Чертеж профлист – Профнастилы чертежи

Преимущества профнастила

Профнастил часто используется для кровельных работ благодаря ряду преимуществ:

• Возможность самостоятельного монтажа
• Прочность и надежность листов материала
• Красивый внешний вид
• Отличные эксплуатационные характеристики
• Простота ухода за покрытием
• Конфигурационное разнообразие, позволяющее монтировать профнастил на самые разные поверхности
• Невысокая стоимость

Как выбрать подходящий материал?

Существует три класса профнастила, в зависимости от свойств и функционального предназначения:

• С — стенной, для покрытия фасадов зданий и создания перегородок
• Н — для перекрытий, опалубки и кровельных работ
• НС — профнастил комбинированного предназначения, подходящий для всех видов работ

Кровельный материал, который выпускается под маркировкой «Н», является самым лучшим материалом за счет наличия дополнительных ребер жесткости, толщины и высокой гофры. Профнастил с маркировкой «НС» также используется для кровельных работ, но исключительно в тех случаях, когда на крышу не будет оказываться дополнительное давление.

Лучше всего использовать профнастил с маркировкой «Н» для осуществления кровельных работ. Несмотря на повышенную стоимость по сравнению с другими марками, его характеристики идеально подходят для создания надежных кровельных конструкций.

Подготовительные работы перед монтажом профнастила

Перед тем, как проводить непосредственную укладку профнастила, необходимо определиться, какая будет использоваться обрешетка, как правильно сделать гидроизоляцию и вентиляцию, а также рассчитать количество материала, необходимого для полноценного покрытия всей кровли.

Расчет количества материала

Чтобы точно рассчитать, сколько нужно профнастила, необходимо провести замеры обрешетки, ската крыши и её диагонали.

Даже если расчеты уже проводились на чертеже, необходимо провести замеры по факту для учета возможной погрешности.

Лучше всего, если длина ската и длина профнастила будут одинаковыми — это снизит трудоемкость работ и не будет дополнительных проблем с герметизацией. При проведении расчетов необходимо учитывать, что листы профнастила должны выступать за пределы карниза на 40-50 мм.

Гидроизоляция и вентиляция

Перед непосредственной укладкой нужно позаботиться об устанавливаемой по обрешетке гидроизоляции.

Это необходимо для того, чтобы под кровлей не возникало протеканий и конденсата. Для этих же целей используется и вентиляция.

После укладки гидроизоляционного покрытия необходимо уложить листы профнастила на расстоянии 20 мм от поверхности изоляционного слоя. Для этого используются деревянные планки, устанавливаемые поверх гидроизоляции. Важным условием является качественная вентиляция образовавшейся воздушной прослойки.

Выбор обрешетки

Если на крыше дома имеются различные элементы, как-то дымоходы, пожарные люки, вентиляционные шахты, то для упрочнения кровли необходимо установить обрешетку.

Не существует единых норм, которые определяют правила монтажа обрешетки.

Важным требованием при установки брусков обрешетки под профнастил, заключается в том, что их размеры должны быть не меньше 32Х100 мм.

Таблица шага обрешетки под профнастил

Кровля из профнастила своими руками

Если на крыше имеется большое количество соединений и переходов, желательно начать с монтажа ендовы. По обеим сторонам от разжелобки устанавливается дощатый настил, при котором нижние доски ендовы должны иметь нахлест порядка 20 см. Далее устанавливается нижняя (донная) планка ендовы.

Следует отметить, что между профнастилом и донной планкой необходимо позже установить профилированный уплотнитель.

Монтируем торцевой свес

Подшивка крыши осуществляется только после того, как будет установлена торцевая планка. Она закрепляется с помощью гвоздей или саморезов.

Монтировать планку необходимо таким образом, чтобы при обшивке профнастилом она полностью скрывалась ветровым уголком.

Следует учитывать, что должна быть качественная вентиляция подкровельного пространства, необходимая для предотвращения скопления конденсата.

Монтируем карнизный свес

Стоит помнить, что монтаж свеса должен проводиться с учетом 40-мм отступа над кровлей.

Технология монтажа свеса выглядит следующим образом:

1. Устанавливается первый лист (с правой или левой стороны крыши) и закрепляется с помощью саморезов
2. После этого следом выкладываются 4-5 листов, которые наживляются на саморезы
3. Положение листов профнастила проверяется по линии свеса. Если листы уложены прямо — затягиваются саморезами

Можно проводить монтаж двумя способами:

• Вертикальная укладка. Начинается с одного из краев крыши и представляет собой поочередную укладку нескольких листов профнастила
• Блочная кладка. Листы профнастила собираются в блок, после чего закрепляются на крыше посредством стыкования блоков и их закрепления с помощью саморезов

Устанавливаем торцевую и коньковую планку

Стандартная длина торцевой планки составляет 2 метра. Для того, чтобы нарастить длину, планки укладываются внахлест на глубину 50-100 мм.

Монтаж планок должен начинаться от свеса кровли по направлению к коньку. Если планка слишком длинная, её можно укоротить, а остатки отложить под следующую планку.

Важно помнить, что правильный монтаж подразумевает перекрытие планкой хотя бы одной волны кровельного листа.

Крепление планки производится на заранее закрепленную торцевую доску и профлисты с помощью саморезов. Рекомендуемая величина отступа — не более 1 метра.

Коньковая планка закрепляется с помощью саморезов на верхнем гребне волны профнастила с двух сторон. Уплотнитель прикрепляется к коньковой планке еще до того, как он будет установлен на крышу. Перед установкой утеплителя с конька нужно снять защитную пленку.

Схема монтажа торцевой планки

Устанавливаем планку примыкания

Стандартная длина планки примыкания — 2 метра. Подобные планки устанавливаются с большим нахлестом (не менее 200 мм). Места стыкования профлистов и планки закрепляются с помощью саморезов, при этом выдерживается шаг в 400-500 мм. Место крепления планки примыкания в стене можно или скрыть под обшивкой, или в штробах.

Как крепить профнастил на крышу?

Финальный этап — это монтаж профнастила. Листы закрепляются на кровле с помощью специальных крепежных элементов (саморезов по металлу), которые имеют защитные прокладки для предотвращения попадания влаги под листы металла.

При креплении профнастила саморезом необходимо наблюдать за тем, чтобы прокладка лежала ровно, а саморез был затянут плотно, но не очень сильно.

Укладка профнастила — самая простая часть работы. На данном этапе необходимо соблюдать технику безопасности и использовать страховку. Дополнительно на крыше можно установить водостоки, снегозадержатели и заземление.

Видео про покрытие крыши профнастилом

Предлагаем вашему вниманию два видео о том как покрыть крышу профнастилом. Первое видео показывает на основе программы, второе — реальный случай.

Читайте также

Чертежи кровельного профнастила GL-35R и доборных элементов

www.grandline.ru

Чертежи кровельного профнастила GL-20R и доборных элементов

www.grandline.ru

Забор профнастила: чертеж, конструкция

Стильный и практичный

Забор из профнастила – один из самых популярных видов металлических ограждений на сегодняшний день. Профнастил – это оцинкованный металлический лист с грунтовым и полимерным покрытием. Полимерное покрытие может быть нанесено как на одну сторону листа, так и на обе. Такой забор вполне можно изготовить и установить самостоятельно, для этого нужно правильно изобразить забор профнастила чертеж с учетом особенностей ограждаемого участка.

Забор из профлиста — довольно надежная конструкция, потому как закрепляется на несущей части, а она состоит из металлических столбов, которые вбивают в грунт на строго определенную глубину и скрепляют между собой лагами с помощью дуговой сварки. Популярность забор из профнастила завоевал благодаря широкому цветовому спектру, высокой степени защиты территории от шума, пыли, посторонних лиц.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Подготовительные работы

Для самостоятельной установки забора из профнастила необходимо проделать следующую работу:

1. оценить рельеф ограждаемого участка; определиться с видом забора: сплошной забор из профнастила или комбинированный с кирпичными или каменными столбами;
2. подготовить периметр территории, при необходимости демонтировав старый забор;
3. провести все необходимые замеры и нанести их на чертеж, строго соблюдая масштаб;
4. свериться с землеустроительными документами и межевыми знаками;
5. при необходимости согласовать возведение забора с соседями;
6. приобрести все необходимые материалы для постройки забора: столбы (для них лучше использовать профильные трубы размером 60х60 мм), лаги (также профильные трубы, но уже размерами 40х20 мм) – для монтажа каркаса, профлист в нужном количестве, крепления (оцинкованные саморезы со сверлом 5,9х19 мм под цвет профлиста). Также потребуется сварочный аппарат, беспрепятственный доступ к электросети или генератору.

Схема забора из профнастила с указанием необходимых размеров

Необходимые расчеты

Оценка рельефа местности требуется для точного расчета перепадов высоты участка, если таковые имеются. В зависимости от рельефа местности забор из профнастила может быть ровным либо ступенчатым.

Замеры периметра участка следует выполнять так: на размеченном участке натянуть шнур и в местах, где планируется установить столбы, поставить метки. Затем все измерения перенести на чертеж. Он поможет визуально представить всю конструкцию забора. Как правило, на чертеже и схемах забора отображают расположение столбов и лаг: их высоту, длину, диаметр, глубину бетонирования.

Иногда на каждый вид работ готовят отдельные чертежи – на закладку фундамента, на устройство каркаса, на крепление профнастила на подготовленный каркас. Это значительно упростит процесс монтажа, сократит время работы и поможет определиться с необходимым количеством материала и решить, нужен ли фундамент или будет достаточно шурфов.

Если есть необходимость устройства фундамента, то его цоколь лучше всего сделать 20-30 см в высоту и 30-40 см в ширину.

Возведение забора

Подготовив чертеж и приобретя необходимые материалы, можно приступать к самостоятельному возведению забора из профнастила, которое включает в себя этапы:

• установку опорных стоек в подготовленные шурфы;
• установку поперечных лаг;
• монтаж профнастила.

Монтаж опорных стоек

Чтобы опорные стойки располагались на одном уровне, необходимо их выровнять по высоте предполагаемого забора. Длина стоек высчитывается следующим образом: к высоте забора нужно прибавить длину столба, которая располагается под землей, это примерно 30% высоты будущего забора.

Монтаж опорных стоек для забора

Для точного количества стоек нужно значение периметра территории, которое следует разбить на составные части по 2-3 м. Это будет расстояние между опорами. Точное же расстояние от стойки до стойки будет равняться ширине 2-3 профлистам с нахлестом в 1 волну. Если планируется калитка и ворота, то из полученного значения следует отнять их ширину.

Важно! Для определения точного количества профлистов необходимо знать их полезную ширину, то есть ширину листа без нахлеста.

Для установки подготовленных опорных стоек нужно сделать шурфы с помощью ручного бура или бензобура. Шурфы должны быть сделаны глубиной не менее 1,2 м и диаметром примерно 200-25 мм согласно разметкам, перенесенным на чертеж.

Шурфы можно бурить по-разному:

• просверлить все сразу;
• пробурить несколько, установить в них стойки и забетонировать их;
• бурить шурфы с обеих сторон забора.

Затем следует приготовить бетонный раствор, состоящий из цемента и песка.

Важно! Для наибольшей надежности установленных в забетонированной скважине стоек на подземную часть каждой из них следует приварить поперек трубы и крест-накрест относительно друг друга несколько арматур (2-3) длиной 10-15 см.

Поперечные лаги: правила установки

Установив опорные стойки, нужно смонтировать лаги. Их приваривают к столбам электросваркой. Необходимое количество поперечных лаг высчитывается по высоте забора. Если планируется высота более 1,7 м, то целесообразно установить 3 лаги, если меньше 1,7 м, то вполне будет достаточно 2-х лаг.

Крепление поперечных лаг на каркасе забора

Здесь нужно помнить, что расстояние между верхним краем забора и верхним рядом лаг, так же, как и расстояние от земли до нижнего ряда лаг не должно быть больше или меньше 20 см. После монтажа поперечных лаг нужно очистить соединения стоек и лаг от окалины и ржавчины металлической щеткой. Затем хорошо прокрасить их.

Особенности монтажа профнастила

К каркасу нужно прикрепить профилированные листы, и забор будет полностью готов. Самым хорошим вариантом будет использование листов, имеющих маркировку «С», у которых высота гофры не превышает 20 мм. Это профнастил С8, С10, С 13, С 15, С 20, С 21.

Листы следует крепить к поперечным лагам оцинкованными саморезами по металлу, причем необходимо проверить наличие на них резиновой или пластмассовой шайбы. Места крепления устанавливают строго в соответствии с лагами. Обычно каждый профилированный лист прикрепляется на 6 саморезов при наличии 2-х лаг в каркасе и на 9, если имеется 3 ряда поперечных лаг.

Нужно внимательно устанавливать каждый профлист в плоскости, которую создали лаги со столбами и обязательно поверять образовавшуюся вертикаль и горизонталь. Это предотвратит появление зазоров между листами.

На первый лист укладывают второй так, чтобы он заходил на него внахлест на одну волну. Прикрутив все листы, нужно закрыть отверстия всех опорных стоек, так как если они изготовлены из труб или кирпича, то в открытую верхнюю часть будут попадать осадки, что вызовет коррозию металла или ускорит разрушение столба.

Готовый забор из профнастила, вид со стороны двора

Самостоятельно изготовленный и установленный забор из профлиста в соответствии с чертежом будет защищать территорию и радовать владельцев более 10-15 лет.

Изготовление, монтаж забора из профнастила

Источник: http://rusograda.ru/zabory/zabor-profnastila-chertezh

www.breegs.ru

чертежи для возведения — Мастер профнастила

По конструкции забор нельзя отнести к технически сложным строительным объектам. Поэтому, делая его своими руками, создавать документацию с чертежами и расчетами особой необходимости нет. На практике можно обойтись хорошо продуманным процессом строительства с предварительным расчетом необходимого материала и эскизом на миллиметровке.

Изображение 1 — Схема простейшей конструкции профнастила.

Если же стройку поручить строительной компании, то за определенную стоимость будет изготовлен пакет документации в соответствии с существующими требованиями.

Профнастил, применяемый для строительства заборов

Для ограждений обычно применяют профнастил марки С (стеновой).

Изображение 2 — Схема металлического забора из профнастилла.

Жесткость профлиста зависит от его толщины и высоты гофра. Например, С 8 означает, что высота гофра равна 8 мм (кстати, это минимальная высота гофра, которая может быть изначально). Для защиты металла от ржавления его поверхность с обеих сторон делают либо оцинкованной, либо покрывают полимерным слоем.

Надежность забора из профнастила определяется его способностью выдерживать ветровые нагрузки: чем выше гофр, тем больше жесткость листа и крепче будет ограждение.

Чтобы определиться с маркой, необходимо узнать у местных синоптиков, какова среднестатистическая скорость ветра в районе строительства. По прочности для ограждения подойдет марка С 20-С 21. Длина стандартного профлиста составляет 2-2,5 м. Обычно этот размер и подходит для строительства. Подобрать цвет для заборов из профнастила можно практически любой в зависимости от своих индивидуальных предпочтений.

Строители различают две основных технологии создания забора: простую и сложную. Каждая из них имеет свои определенные этапы выполнения и требует специальных чертежей. Особенности земельного участка, его территориальное расположение, сама конструкция здания, финансовые возможности застройщика являются основными факторами выбора того или иного способа возведения забора.

Вернуться к оглавлению

Строительства забора: простой вариант

Изображение 3 — вариант забора из профнастила.

Простейшей конструкцией из профнастила можно считать ту, для которой нет необходимости закладывать фундамент или возводить массивные кирпичные столбы. Такая конструкция показана на Изображении 1. Все, что необходимо предусмотреть перед строительством, понятно из рисунка. Следует отметить только, что заглубление столбов, обозначенное на схеме литерой G, зависит не только от высоты забора, как указано на рисунке, но и от глубины промерзания грунта зимой. Значение G должно быть больше на 10-15 см глубины промерзания.

Столбы и лаги подбирают из профильных труб прямоугольного сечения. Для столбов — 50×50, а лучше 60×60 мм, для лаг — 20×40 мм. Перед заливкой бетоном столбы выравнивают при помощи строительного уровня. Количество лаг (2 или 3) зависит от высоты забора и от жесткости профлиста. Лаги к столбу закрепляют сваркой, выдерживая их горизонтальность. Выравнивать столбы по высоте с большой точностью особой необходимости нет, их не будет видно с лицевой стороны.

Перед тем как закрепить лист, лаги и столбы необходимо защитить от ржавчины, нанеся грунтовку и окраску в два слоя. Лист к лагам крепят саморезами с помощью шуруповерта или заклепками через предварительно просверленные отверстия. Для этого потребуется дрель и заклепочный пистолет. Опыт подсказывает, что лучше использовать заклепки, которые нельзя легко отвернуть.

Можно с уверенность сказать, что для такой конструкции забора нет никакой необходимости изготавливать чертежи. Достаточно иметь эскиз, на котором указать места установки опор, и рассчитать количество необходимого материала и крепежа. А вот для калитки и ворот чертеж потребуется обязательно, например, такой как на Изображении 2, только с указанием всех размеров и допускаемых отклонений.

Вернуться к оглавлению

Сложный вариант забора

Изображение 4 — профилированный лист марки С 21 с указанием всех его размеров.

На Изображении 3 представлен вариант забора, который значительно сложнее, чем описанный ранее.

Чтобы высота относительно грунта была одинаковой, придется делать ступенчатый фундамент. Металлические столбы с закрепленными на них лагами обложены кирпичом. Сделать красиво кирпичную кладку вокруг столбов не так просто.

Поскольку забор из профнастила имеет небольшой вес, то и фундамент можно делать малозаглубленным. Наверное, для строительства достаточно будет иметь чертеж (эскиз) с указанием размеров фундамента и мест, в которых будет осуществляться переход к разным высотам. Чтобы поперечное сечение фундамента по периметру ограждения не изменялось, в этих местах придется изменить глубину траншеи в соответствии с высотой выступа. Чертеж должен быть выполнен для всего периметра.

На Изображении 5 в позиции А указан зазор в 2 мм.

На Изображении 4 показан профилированный лист марки С 21 с указанием всех его размеров. Следует обратить внимание на разницу между общей и рабочей шириной листа. Для расчета количества требуемого материала необходимо исходить из рабочей ширины. Второй важный момент, на который следует обратить внимание, связан с различием ширины гофра на краях. На изображении не зря обращают внимание на это, обозначив эти места литерами А и Б. Различие в размерах последнего изгиба: со стороны А высота изгиба равна 15,5 мм, со стороны Б — 6 мм. Следовательно, закрепляя листы на лагах, необходимо следить, чтобы сторона Б была под стороной А. При этом видно, что внахлест можно укладывать не только на глубину одного гофра.

Толщина листов марки С 20 или С 21 может составлять 0,4 или 0,5 мм. При толщине, равной 0,4 мм, вес одного погонного метра равен 4 кг, а при толщине, равной 0,5 м, он будет больше на 900 г.

Вернуться к оглавлению

Калитка и ворота: как правильно приварить петли

Поскольку забор из профнастила, то калитку и ворота также целесообразно выполнить из этого же материала. Для этого придется делать каркасы ворот и калитки. Обойтись без качественно выполненного чертежа, заменив его эскизом, уже не получится. Для того чтобы представить, как это должно выглядеть, на Изображении 5 показан чертеж, выполненный по всем правилам.

Изображение 6 — Перечень инструментов, которыми можно делать резку профнастила.

По такому чертежу вполне реально сварить каркасы ворот и калитки. На нем указано все необходимое для сварки, только не расписана технология установки ворот. Нужно восполнить этот пробел и указать очередность операций. Однако вначале необходимо несколько слов сказать о петлях для ворот и калитки, потому что они могут стать основной причиной неприятностей.

Что представляют собой петли, которые можно легко приварить к воротам и калитке, показано на Изображении 6, а принцип действия петли показан на Изображении 7. Петля приваривается к столбу так, чтобы внутренний штырь был направлен вверх. Основная проблема для сварщика состоит в том, чтобы штырь был расположен параллельно столбу, а столб затем был установлен строго вертикально. Вторая проблема для сварщика состоит в том, что штыри нижней и верхней петли были расположены соосно. Этого можно достигнуть, если при соблюдении указанной параллельности зазоры между штырями и столбом внизу и вверху будут одинаковы.

Теперь о размере зазора между петлей и столбом. На Изображении 5 в позиции А указан зазор в 2 мм. Вот этот размер и необходимо выдержать по всей длине петли.

В позиции А указано расстояние 200 мм от верха ворот (калитки) до петли. К столбу нижнюю часть петли необходимо приваривать так, чтобы после навески ворот это расстояние было выдержано.

Вернуться к оглавлению

Очередность выполнения операций по навеске ворот

Изображение 7 — Схема подъема листов профнастила.

1. Свариваем две створки 1750×1800 мм и калитку 1000×1800 мм, конечно же, в соответствии с чертежом, то есть с укосинами, диагональными и горизонтальными элементами конструкции.
2. В соответствие с позицией А, отступив по 200 мм сверху и снизу к створкам ворот привариваем верхние части петель. При этом необходимо выдержать соответствующие зазоры так же, как и ранее было указано для штырей нижней части петли.
3. Закрепить столбы ворот и калитки в земле, но не так, как это было выполнено для ранее установленных столбов, а замуровав их в бетонный фундамент. При этом необходимо, чтобы столбы имели одинаковую высоту.
4. После установки столбов приварить к ним сверху и снизу вторые (нижние) части петель.
5. После того как бетон хорошо затвердеет, можно навесить ворота.
6. В нижней части ворот закрепить засов.

Что касается расчета конструкции на прочность, в первую очередь это относится к размерам столбов (имеется в виду их сечение и толщина металла) и к глубине их установке. Глубина установки должна быть такой, чтобы никакой ветер не смог вывернуть столбы, пока они составляют единое целое с фундаментом. Если же фундамент надежен, то при недостаточной прочности самих столбов они под действием ветровой нагрузки из-за большой парусности могут просто изогнуться на уровне фундамента.

Отсутствие подробных чертежей, выполненных по всем правилам, не должно расхолаживать. К строительству по собственному эскизу нужно отнестись со всей серьезностью, дабы вся конструкция не улетела от порыва ветра.

masterprofnastila.ru