Гидроизол чем разбавить: Чем разбавить битумную мастику: правильно разводим, если она густая

Факты о нас

Мощность

Мощность производства 51,8 млн тонн продукции в год

Охват

122 города присутствия

Значимость

Свыше 600 партнеров

Технологии

5 уникальных продуктов для гидроизоляции

Качество

Жесткий контроль качества

Гибкость

Подбор рецептуры под требования заказчика

Продукция на страже гидроизоляции

ПБК «Гидроизол»

Подробнее

«Жидкий битум» Битумная мастика

Подробнее

Битумный Праймер на основе ПБК «Гидроизол»

Подробнее

МБПЗ «КиперДор»

Подробнее

Эмульсии битумно катионные: ЭБК-1, ЭБК-2, ЭБК-3

Подробнее

Полимерно-битумное вяжущее «ПБВ-90», «ПБВ-130»

Подробнее

Мастика Гидроизоляционная

Подробнее

Праймер битумный

Подробнее

Резино-Битумная мастика

Подробнее

Битум нефтяной строительный

Подробнее

Битум нефтяной для дорожных работ

Подробнее

Перейти в каталог продукции

Информация для потребителя

Предложение сотрудничества

Выберете направление Вашего бизнеса и мы отправим вам индивидуальное предложение

Розничный ритейл

ЖБИ комбинаты

Застройщики

Строительные организации

Часто задаваемые вопросы

• ?

  В каком соотношении разбавлять Гидроизол, чтобы получить Праймер?

  Необходимо разбавить ПБК «Гидроизол» растворителем в пропорции 2:1.

• ?

  Чем можно разбавить Гидроизол, если он загустел?

  Сольвент, бензин, керосин — любой растворитель на нефтяной основе. Добавить примерно 10% растворителя от общей массы полимерно-битумной мастики.

• ?

  Открыл ведро с Гидроизолом, а сверху твердый вязкий слой, о чем это говорит?

  На ПБК «Гидроизол», т.к. он содержит полимеры, образуется плотная полимерная шапка, которую необходимо просто перемешать до однородной консистенции всей массы.

• ?

  Подходит ли Гидроизол для обработки погреба, холодного гаража изнутри?

  Гидроизол имеет характерный специфический запах, на выветривание которого может потребоваться длительное время. Он предназначен только для НАРУЖНЫХ работ.

• ?

  Чем Гидроизол отличается от Жидкого битума?

  Наличием в Гидроизоле полимеров, которые обеспечивают высокую эластичность самой мастики, что увеличивает срок влагозащиты обрабатываемой поверхности даже при значительных перепадах температуры.

Новости

22 Апреля 2021

С Первомаем!

От всего нашего дружного коллектива, сотрудников и руководителей, поздравляем всех наших клиентов с весенним праздником труда. Желаем улыбчивых, солнечных…

Подробнее

02 Мая 2021

Поздравляем!

Мы поколениями храним память о подвиге, непоколебимой силе духа и воле граждан большой страны. Мы чтим память всех, для кого те годы стали последними…

Подробнее

05 Марта 2020

С 8 Марта!

Сегодня прекрасный весенний праздник, праздник женской красоты, праздник весны, праздник тепла и новой жизни.   Пускай все планы и цели…

Подробнее

О нас

1/3

Группа компаний «Кипер» — одна из ведущих производителей жидких гидроизоляционных материалов. История компании начинается на Дальнем Востоке в г. Хабаровск.

Работая с 2005 года, сегодня группа компаний «Кипер» выросла до масштабов федеральной и является динамично развивающимся производственно-торговым предприятием. Начиная с 2006 года, компания принимает активное участие в региональных строительных выставках. ГК «Кипер» принимала участие в выставках Хабаровской международной ярмарке «Архитектура, Стройиндустрия Дальневосточного региона. Город. Экология» (2007 – 2009 годы). Неоднократный участник специализированных выставок «Строительство» (г. Владивосток). В 2010 г. продукция компании удостоена награды «100 лучших товаров России», а также благодарственными письмами и наградами специализированных конкурсов и выставок: «Отличник качества», «За достижения в области качества», «За производство российской продукции высокого качества, «Лучший товар в строительстве» и других.

Подробнее

География присутствия

Сделайте заказ On-Line!

Чем разбавить гудрон чтобы он был пластичным. Почему нельзя разводить битум соляркой? Нанесение смеси на поверхность

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

• Бензин (керосин).
• Уайт-спирит.
• Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

• битумно-резиновая мастика,
• полиуретановая,
• латексная,
• масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и , которые будут размещаться под землей.

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

1. куски битума, очищенные от загрязнений;
2. специально подобранные наполнители,
3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% — в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

1. Нанесение ручным способом.
2. Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

Мастики могут иметь различные свойства и характеристики – это обуславливается разными добавками в составе смеси. Изначально битумные и резино-битумные мастики густые. А для эффективного использования их следует разбавлять. Как сделать это правильно? Давайте посмотрим, чем разбавить битумную мастику и как ее приготовить.

Каждый материал по составу классифицируется по разным признакам. Так, составы разделяют по условиям применения, а также по добавкам. Отличаются мастики и по технологическим особенностям. Они различаются по возможности эксплуатации при определенной температуре и условиях, обеспечивающих процесс отвердевания, размягчения. Например, горячие составы предварительно следует разогревать до температур от 160 градусов и выше. После этого можно использовать готовый продукт для изоляционных работ. Холодные же смеси используют иначе. В этом случае придется делать раствор. Чем разбавить каучуко-битумную мастику, зависит от метода нанесения и других факторов. Нагревать холодные виды мастик не следует. Растворители весьма летучи и в процессе отвердевания будут испаряться с поверхности.

По способу приготовления все составы делят на одно- и двухкомпонентные. Материалы из первой группы готовятся максимально просто. Массу можно использовать сразу без необходимости добавления каких-либо ингредиентов.

Двухкомпонентные материалы обязательно нужно подготавливать, после этого они готовы к использованию. Чем можно разбавить битумную мастику, зависит от того, где и как будут выполняться изоляционные работы.

Что используют для разведения?

В зависимости от того, куда материал будет наноситься, меняют пропорции и густоту. Иначе состав просто не сможет удержаться на поверхности, прежде чем полностью высохнет. Мастики бывают разные, а значит, продукты для разведения будут тоже отличаться.

Чаще всего для разбавления материалов применяют:

• Автомобильный бензин или керосин.
• Уайт-спирит.
• Бензин «Галоша».

В большинстве случаев в качестве разбавителей применяют низкооктановые бензины. Процесс полимеризации растворенного состав занимает 24 часа после нанесения. Это при условии, что работа выполняется на открытом воздухе.
Выбирая, чем разбавить битумную мастику, следует обязательно помнить, что даже низкооктановые бензины – это горючие жидкости. Пары любого топлива огнеопасны. В процессе гидроизоляционных работ не стоит применять открытый огонь.

Что касается пропорций, то они должны соответствовать объему применяемой основы. Если нарушить их, то смесь будет медленней высыхать или возрастет текучесть раствора. Вследствие этого снизится адгезия или потеряются полезные свойства. В этом случае материал не будет нести защитных функций.

Чем можно разбавить резино-битумную мастику? Существуют и другие материалы. Это скипидар, любые виды органических растворителей. Не рекомендуется для этих целей использовать ацетон или жидкости на его базе. Некоторые умельцы растворяют мастику в дизельном топливе. В результате смесь получается неоднородной. Однако данный раствор максимально качественно заполняет все трещины и неровности. Если мастика жидкая, у нее лучше адгезия и хорошие изоляционные свойства.

Эластичные и специальные добавки в составе мастик

Бензин, керосин, уайт-спирит – это универсальные растворители. Но выбирая, чем можно разбавить резино-битумную мастику, первым делом стоит решить, какие характеристики нужны от раствора. В зависимости от используемых в составе добавок, материалы делятся на:

• Битумно-резиновые.
• Битумно-полиуретановые.
• Битумно-латексные.
• Масляные и каучуковые смеси.

Как видно, битум имеется в составе каждого материала. А вот добавки везде отличаются – отсюда и разные свойства. Так, с добавлением полиуретана или каучука можно получить дополнительную эластичность. Это важно для большинства изоляционных работ.
В итоге образуется прочная пленка, которую трудно разорвать. Пленка легко растягивается в 20 и более раз, при этом она не деформируется. Один из вариантов того, чем разбавить качуко-битумную мастику для кровли, – автомобильный бензин.

Антикоррозийная мастика из битума с маслом

Если добавить в состав масло, то полученная смесь не затвердеет. Это важно для обработки труб и других металлических подземных коммуникаций. С добавлением масляных материалов получается клейкая, однако не жесткая пленка. Она не будет трескаться и сможет довольно долго сохранять свою целостность. Данный раствор не боится низких и высоких температур. Это идеальный раствор для обработки систем отопления. А вот для кровельных работ он не подходит.

Добавки в мастику для кровельных работ

Специалисты, отвечая на вопрос, чем разбавить битумную мастику для кровли, рекомендуют кроме растворителей добавлять также резиновую крошку. Такое покрытие будет прочным и долговечным. А наносить его можно на любые типы поверхностей. Приготовленный таким образом материал выдерживает механические нагрузки, удары и вибрации.
Если добавить в сосав каучук, то можно приготовить холодную смесь, не требующую подогрева. Кроме высоких гидроизоляционных свойств, материал приобретает и антисептические характеристики вместе с высокой теплостойкостью.

Также для кровельных работ можно добавить в мастику и жидкий латекс в виде эмульсии. Это не что иное, как синтетический каучук. Продукт предельно прост в приготовлении и нанесении, имеет отличные эксплуатационные характеристики. Смесь идеально подходит для кровельных работ.

Как готовить правильный раствор

Важный момент в процессе приготовления мастики – это метод ее нанесения на обрабатываемую поверхность. Наносить защитный раствор можно как вручную, так и при помощи специального оборудования. Ручной метод нанесения актуален, когда объем работ небольшой. Если же требуется нанести состав на большую площадь, тогда применяют механизированные методы нанесения. От того, каким способом мастика будет наноситься, зависит ее метод смешивания. Чем разбавить резино-битумную мастику? Перед тем как заняться приготовлением смеси, нужно подготовить поверхность, на которую состав будет наноситься.
Если на покрытии наблюдаются отслоения, его следует тщательно зачистить, а затем высушить. После этого рекомендуется нанести слой грунтовочного состава, который может взаимодействовать с мастиками. Эти грунтовки называют битумными праймерами. Праймер продается в уже готовом виде. Но его можно приготовить своими руками. Далее расскажем, как именно.

Как приготовить праймер

Применение грунтовки – это гарантия надежного приклеивания материалов для гидроизоляции к пористым и не гладким поверхностям. Состав подходит для грунтования бетонных оснований, цементно-песочных стяжек.
Праймер – это раствор нефтяных битумов. Температура размягчения материала – 80 градусов и более. Для тех, кто не знает, чем разбавить битумную мастику, специалисты рекомендуют применять органические растворители. Что это может быть? Это керосин, нефрас, бензин. Их добавляют в пропорции 1 к 1 или 1 к 5 по массе основы.

Для изготовления праймера понадобится чистый битум – необходимо несколько кусков. Далее бруски растворяют в бензине или в отработанном моторном масле. Сперва в подготовленную емкость заливают растворитель – бензин либо отработку. Далее жидкость нагревают, а после в емкость добавляют измельченный битум. Раствор разогревают до температур от 190 до 200 градусов. В процессе нагревания нужно постоянно перемешивать массу. Далее готовят емкость, способную выдержать высокие температуры. Объем ее определяют по количеству раствора. Для небольших площадей подойдет ведро. Его хватит на несколько квадратных метров.

Заключение

Итак, мы выяснили, чем разбавить битумную мастику для фундамента. Специалисты по строительству в процессе приготовления изоляционного материала дают разные советы. Так, при использовании бензинов и дизеля могут появиться комки. Но разводить нужно так, чтобы смесь не была чрезмерно жидкой – это влечет за собой большой расход мастики.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

• твердые битумы;
• разжиженные битумы;
• битумно-каучуковые мастики;
• битумно-полимерные мастики.

Как растопить кусковой битум

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

Остается добавить пару уточнений. Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Разжиженный битум

Битумные мастики

При восстановлении крыши или изоляции цоколя часто возникает вопрос: чем разбавить битум? Кровлю на новых строениях заливают им редко, поскольку нынче есть масса более привлекательных вариантов для ее изоляции и покрытия. Но на старых домах за десятилетия их существования накопился такой слой рубероида, что кроме битума вариантов реставрации практически не остается (ведь сдирать множественные наслоения иногда даже не представляется возможным).

Демонтаж рубероидных «пирогов» настолько трудоемок, что народ старается отодвинуть его как можно дальше в будущее, особенно если здание не жилое – гараж, сарай, летняя кухня, пристройка. А для обмазочной гидроизоляции фундамента битум и до сих пор остается одним из самых популярных материалов – дешев, довольно надежен, доступен для самостоятельного использования, пусть работы и сопряжены с тяжелым физическим трудом и некоторой опасностью в проведении. Правда, если стоит цель получить по возможности более надежную фундаментную гидроизоляцию, лучше приклеить по битуму гидроизол или тот же рубероид. В одиночестве битумная обмазка довольно быстро растрескивается и начинает пропускать влагу.

Чем разбавить битум в условиях частного строительства или ремонта? Как видим, данный вопрос все еще остается актуальным и при сооружении защиты фундамента, и при ремонте старых крыш. Поэтому здесь стоит разобраться повнимательнее, что мы и попытались сделать в данной статье.

Особенности битумной обработки

Ушли в прошлое времена, когда битум существовал только в одной, твердой, разновидности. Сейчас существует довольно большое разнообразие гидроизоляционных материалов этого типа:

• твердые битумы;
• разжиженные битумы;
• битумно-каучуковые мастики;
• битумно-полимерные мастики.

Все твердые вариации нуждаются в плавлении. Развести кирпичи ни в одном растворителе невозможно. В какой-то степени битум в него перейдет, однако – достаточно незначительной. Нередко такой раствор используется как праймер – грунтовка под битумную гидроизоляцию.

Делается праймер следующим образом:

• Битум колется на мелкие кусочки. Желательно эту операцию производить в тени – при нагревании на солнце он становится вялым и раскалывается неохотно.
• Осколки погружаются в солярку или отработанное масло. По объему – чтобы растворитель покрыл кусочки полностью, но не образовывал большого слоя над ним.
• Когда жидкость приобретет цвет битума, она готова для использования в качестве грунтовки.

Как растопить кусковой битум

Если рассматривать твердый битум в качестве гидроизолятора, то для использования требуется его растопить. И этого шага избежать не получится. Мало того, в чистом виде битум для нанесения (и дальнейшего существования с функционированием) не слишком пригоден.

Во-первых, он слишком быстро застывает.

Во-вторых, не слишком плотно заполняет поры – чересчур вязкий и плотный.

В-третьих, очень скоро слой начинает трескаться. Поэтому при работе с битумом обычно соблюдается следующий алгоритм:

• Битум, наломанный на кусочки, плавится в металлической бочке на тихом огне. Причем костер должен быть максимально медленным: при бурном горении в отдельных местах материал уже начинает коксоваться от перегрева, а в других все еще остается твердым.
• После расплавления он оставляется на огне, пока не перестанет появляться пена, то есть, не прекратится обезвоживание.
• В емкость подсыпается наполнитель, в качестве которого лучшим выбором является распущенный асбест, но его найти достаточно трудно. Так что обычно берутся цемент, мел, гипс (в том числе и алебастр), тальк, молотая глина и прочее. Преследуемая цель: предотвращение образования обмазкой пор.
• Когда наполнитель вымешен, подливается растворитель – он помешает битуму слишком быстро застывать.
  Примерное соотношение компонентов таково: половина объема – битум, 30%– солярка, остальное – наполнители.

Остается добавить пару уточнений

Во-первых, не стоит забывать, что битум является горючим материалом и при перегреве или слишком интенсивном нагревании может вспыхнуть. Гасить водой его бесполезно; нужно держать под рукой жестяную крышку для прекращения доступа кислорода. Особенно внимательным нужно быть после добавления солярки: в чистом виде битум возгорается при 230 градусах, с растворителем температура вспыхивания значительно снижается.

Второе: многие предлагают в качестве растворителя использовать отработку, бензин или керосин.

Если с первым вариантом вполне можно согласиться, то 2 последних никуда не годятся: вещества очень летучи и горючи. Большая часть испарится прежде, чем выполнит задачу растворителя, остальное в разы увеличит воспламеняемость.

Разжиженный битум

Его греть как раз не нужно, он уже в подходящей для нанесения консистенции. Однако со временем он может загустеть. В этом случае для его разбавления используются:.

• низкооктановый бензин. С одной стороны, более дешевый и доступный растворитель, но пожароопасность высокая, как и испаряемость. Недопустимо наличие открытых источников огня (в частности, курение), и есть риск надышаться парами до отравления;
  уайт-спирит более дорог, зато значительно безопаснее.
• Растворитель нужно добавлять понемногу, постоянно его перемешивая. Помните, что он легче битума и собирается на поверхности. Если случайно перелили, можно подождать расслоения и просто слить излишек

Битумные мастики

Растворители остаются одинаковыми вне зависимости, что является вторым компонентом – каучук или полимеры. Мастики хороши тем, что могут использоваться, когда на дворе уже похолодало. К тому же они не нуждаются в подогреве. Однако при низких температурах мастики становятся слишком вязкими. Чтобы преодолеть их реакцию на мороз, добавляются растворители. В качестве них можно использовать:

• бензин – действует великолепно, но упомянутые недостатки никуда не деваются;
• керосин. Желательно – авиационный, с чем могут возникнуть проблемы. Бытовой же недостаточно чист и может ухудшить качество изоляции. К тому же, он, как и предыдущая позиция, горюч и летуч;
• уайт-спирит. В недостатках – только стоимость. Несмотря на его относительную дешевизну, нужен в большом объеме, так что обойдется в копеечку;
• скипидар: разжижает мастику неплохо, недорог, менее летуч и горюч, чем бензин и керосин, но запах очень характерный;
• нефрас, он же бензин-«галоша»;
• ацетон, сольвент, 646. Наиболее подходящим будет растворитель, рекомендованный к конкретному виду мастики ее производителем. Так что перед принятием решения, чем разбавить битум или мастику из него, ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

Битум для фундамента

Основание дома подвергается постоянному разрушающему воздействию со стороны различных факторов окружающей среды. Особую активность проявляет вода, которая содержится в грунте и проникает в него после выпадения осадков. При строительстве основания необходимо предусмотреть дополнительную защиту от этого влияния. Наиболее часто применяют битумную мастику.

Для чего необходима обмазочная гидроизоляция битумом

В классическом виде, битумная мастика представляет собой смесь нескольких составных компонентов, которые надежно и плотно цементируют щели в поверхности основания и позволяют предотвратить проникновение влаги в структуру фундамента.

Мастика быстро застывает за счет применения различных растворителей и прочих элементов, обеспечивающих эффективность раствора. С помощью мастики удается создавать высокоэффективные бесшовные поверхности. Это актуально для кровли и для стен, и точно для фундамента.

Назначение битума

Перед тем, как использовать мастику, важно знать, как и чем растворить смолу для покраски фундамента. От правильного сочетания элементов зависит эффективность последующей работы защитного слоя.

Чем разбавить битумную мастику

Чтобы точно узнать, как развести смолу для покраски фундамента, необходимо понимать, какие показатели вы хотите получить. Пропорции, в которых сочетаются составные компоненты в мастике, определяет не только густоту, но и эксплуатационные характеристики раствора. Среди применяемых веществ для растворения мастики используют следующие:

Средство для разбавления битума

• Бензин (керосин).
• Уайт-спирит.
• Бензин-галоша (Бензин-растворитель для резиновой промышленности).

Правильно подобрать вещество и количество материала, которым необходимо развести битум для фундамента, означает подготовить оптимальный материал для обработки фундамента.

Какие добавки используют для разбавления мастики

В создаваемый раствор возможно добавление различных вариантов наполнителей. Следовательно, строителю следует определиться с тем, какие параметры он хочет получить в итоге.

Сейчас наиболее популярными видами мастики являются следующие:

• битумно-резиновая мастика,
• полиуретановая,
• латексная,
• масляная, каучуковая.

Если брать битумно-резиновую мастику, то в основе ее состава имеются непосредственно битум и полимер.

Полиуретан и каучук формируют в растворе дополнительную пластичность раствора, при которой формирующаяся пленка не только прочная, но может растягиваться примерно в 20 раз.

Разновидности битума

Применение каучука для приготовления холодной смеси позволяет создать материал, который не требует подготовки перед применением. Мастика наносится равномерно и получается однородным и прочным.

Добавление масляных компонентов способствует предотвращению затвердевания материала. Такие составы необходимы для гидроизоляции труб и прочих конструкций, которые будут размещаться под землей.

Особенности приготовления

Процесс изготовления битумной мастики не представляет ничего сложного, достаточно только правильно подобрать ингредиенты и соблюдать базовые правила приготовления.

Для выполнения работ необходимы следующие элементы:

1. куски битума, очищенные от загрязнений;
2. специально подобранные наполнители,
3. различные пластификаторы.

К примеру, для создания гидроизоляции Вам необходимо иметь примерно 10 килограмм мастики. Для этого потребуется примерно 8 кг битума, 1 кг наполнителя и 500 грамм пластификатора.

Для варки мастики подбирают прочные котлы, имеющие толщину стенки от 3 мм. Также должна быть крышка. Благодаря нагреву стенок битум прогревается равномерно.

Котел должен быть загружен не более чем на 70% — в противном случае мастика может начать выплескиваться. Для варки следует точно соблюдать следующие правила:

1. Котел не помещается над огнем, а устанавливается в стороне.
2. Температура должна быть на уровне 190 градусов, что не приводит к разложению материала.
3. Недопустимы перепады температуры, что может привести к формированию неоднородной массы мастики.
4. Для скорейшего приготовления смеси необходимо разделить битум на мелкие куски.
5. Варка мастики должна происходить медленно и равномерно.
6. Наполнитель и добавки также следует измельчать.
7. Добавление компонентов осуществляется постепенно.
8. Раствор регулярно размешивают и периодически снимают формирующуюся пену.
9. После исчезновения пены, можно вносить наполнители.
10. После добавления полученный раствор тщательно размешивают – и битумная мастика готова к использованию!

Теперь после того, как Вы узнали, чем развести битумную мастику для фундамента и как ее приготовить, следует знать, как правильно ее наносить на поверхность.

Как правильно наносить битумную мастику

После приготовления мастики следует ее правильно нанести на поверхность. Для этого применяется 2 способа:

1. Нанесение ручным способом.
2. Механизированный способ нанесения с применением специальных инструментов.

Ручная методика работы оптимальна при выполнении небольшого объема работы. Для большой площади работы ручная технология непрактична, поэтому используют механизмы. Также инструменты используют для работы с труднодоступными местами.

Перед нанесением следует подготовить поверхность, которая подвергается обработке. Поверхность зачищают и тщательно высушивают. После этого наносят тонкий слой грунтовки, которая обеспечивает взаимодействие с мастикой.

После того, как смесь готова и достаточно разогрета, можно переходить непосредственно к нанесению. Для этого применяют обычный валик или кисть – выбор конкретного инструмента зависит от характера поверхности, объема и сложности конфигурации фундамента, стены или кровли. Иногда применяют широкий шпатель для нанесения.

Нанесение слоев мастики осуществляют внахлест, который должен составлять примерно 10 сантиметров. Это позволяет предотвратить образование пустых частей, которые будут незащищенными от проникновения влаги.

Нанесение последующего слоя мастики начинают после того, как предыдущий окончательно застынет.

Применение битумной мастики для гидроизоляции основания служит важным фактором для защиты строения и предотвращения образования микротрещин и повреждений.

Когда мне понадобилось залить крышу гаража гидроизоляцией, тогда я на своём опыте понял, что не только можно, но и нужно экономить на таких материалах, как битум, вернее битумная мастика.

Сразу хочу поправить вопрос, так как сам столкнулся с тем, что битум и битумная мастика разные материалы. Отличаются тем, что битум по сути это природный или доработанный материал, а битумная мастика — это материал подготовленный для работы с некоторыми примесями.

Существует природный битум, это фракция образуется от нефти при условиях её не правильного хранения, по сути это окислившаяся нефть.

Также битум можно получить путём вакуумной перегонки, но это сложная химическая операция, которую можно произвести лишь при наличии специального промышленного оборудования. При переработки нефти, а именно её концентрировании, получают остаточный или осаждённый битум.

Итак, битум в домашних условиях произвести нет возможности, все рецепты, основанные на изготовлении битума из отработанного масла — это не что иное, как загущение масла, и конечный продукт битумом называться не может.

Также надо ясно осознавать, что в магазинах существует два материала профессионального приготовления:

• битумный праймер
• битумная мастика

Праймер лучше, чем мастика, он быстрее сохнет, антикоррозийные свойства выше, проникающие свойства выше, наносить можно на влажную поверхность, хорошо прилипает. А вот уступает праймер мастике в хрупкости.

Итак битумный праймер или мастику получить можно в домашних условиях, не стоит тратить деньги на покупку уже сжиженной мастики. Кстати можно добиться нужной консистенции, которая подойдёт именно для определённых работ.

Рецепт изготовления битума (вернее готового материала) для покрытия крыши гаража:

Надо взять 85% от основной массы обычного твёрдого битума и размельчить его в небольшие кусочки.

Засыпать в металлическую ёмкость надо постепенно, которая разогревается на… например костре или плите, весь битум.

Далее не ожидая, когда битум разогреется, надо добавить пластификатор, самый дешёвый заменитель — это отработанное машинное масло, его надо всего 5%, не более, так как готовый продукт может получиться жидким.

Остальные 10% желательно заполнить каким-нибудь наполнителем, для более стойкой в последствии изоляции. Лично я добавлял туда асбестовую крошку, мне посоветовал это сделать сосед, её маркировка А6-К-30, выглядит примерно так:

Если надо заливать швы, тогда в раствор по окончании готовности можно цемент сыпануть, не много 1-3% от общей массы, лучше всего самый качественный. Он придаст твёрдость и лучшее сцепление с поверхностью.

Теперь об условиях варки:

• Раствора в ёмкости должно быть не более 60-70%, так как его придётся постоянно мешать.
• Не допустимо, чтобы в растворе присутствовала грязь, из-за неё могут появиться трещины.
• Процесс варки должен составлять минимум 3 часа и не должен происходить при высоких температурах.
• фракции сыпать постепенно, по мере расплавления и смешивания их.
• Смесь постоянно мешать и главное снимать образовывающуюся пену с поверхности.

После того, как битумная мастика готова, её надо постоянно подогревать, но использовать надо в ближайшие 12-18 часов.

Не стоит сразу много заливать в трещины и расщелины, старайтесь лить тонкой струйкой и с большим промежутком времени.

Мастика битумная представляет смесь различных веществ, которые хорошо склеивают, цементируют или заполняют щели и отверстия, делая их совершенно непроницаемыми для воды. Данная замазка быстро твердеет за счет испарения растворителя, находящегося в ее составе, либо за счет химических веществ, смешанных в процессе ее подготовки к работе.

Чаще такой материал применяется для создания бесшовных покрытий при работах, связанных с ремонтом и монтажом кровли, Мастика актуальна для дорожного покрытия, гидроизоляции или пароизоляции полов в ванных комнатах, душевых или помещениях с бассейнами.

Мастика в помещении

Для того, чтобы мастика не утратила своих свойств, или наоборот, полезные возможности смеси улучшились, следует правильно ее развести.

В зависимости от типа покрытия пропорции меняются, как и густота мастики, иначе она не удержится на поверхности до полного высыхания, если наносится на потолок.

В зависимости от типа используемой мастики меняются и вещества, которых ее растворяют/ разбавляют.

К таким веществам относят:

• Бензин или керосин;
• Уайт-спирит;
• Бензин-галоша.

Пропорции соответствуют объему используемой мастики, нарушение их приводит к медленному высыханию или к повышенной текучести получившегося раствора. А как следствие – к снижению адгезии или же полезных свойств нанесенного раствора. Он не станет надежной защитой, пропуская влагу.

Как правильно разводить и готовить раствор

Еще один важный момент, который влияет на то, как нужно разводить мастику, способ нанесения на поверхность. Это:

• Ручной метод нанесения;
• Механизированный способ посредством специальных устройств.

Первый метод актуален в случае, если объемы и фронт работ небольшие, а второй лучше использовать тогда, когда предстоит обрабатывать большую площадь.

Второй метод удобнее и в случае, если мастикой обрабатывают труднодоступные места.

Автоматическое нанесение мастики

Обязательная процедура – подготовка поверхности, куда нанесут битумную мастику. Если поверхность отслаивается, ее зачищают, затем высушивают, наносят слой грунтовки для взаимодействия с мастикой. Такая грунтовка продается под названием битумного праймера, который приобретают или готовят собственными руками.

Для его приготовления берут несколько кусков чистого битума, разбавляют бензином или отработанным машинным маслом.

Для этого сначала наливают в емкость бензин/ масло, нагревают, а затем добавляют измельченный битум.

Смесь разогревается до температуры 190- 200 градусов, при этом ее постоянно перемешивают. Берут качественную емкость, способную выдержать подобную температуру. Объем емкости определяется объемом смеси, которая для использования. Если площадь небольшая, достаточно ведра, если же это несколько квадратов, то емкость должна быть соответствующей, или же придется процесс приготовления проводить несколько раз.

Нюансы нанесения

Приготовленная смесь наносится с помощью кисти или валика в зависимости от сложности и объема работы. В более редких случаях для нанесения мастику зачерпывают широким шпателем.

Порядок работ:

• Наносят материал внахлест, чтобы слои перекрывали друг друга на 5-10 см.

Нанесение посредством шпателя

• Новый слой наносится после того, как предыдущий слегка остынет.
• Для помещений, где есть бассейн, или для кровельных работ используют 2-4 слоя подобной изоляции, которые затем еще армируются стеклосеткой и дополнительно изолируются.

Расход мастики и влияние его на приготовление

Расход мастики, в которой используется резиновая крошка или каучук, зависит от того, сколько слоев планируется нанести. Еще на расход влияет тип работ, поверхность, на которую будет наноситься мастика, и толщина каждого слоя.

Если использовать битумную мастику, как основной слой изоляции на кровле, то толщина этого слоя равняется 10мм, а расход равен 16 кг на 1 кв. метр. При этом для кровли используется 3 -4 слоя.

Если предстоит обработка и защита обычных водопроводных и других труб от коррозии, влаги или других негативных воздействий окружающей среды, то используют битумную мастику, нанесенную в 2 слоя. Для разведения в этом случае используется масло.

Чтобы разбавить мастику, применяют не только бензин/ масло, но и скипидар. Подойдет и любой органический растворитель. Не стоит использовать обычный ацетон или его виды. Некоторые разводят мастику соляркой, но в этом случае состав получается неоднородный, плюс процесс приготовления затягивается. Зато в этом случае гарантируют, что получившийся раствор качественно заделает все поры и шероховатости, так как в жидком состоянии достигается лучшая адгезия и изоляция. Мастика разведенная посредством солярки, быстрее высыхает, так как солярка быстро испаряется.

Жидкая мастика

Учитывают, что солярка вредна для лакокрасочного покрытия, оно впоследствии облезет. Если планируется применение в дальнейшем окраски, солярку не используют.

Есть несколько тонкостей в процессе приготовления посредством бензина, солярки. Дело в том, что от них появляются небольшие комки в смеси. Но если тип работы допускает такой небольшой дефект, то ничего страшного. Если планируется использовать битумную мастику для нанесения на кузов машины, то лучше предпочесть Уайт-спирит.

Правильные пропорции и правила варки

Что касается нормирования пропорций, которыми и должен руководствоваться строитель при приготовлении смеси, то они разные.

Учитывают, что котел, используемый для варки состава не загружают более, чем 70 процентов, иначе в процессе приготовления смесь выплеснется да и мешать ее неудобно.

Котел для варки устанавливается не над огнем, а рядом, лучше всего на специальной подставке

Превышать температуру варки не стоит, иначе битум разложится. Не рекомендуется допускать больших перепадов температуры, иначе смесь получится неоднородная по составу.

Чтобы понять, что перегрев сильный, достаточно взглянуть в котел – появление характерных желтых или зеленых пузырей укажет на это.

Вначале добавляется в котел бензин или иная жидкость, которая используется, чтобы разбавить битумную смесь, битум кладут небольшими порциями, затем тщательно перемешивают смесь до полного растворения.

Строители при приготовлении смеси руководствуются собственным опытом. Они определяют готовность смеси по ее густоте. Сильное разжижение приводит к тому, что мастика станет праймером, а заказчиками это не приветствуется, так как расход материалов на праймер выше, чем для мастики. Проблема заострится, если заранее оговаривался расход и необходимость применения мастики.

Главным критерием приготовленного раствора считается однородность.

Для хранения битумную мастику переливают без наполнителя в обычные пластиковые бутылки, закрывают. Так она хранится неопределенный срок. При необходимости из бутылки ее выдавливают.

Вконтакте

Поскольку битумы окружают жителя городских джунглей со всех сторон, очень часто, особенно в жаркое время года, встает вопрос, как удалить битум с поверхности автомобиля, обуви, одежды, напольного покрытия и т.д. Ведь места попадания этого черного смолистого материала могут быть самыми разными.

Почти каждый владелец автомобиля, отличающегося цветом от черного, с сожалением замечал на крыльях, дугах арок (и даже выше) черные смоляные следы от дорожного покрытия. Владелицы беленьких модельных босоножек находили возмутительно черные пятна на каблучках и боках обуви после прогулок пешком по разогретому до точки кипения тротуару. То есть приходится удалять с разных поверхностей.

Конечно, чтобы меньше пачкаться, можно вовсе не ходить в жару по асфальту, а выезжать на этот период туда, где его почти нет. Например, в деревню или на море или еще куда, под пальмы. Но если передвижение в пункт назначения по раскаленному шоссе происходит в своем автомобиле, все равно потребуется удаление битумных пятен с деталей его кузова. Причем, лучше это сделать, пока смола не «стала».

Принцип выбора средства для удаления битумных пятен

Собственно, тут вопрос решается достаточно просто. Хорошо приобрести средство для удаления битумных пятен, такие составы в аэрозольных упаковках или обычных флаконах продаются в отделах автомобильной химии. Можно применить жидкости попроще, вроде уайт-спирита или бензина. Выше уже рассматривался вопрос растворимости битумов.

Не стоит сдирать затвердевший слой смолы механическим способом. Так можно повредить верхний слой окраски, нарушить ее полировку. Возможно, для снятия битумных пятен придется несколько раз наносить смывку или растворитель. После того, как без фанатизма достигнут результат, место нужно промыть автомобильным шампунем, протереть и слегка отполировать.

Вообще решений, как удалить битумные пятна, существует множество. Нужно только помнить о том, что является природным растворителем битумов, и учитывать, на какую основу попало досадное пятно. Так, попытка смыть ацетоном смоляное пятнышко с ткани из полиэстера приведет к безнадежной порче всего изделия. В любом случае, собираясь применить впервые состав для чистки, лучше испробовать его на скрытых участках одежды.

Чем отстирать битум на рабочей одежде, выбрать, ввиду натуральности волокон, не так сложно. Можно применять смывки или бензольные растворители, как и в случае с автомобилем, количество и постепенность снятия смолы зависит от толщины нанесенного слоя. Нужно также учитывать проникновение микрочастиц смолы в структуру волокон ткани.

Текстиль, ковры и напольные покрытия – как правильно удалять пятна битума?

После снятия смолистой корочки с ткани остается пятно, как отстирать битум с одежды в таком случае, определиться несложно, потребуется окончательное выведение потемневших волокон в местах бывшего пятна. Для этого нужно ткань выстирать с применением моющих средств. Специалисты утверждают, что хорошо действуют порошки с активным кислородом в гранулах (например, Vanish ).

Похожи методики при определении, чем отстирать битум с более тонких вещей. Ведь может произойти не только повреждение целостности ткани, часто появляются пятна и разводы, также беспощадно портящие любимый предмет одежды. Важно использовать очищенные бензины с низким октановым числом (Зиппо), либо специальные растворители, называемые битумными.

Само собой, стирка одежды должна осуществляться порошками, при температуре воды, указанной производителем ткани, эту информацию смотрите на бирках. Во всех случаях работы с пятнами на одежде стирать нужно, не ожидая высыхания обработанного составом участка.

При попадании пятен на поверхность дорожек или напольных ковров и ковриков в поисках, чем отмыть с них, может помочь обычная аэрозольная упаковка WD40 . Этому составу на основе минерального масла, уайт-спирита, двуокиси углерода, инертных добавок (как видно, состав почти повторяет перечень природных растворителей битумов) удается вполне пристойно справляться с загрязнениями. После место замывается чистящими средствами для ковров.

Как удалить битум с пола, если не оказалось в нужный момент под ногой ковра, определяется по напольному покрытию. Растворители, способные вместе с загрязнением снять весь участок линолеума или лак с доски, применять не нужно, даже в малых количествах. Тут выбирается скипидар, керосин, бензин, WD и т.д. Сразу после снятия грязи место нужно замыть с нейтральным порошком или мылом.

Как работает гидроизоляция? — Водонепроницаемая заделка и восстановление

Повреждение водой дома может быть невероятно разрушительным, создавая аварийные ситуации, ремонт которых обходится дорого и может поставить под угрозу содержимое и конструкцию дома. Гораздо проще предотвратить повреждение водой, чем устранять его после того, как оно произошло, и гидроизоляция играет важную роль в предотвращении таких бедствий. Итак, как работает гидроизоляция?

Какова цель гидроизоляции?

Гидроизоляция — важный шаг в защите вашего дома от повреждения водой. Он включает в себя создание непроницаемого барьера на важных поверхностях внутри и снаружи дома, чтобы предотвратить попадание воды внутрь.

Это относительно простой и доступный способ защитить здание от дорогостоящих повреждений в будущем. Это также помогает укрепить фундамент собственности, снизить опасность для здоровья и снизить затраты на электроэнергию.

Где используется гидроизоляция?

Многие люди ассоциируют гидроизоляцию с подвалами, но она также используется в ванных комнатах, кухнях, палубах, балконах, крышах, террасах, резервуарах для воды, внутренних и наружных стенах и бассейнах.

Статистические данные исследований страховой отрасли показывают, что 98 процентов всех подвальных помещений в течение срока службы подвергаются тому или иному повреждению водой. В то время как проверка того, что бытовые приборы, сантехника и водонагреватели находятся в хорошем рабочем состоянии, может помочь избежать проблем, гидроизоляция делает еще один шаг вперед, создавая барьер, который обеспечит защиту в случае протечек или затопления.

Типы методов гидроизоляции

Существует множество методов гидроизоляции, которые можно использовать в жилых и коммерческих зданиях. Правильный выбор зависит от поверхности, которую необходимо гидроизолировать, и окружающей среды. Воздействие элементов, степень необходимой гибкости и стоимость являются другими важными факторами, которые могут повлиять на это решение. Одними из самых популярных и эффективных видов гидроизоляции являются цементная гидроизоляция, жидкая гидроизоляционная мембрана, битумная гидроизоляция, битумное покрытие и жидкая полиуретановая мембрана.

Цементная гидроизоляция

Одним из самых простых методов гидроизоляции является цементная гидроизоляция, в которой используются материалы, которые легко смешивать и наносить. Он состоит из песка, веществ на основе кремнезема и неорганических и органических химикатов. Как только смесь соединяется с известью, происходит реакция гидратации, которая образует водонепроницаемое уплотнение. Обычно его необходимо смешивать с водой перед нанесением, но некоторые специалисты также включают акриловую добавку, которая делает покрытие еще более прочным. Он поставляется в виде спреев и жидких формул.

Несмотря на то, что гидроизоляция на основе цемента довольно проста в использовании и прослужит много лет, она не является лучшим выбором, когда требуется высокая степень гибкости, поскольку цемент плохо изгибается или изгибается. Он часто используется на бетонных конструкциях, таких как стены, фундаменты и пешеходные дорожки.

Жидкая гидроизоляционная мембрана

Жидкая мембрана представляет собой подход, который включает грунтовку и два верхних слоя, наносимых с помощью валика, шпателя или распылителя. Тонкое покрытие жидкого слоя обеспечивает большую гибкость, чем цементная гидроизоляция. После отверждения жидкости в резиноподобное покрытие она обладает значительными свойствами удлинения.

Битумная гидроизоляция

Популярный выбор для многих жилых и коммерческих помещений, битумная мембранная гидроизоляция использует асфальт или каменноугольную смолу. Битумно-мембранная гидроизоляция может применяться для защиты крыш с малым уклоном и встречается в виде рулонов. Он считается очень доступным, но имеет некоторые недостатки.

Самоклеящиеся разновидности изготавливаются из полимеров, битума и наполнителя. Иногда добавляют смолы или масла, чтобы сделать его более липким. Однако этот тип имеет короткий срок хранения, поскольку его связующие свойства со временем ухудшаются. Кроме того, он не считается устойчивым, потому что он сделан из сырой нефти и плохо выдерживает воздействие ультрафиолетового излучения и экстремальных температур.

Битумное покрытие

Битумное покрытие, или асфальтовое покрытие, использует материалы на битумной основе для образования гибкого и защитного покрытия. Марка используемого полимера может повлиять на предлагаемую степень защиты и гибкости. Он считается высококачественным гидроизоляционным и покрывающим средством, особенно подходящим для таких поверхностей, как бетонный фундамент. Однако его не рекомендуется использовать в местах с сильным воздействием солнечного света, если только он не модифицирован с использованием более гибких материалов, таких как полимеры на акриловой основе или полиуретан.

Жидкая полиуретановая мембрана

Жидкая полиуретановая мембрана является популярным выбором для плоских крыш, подверженных сильным атмосферным воздействиям. Хотя он может быть более дорогим, он превосходит многие другие разновидности, поскольку обеспечивает высокую степень защиты и гибкость. Он часто используется для гидроизоляции балконов, мостов, резервуаров для воды и пешеходных площадок.

Полиуретан образует бесшовную гидроизоляционную мембрану, что важно в некоторых случаях, и может заполнять капиллярные трещины. Важно отметить, что он также укрепит самую верхнюю поверхность бетона. Он отлично противостоит маслам, моющим средствам и другим видам химикатов. Применение следует оставить профессионалам, потому что этот материал нельзя вдыхать или вступать в контакт с кожей.

Поговорите с опытными подрядчиками по гидроизоляции

Гидроизоляция — лучший способ защитить ваше здание от влаги и сохранить здоровый фундамент. Если вашему дому или зданию требуются высококачественные профессиональные услуги по гидроизоляции, обратитесь к опытным подрядчикам по гидроизоляции в компании Waterproof Caulking & Restoration. Предлагая системы гидроизоляции ниже уровня земли, а также распыляемые проникающие герметики, их специалисты могут найти правильное решение для конкретных проблем вашей собственности.

Как сделать фанеру водонепроницаемой: 6 наиболее эффективных методов

43shares

• Share
• Булавка

Фанера — отличный строительный материал, но не все листы одинаковы. Если у вас есть стандартные фанерные листы, подвергающиеся воздействию воды, вам нужно научиться делать фанеру водонепроницаемой. Это поможет вам избежать дорогостоящего повреждения водой и ремонта в будущем.

Гидроизоляция фанеры — это простой процесс, который может сэкономить вам сотни средств на ремонте после повреждения водой. Гидроизолировать фанеру можно разными материалами, начиная от водостойкой краски и заканчивая маслом и лаком. Это значительно продлевает срок службы фанеры, предотвращая гниение, коробление и расщепление.

В этой статье вы узнаете о уязвимости фанеры к воде, о различных способах гидроизоляции фанеры и о доступных типах фанеры.

Быстрый переход

• Является ли фанера водонепроницаемой?
• Можете ли вы сделать водонепроницаемую фанеру?
• Как герметизировать фанеру для использования вне помещений
• Как сделать фанеру водонепроницаемой
• Какую фанеру выбрать для использования вне помещений?
• Виды водостойкой фанеры
• Заключение

Является ли фанера водонепроницаемой?

Фанеру лучше считать водостойкой, а не водонепроницаемой. И даже в этом случае «водостойкий» может быть слишком сильным термином! Небольшое количество воды не повлияет на него, но длительное воздействие влаги может быть губительным. Фанера изготовлена ​​из тонкого древесного шпона, наслоенного и склеенного под давлением и при нагревании. Это очень прочный материал, но большое количество влаги может просочиться в слои и вызвать их разделение или растрескивание.

При изготовлении фанеры древесину обрабатывают водой, которая впитывается и заставляет древесину расширяться. Затем, когда слои прижимаются друг к другу и нагреваются, вода выдавливается, благодаря чему слои древесины сцепляются друг с другом еще крепче. По этой причине вода и фанера точно не смешиваются.

Фанера уязвима для воды, потому что отдельные слои древесины снова расширяются. Со временем это будет отделять слои друг от друга, отслаивая их, поскольку клей, скрепляющий их, не выдерживает медленного расширения. Это может занять много лет или всего несколько месяцев, в зависимости от количества воды, которой подвергается фанера.

То, что происходит с фанерой, когда она намокает, отличается от того, что происходит с массивной древесиной. Когда деревянная балка намокает, она может впитать воду и в конечном итоге испортиться, но она не так легко теряет свою целостность. Поскольку вода разделяет слои фанеры, воздействие воды на фанеру гораздо сильнее.

При намокании фанеры могут произойти еще две вещи, кроме расщепления: гниение и коробление. Гниль возникает, когда влага настолько сильно портит древесину, что она больше не может удерживать вес.

В фанере это может произойти в местах, где используются шурупы/гвозди, и листы могут полностью отсоединиться, так как древесина больше не держится плотно на гвозде. Деформация приводит к искривлению фанеры, которая выглядит ужасно и бесполезна в любом строительстве.

Можете ли вы сделать водонепроницаемую фанеру?

Фанера очень восприимчива к гидроизоляционным материалам. Гладкая отделка все еще достаточно пористая на микроуровне, поэтому фанера легко склеивается с герметиками и красками. Это означает, что фанеру можно использовать на открытом воздухе и в морской среде. Вы можете использовать водостойкую фанеру для использования на открытой палубе, причале или на самой лодке, не беспокоясь!

Гидроизоляция фанеры очень важна, потому что это избавляет вас от головной боли, связанной с ее полной заменой каждый год или два. Поскольку фанера обычно используется целыми листами, а не тонкими плитами, один поврежденный лист фанеры влияет на большую площадь поверхности. Если части ваших полов и стен сделаны из фанеры, вы можете в конечном итоге заменить большие части вашего дома!

Преимущества герметизации фанеры

Итак, чем же помогает гидроизоляция? Вот несколько способов, которыми может быть полезна водостойкая обработка фанеры:

Продление срока службы

Необработанные деревянные доски, такие как 2X4, служат около двух лет на открытом воздухе. Поскольку фанера менее влагостойкая, фанера, скорее всего, выйдет из строя еще быстрее, если ее оставить на открытом воздухе. То же самое и в помещении – протечка воды так же губительна для необработанной фанеры, как дождь и снег. Однако с правильно обработанной фанерой вы можете рассчитывать на срок службы от 20 до 40 лет!

Предотвращает гниение

Даже если фанера не раскололась полностью, длительное воздействие воды может вызвать гниение, как и у обычных деревянных досок. Древесная гниль не просто плохо выглядит, она плохо пахнет и резко ослабляет материал. Древесная гниль может привести к катастрофе для вашей палубы, дома или лодки. Гидроизоляция вашей фанеры может избавить вас от головной боли, связанной с медленно разрушающейся фанерной панелью!

Предотвращает сухую гниль

Подождите, разве сухая гниль не похожа на обычную? Хотя верно то, что последствия сухой и мокрой гнили схожи, они имеют разные причины. Сухая гниль возникает, когда на поверхности древесины разрастаются микроскопические грибы, и ее почти невозможно увидеть, пока не станет слишком поздно. Влаги много не требует — дагаме происходит после того, как древесина высохнет, а грибки уже растут!

Защищает от влаги и ультрафиолетовых лучей

Многократное воздействие влаги и тепла быстро деформирует фанеру. После одного дождливого лета совершенно плоский лист фанеры превращается в скульптуру современного искусства. Эти изгибы и изгибы могут быть интересными, но из-за них палуба, пол или сайдинг выглядят ужасно. Гидроизоляция фанерных листов — отличный способ убедиться, что они прослужат не месяцы, а десятилетия!

Уменьшает растрескивание

Растрескивание является одним из самых разрушительных последствий воздействия воды на фанеру. Это приводит к тому, что деревянные слои отделяются, полностью разрушая лист. Хуже всего в разделении то, что иногда его трудно увидеть; как только вы, наконец, заметите это, вода, скорее всего, уже повредит другие части палубы/дома/лодки. Обязательно сделайте гидроизоляцию перед установкой фанеры, чтобы избежать раскола!

Как герметизировать фанеру для наружных работ

Существует несколько распространенных способов герметизации фанеры для наружных работ. Хорошая новость заключается в том, что большинство из них очень доступны по цене и относительно просты в использовании. И при правильном применении они более или менее одинаково эффективны. Это может затруднить поиск абсолютно лучшего способа герметизации фанеры, потому что каждый метод делает свою работу довольно хорошо.

Рассмотрим 6 лучших способов гидроизоляции фанеры:

Эпоксидный герметик

Использование эпоксидного герметика, вероятно, является наиболее популярным способом герметизации фанеры от непогоды. Эпоксидная смола обычно находится в форме краски или аэрозоля. Преимущество эпоксидной смолы заключается в том, что она делает фанеру более прочной, помимо водонепроницаемости. Эпоксидная смола образует прочный, твердый внешний слой, устойчивый к царапинам и вмятинам, а также к воде!

Эпоксидная смола впитывается в поверхность фанеры и становится прозрачной, поэтому древесина/фанера сохраняет свой естественный цвет. Кроме того, если вы проведете немного наждачной бумагой по высохшей эпоксидной смоле, вы все равно можете закрасить ее любым цветом, который вам нравится!

Олифа

Олифа отлично подходит для наружного и морского использования, поскольку позволяет фанере сохранять часть своей естественной влажности и гибкости. В то время как эпоксидная смола образует оболочку вокруг фанеры, олифа впитывается и обеспечивает эффективное, но тонкое покрытие.

Если вы планируете использовать фанеру в местах с высокой влажностью, например, на причале, лодке, или живете в более влажной среде, лучшим методом гидроизоляции для вас будет олифа. Он работает немного иначе, чем эпоксидная смола, краска и другие герметики, потому что он укрепляет древесину против разрушения водой, а не полностью блокирует попадание воды в древесину.

Это означает, что он значительно продлит срок службы дерева, не делая его на 100% «водонепроницаемым» в традиционном смысле.

Краска на водной основе

Гидроизоляция краской не так долговечна, как эпоксидная смола или олифа, но, тем не менее, эффективна. Краски на водной основе работают на открытом воздухе, но их, вероятно, придется подкрашивать или перекрашивать каждые несколько лет. Краска на водной основе не трескается и не отслаивается, но со временем вы заметите небольшие проблемы, подобные этим.

Однако эти проблемы легко исправить, и ваша фанера будет защищена от повреждения влагой водостойкой краской. Кроме того, большинство других методов герметизации фанеры не дают вам того преимущества, которое дает краска: цвета! Выбор точного цвета, который вам нужен, более чем стоит «хлопот» по подкрашиванию водостойкой краски каждые несколько лет.

Лак

Использование лака — отличный способ запечатать фанеру без нанесения заметного толстого покрытия. Термин «лак» относится к любой смеси или смоле, которая наносится кистью на тонкий слой и затвердевает с образованием твердого покрытия.

Он не такой густой, как эпоксидная смола, и не такой заметный, как краска, но обладает многими из тех же качеств. Большинство лаков после высыхания оставляют привлекательный глянцевый вид.

Лак идеально подходит для использования в надводных морских условиях; например, он отлично подходит для верхних частей деревянных лодок или надводных частей вашего причала. Пока он не погружен в воду, он будет противостоять соли, плесени и влаге в течение многих лет. По этой причине он также отлично подходит для использования на открытом воздухе (не на море)!

Жидкий латекс

Жидкий латекс, используемый в виде спрея или кисти, может быть самым простым способом гидроизоляции фанеры: распылите его и забудьте об этом! Единственным недостатком использования жидкого латекса является то, что может быть трудно сказать, достаточно ли его на фанере, чтобы запечатать ее должным образом.

Кроме того, это не очень рентабельно в больших масштабах. Тем не менее, вы можете захотеть заплатить дополнительную цену (по сравнению с краской кистью), чтобы легко распылять жидкий латекс.

Если вы используете его надлежащим образом, например, для получения достаточного покрытия, жидкий латекс — это один из методов, который работает практически везде. Он хорошо сцепляется с фанерой и без проблем прослужит пару десятков лет.

Если вы не получите надлежащего покрытия, вода сможет попасть в фанеру через щели, оставленные плохо распыленным латексом, и вся ваша работа будет напрасной! Итак, если вы выберете жидкий латекс, убедитесь, что фанера полностью покрыта большим количеством спрея!

ПВА

Это тип клея, который традиционно используется, например, для переплета книг. ПВА обладает всеми необходимыми качествами гидроизоляционного материала: после высыхания он становится тонким и прозрачным, хорошо сцепляется с фанерой и полностью водонепроницаем.

Если вы хотите использовать ПВА для герметизации фанеры, рекомендуется разбавить его водой, чтобы он стал более жидким и немного впитался в древесину перед сушкой.

Как сделать фанеру водонепроницаемой

Теперь, когда мы обсудили различные доступные методы гидроизоляции фанеры, пришло время заняться ее герметизацией.

Шаг 1: Подготовка фанеры

Перед нанесением жидкого латекса, краски или ПВА фанеру необходимо подготовить. Очистите поверхность фанерного листа щеткой или сухой тряпкой, удаляя любые грязные пятна, которые вы можете найти.

Затем используйте наполнитель для дерева, чтобы заполнить любые шероховатости на поверхности листа. Это придаст ей равномерную гладкость и поможет предотвратить появление щелей в гидроизоляции. Дайте деревянному наполнителю время высохнуть и затвердеть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Когда шпатлевка высохнет, протрите лист влажной тканью. Это небольшое количество влаги немного приподнимет структуру древесины, помогая герметику сцепиться с фанерным листом.

Завершающим этапом подготовки является легкая шлифовка фанеры наждачной бумагой средней зернистости (зернистость 60-100). Это поможет сгладить лист и удалить все шероховатости, которые могут «запачкать» краску/герметик.

Шаг 2. Нанесите герметик

Если вы используете метод герметизации кистью, нанесите его кистью или валиком, как обычно. Убедитесь, что вы получили достаточное покрытие и дайте первому слою высохнуть перед нанесением второго. Некоторые материалы и потребности в гидроизоляции могут привести к добавлению третьего слоя. Хотя это может и не нужно, но никогда не помешает!

Если вы используете метод распыления, внимательно прочитайте инструкции производителя. Неправильное использование распыляемого герметика приводит к одному из двух:

• недостаточное количество герметика для надлежащего покрытия поверхности и
• имеет пятнистую концентрацию, в одних местах много герметика, а в других очень мало.

Причина существования этих рисков заключается в том, что герметики, наносимые распылением, труднее увидеть и контролировать, чем герметики, наносимые кистью. Итак, когда вы распыляете герметик, будьте очень внимательны с тем, куда вы направляете баллончик!

Шаг 3: Дайте высохнуть и следите за состоянием

Дайте фанере высохнуть как минимум несколько часов, а если у вас есть свободное время, то до 24 часов. Затем, когда он полностью высохнет, вы можете установить его! После того, как фанера установлена, добавьте немного герметика поверх шурупов/гвоздей, чтобы обеспечить водонепроницаемость!

Наконец, несмотря на то, что ваши фанерные листы теперь водонепроницаемы, вы все равно должны проверять их каждые несколько месяцев, чтобы убедиться, что вода не причиняет вреда без вашего ведома. Повреждение водой будет легко обнаружить, поэтому это не должно выглядеть как всесторонний осмотр — просто «проверка глазного яблока», чтобы убедиться, что все в порядке!

Как запечатать края фанеры

Мы рассмотрели, как запечатать поверхность фанерного листа, но как насчет краев? Должны ли они быть гидроизолированы, и если да, то как герметизировать края фанеры? Поскольку фанера состоит из нескольких слоев, края особенно уязвимы для воды.

Когда вода попадает на края фанеры, она может расколоться намного быстрее, чем на поверхности листа. Таким образом, очень важно гидроизолировать края – возможно, даже важнее, чем поверхности!

Заделка краев фанеры относительно проста; нанесите несколько слоев лака, давая каждому слою высохнуть около часа. Края быстро впитывают лак, поэтому вам нужно нанести больше слоев, чтобы убедиться, что он высохнет и сформирует защитный слой.

Какую фанеру выбрать для наружных работ?

Было бы ошибкой полагать, что вся фанера одинакова и одинаково уязвима для повреждения водой. Реальность такова, что фанера представляет собой разнообразную категорию изделий из дерева, и каждый вид фанеры лучше подходит для конкретного применения. Некоторая фанера предварительно обрабатывается для гидроизоляции, прежде чем вы ее покупаете, поэтому вам даже не нужно беспокоиться о ее герметизации самостоятельно!

Два типа фанеры лучше всего подходят для использования вне помещений: фанера CDX и фанера ABX или фанера «морского класса». CDX сделан из грубой древесины низкого качества, которая тщательно обработана для придания водостойкости и идеально подходит для таких вещей, как обшивка крыши.

Морская фанера гораздо более гладкая и более качественная, а также обладает лучшей гидроизоляцией по сравнению с любой другой фанерой. Как следует из названия, морская фанера предназначена для палуб, тротуаров и других конструкций на берегу.

Типы водостойкой фанеры

Фанера классифицируется по системе A-D; А — самый высокий, а D — самый низкий. Первая буква представляет переднюю сторону, а вторая буква представляет заднюю сторону и обычно более грубая.

Третья буква менее важна, но означает тип клея, используемого для соединения слоев. Эти буквы обозначают внешний вид дерева, а не его прочность. Итак, ABX выглядит гораздо красивее, чем CDX, но оба они имеют одинаковую прочность и водонепроницаемость. Давайте посмотрим на различные типы водостойкой фанеры и их рекомендуемое использование!

Фанера ABX

ABX, также известная как морская фанера, представляет собой гладкую прочную фанеру. Он предназначен для морского использования, но из него также можно сделать отличную фанеру для экстерьера в любом месте. Она специально обработана, чтобы быть устойчивой к соли и плесени, а также к воде, и имеет самую гладкую и привлекательную поверхность среди всех видов фанеры, отсюда и сорт «AB».

Фанера ACX

ACX — водостойкая фанера, имеющая много общего с морскими листами, но не имеющая специальной морской обработки. Он водонепроницаемый, прочный и идеально подходит для использования на палубах, наружных стенах и ремонтных работах.

Фанера ADX

Этот тип фанеры почти такой же, как ACX, но обратная сторона листа более грубая и узловатая. Это может быть более дешевым вариантом, потому что только лицевая сторона покрыта более дорогим шпоном класса «А». Его отлично использовать в наружных конструкциях или в качестве чернового пола в доме.

Фанера BWP

Буквы на этой фанере означают «устойчивость к кипящей воде» — и это именно то, на что это похоже. Это чрезвычайно прочная фанера, которая сохранит свою целостность даже перед кипящей водой! Идеально подходит для использования, когда вы строите кухню или ванную комнату, где всегда будут горячая вода и пар.

Фанера марки MR

«MR» означает «влагостойкая» и является хорошей фанерой для использования внутри помещений. Он не является полностью водонепроницаемым — он противостоит влаге и каплям воды, но будет колебаться в стоячей воде. Во влажном климате фанера MR идеально подходит для интерьеров, поскольку не деформируется от влажности.

Фанера марки BWR

Фанера «устойчивая к кипящей воде» похожа на немного более слабую родственницу фанеры BWR. Он хорошо выдерживает пар и кипящую воду, хотя технически не является водонепроницаемым. Его лучше всего использовать в местах, где могут присутствовать вода и пар, но не во всех шкафах времени, раковинах и т. д. можно использовать фанеру сорта BWR.

Заключение

Поиск способа герметизации и водонепроницаемости фанеры очень важен для долговечности вашего дома, террасы или сарая. Это относительно простой процесс, и при некоторой осторожности любой может сделать фанеру полностью водонепроницаемой, выполнив несколько простых шагов! И, если вы правильно выберете фанеру, вам, возможно, даже не понадобится гидроизолировать ее самостоятельно, потому что некоторые виды фанеры являются водонепроницаемыми или водостойкими.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Гидроизоляция душевой мембраны — Полное руководство для мастеров-любителей

Если вы завершили или планируете выполнить реконструкцию душа, вы, вероятно, задавались вопросом о гидроизоляции душа. Надеюсь, вы не так сбиты с толку, как мультяшный человечек на картинке, но где бы вы ни находились в своем расследовании, я думаю, вы найдете этот пост полезным.

Одним из САМЫХ ВАЖНЫХ шагов в любой реконструкции душа является гидроизоляция.

В этом посте я, Стив из SKG Renovations, использую свои обширные знания и опыт в области реконструкции ванных комнат и душевых, чтобы рассказать вам всю историю о гидроизоляции душевых мембран.

Я объясню, какие существуют методы гидроизоляции душа, какие из них я предпочитаю и почему.

Хорошо, приступим!

Краткая история газопробезования душа

Фиксирование протекающего душа

Типы водонепроницаемых мембран

. Настройки

Вам может быть интересно: «Является ли гидроизоляция душевых мембран новой вещью?» и «Почему отрасль решила отказаться от стратегий старой школы?».

Что ж, это хорошие вопросы. И ответы на эти вопросы послужат хорошей основой для этого поста о продуктах и ​​стратегиях гидроизоляции.

Гидроизоляция душевых кабин на самом деле не нова. Раньше (15+ лет назад) считалось, что душевая кабина относительно непроницаема для воды, а душевой поддон был единственным местом, где устанавливалась какая-либо гидроизоляция.

Старые дома также были намного более снисходительны, когда речь шла о проникновении воды в душевую кабину и вокруг нее.

В старых домах было довольно много сквозняков со значительной утечкой воздуха между внутренней и внешней частью дома. В таких условиях влага, просачивающаяся из душевой кабины, часто могла испаряться.

Это привело к тому, что дом стал гораздо менее комфортным, обогрев его был дорогим, но это также уменьшило опасность роста плесени, сухой гнили и скопления токсичного воздуха в вашем доме.

Хотя адекватное движение воздуха немного помогло, в конечном счете проблемы нельзя было игнорировать из-за ошибочного предположения, что кафельные стены в душевой по существу водонепроницаемы.

Это был недостаток, из-за которого все душевые, построенные в ту эпоху, вышли из строя, независимо от качества установки. Керамическая плитка обычно выходит из строя быстрее, чем фарфор, из-за более высокой скорости поглощения через плитку, но все они в конечном итоге выходят из строя.

Поскольку пол в душе представляет собой горизонтальную поверхность, всегда погруженную в воду, это интуитивно понятное место для установки некоторых мер, предотвращающих попадание воды под него и гниение каркаса пола.

В прошлом эти меры обычно включали установку резинового или медного вкладыша (или мембраны) душевого поддона под основу из традиционного раствора для защиты нижнего пола под ним. Это считалось системой подачи/отвода воды.

И этот метод до сих пор используется установщиками, придерживающимися идеи «если это не сломано, не нужно это чинить».

При правильной установке эта мембрана делала именно то, что должна была делать; не допускать попадания воды на черновой пол и каркас стены.

Единственная проблема заключалась в том, что этот метод предполагает, что проникновение воды через и вокруг основания известкового раствора было приемлемым, пока она в конечном итоге добиралась до дренажных отверстий в основании водостока. И я могу сказать вам из личного опыта, что это предположение было совершенно неприемлемым.

Поскольку плитка, затирка и раствор никогда не были водонепроницаемыми, значительное количество влаги всегда попадало в основание раствора и вокруг него, скапливаясь на подкладке.

Даже при надлежащем предварительном уклоне под футеровкой большая часть воды прилипла к пористой основе раствора, поэтому она всегда оставалась значительно увлажненной.

Когда это происходит, растворная основа разрушается и начинает расти плесень. Я видел это при бесчисленном количестве сносов, даже если черный пол имел надлежащий уклон и дренажные отверстия не были заблокированы.

Результатом всегда был неприятный, ядовитый запах побочных продуктов разложения резины и цемента, и плесень….. много плесени. Серьезно неудачный дизайн, на мой взгляд.

Другими словами, раньше это была плохая идея, и она остается плохой и сегодня.

До того, как были разработаны системы гидроизоляционных мембран, не существовало последовательно применяемых стратегий гидроизоляции стен душевых, за исключением вкладыша поддона, который обычно поднимался по стене всего на 1 фут выше душа. база.

Согласно большинству строительных норм и правил также требуется установка пароизоляционной мембраны (пластмассового листа или строительного войлока) между стойками и опорной плитой на наружных стенах, чтобы ограничить проникновение влаги в каркас.

Это кодовое правило все еще действует сегодня в большинстве частей мира, но оно всегда имело серьезные ограничения, такие как непостоянное покрытие и различная степень влагопроницаемости.

Новая проблема заключается в том, что эта старая система несовместима с новыми гидроизоляционными мембранными системами для душа и может вызвать серьезные проблемы с конденсацией на наружной стене душа.

Эти старые методы гидроизоляции душевых стен имели серьезные недостатки и нуждались в замене новыми мембранными системами, а не в дополнении к ним.

Легко понять, как душевые уголки и ниши могли быть причиной серьезных проблем с инфильтрацией воды в душевых в прошлом, тогда как сегодня они все еще вызывают проблемы в некоторых душевых.

Отверстие в стене душа всегда было рискованным предприятием и почти всегда приводило к попаданию воды в стену душа, независимо от того, насколько осторожным был подрядчик при строительстве этих проблематичных душевых кабин.

В то время не было предварительно отформованных, готовых к установке душевых ниш из пенопласта, а также гидроизоляционных мембран для душа, не говоря уже о готовых душевых нишах, которые можно быстро установить. Все эти стенные укромные уголки, ниши и мыльницы должны были быть изготовлены по индивидуальному заказу мастером-каркасником или подрядчиком по укладке плитки.

Пришлось использовать доступные в то время материалы, поэтому его обрамили деревянными стойками, «гидроизолировали» рубероидом, облицовали гипсокартоном, а поверх уложили плитку. В то время считалось, что плитка и затирка относительно непроницаемы для воды, поэтому это не считалось проблемой.

Это было грубо ошибочным предположением, но довольно распространенным в тот период. Излишне говорить, что эти сборки не заняли много времени, чтобы сгнить, в результате чего плитка откололась, а вода попала в каркас стены.

Новая технология мембранной гидроизоляции душевых кабин, по существу, решила все проблемы прошлого, укладывая гидроизоляционный слой непосредственно под слой плитки и комбинируя его с развязкой.

Эти технологии произвели настоящую революцию во всей плиточной индустрии, в том числе в способе изготовления и гидроизоляции облицованных плиткой душевых кабин.

В основном существует четыре основных типа стеновых и напольных мембран для душа:

Листовые и жидкие мембраны, а также более новые пенопластовые стеновые панели, пенопластовые поддоны для душа и пенопластовые ниши для душа (в категории пенопластовых стеновых панелей).

Каждый из этих продуктов имеет некоторые сходства и некоторые важные различия, которые я подробно рассмотрю.

Листовые мембраны также отличаются от жидких гидроизоляционных мембран тем, что они также могут служить разделяющими мембранами. Прежде чем мы углубимся в детали каждого типа гидроизоляционной мембраны, я попытаюсь объяснить, что такое расцепление.

Одним из дополнительных преимуществ гидроизоляционных душевых мембран листового типа является то, что они также могут служить разъединяющими мембранами.

Немногие понимают термин или цель отсоединения сборки плитки от подложки, и я не могу их винить. В этих системах задействована сложная физика, и, честно говоря, большинство специалистов по укладке плитки тоже не имеют ни малейшего представления об этом.

В следующих разделах я попытаюсь объяснить основы расцепления.

Объяснение мембран для изоляции трещин имеет большое значение для объяснения преимуществ разделительной мембраны в душе: иногда весьма драматично. Это часто является результатом трещины в бетонном полу под плиткой.

Когда плитка прочно прикреплена к бетонному основанию, трещина, которая образуется в основании, также приведет к растрескиванию плитки, прикрепленной к плитке, обычно разделяясь по линиям затирки. Это горизонтальное движение также может вызвать отслоение плитки вокруг трещины.

Мембрана для изоляции трещин – это просто более толстая и тяжелая версия гидроизоляционной мембраны, которая может растягиваться по горизонтали иногда на 1/8″.

Мембрана этого типа может снизить вероятность растрескивания линии затирки швов в приведенном выше примере путем плавания плитки в сборе (плитка, затирка, раствор) на поверхности мембраны, чтобы она могла растягиваться горизонтально, когда пол трескается, вместо сборка плитки раздвигается (более подробно объяснено в следующем разделе).

Поскольку пол и стены душа подвержены воздействию большого количества влаги и резких перепадов температуры, это также место, где может произойти растрескивание линии затирки.

Это может произойти так же, как и в примере с полом выше, но в гораздо меньшей степени. Без разъединяющей мембраны нижний слой подложки может расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем верхний слой плитки, вызывая растрескивание линии затирки.

Это перемещение может происходить на краях между двумя соседними панелями подложки или, чаще всего, в углах, где стена соединяется с полом, и где задняя стена соединяется с боковыми стенками.

Разъединение может решить эту проблему, фактически отсоединив верхний слой плитки от нижнего слоя подложки.

Разъединение достигается путем прилипания раствора не к самому листу мембраны, а только к волокнам флиса (крошечным пластиковым волоскам) с каждой стороны листа. Это создает крошечный зазор в основании флиса с каждой стороны листа мембраны.

Этот крошечный зазор позволяет узлу на верхней стороне мембраны немного двигаться. Немного, но этого достаточно, чтобы позволить плитке, затирке и строительному раствору плавать над опорной доской, но при этом выдерживать значительную нагрузку.

Гениально, да? Как я уже сказал, я бы хотел, чтобы я изобрел его!

Примером листовой мембраны является бренд-лидер отрасли Schluter Systems и их гидроизоляционная мембрана Kerdi (см. выше), но есть и несколько других марок также (подробнее о брендах позже).

Эти листовые мембраны изготовлены из смеси пластиковых компаундов, предназначенных для прикрепления к поверхности подложки для плитки и душевого поддона либо с помощью тонкого слоя раствора для плитки, либо методом «отклеить и приклеить».

Душевая мембрана Peel and Stick требует только нанесения грунтовки перед ее приклеиванием к подложке или душевому поддону. Они не слишком распространены в США, но более распространены на международном уровне.

Для герметизации углов душевой кабинки в этих мембранных системах используются предварительно отформованные/формованные мембранные элементы, которые продаются отдельно. Вы растворяете или приклеиваете эти части на место, как при нанесении мембраны.

Ваша настенная плитка и плитка для пола в душе затем прикрепляются к мембране слоем тонкого раствора таким же образом, как и любая плитка, используя зубчатый шпатель соответствующего размера для вашей плитки.

Как передняя, ​​так и задняя поверхности мембраны специально разработаны для приклеивания к большинству тонкосхватывающихся растворов для плитки.

Примером жидкой гидроизоляционной мембраны является самый популярный из этих продуктов, Redgard Waterproofing Membrane от Custom Building Products, хотя существует также ряд других брендов (подробнее об этом позже).

Этот тип продукта можно считать водостойкой краской для душа, так как наиболее распространенный способ нанесения – малярный валик. Также можно распылить краску краскораспылителем.

После высыхания превращается в эластомерный (резиноподобный) слой, который остается гибким.

Это самый дешевый и простой способ гидроизоляции стен и пола душа, и в большинстве случаев он обеспечивает хорошую защиту при правильном применении.

Это также может быть самый быстрый способ завершить работы по гидроизоляции как можно скорее, если вы выберете правильный продукт и погода не будет слишком холодной или сырой.

Некоторые производители жидких мембран утверждают, что они могут также служить в качестве мембраны для изоляции трещин, если они наносятся немного толще.

Я включил эти подложки из пенопласта в свою душевую мембранную стойку, поскольку они являются единственными водонепроницаемыми стеновыми плитами, которые предназначены для использования в качестве подложки для плитки. Наиболее популярным из них является Kerdi Board от Schluter Systems.

Так же, как и обычные подложки для плитки, они могут служить структурной, стабильной по размерам и несущей нагрузкой подложкой для плитки, а также гидроизоляционной душевой мембраной. 9№ 0003

Стеновые панели изготовлены из экструдированного пенополистирола и имеют слой материала с обеих сторон, предназначенный для приклеивания плиточного раствора.

Этот связующий слой чаще всего представляет собой пластиковую ткань с флисовой тесьмой для склеивания и разъединения, однако есть несколько продуктов, на наружную поверхность которых наклеен цементный материал.

Крепятся к стене с помощью специального крепежа с шайбами, чтобы головка шурупа не проткнула материал. Застежки позже покрыты клеем или небольшим кусочком мембраны, чтобы сохранить целостность мембраны.

Стеновые панели бывают разной толщины, что позволяет использовать их как строительные панели, так и в качестве подложки. Большинство производителей поощряют их использование для быстрого и простого изготовления душевых скамеек, а также водонепроницаемых перегородок, полов для ванн и т. д. Руководство по изготовлению плитки для душа.

Поддоны для душа из пенопласта (или поддоны) продаются отдельно или в составе набора для душа, который содержит несколько компонентов для гидроизоляции душа.

Эти компоненты часто включают пенопластовый бордюр для душа, который крепится и гидроизолируется так же, как и основание. Они также включают в себя другие важные компоненты, такие как мембранный желоб для душа, а также угловую и шовную ленту для усиления и гидроизоляции периметра и швов.

Душевые поддоны изготовлены из того же вспененного материала, что и стеновые панели, некоторые из них имеют на своей поверхности связующий слой из раствора, а некоторые нет (подробнее об этом в разделе «Пенопластовые панели для стен, поддоны и душевые ниши» ниже).

Некоторые комплекты душевых поддонов и душевых поддонов стандартного размера с правосторонним, средним или левосторонним сливом. А поскольку они сделаны из пенопласта, их можно легко обрезать в соответствии с размером душа и положением слива с помощью циркулярной пилы, ручной пилы или даже универсального ножа.

При использовании этой системы нет необходимости делать предварительный уклон на черновом полу или устанавливать на него резиновый или металлический вкладыш для поддона. Поддон для душа из пенопласта просто приклеивается к неизмененному основанию плиточным раствором.

Для большинства, но не для всех этих душевых поддонов требуется нанесение мембраны на всю их поверхность. Этот тип включает дренажный узел с фланцем для приклеивания мембраны, который крепится к полистиролу с помощью тонкозатвердевающего раствора.

Основания, покрытые цементным покрытием, не требуют приклеивания мембраны к их поверхности и включают сливной узел, который приклеивается на место с помощью специального клея.

Все эти душевые поддоны из пеноматериала также требуют герметизации всего периметра и швов либо с помощью предварительно отформованных уголков из мембраны, прикрепленных к тонкозастывшему раствору, либо с помощью полосок стекловолоконной ленты, наложенных на все углы и швы, а затем покрытых толстым слоем водостойкого клея.

Выше я рассмотрел различные типы гидроизоляционных мембран для душа. Теперь пришло время дать вам краткое описание брендов в этих категориях.

Я постараюсь рассказать об их отличительных чертах, а также о предпочитаемых мной продуктах и ​​методах установки.

Но сначала немного о том, как эти мембраны оцениваются по влагопроницаемости.

Я должен пояснить, что идеальной герметизации душа или идеальной гидроизоляции для душа не существует.

Термин «гидроизоляционная мембрана» на самом деле вводит в заблуждение; Ни одна мембрана не является полностью водонепроницаемой. Все они относятся к более широкой классификации замедлителей пара. Любой замедлитель пара будет только ограничивать количество влаги, которая может пройти через него, но не устранять ее.

Пароизоляторы классифицируются по их влагопроницаемости и имеют «показатель проницаемости», который показывает, сколько водяного пара пройдет через материал за определенный период времени при заданном давлении (1 гран водяного пара в час на квадратный метр). фут на дюйм ртутного столба).

Существует три класса парозащиты, к которым относятся все гидроизоляционные материалы.

Класс I: 0,1 проницаемость или менее (обычно считаются паронепроницаемыми).

Класс II: 0,1–1,0 пром.

Класс III: 1,0–10 пром. Суть в том, что чем ниже рейтинг проницаемости, тем меньше влаги будет проходить через мембрану.

Существует не так много установленных требований, когда речь идет об определении гидроизоляционной мембраны для использования в душевых. Единственные установленные правила относятся конкретно к паровым душам. Если вас интересуют особенности процедуры тестирования, ее можно приобрести в ASTM International: Процедура E ASTM E96.

Значение показателей химической стойкости для различных душевых установок я объясню чуть позже, когда дам вам свое мнение и рекомендации.

Я перечислю несколько моих любимых листовых мембран в порядке их перманентной стойкости, начиная с самого низкого (наименее проницаемого) и заканчивая самым высоким.

Wedi Subliner Dry:

Эта листовая мембранная система была разработана для парового душа с высоким содержанием водяного пара. Разница в том, что эта мембрана имеет исключительно низкий показатель проницаемости 0,05 по данным производителя.

Насколько мне известно, Wedi Subliner Dry имеет самый низкий показатель проницаемости среди всех гидроизоляционных мембран для душа в отрасли.

Он также разработан таким образом, что его можно использовать как на душевых стенках, так и на душевых поддонах.

В дополнение к листовой мембране Wedi также предлагает ряд продуктов из пенополистирола, которые составляют всю систему для влажных помещений. Сюда входят душевые поддоны, душевые ниши и строительные панели.

Durock от USG ,

Листовая гидроизоляционная мембрана Durock имеет 0,079рейтинг проницаемости, поэтому он также очень хорош по сравнению с другими листовыми мембранами. Он также разработан для душевых стен и полов.

Как и другие компании, Durock также производит линейку изделий для душа из полистирола, включая поддоны для душа, бордюры, скамейки, пандусы, подложку для плитки, строительные панели, но не пенопластовые ниши для душа. Тем не менее, они делают водонепроницаемую душевую нишу из АБС-пластика с флисовой поверхностью для приклеивания плиточного раствора.

Ни один из их изделий из полистирола не имеет покрытия на поверхности, облегчающего приклеивание плиточного раствора.

Noble Company :

У Noble есть несколько хороших листовых мембран, предназначенных для гидроизоляции душа. Их мембрана ValeSeal является одной из их менее дорогих мембран с показателем проницаемости «менее 0,5 проницаемости», что делает ее немного лучше, чем мембрана Schluter Kerdi, самая популярная гидроизоляционная мембрана для душа.

Я предпочитаю их мембрану NobleSeal TS из-за ее сверхнизкой степени проницаемости 0,15. Это делает ее одной из лучших гидроизоляционных мембран для душа в отрасли. Предназначен как для стен, так и для душевых кабин.

Noble также предлагает ряд изделий из экструдированного пенополистирола, включая предварительно отформованные скамейки для душа, предварительно отформованные душевые ниши и душевые поддоны.

Schluter Kerdi :

Гидроизоляционная мембрана Kerdi на сегодняшний день является самой популярной листовой мембраной.

Компания Schluter изначально утверждала, что для крепления их мембраны можно использовать только немодифицированный раствор, потому что он состоит из цемента на основе извести, который может легко отверждаться под ингибитором парообразования, таким как Kerdi. Модифицированные строительные растворы, по-видимому, могут слишком долго отвердевать, что снижает их прочность сцепления.

Тем не менее, Schluter теперь производит свои собственные модифицированные растворы для тонкого отверждения, которые, по-видимому, можно использовать над и под их мембранами Kerdi и Ditra. Это магия, я думаю.

По словам Шлютера, если вы будете следовать инструкциям по нанесению, вы сможете укладывать плитку Kerdi сразу после ее установки, что характерно для большинства листовых мембран.

Стандартная мембрана Kerdi имеет показатель проницаемости 0,75, но Kerdi DS имеет показатель проницаемости 0,19. Kerdi DS был разработан для суровых условий паровых душевых.

Гидроизоляционная мембрана Redgard от Custom Building Products :

Как я уже упоминал, Redgard является самой популярной и наиболее обсуждаемой жидкой гидроизоляционной мембраной.

Все жидкие гидроизоляционные мембраны наносятся либо кистью и валиком, которые используются для покраски, либо распыляются с помощью распылителя. Большинство профессионалов и мастеров-любителей используют валик и кисть.

Использование прибора для измерения толщины влажной пленки (прилагается) также рекомендуется для всех жидких мембран. Это гарантирует, что он наносится на правильную толщину. Если это не так, это поставит под угрозу его гидроизоляционные свойства (и его гарантию).

Стыки или изменения плоскости (от стены до пола) можно армировать лентой из стекловолокна и повторно покрыть Redgard, если требуется «дополнительная защита», но согласно инструкции по нанесению это не является обязательным требованием.

Мембране этого типа требуется как минимум 2 нанесения, чтобы она приобрела необходимую толщину для гидроизоляции душа. В теплую сухую погоду он может сохнуть очень быстро, но может пройти до нескольких часов между слоями и еще раз, прежде чем поверх него можно будет укладывать плитку.

Вы должны выждать 12 часов перед испытанием на затопление.

Redgard имеет рейтинг проницаемости 0,36 при нанесении в соответствии с инструкциями по нанесению.

Mapei Mapelastic Aquadefense :

Эта жидкая мембрана также достаточно популярна и эффективна при соблюдении инструкции. В основном он имеет те же процедуры применения и ограничения, что и другие жидкие мембраны.

Производитель говорит, что армирующая лента в углах и швах необязательна, но они также продают этот тип продукта (Mapeband), если вы хотите «обеспечить дополнительную защиту».

Может также использоваться в качестве мембраны для изоляции трещин размером до 1/8″ в соответствии со спецификацией.

Aquadefense имеет рейтинг проницаемости <0,5 согласно данным производителя, что является преднамеренным, поскольку они разработали его для удовлетворения требований к гидроизоляционным мембранам для парового душа (Процедура E ASTM E96).

Laticrete Hydro Ban :

Hydro Ban также является одной из самых популярных жидких мембран.

Имеет значительно более высокую проницаемость 1,25, поэтому не подходит для паровых душей.

Может также использоваться в качестве мембраны для изоляции трещин и не требует применения армирующей сетки на швах или углах в соответствии с инструкциями по применению.

Пенопластовые стеновые панели, основания и душевые ниши

Сегодня существует достаточное количество компаний, производящих и продающих пенопластовые стеновые панели, душевые поддоны и предварительно отформованные душевые ниши, и, похоже, каждый месяц появляется все больше компаний.

Эти продукты становятся чрезвычайно популярными, потому что они могут помочь вам построить и сделать душевую кабину водонепроницаемой гораздо быстрее и проще, чем когда-либо прежде.

Вот некоторые из них:

Schluter Kerdi Board

Как я уже упоминал, Kerdi Board является самой популярной из стеновых панелей из пенопласта. Они также делают самую популярную основу для душа из пены.

Их стеновые панели имеют толщину 1/2″, 5/8″, 3/4″ и 2″ и имеют армирующий слой с каждой стороны для большей структурной устойчивости. Этот слой также имеет флисовую тесьму, прикрепленную к его поверхности, чтобы облегчить приклеивание плиточного раствора.

Их плита толщиной 1/2″ обычно используется вместо стандартной подложки для плитки на стене душа.

Без какой-либо гидроизоляционной мембраны эта плита имеет коэффициент проницаемости 0,36. По данным Совета по плитке Северной Америки, с рейтингом проницаемости менее 0,5 его можно использовать в качестве подложки для плитки для паровых душей.

Существует также серия сборных душевых ниш Kerdi Board, предназначенных для облицовки плиткой.

Душевой поддон Kerdi :

Schluter также продает поддон для душа из пеноматериала (или поддон для душа), который доминирует на рынке сборных поддонов для душа.

Это основание крепится к основанию с помощью немодифицированного тонкозатвердевающего раствора (описано в разделе мембраны Kerdi).

Это основание всегда представляло собой душевой поддон из пеноматериала без покрытия, не прикрепленный к поверхности для приклеивания плитки, но недавно это изменилось. Теперь они имеют встроенную гидроизоляционную мембрану, ламинированную на верхнюю поверхность. Таким образом, больше нет необходимости прикреплять мембрану Керди к ее верхней поверхности, как это было раньше.

Комплект для душа Kerdi также поставляется со специальным сливом, который имеет встроенный соединительный фланец для крепления мембраны.

Душевые поддоны и панели Durock от USG:

Душевые поддоны из пеноматериала с предварительным наклоном Durock являются частью их душевой системы, которая включает в себя гидроизоляционную мембрану, предварительно сформированные углы, уплотнения для труб и клапанов и пенопластовый душевой бордюр.

Этот душевой поддон похож на поддон Schluter и многие другие в том смысле, что к верхней поверхности не прикреплен материал для приклеивания плитки, облегчающий приклеивание раствора. Их гидроизоляционная мембрана должна быть прикреплена к его поверхности, прежде чем можно будет укладывать плитку.

Он также поставляется со специальным желобом для душа, специально разработанным для этой системы, поэтому он легко интегрируется с их гидроизоляционной мембраной.

Их поддоны состоят из взаимосвязанных секций, что позволяет в некоторой степени настроить размер душевого поддона. Это относительно уникальная особенность среди конкурентов.

Durock также производит панели из пенопласта, скамейки и пандусы. Их душевая ниша изготовлена ​​(на удивление) не из пенопласта, а из АБС-пластика. Он также имеет поверхность, покрытую флисом, поэтому для приклеивания плитки к ее поверхности можно использовать стандартный тонкий раствор (в отличие от пластиковых конкурентов).

ProBase от Noble Company:

ProBase уникален среди своих конкурентов тем, что к его поверхности приклеена покрытая флисом мембрана. Этот нетканый материал обеспечивает чрезвычайно надежное соединение раствора и плитки, а также разъединение.

Флисовое покрытие означает, что для приклеивания плитки к нему не требуется дополнительное крепление мембраны. Индивидуальный дренажный узел также легко приклеивается к своей поверхности, сохраняя целостность мембраны.

Noble также предлагает широкий выбор пенопластовых душевых ниш и скамеек.

Душевые системы Wedi:

Wedi предлагает широкий ассортимент пенопластовых душевых поддонов, подкладных панелей, скамеек, ниш и более толстых строительных панелей.

Эти продукты необычны, потому что они являются одними из очень немногих продуктов в отрасли, которые имеют цементное покрытие на своей поверхности для улучшения сцепления с раствором и плиткой.

Это означает, что поверхность готова к укладке плитки без необходимости дополнительного крепления мембраны (как в случае с душевыми поддонами Schluter, Durock).

Душевая система Hydro-Blok:

Система Hydro-Blok очень похожа на систему Wedi и включает в себя все те же сборные пенопластовые изделия.

Еще одно сходство – цементное покрытие. Эти продукты также устанавливаются и интегрируются с гидроизоляционной мембраной и узлом желоба для душа, как и Wedi.

Мой простой ответ на вопрос о наилучшем способе гидроизоляции для вашего душа будет заключаться в использовании листовой мембраны с самой низкой доступной проницаемостью.

Я предпочитаю использовать Wedi Subliner, листовую мембрану Durock, NobleSeal TS или Kerdi DS, так как они имеют самые низкие показатели проницаемости.

Следуйте указаниям производителя и убедитесь, что все стыки и углы герметизированы подходящими компонентами мембраны.

Это мой простой совет, если вам нужна самая простая и безопасная защита от влаги в пути.

Вы же не думали, что я на этом остановлюсь, не так ли?

Конечно, существует множество различных методов гидроизоляции и материалов, которые вы можете рассмотреть, поэтому я также расскажу о некоторых из них, которые я считаю важными.

В жидких гидроизоляционных мембранах для гидроизоляции душа, как правило, нет ничего плохого, но я предпочитаю их не использовать и вам не рекомендую их использовать.

Причина этого в том, что они в основном требуют идеального применения. Гидроизоляционная целостность этой мембраны зависит от равномерной толщины материала, нанесенного равномерно по всей поверхности душа.

По моему опыту, добиться идеально равномерного нанесения трудно, даже если вы имеете опыт работы с этим типом мембраны.

Кроме того, большинство инструкций по применению жидких мембран предполагают, что нет необходимости применять армирующую ленту в углах и швах. Этот сомнительный совет также способствует образованию тонких участков в мембране, поскольку жидкость имеет тенденцию стекать в зазоры и щели.

Существует также тенденция к образованию точечных отверстий на поверхности мембраны по мере ее высыхания. В основном это происходит из-за образования пузырьков воздуха из подложки, когда она не была должным образом герметизирована (склеена) перед нанесением.

Хороший способ решить эту проблему – нанести связующее вещество на поверхность цементной подложки перед нанесением жидкой гидроизоляционной мембраны.

Для этой цели я использую Weldbond (на фото выше), потому что он прост в использовании, нетоксичен, экономичен и легко доступен.

Вы просто разбавляете его водой (следуйте инструкциям по использованию в качестве связующего вещества) и наносите один слой на поверхность основы плитки с помощью валика и кисти. Убедитесь, что вы покрыли всю поверхность, на которую будете наносить жидкую гидроизоляцию.

Реальность такова, что по крайней мере одна из стен вашего душа, скорее всего, будет на внешней стене.

Это создает проблему с вашей современной стратегией гидроизоляции душа, потому что в дополнение к мембране, которую вы наносите на подкладочную доску, за подкладочной доской обычно также находится лист паронепроницаемого пластика для защиты внутренней части каркасной стены от влаги. .

Хотя очень важно ограничить попадание влаги в стену, такой двухслойный подход позволяет влаге задерживаться между этими двумя слоями и конденсироваться на пластиковом слое под ним.

Это вызывает рост плесени, ухудшение состояния подложки и может привести к выходу из строя всей стены в сборе.

Другими словами, ужасная идея.

Я бы порекомендовал вам сначала удалить любой пластиковый лист или войлок, замедляющий испарение, с поверхности стоек на всех наружных стенах душа. Гидроизоляционная мембрана с низкой проницаемостью (Wedi, Durock, NobleSeal TS), нанесенная на поверхность подложки, будет единственным слоем гидроизоляции, необходимой для этой стены.

Поскольку теперь имеется только один гидроизоляционный слой, это полностью устраняет проблему парового сэндвича.

Если используется этот метод, а внешняя стена надлежащим образом изолирована, любые следы влаги, проходящие через эту мембрану, могут безвредно рассеяться внутри полости стойки, а не задерживаться пластиковым листом, замедляющим испарение.

Если не задерживать влагу, нет конденсата, гнили и плесени. Задача решена.

Прочитав обо всех проблемах, которые могут возникнуть и случаются с внешними душевыми стенками, я думаю, что большинство из вас догадаются, что установка душевой ниши в наружной душевой стене всегда рискованна.

Предварительно сформированная душевая ниша из пеноматериала может быть использована в качестве отличной защиты от долгосрочных проблем с протечкой в ​​стену душа, но они никогда полностью не устранят проникновение влаги в пространство стойки (см. мое обсуждение рейтингов химической завивки).

Когда ниша монтируется в наружной стене, эта проблема усугубляется, поскольку установка ниши требует удаления части изоляции, чтобы освободить место для нее.

В наружной стене, которая, вероятно, уже слишком тонкая для достаточной толщины изоляции, влага, попадающая в полость стойки за нишей, имеет чрезвычайно высокий риск конденсации в воду. Это означает рост плесени и другие проблемы.

Бороться с этим можно путем увеличения толщины стены, чтобы за нишей можно было установить больше изоляции, но часто это непрактичный вариант.

В итоге…. Я бы порекомендовал вам не устанавливать душевую нишу, готовую к плитке, во внешней стене.

Но если вы настаиваете на этом, лучшим решением будет установка душевой ниши из влагонепроницаемого материала, наподобие готовой ниши из нержавеющей стали. Если влага не может проникнуть через него, риск образования конденсата за ним намного меньше.

Если вы хотите узнать больше об ошибках, которые часто допускают при установке душевой ниши, ознакомьтесь с моим постом «5 БОЛЬШИХ ошибок при установке душевой ниши».

Да, я называю поддон для душа из пены революционным из-за всех основных проблем, которые он решает в современном душе. Однако есть некоторые условия.

Если вы читали о проблемах с проектированием душевых поддонов старой школы в первом разделе этого поста, вы сможете оценить всю прелесть этой новой технологии.

Причина, по которой это так здорово, заключается в том, что гидроизоляционная мембрана для душа теперь находится непосредственно под плиткой, на стенах, а также на основании.

До появления этой технологии душевая кабина была инженерным кошмаром. Теперь в базовый материал не попадает значительная влага, поэтому можно не беспокоиться о гниении и плесени строительного раствора, а также о постоянном расширении и сжатии базовой сборки.

Поскольку влага не проникает внутрь или вокруг душевого поддона, также нет необходимости в предварительном уклоне чернового пола или избыточном дренажном поддоне под душевым поддоном, как это требовалось в прошлом.

Кажется, я ясно дал понять, что действительно считаю эти пенопластовые поддоны/днища великолепными. Но на самом деле это больше касается экономии времени, которую он предлагает установщику, а не самого материала.

Что меня больше всего порадовало, так это новая технология гидроизоляционной мембраны «герметизация поверхности» (гидроизоляция под плиткой), которая в одиночку решила все проблемы традиционных душевых поддонов.

Если вы хотите немного потрудиться и хотите сэкономить кучу денег, вы всегда можете попробовать установить душевой поддон из строительного раствора вместо пенопластового. Вам просто нужно будет установить мембрану поверх основания из раствора, чтобы создать важный гидроизоляционный барьер.

Чего НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, так это исходить из того, что, поскольку одна стратегия гидроизоляции душевого поддона хороша, две стратегии будут еще лучше.

Прежде всего, я должен сказать, что технология гидроизоляционной мембраны «под плитку» была создана для того, чтобы исключить необходимость в дренажном поддоне под душевой поддоном. Период!

Установка предварительного уклона чернового пола, облицовки душевого поддона и слива в сборе — это просто много дополнительной работы без какой-либо пользы.

На самом деле, если вы используете листовую мембрану поверх душевого поддона с этим типом традиционного узла слива, вы нарушите самый важный гидроизоляционный элемент этой системы и вызовете преднамеренное нарушение.

Двухступенчатый слив, который должен быть установлен с традиционным душевым поддоном, не совместим с поверхностной листовой мембраной, поскольку на этих сливах нет фланца для приклеивания мембраны.

Вот почему всегда будет брешь в мембране вокруг желоба для душа, если вы установите этот тип желоба вместо нестандартного встроенного сливного узла, который продается с вашей системой листовой мембраны.

Если вы решите продолжить это бессмысленное занятие вопреки моему совету, вода попадет между дренажной трубой и растворной плитой, что позволит раствору пропитаться водой, удерживая воду под листовой мембраной.

Это может не привести к повреждению вашей рамы (при условии, что душевой поддон работает правильно), но, я вас уверяю, это будет иметь некоторые интересные и нежелательные долгосрочные последствия.

Суть в следующем….. Выберите ту или иную систему. Никогда не используйте оба вместе.

Если вы читали мой обзор особенностей поддонов для душа из пеноматериала выше, вы помните, что я упомянул только два продукта, на поверхность которых нанесен цементный слой. Веди и Гидроблок.

Эти поддоны для душа мои самые любимые и фактически единственные, которыми я буду пользоваться. Если их нет в наличии, я выберу вместо этого основание из раствора.

Мои рассуждения?

Как бы мне ни нравилась экономия времени, предлагаемая всеми этими подставками, мне совершенно не нравятся подставки из вспененного материала по нескольким причинам.

Во-первых, голая пена не соединяется с традиционным раствором. Это означает, что даже несмотря на то, что эти основания полностью водонепроницаемы, вы не можете наносить раствор и плитку на их поверхность, потому что они просто не будут прилипать.

Вот почему для всех изделий из пенопласта требуется мембрана, чтобы покрыть всю их поверхность, прежде чем она будет готова для укладки плитки. Что не всегда признается, так это то, что раствор, используемый для «прикрепления» этой мембраны, на самом деле не прилипает к ней.

Раствор просто наносится на основу из вспененного материала и служит для придания жесткости поверхности, делая ее менее уязвимой для деформации или повреждения точечными источниками.

Душевые поддоны с цементным покрытием, с другой стороны, обеспечивают полностью водонепроницаемую и чрезвычайно жесткую поверхность для приклеивания раствора и плитки без необходимости в дополнительной мембране.

И, говоря о точечном повреждении источника….. Это моя следующая жалоба на продукты для душа с голой пеной. Вам нужно только посмотреть в Интернете, чтобы понять, о чем я говорю.

Даже если гидроизоляционная мембрана, залитая строительным раствором, уложена поверх голой пенопластовой основы, она по-прежнему в значительной степени уязвима к ударным повреждениям.

Технически это повреждение может произойти во время установки или даже после установки, если вы допустили ошибку, выбрав мозаичную плитку толщиной 1″ для плитки под душем (не рекомендуется).

 Посмотрите мой пост о реконструкции душа, чтобы узнать больше об этой страшной проблеме.

Как профессионал в области гидроизоляции душевых кабин, я восхищен тем, как этот бизнес продолжает развиваться и расширяться. Таким образом, я попытался написать что-то, что предоставит своевременную и полезную информацию для среднего установщика DIY, а также для опытного профессионала.

Я очень надеюсь, что вы смогли что-то из этого извлечь. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете в комментариях ниже.

Мне также интересно узнать о вашем собственном опыте гидроизоляции душевых кабин, хорошем и плохом.

Этот пост предназначен только для информационных целей и НЕ должен интерпретироваться как профессиональный совет. Вы всегда должны проконсультироваться с лицензированным местным подрядчиком, прежде чем проводить какие-либо работы по реконструкции в вашем доме. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с моим полным раскрытием личной и профессиональной информации .

Разница между водонепроницаемостью, репеллентом и защитой

Мы все видим ссылки на водонепроницаемые устройства, водостойкие устройства и водоотталкивающие устройства, встречающиеся на электронных продуктах. Главный вопрос: в чем разница? На эту тему написано много статей, но мы подумали, что также добавим свои два цента и более подробно рассмотрим различия между всеми тремя терминами, уделив особое внимание миру устройств.

Прежде всего, давайте начнем с нескольких кратких словарных определений водонепроницаемости, водостойкости и водоотталкиваемости, данных в Оксфордском словаре английского языка:

• Водонепроницаемость вода в некоторой степени, но не полностью
• Водоотталкивающий : трудно проникает воде, особенно в результате обработки для этой цели поверхностным покрытием
• Водонепроницаемый : непроницаемый для воды

Что означает водостойкость?

Водонепроницаемость — самый низкий уровень защиты от воды из трех. Если устройство помечено как водонепроницаемое, это означает, что конструкция устройства затрудняет попадание воды внутрь него или, возможно, что оно покрыто очень легким веществом, которое помогает повысить шансы устройства выжить при контакте с водой. . Водостойкие свойства отлично подходят для таких продуктов, как часы, потому что они помогают этим продуктам выдерживать небольшой дождь или мытье рук.

Что означает водоотталкивающий?

Водоотталкивающие покрытия — это следующий шаг по сравнению с водостойкими покрытиями. Устройства, помеченные как водоотталкивающие, обладают свойствами, которые отталкивают от них воду, что делает их гидрофобными. Водоотталкивающие устройства имеют больше шансов выжить при контакте с водой. Большинство из них используют тонкопленочные нанотехнологии, которые могут покрывать внутреннюю и внешнюю часть электронного устройства. Многие компании заявляют о водоотталкивающих свойствах, но этот термин активно обсуждается, потому что стойкий водоотталкивающий материал встречается редко, а также из-за всех связанных с ним вопросов и непредсказуемых элементов.

Что означает водонепроницаемость?

Определение «водонепроницаемость» простое, но сама концепция сложнее. В настоящее время не существует установленного отраслевого стандарта, классифицирующего устройство как водонепроницаемое. Ближайшая доступная в настоящее время шкала оценки — это шкала оценки защиты от проникновения (или IP-код). Код IP присваивает элементам рейтинг от 0 до 8 с точки зрения того, насколько эффективно устройство предотвращает попадание воды в него, процесс, называемый проникновением воды. Очевидно, что в этой рейтинговой системе есть один существенный недостаток: как насчет таких компаний, как мы здесь, в HZO, которые не заботятся о том, чтобы вода не попала в устройство, чтобы уберечь его от повреждения водой? Наши покрытия пропускают воду внутрь устройств, но водонепроницаемый материал, которым мы покрываем устройства, защищает их от любой возможности повреждения водой. Услуги HZO имеют другое назначение, чем эффект, который может измерить шкала IP. Тем не менее, наши покрытия помогают защитить ваши электронные устройства от повреждения водой.

Компании берут на себя взвешенный риск, маркируя продукт как водостойкий. Большинство потребителей считают, что водонепроницаемость — это постоянное состояние. Тем не менее, устройства, подвергшиеся «гидроизоляции», в определенных ситуациях могут быть повреждены водой.

Использование термина «водонепроницаемость» также может считаться рискованным шагом для многих компаний. Это связано с тем, что термин «водонепроницаемость» обычно передает идею о том, что это постоянное состояние, и что все, что было «водонепроницаемо», никогда не выйдет из строя из-за контакта с водой — независимо от ситуации.

При всех спорах о правильном использовании и конечных результатах, связанных с этими терминами, неудивительно, что многие люди используют их неправильно. Также неудивительно, что продукты, маркированные как водостойкие, водоотталкивающие или водонепроницаемые, часто представляются в ложном свете из-за неправильной маркировки. С тем, как далеко продвинулись технологии с тех пор, как эти термины впервые использовались, сами слова почти нуждаются в новых определениях. Нам также нужен стандарт для измерения водонепроницаемости устройства и представления возможностей и видов технологий, таких как HZO, которые сейчас коммерциализированы и доступны производителям устройств. Сила наших покрытий не может быть измерена этой устаревшей шкалой.

Что насчет защиты от брызг?

Брызгозащитный продукт имеет ограниченную способность сопротивляться повреждению водой и не может быть погружен в воду. Например, если вы возьмете с собой на пробежку брызгозащитные наушники, они будут защищены от пота или нескольких капель из вашей бутылки с водой, но они не переживут падение в лужу.

С помощью шкалы IP можно продемонстрировать разницу между брызгозащищенными и водонепроницаемыми продуктами. Большинство водонепроницаемых электронных устройств имеют рейтинг IP67. Продукт считается защищенным от брызг, если он имеет класс защиты IP44.

Шкала от брызгозащищенного до водонепроницаемого включает:

• IP44.  Изделие со степенью защиты IP44 выдерживает попадание брызг с любого направления, что делает его брызгозащищенным. Эти продукты защищены от твердых материалов размером более 1 миллиметра.
• IP55.  Эти продукты выдерживают струи низкого давления с любого направления. Изделия со степенью защиты IP55 также имеют некоторую защиту от пыли.
• IP66.  Изделие со степенью защиты IP66 выдерживает сильные струи с любого направления и полностью защищает от пыли.
• IP67.  Эти изделия подходят для полного погружения на глубину до 1 метра на 30 минут. Это различие делает их водонепроницаемыми. Они также имеют полную защиту от пыли.

Узнайте больше о нашей технологии гидроизоляции

Защищенный мир HZO

Из-за повышенного уровня защиты, доступного для электроники, которая защищает их от воды, пота, других жидкостей и коррозии, необходимо повысить потребность в новых стандартах. планка в сознании потребителей. Вот почему HZO стремится создать Защищенный мир HZO и просит людей во всем мире помочь нам сообщить производителям устройств во всем мире, что нам нужна электроника с лучшей и более надежной защитой. Защита изнутри наружу.

Мэллори МакГиннесс

Мэллори МакГиннесс, писатель-ветеран с более чем десятилетним стажем работы, провела последние два года в HZO, изучая технологии покрытий у лучших специалистов отрасли. В профессиональном плане Мэллори особенно интересует процесс решения проблем и наблюдение за тем, как команда инженеров разрабатывает решения, обеспечивающие выполнение бизнес-требований. В свободное время вы можете увидеть, как Мэллори выгуливает свою собаку Эбби, заправляется кофе, смотрит Симпсонов и ссылается на Симпсонов.

Все блоги Мэллори проверяются на точность перед публикацией.

Просмотреть все сообщения от Mallory McGuinness

Гидроизоляция фундамента (стены ниже класса) | RESISTO

ИНСТРУМЕНТЫ

• Малярный валик
• Разглаживающий валик
• Универсальный нож
• Рулетка
• Мастерок
• Щетка

ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Существует множество вариантов защиты фундамента. Во-первых, нужно определиться с гидроизоляцией или гидроизоляцией.

В контексте защиты от грунтовых вод под гидроизоляцией понимается обработка поверхности, препятствующая прохождению влаги при отсутствии гидростатических условий. RESISTO предлагает идеальное решение для гидроизоляции, которое можно комбинировать с ДРЕНАЖНОЙ ПЛИНОЙ для облегчения отвода воды.

Гидроизоляция относится к обработке поверхности для предотвращения прохождения воды в условиях гидростатического давления. Обеспечивает защиту в случае скопления воды, когда дренаж в нижней части стен фундамента не работает должным образом.

Гидроизоляция с положительной стороны

Гидроизоляция с положительной стороны заключается в установке гидроизоляционной мембраны или слоя между защищаемым основанием и источником воды. Этот тип применения обычно называют гидроизоляцией с внешней стороны, поскольку гидроизоляционные материалы наносятся снаружи здания.

Гидроизоляция положительной стороны обычно рассматривается как наилучший вариант и, как правило, является наиболее успешным, поскольку она не пропускает воду и на самом деле выигрывает от внешнего давления воды, которое воздействует на мембрану. Это также позволяет проектным группам проверять все соединения внахлестку и дефекты с полной видимостью.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения составляет 10 °C (50 °F). Для применения в холодную погоду RESISTO рекомендует использовать «низкотемпературные» мембраны, которые можно устанавливать при температуре -10 °C (14 °F). Однако перед установкой важно выдержать мембрану при температуре не менее 10 °C (50 °F). №

RESISTO рекомендует вертикальную укладку гидроизоляционных мембран на фундамент, так как это самый простой рабочий метод и обеспечивает наилучшие результаты укладки.

Рулоны следует хранить в вертикальном положении кромкой вверх. Если продукты остаются снаружи, поместите на них непрозрачную защитную крышку после того, как крышка, входящая в комплект поставки, будет удалена. Таким образом, рулоны будут защищены от непогоды (в частности, от погодных условий и УФ-лучей).

Подготовка основания

Подготовка основания обычно является ключом к успеху любой гидроизоляционной системы. Если основание не подготовлено должным образом, правильное нанесение гидроизоляционной системы практически невозможно.

Не приступайте к какой-либо части работ, пока поверхности не станут гладкими, сухими и свободными ото льда, мусора или любого материала, который может ухудшить адгезию мембраны в соответствии с инструкциями и рекомендациями Resisto. Не устанавливайте материалы в дождливую или снежную погоду, если они не защищены от непогоды.

Все трещины и отверстия, вызванные опалубкой, требуют добавления твердой подложки. Заделайте стыки и трещины размером менее 6 мм (1/4 дюйма) ЭЛАСТОМЕРНЫМ ГЕРМЕТИКОМ. Более крупные трещины следует обрабатывать подходящими средствами для ремонта бетона. Также убедитесь, что нет структурных проблем, которые могут вызвать другие большие трещины. Мембраны не предназначены для удержания конструкции в случае движения фундамента.

Если основание бетонное, перед установкой мембраны убедитесь, что период отверждения был достаточно длительным. Перед укладкой мембран рекомендуется провести тест на адгезию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на стены фундамента недавно было нанесено грунтовое покрытие, обратитесь к представителю RESISTO , так как RESISTO EXTERIOR PRIMER ( на основе растворителя) может разбавить покрытие и уменьшить адгезию на поверхность.

Нанесение RESISTO PRIMER

Мелом начертите периметр поверхности нанесения мембраны. Мембрана должна быть установлена ​​ниже уровня земли и не должна быть видна после завершения работ.

Хорошо перемешайте грунтовку перед нанесением.

Нанесите слой RESISTO PRIMER кистью или валиком на чистую сухую поверхность. На поверхности, состоящей из изолированной бетонной опалубки (ICF), при определенных условиях может оказаться необходимым использование грунтовки (дополнительную информацию см. в карточке продукта). На поверхности из полистирола перед укладкой мембраны можно использовать только грунтовку h3O PRIMER. На бетонных или деревянных поверхностях необходимо использовать EXTERIOR PRIMER.

Установка САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МЕМБРАНЫ RESISTO или ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ ICF

Подготовьте монтаж мембраны на углах фундамента. Когда угол должен быть покрыт САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МЕМБРАНОЙ, сначала наложите косынку (небольшой кусок мембраны, который нужно отрезать), чтобы обеспечить ее водонепроницаемость.

Только для бетонных или обработанных деревянных фундаментов: Нанесите валик RESISTO ELASTOMERIC SEALANT максимальным диаметром 1,2 см (0,5 дюйма) на стыке между фундаментом и стеной фундамента, чтобы обеспечить оптимальную гидроизоляцию после установки мембрана в переходной зоне.

Прикрепите арматуру 30 см (12 дюймов), 15 см (6 дюймов) на стене и 15 см (6 дюймов) на фундаменте по всему фундаменту. Снимая защитную пленку, надавите на мембрану с помощью небольшого резинового валика, чтобы усилить адгезию. Обязательно обрежьте конец мембраны (в центре по длине), который будет загибаться на угол фундамента, как показано на рисунке.

Затем установите мембрану на каждый внутренний угол с нахлестом 15 см (6 дюймов). Все внешние углы должны быть защищены двумя слоями мембран. На поверхности около 10 см (4 дюйма) снимите защитную пленку с нижней стороны, чтобы приклеить верхнюю часть мембраны к опоре. Этот шаг позволяет мембране самостоятельно держаться на фундаменте.

Убедитесь, что цельные куски мембраны полностью закрывают стыки усиливающих элементов. Обеспечьте минимальный перехлест 3 дюймов (7,6 см) между каждой полоской мембраны (пунктирная линия, напечатанная на мембране, указывает место перехлеста). В нижней части стены мембрана должна покрывать две трети основания. Он также должен перекрывать ранее установленную усиливающую полосу не менее чем на 1 дюйм (2,5 см).

Применение концевой планки и финишного шва

Для гидроизоляции бетонного или деревянного фундамента рекомендуется механически закрепить верхний конец металлическими бордюрами и герметизировать его с помощью ЭЛАСТОМЕРНОГО ГЕРМЕТИКА RESISTO.

Также нанесите шов RESISTO ELASTOMERIC SEALANT на основание вокруг фундамента, чтобы предотвратить проникновение воды.

На поверхности, состоящей из изолированной бетонной опалубки, оставьте мембрану выше уровня земли на 75 мм (3 дюйма) и покройте ее ПЕРЕХОДНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МЕМБРАНОЙ толщиной 150 мм (6 дюймов) по центру окончание. ПЕРЕХОДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА позволяет производить монтаж отделочных акриловых покрытий непосредственно на поверхность. При установке при температуре 10 °C или когда этого требуют особые условия, закрепите верхний конец механически через каждые 30 см (12 дюймов) или с помощью металлического стержня (см. схему крепления выше).

Если ПЕРЕХОДНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА не используется, конец ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ ICF должен быть герметизирован полоской мастики или клея, совместимого с полистиролом, например M-1 компании CHEMLINK, и должен быть полностью покрыт обратной засыпкой.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При обратной засыпке, если грунт каменистый, настоятельно рекомендуется использовать песок в качестве материала для обратной засыпки или установить защитную панель (например, изоляционные панели из полистирола, такие как SOPRA-XPS 30) вокруг фундамента, чтобы избежать повреждения мембрана. Однако, если засыпка глиноподобная, требуется установка защитной панели для обеспечения целостности гидроизоляционной системы. При установке защитной панели убедитесь, что используемые продукты совместимы с гидроизоляционной мембраной.

Следуйте рекомендациям строительных норм и правил, действующих в вашем регионе, относительно обратной засыпки, чтобы обеспечить хороший дренаж возле вашего фундамента по направлению к просачивающейся плитке.

В этом руководстве по установке показаны минимальные шаги по установке, необходимые для продукта RESISTO, представленного выше. Обратите внимание, что в зависимости от субстрата могут потребоваться другие шаги. Однако процедура может быть изменена. RESISTO оставляет за собой право изменять документацию и процедуры в любое время. RESISTO не несет ответственности за дефекты установки. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему представителю, в службу технической поддержки RESISTO или к специалисту по строительству.

Гидроизоляционная мембрана из жидкой резины — часто задаваемые вопросы

Гидроизоляционная мембрана из жидкой резины — часто задаваемые вопросы

На этой странице мы собрали наиболее часто задаваемые вопросы от мастеров-любителей, использующих жидкую резину.

• Мы здесь, чтобы помочь вам, и с более чем 30-летним опытом работы в сфере строительства и гидроизоляции у нас есть огромное количество информации, знаний и опыта, которыми мы можем поделиться.

• Зарегистрировано, сборка ders  и сертифицированные Гидроизоляционные работы  которые сами используют Liquid Rubber для профессиональных гидроизоляционных проектов — мы знаем МНОГО об этом продукте и гидроизоляции в целом.

• Дополнительная информация по телефону: (03) 8699 8533

Нажмите ниже для быстрой навигации

Общие вопросы

Подготовка

Покрытие

Применение

Отверждение

Купить онлайн ЗДЕСЬ

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой доставки и возврата ЗДЕСЬ.

Гарантия на продукт Нажмите  ЗДЕСЬ

Простота и удобство в использовании

Если вы умеете рисовать, вы можете делать водостойкие!
Нанесение кистью или валиком

Жидкая резина с доставкой по всей Австралии

Прежде всего

Руководствуйтесь здравым смыслом!

ЕДИНСТВЕННЫЙ способ сделать что-то действительно неправильное при использовании гидроизоляционных материалов на основе жидкой резины – это несоблюдение правил, использование коротких путей и/или небрежное отношение к подготовке и нанесению.

• Многие наши мастера используют жидкую резину для гидроизоляции крыш и шасси жилых домов, палуб и корпусов лодок, аквариумов, рыбных прудов, ящиков для цветов, ремонта балконов, протекающих крыш/водосточных желобов, подпорных стен и т. д. 

• Гидроизоляция с помощью жидкой резины может быть легко выполнена домохозяйкой или мастером с минимальными предварительными знаниями о гидроизоляции.

• Небольшое замечание: всякий раз, когда мы сталкиваемся с тем, что Liquid Rubber не прилипает к поверхности, это всегда происходит из-за «грязной» поверхности, которая не была должным образом очищена.

• Если вы знаете, что у вас есть предыдущая старая мембрана на поверхности, которую вы хотите сделать водонепроницаемой, или вы знаете, что использовались предыдущие продукты или на поверхности есть плесень, грязь, лишайник и т. д. — ПОЖАЛУЙСТА, ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ.

• Сделай это ОДИН раз и сделай это правильно.

• NB: Большие объекты и сложные поверхности должны наноситься сертифицированными австралийскими специалистами по нанесению жидкой резины.

Коммерческие проекты гидроизоляции в Мельбурне см. на этом веб-сайте:

  Гидроизоляция Финдли-Эванса.