Как сделать трубу из оцинковки: пошаговая инструкция, расчет по схеме и чертеж

Страница не найдена — Все о трубах

Металлические 5 558 просмотров

Приветствуем! Несмотря на популярность полимерных труб, металлические изделия продолжают пользоваться наибольшим спросом, и лидирующие

Канализация 2 523 просмотров

Доброго дня, дорогие читатели! Бывало ли с вами такое, что в доме засорилась канализация,

Водосток 34 310 просмотров

Здравствуйте, дорогие читатели! Канава на въезде во двор частного дома или дачи выполняет важную

Здравствуйте, уважаемый читатель! Чугунные трубы постепенно исчезают из наших квартир и домов. Пользуясь случаем, многие во время

Приветствую вас, друзья. К созданию сегодняшней статьи меня подтолкнул печальный опыт одного из коллег.

Канализация 3 809 просмотров

Вторичный жилой фонд постепенной приходит к состоянию полного износа, что приводит к возникновению аварий,

Страница не найдена — Все о трубах

Канализация 3 809 просмотров

Вторичный жилой фонд постепенной приходит к состоянию полного износа, что приводит к возникновению аварий,

Монтаж и ремонт 2 773 просмотров

При монтаже медных систем трубопроводов нередко возникает необходимость расширить обрезанный конец трубы – для

Вентили и задвижки 8 866 просмотров

Доброе время суток, уважаемый читатель! Знакома ли вам ситуация, когда кран на кухне или

И снова здравствуйте! Продолжаем серию обзорных статей, посвящённых трубной арматуре. Тема очередного выпуска — трубы

Фитинги и заглушки 4 329 просмотров

Здравствуйте, уважаемые читатели! На рынке отопительного оборудования фитинги для отопления представлены разнообразными видами. Как

Монтаж и ремонт 4 354 просмотров

С вопросом, как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба, приходится сталкиваться практически всем дачникам и владельцам

Страница не найдена — Все о трубах

Другие 3 994 просмотров

Вентиляция и дымоход 4 001 просмотров

Привет всем! Сегодня в статье подробно разберу вопрос, из каких этапов состоит ремонт дымохода.

Монтаж и ремонт 4 354 просмотров

С вопросом, как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба, приходится сталкиваться практически всем дачникам и владельцам

Если Вы, наш уважаемый читатель, серьезно подходите к обустройству своего родного участка и хотите

Металлические 4 380 просмотров

Здравствуй, дорогой гость. Сегодня я предлагаю обратить внимание на профильную трубу. Ту самую, из которой делают теплицы, мебель,

Обслуживание 75 634 просмотров

Приветствуем! На прилавках магазинов сегодня немало разнообразных чистящих средств. Однако именно уксус и сода

Дымоходы из оцинкованной стали и трубы из оцинковки

Если вы решили установить в доме камин или дровяную печь и подключить к ним дымоход из оцинкованной стали, необходимо тщательно изучить все достоинства и недостатки этого материала.

Дымоход из оцинкованной стали

В течение многих веков печные и каминные дымоходы строились из камня и кирпича, существуют они и сегодня. Но с появлением современных материалов стало возможно изготовление более легких и одновременно более прочных дымоходов, отвечающих всем требованиям по безопасности и функциональности. Самые распространенные на сегодняшний день дымоходы представляют собой модульные металлические конструкции, материалом для изготовления которых служит качественная сталь, оцинкованная или нержавеющая. Попробуем разобраться, что представляет собой дымоход из оцинкованной стали и  как долго он может прослужить.

Оцинкованная сталь для дымоходов

Листовая оцинкованная сталь

Как производится?

Главный враг любого металлического изделия — это коррозия. Железо особенно подвержено разрушению от воздействия влаги и других агрессивных сред, поэтому люди постоянно изобретают способы его защиты. Изобретение стальных сплавов решило эту проблему только частично, но победить коррозию все же удалось, когда человек додумался наносить на поверхность металла тонкий слой цинка. Для этого тонколистовую сталь или изделия из неё погружают в расплавленный цинк. В результате химической реакции происходит сцепление молекул цинка и железа и образование на поверхности металла защитного слоя толщиной до 60 мкм. Цинковое покрытие продлевает срок службы стальных изделий на десятки лет, защищая их от коррозии.

Для справки. В нашей стране оцинкованную сталь производят из холоднокатаной углеродистой стали согласно ГОСТ 14918–80.

Достоинства и недостатки

Будет проще оценить плюсы и минусы, которыми обладают дымоходы из оцинковки, если сравнить их с дымоходами из нержавеющей стали и кирпича.

• Оцинковка так же огнестойка и пожаробезопасна, как нержавейка.
• Так же быстро происходит разогрев трубы, что очень важно для создания качественной тяги. Кирпичным дымоходам времени для этого требуется больше.
• Оцинкованные дымоходы универсальны, они могут устанавливаться на отопительные приборы, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе.
• Удобство монтажа и минимум необходимой установочной площади.
• Такой же широкий, как и у нержавейки, спектр выпускаемой продукции, возможность изготовления двустенных дымоходов с теплоизоляцией.
• По сравнению с кирпичными дымоходами, оцинкованные лучше противостоят агрессивному влиянию конденсата, но если сравнивать их с дымоходами из нержавеющей стали, то устойчивость к коррозии от воздействия кислот и конденсата у них ниже.
• Гладкая внутренняя поверхность оцинкованных дымоходов не позволяет саже скапливаться на их стенках в большом количестве.

Если подвести итоги, то можно сказать, что дымоход из оцинковки лучше кирпичного дымохода, особенно если его утеплить, но уступает по своим достоинствам дымоходам из нержавейки. Его единственное преимущество перед конструкциями из нержавеющей стали — это более доступная цена и самого дымохода, и его монтажа. Однако следует признать, что экономия на качестве материала чаще всего оборачивается необходимостью более частого ремонта дымохода и более быстрой его замены.

Виды дымоходов из оцинкованной стали

Дымоходы оцинкованные могут быть двух видов: одноконтурные и двухконтурные утепленные.

Фасонные изделия из нержавеющей и оцинкованной стали

Одноконтурные дымоходы

Конструкция такого дымохода состоит из труб и фасонных элементов — тройников, отводов, шиберов, ревизий и т. д.

Оцинкованная труба внутри кирпичного дымохода повышает эффективность печи

В основном одноконтурные дымоходы используются для прокладки дымового канала внутри помещения или помещаются внутрь дымохода, сложенного из кирпича. К минусам одноконтурных оцинкованных дымоходов относится образование большого количества конденсата, особенно если они подключены к современным отопительным приборам с высоким КПД и низкой температурой отводимых газов. Чтобы избежать этого, следует производить утепление дымоходов, что позволит уменьшить время разогрева трубы, ускорить образование необходимой тяги, уменьшить образование конденсата и предотвратить потерю тепла. Одноконтурные оцинкованные трубы для дымохода часто используют для быстрого и качественного ремонта кирпичных дымовых каналов (см. Ремонт дымоходов). Вместо того чтобы ремонтировать разрушающуюся кладку, внутрь кирпичного дымохода после его очистки и удаления обрушившихся элементов устанавливается сборная модульная конструкция из оцинкованных труб подходящего диаметра. Между трубой и кирпичными стенками прокладывается слой негорючего минерального утеплителя, что позволяет увеличить эффективность нового дымохода. В качестве наружного дымохода оцинкованные трубы использовать не рекомендуется. Если же в этом возникает необходимость, то их следует утеплить снаружи.

Двухконтурные дымоходы

Такие дымоходы получили название «сэндвич» благодаря своей конструкции. Чаще всего они изготавливаются из нержавеющей стали, но и оцинковка, как более дешевый материал, также находит применение в таких конструкциях.

Сэндвич-труба из нержавейки в кожухе из оцинкованной стали

Существуют следующие варианты сэндвичей с использованием оцинкованной стали:

1. Внутренняя труба сэндвич дымохода изготавливается из качественной нержавеющей стали, а кожух — из оцинковки.
2. И внутренняя, и внешняя труба — оцинкованная сталь.

Короба для дымоходов из профлиста с полимерным покрытием

Внимание! Внутренние трубы оцинкованные для дымохода, которые принимают на себя основную термическую нагрузку, должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 0,6 мм (лучше 1 мм).

Для наружной трубы достаточно толщины стенки в полмиллиметра. Наружная часть дымохода может иметь декоративную обработку или покрываться термостойкой эмалью, полимерно-порошковым напылением для придания конструкции более эстетичного вида. Утепленные двухконтурные дымоходы увеличивают коэффициент полезного действия отопительных приборов, улучшают их работу, поэтому их использование более предпочтительно, чем установка дымохода из одной трубы. Однако дымоход из оцинковки не всегда гармонично сочетается с обликом здания. Это один из немногих их недостатков, который можно скрыть, просто обложив видимую часть дымохода на крыше кирпичом или устроив короб из другого подходящего материала.

Как сделать гофру из жести. Как сделать идеальную трубу из оцинковки своими руками: пошаговая инструкция

При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок.

Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.

Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.

К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.

Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.

Покупать промышленный листогиб – непростительная роскошь. Дело мастера боится – мы расскажем, как сделать своими руками столь полезное в частном домовладении приспособление.

Для понимания процесса рассмотрим виды листогибов:

Вальцовый

Второе название – трехвалковый. Станок применяется для создания плавных согнутых поверхностей – труб большого диаметра, полукруглых водостоков и прочих конструкций без острых углов. Работает по принципу прокатного станка. Лист профилируется между двумя опорными вальцами и одним упорным, при перемещении которого задается радиус изгиба заготовки.

Листогибочный пресс

Заготовка кладется между двумя пуансонами (шаблонами), под большим давлением они смыкаются, придавая необходимую форму листу металла. Как правило, используется для работы с толстыми заготовками. В бытовом применении бесполезны.

Принцип действия конструкции – заготовка зажимается линейкой-фиксатором, а подвижная траверса загибает край на нужный угол. Пожалуй, самый популярный вид листогибов.

Существуют как промышленные стационарные , так и ручные настольные приспособления. Фактически не имеет ограничений по углу загиба – от 0 до 180 градусов. Ширина обрабатываемого листа определяется длиной траверзы.

Это единственный недостаток конструкции. Согнуть цельную полосу проката длиной несколько метров в домашних условиях будет проблематично. Зато можно быстро изготовить составную конструкцию любой длины с загибами для сращивания торцов.

Жесть представляет собой материал, который относится к прокатной продукции. Это разновидность . После проката лист обрабатывается антикоррозийными веществами.

Для отопительного оборудования можно самостоятельно выполнить жестяные трубы для дымохода . Данный материал эластичен, поэтому обрабатывается вручную. Кроме того, сталь отличается жесткостью и прочностью, поэтому из него выполняются жестяные изделия особой прочности.

Какую жесть выбрать

Перед тем сделать трубу из жести подбирается подходящий . Для дымоходов рекомендуется тонкая жесть, покрытая специальным составом.

Жестяная труба отводит дым и повышает тягу.

Жесть бывает черная и белая. Черный тип материала представляет собой тонколистовую и холоднокатаную сталь. Продукция изготавливается из сталей различных марок. Материал предлагается производителями в листах или рулонах.

Белая жесть — это материал покрытый оловом с обеих сторон, который обрабатывается методами электролитического и горячего лужения. Данный материал представляет собой низкоуглеродистый и тонкий лист.

Метод обработки наделяет сталь стойкостью к ржавчине и пластичностью.

Производство сопровождается контролем состава веществ. Способ обработки и содержание влияет на получение материала разных марок.

Белый тип жести проходит обработку для улучшения поверхности к адгезии с лаковыми покрытиями.

Применяется лакированная жесть. Процесс лакировки используется для защиты поверхностей от внешних факторов.

Черный и белый тип материала бывает следующих видов:

• лист однократной прокатки является изделием малоуглеродистой стали, которая обрабатывается методом холодной прокатки до нужной толщины;
• металл двукратной прокатки после первой процедуры прокатки подергается второй прокатке и специальной смазке, что уменьшает толщину изделия.

Материал классифицируется по степени твердости и по количеству используемого олова.

Труба из жести обладает технически универсальными качествами.

Какие нужны инструменты

Перед тем как произвести жестяные работы , стоит подобрать комплект материалов и инструментов. Потребуется оборудование для жестяных работ.

Понадобится лист тонкой жести. Чтобы труба стала ровной, берется материал с гладкой структурой и четкими углами. Не используется лист с оборванными краями.

Порезка материала не требует усилий, но приступая к работе, стоит заготовить следующие инструменты жестянщика:

1. Для разрезания отрезка на заготовки применяются ножницы для .
2. Используется киянка или резиновый молоток, который не оставляет вмятин. Вес инструмента подбирается тяжелый, но при этом контролируется сила удара.
3. Для выполнения сгибов применяются плоскогубцы или клещи.
4. Рекомендуются станки для жестяных работ. Подходит верстак, который позволяет ровно расположить лист и разметить.
5. Для калибровки применяется трубка с толстыми стенками и уголок, который монтируется к краю верстака. Уголок выбирается массивный, так как на нем загибается металл. Труба помогает при изготовлении продольного шва магистрали.
6. Тонкий стальной стержень используется в качестве разметчика. Его изготавливают самостоятельно. Для этого затачивают гвоздь.
7. Рекомендуется инструмент для измерений. Для этого подходят рулетки и угольники.

Потребуется круглая деталь для сборки изделия. Для этого рекомендуется труба с сечением 90 мм и не слишком длинная.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы для вентиляции с колпаком своими руками

Сделать трубу из листа железа – это значит выполнить последовательность действий. Работа состоит из простых этапов. Сначала проходит подготовка, которая состоит из выполнения разметок деталей и вырезания заготовок.

На этапе формирования тела конструкции происходит создание элемента круглого сечения. При соединении требуется закрепить элементы в одно изделие.

Сделать разметку и заготовку можно в несколько этапов:

1. Жестяной лист помещается на поверхности без стыков. Для этого подходит напольное покрытие или верстак.
2. От верхнего края размечается отрезок, который равен по размеру будущей магистрали. Отметка выполняется устройством для разметок. Также происходит изготовление .
3. Через отметину производится линия. При этом используется угольник.
4. От линии размечается ширина отрезка, которая равняется сечению трубы. К полученному значению добавляется 15 мм на стык.
5. Полученные разметки соединяются, и выполняется вырезание заготовки.

Делая разметку, стоит учитывать размеры изделия. Ширина – это размер диаметра плюс полтора дополнительных сантиметров. Длина заготовки должна быть больше прямого участка конструкции.

Работа с жестью своими руками производится следующим образом:

1. Фальцы загибаются к поверхности листа под прямым углом. Предварительно под них делается разметка линии. киянка. Лист кладется на край стола со спуском на нужную длину и с помощью резинного молотка производится загиб. Работа выполняется по всей длине изделия.
2. Труба из жести своими руками предполагает еще один загиб на фальце. При этом выполняется разметка.
3. Для конструирования трубы используется круглый элемент. На нем располагается оцинкованная жесть, которой придается округлая форма. При этом согнутые концы трубы соединяются.

Загибы выполняются так, чтобы киянка точно ложилась на поверхность уголка. Удары производятся точными и четкими, но не сильными, иначе шов сплющится.

Изготовление жестяных изделий завершается стыковкой. При этом совмещаются края, и

крепится шов. При этом горизонтальный участок пригибается вниз и прикрывает кромку. Выступающий шов пригибается к поверхности при помощи киянки. Загиб выполняется в сторону от г-образного фальца. Если сделать иначе, то вода проникнет внутрь.

Жестяные изделия своими руками требуется соединить. Края крепятся с помощью клепок из алюминия или стали.

1. Через каждые три сантиметра проделываются отверстия для заклепок.
2. Кромки пригибаются в сторону друг друга.
3. Заготовка отгибается обратно, чтобы кромки находились на наружной стороне конструкции.
4. Края монтируются при помощи заклепок.

Чтобы облегчить соединение конструкции, элемент в широкой стороне следует слегка развальцевать. Для обеспечения жесткости с краев изделия . Правильная разметка способствует легкости состыковки с другими элементами, даже заводского производства.

Подобные изделия применяются для водостоков, вентиляционных систем и дымоходных конструкций.

Особенности работы с жестью: как согнуть лист железа и раскроить его

Чтобы создать изделия из жести своими руками, стоит ознакомиться с некоторыми нюансами работы с данным материалом. Рекомендации помогут облегчить монтаж и создать конструкцию в кратчайшие сроки.

1. Придать листу жести необходимую форму позволит элемент соответствующей конфигурации. Сгибание выполняет постукивание с применением молотка.
2. Чтобы сгиб был ровным, постукивания осуществляются близко друг от друга.
3. Облегчить вырезание заготовки из стали поможет специальная петля из кожи. Данный элемент монтируется на ножницы и надевается на пальцы.
4. После вырезания кромка обрабатывается стругом, который готовится их ножовочного материала.
5. Изделия из жести иногда требуется разрезать. Это делается для придания фигурной формы изделию. Данную процедуру выполняют консервным ножом.

Чтобы материал хорошо резался ножом, его надпиливают ножовкой, а потом используют нож или ножницы.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Жестяные работы отличаются простотой и их можно сделать самостоятельно. Умение изготовить подобную конструкцию пригодится в быту. Труба из жести изготавливается просто, главное знать определенные нюансы процесса.

При устройстве кровли часто приходится выполнять жестяные работы, к которым относятся паяние, холодная клепка и изготовление инвентаря из жести. Об этих видах работ и пойдет речь ниже.

Холодная клепка

Клепка необходима для более прочного сращивания деталей. Клепку применяют при изготовлении желобов и инвентаря, прикреплении зонтов над отверстиями вентиляционных и дымовых труб и т. д. Клепку проводят с помощью заклепок, изготовленных из мягкого металла (медь, алюминий) и представляющих собой стержень цилиндрической формы с закладной головкой на конце. При расклепке стержня заклепки получают замыкающую головку. Для кровельных работ берут заклепки, диаметр которых в 2 раза больше толщины одной из сращиваемых деталей, а длина равна толщине обеих деталей плюс 3-5 мм для образования головки.

Длину выступающего конца заклепки выбирают в зависимости от формы замыкающей головки. При полукруглой форме головки длина выступающего конца должна составлять 1,5 диаметра стержня. Если головка плоская, длина выступающего конца стержня должна составлять примерно 1,1 стержневого диаметра. Клепка может быть обычной или потайной. При обычной клепке головки заклепок находятся над поверхностью деталей, а при потайной расплющиваются заподлицо с поверхностью сращиваемых деталей.

Если соединяют детали из кровельной стали с деталями из сортовой стали, то обычно используют заклепки диаметром 2,5-3 мм, располагая закладные головки на стороне тонкой детали. Обычно детали сращивают одним заклепочным швом, а иногда и 2 . Заклепки располагают на расстоянии 3 см друг от друга и на расстоянии 1,5 длины стержня от кромки деталей. Для заклепок в деталях делают отверстия больше диаметра стержня заклепки на 1/4 . При сращивании деталей влетай, т. е. клепку делают заподлицо с поверхностью деталей, отверстия для клепки зенкуют (придают отверстию форму усеченного конуса) на глубину, равную высоте головки, под углом 60-80°.

Инструменты для клепки деталей

Поддержка. Применяется для установки закладной головки. Для этого поверхность инструмента, которая при работе соприкасается с головкой, имеет углубление в форме головки.

Молоток. Берется молоток массой 3 кг. Используется при вбивании заклепок в отверстие.

Осадка. Необходима для уплотнения сращиваемых деталей.

Обжимка. Используется для доводки (окончательного формирования) замыкающей головки.

Описание процесса клепки

Сращивание деталей начинают с установки ориентировочных клепок на концах заклепочного ряда и через определенные промежутки между ними. Клепка выполняется в таком порядке: подгон сращиваемых деталей; разметка отверстий для заклепок; просверливание отверстий; укладка заклепки; осадка сращиваемых деталей для плотного их прилегания друг к другу и замыкающей головке; доводка замыкающей головки с помощью обжимки.

Паяние

Для получения плотного и водонепроницаемого шва применяют паяние — скрепление металлических деталей расплавленным припоем. Припоем называются оловянно-свинцовые сплавы, которые легко поддаются плавке. При паянии расплавленный припой помещают в промежуток между предварительно разогретыми паяльником деталями. Припой заполняет поры основного металла и образует плотный шов. Для кровельных работ берут мягкие припои, температура плавления которых не более 300 °С.

С кромок сращиваемых деталей перед паянием удаляют ржавчину, грязь, шлифуют их, чтобы не было заусенцев и неровностей. После этого лудят (покрывают тонким слоем олова) участки спаивания, шлифуют и лудят жало паяльника. Детали кладут на ровную деревянную поверхность (брусок). После подгонки кромок деталей в промежуток между ними с помощью кисточки или тонкой палочки вводят хлористый цинк (соляную кислоту). В том случае, если шов большой, его в нескольких местах припаивают. Жало паяльника с припоем ставят в начале шва и по мере попадания припоя в промежуток между деталями шов в этом месте прижимают деревянным бруском, а паяльник перемещают на новое место и т. д. Количество припоя на жале время от времени пополняют.

Сращиваемые детали во время пайки слегка наклоняют в сторону перемещения паяльника. Прижим с кромок деталей снимают только после того, как припой затвердеет, а спаянный шов станет матово-серым. Шов затем промывают под струей воды или протирают тампоном, смоченным в содовом растворе, и сушат ветошью. Паяние параллельно с клепкой применяют при изготовлении инвентаря, воротников для труб и т. д.

Изготовление инвентаря для кровельных работ

Рис. 77. :
1 — общий вид ведра; заготовка днища ведра; 3 — проволочный ободок в развернутом виде; 4 — половина обечайки; 5 — дужка ведра

При выполнении кровельных работ используют ведро цилиндрической формы, ведро конической формы и бидон, правила изготовления которых приведены ниже.

Изготовление цилиндрического ведра

Ведро цилиндрической формы состоит из таких элементов: днище, обечайка, ободок, ушки, дужка, заклепки (рис. 77). Для изготовления обечайки берут листовую сталь толщиной 1 мм и отмечают на ней размеры обечайки (высоту и длину, равную длине окружности днища плюс припуск 12 мм на швы, соединяющие кромки обечайки и обечайку с днищем, и на закатку ободка). Проволоку для ободка берут диаметром 4 мм. Ушки прикрепляют к обечайке с помощью заклепок сечением 6×4 мм. Для дужки используют проволоку диаметром 6 мм и вставляют ее в ушки. При скреплении деталей все фальцы для более прочного соединения смазывают суриковой замазкой.

Рис. 78.

Как и цилиндрическое, коническое ведро состоит из обечайки, ободка, днища, ушек и заклепок (рис. 78). Чтобы сделать коническое ведро, берут листовую сталь толщиной 0,65-0,7 мм и размечают на ней выкройку ведра. Чертят круг диаметром 30-40 см, затем чертят второй круг диаметром 20 см внутри первого. Круги должны иметь один центр. Затем их делят пополам и откладывают припуски для спайки бокового шва и для проволочного ободка. После этого вырезают половинку большого круга, а также входящую в нее половину маленького круга. Спаивают боковые кромки. Измерив диаметр маленького отверстия, чертят на листовой стали круг диаметром, равном диаметру этого отверстия, и вырезают его. Таким образом получают днище конического ведра. Днище припаивают к нижним кромкам обечайки. Затем закатывают проволочный ободок, придав ему сначала форму кольца, и забортовывают его с помощью молотка; вырезают из более толстой стали (1-1,2 мм) ушки и заклепками приклепывают их к верхней части обечайки. Проволочную дужку вставляют в ушки.

Изготовление бидона

Рис. 79. :
1 — крышка бидона; 2 — вид сбоку; 3 — половина выкройки днища бидона; 4 — выкройка конуса; 5 — выкройка обечайки бидона; 6 — ободок из проволоки; 7 — выкройка горловины; 8 — выкройка ручки; 9 — выкройка обечайки крышки; 10 — половина выкройки верха крышки

Бидон состоит из обечайки, конуса, днища, горловины, ободка, верхней части крышки, обечайки крышки и ручки. Для изготовления бидона берут сталь толщиной 0,8-0,9 мм. Делают его по выкройке, изображенной на рисунке 79. На выкройке даны припуски для фальцевых сращений. Детали круглой и конической формы делают вручную или на вальцовке. Днище бидона делают с упором. Крышка должна плотно сидеть в горловине, поэтому соединительные фальцы делают один внутрь, а другой выводят наружу. Чтобы ручка была более крепкой, ее снабжают проволочными ободками и приклепывают к верхней части крышки.

Соединение криволинейных элементов

Рассмотреть соединение криволинейных элементов можно на примере переходного колена между воронкой и водосточной трубой, которое состоит из 3 звеньев. Перед тем как приступить к заготовке звеньев, на стальном листе делается шаблон переходной кривой по размерам косого среза звена. Затем на одном листе по шаблону с учетом припусков на фальцевое соединение размечаются все 3 заготовки (рис. 80).

Рис. 80.

Рис. 81. :
а — общий вид; б — сечение фальцев

Рис. 82.

Рис. 83.

Рис. 84.

Вырезанные заготовки выкатывают и соединяют одинарными лежачими фальцами. Готовые звенья соединяют фальцовкой (рис.81). Остановимся поподробнее на операциях, проводимых при изготовлении переходного колена. На внутренней поверхности звена в местах, предназначенных для соединения, наносятся риски. Звено кладут на наковальню, совмещая риску с его ребром, и короткими ударами носика молотка по кругу отгибают кромку на 10-15°. Операцию повторяют до тех пор, пока отгиб не составит сначала 60° (рис. 82), а затем 120°. Потом сваливают бортик и осуществляют его усадку (рис. 83). Для соединения звеньев между собой на нижнем и верхнем звеньях отбортовывают кромку шириной 5 мм и вставляют ее в углубленние, образованное бортиком на среднем звене и фальцуют шов (рис. 84).

Заготовка элементов покрытий парапетов, брандмауэрных стен и фартуков

Рис. 85. :
1 — парапет; 2 — стальное покрытие; 3 — фартук; 4 — капельник

Рис. 86. :
1 — брандмауэр; 2 — стальное покрытие; 3 — фартук; 4 — капельник

Чтобы уберечь парапет от воздействия атмосферных осадков, используется стальное покрытие, имеющее по краям капельники, а при высоте парапета до 50 мм устраивают еще и фартук (рис. 85). Стальное покрытие крепится т-образными костылями, которые прибиваются к брускам через каждые 600-700 мм. Для усиления жесткости покрытия к брускам прибивают дополнительно крючья из полосовой стали длиной 420 мм и шириной 30-40 мм. Соединение брандмауэра со стальным кровельным покрытием осуществляется с помощью выдры, для чего отогнутый на 60-80 мм край кровельного листа вводится в борозду, оставленную во время кирпичной кладки, на полную ее глубину (60 мм). В зависимости от климатических условий брандмауэр покрывается кровельной сталью либо только сверху, либо сверху и с боков (рис. 86). Кровельные листы для покрытия парапетов и брандмауэров размечают в строгом соответствии с заданными размерами, разрезают в продольном направлении и соединяют в двойные картины одинарными лежачими фальцами с подсечкой. Фартуки делают из стальных листов, разрезанных в продольном направлении.

Выполнение воротников вокруг дымовых труб, покрытий слуховых окон, колпаков и зонтов над трубами

Рис. 87. :
а — общий вид дымовой трубы; б — детали воротника, подготовленные к укладке; Ду — длина дымовой трубы по уклону; Ш — ширина дымовой трубы; У — угол между стенкой трубы и скатом крыши

Изготовление воротника начинают с тщательной разметки кровельного листа по заданным размерам. Разрезанные заготовки гнут так, чтобы в результате детали верхней и нижней частей боковых фартуков получились парными: 2 левые и 2 правые (рис. 87). Половины воротника соединяют одинарными фальцами и пропаиваются третником. Вместо фальцевых соединений можно сделать отгибы, направленные по стоку воды, которые сначала заклепывают (2-3 заклепки диаметром 2-3 мм), а затем запаивают. Слуховое окно, в зависимости от его размера, покрывают 1 или 2 картинами. Перед изготовлением картин необходимо провести замеры обрешетки, чтобы установить:

• диаметр основания окна;
• длину полуконуса по уклону;
• длину полуконуса по коньку.

По полученным размерам составляют чертеж окна (вид спереди и сбоку), по которому с учетом припусков на свес и фальцы раскраивают кровельный лист и заготавливают 2 картины.

Рис. 88. :
а — общий вид окна; б — передний фартук; в — боковой фартук; А — ширина фартука; Б — ширина нижней оконной обвязки; Д — длина боковой стенки окна по скату; Ш — ширина окна; У — угол между передней стенкой окна

Воротник слухового окна состоит из 3 фартуков: 2 боковых и 1 переднего (рис. 88). Заготавливают их по заданным размерам на верстаке с использованием бруса-оправки и киянки. На переднем фартуке сначала отгибают короткие боковые отвороты, а затем длинный, расположенный между ними. На боковом фартуке сначала отгибают долевую кромку, а затем край, укладываемый на обрешетку. Короткую узкую кромку сваливают на плоскость, а длинную отгибают под прямым углом. Колпак, защищающий оголовок дымовой или вентиляционной трубы, состоит из 4 боковин и крышки (рис. 89).

Рис. 89.

Заготовки по шаблонам вырезают из листовой стали. В боковинах отгибают капельники, верхние прямоугольные ободки и кромки для фальцевого соединения, а в крышке прорезают отверстие по размеру дымохода и отгибают внутренние бортики. После этого крышку соединяют с боковинами угловыми фальцами.

Зонты защищают дымовые каналы от попадания в них атмосферной влаги. В зависимости от формы зонты бывают коническими или пирамидальными. Для изготовления конических зонтов используют кровельную сталь толщиной 1-1,5 мм, а для пирамидальных — в 2 раза тоньше. Для выполнения развертки конического зонта (рис. 90) необходимо начертить окружность нужного диаметра, провести из ее центра 2 радиуса так, чтобы угол между ними составил 35°, сделать припуск на нахлестку и вырезать заготовку. Затем края заготовки соединяют и закрепляют 3-4 заклепками, с наружной стороны к зонту также заклепками прикрепляют 3 стойки.

Рис. 90. :
1 — стойка; 2 — заклепка

Рис. 91.

Для выполнения развертки пирамидального зонта (рис. 91) чертят квадрат заданного размера, противоположные углы соединяют диагоналями, образуя 4 треугольника, одну из сторон треугольника разрезают, по линии разреза заготовку раздвигают на угол 25°, делают припуски на подгиб и на фальцевое соединение. Готовую заготовку слегка прогибают по сторонам треугольников и соединяют замыкающим фальцем. К внешней стороне зонта крепятся 4 стойки.

Закатка проволоки и выкатка валиков жесткости

Для придания жесткости кровельным изделиям в них закатывают проволоку. Вдоль кромки стального листа с помощью линейки проводят 2 риски: первую на расстоянии, равном 1/2 диаметра закатываемой проволоки, а вторую на расстоянии, равном 1/3 расстояния до первой риски.

Рис. 92. :
а — совмещение второй риски с краем верстака; б — загиб кромки на 15°; в — отгиб по первой риске; г — отгиб кромки до 90°; д — закладывание проволоки; е — сваливание кромки; ж — обжимание

Затем совмещают вторую риску с краем верстака и под прямым углом отгибают кромку (рис. 92, а), лист переворачивают и отогнутую кромку загибают внутрь листа еще на 15° (рис. 92, б), переворачивают лист и делают отгиб по первой риске (рис. 92, в), опять переворачивают лист и отгиб кромки доводят до 90° (рис. 92, г), в отгиб закладывают отрезок проволоки (рис. 92, д) и деревянным молотком сваливают кромку (рис. 92, е). В заключение лист устанавливается вертикально и проволока окончательно обжимается со всех сторон (рис. 92, ж).

В круглых изделиях сначала отбортовывают кромку заданной ширины на 90°, закладывают в нее проволочное кольцо соответствующего диаметра, на брусе-оправке или наковальне делают прихватку в нескольких местах, сваливают отгиб и укладывают его на кольцо.

Изготовление элементов настенных и подвесных желобов и покрытий разжелобков

Рис. 93.

Картины настенных желобов выполняют на верстаке. В двойной картине (рис. 93) короткие стороны листов соединяются между собой двойными лежачими фальцами, расположенными по направлению стока воды.

На одной длинной стороне картины отгибается кромка для соединения с рядовым покрытием, а на коротких сторонах, отступив от другой длинной стороны 200-250 мм, делают по 1 надрезу глубиной 30 мм и вдоль длинной кромки под углом 60° к плоскости картины отгибают отворотную ленту. Углы кромок под двойные лежачие фальцы обрезают на 45°. Борт желоба отгибается на высоту 120-150 мм в зависимости от годового количества осадков, выпадающих в данной местности. Затем на коротких сторонах картины отгибаются кромки под лежачие фальцы: у картин желобов, расположенных справа от водоприемной воронки, правые отгибы делают вверх, а левые вниз, а у левых картин — наоборот.

Подвесные желоба, как правило, бывают полукруглыми, но встречаются и прямоугольные. Изготавливаются они звеньями длиной по 3-4 м. Листы в картине соединяются двойными лежачими фальцами и осаживаются так, чтобы они оказались с наружной стороны желоба. Выгибается готовая картина на специальном приспособлении с помощью киянки. В конце желобов, не соединяющихся с воронками, ставятся заглушки.

Изготовление деталей водосточных труб

Водосточная труба состоит из:

• водоприемной воронки;
• прямых звеньев;
• колен для обхода выступов на стене;
• отмета для отвода воды от стен здания.

Основными деталями водоприемной воронки являются ободок, конус и стакан. Для ободка воронки вырезают заготовку, ширина которой равна длине верхней стороны трапециевидной заготовки для конуса, и ее края отгибают для соединения с конусом. Затем заготовку выгибают и соединяют фальцем. На готовом ободке выкатывают 2 валика жесткости и отбортовывают кромку, в которую закатывают проволоку диаметром 14 мм.

Для конуса вырезают заготовку в виде трапеции, верхняя сторона которой имеет длину, равную ширине заготовки для стакана, а нижняя равна ширине заготовки для ободка. На заготовке загибают фальцевые кромки и скатывают ее в конус на вальцовке при отклоненном сгибающем вале. Конус соединяется фальцем по своей образующей. Кромки прямоугольной заготовки стакана соединяются и обжимаются. Стакан вставляется в звено трубы.

Прямые звенья водосточных труб изготавливаются из стандартных стальных листов, которые разрезаются вдоль или поперек в зависимости от нужного количества звеньев и диаметра водосточной трубы. Чтобы готовые звенья хорошо входили друг в друга, заготовке придается небольшая конусность: одна ее сторона укорачивается на 5-6 мм. Заготовку звена с отогнутыми кромками для фальцевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке, стальной трубе или выкатывают на вальцовке. На концах прямых звеньев за зигмашине выкатываются валики, выступающие над поверхностью звена на 7-8 мм. Они одновременно являются ребрами жесткости и ограничителями глубины захода одного звена в другое. Из прямого звена трубы делаются гофрированные колена и сгибаются с помощью пресса или негофрированными из нескольких звеньев трубы. Для изготовления отмета берется гладкое колено, нижний конец которого срезан по косой.

Навешивание водосточных труб

Водоприемные воронки и водосточные трубы крепятся с помощью карнизных и настенных штырей со скобами. Крепежную полосу карнизного штыря, предназначенного для крепления воронки, подгибают и укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки находилось ниже капельника карнизного свеса на 7-10 мм, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря. Верхний настенный штырь крепится чуть ниже верхнего переходного колена, а нижний — чуть выше отмета. При необходимости между ними через равные промежутки устанавливаются дополнительные штыри, которые крепятся на березовых пробках, забитых в отверстия заподлицо со стеной (рис. 94).

Рис. 94.

Художественное оформление водосливов

В предыдущих разделах говорилось о том, как можно изготовить устройства для отвода воды с крыши и от стен дома. Чтобы они не только не портили общий вид дома, но и были его украшением, можно оформить их просечным железом. Работа с просечным железом не требует особых навыков и опыта, поэтому получить из него изделия высокого качества может даже новичок. Для этого понадобится рисунок или орнамент и минимальный набор инструментов: ножницы по металлу, угольник, рейсмус, молоток, линейка и несколько сечек.

Рейсмус для жестяных работ делают в виде пластины из закаленной стали. По обеим кромкам инструмент имеет вырезы. Используя рейсмус, прочерчивают разметочные линии, параллельные кромкам листа. Рейсмус может быть раздвижным. С его помощью можно установить необходимое расстояние, ослабив 2 винта и переместив пластину относительно основания. Сечки изготавливают 3 видов: круглые, полукруглые и прямые. Первые делаются из закаленной легированной стальной трубки необходимого диаметра. Рабочая часть их хорошо заточена, а верхняя имеет заглушку для удара по ней молотком. В этих сечках имеется отверстие для удаления из них осколков материала. Сечки выпускаются длиной 150-180 мм.

Сечки полукруглой формы делаются с разным поперечным сечением — крутым, отлогим, средним. Рабочая сторона затачивается на ширину 3,5-30 мм. Инструмент можно изготовить и в домашних условиях. Для этого берут обычное зубило и снимают у него рабочую часть. После этого с помощью наждачного круга придают его спинке полукруглую форму, а на краю того же круга выполняют рабочую часть инструмента, которую затем затачивают. В качестве прямых сечек могут служить простые зубила, ширина рабочей кромки которых колеблется от 8 до 30 мм, а угол заострения — 35-40°.

Владея навыками термической обработки стали, любой необходимый инструмент, включая и сечки, можно изготовить самостоятельно. Для этого вида работ обычно берут кровельное оцинкованное железо или черное железо. Предпочтение отдают черному железу, потому что после окрашивания, чернения на нем более четко выделяется рисунок. Недостаток этого железа в том, что оно довольно быстро ржавеет, в отличие от оцинкованного железа. Просечной рисунок, выполненный на оцинкованном железе, начинает «играть», если кровля и стены дома окрашены в темные цвета или на фоне кирпичных стен. Перед выполнением работ тщательно подготавливают рабочее место. Для этого выбирают дубовый или буковый чурбак и ставят его на устойчивую скамью. На верхнем торце чурбака и следует просекать железо.

Жестянщик усаживается верхом на скамью так, чтобы чурбак находился между ног. С правой стороны на одном уровне с чурбаком устанавливают небольшие козлы, а с левой — стол. Стол нужен для раскладывания инструментов, а козлы — для горизонтального расположения длинных листов просечной резьбы. Чтобы проделать отверстия, предусмотренные заранее заготовленным рисунком, на просекаемой поверхности с помощью линейки, угольника и других инструментов делают разметку, затем лист кладут на чурбак и все отверстия пробивают сечками, ударяя по ним молотком.

Наиболее трудные участки следует пробивать полукруглыми сечками. Рисунок у кромок вырезают ножницами по металлу, а внутренний — прямыми сечками. Кроме уже перечисленных инструментов, для пробивания мелких отверстий могут понадобиться чеканы. Отделывают просечное железо путем чернения, то есть оксидирования. Чернение проводят в эмалированной емкости, подогревая раствор. Но имеется некоторая сложность: чернить просечные листы больших размеров довольно трудно. Перед чернением железо подготавливают — удаляют с него окалину и ржавчину в таких растворах (вещества, входящие в их состав, даются в массовых частях):

1. Формалин — 2. Соляная кислота (20%-ная) — 48.

2. Соляная кислота — 25. Серная кислота — 15. Уротропин — 0,06. Вода — 200.

После удаления с железа окалины и ржавчины его тщательно промывают под струей воды и опускают в раствор для чернения, приготовленный по одному из рецептов:

1. Вода — 200. Гипосульфит натрия — 16. Ортофосфорная кислота -1,4. Хлористый аммоний — 12. Азотная кислота — 0,6.

Раствор постепенно доводят до температуры примерно 70 °С и приблизительно на 20 мин помещают в него железо, которое покрывается черной матовой пленкой. Раствор может действовать и при температуре 20 °С. В этом случае изделие держат в нем не менее часа. На изделии появляется матовая черная пленка, но менее прочная, чем при температуре 70 °С.

2. Вода — 200. Нитрат натрия — 35. Едкий натр — 130.

Раствор доводят до температуры 135 °С и опускают в него железо на 1,5 ч. Железо в результате этой процедуры покрывается черной блестящей пленкой.

3. Вода — 200. Едкий натр — 300. Нитрат натрия — 6.

Раствор доводят до температуры 150 °С и помещают в него изделие не более чем на 10 мин. Изделие покрывается матовой черной пленкой. После чернения изделия промывают горячей водой и сушат на открытом воздухе. Затем на них наносят тонкий слой натуральной олифы.

© 2000 — 2009 Oleg V. сайт™

Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок — посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.

Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники — мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение — в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).

Наиболее употребительный способ соединения — это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:

Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.

Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.

Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.

Основная и самая первая работа мастера — это умение отогнуть фальц, иначе говоря,- загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.

В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно. Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается — шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.

Поэтому фальцы всегда надо отгибать деревянной киянкой на острой железной кромке лома, железной полосы или уголка скребка.

Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10- 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3-5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.

Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.

Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.

Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.

Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.

К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.

Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.

Ширину надо брать примерно в три диаметра проволоки, прибавляя немного на толщину металла. Когда фальц отогнут под прямым углом, его отгибают киянкой назад, проворачивая цилиндр на круглой наковальне. Затем ставят на плиту, вставляют проволоку и несколькими ударами киянки по отвороту закрепляют ее. Киянкой на круглой наковальне и плите окончательно прижимают и оглаживают отворот. Перевернув изделие краем вверх, оправляют закатанный край сверху. Если отворот оказался недостаточно широким, его теперь очень легко исправить, проколачивая сверху киянкой с оттяжкой удара кнаружи. На изделиях с прямыми краями закатать в край проволоку, конечно, еще проще.

Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п. Выше у нас была уже подобная работа — эта выколачивание ковша.

Выколачивание — это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.

Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ — когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.

Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.

Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.

Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа — это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.

Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).

Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.

Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.

При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.

Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения — это центр, из которого проводят две дуги — от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.

Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок-вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности — длину развертки.

Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.

Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.

Особенности исходного материала

Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.

Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.

Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.

Необходимые инструменты

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки, обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.

Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:

• Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
• Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
• Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
• Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
• Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.

Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками

Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:

• Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
• Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
• В финале соединяются противоположные края заготовки.

А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.

Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.

Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.

Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.

Как сделать корпус трубы из жести

Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 900. Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.

Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.

Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.

Обработка места соединения фальцев

Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.

Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.

trubaspec.com

Как сделать трубу из оцинковки своими руками: поэтапное решение вопроса

Если вас интересует вопрос, как сделать трубу из оцинковки своими руками, значит, вы хотите сэкономить на строительстве. Действительно, изготовление самодельных жестяных конструкций – это разумная альтернатива фабричным водостокам, дымоходам и вентиляционным кожухам. Как практически выполнить работу, расскажет данная статья.

Характеристики материала

Оцинкованные конструкции делаются из жести. Материал представляет собой листовую прокатную сталь толщиной 0,1 — 0,7 мм.

Из мягкого материала формируются изделия сложной формы

Изготовление листов происходит на прокатных станках, но полученная таким образом продукция нуждается в дополнительной защите. Поэтому ее покрывают материалом, устойчивым к коррозии. В конечном итоге, потребители получают стальной лист, шириной 512-1000 мм, который имеет микронное покрытие хромом, оловом или цинком.

Продукт характеризуется пластичностью, что позволяет обрабатывать жесть ручным способом. Причем, если на материале накатаны ребра жесткости, по прочности он не уступает стальным аналогам. По этим причинам жесть используется при изготовлении изделий сложной формы.

Необходимые инструменты

Мягкий и пластичный материал легко поддается изгибу, поэтому изготовление труб из оцинковки производится с помощью простых инструментов:

• Ручных ножниц по металлу. Таким инструментом можно без усилий разрезать жесть, максимальная толщина которой составляет всего 0,7 мм.
• Молотка с мягким бойком. Эту роль может исполнять деревянный молоток или инструмент из металла, на ударной части которого находится резиновая накладка.

Для работы понадобится деревянный молоток

Обратите внимание! Молоток с бойком из металла в данном случае не подходит. Он может деформировать тонкий лист оцинкованной жести и испортить изделие.

• Плоскогубцев. Несмотря на мягкость, тонкий металл согнуть руками невозможно.

Помимо инструментов вам понадобится оборудование:

• Верстак, с помощью которого производится разметка и резка заготовок.
• Калибрующий элемент в виде стальной трубы диаметром 100 мм или уголка с величиной сторон 75 мм.

Важно! Калибрующие элементы следует жестко закреплять, поскольку на них производится заклепка стыковочного шва будущих водостоков или коробов.

В процессе разметки заготовок не обойтись без измерительных инструментов – металлической линейки, рулетки, угольника или разметчика (остро заточенного стального стержня с закаленным концом).

Изготовление труб из оцинковки своими руками

Изготовление кожухов и цилиндров из оцинкованной стали включает три этапа:

1. Подготовительный. Начинается с разметки и заканчивается вырезанием готовой «выкройки».
2. Формовочный. В это время происходит формирование заданного профиля дымохода или вентиляционного короба.
3. Финальный. На данном этапе противоположные края заготовки соединяются между собой.

А теперь подробно остановимся на поэтапном изготовлении трубы из оцинковки ручным способом.

Выкраивание заготовки

Жесть легко разрезать ножницами

Возьмите лист оцинкованной жести и сделайте эскиз изделия. Далее действуйте таким образом:

• Вырежьте полученный мерный кусок листа, на котором вы начертили контур необходимого вам изделия.
• Раскатайте на ровном участке верстака лист оцинковки. Отмерьте от верхнего края величину длины короба и сделайте там отметку.
• Возьмите угольник и от метки длины изделия проведите линию перпендикулярно боковой кромке листа.
• Отметьте на верхней кромке заготовки и отмеченной линии длины изделия величину периметра вентиляционного короба или окружности цилиндра дымохода.

Обратите внимание! Фактическую величину окружности или периметра нужно увеличить на 15 мм для образования стыковочных кромок.

• Соедините полученные отметки сверху и снизу.
• Вырежьте «выкройку» из листа, сделав боковой и продольный надрез.

На заметку! Для измерения окружности трубы для дымохода из оцинковки воспользуйтесь рулеткой или вычислите ее по диаметру изделия, воспользовавшись школьной геометрической формулой. Для определения периметра суммируйте все стороны короба.

Формирование профиля

Загибать листы лучше плоскогубцами

Теперь приступаем к формированию профиля будущей конструкции.

• Отметьте вдоль заготовки линию загиба фальца (с одной стороны 0,5 см, с другой – два раза по 0,5 см).
• Загните фальцы под углом 90˚ к плоскости заготовки, которую перед этим разместили вдоль стального уголка (его ребро должно совпадать с линией загиба фальца).
• Деформируйте лист с помощью ударов молотка, пока он не соприкоснется со второй плоскостью уголка.

Важно! Изменять форму листа следует постепенно, потихоньку продвигаясь вдоль линии загиба. Вначале делайте работу с помощью плоскогубцев.

• Сделайте на фальце размером 1 см Г-образный загиб по линии 0,5 см параллельно плоскости заготовки.
• Теперь приступайте к формовке тела дымохода. Поместите заготовку на калибрующую плоскость и обстучите оцинковку молотком, пока не получите профиль нужной формы. Фальцы в конце должны встретиться.

Обработка стыковочного шва

Чтобы обжать стыковочный шов, совместите вертикальные фальцы. Загните горизонтальную часть Г-образного фальца вниз, чтобы он обернулся вокруг вертикального фальца другого края конструкции. Загните торчащий «сэндвич», прижав к плоскости дымохода.

Вопрос, как самому сделать трубу из оцинковки, решен. Желаем успехов!

Видео: изготовление труб

trubsovet.ru

инструмент и процесс изготовления жестняных изделий

Как сделать трубу из жести? Этот вопрос интересует всех сторонников бюджетных решений в домашнем строительстве. Ведь самодельные жестяные трубы являются разумной альтернативой «магазинным» водостокам или вентиляционным кожухам. Поэтому в данной статье мы расскажем нашим читателям о том, как из жести сделать трубу, характеристики которой не уступают магазинным аналогам.

Особенности конструкционного материала

Перед началом работы нам стоит познакомиться с нашим конструкционным материалом – жестью. Этот материал относится к прокатной продукции. То есть, по сути, жесть — это тривиальная листовая сталь, выкатаная на вальцах прокатного стана до толщины в 0,1-0,7 миллиметра.

Однако в технологии изготовления жести нашлось место не только прокатным операциям. Ведь готовый продукт нужно еще и защитить от коррозии. Поэтому, после проката, сталь покрывают слоем материала, устойчивого к коррозии.

В итоге, потребитель получает лист стали, шириной от 512 до 1000 миллиметров, покрытый микронным слоем хрома, олова или цинка. Такой продукт очень пластичен — жесть можно обработать даже вручную. Причем, при накатке ребер жесткости, прочность жестяных изделий не уступает стальным аналогам. Поэтому жесть употребляют в процессе изготовления изделий сложной формы.

Инструменты и приспособления для изготовления трубы из жести

Мягкая и пластичная жесть не требует особых усилий, прилагаемых к листовой заготовке.

Поэтому в производстве жестяных изделий, чаще всего, используются следующие инструменты:

Молотки с металлическими бойками, в данном случае, не используются. Они могут деформировать тонкий лист жести, испортив всю работу.

• Плоскогубцы. Ведь несмотря на мягкость тонкого металла, жестяная труба своими руками не гнется.

Кроме того, для выполнения части операций понадобится верстак, который будет использован и в процессе разметки, и в процессе резки заготовки, а также калибрующий элемент — стальная труба, диаметром от 100 миллиметров или уголок с гранями на 75 миллиметров.

Причем, и труба, и уголок должны быть жестко закреплены, ведь на их поверхностях мы будем заклепывать стыковочный шов трубы или короба.

Вдобавок, в процессе разметки заготовки нам понадобятся измерительные инструменты – металлическая линейка, рулетка, угольник и разметчик, представляющий собой остро заточенный, закаленный на конце стальной стержень.

Изготовление жестяных труб своими руками: инструкция процесса

Процесс изготовления жестяных труб и коробов можно разделить на три этапа:

• Подготовительный, начинающийся с разметки и заканчивающийся вырезанием заготовки.
• Формовочный, в процессе которого происходит формирования профиля трубы или короба.
• Финальный, в процессе которого выполняется соединение противоположных краев заготовки.

Первый этап – подготовка заготовки

Перед тем, как сделать из жести трубу, мы должны разметить листовую заготовку и вырезать из нее полуфабрикат – мерный участок, пригодный для формирования контура будущего изделия.

На ровном участке верстака раскатываем лист стали. От верхней кромки листа отмеряем длину трубы, делая отметку разметчиком или мелом. Далее берем угольник и по метке длины трубы проводим линию, перпендикулярную боковой кромке листа. После этого отмечаем на верхней кромке и прочерченной линии длину периметра короба или длину окружности трубы.

Причем к фактической длине окружности или периметру нужно добавить еще 15 миллиметров на стыковочные кромки.

Соединяем отметки сверху и снизу. Вырезаем заготовку из листа, делая боковой и продольный надрез.

Длину окружности можно измерить рулеткой, а можно вычислить по планируемому диаметру, используя общеизвестную формулу из школьного курса геометрии. Периметр – это сумма всех сторон нашего короба.

На этом предварительный этап закончен и нас ждет само изготовление трубы из жести своими руками, реализуемое в виде двух этапов: формовки профиля и обработки стыков.

Второй этап – формирование тела трубы

На следующем этапе наша цель — формовка профиля трубы.

Вдоль заготовки трубы отмечаем линию загиба фальца. С одной стороны она равняется 0,5 сантиметра, а с другой – один сантиметр. Загибаем фальцы под прямым углом к плоскости заготовки. Для этого размещаем заготовку вдоль стального уголка, совместив его ребро с линией загиба фальца и, ударами киянки, деформируем лист до соприкосновения с перпендикулярной плоскостью уголка.

Причем деформацию нужно выполнять постепенно, вдоль всей плоскости загиба. А в самом начале для загиба кромки можно использовать плоскогубцы: ведь даже самая мягкая жесть, из которой делают трубы жестяные – своими руками не гнется.

Далее, на сантиметровом фальце отгибается под прямым углом от плоскости фальца Г-образный загиб. Причем верхняя часть Г-образного фальца должна быть параллельна плоскости заготовки. А длина этого участка составит 0,5 сантиметра.

Поэтому, отмечая фальцы на заготовке, нужно отмерить 0,5 сантиметра по одному краю и два раза по 0,5 сантиметра по краю под Г-образный загиб.

После формовки фальцев приступаем к формовке тела трубы. Для этого помещаем заготовку на калибрующую плоскость и обстукиваем лист жести киянкой до получения профиля нужной нам формы. Вначале у нас получится U-образный профиль, а затем и просто округлый профиль. При этом фальцы должны встретиться.

Третий этап – обработка стыковочного шва

На финальном этапе мы завершаем изготовление трубы, обжимая стыковочный шов.

Совмещаем вертикальные фальцы. Загибаем горизонтальный участок Г-образного фальца к низу. Он должен обернуться вокруг вертикального фальца с другого края заготовки. Полученный сэндвич, торчащий из трубы, загибаем к плоскости изделия, образуя стыковочный шов. Причем загиб вниз должен выполняться от Г-образного фальца к плоскости трубы.

В конце мы можем укрепить линию стыковки заклепками. Однако такая стыковка надежна и без этого.

vsetrybu.ru

Как сделать трубу из жести самостоятельно?

Для изготовления трубы из жести нужны инструменты и навыки в каждом конкретном случае отдельно, например для чего будет использоваться труба, какого нужно диаметра, какой длины и насколько важна красота изделия.

Вариант номер, один труба нужна для временной опалубки, к примеру заливки колонны или столба — в этом случае, жесть нужно смотать в рулон, обвязать проволокой, подкорректировать нужный диаметр, плотно закрепить стяжную проволоку и использовать, после просто раскрутить стяжную проволоку и снять жесть с детали.

Вариант второй, труба нужна к примеру для водостоков (не супер герметична, но максимум функциональна) — в таком случае, можно сделать по первому варианту, только после корректировки нужного диаметра и стяжки проволокой, нужно будет протянуть заклёпками по внутреннему краю, а лишнее снаружи отрезать. Таким образом можно не измерять и отрезать куски от листа, а сворачивать, приклёпывать и отрезать изделия подряд даже от рулона жести.

Вариант третий, нужна герметическая, ровная, красивая труба — тут уж без помощников и серьёзного инструмента не обойтись.

Нужно опытным путём рассчитать длину окружности необходимого диаметра, прибавить допуск на замки, обычно это 3 см (делится на два по 1.5 см) и правильно с геометрически ровными краями, прямыми углами и параллельными сторонами, отрезать метал.

Далее по краям отступив 1.5 см, нужно глубоко продавив метал или простучав через, что то острое очертить линии загиба замков, затем лисой (инструмент для загибания и рихтовки метала, если нет, то нужны мощные пассатижи или плоскогубцы) разгибаем замки в разные стороны, от плоскости полотна, таким образом, чтоб в момент сворачивания они зацепились друг за друга как крючки.

Простукиваем на ровном твёрдом покрытии замки, чтоб они практически прижались.

Теперь зовём помощников, используя трубу, бревно или просто сворачивая в трубу несколько человек замыкает замки, но это ещё не всё!

Чтоб труба была герметичной, в замок нужно будет пролить что то герметизирующее — резиновый клей, силикон, масляную краску, можно проложить пластилином, можно проложить тоненькой полосочкой резины, даже замазка на основе олифы подойдёт. После чего надеть трубу на трубу или бревно и простучать киянкой (деревянная кувалда) сначала замок по всей длине, а потом и всю трубу, придавая ей максимально округлую правильную форму.

www.remotvet.ru

Как сделать трубу своими руками.

Для самостоятельного изготовления трубы круглого сечения потребуется тонколистовая сталь чёрная или оцинкованная, толщиной 0,45 — 0,5 — 0,55 мм. Такой толщины материала достаточно при устройстве низконапорной или бытовой вентиляции, вытяжки от газового оборудования, водосточной системы. На листе металла острой металлической чертилкой с помощью длинной линейки начертить выкройку будущей трубы. Длину заготовки отмерить равной длине трубы. Если труба будет вставляться в следующую, то к длине заготовки прибавить длину «засова» (например, 7 см). Ширину выкройки вычислить, умножив 3,14 на внутренний диаметр трубы в миллиметрах: D*3,14 (мм). К получившемуся размеру прибавить припуски на фальцевое соединение — по 14 мм с обеих сторон, или 28 мм к ширине выкройки с любой стороны. Итоговая формула ширины заготовки: 3,14D+28 (мм). Отчерченную заготовку вырезать из листа ручными ножницами по металлу.

По длине заготовки отчеркнуть и отогнуть в разные стороны две кромки для фальцевого соединения трубы. Ширина отгибаемых кромок 7 мм. Эти кромки можно отогнуть и косыми, например: для одного торца будущей трубы 7 мм, а для другого её торца – 9 мм (или 6 на 8 мм). Тогда трубы легко и достаточно плотно будут вставляться одна в другую. Последовательность подготовки фальцевого соединения показана на рисунке:

Чтобы придать прямому листу жести форму трубы, потребуется толстостенная металлическая труба диаметром 80 — 100 мм, подвешенная горизонтально к доске или к ровной стене в двух «хомутах» из полос тонколистовой стали, как показано на следующем рисунке. Выкройку трубы с подготовленными фальцами заправить в зазор между доской и подвешенной трубой, и постепенно прогинать вокруг трубы-оправки до нужной формы, после каждого прогиба продвигая (проталкивая) заготовку вниз:

Вынуть заготовку из приспособления, проверить, насколько правильно и равномерно она «прокатана» в форму трубы. Застегнуть фальцы в замок. Убедиться, что обе фальцевые кромки надёжно вошли друг в друга по всей длине соединения. Одеть прифальцованную заготовку (или часть её) на участок рельса, выдвинутого за пределы верстака. Уплотнить фальцевый шов трубы деревянной киянкой. Вдоль всего шва осадить материал, то есть подсечь краем молотка или киянки, создав таким образом дополнительный замок, который не даст фальцевым кромкам выдвигаться из соединения. Надёжность сборки можно подстраховать заклёпкой.

Неровности и возможную ребристость самодельной трубы выправить на рельсе деревянным молотком — киянкой. Листовую сталь для изготовления трубных изделий выбирайте такую, на поверхности которой не остаётся совсем, или остаётся малозаметный след при её сгибании-разгибании. Это свойство металла можно проверить, если слегка согнуть и тут же разогнуть жесть в уголке листа. Если для изготовления трубы используется рулонный материал, или оцинкованный лист, явно отрезанный от рулона, то раскраивать его следует так, чтобы направление гибки, проката заготовки совпадало с направлением свёрнутого рулона — это уменьшит проявление рёбер по линиям прогиба. Оптимальная длина трубы 1 м или 1,25 метра, что совпадает с поперечными размерами стандартных жестяных листов.

Механизированное изготовление труб из тонколистовой стали производится на станках, различными способами, которые кратко описаны на странице «Изготовление воздуховодов».

asp-hpz.narod.ru

Полезное для жестянщиков

Формы крыш. Некоторые виды.

Устройство встроенного жёлоба на фальцевой крыше

Укладка карнизного свеса (cпуска) на стальной (фальцевой) кровле

Встроенный жёлоб для железной (фальцевой крыши)

Подвесной жёлоб. Некоторые подробности установки защитной сетки.

Двухлистная картина для рядовой кровли фальцевой крыши

Водосточные воронки красивой формы

Обделка окон медным листом

Профили оконных отливов, сандриков и брандмауэров из немецкого журнала

Красивая водосточная воронка из Рыбинска. Карнизный стиль. (двухкарнизный)

Как кроют медные купола в Мюнхене. Некоторые подробности в фотографиях.

Изготовление водосточной трубы, навеска водосточной трубы. Внизу интересные ссылки для жестянщика.

Дымники. Картинки дымников в американских продажных каталогах и ссылки на них

Дымник-терем. Раскрой и изготовление

Дымник-терем. Раскрой и изготовление стр. 2

Протечки на фальцевой кровле

Крепёж снегоулавливающих барьеров

Простые крыши Австрии 1

Простые крыши Австрии 2

Простые крыши Авcтрии 3

Жестяные украшения на Красной площади

Фальцепрокатные машины для прокатки двойного кровельного фальца

Про кровлю церковных луковиц и про накладную жестянку

Кровля в плоскую шашку

Кровля в радиусную шаку

Признаки халтуры в жестяных и кровельных работах

О мифах и настоящей сложности в ремесле жестянщика

инструмент

Разновидности ручных и электрических ножниц по металлу

Электрические ножницы: опыт многолетнего пользователя

Реечный циркуль

Фотографии реечного циркуля

Описание мялки для загиба вентиляционных прямоугольных коробов

Описание мялки для загиба простых рядовых картин

Гребнегиб с электроприводом конструкции Галактионова

Гребнегиб для фальцевой кровли конструкции Татиевского

Ручной гребнегиб конструкции Силина

развёртки

Размышления о раскроях развёрток

Построение развёртки усечённого конуса

Квадратный переход с большего квадрата на меньший.

Отводы и их свойства. Основные понятия

Простой способ раскроя отводов и колен методом полукруга высот

Развёртка отвода из 3-х частей: 1 звено и 2 полузвена (стакана)

Раскрой развёртки стандартного отвода: 3 звена и 2 полузвена

Раскрой развёртки печного колена из жести способом радиусных засечек. (100 мм. 90 гр.)

Построение развёртки штанов (штанообразного тройника)

зигмашины

Эскиз деталей возможного варианта самодельной зигмашины

Принципиальная схема и описание самодельной зигмашины

Пояснительный эскиз валов самодельной зигмашины

Принципиальная схема простейшей зигмашины. На втулках и с задней осью

Зигмашина весом 6,5 кг.

фотографии зигмашины 8 кг

Зигмашина ВМС-71. Внешний вид

Чертёж внутренних частей зигмашины —ВМС-71

Несколько антикварных зигмашин из Америки

старинные зигмашины

старинные зигмашины 2

Как самому сделать зигмашину.

Ролики для зигмашины

последовательность прокатки борта

жестянка

Советы жестянщиков

Простые украшения на кровле и в вентиляции стр.2

Простейшие украшения на кровле и вентиляции стр. 1

Обивка дверей и люков жестью в «конверт»

Сундук для жестянщика, сделанный из оцинкованной жести

дипломат для инструмента

3 способа крепления днищ и крышек чемоданов

Порядок склёпывания длинных труб

Если разошёлся шов

Прокатка штамповки подсечными роликами

Список литературы по жестяным и кровельным работам

Изготовление сфер разных видов

продам б/у вентилятор

куплю б/у вентилятор

stuk-stuk.narod.ru

Нередка ситуация, когда возникает потребность в создании дополнительного ответвления от магистральной или внутренней сети водопровода. Необходимость такая может возникнуть и в квартире многоэтажного дома, и в загородном коттедже или на дачном участке.

Подключение нового дома к системе центрального водоснабжения, установка в доме или квартире дополнительного сантехнического оборудования или различной бытовой техники – все это требует врезки в существующую систему подачи воды.

Для осуществления врезки в водопровод понадобятся вспомогательные детали – запорная арматура, приобрести которую можно здесь: http://www.sm2000.ru/katalog-detaley-truboprovodov/zapornaya-armatura/.

Врезка в магистральную сеть

Все работы, связанные с использованием централизованной системы подачи воды в обязательном порядке должны согласовываться в соответствующих инстанциях.

Сложности с согласованием могут возникнуть, если ваш участок не оборудован центральной канализацией. В такой ситуации решением вопроса может служить установка на участке септика в соответствии с существующими санитарными нормами.

Врезка возможна в двух режимах:

• с отключением подачи воды в магистральном трубопроводе путем приваривания отвода;
• без отключения подачи воды – с использованием седелки.

Организация ответвления от внутреннего водопровода

Для установки в доме или квартире стиральной или посудомоечной машины, бойлера или дополнительного умывальника, потребуется произвести ряд сантехнических работ.

Если ваши коммуникации проведены с использованием металлопластиковых труб, особых проблем при врезке в водопровод не возникнет. Труба пропиливается в заранее намеченном месте, отрезается необходимый кусок и на его место устанавливается тройник.

Сложнее дело обстоит в ситуации, когда предстоит врезаться в старую стальную водопроводную трубу. В таком случае потребуются сварочные работы для врезки в трубу тройника.

С чем еще могут возникнуть сложности? В первую очередь, с местом расположения трубы, в которую необходимо произвести врезку.

Если она частично или полностью «утоплена» в цементной стяжке или плитке, разрезать ее не удастся. Возможно и просто неудачное расположение трубы, попытка разрезания которой может обернуться большими проблемами.

В этой ситуации положение спасут различные сантехнические приспособления: криволинейный фланец, адаптер и многое другое.

Как сделать слив в частном доме своими руками

Как сделать трубу из нержавейки, оцинковки или из чего, для дымохода. — Листовая штамповка (гибка)

Трубы приходилось делать по разному.

Из тонкой (0,3-0,5) нержавейки для переносных печек гнули по развертке и соединяли точечной сваркой внахлест.

Из 1,5-3 мм черной стали катали на вальцах и варили вдоль. Газом качественнее, электро сварка доступнее.

Аргон вообще красота — но ктож аргоном чернуху варит. Другое дело нержа.

Из нержавейки 1мм без вальцов делали по следующей технологии: Горизонтально фиксировали трубу оправку (можно и не трубу) к ней прихватывали точками край листа. Сворачивали лист вокруг оправки. Отрезали УШМ. Потом один человек сводит края второй точками их прихватывает. Первоначальные прихватки к оправке срезаются. Шов праваривается. Труба рихтуется киянкой на оправке. Коленная метода — результат так себе.

Гораздо лучше если заготовка прокатана на вальцах или хотяб подформована на гибочнике.

Мой гибочник позволял работать с листом чуть больше метра — соответственно колена короткие.

Можно согнуть заготовку через угол киянкой. По чуть чуть. Труба получается несколько граненая. Круглость зависит от навыков исполнителя. Полученная заготовка сводится краями встык. прихватывается. Шов простукивается на оправке и проваривается аргонкой. (1мм и тоньше электродом варить проблемно, полуавтомата у меня небыло.)

Трубы для вентиляции делали из оцинковки 1-0.6 мм. Тут класическая работа жестянщика, — выкройка, резка (ножницами или УШМ), гибка, подготовка замка, формирование замка, формовка краев на соединение. Для этих работ нужна оправка. Брус а лучше рельс или швеллер брошенный концами на две табуретки. Трубу гнули: круглую на трубе или через угол(см выше), прямоугольную на болванке из подходящего швеллера.

Работата в принципе для одного. Но возится с большими листами, гнуть и прихватывать при наличии напарника сподручней.

При резке листа 0.8-1.5мм УШМ брать самые тонкие диски. Они медленнее выкрашиваются. Не резать на весу!

Лист класть на поддон(доску) и резать заходя в дерево. Либо слегка свесив с края если заготовка не широкая.

Удобен специальный верстак, но думаю для одного раза вы городить его не станнете.

Чтоб рез был прямой используем «линейку» прижатый кусок проката или полосу стали отрубленную на гильотине.

Где лист оцинкованный неэффективен?

Защита листового металла цинком позволяет значительно увеличить срок службы материала и расширить сферы его применения. Однако это решение тоже имеет свои недостатки и ограничения. Они обусловлены химическими свойствами цинка и параметрами защитного слоя.

Цинк как химический элемент — достаточно активный металл, легко вступающий в реакцию с кислотами и прочими веществами. От разрушения его спасает то, что при окислении на поверхности металла образуется очень тонкая пленка химически стабильного, относительно инертного оксида. Но она может разрушаться под воздействием агрессивных веществ.

Поэтому лист оцинкованный не стоит применять там, где предполагается систематический контакт с кислотами, щелочами и пр. К примеру, изделия из оцинковки не годятся для дымоходов, для изготовления пищевой посуды, емкостей для бытовых отходов и многого другого.

Особенно опасен контакт оцинковки с продуктами питания. Содержащиеся во многих фруктах, овощах, ягодах кислоты растворяют цинк, в итоге этот достаточно токсичный элемент попадает в организм и постепенно отравляет его.

Нельзя собирать конструкции, в которых оцинковка контактирует с обычным «черным» металлом. Цинк более активный металл, чем железо, поэтому при окислении последнего он «перетягивает» кислород на себя. В итоге даже толстый лист оцинкованный 3 мм быстро теряет защитный слой и начинает ржаветь.

Оцинковка легко разрушается под воздействием открытого огня или очень высоких температур — цинк «выгорает» или просто испаряется.

Механическое воздействие

Даже толстые разновидности материала, такие как лист оцинкованный 2,5 мм, покрываются очень тонким слоем цинка. Толщина защитного покрытия измеряется в десятках микрометров. Поэтому изделия из такого материала болезненно относятся к любым механическим воздействиям.

Соответственно, оцинковку нельзя использовать там, где деталь будет подвергаться трению, царапанью, ударам. Кто-то может сказать, что из такого материала производят кузова легковых автомобилей, но в данном случае поверх цинка наносится толстый слой прочного полимерного покрытия, поэтому этот пример не показателен.

Как видим, цинковая защита тоже имеет свои слабые места, о которых не стоит забывать при проектировании конструкций из этого материала.

Феррос

Наши сотрудники ведут свою деятельность начиная с 2003 года. Направление, которое легло в основу нашей компании, это поставки, транспортировка и продажа металлопроката, а также его производных, таких как оцинкованные, электросварные и нержавеющие трубы, стальная и двутавровая балка, трубы ВГП, стальные отводы, листовой прокат, профнастил и т.д.

Подробнее

Продукция и услуги

Компания предлагает богатый ассортимент металлопроката, значительную долю которого составляет черный металлопрокат, оцинкованные трубы, стальная балка, а также широкий ряд других изделий. На сайте представлены все основные типы труб: оцинкованные трубы, нержавеющие трубы, чугунные, бесшовные и электросварные трубы. А также жаропрочные нержавеющие трубы и нержавеющие трубы ВГП.

Подробнее

Наши преимущества

Компания ценит своих клиентов и делает все возможное для того, чтобы процесс приобретения продукции был максимально простым и удобным, а ее ассортимент металлопродукции был разнообразен и своевременно пополнялся. Так, например, если вы хотите купить балку редкого типа или размера, либо подобрать нужные вам нержавеющие трубы, достаточно лишь подать заявку нашему менеджеру, и мы найдем то что вы искали.

Подробнее

Как построить стеллаж из оцинкованной трубы | инструкции

Найдите секцию трубы из оцинкованной стали, а не секцию черной (BLK) трубы, в местном хозяйственном магазине.

Определите выбор диаметра трубы. Удерживайте трубу диаметром 1/2 дюйма рядом с трубой диаметром 3/4 дюйма. Что лучше будет смотреться на кухне? Примечание. Размер 1/2 дюйма будет достаточно прочным, даже для тяжелых чугунных сковородок и чугунных голландских духовок. Резьбовые оцинкованные стальные трубы бывают разной длины с предварительно нарезанными концами (часто называемые трубными ниппелями).Если на складе нет трубных ниппелей наиболее распространенной длины (16, 24 и 30 дюймов), попросите продавца отрезать трубу до выбранной длины и иметь резьбу на обоих концах. Более короткие трубные ниппели часто встречаются в Разнообразие популярных длин (от 2 до 12 дюймов). Выберите два коротких оцинкованных патрубка для труб, которые соответствуют измеренной глубине от стены. Легко запутаться и ошеломить, глядя на семифутовую стеллаж с гальванизированными сантехническими принадлежностями, упакованными в маленькие коробки. Не торопитесь.Не забудьте совместить оцинкованные фланцы пола и оцинкованные колена под углом 90 градусов с резьбой выбранного размера трубы. Возьмите пакет шурупов для крепления фланца к стойке (стойкам) и мешок шурупов для крепления к гипсокартону. Рядом с винтами вы найдете ребристые пластиковые анкеры, которые можно вставить в пилотные отверстия, которые вы просверливаете в гипсокартоне. S-образные крючки завершат список покупок.

S крючки бывают разных размеров, как по длине, так и по ширине крючка. S-образные крючки на 2 1/2 и 3 дюйма открываются для установки на оцинкованную трубу 3/4 дюйма без каких-либо изменений.S-образный крюк размером 2 дюйма открывается для установки на трубу 1/2 дюйма. Если предпочтительнее крючок меньшего размера, S-образный крюк можно модифицировать и открывать в соответствии с размером трубы с помощью настольных тисков и плоскогубцев. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать S-образный крючок плоскогубцами.

Примечание. Если выбранное пространство стены кухни имеет стойку посередине ширины, дизайн будет немного изменен. Помните, что по крайней мере один фланец должен соединяться с стойкой стены. Чтобы изменить дизайн, нанесите карандашом отметку в центре каркаса стены (наилучшая оценка).От отметки стойки стены измерьте расстояние по горизонтали до правого и левого концов стойки. Следует приобрести оцинкованный тройник с тремя резьбовыми отверстиями. В дополнение к оцинкованной Т-образной форме вам потребуются три напольных фланца, три коротких трубных ниппеля желаемой глубины и две длины стойки для горшка, оба конца которых будут ввинчиваться в Т-образную и соответствующие колена на 90 градусов. Эти две длины трубы стойки для горшков, возможно, придется разрезать и нарезать резьбой в магазине, в зависимости от размеров стойки.

Как собрать промышленные полки для труб своими руками

Создайте свои собственные промышленные полки для труб своими руками с помощью руководства, пошаговых инструкций, подробного списка поставок, идей украшения полок для труб

DIY — это простой проект выходного дня, не требующий специальных навыков.Вот экономичное пошаговое руководство, чтобы сделать его самостоятельно.

Городской | Деревенский | Промышленный

Эти промышленные полки для труб своими руками — это все. Если вы хотите заполнить пустую стену, создать забавный вариант для хранения вещей, добавить деревенский шарм кухне, офису или семейной комнате, эти промышленные полки для труб добавят вашему пространству атмосферу современного городского фермерского дома. И вместо того, чтобы тратить тысячи долларов на готовые версии, вы можете собрать их самостоятельно за небольшую часть стоимости.Следуйте моему пошаговому руководству, чтобы сделать промышленные полки для труб своими руками.

Обновление полки для труб DIY

Примерно через два года пользования нашими прекрасными промышленными стеллажами для труб, сделанными своими руками, я решил, что пришло время для обновления. Изначально мы хотели завершить проект как можно дешевле, и это было основной причиной, по которой мы решили использовать недорогие 1-дюймовые платы. Перенесемся в эту осень, когда мы решили обновить полки, добавив более качественные и толстые сосновые доски.В посте вы увидите фотографии с обоими типами досок. На самом деле это просто вопрос предпочтений и бюджета.

Статистика промышленных трубных полок

Стоимость: 350 $

Время: Выходные

• В первый день мы составили план, купили все необходимое и нанесли первый слой морилки.
• На второй день мы нанесли второй слой морилки, собрали части и повесили на стену.

Если вы посчитаете, сколько времени мне потребовалось на исследование проекта, а затем убедили моего мужа сделать это вместе со мной, общее время, затраченное на это, составило бы более шести месяцев. Но, в конце концов, мы сделали их примерно за 350 долларов и закончили и подготовили к укладке в течение двух дней.

Произвели обмеры, составили план (в том числе размеченный рисунок с размерами) и составили подробный список расходных материалов.Затем мы направились в строительный магазин. На самом деле, если честно, мой муж восемь раз ходил в хозяйственные магазины в поисках всех необходимых нам трубок, и чтобы обменять несколько штук, мы ошиблись.

Совет: не позволяйте детям вырывать кусочки трубы. Вам нужно будет дважды проверить формы и размеры, потому что они не всегда находятся в нужном поле. И, наконец, я нанес первый слой морилки, чтобы она могла высохнуть в течение ночи (этот шаг не является обязательным).

День второй мы откладывали на «хорошие вещи».«Мы нанесли последний слой морилки, собрали части и повесили их на стену.

Как создать свой собственный промышленный стеллаж для труб DIY

Шаг 1. Выберите свой дизайн

• Как вы хотите, чтобы ваши полки выглядели?
• Хотите, чтобы он «парил» по стене?
• Возможно, вы хотите, чтобы он висел под потолком?
• Или вы хотите, чтобы он был подключен к полу?

Для простоты мы решили использовать «плавающий».«Моему мужу не нравилась идея проделывать дыры в потолке, и ему не хотелось резать ковер. Честно говоря, в этот момент я просто пытался сделать его счастливым и сосредоточенным, чтобы мы могли завершить этот проект.

Шаг 2. Определитесь с размером полок для труб своими руками

• Измерьте свое пространство и найдите свои шпильки.
• Большинство шпилек расположены на расстоянии 16 дюймов по центру, так что именно сюда пойдут ваши кронштейны. Вам следует использовать поисковик шпильки или дважды проверить, чтобы убедиться в этом.Вы не хотите планировать всю свою полку только для того, чтобы понять, что она не может оказаться там, где вы хотите.
• Если вы делаете полку меньшего размера и не планируете ставить на нее что-либо тяжелое, вам удастся повесить ее, не прикрепляя к шпилькам (вы должны были видеть, как мой муженек съежился, когда я спросил его об этом). Но, хотя он, вероятно, не стал бы рисковать, он сказал, что для его крепления можно использовать анкеры для листовых пород. Однако с большой полкой, подобной той, что мы сделали, это не лучшая идея.
• Начните определять, для чего у вас есть место и что будет хорошо смотреться.

Шаг 3. Сколько опор вы хотите для трубных полок

Здесь вы решаете, нужны ли вам два или три опорных кронштейна для промышленных полок для труб. Я подумал, что муженек собирается переубедить, когда он предложил три опорных кронштейна. Я видел на Pinterest отличный дизайн с двумя опорными кронштейнами, и он выглядел потрясающе. Но он волновался, что у него не хватит поддержки всего с двумя.

Помните, я пытался сделать его счастливым , так что, конечно, я позволил ему выиграть. Вот сделка. Ненавижу это говорить, но он был прав. В основном потому, что мы пытались сократить расходы и купили самые дешевые платы, продаваемые в хозяйственном магазине. Если бы мы использовали только два кронштейна, эти доски прогнулись бы под весом.

Шаг 4. Внешний вид и функции промышленных трубных полок

Итак, определитесь с внешним видом и функциями того, что вы хотите сделать. Например, если вы хотите создать медиацентр и хотите добиться некоторой симметрии, вам действительно стоит использовать две скобки.В этом случае вам нужно будет планировать наперед и покупать более прочные и жесткие (читай: более дорогие) доски.

Определите, сколько промышленных полок для труб вам нужно, а затем подсчитайте количество досок, которые вам понадобятся. Нам нужна была одна полка в центре, которую можно было бы использовать для более крупных предметов, поэтому мы насчитали на одну доску меньше. Я видел одну без доски на самом верху, и это хороший вид, особенно если вы ставите полку близко к потолку, вы можете оставить ее выключенной, чтобы у вас была хотя бы одна полка с большим количеством места для более крупных предметов. .

Шаг 5: Какую отделку вы хотите для своих труб?

• Оцинковка — это больше похоже на простую серебряную отделку. Эта отделка специально разработана для защиты от ржавчины и стоит дороже.
• Черная отделка дешевле, но может быть труднее найти в необходимом количестве (и, следовательно, в многочисленных магазинах бытовой техники). И, предупреждаю, работать с этим довольно неприятно. Он покрыт маслом, поэтому вам нужно будет их постирать. Даже в этом случае черный цвет будет продолжать отрываться от ваших рук.
• Я слышал о людях, использующих аэрозольную краску, чтобы их трубы выглядели более однородными. Примечание: некоторые оцинкованные покрытия имеют специальное покрытие, и у вас могут возникнуть проблемы с прилипанием аэрозольной краски. Прежде чем вы сойдете с ума от этой идеи, я бы ее протестировал.

Основываясь на ваших вышеупомянутых решениях, начните составлять список покупок, чтобы сделать полки для труб своими руками свободно стоящими.

Список покупок для полок для труб своими руками

Для сборки стеллажа из пяти полок, шести перекладин и трех опорных кронштейнов мы использовали вот что:

Вы можете нажать на картинку, чтобы перейти к прямым ссылкам на покупки.Мы включили эти партнерские ссылки для удобства ваших покупок. Мы понимаем, что при совершении покупок у вас есть много возможностей. Когда вы решаете делать покупки у нас, это помогает поддерживать наш блог, и мы это ценим!

33 — черные промышленные трубы 10 ″ x 1/2 ″

18 — Настенные крепления (технический термин «фланец»)

Тройники 12 — 1/2 «6 — 1/2» Угловой фитинг 90 градусов

5 — доски 1 ″ x 10 ″ x 6 ′ (наименее дорогая) — Home Depot продает доски из тополя, подобные тем, которые мы покупали, примерно по 5 долларов за штуку.На самом деле они 0,75 x 9,25 дюйма.

Когда мы обновили наши доски, мы выбрали сосновые доски 1 1/2 ″ x 10 x 6 футов.

Емкость для морилки:

Я использовал Dark Walnut от Minwax на более тонких и менее дорогих досках.

Для более толстых сосновых досок мы выбрали более светлую и теплую морилку под названием «Ранняя американка».

Пошаговые инструкции по созданию промышленных трубных полок

1. Собирайте по одному кронштейну и разложите его на полу.
2. Обязательно выровняйте все приспособления так, чтобы они точно соответствовали друг другу.Это важно, иначе у вас получится волнистая полка. Примечание: чтобы все трубы смотрели в одном направлении, некоторые из них будут более плотными, чем другие. Это не проблема, потому что после того, как трубы будут прикреплены к стене, это обеспечит надежное соединение, необходимое для устойчивости полки.
3. Приложите собранный блок к стене в заранее отмеренном месте (оно должно совпадать со стойками). Вот когда действительно пригодятся четыре руки — ладно, необходимо.
4. Используйте весы, чтобы убедиться, что они ровные, и отметьте стены для анкеров.
5. Выровняйте блок и привинтите. Примечание. Мы вкладываем винты только в верхнее и нижнее отверстия, потому что левое и правое отверстия шире шпилек.

7. Установите третий опорный кронштейн.

Надеюсь, ваши доски высохли, и вы можете сразу же их установить.

Затем самое интересное. Украшать их. Мой муженек смеялся надо мной. Когда доски наконец высохли (на следующее утро), я буквально бегал по дому, собирая предметы декора из каждой комнаты дома, и я еще даже не выпил кофе.

Каждый сезон с удовольствием меняю обстановку.

Это летний вариант декора моей полки. Очень хотелось побольше белых акцентов. И натуральный зеленый цвет ощущается очень свежо.

Эти полки из железных трубок сами по себе являются предметом декора. Мне нравится украшать их и менять каждый сезон.

И что самое смешное в этом проекте? Мой муженек любит их не меньше меня.Иди разберись.

Другие проекты DIY

Если вам понравился этот простой проект промышленных трубных полок, ознакомьтесь с другими проектами домашнего декора, сделанными своими руками.

Простое вязание и недорогой массивный плед для начинающих Проект

Декор Макраме — Как легко создать декор для стен

Кашпо для струнных светильников DIY Project

Тканевые шторы без шитья

Как нанести трафарет на камин (или пол)

Джоди и Джули

* Эта статья содержит партнерские ссылки.

Сводка

Название изделия

Промышленные полки для труб своими руками: создайте свои собственные

Описание

Промышленные полки для труб своими руками — это простой проект выходного дня, не требующий специальных навыков. Вот экономичное пошаговое руководство по созданию своего собственного.

Автор

Близнецы дизайна

Имя издателя

Близнецы дизайна

Логотип издателя

Двойной металлический балетный ствол DIY — видеоурок, PDF и инструкции

Когда я пошел в строительный магазин, чтобы купить оцинкованные металлические трубы, мне нужно было построить этот двойной ствол для домашней балетной практики, я объяснил свой проект парню, который заботился о материалах в этом проходе.Его вердикт заключался в том, что это не сработает, потому что у меня, вероятно, возникнут проблемы с направлением резьбы или с тем, как каждую трубу нужно скрутить, чтобы закрепить.

Но знаете что — я придумал, как это сделать! И мой метод и пошаговые инструкции в этой статье позволили создать барр, который моей старшей дочери отлично подходит для использования в спальне, чтобы практиковаться в балете, а также для использования во время уроков балета онлайн или виртуального увеличения, поскольку у нас еще не было. смог попасть в студию.

Мне удалось получить мои оцинкованные трубы из двух мест. Мой местный хозяйственный магазин, а также онлайн. Мне понравилось зайти в магазин, потому что я мог чувствовать ширину трубы и насколько она тяжелая, но если вы не можете не беспокоиться, потому что я вроде уже сделал это за вас, поэтому, если я хочу купить ваши трубы онлайн, используйте размеры, которые я даю вам ниже, потому что вы можете обнаружить, что в вашем хозяйственном магазине не есть все, что вам нужно, как это случилось со мной.

Самое замечательное в использовании оцинкованных труб с предварительно нарезанной резьбой заключается в том, что вам не нужны никакие другие инструменты для создания этого ствола! И хотя в видео я говорю, что собирался это нарисовать, сегодня, когда я пишу этот пост, я открою вам небольшой секрет…. У меня еще не было времени на это! Так что моя дочь использовала ствол как есть, и все было в порядке — наклейки со штрих-кодом и все такое! В видео я действительно говорю, что мои руки немного испачкались, но, поскольку все вместе и после быстрого протирания, на руках моих дочерей не осталось следов!

Если вы не хотите делать двойной балетный ствол, потому что вам не нужны разные высоты, у меня также есть руководство для одинарного ствола, которое вы можете проверить здесь

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ — КАК ИЗГОТОВИТЬ ДВОЙНОЙ БАЛЕТ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ

Чтобы получить распечатку в формате pdf со списком материалов и их размеров, которые я использовал для изготовления этой планки, а также небольшую диаграмму и простые инструкции, нажмите здесь, чтобы присоединиться к нашему информационному бюллетеню, чтобы вы могли получить доступ к разделу информационного бюллетеня со всеми моими бесплатные печатные издания и многое другое!

Шаг 1: Купите оцинкованные трубы и фитинги.

ЧТО ВАМ НУЖНО

МАТЕРИАЛЫ

Все следующие детали имеют диаметр 3/4 дюйма

• 2 x 40 ″ оцинкованные стальные трубы (1 м)
• 2 x 20 ″ крутые оцинкованные трубы (50 см)
• 4 x 8 ″ оцинкованные стальные трубы (20 см)
• 4 x 10 ″ оцинкованные стальные трубы (25 см)
• 2 штуцера (внутренняя резьба)
• 4 тройника
• 2 угловых фитинга (внутренняя и внутренняя)
• 4 угловых фитинга (внутренняя и наружная)
• 4 фланца

ПРИМЕЧАНИЕ: Я не смог найти точную длину ног, которую я хотел.Длина трубы, которую я смог найти, подскочила с 20 дюймов до 40 дюймов, и я не смог найти ни одной проданной длины, которая находилась бы между этими двумя длинами. Мое решение состояло в том, чтобы использовать соединитель, чтобы сделать длину приблизительно 30 дюймов из 20-дюймового и 8-дюймового отрезка трубы.

Если вы найдете оцинкованную трубу длиной 30 дюймов (с резьбой на обоих концах), вы можете заменить эти части на нее.

Труба какого диаметра лучше всего?

Я сделал свои стволы из трубы 3/4 ″ или 20 мм.Вы также можете использовать трубу диаметром 1 дюйм или 25 мм. У меня было две причины использовать оцинкованную трубу 3/4 ″. Первая причина заключалась в том, что она была легче трубы диаметром 1 дюйм.

Когда я взял то, что, как я думал, я мог бы использовать для одной из ног в магазине, 1 ″ был тяжелым, и хотя ствол должен быть прочным, я почувствовал, что если мои девочки попытаются поднять его, чтобы переместить его, он упадет на они могли быть серьезно травмированы, поскольку 3/4 дюйма все еще имели некоторый вес, но просто чувствовали себя более управляемыми в целом.

Мне также понравилась толщина 1 ″, поскольку она больше напоминала ширину и ощущения от балки танцевальной студии, но она шла по высокой цене, и я намеревался сделать две балки — сингл, который я объясняю, как делать make в этом уроке, но также и двойной, о котором я скоро расскажу.Разница в цене не казалась оправданной для моих целей, а также потому, что у меня уже были оговорки по поводу ее использования.

Я действительно доволен трубой диаметром 3/4 дюйма, моя дочь в настоящее время использует двойной оцинкованный стальной стержень, который мы сделали в ее спальне, поэтому у нас есть большой опыт работы с ней, и я рад, что я пошел с ней!

Что такое стальная оцинкованная труба?

Стальная оцинкованная труба обычно используется для водоснабжения домов и зданий.Он называется оцинкованным, потому что он покрыт цинковым материалом, что снижает вероятность его коррозии от постоянного контакта с водой и другими материалами. Многие люди используют оцинкованные трубы для создания промышленных полок, книжных шкафов или другой мебели для своих домов.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Оцинкованные трубы с цинковым покрытием служат от 80 до 100 лет. Не используйте старые оцинкованные трубы или трубы с признаками коррозии, так как они могут содержать отложения свинца. Хотя это в основном проблема, когда вода протекает через них, и вы потребляете свинец через воду, постоянный контакт с корродированными трубами и вашей кожей не кажется хорошей идеей!

Что такое резьба на оцинкованных стальных трубах?

Название, данное выступам на внешнем ободе, на которые вы надеваете крышку, например, бутылки содовой или безалкогольного напитка, называется резьбой.И в этом случае, поскольку резьба была снаружи, она будет называться наружной резьбой. А крышка, которую вы навинчиваете на верхнюю часть бутылки, которая также имеет резьбу или круглые выступы, но на внутренней стороне крышки, будет называться внутренней резьбой.

При покупке всех оцинкованных стальных труб важно убедиться, что вы покупаете их с наружной резьбой на каждом конце. Некоторые оцинкованные трубы на самом деле продаются без резьбы, поскольку некоторые сантехники или монтажники, которые используют трубы для подключения воды к зданиям, имеют свои собственные машины для специальной резки и нарезания резьбы трубы, что позволяет им настраивать длину трубы в зависимости от потребностей работы.

Также важно знать, когда вам нужны фитинги с наружной и внутренней резьбой. Сначала я не понимал, что для установки фланцев и получения прочных опор, у колен должна быть одна внутренняя и одна наружная резьба, чтобы они могли ввинчиваться во фланец и поверх трубы. Это отбросило меня назад более чем на неделю, так как мне пришлось заказывать их, так как в моем местном хозяйственном магазине были распроданы размеры 3/4 дюйма.

Шаг 2: Удалите штрих-коды и наклейки.

Это шаг, который я не смог выполнить, и по сей день мои оцинкованные стержни используются с наклейками со штрих-кодом.Не во всем, что я купил, они есть, но они есть во многих, и у вас тоже могут быть, поэтому не пропускайте этот шаг, потому что мой ствол все еще включен, потому что теперь ствол изготовлен, и при его использовании стало труднее маневрировать стволом в качестве целиком, чтобы соскрести их. Решетки в комнатах моей девушки используются, и, честно говоря, это тоже не было приоритетом с тех пор, как собрать их, чтобы снять, так как я собираюсь их покрасить и сделаю это тогда.

Шаг 3: Создайте свой барр в соответствии с инструкциями видеоурока Dance Parent 101!

Это копия того, что я нарисовал на доске во время видеоурока.Надеюсь, это дает вам хорошее представление о том, как собрать все части вместе, но то, что диаграмма не показывает вам, — это метод их объединения, чтобы вся резьба, о которой я упоминал ранее, привязывалась к правильному пути, что является сложной задачей, когда у нас есть соединения, в которые ввинчиваются три разные трубы!

Самый простой способ сделать это — начать с одной стороны, а затем продвигаться вверх и вверх к другой стороне.

Это связано с тем, что трубы и фитинги ввинчиваются неподвижно, и если вы попытаетесь, например, сначала сделать ножки, а затем прикрепить стержень посередине, последним, вы можете в конечном итоге почесать голову, как вы можете легко перевернуть эту ногу. и снова, а также поймать резьбу прямо, чтобы прикрепить ее AHEM, если вы видели видео, вы поймете, что это описывает меня!

Шаг 4: Затяните фитинги

Проверьте все фитинги и трубы, где они ввинчиваются, и убедитесь, что они затянуты настолько плотно, насколько это возможно.Некоторые детали будут незакрепленными, потому что, если бы вы повернули их до упора, они не оказались бы в правильном положении, чтобы можно было создать ствол — помните, что эти приспособления предназначены для перекачивания воды в дома, не предназначенные для изготовления балетных стволов.

Как только вы это сделаете, вы обнаружите, что ствол очень прочный. Единственные соединения, которые я бы не стал сильно ввинчивать, — это ступни к ногам. Если вы ослабите напряжение, то вы можете повернуть ноги в сторону и положить весь стержень ровно у стены и в стороне.Только будьте осторожны, когда собираетесь поднять его, и ступни начнут раскачиваться к вашей голени!

С другой стороны, когда я иду рисовать барре, я также собираюсь исследовать способы сделать каждое соединение более плотным, например, с помощью ленты или клея, поэтому убедитесь, что вы подписались на канал Youtube или информационный бюллетень, чтобы узнать, кто я до и когда эта информация будет выходить!

Шаг 5. Покрасьте балетный ствол из оцинкованной стали

В настоящее время я пропустил этот шаг, но у меня есть краска в гараже, а также немного эвкальптового масла и спрея для удаления мусора, чтобы удалить наклейки со стержней.Итак, как только у меня будет день, свободный от детей (который, похоже, может быть не так уж близок в будущем, поскольку мой штат только что закрыл наши школы для дистанционного обучения только до конца сентября!), Я нарисую барр и создам видеоурок с все мои советы и рекомендации, так что это приятная и легкая задача для вас!

И если хотите, можете пропустить этот шаг — продолжайте, мы отлично используем наш ствол. Но для некоторых их сталь может быть довольно грязной или оставлять следы на ваших руках, поэтому хорошая очистка или пара брызг краски для стали завершат ваш вид стволов.

Шаг 6. Ваш оцинкованный двойной балетный ствол готов к использованию!

Нам очень нравится этот ствол, думаю, по двум причинам. Он выглядит действительно хорошо — очень индустриально и как будто принадлежит хорошо используемой танцевальной студии где-то в центре Нью-Йорка. Во-вторых, потому что он тяжелый и благодаря своему весу он крепкий и прочный.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДИЗАЙНЫ

Если этот конкретный балетный ствол не такой, каким вы были после, проверьте домашнюю страницу DIY Ballet Barre, где у меня есть инструкции о том, как сделать балетный ствол из ПВХ, одиночный ствол из оцинкованной стали, а также из комбинации ПВХ и дерева.У меня также будут видео и статьи, в которых сравниваются все бочки и информация о том, как лучше всего красить и ухаживать за ними.

Об авторе

Саманта Беллероз

Саманта — жена и мать четверых детей в возрасте от 1 до 9 лет. Она танцевала и играла с 5 лет, профессионально выступала в клипах, на телевидении и в музыкальном театре. Она также преподавала танцы, но после того, как оставила профессию, чтобы путешествовать по Европе, Канаде и США с мужем в течение трех лет, она получила степень образования и преподавала в начальных школах Австралии.Сегодня она вместе со своим мужем является владельцем бизнеса, а также создателем и писателем Dance Parent 101, где она надеется, что ее предыдущий опыт танцовщицы, текущий опыт работы в качестве родителя танцев, а также навыки исследования и письма, которые она приобрела после получения степени образования, помогут просветить родителей. в их путешествии с ребенком по миру танца.

10 Проекты по установке труб своими руками

Многие подрядчики и эксперты по обустройству дома скажут: «Домовладельцы и домашние мастера должны пробовать все, кроме электричества и водопровода.Лучше оставить это лицензированным профессионалам «. Согласны вы или нет, вы должны признать: возможность возникновения дуги в 110 вольт в вашем теле или опасность серьезной утечки воды пугают некоторых людей. Я в том числе.

Но для меня это нормально, потому что я все еще играю с инструментами и расходными материалами сантехников и электриков. Как и трубопроводная арматура: оцинкованная, черная, медь, ПВХ… каждая из них отлично подходит для создания всевозможных проектов «сделай сам», которые не имеют ничего общего с водой или газом.Мы собрали десять идей и приемов использования фитингов в вашем доме, а также несколько общих советов по использованию труб для создания конструкций и мебели для дома.

Связано: Организуйтесь: 20 умных идей для перепрофилирования хранения

Фото: TheBrickHouse

Многие прачечные оборудованы вешалками для одежды с водопроводными трубами. Примите внешний вид, создав шкаф из ниоткуда, установив фланцы труб в стойки и подвесив стойки к стенам, как в этом примере от Sunia Homes.

Фото: StellaBleuDesigns

Продавец Etsy KKatz использует аналогичный подход, но использует несколько более коротких полок для отображения любимых книг. Посмотрите другие ее работы или попробуйте сами!

Фото: Smile & Act Nice

Использование оцинкованной трубы в качестве карниза для штор экономит много денег, и вы можете обрезать ее до любого необходимого размера. Я использую этот трюк в собственном доме, и он всегда помогает начать разговор.

Фото: This Old House

Журнал This Old House выбрал теплоту меди, чтобы создать недорогую и функциональную подставку для посуды с множеством вариантов хранения на кухне.

Фото: Крис Гарднер

Когда я реконструировал свой офис, я создал промышленный светильник из оцинкованных фитингов. Щелкните здесь, чтобы получить полное руководство.

Фото: Oat Design

Черная трубка может стать идеальной основой для обеденного, бокового или журнального столика, покрытого переработанным деревом, как продемонстрировал Рори из Oat Design.

Фото: Крис Гарднер

Я применил аналогичный подход и использовал оцинкованную трубу в качестве основы для создания этого стола в стиле модерн середины века (за которым я сижу прямо сейчас!).

Кредит:

Моя подруга Джоанн сделала эту гладкую стойку для журналов из медной трубы. Мне особенно нравится, что его можно легко перемещать по мере необходимости.

Фото: HGTV

Если некоторые из этих проектов на ваш вкус слишком промышленны, рассмотрите несколько простых фланцев и колен в качестве вешалки для верхней одежды в прихожей или подсобном помещении.

Фото: Morgan Satterfield

И, наконец, эта удивительная инсталляция и настенный блок, который отлично работает, чтобы заполнить пустое пространство при входе и позволяет использовать столько цвета или нейтральных оттенков, сколько необходимо — невероятно, не так ли?

Промышленные стеллажи для труб DIY с разумным бюджетом

Узнайте, как легко построить впечатляющий промышленный стеллаж для труб! Если у вас бюджет , мы подобрали самые дешевые расходные материалы для книжной полки для трубок.Эти полки для труб своими руками идеально подходят для домашнего, деревенского или промышленного современного декора.

Требуемые навыки: Продвинутый новичок. Вам нужно будет уметь протирать дерево и винт трубы вместе, а также работать с дрелью. Пилить древесину можно за вас в Home Depot или вы можете использовать свою настольную пилу.

Вы построите промышленные стеллажи для труб снизу вверх, собирая трубы и добавляя полки по ходу дела. Он крепится только к самой верхней части устройства с помощью винтов.

Обычно книжные полки меня не впечатляют, но когда я вошел в дом моего соседа и увидел в его гостиной его промышленные стеллажи для труб, сделанные своими руками, я не мог поверить в это.

Во-первых, я подумал, что на сборку его книжной полки для трубок, должно быть, потребовались недели, а во-вторых, я предполагал, что этот предмет домашнего декора стоит целое состояние, но я ошибался в обоих пунктах.

Книжная полка для трубок

На создание всей конструкции книжной полки из трубы у него ушло около 12-13 часов, что впечатляет, учитывая, что она в основном покрывает всю стену.

Это также стоит меньше $$$$, что также впечатляет, учитывая, сколько деталей задействовано, и что эти полки для труб DIY в основном покрывают всю стену!

После инструкций о том, как все это сложилось, я собираюсь научить вас, как самому сделать этот промышленный стеллаж для труб и как приспособить его к вашему дому и потребностям.

Одна из проблем, с которыми люди сталкиваются с самодельными трубными полками, — это COST . Это может быть дорого, поэтому я собираюсь поделиться с вами недорогими местами, где можно купить запчасти.

Полки для труб DIY

Промышленный стеллаж для труб состоит из трех отдельных конструкций:

1. левый стеллаж (с пятью полками) длиной 70 дюймов
2. средний одиночный стеллаж длиной 53 5/8 ″
3. правый стеллаж (с пятью полками) длиной 36 дюймов

Все эти самодельные полки для труб имеют (приблизительно) 11 дюймов в глубину. И единственное место, где левый и правый стеллажи крепятся к стене, — это самый верх с помощью фланцев! Это сделано для того, чтобы ему не пришлось сверлить дыры в полу.Мы рассмотрим это более подробно чуть позже.

Книжная полка для трубок своими руками — с чего начать

Перед тем, как приступить к изготовлению промышленных стеллажей для труб, вам следует подумать о том, чтобы нарисовать свое пространство и место, где вы хотите разместить полки для труб. Если вы делаете только одну полку, это не обязательно.

Но если вы делаете большой промышленный стеллаж для труб, подобный этому, вам следует сфотографировать свою стену и распечатать ее. Таким образом, вы будете знать, где находятся окна (если есть) и как промышленные стеллажи для труб будут вписываться в пространство.

Еще одна причина, по которой вы собираетесь рисовать этот рисунок, заключается в том, чтобы знать, сколько трубы и дерева вам понадобится. Вам нужно добавить полки в свой рисунок. В этом видео показано, как сделать чертеж в масштабе (он использует обычную линейку примерно через 7 минут).

Не стоит сходить с ума; однако базовый чертеж покажет вам, подойдет ли ваш промышленный стеллаж для труб к вашим предметам, а также поместятся ли полки в пространство как по высоте, так и по ширине. Я сделал свой в PowerPoint, так как в программе легко создавать коробки.

Закончив проектирование, вам нужно купить принадлежности для промышленных полок для труб. Сюда входят и труба, и дрова. Особое примечание относительно размеров трубы : размер трубы на этикетке и фактический размер трубы — не одно и то же!

См. Эту таблицу. Если у вас есть фланцы, колена и ниппели одинакового размера, все должно быть в порядке!

Промышленный стеллаж для труб

Базовый список поставки всех трубных полок своими руками

• Сверло с лопаточным сверлом 1 1/2 ″
• Настольная пила
• Винты — 20 штук для штукатурки или гипсокартона, если вы не собираетесь вставлять шпильки (тогда возьмите шурупы)
• Малярная лента
• Отделка деревом Minwax — в этом проекте используется черное дерево 2718 и серый 271
• Тряпка для нанесения морилки

Стеллаж левый, длина 70 ″

Средняя полка, длина 53 5/8 ″

Стеллаж правый, длина 36 ″

Где купить Недорого Труба

Вы захотите выйти в интернет или в местный оптовый магазин сантехники.Цены, которые мы нашли в Интернете, были на , что на дешевле, чем у крупных розничных продавцов.

Мой сосед купил свои металлические трубы в Supply House по ценам на 50-75% ниже, чем в крупных магазинах товаров для дома ИЛИ в других местах в Интернете. Я провел собственное исследование, и у Supply House также есть самые дешевые детали для труб, которые я видел!

Я скажу, что покупка трубы в Интернете имеет смысл, если вам нужно ее много. Если вы делаете только одну простую полку, покупка в Home Depot — это нормально.

Снижение затрат благодаря онлайн-заказу полки меньшего размера не обязательно означает оплату доставки, погрузочно-разгрузочных работ и т. Д. и вы можете получить все, что вам нужно, за одну поездку. Я позволю вам решить, исходя из размера полки, которую вы делаете!

Где купить древесину и что использовать

Сосну можно купить недорого в магазине Home Depot. Сосна подойдет, особенно если вы хотите, чтобы полки для труб, сделанные своими руками, выглядели как традиционные промышленные стеллажи, а при нанесении морилки они слегка выветрились и слегка деформировались.

Если вам не нужен такой вид, выберите предварительно обработанную или твердую древесину, например тополь. Однако ваша стоимость будет выше, чем будет стоить сосна.

Стоимость проекта

• Левый стеллаж — трубопровод 129 долларов
• Средняя полка — трубопровод 21 доллар
• Правый стеллаж — трубопровод 90 долларов
• Дерево — 100 долларов
• Пятна и тряпки — 12
• Общая стоимость = 352 доллара США

Это довольно внушительная стоимость, исходя из размер проекта! Помните — это покрывает всю стену!

Как построить книжную полку

Давайте перейдем к делу шаг за шагом.Рисование вашего пространства должно дать вам представление о том, сколько полок вам нужно и какой длины они должны быть.

Шаг первый: Отрежьте полки по размеру с помощью настольной пилы. Сокращение моего соседа:

• Левая полка — пять полок длиной 70 дюймов
• Средняя — одна полка длиной 53 5/8 дюйма
• Правая полка — пять полок длиной 36 дюймов

Шаг второй: Используя лопаточную коронку 1 1/2 дюйма, вы просверлите три отверстия через каждую доску 70 дюймов и два отверстия через каждую доску 36 дюймов.На схеме ниже показано размещение отверстий. Отверстия должны быть в одном и том же месте на каждой доске размером 70 дюймов и в одном месте на каждой доске размером 36 дюймов, поскольку вы складываете их стопкой. 😀

В задней части полок нет отверстий — полки опираются на локти сзади.

Шаг третий: Окрашивайте доски. Мой сосед использовал морилку Ebony, дайте ей высохнуть, а они использовали случайную морилку Grey в различных областях для создания деревенского вида.

Шаг четвертый: Начните строительство промышленного стеллажа для труб.У каждой полки есть длинный кусок трубы, тройник, второй кусок трубы и колено, как показано выше. Если соединить все это вместе, вы сэкономите время! На этой полке 18-дюймовая труба входила в каждый фланец внизу, а затем вверху по тройнику.

Шаг пятый: Сложите полки в стопку, поместив каждую доску на тройники, а затем прикрутив трубы сверху. Доберитесь до самого верха, прикрепив фланцы и прикрутив их к стене, чтобы закончить.

Крепление к стене

Вы, вероятно, захотите, чтобы кто-нибудь помогал держать книжную полку для трубок прямо, когда вы складываете трубы и доски.Все может быстро стать тяжелым, и вы не хотите, чтобы оно на вас обрушилось.

Вам понадобится лестница, чтобы прикрепить его к стене. Попросите вашего друга (или двух) удерживать его в определенных местах, пока вы закрепите его винтами во фланцах наверху. Для каждого фланца требуется четыре винта.

Будет ли моя книжная полка для трубок стабильной и надежной?

Если вы живете в зоне землетрясений, вам определенно захочется прикрепить промышленные стеллажи для труб как к полу, так и к стене.

Если вам нужна дополнительная надежность, вы можете поставить набор фланцев сзади (на полпути вверх?) Вместо колен и прикрутить их к стене.

Если у вас есть маленькие дети, возможно, вам стоит подумать о дополнительных фланцах. У моего соседа 9-летняя дочь, и это никогда не было проблемой!

Пока на полках никто не висит, они хорошо закреплены наверху и не прикручены к полу.

Могу ли я сделать это отдельно стоящей книжной полкой для трубки?

Совершенно верно! Вы не можете сделать свою книжную полку для трубок такой высокой — может быть, максимум две-три деревянных полки (с меньшим расстоянием между ними).

Вам нужно продублировать отверстия, которые вы просверливаете лопаточным сверлом, с обеих сторон полки. Затем вам нужно будет приобрести ту же трубу и фланцы с лицевой стороны, а также кусок трубы, который будет проходить через верх и прикреплять колена.

Что вы думаете об этой книжной полке для трубки? Не могли бы вы попробовать свои собственные промышленные стеллажи? Дай мне знать в комментариях!

Теперь, когда вы знаете, как построить книжную полку, вам, возможно, будет интересно попробовать следующие проекты:

Время подготовки 2 часа

Активное время 4 часа

Общее время 6 часов

Сложность Легкий

Сметная стоимость 350 долл. США

Материалы

• Доска сосновая — см. Примечания
• Черная труба — см. Примечания в разделе
• Саморезы — 20 штук по штукатурке или гипсокартону, если вы не собираетесь в шпильки (тогда возьмите шурупы по дереву)
• Лента малярная
• Отделка деревом Minwax — мы использовали Ebony 2718 и Gray 271
• Тряпка для нанесения морилки

Инструкции

1. Обрежьте полки по размеру с помощью настольной пилы.См. Примечания по длине разреза.
2. Используя лопаточную коронку 1 1/2 дюйма, вы просверлите три отверстия в каждой 70-дюймовой доске и два отверстия в каждой 36-дюймовой доске. Отверстия должны находиться в одном и том же месте на каждой 70-дюймовой доске и то же самое место на каждой 36-дюймовой доске, так как вы их складываете.
3. Окрашивайте свои доски. Мы использовали краситель Ebony, дайте ему высохнуть, и они использовали случайные серые морилки в различных областях для создания деревенского вида.
4. Начните строить промышленный стеллаж для труб На каждой полке есть длинный кусок трубы, тройник, второй кусок трубы и колено, как показано выше.Если соединить все это вместе, вы сэкономите время! На этой полке 18-дюймовая труба входила в каждый фланец внизу, а затем вверху тройник.
5. Сложите полки, поместив каждую доску на тройники, а затем ввинчивая трубы вверх. Двигайтесь вверх, прикрепление фланцев и привинчивание их к стене для отделки.

Банкноты

Дрова и трубы, которые вы приобретете, зависят от выбранной вами полки — см. Руководство ниже.

Стеллаж левый, длина 70 дюймов

• Доска из сосны, 2 x 12, длина 6 футов — 5
• Черный фланец пола 3/4 дюйма — 6
• Черный колено 3/4 дюйма — 18
• 3/4 «черный тройник — 15
• 3/4″ 4 «черный ниппель — 3
• 3/4″ 6 «черный ниппель — 18
• 3/4″ 12 «черный ниппель — 6
• 3/4″ 18 «черный ниппель — 9

Средняя полка, 53 5/8 ″ длиной

• Сосновая доска, 2 «x 12» x 6 футов, обрезанная по размеру
• 3/4 «, черный фланец пола — 4
• 3 / Колено 4 дюйма, черный — 2
• 3/4 дюйма, черный ниппель 6 дюймов — 4

Стеллаж правый, длина 36 дюймов

• Доска из сосны, 2 x 12, длина 3 фута — 5
• 3/4 дюйма, черный напольный фланец — 4
• 3/4 «черный колено — 12
• 3/4″ черный тройник — 10
• 3/4 «4» черный ниппель — 2
• 3/4 «6» черный ниппель — 12
• Ниппель 3/4 «12» черный — 4
• Ниппель 3/4 «18» черный — 6

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте оценку или поделитесь фото на Pinterest!

Как сделать из оцинкованной трубы двойные карнизы

Купленные в магазине двойные карнизы могут быть дорогими.Сэкономьте деньги и сделайте свой собственный, используя металлические трубы, фланцы и колена. Они очень прочные и придают высокую дозу стиля индустриальному или современному декору.

Шаг 1. Определение места размещения

Определите высоту стержня, прикрепив один закрытый ниппель к фланцу пола. Плотно прижмите фланец пола к стене, удерживая шторы на закрытом соске. Переместите фланец вверх или вниз, чтобы занавески свисали примерно на 1/2 дюйма от пола.Отложите занавески в сторону, сохраняя положение фланца пола. Отметьте маркером отверстия фланца пола.

Шаг 2: Найдите шпильку

Забейте шилом стену в каждой отмеченной точке с помощью молотка. Постучите достаточно далеко, чтобы определить, присутствует ли настенная гвоздь. Для любых мест, где нет настенной стойки, добавьте анкеры для гипсокартона.

Шаг 3. Соберите первую сторону

Оцинкованный двойной карниз

Сделайте свой собственный двойной карниз из оцинкованной стали

Оцинкованный двойной карниз

Сделайте свой собственный двойной карниз из оцинкованной стали

Положите детали по порядку на ровную поверхность.Плотно соедините детали в следующем порядке: фланец пола, закрытый ниппель, T, закрытый ниппель, колено. Повторите то же самое для другого конца.

Шаг 4: прикрепите к стене

Прикрепите один торцевой узел к стене, где были сделаны отметки, с помощью винтов 1-1 / 2 «. Добавьте к этому концу внутреннюю трубу. Определите количество шторных зажимов, необходимых для прозрачных панелей. Поместите это количество зажимов на 1 / 2 «труба.Присоедините открытый конец трубы к тройнику на другом конце.

Поднимите другой конец вверх и плотно прижмите к стене. Используйте уровень, чтобы убедиться, что труба 1/2 «выровнена. Сделайте отметки на стене с помощью маркера в отверстиях фланца пола. Опустите трубы и с помощью шила и молотка определите, присутствует ли стенная шпилька или нет. при необходимости анкеры для гипсокартона. Снова поднимите трубы и прикрепите фланец пола к стене винтами 1-1 / 2 «.

Шаг 5: Присоедините внешнюю трубу

Вверните трубу 3/4 «как можно глубже вручную в первый концевой узел. Добавьте завесы на стержень, а затем ввинтите другой конец в колено второго концевого узла, но продвиньте его примерно наполовину.

Добавьте прозрачные панели к зажимам на внутреннем стержне 1/2 дюйма.

Как построить стол из промышленных оцинкованных труб

Покупка более крупных предметов мебели может стать дорогостоящей.Получение одного с определенным дизайном и стилем делает его еще более гарантированным. Мне сейчас нравится индустриальный и деревенский стиль. Он может хорошо вписаться в любой стиль, если все сделано правильно. Я хотел добавить в свой дом консольный стол и решил сделать его сам. Для этого проекта я не использовал какую-либо другую отвертку. Так что сделать это может абсолютно любой!

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Для начала я остановился на индустриальном стиле и использую оцинкованные трубы для ножек стола.

Материалы, которые понадобятся для изготовления промышленного стола:

• Четыре заглушки
• Четыре 24-дюймовые трубы
• Шесть Т-образных соединителей для труб
• Четыре крепления к полу (для соединения ножек с нижней частью стола)
• Две 8-дюймовые трубы для передних ног
• Четыре 5-дюймовые трубы для задних ног и средние трубы, соединяющие ноги
• Две трубы 1 1/2
• Одна 36-дюймовая труба
• Один 48 дюймов в длину и 11 дюймов в ширину

Как построить промышленный стол с трубами:

Посмотреть в галерее

Шаг 1: Выбрать размер

В итоге весь стол оказался высотой 35 дюймов, так что чуть меньше трех футов.Думаю, у консольных столов высота действительно может отличаться. У каждого человека будут разные предпочтения в зависимости от роста. Помните, я говорил вам, что резки не происходит. Так что я смог взять необработанный (нет отделки дерева) кусок сосны и сразу же протереть его.

Посмотреть в галерее

Шаг 2: Покрытие деревянной краской

Я использовал морилку цвета ореха с полиуретаном в самой морилке. Таким образом, пятно и стол получат защитный слой, и мне не придется делать больше шагов.Обязательно наденьте перчатки и защитите поверхность, на которой вы окрашиваете древесину. Пятно пачкает все, включая кожу и ковер. Возьмите мягкую хлопчатобумажную ткань и окуните ее в пятно.

Посмотреть в галерее

Получится красиво и насыщенно. Вытрите морилку по дереву, двигаясь из стороны в сторону по фактуре древесины.

Посмотреть в галерее

Вы сможете увидеть, как морилка закрепляется на древесине, и нужно ли еще больше втирать ее за счет полос. Он будет выглядеть влажным и темным, пока морилка не втирается в дерево.

Посмотреть в галерее

Любые капли или линии, которые появляются во время процесса окрашивания, просто быстро сотрите и вотрите в древесину. Я нанесла два слоя морилки, потому что с одним слоем она выглядела немного светлее.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

После того, как обе стороны дерева были окрашены, я повернул дерево сбоку и закрасил стороны. Используя ту же технику, только меньше пятен на ткани.

Шаг 3: Распылительная краска на металлические трубы

Я также покрасила распылением трубы в черный цвет.Он помогает трубам выделяться на фоне дерева, придавая им контрастный цвет. Когда все высохнет, пора строить ножки для стола. В следующих шагах я позволю изображениям говорить больше всего. Это может показаться намного более запутанным, чем сам процесс.

Посмотреть в галерее

Шаг 4: Соединение труб

Соединить трубы так же просто, как вкрутить трубы с отведенными канавками.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Шаг 5: Готово к установке на столешницу

С прикрепленными и прочными ножками стола он готов удерживать столешницу .

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Шаг 6: Привинтить доску

Установите столешницу ровно и поставьте ножки вверх ногами на деревянную поверхность. Убедитесь, что ножки находятся в центре дерева. Затем вкручиваем в отверстия в верхней части ножек простой отверткой.

Посмотреть в галерее

Вот и все! Теперь у меня есть красивый деревенский промышленный столик.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Благодаря простоте дерева и резкому контрасту светлого дерева и темных ножек он может хорошо вписаться в современное или современное пространство, а также в деревенское и деревенское пространство.

Посмотреть в галерее

Все готово, чтобы задать тон консольному столу.