Материал для обрешетки крыши: Материал для обрешётки и контробрешётки. Как выбрать?

устройство, виды, назначение, как сделать обрешетку кровли

О сложности строительной системы крыши многие знают не понаслышке. Это та самая конструкция, в которой важна абсолютно каждая деталь. И если стропильные ноги, конек и мауэрлат отвечают за устойчивость и надежность всего строения, то грамотно обустроенная обрешетка позволит легко и технически правильно уложить кровельный материал. Больше того: он не провиснет со временем, не пойдет волнами и выдержит снег и ветер. Ведь на самом деле точечная нагрузка на крыше идет не на стропила, а именно на решетины!

Конечно, на финишном этапе строительства дома всегда хочется сэкономить, если не на самом кровельном покрытии, то хотя бы на его основании. Что в корне неверно, ведь в таком случае в будущем возникнет масса проблем. Поэтому, если вы не хотите сталкиваться с ремонтом крыши ближайшие 5-10 лет, давайте вместе детально изучим такой вопрос: что такое обрешетка и какой она должна быть для различных кровельных покрытий.

Прежде чем заготавливать бруски, обрешетку необходимо спроектировать.

Второй момент: сегодня стало престижно делать крыши жилых домов необычной формы, где плоские части крыши прекрасно сочетаются с затейливыми шпилями. И чем сложнее крыша, тем кропотливее нужно производить все проектные работы.

Третий важный аспект: во многих местах крыши обрешетка изготавливается усиленной, ведь именно там на нее воздействует повышенная нагрузка. Например, в районе конька обрешетку набивают сплошным рядом, чтобы усилить это место крыши. И этот момент тоже очень важно учитывать.

Итак, чтобы кровельное покрытие не провисало на стропилах, на них предварительно укладывают обрешетку – обрезные бруски или доски, которые набиваются перпендикулярно. Этот элемент необходим, чтобы вся нагрузка от кровельного материала передавалась на стропильные ноги более равномерно, а стропила уже давят на стены дома.

Обычно для изготовления обрешетки кровли в ход пускают такие виды материала:

У обоих видов материала, древесины и металла, есть свои недостатки и преимущества. Например, если вес кровли планируется достаточно солидный, тогда лучше использовать металлические стропила, ведь они замечательно работают на растяжение и изгиб. Так, металлические стропила идеально подходят под тяжелую натуральную черепицу.

Кроме того, главное и самое ценное преимущество металлических обрешетин – это их способность обеспечить абсолютно ровное, геометрически идеальное основание под любое кровельное покрытие:

Если уже все-таки брать древесину, тогда для крыши больше подходит хвойное дерево, сосна или ель. Причем важно для изготовления качественной обрешетки из брусков закупить древесину определенной породы и сорта. Важно, чтобы до начала строительства крыши она была защищена от насекомых, гнили и огня.

К слову, вам будет интересно узнать, на Руси именно ели всегда больше предпочтение как строительному материалу для крыши отдавали, как более долговечному сырью.

Вы наверняка замечали, что под разные кровельные покрытия обустраивается свое основание:

По своему способу укладки обрешетка крыши делится на сплошную и разреженную:

Вот более подробная информация обо всех трех видах:

Отдельно отметим сплошную обрешетку. Жесткое кровельное основание необходимо тогда, когда в качестве покрытия будут использоваться плоские плиты: битумные, медные, стальные или алюминиевые. Например, жестяная крыша достаточно тонкая, и под ней обязательно должна быть прочная основа.

Итак, если изготавливают сплошную обрешетку, тогда чаще всего применяют листы фанеры или ориентированно-стружечные плиты. Плиты OSB делают из отборной сосновой стружки, соединенной специальной смолой. Фанерные плиты также хорошо подходят для этой цели, а изготавливают их путем склеивания нескольких слоев шпона, и при этом каждый слой расположен перпендикулярно предыдущему.

У таких плит достаточно высокая жесткость, но есть и эластичность, и в какой-то мере устойчивость к деформации. Толщина фанерных плит обычно идет от 3 до 5 мм, а производят их из березы, бука, ольхи или тополя. К слову, не все фанерные плиты одинаковы: их края могут быть скошенными, прямыми или даже специально профилированными.

Подходят в качестве сплошной обрешетки также волокнистые плиты на основе древесины. Их особенность заключается в том, что они позволяют пару легко выходить с чердака за пределы крыши. При этом древесноволокнистые плиты еще и устойчивы к влаге, а потому дополнительно гидроизолировать их нет нужды.

К слову, жесткая, сплошная обрешетка сама по себе дополнительно укрепляет конструкцию крыши и защищает ее нижние слои от влаги и дождевой воды, что неплохо.

Прежде, чем как сделать обрешетку для крыши своего дома, вам необходимо точно рассчитать возможные нагрузки на нее. А такой параметр регулируют современные СНиПы. Эти данные показывают совокупное давление от ветра, снега и слоев кровли и измеряются в кг/м². Причем давление в данном случае идет не только на каждое стропило, но и на обрешетку, которая передает эту нагрузку на остальные элементы:

Сам шаг и сечение обрешетки зависят от уклона крыши:

Эта таблица считается универсальной для многих видов кровель. Поэтому, если у вас возникли сомнения, сверяйтесь с ней. Поверьте, лучше установить более прочную обрешетку, чем нужно, чем сэкономить и потом пожалеть.

Если внимательно рассмотреть современные кровельные покрытия, то обратите внимание, что их срок службы по заявлению производителя может составлять несколько десятков лет! И, как мы уже говорили, на это влияет то, насколько правильно был произведен монтаж кровельного покрытия на крышу.

Если все было сделано на совесть, то в течение всего своего гарантийного времени срока материал будет сохранять свои свойства и защищать крышу от атмосферной влаги. Одно из самых главных требований – прочное, геометрически стабильное основание, которое как раз и обеспечивает обрешетка.

Шифер: правило трех брусков

Итак, какая обрешетка подходит для укладки шифера? На самом деле далеко не каждая, хотя среди народа бытует такое мнение. Асбестоцементные листы нужно укладывать на разреженную обрешетку из брусьев 6х6 см. При этом шаг нужно выбирать так, чтобы каждый лист оказался на трех брусках:

Самый первый брусок должен быть выше других на толщину шифера. Это необходимо для того, чтобы сам шифер потом был хорошо прижат к обрешетке, а листы первого ряда не имели другого уклона.

Еврошифер: плотное основание

А вот под более легкий еврошифер обрешетка может идти как разреженная, так и почти сплошная, в зависимости от угла наклона кровли. Все это обусловлено тем, что битумные листы способны прогибаться под весом, в отличие от классического шифера:

Вот почему у современного еврошифера, по-другому называемым ондулином, производители всегда внимательно указывают свою информацию касательно обрешетки. Если это пологий скат, тогда в качестве основания нужны либо почти вплотную уложенные доски, либо плиты OSB или влагостойкая фанера.

В качестве досок здесь вполне подойдет необрезной тес. Только у него обязательно предварительно нужно снять обзол. При этом сами доски не должны быть совсем тесно прижаты друг к другу. Наоборот, между ними важно оставить зазор в 5 мм, ведь древесине свойственно расширяться и сжиматься в разную пору года.

Далее, при уклоне от 10 до 15 градусов обрешетку нужно делать из брусков сечением 40х50 или 50х50 мм и шагом 45 см. Если крыша более крутая, от 15 градусов и выше, шаг обрешетки уже можно увеличивать до 60 см. Но, если ваш дом находится в районе большой снеговой нагрузки, то интервал между обрешетинами лучше все-таки оставить 45 см.

Керамопласт: частый шаг

Вот с каким шагом укладывают обрешетку под модный керамопласт:

У этого материала, не зависимо от уклона крыши, всегда сохраняется один шаг стропил – 380 см. Этот шаг продиктован размерами листа и их прочностью.

Профнастил: идеальная геометрия

Под профилированные металлические листы замечательно подходит как деревянная, так и металлическая обрешетка:

У профнастила шаг обрешетки уже зависит от уклона крыши и обычно составляет от 400 мм до 1000 мм.

Металлочерепица: точные измерения

Обрешетка для металлочерепицы укладывается с шагом, который зависит от ее профиля:

Шаг обрешетки у металлочерепицы варьируется в пределах 350-400 мм и всегда точно указывается в сопутствующей технической документации.

Натуральная черепица: прочность на изгиб

Для натуральной черепицы, как керамическая или цементно-песчаная, необходимо использовать бруски хвойных пород без проходных сучков или обзола. Это описано в СНиПах, в разделе «Деревянные конструкции».

Что касается сечения обрешетки под натуральную черепицу, то поступают так:

• на стропилах с промежутком не более 75 см укладываются бруски сечением 30х50 мм;
• когда шаг более 90 см, нужны бруски 40х50 мм;
• наконец, при достаточно большом шаге стропил до 110 см уже нужны бруски 40х60 мм или 50х50 мм.

Возле карниза шаг обрешетки нужно измерять по наружным граням брусков, а все последующие шаги – уже по верхним граням набиваемых брусков.

Как вы видите, правильное устройство обрешетки, выбор ее шага и сечения напрямую влияет не только на то, как будет выглядеть кровля, но и насколько она окажется надежной. Если вы столкнетесь с историями, как у кого-то кровельный материал пошел «волнами», просел или сломались швы между плитами, знайте – в этих случаях однозначно было неправильно смонтировано основание. Поэтому стоит доверять расчетам производителей и дополнительно знать общие рекомендации касательно отдельных кровель, а не только консультироваться у соседей, у которых «крыша спокойно стоит уже 10 лет». Ведь минимум вам может попасться такой же кровельный материал, но другого качества и серии. Расчет крыши – дело тонкое!

Подобрали для своей кровли оптимальный вариант обрешетки? Расскажите о своем выборе!

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Как сделать обрешетку для крыши: как правильно сделать под профнастил, шифер, металлочерепицу, мягкую кровлю

Крыша здания многофункциональна. Это не только своеобразное украшение жилища, она служит защитой от всевозможных климатический проявлений: снега, града, дождя, ветра, жгучего солнца. Ее поверхность служит отводом для стока воды от цоколя и стен, способствую увеличению срока службы строения. Поэтому при любом виде строительства так важен этап монтажа кровли.

[contents]

В любой конструкции выделяются две главные части: несущая (стропильная система) и ограждающая (непосредственно кровля). Важнейшим элементом системы стропил является обрешетка. Грамотно сделанная обрешетка любой крыши служит надежной стропильной опорой для кровельного покрытия. Имеются различные варианты обустройства обрешетки, отличающиеся между собой выбором древесины для стропил и конкретного кровельного материала.

Содержание:

• 1 Обрешетка под крышу
  • 1.1 Материалы для обрешетки крыши
  • 1.2 Обрешетка крыши: устройство гидробарьера
  • 1.3 Правильная обрешетка крыши: несущая способность
  • 1. 4 Материалы для монтажа обрешетки крыши

Что представляет собой обычная обрешетка односкатной крыши?

Это прочная конструкция из досок или брусьев, уложенных на стропильные ноги, строго перпендикулярно к последним. Обрешетка принимает на себя основную нагрузку всего кровельного покрытия, перераспределяя ее на стропила. Кроме того, она удерживает кровельный материал на месте в ветреную погоду.

Материалы для обрешетки крыши

Традиционно обрешетку изготавливают из досок либо брусков деревьев хвойных пород. Для этого обычно берут бруски 5х5 сантиметров, доски от 7 до 15 см толщиной 2-3 см, рейки до 7 сантиметров шириной. Для обрешечивания крыши могут использоваться различные материалы. Их выбор зависит от предполагаемого кровельного материала, который был предпочтен для устройства крыши.

• Доска обрезная;
• Доска шпунтованная;
• Доска необрезная;
• Особая влагостойкая фанера;
• Плита ориентировано-стружечная.

Не рекомендуется использовать доски, имеющие ширину более 15 сантиметров, потому что со временем, поперек волокон, они подвергаются процессу коробления.

Материал должен обладать таким качеством, которое обеспечивало бы отсутствие провесов и бугров на настиле крыши. Такой настил должен быть достаточно прочным, чтобы не гнуться под тяжестью тела среднего человека. Не должен он также быть зыбким, иначе соединения креплений отдельных кровельных конструкций могут быть нарушены.

Величина используемых при монтаже гвоздей рассчитывается следующим образом: длина одного гвоздя должна быть не меньше двойной толщины доски, которая прибивается.

Все работы по завершающему монтажу кровли желательно проводить в сухую ясную погоду, без дождей, потому что обрешетка обязательно должна быть сухой во время монтажных работ. Все пиломатериалы, предназначенные для ее изготовления, обрабатываются антисептическими средствами. Обрешетка может быть:

• Разреженной – имеет зазор всего в несколько сантиметров;
• Сплошной – имеющийся зазор между соседствующими досками или брусьями должен быть не более одного сантиметра.

И тот и другой вид используются исключительно под конкретный материал кровли. Например, под битумную черепицу можно использовать строго сплошную обрешетку крыши. Под материалы кровли же, обладающие собственной жесткостью, такие как металлопрофиль, черепица, шифер, вполне хватит обрешетки разреженной. Монтаж обрешетки может быть выполнен в двухслойном и однослойном вариантах.

Двухслойная обрешетка, что ясно из названия, имеет два слоя. Нижний представлен закрепленными на стропильных ногах несущими брусьями, расположенными параллельно коньку, расстояние между которыми равняется от от 0,5 до одного метра.

Верхний слой монтируется от конька к свесу, надежно прикрепляясь к брусу нижней части: он представляет собой шпунтованную или обрезную доску, ОСП-плиты, тес и фанеру. Возможна укладка верхнего слоя по диагонали, с уклоном к брусу и доскам нижнего слоя в 45°.

Обычно двухслойный способ укладки используется в тех случаях, когда требуется экономия материала, и между стропильными ногами слишком большой шаг. Кроме того, начальным, первым слоем двойной обрешетки, удастся выровнять не слишком хорошо сделанный стропильный каркас.

Обрешетка крыши: устройство гидробарьера

Гидробарьер предназначен для того, чтобы уберечь утеплитель кровли с мансардным этажом от попадания в него влаги. Большое количество ее находится в атмосфере, и в результате резких t перепадов образует на внутренней поверхности покрытия кровли капли конденсата. В роли гидроизоляции крыши может выступать простой рубероид, или же подкровельная микроперфорируемая пленка.

Так как данный материал не обладает собственной жесткостью, то кровельный пергамин, или рубероид, чаще всего расстилают на сплошную обрешетку. Не имеет большой разницы, как располагать материал, горизонтально или вертикально, главное помнить, что полотна монтируются внахлест от 10 сантиметров минимум.

Горизонтальный монтаж осуществляется снизу вверх. Для разреженной обрешетки часто используется специальная подкровельная пленка. Она натягивается сверху стропил, с применением дальнейшего монтажа контробрешетки. Пленку начинают закреплять степлером к стропилам, начиная с самого низа ската.

Важно! У подкровельной пленки имеется две различных стороны. Верхнюю легко можно определить по нанесенному на нее логотипу изготовителя. Она должна быть обращена в пространство, в небо, а нижняя, без надписей, направлена вовнутрь строения. Дел в том, что пленка в разных направлениях обладает различными свойствами.

Очередные ряды пленки устилаются на предыдущие, с нахлестом от 15 до 20 сантиметров. По обеим сторонам пленки имеются метки, расположенные по ее краям в виде полосы, облегчающие работу по ее раскрою и монтажу.

На натянутую пленку сверху прибиваются брусья контробрешетки, приготовленные заранее. Ширина стропильной ноги и ширина бруска должны быть равными, длина бруска равняется ширине подкровельной пленки.

Брусок должен иметь высоту от 3 до 5 сантиметров: эта величина обеспечивает надлежащий воздушный зазор между материалом кровли и гидробарьером.

Все работы должны осуществляться поочередно, послойно: сначала ряд пленки, потом контробрешетка, далее обрешетка кровли. Аккуратно перемещаясь по уже установленной деревянной обрешетке, можно поэтапно приступать к устройству каждого последующего ряда.

Правильная обрешетка крыши: несущая способность

Для надежности строения существенную роль играет несущая способность каждой части здания, в том числе и толщина обрешетки. Она прямо связана с размером и свойствами материала, с величиной шага точек опоры. Чтобы гарантировать требуемую несущую способность обрешетки, надо правильно определиться с ее материалом (металлопрофиль, доска, брус), его параметрами и шагом обрешетки. Необходимую толщину бруса или доски для каждого конкретного случая высчитывают по специальной формуле.

Можно упростить решение задачи: между стропилами нужно прибить доску, и попробовать встать на нее. Если значительного прогиба не наблюдается, то выбор ее размера произведен правильно.

Материалы для монтажа обрешетки крыши

Под листовые материалы требуется сплошная обрешетка, фактически являющаяся уникальной конструкцией.

Делают ее из толстой (не менее 2,5 см) обрезной доски шириной не более 14 см. Слишком широкие доски могут со временем начать коробиться. Используемый материал должен быть хорошо высушен.

В случае, когда межстропильное расстояние имеет величину более одного метра, и приобретенная доска под весом тела заметно прогибается, лучше делать обрешетку двухслойную. Потребуются бруски толще традиционных (5х5 см): их необходимо прибить, параллельно коньку, к стропильным ногам. Это позволит избежать прогиба верхнего слоя досок, который будет стелиться на уложенные брусья по диагонали или от конька к свесу. Потом изготовленная сплошная обрешетка покрывается с нахлестом в десять сантиметров пергамином или рубероидом.

Затем осуществляется непосредственный монтаж самих листов кровли. Обрешетка, устроенная такими образом, весьма надежна, и может использоваться под различные материалы. Ее универсальность позволяет успешно сочетать ее с профнастилом, волнистыми и плоскими асбестоцементными листами, битумной черепицей, металлочерепицей, фальцевыми картинами. На металлическом покрытии кровли она способна заметно снизить шум от дождя.

Под металлочерепицу можно изготовить обрешетку двумя различными способами. Можно обустроить разреженную обрешетку, которая подстроена под размер волны покрытия, или описанную выше сплошную. Последний метод подробно охарактеризован, но существует небольшой акцент. По технологии самый нижний ряд металлической черепицы должен быть приподнят на высоту одной волны. Поэтому на край ската необходимо прибить доску, толщина которой равняется размеру волны черепицы. Теперь рассмотрим первый вариант.

Однослойная разреженная обрешетка изготавливается из доски обрезной 3х10 сантиметров, с шагом стропил от 0,8 до 1 метра. Если доска тоньше (2,5х10), то шаг уменьшается до 0,8 метра. Имеются ли какие-то особенности у монтажа? Предварительно требуется сделать из антиконденсатной микроперфорируемой пленки гидробарьер. Выше уже было приведено описание его сооружения. Доска обрешетки, первая от карниза, на одну высоту волны черепицы должна быть выше, чем доски в составе основного покрытия.

Она прибивается под гидробарьер, на самый край карниза. Последующая приколачивается к контр-обрешетке таким образом, чтобы между краем карнизной доски (первой) и середины второй получилось расстояние, аналогичное ширине волны черепицы. Оставшиеся доски приколачиваются на расстоянии, соответствующем шагу волны выбранной металлочерепицы. Гвозди забиваются строго попарно, у края досок: шляпки должны быть утоплены в древесину. Если для устройства обрешетки используют короткие доски, то стыки их должны иметь шахматный порядок.

Важно! В местах пересечений и стыка скатов (ребра, обводы вентканалов, конек, разжелобки, дымоходы) и по свесам карнизов желательная сплошная обрешетка. Иначе при монтаже доборных элементов саморезы кровельного покрытия окажутся в пустоте.

Фальцевую кровлю успешно обустраивают по сплошной или разреженной обрешетке. Если у крыши сложная геометрия, или кровля имеет уклон 3-14°, желательно использовать обрешетку сплошную. В прочих вполне допустимо сделать ее разреженной, сэкономив на материалах. Как сделать сплошную обрешетку, мы уже рассказали. Об особенностях разреженной конструкции под фальцевые картины речь пойдет ниже.

Чрезвычайно важно надлежащим образом рассчитать требуемый шаг обрешетки для данного вида покрытия. Иначе вполне возможно появление заметных прогибов листов стали, в результате чего крыша станет волнистой, а не ровной, как положено. Обычно в таких случаях для установки обрешетки берут доску размером 3,2×10 см либо пятисантиметровый (5×5) брус. Доска или брус закрепляются от карниза к коньку на расстоянии приблизительно 30-40 см. На стропила, еще до начала монтажа обрешетки, следует постелить антиконденсатную пленку (играющую роль гидробарьера), а также приколотить контробрешетку.

Делать обрешетку следует от карниза. Вдоль его края прибивается первая доска, которая должна прикрыть торец подшивки карниза, затем с шагом до 40 сантиметров до самого конька. Сплошная обрешетка (на 0,6 м от края) устраивается в точках монтажа ендов и карнизов, в местах примыкания к частям здания, которые выступают. Самыми последними устанавливаются дополнительные доски, к которым позже будут крепиться переходные мостики, снегозадержатели и прочее.

Полное отсутствие на обрешетке неровностей, углублений и выступов – обязательное условие. Нижняя доска свеса карниза, ребра и конек рекомендуется делать прямолинейными. Так как к обрешетке вплотную прилегает металлический лист, дерево обязательно красится или обрабатывается составами антисептиков. Срок службы конструкции также увеличивается при обработке просохшей древесины олифой.

Конструкция обрешетки под шифер обычно состоит из перпендикулярных стропилам деревянных брусьев. Расстояние между ними зависит от размеров используемого кровельного материала. Для стандартных листов шифера из асбестоцемента (1,2×0,68 м) оно составляет около полуметра, сам же брус должен иметь сечение 5 на 5 сантиметров. При использовании унифицированного варианта этого шифера (1,75 x1,125 м) оно должно быть выдержано в пределах 0,8 метра, а размеры бруса 7,5х7,5 см.

Каждый шиферный лист должен обладать опорой хотя бы из трех брусьев. По этой причине карнизный брус должен быть толще других на 6 мм, или посредством прокладок он должен быть поднят. Брусья четные делаются выше нечетных на три миллиметра.

В том случае, когда под лист предполагается укладывать по четыре обрешеточных бруса, они должны иметь три разных вида толщины: главную, на 2 мм больше, и на 4 мм больше. Эта разница обеспечивается использованием специальных прокладок под брусья (куски двп, рубероид, толь и т. п.) или кусками разно-размерного пиломатериала. Такая конструкция обеспечивает плотный нахлест кровельного материала, а также равномерную нагрузку на шиферные листы. Возле конька, свесов и разжелобков настил из дерева должен быть сплошным. Перечисленные принципы данной конструкции вполне можно использовать для устройства обрешетки под ондулин, предварительно рассчитав необходимый шаг доски или бруска под конкретный лист.

Устройство обрешетки под керамическую, полимерцементную и цементнопесчаную черепицу в работе кровельщиков считается наиболее сложным. Под черепицу из керамики потребуется разреженная конструкция обрешетки с пятисантиметровыми брусками. Для цементнопесчаной нужен более массивный брус, 6х6 см. Начинается мероприятие с устройства гидробарьера из специальной пленки, затем изготавливается контробрешетка. Дальше наступает самый ответственный момент.

Чрезвычайно важно максимально точно рассчитать величину шагов между брусьями обрешетки, и выполнять их в строгом соответствии с произведенными вычислениями. Идеальное исполнение черепичной кровли предполагает цельное количество черепков, как в поперечном, так и в продольном направлении. Для черепицы потребуется вычислить ее кроющую величину, так как этому показателю должен быть равен шаг обрешетки. Он может равняться 16-40 см, в зависимости от типа профиля и его изготовителя. Чаще всего этот показатель равняется 30-33 сантиметрам.

Кровельная обшивка — Мелкое жилищное строительство

Кровельная обшивка прикрепляется к поверхности стропил или ферм, образуя структурную обшивку крыши. Он охватывает стропила, поддерживая кровлю, а в случае панельной обшивки, такой как фанера или OSB, он действует как диафрагма со стенами, чтобы противостоять горизонтальным нагрузкам. Кровельный материал необходимо согласовывать с самим кровельным покрытием, так как к каждому типу кровли предъявляются особые требования.

На открытых свесах крыши обшивка должна быть рассчитана на воздействие погодных условий. Повседневная обшивка, используемая на теле крыши, не рассчитана на воздействие погодных условий, поэтому, когда по периметру появляются открытые карнизы и / или рейки, необходимо использовать другой (более дорогой) сорт фанеры или OSB, рассчитанный на погодные условия. В этих открытых местах также можно использовать обшивку из твердой доски.

Существует два основных типа обшивки: сплошная и открытая.

Сплошная обшивка обеспечивает сплошную поверхность в плоскости крыши. Этот тип обшивки необходим для составной кровли и сборной кровли, которые сами по себе не имеют несущей способности. Металлическая, черепичная и гонтовая кровля также может применяться для сплошной обшивки. По экономическим и структурным причинам (боковая нагрузка) твердая обшивка почти всегда представляет собой фанеру, ОСП или другие конструкционные панели. Конструкционные панели действуют как диафрагма для передачи боковых нагрузок в плоскости крыши на стены. Если желателен открытый потолок, сплошная обшивка также может быть изготовлена ​​из шпунтованных досок из цельного дерева. Однако обшивка с гребнем и канавкой не действует как диафрагма, поэтому необходимо использовать другие методы обеспечения устойчивости к поперечной нагрузке, такие как диагональные связи.

Открытая обшивка, также называемая скиповой обшивкой, состоит из досок, расположенных на расстоянии друг от друга. Этот вид кровельной обшивки используется под деревянной черепицей и гонтом, которые обычно требуют вентиляции с обеих сторон кровельного материала. Открытая обшивка также может быть выбрана по экономическим причинам, но только при использовании с кровельными системами, такими как металл или черепица, которые имеют конструктивную способность перекрывать доски обшивки. Альтернативные методы обеспечения поперечной устойчивости, такие как диагональные связи, должны использоваться с открытой обшивкой.

Комбинации, конечно, тоже возможны и часто уместны. Например, сплошная обшивка открытых свесов может сочетаться с открытой обшивкой остальной части крыши.

Рекомендации

Рекомендации по обшивке в отношении типов кровли следующие:

Композитная и сборная кровля должна применяться к сплошной обшивке, поскольку эти кровельные материалы не имеют конструктивной способности перекрывать плиты открытой обшивки. .

Деревянная черепица и кровельная черепица лучше всего укладываются поверх открытой обшивки, потому что расстояние между открытой обшивкой позволяет кровле дышать с обеих сторон, продлевая ее срок службы. Гонтовые и висячие крыши также могут применяться для сплошной обшивки открытых карнизов, скатов и подобных мест. В некоторых регионах общепринятой практикой является размещение влагозащитного барьера поверх открытой обшивки для защиты от дождя с ветром. В очень ветреных районах часто используют сплошную обшивку. Проконсультируйтесь с местными нормами и строителями, чтобы узнать о принятой практике.

Металлическая и черепичная кровля может укладываться как на сплошную, так и на открытую обшивку. Оба кровельных материала обладают способностью перекрывать открытую обшивку, но ни один из них не имеет преимущества в том, что они дышат с обеих сторон.

Фанера и нефанерованные панели

Установка панелей

Относительная низкая стоимость и простота установки делают фанеру или OSB панели оптимальным выбором для обшивки большинства современных крыш. Система представляет собой структурную диафрагму и подходит для всех покрытий, кроме деревянного гонта или вибростенда, для которых требуется вентиляция. Стандартный размер панели составляет 4 фута на 8 футов, поэтому расстояние между стропилами или фермами, которое приходится на эти модули, является наиболее практичным. Необходимо позаботиться о защите кромок панелей от непогоды с помощью накладок или краев. Обшивка на открытых свесах должна быть внешней или с рейтингом воздействия 1 и должна быть достаточно толстой, чтобы удерживать гвоздь или другой крепеж крыши без проникновения в открытую нижнюю часть.

Рекомендуемое крепление

Стандартное рекомендуемое крепление составляет 6 дюймов. по краям и 12 дюймов o.c. в полевых условиях (6 дюймов в полевых условиях для опор на 48 дюймов o.c.). Для пролетов обшивки более 24 дюймов на краях между опорами требуются шпунтованные кромки, блоки из пиломатериалов или зажимы для краев панелей. Используйте два зажима для пролетов 48 дюймов.

Пролеты

Значения в таблице основаны на панелях с рейтингом APA, непрерывных в течение двух или более пролетов, при этом длинная сторона панели перпендикулярна опорам. Проверьте диапазон с рейтингом панели.

Пролеты основаны на 30-фунтовом. живая нагрузка и 10 фунтов. статическая нагрузка, минимальная, установленная APA — Ассоциацией производителей инженерной древесины. Ознакомьтесь с местными нормами и обратитесь к специалистам по проектированию на предмет более высоких нагрузок, таких как большие снеговые нагрузки, или более тяжелые постоянные нагрузки, такие как бетонная черепица или другое тяжелое кровельное покрытие. Эти рейтинги минимальны. Для более прочной крыши уменьшите пролеты или увеличьте толщину.

Открытый T&G настил

T&G обшивка (настил) чаще всего используется для открытых потолков. Его также можно выборочно использовать на открытых карнизах или нависающих скатах. Стропила расставлены по центру, так как в большинстве случаев ширина настила превышает 24 дюйма (см. таблицу). Поскольку этот материал обшивки не обеспечивает диафрагмы в плоскости крыши, обычно должны использоваться другие средства крепления крыши к горизонтальным нагрузкам. Например, кровлю можно скрепить диагональными металлическими ремнями, наложенными на верхнюю часть обшивки, или слоем фанеры или ОСП поверх настила.

Изоляция открытого потолка должна располагаться над обшивкой. Требования к изоляции зависят от климата и кровельного материала. Жесткий утеплитель, как правило, самый практичный из-за тонкого профиля, но он дороже, чем утеплитель из войлока. Войлок часто выбирают для более холодного климата, когда толщина любого типа изоляции (жесткой или войлока) требует добавления второго уровня конструкции над настилом для поддержки крыши.

Таблица рассчитана на 30 фунтов. живая нагрузка для пихты Дугласа или южной сосны. Таблица предназначена только для сравнения и приблизительных целей. Фактическая пропускная способность зависит от уклона крыши, пород, значений временной нагрузки и схемы торцевых соединений.

Размещение изоляции над конструкцией крыши, что необходимо из-за открытой обшивки, создает толщину сборки, которую необходимо решить с помощью уникальных деталей по краям крыши (карнизы и скаты). Наиболее сложные вопросы возникают у карниза, где верх стены отделен от изоляционных слоев толщиной стропил. Этот зазор необходимо изолировать и перекрыть сплошным воздушным барьером. Толщина изоляции над обшивкой также может представлять эстетическую проблему, особенно на карнизе.

Можно использовать несколько подходов, каждый из которых приведет к уникальной детализации, характерной для конкретной ситуации. Простейший подход заключается в устранении свесов (см. А на иллюстрации), в этом случае плоскость крыши фактически заканчивается на краю здания, детали упрощаются, а толщина сборки не воспринимается. Для большей защиты стен и почти такой же простоты можно добавить крышу крыльца с более низким уклоном (см. B). С крышей крыльца толщина узла ограничивается внешней стеной, а более простая, неизолированная, самонесущая конструкция крыльца (которая может быть обшита той же обшивкой T&G, что и внутренний потолок) выходит за ее пределы.

Самое сложное — удлинить карниз с таким же уклоном, что и основная крыша (см. C). Здесь есть два основных варианта. Либо удлиняются основные стропила здания, либо конструкция выдвигается из изоляционного слоя. При этом выборе основным фактором будет внешний вид карниза, особенно его толщина. Преимущество выступания карниза из изоляционного слоя заключается в увеличении его высоты и большем контроле над толщиной.

Конечно, дизайн рейки должен быть скоординирован с любым выбранным дизайном карниза. Но эту проблему решить проще, потому что верхнюю часть стены, поддерживающей обшивку T&G, не нужно отделять от обшивки, так как она должна быть на карнизе.

Открытая или скиповая обшивка обычно изготавливается из досок 1×4 или 1×6, прибитых горизонтально к стропилам с промежутком между досками. Поскольку этот материал обшивки не обеспечивает диафрагмы в плоскости крыши, необходимо использовать другие средства крепления крыши к горизонтальным нагрузкам. В большинстве случаев достаточно вставить деревянную распорку или металлическую ленту, прикрепленную к верхней или нижней поверхности стропил. Эта связь должна быть спроектирована в сейсмических или ветровых зонах или для очень больших крыш. Иногда на вальмовых крышах раскосы могут не устанавливаться, потому что раскосы обеспечиваются формой крыши.

Расстояние между открытой обрешеткой зависит от типа кровли, которую она поддерживает. Способность обрешетки проходить между опорами зависит от расстояния между стропилами и обшивкой, а также от типа кровельного покрытия. Ознакомьтесь с местными нормами и у кровельщиков, чтобы узнать о принятых местных правилах.

Деревянная черепица или щебень требуют расстояния, равного поверхности гонта или щебня — обычно от 5 дюймов для гонта до 10 дюймов для щебня. Обшивка обычно 1х4.

Бетонная плитка, в зависимости от типа, может быть уложена на открытую обшивку с интервалом 12 дюймов. до 14 дюймов. диапазон. Кровельный материал тяжелый, поэтому целесообразна открытая обрешетка 1х6, 1х8 или 2х4.

Готовая металлическая кровля имеет малый вес и проходит непрерывно в направлении стропил. В большинстве случаев обшивка 1×6 на высоте 24 дюйма о.к. является адекватным.

Что нужно знать об обшивке крыши

Очевидно, что материал поверхности крыши очень важен. Независимо от того, решите ли вы установить металл, асфальт, плитку, фиброцемент, деревянную древесину и т. д., верхняя часть вашей крыши — это то, что придает ей эстетическую ценность и характеристики долговечности. Однако, независимо от материала, крыша невозможна без обшивки под ней.

Кровельная обшивка обеспечивает зону, к которой можно прикрепить материал поверхности, но также помогает удерживать фермы и/или стропила на правильном расстоянии. Обшивка устанавливается поверх нескольких ферм/стропил, поэтому она, по сути, превращает их в единое целое, а не в отдельные элементы конструкции. Обшивка работает и с другими компонентами крыши. Вентиляция, например, необходима, чтобы обшивка не деформировалась и не набухла во влажных условиях. Поверх обрешетки укладывается войлочная пленка для создания барьера между ней и нижней частью кровельного материала сверху.

Возникает вопрос: «Имеет ли значение материал обшивки?» На первый взгляд, казалось бы, нет. Пока вы используете прочный, прочный лист строительного материала размером 4 х 8 футов, у ферм должно быть что-то, чтобы держать их вместе, а у кровельного материала — что-то, к чему можно прикрепить. В действительности, однако, идеальные материалы для обшивки легкие, стабильные по размерам, прочные и доступные по цене. Вот как некоторые популярные варианты обшивки складываются в эти категории.

«Большая двойка», когда дело доходит до обшивки крыши, — это ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера. Они являются наиболее доступной обшивкой и подходят практически для любого типа кровельного материала.

Изготовленные из древесных стружек, нарезанных и снятых с бревен и склеенных друг с другом в поперечных слоях с помощью сильного клея под высоким давлением для образования прочной конструкционной плиты, плиты OSB заняли львиную долю рынка, когда речь идет о стенах. и напольное покрытие. Но многие подрядчики до сих пор испытывают смешанные чувства, когда дело доходит до использования этого материала на крыше. Причиной использования OSB будет стоимость — примерно на 3 доллара за лист меньше, чем у фанеры, — но причина, по которой следует избегать этого, заключается в том, что OSB более подвержена повреждению от влаги, чем фанера.

Почти каждое сравнение/дебаты об обшивке крыши сводится к выбору между фанерой и OSB. Фанера изготавливается из тонкого шпона, снятого с прядильного бревна и склеенного между собой перпендикулярно под давлением, обычно в 5-7 слоев толщиной. Отличить фанеру от ОСП можно с первого взгляда – во всяком случае, внешне. Фанера представляет собой гладкую, непрерывную поверхность, в то время как поверхность OSB выглядит как собранная головоломка из деревянных фрагментов.

Панель OSB обычно тяжелее фанеры, но не такая жесткая, поэтому она может немного провисать между фермами/стропилами, особенно если они установлены на 2 фута по центру. Вкупе со слабостью ОСБ к влагостойкости (особенно по краям) некоторые люди просто чувствуют себя с фанерой надежнее и готовы доплачивать.

OSB и фанеру следует укладывать длинной стороной перпендикулярно фермам/стропилам. Панели могут несколько различаться по толщине, но обычно конструкционные деревянные панели толщиной 1/2 дюйма используются на крышах с фермами / стропилами на высоте 2 фута по центру, хотя для панелей толщиной до 7/16 дюйма может использоваться особо прочная фанера.

Плиты с пазом и гребнем использовались в течение десятилетий до широкого распространения фанеры в качестве материала для обшивки в 1950-х и 1960-х годах. Основной причиной использования шпунтованных досок в наши дни является внешний вид – из-под крыши. Что бы вы о них ни говорили, но OSB и фанера не имеют очень привлекательного «законченного» вида. Настил крыши T&G, однако, выглядит стильно и богато.

Фактически, доски T&G чаще всего используются, когда обшивка видна изнутри, например, в соборных потолках или в некоторых домах типа хижины, особенно если пролет стропил превышает 2 фута. Доски T&G должны быть толщиной 5/8 дюйма, если они используются на стропилах высотой 2 фута. Для пролетов более 2 футов — до 6 футов — доски должны быть толщиной 1-1/2 дюйма.

Древесноволокнистая плита чаще всего используется для обшивки стен, поскольку она обладает изоляционными и звукоизоляционными свойствами. Материал мягкий и плотный, что означает, что он не стоит сам по себе в качестве обшивки скатной крыши. Его можно укладывать поверх фанеры или обшивки OSB, но чаще всего он используется на плоских скатных крышах, где под ним уже есть твердое покрытие.

Жесткий пенопласт по применению очень похож на древесноволокнистую плиту. Он плотный и изолирующий, но недостаточно прочный, чтобы быть единственным покрытием на скатной крыше. Пенопласт, как и ДВП, может быть установлен поверх OSB, фанеры или плит T&G в потолке собора, но для кровельных целей он чаще всего устанавливается на плоских поверхностях со встроенной опорой внизу.