Как соединить деревянные балки перекрытия между собой в одном уровне: Как соединить балки перекрытия между собой?

27.02.1970 By alexxlab Разное Комментариев нет

Как соединить деревянные балки перекрытия между собой в одном уровне: Как соединить балки перекрытия между собой?

Содержание

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м²) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м²). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м². Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м². Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно

й пленки

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

методы крепления к различным видам стен, особенности установки балок

На чтение 8 мин. Просмотров 7.4k. Обновлено 17.12.2018

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам. К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться. Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку. Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу. Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Как-то закреплять балки перекрытия к стойкам нежелательно, если это заранее не предусмотрено в конструкции каркаса дома. Лучше чтобы они также никак не касались стоек и не упирались в них, а также в их крепёжные элементы. При монтаже от них нужно отступить.

Болтовое

Достаточно простое крепление балки — при помощи болтов-глухарей. С их помощью ставят только балку-брус, у которой размер поперёк сечения не меньше, чем половина сечения по высоте. Глухарь закручивается через балку в верхнюю часть стены и затягивается при помощи ключа-трещотки. Или же применяется стяжка из шпильки с гайками и шайбами через отверстие. Такое крепление позволит балке работать в качестве ригеля каркаса, в то же время оставаясь подобием шарнира в плоскости перекрытия.

Достаточно часто балки изготавливают из металла, особенно если длина пролёта превышает 3-4 метра. Подбирают крепёж к таким металлическим балкам, исходя из их несущей способности. Обычно используют двутавр и швеллер. В них делают аккуратные отверстия по разметке, под 25 мм болты примерно 28-30 мм. Затем балку ставят на место и закрепляют шпильками или глухарями. К каменным стенам балки никогда не прикручивают, если это не мауэрлат.

Соединение врезкой

Врезка — рубленое соединение балки со стеной, когда торец не выходит за наружную стену. Тем самым обеспечивается защита торца балки от попадания атмосферной влаги. Обычно так делают балки первого этажа рубленых домов и бань. Осуществляется оно по типу соединения «ласточкин хвост». Именуется врубка сковороднем и полусковороднем.

Врезка сковороднем более прочная и подразумевает симметричный ласточкин хвост. Но чаще встречается врезка полусковороднем. С одной стороны ласточкин хвост прямой, и закрепление его в гнезде внешней стены делается при помощи двойного клина. Врезка полусковороднем менее прочная, но проще в выполнении.

Соединение врубкой

Отличается от врезки тем, что врубка проходит на полную толщину стены, балка выходит наружу. Выполняется в лапу, полулапу или в полдерева, иногда — в хлуп или в обло. Используется в том случае, когда балкой надо перекрыть большой пролёт. Оно более прочное, чем врезка. Однако торец балки необходимо защитить от атмосферных воздействий.

Правила выбора балок для межэтажных перекрытий

Балка должна быть изготовлена из сухой древесины. Стоит выбирать ее согласно проекту. При составлении такового производят расчёт на прочность, жёсткость. Балка должна иметь достаточную собственную массу, чтобы хоть как-то гасить звуки и вибрации с верхнего этажа. Как правило, используют балки высотой 200-300 мм при пролётах до 5 метров. Балки укладывают через каждый метр, чтобы исключить прогиб лаг пола верхнего этажа. Обычно полноценная балка — это брус прямоугольного сечения, у которого ширина составляет 2/3-1/2 от высоты. Укладывается он на узкое ребро. Брус в разы надёжнее доски-лафета, уложенной на ребро в качестве балки.

лучший выбор для больших пролётов — металлическая балка. Двутавр обойдётся дешевле, чем мощный клееный брус такой же жёсткости и длины. И у металла не будет проблем с грибком, насекомыми, огнестойкостью. При укладке прокат нужно ставить на подушки и обеспечить хорошую гидро- и теплоизоляцию против конденсата. При желании их можно отделать под дерево.

Инструмент и приспособления для установки балок перекрытия

При работе используется обычный плотницкий инструмент. Когда используют соединение в виде перфорированных пластин или уголков, для их фиксации потребуется шуруповёрт. Для крепления на болты и глухари нужна низкооборотная дрель и ключ с трещоткой или динамометром. Также желательно иметь пилу-торцовку и цепную пилу, чтобы ускорять процесс. Самым желанным инструментом при монтаже балок является подъёмный кран. Особенно для балок из металла. Или хотя бы делают на верху треногу с лебёдкой, чтобы облегчить строительство. Ещё важно иметь на стройке разборные леса, козлы и другие подмости. Пользоваться одной лишь стремянкой невозможно.

Технология и тонкости монтажа балок

При монтаже важно произвести разметку. Для этого удобно пользоваться лазерными линейками, нивелирами. Также очень важно, чтобы балки располагались строго на одном уровне с самого начала. Если этого достичь не удалось, то их состругивают так, чтобы пол в конечном итоге лежал ровно, с перепадами не более 3-4 мм на метр.

Отмечают положение балок на стене, затем производят их подъём. Лучше сразу поднять все балки краном, не производя крепление этих балок перекрытия к стене, используя однократную аренду крана. Это обойдется дешевле, чем поднимать по одной и устанавливать. После этого балки раскладывают, проверяя их положение и уровень. По высоте уровень лучше проверять лазером, так как шнур всё равно провисает при любом натяжении. Делать какие-то подгонки по основанию балок нежелательно, так как это может повлиять на их конструктивную работу в каркасе из-за наличия упора-ступеньки, лучше подгонять верх электрорубанком уже при устройстве полов.

Крепление к стене из газобетона

Деревянные и металлические балки в таких домах установить проще всего. Ряд под балки прогоняется с выверкой по ватерпасу по всей длине. Затем балки устанавливают на стену, оборачивая в два слоя рубероидом и с обрабатывая фунгицидным составом. Это нужно для того, чтобы балка не гнила в месте образования конденсата, ведь каменная стена более теплоёмкая и там будет образовываться роса. После этого промежутки между балками закладывают стеновым материалом, а затем продолжают возведение стены. При монтаже металлических балок на газобетонную стену устраивают подушки из трёх рядов полнотелого кирпича с армированием под нижний ряд и верхний. Балку оборачивают рубероидом или толью.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:inline-block;width:580px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-5948177564140711" data-ad-slot="9081085738"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Главное правило при таком креплении к холодной стене или двутавровой балке — обеспечение гидрозащиту балки от конденсата. Это позволит избежать гниения древесины и её деформации при набухании.

Крепление бруса к деревянной стене

В случае рубленых стен оптимально крепить балку врезкой полусковороднем. В случае устройства каркасных стен — с опорой на продольный брус стены сверху. Требуется проверочный расчёт, допустимо ли устанавливать в стену новую балку, которая не была запланирована ранее. Крепление балки к деревянной колонне достаточно сложное. Необходимо прикрутить глухарями или шпильками на колонну бобышки, которые гарантированно выдерживали бы вес балки, и опереть балку на них. Опять же необходим расчёт.

Крепления бруса в конструкциях крыш

Стропильная система — отдельная сложная тема, которая хорошо знакома кровельщикам. Частного застройщика лучше пригласить специалистов, а не выполнять работу самому. Самостоятельно можно закрепить только мауэрлат — верхнюю часть, к которой крепятся стропила. Это брус, идущий вдоль всей стены – кирпичной или деревянной. Он должен крепиться к ней с помощью болтов и специальных дюбелей или же с помощью скоб к деревянным стенам.

Крепление бруса на подвесе

Всевозможные способы, когда брус опирается на металлический крепёж, прикрученный к стене, не выдерживают критики. Во-первых, брус, который с их помощью можно закрепить, явно не подходит по размеру для балок перекрытия, а только в качестве насеста в курятник. Во-вторых, само по себе такое крепление крайне непрочное по сравнению с врубками или опиранием.

Способ крепления бруса в каждом конкретном случае нужно выбирать ответственно, четко понимая какую нагрузку он будет нести и какие технологии применимы.

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.26%

Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.

15.44%

Показать результаты

Проголосовало: 298

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно372Не очень169

Как возвести деревянные перекрытия между этажами?

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету. Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках. Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п. Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией. В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки). Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией. Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы). К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами. В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм. Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины. При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п. Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации. Длина балок Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы. Шаг расположения балок Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м. Количество балок Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом). Сечение балок Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм. Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага). Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.). Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры. Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм. Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап1. Установка балок перекрытия Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.
Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.
Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум). Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.
Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.
Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.
По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.
Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор.

В этом случае процесс монтажа таков:

Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.
На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.
Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап 2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка. Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап 3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры). При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап 4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Этап 5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой. Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап 6. Укладка гидроизоляционной пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать. Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап 7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

Этап 8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки. На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно! При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

А рассчитать необходимое количество балок и нагрузку на них вам поможет вот такой график:

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только, если:

Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь зависит от толщины стены:

Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 — балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 — балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Многие так же не учитывают то, что в цельной древесине могут быть скрытые проблемы, которые через несколько лет могут появиться в виде пролома балки посередине. Например, такой причиной нередко становятся гниль или паразитирующие насекомые, которые на момент покупки балки не успели еще развиться. Второй момент: довольно сложно найти абсолютно безупречную длинную балку из чистой древесины, без сучков и других проблем. А сучки сами по себе плохи тем, что в этих местах древесина плохо работает на растяжение, она более плотная, и в итоге балка, с содействующим постоянным динамическим напряжением, реагирует на него неравномерно по всей своей длине.

Вариант #3 — балки из OSB

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 — двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 — балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 — LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 — HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок — немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

МЕЖДУЭТАЖНЫЕ И ЧЕРДАЧНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Устраиваются на балках. Подбирают и укладывают балки, соблюдая такие требования. Балки, обычно из сосны или ели, для междуэтажных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность — не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается от нагрузки.

Повышенные требования к прочности балок перекрытия объясняются тем, что балки междуэтажных и чердачных перекрытий опираются на стены только своими концами и редко, когда под ними ставят опоры. Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их следует тщательно рассчитывать и укладывать на расстоянии но более 1 м друг от друга.

Самая прочная на изгиб балка — это брус с соотношением сторон 7:5, то есть высота балки должна равняться семи каким-то мерам, а ширина — только пяти мерам. Круглое бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный брус, однако оно менее прочно на изгиб.

Обычно балки прогибаются под давлением на них массы засыпки, пола, мебели, людей и т.д. Прогиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, два одинаковых бруса скрепить болтами и шпонками, то такая балка выдержит уже в два раза больший груз, чем оба эти бруса, уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако и в уменьшении ширины есть свой предел. Если балка будет слишком тонкой, то она может изогнуться в сторону.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет совершенно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строительный подъем. В этом случае нижней стороне каждой балки придают форму плавной кривой с подъемом в середине (рис. 49).

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки выровняется и станет почти горизонтальным. С этой же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 ее длины. Брус можно заменить двумя досками, общим сечением равным сечению бруса. Такие доски обычно сшивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать обыкновенные доски, поставленные на ребро.

Концы балок заделывают в стены в такой последовательности. Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают сковороднем в верхние венцы на всю толщину стены. В каменных зданиях балки кладут на

стены или заводят в специально оставленные в них гнезда. В стенах из самана и зе мл сбита балки кладут на обвязку. Из-за конденсирования теплого воздуха, проникающего из дома, концы балок нередко загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией.

Поэтому гнезда, оставляемые, например, в кирпичных стенах, для укладки балок делают несколько больших размеров, чем концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть как можно более ровной, поэтому заранее перед укладкой балок ее нужно выровнять бетоном, хорошо просушить и уложить два-три слоя рубероида.

При подготовке концов балок их отесывают, покрывают противогнилостным антисептиком, просушивают, просмаливают на 200 мм и в пределах осмолки обертывают двумя слоями рубероида. При этом торцы балок должны быть неза-смоленными и не закрываться рубероидом.

Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку врубают в ригель, который в свою очередь, врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать толстыми концами в сторону дымохода.

Заполнение перекрытий состоит из балок, наката, образующего потолок, пола и засыпки. Для укладки наката к балкам прибивают так называемые «черепные» бруски сечением 40×40 или 50×50 мм или выбирают в них «черепа» (шпунты). Пластины наката должны плотно примыкать друг к другу (лучше четвертями) и быть на одном уровне с нижней стороной балки. Для чего их концы приходится подрезать.

Если потолок не штукатурят, пластины строгают. Уложив накат, его покрывают слоем (2—3 см) глинопесчаной смазки или рубероида, причем так, чтобы он накрывал половину высоты бачки. На высохшую смазку или рубероид насыпают рыхлую засыпку нужной толщины. Чтобы при мытье полов влага случайно не попала на засыпку, сверху ее рекомендуется закрыть рубероидом.

После этого на часто уложенные балки стелют доски пола второго этажа или мансарды, а если балки положены редко, то на них кладут сначала лаги, изолируют двумя-тремя слоями рубероида или картона, настилают по ним пол, не забыв сделать вентиляционные отверстия (рис. 50).

Оштукатуривание таких потолков выполняют после обивки их дранью. Иногда вместо драни используют проволоч-

ную сетку из оцинкованной стали или окрашенную против ржавления. Доски такого потолка должны быть узкими, а широкие надкалывают и вбивают в надколы небольшие клинья. Это предохраняет доски от коробления, а штукатурку от растрескивания.

Штукатурная дрань должна быть толщиной от 3 до 5 мм, шириной — не менее 15 мм и не более 20 мм.

Дрань набивают в два ряда. Дрань первого ряда (простиль-ная, толщиной 3—4 мм) набивают на весь потолок через 30—40 мм (по осям), параллельно друг к другу и под углом 45° относительно стен. Дрань второго ряда (выходная, толщиной 4—5 мм) набивают через 40—50 мм по осям под таким же углом, но в противоположном направлении. Выходная дрань, набитая на простильную, находится от поверхности на 3—4 мм, т.е. образует пространство, под которое затекает раствор. При набивке простильной драни каждую драницу слегка наживляют двумя гвоздями по концам. Затем крепят выходную дрань, забивая гвозди по концам через три-четыре простильные драни(рис. 51).

После этого из простильной драни вытаскивают гвозди.

Гвозди должны быть штукатурные, длиной 25, 30 или 40 мм. Если дрань сухая и при забивке гвоздей колется, ее следует намочить.

Для придания потолку звуко — и теплонепроницаемое™ его до нашивки дранью закрывают рогожей, пергамином или плотным войлоком, который предварительно следует обработать дезинфицирующим составом и просушить. Штукатурные работы выполняют по описанной ранее технологии.

Проем в междуэтажном деревянном перекрытии устраивают для лестниц. При строительстве нового дома такие проемы следует предусматривать в процессе строительных работ. Однако при капитальных ремонтах и реконструкции жилых помещений могут возникнуть проблемы установки лестницы для сообщения между этажами или с мансардой.

Устройство проема для лестницу в железобетонном междуэтажном перекрытии представляют собой очень сложную

задачу. При возникновении такой необходимости следует эту работу поручить специалистам.

В деревянных междуэтажных перекрытиях возможно устройство проема собственными силами. При этом следует тщательно изучить конструктивные особенности данного перекрытия, чтобы устройство проема не повлияло на сто несущую способность.

В первую очередь следует определить место в квартир*, для установки лестницы. При этом следует учитывать нали • чие свободного подхода к лестнице на обоих этажах, места прокладки электрической проводки, наличие сантехнических коммуникаций. Большую роль играет направление и расположение несущих балок перекрытия. Проем для лестницы нужно проектировать таким образом, чтобы он в перекрытии располагался между двух балок (рис. 52). В противном случае возникнет необходимость установки шести новых балок перекрытия.

Сами размеры проема зависят от вида и размеров устанавливаемой лестницы, но в любом случае размеры проема должны быть минимум на 50 мм шире и длиннее габаритов

лестницы. Если лестницу удалось расположить вдоль балок, то удалять придется фрагменты всего двух балок, а их концы соединяются с остальными балками при помощи вмонтированных поперечных балок. При этом поперечное сечение новых балок должно соответствовать поперечному сечению существующих балок.

Для получения необходимой ширины проема устанавливаются две новые продольные балки. Возможен вариант установки только одной балки, если удастся использовать одну существующую. Крепление поперечных балок с продольными лучше всего выполнять при помощи металлических кронштейнов.

После окончания монтирования проема перекрытие восстанавливают в первоначальном виде.

Конструктивные особенности деревянных перекрытий | ЛесДомИнформ

Состоят перекрытия из двух частей: несущей конструкции и ограждающего заполнения.

Основными несущими конструкциями деревянного перекрытия являются балки. Они воспринимают нагрузку собственного веса, заполнения, а также эксплуатационные нагрузки, передавая их на прогоны или столбы.

Выбор балок перекрытия является ответственным моментом, так как просчеты при этом приведут к нежелательным прогибам, а в некоторых случаях и к разрушениям перекрытия. При выборе сечения балок надо учитывать, что высота балки должна быть не менее 1/16 ширины расчетного пролета, а ее ширина — 1/3 ÷1/2 этой же величины. Для выбора балок можно воспользоваться таблицей 3.1.

Перекрытия должны обладать, прежде всего, необходимой прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные). Согласно СП 20.13330.2011 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.07-85*Нагрузки и воздействия», перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м² (чердачные перекрытия – 100 кг/м², подвальные и межэтажные – 200 кг/м²).

Таблица 3.1 — Подбор деревянных балок перекрытия

Нагрузки, кг/пог. м	Сечение балок при длине пролета, м
Нагрузки, кг/пог. м	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
1	2	3	4	5	6	7	8
150	5´14	5´16	6´18	8´18	8´20	10´20	10´22
200	5´16	5´18	7´18	7´20	10´20	12´22	14´22
250	6´16	6´18	7´20	10´20	12´20	14´22	16´22
350	7´16	7´18	8´20	10´22	12´22	16´22	20´22

Нагрузки на перекрытия складываются из их собственной массы и временных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома.

Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия, применяемого утеплителя и обычно составляет 220÷230 кг/м², чердачных — в зависимости от массы утеплителя — 250÷300 кг/м². Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за 100 кг/м², на междуэтажное — 200 кг/м².

Для того чтобы определить полную нагрузку, приходящуюся на один квадратный метр перекрытия в процессе эксплуатации дома, складывают временную и собственную нагрузки и их сумма является искомой величиной. В зависимости от несущей способности балок, длины их пролета и величины эксплуатационных нагрузок выбирают расстояние между балками, которое обычно лежит в пределах 0,5÷1м. Нужно учитывать, что проемы между балками тоже подвержены нагрузкам, поэтому в любом случае увеличивать их более, чем на 1 м не следует.

Балки перекрытия следует изготовлять в соответствии с требованиями ГОСТ 4981-87 «Балки перекрытий деревянные. Технические условия», ГОСТ 20850-2014 «Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия» по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Для жилых зданий перекрытия следует проектировать по возможности минимальной высоты – в пределах 200-300мм, поскольку увеличение их высоты влечет за собой увеличение объема здания, а следовательно, и его стоимости.

Для предохранения балок от поражения грибком и быстрого загнивания, нужно применять древесину, очищенную от коры и луба, влажностью не выше 20%. Балки не должны иметь пороков, влияющих на их прочностные характеристики (большое число сучков, косослой, свилеватость и т.д.).

Балки подвергают обязательномуантисептированию и противопожарной пропитке.

Деревянные балки укладывают, как правило, по короткому сечению пролёта по возможности параллельно друг другу и с одинаковым расстоянием между ними.

Максимальные пролеты балок перекрытий приведены в таблицах 3.2÷3.6.

Таблица 3.2 — Максимальные пролеты балок перекрытий (общие случаи).

Вид древесины	Сорт	Размер поперечного сечения балки, мм	Максимальный пролет, м
			при наличии горизонтальных связей у опор			при наличии перекрестных вертикальных связей			при наличии горизонтальных связей у опор и перекрестных вертикальных связей
			шаг балок, мм
			300	400	600	300	400	600	300	400	600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Древесина хвойных пород	2	38×89	1,86	1,72	1,58	1,99	1,81	1,58	1,99	1,81	1,58
		38×140	2,92	2,71	2,49	3,14	2,85	2,49	3,14	2,85	2,49
		38×184	3,54	3,36	3,20	3,81	3,58	3,27	3,99	3,72	3,27
		38×235	4,17	3,96	3,77	4,44	4,17	3,92	4,60	4,29	4,00
		38×286	4,75	4,52	4,30	5,01	4,71	4,42	5,17	4,82	4,49
Примечание — Пролеты, указанные в данной таблице, применимы лишь в случаях, когда временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа

Таблица 3.3 -Максимальные пролеты балок перекрытий. Особые случаи

Вид древесины	Сорт	Размер поперечного сечения балки, мм	Максимальный пролет, м
			Балки с потолками, прикрепленные к деревянной обрешетке						Балки с цементной
			без перекрестных вертикальных связей			при наличии перекрестных вертикальных связей			стяжкой
			шаг балок, мм
			300	400	600	300	400	600	300	400	600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Древесина хвойных пород	2	38´89	1,99	1,81	1,58	1,99	1,81	1,58	1,99	1,81	1,58
		38´140	3,14	2,85	2,49	3,14	2,85	2,49	3,14	2,85	2,49
		38´184	3,87	3,64	3,27	4,12	3,75	3,27	4,12	3,75	3,27
		38´235	4,55	4,28	3,91	4,99	4,75	4,18	5,27	4,79	4,13
		38´286	5,18	4,88	4,46	5,65	5,37	5,06	6,23	5,81	4,79
1 Пролеты, указанные в настоящей таблице, применимы лишь в случаях, когда временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа. 2 При наличии цементных стяжек по перекрытиям перекрестные вертикальные связи в пролетах балок перекрытия не предусматриваются

Таблица 4 — Максимальные пролеты балок чердачного перекрытия. Неэксплуатируемый чердак

Вид древесины	Сорт	Размер поперечного сечения балки, мм	Максимальный пролет, м
			шаг балок, мм
			300	400	600
1	2	3	4	5	6
Древесина хвойных пород	2	38´89	3,11	2,83	2,47
		38´140	4,90	4,45	3,89
		38´184	6,44	5,85	5,11
		38´235	8,22	7,47	6,52
		38´286	10,00	9,09	7,94

Таблица 3.4- Максимальные пролеты кровельных балок при расчетных снеговых нагрузках от 1,0 до 2,0 кПа

Вид древесины	Сорт	Размер поперечного сечения балки, мм	Максимальный пролет, м
			Расчетная снеговая нагрузка, кПа
			1,0			1,5			2,0
			шаг балок, мм
			300	400	600	300	400	600	300	400	600
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Древесина хвойных пород	2	38´89	2,47	2,24	1,96	2,16	1,96	1,71	1,96	1,78	1,56
		38´140	3,89	3,53	3,08	3,40	3,08	2,69	3,08	2,80	2,45
		38´184	5,11	4,64	4,05	4,46	4,05	3,54	4,05	3,68	3,22
		38´235	6,52	5,93	5,18	5,70	5,18	4,52	5,18	4,70	4,11
		38´286	7,94	7,21	6,30	6,94	6,30	5,50	6,30	5,73	5,00

Таблица 3.5-Максимальные пролеты кровельных балок при расчетных снеговых нагрузках от 2,5 до 3,0 кПа

Вид древесины	Сорт	Размер поперечного сечения балки, мм	Максимальный пролет, м
			Расчетная снеговая нагрузка, кПа
			2,5			3,0
			шаг балок, мм
			300	400	600	300	400	600
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Древесина хвойных пород	2	38´89	1,82	1,65	1,44	1,71	1,56	1,36
		38´140	2,86	2,60	2,27	2,69	2,45	2,14
		38´184	3,76	3,42	2,99	3,54	3,22	2,81
		38´235	4,81	4,37	3,82	4,52	4,11	3,59
		38´286	5,85	5,31	4,64	5,50	5,00	4,37

Для соединения балок перекрытий со стеной из бруса или бревна используют следующие решения.

Врезные(рис. 3.5). Заглубление торцевых частей не менее чем на 100 мм в пазы, вырезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Практикуют также соединение типа «ласточкин хвост» и др. Если закрепление балки предполагает подрубку ее концов, то стоит иметь в виду: согласно СП 64.13330.2017 Актуализированная редакция «СНиП II-25-80Деревянные конструкции», допустима подрубка не более 1/4 высоты балки. Подрубка в полдерева, значительно уменьшает сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы здания.

Навесные(рис. 3.6). С помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, кронштейнов, уголков и т.п.). Достоинства — технологичность и быстрота монтажа. Опоры могут быть с открытым и скрытым креплением. Скрытые крепления применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, длинным плечом входящая в паз, сделанный в торце балки). К опоре балку фиксируют металлическими саморезами, а саму опору присоединяют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения.

Рисунок 3.5 – Врезное соединение балки перекрытия со стеной

Согласно СП 64.13330.2017, металлические элементы соединения перекрытий со стеной, применяемые в условиях, при которых возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. В случае соединения балки перекрытия с ограждающей стеной металлический крепеж опор может оказаться в зоне точки росы, что приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в районе такого крепежа. При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где опасности выпадения конденсата нет) подобной проблемы не возникает.

Рисунок 3.6 – Навесное соединение балки перекрытия со стеной

В каменных (кирпичных, пенобетонных и пр.) ограждающих стенах для закрепления деревянной балки на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое и вставляют балку. Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку укладывать на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

При соединении перекрытий со стеной, согласно требованиям СП 64.13330.2017, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая препятствий для движения воздуха.

Вариант соединения балки перекрытия с кирпичной стеной приведен на рисунке 3.7.Вариант соединения балки перекрытия со стеной из газобетонных блоков на рисунке 3.8.

Рисунок 3.7 – Вариант соединения балки перекрытия с кирпичной стеной

Рисунок 3.8 – Вариант соединения балки перекрытия со стеной из газобетонных блоков

Во внутреннихстенах, разделяющих помещения с одинаковой температурой, можно применять как открытую, так и закрытую заделку балок.При опирании балок на внутренние стены под их концы подкладывают два слоя толя или рубероида. Торцы балок обязательно оставляют открытыми. Обмазывать их битумом или обертывать рубероидом нельзя. Для снижения уровня звуковых колебаний, передающихся от перекрытия стенам, элементы перекрытия целесообразно укладывать на звукоизолирующие прокладки, в качестве которых может служить пропитанный антисептиком войлок или резина. При необходимости устройства проёма в перекрытии (например, для лестницы) или обхода дымовой трубы прибегают к установке дополнительного ригеля, на который опирают одну или несколько балок.

Рисунок 3.8 – Вариант крепление балок и ригелей:

А — соединением «ласточкин хвост»; Б — на металлических хомутах; В — на черепных брусках; 1 — балка; 2 — ригель; 3 — металлический хомут из пластины 2´60 мм, длина 60 см; 4 — скоба; 5 — соединение «ласточкин хвост»; 6 — черепной брусок 50´50 мм.

Накат служит для восприятия нагрузки от утепляющего слоя и передачи ее на балку. Накаты могут быть в виде: щитов из продольных досок, щитов из поперечных досок и щитов из продольных и поперечных досок. Щиты опирают на черепные бруски, прибитые к боковым граням балок (рис. 3.9). Для этого к балкам прибивают черепные бруски с сечением 40´40 или 50´50 мм. В качестве наката можно использовать однослойные щиты из бакелитизированной фанеры, доски, горбыли, фибролитовые, гипсошлаковые и другие листовые материалы, способные выдержать вес засыпки и т.д.

Пластины наката плотно подгоняют одну к другой. Чаще всего на торцах подстилающих досок выбирают четверть, чтобы нижняя поверхность их была в одной плоскости с поверхностью балки. Сооружая накат и настил следует помнить, что чем больше деревянных элементов имеется в перекрытии, тем больше возрастает вероятность их вибрации при нагрузках, что становится дополнительным источником шума. Чтобы снизить эту вероятность, все элементы наката и настила целесообразно соединять в шпунт. Уложенный накат можно покрыть слоем толя или рубероида и укладывают или засыпают утеплитель. Вид утеплителя и его толщину определяют в зависимости от расчетной наружной температуры воздуха, пользуясь для этого таблицей.

Таблица 3.6 — Толщина засыпки чердачного перекрытия в зависимости от температуры наружного воздуха:

Материал	Объемный вес, кг/м³	Толщина засыпки (мм) при температуре наружного воздуха, °С
Материал	Объемный вес, кг/м³	-15	-20	-25
1	2	3	4	5
Опилки древесные	250	50	50	60
Стружки древесные	300	60	70	80
Аглопорит	800	100	120	140
Котельный шлак	1000	130	160	190

В двухуровневых домах, где межэтажные перекрытия несут эксплуатационную нагрузку (как и цокольные), оптимальной является такая конструкция перекрытия, когда по деревянным балкам укладывают дощатый настил, а потолок подшивают. На балки в этом случае укладываются лаги пола (рис. 3.10). Толщина досок должна быть не менее 1/20 расстояния между опорами. К примеру, при использовании для пола досок толщиной 29 мм расстояние между балками должно быть не более 0,6 м а при досках толщиной 37 мм — не более 0,75 м.

Рисунок 3.9 – Настил наката:
1 — балки перекрытия; 2 — черепные бруски; 3 — щиты из досок; 4 — подшивка потолка.

Рисунок3.10 — Деревянное междуэтажное перекрытие:
1 — гипсокартонные листы; 2 — щит перекрытия; 3 — слой гидроизоляции; 4 — слой звукоизоляции; 5 — балка; 6 — лага; 7 — доски пола; 8 — черепные бруски балки.

Подшивной потолок делают из древесноволокнистых плит, гипсокартонных листов, отделочной доски или просто штукатурят по предварительно набитой обрешетки. Отделка потолка принципиального значения не имеет и выбирается из соображений соответствия интерьеру помещения.

Рисунок3.11 — Деревянное перекрытие с засыпкой:
1 — подшивка потолка; 2 — пергамин; 3 — обшивка; 4 — засыпка.

Перекрытия в санитарных узлах и ванных комнатах имеют свои отличительные особенности (рис. 3.12). В этих помещениях важно выполнить качественную гидроизоляцию, чтобы случайно пролившаяся вода не проникла через перекрытие. Простейшим вариантом является устройство гидроизоляционного слоя по сплошному настилу из досок, соединенных между собой в шпунт. Хорошо когда в шпунтовые пазы досок закладывают смолёную паклю или другие герметизирующие средства, которых имеется множество. При настилке гидроизоляционного слоя нужно особое внимание обращать на места примыкания настила к стенам. Гидроизоляционный ковёр в этих местах должен быть поднят на высоту не менее 5÷10 см и надежно приклеен к стене. Балки снизу закрывать не следует, так как отсутствие вентиляции может привести к образованию сырости и плесени. Отсутствие нижней подшивки даст возможность контролировать состояние перекрытия.

Рисунок3.12 — Перекрытия в санузлах по деревянным балкам:
1 — плитки керамические; 2 — цементный раствор; 3 — гидроизоляция; 4 — настил из шпунтованных досок; 5 — плинтус; 6 — смоленая пакля.

Особое внимание следует уделить местам прохода коренного дымохода через деревянное перекрытие. По условиям пожарной безопасности все деревянные элементы следует располагать на расстоянии до дымохода не менее 300÷350 мм (рис. 3.13). Поэтому проёмы перекрытий в этих местах зашивают несгораемыми материалами.

Рисунок 7 — Расстояние от дымовой трубы до строительных конструкций

В местах перекрытий в дымовых трубах устраивают разделку — утолщение стенок трубы (рис. 3.14). Причём в пределах разделки толщина стенок дымовой трубы увеличивается до 1 кирпича, то есть до 25 см. Но и в этом случае балки перекрытия не должны касаться кирпичной кладки трубы и отстоять от горячей поверхности не менее чем на 35 см. Это расстояние может быть уменьшено до 30 см путём прокладки между разделкой и балкой смоченного в глиняном растворе войлока или асбестового картона толщиной 3 мм.

Рисунок 3.14 — Разделка в месте выхода дымохода в междуэтажном деревянном перекрытии: 1 — дымовой канал; 2 — балка перекрытия; 3 — разделка в 1,5 кирпича; 4 — два слоя асбеста; 5 — разделка в один кирпич с дополнительной изоляцией.

Устанавливая перекрытия следует учитывать возможные осадки деревянного строения, поэтому нельзя выполнять жесткое сочленение дымовой трубы и перекрытия. Жесткое сочленение при осадках дома неизбежно приведет к разрушению дымовой трубы. При необходимости балки перекрытия в больших пролетах укрепляют промежуточными опорными столбами (рис. 8).

Рисунок 3.15 — Укрепление балок перекрытия промежуточными столбами:
1 — прогон; 2 — подушка; 3 — болт; 4 — шип; 5 — полосы; 6 — столб.

Соединение бруса между собой по длине для лаг

лаги для пола размер бруса:как правильно выбрать и уложить

Выбирая лаги для пола, размер бруса, материал, из которого он изготовлен, и состояние древесины — это то, на что нужно обращать внимание. Не менее важно выполнить точные расчёты и соблюсти технологию монтажа лаговой подосновы. Но и это не всё — знание способов укладки лаг на различные основания поможет грамотно подготовить помещение к настилу полового покрытия.

Для чего нужны лаги

При большинстве способов монтажа пола, классическим, и часто используемым, остаётся вариант, с применением конструкции из лаг. Это поперечные опоры, служащие подосновой, на которое укладывается черновое или готовое чистовое половое покрытие.

Назначение лаг:

равномерное распределение нагрузки на базовое основание;
уменьшение прогиба полового настила;
вентиляция подпольного пространства.

Самым популярным материалом для лаг являются деревянный брус или доска.

Брус и доска для пола

Функции лаг и требования к ним

Полезные функции лаговой подосновы:

скрытие инженерных коммуникаций;
нивелирование перепадов уровней, достижение ровной горизонтальной поверхности для настила пола;
удобство в утеплении — равномерная закладка утеплителя в ячейки без увеличения толщины подосновы;
шумоизоляция.

Конструкция пола на брусьях имеет достаточную для повышенных нагрузок и укладки массивного материала жёсткость.

Преимущества лаговой подосновы из бруса:

простота в ремонте отдельных участков;
сохранение целостности полового настила при сезонных воздействиях внешней среды за счёт одинаковых деформационных свойств элементов из дерева — бруса и настила;
незначительная нагрузка на несущие конструкции из-за лёгкости материала;
относительно небольшая цена деревянного бруса.

При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая конструкция уменьшает высоту помещения.

Приблизительные показатели уменьшения высоты комнаты

Лаговая система относится к капитальным сооружениям, и независимо от того применяются лаги из досок или используется брус, к древесине предъявляются требования:

цельномассивность;
малая смолистость;
отсутствие коры;
низкая сучковатость;
отсутствие продольно-поперечной кривизны.

Допускается наличие в древесине незначительного количества здоровых, сросшихся с основой и не имеющих загниваний сучков.

Особенности конструкции спланированной системы устройства пола в конкретном помещении и вариант применяемого настила определяют выбор лаг — из бруса или досок. Чаще применяется брус.

Важно — дерево должно пройти термическую обработку (сушку) в сушильной камере.

Выбор древесины

Под лаги могут использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

Хвойные деревья дешевле, самые доступные — ель, сосна.

Брус из хвойных пород деревьев

Этот материал имеет достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в отапливаемых сухих помещениях.

Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.

Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб, поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные виды дерева — липа и тополь.

Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность, которая со временем только увеличивается. Даже при использовании стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.

Брус из сибирской лиственницы

Более высокие затраты на такой материал окупаются за счёт его долговечности.

Влажность древесины

Важный параметр используемой в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное значение — в пределах — 12%.

Существует несколько способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

Визуальный способ

Самыми простыми, но не дающими точности методами определения влажности материала, могут быть:

по звуку при ударах молотком: сухой брус звонче;
фрезерованием бруса: слишком насыщенный водой материал при сверлении оставляет влажный ореол вокруг отверстия, пересушенный дымит, при нормальной влажности — следов не остаётся.
снятием тонкой стружки рубанком: у сырого дерева стружка мнётся, у высушенного, пригодного для использования — ломается и крошится.
химическим карандашом — на слишком влажном дереве проведённая карандашом по свежему спилу черта синеет.

Зная вид древа, опытные резчики могут определить степень насыщения его влагой по цвету, весу или поперечным, продольным трещинам.

Бракованный брус повышенной влажности

Расчётный метод

Этот метод основан на взвешивании пробной секции бруса, до и после сушки. Алгоритм следующий:

На расстоянии, не менее 30 см от торца бруска, вырезается сегмент шириной до 2 см.
Тщательно очищенную секцию взвешивают на точных, с погрешностью до сотых грамма, весах, полученное значение записывают.
Отрезок бруса помещают в сушилку (камеру или духовую печь) с постоянной температурой в пределах 100^оС.
Через 5 часов проба взвешивается, результат фиксируется.
С интервалом 1-2 часа производятся последующие измерения до отсутствия изменений в показаниях веса.

Далее, по формуле, высчитывается абсолютная влажность исследуемого материала:

W = (m – m₀) × M₀× 100%,

где m и m₀ — масса пробной секции до и после полного высушивания, соответственно.

Использование электронного прибора

Для инструментального, наиболее точного, определения влажности дерева используют электронные влагомеры.

Ими можно производить замеры любых видов дерева в различных условиях. В основе принципа лежит зависимость электропроводности материала от степени насыщения его влагой.

Игольчатый влагомер для древесины

В быту чаще применяются контактные (игольчатые) и бесконтактные влагоизмерители.

В первом варианте иглы прибора вводят в древесину и производят замер влажности в этой точке, показания выводятся на индикатор. При помощи таблицы температурной корректировки определяются уточнённые результаты влажности древесины.

Бесконтактные измерители влажности анализируют диэлектрическую проницаемость дерева, на основании чего определяют процент содержащейся в нём влаги. На показания этих приборов не влияют температуры древесины и окружающего воздуха, поэтому не требуется температурная коррекция.

Использование на практике знаний о влажности бруса, из которого монтируется основание для пола, очень важно. У высушенной до нормальных значений древесины значительно выше эксплуатационные качества:

прочность;
противодействие загниванию;
долговечность.

Конструкции, изготовленные из влажной древесины, создают большую вероятность их последующей деформации, что может привести к порче полового настила.

Деформация пола по сырому брусу

Размеры лаг для пола

При относительной простоте монтажа лаг, необходимо скрупулёзно подойти к подготовительному этапу, связанному с расчётом параметров бруса и проведением разметки для его укладки. От этого зависит качество настила, надёжность его эксплуатации, долговечность.

Базовыми данными для расчёта являются:

Назначение и габариты помещения.
Тип основания, на которое укладываются брусья (стяжка, опоры, ростверки фундамента).
Расположение лаг — одностороннее или в виде решётки.

В коридорах и проходных комнатах лучше монтировать каркас в поперечном движению направлении. Это позволит использовать брус меньшего размера.

Стандартные размеры

Существуют стандартно усреднённые значения, которые принимаются для расчётов сечения лаг и расстояния между ними, в пропорции с длиной пролёта.

Таблицы соотношений

Эти данные могут использоваться для уточнённых расчётов шага между лагами.

Как вычислить размер и сечение

Чтобы правильно рассчитать, какого размера брус следует использовать для лаг пола, нужно измерить габариты помещения и выбрать направление укладки лаг — вдоль или поперёк,

Для компенсации сезонных расширений дерева длина цельных брусков или сборной конструкции берётся на несколько сантиметров меньше расстояния между стенами, перпендикулярно которым они укладываются.

На выбор сечения или толщины бруса оказывают значение:

материал древесины;
толщина будущего настила;
расстояния между пролётами или точками опоры бруса;
интенсивность движения в помещении;
возможные нагрузки на половое покрытие.

Для жилых помещений за номинальное значение принимается нагрузка 300 кг/м².

При длине комнаты менее 2 м можно использовать лаги сечением 100 × 50 мм.

Оптимальным считается брус, опорное ребро которого в 1,5-2 раза превышает ширину.

Стандартный брус

Совет — выбирать лаги с запасом по сечению, учитывая толщину утеплителя и нагрузку.

Выбрать шаг между лагами

При уточнённом расчёте межлаговых расстояний обязательно учитывается высота настила пола и нагрузка на него. Указанные в таблице рекомендации приведены для пустых помещений, поэтому необходимо принимать соответствующие поправки, в зависимости от конкретных условий:

В помещениях с мебелью (спальни, гостиные), при одинаковой толщине полового настила, приведённые шаговые расстояния уменьшаются на 5-10 см.
Чем тоньше половой настил, тем шаг делается меньше.

Пример. Если доска пола толщиной 2 см, то расстояние между соседними брусьями не должна быть больше 30 см. При каждом увеличении толщины покрытия на 5 мм, шаг можно увеличивать на 10 см.

Установка лаг для пола

Несмотря на то, что лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево — материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти антисептическую и огнеупорную обработку.

Предварительная антисептическая обработка бруса

Лучшая прочность лаговой конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

Различные способы установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

Установка на деревянные перекрытия

Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:

Прямоугольные или квадратные.
Круглые.

Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за счёт лаг.

Крепление к балкам

Если не получается выставить ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор или подкладок.

Боковое крепление к балкам

1 — Несущее балки.

2 — Лаги.

3 — Саморезы.

Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза превышающей его ширину.

Укладка поперёк балок

Хорошая жёсткость системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

Последовательность укладки такого основания:

на противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски;
каждый из брусков выставляется по уровню в горизонтали;
бруски ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них деревянных клиньев или металлических пластин;
остальные поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.

Этот вариант даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

Поперечная установка лаг на балки

Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи металлических уголков.

В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются свои требования к использованию изоляционных материалов:

На межэтажной конструкции, разделяющей жилые зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом 15 см к балкам.
На деревянном перекрытии, отделяющем жилое помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».

Его основная функция — отсечь холод, поступающий из неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

Пирог деревянного перекрытия

Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.

Установка на бетон

При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться следующей последовательности:

Подготовить основание — очистить от пыли, обработать грунтовочным составом.
Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить скотчем.
Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен.
Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
С рассчитанным шагом, уложить на основание другие брусья.
Высверлить под дюбели или анкерные распорки отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать бруски на стяжке.

Достижение правильного уровня основания по маякам производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением втулок, регулирующих высоту брусьев.

Регулированные лаги на втулках

Установка по грунту

Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал для утепления и пароизоляции.

Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому основанию выглядит так:

Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка, гравия или гранитной крошки.
Сделать фундамент для опорных столбиков — деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой.
Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из кирпичей опорные столбики.
Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид (2-3 слоя), промазать битумом.
Лаги уложить на столбики и закрепить.

Между лагами можно установить черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

Монтаж по столбикам

На черновое основание стелется гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.

Как усилить половые лаги

Усиление лаговой системы производится для увеличения запаса прочности или укрепления её отдельных участков при их повреждении.

Вариантов усиления несколько:

монтаж одной или нескольких дополнительных опор под брусом, перед этим выровняв систему в горизонтальной плоскости при помощи домкрата;
установка с одной или двух сторон бруса деревянных или металлических накладок, скрепленных болтами с шайбами;
замена повреждённого участка на протез из металлического прута или швеллера;

Современным способом усиления лаг является армирование бруса углеродным волокном, с фиксацией эпоксидным клеем.

Армирование бруса углеволокном

Углепластик клеится несколькими слоями до достижения требуемой жёсткости бруса. Малый вес, не утяжеляющий конструкцию, и простота работы делают этот материал популярным.

Сращивание лаг

При укладке в больших помещениях брус можно сращивать.

Основные способы соединений:

При помощи деревянных накладок или Т-образных пластин.
Внахлёст.
В пол дерева.
В лапу.

Большей прочностью на прогиб и смещение обладают соединения последних двух видов.

Варианты сращивания лаг

Места соединений промазывают водостойким клеем, фиксируют сращиваемые элементы болтами или при помощи оцинкованных накладок.

Обязательные условия при использовании составных лаг:

в местах сопряжений должны быть оборудованы опоры;
участки соединений соседних брусьев располагаются со смещением, не менее метра.

Пол на лагах — это практичный и доступный вариант. Знание того, как выбрать древесину и правильно рассчитать параметры используемого материала, принесут практическую пользу. А соблюдение технологий устройства лаговой системы в различных условиях позволит своими руками оборудовать надёжное покрытие, предотвратит риск его преждевременного ремонта.

Продажа древесины: руководство по планированию для землевладельцев

Обучение на опыте может быть очень дорогим, когда речь идет о продаже древесины, многие из которых встречаются один или два раза в жизни. Годы роста и стоимости накапливаются в зрелом лесопильном цехе, и совокупный годовой доход за все эти годы часто продается в одной транзакции. Когда и как вы продаете свою древесину, может влиять на то, сколько денег вы зарабатываете, ваши общие финансовые планы, стоимость восстановления леса и другие цели управления.

На карту поставлено слишком много, чтобы продать древесину, не зная рынков и качества и количества вашей древесины. Не существует ежедневных отчетов о рыночных ценах на древесину (пень), а также отсутствуют какие-либо данные о государственной поддержке. Спрос и цена на многие изделия из древесины колеблются в широких пределах. Размер, качество и виды древесины также сильно различаются. Требуются специальные знания для определения видов деревьев и оценки объема и стоимости в рамках стандартов, принятых на местных рынках.

Эта публикация предлагает советы по маркетингу и продаже, терминологии по лесоматериалам, примеры соглашений о продаже древесины, а также советы по поиску профессиональной помощи у консультанта-лесника. Используя эту информацию, вы можете сделать вашу следующую (или первую) продажу древесины приятной и выгодной.

Прежде чем продать свою древесину

Прежде чем продавать свою древесину, вы должны рассмотреть следующие вопросы:

Как покупается и продается древесина?
Какие деревья мне продавать и почему?
Как скоро я должен продать их?
Хорошо ли обозначены границы собственности и границы резки?
Какой объем древесины? (А какое из трех «правил регистрации» — Doyle, Scribner или International — будет использовано для оценки содержания деревьев в футах доски?)
Какой темп роста?
Какова справедливая рыночная стоимость моей древесины?
Какова текущая тенденция цен на рынке древесины?
Являются ли деревья финансово зрелыми?
Кто и где соответствующие покупатели древесины?
Какой метод продажи я должен использовать?
Знаю ли я свою основу?
Как будет облагаться налогом доход?
Как я должен восстановить лесные площади?
Как я могу получить совет от профессионала?

Как покупается и продается древесина

Процесс покупки древесины. Процесс покупки древесины включает в себя владельца древесины, покупателя древесины, лесоруба и мельницу (изготовителя). Сырье, поставляемое производителю, получается через сеть покупателей, которые закупают древесину у частных лесовладельцев. Покупатели могут работать непосредственно на мельнице, для поставщиков древесины, для лесозаготовителей или для лесных брокеров. Покупателям могут выплачивать зарплату или комиссионные, или они могут получать часть прибыли. Лесопромышленники покупают и перепродают древесину, получая прибыль от прибыли.

Методы продажи лесоматериалов. Древесина продается «за единицу» или «единовременно». Продажа за единицу товара заключается в том, что покупатель и продавец договариваются о цене за единицу заготовленной древесины, а покупатель платит за древесину после ее рубки и определения объема. Древесина на единицу продукции продается либо по классу продукции, либо по средней цене смешивания для всех продуктов. Классы продукции включают в себя опоры и столбы, фанеру или плилог, пиломатериалы, стружку и балансовую древесину.

Землевладельцы владеют древесиной на единицу, пока она не будет собрана и не получена оплата.Землевладельцы продолжают брать на себя большую часть рисков, связанных с владением древесиной, включая разрушение древесины, ущерб, вызванный стихийными бедствиями и кражами. Единовременная продажа — это та, при которой покупатель и продавец договариваются об общей цене на древесину в пределах определенной области продажи, и продавец получает оплату до начала сбора урожая. В этом методе покупатель, приобретая постоянную древесину, принимает на себя риски собственности.

Как измеряется древесина

Владельцы лесоматериалов должны иметь общее представление о том, как обычно оценивается объем древесины на корню.«Круиз» по лесоматериалам — это проверка древостоя, проводимая для оценки объема товарной или товарной древесины. Круиз на крупной или дорогостоящей древесине может включать измерение всех продаваемых деревьев. Чаще всего круиз основан на систематической выборке деревьев на участках или полосах, представляющих весь стенд; это выполняется с помощью статистического проектирования, чтобы придать уверенность в оценках.

Обычно требуется два измерения на каждом дереве для определения объема: диаметр на высоте 4.5 футов над земной линией (DBH или диаметр на уровне груди) и товарная высота. Высота пиломатериалов, как правило, записывается с точки зрения количества «бревен» (обычно длиной 16 футов) до некоторой «товарной вершины» (обычно диаметр малого конца 8 дюймов на внешней стороне коры). Высота балансовой древесины может быть измерена как количество «палок» балансовой древесины или футов до диаметра товарного верха (обычно 3 дюйма на внешней стороне коры), или может быть записана общая высота дерева.

Измерения деревьев могут быть выполнены с использованием деревянной палочки или других измерительных приборов для лесного хозяйства (см. Примечание владельца леса).5, Оценка объема стоящего дерева с помощью шкалы (Biltmore) Stick ). Как только диаметры и высоты деревьев известны, их объемы могут быть определены из различных правил регистрации. Правило журнала — это таблица или формула, используемая для оценки объемов для различных диаметров и длин журналов. Правила бревна часто измеряют объем в футах доски.

Качество или сорт деревьев также важны, особенно для лиственных пород; чрезмерные конечности и изогнутые или иным образом дефектные стебли имеют меньшее значение.

За прошедшее столетие было разработано, по меньшей мере, 100 правил регистрации, при этом международные правила регистрации журналов International ¹ ⁄ ₄ дюймов, Дойла и Скрибнера были наиболее широко приняты в восточной и южной частях Соединенных Штатов. В Северной Каролине правило Скрайбнера чаще всего используется для южных желтых сосен, а правило Дойля — для лиственных пород. Правовое правило разрешения споров — это международное правило, которое является наиболее точным.

Выбор логарифмического правила может существенно изменить оценку объема древесины на стенде (Рисунок 1).Если и покупатель, и продавец знают об этом и если цена корректируется соответствующим образом (таблица 1), можно использовать любое правило регистрации, поскольку общая стоимость древесины (цена, умноженная на количество) останется неизменной (рисунок 2). Например, дерево 14 дюймов DBH, содержащее два 16-футовых бревна, может оцениваться в 130 футов доски по правилу международного журнала, 115 футов доски по правилу Скрайбнера, но только 75 футов доски по правилу Дойла. Цена 115 долларов за тысячу футов доски (MBF) по международному правилу приведет к 15-долларовой стоимости дерева.Чтобы сгенерировать то же самое значение 15 долл. США для дерева по двум другим правилам журнала, потребуется скорректированная цена 130 долл. США / MBF по правилу Скрайбнера или 200 долл. США / MBF по правилу Дойла.

Покупатели лесоматериалов все чаще используют вес и другие единицы измерения древесины. Выбор логарифмического правила или единицы измерения относительно не важен для «единовременных» продавцов древесины. Тем не менее, землевладельцы, которые продают древесину по принципу «на единицу», должны понимать применяемые единицы. Продавец должен иметь некоторые средства проверки измерений и знать, как точно преобразовать эти измерения в более привычные единицы.Масштабирование веса (процесс оценки объема бревна на основе веса) является менее желательным, потому что виды деревьев, почвы, скорость роста и другие факторы дают сильно различающиеся веса на единицу объема. Разница в весе эквивалентного объема древесины среди аналогичных пород может составлять до 35 процентов, и это может существенно повлиять на цену, которую продавец получает за свою древесину.

**Таблица 1. Преобразования цены между различными правилами журнала.**
Какую цену вы используете?
Цены на пиломатериалы варьируются в зависимости от того, какое правило бревна используется для оценки объема древесины.Вот коэффициенты пересчета для различных правил журнала:
Преобразование логарифмов (в долларах)
Дойл Скрибнеру	(разница 26%)	0,75 Дойла Скрибнеру
Scribner to Doyle		1,33 Scribner to Doyle
Дойл Интернешнл ¼-дюймовый	(разница 39%)	0.62 Doyle в Международный ¼-дюймовый
Международный ¼-дюймовый до Дойла		1,60 Международный ¼-дюймовый до Дойла
Scribner to International inch-inch	(разница 20%)	0,83 Scribner to International inch-inch
Международный ¼-дюймовый для Scribner		1,20 ¼ дюйма до Scribner
Например: Вы знаете, что пиломатериалы из сосны продаются по цене 300 долларов за 1000 футов доски (правило журнала Scribner).Какова цена, эквивалентная правилу International log-inch log? 300 долларов США за 1000 футов доски (правило журнала Scribner) X 0,83 = 249 долларов США за 1000 футов доски (международное правило регистрации log-дюйма).

Факторы, влияющие на пень цен на древесину

Порода, качество и размер дерева, тип продукта, площадь, местоположение, условия участка, рынки и условия договора — все это влияет на цену, заплаченную за древесину.

видов. На Юго-востоке, большинство сосновых деревьев имеет более высокую цену, чем сладкая камедь или смешанные лиственные породы. Высококачественная черная вишня, северный красный дуб, дуб вишневый, белый дуб и желтый тополь могут принести премиальные цены. Цена на виды широко варьируется в зависимости от местоположения и с изменяющимся спросом на рынке

Качество и размер. Большие, крепкие деревья с прозрачными бревнами (бревна без сучков или веток), которые можно использовать для пиломатериалов, шпона или экспортной продукции, обычно приносят самые высокие цены. Остерегайтесь высокой оценки! Высокая оценка — это удаление наиболее ценных с коммерческой точки зрения деревьев из древостоя, часто оставляя остаточный древостой, состоящий из деревьев низкого качества, плохого видового состава или того и другого. Высококачественный древостой часто имеет мало или вообще не имеет будущей экономической ценности в отношении древесины.

Тип продукта. Основные продукты, которые могут быть произведены из сосен, включают балансовую древесину, пиломатериалы, пиловочник, бревна шпона (также называемые плилогами), а также опалубку или столбы.Основные продукты, производимые из лиственных пород деревьев, включают балансовую древесину, пиловочник и бревна шпона (также известные как бревна сорта или экспорт). Каждый из этих продуктов должен соответствовать определенным минимальным требованиям к размеру (таблица 2), и каждый из них имеет разную стоимость в зависимости от продукта, качества дерева и рынков.

Площадь и объем. Лесозаготовка требует больших капиталовложений в оборудование. Низкообъемные лесоматериалы на небольших площадях обычно не могут быть зарегистрированы с высокой эффективностью механизированными и эффективными подрядчиками, поэтому относительные значения обрубок, как правило, увеличиваются как по объему, так и по площади.Площадь и объем становятся менее важными, так как качество (сорт) дерева увеличивается.

Местоположение. Расстояние до мельницы, доступность хороших дорог и простота лесозаготовок являются важными факторами, влияющими на цену, уплаченную за пень. Большинство подрядчиков по лесозаготовке хотели бы, чтобы все их операции были сплошными, расположены рядом с асфальтированными дорогами, рядом с мельницами, на хорошо дренированных почвах и без контрактных ограничений, просто потому, что эти условия снижают затраты на лесозаготовки. Следовательно, когда условия заготовки более сложны, а расстояние до мельницы больше, цена, которую покупатель готов заплатить за пень, будет ниже.

Конкурентные рынки. Конкурсные торги, проводимые покупателями древесины в местном регионе, как правило, обеспечивают справедливую рыночную стоимость древесины. Покупатель, единственная цель которого — избежать конкуренции, часто предлагает незапрошенную ставку. На число участников торгов и их заинтересованность в продаже может повлиять реклама, которая способствует конкуренции и положительно влияет на уплаченную цену. С некоторыми ситуациями, связанными со специализированными продуктами, необычными условиями заготовки, некачественной древесиной или плохими рынками, можно лучше справиться, договорившись с одним подходящим покупателем.

Условия договора. Ограничения, налагаемые на заготовку древесины, могут защитить участок, остаточные деревья и землевладельца, но они могут снизить цену, уплаченную за пень. Контрактные положения, которые учитывают важные соображения, должны быть включены в контракт или договор купли-продажи древесины (см. Раздел «Основные положения контракта и контракта»).

См. Лесника сначала

Пару Северной Каролины недавно была предложена незапрошенная ставка в размере 20 000 долларов за 20 акров зрелого соснового пиломатериала.Понимая сложность продажи древесины, пара наняла лесничего-консультанта, чтобы следить за их интересами.

Лесничий-консультант, работавший по контракту на процент от валового дохода, провел продажу древесины с закрытыми ставками. Валовая выручка от продажи составила 39 895 долл. США — на 19 895 долл. США больше, чем первоначальная незапрошенная заявка. Это увеличение дохода было значительно выше, чем плата, взимаемая консультантом-лесником.

**Таблица 2. Минимальные требования к размеру для различных изделий из древесины.**
Знаете ли вы, какие продукты содержит ваш лес?
Сосна
Баланс	≥ 6 ”DBH до минимального верхнего диаметра 3 ”
Чип-п-пила	9-14 ”DBH до минимального 6 ”верхнего диаметра
Пиломатериал	≥ 14 ”DBH до минимального 8 ”верхнего диаметра
фанера бревно	≥ 16 ”DBH чистый / прямой первый бревно
Пилинги	различных спецификаций на основе местных рынков
Лиственные породы
Баланс	≥ 6 ”DBH до минимального верхнего диаметра 3 ”
Пиломатериал	≥ 16 ”DBH до минимального 10 ”верхнего диаметра
фанера бревно	≥ 18 ”DBH чистый / прямой первый бревно

Шаги к маркетингу древесины

По мере того, как цена поставки, затраты на заготовку и транспортные расходы будут колебаться, покупатели будут готовы платить непомерную цену.То, как вы проводите продажу, будет иметь большое влияние на вашу общую прибыль. Будьте хорошо информированы и агрессивны в маркетинге своей древесины. Покупатели больше доверяют продавцам, которые используют деловой подход. Вот несколько предложений:

Обратиться за профессиональной помощью. Исследования (Cubbage, и др. , 1996) показывают, что профессиональные советы могут быть полезны. Землевладельцы, которые получали профессиональную помощь в лесном хозяйстве перед заготовкой древесины, в среднем получали на 23 процента больше дохода на акр, получали на 64 процента более высокую цену за доску и имели прогнозируемый поток дохода от будущих продаж на 120 процентов больше в результате улучшения восстановления и заготовки (см. раздел, озаглавленный «Руководство для потребителей по консультированию лесников»).

Продаем финансово зрелую древесину. Убедитесь, что ваша древесина зрелая в финансовом отношении. Если древесина не является зрелой в финансовом отношении, частичная заготовка (прореживание), позволяющая вырастить лучшие деревья, может быть более подходящей, чем вырубка. Краткосрочный кредит с использованием древесины в качестве обеспечения может быть менее дорогостоящим, чем преждевременная или ненадлежащая продажа древесины. Информация в приложении: «Срежьте свою древесину, а не свою прибыль!» будет полезно

Проверьте рынок. Проверьте текущий спрос на рынке древесины и последние тенденции.Цены на пиломатериалы и другие ценные продукты колеблются в широких пределах. Ваш профессиональный консультант-лесник отслеживает тенденции рынка и может проконсультировать вас по этому вопросу. Землевладельцы могут получить эту информацию от государственных учреждений, университетов и предприятий, которые предоставляют информацию о ценах. В Северной Каролине вы можете получить общие тенденции рынка и информацию о ценах, посетив веб-сайт Extension Forestry.

Есть план лесовосстановления. Землевладельцы должны начать планирование лесовосстановления заблаговременно до уборки урожая.Наличие хорошо спланированной продажи древесины, включающей план лесовосстановления, сведет к минимуму затраты на регенерацию и обеспечит регенерацию желаемого вида на убранной площади.

Четко обозначить границы продаж. Законная продажа древесины требует четкой маркировки границ заготовки. Пересмотр границ часто является самой большой затратой на продажу древесины, но эта стоимость может быть вычтена как стоимость продажи. Установление четко обозначенных границ может защитить продавца от повышенной ответственности и судебных разбирательств.

Использовать зарегистрированного консультанта лесника. Пройдите регистрацию у консультанта-лесника, чтобы оценить его объем, качество и стоимость. Консультации лесников доступны и готовы к этой работе. После сбора урожая эти специалисты также могут помочь в создании новой лесной культуры, которая будет иметь максимальную ценность в будущем (см. Раздел «Руководство для потребителя по консультированию лесников»). Не полагайтесь на покупателя древесины, чтобы гарантировать вам справедливую рыночную стоимость; их интересы не ваши интересы.

Сообщите соседям. Информировать соседних землевладельцев о любых предполагаемых продажах древесины, чтобы убедиться, что границы и подъездные пути приемлемы. Также вы можете обнаружить, что ваш сосед тоже хочет продать свою древесину. Объединение продаж между соседними участками может иногда увеличивать объемы без существенного увеличения затрат на заготовку, что может привести к повышению цен для продавцов.

Есть доступ к земле. Если земля, на которой продается древесина, не имеет разумных средств доступа, то в соответствии с Общим статутом Северной Каролины § 136 может быть установлен законный путь проезда (проезд).69. G.S. §136.69 обеспечивает въезд и выезд на общественную трассу через промежуточные земли из других земель, которые не имеют других разумных средств доступа и которые используются или могут быть использованы для законно определенных коммерческих или сельскохозяйственных целей. Землевладелец имеет право на проезд, если он занимается деятельностью, перечисленной в уставе, если нет общественной дороги или других адекватных средств разумного доступа к собственности землевладельца, и если это необходимо, разумно и Просто у землевладельца есть свой путь.

Объявление о продаже. Используйте консультанта-лесника, чтобы рекламировать древесину всем надежным покупателям в этом районе. Высококачественные продукты или участки могут привлечь покупателей на расстоянии до 100 миль. Чтобы получить список большинства покупателей древесины для конкретного графства в Северной Каролине или для всей Северной Каролины, обратитесь к Покупателям лесоматериалов в Северной Каролине , онлайн-публикации Лесной службы Северной Каролины (NCFS).

Исследования показывают, что закрытые заявки обычно дают более высокое предложение, чем аукционы или договорные продажи.Потенциальных покупателей лучше всего уведомить, отправив им приглашения принять участие в торгах на древесину (см. Раздел «Приглашение к участию в торгах»). Предоставьте столько информации о лесоматериалах, тракте и ограничениях контракта, сколько можно указать в приглашении к участию в торгах. Опишите условия оплаты, включая любые гарантийные депозиты или гарантийные обязательства, которые потребуются. Также включите копии карт окрестностей, карты плат или аэрофотоснимки с указанием местоположения древесины, предлагаемой для продажи.

Планы до сбора урожая. Попросите зарегистрированного специалиста-консультанта разработать предварительный план сбора урожая, чтобы следить за вашими интересами. Планирование предварительной уборки урожая необходимо для защиты качества почвы и воды, а также для обеспечения применения надлежащих передовых методов управления (BMP). Для защиты землевладельца план должен включать список и описание BMP, которые должны быть реализованы. В зависимости от места и характера урожая, план и карта должны учитывать границы собственности, торговые площади, цвет и тип маркировки деревьев, если они используются, тип леса, почвы, склоны, сроки сбора урожая (сезон или погодные условия) и приблизительные расположение подъездных дорог, трелевочных путей, потенциальных посадок из бревна, водотоков, зон управления водотоками и запланированных пересечений ручьев.

Проведение продажи

Провести продажу древесины, как заявлено. Разрешить покупателям, по крайней мере, месяц, чтобы они провели свои собственные осмотры или круизы на лесоматериалах до проведения продажи (см. Раздел «Приглашение к участию в торгах»). Перед продажей установите минимальную ставку, которую вы будете принимать, и ту, о которой покупатели не знают. Лесник-консультант может помочь вам определить эту минимальную ставку. Оставьте за собой право отклонить любую или все заявки. «Право на отказ» защищает продавца, позволяя продавцу прекратить продажу, если минимальная ставка не выполнена, или выбрать покупателя с деловой и земельной этикой, более подходящей для продавца.Небольшие участки, небольшие объемы, плохое качество древесины или плохой доступ могут потребовать договорных продаж древесины.

Договоры купли-продажи древесины . В идеале, профессиональный лесник, который знает правовые положения, должен подготовить договор купли-продажи. Лесничий-консультант обычно готовит условия продажи и карту продаж, которые фиксируются в акте о продаже древесины. Хороший договор купли-продажи древесины понятен, выполним и выполним как для покупателя, так и для продавца. Это не так сложно, что он пытается охватить все возможности.Это также не так кратко, чтобы исключить существенные моменты сделки.

Стоящая или отрубленная древесина. Определенные юридические и налоговые последствия вступают в силу в зависимости от того, продается ли древесина как стоящая или разделенная (отрезанная). Пиломатериалы в Северной Каролине — это недвижимость, а пиломатериалы — это личная собственность. По закону передача интересов в недвижимом имуществе, например, стоячей древесине, должна осуществляться посредством письменного документа. Акты и контракты предоставляют средства передачи прав на интерес к древесине.Пиломатериалы чаще всего используются при оплате за древесину; Контракты используются, когда оплата за разорванную древесину.

Контракты. Контракт устанавливает как условия, с которыми согласны покупатель и продавец, так и их права и обязанности в соответствии с этими условиями. Контракты на продажу древесины или контракты на рубку обычно используются в сделках, где древесина не продается в единовременной продаже древесины. Оплата производится периодически, когда древесина доставляется на мельницу или на погрузочную площадку, хотя право собственности на деревья переходит к покупателю после того, как древесина будет разорвана.

Контракты подходят для единичных продаж, таких как балансовая древесина, щепа, выборочные лесозаготовки, столбы и штабелирование, а также продажа другой специализированной продукции. Однако, поскольку типовые контракты (см. Раздел «Базовый договор и условия сделки») редко содержат положения, подходящие или желательные для конкретных продаж, многие покупатели предпочитают их не принимать.

Акты . Акты чаще всего используются при единовременной продаже древесины, особенно с покупателями стоячей древесины, которые требуют договор на оплату.Большинство покупателей древесины предпочитают документ, оформленный их юридическим отделом. Во многих отношениях дела обычно менее сложны, чем контракты. Они содержат стандартные положения (см. Раздел «Основные условия договора») для дорог, заборов, рвов, полей и пограничных деревьев. Юридическое описание недвижимости является единственной необходимой дополнительной информацией. Прежде чем акт может быть исполнен, необходимо подписать продавца нотариально. Несмотря на то, что оно содержит случайные изменения, которые допускает большинство землевладельцев, право собственности на древесину переходит к покупателю после получения надлежащим образом оформленного акта.

Наконец, продавцы должны использовать свои права для контроля регистрации через формулировку контракта или документа, но не делая документ длинным и сложным. Такие сложные документы могут обескуражить покупателей древесины, привести к тому, что они подадут более низкие заявки, или их будет невозможно администрировать. Точно так же, слишком большое количество ограничений на ведение журнала увеличит затраты на ведение журнала, и в этом случае продавец должен быть готов принять более низкую цену. Но некоторые важные ограничения включают ограничение вырубки в сырую погоду и ограничение времени, необходимого покупателю для вывоза древесины.В большинстве случаев должен быть установлен срок не более двух лет.

Закрытие продажи. В идеале между покупателем и продавцом должно быть взаимное доверие и взаимопонимание. Любой важный документ, договор или средство передвижения должны иметь нотариально заверенные подписи и должны быть зарегистрированы или зарегистрированы сразу после исполнения в здании суда округа, где находится имущество. Продажи лесоматериалов осуществляются в виде сделок с недвижимостью, в которых продавец часто платит за подготовку документов, печать выручки и комиссию консультанта-лесника.Покупатель часто оплачивает поиск по названию и любые документы, необходимые для обеспечения средств. Перед закрытием продажи обе стороны должны понять, кто будет покрывать различные расходы на продажу. Для хороших отношений, на которых строятся будущие продажи, вы должны провести и завершить продажу в сердечной и деловой манере.

Приглашение к участию в торгах
На 30 +/- акрах древесины, принадлежащей Джо Пайну, округ Тупело, Северная Каролина
18 марта 2015 года, в 10:00 утра

Описание пиломатериалов. Джо Пайн предлагает всю древесину в торговом районе для продажи через своего агента Selling Timber Enterprises (далее «S.T.E.»). В зоне продажи древесины преобладают спелые сосновые пиломатериалы, которые содержат немного смешанной сосновой и лиственной древесины, и после лесозаготовок они будут восстановлены.

Сводная информация об объемах древесины: Оценки объема представлены только для информации и не рассматриваются как подразумевающие или гарантирующие какое-либо конкретное количество древесины владельцем.Для получения информации о круизе с лесом обращайтесь в S.T.E., (111) 222-3333.

Расчетный пиломатериал: (6 ”верх) Сосна 78 Сосна — 212 MBF / 1389 тонн
Сосна C-N-S-II MBF / 100 тонн (10 дюймов сверху) Doyle 78 Разное Hdwd — 2 MBF / 18 тонн

Расчетная балансовая древесина (включая верхнюю) сосна — II тонны
Древесина лиственных пород — 70 тонн

Торговая площадь, линии собственности и разметка границ. Область продажи древесины ограничена ручьем Риди, образующим западную границу, осевой линией государственной дороги NCSR 2007, образующей северную границу, и линиями, описанными в книге актов 8-J стр. 401, образующими южную и восточную границы, обратно к ручью (запад граница).Пожалуйста, смотрите прилагаемую карту для лучшей идентификации. Продажа имеет хороший доступ со средними условиями заготовки. Урочище расположено в 22,5 милях к востоку от города Ред-Оук в округе Тупело, штат Северная Каролина. Доступ к журналу будет предоставлен с NCSR 2007. Границы тракта отмечены синей краской. Зоны управления водотоками (SMZ) отмечены красным цветом, и внутри SMZ не должно быть деревьев.

Способ продажи . Пиломатериалы будут проданы по закрытой заявке, единовременная продажа 18 марта 2015 года с 10:00 а.м. до 2:00 вечера Тендерные предложения принимаются в офисе S.T.E., 100 Ash Avenue, Red Oak, NC. Будут приняты только те предложения, которые поданы лично в месте продажи. Продавец оставляет за собой право отклонить любую ставку. 10-процентный депозит может быть выплачен в момент продажи по усмотрению агента продавца, S.T.E. В момент закрытия будет принята полная сумма принятой ставки. Закрытие произойдет в течение 10 дней с момента продажи древесины. Во время закрытия также потребуется депозит в размере одной тысячи долларов.

Условия продажи. Продажа ранее описанного лесного массива регулируется, но не ограничивается, следующими условиями: (Условия сбора урожая будут прописаны в отдельном контракте и должны быть подписаны обеими сторонами.)

1. Срок. Пиломатериалы, предлагаемые в соответствии с условиями продажи, должны быть вырублены и вывезены в течение 24 месяцев с момента подписания акта о продаже древесины.

2. Присвоение договора. Покупатель не может переуступить этот договор третьей стороне без согласия продавца или агента продавца.В случае такой уступки покупатель не освобождается от указанных обязанностей по договору купли-продажи, если только продавец не предоставил такой выпуск. Покупатель может заключать договоры на вырубку, заготовку, транспортировку и вывоз древесины без письменного согласия продавца, но не будет освобожден от каких-либо обязательств по договору купли-продажи древесины.

3. Уведомление. Агент продавца должен быть уведомлен не менее чем за 24 часа до начала лесозаготовительных работ и за 24 часа до ожидаемого завершения уборки.

4. Опалубка / трелёвка / погрузка. Все опалубка, трелевка и погрузка должны производиться в специально отведенных местах для продажи древесины.

5. Кюветы. Любые канавы на сайте должны быть свободны от всего мусора. Все канавы будут оставлены в лучшем или равном с этим состоянии до регистрации.

6. Заготовка мусора. Запрещается оставлять мусор за пределами обозначенных торговых площадей. Обломки лесозаготовок на площадках должны быть разбросаны по торговым площадкам таким образом, чтобы ни одна из свай не была выше 36 дюймов от уровня земли.

7. Граничные линии и заповедные зоны. Деревья на границе не должны быть срезаны. Плата в двести долларов за дерево будет оцениваться за ущерб деревьям пограничной линии в дополнение к стоимости дерева, оцененной агентом. Покупатель несет ответственность за повреждение угловых маркеров и пограничных деревьев. Все области в пределах обозначенных границ могут быть убраны, за исключением СМЗ.

8. Мусор / Wildfire. Покупатель древесины будет нести ответственность за хранение мусора вне тракта во время лесозаготовительных работ, что включает в себя содержание бочки для мусора на месте.Покупатель должен проявлять разумную осторожность в предотвращении пожаров из-за его действий.

9. Оговорка о возмещении. Покупатель пиломатериалов освобождает продавца от ответственности и возмещает любую ответственность и любые убытки, включая расходы на оплату услуг адвоката и другие разумные расходы, понесенные в результате операций, действий или бездействия работников, подрядчиков, субподрядчиков покупателя, и приглашенных, а также, несет ли такая ответственность или убытки примыкающую собственность, лицензиатов покупателя или любых других лиц за ущерб имуществу, телесные повреждения, смерть или иным образом.Покупатель должен согласиться сохранить компенсацию работникам за своих агентов и работников.

10. Название. Продавец гарантирует свое право собственности на указанную древесину и соглашается защищать его от любых претензий. Право собственности на указанную древесину переходит на побочные продукты, такие как верхушки, плиты и опилки, но только в том случае, если покупатель удаляет их в течение срока действия договора купли-продажи древесины. Покупателю пиломатериалов не разрешается осуществлять прямые продажи дров для широкой публики из тракта.

11. Устав. Покупатель обязан соблюдать все федеральные законы, законы штата и местные законы, применимые к заготовке древесины, такие как Общие законы штата Северная Каролина § 77-13, § 77-14 и §§ 113A-50–82, касающиеся на заготовку древесины, качество воды и отложение осадка, так как они влияют на эту собственность и далее, что покупатель несет полную ответственность за любые нарушения таких правил. Покупатель обязан следовать передовым методам управления в соответствии с Руководством по лесной практике (15A NCAC 11.0100 -0209).

12. Влажная погода. В случае сырой погоды агент продавца имеет право временно приостановить уборочные работы, если повреждение участка чрезмерное или вероятное из-за погодных условий. Период рубки будет продлен на такой же период, когда агент остановил уборочные работы.

13. Производительность облигаций. При закрытии покупатель должен опубликовать исполнительную облигацию на тысячу долларов с агентом продавца. Облигация подлежит конфискации покупателем агенту в случае неисполнения в соответствии с контрактом на обрезку при условии окончательной проверки агентом лесозаготовки.Облигация не ограничивает ответственность за ущерб, понесенный в соответствии с определением агента

14. Вход и выход. Дороги на карте продажи древесины могут быть использованы для входа и выхода. Дороги должны поддерживаться в состоянии, сопоставимом с тем, которое было обнаружено до начала рубки. Ключи от ворот будут предоставлены.

15. Пересечение ручьев. Пересечений рек не ожидается. Кюветы и ручьи должны быть очищены от всего мусора. Покупатель будет нести ответственность за посев и мульчирование любого потока или пересечения рва, которые могут возникнуть во время рубки.

Основной договор и условия сделки

Контракт. Нет двух одинаковых контрактов на рубку леса, но все контракты должны включать основные положения, такие как:

Гарантия прав собственности и описание земельных и пограничных линий.
Конкретное описание транспортируемой древесины; способ обозначения деревьев для рубки; и когда, где и как определить объем.
Условия оплаты.
Дата начала и срок действия соглашения.
Положения о возмещении ущерба не назначенным деревьям, заборам, рвам, ручьям, дорогам, мостам, полям и зданиям.
Положения о возмещении ущерба от пожара в случае небрежного обращения со стороны экипажа и защиты продавца от ответственности, которая может возникнуть в процессе сбора урожая.
Положение, ограничивающее лесозаготовку во влажную погоду, чтобы включить ремонт повреждения участка, если происходит гона.
Стандарт для полного использования продаваемой части деревьев.
Положения об арбитраже в случае разногласий.

Дело. Базовый документ может содержать такие положения, как:

Спецификация сторон, как продавца, так и покупателя.
Условия оплаты.
Юридическое описание имущества.
Гарантия права собственности на претензии третьих лиц.
Особые условия, при которых лесные участки должны быть вырублены. Они будут варьироваться в зависимости от продажи.
Возможные условия включают в себя:
1. Пункт, охватывающий продолжительность времени для сбора урожая.
2. Карта торгового района с указанием места доступа, палуб, полозьев и т. Д.
3. Пункт, касающийся состояния дорог, заносных дорожек, палуб и т. Д., Должен быть оставлен после завершения уборки.
4. Пункт о покрытии ущерба, нанесенного неназначенным деревьям, дорогам, заборам, мостам, ручьям и т. Д.
5. Положение о борьбе с эрозией и отложениями.
6. Положение, ограничивающее лесозаготовку в сырую погоду и включающее исправление повреждения участка в случае возникновения гона.
7. Уведомление о начале уборочных работ.

Рисунок 1.Взаимосвязь между тремя логарифмическими правилами в оценках объема доски для деревьев с использованием международного правила 1/4 дюйма в качестве стандарта для сравнения.

, Как установить ландшафтные пиломатериалы | Домашние направляющие

Пейзажная древесина бывает различной толщины. Их легко разрезать циркулярной пилой или бензопилой, чтобы обрезать клумбу или дорожку любого размера. Когда они стареют, обработанные давлением древесные породы приобретают естественный цвет дерева и гармонируют с ландшафтом. В то время как вы можете просто установить пиломатериалы на землю, чтобы установить их, они с меньшей вероятностью будут двигаться, если вы похороните их немного ниже уклона. Размещение 12-дюймовых шипов в пиломатериалах также помогает стабилизировать их.

Отметьте, где вы планируете установить передний край канта, с помощью пары кольев и струны. Прикрепите уровень строки к строке и используйте его, чтобы выровнять строку.

Выкопайте траншею примерно на 3 или 4 дюйма глубиной с помощью лопаты. Используйте вашу струну в качестве направляющей глубины, чтобы измерить ее, чтобы глубина траншеи была одинаковой. Сделайте траншею достаточно широкой, чтобы в ней можно было использовать пиломатериалы.

Установите ландшафтные пиломатериалы в траншее. Соедините концы каждой древесины вместе.Пиломатериалы не обязательно должны быть ровными, но их концы должны быть ровными, чтобы создать сплошную окантовку. Добавьте или удалите почву из траншеи, чтобы создать гладкий верхний край к краю.

Измерьте длину любых пиломатериалов, которые вам нужно обрезать. Отметьте линию резки на всех четырех сторонах древесины. Разрежьте пиломатериалы на всех их лицах с помощью циркулярной пилы. Если после резки со всех четырех сторон пила не прорезает весь лес, закончите резку середины ручной пилой.

Просверлите четыре отверстия по длине ландшафтной древесины с помощью сверла, немного меньшего, чем диаметр 12-дюймового шипа.Поместите одно отверстие возле каждого конца и два дополнительных отверстия, равномерно распределенных по длине пиломатериала.

Вставьте шип в каждое отверстие. Разбейте каждый металлический якорь в землю небольшой кувалдой.

Добавьте грязь в любой открытый промежуток, который остается перед и за лесом. Упакуйте грязь с помощью ручного трамбовки.

Как использовать ландшафтном Тимберс для подпорной стены | Домашние справочники

Пиломатериалы — это длинные, довольно толстые куски дерева, часто размером 8 на 8 дюймов. Эти лучи используются во многих отношениях, начиная от создания шпалер для построения скамьи, но они также являются отличным источником подпорной стенки материала. Добавьте балки в области, где вы собираете почву для грядки растений или чтобы удержать насыпь, которая неустойчива.

Поместите первый ряд ландшафтных лесоматериалов на место, в 2 дюймах от раскопанного берега или там, где вы планируете заполнить возвышенный естественный участок.

Просверлите отверстия шириной 1/2 дюйма в концах каждого бруса с помощью сверла и забейте 18-дюймовый металлический ландшафтный шип через отверстие в почву. Вы также можете использовать арматуру. Шипы или арматура должны быть достаточно длинными, чтобы пройти через древесину и 12 дюймов в почву.

Заполните за первым рядом пиломатериалов 2 дюйма гравия. Добавьте дополнительный гравий, чтобы слегка наклонить поверхность к одному концу стены с падением 1/4 дюйма на каждые 4 фута.Поместите перфорированную трубу на гравий так, чтобы отверстия были внизу. Труба удаляет дождевую воду с основания стены, сохраняя ее относительно сухой. Запустите трубу по длине стены и проложите ее в конце.

Добавьте второй ряд пиломатериалов, разложив концы так, чтобы они не сходились в той же точке, что и первый ряд.

Просверлите во втором ряду пиломатериалов, 2 дюйма от их концов. Ударьте 12-дюймовые шипы через второй ряд и в первый, чтобы соединить их вместе.

Заполните второй ряд пиломатериалов большим количеством гравия. Вы хотите, чтобы гравий был рядом со стеной, чтобы дождевая вода не задерживалась на нем надолго, а текла вниз по трубе. Если стена возводится для поднятой растительной площади, которая еще не застроена, начните добавлять грунт в это время, оставляя 2 дюйма гравия рядом со стеной, а затем грунт позади нее.

Добавьте третий ряд, как вы сделали другие, и заполните гравием и почвой. Упакуйте почву и добавьте больше, если необходимо, чтобы выровнять грязь с верхней частью третьего луча.

Прогулка 3 фута обратно на стороне почвы подпорной стены и рыть траншею параллельно стене, которая равна ширине и высоте пейзажных древесных пород. Просверлите отверстия вдоль пиломатериалов каждой ногой, а затем положите пиломатериалы в траншею по всей длине стены. Забейте шипы или арматуру через отверстия и в почву.

Лягте четвертую строку подпорной стенки, оставляя промежутки каждые 6 футов, которые равны по ширине балок. Поместите балки в зазоры так, чтобы они были перпендикулярны стене и бежали назад к балкам, которые были закопаны в траншее на расстоянии 3 фута назад.Перпендикулярные балки должны лежать поперек задней балки. Просверлите отверстия в концах этих прямоугольных пиломатериалов и проткните шипы через них и в балки внизу на обоих концах.

Добавьте пятый и даже шестой ряд, чтобы покрыть стену, покрывая прямоугольные балки грунтом. Для более коротких стен высотой всего в три ряда перпендикулярные балки не нужны.

Как прикрепить балки перекрытия к главной доске | Home Guides

Балки перекрытия составляют основную конструкцию каркаса, поскольку они связаны с полом. Балки проходят от одной балки к другой и обычно находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, от центра к центру. К балкам крепится фанерная обшивка, затем паркет или плитка. Поскольку балки перекрывают нагрузку на пол, они должны быть надежно прикреплены с любого конца к балке или балке и должны быть выровнены во всех плоскостях. Кроме того, у балок не должно быть перекосов, перекосов или перекосов.Прочная, хорошо сконструированная балочная система обеспечит прочный фундамент пола на десятилетия.

Отметьте на главной доске карандашом каждые 16 дюймов.

Отрежьте небольшой кусок материала балки шириной примерно 3 дюйма и поместите его в подвеску балки. Сожмите рукой подвес для балки так, чтобы стороны плотно прилегали к сторонам детали из обрезной балки.

Поместите обрезок с подвесом для балок на перекладину по центру первой карандашной отметки. Выровняйте верхнюю часть лома с верхней частью ригеля.Сделайте горизонтальную отметку на верхней части фланца подвески балки. Используйте эту отметку, чтобы расположить подвес для балок на нужной высоте, так как подвески для балок обычно короче, чем высота самой балки.

Повторите предыдущую процедуру с карандашной отметкой самого дальнего местоположения балки. С помощью меловой линии проведите линию между ними. Убедитесь, что линия находится на уровне пузырькового уровня. Эта линия представляет собой расположение верхних частей всех подвесов балок.

Поместите подвеску для балок на каждую 16-дюймовую отметку так, чтобы верх подвески был выровнен по меловой линии.Забейте оцинкованные гвозди для балки 10d через отверстия фланца для гвоздей балки в доску. Вставьте гвоздь в каждое отверстие.

На противоположной доске (или балке) сделайте те же отметки, что и на первой доске, на 16 дюймов по центру. Подвески балок должны быть расположены точно напротив друг друга.

Измерьте расстояние между досками ригеля, затем отрежьте балку такой длины. Попросите помощника помочь вам поднять балку и установить ее на крюки балок с каждого конца.Убедитесь, что балка ровная.

Поместите плотницкий угольник одним краем вдоль ригеля, а другим краем вдоль балки, чтобы убедиться, что балка перпендикулярна ригелю. Если угол не квадратный, переместите подвес балки по мере необходимости.

Забейте оцинкованные гвозди 10d в балку через отверстия в седельной части балки. Повторите этот метод для всех балок.

Справочные материалы

Советы

Вы можете временно прикрепить подвесы балок с помощью пары винтов каждый, чтобы убедиться, что балки выровнены в обоих направлениях (как вдоль балки, так и по ее длине).Удалите винты и забейте 10d гвоздей, как только убедитесь, что пол ровный.

Предупреждения

Если балка имеет изгиб по краю, установите ее высокой точкой вверх. В противном случае это может способствовать преждевременному провисанию пола.

Писатель Биография

Эмра Орук — генеральный подрядчик, писатель-фрилансер и бывший механик по гоночным автомобилям, который профессионально пишет с 2000 года. Он был опубликован в журнале «Семейный разнорабочий» и имеет опыт работы консультантом по разработке и доставке. -пользовательское обучение.Орук имеет степень бакалавра политических наук и экономику в Университете Делавэра.

Каркас и конструкция пола

В этом иллюстрированном руководстве представлены схемы, показывающие, как устроен типичный пол с деревянным каркасом, от балок перекрытия до чернового пола и подоконника.

Хотя некоторые этажи построены на плоских бетонных плитах на земле, большинство этажей возвышаются над землей. Фальшполы более эластичны под ногами и обеспечивают доступ к отопительному оборудованию, изоляции, водопроводу, проводке и другому механическому оборудованию.

Фальшпол состоит из деревянного каркаса, соединяющего одну внешнюю стену с другой. Этот каркас может поддерживаться, а может и не поддерживаться промежуточными балками, балками или стенами.

На верхних этажах дома нижняя сторона каркаса пола обычно служит для подкладки материалов потолка. Потолки обычно строят так же, как полы, только они могут быть выполнены из более легких материалов, потому что они не предназначены для того, чтобы нести те же нагрузки. Схема каркаса фальшпола

Что такое балки перекрытия?

Каркас пола состоит в основном из деревянных балок, которые проходят параллельно друг другу через равные промежутки времени.Балки пола обычно имеют размер 2 на 8, 2 на 10 или 2 на 12; потолочные балки обычно 2 на 6 или иногда 2 на 4, если это более старый дом. В некоторых новых домах изготавливаются балки с двутавровыми балками. Балки перекрытия и черновой пол © Дон Вандерворт, HomeTips

Балки пола, расположенные через равные промежутки времени, охватывают области между опорами, такими как стены, фундамент, балки и балки. Нормальный интервал составляет 16 дюймов «по центру» (от центра к центру), хотя некоторые полы могут иметь балки с центрами 12 или 24 дюйма.Размеры и расстояние между балками определяются строительными нормами, основанными на технических требованиях. Коллекторы балок проходят перпендикулярно балкам, закрывая их концы.

Балки соединяются с балками или другими опорами. Они могут стыковаться встык и соединяться фанерными косынками или внахлест. Прочная блокировка или металлическая перемычка предотвращают скручивание балок и помогают равномерно распределять нагрузки.

Где бы ни происходил проем, например, на лестнице, балки по периметру складываются вдвое и закрываются перпендикулярными заглушками.

Что такое черновой пол?

Черновой пол служит основанием для отделки пола, а также служит платформой во время строительства. Он может быть сделан из досок, уложенных под прямым углом или по диагонали поперек балок. Или черный пол может быть сделан из фанеры или других панельных изделий, которые укладываются перпендикулярно балкам.

Фанерный черновой пол состоит из панелей, уложенных в шахматном порядке, причем концы и края стыкуются друг с другом; панели прибивают (а иногда также приклеивают строительным клеем) к балкам перекрытия.Схема типовой конструкции пола © HomeTips

Толщина и жесткость чернового пола определяют типы отделочных материалов, которые можно укладывать поверх него. Если ваш дом построен на бетонной плите, плита может служить основанием практически для любого типа пола. Но если в вашем доме черновой пол из фанеры или досок, важно проверить тип и толщину материала, который вы собираетесь использовать, чтобы определить свои ограничения. Например, пол, который немного гибкий или упругий, не подходит для жестких материалов, таких как керамическая плитка и камень, потому что раствор или материалы будут трескаться при движении.

Что такое подоконник?

На уровне фундамента балки перекрытия опираются непосредственно на подоконник, обработанный консервантом, чтобы контакт с фундаментом не приводил к появлению термитов или гниению. Их точная конструкция и соединение со стеновыми стойками зависят от используемого метода обрамления.

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно отобранного местного подрядчика по каркасу дома

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine , автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как построить пол в доме: 11 шагов (с изображениями)

На этом изображении показаны меловые линии размером 3 1/2 дюйма для плиты и 2 дюйма для кирпича .

Первым шагом к устройству пола для дома является прикрепление подоконников к фундаменту дома. В фундамент по периметру будут вбиты болты в бетон.Вы будете использовать эти болты, чтобы прикрепить подоконник к фундаменту. Плита подоконника должна быть квадратной, даже если фундамент заливался не квадратным. Это сделает вашу систему пола квадратной и, мы надеемся, сохранит остальную часть дома ближе к квадрату, когда вы подниметесь на крышу.
Возведение пола в квадратную форму выполняется путем создания «треугольника 345» на вершине фундамента. Цифры обозначают длину в футах, 3 фута 4 фута 5 футов. Чем больше треугольник, тем квадратнее будет ваш пол. Просто удвойте 345, сделав ножки треугольника 6′-8′-10 ‘или больше.Это шаги, чтобы выровнять подоконники в доме без кирпича. Если в вашем доме есть кирпич, вам нужно будет добавить толщину кирпича к 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента:

НАРИСИТЕ ПЕРВАЯ ЛИНИЯ:

Найдите самую длинную непрерывную фундаментную стену, измерьте и отметьте 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента на каждом конце.

ОТМЕТЬТЕ УГОЛ: Найдите вторую самую длинную стену, которая касается первой стены, отмерьте 3 1/2 дюйма от внешней стороны фундаментной стены и отметьте меловую линию.(Назовите это «Угловой Меткой». Это отмечает внутренний угол подоконника.)

ОТМЕТКА НА 3 ФУТОВЫХ НОГАХ: От Угловой метки измерьте меловую линию 3 ‘и сделайте отметку на меловой линии. (Назовите это «3-футовой меткой»).

ОТМЕТЬТЕ 4 ФУТОВОЙ НОГИ ДУГОМ: Попросите кого-нибудь подержать конец рулетки на Угловой отметке, измерить стену без меловой линии на 4 фута и нарисовать карандашом дугу. Дуга используется, потому что мы еще не знаем, где находится точка дуги для создания квадратной стены.Где-то на дуге будет пересечение, делающее две прямые квадратными.

ОТМЕТЬТЕ 5-ФУТОВУЮ НОГУ ДУГОМ: Попросите кого-нибудь подержать конец рулетки на 3-футовой метке и сделать дугу через 4-футовую дугу ноги. Пересечение двух дуг — это точка, через которую вы проведете меловую линию, чтобы отметить место подоконника на второй более короткой стене.

НАРИСИТЕ ВТОРОЙ ЛИНИЮ: Попросите кого-нибудь крепко удерживать меловую линию на Угловой отметке, а другой человек протянет другой конец линии к другому концу второй стены (к тому, на котором еще нет линии).Попросите третьего человека встать над пересечением двух дуг, а затем «протянуть» пересечение дуг, убедитесь, что вы прошли полностью вниз по второй стене, чтобы полностью отметить положение пластины подоконника.

После того, как эти две линии будут на фундаменте, вы сможете легко провести измерения
через фундамент к другим стенам фундамента и отметить параллельные линии для других местоположений пластин порога. Постарайтесь установить их на 3 1/2 дюйма с внешней стороны фундамента. Эти размеры редко бывают такими же, как планы, потому что бетонные основания не всегда квадратные.

Выравнивание пола: 8 главных советов, о которых следует помнить

Фото: istockphoto.com

Полы с небольшим уклоном, которые часто встречаются в старых домах, часто беспокоят домовладельцев, которые хотят установить новые жесткие полы, такие как ламинат, керамическая плитка , или лиственных пород. Однако распространенное заблуждение состоит в том, что пол должен быть ровным (горизонтальным), чтобы успешно укладывать твердый пол. Фактически, все, что требуется, это чтобы пол был «ровным», что означает просто «плоский».

Разница между «плоскостью» и «уровнем» неуловима, но не произвольна.Уровень — это горизонтальное отклонение между двумя точками. Например, если вы используете лазерный уровень для определения высоты пола с обеих сторон комнаты, вы можете обнаружить, что обе стороны довольно близки к одной и той же высоте (уровню). Но если где-то посередине есть провисание, пол не находится в плоскости, даже если он технически ровный. Плоскость означает ровность всей поверхности, и любые высокие и низкие точки должны быть устранены перед установкой жесткого пола. Процесс фиксации как неровного, так и неровного пола известен просто как выравнивание пола .

Когда негибкий пол укладывается на опускающуюся или вздымающуюся основу, различные вещи могут пойти не так. Доски ламината могут треснуть, и между ними могут появиться зазоры. Керамическая плитка может страдать от «выступов» — поскольку плитка не изгибается, чтобы соответствовать волнистому полу, край одной плитки часто оказывается выше края соседней плитки, образуя «выступ». Нежелательный эффект более выражен с плиткой большего размера. Хотя вы можете не заметить выступы на двухдюймовых квадратных плитках, на плитках большого формата, таких как доски размером восемь на 48 дюймов, имитирующие настоящее дерево, на одном конце доски может образоваться выступ большого размера, если пол не в плоскости.

Чтобы избежать неудовлетворительных результатов с жестким напольным покрытием, читайте дальше, чтобы понять, если, где и почему ваша основа может быть неровной, и как решить проблемы.

1. Определите неровности поверхности

Самый простой способ узнать, находится ли ваш пол вне плоскости, — это использовать проверенный временем метод мрамора. Бросьте несколько шариков на пол в разных частях комнаты и наблюдайте, как они катятся. Если они постоянно перекатываются в одну сторону, эта сторона ниже, чем остальная часть пола.Если они перекатываются на другие участки пола и останавливаются, это, скорее всего, провалы, которые вы, вероятно, не увидите невооруженным глазом. Высокие участки пола называются «выпуклостями», а низкие — «провалами».

Если у вас под рукой нет шариков, вы можете проверить провалы и выпуклости с помощью восьмифутового плотника. Разместите уровень на разных участках пола и обратите внимание, ровно ли он во всех местах. Если под центром уровня появляется зазор, это указывает на низкую точку, а если уровень качается взад и вперед, это признак высокой точки.

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

2. Определите основную проблему

Прежде чем предпринимать шаги по выравниванию пола, вы должны выяснить, почему это уровень , а не . Выравнивание пола может быть делом рук самого себя или работой для профессионалов, в зависимости от того, что является причиной проблемы. Часто возрастная осадка приводит к получению неровного пола, о чем, скорее всего, не стоит беспокоиться.Но в некоторых случаях проблемные структурные проблемы, включая проблемы с фундаментом, треснувшую балку пола, гнилую пластину подоконника (на которой находится балка) или отслоившийся черновой пол, делают пол неровным.

Единственный способ узнать наверняка — это залезть под пол и проверить состояние балок и балок под ним. Если балки выглядят гнилыми, потрескавшимися или сломанными, если вы обнаружите повреждение термитов или если вы обнаружите трещины в стенах фундамента, вам лучше всего попросить инженера-строителя определить тип и степень структурной проблемы, которая должна быть устранена. перед выравниванием пола.

Когда дело доходит до бетонных полов, расхождения по высоте часто возникают из-за того, что оригинальные бетонные покрытия не выровняли пол должным образом. Это незначительная проблема, и ее можно исправить с помощью метода, описанного ниже.

Фото: istockphoto.com

3. Понятие о самовыравнивающейся основе

Если инженер не обнаружил структурных проблем, вы можете выровнять пол, применив цементный наливной пол, такой как Henry Самовыравнивающаяся подложка Level-Pro (можно приобрести в магазине Home Depot).Сухое вещество смешивается с водой, образуя жидкую кашицу, которую затем распределяют по полу с помощью граблей. Поскольку это жидкость, суспензия естественным образом оседает в низких местах, заполняя их и создавая ровную поверхность.

Самовыравнивающиеся подкладочные материалы можно использовать на бетонных полах, деревянных черновых полах, которые имеют неровную, но при этом надлежащую форму, и даже на полах из керамической плитки, что устраняет необходимость отрывать старую плитку. Убедитесь, что приобретаемый вами продукт совместим с вашим полом.Этот тип выравнивания пола подходит для самостоятельного использования и стоит примерно 1,50 доллара за квадратный фут при толщине 1/8 дюйма. Ваша стоимость может быть больше или меньше, в зависимости от размера обрабатываемой площади пола и глубины невысоких участков.

СВЯЗАННЫЙ: Что бы сделал Боб? Выравнивание бетонного пола

4. Работа с расслоенным черным полом

Когда черновой пол деформируется или расслаивается (набухает и разрушается), он перестает быть ровным или структурно прочным.Лучшее средство — замена поврежденных панелей черного пола на новые. Два типа материала чернового пола, ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера, состоят из древесных волокон в сочетании с клеем и спрессованы в прочные панели, которые более чем подходят для строительства прочного пола. Однако при постоянном воздействии влаги, например, при постоянном стекании из негерметичной водопровода, они в конечном итоге расслаиваются. Как только это произойдет, вы должны устранить причину влажности, а затем можно будет заменить поврежденную часть черного пола.

Если вы энтузиаст-домашний мастер с базовыми навыками строительства, вы сможете заменить поврежденные панели, чтобы выровнять пол. Лист чернового пола OSB размером четыре на восемь футов стоит от 18 до 22 долларов, а лист фанеры того же размера стоит от 20 до 24 долларов. При замене расслоенного чернового пола лучше удалить и заменить весь поврежденный лист, а не пытаться разрезать его на более мелкие участки.

5. Выровнять качающуюся балку

Фото: istockphoto.com

Иногда балка пола выгибается вверх, создавая приподнятую область этажом выше. Если ваш тест на мрамор показал высокую площадь, где мрамор всегда откатывается, возможно, балка пола выгнулась вверх — к счастью, это одна из наиболее простых структурных проблем, которые необходимо решить. Для этого необходимо удалить черновой пол над изогнутой балкой, а затем выровнять высокую часть балки вниз, пока она не выровняется по верхнему краю. Проведя меловую линию вдоль изогнутой балки от конца до конца (удерживая ее за верхний конец балки), вы сможете увидеть слишком высокую часть балки.Электрорубанок выполняет быструю работу по строганию высоких участков, но вы также можете строгать его вручную с помощью ручного строгального станка. Когда черновой пол переустанавливают, у вас будет ровный пол.

6. Используйте прокладки для исправления других проблем с балками

Если неровный пол возник из-за того, что балки пола деформировались или скручивались с течением времени или были неправильно установлены, единственный способ выровнять пол — удалить черновой пол и подкладку. балки. Шиммирование включает в себя прикрепление тонких деревянных брусков в форме клина поверх низких участков балок, чтобы сделать верхнюю часть балок ровной.Это требует использования лазерного уровня (для точного определения низких участков) и прикрепления прокладок (работа с голыми балками над цокольным этажом или ползком) путем приклеивания и прикручивания их к балкам; Затем участок выравнивается, чтобы убрать все выступы.

Многие домовладельцы обращаются к профессионалам, если требуется установка подкладки балок, которая может стоить от 1000 до 5000 долларов, в зависимости от объема работы. Но если у вас есть опыт работы с инструментами и методами, описанными выше, и вы хотите сделать их своими руками, комплект из 42 прокладок стоит около 5 долларов, и вам может потребоваться один или несколько наборов, в зависимости от количества балок, которые вы устанавливаете.

7. Неадекватная система балок

До того, как единые строительные нормы и правила стали обычным явлением, некоторые строители использовали пиломатериалы меньшего размера или располагали балки слишком далеко друг от друга при строительстве системы балок перекрытий. В результате получился слабый, обвисший или упругий пол. Инженер-строитель может предложить «объединение» балок — процесс, при котором новые балки прикрепляются к существующим балкам для увеличения прочности пола. Подбор балок — это работа для профессионалов, которые прикрутят новые балки к старым балкам и разместят концы балок на той же пластине подоконника, которая поддерживает исходные балки.Сестринство — это крупный проект, который может стоить более 8000 долларов, в зависимости от количества балок, требующих объединения, и от того, нужно ли переместить водопровод и проводку, чтобы прикрепить сестринские балки.

8. Определите факторы фундамента

Хотя вышеуказанные факторы обычно приводят к неровным полам, может возникнуть ряд других структурных проблем, которые приводят к перемещению фундамента и, как следствие, перемещению всего, что находится выше фундамента. Это может создать неровные полы, трещины в стенах и двери, которые не будут закрываться.Все проблемы с фундаментом должен проверять и диагностировать инженер-строитель. Фундаменты фундамента могут опускаться, а стены подвала могут сдвигаться из-за бокового давления грунта, но, какова бы ни была причина, ремонт обычно стоит дорого — обычно не менее 10 000 долларов на то, чтобы подрядчик по фундаменту стабилизировал фундамент. Даже когда фундамент отремонтирован, нет никакой гарантии, что полы снова выровняются, но в этот момент можно будет установить подкладку балок.

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

% PDF-1.5 % 1 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 1 >> эндобдж 6 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 2 >> эндобдж 9 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 3 >> эндобдж 14 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 4 >> эндобдж 19 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 5 >> эндобдж 24 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 6 >> эндобдж 29 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 7 >> эндобдж 34 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 8 >> эндобдж 39 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 9 >> эндобдж 44 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 10 >> эндобдж 49 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 11 >> эндобдж 54 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 12 >> эндобдж 59 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 13 >> эндобдж 64 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 14 >> эндобдж 69 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 15 >> эндобдж 74 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 16 >> эндобдж 79 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 17 >> эндобдж 84 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 18 >> эндобдж 89 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 19 >> эндобдж 94 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 20 >> эндобдж 99 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 21 >> эндобдж 104 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 22 >> эндобдж 109 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 23 >> эндобдж 114 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 24 >> эндобдж 119 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 25 >> эндобдж 124 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 26 >> эндобдж 129 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 27 >> эндобдж 134 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 28 >> эндобдж 139 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 29 >> эндобдж 144 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 30 >> эндобдж 149 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 31 >> эндобдж 154 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 32 >> эндобдж 159 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 33 >> эндобдж 164 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 34 >> эндобдж 169 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 35 >> эндобдж 174 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 36 >> эндобдж 179 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 37 >> эндобдж 184 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 38 >> эндобдж 189 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 39 >> эндобдж 194 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 40 >> эндобдж 199 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 41 >> эндобдж 204 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 42 >> эндобдж 209 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 43 >> эндобдж 214 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 44 >> эндобдж 219 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 45 >> эндобдж 224 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 46 >> эндобдж 229 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 47 >> эндобдж 234 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 48 >> эндобдж 239 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 49 >> эндобдж 244 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 50 >> эндобдж 249 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 51 >> эндобдж 254 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 52 >> эндобдж 259 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 53 >> эндобдж 264 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 54 >> эндобдж 269 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 55 >> эндобдж 274 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 56 >> эндобдж 279 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 57 >> эндобдж 284 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 58 >> эндобдж 289 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 59 >> эндобдж 294 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 60 >> эндобдж 299 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 61 >> эндобдж 304 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 62 >> эндобдж 309 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 63 >> эндобдж 314 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 64 >> эндобдж 319 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 65 >> эндобдж 324 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 66 >> эндобдж 329 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 67 >> эндобдж 334 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 68 >> эндобдж 339 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 69 >> эндобдж 344 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 70 >> эндобдж 349 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 71 >> эндобдж 354 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 72 >> эндобдж 359 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 73 >> эндобдж 364 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 74 >> эндобдж 369 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 75 >> эндобдж 374 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 76 >> эндобдж 379 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 77 >> эндобдж 384 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 78 >> эндобдж 389 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 79 >> эндобдж 394 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 80 >> эндобдж 399 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 81 >> эндобдж 404 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 82 >> эндобдж 409 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 83 >> эндобдж 414 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 84 >> эндобдж 417 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 85 >> эндобдж 420 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 86 >> эндобдж 423 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 87 >> эндобдж 426 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 88 >> эндобдж 429 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 89 >> эндобдж 432 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 90 >> эндобдж 435 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 91 >> эндобдж 438 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 92 >> эндобдж 441 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 93 >> эндобдж 444 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 94 >> эндобдж 447 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 95 >> эндобдж 450 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 96 >> эндобдж 453 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 97 >> эндобдж 456 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 98 >> эндобдж 459 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 99 >> эндобдж 462 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 100 >> эндобдж 465 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 101 >> эндобдж 468 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 102 >> эндобдж 471 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 103 >> эндобдж 474 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 104 >> эндобдж 477 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 105 >> эндобдж 480 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 106 >> эндобдж 483 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 107 >> эндобдж 486 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 108 >> эндобдж 489 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 109 >> эндобдж 492 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 110 >> эндобдж 495 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 111 >> эндобдж 498 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 112 >> эндобдж 501 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 113 >> эндобдж 504 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 114 >> эндобдж 507 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 115 >> эндобдж 510 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 116 >> эндобдж 513 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 117 >> эндобдж 516 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 118 >> эндобдж 519 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 119 >> эндобдж 522 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 120 >> эндобдж 525 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 121 >> эндобдж 528 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 122 >> эндобдж 531 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 123 >> эндобдж 534 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 124 >> эндобдж 537 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 125 >> эндобдж 540 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 126 >> эндобдж 543 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 127 >> эндобдж 546 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 128 >> эндобдж 549 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 129 >> эндобдж 552 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 130 >> эндобдж 555 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 131 >> эндобдж 558 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 132 >> эндобдж 561 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 133 >> эндобдж 564 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 134 >> эндобдж 567 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 135 >> эндобдж 570 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 136 >> эндобдж 573 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 137 >> эндобдж 576 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 138 >> эндобдж 579 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 139 >> эндобдж 582 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 140 >> эндобдж 585 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 141 >> эндобдж 588 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 142 >> эндобдж 591 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 143 >> эндобдж 594 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 144 >> эндобдж 597 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 145 >> эндобдж 600 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 146 >> эндобдж 603 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 147 >> эндобдж 606 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 148 >> эндобдж 609 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 149 >> эндобдж 612 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 150 >> эндобдж 615 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 151 >> эндобдж 618 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 152 >> эндобдж 621 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 153 >> эндобдж 624 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 154 >> эндобдж 627 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 155 >> эндобдж 630 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / ExtGState >>> / StructParents 156 >> эндобдж 633 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 157 >> эндобдж 636 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 158 >> эндобдж 639 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 159 >> эндобдж 642 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 160 >> эндобдж 645 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 161 >> эндобдж 656 0 obj> / BaseFont / Times-Roman / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17728 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 611 278 611 444 564 250 250250250250250250250250250250 333408 500500 833 778 180 333 333 500 564 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 564 564 564 444 921 722 667 667 722 611 556722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444480200480541250250250 333500 444 1000 500 500 333 1000 556 333 889250 250250250 333 333 444 444 350 500 1000 333980 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 200 500 333760 276 500 564 333760 333 400 564 300 300 333 500 453250 333 300 310 500 750 750 750 44 47 22 722 722 722 722 722 889 667 611 611 611 611 333 333 333 333 722 722 722 722 722 722 722 564 722 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 444 667 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 564 500 500 500 500 500 500 500 500] >> эндобдж 657 0 obj> эндобдж 658 0 obj> эндобдж 659 0 obj> эндобдж 660 0 obj> эндобдж 661 0 объект> эндобдж 662 0 obj> / BaseFont / Times-Bold / FirstChar 0 / LastChar 255 / Subtype / Type1 / ToUnicode 17730 0 R / Ширина [333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 278 556 556 667 278 667 444 570 250 250250250250250250250250250250 333555500500 1000 833 278 333 333 500 570 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 333 333570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722 1000 722 722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556 278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500 500 444394220394520250250250 333500500 1000500500 333 1000556333 1000250250250250 333 333 500500 350500 1000 333 1000 389 333 722 250 250 722 250 333 500 500 500 500 220 500 333747 300 500 570333747333400570300300333565402503333300330500750750500722722722722722722 1000722667667667667389389389389 722722778778778778778570778722722722722722 611 556 500 500 500 500 500 500 722 444 444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 570 500 556 556 556 556 500 556 500] >> эндобдж 663 0 obj> эндобдж 664 0 объект> эндобдж 665 0 объект> эндобдж 666 0 obj> эндобдж 667 0 obj> поток Hbd`ab`ddwwwq s () J4031

Ремонт поврежденной балки перекрытия

Устранить провисание, треснувший или сломанный каркас пола.

Роб Робиллард

Недавно мне пришлось ремонтировать треснувшую балку пола. Я полагаю, что где-то в мире есть перекрытия пола, которые нужно отремонтировать, с широко открытыми, чистыми нишами, без труб, проводов или препятствий. К сожалению, это не мой мир.

Эта балка была установлена в 1863 году и находилась прямо под тем местом, где сейчас стоит тяжелый холодильник. При первоначальном осмотре выяснилось, что кто-то слишком сильно надрезал балку, а затем установил временную заплату.Вырез был сделан там, где балка перекрытия углублялась в деревянную балку, поддерживаемую поясом дымохода.

Неправильная насечка может ослабить балку перекрытия.

Corbeling — это «старая школа», состоящая из перекрывающих друг друга кирпичей, причем каждый ряд выходит дальше от вертикали стены, чем ряд ниже. Привязка была сделана для украшения или для поддержки несущих балок, как в этой ситуации.

Я предполагаю, что много лет назад через это место проходила старая вентиляционная или печная труба, и подрядчику нужно было отрезать эту часть балки, чтобы завершить установку.Сегодня этот тип выемки не допускается кодексом.

Пазы

могут снизить прочность балок перекрытий, хотя некоторые выемки допустимы, в зависимости от их местоположения, как того требует Международный жилищный кодекс [IRC]. Вот хорошее практическое правило:

Пазы не должны быть глубже 1/6 глубины балки.
Пазы на конце балки не должны быть глубже 1/4 глубины.
Ограничьте длину вырезов до 1/3 глубины балки.

Не только агрессивная выемка разрушила эту балку, но и повлияла на структурную целостность системы перекрытий наверху. Что еще хуже, холодильник над нашей балкой заставлял пол провисать.

Сильно потрескавшаяся или провисшая балка пола со временем может усугубиться, из-за чего пол над ней будет наклоняться или неровно выравниваться.

Необходимые инструменты и материалы

Уровень

Сабельная пила

5-фунтовый молот

Рулетка

Несущие винты и подвесы для балок, если применимо

Электропила

Доска обрезная или клееный брус, если необходимо для прочности

Шайбы деревянные

Гидравлический домкрат или металлические домкраты

Разное.ручной инструмент

Ударная отвертка и принадлежности

Сначала удалите или временно переместите электрические кабели и трубы, мешающие ремонту. Удалите все оставшиеся застежки или фурнитуру.

Сестра балка

Исправление проблемной балки — простой ремонт и обычно достигается путем закрепления новой балки рядом с поврежденной балкой пола, удваивая толщину элемента каркаса. Это называется «сестринство».

Планировалось установить новую балку рядом со старой.

Эта система перекрытий была построена в 1863 году и позже была усилена средней балкой на расстоянии примерно 7 футов. Поврежденная балка имела размеры ровно 2 дюйма на 6-1 / 4 дюйма в глубину — истинное значение 2 × 6.

«Объединение» балок означает скрепление балок вместе через поверхность, чтобы вдвое увеличить толщину каркаса.

Мой подход заключался в установке новой балки рядом с ней, опираясь одним концом на 3 дюйма на среднюю балку и устанавливая подвеску балки с другой стороны. Я бы объединил их вместе с помощью структурных винтов.

Пространство между балкой и половыми досками наверху составляло 7 дюймов, поэтому я решил использовать обычные пиломатериалы для обрамления и оторвать 1/2 дюйма от ширины элемента каркаса 2 × 8. (Примечание: номинальная плата 2 × 8 имеет размер 1-1 / 2 на 7-1 / 2 дюйма.)

Резка новой балки

При установке новой балки на фундаментной стене вам может потребоваться сделать надрез на нижнем крае, чтобы она могла поместиться. Каждая ситуация индивидуальна. Перед ремонтом следуйте инструкциям IRC и местного строительного кодекса для надрезания материала каркаса.

Длина новой балки была обрезана так, чтобы конец подходил к опорной балке на 3 дюйма.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы разрезать новую балку так, чтобы она располагалась на 3 дюйма сверху балки. Отрезав до нужной длины, я разорвал новую балку по размеру.

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД РЕМОНТ

На моем пути было несколько препятствий; в этом районе были электрические провода, кабели термостата, водопровод холодильника, электропроводка и трубы отопления. Я также нашел старые гвозди и кронштейны для труб, оставленные на месте с прошлых лет — я ненавижу это.

Первым шагом было временно удалить или переместить электрические кабели и трубы. Это потребовало отключения электричества и дымовой сигнализации и некоторых проводов термостата. Мне также пришлось вытащить скобы для проводов и открутить опоры трубопроводов и труб отопления. Все эти элементы необходимо будет заменить после присоединения балки.

После завершения я проверил черновой пол выше на предмет проникающих гвоздей, которые могут препятствовать установке новой балки. Я ничего не нашел, но я бы использовал кусачки и отрезал их заподлицо с черным полом.

Я также удалил все гвозди и старые вешалки для труб, оставшиеся от старых механических устройств.

Вы можете поднять существующую балку с помощью домкрата для бутылок и домкрата.

Поддомкрачивание балки

Я установил новую балку на место, а затем установил 6-тонный гидравлический домкрат с домкратом. Новая балка вписывалась в пространство сбоку, но не могла наклониться в вертикальное положение. Причина заключалась в том, что углы новой балки, когда под углом 45 градусов, зацепились за верх балки и низ половиц.Как только балка будет вертикальной, она будет подходящей — отсюда и небольшой поддомкрачивание пола.

Стойка домкрата — это просто две гвоздики 2×4, прибитые вместе.

Я скрепил две стойки 2 × 4 вместе, чтобы получилась простая опора для домкрата. Затем я установил опорную стойку 2 × 4 и поместил ее прямо под треснувшую балку, чтобы приподнять небольшое провисание старой балки, а также создать крошечное пространство для меня, чтобы установить новую балку по сравнению со старой. луч.

Примечание по поддомкрачиванию: Слишком быстрое поддомкрачивание может привести к появлению трещин в стене наверху, и во многих случаях лучше поднимать домкрат медленно.Хорошее практическое правило — поднимать домкрат только на 1/8 дюйма в день, чтобы получить уровень балки.

Подняв треснувшую балку, я с помощью 5-фунтового молотка осторожно переместил новую балку на место.

Мне нужно было забить балку только там, где она сидела на балке, так как именно здесь балка цеплялась.

Медленно поднимите домкрат. Хорошее практическое правило для балок пола — поднимать их не более чем на 1/8 дюйма в день.

Если новая балка задевает балку и пол над ней, и домкрат невозможен, альтернативный подход состоит в том, чтобы вырезать небольшие скосы на двух противоположных краях, которые касаются балки и доски пола.Это помогает балке перейти в правильное положение для отдыха.

Изготовление поста Джека

Я сделал быструю и простую опору домкрата с двумя прикрученными винтами 2 × 4. Я не поднимал большой вес или не поднимал и не держался в течение длительного периода времени, поэтому я решил не делать «сильную спину» или «Т-образную стойку». Т-образные стойки прочнее, потому что доски 2 × 4 противостоят друг другу и противодействуют любой изгибающей силе, возникающей во время подъема домкратом.

Слегка приподняв балку, оставался достаточный зазор, чтобы установить балку с балкой поверх балки.

Чтобы сделать Т-образную стойку, прибейте пары столбиков 2х4 вместе перпендикулярно друг другу в форме буквы «Т». Закрепите их гвоздями или конструкционными шурупами.

Выровняйте балку перед креплением.

Установка сестринской балки

После того, как новая балка была установлена (вертикально и рядом со старой), я использовал зажим, чтобы удержать их вместе на конце дымохода.

Плотно зажмите балки перед тем, как скрепить их винтами.

Вырежьте блок, чтобы заполнить выемку, и прикрутите его на место. Я залатал выемку на старой балке, в основном для того, чтобы у меня был несущий элемент для крепления подвески балки. Я также добавил регулировочную доску по ширине, чтобы подвеска не деформировалась при закреплении.

При заполнении выемки балочная подвеска будет иметь твердую опору для установки.

Закрутите все отверстия в подвеске винтами.

Затем я переместил домкрат под балку и приложил к ней небольшое предварительное напряжение, убедившись, что я выровнен, и установил подвеску с двойной балкой для поддержки как старой, так и новой сестринской балки.

3 ″ винта для анкерного крепления использовались для скрепления балок с балками.

Подвеска с двойной балкой была рассчитана на «старые работы» для более широких пиломатериалов.

Подвеска для балок была разработана для «старых работ» и подходит для более широкого домашнего материала, который часто встречается в старых домах. Я закрепил подвеску балки на балке, поддерживаемой кронштейном, с помощью 2-1 / 2 дюйма. конструкционные винты и в балки с 2-1 / 2-дюйм. конструкционные винты.

Используйте ударную отвертку, чтобы ввинтить их в шахматном порядке по всей длине.

Добавлена дополнительная блокировка между балками для поддержки подвесных труб.

Чтобы прикрепить новую балку к старой, я установил серию 3-дюймовых. структурные шурупы. После закрепления я сбросил давление домкрата и снял домкрат.

Инженер-строитель

Если вас беспокоит структурная целостность провисшей, потрескавшейся или скрученной балки в вашем доме, сначала вызовите инженера-строителя, чтобы он осмотрел пол. Получите рекомендацию по укреплению и укрепляющим мерам.Этот тип инспекции обычно стоит от 500 до 700 долларов и поможет с любыми другими проектами реконструкции или получения разрешений на строительство.

Покажите вот завершенный ремонт.

Ключ к ремонту балок перекрытий — Подрядчик по ремонту подвесных помещений и фундамента

Провисающие полы добавляют характер старому дому, верно? Что ж, характер — это одно. Структурные повреждения дома; с другой стороны, это целый другой пласт проблем, которые никто не должен оставлять без внимания.

Проседание, перемещение или смещение пола может указывать на то, что под ним скрывается более серьезная проблема. Фактически, это, скорее всего, указывает на серьезную проблему с балками пола, которые поддерживают пол.

Если ваши полы провисают, возможно, пришло время сделать ремонт. Читайте дальше, чтобы узнать, как профессионалы используют балки и для ремонта старых или поврежденных балок пола.

Запросить бесплатный осмотр

Назначение балки перекрытия

Балки перекрытия — это конструктивные элементы, используемые в каркасе конструкции перекрытия для поддержки пространства от балки до балки.Большинство людей понимают, что без балок перекрытия у ваших полов не было бы никакой структурной опоры, и они в конечном итоге обрушились бы под действием веса. Они не только поддерживают пол, но и выдерживают вес стен, потолка, мебели, бытовой техники и людей, которые по ним ходят.

Причины повреждения балок перекрытий

В жилых домах большинство балок перекрытий изготавливается из натуральной или искусственной древесины. Эти балки иногда увеличивают вдвое или даже втрое, чтобы обеспечить дополнительную грузоподъемность, в зависимости от того, где находится дом, и того, что требуют строительные нормы.Так почему же они иногда терпят неудачу?

Есть 3 основные причины выхода из строя балок перекрытия. Первый — это потеря целостной прочности из-за влаги в подвесном пространстве. Часто в ползунках содержится влага от открытого влажного грунта, затопления грунтовых вод и внешней влажности. Это увлажняет и ослабляет древесину, что приводит к грибку и гниению древесины.

Другая причина выхода балок из строя — повреждение водой. Если в доме протекает водопровод, это может привести к более быстрому разрушению древесины. И, кроме того, если балка уже проседает, вода, естественно, ускорит ее повреждение и движение.

Последней частой причиной разрушения балок перекрытия являются термиты. Заражение термитами в домах может нанести значительный ущерб конструкции домов, что приведет к провисанию полов.

Признаки того, что в доме могут быть структурные повреждения

Провисание пола — самый важный признак того, что в структуре вашего дома есть проблемы. Двери, которые торчат или тянутся о пол, потрескавшиеся стены или потолок, прогибающиеся балки и трещины в фундаменте также могут указывать на структурные повреждения в доме.

Экспертный совет

В зависимости от того, насколько сильно ваши полы провисают или двигаются, перед тем, как приступить к ремонту, целесообразно проконсультироваться с несколькими экспертами по строительным конструкциям. Вам понадобится совет экспертов по ремонту фундаментов и, возможно, инженеров-строителей, если проблема кажется сложной. В случае ремонта конструкций лучше всего нанять профессионала с многолетним опытом работы.

Специалисты устраняют структурные повреждения с помощью балки Sistering

Систеринг балки балок добавляет дополнительную идентичную балку пола к поврежденной или ненадлежащей балке пола и связывает их вместе винтами или гвоздями.Это очень эффективный способ добавить дополнительную прочность, необходимую для удержания провисающего пола. Давайте подробнее рассмотрим, как это было достигнуто.

Выравнивание полов

Поврежденные балки обычно означают проседание полов — правильно. Что ж, чтобы пол снова стал ровным, его нужно поднять.

Чтобы поднять провисающий пол, установите под ним винтовой домкрат и балку, чтобы подтолкнуть поврежденные провисающие балки вверх. Винтовой домкрат — это, по сути, металлический опорный столб, который поднимается или опускается за счет поворота стальной трубы с резьбой, находящейся внутри него (для этой цели также часто используются гидравлические домкраты).

Если есть значительные провалы в нескольких балках, перекрывающих пол, профессионалы будут использовать несколько домкратов для подъема тяжелых грузов. Поднятие уровня 4 фута до балок покажет, на сколько пол может потребоваться поднять.

Поднятие дома всегда связано с риском повреждения. Подъем балок пола может вызвать косметическое повреждение краски, гипсокартона, пола, стоек, отделки и т. Д. Важно поднимать осторожно, но некоторых повреждений нельзя избежать, если подъем необходим.

Распознавание балок

Для ремонта балок перекрытия поврежденную балку регистрируют вместе с новой куском дерева.Обычно новый кусок пиломатериала перекрывает длину старого. Иногда, когда это невозможно, вместо этого используются более короткие кусочки (иногда это называют струпьями).

Когда балка является несущей, то есть она поддерживает стену или к ней прикреплен дополнительный вес, иногда необходимо соединить несколько кусков нового материала со старым. Обычно это делается «сэндвичем» старой балки между двумя новыми. Это придаст балке дополнительную поддержку.

Самостоятельный ремонт балок

Самостоятельная работа над домом может сэкономить вам деньги, а также дать вам чувство гордости и чувства собственности. Если у вас есть инструменты и время, у вас может возникнуть соблазн взяться за эту работу и попробовать самостоятельно отремонтировать балки пола. Ниже приведены некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться в процессе.

Неверная выемка в балках перекрытия: Максимальная выемка на конце балки не может превышать 1/4 глубины балки. Максимальная выемка во внешней трети балок составляет 1/6 глубины балки, а в средней трети балки нет выемки.Неправильная насечка на любой длине доски может серьезно повлиять на целостность балки.
Невозможность выровнять балки: Выравнивание пола — это процесс, который иногда занимает несколько дней. Это связано с тем, что подъем балки может привести к неожиданному оседанию остальной части дома.
Сестринская доска Не уровень: Чтобы сопоставить новую доску и старую балку, часто требуется несколько человек, чтобы удержаться, чтобы получить уровень. Если не выровнять новую доску по отношению к старой балке, это нарушит цель работы.
Невыполнение должным образом скрепления досок вместе: Незнание того, как скрепить родственные балки вместе, может вызвать структурные проблемы в будущем.
Недостаточное перекрытие: Знание весовых нагрузок важно при определении того, насколько перекрывать доски внахлест. Отсутствие достаточного перекрытия досок может привести к повторному провисанию в будущем.
Недостаточная опора: Это часто случается в случае несущих стен и других уникальных обстоятельств, когда требуется больше опоры для удержания балки.

Строительные нормы для родственных балок также важны при ремонте балок. Незнание этого приведет к проблемам, если вы когда-нибудь планируете продать свой дом. Иногда также требуются разрешения на строительство.

Необходим другой ремонт

Еще одна причина, чтобы нанять надежного профессионала при ремонте балок, заключается в том, что из-за повреждения балок пола часто возникают другие проблемы. Обычно водные повреждения также возникают на черновых полах и полах и иногда нуждаются в замене.

Профессионал определит, где поступает влага, и поможет предотвратить возникновение проблем в будущем. Они также определят, требуется ли замена балок и / или установка дополнительных опорных балок.

Продолжительность ремонта

Подъем балки домкратом и подъем провисшего пола может быть относительно быстрым процессом. Опытный техник по ремонту знает размер доски, который нужно установить, и знает, как произвести ремонт эффективно.

Если ваша цель — поднять перекрытие более чем на 1/2 дюйма, это следует делать постепенно, чтобы избежать повреждений.Иногда это означает, что винтовой домкрат поднимается только один или два раза в месяц, поднимаясь только на 1/4 дюйма за раз. Если ваш прогиб составляет 1 дюйм или 2 дюйма, то вы можете видеть, что этот процесс займет немного больше времени. Ожидайте появления новых трещин на стенах и потолке после того, как они будут подняты домкратом.

Обратитесь к профессионалам

Наши специалисты BAY имеют многолетний опыт определения причин структурных повреждений в вашем доме. Если у вас есть сомнения по поводу целостности вашего фонда, мы предлагаем бесплатные проверки и оценки без каких-либо обязательств.

Сливы для крыши: Как сделать слив с крыши в частном доме своими руками — Пошаговая инструкция с фотографиями

Битумный праймер своими руками состав: как сделать самому, способ приготовления и есть ли смысл

24 декабря, 2020 alexxlab

Утеплитель для стен панели – Внутреннее утепление с панелями A-Panel. Материал для утепления изнутри. Заказать утепления изнутри в Москве.

Содержание Фасадные панели с утеплителем: цены, особенности монтажаПлюсы и минусы фасадных панелей с утеплителемЧто то новое или старое?Что за бутерброд и чем его едят?Есть ли альтернатива?Выбрали? Монтируем?Особенно трудные участки стенПриближаемся к финишуКак самому сделать панель?Что говорят те, кто попробовал?Преимущества и недостатки фасадных панелей с утеплителемФасадные панели с утеплителем Что такое термопанели?Преимущества фасадных панелей с утеплителемНедостатки […]

8 мая, 1979 alexxlab

Обшить дом профнастилом фото: как обшить дом металлосайдингом с утеплителем своими руками, материалы для наружной отделки

Содержание Обшить дом профнастилом (75 фото) — фотоКак и чем обшить фасад дома и крыши профнастилом: фото фасадовПрофнастил для обшивки дома: выбираем материалТехнология обшивки фасада профнастиломДома, обшитые профнастилом: фото ПОСТРОИТЬ КРОШЕЧНЫЙ ДОМ — Достаточно просто От асбеста до цинка, кровли для исторических зданий, служба национальных парков Обшить дом профнастилом (75 фото) — фотоМП СК-14х226 Корабельная […]

8 января, 2021 alexxlab

Жидкий утеплитель корунд – Сверхтонкая теплоизоляция корунд, краска КОРУНД, жидкая керамическая теплоизоляция, теплоизоляционная «тёплая» краска

Содержание Корунд Классик — инструкция — Теплоизоляция Корунд – жидкая теплоизоляция КорундКорунд Классик — жидкое теплоизоляционное покрытие, использующееся для изоляцииповерхностей из различных видов металла, пластика, материалов на минеральной основе (кирпичная кладка, бетон, камень) и т.д. Корунд Классик можно применять на поверхностях с температурой в диапазоне от -60°С до +200°С (допустим нагрев в пиковом режиме до […]