем жили, то через три. Конопатка включает в себя набивку материала, такого как джут, в зазор между бревнами. Работа выполняется тонкой стамеской.
3. Устанавливается гидроизоляция. Для этого берется лист пароизоляции, и прикладывается шершавой стороной к лагам, после чего прибивается строительным степлером. Стыки между отрезками такого полотна должны перекрываться на 15 см, либо проклеиваться скотчем.
4. Теперь пришло время заняться ящиком. Для этого нужно взять деревянный брус 5Х5 см, и сделать из него обрешетку, располагая элементы с шагом 50-60 сантиметров.
В полученную обрешетку укладываются слои минеральной ваты
5. . Их скрепляют строительным степлером. После монтажа минеральной ваты ее необходимо покрыть слоем гидроизоляционного материала.
6. На последнем этапе конструкция обшивается гипсокартоном. После этого идет отделка лица.

По такому же принципу происходит потепление года. Конечно, мы представили краткую схему утепления дома, но в принципе все необходимые действия можно сделать и с ее помощью.

Важным этапом строительства современных домов является их теплоизоляция. Основными целями утепления являются создание комфортной температуры в помещениях и более экономное использование энергоресурсов, используемых для отопления.

Деревянные и каменные здания также нуждаются в теплоизоляции.

Согласно строительным нормам теплоизоляция должна выполняться снаружи. Причина в том, что точка росы находится снаружи помещения в утепляющем материале или в несущих конструкциях лицевого слоя. При таком способе теплоизоляции в помещениях на стенах не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант не единственный. Теплоизоляция осуществляется не только снаружи, но и изнутри . В некоторых ситуациях внутреннее утепление является единственно правильным вариантом. Например, если владелец дома хочет сохранить внешнюю презентабельность, отличающую деревянные постройки, или архитектурный облик дома имеет историческую ценность.

Предлагаем вам узнать, как сделать утепление стен деревянного дома изнутри своими руками. различные виды теплоизоляционных материалов.

Причины теплопотерь в деревянном доме

Деревянные дома, как правило, очень комфортны. В таких постройках прохладно в теплое время года и тепло зимой.

Снижение температуры внутри деревянного дома вызвано двумя основными факторами:

• неправильная пароизоляция;
• трещины, появившиеся в старом здании из-за усыхания дерева с течением времени.

Можно ли утеплить деревянный дом изнутри? Конечно, а если дом старый — даже нужно! Чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно подобрать материалы и соблюдать технологию, предусмотренную для такой задачи.

Работы по утеплению как новых, так и старых деревянных домов выполняются поэтапно.

Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

Обучение

Всем действиям, связанным со строительством и благоустройством жилых домов, должны предшествовать расчеты – это правило распространяется и на утепление деревянного строения.
Расчеты позволяют выяснить степень эффективности теплоизоляции и выяснить, возможно ли в принципе производить изоляцию изнутри.

Изоляционный материал всегда выполняет свое назначение, но решающую роль играет положение точки росы. Его ни в коем случае нельзя размещать внутри несущих конструкций, тем более в теплоизоляционном материале, и задача расчетов — продемонстрировать это.

При размещении точки росы изнутри в помещении будет достаточно комфортный температурный режим, но зимой в нем всегда сыро, что приводит к намоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины, образованию плесени.

При условии, что точка росы не появляется внутри помещения даже зимой, можно выполнять теплоизоляцию изнутри.

Но неизбежно придется пожертвовать внутренним пространством жилого помещения.

Выбор материалов

К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

• низкая теплопроводность;
• сопротивление огню;
сила
• ;
• Безопасность окружающей среды.

Методы теплоизоляции выбираются в зависимости от материалов, используемых для этой цели.

Как утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько видов утеплителей для стен дома:

Современные утеплители имеют большое количество преимуществ: легкость, гибкость, отличные теплоизоляционные параметры.

Заделываем стыки

Решив заняться утеплением деревянного дома своими руками, нужно учесть один важный момент. Структура древесины дает усадку, этот процесс занимает несколько месяцев. Помимо усадки, при вводе в эксплуатацию системы отопления в помещении дерево начинает сохнуть с большой скоростью. Это отражается на конфигурации бревен и бруса.

Изначально плотно расположенные деревянные элементы в местах стыковки могут образовывать большие зазоры, выделяющие тепло на улицу.

По этой причине первым этапом утепления деревянного дома должна быть заливка цементным раствором.

Для этого используются герметики и другие материалы. Трещины удобно заделывать широкой стамеской.

При больших зазорах используется рулонная ленточная пакля.

На данном этапе главное перекрыть выход теплого воздуха через щели.

Важно! Не забывайте о сохранности электропроводки при заделке щелей, особенно если она расположена на поверхности: в этом случае обязательно отделите ее и изолируйте от стены.

Защита древесины от огня и биологических факторов

Часть несущих конструкций, расположенных изнутри, будет покрыта изоляционным слоем на длительное время. Учитывая это, древесину следует обрабатывать средствами, предохраняющими ее от возгорания и плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и нужно выбирать качественные средства, чтобы обеспечить хорошую защиту.

При обработке несущих конструкций средствами, обладающими противопожарным и биозащитным действием, необходимо учитывать, что они также нуждаются в обработке. деревянные заборы, так как они тоже будут располагаться в утеплителе.

Вентиляция

По какой причине владельцы частных домов раньше мало задумывались о вентиляции зданий? Дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным образом – через неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.

Материалы, используемые для строительства современных зданий, позволяют избежать зазоров и щелей, через которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что в комнатах вообще не должно быть движения воздуха. В современных зданиях проектируются системы вентиляции. Такие системы удаляют рециркулируемый воздух из помещений и обеспечивают приток свежего воздуха.

Правильно выполненная внутренняя изоляция обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

Сам утеплитель, имеющий структуру пористого типа, например, та же минеральная вата, тоже нуждается в вентиляции. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно оставаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и отвода лишней влаги. В этом случае уровень влажности во всем помещении будет равномерным.

Сделать такой зазор несложно. К несущим конструкциям на равном расстоянии крепится деревянная рейка размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стеной и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, защищающего от влаги. внутренние конструкции и изоляционный материал.

На заметку! Если стены здания выполнены из бревна, имеющего цилиндрическую форму, то вентиляционные зазоры образуются естественным образом. В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться об оформлении вентиляционного зазора.

Слой пароизоляционный

Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (непрессованная разновидность) в обязательном порядке предусматривает устройство пароизоляции.

Монтируется следующим образом: на обрешетку крепится пароизоляционная мембрана для вентиляции. Для крепления используется степлер.

Важно! При монтаже пароизоляционной мембраны обязательно плотно натяните пленку, чтобы между несущей конструкцией и ней образовался вентиляционный зазор.

Соединение двух листов пароизоляционной пленки выполняется внахлест не менее 10 см и скрепляется липкой лентой.

Если в качестве теплоизоляционного материала используется экструдированная разновидность пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированный пенополистирол обладает гидроизоляционными свойствами, препятствующими проникновению влаги.

Установка ограждения

Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций сруба или сруба, за исключением применения изоплаты, необходима установка ограждения. Обычно для его конструкции используется брус квадратного сечения (50 мм). Расстояние деревянного бруска зависит от ширины утепляющего материала.

При использовании минеральной ваты шаг между расположением брусков должен быть на 10 мм меньше ширины теплоизолятора для достижения максимального прилегания.

При использовании экструдированного пенополистирола шаг делается в соответствии с шириной листов материала.

Важно! Перед установкой обязательно обработайте все деревянные блоки составом с огнебиозащитными свойствами.

Бруски крепятся шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для формирования вентиляционного зазора к установленным рейкам крепятся бруски. Крепеж рекомендуется вставлять в заранее сделанные небольшие отверстия (для этого используется тонкое сверло), чтобы дерево не треснуло.

В некоторых случаях забор выполняется из профилей гипсокартона, крепящихся к несущим конструкциям на прямых подвесах. Делается это только в том случае, если обшивка сделана из гипсокартона.

Деревянные бруски предпочтительнее, так как обладают меньшей теплопроводностью по сравнению с металлическими изделиями.

В процессе утепления потолка ограждение устроено по аналогичному принципу. При утеплении пола ограждением служат деревянные лаги, к которым крепится финишное покрытие.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами укладывается теплоизоляционный материал. Если теплоизолятор в виде листов, то монтаж стены следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты расположены на расстоянии, за счет чего обеспечивается их надежное крепление. Но этот материал, так же как и пенопласт, нуждается в дополнительном креплении гвоздями (по одному на каждый лист).

Утеплитель в рулонах крепится вверху стены одним шурупом, затем материал разворачивается и крепится гвоздями на расстоянии одного метра.

Сначала монтируются сплошные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, в самом конце заполняются изоляционным материалом.

При наклонной кровле потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и фиксируется гвоздями или шнуром. На соседние бруски на расстоянии 15 см прибивают небольшие гвозди, а после укладки теплоизоляционного материала между брусьями зигзагообразно натягивают шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При утеплении экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели в швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Засохшие излишки пены срезаются ножом.

Видео об утеплении стен изнутри

В приведенном ниже видеоуроке показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

Несколько десятков лет назад утепление стен деревянного дома изнутри не требовалось: чтобы сохранить тепла в помещении, достаточно было увеличить толщину стен. Но использование большего количества материала для возведения толстой стены приводит к увеличению финансовых затрат, поэтому хозяева задумываются, как правильно и можно ли утеплить дом изнутри. Да можно, современный строительный рынок предлагает множество различных теплоизоляционных материалов для внутреннего утепления деревянных домов.

Что нужно знать об утеплении стен

Дерево – материал с высокими теплоизоляционными свойствами, но при уменьшении толщины стен возникает необходимость в утеплении. Нельзя проводить внешнее утепление, так как это ухудшит внешний вид деревянного строения. Дополнительные потери тепла происходят из-за некачественного соединения бревен, под действием естественной усадки дома. Поэтому утепление деревянного дома изнутри – актуальная проблема, решить которую помогают современные технологии. теплоизоляционные материалы.

Прежде чем приступить к выбору утеплителя и проведению теплоизоляционных работ, необходимо выяснить две детали:

Работы по утеплению дома лучше планировать на весну или лето. Новопостроенный дом не утеплен – нужно ждать год, пока здание даст усадку. В противном случае работа будет бесполезной: после усадки вновь появятся трещины и зазоры между бревнами, придется проводить дополнительную работу.

Выбор утеплителя

От качества утепления зависит не только тепло в доме, но и здоровье жильцов. . К материалам, которые применяются для утепления стен деревянного дома, предъявляются следующие требования:

• Низкая теплопроводность.
• Пожарная безопасность.
• Механическая прочность.
• Экологическая чистота, безопасность для здоровья человека.

Комплект создан из современных материалов с отличными теплоизоляционными свойствами. Применяются следующие виды обогревателей:

Правильная организация работы и продуманный подход – львиная доля успеха в этом нелегком деле. Далее будут описаны основные этапы утепления помещения. Подготовительный этап

Перед началом работ по утеплению необходимо подготовить стены . Первой операцией является проверка и герметизация стыков. Для этого используют синтетические герметики, джутовое волокно, паклю. Подготовка стен к нанесению пенополиуретана включает в себя очистку поверхности от загрязнений, старой краски, жирных пятен. После заполнения швов переходят к следующему этапу – обработке древесины огнезащитными составами.

Обработка составами, препятствующими возгоранию и поражению плесенью, очень важна, так как древесина после теплоизоляции будет на долгие годы скрыта от свободного доступа; от качества обработки зависит состояние и срок службы деревянного строения. Огнезащитными составами обрабатывают не только деревянные стены, но и ограждающие конструкции, даже если они выполнены из других материалов.

Вентиляционное устройство

При проведении теплоизоляционных работ не забывайте проветривать : без него невозможно добиться правильного микроклимата в помещении. Некоторые обогреватели имеют низкую проводимость воздуха, что негативно сказывается на качестве воздуха в помещении. Чтобы воздух правильно циркулировал, устраивают вентиляционные зазоры – между стеной и теплоизоляционным материалом оставляют небольшой зазор. В этом зазоре происходит свободная циркуляция воздуха, за счет чего поддерживается нормальная влажность утеплителя и стен.

Такие материалы, как базальтовая вата, непрессованный пенополистирол, стекловата требуют устройства дополнительной пароизоляции. Для этого используют пароизоляционную пленку, которая крепится на вентиляционную обрешетку.

Все теплоизоляционные материалы требуют конструкции ограждающих конструкций — без них невозможно закрепить утеплитель на стене. Для этого используют деревянные бруски, которые устанавливаются на расстоянии друг от друга, равном ширине утеплителя. Для того чтобы материал плотно прилегал к забору, расстояние между брусками делают меньше нужного размера на 1 см. После укладки утеплителя между брусьями ограждения его дополнительно закрепляют шнурами или дюбелями.

После монтажа на стену утеплитель с высокой пористостью требует дополнительной гидроизоляции. Для этого используют гидроизоляционные пленки с паропроницаемыми мембранами, благодаря которым влажность утеплителя всегда будет равна влажности воздуха в помещении. Гипсокартон используется как финишное покрытие для теплоизоляции, деревянная вагонка, фанера.

Технология утепления деревянного дома изнутри не сложная, не требует от хозяев профессиональных навыков. Выполнить теплоизоляцию стен можно самостоятельно, нужно всего изучить технологию работы и приобрести качественные материалы .

Утепление деревянного дома изнутри проводится с целью эффективного энергопотребления. Сегодня эта тема актуальна как никогда, ведь ресурсы очень дорогие. Да и от деревянного дома можно ожидать долгую жизнь, а значит, необходимо, чтобы в здании был адекватный температурный режим и правильная вентиляция.

Сегодня утепление деревянных стен изнутри под силу и кошелек каждому. Но почему многие считают, что это плохо и неэффективно?

По уму надо утеплять дом снаружи, так вы переносите точку росы наружу, она будет падать на утеплитель или на наружную стену.

Это гарантирует, что в помещении не будет конденсата. Также строители советуют комплексное утепление.

А вот тема этой статьи — внутренняя изоляция. На практике постоянно случается, что приемлемым по разным причинам становится только внутреннее утепление стен деревянного дома. Это может случиться, если дом уже перестроен и имеет красивый фасад, переделывать который в данный момент нецелесообразно.

Возможно, вы не захотите закрывать бревна, из которых состоит дом, потому что это выглядит намного лучше. В целом по ряду причин утепление внутренних стен деревянных домов всегда было и будет востребовано. Значит, нужно научиться правильно его выполнять, чтобы создать в доме комфортный для людей и материалов микроклимат, затратив при этом минимум средств и времени.

Слагаемые успеха — правильный выбор материала и тщательное соблюдение технологии.

В идеале перед утеплением деревянного дома изнутри необходимо произвести инженерные расчеты. Этот этап должен предшествовать всем работам по обустройству, реконструкции или строительству жилых домов. Теплотехнический расчет делается для того, чтобы определить, где будет точка росы. Потому что, установив утеплитель, вы можете быть уверены, что он утеплит, но защитить свой дом от влаги вы сможете только в том случае, если правильно рассчитаете расположение нужной точки.

Основной принцип — не в обогревателе и не в помещении. Ошибка станет фатальной: комнаты станут теплыми, но сырыми, в результате утеплитель начнет набирать влагу, стены могут гнить, все это приведет к появлению плесени и насекомых.

Поэтому рассчитайте все сами или пригласите специалиста — но обязательно убедитесь, что даже в сильный мороз точка росы будет на улице!

Правильный материал

Когда теоретическая часть завершена, пора переходить к практике. А для этого в первую очередь нужно правильно подобрать утеплитель.

Требования к нему:

• Низкая теплопроводность;
• Соблюдение требований пожарной безопасности;
• Прочность и долговечность;
• Экологичность, безопасность.

То, как мы будем утеплять дом, напрямую зависит от выбранного материала.

Процесс и технология

Теперь, когда вы определились, как лучше утеплить свой дом, перейдем к вопросу, как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого важно тщательно соблюдать технологию.

Если утепление стен дома проводится с организацией воздушной прослойки, крепите обрешетку к рейкам на стенах, либо непосредственно к стене, если у вас нет воздушной прослойки. Используйте винты правильной длины.

• После этого непосредственно на утепляемую стену монтируется утеплитель. Его укладывают в ячейки обрешетки. Если используете листы, то идите снизу вверх, если используете рулоны, то сверху вниз. Хороший и правильный способ укладки минераловатных плит — сделать это неожиданно. Укрепить все дюбелями.
• Гидроизоляция завершает внутреннюю изоляцию стен. Для его организации используйте паронепроницаемую мембрану: пар из утеплителя будет выходить без проблем, а для воды барьер будет непреодолимым. Пленка с обеих сторон разная, приложите к утеплителю шероховатой стороной, чтобы снаружи она была гладкой. Делайте стыки с нахлестом 10 см, скрепляйте пленку степлером.

Для того чтобы скрыть следы утепления дома изнутри необходима отделка: это вагонка, гипсокартон, покраска, оклейка обоями или штукатурка — решать вам. Главное, что теперь в вашем доме будет тепло, но не будет места сырости и опасной влаге!

Сколько в среднем стоит построить дом самостоятельно?

Типичный диапазон:

8000 долларов — 820 000 долларов

Данные о затратах основаны на исследованиях HomeAdvisor.

Обновлено 3 августа 2022 г.

Рассмотрено Эзра Ланиадо, Экспертный участник.

Автор HomeAdvisor.

Самостоятельное строительство дома обычно стоит от 156 000 долларов США и 364 000 долларов США , в среднем 250 000 долларов США за дом площадью 2600 квадратных футов, не включая землю. Однако цены сильно варьируются в зависимости от размера и местоположения проекта, поэтому нередко затраты составляют от 15 000 до 850 000 долларов США и более .

Есть два основных способа самостоятельного строительства дома. Во-первых, действовать как владелец-строитель или быть вашим собственным генеральным подрядчиком. Обычно это экономит домовладельцам от 15% до 25% от стоимости строительства дома.

Второй вариант постройки дома своими руками – сделать все самому. Только материалы для строительства дома обычно стоят от 90 165 до 60 долларов США за квадратный фут 90 166, но это обычно не включает стоимость аренды специального оборудования.

2022 Внимание: цены на материалы растут

Спрос на строительные материалы вырос за последний год. И как следствие, производители повышают цены на материалы. В этом году цены выросли на 5-10%, и во многих частях страны сроки доставки очень большие. Если вы планируете строительный проект, мы рекомендуем начать сезон как можно раньше, подготовиться к возможным колебаниям цен и выделить дополнительное время для заказа материалов.

На этой странице:

1. Зачем строить собственный дом?
   1. Средняя стоимость строительства собственного дома
      1. Стоимость квадратного фута для строительства собственного дома
   2. Расходы на строительство собственного дома
      1. Подготовка земли
      2. Фундамент и каркас
      3. Внутренняя отделка
      4. Внешняя отделка
      5. Стоимость строительства собственного дома на собственной земле
   3. Стоимость материалов для самостоятельного строительства дома
      1. Этапы строительства собственного дома
         1. Стоимость строительства дома своими руками по сравнению с наймом профессионала
            1. Часто задаваемые вопросы

            Зачем строить собственный дом?

            Если вы сделаете всю работу самостоятельно, вы сэкономите около 50% от общей стоимости вашего дома по сравнению с покупкой того же дома, построенного профессионалом. Даже если вы отдадите работу субподрядчику, действуя в качестве генерального подрядчика, вы все равно сэкономите от 15% до 25% цены. Но дело не только в экономии; Вы также получите преимущества:

            • Современный дизайн, который обычно продается дороже и быстрее, чем старые дома

            • Более высокие энергоэффективные строительные и приборы

            • Лучшие методы строительства

            • Возможность разработки ваших точных потребностей и спецификаций

            Средняя стоимость для построения своего дома

            9065 2 9063 3 9065 3 9065 3 9065 3 9065 3 9065 3 9065 3 90650078 Стоимость строительства собственного дома за квадратный фут

            В среднем вы можете заплатить от 60 до 140 долларов за квадратный фут , чтобы построить дом самостоятельно. Затраты могут составлять от 90 165 50 долларов за квадратный фут 90 166 до 90 165 200 долларов за квадратный фут 90 166, в зависимости от того, сколько труда вы берете на себя.

            250 000 долл. США
            Высокая стоимость	850 000 долл. США
            Низкая стоимость	15 000 долл. США	5 10609

            Размер дома в квадратных футах	Диапазон средней стоимости сборки
            800	$48,000 – $112,000
            1,000	$60,000 – $140,000
            1,500	$90,000 – $210,000
            2,000	$120,000 – $280,000
            2,500	$150,000 – $350,000
            3,000	$ 180 000 — 420 000 долл. США
            3 500	$ 210 000 — 490 000 долл.0671 В то время как стоимость строительства дома колеблется от 100 до 300 долларов за квадратный фут , вы можете сократить до 60% затрат, взяв всю работу на себя. Стоимость самостоятельного строительства дома среднего размера Средняя площадь строящегося нового дома составляет от 2200 до 3000 квадратных футов, немного сократившись за последние пять лет. Средняя стоимость строительства дома площадью 2500 квадратных футов составляет 90 165 240 000 долларов США 90 166, хотя затраты обычно колеблются от 90 165 150 000 долларов США до 350 000 000 долларов США 9.0166 . В зависимости от того, где вы живете, ваши расходы могут превысить 500 000 долларов США . Стоимость самостоятельной постройки небольшого дома Строительство небольшого дома стоит от 35 000 до 75 000 долларов , средний размер которого составляет 600 квадратных футов или меньше. Наем профессионального подрядчика для строительства крошечного дома стоит как минимум в два раза больше, или до 200 000 долл. США  Если площадь вашего проекта составляет менее 400 квадратных футов, вы легко можете заплатить всего 18 000 долл. США за строительство своего небольшого дома. Небольшие дома требуют меньше материалов, а также меньше времени на строительство. Type of Home Cost Range Tiny Home $35,000 – $75,000 total Modular & Prefab Kits $20,000 – $300,000 total Shipping Container $15,000 – 55 000 долларов США за контейнер Модульные дома и сборные комплекты Производители строят сборные или модульные дома за пределами площадки, а затем отправляют их в формах для сборки на вашей территории. Цена на этот тип дома начинается от От 20 000 до 300 000 долларов США или более . Дома из морских контейнеров Вы потратите от 15 000 до 55 000 долларов США за контейнер для дома из морских контейнеров. Дома, построенные с использованием нескольких контейнеров, стоят от 100 000 до 250 000 долларов . Из-за своей стандартизированной конструкции морские контейнеры обычно бывают двух размеров: 8 на 8 на 20 футов и 8 на 8 на 40 футов. Контейнеры можно ставить друг на друга или соединять бок о бок, чтобы создать большую жилую площадь. Поговорите с местными менеджерами по строительству Почтовый индекс Найдите плюсы прямо сейчас Расходы на строительство собственного дома Большинству людей, строящих собственный дом, приходится нанимать постороннюю помощь по крайней мере для выполнения некоторых текущих задач. Может показаться, что полная постройка дома своими руками дешевле, но реальность такова, что большинство людей полагаются на профессионалов для определенных строительных компонентов. Сантехника, заливка фундамента и электромонтажные работы являются наиболее распространенными примерами. В то время как средняя стоимость дома, построенного своими руками, варьируется от до 150 000 долларов США и 500 000 долларов США за , на общую стоимость влияет множество факторов. Имейте в виду, что приведенные ниже затраты относятся только к некоторым основным компонентам здания. Land Prep Task Hiring a Pro* DIY* Land leveling costs $1,000 – $6,000 $300 – $2,600 Land excavation prices $1,500 – $5,000 $200 – $3,500 Cost to clear land $1,300 – $5,500 $200 – $500 (for a week of renting equipment) Total average costs $3,800 – $16,000 $700 – 6 600 долларов США *Типичный диапазон При подготовке земельного участка следует отметить, что вам также потребуется разрешение на строительство. В то время как разрешение на строительство стоит долларов США, в среднем 1360 долларов США , цены могут варьироваться для разрешения владельца-строителя. Дополнительную информацию можно получить у служащего местного органа власти. Возможно, также стоит связаться с генеральным подрядчиком рядом с вами для получения информации. Фундамент и каркас Это лишь некоторые примерные затраты на фундамент и каркас, которые вам придется взять на себя. Другие проекты фундамента и каркаса добавляют дополнительные от 1500 до 50 000 долларов , в зависимости от размера дома и от того, делаете ли вы сами или нанимаете профессионала. Задача Нанятие A PRO DIY .0654 Foundation installation costs $4,200 – $13,500 $2,000 – $8,000 Wall framing cost (for an 80-sq.-ft. wall) $1,000 – $3,000 $400 – $2,000 Major systems (plumbing, electric, HVAC) cost $35,000 – $90,000 $17,000 – $60,000 Total average costs $43,800 – $113,700 $21,400 – $73,500 Внутренняя отделка Внутренняя отделка включает полы, шкафы, столешницы и окна. Task Hiring a Pro DIY Flooring installation costs $10,000 – $35,000 $4,000 – $24,500 Cost to install doors $5,000 – $20,000 $1,500 – $10,000 Цены на установку окон $3,000 – $9,000 $1,200 – $6,300 Total average costs $18,000 – $64,000 $6,700 – $40,500 Exterior Finishes Task Hiring a Pro DIY Стоимость монтажа кровли 5 600 $ – 12 000 $ 2 400 $ – 5 000 $ Цены на сайдинг 6,07 – 90 $ 4 4 $2,000 – $5,000 Exterior painting costs $2,000 – $4,500 $500 – $1,000 Total average costs $12,600 – $33,500 $4,900 – $11,000 Cost to Build Your Own Дом на собственной земле В среднем строительство собственного дома на собственной земле может стоить от от 120 000 до 550 000 долларов и более, при этом большая часть расходов зависит от цены участка. В некоторых местах лот может стоить всего 15 000 долларов США, , но обычно по этой цене он поставляется неразвитым. Разработанные лоты стоят от 65 000 до 300 000 долларов и более . На незастроенной земле вы потратите от 10 000 до 40 000 долларов на установку инженерных коммуникаций в зависимости от близости. Вам нужно будет установить основные инженерные коммуникации и канализационные или септические системы, в том числе:  Стоимость установки основной канализации: 500–2300 долларов США, , но вы можете заплатить более 10 000 долларов США в сельской местности без легкого доступа. Стоимость установки септической системы: $ 3500– 10 500 $ Новая линия электропередачи: $ 5000–100016669 . чтобы купить много по низкой цене и построить экономичный крошечный дом, вы можете заплатить всего 11 000 долларов за очень простое жилище. На верхнем конце спектра строительство на берегу океана или на суше с захватывающим видом может легко обойтись в миллионы. Получите предложения от местных менеджеров по строительству Почтовый индекс Получить котировки сейчас Стоимость материалов для самостоятельной постройки дома Стоимость материалов для самостоятельной постройки дома обычно составляет около 50 долларов за квадратный фут . За дом площадью 2000 квадратных футов вы можете рассчитывать заплатить около 90 165 100 000 долларов 90 166 только за материалы. Этапы строительства собственного дома Строительство собственного дома требует выполнения ряда шагов. Некоторым лучше отдать субподряд в качестве специализированных услуг, таких как установка электрики, сантехники и ОВК. Мы не рекомендуем делать эти проекты своими руками . План: Перед покупкой каких-либо материалов необходимо спланировать всю сборку. Даже если вы строите всю конструкцию самостоятельно, лучше нанять местного архитектора или инженера для составления подробных планов. Получение разрешений: Вам нужно будет представить свои планы, чтобы получить разрешение. Купить землю: Вам понадобится место для вашего нового дома. Выемка грунта и заливка фундамента: Вам потребуется выровнять землю и выкопать землю, чтобы установить фундамент и плиту или фундамент. крыша. Обшивка стен: Установите обшивку и защитную пленку на стену. Установите крышу: Установите крышу после стены или одновременно, если вы заказываете крышу. Then, in no particular order, install : Doors and windows Electrical HVAC Plumbing Siding Install изоляция Установка полов, стен и потолков Вы хотите обшить полы раньше, но сейчас самое время укладывать готовый пол. Выполнение всех отделочных работ : Это включает в себя установку ванной комнаты, кухонных шкафов, отделки, прилавков и межкомнатных дверей. Наконец, озеленение фасада Стоимость строительства дома своими руками по сравнению с наймом профессионала Может показаться, что построить дом самостоятельно дешевле, чем нанять профессиональных строителей. Если у вас есть опыт работы в сфере общего подряда или даже какой-то специализированный опыт, и вы можете пойти по пути собственника-строителя, вы, скорее всего, сэкономите деньги. В идеальном мире DIY, где все идет наперекосяк, вы можете сэкономить десятки, если не сотни тысяч долларов. Дело в том, что в процессе строительства дома часто возникают проблемы, даже у самых опытных бригад. Если вы новичок в домостроении, ошибки случаются, и они будут стоить дорого, если не сразу, то позже, когда любительская работа потребует профессионального ремонта. Не говоря уже о том, что некоторые штаты не позволяют людям строить дома, если у них нет лицензии генерального подрядчика. Лучше всего браться за то, что вам удобно, и работать с профессионалами над тем, что вам не нравится. Вы вполне можете сэкономить деньги в процессе. Поговорите с менеджером по строительству рядом с вами, чтобы узнать больше о проектах собственников-застройщиков и получить расценки. Часто задаваемые вопросы Можно ли построить собственный дом? Можно построить собственный дом, но для этого вам, скорее всего, потребуется разрешение на строительство и большой опыт. Тем не менее, есть некоторые штаты, которые позволяют вам строить дом только при наличии лицензии генерального подрядчика. Сколько стоит построить дом с нуля? В среднем наем профессионалов для строительства дома с нуля стоит 280 000 долларов , хотя большинство домовладельцев платят от 110 000 долларов и 450 000 долларов . В эту цену не входит стоимость земли. Сможете ли вы построить дом менее чем за 100 000 долларов? Можно построить дом за 100 000 долларов, , но это будет зависеть от нескольких факторов, включая площадь, материалы и отделку. Вы можете сэкономить дополнительные расходы, если купите сборный или модульный дом или дом из морских контейнеров, который оптимизирует время строительства. Можете ли вы получить кредит на строительство собственного дома? Вы можете использовать строительный кредит, чтобы построить свой собственный дом. Кредиторы постепенно распределяют средства по мере продвижения проекта, а затем конвертируют их в ипотеку после завершения строительства здания. Кредиторы не используют традиционные ипотечные кредиты при строительстве дома. Сколько времени нужно, чтобы построить собственный дом? Только на строительство дома вы потратите в среднем семь месяцев. Добавьте от одного до четырех месяцев архитектору или инженеру-строителю для составления планов. Все еще есть вопросы о строительстве собственного дома? Почтовый индекс Спросите профессионала Затраты на сопутствующие проекты Построить дом Построить бетонный дом Построить гостевой дом Построить металлический дом Построить маленький дом Купить комплект металлического дома 2 Найдите профессионалов поблизости Архитекторы рядом с вами Строители фундаментов в вашем районе Специалисты по достройке домов в вашем районе Строители домов рядом с вами Местные менеджеры по строительству Местные строители модульных домов Ближайшие генеральные подрядчики Фото: itallgood/Adobe Stock Популярные категории Дополнения и переделки Ванные комнаты Отопление охлаждение Кухни Пейзаж Все категории Популярные проекты Наймите разнорабочего Нанять горничную Установить Ландшафтный дизайн Реконструировать ванную комнату Реконструировать кухню Избранные статьи Сколько стоит установить или заменить кухонные шкафы? Сколько стоит пристройка к дому? Установить столешницы Сколько стоит установить окно? Сколько стоит чистка водостоков? Найти менеджеров по строительству рядом с вами Хьюстон, Техас Филадельфия, Пенсильвания Нью-Йорк, штат Нью-Йорк Денвер, Колорадо Балтимор, Мэриленд Сан-Антонио, Техас Майами, Флорида Чикаго, Иллинойс Лос Анджелес, Калифорния Форт-Лодердейл, Флорида Остин, Техас Даллас, Техас Портленд, Орегон Оклахома-Сити, ОК Вашингтон Аврора, Колорадо Уэст-Палм-Бич, Флорида Сан-Хосе, Калифорния Сан-Диего, Калифорния Лас-Вегас, Невада Форт-Уэрт, Техас Цинциннати, Огайо Орландо, Флорида Окленд, Калифорния Миннеаполис, Миннесота Канзас-Сити, Миссури Колорадо-Спрингс, Колорадо Эль-Пасо, Техас Тампа, Флорида Сиэтл, Вашингтон Санкт-Петербург, Флорида Сакраменто, Калифорния Питтсбург, Пенсильвания Феникс, Аризона Норфолк, Вирджиния Джерси-Сити, Нью-Джерси Батон-Руж, Луизиана Ковингтон, Кентукки Шарлотта, Северная Каролина Баффало, Нью-Йорк Не видите свой город? Изоляция деревянных каркасных стен: какая изоляция лучше? Какой утеплитель лучше всего подходит для деревянных каркасных стен? Изоляция является одной из самых важных проблем в Квебеке. Учитывая значительные колебания температуры, вызванные сезонным циклом, крайне важно, чтобы все здания были оснащены соответствующей теплоизоляцией. Дома и другие каркасно-деревянные постройки не являются исключением из этого правила и должны быть должным образом утеплены. В этой статье наши специалисты по сборным деревянным стенам представляют краткое руководство по изоляции стен с деревянным каркасом, содержащее несколько важных сведений. Среди прочего, вы узнаете, почему необходимо утеплять стены, о двух методах утепления и о том, какие изоляционные материалы подходят для этих типов наружных стен. Зачем утеплять наружные стены? В районах с резко меняющимся климатом правильная изоляция наружных стен здания является ключом к поддержанию соответствующей температуры внутри. Летом в помещении сохраняется прохлада, а зимой тепло. Помимо повышения уровня комфорта в любое время года, надлежащая изоляция также помогает экономить энергию. Меньшее воздействие внешних условий часто приводит к экономии затрат на отопление и охлаждение. Стандарты Квебека для изоляции наружных стен В дополнение к различным преимуществам изоляция наружных стен новых зданий также требуется по закону. Фактически, согласно Строительному кодексу Квебека, для наружных стен требуется теплоизоляция R-24,5. Значение R представляет собой тепловое сопротивление слоя материала и выражается в м2K/Вт или фут² °F·ч/БТЕ для тех, кто использует британскую систему измерения. Чем выше значение R, тем больше сопротивление теплопередаче и лучше изолирующий материал. Различные методы теплоизоляции деревянных каркасных стен Сборные деревянные каркасные стены имеют полости (между стойками), которые значительно облегчают их изоляцию. Однако, поскольку каждый проект индивидуален, вы должны знать, что существует два варианта изоляции стен с деревянным каркасом. Утепление стен изнутри В строящемся доме, где наружные стены еще не заделаны гипсокартоном, утепление изнутри является наиболее простым способом применения. Стены с деревянным каркасом очень легко изолировать изнутри. Фактически, их несущая конструкция, состоящая из стоек, расположенных на расстоянии нескольких десятков сантиметров друг от друга, вмещает щедрый слой изоляционного материала, не вторгаясь в жилое пространство. Кроме того, многие производители изоляции обрезают материал так, чтобы он легко помещался между стойками. Вы также можете добавить изоляцию перед стойками или за ними, чтобы еще больше повысить производительность и не получить слишком толстую стену после ее закрытия. Теплоизоляция стен снаружи Хотя теплоизоляция стен снаружи не является несовместимой с деревянными каркасными конструкциями, она обычно только дополняет изоляцию стен изнутри. Это связано с тем, что этот метод требует вторжения на земельный участок, тогда как изоляция изнутри позволяет максимально использовать доступное пространство. При этом вполне возможно утеплить стены снаружи и добиться хороших результатов. Этот вариант следует рассматривать, когда нет возможности вскрыть стены здания для улучшения изоляции. Какой тип изоляции следует использовать для деревянных каркасных стен? Как упоминалось выше, деревянные каркасные стены, используемые во многих проектах, могут быть изолированы различными материалами. Но какой утеплитель лучше всего подходит для этого типа стен? La réponse va dépendre de plusieurs facteurs, dont le Budget disponible. Cependant, il est recommandé de baser son choix d’un isolant sur des caractéristiques telles que : Ответ будет зависеть от нескольких факторов, включая доступный бюджет. Тем не менее, мы рекомендуем основывать выбор изоляции на таких характеристиках, как: Огнестойкость Поддержание температуры (значение R) Свойства шумоподавления Прочность Прочность Водонепроницаемость Адаптируемость к архитектурному дизайну и простота установки Естественно, наиболее часто используются изоляционные материалы, обеспечивающие наилучшие общие характеристики. Вот они: Шерстяной утеплитель для стен с деревянным каркасом Обычно продается в виде предварительно отформованных войлоков, которые легко вставляются между стойками стен с деревянным каркасом. Шерстяной утеплитель замедляет распространение тепла, холода и шума в конструкциях, задерживая воздушные карманы. Изоляция из стекловолокна Изготовленная из очень тонкого стекловолокна, стекловолокно продается с различной плотностью. Он обычно используется для изоляции наружных стен из-за его значения R, которое может варьироваться от низкого до очень высокого. Минеральная вата Минеральная вата образуется путем прядения или волочения расплавленных минеральных или каменных материалов, таких как шлак и керамика. Его волокна расположены случайным образом по отношению друг к другу. Его R-значение также варьируется, и его иногда называют «каменной ватой». Целлюлоза: экологически чистая альтернатива стеновой изоляции Целлюлозная изоляция — экологически безопасное, эффективное и нетоксичное тепловое решение, заслуживающее внимания. Профессионалы чаще всего распыляют его внутри стен, и его плотность достигает около 3,5 фунтов на кубический фут. Целлюлоза «зеленая». Среди прочего, он состоит из переработанной газетной бумаги, бывшей в употреблении. Волокно химически обработано нетоксичными боратными соединениями для защиты от огня, насекомых и плесени. Жесткие изоляционные панели для сборных стен Жесткие изоляционные панели можно использовать для изоляции практически любой части вашего дома, от крыши до фундамента. Однако они особенно эффективны для изоляции сборных стеновых панелей. Их тепловое сопротивление в 2 раза выше, чем у большинства других изоляционных материалов той же толщины. Кроме того, они снижают теплопроводность через конструктивные элементы, такие как дерево. Наиболее распространенными видами материалов, используемых при изготовлении пенопластовых панелей, являются полистирол и полиуретан. Напыляемая полиуретановая пена Напыляемая полиуретановая пена не только является теплоизолятором с очень высоким значением теплопроводности, но и действует как барьер для воздуха и пара при нанесении на внутреннюю поверхность деревянной каркасной стены. Он идеально повторяет форму стены и устойчив к влаге. Однако этот метод утепления дороже, чем шерстяной утеплитель и целлюлоза с насыпным наполнителем. Кроме того, желательно, чтобы пенополиуретан наносился квалифицированными специалистами для достижения наилучших результатов. Меры предосторожности при утеплении стен с деревянным каркасом Утепление наружных стен — это работа, к которой нужно относиться очень серьезно, так как исправить любые проблемы, выявленные после того, как стены закрыты и покрыты краской или сайдингом, может быть довольно сложно. Вот некоторые моменты, на которые следует обратить внимание на данном этапе. Не оставляйте пустого места Тепловые мосты — одна из проблем, которые могут возникнуть при неправильной установке изоляции. Они возникают, когда область стены недостаточно заполнена изоляцией. Важно, чтобы необходимое количество изоляционного материала покрывало каждую поверхность наружных стен. Следует также учитывать, что некоторые материалы могут иметь тенденцию к оседанию со временем. Следуйте рекомендациям производителей изоляции. Некоторые производители изоляции предоставляют специальные рекомендации по использованию своей продукции. Важно следовать этим рекомендациям буквально, чтобы в полной мере использовать их изолирующий потенциал. Берегитесь влаги Изоляция и гидроизоляция работают рука об руку. Если наружная стена плохо загерметизирована, изоляционные материалы внутри могут промокнуть и потерять свою эффективность. Пароизоляция должна быть установлена ​​там, где это необходимо, а двери и окна должны быть должным образом уплотнены, чтобы деньги и энергия, вложенные в изоляцию здания, были оправданы. Изоляция входит в стоимость при выборе деревянных каркасных стен UsiHome В заключение следует отметить, что изоляция наружных деревянных каркасных стен — это тема, которую можно легко расширить. Мы верим, что убедили вас в его важности и что вы почувствуете себя лучше, если планируете улучшить изоляцию существующего здания или нового проекта. В UsiHome мы всегда используем изоляцию в наших деревянных каркасных стенах, чтобы облегчить жизнь строительным подрядчикам. Это может принимать разные формы в зависимости от ваших потребностей и предпочтений, но одно можно сказать наверняка: это гарантирует энергоэффективность наших сборных стен. Свяжитесь с одним из наших представителей, чтобы узнать, как наши конструкции из обработанной древесины могут способствовать успеху вашего строительного проекта. Последние сообщения Сборные дома в Квебеке: типы, преимущества и стоимость Каковы преимущества деревянного строительства? Компоненты деревянного каркаса: полное руководство Что такое стропильная ферма? Определение, типы и преимущества Варианты выравнивания стен. Способы выравнивания стен своими руками В новых домах стены могут быть вполне приемлемого качества. Но современный дизайн требует, чтобы они были идеально ровными. Кого-то устраивает, а другому нужно получить качественную поверхность. Как сделать стены ровными и гладкими Как и чем выравнивать стены? Варианты могут быть следующие: Нанесение штукатурки. Обшивка панелями. Комбинированный метод. Большую часть площади помещения составляют стены, которые практически полностью открыты, поэтому на них видны все дефекты. Вопрос, как выровнять стены в квартире, обычно возникает, когда делается капитальный ремонт. Неровности можно скрыть под жидкими обоями или декоративной штукатуркой. Мелкие дефекты хорошо скрыть под обоями с хаотичным рисунком. Это будет частичное решение проблемы, но за счет него объем оставшейся работы можно значительно сократить. Как выровнять стены гипсокартоном Если при решении вопроса о том, как выровнять стены, выбран гипсокартон, то и здесь необходимо определить, каким способом это следует делать. Есть два варианта. Он безрамочный и оформленный. Бескаркасный способ Монтаж листов гипсокартона (ГКЛ) производится на специальный клей. Если неровности не превышают 7 мм, состав выравнивают по стене зубчатым шпателем. При кривизне до 20 мм клей наносят в виде лепешек на лист с небольшим интервалом. Разводить следует небольшими порциями, так как застывание происходит за полчаса. Накладывают лепешки по всему периметру ГКЛ, затем еще два ряда по вертикали. Лист прижимают к стене и выравнивают уровнем и молотком из дерева или резины. При укладке проверяют ровность в углах и на стыках. Каркасный метод Решая, как выровнять стены в квартире, необходимо учитывать, что каркасный метод «съедает» довольно большой объем помещения. Используется в основном в просторных помещениях и когда необходимо скрыть коммуникации. Для монтажа листов сначала крепится каркас из профилей или хорошо просушенных деревянных брусков. Сначала устанавливаются потолок и пол, а в них вставляются вертикальные стойки на расстоянии 40 и 60 см. Последние дополнительно фиксируются подвесами, которые прибиваются к стенам. Затем внутри каркаса прокладывают коммуникации, после чего начинают крепить саморезами ГКЛ. Все стыки между ними должны проходить по профилям. При монтаже в гипсокартон вставляются светильники, розетки и выключатели. Все электроприборы со стен под гипсокартон нужно убрать, а оголенные концы проводов защитить изоляцией. На стыки между листами наносится грунтовка, после чего они проклеиваются шпателем, а затем на него наносится шпаклевка. строительная смесь При выборе способа выравнивания стен первое, что приходит на ум, это использование штукатурки как самого распространенного метода. Но в первую очередь необходимо определить кривизну стен и рассчитать необходимое количество строительной смеси. Вопрос, как лучше выровнять стены, можно решить гораздо проще, если продумать все до мелочей и принять правильное решение. Толщину штукатурного слоя можно значительно уменьшить, если перфоратором сбить основные выступы. Не исключено, что после этого стену нужно будет просто зашпаклевать, после чего она будет идеально ровной. Если неровности на стене устранить невозможно, необходимо приобрести необходимое количество грунтовки и штукатурки. Из инструментов вам понадобится уровень и шпатели. Такие работы обычно проводятся с полной заменой электропроводки. Даже в новых домах может оказаться, что он не устраивает хозяев по мощности и расположению светильников, выключателей и розеток. Работа с электричеством не менее трудоемка, так как может потребоваться штробление стен для проводки. Кроме того, необходимо снять все электроприборы и заизолировать концы проводов. В первую очередь стена покрывается несколькими слоями грунтовки. Он лучше держит гипс. Грунтовка наносится валиком или строительными инструментами, также нужны для труднодоступных мест, например, в нишах и углах. После высыхания загрунтованной поверхности стену можно штукатурить. Для небольших неровностей достаточно одного выравнивающего слоя. Обычно наносят три слоя штукатурки с грунтовкой на каждый из них. Правила нанесения штукатурки Широким шпателем круговыми движениями выравнивается штукатурка на стене. Первый слой черновой, с его помощью устраняются основные углубления и выпуклости. После нанесения всех слоев стена окончательно выравнивается шпаклевкой. Выравнивание стен цементно-песчаным раствором Как выровнять стены в доме? Для многих ответ на этот вопрос не представляет проблемы. Способ выравнивания стен цементно-песчаным раствором считается самым распространенным, дешевым и простым. Навыки приготовления и нанесения штукатурки быстро приобретаются и всегда остаются востребованными. Поверхность стены предварительно обрабатывается грунтовкой. Затем на нее на расстоянии 1 м устанавливаются направляющие, называемые маяками. Их закрепляют на цементном растворе и дают высохнуть. Песчано-цементная штукатурка готовится по рецепту, указанному на упаковке. Затем смесь наносится кельмой на стену, которую предварительно увлажняют. Слой должен выступать за уровень маяков на 2-3 мм. После этого следует чертить на них правилом снизу вверх, чтобы поверхность стала ровной. В местах, где есть небольшие углубления, нужно добавить раствор шпателем, а затем снова разровнять стену правилом. После нанесения первого слоя дают ему схватиться и высохнуть, затем наносят следующий. Таким образом, работа продолжается до тех пор, пока не будет выровнена вся стена. можно продолжить через 10 дней, когда цемент полностью высохнет. Как выровнять стены в ванной Ванная комната небольшое помещение, ремонт в ней можно сделать быстро и качественно. Как выровнять стены в ванной? Для этого используется цементно-песчаная смесь или гипс, которые после застывания не боятся воды. Водостойкий гипсокартон тоже подойдет, но занимает много места. Решая, чем облицевать стены плиткой, нужно взвесить все за и против, чтобы сделать правильный выбор. Укладка раствора производится по специальным штукатурным маякам, которые впоследствии не снимаются и тем самым укрепляют нанесенный слой. Раствор набрасывают на стену кельмой, а выступающие части срезают и затирают ими образовавшиеся углубления. Перед отделкой стену грунтуют. Затем на него можно клеить керамическую плитку. Как выровнять стены под обои Добиться идеальной поверхности стен в большом помещении сложно. И часто приходится думать, как выровнять стены под обои. Последний шаг здесь самый важный. Большое значение имеет и черновая отделка, так как от нее зависит общая ровность поверхностей. Кирпичные стены необходимо предварительно оштукатурить. Старые поверхности тщательно зачищаются, с них необходимо удалить всю предыдущую отделку. Для выравнивания поверхности под обои, как правило, чаще всего используют шпаклевку. Раствор наносится в несколько слоев до достижения окончательного выравнивания. Каждый раз поверхность стены следует просушивать и поверх наносить слой грунтовки. Последний слой шпаклевки шлифуют наждачной бумагой. Как приготовить растворы для выравнивания стен Растворы могут быть готовыми или их нужно разводить самостоятельно. Наполнители и штукатурки для выравнивания представляют собой минеральные смеси со специальными добавками. В качестве вяжущего используют цемент, предназначенный для использования во влажных помещениях. Если используется клеевая основа, то состав подходит только для сухих помещений. Широко используется гипсовая штукатурка. Он способен регулировать влажность в помещении, поглощая или выделяя ее, является хорошим теплоизолятором. Вопрос, как выровнять стены, легко решить, если нанести декоративную штукатурку. Различные его виды служат финишным покрытием или основой под него. Фактурная поверхность хорошо скрывает неровности и изъяны. Существует большое разнообразие выравнивающих смесей для оштукатуривания тонким слоем ровных поверхностей из строительных материалов. Они плохо держатся только на пластиковых и деревянных основаниях. Изготавливаются специальные составы для зданий. Условия нанесения всех настенных покрытий: основание должно быть чистым и свободным от старого покрытия; поверхности предварительно обрабатываются грунтовкой или футеровочной эмульсией. При решении вопроса, чем выровнять поверхность стены, всегда встает вопрос экономии. Самыми дешевыми являются простые решения. Они достаточно эффективны, их можно приготовить самостоятельно. смешивается с песком в соотношении 1:5 и тщательно перемешивается. Смесь необходимо использовать в тот же день, чтобы она не потеряла своих свойств. Цемент смешивают с песком в соотношении 1:5, в него добавляют 0,1 часть извести. Приступ наступает через час. Смесь может быть бедной, если она содержит мало связующего вещества. Он не расслаивается при нанесении и не трескается при высыхании, но не долговечен. Жирная смесь отличается тем, что прилипает к инструменту. При высыхании он дает усадку и может треснуть. При приготовлении нужно сделать средний раствор. Затем хорошо наносится и образует прочный слой. Как выровнять углы Неровность углов подчеркивает кривизну стен, а это больше всего портит внешний вид помещения. Чтобы вывести внутренние углы, сначала устанавливаются маяки. Они должны находиться на расстоянии около 30 см от углов. Сначала штукатурка наносится между всеми маяками, а затем выравнивается правилом. После высыхания штукатурки угол укладывают шпаклевкой чуть большей плотности, чем необходимо, с интервалом 20 см. Затем в него с помощью уровня вдавливается перфорированный уголок (контршульц), излишки покрытия удаляются. На следующий день выравнивают поверхности прилегающей плоскости стен, а затем наносят финишное покрытие. На внешних углах контршульц вдавливается в шпаклевку в обратном порядке. Все остальные операции выполняются аналогично. Для ускорения процесса сначала выставляется профиль, потом через час можно будет выровнять угол. Если перепады слишком велики, то их можно сгладить тем же материалом. Заключение Решая, чем выровнять стены, следует в первую очередь определиться с расходом материалов и средств. Стены легче выравнивать гипсокартоном, если неровности значительны. Правильная оценка качества поверхности позволяет принять правильное решение и облегчить ремонт квартиры или дома. Современные строительные материалы позволяют добиться многого, а некоторые из них даже обладают уникальными свойствами. Строители не подумали о кривых стенах, а собственники квартир не задались вопросом: делать или не делать ремонт? В наше время люди хотят жить в красиво отремонтированных квартирах, а выравнивание стен в кирпичном доме стало головной болью всех, от владельцев квартир до строителей. Конечно, можно жить в квартире с кривыми перегородками, пытаясь скрыть недостатки декоративной отделкой. Но если вы хотите жить в квартире с качественным ремонтом, то стоит в первую очередь обратить внимание на вопрос ровной плоскости. Как лучше выровнять? Во время ремонта, отделочных работ мы задаемся вопросом, чем лучше выровнять стены. В настоящее время существует два метода выравнивания. Виды Один из этих видов выравнивания стана осуществляется с помощью установки конструкций, другой предполагает использование различных строительных смесей (штукатурки, цемента, шпаклевки). Когда речь идет об установке конструкций, мы имеем в виду перегородки из гипсокартона. Благодаря гипсокартону выравнивание не требует времени и большого количества труда. С его помощью можно легко скрыть все коммуникации в помещении (например, электропроводку, отопительные приборы). А, благодаря тому же гипсокартону, площадь квартиры может заметно уменьшиться. Гипсокартонная конструкция «съедает» сантиметры. Именно по этой причине выравнивание гипсокартоном следует применять только для ремонта помещений с очень кривыми и неровными стенами, или когда ремонт необходимо провести в очень сжатые сроки. Если ремонт производить различными строительными смесями, то они не будут «съедать» площадь квартиры, но потребуют много труда, помимо этого ремонт займет много времени . Строительные смеси обычно подходят для ремонтно-отделочных работ в таких помещениях жилой квартиры, как спальня или гостиная. Как это сделать Сначала нужно разобраться в терминологии. Есть понятие «выравнивание стен», что означает, что будет выравниваться вся площадь стены, и «выравнивание поверхности», что означает получение ровной и гладкой поверхности. Поэтому важно сначала определиться, чего мы хотим добиться, и только потом приступать к ремонтным работам. Как выровнять гипсокартон При выравнивании поверхности гипсокартоном необходимо заранее приобрести в магазине стройматериалов листы гипсокартона, металлические профили и подвесы, специальные саморезы для гипсокартона и металла, серп, Измельчитель и шлифовальная сетка, шпаклевка и уровень. Перед тем, как приступить к обшивке стен гипсокартонной конструкцией, следует нанести на стены раствор грунтовки. Грунтовка в дальнейшем поможет избежать образования плесени и грибка. Если стена, которую вы собираетесь выравнивать, кирпичная и без следов какой-либо отделки на ней, следует заделать все зазоры между кирпичными швами цементным раствором. Следующим этапом будет крепление направляющих профилей. Их крепят к полу в 5 см от стены при помощи специальных дюбель-гвоздей. На таком же расстоянии от стены к потолку крепится направляющий профиль. Точное расстояние направляющих профилей от стены рассчитывается с помощью уровня. Неподвижные профили в дальнейшем будут служить каркасом. Вслед за профилями на расстоянии 50-60 см друг от друга крепятся подвесы, которые помогут нам закрепить направляющие профили на стенах. Перед фиксацией профилей саморезами необходимо проверить их ровность при помощи уровня. Пристенный профиль крепится таким образом, чтобы его края вошли в направляющие верхней и нижней направляющих. Учитывая, что стандартная ширина листов гипсокартона составляет 1,2 м, расстояние между профилями должно быть ровно 60 см. В результате в середине листа гипсокартона остается лишний профиль, который поможет нам зафиксировать этот лист для большей прочности. После завершения конструкции можно приступать к креплению к ней листов гипсокартона. Листы гипсокартона крепятся к созданной нами конструкции с помощью саморезов таким образом, что шляпка гвоздя полностью входит в лист гипсокартона. Расстояние между саморезами не должно быть более 20 см. Если расстояние от пола до потолка вашего помещения больше размера листа гипсокартона, то при его монтаже первый лист крепится снизу, второй сверху и такая последовательность сохраняется до последнего лист установлен. Оставшиеся пустые промежутки между листами затем заполняются кусками, вырезанными из листов гипсокартона, которые подходят им по размеру. После крепления гипсокартона к каркасу приступаем к его отделке. Сначала все швы грунтуются и просушиваются. После высыхания грунтовки на швы наклеивается самоклеящаяся лента (т.н. серпянка). Эта лента защитит шпаклевку от трещин, а грунтовка защитит стены от образования грибка. После вышеперечисленных процедур на все швы большим шпателем наносится шпаклевка. Шпаклевка разводится строго по инструкции (обычно приложенной к упаковке), в которой написано, как и в каких пропорциях разводить сухую смесь водой комнатной температуры. Слой шпаклевки, наносимый на швы гипсокартона, должен быть очень тонким. Предварительно отверстия, оставленные гвоздями, заполняются той же шпаклевкой с помощью небольшого шпателя. После того, как стены будут отделаны шпаклевкой, их необходимо отшлифовать специальными инструментами (болгарка и шлифовальная сетка), купленными заранее. После шлифовки на швы снова наносится тонкий слой шпаклевки. В завершение стены снова покрываются грунтовочной смесью. Более удобный и приемлемый вариант выравнивания, утепления стен – ремонт с использованием строительных смесей, например, с использованием штукатурки. Но сначала нужно проанализировать степень искривления и выставить угол наклона. Для этого анализа требуется уровень. Сначала нам нужно найти самый глубокий и крайний участок стены. Затем мы должны рассчитать количество смеси, которое нужно будет нанести на стену, чтобы выровнять ее. Если неровность стены занимает небольшую площадь, то ее можно сбить перфоратором. После этой несложной процедуры стену можно просто зашпаклевать. Если прокачка требует серьезного вмешательства строителей, то вы можете выбрать один из двух доступных на данный момент способов прокачки: выравнивание штукатуркой или шпаклевкой и цементной смесью; № второй способ применим к стенам, на которых ранее не проводились отделочные работы, и на поверхности которых имеются значительные неровности и повреждения, заметные даже невооруженным глазом. Как выравнивать штукатуркой Для выравнивания штукатуркой необходимо приобрести грунтовую смесь, штукатурку, уровень и шпатели (большие и малые). Прежде всего, мы должны подготовить стену к процедуре выравнивания. Избавляемся от старых обоев, облупившейся краски и других строительных и отделочных материалов, ранее использовавшихся для отделки стен. Кроме того, нужно демонтировать все розетки и спрятать изолированные провода электропроводки внутрь коробки. Стена готова, можно приступать к ее грунтовке. Грунтовка необходима для того, чтобы закрепить штукатурку на стене, а также исключить вероятность того, что она растрескается и начнет крошиться. Грунтовка производится с помощью широкого валика и строительных кистей. Существует вероятность того, что грунтовка при нанесении быстро высохнет, поэтому грунтовку можно наносить в несколько слоев. После того, как вы загрунтовали и она высохла, можно приступать к нанесению штукатурки на поверхность стены. Стены штукатурят двумя основными способами. Первый способ предполагает простое нанесение штукатурки на стену в один слой. Он наименее затратный для отделки стен, подходит в основном для нежилых помещений. Второй способ более затратный как по стоимости выполняемых работ, так и по трудозатратам, и по времени на ее выполнение. Если вы решили выбрать второй способ при выравнивании, то нужно помнить, что в этом случае строительную смесь, а именно штукатурку необходимо наносить в несколько слоев и грунтовать каждый слой отдельно. Обычно для выравнивания стен требуется всего три слоя штукатурки. Итак. Поверхность стены, как правило, имеет множество изъянов, неровностей и различных углублений. Для того чтобы их скрыть, на стену наносится так называемый «нулевой» слой штукатурки. Прежде чем приступить к покрытию штукатуркой, ее необходимо осмотреть на наличие выступов и впадин. Эти знания потребуются во время нанесения штукатурки на поверхность, мы точно запомним, где наносить штукатурку более толстым слоем. Для того, чтобы приготовить смесь к началу основных работ, нам понадобится ведро с водой и дрель с насадкой-миксером. Пропорции разбавления сухой смеси водой указаны на упаковке. Для нанесения штукатурки нам понадобится широкий шпатель, на край которого с помощью второго шпателя наносится готовая смесь. Штукатурку наносят широкими круговыми движениями, растирая и размазывая по всей поверхности стены. Если на стене остались неровности, штукатурка наносится на них узким шпателем и затирается широким. Первый слой штукатурки должен помочь нам избавиться от всех выпуклостей и углублений на стене. После высыхания первого слоя штукатурки на него необходимо нанести грунтовку. После высыхания грунтовки наносится второй слой штукатурки, им покрывается вся поверхность стены. После этого все выпуклости должны исчезнуть. Поверх этого слоя штукатурки также наносится грунтовка (последний ее слой). После того, как на стену нанесены все слои штукатурки и грунтовки, поверхность стены обрабатывается шпаклевкой, после чего можно смело приступать к отделочным работам. Цементом Как мы уже знаем, цементное выравнивание стеновых поверхностей применяют только при наличии различных повреждений, выемок и других изъянов, или если на этой стене ранее не производились отделочные работы, а также если стена имеет наклон в ту или иную сторону. Если на стене есть углубления, то их следует «нарастить», доведя полость вверх и полностью замазав цементным раствором. Во втором случае, когда стена изначально «голая», на нее просто целиком наносится слой цементной стяжки. Для выравнивания цемента потребуются направляющие, уровень, сухая цементная смесь, правило и мастерок. Как и в случае использования штукатурки для выравнивания, в случае цементного выравнивания на их поверхность предварительно наносится основа в виде грунтовки. Перед тем, как приступить к нанесению цементного раствора на стены, необходимо рассчитать уровень слоя цементной смеси, необходимый для выравнивания. Для этого с помощью направляющих устанавливаются так называемые маяки. Они должны находиться на расстоянии 3 см от максимально выступающей точки. Благодаря тому, что установлены маяки, можно следить за количеством смеси, которая набрасывается на стены для их выравнивания. Цементная смесь готовится строго по инструкции, которая прилагается к упаковке с цементом. После того, как мы приготовили смесь, ее наносят кельмой на стену в тех местах, где будут держаться маяки. Обязательно устанавливайте маяки на расстоянии одного метра друг от друга. Все это делается до высыхания смеси, иначе маяки будут установлены неправильно, не будут держаться, и работу придется начинать с самого начала. После закрепления маяков следует проверить их ровность по вертикали и горизонтали. В случае неровностей рельсы можно отрегулировать по уровню. Если маяки установить на расстоянии, превышающем допустимые 3 см, цементная смесь потечет по стене и начнет трескаться. После того, как маяки установлены и проверена их ровность, смесь, на которой они закреплены, должна высохнуть. Этот процесс занимает около 5 часов. По прошествии необходимого времени, в течение которого смесь, на которой держатся маяки, высохнет, можно начинать работы по нанесению цементной смеси на поверхность стены. Перед этим стену нужно смочить водой. Цементная смесь заливается таким образом, чтобы цемент мог заполнить все углубления в стене. Уровень цементной смеси должен выступать над уровнем маяков на 2-3 мм, это обязательное условие для выравнивания. После нанесения первого ряда цемента, как правило, проводим по маякам снизу вверх до получения ровной и гладкой поверхности. Иногда в некоторых местах остаются небольшие углубления (не хватило смеси), которые можно заполнить цементом с помощью небольшого шпателя. Затем этот участок стены снова выравнивается правилом. После высыхания первого ряда цемента начинаем наносить второй ряд цемента и так до конца всех работ. Прежде чем переходить к отделочным работам, должно пройти около 10 дней, в течение которых цемент на поверхности успевает высохнуть (степень высыхания зависит от температуры в помещении). В связи с тем, что воздух в этих помещениях постоянно влажный, выравнивание стен в ванной и кухне следует выполнять смесью, приготовленной из цемента. Не используйте гипсокартон или штукатурку. С незначительной шероховатостью поверхности, при которой ее можно устранить непосредственно во время укладки плитки, нанеся на места с изъянами большее количество клеевой смеси. Как мы уже знаем, поверхность выравнивается шпаклевкой. Таким образом, он подготовлен к оклейке обоями и нанесению краски. При нанесении шпаклевки следует помнить, что ее слой не должен быть более 2 мм. После того, как на поверхность нанесена шпаклевка, стена ошкуривается и доводится до идеальной гладкости и ровности. После шлифовки поверхность готова к декоративной отделке. углы Чтобы стены были идеально выровнены, нужно уделить внимание их внешним углам. При выравнивании углов используются специальные угольники (металлические и перфорированные). На всю поверхность угла с обеих сторон наносится тонкий слой гипсовой смеси, на который накладывается угольник. Затем его прячем под слой штукатурки (или гипса) и добиваемся образования ровной поверхности стены и угла. Стены в деревянном доме Стены в деревянном доме после консультации со специалистом можно выровнять с помощью гипсокартонной конструкции. Если стены в деревянном доме кривые, то после нахождения точки уклона с помощью специальных деревянных балок можно направить стену в нужном направлении. Перед началом отделки стен необходимо их выровнять. Способы могут зависеть от качества основания и от отделочного материала. Рассмотрим, как правильно начать выравнивание стен. Способы выравнивания стен квартиры Перед выравниванием стен своими руками необходимо оценить весь план предстоящих работ. Часто в некоторых условиях нельзя использовать индивидуальные методы выравнивания. Также стоит обратить внимание на сложность процедур: «мокрые» способы отделки требуют большей подготовки, чем «сухие» способы установки выравнивающего слоя. «Мокрое» выравнивание — основано на использовании клеевых вяжущих, таких как штукатурка или шпаклевка. Чаще всего финишному слою требуется время для высыхания. В период сушки необходимо соблюдать определенные условия температуры и влажности. «Сухая» выравнивающая обходится без соединения клеевым методом (адгезией) основания и выравнивающего слоя. «Сухие» способы отделки основаны на использовании различных каркасных конструкций, которые затем обшиваются листовыми материалами. Такие способы отделки уместны на тех основаниях, где нельзя применять мокрые способы отделки, также их выгоднее применять, если перепад у стены превышает 50 – 80 мм. К «сухим» способам также относится приклеивание листового материала к основе, но по факту их нельзя полностью отнести к этой группе. Типы стен – выравнивание своими руками Для разных стен предпочтительны разные методы выравнивания. Подавляющее большинство квартир имеют бетонные стены, в некоторых случаях перегородки могут быть выполнены из кирпича. Также в некоторых квартирах есть деревянные перегородки, но такие конструкции встречаются довольно редко, поэтому подробно останавливаться на выравнивании деревянных стен своими руками мы не будем. Стены бетонные — самый распространенный вид ограждающих конструкций. Бетонные стены в новостройках могут давать усадку, что определяет метод выравнивания. Усадка происходит в новостройках в течение нескольких лет после сдачи, в этот период не рекомендуется делать капитальный ремонт в монолитных домах 1-2 года, в панельных 2-3 года. Если ремонт все-таки необходимо сделать, то требуются дополнительные процедуры по защите отделочных слоев или использование видов отделки, не боящихся усадки. Во избежание появления трещин в штукатурке при усадке стен слой штукатурки необходимо армировать. Эта процедура особенно актуальна, если в качестве отделки выбрана покраска. кирпичные стены в новостройках сидят дольше бетонных. При этом на кирпичных стенах особое внимание следует уделить швам. Нередко могут потребоваться работы по их обработке. Если кладка некачественная, то выпадающий раствор необходимо удалить из швов и заделать штукатуркой. В некоторых случаях целесообразнее не тратить время на ремонт старой кладки, а применять метод выравнивания на смещении (на каркасе). деревянные стены и перегородки также могут иметь неровности; такие покрытия плохо подходят для «мокрых» способов отделки. Для деревянных оснований лучше использовать методы выравнивания со смещением. Рабочий инструмент Набор инструментов зависит от каждого конкретного метода отделки. Универсальный инструмент для всех видов работ — при выравнивании любых стен не обойтись без перфоратора, отвертки. Кисти и валики нужны для нанесения грунтовки. Выравнивание стен не обойдется без пузырькового уровня, желательно иметь лазерный уровень, его наличие значительно упростит разметку. Если нет лазерного уровня, то придется сделать гидравлический уровень. Для разметки желательно иметь отвес (гирю на веревке), уголок, стальную метровую линейку, рулетку, также пригодится шнурок с краской. Что позволяет нанести на стену ровную разметку. Надо понимать, что лазерный уровень не панацея от ошибок. Новички часто слепо полагаются на этот измерительный прибор. Показания лазерного уровня необходимо предварительно проверить. Инструменты для «сухих» методов выравнивания — основными инструментами будут приспособления для резки и фиксации листов и для сборки каркасов. Набор приспособлений зависит от конкретного метода центровки. Например, для резки гипсокартона вам понадобится строительный нож для резки, резак для соединения каркаса. Для заделки стыков между листами понадобится несколько шпателей. Для оформления кромок листов пригодится кромкообрезной станок. Инструменты для резки гипсокартона. В большинстве случаев лучше использовать нож (1) Инструменты для «мокрого» выравнивания — в этом случае добавляются многочисленные инструменты для нанесения раствора: кельмы, шпатели, фаски, соколы, угловые шпатели и правила. Инвентарь для герметизации швов между листами гипсокартона Варианты выравнивания Теперь перечислим самые распространенные варианты выравнивания стен. Монтаж гипсокартона на каркас — этот способ практически исключает работу со вяжущими. Каркас собирается и закрепляется на основании стены. Для обшивки используются потолочные (CW) или стоечные (CD) профили. Обшивка гипсокартоном часто используется при выравнивании стен с перепадом более 50 мм или с деревянными конструкциями. Приклеивание гипсокартона к основанию позволяет обойтись без каркаса, этот способ самый простой при выполнении ремонта своими руками. Таким образом можно нивелировать перепады от 1 до 40 мм. В этом случае используются разные виды клеев. При неровностях менее 4 мм и от 20 до 40 мм применяют гипсовые шпаклевки (Фуген), при неровностях от 4 до 20 мм – гипсовый монтажный клей. Выравнивание шпаклевкой позволяет компенсировать перепад не более 3 мм. Этот показатель обусловлен небольшой толщиной нанесения шпаклевки. Стартовый слой не может превышать 1 — 2 мм, а финишный — 0,5 — 1 мм. Штукатурка выравнивающая — позволяет выровнять стену с перепадом от 30 до 50 мм. Большая разница приводит к значительному перерасходу штукатурки. Этот способ выравнивания является одним из самых сложных и трудоемких в плане установки своими руками. Подготовка поверхности Подготовительные работы к «сухому» и «мокрому» выравниванию могут различаться по своей тщательности. Также общий перечень работ зависит от типа фундамента. Если речь идет о кирпичной стене, то потребуется дополнительная зачистка кладочных швов. Старую штукатурку необходимо проверить на надежность постукиванием. Если штукатурка «бухает», издает глухой звук при ударе, значит, под ней образовались пустоты. Такая поверхность будет недостаточно надежной, такую ​​штукатурку рекомендуется удалять. При наличии на стене признаков плесени рекомендуется использовать фунгициды и антисептические составы. Деревянные стены нужно подвергать такой обработке в обязательном порядке. Фасадные стены также имеет смысл обработать антисептиками, так как они наиболее подвержены промерзанию и влагообразованию. Инструменты для ремонта трещин Необходимо удалить со стены все следы раствора, подтеки, желательно удалить различные пятна. На этом этапе следует замазать трещины. Для этого можно использовать специальную ремонтную шпаклевку, которую дополнительно армируют перфорированными лентами или серповидной сеткой. Если речь идет о «сухом» выравнивании, то некоторые этапы подготовки поверхности можно пропустить. Например, нельзя замазывать различные дефекты стен, так как они все равно будут скрыты облицовкой, и никак не повлияют на крепление каркаса. Нанесение грунтовки Грунтование стен является обязательным этапом при выравнивании стен «мокрым» способом. Выбор грунтовки зависит от конструкции стен и выравнивающего материала. Это также влияет на выбор метода нанесения. Штукатурка гипсовая по бетону — потребуется обработка с бетоноконтактом. Это специальный клейкий грунт, повышающий сцепление штукатурки с гладкими поверхностями. Такие грунтовки состоят из связующего компонента и кварцевого наполнителя, за который «цепляется» штукатурка. Бетонконтакт следует наносить с помощью кельмы, использование валика исключено, так как грунт имеет слишком густую консистенцию, и его нельзя разбавлять водой. Грунтовки глубокого проникновения используется для укрепления «слабых» поверхностей, например, для нанесения выравнивающего слоя на старую штукатурку. Эти грунтовки пропитывают материал и укрепляют его. Измерение кривизны правилом На первом этапе работ по выравниванию стен необходимо определить наиболее выступающие части стены. Для этого пузырьковый уровень прикладывают в разные стороны. Когда самая выступающая часть стены определена, то можно стягивать шпагат с этого места. Разница между расстоянием до веревки от стены в самой высокой точке и самой глубокой точке и будет перепадом. На вертикали выступающего участка также следует найти самое выступающее место. Для этого приложите уровень вертикально. В этой точке отмечаем вертикальную линию — это местонахождение первого маяка. Для разметки можно использовать шнурок с красителем. Для правильной разметки вертикали можно использовать лазерный уровень или отвес. На саморез в верхней части стены вешается отвес, груз тянет веревку вниз и показывает идеальную вертикаль. Установка маяков В том месте, где была отмечена вертикаль, необходимо установить первый маяк. Маяки представляют собой оцинкованные рейки, которые крепятся на небольшие гипсовые лепешки. Также существует метод, предполагающий монтаж на саморезы. Он больше подходит для новичков, поскольку саморезы не позволяют маяку слишком «утонуть» в растворе. На расстоянии 5 см от выступающей точки выставляем линию лазерного уровня. Затем в самой выступающей точке стены сверлим отверстие, вставляем дюбель и вкручиваем в него саморез. На отвертку нужно наклеить кусочек скотча, когда саморез закручен до конца, на скотче делается отметка по отметке лазерного уровня. Затем закручиваем и другие саморезы по вертикали. Когда отметка на отвертке совпадет с отметкой лазерного уровня, прекратите крутить. По такому принципу устанавливаем другие маяки. Расстояния между маяками должны быть меньше длины правила, чтобы инструмент можно было опереть на них во время работы. На саморезы делаем небольшие горки раствора, на которые приклеиваем маяки. Заглушки-саморезы предотвратят слишком глубокое погружение маяков. Смесь для приклеивания маяков должна соответствовать смеси, которая используется для выравнивания всей стены. Выравнивание стен штукатуркой Когда установка маяков завершена, можно замешать штукатурную смесь. При приготовлении следуйте рекомендациям производителя. На первом этапе работы необходимо нанести первый слой, «покрывающий». Наносится с быстрым распределением раствора без выравнивания. На втором этапе раствор доливается в те места, где его количество оказалось недостаточным. Штукатурку можно укладывать со скосом, когда смесь наносится на полотно шпателем, а затем размазывается по стене под углом 45 градусов. Удаление маяков и подрезка Когда все пространство между маяками заполнено раствором, штукатурный слой подрезается правилом. Правило поддерживается маяками и протягивается снизу стены вверх. В этом случае правило должно идти зигзагообразным путем. После выравнивания стены маяки необходимо снять, их подцепляют отверткой и вытаскивают. Не забываем про саморезы, если они использовались, то их тоже надо выкрутить. Дыры, оставшиеся от маяков, заделывают свежей штукатуркой. Выравнивание под шпаклевку Цементные растворы дают усадку, поэтому в большинстве случаев, если нужно получить идеально ровную поверхность, то стену нужно будет дополнительно шпаклевать для окончательного выравнивания. На этапе оштукатуривания проводится отделка. Для этого штукатурку разводят до жидкого состояния, наносят на кельму и втирают в поверхность под углом 45 градусов. Поверхность растирают круговыми движениями до тех пор, пока раствор не перестанет оставаться на полотне. Сухая штукатурка: выравниваем стены гипсокартоном Выравнивание стен гипсокартоном называется «сухая штукатурка», потому что этот способ отделки позволяет получить ровную стену, как после штукатурки, но без использования связующих. Это касается только монтажа гипсокартонной обшивки на каркас. Существует также бескаркасный способ выравнивания гипсокартона. Этот способ нельзя назвать полностью «сухим», так как в нем используется шпаклевка или гипсовый клей, скрепляющий листы с основанием. Гипсокартон на каркасе Метод выравнивания гипсокартона на каркасе является одним из самых универсальных. Он позволяет нивелировать практически любой перепад уровня стены. Еще одним преимуществом является то, что практически любое основание можно выровнять, лишь бы оно выдержало крепления каркаса. У этого способа есть и недостатки, к ним относится уменьшение площади помещения. По этой причине выравнивание гипсокартона по каркасу не всегда используется в небольших помещениях. Для этих работ вам потребуется изготовить деревянный или стальной каркас. В большинстве случаев используется именно стальной каркас из оцинкованных профилей. Чтобы конструкция выдержала вес облицовки, следует выбирать профиль толщиной от 0,6 мм, тонкий профиль легко сгибается даже руками. Подробнее об ошибках при установке каркаса » » и при установке листов гипсокартона » » читайте в статьях на сайте. Монтаж обшивки из гипсокартона на каркас из потолочных профилей. Установка производится на стоечный или потолочный профиль. В первом случае облицовка снимается со стены и не закрепляется на основании. При использовании потолочного профиля каркас держится на подвесах. Гипсокартон для клея Гипсокартон можно крепить клеем. Чаще всего используется гипсовая шпаклевка или гипсовый монтажный клей. Схемы установки могут быть разными. Вот несколько вариантов. Монтаж на гипсовую шпаклевку допускается, если перепады уровня стен не более 4 мм. Перепады от 20 мм можно нивелировать путем приклеивания листов на гипсовый монтажный клей. В некоторых случаях используется приклеивание гипсокартона к маякам. Для этого сначала на стену наклеиваются квадратики гипсокартона (при перепадах более 20 мм используются полосы гипсокартона), к этим элементам с помощью гипсовой шпаклевки приклеиваются листы. Монтаж гипсокартона на клей прост, поэтому его часто используют для монтажа своими руками. Как сделать криволинейные стены даже в новостройке Процесс выравнивания в новостройке отличается тем, что в здании еще могут происходить усадочные процессы, о которых говорилось выше. Усадка происходит во всех типах зданий. Эти процессы связаны с усадкой фундамента и перекрытий. Быстрее всего их достраивают в монолитных домах, и там обычно самые ровные стены. Кирпичные стены часто являются одними из самых проблемных. Усадка в них может происходить в течение 3 – 6 лет, качество самой поверхности сильно зависит от опыта каменщиков и сильно различается. Кирпичные стены могут быть как идеально ровными, так и с большим количеством отклонений. Прежде чем приступить к выравниванию стен в новостройке, важно учитывать эти процессы. Если выравнивание делается под покраску, то штукатурку необходимо армировать, чтобы количество щелей было минимальным. Лучше дождаться времени, необходимого для усадки здания. Если нет возможности ждать, то нужно выбрать наиболее устойчивый к усадочным процессам способ выравнивания стен: выравнивание гипсокартоном, штукатурка под обои и т.д. Можно ли правильно выровнять стены своими руками Выравнивание стен своими руками – достаточно трудоемкий процесс. Если работу выполняет один человек, то могут возникнуть проблемы с некоторыми методами выравнивания. Например, работы по монтажу гипсокартона желательно выполнять вдвоем, штукатурные работы можно выполнить в одиночку, но они достаточно требовательны к опыту исполнителя. Самый простой способ выровнять стены своими руками – поклеить гипсокартон. Строительный двор Как выровнять стены? Вопросом, как выровнять стены, задаются многие владельцы квартир, которые собрались делать ремонт самостоятельно. Не так давно ассортимент материалов для выравнивания стен был невелик. Сегодня ситуация на рынке строительных материалов кардинально изменилась, но способов устранения неровностей поверхностей всего 2: их облицовка ГКЛ; оштукатуривание строительными смесями. Эти методы выравнивания стен имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Тем, кто предпочитает гипсокартон, не придется заниматься трудоемким процессом подготовки стен к оштукатуриванию. Им достаточно заделать щели и закрепить обрешетку под листами на стенах. Кроме того, под ГКЛ можно скрыть любые коммуникации. Однако, используя листовые материалы для выравнивания стен, домовладельцы значительно уменьшают его площадь. При выравнивании стен строительными смесями подобной проблемы не возникает, но сам процесс трудоемкий. Поверхности для оштукатуривания нуждаются в тщательной подготовке. На стены необходимо закрепить маячковые профили, опираясь на которые, правило будет распределять штукатурку по поверхности. Кроме того, составы для выравнивания стен зачастую не справляются со слишком большими неровностями. Однако тем, кто решил выровнять стены Ротбандом, справиться с задачей будет проще, чем строителям, использующим в работе другие составы. Характеристика смеси «Ротбанд» «Ротбанд» — гипсовая штукатурка, имеющая ряд преимуществ перед другими смесями. Она: отличный контакт с большинством поверхностей; обладает высокой пластичностью; не склонен к растрескиванию и расслаиванию; имеет сравнительно небольшой вес; быстро сохнет; практически не дает усадки; К недостаткам смеси для выравнивания стен относятся: высокая цена; невозможность использования в помещениях с повышенной влажностью; слабая адгезия слоев «Ротбанд» между собой. Правда, последний недостаток устраняется, если перед нанесением следующего слоя предыдущий обработать специальной грунтовкой. При оштукатуривании Ротбандом используется тот же инструмент, что и при работе с другими смесями: мастерки; шпатель; терка; Правило . Подготовка поверхности Прежде чем приступить к выравниванию стен с помощью Rotband, их необходимо подготовить. Их нужно снять: обои; старая краска; пыль, грязь, жирные пятна; отслаивающихся фрагментов штукатурки. На данном этапе такой инструмент, как; щетки; шпателей; молоток и долото. Наконец, остатки пыли удаляются со стен пылесосом или влажной щеткой. Значительные трещины лучше всего заделывать цементно-песчаным раствором. После этого поверхности необходимо обработать грунтовкой «Бетонконтакт» или «Грундирмиттель». Последний производится компанией Knauf, поэтому наиболее совместим с Rotband. Сначала нужно взять правило и проверить с его помощью состояние стены. Если стены достаточно ровные, с перепадами не более 5-7 мм, их можно выровнять без установки маяков. С помощью такого инструмента, как шпатель, «Ротбанд» наносится на поверхность как шпаклевка. В остальных случаях необходимо установить маяки. Сразу нужно сказать, что лучше приобрести пластиковые профили, которые после оштукатуривания можно оставить в стене. Металлические маяки (даже оцинкованные) со временем начнут подвергаться коррозии, а сквозь обои обязательно проступят ржавые пятна. Можно смело устанавливать стальные маяки, если стена впоследствии облицована плиткой. Перед установкой маяков шпателем на стену наносят «горки» из гипсовой штукатурки. Расстояние между ними в вертикальном ряду должно быть около 30 см. Чем длиннее правило, тем больше расстояние между «лепешками» по горизонтали, но в любом случае оно должно быть немного меньше длины приспособления, так как при выравнивании стен инструмент будет упираться в соседние стены. маяки. Во-первых, маяки лучше устанавливать ближе всего к угловым частям помещения. Их нужно вдавить в «горки» и проверить на вертикальность уровнем или отвесом. Между ними натяните 2-3 нити и, ориентируясь на шнуры, установите остальные профили. Далее нужно дополнительно проверить плоскость, приложив строительный уровень или правило к маякам (перпендикулярно им). Оштукатуривание «Ротбандом» Для получения качественной смеси необходимо соблюдать рекомендации производителя по ее приготовлению. Готовить раствор лучше всего с помощью такого инструмента, как строительный миксер или перфоратор (мощная дрель) со специальной насадкой. Готовая смесь должна выработаться в течение получаса. Мастерком нужно нанести раствор между маяками. Ведя по ним правило, следует распределить раствор по стене. Выравнивание поверхности необходимо начинать снизу. Избыток раствора удаляют из устройства шпателем и собирают в емкость. В оставшиеся углубления снова закладывается раствор, а по неровным участкам снова проходит правило. В углах помещения для оштукатуривания целесообразнее использовать угловую кельму. При необходимости штукатурки в несколько слоев новый слой наносится после затвердевания предыдущего. Перед повторной штукатуркой просохший слой грунтуют. Кроме того, на нем сделаны крестообразные насечки. При многослойной штукатурке правило используется только для чистового выравнивания. Основным инструментом для нанесения «Ротбанда» при предварительном оштукатуривании поверхности является кельма. Процесс выравнивания завершают через 2-3 часа после оштукатуривания путем затирания поверхности тёркой, смоченной водой. О простоте работы с Ротбанд Следует отметить, что выровнять стены в квартире смесью Ротбанд сможет даже самый далекий от профессии строитель человек. Набравшись минимального опыта работы с гипсовой штукатуркой, мастер сможет создать поверхность, готовую к отделке практически любым материалом. Часто при капитальном ремонте или въезде в новый дом жильцы сталкиваются с неприятностью в виде неровных стен. Современные отделочные материалы в большинстве своем подразумевают под обработку ровные поверхности. Речь пойдет о том, как своими силами выровнять кирпичную стену. Причин того, что стены неровные, может быть много, например, некачественный цементный раствор или нарушение технологии кирпичной кладки, но в данном случае это уже не особо важно. Главный вопрос, как устранить неровности стен для последующей отделки? Что может понадобиться на работе? Перед тем, как приступить к выравниванию, необходимо запастись необходимым набором инструментов и строительных материалов: Отвес понадобится для того, чтобы определить вертикальность стен. Мастерок нужен для того, чтобы с его помощью нанести и распределить смесь по стене. Маяки нужны для определения неровностей, потом именно по ним нужно выравнивать стену. Армирующая сетка нужна, чтобы раствор не сваливался под собственным весом. Саморезы понадобятся для крепления армирующей сетки к стене. Стройматериалы, с помощью которых будет выполняться выравнивание. Перфоратор. Вертикальные направляющие нужны для того, чтобы штукатурка и грунтовка легли ровно. Металлический каркас может понадобиться, если вы решили выравнивать гипсокартоном. Вернуться к оглавлению Варианты выравнивания Существует несколько вариантов выравнивания кирпичных стен, в каждом случае нужно опираться на конкретные данные. По технологии выравнивания способы делятся на 2 вида: сухой — когда используется гипсокартонная конструкция; сырой — при использовании строительных смесей. Для определения метода необходимо измерить неровности с помощью строительного уровня (также можно использовать лазерный уровень). Если колебания перепада стены составляют до 5 мм, то это незначительно и можно обойтись только шпаклевкой. Если неровности в пределах 3-5 см, то на помощь придут строительные смеси, если же более 5 см, то целесообразнее использовать гипсокартон. Кирпичная стена может быть выровнена штукатуркой, шпаклевкой, гипсовыми смесями и гипсокартонными конструкциями. Каждый тип имеет свои особенности и свои области применения. Вернуться к оглавлению Выравнивание штукатуркой Для штукатурки стен необходимо подготовить площадку для работы: при наличии старых отделочных материалов удалить их, оставив голую стену; проверить и оценить объем работ. № Правильно подготовленная поверхность в сочетании с правильным выбором смеси и точно установленными маяками является ключом к успеху. Для выравнивания кирпичной стены лучше выбрать цементную смесь. Стоимость этой смеси относительно невысока, штукатурку можно наносить довольно толстым слоем, но следует учитывать, что при слое толще 2 см рекомендуется использовать армирующую сетку. После того, как вы оценили поверхность, вам необходимо установить маяки. Они нужны для того, чтобы контролировать процесс выравнивания стен сырцовым методом. Перфорированный профиль выполняет роль маяков. Если вам предстоит столкнуться с этим процессом впервые, то целесообразнее купить уже готовые маяки: их не придется после работы снимать и заделывать оставшиеся после них углубления. Установка маяков осуществляется на смесь или раствор быстрого отверждения, которые будут использоваться для дальнейших работ. Расстояние между маяками зависит от размера правила: оно не должно проскальзывать при поддержке 2-х маяков. После установки маяков можно переходить к процессу оштукатуривания. Берется готовый раствор, и с помощью кельмы набрасывается большое количество его на стену. Следующим шагом с помощью правила по направлению снизу вверх распределите раствор по поверхности стены. Таким образом, вся поверхность должна быть обработана. Как только слой высохнет, можно наносить следующий, но уже значительно меньший по толщине, предварительно указав строительным уровнем отклонения. Вернуться к оглавлению Выравнивающая шпаклевка: особенности Способ выравнивания стен шпаклевкой подходит только в тех случаях, когда отклонение небольшое. Для этого запаситесь 2 шпателями, узким и широким. Смесь нужно замешивать таким образом, чтобы при создании конуса (во время перемешивания палочкой) сохранялась его форма. Необходимо помнить, что шпаклевка довольно быстро загустевает, поэтому не стоит разводить ее сразу очень сильно, лучше по мере выработки, в крайнем случае нужно разводить смесь водой. Смесь наносится на поверхность стены узким шпателем, затем производится выравнивание широким шпателем. Шпатель нужно держать под углом к ​​стене, но стоит помнить, что чем меньше угол, тем толще слой. После нанесения первого слоя и его высыхания нужно сгладить шероховатости наждачной бумагой. Если есть необходимость нанесения еще одного слоя, рекомендуется прогрунтовать поверхность и затем приступить ко второму слою, после чего стену после высыхания также необходимо отшлифовать. Вернуться к оглавлению Если стена в очень плохом состоянии, то на помощь придет гипсокартон. Этот вариант будет более экономичным и эффективным, чем другие. Может быть выровнен с рамкой или без нее. При каркасном способе нужно создать так, чтобы было к чему в дальнейшем крепить листы гипсокартона. Можно соорудить каркас из металла или дерева, второй вариант менее прочный и более сложный в установке. Каркас создается следующим образом: направляющие крепятся к потолку параллельно друг другу, через каждые 40-60 см, крепления осуществляются с помощью саморезов. При необходимости на этом этапе можно утеплить стену, что даст повышенную тепло- и звукоизоляцию, например, если это перегородка между комнатами. Бескаркасный способ отличается от каркасного: в этом случае листы гипсокартона наклеиваются непосредственно на поверхность, которая в дальнейшем будет отделываться. Однако у этого метода есть большой минус – если есть большие дефекты стен, их невозможно устранить. Существуют также способы выравнивания кирпичных стен, которые применяются гораздо реже: с помощью фанеры или пластиковых панелей. Монтируются аналогично гипсокартону, но только на деревянные бруски. Эти варианты являются бюджетными и обычно используются для отделки таких помещений, как гараж или загородный дом. Также таким образом можно скрыть коммуникации от глаз. Если есть необходимость выровнять кирпичные стены снаружи здания, то лучше остановиться на оштукатуривании стены специальным раствором для наружных работ. Хотя неровные стены снаружи встречаются не так часто, как внутри. Изоляция сауны — Saunatimes Стены сауны: изолировать с помощью пароизоляции или позволить им дышать? Если бы стены нашей сауны могли говорить, вот что они сказали бы: «Закройте парилку, не пускайте сюда эту влагу!» Существует несколько мнений относительно строительства саун и стен саун: Утеплить, пароизолировать фольгой и хорошо проклеить швы. Ничего не делай, пусть стены дышат. Те, кто предписывает № 1 (изоляция и герметизация стен сауны пароизоляцией), считают, что нам нужно удерживать тепло и влагу вдали от полостей в стенах (и даже не внутри). Те, кто прописывают пункт 2 (дать стенам сауны дышать), считают, что тепло и влага хотят выйти и проникнуть через здание (и с другой стороны). Этот обычный строитель сауны является большим сторонником #1. Почему? 3 причины: Польза бревенчатой ​​сауны: Большинство согласны с тем, что традиционные бревенчатые сауны приятнее. Сидя на скамейке в сауне, бревна из цельного дерева дают парящему сауну ощущение более твердого, плотного и мягкого тепла. Это лучший способ описать близость к саунам со сплошными стенами. Но дело в том, что хорошо изолированная сауна с деревянным каркасом плюс хорошо герметизированная пароизоляция обеспечивают сопоставимую плотную стену сауны, воспроизводя (?) здание сауны со сплошными стенами. Отсутствие утечек влаги: Теплый влажный воздух всегда устремляется к более холодному сухому воздуху. Вот почему в морозильных камерах (до появления технологии Frost Free) всегда образовывался лед. «Закрыть дверь!» Теплый влажный воздух всегда будет устремляться к более холодному сухому воздуху. Это проблема, когда мы не изолируем наши горячие комнаты. Теплый влажный воздух из наших горячих помещений будет устремляться в полости стен и оседать там в виде конденсата на более прохладных деревянных панелях. Сыро, мокро, гниль. Не круто. Термическая изоляция: Хорошо изолированная жаркая комната с хорошо герметичным пароизоляционным слоем удерживает влагу и удерживает тепло. «Но стены нашей сауны не изолированы, и мы можем нагревать ее до 100 градусов по Цельсию (212 градусов по Фаренгейту)». Это здорово, но можно ли сказать, что вы можете в конечном итоге приготовить пиццу с открытой дверцей духовки? «Не используйте пароизоляцию, пусть ваши стены дышат». Хуйня, говорю. Мы строим сауны один раз. Глядя на полые стены вашей сауны, подумайте о том, как мало стоит утепление и как легко его установить. Подумайте о том, как легко создать пароизоляционную пленку из фольги в вашей парилке, и как воздушно-пузырьковая пленка из фольги является секретом строительства сауны № 5. И подумайте о том, как этот обычный строитель сауны ремонтировал сауны, которые были должным образом изолированы и герметизированы 30 лет назад, и как после вскрытия стен между горячим помещением сауны и снаружи этот обычный строитель сауны не видит никаких признаков влаги, плесени, гниения. что угодно. И подумайте о том, как этот же случайный строитель сауны вскрыл стены, которые не были должным образом загерметизированы, и обнаружил прогнившие от влаги шпильки и нижние пластины, висящие, как мокрая тряпка, на кресле. Можно ли использовать пенопласт для изоляции сауны? Да, вы можете использовать пенополиуретан, полистирол или полиизоцианурат для изоляции сауны, но стоит ли? Серия гостевых постов продолжается. Пожалуйста, поприветствуйте Ника, который является городским фермером, выращивающим органические яйца на свободном выгуле, и производителем чайного гриба из Северного Миннеаполиса, штат Миннесота, США. Ему тысячелетие, и он недавно стал отцом. В настоящее время Ник строит собственную мобильную сауну. Он хочет сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасное и здоровое посещение сауны для его молодой семьи. После 14 телефонных звонков, 11 сообщений и 7 обменов электронными письмами я попросил его любезно написать о своих открытиях, что он был счастлив сделать, и мы согласились поделиться этим со всеми читателями саунатаймов. Введите Ник Несмотря на то, что вы столкнетесь с многочисленными спорами, часто бывает очень мало различий в типах изоляции, рекомендуемых для строительства сауны. На протяжении десятилетий войлок из стекловолокна был рабочей лошадкой в ​​Соединенных Штатах. Он дешевый, естественно негорючий, а о влаге можно не слишком беспокоиться, если правильно установить пароизоляцию (большое ЕСЛИ). В Европе минеральная вата является предпочтительным утеплителем для многих строителей саун благодаря своим экстремальным свойствам защиты от жары, влаги и плесени. Исторически сложилось так, что минеральную вату было труднее закупить в США, но в настоящее время она, как правило, широко доступна, поскольку Rockwool и Thermafiber являются основными производителями. Имея два установленных и проверенных временем варианта, зачем нам рассматривать альтернативу? Особенно, когда эта альтернатива сделана из пластика, использует пенообразователи, разрушающие озоновый слой, и может выделять опасные химические вещества при воздействии высокой температуры. Что ж, те из нас, кто ищет lämpömassa, знают, что сауны имеют бесконечные формы и могут быть построены в самых разных местах. Изоляция из стекловолокна или минеральной ваты блестит в вашей стандартной постройке сауны: навесе на заднем дворе, переоборудованном гараже или сауне в ванной. Но мы также строим сауны во влажных бетонных подвалах, где löyly — не единственная влажность, которую следует учитывать при выборе изоляции. Есть еще большие соображения в отношении набирающей популярность мобильной сауны (или peräkärrysauna), где, возможно, придется учитывать такие переменные, как более тонкие стены, непроницаемый металлический корпус и возможность вашей peräkärrysauna подпрыгивать по шоссе со скоростью 80 миль в час. В зависимости от ваших обстоятельств (и ограничений) вы можете начать гуглить: «Могу ли я использовать пенопласт для изоляции сауны?» или, в моем случае, «безопасна ли пена для сауны?» И то, что вы найдете, — это множество мнений, но очень мало исследований, когда речь идет об использовании пенополиуретана, полистирола или полиизоцианурата для изоляции сауны. Ожидаемо, все «эксперты» на интернет-форумах кричат ​​«Никогда не используйте пену для сауны! Он будет жутко газовать!» Хотя я в целом согласен с этим первым утверждением (поскольку я хиппи-миллениал и считаю, что ограничение пластика в нашей жизни — это хорошо, и я надеюсь, что вы тоже), я не нашел очень много реальных исследований, подтверждающих проблемы со здоровьем. связанных с ЛОС или выделением газов. Это не обязательно означает, что использование пены безопасно, особенно если вы не следуете рекомендациям производителя по максимальной рабочей температуре. Все материалы в той или иной степени выделяют газы (как вы думаете, какой запах исходит от вашего кедра T&G?), и, поскольку известно, что некоторые материалы, используемые для изготовления пенопластовой изоляции, оказывают воздействие на здоровье людей и нашей планеты, справедливо будет обеспокоены тем, что мы могли бы дышать в наших саунах. В частности, во всех пенных изоляционных материалах используются потенциально опасные пенообразователи и антипирены. Поскольку вы беспокоитесь о том, следует ли вам использовать пенопласт для изоляции, давайте рассмотрим различные, широко используемые пенопластовые изоляционные материалы, чтобы помочь вам определить их пригодность, а также мою (несколько произвольную) оценку риска газообразования при использовании их в сауне. здание: EPS – Пенополистирол Это стандартная изоляция из пенополистирола. Он дешевый, легкий и примерно на 98 процентов состоит из воздуха. Подумайте о своем пластиковом стаканчике из пенополистирола. Он производится из стирола, который образует ячеистую структуру, и использует пентан в качестве вспенивателя. Всемирная организация здравоохранения причислила стирол к «вероятным канцерогенам». Несмотря на это, нет никаких доказательств того, что он выделяет газы в нормальных условиях. Самым большим ограничением для использования пенополистирола в сауне является то, что материал имеет очень низкую максимальную рабочую температуру 165 ° F. Исторически также были опасения по поводу антипиренов, используемых в пенополистироле. R-Value в 1 дюйм: R-3,85 MAX Service Temp: 165 ° F Выкл. Пенопласт изготавливается из материалов, аналогичных EPS (стиролу), но производится с использованием другого процесса и других вспенивающих агентов. В результате получается более жесткий и паронепроницаемый продукт. Традиционно XPS использует фторуглероды в качестве вспенивающих агентов, которые могут негативно воздействовать на озон. Тем не менее, многие производители планируют отказаться от проблемных пенообразователей в ближайшие годы. Кроме того, токсичные антипирены в этих материалах могут выделяться в виде пыли, хотя многие производители начинают использовать менее токсичные варианты. Подобно EPS, XPS, вероятно, не лучший вариант для сауны из-за максимальной рабочей температуры 165 F. Хотя вы могли бы обосновать его использование, если бы он был спрятан за стекловолокном или минеральной ватой в подвальном помещении. Значение R на расстоянии 1 дюйм: R-5 (это несколько обсуждается из-за теплового дрейфа) Максимальная рабочая температура: 165°F Риск выделения газов при температуре сауны: 77 Высокая Вспененная полиизоциануратная плита Полиизо – это пенопластовая плита, которая часто поставляется с фольгой и используется в основном для сплошной изоляции в качестве внешней обшивки или в кровельных работах. Тем не менее, его можно использовать внутри и между стойками, и это излюбленная изоляция для переоборудования фургонов. Он немного более деликатный, чем XPS, и есть некоторые опасения, что он впитывает влагу, однако облицовка из фольги обеспечивает некоторую структуру и защиту от пара. Polyiso использует CO2 и пентан в качестве пенообразователя, а выделение газа в результате диффузии или разрыва не считается проблемой для здоровья. Вы, вероятно, вдохнете больше пентана в поездке, чтобы заправить свой автомобиль на заправочной станции, чем когда-либо могли из-за следа пентана, выделяющегося из изоляции. Более серьезное беспокойство по поводу полиизо состоит в том, что он часто содержит TCPP в качестве антипирена, который считается токсичным и может иметь серьезные последствия для здоровья человека. Антипирены со временем будут выделяться в виде пыли в виде пыли, а не газа. Если они переносятся с пылью, то основной путь заражения – через рот. Есть несколько компаний, производящих полиизо с использованием антипиренов, не содержащих галогенов, которые химически связаны с полиизополимером, поэтому антипирен не может выщелачиваться. GAF EnergyGaurd является примером продукта, не содержащего галогенов. Наличие безгалогенного полиизо может быть барьером, так как я не смог найти где его купить. Полиизо рассчитан на максимальную рабочую температуру 250°F, чего я не могу себе представить, если использовать его в стенах сауны. Тот факт, что он также имеет алюминиевые облицовки, обеспечивает дополнительное преимущество встроенного паро- и лучистого барьера (в зависимости от того, как он установлен). Значение R-значение на 1 дюйм: R-6 (это несколько обсуждается и значительно снижается в холодном климате из-за теплового дрейфа) Макс. рабочая температура: 250°F Риск газообразования при температуре сауны: Умеренный Полиуретановая пена для распыления Спрей-пена представляет собой двухкомпонентный полиуретан, который наносится в виде жидкости, но при высыхании превращается в пену. Первая часть смеси содержит метилендифенилдиизоцианат (МДИ), а вторая часть смеси содержит амины, гликоли и антипирены. В то время как опасности MDI хорошо задокументированы, когда эти два компонента объединяются, они образуют совершенно другой материал (A + B = C), который больше не имеет такой же опасности, как исходное сырье (за исключением газовыделения антипиренов). После надлежащего отверждения производители утверждают, что монтажная пена нетоксична. Тем не менее, аэрозольная пена, вероятно, является одним из самых противоречивых продуктов из пеноматериала, которые я нашел во время поиска в Google. В отличие от пенопласта, где химические реакции для производства изоляции происходят в строго контролируемой производственной среде, распыляемая пена наносится «в поле». Это означает, что химические реакции происходят при различных температурах и условиях. Вы можете найти ужасные истории в Интернете о том, что работа с распылительной пеной пошла не так, как надо, что привело к неопределенно долгому выделению газов из химикатов, которые смешиваются для производства пены. Хотя эти инциденты действительно происходят, которые могут иметь долгосрочные последствия для здоровья тех, кому не повезло столкнуться с ними, скорость, с которой это происходит, вероятно, очень минимальна. В Соединенных Штатах устанавливается много распыляемой пены. Главное нанять кого-то, кто знает, что делает. Несмотря на многочисленные заверения в том, что аэрозольная пена безопасна, если она правильно затвердевает, мне не удалось найти много исследований о ней в целом. На самом деле, на веб-сайте EPA говорится: «Возможность выделения летучих химических веществ из распыляемой полиуретановой пены до конца не изучена, и это область, в которой необходимы дополнительные исследования». Итак, я обратился к исследователю с просьбой об одном из немногих исследований, которые я смог найти по выбросам от распыляемой пенополиуретана (см. Характеристика выбросов от распыляемой пенополиуретана здесь), и вот что я узнал: Как правило, выбросы от этих материалов увеличиваются экспоненциально с повышением температуры. Нет данных о скорости увеличения или о том, сколько излучается при более высоких температурах. Производители делают много заявлений относительно выбросов, которые не проверены независимо. Таким образом, даже если производитель заявляет, что продукт имеет «низкое содержание летучих органических соединений» и рассчитан на максимальную рабочую температуру, это не обязательно означает, что продукт не выделяет вредных веществ. Нет данных о переносе выбросов распыляемой пены через компоненты стен, такие как пароизоляция. Существует только один стандартный метод испытаний на выбросы от распыляемой пены (https://www.astm.org/Standards/D8142. htm). Запуск стоит несколько тысяч долларов. Хотя приведенные выше утверждения относятся к напыляемой пене, они, вероятно, относятся и к некоторым другим типам пеноизоляции, поскольку они содержат аналогичные материалы. Одно очень уникальное преимущество распыляемой пены (в частности, с закрытыми порами) для применения в сауне заключается в том, что она обеспечивает очень высокое значение теплопроводности и является отличным барьером для пара. Теоретически это делает его идеальным для некоторых мобильных саун. Однако максимальная рабочая температура распыляемой пены может сильно варьироваться от 180°F до 250°F, поэтому важно очень тщательно выбирать продукт (и человека, который его наносит). Значение R на расстоянии 1 дюйм: R-6,6 (с закрытыми порами) Макс. рабочая температура: 180–250 °F Риск выделения газов при температуре сауны 07 026 Умеренная: В заключении Несмотря на многонедельный просмотр интернета, я пришел к довольно неудовлетворительному выводу, что нет четкого ответа, когда речь идет об использовании пены для изоляции сауны. Каждый из нас должен сделать тот выбор, который нам удобен, исходя из имеющейся информации. Звучит очень похоже на большинство областей жизни, а? Еще один жизненный урок от строительства сауны. О, и убедитесь, что вы хорошо поработали с пароизоляцией. Проклейте эти швы! Примечания Нам удалось встретиться с Джоном Элверумом, специалистом по техническому обслуживанию компании Johns Manville, производителя AP Foil Faced Polyiso. Джон направил нас к спецификации этого материала. В него включена в таблице 2 номинальная рабочая температура. (250°F, 121°C). Согласно Джону, температура выше 250 ° F и полиизо (AP Foil Faced) подвержены усадке и изменению формы. Ссылка на описание продукции Johns Manville Polyiso здесь. Те, кто подозревается в Поли-изо, могут получить поддержку The Sauna Twins в сауне Finnmark. Пожалуйста, послушайте наш Sauna Talk здесь. Воспламеняемость действительно является предметом рассмотрения. Есть ли волшебный продукт для изоляции наших саун? Влияет ли этот выбор материала на выбросы в атмосферу внутри помещений? Atlas EnergyShield и GAF EnergyGaurd предлагают безгалогенный полиизо. Тем не менее, это трудно найти. Что говорят эксперты Недавно я имел удовольствие пообщаться с Тоддом, у которого больше опыта в утеплении стен и чердаков, герметизации байпасов, тестировании дверей вентиляторов, чем у кого-либо, кого я когда-либо встречал. Тодд мыслит практично. Он не склонен сравнивать одну систему с другой, а рассматривает каждый проект независимо. О, и у Тодда 25-летний опыт посещения саун. Есть несколько разных методов: Закрытая ячейка. — дорогой. Комплекты по 600-700 долларов в Home Depot. Вдуть. Дорого. Жесткая пенопластовая плита розового цвета – вырезается по размеру полостей балок и заполняется щелями Great Stuff. Пароизоляция из фольги не требуется. Как насчет ватина, а затем фольги? Это работает, но не так хорошо, как закрытая ячейка. Почему? Ватин и влага не друзья. Даже при изоляции наших стен и фольги есть вероятность проникновения влаги. А как насчет того, чтобы позволить стенам дышать? Тодд не фанат. Previous Post Как выложить дымоход для котла из кирпича видео: Как выложить дымоход для котла из кирпича Next Post Шпаклевка стен финишная: Как шпаклевать стены финишной шпаклевкой Related Articles 7 апреля, 2020 alexxlab Классификация балок – 35. Железобетонные балки покрытий, их конструктивные решения, типы поперечных сечений, применяемые классы бетона и арматуры. Содержание 12.Общая характеристика балочных конструкций. Типы балок.Балочная клетка. Компановка балочных конструкций.Классификация балок покрытия.Курсовая работа №12014 Г. ОглавлениеИнв. № подл.Классификация элементов пролетного строения.Классификация балки проезжей части.11.2. Балочные конструкции покрытия11.3. Рамные конструкцииСтатически определимые многопролетные балки. Способы их образования, классификация и аналитический расчет.1. Способы образования и классификация статически определимых многопролетных балок.14.Компоновка балочных конструкций. Сопряжение балок в балочных клетках.Металлические […] Читать далее 23 мая, 2020 alexxlab Утепление внутренних стен в каркасном доме – какой утеплитель для стен лучше, как выполнить все работы своими руками, пошаговая инструкция и схема обшивки минеральной ватой и керамзитом Содержание как и чем провести внутреннее утепление своими рукамиНеобходимые материалы и инструментыПодготовительные мероприятияГидроизоляция стен домаЗакладка утеплительного материалаМонтаж пароизоляционного слояУтепление каркасного дома изнутри своими руками: фотоВ каких случаях необходимоКак происходит процесс установки утеплителяРиски и последствияУтепление стен каркасного дома своими руками изнутри и снаружи – пошаговая инструкция — объясняем все нюансыИнструкция по утеплению каркасного дома своими рукамиЗачем […] Читать далее 29 ноября, 2020 alexxlab Как сделать из чердака второй этаж – плюсы и минусы. Как сделать лестницы на второй этаж в частном доме своими руками – схема и размеры, как правильно рассчитать проект Второй этаж из чердака Содержание Как сделать из чердака второй этаж — Сайт о дачеСодержаниеВарианты использования жилого чердака частного домаОбустройство чердачного помещенияРаботу начинаем с уборки и планировкиПолы и потолки — на что обратить вниманиеДверь на чердак и коммуникационные системыУтепление чердачного помещенияОтделка чердачного помещенияВентиляция чердачного помещенияплюсы и минусы. Как сделать лестницы на второй этаж в частном доме своими руками – […] Читать далее Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Search for: