Как обшить фронтон сайдингом своими руками: Как обшить фронтон сайдингом: подробная пошаговая инструкция

Отделка фронтона крыши дома сайдингом своими руками: фото обшивки, видео монтажа

Многие владельцы частных домов рано или поздно задумываются о том как привести в порядок и облагородить внешний вид своего дома, в частности фронтона Чем пользоваться и как это делать.

Правильно и красиво обшитый фронтон из сайдинга придаст вашему дому опрятный внешний вид. Более того защитит чердачное помещение от снега, ветра и дождя. По форме они бывают разнообразные треугольные, трапециевидные все зависит от конструкции крыши. Предлагаем вашему вниманию вариант обшивки дома сайдингом.

Обрешетка фронтона дома

Сайдинг один из самых востребованных материалов для обшивки дома. В настоящее время не нужно быть специалистом для того чтобы осуществить его монтаж. Достаточно посмотреть обучающее видео, и из него научиться азам работы с сайдингом. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.

Обшивка фронтона сайдингом своими руками

Итак, отделка фронтона сайдингом своими руками. Чтобы обшить дом сайдингом нам понадобится:

• бруски 50*50мм;
• угольник;
• метр;
• уровень строительный;
• финишная и стартовая планки;
• панели сайдинга;
• саморезы по дереву и по металлу с прессшайбой;
• шуруповерт;
• лобзик.

Процесс отделки

Перед началом работы проводим расчёт сайдинга на фронтон, это не сложно, если крыша имеет форму треугольника. Высоту нужно умножить на ширину и поделить пополам. Подробнее посмотреть о том, как рассчитать сайдинг на фронтон вы можете в нашем видео.

Для отделки крыши можно использовать металлический, виниловый или цокольный сайдинг (из поливинилхлорида). Выбор материала зависит от предпочтений мастера или желаемого цвета фасада. Разницы в монтаже эти виды сайдинга почти не имеют. Металлический представлен гаммой более ста цветов, срок его службы составляет около 50 лет. Виниловый сайдинг в своей гамме имеет в основном постельные и нежные кремовые оттенки.

Цокольный отличается от винилового тем, что его панели значительно толще, а значит прочнее. Отметим еще, что с виниловым сайдингом работать проще, он легче, да и стоимость его значительно ниже, чем металлического. Впрочем, в эксплуатации они все очень просты. Например, чтобы помыть поверхность, обшитую сайдингом достаточно поливочного шланга и моющего средства.

После того как все необходимые приготовления проведены, мы приступаем непосредственно к самому монтажу.

Схема

Изготовление стропил

Изготовление стропил процесс необходимый и серьезный, поскольку обшить фронтон дома сайдингом стоя на одной лестнице невозможно и к тому же опасно. Сделать их можно из пиломатериалов которые есть у вас дома. Нам потребуется: брус 50*50 мм, доска 50 мм, обрезная доска 25*100 мм. Из бруса делаем непосредственно строительные леса. Настил делаем из доски 50 мм. Раскосы из обрезной доски. Все, леса готовы, можно приступать к отделке фронтона сайдингом своими руками.

Утепляем фронтон

Это необходимо для того чтобы температура на крыше или мансарде летом не была слишком высокой, а зимой слишком низкой. Материал для утепления может быть любой. Минеральная вата или пенопласт все зависит от Ваших предпочтений. Заметим, что утеплять фронтон можно как внутри, так и снаружи. Если вы утепляете фронтон снаружи пенопластом, то его нужно обшить специальной штукатурной сеткой или также можно использовать для этого сетку рабицу, а затем соответственно оштукатурить.

Обрешетка крыши

Утеплили фронтон теперь можно заниматься обрешеткой. Как вы можете видеть на фото, мы прикручиваем к крыше заранее купленные бруски размером примерно 50*50мм. Можно использовать металлический профиль, но это требует больше энергии и весьма затратно в финансовом плане. Расстояние между брусками должно быть не более 40 см. Обязательно необходимо следить за тем, чтобы все бруски были прикручены ровно по горизонтали и по вертикали, для этого периодически проверяйте их строительным уровнем.

Монтаж панелей сайдинга

После того как мы закончили обрешетку фронтона следует приступать к монтажу панелей сайдинга. Для этого берем стартовую планку и крепим ее, внизу прикручивая ко всем панелям как на фото. Обязательно нужно следить за тем, чтобы она была прикручена идеально ровно, от этого зависит качество выполняемой работы. Поэтому пользуйтесь строительным уровнем! Профильный шип совмещаем с пазом стартовой планки.

Щелчок при этом будет сигнализировать о том, что соединение проведено успешно. Теперь можно прикручивать оставшиеся панели. Из видео понятно, что прикручивать сайдинг необходимо аккуратно, не докручивая прессшайбы примерно на 2 мм. Это необходимо для того чтобы во время увеличения и уменьшения температуры у сайдинга было место для лавирования. Помните что для работы лучше использовать оцинкованные саморезы и прессшайбы для того чтобы со временем они не заржавели и не испортили внешний вид фронтона из сайдинга.

Устанавливаем конечную планку

Конечная или финишная планка устанавливается перед монтажом последнего ряда сайдинга. Она также будет являться границей между обшивками стены дома и фронтона. На фото вы можете увидеть, как специальным уголком из пластика закрыть стык панелей. После этого отделка фронтона сайдингом будет завершена.

Обшивка окон

Установка светильника

Наверняка на фронтоне будет необходимо закрепить прожектор. Для этого нам потребуется приобрести уголок из металлического профиля и закрепить его саморезами к каркасу крыши. После чего провести установку светильника. Для закладки провода приобретите кабель канал. Мы разобрались, как обшить фронтон сайдингом. Вот собственно и вся технология обшивки фронтона сайдингом своими руками.

отделка фронтона сайдингом своими руками пошаговая инструкция

Содержание статьи

Отделка фронтона сайдингом своими руками – способы монтажа

Внешняя отделка дома – это та самая «одежка», по которой, как говорится, встречают. Даже старые постройки, древесина которых потемнела или швы между кирпичом деформировались, может выглядеть эффектно, если заботиться о его внешнем виде и вовремя заменять отделочные материалы. Часто, чтобы обновить облик дома, сделав его на пару десятков лет моложе необходима всего лишь обшивка фронтона сайдингом. Самый простой и недорогой способ сделать это самостоятельно – использовать сайдинг, установленный своими руками.

Разновидности сайдинга

Сайдингом называют отделочный материал, который выглядит как отдельные элементы, панели. Обшитые сайдингом стены дома визуально не отличаются от дощатых. Каждый модуль по всей длине оснащен крючками-защелками и кромкой с перфорацией под крепежные элементы. Размеры панелей различны и зависят от возможностей производителя, чаще всего их ширина 100-300 мм, длина до 6 м. Это очень долговечный материал, благодаря качествам которого отделка фронтона крыши не страдает от влаги, не требует обработки лакокрасочными составами и служит до 50 лет. В строительных магазинах встречаются следующие виды сайдинга:

Виниловый. Панели из поливинилхлорида представляют собой единые элементы, изготовленные монолитно. Виниловый сайдинг экологически безопасен, выдерживает перепад температур, не горит и обладает широкий декоративным потенциалом благодаря разнообразию цветов и фактур. Отделка фронтонов и отливов крыши виниловыми панелями имеет низкую стоимость и может выполняться самостоятельно.

Чаще всего в качестве отделочного материала для фронтонов крыши используют доступный по цене виниловый сайдинг, работы по монтажу которого можно выполнить своими руками. Обратите внимание, что сайдинг невысокого качества на морозе становится хрупким и ломким, поэтому отмерять и нарезать его в зимний период лучше в отапливаемом помещении.

Способы монтажа

Перед тем как обшить фронтон сайдингом, надо определится со способом его монтажа на фронтон крыши. Отделка происходит тремя методами:

Без каркаса. Это самый простой способ, стоимость которого не обременит домовладельцев. Он заключается в установке панелей на металлический профиль без возведения каркаса. Такая отделка подходит только для неотапливаемых чердачных помещений крыши, потому что не предусматривает возможности использования торфоизолирующих материалов. Однако, такой способ установки не назовешь идеальным, так как по мере износа материала обшивки фронтона, сайдинг деформируется.

Большинство производителей сайдинга обращают внимание на то, что он разработан для применения в конструкциях с металлическим каркасом, так как деревянная обрешетка по мере изменения ее влажности меняет конфигурацию, деформируя сайдинг и нарушая целостность обшивки.

Порядок выполнения работ

Монтажные работы на фронтоне крыши, выполняемые своими руками, начинаются с налаживания лесов или установки надежной лестницы, высоты которой достаточно для того, чтобы добраться до места работы. Учтите, что чем комфортнее вы себя чувствуете на лесах, тем быстрее и качественнее будет выполнена обшивка. Обшивка фронтона выполняется в следующей очередности:

Первым делом подготавливают стены к монтажу каркаса. Для этого необходимо убрать торчащие части и заделать щели с помощью влагостойкой монтажной пены.

Места врезки окон обрамляют с помощью особого оконного профиля, чтобы обшивка выглядела аккуратно. Еще один способ красиво выполнить отделку вокруг оконных конструкций – закрыть места стыков пластиковыми уголками.

Отделочники чаще обшивают фронтоны сайдингом горизонтально, однако иногда привычнее вертикальный вид отделки, так как традиционно стены между скатами двухскатной крыши оборудовали таким образом.

Обшивка фронтона сайдингом – недорогой способ своими руками обновить внешний вид сооружения, продлить срок его эксплуатации и забыть о сезонной покраске стен дома.

Технология обшивки фронтона сайдингом

Отделка дома включает множество этапов, одним из которых является обшивка фронтона сайдингом. Этот процесс не сильно отличается от работы с фасадами, но имеет некоторые нюансы, связанные с особой геометрией конструкции. Для монтажа панелей не требуется специальное оборудование или дорогие материалы, при выполнении всех этапов проблемы не возникнут.

Что нужно для обшивки фронтона

Чтобы избежать затягивания процесса монтажа, целесообразно подготовить необходимые материалы заранее.

• Сайдинг. На данный момент в продаже встречается множество видов, но наиболее предпочтительными являются виниловый и металлический. Первый вариант имеет небольшой вес и отличные качества, а второй требует надежного основания, но отличается декоративной долговечностью.
• Детали обрешетки. Каркас может создаваться из деревянного бруса с сечением 50*40 или металлических профилей, крепящихся на подвесы. Альтернативой может выступать специальная подвесная система для сайдинга, но она требует финансовых затрат и подгонки деталей.
• Теплоизоляционный материал. Его использование не всегда необходимо: например, если чердачное помещение нежилое. Укладка утеплителя дает возможность увеличить энергоэффективность дома в регионах с суровыми зимами, но при условии утепления поверхности перекрытий крыши.
• Доборные элементы. В зависимости от выбранной технологии, понадобится стартовая рейка, J-профиль, внутренний угол, софит, околооконная планка (при наличии окна с откосом) и наличник (проем без углубления).
• Паро- и гидроизоляция. Защита от воды обязательна при любых работах, а пароизоляция – при обшивке жилого пространства с отоплением.
• Крепеж: саморезы, гвозди.

Отдельно следует предусмотреть материал для лесов. В качестве альтернативы могут использоваться другие варианты, позволяющие выполнять работы на высоте без риска.

Расчет сайдинга

Чтобы точно рассчитать фасадный материал для облицовки фронтонной части строения, потребуется учесть геометрию конструкции.

Классическая двухскатная крыша

Ввиду того что такая крыша имеет форму треугольника, для определения ее площади используется формула: ½ *(а*h).

Руководство по расчету:

1. Проводится замер основания фронтона (а).
2. От верхнего схода крыши измеряется расстояние до основания (h).
3. Отдельно подсчитывается площадь окна, если оно имеется. Для этого длину умножают на ширину.
4. Площадь одной панели обшивки указывается производителем на этикетке.

Схема 1. Расчет размеров фронтона двухскатной крыши (условно)

Основание – 7 м, высота от свода до низа – 3,5 м.

Выбранная разновидность металлосайдинга – корабельный брус, площадь одной детали – 0,85 м 2 (длина – 366 см, ширина – 23,2 см).

½ * (7*3,5) = 12,25 м 2 . ½ – это 0,5, поэтому вместо умножения можно делить на 2.

При наличии окна его площадь вычитается из общей.

12,25/0,85 = 14,4. Результат округляется до 15, что означает необходимое количество панелей.

Отдельно требуется посчитать доборные элементы. Это делается по нарисованной схеме со всеми имеющимися размерами. Определяется общий метраж каждого участка, согласно которому подбирается фурнитура.

На заметку! К получившемуся количеству панелей рекомендуется прибавлять 1–2 детали на подрезку или возможные ошибки.

Крыша с переменным углом наклона (ломанная)

Такая конструкция имеет более сложную конфигурацию, поэтому порядок расчета общей площади начинается с замера всей поверхности и составления схемы. Чтобы быстрее рассчитать количество материала, фронтон разбивается на геометрические фигуры.

После разбивки получаются 4 фигуры: В – прямоугольник, А, Б1 и Б2 – треугольники.

Определяются необходимые размеры:

• Общее основание фронтона – 12 м.
• Высота от схода крыши или конька до основания – 4,5 м.
• Основание треугольников Б1 и Б2 – 1,5 метра; высота – 2 м.
• Из общего размера (12 м) вычитается 1,5*2 , получается 9 м – длина (в1) фигуры В. Ширина (в2) идентична высоте фигур Б1 и Б2 (2 м).
• Длина (в1) прямоугольника В определяет размер основания (а1) для треугольника А и составляет 9 м, высота (а2) равняется 2,5 м.

Расчет площади выполняется следующим образом:

• Треугольник А: ½ * (9*2,5) = 11,25 м 2 .
• Б1 и Б2: ½ * (1,5*2) = 1,5 м 2 .
• Прямоугольник В: 9*2 = 18 м 2 (длина*ширина).
• Общая площадь: 18+1,5+1,5+11,25 = 32,25 м 2 .

При наличии окна вычитается его размер. Дверь можно также отдельно обшить сайдингом или выделить другим материалом.

Например, панель имеет площадь 0,85 м 2 , тогда 33/0,85 = 39 (38,8) шт. + запас 1–2 детали.

Такой расчет позволяет определить, сколько потребуется рядовых элементов, чтобы обшить сложный фронтон дачного или частного дома.

Трапециевидная форма

Схема 3. Разделение фронтона трапециевидной формы на фигуры (условно)

Проводятся замеры и переносятся на схему. Например:

• общее основание – 12 м, высота от него до верха крыши – 2,8 м;
• прямоугольник В: длина – 8 м, ширина – 2,8 м;
• треугольники А и А1: высота – 2,8 м, основание – 2 м.

• прямоугольник В: 8*2,8 = 22,4 м 2 ;
• треугольники А и А1: 2*2,8 = 5,6 м 2 , две фигуры: 5,6+5,6 = 11,2 м 2 ;
• итого: 22,4+11,2 = 33,6 м 2 , округляется до 34 м 2 .

При наличии оконного или дверного проема вычитается его размер.

34/0,85 (площадь панели) = 40. Таким образом, чтобы отделать фронтон, понадобится 40 деталей с небольшим запасом.

Сайдинг лучше выбрать и приобрести после замеров, чтобы определить наиболее подходящий.

На заметку! Отдельно измеряется фронтонный свес (карниз) для подсчета нужного количества софита и профилей.

Как обшить фронтон дома сайдингом своими руками

Чтобы правильно выполнить отделочные работы, необходимо разделить процесс на этапы.

Инструменты

После проведения расчетов и приобретения материала следует подготовить необходимый инструмент:

• Приспособление для обрезки сайдинга. Оптимальным вариантом является болгарка, для мелких работ может использоваться электрический лобзик или ножницы по металлу.
• Дрель и шуруповерт.
• Молоток, киянка.
• Уровень.
• Линейка и рулетка.
• Угольник.
• Строительный нож.

Также могут понадобиться другие приспособления, в том числе для очистки основания.

Инструменты и приспособления, которые могут потребоваться при обшивке сайдингом

Подготовительные работы

Качественная отделка предполагает ответственную подготовку:

1. При необходимости старое покрытие снимается. Основание очищается от грязи, пыли и всего лишнего.
2. Оценивается состояние поверхности. Ввиду того что такая конструкция часто выполнена из дерева, могут присутствовать дефекты. Все они устраняются, поврежденные участки заменяются на новые.
3. Основа обрабатывается антисептическими средствами и антипиренами и хорошо просушивается.
4. Если чердачное помещение жилое, то дополнительно может укладываться пароизоляция. Ее требуется крепить внахлест.

Все работы проводятся в хорошую погоду.

Устройство обрешетки и утепление

Сделать каркас своими руками несложно, процесс практически аналогичен мероприятиям с фасадом. При выполнении общих работ целесообразно делать взаимосвязанную обрешетку, если нет свеса отлива.

Фото устройства деревянной обрешетки под сайдинг:

Монтаж взаимосвязанной обрешетки фасада и фронтона

Следует знать! Каркас на фронтоне из дерева создают из бруса. Материал предварительно обрабатывается средствами для повышения огнестойкости и защиты от грибка и плесени.

Алгоритм устройства деревянной обрешетки:

1. Первой фиксируется нижняя стойка, располагаемая по основанию. Брус должен крепиться перпендикулярно сайдингу.
2. Проводится разметка расположения профиля.
3. Вымеряются вертикальные стойки. Для этого определяется расстояние от основания до внутренней части свеса крыши. Шаг должен составлять 50–60 см.
4. Оконный или дверной проем обрамляется по периметру.
5. Брус выставляется по уровню с использованием подложки согласно разметке, после чего крепится саморезами или гвоздями к основанию.
6. При необходимости дом утепляется. Для этого теплоизоляция размещается по ячейкам каркаса. Материал подбирается исходя из ситуации, самые популярные варианты – эковата, каменная вата и пеноплекс.

Устройство деревянной обрешетки с утеплением

• Сверху к стойкам каркаса фиксируется защита от влаги и ветра.
• Если фронтонный свес крыши не обеспечивает зазор при монтаже софита, то его необходимо зашить деревянными рейками с шагом 35–45 см.

При отсутствии утеплителя подшивка влагозащитной мембраны выполняется в обязательном порядке перед установкой каркаса.

Монтаж сайдинга и комплектующих

Чтобы отделать фронтон из сайдинга быстро и без ошибок, работы целесообразно выполнять с помощником. Пошаговая инструкция включается несколько последовательных этапов.

Крепеж начальных элементов

1. Монтаж верхних частей доборных изделий. Для этих целей может использоваться несколько деталей, наиболее распространенным является крепление угловой планки или J-профиля по внутренней части ската кровли. Ввиду того что фронтон имеет разную геометрию, для правильной стыковки все узловые элементы подрезаются под нужным углом.
2. После разметки и натягивания шнура по нижней части выставляется начальная планка. Ее подрезают по углам с учетом ширины ранее смонтированных элементов и зазора 5 мм. Деталь фиксируется точно по уровню через продольные крепежные отверстия. Саморезы вкручиваются ровно, с зазором 1 мм. Стыковка двух стартовых элементов выполняется с промежутком 5–6 мм.

Монтаж и стыковка начальных элементов сайдинга

Внимание! Чтобы добиться лучшего результата и избежать появления волн, крепеж начинают вкручивать или вбивать по направлению от центра к краям.

Обшивка оконных проемов

Обшивать окна следует в зависимости от глубины откоса, чаще всего с учетом созданного каркаса расстояние до рамы получается больше 10 см.

1. По внутренней части требуется закрепить финишный профиль: его подрезают под углом и стыкуют.
2. Подрезается околооконная планка. Ее подгоняют по ширине откоса и делают стыковочные загибы на краях, чтобы исключить появление щелей.
3. Приоконная планка фиксируется по внешнему периметру на стойки обрешетки. Край заводится за уложенный профиль.

Последовательность отделки оконных проемов

Если глубина откосов незначительная, то устанавливается широкий наличник, обрамляющий проем.

Работа с рядовыми панелями

Чтобы закрыть фронтон сайдингом, необходимо сделать следующее:

1. При наличии равнонаправленного скоса крыши сразу изготавливается шаблон для подрезки деталей. Если конструкция имеет сложную геометрию, то таких форм потребуется несколько (на каждый участок). Трудные места подгоняются индивидуально.
2. Нехватка длины панелей предполагает установку стыковочных планок. Ситуацию можно упростить: если оконный проем более 1,5 метров, то профили выставляются по краям окна. В этом случае получается не менее 3 отрезков разделения поверхности.
3. Панели монтируются традиционно. Первая деталь заводится за профиль, расположенный по скату, и соединительный элемент и опускается к стартовой планке. Затем поднимается до соединения замковой части с небольшим зазором.
4. Дальнейшая зашивка выполняется похожим образом с учетом подрезки краев.
5. Последний элемент – небольшой уголок – крепится напрямую через заранее просверленное отверстие, после чего герметизируется.

Изготовление шаблона для подрезки панелей и установка сайдинга

Обязательно проводится проверка по уровню, а также оставляется компенсационный зазор.

Завершение

На последнем этапе требуется подшить свес крыши:

1. Если ранее был установлен внутренний угол, то по внешней части свеса монтируется J-профиль. Но для полного закрытия (при достаточной толщине) вместо этого элемента выставляется J-фаска (ветровая доска). При небольшой толщине ее заменяют простым накладным уголком.
2. В образовавшееся пространство укладывается подрезанный софит. Детали крепятся так же, как сайдинг.
3. Если крыша имеет сложную геометрию, то по угловым узлам выставляются соединительные планки.
4. После завершения процесса проверяется надежность всех деталей.

При выполнении работ по правилам облицевать поверхность фронтона не составит особого труда, а получаемая обшивка прослужит долгие годы.

Как обшить фронтон сайдингом своими руками?

Внешняя отделка дома имеет огромное значение, ведь на нее первым делом обращают внимание, когда видят строение. Даже старые постройки, на которых древесина выцвела либо швы между кирпичом путем деформации приобрели особый вид, вполне можeт выглядеть эффектно, особенно если заботиться о внешнем виде здания и вовремя заменять вышедшие из строя отделочные материалы. Часто для обновления облика дома люди предпочитают обшивать фронтон сайдингом. Самый экономичный способ – это фронтон из сайдинга, сделанный самолично. Как обшить фронтон сайдингом? Какова правильная отделка фронтона сайдингом своими руками? Как стоит делать облицовку металлосайдингом? Многие люди сталкиваются с подобными вопросами при обустройстве внешней отделки домов, и знать ответы на них крайне важно.

Разновидности сайдинга

Сайдинг представляет собой отделочный материал, выглядящий как отдельные панели. Каждый модуль имеет крючки-защелки и кромку с перфорацией под крепеж. Размеры панелей бывают разные, это зависит от возможностей производителя, обычно их ширина составляет 10-30 см, а длина доходит до 6 м. Этоn материал долговечен, благодаря его качествам отделка фронтона крыши не требует лакокрасочной обработки и не страдает от влаги до полувека. В строительных магазинах на сегодняшний день можно встретить сайдинг следующих видов:

• Виниловый;
• Металлический;
• Цементный.

Обшить сайдингом фронтон дома хорошо для его защиты от различного воздействия окружающей среды. Сейчас многие люди зашивают крыши сайдингом. Как зашить фронтон и при этом сэкономить – хороший вопрос. Зачастую в качестве сайдинга на фронтон крыши используют более дешевые ПВХ покрытия, работы по установке которых легко выполнять своими руками.

Важно! Сайдинг плохого качества на морозе может стать хрупким и ломким, так что отмерять и нарезать его зимой лучше в отапливаемом помещении во избежание порчи материала. Отделка дома некачественным сайдингом может привести к плохим последствиям для кровли, что в результате выльется в серьезные затраты на ремонт, так что лучше сразу использовать материал высокого качества от проверенных производителей.

Способы монтажа

Перед обшивкой фронтона сайдингом необходимо определиться со способом его монтажа. Существует 3 стандартных варианта данного процесса:

• Без каркаса . Данный способ считается наиболее простым. Его суть в установке панелей на профиль из металла без возведения каркаса. Подходит такая отделка лишь для неотапливаемых чердаков, потому что при ней исключается возможность использования материалов теплоизоляции.
• На деревянный каркас . В этом случае работы начинаются с создания на фронтоне каркаса из деревянных реек, на который потом и монтируют профиль. Здесь стоимость обшивки фронтонов здания своими руками зависит от цены на выбранную древесину.
• На металлический каркас . Такой способ отделки предусматривает монтаж на фронтон обрешетки из металлических балок. Каркас получается прочнее, легче и долговечнее, а закреплять на нем профиль будет удобнее всего.

Важно! Большинство изготовителей сайдинга стараются обратить внимание покупателей на то, что разрабатывается он для применения в конструкциях с каркасом из металла, потому что деревянная обрешетка со временем меняет свою конфигурацию, деформируя тем самым сайдинг дома и нарушая обшивку.

Порядок выполнения работ

Обшивка фронтона сайдингом, выполняемая своими руками, должна начинаться с обустройства лесов либо надежной лестницы, которой достаточно по высоте для того, чтобы безопасно добраться до места работы. Первым делом стены подготавливают к монтажу каркаса. Для этого нужно убрать торчащие части и при помощи влагостойкой монтажной пены заделать щели. В кирпичных домах необходимо сделать каркас из металла п-образного профиля. На дом из дерева можно использовать обрешетку из реек. Ширина шага между реями обычно составляет около полуметра. Если фронтоны планируется утеплять, то после обустройства обрешетки следует уложить пласты материала термоизоляции под каркас и накрыть их гидроизоляционной мембраной.

Установка сайдинга на фронтон в вертикальном положении требует закрепления вдоль основания фронтона на саморезы стартовой рейки. Специалисты не советуют до упора вкручивать крепежные элементы, так как материал сайдинга расширяется при высоких температурах. Если длины панели для обшивки фронтона недостаточно, то необходимо установить н-образный профиль в местах стыка. Стыки располагают так, чтобы как можно меньше было обрезков и внешний вид фронтона не пострадал.

Вдоль скатов необходимо закрепить г-образный профиль – за него будут заводиться панели во время установки. Также нужно изготовить шаблон для обрезки правого и левого края панели. Монтируют первую панель на стартовую рейку, фиксируя ее с помощью замка до щелчка. Для построек с отапливаемой мансардой панели следует укладывать внахлест, чтобы ветер не проникал. Места врезки окон обустраивают особым оконным профилем, чтобы обшивка выглядела более аккуратно. Еще можно закрыть места стыков обычными пластиковыми уголками.

Уложив так сайдинг до самого верхнего края конструкции, необходимо заняться отделкой угловых соединений пластиковыми уголками и обшивкой отливов. Отделочники в большинстве случаев горизонтально обшивают фронтоны сайдингом, но иногда имеет место и вертикальный вид отделки, потому что стены между скатами крыши двускатного типа традиционно оборудовали именно так.

Обшивка сайдингом фронтона крыши: как обшить, закрыть, подшить

Содержание:

Виды сайдинга
Виниловый сайдинг для крыши
Положительные и отрицательные характеристики
Составляющие элементы сайдинга
Правила обшивки сайдингом фронтона
Необходимые инструменты и подготовка к работе
Поэтапная установка элементов сайдинга на фронтон

Облицовка фронтона является достаточно важным этапом возведения кровли, для этого существует большое количество материалов. В последнее время популярность приобрел сайдинг, именно этот материал используют для обшивки фронтонов жилых домов. Исключительная практичность при довольно низкой стоимости, приятный внешний вид и долговечность, способность противостоять ультрафиолету и времени – все это просто заставляет потребителя делать выбор в пользу этого нового материала.

Виды сайдинга

Технология изготовления сайдинга предполагает разделение на следующие виды:

• Виниловый.
• Деревянный.
• Цементный.
• Металлический.

Виниловый сайдинг для крыши

Панели такого типа пользуются наибольшей популярностью. Сайдинг на фронтон крыши может устанавливаться горизонтальным и вертикальным способом.

Первый вариант используется для работы в жилых сооружениях, второй – в нежилых помещениях. Причем это может быть промышленное здание, торговый павильон или кафе.

Положительные и отрицательные характеристики

Перед тем, как обшить мансарду сайдингом, следует тщательно изучить его положительные и отрицательные характеристики.

Среди преимущественных моментов, которые делают виниловый сайдинг таким популярным, внимания заслуживают следующие качества:

• Устойчивость к выгоранию и деформации на протяжении полувека.
• Сохранение эксплуатационных характеристик при температуре от -50 до +50 градусов.
• Устойчивость к образованию гнили и очагов коррозии.
• Соответствие экологическим требованиям, отсутствие в составе токсичных и горючих веществ.
• Свободная циркуляция воздуха благодаря наличию перфорации на панелях.
• Легкий монтаж.
• Устойчивость к высокой влажности и ультрафиолетовым лучам.
• Широкий выбор цвета и оттенков.
• Сравнительно низкая стоимость материала и монтажных работ.

Из отрицательных характеристик можно выделить следующее:

• Образование вмятин и повреждений в результате сильного механического воздействия.
• Способность поддерживать горение.
• Обязательное наличие зазоров между элементами сайдинга, в противном случае температурные перепады приведут к вздутию планок.

Стоит заметить, что все перечисленные недостатки не являются критическими и могут быть устранены при соблюдении правил монтажа и эксплуатации. Поэтому виниловый сайдинг считается самым выгодным вариантом для отделки фронтона.

Составляющие элементы сайдинга

Перед выполнением обшивки фронтона сайдингом важно узнать о его основных составляющих элементах.

Полный комплект представляет собой следующее:

• Лицевая планка. Этот элемент может иметь разную форму и имитировать различные отделочные материалы. Наиболее встречаемыми можно назвать елочку, чешую, бревна, брус, корабельные доски и сплошную вагонку.
• Стартовый профиль является начальным элементом сайдинга, так как служит для фиксации нижнего ряда панелей.
• J-профиль закрывает панели с боков.
• Н-профиль помогает соединять по длине рядовые панели.
• Оконные и дверные планки необходимы для обрамления соответствующих проемов.
• Внешние уголки скрывают торцевые кромки панелей.
• Внутренние уголки необходимы для оформления перпендикулярно стыкующихся стен.
• Финишный профиль закрывает последнюю планку по высоте.
• Карнизы и фронтонные свесы зашивают софитами, которые представлены в виде специальных перфорированных панелей.
• Помимо этого могут использоваться различные декоративные накладки и молдинги.

При решении вопроса, как закрыть фронтон крыши сайдингом, важно панели и комплектующие элементы выбирать одного производителя. Это поможет избежать проблем при выполнении монтажных работ, так как размеры комплектующих деталей разных производителей могут иметь существенные различия.

Правила обшивки сайдингом фронтона

Монтаж винилового сайдинга выполняется с учетом коэффициента температурного расширения. Следовательно, панели должны фиксироваться так, чтобы при нагревании или замерзании они свободно могли двигаться. Другими словами при летнем расширении панель не должна упираться в какое-либо препятствие, а при сжатии от понижения температуры ничто не должно держать этот элемент. В противном случае летом сайдинг может вздуться, а зимой просто лопнуть.

Для свободного линейного перемещения на крепежных фланцах панелей имеются овальные отверстия. Очень важно при выполнении крепежа устанавливать гвоздь или саморез точно в центр отверстия, чтобы панель имела возможность перемещаться в пределах крепежного паза в процессе сжатия-расширения.

Также не следует прилагать усилия при завинчивании крепежного элемента, чтобы при температурном расширении не произошло деформации или повреждения панели. Сильно затянутый саморез можно ослабить выкручиванием на пол-оборота, а гвозди лучше сразу не добивать на 1,5 мм.

Не рекомендуется натягивать сайдинг в процессе установки, так как это также служит препятствием при температурном расширении или сжатии.

Панели, закрепленные в замок, не следует плотно прикреплять к обрешетке, они должны находиться в свободном состоянии.

Для правильного расположения крепежного элемента можно воспользоваться решетинами, ширина которых составляет 6 см. Если используется более узкая решетина, то крепеж может быть смещен от центра отверстия. В этом случае выполняют расширение отверстий с помощью дрели или просекателя.

В обычных условиях решетины устанавливают с шагом 40 см, следовательно, расстояние между крепежами будет соответствовать этому значению. В районах, где преобладают сильные ветра, расстояние между решетинами должно составлять не более 20 см, а под шляпку крепежного элемента следует установить виниловую шайбу.

При вертикальном монтаже сайдинга рядовые панели и доборные элементы крепятся по другой схеме. Первая панель фиксируется крепежным элементом, расположенным вверху фланцевого отверстия, другие способы крепления для этого не подходят. Остальные крепежи также располагают по центру отверстий.

Стыкующиеся вертикальные и горизонтальные панели должны фиксироваться с обязательным зазором 6 мм. Однако это значение носит условный характер и может использоваться при температуре воздуха не ниже 15 и не выше 25 градусов. Поэтому для зимнего монтажа зазор следует увеличить, а в летнее время его можно сделать меньше 6 мм.

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Задача, как подшить фронтон крыши сайдингом, решается с помощью следующих инструментов:

• Ножницы для резки металла.
• Дрель и шуруповерт.
• Молоток и плоскогубцы.
• Отвес и строительный уровень.
• Рулетка, угольник.
• Нож.
• Саморезы и гвозди.

Обшивка мансарды сайдингом выполняется на строительных лесах, поэтому предварительно следует заняться их сооружением. Кроме того с обшиваемой поверхности снимают светильники, наличники и другие выступающие элементы.

В качестве обрешетки можно использовать доски или деревянные бруски, главное, чтобы влажность материала не превышала 12-15%. В противном случае высыхание материала приведет к деформации сайдинговых панелей. Перед установкой деревянные элементы необходимо обработать антипиреном и противомикробным препаратом.

Помимо дерева для обрешетки используют алюминиевые профили, размеры которых подбираются индивидуально для каждого случая. Крепление элементов обрешетки выполняют с шагом 20-40 см.

Поэтапная установка элементов сайдинга на фронтон

Началом монтажа является установка стартовой планки, при этом очень важно проверить горизонтальность расположения. Даже незначительные отклонения могут стать причиной неровного расположения рядовых панелей, поэтому следует внимательно отнестись к этому этапу. Если планируется установить несколько стартовых планок, то между ними обязательно должен оставаться зазор около 1 см.

На следующем этапе устанавливают J-профиль или внутренние уголки. При необходимости эти элементы также наращивают, делая нахлест 2,5 см, и оставляя зазор около 1 см между крепежными фланцами.

Для стыковки угловых планок с помощью ножа у них подрезают верхние и нижние кромки под определенным углом.

Начинать непосредственную установку рядовых планок рекомендуется с задней части фасада, что получить необходимый опыт монтажных работ этого типа.

Стыковку рядовых панелей выполняют с помощью Н-профиля или внахлест. В последнем случае крепежные и замковые части необходимо подрезать, чтобы наложение планок друг на друга составило 2,5 см.

Чтобы планка легко входила в принимающий профиль, необходимо немого подрезать ножом ее кромки. Крепление верхней панели сайдинга выполняется оцинкованным нержавеющим гвоздем.

Завершающим этапом чаще всего является монтаж софитов. Крепление и установка этих элементов осуществляется по аналогии с сайдинговыми панелями.

Получить надежную защиту фронтона от негативных атмосферных явлений и продлить срок его службы можно только при правильном монтаже сайдинга с учетом температурных расширений и при правильном подборе и установке комплектующих элементов.

Пошаговая инструкция обшивки фронтона сайдингом. Как отделать фронтон сайдингом Как правильно обшить фронтоны и карнизы сайдингом

Отделка дома включает в себя множество этапов, один из которых — обшивка фронтона сайдингом. Этот процесс мало чем отличается от работы с фасадами, но имеет некоторые нюансы, связанные с особой геометрией конструкции. Монтаж панели не требуется. спецтехника или дорогие материалы, проблем на всех этапах не будет.

Чтобы не затягивать процесс установки, желательно заранее подготовить необходимые материалы. Для работы вам потребуется следующее:

• Сайдинг. На данный момент в продаже имеется множество видов, но наиболее предпочтительными являются винил и металл. Первый вариант легкий и обладает отличными качествами, а второй требует надежного основания, но отличается декоративной долговечностью.
• Детали обрамления. Каркас можно создать из деревянного бруса сечением 50*40 или металлических профилей, закрепленных на подвесах. Альтернативой может стать специальная подвесная система для сайдинга, но она требует финансовых затрат и подгоночных деталей.
• Теплоизоляционный материал. Его использование не всегда необходимо: например, если чердачное помещение нежилое. Укладка утеплителя позволяет повысить энергоэффективность дома в регионах с суровыми зимами, но при условии утепления поверхности плит крыши.
• Дополнительные элементы. В зависимости от выбранной технологии вам понадобится стартовая рейка, J-профиль, внутренний угол, софит, приоконная планка (если есть окно с откосом) и наличник (проем без углубления) .
• Паро- и гидроизоляция. Защита от воды требуется при любых работах, а пароизоляция – при обшивке жилого помещения с отоплением.
• Крепеж: шурупы, гвозди.

Отдельно должен быть предоставлен материал для строительных лесов. В качестве альтернативы могут использоваться другие варианты, позволяющие без риска выполнять работы на высоте.

Расчет сайдинга

Классическая двухскатная крыша

В связи с тем, что такая крыша имеет форму треугольника, для определения ее площади используется формула: ½ * (a * h).

Руководство по расчету:

1. Измеряется основание фронтона (а).
2. От вершины крыши измеряется расстояние до основания (h).
3. Отдельно рассчитывается площадь окна, если оно есть. Для этого умножьте длину на ширину.
4. Площадь одной панели обшивки производитель указывает на этикетке.

Схема 1. Расчет размеров фронтона двускатной крыши(условно)

Ориентировочный расчет:

База 7м, высота от арки до низа 3,5м.

Выбранный вид металлического сайдинга — корабельный брус, площадь одной части 0,85 м 2 (длина — 366 см, ширина — 23,2 см).

½ * (7 * 3,5) = 12,25 м 2 . ½ равно 0,5, поэтому вместо умножения можно разделить на 2.

Если есть окно, его площадь вычитается из общей суммы.

12,25/0,85 = 14,4. Результат округляется до 15, что означает необходимое количество панелей.

На заметку! К получившемуся количеству панелей рекомендуется добавить 1-2 детали для обрезки или возможных ошибок.

Крыша с переменным углом наклона (ломаная)

Данная конструкция имеет более сложную конфигурацию, поэтому процедура расчета общей площади начинается с измерения всей поверхности и составления схемы. Для быстрого расчета количества материала фронтон разбивается на геометрические фигуры.

Схема 2. Деление фронтона на фигуры (условно)

После разбивки получается 4 фигуры: B — прямоугольник, A, B1 и B2 — треугольники.

Определены необходимые размеры:

• Общая база фронтона 12 м.
• Высота от кровли или конька до основания 4,5 м.
• Основание треугольников В1 и В2 равно 1,5 метра; высота — 2 м.
• Из общего размера (12 м) вычитается 1,5*2, получается 9 м — длина (с1) фигуры С. Ширина (с2) идентична высоте фигур В1 и В2 (2 м).
• Длина (b1) прямоугольника B определяет размер основания (a1) треугольника A и равна 9 м, высота (a2) равна 2,5 м.

Расчет площади выполняется следующим образом:

• Треугольник А: ½ * (9 * 2,5) = 11,25 м 2 .
• B1 и B2: ½ * (1,5 * 2) = 1,5 м 2.
• Прямоугольник Б: 9*2=18 м 2 (длина*ширина).
• Общая площадь: 18 + 1,5 + 1,5 + 11,25 = 32,25 м 2 .

Если есть окно, его размер вычитается. Дверь также можно обшить отдельно сайдингом или выделить другим материалом.

Например, панель имеет площадь 0,85 м 2 , тогда 33 / 0,85 = 39 (38,8) штук. + запас 1-2 детали.

Такой расчет позволяет определить, сколько рядовых элементов потребуется для обшивки сложного фронтона загородного или частного дома.

Трапециевидная форма

Схема 3. Деление трапециевидного фронтона на фигуры (условно)

Сняты мерки и перенесены на схему. Например:

• общая база — 12 м, высота от нее до верха кровли — 2,8 м;
• прямоугольник Б: длина — 8 м, ширина — 2,8 м;
• треугольников А и А1: высота — 2,8 м, основание — 2 м.

Площадь определяется:

• прямоугольник Б: 8 * 2,8 = 22,4 м 2 ;
• треугольников А и А1: 2 * 2,8 = 5,6 м 2 , две фигуры: 5,6 + 5,6 = 11,2 м 2 ;
• итого: 22,4 + 11,2 = 33,6 м 2 , округляем до 34 м 2 .

При наличии оконного или дверного проема вычитается его размер.

34 / 0,85 (площадь панели) = 40. Таким образом, для отделки фронтона потребуется 40 деталей с небольшим запасом.

Сайдинг лучше выбирать и покупать после замеров, чтобы определить наиболее подходящий.

На заметку! Фронтонный свес (карниз) измеряется отдельно для расчета необходимого количества софита и профилей.

Как обшить фронтон дома сайдингом своими руками

Чтобы правильно выполнить отделочные работы, необходимо разделить процесс на этапы.

Инструменты

После проведения расчетов и приобретения материала следует подготовить необходимый инструмент:

• Триммер для сайдинга. Оптимальный вариант – углошлифовальная машина, для мелких работ можно использовать электролобзик или ножницы по металлу.
• Дрель и отвертка.
• Молоток, киянка.
• Уровень.
• Линейка и рулетка.
• кв.
• Строительный нож.

Также могут понадобиться другие инструменты, включая очистку основания.

Подготовительные работы

Качественная отделка подразумевает ответственную подготовку:

1. При необходимости старое покрытие удаляется. Основание очищается от грязи, пыли и всего лишнего.
2. Оценивается состояние поверхности. Из-за того, что такая конструкция часто изготавливается из дерева, могут присутствовать дефекты. Все они устраняются, поврежденные участки заменяются новыми.
3. Основание обрабатывается антисептиками и антипиренами и хорошо просушивается.
4. Если мансарда жилая, то можно дополнительно уложить пароизоляцию. Его нужно прикрутить.

Все работы проводятся в хорошую погоду.

Обшивка и утепление

Сделать каркас своими руками несложно, процесс почти такой же, как и с фасадом. При выполнении общестроительных работ целесообразно делать взаимосвязанную обрешетку, если нет отливного свеса.

Фото устройства деревянной обрешетки под сайдинг:

Монтаж взаимосвязанной облицовки фасада и фронтона

Следует знать! Каркас на фронтоне из дерева создается из бруса. Материал предварительно обрабатывается средствами для повышения огнестойкости и защиты от грибка и плесени.

Алгоритм устройства деревянной обрешетки:

При отсутствии утепления обязательна подшивка влагозащитной мембраны перед установкой каркаса.

Монтаж обрешетки из металлического профиля показан на видео ниже.

Монтаж сайдинга и комплектующих

Для быстрой и безошибочной отделки фронтона из сайдинга работу желательно выполнять с помощником. Пошаговая инструкция включает в себя несколько последовательных шагов.

Крепления начальных элементов

Заказ:

1. Установка верхних частей доп. Для этой цели можно использовать несколько деталей, наиболее распространенным является крепление угловой планки или J-профиля с внутренней стороны ската крыши. В связи с тем, что фронтон имеет другую геометрию, для правильной стыковки все узловые элементы вырезаются под нужным углом.
2. После разметки и протягивания шнура по низу устанавливается начальная планка. Его вырезают по углам с учетом ширины ранее смонтированных элементов и зазора в 5 мм. Деталь фиксируется точно по уровню через продольные крепежные отверстия. Саморезы вкручиваются ровно, с зазором в 1 мм. Стыковка двух стартовых элементов осуществляется с зазором 5–6 мм.

Установка и стыковка начальных элементов сайдинга

Внимание! Чтобы добиться лучшего результата и избежать появления волн, крепеж начинают вкручивать или вбивать от центра к краям.

Обшивка оконных проемов

Окна следует обшивать в зависимости от глубины откоса, чаще всего с учетом создаваемой рамы расстояние до рамы более 10 см.

Алгоритм действия:

1. С внутренней стороны необходимо закрепить отделочный профиль: он обрезается под углом и стыкуется.
2. Обшивка окна обрезана. Его подгоняют под ширину ската и делают стыковочные загибы по краям, чтобы исключить появление щелей.
3. Наличник окна крепится по внешнему периметру к стойкам обрешетки. Край начинается за уложенным профилем.

Если глубина откосов незначительна, то устанавливается широкий наличник, обрамляющий проем.

Работа с обычными панелями

Для закрытия фронтона сайдингом необходимо сделать следующее:

1. При наличии равнонаправленного скоса кровли сразу изготавливается шаблон для вырезания деталей. Если конструкция имеет сложную геометрию, то таких форм потребуется несколько (на каждую секцию). Сложные места корректируются индивидуально.
2. Отсутствие длины панели предполагает установку стыковочных планок. Ситуацию можно упростить: если оконный проем больше 1,5 метра, то профили устанавливаются по краям окна. При этом получается как минимум 3 сегмента поверхностного деления.
3. Панели монтируются традиционно. Первая часть заводится за профилем, расположенным вдоль ската, и соединительным элементом и спускается к стартовой планке. Затем поднимается до соединения замковой части с небольшим зазором.
4. Дальнейший пошив выполняется аналогично с учетом обрезки краев.
5. Последний элемент — уголок — крепится прямо через заранее просверленное отверстие и затем запаивается.

Обязательно проверьте уровень и оставьте компенсационный зазор.

Завершение

На последнем этапе требуется подшить свес крыши:

1. Если ранее был установлен внутренний угол, то на наружную часть свеса монтируется J-профиль. Но для полного смыкания (при достаточной толщине) вместо этого элемента ставится J-образная фаска (ветровая доска). При небольшой толщине его заменяют простым накладным уголком.
2. В образовавшееся пространство помещается обрезанный софит. Детали крепятся так же, как и сайдинг.
3. Если крыша имеет сложную геометрию, то в угловых узлах устанавливаются соединительные планки.
4. После завершения процесса проверяется надежность всех деталей.

При выполнении работ по правилам не составит труда облицевать поверхность фронтона, а полученная обшивка прослужит долгие годы.

Достаточно доступным способом обновления фасада является использование сайдинга. Такой материал доступен по цене, имеет привлекательный внешний вид, а работа с ним достаточно проста, поэтому с задачей монтажа справится даже новичок.

Помимо самих стен, эту отделку также можно монтировать на фронтоне или фундаменте. Чтобы все сделать правильно и получить желаемый результат, нужно разобраться, чем обшить фронтон сайдингом, какие материалы и в каком количестве потребуются.

Этот отделочный материал представляет собой сплошную панель длиной до 6 м и шириной от 10 до 30 см. У каждого производителя свои размеры, поэтому при выборе отделки лучше приобретать необходимое количество у одного производителя. Благодаря особенностям производства сайдинг является очень прочным материалом. Выбрав его в качестве отделки для всего дома, вы сможете надолго забыть о защите. наружные стены(примерно 50 лет).

В качестве обшивки фронтона дома используется несколько видов сайдинга. Основное их отличие заключается в материале, из которого изготовлены панели.

1. Поливинилхлорид. Обшивка выполнена из этого материала, называемого винилом. Эта отделка очень легкая, экологичная, термостойкая и абсолютно доступная, благодаря невысокой цене. Производители выпускают разнообразные фактуры и расцветки. это хороший вариант обшивки фронтона сайдингом своими руками. Материал легко обрабатывается и не требует дополнительного укрепления основания.
2. Алюминий и сталь. Такой элемент будет называться металлическим. Эта отделка будет сильнее предыдущей. На солнце не выгорает, но стоит немного дороже. Процесс установки займет немного больше времени, так как металл сложнее резать.
3. Цемент и целлюлозные волокна. Это покрытие довольно тяжелое, поэтому при выборе нужно учитывать прочность несущей поверхности и основания. Если его недостаточно, то без усиления не обойтись. Цена значительно выше предыдущих двух вариантов.

Расчет материала

Чтобы качественно зашить фронтон сайдингом, следует сразу закупить все необходимые элементы и достаточное количество панелей. Стоит сразу уточнить, что, выбрав панели одного производителя, нужно покупать фурнитуру именно у него.

Другие производители могут иметь другие размеры и даже цвета. При монтаже сайдинга на фронтоне будет неудобно использовать элементы неподходящего размера, резать или уплотнять их. Это может негативно сказаться как на внешнем виде, так и на надежности конструкции.

Если вам нужно большое количество панелей, то приобретать их следует от одной партии. Разные поставки хоть и незначительно, но могут отличаться по цвету.
Более точное количество материалов можно рассчитать, сделав небольшой чертеж и измерив фронтон.

В этом случае чертеж также поможет выбрать места, где будет удобно устанавливать обрезные детали. При обшивке фронтона дома сайдингом, особенно треугольной формы, без кусков не обойтись. А используя их в менее заметных местах, можно уменьшить количество покупаемых панелей.

Для того, чтобы фронтонный сайдинг шел быстро, кроме самих панелей необходимо также купить:

• деревянный брус или металлический профиль для каркаса;
• утеплитель и гидроизоляция;
• уголки внешние и внутренние;
• стартовых и финишных полос;
• J-профиль;
• Софиты;
• приоконная планка, если на фронтоне есть окно с откосом;
• гвоздей или шурупов для крепления.

С чего начать

Обшивка фронтонов сайдингом практически ничем не отличается от внешней отделки других частей дома. Все начинается с подготовки основания. Удаляются все возможные загрязнения и пятна.

Если есть трещины или дыры, их необходимо зашпаклевать. Также важно сказать, что виниловые панели можно монтировать на поверхность с перепадами не более 5 мм. Поэтому при наличии крупных неровностей поверхность предварительно выравнивают.

Особое внимание следует уделять деревянным поверхностям. Если были обнаружены гнилые доски, их обязательно следует заменить. Если под готовой поверхностью останутся поврежденные элементы, они могут спровоцировать распространение гнили вглубь утеплителя.

Монтаж сайдинга

Производители почти всегда дают подробную инструкцию по монтажу.

Но информация из этой статьи также поможет вам узнать, как обшить фасад дома сайдингом.

1. Сначала нужно установить стартовые брусья. Их монтируют внизу фронтона строго горизонтально; для проверки используется строительный уровень. Саморезы не вкручивают вплотную к бруску, а оставляют зазор для расширения в жаркое время года. Это относится и к ногтям. Между двумя соседними элементами также должно быть оставлено расстояние 5–7 мм по тем же причинам.
2. Далее установите внутренние углы вдоль ската крыши. Также необходимо оставить зазор от стартовой планки до угловой планки. Углы необходимо тщательно обработать (вырезать и отшлифовать), чтобы не испортить внешний вид.
3. Окно обрамлено J-профилем, если оно находится на одном уровне с наличником. Если есть откос, то используется оконная планка, а возле самого откоса устанавливается финишная планка.
4. Если на фронтоне планируются стыки панелей разных цветов или фактур, то необходимо установить двутавр. Подробнее о планках для сайдинга вы можете узнать в статье: .
5. Теперь установите панели. Их нужно предварительно вырезать по форме фронтона, при этом нужно учитывать, что элемент не должен быть плотно установлен в угловую планку, там также нужен зазор для расширения. Первая панель устанавливается в стартовую планку и заправляется в угловые. Далее через монтажные отверстия с помощью саморезов или гвоздей деталь крепится к каркасу. Последующие элементы устанавливаются таким же образом.
6. Перед установкой последней панели необходимо установить финишную планку. И заполните его последним элементом. Для надежности его можно зафиксировать насквозь гвоздем.

Весь процесс установки сайдинга на фронтон не так сложен, как может показаться на первый взгляд, главное следовать инструкции.

Внешняя отделка дома и есть та самая «одежка», по которой, как говорится, знакомятся. Даже старые постройки, древесина которых потемнела или деформировались швы между кирпичами, могут выглядеть эффектно, если позаботиться о ее внешнем виде и вовремя заменить отделочные материалы. Часто для того, чтобы обновить вид дома, сделав его на пару десятков лет моложе, достаточно обшить фронтон сайдингом. Самый простой и дешевый способ сделать это самостоятельно – использовать сайдинг своими руками.

Разновидности сайдинга

Сайдинг – это отделочный материал, который выглядит как отдельные элементы, панели. Стены дома, обшитые сайдингом, визуально не отличаются от досок. Каждый модуль оснащен карабинами и перфорированной кромкой для застежек по всей длине. Размеры панелей разные и зависят от возможностей производителя, чаще всего их ширина составляет 100-300 мм, длина до 6 м. Это очень прочный материал, благодаря качествам которого отделка фронтона крыши не страдает от влаги, не требует обработки лакокрасочными материалами и служит до 50 лет. В строительных магазинах встречаются следующие виды сайдинга:

Чаще всего в качестве отделочного материала для фронтонов крыши используют недорогой виниловый сайдинг, монтажные работы которого можно выполнить своими руками. Учтите, что некачественный сайдинг на морозе становится ломким и ломким, поэтому мерить и резать его в зимний период лучше в отапливаемом помещении.

Способы монтажа

Перед обшивкой фронтона сайдингом необходимо определиться с его способом. Отделка происходит тремя способами:

Большинство производителей сайдинга отмечают, что сайдинг предназначен для использования в конструкциях с металлическим каркасом, так как при изменении его влажности он меняет свою конфигурацию, деформируя сайдинг и нарушая целостность обшивки.

Заказ-наряд

Работы по монтажу фронтона крыши своими руками начинаются с установления строительных лесов или установки надежной лестницы, высота которой достаточна для того, чтобы добраться до места проведения работ. Обратите внимание, чем комфортнее вы себя чувствуете на строительных лесах, тем быстрее и качественнее будет произведена обшивка. Обшивка фронтона выполняется в следующем порядке:

Завершающий этап монтажа панелей под конек

Отделочные чаще обшивают сайдингом горизонтально, но иногда чаще встречается вертикальная отделка, так как традиционно таким образом обустраивали стены между скатами двускатной крыши.

Обшивка фронтона сайдингом – недорогой способ обновить вид строения своими руками, продлить срок его эксплуатации и забыть о сезонной покраске стен дома.

Видео инструкция

Сайдинг можно использовать для отделки фронтона не только при полной обшивке дома сайдингом, но и при строительстве крыши кирпичного дома или любого дома, стены которого облицованы кирпичом. Особенно красива облицовка фронтонного сайдинга, имеющего отлив.

Для отделки фронтона сайдингом будет вполне достаточно двух пар рук: одна выполняет непосредственно обшивку, работая сверху; второй — снизу — режет сайдинг и выводит его наверх.

Важным этапом отделки фронтона сайдингом является установка надежных лесов: процесс работы будет тем проще и комфортнее, чем увереннее вы себя на них чувствуете.

Для начала в основании фронтона устанавливается упорная планка; для этого под планку подкладывается лист металлочерепицы с заранее вырезанным уголком на верхней полке. Брус крепится тремя саморезами с пресс-шайбой. Затем лист металлочерепицы продвигается дальше и закрепляется следующая планка (с небольшим нахлестом 2-3 см) и так до конца.

Листы металлочерепицы сразу крепить не следует, так как они будут только мешать дальнейшей работе.

Установка внутренних уголков в основании фронтонных свесов – следующий этап облицовки фронтона сайдингом.

Отрезав первый элемент как на фото под углом, закрепляем саморезами.

На всю длину фронтонного свеса одного внутреннего угла обычно недостаточно.

, выполняя подключение внутренних углов

стыковки соседних внутренних углов

Резка и док. следующим образом: вставив конец рулетки во внутренний угол, измерьте расстояние до внешнего края внешнего угла, затем прибавьте к этому расстоянию 5-7 мм.

Так как паз внешнего угла обычно глубже, чем у внутреннего угла, то проще установить сайдинг, вставив один конец во внешний угол, а затем, немного отогнув панель, заправить второй ее конец во внутренний угол.

Чтобы панели сайдинга не ломались, необходимо резать в тепле, даже если обшивка производится в холодное время года.

Предварительно вырезанная первая панель закрепляется внизу, контролируется углом 90°, а затем остальные панели вставляются до верха.

Обычно в верхнем стыке фронтонных свесов устанавливается отрезок внутреннего угла или двутавра, но можно поступить проще: самая верхняя панель с одной стороны свеса загибается и накручивается на другой свес 2-3 см, как показано на фото.

Затем устанавливается и фиксируется стартовый профиль, причем закреплять его нужно так, чтобы за ним свободно защелкивалась первая панель. Для этого можно использовать любую обрезку сайдинга, подставив щеку под первоначальный профиль (см. фото).

Далее устанавливается обшивка окна (широкий J-профиль). Если обшивка производится для отапливаемого чердачного помещения, то необходимо утопить окна на 12-15 см в глубину, чтобы они не промерзали, а также установить наружные откосы. Если обшивается холодный чердак, то окно устанавливается вровень с внешней плоскостью фронтона.

Манжет делается под углом 45°, причем в каждом угловом стыке верхний профиль устанавливается без шпунта, а нижний с шпунтом около 1 см (см. фото).

Отлив пластиковое окно лучше устанавливать после полной отделки фронтона.

Следующим шагом является установка Н-профилей. Места их установки необходимо рассчитывать исходя из формы и размеров окон и самого фронтона; при этом, конечно, надо стараться оставлять как можно меньше обрезков.

После установки всей фурнитуры приступаем непосредственно к монтажу панелей.

Панели необходимо обрезать под определенным углом, который можно определить с помощью шаблона из любых двух кусков панели (см. фото). Для удобства обычно делают два шаблона: один для правой стороны и один для левой.

При монтаже панелей главное следить за тем, чтобы они могли свободно перемещаться влево и вправо в пределах 1 см.

После установки всех панелей переходят к креплению листов металлочерепицы на отливе фронтона.

После возведения здания большинство собственников стараются по-разному украсить его фасад. Стены часто оштукатурены и окрашены или облицованы облицовочным кирпичом.

Но если с отделкой фасада проблем не возникает, то способов отделки фронтона не так много. В статье мы расскажем, как обшить фронтон сайдингом своими руками, а также продемонстрируем наглядную видео-инструкцию.

Использование этого материала имеет ряд положительных качеств: простота монтажа и эстетичный вид готовой конструкции.

Что необходимо для выполнения работ

Все работы, проводимые на высоте более 1,5 метра, считаются высотными, поэтому для надежности и безопасности потребуются хорошие леса. Согласитесь, что постоянно переставлять лестницу для закрепления детали будет не очень удобно.

Внимание! Если у вас нет возможности приобрести готовые каркасные леса, то будьте немного смелее и соорудите их из подручного материала. Главное, чтобы конструкция была надежной.

Ручной электрический инструмент:

• ударная дрель,
отвертка
• ,
Электролобзик
• ,
• ножницы по металлу,
• квадрат,
• уровень,
• рулетка.

Внимание! Чтобы не испытывать неудобств при работе с электроинструментом, позаботьтесь о необходимой длине переноски, закрепите ее на подмостках так, чтобы у вас был свободный доступ к ней по всей рабочей зоне и вам не приходилось постоянно носить ее с одного места в другое.

В нашем случае речь пойдет об отделке холодной кровли, и сразу следует отметить, что при работе с мансардными помещениями перечень проводимых работ немного отличается, об этом будет сказано ниже.

Это первое, что нужно сделать. Крепится к кровельному материалу. Если фронтон вашего дома выполнен из кирпича, то для этого нужно просверлить отверстия по всей его длине с расстоянием 20 см и вставить в них деревянные дюбеля или заранее купленные пластиковые. На планке в местах предполагаемого крепления вырезаются верхние части и сгибаются ножницами по металлу. Затем его накладывают вровень с фронтоном и фиксируют саморезами, лучше с пресс-шайбами.

Если длина фронтона требует, следующая планка крепится таким же образом, только каждый стык должен быть внахлест, чтобы между ними не было зазоров. Соседние планки должны монтироваться с обеих сторон.

Такую же планку необходимо прикрепить к нижней части фронтона – все работы выполняются аналогично.

Внимание! Обшить фронтон дома сайдингом своими руками дело нехитрое, но лучше делать это с помощником.

Примыкающие планки нам понадобились для того, чтобы было легче подготовить каркас к обшивке или, как говорят, обрешетке. Его можно сделать из широкого профиля, ведь к нему потом будет удобнее крепить сайдинг.

Возможны два варианта подготовки обрешетки:

1. Если вы решили обшить фронтон горизонтальным способом, то обшивка крепится вертикально к соседним доскам под свесами крыши.
2. Для вертикального крепления вам потребуется соответственно горизонтально расположить бруски обрешетки.

Наиболее выгодным и привлекательным вариантом считается вертикальное расположение панелей сайдинга.

Внимание! Все планки обрешетки необходимо закреплять строго по уровню, иначе у вас не получится добиться ровной поверхности при укладке сайдинга.

Утеплитель — класть или нет

Здесь нужно определить, будет ли помещение отапливаться или нет. Если чердак не отапливается, то и утепление не понадобится, ведь помещением никто не будет пользоваться. Отсутствие утеплителя послужит дополнительной защитой от скопления влаги.

Мансардное помещение, наоборот, лучше утеплить. Материал можно укладывать как снаружи фронтона под обрешетку, так и дополнительно внутри чердака.

Каркас готов, начинаем работу с сайдингом. Чтобы измерить необходимую длину, приложите рулетку к внутреннему углу и измерьте расстояние до внешнего угла, прибавив по 5 мм с каждой стороны. Обрезав сайдинг до необходимого размера, приложите панель к месту установки и убедитесь, что вы все сделали правильно.

Вставлять боковую панель нужно снизу вверх. Вклейте ее в нижнюю часть примыкающей полоски, и, слегка согнув, вставьте в верхнюю. Характерный щелчок укажет, что вы все сделали правильно. После установки первой детали проверьте правильность расположения уровнем и при необходимости подправьте. От правильности установки первой планки сайдинга будет зависеть весь ход работ.

После установки первой панели измерьте и закрепите таким же образом все последующие детали. Для придания эстетичного вида верх фронтона отделывают отвесами, а в нижней части к стартовой планке можно прикрепить специальный декоративный профиль.

Внимание! Если вы работаете в холодное время, то нужно помнить, что сайдинг при низких температурах становится достаточно ломким и резать его лучше в теплом помещении.

Теперь вы знаете, как правильно обшить фронтон сайдингом. Также ознакомьтесь с несколькими хитростями, которые помогут вам выполнить работу правильно.

1. Материал, из которого изготовлен сайдинг, имеет свойство расширяться при высоких температурах, поэтому специалисты рекомендуют при монтаже оставлять между элементами небольшие зазоры (5–6 мм).
2. Если вы используете деревянный вариант обрешетки, то закрепляя сайдинг саморезами, вам не нужно их максимально выкручивать. Это позволит дереву дышать при перепадах температур.
3. Чтобы ровно обрезать углы панелей, заранее подготовьте шаблон.

Видео

Глоссарий терминов по кровле и сайдингу для начинающих

Выбирая между множеством вариантов кровли и сайдинга для своего дома, вы должны знать многие термины, обычно используемые профессионалами. Следующие термины не только помогут вам не отставать от подрядчика в разговоре, но также помогут вам принять решение о правильном кровельном и сайдинговом материале для вашего дома.

Поглощение – Способность материала впитывать в себя некоторое количество газов или жидкости, например влаги.

Угловой крепеж – Кровельные гвозди и скобы, вбитые в настил под углом, не параллельным настилу.

Облицовка фартука – Металлическая обшивка, используемая на фасадах дымоходов.

Асфальт – Битумный гидроизоляционный агент, используемый в различных типах кровельных материалов

Грунтовка для асфальтобетона – Грунтовка на основе асфальта, используемая для подготовки бетона и металла к асфальтовому герметику.

Вздутие – Пузыри или пупырышки в кровельных материалах. Обычно связано с влажностью. При опоясывающем лишае пузыри образуются либо из-за влаги под материалом, либо из-за попадания влаги внутрь материала.

Изгиб – Когда складки или рябь затрагивают гонты или их подстилающие слои.

Закрытый разрез ендовы – Метод укладки гонта ендовы, при котором черепица одной плоскости крыши полностью закрывает другую. Верхний слой обрезается, чтобы соответствовать линиям долины.

Сверчки – Остроконечный водоотвод, устанавливаемый за дымоходами и другими большими выступами крыши. Эффективно отводит воду вокруг выступов.

Чашеобразная форма – Если черепица неправильно уложена на существующую крышу или слишком открыта, она может скручиваться или образовывать чашу. Также может быть из-за производственного брака.

Настил – Основание, на которое укладывается кровля. Обычно это фанера, деревянные доски или доски.

Палубная броня – Дышащая защита террасы премиум-класса. Он обеспечивает критически важный дополнительный уровень защиты между вашей черепицей и настилом крыши, помогая предотвратить проникновение дождя с ветром (или воды из других источников) под вашу черепицу и повреждение конструкции вашей крыши или внутренней части вашего дома.

Мансардное окно – Конструкция, выступающая из плоскости ската крыши, часто с добавлением окон.

Водосточная труба – Труба, которая крепится к бокам вашего дома и отводит воду из желобов на крыше от вашего дома.

Капельница — Полоска материала (обычно металлическая), установленная вдоль краев крыши, чтобы вода не капала на карниз, сайдинг или настил.

Карниз – Нижняя сторона вашей крыши в области, которая простирается от бордюров до наружных стен вашего дома.

Воздействие – Область на любом кровельном материале, которая подвергается воздействию элементов.

Облицовка – Открытые доски, которые вы видите на передних кромках свесов крыши (карнизов). Эти доски, которые могут быть изготовлены из алюминия, дерева или винила, покрывают хвосты (концы) стропил вашей крыши. Водосточная система вашего дома крепится к лобовой доске.

Мат из стекловолокна – Волокна спрессованы в прочные эластичные маты для использования в кровельных материалах.

Фланец – Металлический поддон, выступающий вверх или вниз по скату крыши вокруг элементов гидроизоляции. Обычно у дымоходов и вентиляционных отверстий.

Накладка – Материал (часто из листового металла), предназначенный для гидроизоляции области вокруг выступов, таких как дымоходы, вентиляционные трубы и ендовы.

Цемент для гидроизоляции – Герметик, предназначенный для использования вокруг областей гидроизоляции, обычно толще пластичного клея.

Фронтон — Верхняя часть наружной стены вашего дома, которая доходит до треугольной точки на коньке наклонной крыши.

Двускатная крыша – Тип крыши, имеющий наклонную плоскость с каждой стороны от одного конька с фронтоном на каждом конце.

Вальмовая крыша – Тип остроконечной крыши с двумя наклонными плоскостями с разным уклоном с каждой стороны конька.

Гранулы – Щебень, покрытый керамическим покрытием и обожженный, используется в качестве верхней поверхности черепицы.

Водосточный желоб – Эти желоба крепятся к фасадной доске вашего дома и собирают стоки воды с крыши вашего дома, направляя их в водосточные трубы.

Ручная герметизация – Способ, обеспечивающий герметизацию гонтов на очень крутых склонах, в районах с сильным ветром и при укладке в холодную погоду.

Высокие гвозди – Когда черепица прибивается или крепится выше места, указанного производителем.

Вальмовая крыша – Тип крыши без фронтонов, имеющий наклонные плоскости с одинаковым уклоном со всех четырех сторон.

Наледь – Состояние, при котором лед и снег оттаивают и вновь намерзают на нижних кромках крыши (карнизах). Ледяные запруды могут привести к тому, что вода будет скапливаться и скапливаться под черепицей, вызывая внутренние утечки и повреждения водой.

Ударопрочность – Прочность кровельного материала на повреждения от падающих предметов, пешеходного движения или строительного оборудования.

Сцепляющиеся гонты – Отдельные гонты, которые скрепляются друг с другом для обеспечения превосходной устойчивости к ветру.

L-образная планка – Непрерывная металлическая планка, состоящая из нескольких футов металла. Используется на горизонтальных стенах, изогнутых в форме буквы «L».

Черепица из ламината – Черепица, состоящая из двух отдельных частей, склеенных вместе. Также называется размерной черепицей и архитектурной черепицей.

Нахлесты – Область, где рулонная кровля или рулонная подложка перекрывают друг друга во время укладки (см. также боковые нахлесты и торцевые нахлесты).

Жалюзи – Этот компонент, состоящий из ламелей или полос, пропускающих воздух, устанавливается на фронтоне или потолке для вентиляции пространства под настилом крыши и выравнивания температуры и влажности воздуха.

Низкие уклоны – Крыши с уклоном менее 4/12 считаются крышами с малым уклоном. На крышах с уклоном 2/12-4/12 необходимо использовать специальные методы монтажа. Черепицу нельзя укладывать на уклонах менее 2/12.

Мансардная крыша – Крыша с четырьмя наклонными сторонами, каждая из которых на полпути становится круче.

Маты – Общий термин для основного материала черепицы и некоторых видов проката.

Мембрана – Материал, выполняющий функцию гидроизоляции. Обычно он используется на почти плоских или полностью плоских крышах, чтобы предотвратить протечки и отвести воду с самой крыши.

Модифицированный битум – Рулонная кровельная мембрана с полимерно-модифицированным битумом и полиэфирным или стекловолоконным армированием.

Раствор – Смесь песка, строительного раствора, известняка и воды, используемая для склеивания кирпичей дымохода.

Направляющая линия для гвоздей – Окрашенная линия на ламинированной черепице для правильного размещения крепежных элементов.

Естественная вентиляция – Система вентиляции, в которой используются немеханические вентиляционные отверстия, установленные в отверстиях на чердаке и правильно расположенные для использования естественного воздушного потока, чтобы вытягивать горячий или влажный внутренний воздух и заменять его свежим наружным воздухом. .

Раскладка – Укладка второго слоя гонтов, совмещая ряды с исходной крышей, чтобы не допустить коробления гонта.

Свес – Та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы наружных стен здания.

Перегруженный – Термин, используемый для крепежных изделий, забиваемых через кровельный материал со слишком большим усилием, разрушая материал.

Передержка – Укладка рядов гонта выше предполагаемой экспозиции.

Проходки – Все, что проходит через поверхность крыши, например дымоходы, вентиляционные отверстия или трубы.

Шаг – Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в футах к пролету в футах.

Стеллажи – Способ укладки гонтов прямо на крышу.

Стропильные хвосты – Двускатная крыша состоит из стропил, которые проходят по диагонали от конька крыши вниз к карнизу. Часть стропила, выходящая за пределы внешней стены, называется хвостом стропила. Часто хвосты стропил закрываются бордюрной доской и софитами, но иногда их оставляют открытыми в декоративных целях.

Передняя кромка – Вертикальная кромка плоскостей двускатной крыши.

Стропила – Несущий каркас, видимый на потолках незавершенных чердаков, к которому крепится настил крыши.

Конек – Верхний край двух пересекающихся наклонных поверхностей крыши.

Высота – Расстояние по вертикали от карниза до конька вашей крыши.

Жалюзи на крыше – Вентиляционные отверстия на крыше прямоугольной формы. Также называются коробчатыми вентиляционными отверстиями, грибовидными вентиляционными отверстиями, воздушными ястребами, солдатскими вентиляционными отверстиями.

Плоскость крыши — Область кровли, состоящая из четырех отдельных ребер. Одна сторона двускатной, вальмовой или мансардной крыши.

Самогерметик – Герметик, устанавливаемый на черепицу. После укладки тепло и солнце активируют герметик, чтобы склеить черепицу друг с другом.

Край – Неоткрытая часть рулонной кровли. Площадь без гранул. Предназначен для размещения гвоздей и герметика.

Обшивка – см. Настил.

Односкатная крыша – Крыша, имеющая одну наклонную плоскость и не имеющая вальм, коньков, ендов или фронтонов.

Софит – Готовая нижняя сторона карниза, обычно видимая, только если вы посмотрите вверх, стоя рядом с одной из наружных стен вашего дома.

Площадь – 100 квадратных футов (10 футов на 10 футов), обычное измерение площади крыши.

Стартовая полоса – Асфальтовое покрытие, прикрепленное к карнизу и обеспечивающее защиту путем заполнения пространства под вырезами и стыками первого слоя черепицы.

Ступенчатая накладка – Металлические накладки, установленные на боковых стенах и дымоходах для защиты от атмосферных воздействий.

Отрыв – Процесс удаления существующих кровельных материалов до настила крыши.

Подложка – Листовой материал на основе асфальта, предназначенный для укладки под черепицу в качестве дополнительной защиты от непогоды.

Долины – Участок, в котором две смежные наклонные плоскости крыши пересекаются на крыше, образуя V-образное углубление.

Вентиляционное отверстие — Любое выходное отверстие для воздуха, выходящее через настил крыши, например, труба или дымовая труба. Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или софите с целью вентиляции нижней части настила крыши.

Алюминиевый сайдинг – Горизонтальные алюминиевые планки с обожженным эмалированным покрытием, внешне напоминающие деревянный сайдинг.

Американская ассоциация твердого картона (AHA) — Национальная торговая организация производителей изделий из ДВП.

Американский национальный институт стандартов (ANSI) — ANSI — это частная некоммерческая организация, которая наблюдает за добровольной стандартизацией и оценкой продукции США, чтобы позволить США лучше конкурировать на глобальном уровне и повысить качество жизни в США за счет соответствия стандарты продукции.

Backerboard – Плоский материал, используемый на лицевой стороне дома, между стойками и сайдингом, чтобы обеспечить поверхность, которую можно прибить гвоздями для сайдинга.

Обрешетка – Узкие деревянные планки, укладываемые на стыки вертикальной доски для герметизации стыков.

Обшивка со скошенной кромкой – Обшивка, имеющая коническую форму, а не идеально прямоугольную форму.

Доска и обрешетка – Стиль, в котором узкая полоса сайдинга закрывает стык между двумя более широкими досками. Дощатый и реечный сайдинг устанавливается вертикально.

Облицовка кирпичом – Метод возведения стен, при котором слой кирпичей крепится к деревянному каркасу дома с помощью кирпичных связей.

Батлок – Расположен на нижнем краю виниловой панели, которая фиксируется на ранее установленной панели.

Герметик – Водонепроницаемый материал, используемый для герметизации швов.

Центральный стык – Изгиб в центре куска сайдинга, из-за которого сайдинг кажется состоящим из двух частей, а не из одной.

CertainTeed – Производитель фиброцементного и винилового сайдинга.

Швеллер – Область дополнительной отделки или угловой стойки, куда вставляются панели сайдинга или софита. Каналы также относятся к самой отделке и названы в честь букв алфавита, которые они напоминают, например, доступны J-канал и F-канал.

Проверка – Трещина или раскол вдоль волокон в деревянном дощатом сайдинге в результате обжатия.

Вагонка – Перекрывающийся горизонтальный деревянный сайдинг из прямоугольных досок или досок с лентой.

Композитная плита – Заготовки или листы из стойких к атмосферным воздействиям прессованных древесных волокон, используемые в качестве сайдинга.

Гофрированный сайдинг – Сайдинг, изготовленный из производных алюминия или пластика, имеющий выступы и впадины и крепящийся к сторонам зданий.

Ряд – Ряд панелей шириной в одну панель, идущий по всей длине дома от одной стороны к другой или, в случае вертикального сайдинга, сверху вниз.

Обжим – Если крепежная часть сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сформировать обжим на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в паз в накладке. Изгибы формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Обшивка – Деформация поперек доски в сайдинге из деревянных досок.

Профиль D4 – Две горизонтальные традиционные планки шириной четыре дюйма на одну панель сайдинга.

Профиль D5 – Две горизонтальные традиционные доски шириной 5 дюймов на одну панель сайдинга.

Отделение Отделение – Отделение облицовочного материала – шпона или штукатурки – от крепления к дому.

Двойной слой – Нижний слой из гонта или щебня, не подвергающийся воздействию погодных условий, полностью покрытый верхним слоем.

Сайдинг с двойными стенками – Сайдинг, на который устанавливается обшивка, а затем закрывается наружным сайдингом.

Капельница/прокладка головки – Аксессуар, устанавливаемый с вертикальным сайдингом для обеспечения того, чтобы вода стекала с панелей и не просачивалась в них; он также используется в качестве вертикальной базы.

Dutchlap или Shiplap – Более декоративный вариант стиля вагонки, при котором лицевая сторона (или ширина) доски скошена для увеличения размера.

F-швеллер – Производственный компонент систем винилового или алюминиевого сайдинга, который имеет швеллер, в который вставляются доски, используется вокруг окон и дверей для обеспечения герметичности.

Лицевая сторона – Часть виниловой панели, видимая после установки винила.

Прибивание лицевых гвоздей – Прибивание сайдинга через видимую часть панели вместо планки для гвоздей. Это не рекомендуется.

Приборная панель – Доска, крепящаяся к концам стропил между кровельным материалом и свесом софита. Крышка лицевой панели — это покрытие вокруг этой доски.

Отделочная накладка – Накладки, используемые для придания эстетичного вида кромке сайдингу или потолочной панели.

Накладка – Тип листового металла, используемый на пересечениях строительных элементов для предотвращения проникновения воды. Накладки обычно используются над дверями и окнами в наружных стенах и используются под сайдингом для предотвращения проникновения воды.

Сайдинг из древесноволокнистых плит – Этот тип сайдинга изготавливается из композитного древесного материала и продается под несколькими торговыми марками, включая Masonite. Поскольку он не изготовлен из массива дерева, его необходимо правильно устанавливать и обслуживать.

Обшивка/полоса обшивки – Деревянный или стальной каркасный материал, обычно размером 1″ x 3″, используемый для обеспечения ровной основы для гвоздей. «Мехнуть» поверхность означает нанести эти полоски.

Накладка на головку – Элемент отделки, используемый для отвода воды от верхней части вертикального сайдинга, чтобы предотвратить попадание воды за сайдинг. В некоторых случаях над окнами и дверями можно использовать фартук для предотвращения стекания воды.

Внутренний угол – Отделка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внутреннем углу под углом 90 градусов.

J-образный швеллер – Производственный компонент систем винилового или алюминиевого сайдинга, который имеет изогнутый швеллер, в который вставляются доски; используется вокруг окон и дверей для обеспечения герметичности.

Джеймс Харди – Производитель фиброцементного сайдинга.

Нахлест – Часть кровельного/обшивочного материала, перекрывающая участок соседнего материала.

Сайдинг внахлест – Техника установки горизонтальных досок сайдинга. Каждая часть сайдинга «накладывается» на часть под ней, чтобы обеспечить водонепроницаемое покрытие дома.

Замок – Та часть панели сайдинга, которая принимает фиксирующую ножку от следующего ряда панелей или от стартовой планки.

Стопорная ножка – Та часть панели сайдинга, которая вставляется в замок из предыдущего ряда панелей.

Проушина – Если крепежная часть сайдинга была обрезана из-за размера, необходимо сделать проушины на оставшейся части панели, чтобы панель плотно вошла в паз в накладке. Ушки формируются с помощью специального инструмента, называемого пуансоном с защелкой.

Фрезерованные доски – Различные раскрои дощатого сайдинга, включая V-образный паз, швеллер, шпунтованный скос, нахлест и перепад.

Угловой – Угловой стык – это соединение двух панелей, обычно под углом 9Угол 0 градусов, когда каждая панель обрезается под углом 45 градусов. Материал софита может быть установлен таким образом, чтобы обеспечить более эстетичный внешний вид.

Влагопроницаемая – Поверхность, пропускающая влагу.

Кромка для гвоздей (или фланец) – Часть сайдинга или аксессуаров, где расположены пазы для гвоздей.

Дырокол для гвоздей – «Дырокол для гвоздей» создает овальное отверстие в виниловом сайдинге для размещения гвоздей. Это необходимо для обеспечения расширения и сжатия винилового сайдинга

Дырокол для гвоздей Прорезь для гвоздей – Прорезь в крае или фланце для гвоздей, предназначенная для установки крепежа, гвоздя или скобы в обшивку.

Внешний угол – Отделка, используемая для стыковки рядов сайдинга на внешнем углу под углом 90 градусов.

Выступ панели – Величина, на которую панель из винила выступает от стены; вы должны выбрать самый большой профиль для желаемого стиля панели.

Панельный сайдинг – Сайдинг, который поставляется в виде листов, обычно 4 фута на 8 футов. Примеры панельного сайдинга включают текстуру 1-11. Поскольку панельный сайдинг можно быстро установить, он может быть менее дорогим вариантом, чем другие виды сайдинга.

Фанерный сайдинг – Листы фанеры, некоторые с рифленой или декоративной наружной поверхностью.

Positive Lock – Positive Lock гарантирует, что панели могут быть зафиксированы вместе, а также могут легко перемещаться вперед и назад для облегчения установки. Это гарантирует, что панели останутся постоянно прикрепленными в неблагоприятную погоду.

Отвес – Положение или измерение, которое является действительно и точно вертикальным; 90° от ровной поверхности.

Профили – Фасадные панели называются профилями. Некоторыми стандартными профилями являются D4, D5 и Dutchlap.

Соединение с косой кромкой – Соединение, используемое в фанерном сайдинге, где края соприкасающихся листов обрезаны под углом для плотного прилегания и предотвращения проникновения воды.

Встряхивающий сайдинг – Иногда известный как гонтовый сайдинг, вейксайдинг бывает шириной от четырех до 12 дюймов. Он устанавливается как сайдинг внахлест, начиная с самого нижнего ряда и продвигаясь вверх по стене. Случайная ширина встряхивания придает стене характерный вид.

Одиночный ряд – Один слой сайдинговой черепицы, уложенный с небольшим нахлестом вдоль края нижнего ряда.

Одностенный сайдинг – Обшивка наружных стен, не укладываемая поверх обшивки.

Пробойник с защелкой – Процарапывание поверхности панели сайдинга в определенной точке с помощью универсального ножа или другого острого инструмента. Надрез позволяет согнуть панель в точном месте, и при изгибе она разделится на две части, оставив чистые края.

Софит – Материал, используемый для ограждения горизонтальной нижней стороны карниза, карниза или выступа. Некоторые софитные панели также могут использоваться в качестве вертикального сайдинга.

Выкрашивание – Выкрашивание и отпадение кирпича, бетона или блоков.

Квадрат – Единица измерения сайдинга, равная 100 квадратным футам (или секции стены размером 10 на 10 футов).

Квадратные футы – (также известный как: Квадратные футы внешней отделки) Квадратные футы внешней отделки – это термин, используемый для обозначения общего количества сайдингового материала, необходимого для конкретной работы по сайдингу, включая отходы материала.

Стартовая полоса – Горизонтальная полоса, крепящаяся к самой нижней точке установки сайдинга. Используется для соединения первого ряда сайдинга с конструкцией.

Обвязка – Кусок материала, обычно из дерева, но может быть и из металла, который размещается на внешней поверхности здания, чтобы обеспечить поверхность для крепления сайдинга. Он также используется для выпрямления или исправления неровных поверхностей. Обвязка обычно используется для установки поверх кирпича, штукатурки и ранее установленного сайдинга.

Штукатурка – Тип водостойкого гипсового облицовочного материала, изготовленного из цемента, песка и воды; он может иметь акриловую отделку.

Шпунт и паз (T&G) – Шпунт и паз – это система соединения между компонентами, такими как дерево, в которой выступ или шпунт одной доски помещается в паз на конце другой доски.

T 1-11 – ДВП, наружный сайдинг с вертикальными канавками, имитирующими отдельные доски.

Профиль T3 – Три горизонтальные традиционные планки шириной три дюйма на одну панель сайдинга.

Т-образный профиль – Накладка, используемая для соединения концов двух панелей. Наиболее распространенным применением является переход от горизонтального сайдинга на стене к вертикальному сайдингу на фронтоне крыши.

Подложка – Подложка – это термин, используемый для описания любого типа материала, используемого под сайдингом, между внешней поверхностью стены и обратной стороной панели.

Виниловый сайдинг – Горизонтальные планки из поливинилхлорида.

Шпон – Шпон представляет собой один слой или одну толщину чего-либо; в сайдинге бывает облицовка кирпичом и камнем, а также облицовка одной древесины, склеенной с другой.

Облицовка стен – Другое название сайдинга.

Обшивка стен – Листы фанеры или деревянных досок, используемые для покрытия каркаса стен дома.

Пропускное отверстие – Небольшое отверстие в нижней торцевой кромке панели винилового сайдинга, позволяющее выходить конденсату.

Давление ветровой нагрузки — Показывает, насколько хорошо панель может работать в районах с сильным ветром.

Проволочная сетка – Сетка, прикрепленная к обшивке стены и стойкам; Используется для крепления штукатурки к стене.

Сайдинг из деревянных досок – Прямоугольные деревянные доски, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Встряска – Толстая, грубая, неровная черепица, расщепленная вручную, разделенная и распиленная с одной или с обеих сторон; используется как сайдинг.

Деревянная черепица – Пиленая черепица одинаковой толщины.

Возведение двускатных стен | THISisCarpentry

Фронтоны — самая сложная часть дома для оформления. Так что работайте над ними, когда вы можете ходить по ним, вместо того, чтобы карабкаться.

Я провел много лет, возводя каркасные дома с большой бригадой дорогих плотников, и давление, связанное с обеспечением движения и выплатой заработной платы, научило меня быть эффективным. Теперь я сократил штат, и мы с женой наслаждаемся каркасными домами без посторонней помощи. Доведение дел до конца, когда работают только двое из нас — и спасение наших стареющих спин — хорошо использует уроки, которые я усвоил о быстрых и эффективных методах кадрирования.

(Щелкните любое изображение, чтобы увеличить его. )

Конечно, бывают моменты — например, когда мы смотрим на шестьдесят или около того больших тяжелых стропил, — когда нам не хватает этих молодых и сильных сотрудников! С другой стороны, работа медленнее и умнее дает множество преимуществ: больше времени на размышления означает, что совершается меньше ошибок, меньше материала тратится впустую, а детали лучше прорабатываются и обдумываются. Если я когда-нибудь вернусь в большую команду, то не в качестве босса!

Почти каждый дом, который мы строим здесь, на побережье Новой Англии, основан на традиционном капском или колониальном стиле. Таким образом, все они имеют фронтонные концы, которые можно строить плоско и вертикально. Таким образом легче построить даже gambrels и напуганных современников; на самом деле, иногда детали каркаса крыши неясны, пока я не рисую их в натуральную величину, чтобы построить фронтоны.

Мне часто интересно, что думают соседи, наблюдая за нашим продвижением. Несколько дней пиления и ковки проходят без видимых результатов, и вдруг фронтоны поднимаются вверх, и дом принимает свой окончательный вид. Иногда на этих фронтонах даже есть отделка, краска, окна и сайдинг, хотя под ними просто фанерный ящик, а между ними нет крыши! Однажды мы построили дом, в котором два фронтона были перпендикулярны друг другу. После того, как мы их вырастили, люди стали останавливать нас на улице, чтобы спросить, как будет выглядеть дом!

У большинства домов есть стандартные фронтоны, которые построены и подняты с одного из верхних этажей или чердака, хотя я иногда поднимал полутораэтажные фронтоны с каркасом из воздушных шаров с нижнего этажа.

В двух словах, я рисую фронтон на черновом полу, вырезаю все части и собираю их, добавляю фанеру, обшивку, стропила, обрезаю, краслю и делаю все, что осмелюсь, а затем устанавливаю их. Чем меньше стена, тем больше вещей я могу разместить на ней. В некоторых домах фронтоны впервые видят лестницу, когда владелец зажигает свои рождественские гирлянды.

Начните с чертежа в натуральную величину

Как строитель лодок, я предпочитаю начинать с точного чертежа фронтона в натуральную величину, когда его основание находится точно на полу. Более того, мне нравится начинать с одинаковых изображений каждого фронтона. С помощью этих рисунков я могу спроектировать и выровнять каждый компонент стен и крыши, часто делая их парами или большими наборами. Тот, кто сказал, что «симметрия — это домкрат для маленьких умов», определенно не был строителем домов! Помимо точного обрамления, я также использую эти полноразмерные чертежи для разработки и завершения деталей отделки. Кто-то скажет, что это микроуправление каркасом, но, полностью изменив дизайн, я могу избежать неудобных разрывов и заусенцев, неэффективного использования материалов и эстетических ошибок.

Я начинаю с большого прямоугольника, обычно весь этаж, включая стены, примыкающие к фронтонам.

Измеряем и подгоняем прямоугольник, пока он не станет квадратным, равносторонним, параллельным и выровненным с внешними стенами дома. Затем я делю прямоугольник пополам центральной линией, которая определяет гребень и вершины фронтонов. Если я выровняю все в фронтонных стенах по этой центральной линии, каркас окажется отвесным, а крыша будет квадратной и симметричной.

На этом этапе могут возникнуть различные осложнения. Довольно часто фронтоны, построенные на мансардном этаже, не могут быть нарисованы полностью, потому что черный этаж не доходит до наружных стен. В этом случае длинные стороны прямоугольника становятся гипотетическими и просто представляют собой линию, по которой нижняя плоскость стропил крыши пересекает черновой пол. Обычно хвосты стропил должны опускаться на более низкий уровень, когда стена также поднимается. Расклешенные карнизы, подобные запланированным для сфотографированного здесь дома, или переходы на другие более низкие крыши также могут усложнить картину.

Отверстия в полу также могут быть неудобными, например, когда козырек фронтона упирается в лестницу. Обычно я трачу время на то, чтобы заполнить отверстие парой планок и куском чернового пола (или, если я действительно думаю правильно, я помню, что не вырезал этот участок). В этом проекте один фронтон закрывал отверстие для лестницы, которая была нашим единственным доступом на верхний этаж. Мы должны были держать его открытым, поэтому мы протянули поверочную линейку через отверстие, чтобы провести измерения.

Когда пол выложен, я начинаю рисовать торец фронтона, используя высоту пластины или коленной стены и уклон крыши, чтобы получить линии, представляющие вершины пластин фронтона стены. Мне нравится делать оба фронтона одновременно, даже если вершины перекрываются, что дает мне четыре линии верхней пластины, которые я могу измерить. Если они не совсем одинаковые, я возвращаюсь, выясняю, почему, и исправляю это!

Между прочим, те же методы можно использовать для тех быстрых фронтонов, которые мы использовали, чтобы построить на более простых и менее сложных конструкциях, с флажковыми стойками и без верхних пластин или перемычек. На этих работах мы просто вырезали те же самые линии, закрепляли материал на макете и вырезали все на месте. Ах, старые добрые времена.

Я продолжаю процесс чердака, рисуя детали каркаса, такие как конек, столбы, оконные проемы, стойки перегородки и гвозди и все остальное, что я хотел бы включить. Я часто делаю всю эту работу с регулируемыми синими линиями, пока все не будет правильно, а затем выделяю ее постоянным красным. Я также привязываю линии для представления верхних краев стропил, потому что я могу использовать эти линии позже для точной настройки таких вещей, как слуховые окна и световые люки. Для оконных проемов я использую один набор линий для представления ширины проема, потому что они остаются видимыми, когда я собираю стену. Я не заморачиваюсь с какими-либо горизонтальными линиями, потому что обрезка триммеров и домкратов по длине устанавливает эти высоты.

Каркас стены принимает форму

Фронтонная стена начинается с нижней пластины, прибитой гвоздями к внутренней стороне базовой линии, как показано на полу. Я использую прямой шток и прибиваю его под углом к ​​внутреннему краю, удерживая его на линии так, чтобы гвозди изгибались при поднятии стены, сохраняя при этом пластину на месте. На любых, кроме очень маленьких, фронтонах добавляю несколько металлических лямок; У меня никогда не было случая, чтобы стена начала соскальзывать со здания, когда я ее поднимала, но я часто думала о беспорядке, который она устроит, если это произойдет!

Большинство фронтонов достаточно велики, поэтому мне нужно несколько заготовок для нижней пластины.

Обычно я трачу время на то, чтобы скосить концы днища до точных размеров в том месте, где они пересекаются с расположенными под углом верхними пластинами, хотя удержание их в том месте, где они обрезаются под прямым углом, вполне допустимо. Меня обзывают дурными именами за такую ​​точность!

Установив нижнюю пластину, я измеряю ключевые части стены: верхние пластины, центральные шпильки и коньковую стойку. Конек располагается поверх коньковой стойки и выравнивается с верхними краями стропил. Чтобы определить длину коньковой стойки, я вычитаю высоту конька из этой точки и измеряю вниз. Поскольку высота конька (в данном случае 9 1/2 дюйма) меньше вертикального среза на конце стропила, коньковая стойка выходит за пределы пластин фронтона.

Многие фронтоны имеют центральное окно с перемычкой, несущей коньковую стойку, что не является проблемой, если верхняя часть стойки заканчивается там, где она расположена на чертеже.

Например, если имеется пара одинаковых окон, расположенных на одинаковом расстоянии от центральной линии, по обеим сторонам от них также должны быть соответствующие шпильки. Кроме того, очень важно, чтобы верхние пластины были одинаковыми по длине, иначе стропила не сядут должным образом. Я вырезаю и устанавливаю эти ключевые компоненты, тщательно следя за тем, чтобы фронтон оставался на своих линиях.

Иногда я использую несколько временных гвоздей или блоков, прибитых к полу, чтобы верхние пластины и торцевые стойки не двигались во время сборки стены, но в целом лучше, если все будет аккуратно вырезано и останется на месте само по себе.

Затем я заполняю оконные и дверные проемы, строя их изнутри наружу и снизу вверх, потому что я обычно вырезаю и складываю все эти детали перед тем, как начать. Опять же, я стараюсь держать эти проемы на их линиях фиксации, чтобы они были отвесными, когда стена поднята.

Дальше идут жеребцы и калеки. Выкладываю их только на нижнюю пластину. Я измеряю самую длинную шпильку с каждой стороны, убедившись, что она параллельна моей центральной линии.

После этого я обрезал остальные шпильки для каждой стороны, определив их длину с помощью измерения общей разности, и прибил их в нужном месте (см. фото справа).

Эта стратегия работает хорошо, и калькулятор Construction Master или аналогичный калькулятор упрощает ее, особенно с нечетными шагами, которые я не могу просчитать в уме.

Крипы выше и ниже отверстий можно измерить от ближайшей общей стойки, обращая внимание на искривление ложи. Поскольку стойки фронтона не несут вертикальных нагрузок, я немного скромно обрезал их: делая их тугими и заставляя их раскладываться, вы рискуете прогнуть внешние компоненты стены, что впоследствии может вызвать всевозможные проблемы.

Далее идут стропила

После того, как каркас стены готов, я делаю стропила, чтобы они шли по ним. Отправной точкой для стропила является длина верхней плиты, взятая из чертежа на черновом полу и обычно записываемая после подтверждения всех измерений. Для типичного дома я сначала делаю одно стропило для пробы, а затем еще четыре — по два для каждого фронтона и одно для образца остальной части крыши.

Я раскалываю несколько блоков до толщины, чтобы стропила не касались пола и не вровень с внешней стороной каркаса стены; например, двойное стропило на стене 2×6 должно сидеть на 4 дюймах. блоки. Я устанавливаю стропила на место и прибиваю их гвоздями через верхние пластины. Я делаю стропила точно такими, какими они должны быть для остальной части крыши, но затем я уменьшаю отвес на коньке, чтобы потом было легче установить конек. Если стропила обрезаются с хвостами и птичьими патрубками (те, что в этом проекте не были), я также ослабляю отвесный распил на птичьих патрубках, чтобы хвосты стропила не заедали и не раскалывались при поднятии стены.

Последние детали, которые нужно добавить, это блокировка по периметру для моей обшивки и противопожарная блокировка на стяжке воротника (или на высоте потолочной балки). Эти мелкие детали гораздо проще сделать, пока стена лежит на палубе. Я провожу мелом линию, кладу вдоль линии обрезки и вырезаю детали прямо на месте.

Обшивка стены

Как правило, обшивка стен ниже фронтона заканчивается где-то ниже уровня пола, поэтому мы устанавливаем обшивку фронтона, нависающую над нижней плитой. После того, как стена установлена ​​и закреплена, обшивку можно прибить гвоздями, таким образом, скрепив верхнюю и нижнюю стены по всей системе пола. Эту деталь часто уточняют инженеры, и она предпочтительнее тех неприятных металлических ремешков, которые так ненавидят ребята из боковых стенок. Я всегда оставляю 1/2 дюйма или около того в запасе при измерении выступа. Зазор не имеет значения, а система перекрытий и плиты будут сжиматься по мере того, как дом оседает и загружается отделочными материалами. Я также помечаю любую нависающую фанеру или даже устанавливаю временное ограждение, чтобы люди не ходили по нависающей обшивке. Досадно чинить фанеру после того, как они проломят ее на пути к земле.

В остальном обшивка монтируется так же, как и любая другая стена – прибивается гвоздями с прорезанными отверстиями или вырезается пилой. Позволить обшивке свисать за пределы стропил и обрезать ее на месте — это реальная экономия времени, особенно по сравнению с работами по лестнице или подмосткам; а изменение места отсечки для соответствия областям аналогичной формы значительно сокращает количество отходов. Просто убедитесь, что верхний край обрезан примерно на 1/4 дюйма ниже верхней части стропила, потому что стропило будет сжиматься по мере высыхания.

Домашняя пленка или нет

Я полностью за то, чтобы надеть домашнюю пленку, пока фронтон находится на палубе, и это легко: пять минут на квартире, а не гораздо больше времени, балансирующего на сцене.

Какое бы покрытие я ни использовал, я оставляю нижний край незакрепленным, чтобы можно было разместить обертку от нижних стен, а также любые оклады, которые могут понадобиться под ним. А поскольку мы находимся в зоне частых сильных ветров, я прикрепляю несколько полосок обшивки (или надрезов) по свободному краю, чтобы он не сорвался до того, как будет наложен сайдинг.

Иногда мы делаем каркас дома, где подрядчик по боковым стенам хочет сделать собственную облицовку дома, обычно для интеграции нестандартных накладок или деталей сайдинга. В этом случае мы по-прежнему устанавливаем войлочную бумагу или шлицы типа Vycor®, чтобы защитить участки, которые потом будет трудно покрыть.

Навесные стропила

Большинство домов, которые мы строим, имеют навесы на фронтонах, и их намного легче построить, когда фронтоны лежат ровно на палубе.

Существует много приемлемых деталей для их обрамления, в зависимости от дизайнера, дизайна отделки, количества выступов, сайдинга и т. д. Минималистская отделка включает в себя только распорку для размещения сайдинга, а затем облицовку. Мои концы фронтона чаще всего имеют скромный выступ от 8 до 12 дюймов, который я строю с помощью стропил поверх блоков, прибитых гвоздями.

Свесы шириной более 12 дюймов или около того должны быть построены в виде «лестниц», и их необходимо будет скрепить прямыми позже, когда будет установлена ​​и прибита кровельная обшивка.

Еще более широкие или более сложные выступы со смотровыми опорами могут быть предварительно изготовлены и установлены до поднятия фронтона. Я установил временные распорки, чтобы нести свес до тех пор, пока не войдут смотровые, когда остальная часть крыши будет обрамлена. Независимо от того, какая деталь отделки, я подкрепляю ее широкой полосой фетровой бумаги, которая защищает стены от проникновения воды через отделку или проникновения через сайдинг.

Отделка, окна, вентиляционные отверстия, сайдинг, краска…

Здесь есть много вариантов, и то, что вы устанавливаете, ограничено только тем, что вы чувствуете себя в безопасности! Почти все, что вы можете установить, будет проще сейчас, чем позже. Я почти всегда устанавливаю, по крайней мере, бордюры и софиты, а если есть фризовые доски, я подгоняю и прикрепляю их на место, чтобы их можно было снять и установить заново с помощью боковых стен.

В маленьком, простом доме, где у меня может быть один кусок отделки, идущий от карниза до конька, я надеваю запас и обрезаю его позже, когда подрезаю карниз. В большом доме или доме с такими сложностями, как возврат коробок, я останавливаю отделку скосом, к которому я могу подогнать остальные детали отделки снизу. Я часто оставляю концы досок незабитыми, чтобы потом можно было их отрегулировать. Два других соображения:

Я подкладываю уязвимый вертикальный шов в верхней части куском войлока или резины, чтобы влага не попала на софиты и каркас, если шов раскроется (см. фото справа).

Я также держу фасцию над стропилом, чтобы учесть толщину обшивки крыши.

Маленькие мансардные окна или форточки на фронтоне легко установить на этом этапе. Но я обычно не устанавливаю окна большего размера, потому что они тяжелые, дорогие, и после установки их нужно отвесить вертикально. Кроме того, большие окна не любят стеллажей, которые могут происходить во время подъема стены. Трудоемкие вещи, такие как вентиляционные отверстия или жалюзи, не представляют никакой сложности; никому не нравится делать такую ​​работу с лестницы или сцены. Я часто добавляю черепицу или сайдинг вокруг этих элементов, особенно если есть удобная горизонтальная деталь, где я могу сделать переход от сайдинга ниже.

Декоративную черепицу также гораздо проще укладывать на плоской стене. Узор можно разместить, отрегулировать, подправить и, наконец, прибить. Еще ни разу ко мне не приходил подрядчик по боковым стенам и не жаловался, что некоторые из его гонтов уже установлены. Обычно он просто спрашивает, можем ли мы в следующий раз сделать щеки в слуховых окнах, пока мы этим занимаемся!

В Новой Англии у плотников есть традиция подписывать и ставить дату своей работы, как правило, на верхней черепице фронтона или за ней.

Обычно я добавляю несколько деталей, таких как погодные условия и имена бригад на работе. Мне нравится самому находить эти маленькие капсулы времени, и мне нравится мысль поделиться ими с каким-нибудь будущим плотником. Конечно, они не догадаются, что я написал записку, удобно сидя на коленях на палубе, в то время как он или она будет стоять высоко на лестнице или на подмостках! Или, может быть, парить в антигравитационном поясе…

Раньше краска вызывала больше беспокойства, и я по-прежнему буду рисовать, когда смогу, но у большинства профессиональных маляров в наши дни, кажется, есть ковшовые подъемники. Однако есть дома с фронтонами, недоступными для ведра, и краска, которую эти фронтоны наносят до того, как они поднимаются, может быть лучшим покрытием, которое они когда-либо получали. В любом случае, я всегда держу под рукой баллончик с грунтовкой и кисть, чтобы заклеить срезанные края при установке накладки. Но это часть любой хорошей работы по балансировке на палубе или в воздухе.

Поднятие фронтонов

Теперь, когда мы провели несколько дней без видимого прогресса, самое интересное, когда дом внезапно начинает обретать форму. Подъем большинства фронтонов — довольно простой процесс, который легко выполняется двумя людьми с помощью двух стенных домкратов. Когда у меня была большая команда, мы часто выбрасывали их силой мускулов — мерой мачо, бравады и риска. Теперь, по прошествии двадцати лет, мы с женой предпочитаем делать это медленно, безопасно и с комфортом.

Мои настенные домкраты производства Proctor могут поднять около 1000 фунтов. Поскольку они поднимают значительно меньше половины общего веса стены, они способны удерживать стены, которые могут весить в три раза больше.

Другим ограничивающим фактором для подъемных домкратов является высота: они предназначены для подъема в точке крепления не более чем на 11 футов от палубы. В зависимости от шага это означает, что они могут выдержать фронтон с пиковой высотой примерно до 16 футов. Гораздо больше этого делает фронтон слишком тяжелым для безопасного подъема.

Когда я получил домкраты, к ним прилагалось видео, демонстрирующее их использование, но, поскольку у меня никогда не было телевизора, мне пришлось читать инструкции и учиться методом проб и ошибок. В настоящее время они поставляются с DVD, и у меня есть подростки, которые могут понять это для меня.

Однажды мы использовали наши домкраты, чтобы поднять гигантский набор двускатных фронтонов, которые были намного больше, чем грузоподъемность домкратов. Мы оставили два временных отверстия в стене на высоте 11 футов, чтобы вставить домкраты, и использовали дополнительную силу человека, чтобы поднять козырек и концы. Поскольку форма гамбрела концентрирует вес внизу, и поскольку мы старались использовать временные опоры безопасности, процесс был достаточно безопасным. Тем не менее, это был огромный вес для обработки. Я почувствовал облегчение, когда они оказались в безопасности, и сегодня я, вероятно, не стал бы пробовать снова!

Я начинаю процесс подъема, выбирая точки крепления на стене как можно выше, обычно на высоте 11 футов. Я вбиваю деревянный клин или монтировку под верхнюю пластину, чтобы поднять фронтон, просовываю крюк под ним и закрепляю это с парой гвоздей 12d, вбитых наполовину и согнутых. Если вы будете осторожны, можно прикрепить крюки к стропилу, а не к верхней пластине, как я сделал в этом проекте, но я предпочитаю этого не делать, так как это может привести к искривлению обшивки. Кроме того, крепление к верхней пластине дает мне дополнительное расстояние подъема.

Затем я придвигаю основание домкрата к крюку и прикрепляю его к черновому полу снова с помощью изогнутых гвоздей 12d.

Я пытаюсь приземлить основания на балки или балки. Если это невозможно, я устанавливаю основания на деревянные блоки, чтобы распределить нагрузку и не дать им пробить дыры в черновом полу. После того, как домкрат установлен на место, убрав провисание кабеля, он будет стоять самостоятельно. Я очень аккуратно наматываю кабели на барабаны. Однажды я одолжил домкраты кому-то, кто разрушил тросы, намотав их с перегибами и перегибами.

Установив оба домкрата, распорки, блоки и длинный уровень под рукой, мы медленно и равномерно поднимаем стену. Как правило, мне нужно закрепить центральную скобу до того, как стена будет поднята слишком далеко, чтобы до нее можно было дотянуться; это безопаснее, чем подниматься по стремянке со стеной, удерживаемой только домкратами. Прежде чем шагнуть под большую стену, чтобы прибить распорку, я подкладываю под нее несколько крепких деревянных козлов, чтобы она не расплющила меня, если что-то отпустит.

Поскольку скоба должна поворачиваться от 60° до 9°0°, так как стена продолжает подниматься, я прибиваю раскос к фронтону тремя или четырьмя гвоздями, вбитыми под разными углами, но так, чтобы их концы проходили близко друг к другу.

Таким образом, вся сборка может скручиваться без расщепления скобы или шпильки. Я также тщательно прибиваю распорку к стойке во всю высоту или к коньковому столбу. Калека с прибитой к ней скобой может вырваться из стены, если за ней поднимется попутный ветер.

Мы продолжаем поднимать фронтон, пока он не окажется в пределах нескольких дюймов от вертикали. Последние несколько дюймов можно протолкнуть, если один из нас держит распорку, а другой держит уровень (см. фото слева).

Когда это отвесно, человек, держащий распорку, пробивает ее несколькими гвоздями в блок, прибитый к полу. Домкраты остаются включенными для безопасности, так как они остановят стену, прежде чем она зайдет слишком далеко в любом случае. После того, как центральная скоба установлена, я обычно добавляю другие скобы с обеих сторон, чтобы грабли оставались прямыми, пока крыша не будет обшита.

В завершение мы подкатываем пластину к линии там, где это необходимо, прибиваем ее гвоздями и прибиваем выступающую обшивку. Теперь готов конек и стропила, но это уже совсем другая история…

• • •

БИОГРАФИЯ АВТОРА

Джон Спайер начал заниматься строительством тридцать с лишним лет назад, сначала работая в ремонтной компании, а затем на юго-западе как строительный цех. Он работал на разных работах и ​​в разных местах странствующим плотником и попутно получил степень бакалавра в области архитектурного проектирования. Жена Джона, Керри, стала плотником, потому что учеба в колледже оплачивалась гораздо лучше, чем работа официанткой и барменом. Вместе они провели большую часть двадцати лет, строя строительный бизнес, прежде чем решили, что в жизни должны быть и другие приоритеты.

В течение последних пяти лет они проводят 7-8 месяцев в году, путешествуя на своей лодке по всему миру со своими детьми в рассрочку. Джон сделал первое редактирование этой статьи на Мальдивах. Окончательное редактирование было сделано в Омане. Еще через несколько лет мир будет окружен, дети будут учиться в колледже, а работа на полный рабочий день будет манить их.