Ломаная двухскатная крыша своими руками чертежи – Двухскатная ломаная крыша своими руками чертежи

Двухскатная ломаная крыша: особенности конструкции и строительства

Каждый разумный домовладелец хочет обустроить своими руками комфортное, удобное жилище, но при этом рационально распорядиться семейным бюджетом. Для этого необходимо вдумчиво подходить к выбору каждого строительного решения, оценивая эффективность, сравнивая с альтернативными вариантами. Все чаще при строительстве домов эконом-класса застройщиками используется двухскатной ломаная крыша, которая служит прекрасной защитой от непогоды, великолепно справляется с повышенной нагрузкой при выпадении снежного покрова, дает возможность обустройства просторного мансардного помещения пригодного для жилья.

Содержание статьи

Преимущества конструкции

Двухскатная ломаная крыша в отличии от традиционной треугольной своей формой напоминает не треугольник, а пятиугольник. Пятиугольную форму имеет фигура, образованная скатами кровли и карнизом. ломаной такую конструкцию принято называть из-за того, что линия скатов не прямая, а с изгибом, образующим ребро. Условно в строении можно выделить две части: первая, верхняя с более пологими скатами, составляющими 20-300, имеющая форму треугольника, а вторая — нижняя, напоминающая трапецию, боковины которой располагаются под углом 50-600. Таким образом, ломаная конструкция позволяет снегу свободно соскальзывать, не дает проникать дождевой воде внутрь чердачного помещения.

Чаще всего двухскатная ломаная крыша используется, если есть необходимость использовать мансарду в качестве жилого помещения. Ведь геометрия скатов позволяет максимально эффективно распорядиться имеющейся площадью, своими руками оборудовать высокий горизонтальный потолок, вентилируемый чердак, боковые отсеки для сезонного хранения вещей.

Опытные строители не упускают возможность монтажа мансардных окон прямо в скатах крыши. Ведь если грамотно рассчитать расположение, ломаная мансардная крыша будет естественно освещена в течении всего светового дня, а это значительно сократит расходы на электроэнергию. Кроме того, ломаная крыша отлично смотрится с просторным балконом, что немаловажно для домов с маленькой площадью.

Этапы строительства

Составление проекта, необходимые расчеты

Так как двускатная ломаная кровля считается довольно сложной, для строительства используются инженерные расчеты, которые можно произвести своими руками или при помощи специальной компьютерной программы. Расчет включает в себя определение следующих параметров:

• Постоянная нагрузка. Определяется суммированием массы всех материалов, составляющих кровельный пирог, стропильной системы, мансардного пола. Проще говоря, это собственный вес конструкции.
• Временная нагрузка. Этот показатель варьируется в зависимости от местности, в которой будет вестись строительство. Он зависит от толщины выпадающего снежного покрова, учитывает ветровые нагрузки.
• Общая нагрузка. Вычисляется сложением значений постоянной и временной нагрузки. Строят чертежи, отражающие все виды воздействующих на крышу нагрузок.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система ломаной крыши на первый взгляд довольно сложна. Кажется, что сборка под силу лишь профессиональной бригаде, однако с этой задачей могут справится своими руками три человека, имеющие базовые начальные навыки работы с деревом. Несомненным плюсом является то, что для этого не требуется ни сложная техника, ни специальный инструмент. Система стропил для обустройства пятиугольной мансардной кровли относится к комбинированному типу, она сочетает некоторое элементы от наслонной, а некоторые от висячей. Ломаная крыша, а точнее ее стропильная система, состоит:

1. Верхние стропила наслонного типа. Они изготавливаются из ровных, прочных досок, под небольшим углом сходящихся с образованием конька. Коньковый прогон не используется, так как опираются эти стропила на стойки. Испытывают нагрузку на прогиб, на распирание.
2. Ригели. Затяжки, связывающие верхние стропила внизу ног. Они также изготавливаются из досок толщиной 50-100 мм, они также используются в качестве каркаса для потолка мансарды. Основная задача — гасить распирающую нагрузку от стропил.
3. Бабка. Подвеска из бруса, связывающая конек кровли с ригелем, предотвращающая провисание ригеля, если он имеет достаточно большую длину.
4. Стойки. Вертикальные опоры, на которые наслоняются верхние стропила. Изготавливаются из бруса квадратного или прямоугольного сечения. Также стоки образуют каркас, обшив который, получают мансардные стены.
5. Нижние висячие стропила. Изготовленные по шаблону из досок 50х150 мм или 100х150 мм, они верхушкой упираются в ригель, а нижней — в мауэрлат. Испытывают нагрузку лишь на прогиб, которая минимизируется подкосами. Крепятся по типу ползуна, не жестко.
6. Подкосы. Угловые подпорки, уменьшающие прогиб висячих стропил. Одной стороной они упираются в стойку, другой в стропила.
7. Мауэрлат. Толстый, прочный брус, выполняющий роль основы для кровли, предотвращающий опрокидывание ветром ее скатов. В него опираются висячие стропила. Мауэрлат крепят вдоль двух противоположных несущих стен, на шпильки с бетонной связкой. Он также равномерно распределяет вес кровли на поверхность перегородки.
8. Балки перекрытий. Горизонтальные балки, на которые опираются стойки, а также на которых выполняется монтаж мансардного пола.

Не смотря на кажущуюся сложность, такая стропильная система достаточно просто монтируется своими руками, так как сборка ферм осуществляется на земле, на верх поднимаются уже готовые конструкции, которые нужно только закрепить.

Используемые материалы, необходимые инструменты

Все материалы, которые могут понадобится в строительстве ломаной кровли своими руками достаточно доступны по цене. Однако, требуется их относительно большое количество, поэтому такая крыша считается более дорогостоящей, чем, к примеру, простая двухскатная. Для нее требуется:

• Брус из твердых хвойных пород для изготовления стоек, балок перекрытий, затяжек, ригелей, мауэрлата. Сечение бруса определяется путем расчета нагрузки, чаще всего пиломатериал 100х100 мм или 150х150 мм.
• Обрезная доска 50х150 мм или 100х150 мм для стропил, подкосов. Можно использовать лишь первосортный материал, ровный, без сучков, сколов.
• Необрезная доска для создания обрешетки.
• Материал для обшивки фронтонов. Это может быть вагонка, блокхаус или сайдинг.
• Утеплитель для термоизоляции фронтонов. Чаще всего для это используют минеральную вату на основе базальта толщиной 150 мм.
• Пароизоляционная пленка, гидроизоляционная мембрана нужны для формирования кровельного пирога.
• Кровельный материал, в качестве которого можно использовать металлочерепицу, ондулин, шинглас, шифер.
• Крепеж.

Хотя считается, что специального инструмента для монтажа такой кровли не нужно, все хорошо, если вы располагаете качественным шуроповертом, болгаркой, дрелью. Они сделают рабочий процесс более быстрым, простым. А владельцы электрический рубанков могут с его помощью сэкономить: купить неоструганные пиломатериалы, обработать их самостоятельно. Так как кровля изготавливается большей частью из древесины, а она подвержена воздействию влаги, обязательна обработка всех ее частей антисептическим составом.

Утепление и организация освещения

Так как предполагается использование мансардного помещения как жилого, ломаную кровлю необходимо утеплить. Термоизолировать нужно не только фронтоны, но также непосредственно скаты. Термоизоляция скатов сослужи вам двойную службу: не только предотвратит уход тепла в холодное время года, но и предотвратит от чрезмерного перегрева от крыши в жаркое. Фронтоны чаще всего утепляют минеральной ватой снаружи или изнутри помещения, для скатов же обычно используют самый обычный пенопласт. Качественно выполненное утепление сэкономит хозяевам немалые средства, которые они тратили бы на отопление.

Помещение, в котором отсутствует естественное освещение, нельзя использовать для проживания. Поэтому следует предусмотреть установку окон, которые могут располагаться или на щипцовой стене, или на скате кровли.

Если выбор пал на мансардные окна, то они должны быть специальными, изготовленными с учетом места их установки: их рама должна быть усилена, предусмотрена дополнительная гидроизоляция, специальных механизм открывания, пленка, защищающая от загрязнений, пыли. Площадь окон может занимать до 1/8 общей площади кровли. Стоимость их довольно высока, поэтому если возможности таких значительных вложений нет, лучше остановится на оборудовании обычных большого размера на обоих фронтонах своими руками.

Двухскатная ломаная кровля при использовании качественных строительных материалов, при соблюдении технологии монтажа своими руками прослужит вам не один десяток лет, поэтому жалеть об этом капиталовложении вам не придется!

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

Ломаная мансардная крыша своими руками.

    Ломаная крыша — это по сути своей разновидность двухскатной крыши. Чаще всего люди выбирают такую конструкцию, когда хотят получить больший объём жилого пространства на мансардном этаже. А кому-то просто такая форма визуально нравится больше, чем обычная двухскатная.

    В данной статье будет описана последовательность возведения ломаной крыши при опирании стропил на балки перекрытия. Далее я часто буду ссылаться на ранее опубликованные статьи «Двухскатная крыша дома своими руками» и «Стропильная система. Расчёт стропил и балок перекрытия». Поэтому рекомендую предварительно ознакомиться с их содержанием, если Вы этого ещё не сделали.

    Итак, начинаем мы с того, что берём листок бумаги (лучше в клеточку) и рисуем на нём стопу нашего дома с обязательным соблюдением масштаба. Кто умеет рисовать на компьютере — замечательно. Теперь, исходя из наших личных предпочтений рисуем (также в масштабе) будущую крышу. На этом этапе нужно определиться с высотой конструкции, с углами наклона скатов и с расположением и величиной оконных проёмов.

    В качестве приблизительных рекомендаций могу дать Вам схемку с пропорциями, которые обычно я использую в своей практике. На рисунке высота расположения излома 3,1 метра позволяет в конечном счёте получить чистовую высоту потолков на мансардном этаже (с отделкой гипсокартоном на каркас) не менее 2,5 метров. Углы наклона боковых скатов и верхних получаются приблизительно около 60° и 30° соответственно. Кстати угол наклона в 60° позволяет при расчете стропил боковых скатов не учитывать снеговую нагрузку. Все эти размеры не являются обязательными и Вы можете их корректировать по своему усмотрению.

    Теперь нам необходимо выбрать сечения элементов стропильной системы и рассчитать их на прочность. Используем для этого программу, о которой мы говорили в  статье «Стропильная система. Расчет стропил и балок перекрытия». Стропила боковых скатов рассчитываем во вкладке «Строп. 1″  Выбрав подходящее сечение, нужно также выписать со схемки значение вертикальной силы реакции (красная стрелочка вверх) в верхней точке стропила. Пусть это будет «Q1, кг».

    Стропила верхних скатов расчитываем во вкладке «Арка». На схемке указав в первую очередь значение L, подставляем значение h0 равное h. Выбрав сечение стропил, также со схемки выписываем значение вертикальной силы реакции но уже в нижней точке стропила. Она будет обозначена «Q, кг».

    Сложив значения Q1 и Q, мы получим сосредоточенную нагрузку N, которая передаётся через стойки на балки перекрытия. Её мы используем при выборе сечения стоек и балок перекрытия.

    Определившись со всеми размерами, приступаем к непосредственному возведению ломаной крыши. В качестве примера, снова возьмём коробку дома размерами 8х8 метров:

   Шаг 1:

    Устанавливаем мауэрлат и балки перекрытия. Подробности этого процесса уже описаны в статье «Двухскатная крыша дома своими руками», поэтому повторяться я уж не буду. Сечение балок перекрытия по расчёту принято 100х200 мм.

    Шаг 2:

    Выставляем по двум линиям стойки (строго вертикально), сначала крайние из бруса 100х150 мм, затем натянув шнурки — промежуточные, сечением 50х150. Расстояние между ними не более 3 метров. Все стойки закрепляем временными распорками. Чтобы не загромождать рисунок, я показал распорки только на одной стойке. Высоту стоек берём на 10 см больше желаемой высоты чистовых потолков в комнатах.

    Теперь хочу озвучить одно важное замечание. Часто случается, особенно когда делается новая крыша на старом доме, что разложив балки перекрытия при взгляде на них сверху, мы не получим строгого прямоугольника. Дом может быть немного заужен в каком-либо направлении. Это не страшно, но чтобы облегчить работу, нужно поставить стойки так, чтобы из них прямоугольник обязательно получился. Это позволит нам все стропила верхних скатов сделать по одному шаблону. В противном случае стропила придётся ставить по шнурке и подрезать их по месту, а это отнимает много сил и времени.

    Шаг 3:

    Кладём на стойки сверху прогоны из доски 50х150 мм и устанавливаем  оставшиеся недостающие стойки также сечением 50х150 мм. Никаких распорок ставить больше не нужно. Полученные конструкции будут играть роль каркаса будущих боковых стен мансардного помещения.

.

    Шаг 4:

    На прогоны устанавливаем и крепим, например, с помощью кровельных уголков, затяжки (ригеля). Сечение их для данного примера (длина затяжек — 5,5 метров), я рассчитывал по нашей программе во вкладке «Балка» в табличке «Распределённая нагрузка». При этом «Нагр.(норм.)» и «Нагр.(расч.)» были приняты равными 150 кг/м². Эксплуатационной нагрузки на них нет.

    Расчёт показал, что при ширине сечения затяжек в 50 мм, высота сечения должна быть не менее 210 мм. Но я взял всё же доски сечением 50х200 мм. Недопустимый прогиб мы устраним с помощью установки подвесок (см. далее). Конечно это даст дополнительную нагрузку на стропила верхних скатов и поэтому полученные при расчёте размеры сечения стропил верхних скатов мы увеличим с 50х150 мм до 50х200 мм.

    При установке затяжек (ригелей), под каждую из них примерно по середине пролёта ставим временную подпорку. При этом можно  уменьшить образовавшееся провисание. Достаточно использовать дюймовку 25х150 (ни рисунке показана только одна такая подпорка). Нужны они для того, чтобы при установке стропил верхних скатов, спокойно ходить по затяжкам, не боясь, что они сломаются, ну и как я уже сказал, чтобы уменьшить провисание.

    Установив все затяжки скрепляем их сверху доской (25х150 мм). Конструкция станет более жёсткой. Не ставьте эту доску строго посередине. Отступите от оси в любую сторону примерно 20 см. Зачем, будет понятно далее.

    Шаг 5:

    Устанавливаем боковые стропила (левый рисунок). Делается это так же, как было описано в статье о двухскатной крыше. Также готовим шаблон, делаем верхний запил, размечаем по месту нижний запил и крепим стропило.

    Устанавливаем заглушки для утеплителя (правый рисунок). Кстати когда писал о двухскатной крыше, совсем про них забыл.

   Шаг 6:

    Начинаем установку стропил верхних скатов.

    Для начала делаем шаблон стропил. Для этого возьмите подходящий обрезок доски 25х150 и временно закрепите его строго вертикально на крайнем ригеле согласно рисунку. Один из верхних углов этой доски (например, как у меня правый) должен совпадать с геометрическим центром крыши, т.е. правая грань доски совпадает с осью крыши (на рисунке пунктирная линия). Теперь берём подходящую доску (тоже дюймовку, чтобы была полегче), прикладываем её и карандашом отчёркиваем нижний и верхний запилы.

   Делаем по шаблону два стропила и устанавливаем их. Работать нужно втроём. Коньковый брус здесь мы не используем. Установив первую пару стропил, закрепляем её подкосом, чтобы не упала.

.

.

    Далее ставим все остальные стропила.  На крышу как у нас (длина 8 метров) будет достаточно установить четыре подкоса, по два в разных направлениях. Остальные пары стропил пока нет обрешётки временно скрепляем дюймовой доской (см. рисунок).

    Шаг 7:

    Согласно рисунку нашиваем подвески (доска 25х150). Они предотвратят провисание затяжек (ригелей), когда мы уберём временные подпорки. Теперь мы видим, почему доску скрепляющую все затяжки мы не поставили строго по середине. В противном случае она бы сейчас мешалась.

    Шаг 8:

    Устанавливаем каркас фронтона и обшиваем его.

    После этого делаем карнизы, обрешётку, фронтонные свесы и фронтонные отливы. Как всё это делать читайте в статье о двухскатной крыше. Расписывать всё по новой я опять же не буду.

  На этом наша крыша готова. Далее приходит очередь кровельных работ. Но это, как говорится, уже другая история…

    Надеюсь данная статья для кого-то окажется полезной.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

• Строительство Т-образной крыши дома.

• Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

• Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

• Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и… Читать далее

Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

Двухскатная ломаная крыша своими руками

Поможет разобраться с тем, как строится ломаная крыша чертеж, который выполняют при разработке проекта дома. Верхний треугольник, образованный стропильной конструкцией, при строительстве мансардной кровли в отличие от двух боковых треугольников изготавливают из наслонных стропил, также можно использовать висячие (прочитайте также: «Двухскатная мансардная крыша»). Когда предполагается задействовать висячие стропила, тогда для компенсации изгибающих напряжений потребуется монтаж дополнительной подвески. Такое напряжение создается в затяжке. 

Стропильные висячие фермы создают конек при помощи жесткого соединения стропильных ног без применения конькового прогона. Для равномерного распределения нагрузки используют подкосы и ригель. 

Когда задействуют наслонные стропила, верхний треугольник имеет совершенно другое устройство. Затяжки в таком случае выполняют функции потолочных балок, а в них упираются стойки, необходимые для конькового прогона. Для этого используют древесные материалы, имеющие большое сечение. Также потребуется строительство солидной потолочной конструкции. Как утверждают специалисты, в домах, на которых планируется двускатная ломаная крыша, желательно строить стропильные системы путем совмещения нижних наслонных и верхних висячих стропил. 

 

Строительство ломаной крыши 

Работу по созданию ломаной кровли выполняют в такой последовательности:

 

• по плитам перекрытия укладывают лежни или подготавливают в деревянных потолочных балках врезки для стоек;
• устанавливают стойки с подкосами (если необходимо) или без них, затем укладывают 2 боковых прогона;
• в порядке очередности монтируют ноги наслонных стропил;
  
• если расчеты кровли двухскатной крыши подтверждают необходимость наличия схваток, их устанавливают дополнительно;
• висячие стропильные фермы собирают на земле, поднимают к месту монтажа и крепят на боковых прогонах;
• когда конструкция ломаной крыши предусматривает использование исключительно наслонных стропил, тогда боковые прогоны соединяют балками потолка мансарды с предварительно подготовленными врезками, предназначенными для стоек конькового прогона;
• при необходимости устанавливают стойки для конькового прогона с подкосами;
• укладывают коньковый прогон;
• в порядке очередности монтируют наслонные стропильные ноги;
• в зависимости от используемого кровельного материала создают обрешетку. 

 

Порядок расчета кровельного пирога

В качестве примера проведения расчета кровельного пирога взят монтаж ломаной крыши с использованием металлочерепицы.

Необходимы следующие материалы:

• гидроизоляционный;
• теплоизоляционный;
• пароизоляционный;
• кровельные;
• крепежные детали;
• доборные элементы;
• водосточные изделия. 

Для пароизоляции планируется использовать Изоспан В, стандартно его рулон имеет ширину 160 сантиметров. Согласно инструкции производителя, размер нахлеста должен составлять минимум 10 сантиметров, отсюда рабочая ширина равна 150 сантиметрам. С учетом стандартных размеров рулона получается 70 «квадратов» материала. После этого площадь кровельной поверхности делят на площадь рулона и определяют их необходимое количество. 

Материал для выполнения гидроизоляции, когда строится двухскатная или односкатная ломаная крыша, рассчитывается аналогично. 

Утепляться одно- или двухскатная ломаная крыша может одним из двух способов: материал укладывают либо на всю ее поверхность или только на стены и потолок мансардного помещения. Второй способ по стоимости дешевле, но поскольку утеплитель помещают между стропил, разрыв слоя материала способствует образованию мостиков холода. При выборе плиточного «Эковер Лайт 35», имеющего толщину 5 сантиметров, ширину 60 сантиметров и длину 1 метр, нужно разделить площадь поверхности кровли на площадь одного листа и полученный результат умножить на 3, поскольку толщина слоя утеплителя должна составлять не меньше 15 сантиметров. 

 

Для проведения расчета необходимого количества металлочерепицы, когда создается одно-, двух- или четырехскатная ломаная крыша, требуется знать параметры листа кровельного материала. Если планируется двухскатная кровля, нужна длина нижнего и верхнего скатов, длина боковых прогонов и конька. Затем на вылет за стропильную ногу добавляют по 7 сантиметров к длине каждого из скатов (прочитайте статью: «Строительство крыши частного дома — подготовка»). 

Стропильная система ломаной крыши, смотрите на видео:

 

Для проведения расчета необходимого количества металлочерепицы, когда создается одно-, двух- или четырехскатная ломаная крыша, требуется знать параметры листа кровельного материала. Если планируется двухскатная кровля, нужна длина нижнего и верхнего скатов, длина боковых прогонов и конька. Затем на вылет за стропильную ногу добавляют по 7 сантиметров к длине каждого из скатов (прочитайте статью: «Строительство крыши частного дома — подготовка»). 

Стропильная система ломаной крыши, смотрите на видео:

Длину бокового прогона, а также конька делят на рабочую ширину листов металлочерепицы (ее определяют путем вычитания размера боковых нахлестов). В результате получают количество картин, которые предстоит уложить по ширине каждого из скатов. 

Чтобы произвести расчет листов согласно длине, учитывают, что длина картины (максимальная) составляет 6,1 метра, стандартно длина листа равна 2,95 и 2,25 метра, нахлест по торцу – 15 сантиметров, на свес надо добавить 7 сантиметров. С учетом того, что высота бокового прогона обычно соответствует высоте комнаты в 2,5 метра, то желательно использовать листы, имеющие длину 2,95 метра. 

При проведении расчетов не забывают учитывать стоимость доборных и крепежных изделий. Так саморезы высчитывают путем умножения их необходимого количества для крепления одного листа на число листов. Доборные элементы определяют согласно длине карнизов и конька, учитывая нахлесты. Прочитайте также: «Как построить ломаную крышу: особенности возведения».

kryshadoma.com

Как сделать ломаную крышу своими руками: чертежи и фото

Благодаря эргономичности и экономичности строительство ломаных крыш и возможности правильно применить чердачное пространство очень известна. Организация утепленных и неутепленных чердачных помещений используют в этой технологии. Эта технология отличается от традиционной тем, что кровельная конструкция здесь идёт с переменным углом наклона скатов, а в обычной – двухскатная система. И поэтому тем желающим, кто хочет сделать такую крышу с чердачным этажом нужно понимать, каким образом устроена система ломаной крыши и как определяются размеры материалов для ее возведения.

Расчеты стропильной системы ломаной крыши

Один из самых известных представителей разряда ломаных крыш – это 5-угольное построение с видимым отличием в углах наклона скатов. Даже при условии незнания всех тонкостей возведения ее, есть возможность разобраться в том, что конструкция устроена из двух ярусов, установленных друг на друга. Располагается мансарда в нижнем фундаментальном ярусе, которая дала еще одно название ломаным крышам. Укрепляющий нижнюю часть крыши, менее обширный ярус-макушка, придаёт форму построению в области вершины. Но использование «ломаной» технологии невозможно всегда узнать по внешнему виду крыши. Крыша может выглядеть как простое двускатное сооружение, зато угол наклона скатов верхнего и нижнего уровня может быть равноправным. Существует бессчётное количество вариаций ломаных крыш, только вот все строятся по одному и тому же принципу – путём возведения двух, или более ярусов.

Немного об особенностях стропильной структуры

Создание стропильного каркаса для двух отделов чердачной крыши производиться по правилам, исходящих от обычной технологии постройки скатных крыш. Низ основы ломаной крыши конструируют с помощью наслонных стропильных упор «ног». В верхней части возможно применение как наслонных, так и висячих стропилин. Низ наслонных стропилин вправе основываться на мауэрлат «Мауэрла́т — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены.» или на брусья перекрытия.

Основой для верхушки в большинстве случаев используется деревянная рама, наряду с этим, которая играет роль каркаса одной из стен чердака. В организации верхней части крыши обычно направлены на благоустроенность работы для деятеля.

Угол наклона скатов нижнего яруса крыши, по обычаю, гараздо отвеснее, чем верхнего. Они-то и есть явным примером применения «ломаной» технологии в постройке крыши, в виде излома. Тем не менее отвесность нижнего и верхнего яруса скатов может быть одинаковой, отчего ломаное построение может казаться обычной двускатной крышей. Из-за необходимости каркаса нижнего яруса обеспечивать возможность организации используемой области, возводят крышу типичным для ломаных крыш образом. То есть стропильная конструкция обязана располагать нужными деталями с установленной передающей способностью для постройки стен и потолка не утепленного или утепленного чердака.

Детали нижнего и верхнего ярусов рассчитываются отдельным образом, так как на стропильные ноги нагрузки воздействуют неравномерно. Также в пятиугольной ломаной крыше безусловно определяется наличием двух частей, скаты, имеющие разный угол наклона и чаще всего разную длину.

Нагрузки. Его виды и совокупная величина

Трудные расчеты, которые приводят проектировщики строительных компаний не имеет смысла рассматривать, так как каждый расчет индивидуален. Для вас это сделают специалисты. В сети хватает достаточно программ, которые могут за несколько секунд решить сложные математические операции по вычислению сечения стропил, балок и опор. Разберем какие типы нагрузок на стропилы верхнего и нижнего яруса и перекрытие следует знать.

Расчеты нижних стропил производится на сжатие с изгибом, а чаще, только на сжатие, так как крыши таких схем делаются, по стандарту, для более отвесных откосов, на которых снег не держится и основной нагрузкой становится ветер и вес верхнего треугольника. А ветер, даже ураганной силы, вряд ли сломает стропилина, скорее сорвет покров или сбросит всю крышу. Тут уже выступают противоветровые мероприятия: монтаж проволочных скруток и сплетение крыши к единому пояску стены резьбовыми анкерами.

Буквальную мощность от веса снегового покрова, которая требуется для расчета направляющей способности стропильных конструкций в конкретном месте постройки, необходимо определить в районных строительных компаниях или установить по картам СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Номер снегового региона формируется по карте районирования, которая была составлена по расчетным данным снежного покрова на территории страны. Потом из нижеследующей таблицы выбираем подходящую этому региону снежную нагрузку.

Ветровая нагрузка необходима для расчета крепкости стропильной системы. Для её описания снова же используем карту районирования, но уже составленную по величине давления ветра.

Этот коэффициент нужен для стропильных ног обоих ярусов крыши, так как крутую часть порывистый ветер может сорвать и вынести.

В регионах с высокой ветровой нагрузкой усиливается частота укрепления стропильных ног к стенам, то есть они крепятся проволками почаще, чем просто через одну. Для живучести прибавляется количество ветровых связей – откосов, упор, досок или реек, которые прибиваются к четырем и более стропилинам. Вес их нужно учесть при вычислениях общего веса кровельного перекрытия.

Нагрузка веса кровельной конструкции

Масса кровли – это комплексная характеристика с индивидуальными особенностями. По существу, это вес кровельного челнока определенного утепленного или не утепленного устройства с отчетливым видом покрытия и устроенной специально под покрытие сплошным или редким каркасом. Иссчисляется она на 1 метр кровельной площадки.

Средние значения веса покрытий можно найти по таблице в интернете. Так же в сети можно найти множество фото и чертежей ломаная крыша своими руками. Необходимо принять в расчет, что при использовании выступающих материалов для кровли массу снежного покрова следует увеличить на 10 процентов. Например, если устанавливается шифер или профнастил с большой волной, то нужно иметь на виду, что снеговой кров в каналах может накапливатся и лежать днями.

Масса обрешетки – самая весомая составляющая кровельной постройки. Вес каркаса взаимосвязан с видом покрытия. Структура мягкой крыши нуждается в сплошном настиле из досок, пластов влагоустойчивой фанеры или листов ОСП. Профили из жести, шифер, глиняная черепица устанавливаются на смонтированные с необходимым шагом брусья. Масса каркаса «основы» прибавиться за счёт монтажа диагональных ветровых соединений в местах с наибольшей ветровой нагрузкой. Вес утепления тоже рассчитывают в отдельном порядке.

Для чего необходимы пределы

Каждая деталь крыши может быть под различным видом нагрузок. Вся совокупность нагрузок не должна повергаться деформированию и неисправности, что может привести к обязательной починке. Расчёт несущих построений по стандарту делается с учетом двух предельных значений, это

• Максимальная прочность – состояние, в случае превышения которого приводит к разлому строительной структуры, к потере устойчивости.
• Максимальное деформирование – состояние, в случае превышения которого приводит к непозволительному провесу, в результате чего изменяется геометрия конструкции и ломается узловая связь.

Среди нагрузок, которые действуют на кровлю есть: осадки зимние, ветер, своя масса, вес людей, мебели, которые используют чердак. Влияние нагрузок может быть одновременным, поочерёдным и в сочетании вроде как мебель+человек+ветер; снег+человек и так далее.

Благодаря расчётам предусматривается максимальная вероятность влияния нагрузки предельной величины.

Постройка ломаной крыши своими руками

 

Перед тем, как начинать строить стропильную систему для ломаной крыши, необходимо сделать расчёт деталей системы и создать проект. Представим, что этот этап сделан.

Посмотрим один из стандартных примеров постройки чердака с двумя ярусами наслонных стропилин, скрепленными сверх кирпичной коробки. К мауэрлату будем закреплять стропильную конструкцию, то есть к деревянной рамке из балки 150х200мм, поместив на одном уровне с внутренним периметром стенок. По внешнему краю коробки помещён ряд кирпичей, которые маскируют маэрлат и снимают часть распорочной нагрузки. Верхняя часть мауэрлата обязана быть выше кирпичного укрепления на 2-3 сантиметра.

Монтаж балок перекрытия

Постройка конструкции начинается с установки самых крайних брусьев, вынос которых определяет ширину карнизного стреха. Дальше по стягивающей между крайними брусьями помещаем промежуточные элементы с шагом, равным протяжённости между стропильными ногами. Для утепленных стропильных систем шаг рекомендуется возводить равным ширине плиты теплоизолятора, чтобы теплоизолятор плотно сидел в нужном для него межстропильном месте. Для неутепленных построек шаг соразмеряется так, чтобы вместилось целое количество стропильных ферм с равномерным промежутком между ними.

Размер бруска для постройки перекрытия 100х200мм. При умещении балок подгоняем их верхнюю плоскость, если не получается поставить строго в горизонталь. Умещение делаем через подтески маэрлата или подкладки щепы под балку. После укрепления брусьев к маэрлату устанавливаем к их торцу короткий брус, таким образом, чтобы они создали плоскость для фронтовых карнизных свесов. Расстояние между короткими брусьями не важен, хоть даже и 1м или вроде того.

Установка стен чердачного пространства

Делаем отметки на построенном перекрытии линии размещения ряда опор для стропильных ног нижнего яруса. Одновременно с опорной функцией они в роли каркаса для стен чердака.

Поступаем таким образом:

• Используем брус 100х150мм, которая длиннее на 10 см, чем чистовая высота чердачного потолка; с её помощью монтируем угловые опоры. Согласовываем вертикальность опор с помощью отвеса, укреплять будем после того только, как удостоверимся в идеальности установки. Для полной устойчивости укрепляем их положение временными подпорками.

По подобию устанавливаем упоры посреди торцовых стен.

• Угловые упоры соединяем шнуркой, чтобы определить место монтажа промежуточных подпорок. Для создания промежуточных подпор сойдёт материал 50х150мм с равной угловым подпоркам высотой.
• Сверх двух уровней подпорок складываем балки, изготовленные из досок 50х150мм. В промежуточных упорах больше нет необходимости, построенные стенки будущего чердака крепки и без них.
• Чтобы сформировать потолок необходимо установить доску ребром на балки.
• Доску 25х150мм возводим сверх строящегося чердака. Нет необходимости её монтировать по оси конструкции. Лучшим решением будет параллельно проложить, отступаяя от оси 20-30 сантиметров.

Подгонка стропил нижнего уровня

Стропилы нижнего уровня крыши «ломаной» технологии производятся и устанавливаются обычным наслонным способом:

К торцу возводимого сооружения устанавливаем доску 25х150мм нужной длины и техническим карандашом чертим линии верхнего и нижнего запила. При условии, что в геометрии стропильной конструкции нет недочётов, этот образец можно использовать для производства всех стропилин нижнего ряда.

Если же есть отклонения в работе, делаем монтаж только крайних ног и протягиваем между ними шнурок. По образцу на других стропилинах оставляем только верхний запил. Со шнуровкой сочетая верхнюю часть заготовки, нижнюю линию размечать необходимо по факту.

Ставим стропильные ножки. Укрепляем их к брусьям перекрытия скобами или железными уголками, а сверху к балкам гвоздям, несколько штук.

Случается иногда, что для перекрытия нижней покатой поверхности по всей длине не хватит одной лишь доски. В этих случаях стропилину устанавливают из двух коротких досок, укрепленных куском материала подобного сечения длиной в 1 метр и больше. Но, желательнее всего сделать заказ досок нужной длины, чтобы ослабить сооружение скрепленными участками.

Монтаж стропильных ножек для верхних скатов

Чтобы изготовить и сделать монтаж верхних стропил для начала необходимо сделать отметку центральной оси. Для того, чтобы это сделать нужно обрезок дюймовки прикрепить к самой крайней потолочной доске чердака обязательно вертикально. Ребро обрезка должна точь-в-точь совпадать с отмеченной на схеме основной оси стропильной конструкции ломаной крыши, после:

Делаем мерку к грани дюймовки для создания образца и делаем отметку на ней линии запилов, верхнюю часть из которых проводим прямо вдоль отмеченного куска оси.

Производим по образцу несколько стропильных ножек для верхних скатов. Если нет сомнений в правильности построенного каркаса, изготавливаем сразу пару фуражировок. В другом случае действуем так же, как и с нижними парами.

Монтируем первую пару стропилин, позвав кого-то в помощь. Одному с установкой не пересилить, так как у них нет верхней поддержки. Чтобы только созданная укрепленная стропильная система не развалилась, подпереть её откосом.

Пристраиваем остальные стропильные фермы верхней части конструкции. Необходимо подставить их подкосами через 3-4 штуки. Угол наклона откосов обязан быть больше 45 градусов.

Нужно чередом следовать пути их склона.

Покрытие внешних сторон и создание обрешетки

Не имеет вовсе значение запроектированный тип и шаг установки каркаса, всё равно по линии «хребта» и линии перелома откосов обрешетку делают сплошной. Наперекор направления стропильных ножек «пристреливаются» две доски с зазором 2-3мм между ними. Точно самый сплошное сооружение устраивается в ендовах, если таковы есть, вокруг чердачных окон и дырок для дымохода. Если используются мягкий вариант кровельного покрытия каркас устанавливается сплошной по всей площадке уклона. В случае, если толщина утеплителя равняется или больше ширины стропил, впереди каркаса устанавливается контркаркас, встраиваемая путем монтажа удаленного бруса. Нужен он для образования зазора между гидроизоляцией и покрываемым материалом. В дистанционном бруске нет необходимости в том случае, если толщина теплоизоляционных плит даёт возможность оставить вентиляционный зазор без удалённых хитростей. Также нет необходимости в нем, если строить неутепленную крышу.

По окончанию работ по установке стропильной системы обшиваются карнизы, фронтонные стены, которых называют в деревянном домостроительстве щипцами. Время укладки кровли наступает после устройства прилегающих к фронтонным стенам короткие стрехи.

Показать все варианты построения стропильных конструкций для ломаных крыш своими руками невозможно. Есть различия тип крыш кровли, архитектурных величин, регионы. Есть много разных особенностей, которые применяются в определённых условиях постройки. Но приведённый наш пример прекрасно показывает общий технологический принцип. Эти данные о правилах расчета и схемах постройки должны помочь и обычным мастерам, и хозяевам, который держит под контролем работу наемной бригады.

Загрузка…

pochtidoma.ru

строительство своими руками, чертежи двускатной кровли, изготовление проекта с выносом, монтаж системы

Содержание:

Позволить себе просторный двухэтажный дом может далеко не каждый человек, однако, расширить жилое пространство хочется многим. Идеальным выходом из ситуации будет строительство мансардной крыши. Такая конструкция не только позволит сэкономить средства на стройматериалы, но и обеспечит наличие дополнительного жилого помещения в доме оптимальным микроклиматом. О том, как соорудить ломаную мансардную крышу своими руками мы подробно расскажем в данном материале.

Ошибочно считать, что мансарды годятся лишь для использования в летнее время. На самом деле, в этом помещении даже зимой сохраняется комфортная для проживания температура. Достигается такой эффект за счет того, что мансарда играет роль «воздушной подушки», которая задерживает тепло внутри здания.

Хотя процесс сооружения крыши мансардного типа не является достаточно простым, все же человеку, который имеет навыки строительства двускатных кровель, такая работа вполне под силу. Достаточно лишь пригласить к себе в помощь двоих подсобников и серьезно отнестись к этапу проектирования.

Достоинства мансардной крыши

Соорудить мансарду можно и под треугольной крышей – это намного проще, чем создавать ломаную конструкцию. Однако для сооружения потолка в таком случае необходимо будет сделать очень высокие и крутые скаты. Естественно, что такой подход не только неэффективен, но и весьма затратен. В тоже время ломаная мансардная крыша позволит грамотно организовать подкровельное пространство с меньшими затратами.

При наличии верхней части кровли с достаточно пологим уклоном, можно организовать более высокие потолки. Обратите внимание, что согласно строительным нормам, помещения, где расстояние от конька до пола составляет менее 2,5-2,7 м, не являются жилыми. То есть это не мансарда, а чердак.

В связи с этим, можно назвать следующие достоинства ломаной мансардной кровли:

• грамотное применение пространства под кровлей;
• способность сохранять тепло;
• возможность сделать максимально высокие потолки;
• свободное схождение снежных осадков с крыши;
• надежная защита от ветра и любых осадков.

Последовательность строительства ломаной крыши

Чтобы строительство мансардных крыш своими руками было успешным, необходимо пройти ряд обязательных этапов. Тщательное внимание к каждому участку работ позволит получить качественный результат. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Проектирование

Первым делом на стадии проектирования необходимо составить своими руками чертежи ломаной мансардной крыши, чтобы наглядно видеть размещение элементов конструкции в различных проекциях. Габариты будущей мансарды и крыши определяются исходной длиной и шириной здания.

Сначала следует вычислить геометрические параметры скатов:

• Определение высоты конька необходимо, поскольку она напрямую влияет на высоту потолков. При этом стоит учесть, что расстояние между потолком и коньком должно составлять порядка 1,5 м.
• Расположение потолочных перекрытий. Оптимальной считается высота в районе 2-2,2 м.
• Вычисление угла наклона в верхней части ската. Для этого на чертежах отмечают линию потолка, а от конькового прогона в обе стороны чертят две прямые до пересечения с ней. Далее угол замеряют обычно транспортиром, а полученное значение фиксируют на чертеже. Как правило, его значение достигает 20-30 градусов.
• Расчет угла нижнего отрезка скатов. Наметив линию карниза в нижней части кровли, от нее на чертеже откладывают длину свеса (40-50 см), а затем соединяют эту точку с окончанием верхнего ската. Замеры также выполняются транспортиром. Как правило, этот угол равен 50-60 градусам.
• В конце проводят линии стен мансарды, а затем вычисляют ее размеры и площадь.

Чтобы не допустить ошибок в процессе составления чертежа, нужно предельно точно замерить исходные параметры и правильно выполнить масштабирование. Облегчить задачу могут специальные программы, в которые нужно будет лишь ввести необходимые данные и указать тип системы мансардной кровли. Компьютер сделает всю работу самостоятельно и выдаст готовый результат. Однако если вы не можете воспользоваться такими программами, то за основу можно взять уже готовые проекты мансардных ломаных крыш.

Вычисления для чертежей стропил

Поскольку стропила являются основой каркаса двускатной ломаной мансардной крыши, они будут испытывать существенные нагрузки. При этом чтобы подобрать сечение стропилин, нужно учесть не только шаг между отдельными элементами и расстояние между опорами, но и ожидаемые снеговые и ветровые нагрузки.

Для вычисления нагрузки ветра и снежных осадков существуют некоторые условия:

• На территории РФ выделяют 8 регионов по степени снеговой нагрузки. Данные нормативные показатели регулируются в каждом конкретном случае уклоном скатов крыши. Поскольку кровля мансардной крыши имеет скаты с разным уклоном, то значение высчитывается для каждого из них. Следовательно, толщина балок для верхних и нижних стропил может отличаться.
• Что касается ветровой нагрузки, то в данном случае также предусмотрено 8 зон. При этом расчетный коэффициент корректируется в зависимости от высоты строения.
• Максимальную нагрузку на будущую крышу вычисляют путем суммирования полученных показателей. Округление выполняют в большую сторону, тем самым предусматривая запас прочности. Толщину пиломатериалов находят в справочном пособии, отталкиваясь от величины нагрузок.

Укладка мауэрлата мансарды своими руками

Изготовление мансардной крыши предполагает обязательную укладку мауэрлата, выполненного из балок сечением 100х100 мм или 150х150 мм. Он располагается в торцевой части боковых внешних стен. Мауэрлат предназначен для равномерного распределения и переноса на фундамент массы кровельного каркаса, а также предотвращения опрокидывание скатов. Перед укладкой балки мауэрлата верхнюю часть стены покрывают слоем гидроизоляции. Для этого можно использовать специальную пленку или рубероид.

Монтаж производится на металлические шпильки, заранее вмонтированные в бетонную стяжку. Если приходится переделывать крышу, то для фиксации мауэрлата можно использовать анкерные болты, углубив их в стену на 15-17 см. В зданиях из бруса или бревен в качестве крепежа используются нагели.

Монтаж стропильной системы

Сборка стропильного каркаса для ломаной крыши мансарды своими руками выполняется так:

1. Поверх мауэрлатного бруса стелют балки перекрытий. Увеличить площадь помещения можно, если уложить балки для мансарды с выносом. Таким образом получатся широкие свесы. Данный вариант предусматривает крепление перекрытий к верхней части мауэрлата. Если же балки монтируются без выноса, их кладут на стены поверх гидроизоляции, скрепляя при этом с краем мауэрлата уголками.
2. По центру балки перекрытия находят точку, над которой будет проходить коньковый прогон. От этой точки в противоположные стороны откладывают одинаковые отрезки, и устанавливают стойки. В них упирают временные подкосы, чтобы придать вертикальное положение.
3. Между собой стойки скрепляют затяжками. В итоге должна получиться П-образная конструкция.
4. Далее монтируют стропила висячего типа. Вверху они соединяются с центральной стойкой, а внизу – с балкой перекрытия или мауэрлатом.
5. Жесткость висячим стропилам придают подкосы, то есть угловые подстропильные элементы, которые перераспределяют нагрузку на опоры, предотвращая прогиб фермы.
6. В центральной точке затяжки отмечают места под установку бабки, то есть вертикальные подвески на коньке.
7. Монтируют стропила наслонного типа, скрепив их болтами или металлическими накладками.
8. На коньковом прогоне крепят бабку, натянув ее так, чтобы основная масса приходилась на конек.

Таким способом изготавливается одна реальная ферма. Все остальные собираются точно также, а затем устанавливаются с отступ ом в 60-120 см.

Укладка гидроизоляции и кровельного материала на кровлю

Последним этапом, который входит в процесс монтажа мансардной кровли, является укладка гидроизоляционного слоя и кровельного покрытия. В качестве гидроизоляции можно использовать рулонные мембраны или пленку. Они укладываются с нахлестом в 10-15 см с нижней стороны стропил и фиксируются контробрешетка.

После этого из необрезной доски набивают обрешетку с шагом, рассчитанным, исходя из типа кровельного покрытия. Под различные типы мягкой кровли потребуется сплошная обрешетка из листов влагостойкой фанеры.

Настил кровельного покрытия производят снизу вверх, начиная от карнизной доски по направлению к коньку, с нахлестом в 10-15 см. В верхней части крыши листы кровельного материала перекрывают коньковой доской.

Крепежные элементы используют исходя из типа кровельного покрытия. В частности, крепятся саморезами с цинковым покрытием и каучуковыми головками, которые при монтаже деформируются и герметизируют отверстие.

Для ондулина или шингласа применяются гвозди длиной 10 см. Когда кровельное покрытие будет окончательно уложено, нужно оформить фронтоны и свесы мансардной ломаной крыши.

Таким образом, если вы хотите самостоятельно соорудить в своем доме мансарду, потребуются лишь некоторые строительные навыки и определенные расходы на закупку материалов. 

kryshadoma.com

Как сделать ломаную крышу своими руками, чертежи, видео

Как построить ломаную крышу своими руками?

Если вы хотите построить дом с мансардой, необходимо продумать конструкцию крыши. Для этого случая вам не подойдет обыкновенная двускатная крыша, поскольку вы не сможете сделать внутренние помещения просторными и с высокими потолками. Сделать ломаную крышу своими руками достаточно сложно, но вполне реально. Наиболее популярная и наиболее выгодная это ломаная двускатная крыша. В статье рассмотрим технологию ее строительства.

Содержание статьи о том, как сделать ломаную крышу своими руками, чертежи, видео

Шаг 1 — Проект ломаной крыши и подготовка материалов

Проектный расчет ломаной крыши нужно доверить только профессиональным  специалистам. Доверьте изготовить проект мансардной ломаной крыши людям, которые не только теоретически подкованы, но и имеют опыт работы с такими крышами. Если же вы решили сделать монтаж ломаной крыши своими руками, начиная от чертежей и заканчивая укладкой кровельных материалов, рассмотрите готовые чертежи. В конце статьи мы представим несколько готовых проектов ломаных крыш и чертежи специалистов.

Виды ломаных крыш:

Верхняя пологая ломаная крыша

• верхняя пологая;
• нижняя, более крутая.

Как сделать ломаную крышу своими руками? Для начала подготовьте материалы и ознакомьтесь с устройством стропильных систем других конструкций, например, односкатной крыши или четырехскатной крыши. Чтобы не сгнила вся стропильная система, все деревянные материалы кровли обрабатываются специальными составами.

Шаг 2 — Гидроизоляция ломаной крыши

На картинке представлены слои утеплителя, гидроизоляции и кровли

Обязательно перед установкой мауэрлата нужно провести работы по гидроизоляции, особенно в местах монтажа. Гидроизоляционные работы проводятся с помощью рубероида, пленки или иного материала, похожего по структуре. При укладке пленки нужно следить, чтобы она немного провисала. Намного лучше если вы перестрахуетесь и добавите несколько слоев этой пленки (рубероида). Так вы обеспечите двойную гидроизоляцию, что важно при монтаже ломаной крыши.

Шаг 3 — Установка мауэрлата

мауэрлат показан на рисунке

Чтобы сделать ломаную крышу своими руками, нужно правильно установить мауэрлат, ведь это опоры, на которых держится вся конструкция. Установка мауэрлата делается с помощью блочной заливки бетоном. После этого необходимо соединить мауэрлатный брус со стеной шпильками.

Для увеличения прочности мауэрлата делаем как можно меньше отверстий. Рассчитывая расстояние между шпильками, нужно следить, чтобы они попадали между брусьями стропил. Тогда в мауэрлатном брусе будет меньше врезок, расположенных близко друг к другу.

По размеру шпильки сверлятся отверстия, после чего под них подкладываются шайбы и завинчиваются гайками. Если вы только строите дом, заранее установите шпильки в кладку, а потом пробуривайте отверстия в мауэрлатном брусе.

Шаг 4 — Стропильная система ломаной крыши своими руками

Каркас (вертикальная система) ломаной крыши

Основным этапом строительства ломаной крыши своими руками является устройство стропильной системы. Каркас ломаной крыши обычно изготавливается из древесины. Балки нужно скреплять цементным раствором на нижнем уровне конструкции. Для этого неплохо применять тяжелые брусья с большим сечением – не менее 250 мм.

Для вертикальной системы более подходящие легкие брусья с небольшим сечением, не более 50 мм. Стропильная система опирается на несущие стены. Посмотреть видео и ознакомиться с технологией устройства стропильной системы ломаной крыши вы сможете в статье как построить крышу дома своими руками.

Сборка ферм

Установив вертикальную систему, приступаем к сборке ферм. Весьма трудно собрать ломаную мансардную крышу своими руками в верхней части системы, поэтому есть резон собрать готовые фермы на земле, после чего поднимать их вверх и укреплять. Это облегчит ваш труд. Для этого при монтаже ломаной крыши делаем необходимые замеры, соединяем бруски, обозначаем вырезы для монтажа и устраиваем необходимые крепления.

Собрав первые две фермы, их нужно определить по краям и зафиксировать. В верхней точке по коньку натянуть уровень. С этого уровня вы буде устанавливать другие фермы. Когда все фермы будут поставлены, их надо соединить между собой для придания системе жёсткости и устойчивости. Это можно сделать с помощью ригелей, они в дальнейшем будут служить основанием потолка мансардного помещения.

Шаг 5 — Утепление и пароизоляция ломаной крыши

утепление и пароизоляция крыши

Зачем утеплять крышу?

При такой конструкции можно использовать и нежилые помещения в качестве подсобок или для проверки состояния стропильной системы ломаной крыши и обеспечения естественной вентиляции. Предположим, что у вас есть дополнительное помещение – мансарда. Если сделать теплоизоляцию крыши мансарды, то в любое время года можно использовать это помещение для проживания.

Утепление ломаной крыши — это важная работа. От качества работ зависит комфорт и уют как мансардного помещения, так и всего дома.

Утепление крыши проводится способом укладки одного или нескольких слоев специального утеплителя. Для этих работ подойдет минеральная вата. Об утеплении крыши минеральной ватой читайте в соответствующей статье.

Пароизоляция ломаной крыши

Для защиты дома от влаги нужна пароизоляция. Если не сделать это, влага попадает в дом, увлажняет утеплитель, что приводит к образованию на стенах плесени и грибка.

Для хорошего утепления мансардной крыши необходимо иметь в распоряжении отделочные материалы, фанеру или гипсокартон, пароизоляцию и теплоизоляционные материалы, а также сам кровельный материал. Об этом очень подробно рассматривается в статье устройство теплоизоляции крыши.

Шаг 6 — Выполнение обрешетки крыши

Обрешетка ломаной крыши

Монтаж ломаной крыши завершается устройством обрешетки. Для кровельного покрытия хорошо выполненная обрешетка крыши является важнейшим элементом стропильной и опорной системы.

Варианты выполнения обрешетки крыши:

В ряде случаев обрешетка выполняется сплошной, состоящей из уложенных вплотную досок, которые закрепляются к стропилам.

Для любого вида кровли вместо досок можно использовать настил из листового материала. Листы OSB влагостойки, образовывают идеальную однотонную ровную поверхность, долговечны и надежны.

Также можно применить более популярный способ:

• поначалу укладываются поперечные бруски на стропила, которые идут параллельно коньку крыши;
• на них крепятся доски или бруски, направленные от конька к краю крыши.

После монтажа оконных проёмов и выполнения обрешётки можно приступать к укладке выбранного вами кровельного материала.

Ломаные крыши – проекты, чертежи

Ниже представлены проекты и чертежи ломаной крыши. Внимательно рассмотрите чертежи и проекты, они вам помогут выполнить монтаж ломаной крыши своими руками быстро и качественно.

knigastroitelya.ru

Ломаная крыша своими руками: фото + видео инструкция

Прежде, чем решить какую крышу возводить над собственным домом, оглянитесь вокруг – вам обязательна попадется на глаза ломаная крыша. Эта конструкция очень популярна, несмотря на сложность практической реализации, если сравнивать с привычной двухскатной крышей. Да, система состоит из множества нюансов, однако, это не значит, что такую крыши невозможно создаться без профессиональной помощи.

Оглавление:

1. Кратко об отличительных чертах ломанной крыши
2. Ломаная крыша: стропильная система
3. Требования к материалам элементов стропильной системы
4. Схема монтажа
5. Когда требуются металлические стропила

Кратко об отличительных чертах ломанной крыши

В принципе, о таком типе крыши мы уже рассказывали на страницах нашего блога, поскольку ломаной часто еще называют мансардную крышу.

Инженерная суть четырехскатной конструкции заключается в том, что под стропильной системой формируется не просто чердачное пространство, а помещение, которое при желании можно сделать жилым. Согласитесь, что солидная прибавка к жилой площади всегда очень кстати и этот фактор, несомненно является ключевым преимуществом ломанной крыши.

Важно! Среди недостатков такой кровли многие называют излишнюю массивность, что сужает возможность ее декоративного оформления. Откровенно говоря, доля правды в этом есть, однако сделать ломанную крышу эффектной и гармонирующей с другими постройками позволит правильно подобранное цветовое решение кровельного покрытия. Невероятно, но именно цвет крыши способен превратить ее недостаток в достоинство.

Также, не можем не сказать, что абсолютно правильное решение – ломаная крыша своими руками для здания правильной прямоугольной формы. А это значит, что при стандартном варианте конструкции ее ширина должна быть не менее 6 м. Дело в том, что если делать ломанную/мансардную форму более узкой, то устройство жилого помещения на чердаке теряет актуальность по причине малого пространства.

Что касается характеристик скатов крыши, то по факту речь идет о двухскатной конструкции с определенными изломами, которые делают ее практически четырехскатной. Именно за счет них удается рационально обыграть пространство мансардного помещения.

Совет! Мы рекомендуем новичкам запастись плотным картоном, из которого по завершению всех расчетов, вырезать шаблоны ключевых деталей. Это очень поможет ускорить процесс подрезки стропильных элементов под нужным углом. Такая хитрость позволит все манипуляции выполнять абсолютно точно с минимум подгонки в процессе монтажа.

Ломаная крыша: стропильная система

Общие характеристики

Основа любой крыши, ломаной в том числе – стропильная система. От ее грамотного устройства зависит долговечность, надежность, безопасность не только внешнего кровельного пирога, но и внутренней отделки жилого мансардного помещения.

Итак, стропильная конструкция состоит из таких элементов и деталей:

• стропильные фермы – бывают висячими и наклонными;
• мауэрлат –деревянный брус/бревно, укладываемый по периметру наружной стены, выполняет функцию нижней опоры для стропильной системы;
• прогоны боковые;
• прогоны коньковые;
• дополнительные детали – связи диагональные, подкосы, распорки.

Внимание! Ломаная стропильная ферма должна быть рассчитана на нагрузку не менее 200 кг/м. кв. Хотя, точный показатель всегда рассчитывается индивидуально, в первую очередь, с учетом конкретных климатических условий. При этом важно, чтобы стропила имели запас прочности, это позволит крыше эффективно противостояли ветровым и снеговым нагрузкам.

Проектирование стропильной системы

• Первоначально нужно определиться со схемой ломанной крыши – на этом этапе определяется формат устройства стропильных ног и их тип. К примеру, отдается предпочтение висячей ферме или наклонной. В первом случае, речь идет о создании единой цельной жестко связанной между собой системы. А формирование наклонной модификации – упор стропил на боковые стены или другие опоры. В любой из названных систем, при необходимости используются дополнительные усиливающие элементы.
• Второй этап. Расчет площади кровельного пирога. Здесь все сравнительно просто: предварительно измеряется ширина и длина каждого ската. Затем путем обычных математических расчетов, к примеру, умножением ширины на высоту, а также с применением теоремы Пифагора, высчитывается площадь всех скатов, а затем полученные величина складываются . Далее, определившись с величиной нахлестов, размер которых указывает производитель кровельного материала, рассчитывается количество гидроизолятора, теплоизолятора, внешнего кровельного покрытия.
• Третий этап – расчеты нагрузок. Здесь, также ключевой акцент сделан на величине предполагаемых нагрузок. От них зависят эксплуатационные качества материала, размер сечения, величина пролетов. Также, важным моментом является формирование, так называемого «запаса прочности». Для чего, полученный расчетным путем, результат, умножается на повышающие коэффициенты, выбираемые из диапазона величин – 1,5-3. Для расчета нагрузок мы рекомендуем воспользоваться одни из онлайн калькуляторов, которые имеются в сети интернет в свободном доступе.

Таблица 1 Поправочный коэффициент при расчете ветровой нагрузки

Высота, м	А	Б	В
до 5	0.75	0.5	0.4
10	1	0.65	0.4
20	1.25	0.85	0.55

А – побережья водных объектов, степи, тундра, лесостепи, степи

Б – город, лесные массивы и другие территории, которых имеются препятствия высотой от 10 м;

В – город с плотной застройкой при высоте объектов от 25 м.

Таблица 2 Вес слоя снега из расчета на 1 кв. м

Снеговые районы РФ	1	2	3	4	5	6	7	8
кПа	0.8	1.2	1.8	2.4	3.2	4	4.8	5.6
кг/м.кв	80	120	180	240	320	400	480	560

Важно! Если расчет ведется для стропильной системы под тяжеловесную керамическую черепицу, то в качестве стропил нужно использовать брус сечением не менее 70 мм х150 мм. А оптимальный шаг стропильных ног – 0,5 м.

• Четвертый этап. Непосредственное проектирование стропильной системы. Особенностью такой конструкции является наличие и верхних, и нижних стропил. Причем нижние имеют более крутой угол – от 60°, чем верхние – 30°. Именно такой поход обеспечивает достаточную высоту потолков на чердаке. Определяется количество стропильных элементов и дополнительных деталей.

Внимание! Если угол ската больше 60°, то рассчитывая прочностные параметры крыши, снеговыми нагрузками можно пренебречь, в силу того, что они попросту отсутствуют.

Требования к материалам элементов стропильной системы

Твердость и отсутствие брака

Двухскатная ломаная крыша, чаще всего, предполагает деревянные стропила. При этом важно правильно выбрать этот пиломатериал. В идеале это должна быть лиственница, которая имеет один из самых высоких коэффициентов твердости. Ну или как альтернатива – древесина хвойных пород, причем зимней заготовки, отлично просушенная с точным соблюдением всех технологических условий. Выбирать доски и брусья нужно с особой тщательностью, недопустимы даже малейшие признаки дефекта – расслоение, повреждение древоточцами, пр.

Важно! Все без исключения элементы стропильной системы защищаются от гниения, путем ее обработки антисептиком, а еще вскрываются огнестойким составом. Эта работа не требует каких-либо сверхусилий. Вещества наносятся малярной кистью, как минимум, в два слоя, что обеспечит действительно глубокую пропитку. В работу пиломатериал можно брать, только после его полного высыхания.

Особо хотим обратить внимание на безопасность при работе с пропитывающими составами – работать нужно на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Потребуются вспомогательные детали

• Стропильная система предполагает устройство сначала обрешетки, формат которой зависит от характеристик кровельного материала, а также контробрешетки, посредством которой выполняется грамотный монтаж гидроизолятора и утеплителя. Эти рейки/брусья должны иметь меньшее сечение. В последнее время в качестве равноценной альтернативы древесным пиломатериалам используется профиль из высококачественной стали.
• В схеме ломанной крыши предусмотрено соединение стропильных ног встык под заранее обозначенным углом. При фиксации стыков используется фанера большой толщины.
• Также не обойтись без разнообразных крепежей – саморезов, гвоздей, шпилек различных типоразмеров.

Схема монтажа

• К мауэрлату монтируются боковые секции, а уже к ним боковые верхние.
• Секции друг с другом скрепляются накладками из толстой прочной фанеры с обязательной фиксацией углов.
• Монтируется прогонный брус. По завершении установки верхнего прогона и его закреплении в фронтонным частям, выполняется монтаж брусов-раскосов.
• Завершающий момент – установка вертикальных стоек.

Когда требуются металлические стропила

При возведении ломаных кровель на больших зданиях или объектах промышленного предназначения часто требуется использование бруса большого сечения или выполнение очень малого шага между стропилами. С одной стороны, это увеличивает прочностные параметры системы, а с другой, значительно утяжеляет конструкцию, следовательно, несущие элементы здания будут нести чрезмерную нагрузку. Оптимальным выходом в этом случае является использование металлических стропил.

Все эти нюансы отражаются в чертежах, являющихся обязательной составной частью проекта любой крыши. При самостоятельном производстве всех работ, допускается разработка упрощенного эскиза ломаной крыши со скрупулезным отражением всех параметров, которые потребуются при сборке и установке стропил, а также формировании кровельного пирога.

ofacade.ru