Мансардная крыша своими руками чертежи: Мансардная крыша своими руками — чертежи, инструкции, советы

Мансардная крыша своими руками — чертежи, инструкции, советы

На чтение 10 мин. Просмотров 1.8k.

Разберёмся в том, что именно мы называем мансардой сегодня. Согласно строительным правилам, действующим в наше время, речь идёт о помещении на чердаке, часть фасада которого образуется поверхностью крыши.

Причём, если рассматривать линию пересечения стен фасада здания и поверхности крыши, то её высота над уровнем пола должна не превышать полутора метров.

Особенность мансардной крыши

Для их проектирования существует широкий спектр возможных решений. При этом нужно помнить, что одной из основных особенностей мансарды является то, что имеется два участка ската крыши. Один из них является более пологим, другой — с более сильным наклоном.

Кроме этого, желательно, чтобы высота вертикальной части стены была больше одного метра. Это даст возможность ощущать себя в таком помещении гораздо более комфортно, чем в противоположном случае.

Проектирование

Рассмотрим виды стропильных систем для мансардных помещений. Здесь мы расскажем об основных типах таких помещений в зависимости от их строения.

Односкатная

Здесь речь идёт о плоской наклонной поверхности. Однако, наклон в этом случае обычно бывает относительно небольшим. Проектировать такую мансарду гораздо легче, чем для других типов, но и полезного пространства в таком помещении будет относительно немного.

Двухскатная

Такого рода решений существует немало. Расскажем о некоторых из них. Это также один из самых простых вариантов. Выглядит он следующим образом.

Как мы здесь видим, при проектировании мансарды целостность крыши ничем не нарушена. Это позволяет снизить цену обустройства такого помещения.

Но оборотная сторона такого варианта состоит в том, что величина самой мансарды в данном случае является минимальной по сравнения с другими архитектурно-проектными решениями.

Ломаная двухскатная

Рассмотрим похожий вариант. Однако отметим, что он позволяет увеличить величину мансарды. Он рассчитан на другую разновидность устройства крыш.

Его основной недостаток тот же, что и в предыдущем случае. Здесь для помещения отводится очень мало места. Что, однако, окупается простотой проектирования такого рода мансард.

Мансардная с выносными консолями

Здесь мы рассмотрим более сложную геометрию.

Мы видим, что проектирование такого типа мансарды представляет определённые сложности. При этом помещение имеет гораздо больший объём, чем в предыдущих случаях. Имеется вертикальная внешняя стена, что даёт возможность сделать в мансарде качественные окна.

Важный аспект такого решения состоит в том, что здесь есть возможность выдвинуть вертикальную стену мансарды за пределы фасада дома. Это даёт хорошую возможность для увеличения площади помещения. Отметим, что здесь речь идёт об одноуровневой мансарде.

Двухуровневая мансарда

Здесь мы говорим о значительно более сложном варианте. Двухуровневое помещение с несколькими комнатами также может быть одним из вариантов мансарды.

Однако проектирование такой мансарды представляет собой непростую задачу, хотя и может предоставить дополнительную гибкость и эффективность при использовании доступного пространства.

Формы крыш

В этом разделе мы рассмотрим основные типы. К наиболее простым типам можно отнести односкатную или двухскатную.

Более сложным вариантом является использование ломаного типа. При использовании такой её разновидности внутреннее пространство, которое можно использовать для мансардного помещения, существенно увеличивается. Такой вариант является разновидностью двускатной крыши.

Более сложными вариантами являются те, которые выполнены в виде купола, пирамиды или конуса.

Существует ещё четырёхскатная, которая ещё называется вальмовой. Фактически здесь речь идёт о двухскатной крыше, дополненной ещё двумя скатами, которые расположены спереди и сзади.

Также нельзя не упомянуть о многощипцовых крышах. Здесь подразумевается сочетание двух или нескольких двускатных, которые расположены перпендикулярно друг другу.

На следующем рисунке наглядно продемонстрированы некоторые их типы.

Как мы здесь можем увидеть, одни конструкции дают возможность для более простого проектирования мансарды, чем другие.

Ломаная мансардная крыша

Разновидностей мансард существует не так уж и мало. Однако, некоторые варианты являются достаточно редкими. Один из наиболее распространённых — это ломаная мансардная. Что именно мы имеем в виду, когда говорим об этом?

По сути, речь идёт об обычной двухскатной крыше. Её отличие лишь в том, что в рассматриваемом варианте каждый скат разбит на два участка (это самый распространённый вариант, но таких участков может быть и больше двух), которые имеют различный наклон. Та часть, которая находится в центре, меньше наклонена, а по краям — больше. Поясним сказанное рисунком.

Теперь перейдём к тому, как она устроена. Рассмотрим ещё один рисунок.

На этой схеме показано расположение стропил, которые составляют каркас. Кратко расскажем о них.Балки перекрытия. Это часть, на которой смонтирована вся конструкция крыши. С одной стороны — это часть потолка верхнего этажа здания.

С другой стороны, на этих балках монтируются остальные элементы конструкции:

• Стойки — вертикально расположенные элементы, которые служат опорой.
• Прогоны расположены вдоль мансарды.
• Наслонные стропила — это наклонная основа для настила.
• Поперечные балки служат для мансардных перекрытий.

Здесь были перечислены основные элементы конструкции. Покажем ещё одну схему.

Здесь показаны ещё несколько важных элементов стропильной системы:

• Мауэрлат. Это продольно расположенные балки, которые служат основной опорой для наслонных стропил.
• Висячие стропила. Они расположены в верхней секции крыши.
• Затяжка служит для увеличения прочности всей конструкции.
• Подкосы являются дополнительной опорой для наслонных стропил.

Вентилируемые и не вентилируемые крыши

Стропильная система — это основа, но это далеко не всё. Сама крыша имеет довольно сложное устройство. Ведь она должна защищать дом от дождя, холода и жары. Кроме этого, внутри дома образуется водяной конденсат, который может не только создать значительный дискомфорт для жильцов, но и повредить слой теплоизоляции. Поэтому она имеет достаточно сложное устройство.

Поясним эту схему. Обычно утеплительный слой располагают между наслонными стропилами. Под ним непосредственно располагают пароизоляцию. Над утеплительным слоем располагают гидроизоляцию. Под ней оставляют тонкий воздушный слой, который служит для вентиляции.

На наслонные стропила сверху прибивают контробрешётку (рейки, которые расположены вдоль стропил). А на них — обрешётку (рейки, расположенные перпендикулярно стропилам). Сверху устанавливается кровельное покрытие.Это пример устройства такой крыши, в которой вентиляция предусмотрена.

К этому типу относится большинство. В местностях, где преобладает тёплый и сухой климат, может быть поставлена крыша, в которой такого рода вентиляция не предусмотрена.

Некоторые проекты мансардных крыш

Расскажем, как могут выглядеть мансардные крыши в наиболее распространённых случаях.

Здесь приведена конструкция для двухскатной мансардной крыши. Вот ещё одна схема, которая соответствует двухскатной ломаной.

Если она четырёхскатная, то это позволяет отвести для мансарды больше свободного пространства. Вот принципиальная схема стропильной системы для них.

На приведённой схеме показана стропильная система, которая может быть применена при проектировании. Далее покажем ещё один пример четырёхскатной (вальмовой) крыши.

Технология строительства мансардной крыши своими руками

Если у нас есть планы построить мансарду, то возможны, в принципе, два основных пути:

• Сделать самому.
• Обратиться к специалистам.

Каждый из упомянутых вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Если выполнить все необходимые работы своими руками, то это будет стоить намного дешевле. Но для этого придётся хорошо потрудиться и нужно будет сделать работу на качественном, достаточно профессиональном уровне.

Если же обратиться к специалистам, то работа, хотя и будет выполнена качественно, но и стоить будет намного дороже.

Если всё же решили взяться за это дело самостоятельно, то сначала нужно подготовить необходимые материалы и инструменты.

Создание будет проходить в два основных этапа:

• создание каркаса,
• обустройство кровли.

Для проведения работ потребуются различные материалы:

• Деревянный брус различного сечения.
• Доски толщиной 3-4 см и шириной 15 см.
• Кровельный материал (шифер).
• Утеплитель.
• Пароизоляция.
• Гидроизоляция.
• Гвозди на 80 мм.

Потребуются также инструменты для работы:

• Острый нож.
• Молоток.
• Топор.
• Строительный степлер со скобами.
• Отвес.
• Рулетка.
• Ножовка.

Поскольку мансардная крыша является достаточно сложной конструкцией, то нужно сначала составить её схему и произвести расчёт частей.

Рассмотрим ситуацию для двухскатной ломаной мансардной крыши. Расскажем о том, какие расчёты и как нужно будет сделать.

Прежде всего важно определиться с кровельным материалом. Его надо выбирать исходя из конкретных особенностей ситуации. В частности, обратим внимание на две разных стороны вопроса. Уровень теплоизоляции и гидрозащиты в мансарде существенно ниже, чем в доме.

Это обуславливает необходимость очень внимательного отношения при подборе материалов для строительства крыши. Другая особенность состоит в том, что важно пользоваться более лёгкими материалами как для крыши, так и для внутренней отделки создаваемой мансарды.

Поскольку каждый скат разбит на два участка, то важно определиться с углом наклона более крутого участка. При этом нужно помнить, что если он меньше 15 градусов, то это предъявляет особые требования к кровельному материалу. Если же речь идёт об уклоне большем, чем 45 градусов, то для кровли может быть использован практически любой материал.

Для того, чтобы определить вес, нужно определить прежде всего её площадь. Для этого её поверхность разделяется на более простые геометрические фигуры и их площадь складывается.

При определении веса учитываются:

• вес стропил и балок,
• вес утеплителя,
• вес гидроизоляции,
• вес кровли.

Сначала определяется вес на единицу площади, и затем умножается на её величину.

При расчёте веса не забываем о возможном весе нанесённого снега и учитываем его величину. Также нужно учитывать дополнительное воздействие ветра.

Суммарная нагрузка находится путём деления всей нагрузки на площадь крыши. На основе полученного числа и довольно сложных вычислений по специальным таблицам определяются необходимые параметры стропильной системе и, в частности, величина стропильного шага и рекомендуемый уклон крыши.

Проведение работ

Установка стропильной системы

Перед проведением таких работ необходимо подготовить древесину. Её нужно хорошо высушить, а также обработать специальным антисептическим и огнезащитным составом.

На первом этапе нужно установить мауэрлат.

Его укладывают на слой гидроизоляции. Следующим шагом будет крепление конькового бруса.

После этого устанавливаются наслонные стропила. Для удобства места их крепления можно помечать на мауэрлате. Обычно шаг установки стропил составляет 70 см. Стропила принято надрезать для того, чтобы укрепить соединение с мауэрлатом.

Верхние края стропил также обрезаются под углом. Там устанавливают затяжки.

Затем на стропила ставится обрешётка и устанавливается пароизоляционная плёнка.

Установка утепления

Стропильная система — эта основа для крыши, но нужно установить утеплитель и гидроизоляцию.

Прежде всего нужно определиться с выбором материала для утеплителя. Распространены несколько вариантов:

• Стекловата. Это дешёвый и эффективный материал, но при её укладке образуется вредная для здоровья пыль. При использовании этот материал безопасен, долговечен и эффективен.
• Плита ДВП. Обладает хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. Для жилых домов обычно не применяется.
• Пенопласт — эффективный материал, весит немного. Однако, токсичен и пожароопасен.
• Пенополистирол по своим характеристикам сходен с пенопластом, но не обладает его недостатками.
• Минеральная вата. В последние годы является наиболее распространённым материалом, который используется для утепления. Эффективна в использовании, почти не имеет недостатков.

Сверху стропил укладываем гидроизоляционную плёнку, которую нужно тщательно закрепить. Снизу вставляем блоки минеральной ваты и закрепляем их пароизоляционной мембраной, прикрепляя её снизу к стропилам.

При этом листы минеральной ваты нужно нарезать на несколько сантиметров шире, чем зазоры между стропилами. Это нужно для того, чтобы исключить образование щелей в теплоизоляции.

Особенности стропильных систем мансардных крыш

Каркас строится с той целью, чтобы обеспечить, что он выдержит весь вес мансардной крыши вместе с так называемым «кровельным пирогом». С другой стороны, он должен быть максимально лёгким для того, чтобы снизить нагрузку.

Обычно для таких работ используется древесина хвойных деревьев. Это связано с тем, что такая древесина с большей лёгкостью способна подвергаться обработке.

Перед использованием деревянные детали должны пройти антисептическую и противопожарную обработку.

Современные технологии и качественные строительные материалы позволяют самостоятельно построить качественную мансардную крышу. Однако, при этом нужно провести грамотное проектирование и расчёт необходимых параметров.

Особое внимание нужно обратить на качество и надёжность возводимой стропильной системы.

Мансардная крыша своими руками: чертежи, стропильная система

Наличие мансарды позволяет оптимизировать жилое пространство, а также позволяет придать дому более оригинальный внешний вид, уменьшая при этом расходы тепловой энергии на отопление. Если прочность фундамента рассчитана на дополнительную нагрузку, то одноэтажный дом легко можно превратить в двухуровневый. Мансардную крышу не проблематично построить своими руками, не имея особых навыков подобного строительства, если конечно, все делать по правилам, выбрав соответствующие строительные материалы.

На первом этаже окна монтируются в стенах, чего не скажешь о мансарде, так как здесь стены заменяет кровля. В таком случае, конструкция окон на этом этаже существенно отличается, поскольку такие окна должны не только пропускать достаточное количество света, но и выдерживать несколько большие нагрузки, особенно снеговые.

Виды мансардных окон

Согласно рекомендациям СНиПа, площадь мансардных окон не должна быть меньше 10 процентов от площади пола, поэтому в каждом помещении, образованном в результате разделения мансарды, должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

На изображении выше представлены разновидности окон для установки на мансарде, при этом наиболее простой разновидностью считается наклонная установка окна. Несмотря на простоту, подобный вариант связан с некоторыми проблемами гидроизоляции стыков. Кроме этого, придется устанавливать окно с усиленной рамой и армированным остеклением из-за повышенных нагрузок на конструкцию окна.

Подобная установка имеет ряд достоинств:

• Пропускает больше света, поскольку отсутствуют резкие границы света и теней.
• Не усложняется поверхность крыши, так как она остается ровной.
• Установка окна требует меньше времени.

Чем меньше угол наклона крыши, тем потребуется большее окно по площади. На изображении ниже указано, как следует расположить окно, в зависимости от угла наклона.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

При монтаже окна следует брать во внимание расстояние между стропилами. Окно должно быть уже на 5 см, по сравнению с расстоянием между стропилами. Это необходимо для того, чтобы не нарушать целостность всей конструкции. В противном случае придется дополнительно усиливать элементы крыши, что не всегда оптимально.

Вместо одного большого окна лучше установить два небольших. Кроме того, что проблем значительно уменьшится, два небольших окна смотрится ничуть не хуже, чем одно большое. Не следует также забывать о нагрузках, которые больше действуют на одно большое окно.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

Установка окон-дормер связана с появлением ендов, как сверху, так и с боков. Как правило, подобная конструкция становится более сложной в любом случае. Кроме этого, имеются некоторые сложности при укладке кровельного материала, так как подобные места являются вероятными участками протечек влаги. На таких участках приходится укладывать кровельный материал особенно тщательно. В регионах, где выпадает много осадков в виде снега, такие окна подвержены особенно высоким нагрузкам при сходе снега. Решить данную проблему помогают снегозадержатели, которые монтируются над такими окнами. Достоинство подобных окон заключается в том, что возле него допустимо стоять в полный рост. На самом деле, такие окна пропускают меньше света, при этом рельеф крыши становится сложнее, с рядом некоторых проблем.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Утопленные окна также используются, но в основном тогда, когда необходимо организовать выход на балкон. Утопленное окно – это не лучший вариант, поскольку света оно пропускает мало, а тени становятся достаточно глубокими. Это не совсем комфортно для глаз человека. Кроме этого, усложняется геометрия крыши, хотя не настолько, как в случае с выступающими окнами.

Если организовать окна в торцевых частях мансарды, то это существенно упростит данную проблему. В таком случае можно вполне обойтись без усиления рамы и стекол, поэтому подойдут самые обычные качественные стекла. Вариант малозатратный и легко реализуемый своими руками, поэтому именно такие окна чаще всего устанавливают хозяева на мансардах.

Организация стропильной системы

Самостоятельное строительство частного дома, в большинстве случаев, связано с возведением ломаной крыши, что позволяет оптимизировать внутреннее пространство под ней.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Ломаная крыша мансарды может иметь в конечном итоге достаточно интересный внешний вид, поскольку свесы допустимо опустить как можно ниже. При этом длинные свесы крыши выполняют несколько важных функций. Одна из них – это отведение воды как можно дальше от фундамента, закрывая часть стены от осадков. Несмотря на это, следует учитывать тот факт, что длинные свесы увеличивают парусность всей конструкции. В таком случае следует останавливать свой выбор на более мощных элементах конструкции крыши. В связи с этим, на этапе проектирования основной упор делается на погодные условия конкретного региона.

Угол наклона крыши

Угол наклона крыши выбирается не просто так, исходя из личных соображений. Во-первых, этот угол зависит от материала кровельного покрытия, а во-вторых, от погодных условий местности. На рисунке ниже представлен классический вариант, когда нижняя часть крыши по отношению к горизонтальной плоскости наклонена под углом в 60 градусов, а верхняя часть крыши имеет наклон порядка 30 градусов. Исходя из подобных показателей, совсем нетрудно рассчитать все элементы крыши. При этом нужно обратить внимание на то, что высота потолка в данном помещении не может быть меньше 2-х метров. Если высота потолка меньше, то подобное помещение называется чердаком. При высоте потолка больше 2-х метров, человек чувствует себя более комфортно. Учитывая данные факторы, рассчитываются все элементы конструкции.

Углы наклона в классической варианте

Классический вариант допускает, чтобы не рассчитывались нагрузки от осадков на боковые, нижние поверхности. Осадки хотя и смогут задерживаться, но только в верхней части крыши, где угол наклона меньше 45 градусов.

Наклон боковых поверхностей может находиться в пределах 45-80 градусов, при этом, чем больше этот угол, тем большей парусностью обладает конструкция. В регионах, где преобладают сильные ветры, следует делать более пологие крыши. В таком случае ветровые нагрузки не смогут оказать разрушительного воздействия на элементы крыши.

Разновидности ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Чтобы изготовить каркас ломаной крыши, потребуются строительные конструкционные элементы из сосны, не ниже 2 сорта. В зависимости от размеров крыши выбирается сечение строительных элементов. Кроме этого, необходимо учитывать характер кровельного покрытия, ветровую и снеговую нагрузки, шаг установки стропил и т.д. На этапе расчета необходимо учитывать все факторы.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

На рисунке выше представлен чертеж каркаса, где применяются висячие стропила. Подобный вариант не может быть реализован, если основание верхнего треугольника больше 4-х с половиной метров. В таком случае устанавливаются наклонные стропила, которые должны упираться на несущую стену в центре. Короче говоря, подобная конструкция получается разделенной на 2 части.

На фото ниже представлен еще один вариант, когда боковые стропила имеют подкосы, усиливающие данную конструкцию, что позволяет конструкции выдерживать значительные нагрузки. Похожего эффекта можно добиться, если установить схватки. На рисунке они представлены еле заметными очертаниями. При этом длина боковой стропильной ноги делится на 3 и в этих местах монтируются схватки. Подобная конструкция может выдерживать значительный вес кровельного материала.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Если здание небольшое, то крыша может быть выполнена по простой схеме, как показано на фото внизу. Верхняя часть выполнена на основе 2-х висячих стропильных ног, затяжки, балок перекрытия, стоек и боковых стропильных ног.

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Принцип расчета ломаной крыши

Процесс постройки ломаной мансардной крыши дома, шириной не больше 7 метров, не связан с рядом трудностей. Основная задача состоит в том, чтобы размеры были взаимозависимыми от размеров используемых строительных материалов. Как правило, шаг установки стропил подгоняют под размеры утеплителя. Учитывая тот факт, что многие виды утеплителей имеют ширину порядка 60 см, а шаг между стропилами делают таким, чтобы минеральная вата плотно заполняла пространство (где-то 58см).

Ширина доски также берется с учетом толщины утеплителя. Средняя полоса характеризуется тем, что необходимо применять утеплитель, толщиной от 200 до 250 мм. Кроме этого, необходимо обеспечить зазор для вентиляции, порядка 25 мм, иначе конденсат быстро приведет в негодность всю конструкцию. Получается, что минимальная ширина элементов стропильной системы составляет порядка 230 мм, при толщине доски не меньше 50-мм. Следует отметить, что подобные расчеты больше подходят для регионов с умеренными ветровыми и снеговыми нагрузками. Другими словами, требуется доска, размерами 230х50мм, как минимум.

Если в результате расчетов оказывается, что данный вариант слишком затратный, то можно пойти по другому пути, уложив часть утеплителя вдоль стропил, а часть утеплителя – поперек, смонтировав дополнительную обрешетку. Минимальный слой базальтовой ваты составляет порядка 100мм, поэтому допустимо воспользоваться стандартной доской с размерами 150х50мм. В таком случае величина вентиляционного зазора составляет 50мм. Если позволяют средства, то можно заказать нестандартный пиломатериал, с размерами 130х50мм.

Балки и стойки допустимо смонтировать на основе бруса, размерами 80х80 или 100х100мм, если дом строится в регионе со сложными метеоусловиями.

Если требуется более точный расчет, то лучше обратиться за помощью к специалистам. Как правило, процесс расчета занимает немало времени, поскольку необходимо учитывать многие факторы, показатели которых заносятся в определенные формулы.

Порядок постройки

Независимо от характера крыши, устройство мауэрлата ничем не отличается от классического монтажа. Если дом из дерева, то в качестве мауэрлата используется верхний венец, который перед этим пропитывается специальными защитными составами.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

В наше время часто строят дома из пеноблоков. Чтобы укрепить всю конструкцию, верхняя часть стены скрепляется за счет монолитного армированного пояса. На других конструкциях подобный пояс необязателен. Чтобы положить мауэрлат, верхняя часть стены покрывается 2 слоями гидроизоляции, после чего укладывается по всему периметру брус или бревно, размером 150х150 мм. После этого брус крепится к стене за счет вмурованных шпилек. Все элементы скрепляются между собой длинными гвоздями. Наиболее ответственные места скрепляются за счет шпилек с двухсторонней резьбой, применяя при этом стальные накладки или уголки.

Первый способ

Существует 2 варианта возведения мансардной крыши. Первый способ связан с тем, что стропильную систему собирают на земле, после чего ее в готовом виде поднимают на здание или сооружение. В первую очередь устанавливаются и фиксируются боковые элементы конструкции, называемые фронтонами. Затем, учитывая шаг установки, крепятся остальные элементы стропильной системы. Все элементы конструкции сначала фиксируются временно, с помощью длинных брусков, укосов и т.д. Процесс фиксации должен сопровождаться контролем, как по горизонтали, так и по вертикали. Очень важно, чтобы все элементы конструкции оказались на одном уровне, что позволит более качественно уложить кровельный материал.

На видео ниже можно посмотреть, как собираются все элементы подобной стропильной системы в одно целое.

Второй способ

Первый способ доступен в том случае, когда площадь крыши небольшая. Когда площадь крыши внушительная, то прибегают ко второму способу. Этот способ основан на том, что все элементы конструкции собираются на месте, так как размеры и вес не позволяют их поднять наверх в собранном виде. Этот способ имеет свои достоинства.

В первую очередь монтируются балки перекрытия, после чего к ним крепятся стойки и затяжки, временные распорки и другие дополнительные элементы, надежно удерживающие элементы конструкции в вертикальном положении. После этого конструкция дополняется боковыми и верхними ногами стропильной системы, с установкой затяжек и укосин.

Порядок действий следующий: в первую очередь монтируются крайние элементы, после чего они надежно закрепляются, с использованием временных распорок. Между этими элементами натягивается веревка, которая поможет правильно смонтировать остальные элементы данной конструкции. Несмотря на данный ориентир, необходимо регулярно проверять угол наклона, вертикальность и горизонтальность.

Все стойки соединяются между собой с помощью бруска, к которому затем крепятся боковые ноги стропильной системы, а также нижняя часть верхнего треугольника. Крепление осуществляется также за счет металлических уголков. Поскольку балки длинные, то они начинают провисать за счет установки верхних стропильных ног. Прогиб можно устранить за счет установки вертикальных стоек нужной длины. Временно они подпираются стойками, чтобы исключить прогиб всей системы. Для того, чтобы постоянно контролировать угол наклона, лучше изготовить соответствующий шаблон. Это упрощает процесс монтажа боковых стропильных ног, делая запилы соответствующей конфигурации. Как правило, геометрия зданий, построенных своими силами, далека от идеальной, поэтому осуществляется корректировка. Правильный угол наклона можно получить, если из досок сбить еще один шаблон.

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Стандартная длина пиломатериала находится в пределах 6 метров, хотя и ее не всегда хватает. Поэтому приходится либо заказывать пиломатериал необходимой длины, что не всегда оправдано с экономической точки зрения, либо наращивать. Чтобы это сделать, к месту стыка, с двух сторон, прибиваются доски, длиной не меньше 60 см, чтобы на каждую сторону стыка приходилось не меньше 30 см. Соединение осуществляется либо с помощью гвоздей, либо с помощью болтов.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

Установив боковые стропила, приступают к монтажу верхних. Для их установки лучше также изготовить шаблон, с помощью которого делаются запилы, после чего данные элементы устанавливаются на место и закрепляются.

Почти готовый каркас

Вариантов монтажа верхних стропил несколько, тем более что это зависит от размеров основания.

На фото внизу представлены наиболее применяемые способы крепления верхних стропил.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Мансардная ломаная крыша не предусматривает наличие конька, поэтому крепление осуществляется за счет бруса, закрепленного посередине. К этому бруску крепятся укосы, которые фиксируют треугольник в нужном положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

После подобных действий можно считать, что каркас мансардной крыши готов к дальнейшим строительным операциям, которые связаны с утеплением, а также монтажом кровельного материала.

Чертежи узлов

Монтаж стропильной системы связан с некоторыми нюансами, которые касаются соединения некоторых узлов. В основном проблема касается узлов пересечения или крепления нескольких элементов конструкции. На фото внизу представлены варианты крепления ключевых соединений.

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Для более надежного крепления лучше воспользоваться болтами, как показано на изображении ниже.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

На рисунке ниже представлены варианты крепления стропильных ног к мауэрлату или к боковой балке. Для большей простоты монтирования тяжелых элементов системы с нижней части стропильной ноги крепится упорный элемент в виде короткого бруса, который является ограничителем перемещения доски, фиксируя ее в нужном положении.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

В заключение

Возведение дома своими силами, тем более возведение крыши, является весьма серьезной и ответственной задачей. Как правило, подобные работы, если нанять мастеров, стоят больших денег, поэтому каждому хочется сэкономить, причем значительные средства. На самом деле, при желании, а также наличии некоторых элементарных навыков работы с деревом, это абсолютно доступно для каждого. Тем более что потребуется минимальный набор строительных инструментов, а также помощник, без которого никак не обойтись.

Второй вариант монтажа применим и в том случае, если площадь крыши небольшая. Монтируя сразу все элементы на месте, можно обойтись без подъемных механизмов, хотя времени на весь процесс может уйти значительно больше.

Мансардная крыша своими руками: чертежи, рассчет, монтаж

Мансарда – это чердачное помещение под самой крышей дома. Если это помещение хорошо утеплено, имеет вентиляцию, и освещение, то его можно использовать как жилую комнату, а при достаточной площади – обустроить настоящую квартиру с санузлом, кухней, несколькими комнатами. Мансардная крыша придает дому благородный и респектабельный вид, к тому же это естественная «воздушная прослойка», которая позволяет существенно уменьшить теплопотери, удерживая в доме до 30% тепла.

Крыша мансардного типа: варианты

Основные виды конструкций мансардной крыши частного дома:

1. Односкатная. Односкатная крыша – это наклонная плоскость, закрепленная на несущей стене.
2. Двускатная. Двускатная – две плоскости, которые поддерживаются несущими стенами и друг другом.
3. Четырехскатная (полувальмовая двускатная, полувальмовая четырехскатная). Вальмовые и полувальмовые – четырехскатные крыши, имеющие дополнительные плоскости в виде треугольников и трапеций.
4. Мансардная классическая. Плоская мансардная крыша также возможна как вариант, но в таком случае придется уделить много внимания отводу дождевой воды, укреплять конструкцию из-за возможной снеговой нагрузки и т.д. Специалисты не рекомендуют устраивать такую крышу в жилых домах.
5. Многощипцовые. Многощипцовые – самые сложные конструкции, имеющие много наклонных плоскостей, пересекающихся друг с другом.

Мансардная крыша своими руками

Выбор конструкции

Выбор вида конструкции зависит от нескольких факторов: жилое или нежилое планируется мансардное помещение, климатические особенности зоны постройки дома, предполагаемое естественное освещение чердака, подвод коммуникаций, форма коробки дома.

Если владельцев жилья устраивает простая форма, то подойдет двускатная мансардная крыша конструкция которой достаточно несложная и прочная. Минус конструкции: за счет формы остается мало полезного пространства.

Для устройства полноценного помещения для проживания лучше всего подойдет классическая форма: двускатная (как вариант полувальмовая) с дополнительными скатами. Такая крыша обеспечит максимальное пространство для внутренней отделки, мебели, установки окон, подвода коммуникаций и т.д.

При грамотном подходе мансардный этаж можно переоборудовать в уютную жилую комнату

С чего начать строительство крыши

Любая стройка начинается с проекта. Особенно если планируется мансардная крыша своими руками чертежи должны быть подготовлены заранее. Рассмотрим наиболее приемлемый вариант – классическую форму.

Существует несколько четких требований:

• Высота мансардного помещения должна быть не менее 2.2 метра.
• Высота стены до излома (дополнительного ската) более 1-1.2 метра.
• Возможность установки окон или на скатах или на торцевых стенах.
• Устройство качественного утепления, гидроизоляции крыши.
• Монтаж стропильной системы с учетом ветровых и снеговых нагрузок на будущую конструкцию.
• Расчет отопительной системы.

После составления проекта можно приступать к строительству каркаса – стропильной системы. Это фактически «скелет» будущей конструкции, и от нее зависит качество и продолжительность эксплуатации помещения.

Мансардный этаж без утепления

Стропильная система мансардной крыши: инструкция

Если высота мансарды позволяет, можно сделать не ломаный потолок, а ровный. Однако, как правило, этот вариант самый оптимальный. Можно устанавливать оконные блоки таким образом, что естественное освещение помещения будет максимальным.

Конструкция стропильной системы состоит из обязательных элементов:

• Стропила.
• Мауэрлат (несущие балки).
• Стойки.
• Обрешетка.
• Металлический крепеж.
• Коньковый брус.
• Внешнее покрытие.
• Утеплитель и паро/гидроизоляция.

Стропильная система примерно выглядит следующим образом как на фото:

Стропильная система мансардной крыши

Мауэрлат – это основание стропильной системы. По факту представляет собой брус, закрепленный по периметру на несущих стенах здания. Если дом построен из бревен, то мауэрлатом считается последний венец.

Совет! Чтобы мансардная крыша была максимально прочно закреплена на коробке дома, мауэрлат дополнительно усиливаются металлическими элементами.

Крепление мауэрлата

Итак, устройство мансардной крыши частного дома начинается с установки мауэрлата. При этом желательно проложить гидроизоляционный материал между балкой и стеной. Далее к мауэрлату крепятся стропила следующим образом:

Чтобы разгрузить стропила нижнего ската устанавливают боковые внутренние прогоны. Основная стропильная система называется «фермой» (шаблоны). Установить ее можно двумя способами: собрать на земле и поднять на коробку, либо собирать наверху.

Самое трудоемкое мероприятие – изготовить и смонтировать первый шаблон и последний. Далее уже по заданным размерам при помощи строительного уровня и натянутых нитей устанавливаются следующие конструкции. При монтаже классической мансарды нужно ориентироваться на 3 точки: мауэрлат, стык скатов и

конек.

Крепление стропил к опорному брусу

Естественно, что все линии должны быть четко выверены и располагаться под одним углом. Шаг шаблонов рассчитывается исходя из будущих ветровых и снеговых нагрузок и возможностей коробки дома. Чем чаще – тем лучше, однако следует учитывать итоговый вес на несущие стены строения.

После окончания установки фермы приступают к обрешетке, как показано на видео в этой статье. Это поперечные брусья, которые придают жесткость системе.

Далее на обрешет устраивается «кровельный пирог», состоящий из нескольких слоев:

• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Гидроизоляция.
• Дублирующий (контр) обрешетки.
• Кровельный материал.

Пароизоляционный материал прибивается или «пристреливается» к обрешетке стропил. Далее идет утеплитель, сверху крепится гидроизоляция, контробрешет и последний этап – кровельный материал. Внутреннее пространство мансарды также необходимо утеплить и изолировать. Далее можно приступать к отделке стен и потолка.

Кровельный пирог крыши

Совет! Перед монтажом стропильной системы нужно продумать, где будут располагаться окна, чтобы не пришлось впоследствии нарушать целостность конструкции.

Следует учесть, что стропильная система сделана из досок, соответственно подвержена разрушительному влиянию влажности, грибков, насекомых. Поэтому нужно обязательно обработать древесину антибактериальными составами, грунтовками.

Также требуется обратить внимание на устройство хорошей вентиляции. Особенно, если на мансарде не планируются окна. Самый простой способ – установить стеновые приточные клапаны. Или использовать при наличии окон современный вариант воздухообмена: установить стеклопакеты с вмонтированными вентиляционными каналами.

Схема устройства вентилируемого окна

Выбор материалов для строительства мансарды

Правильная конструкция крыши – это полдела. Не менее важную роль играет грамотный выбор материалов.

Брус для стропил и обрешетки

Обычно для стропил используется древесина хвойных пород дерева – сосна, кедр и т.д. Такой материал достаточно прочен, легкий в монтаже и обработке. Самый толстый брус используется для мауэрлата – минимальное сечение 100*100 мм, для серьезной нагрузки берут 200*200 мм.

Сечение бруса для стропил обычно 50*100мм, 50*150 мм. Выбор сечения бруса для конструкции должен исходить из учета итоговой нагрузки на несущие стены и фундамент. Если изначально мансардная крыша для устройства жилого чердачного помещения не планировалась, то необходимо монтировать максимально легкую стропильную систему.

Обустройство контробрешетки и обрешетки

Пароизоляционный материал

Назначение пароизоляции – не дать возможность испарениям изнутри мансарды проникнуть внутрь «кровельного пирога». На сегодня, самый популярный материал представляет собой многослойную фольгированную пленку. Пароизоляция укладывается фольгой внутрь помещения, что позволяет отражать внутреннее тепло и сохранять его.

Утеплитель

На материалах для утепления кровли следует остановиться подробнее. Используют несколько видов:

Пенопласт не лучший выбор для утепления стропильной системы, несмотря на то, что цена материала самая привлекательная. Во-первых, его неудобно крепить к обрешетке. Во-вторых, его теплоизоляционные свойства значительно уступают минвате и ППУ.

Минеральная вата обладает отличными характеристиками утепления и простая в работе. Но материал имеет один существенный недостаток – он впитывает влагу. Вследствие этого конструкция становится тяжелее, дерево подвергается разрушительному воздействию влаги, а тепло плохо держится внутри мансарды.

Нанесение пенополиуретана с помощью специальной установки высокого давления

Пенополиуретан – самый современный и бесспорно лучший вариант. ППУ представляет собой двухкомпонентный напыляемый материал, структура которого состоит на 98% из газовой ячеистой фазы и на 2% твердого состава. Для его нанесения используется специальная установка высокого давления.

ППУ поступает из пистолета в жидком виде, практически прилипает к любой поверхности, за минуту застывает и вырастает в объеме в несколько раз. Пенополиуретан имеет самый низкий коэффициент теплопроводности, высокую адгезию, негорючий, срок эксплуатации более 30-ти лет.

Гидроизоляция

Гидроизоляция ограждает кровлю от проникновения дождевой и талой влаги. Также она защищает утеплитель от выпадения конденсата, который неизбежно возникает в результате перепада температуры внутри и снаружи мансарды.

В качестве гидроизоляционных материалов чаще всего используются пленки с микроотверстия для выхода пара. Такой материал предотвращает попадание влаги внутрь «кровельного пирога», но при этом обеспечивает хороший воздухообмен.

Гидроизоляция крыши – важный этап ее возведения

Кровельный материал

Основные виды кровли:

• Листовая металлочерепица.
• Профнастил.
• Оцинкованные стальные листы.
• Гибкая черепица.

Листовая металлочерепица активно используется для покрытия кровли в силу простоты монтажа и невысокой стоимости. Минус такого материала – очень шумный. Ветер, град, дождь будут четко слышны внутри мансарды.

Профнастил также несложен в монтаже, долго прослужит. Но из-за конструкционных особенностей требует очень качественной гидроизоляции и дополнительной герметизации стыков листов.

Оцинкованные листы из стали весят мало, система укладки не допускает попадания влаги между ними. Минус ы: требует особых навыков в монтаже и считается достаточно «холодным» материалом.

Гибкая черепица изготавливается из пропитанного битумом стеклохолста. Имеет большой ассортимент расцветок, выглядит весьма презентабельно, практически не дает возможности скапливаться конденсату, бесшумная. Недостатками такого вида кровельного материала считается горючесть, плохое «взаимодействие» с сильным морозом или жарой. Также требуется перед укладкой гибкой черепицы покрыть обрешетку фанерой или ОСП, чтобы основание было сплошным.

чертеж и монтаж кровли фото, видео

Мансарда своими руками фото

Расширение жилого пространства в частном доме после завершения строительства вызовет массу проблем, включая перепланировку и связанные с ней затраты. Но если срочно понадобилась дополнительная комната, выход есть. Мансардная крыша своими руками, возведенная над домом, позволяет увеличить жилую площадь без достраивания дополнительного этажа.

Мансардная крыша своими руками чертежи

Мансардная крыша несколько отличается от обычной. Ее конструкция ориентирована на получение нужных объема и высоты помещения. Для достижения этой цели мансарды чаще всего делаются по двухскатной ломаной схеме.

Мансардная крыша своими руками чертежи

На форму, угол наклона и конструкцию, которую имеет ломаная крыша, влияют такие факторы:

• высота снежного покрова и максимальный уровень осадков в вашей местности – чем он выше, тем больше должен быть угол наклона скатов;
• расчетная толщина звуко- и теплоизоляции – толстый слой утеплителя имеет приличный вес, что влечет за собой необходимость дополнительных крепежных элементов;
• в некоторых случаях монтаж мансардной крыши своими руками предусматривает пристройку наружного лестничного марша, что также может отразиться на ее конструкции.

Технические термины и правила безопасности

Ломаная крыша своими руками собирается из элементов, большинство которых имеют свои исторические названия:

• Брус, размещенный вдоль стен, играющий роль опоры для стропил, называется мауэрлат.
• Деревянные брусья, образующие скат кровли, носят название стропил.
• Элементы жесткости, соединяющие между собой отдельные стропила и распределяющие усилие нагрузки между ними, образуют подвеску.
• Плоские доски, фанера, плиты ДСП и другие материалы, на которые укладывается черепица, профнастил или аналогичный кровельный материал, называется обрешеткой.

Строительство кровли мансардного типа

При работе на высоте очень важно следить за собственной безопасностью. Для этого следует:

• использовать крепежный пояс;
• тщательно закреплять леса при установке;
• не оставлять без присмотра, в особенности включенным, электро- и другой инструмент;
• следить при подъеме и перемещении тяжелых грузов за помощниками и желательно всегда быть в зоне их видимости;
• не оставлять незакрепленные детали на скатах крыши;
• стараться не отвлекаться на сторонние дела при работах на высоте.

Мансарда своими руками фото: строительство каркаса

Мансардные крыши начинают строиться с основы — мауэрлата. Его укладывают по верхней части стен для связывания коробки дома и конструкции кровли. Если дом не кирпичный, а сделан из дерева, или его последний этаж венчает деревянная часть, то мауэрлатом может служить верхнее бревно или брус.

Соединение стены и основания в этом случае производится за счет больших скоб, мощных накладок, гвоздей или стяжек. В старую кирпичную кладку или бетонную стену шпильки или анкеры, на которые садится брус мауэрлата, загоняются намертво, а при постройке новой стены – монтируются в процессе кладки.

Строительство каркаса мансандры

Мауэрлат изготавливается только из хвойных пород дерева. Брус имеет сечение 100 — 150 квадратных сантиметров. Хвойная древесина отличается своей долговечностью, устойчивостью к нагрузкам и более высокой стойкостью к влажности воздуха.

Между мауэрлатом и стеной должна быть гидроизоляция.

Это может быть слой толстого рубероида или прочной водонепроницаемой мембраны. Благодаря гидроизоляции, крыша с мансардой будет защищена от излишней влажности и порчи древесины. При монтаже мауэрлата нужно обеспечить строгую горизонталь его поверхности. Она станет основой для выставления вертикалей и горизонталей конструкции крыши.

Внутренний каркас крыши

Балки перекрытия укладываются на основание так, чтобы их концы выступали за линию стены на 30-50 см. Они делаются из хвойных пород древесины, из бруса с сечением не меньше 100х200 мм. Крепление балок к мауэрлату делается стальными уголками, скобами и другим и прочными метизами.

Для большей прочности в месте соединения брусьев можно выбрать карманы углублений и проложить их одним слоем рубероида. Для обеспечения горизонтали лучше вначале уложить две крайние балки, а остальные ровнять по натянутому шнуру. Выравнивание делается путем подтесывания и подбивания под брусья небольших клиньев, деревянных прокладок.

По принятым нормам шаг между балками может колебаться от 50 до 100 см. На практике строительство мансардной крыши своими руками привязано к размерам используемых материалов, и шаг между балками подгоняют под ширину межэтажного листового звуко-теплоизолирующего материала, например, – строительной ваты. Концы, выступающие за предел стены, обрабатывают водоотталкивающими защищающими препаратами.

Внутренний каркас крыши

Стойки, на которые будут опираться лаги, вертикально устанавливают на балки перекрытия. Они делаются из бруса 100х100 или 100х150 мм. Вертикальное положение стоек контролируют уровнем или отвесом. Строительство мансарды требует обязательного контроля размещения верхних концов стоек в одной горизонтальной плоскости.

Фиксирование делают временными или постоянными укосами, как в продольном, так и в поперечном направлении, по отношению к осевому сечению крыши. Для укосин берутся любые, достаточно прочные доски или обрезки тонкого бруса. В результате получится два ряда стоек, равных по высоте и параллельных между собой.

Сверху на них, в одну линию с мауэрлатом, укладываются прогоны – доски с сечением 50х150 мм. Обычно на них приходится место излома кровли. Существуют и другие конструктивные решения, но такая ломанная мансардная крыша своими руками наиболее проста в реализации.

Прогоны параллельных рядов соединяются между собой затяжками. Система затяжка-прогон-балки образует жесткий скелет прямоугольного жилого помещения. Затяжки работают на растяжение и не несут поперечной нагрузки. Поэтому для них можно взять толщину доски 50 мм, а ригеля – 150 мм. Чтобы исключить провисание, устанавливается он на ребро.

Стропила

Само строительство крыши мансардного типа начинается с этапа постройки стропильной системы. При достаточном опыте стропила лучше собирать на земле и подавать наверх для их последовательного закрепления на прогонах и мауэрлате. Более простой, но трудоемкий способ – собирать их по месту прямо наверху.

При этом каждая доска нижних стропил прикладывается и подрезается по месту, после чего крепится в нижней части к основанию и выступающим частям балок, а вверху – к прогонам. Горизонтальность монтажа контролируется по натянутой веревке. Крепление выполняется гвоздями, саморезами по дереву, стальными накладками и скобами. Нижняя часть стропильной ноги должна выходить за пределы стены на 30-50 см. Это будет основа для подбивания кобылок, образующих свисающую часть кровли.

Ломаная мансардная крыша своими руками

Верхняя часть стропильной системы образуется висячими стропилами. Их также можно собирать на земле и подавать наверх уже готовый угол. После присоединения к нижним стропильным ногам, конек каждого угла посредством бабки жестко крепится к центральной части затяжки.

Под своим весом верхняя часть стропильной системы образует прочную саморегулирующуюся систему, подобную раскрытому зонтику. Благодаря этому, любые колебания кровли будут компенсироваться пружинистостью. Если ширина мансарды достаточно большая – по верхнему соединению стропил подбивается конек. При малой ширине — его роль могут играть крайние верхние доски обрешетки.

Обшивка фронтонов

Обшивка фронтонов может производиться любым листовым материалом или досками. При их подшивании оставляют места для оконных и, при необходимости, дверных проемов. В них обустраивают усиливающий каркас, соответствующий размерам оконной или дверной рамы. Одновременно к нижним частям стропильных ног подбиваются кобылки – удлиняющие доски, образующие свес кровли.

Обустройство обрешетки и утепление

Тип обрешетки зависит от характеристик выбранного вида крыши. Если это мягкая мансардная кровля или битумная черепица, то конструкция должна быть сплошной или с минимально возможными зазорами. Для твердого покрытия их размер и шаг обрешетки указывается производителем конкретных кровельных материалов.

Обустройство обрешетки и утепление

Под основание для крепления черепицы монтируется гидроизоляция. Доски желательно густо обработать влагозащитным препаратом. Фанера и другие хвойные листовые материалы должны быть водостойкими.

Утепление

Ломанная мансардная крыша позволяет ограничиться утеплением жилого помещения сверху и по бокам. При этом нижняя часть кровли будет хорошо вентилироваться, что не даст накапливаться влаге и конденсату. За счет подстропильных пустот мансарда своими руками будет защищена летом от перегрева, а зимой – от переохлаждения.

Внутренняя обшивка мансарды

Для внутренней обшивки мансардного помещения используется деревянная или пластиковая вагонка, фанера, тонкие листы ДСП или ДВП. Применять тяжелые облицовочные материалы не следует, поскольку вся нагрузка от их веса ложится на деревянные балки.

Итог

Мансарда, построенная своими руками, будет наиболее полно отвечать вашим требованиям и позволит максимально использовать чердачную площадь для организации жилого помещения.

Мансардная крыша своими руками пошагово видео

конструкция кровельного пирога и стропильной системы двухскатной мансардной кровли

Мансардная крыша — это не совсем обычная конструкция.

Такое сооружение не только должно завершать целостное сооружение здания и выполнять функции защиты.

Но и располагать к комфортной жизни в помещении, располагающемуся под ней.

Чтобы жилая площадь была пригодна для использования необходимо понимать суть конструкции такого сооружения и нюансы процессов ее монтажа.

Содержание статьи

Устройство мансардной крыши частного дома

У подобной конструкции имеется ряд элементов, который и составляет целостную систему крыши.

Устройство мансардной кровли выглядит таким образом:

• Кровля. Кровельное покрытие необходимо для обеспечения надежной защиты от влияния атмосферных условий как всего дома, так и всей системы крыши.
• Обрешетка. Опорная часть системы для прикрепления кровельного материала, чаще всего сооружается из деревянных досок.
• Коньковый прогон. Самый верх всей системы.
• Стропила. Опорные ребра, создающие жесткость сооружению. Имеют две разновидности – висячая и наслонная.
• Мауэрлат. Представлен элемент балками, которые служат для крепления стропильной системы. Повторяет элемент в расположении периметр дома и скреплен с каждой стеной при помощи крепежа.
• Диагональные сваи. Для того, чтобы система конструкции крыши имела высокий уровень надежности, стропила соединяют между собой балками, расположенными продольно и вертикальными стойками, которые вместе соединены диагональными связями или скосами.
• Внутренние опоры. Элемент, который расположен под каждой стропильной ногой и обеспечивает ей устойчивость.
• Изоляционный слой. Такой слой объединяет всю систему крыши в единое целое, создавая при этом надежную герметизацию, паро- и звукоизоляцию. У этого слоя своя структура и она многослойна. Все материалы, которые используются ля оборудования этого слоя необходимы для обеспечения всевозможных свойств, обеспечивающих комфортную жизнедеятельность на мансарде.

Из каких узлов и деталей состоит мансардная крыша, вы увидите на этом чертеже:

Чертеж устройства мансардной крыши

Кровельный пирог

В любой разновидности крыши имеется свои индивидуальная структура.

Представлена она несколькими слоями различных материалов, которые необходимы для защиты помещения мансарды от холодных воздушных масс и повышенного уровня влажности.

Кровельный пирог мансардной крыши включает в себя:

• Внутреннюю отделку;
• Обрешетку;
• Пароиоляционный слой;
• Контробрешетку;
• Теплоизоляционный слой;
• Гидроизоляцию;
• Системы вентиляции;
• Кровельный материал.

Каждый слой предназначен для выполнения определенных функций, которые необходимы для нормальной работы всей системы крыши.

Если допустить ошибки при монтаже или пренебречь каким-либо из слоев, то это может привести к необходимости переделать всю конструкцию.

Также стоит рассчитывать структуру пирога и материалы для его сооружения в соответствии с погодой и климатом, присущими региону.

ВАЖНО!

Не только материалы, необходимые для внутреннего устройства крыши нуждаются в тщательном подборе в зависимости от условий погоды и климата, но и сам кровельный материал, а также некоторые параметры крыши.

Начинают оборудовать кровельный пирог с сооружения обрешетки, разновидность которой подбирается в зависимости от выбранного кровельного покрытия и бывает сплошного типа или разреженного.

Алгоритм монтажа для любых разновидностей кровель аналогичен, только отличается необходимостью оборудования теплоизоляционного слоя.

Схема кровельного пирога в разрезе

Вентиляция мансардной крыши

Прежде всего стоит отметить разновидности систем вентиляций, которые устанавливают вообще в доме и в частности в конструкции мансарды:

• Естественный приток и вытяжка;
• Принудительный приток и вытяжка;
• Естественный приток и принудительная вытяжка;
• Принудительный приток и вытяжка.

Самым простым решением, требующем минимальное количество затрат является первый вариант системы вентиляции. Для обеспечения в такой разновидности конструкции постоянного притока воздушных масс можно применить оконные или стеновые устройства-клапана.

Вентиляция в пространстве крыши для мансарды проходит естественным образом, воздушные потоки самопроизвольно передвигаются под материалами кровли.

Направлены потоки воздуха с нижней части системы (от карниза) к верхнему (к коньку). В некоторых случаях для обеспечения крыше вентиляции достаточно соорудить грамотно всю конструкцию и в дополнительных устройствах не будет необходимости.

В такой системе также имеются слои, которые обеспечивают вентиляцию мансардной крыши.

Представлены такие слои:

• Перекрытием;
• Каркасом здания;
• Карнизом;
• «Подошвенной» доской;
• Стропильной системой;
• Направленным движением воздуха.

Вентиляция

Устройство стропильной системы мансардной крыши

Непосредственно мансардный этаж и определяет то, какой будет крыша над ним. Этажи бывают ломанными, треугольными, ассиметричными, при этом занимать могут всю площадь или ее часть.

ВНИМАНИЕ!

Кроме этого, наличие определенного кровельного материала или желание сделать кровлю из определенных покрытий также влияет на разновидность крыши, в каждой из которых свои нюансы обустройства стропильной системы.

Прежде, чем разбираться, что собой представляет стропильная конструкция мансардной утепленной кровли, следует ознакомиться с разновидностями конструкций крыш:

• Односкатная. Самый простой вид крыши над мансардой, но не слишком популярный. Представляет собой одну наклонную плоскость, которая имеет опору на несущих стенах различной высоты.
• Двускатная. Такая разновидность представлена двумя скатами, которые расположены противоположно друг другу.
• Ломаная. У такого вида крыши имеются еще названия – вальмовая и полувальмовая. Такая разновидность конструкции позволяет сделать пространство мансарды оптимальным. Скатов у такой конструкции четыре. Достаточно удобно жить на мансарде, имея такую разновидность крыши.
• Коническая. Самая сложный вид конструкции, представленный конусом. Подходят для сооружений, у которых круглые или многоугольные очертания.

Виды крыш

Если говорить о разновидностях стропильных систем, то они бывают 3х видов:

1. Висячая разновидность стропил обеспечивают передачу нагрузки в горизонтальном положении к несущим стенам. Такие стропила являются основанием всей системы. В промежуточных опорах нет необходимости, для соединения балок используются деревянные или металлические затяжки.
2. Наслонная разновидность стропил применяются в случае расположения несущей стены в центре здания или присутствия промежуточных опор. Такая разновидность стропил устанавливается на наружные стены, при этом средняя их часть имеет опору на внутренние стены. Такую конструкцию можно сооружать только если расстояние от несущей стены до другой до 6,5 м.
3. Висячая и наслонная разновидность стропильной системы представлена треугольниками, имеющих прямой угол. Дополнительно такую конструкцию оборудуют схватками снизу и сверху системы. Для подвешивания потолка пользуются затяжкой висячих стропил.

Мансардная крыша: двухскатная конструкция деревянного дома

Угол наклона

Очень важным параметром в сооружении крыши является определения угла наклона крыши. Такое значение определяется не только дизайном здания, особенностями фасада, но и выбранным кровельным материалом и местными климатическими условиями.

Если осадки, выпадающие на местности, где расположен дом, имеет большое значение, то угол наклона крыши колеблется от 45 до 60 градусов.

Такое значение ската обеспечит лучший сход снега с поверхности, а, соответственно и уменьшению уровня нагрузки. Кроме осадков, такой параметр угла оберегает крышу от оледенения.

Если же дом расположен на местности, в которой частое явление – это сильные ветры, то значение угла ската одолжено быть минимальным. В ином случае конструкция может быть разрушена из-за погодных условий. При таких условиях вариации этого параметра от 9 до 20 градусов.

Однако, самый распространённый и оптимальный угол наклона крыши – это 20-35 градусов. Такое значение подходит для обустройства крыши практически любой разновидностью материала.

ОСТОРОЖНО!

Угол наклона во многом определяет долговечность и надежность сооружения.

Угол наклона

Процесс монтажа

Для того, чтобы самостоятельно сконструировать мансардную крышу, необходимо придерживаться определенной последовательности действий:

1. Изначально крепят верхний брус, который имеет параметры сечения 10х10 или 15х15 см. Крепление проводят, используя гвозди, скобы из металла или саморезы. В это же время первый брус обеспечивает функцию подстропильной рамы.
2. Следующее – это монтаж мауэрлата, который необходим для принятия большей части нагрузки. Для его установки понадобится доска, толщиной не меньше 5 см и брус с параметрами сечения 5х10 см. Прежде чем укладывать доску, устилают гидроизоляционный слой, который необходим для удержания влаги и не разрушала элементы конструкции. Прикрепляют мауэрлат гвоздями или скобами и дополнительно привязывают к стенаем при помощи проволоки из металла. Проволоку монтируют еще на этапе строительства стен.
3. Далее устанавливают стропила, выбрав для этого шаг от 0,6 до 2 м.
4. Первыми устанавливают фронтонные стропила, после чего натягивают уровень и начинают монтировать остальные элементы.
5. После того, как стропильные ноги все установлены, обеспечивают дополнительное усиление конструкции, соединяя стропила между собой в верхней их части.
6. Если значение длины крыши превышает 7 м, то проводят установку конькового бруса. В ином случае оборудование подобным элементом систему стропил – не обязательно.
7. После того, как стропильная система установлена переходят к оборудованию слоев кровельного пирога, предварительно установив обрешетку.
8. Последним этапом в строительстве кровли является укладка кровельного покрытия.

Монтаж обрешетки

Установка стропил

Установка мауэрлата

Заключение

Конструкция мансардной крыши хоть и проста, но имеет свои нюансы. Очень важно понимать суть процессов, чтобы безошибочно провести монтаж системы самостоятельно. И следует изначально составить проект всего здания, чтобы уберечь себя от ошибок.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете всё о устройстве мансардной кровли:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мансарды. Виды мансардных крыш. Какую конструкцию лучше выбрать?

БикЮ

В большинстве случаев загородный дом строят с мансардой (мансардным этажом). Популярность такой конструкции крыш выглядит вполне логично, учитывая законодательно установленные ограничения по этажности (частный дом должен быть не выше 3-х этажей), а также значительную экономию на материалах для стен (стоимость квадратного метра кровли значительно дешевле м2 кирпича или бетонного блока).

Существует большая разновидность как типов мансардных крыш, так и используемых кровельных материалов. В этой статье мы разберем особенности конструкции крыш в частных домах и какие существуют виды мансард.

Крыша мансардного типа позволяет решить многие задачи. Внешний вид дома получается интересным, причем здание может быть оформлено в разных стилях — все варианты комбинаций кровельного покрытия, вида и формы крыши, окон и балконов, и сосчитать, наверное, невозможно. Насчет стоимости стоит поговорить отдельно.

Комбинация скатов, направленных в разные стороны дает очень необычный эффект.
Точно такой дом вы не назовете обычным

Сколько стоит построить мансарду

Устройство мансардного этажа считается выгодным из-за того что нет необходимости тратиться на возведение стен. Это верно только отчасти.

Во-первых, много средств уйдет на создание стропильной системы. Стоимость ее зависит от выбранного типа мансардной крыши (смотрите ниже) и от цены на пиломатериалы в вашем регионе.

Во-вторых, придется выложить немалую сумму на утепление и пароизоляцию мансардной крыши. Понятно, что одного только кровельного материала далеко недостаточно для обеспечения требуемых кондиций воздуха для жилых помещений (если мансарда планируется жилой). Придется утеплять, причем слой утеплителя должен быть значительным. Например, для средней полосы России слой минеральной ваты высокой плотности должен быть от 200 мм, плюс слой гидроизоляции и пароизоляции.

В-третьих, окна обходятся намного дороже. Если делать их слуховыми, сооружают специальную конструкцию из стропил, что усложняет рельеф крыши, а следовательно увеличиваются затраты на материалы и монтаж. Даже на обычной двускатной приходится думать об устройстве ендов и снегозадержании над окнами.

Устройство мансардных окон в крыше

Второй вариант — окна в плоскости крыши — требуют особо тщательной заделки, чтобы осадки не могли попасть внутрь. Это делает установку дороже в 1,5-2 раза. Примерно на столько же дороже обходятся и сами окна: у них должна быть усиленная рама и армированное стекло, способное вынести снеговые нагрузки. Кроме того для обслуживания рама должна быть поворотной, а это — еще увеличение стоимости.

Что нужно для установки мансардного окна и порядок монтажа составляющих

В мансарде ставят два типа окон — вертикальные и в плоскости крыши. Оба типа можно использовать в одном проекте. На фото ниже удачный пример такой комбинации. Точно не скажете, что дом незапоминающийся. А сколько еще может быть вариантов?

Мансардная кровля в несколько уровней — это тоже распространенный прием

Кроме всего, такие популярные и недорогие кровельные покрытия — материалы на основе металла типа профлиста, металлочерепицы, кровельного железа — использовать при устройстве мансардной крыши частного дома не советуют. Причины две:

1. Высокая теплопроводность. Из-за того, что металл очень хорошо проводит тепло, приходится укладывать большую толщину теплоизоляционных материалов. Иначе летом в мансарде будет слишком жарко, а зимой — холодно.
2. Повышенный уровень шумов, создаваемый покрытием во время дождя. Даже обычная крыша, покрытая металлом, во время дождя звучит как барабан. Мансардная намного больше по площади и «инструмент» получается более мощный. Если с уровнем шумов внутри помещения можно бороться дополнительной звукоизоляцией, то на улице звук вы ничем не уберете. Если дома соседей находятся на солидном расстоянии, это может быть и нестрашно, но если застройка плотная, могут возникнуть конфликты.

Если хорошо посчитать, дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция сведут к минимуму выигрыш в стоимости при покупке кровельного материала. Возможно, другое, более дорогое изначально кровельное покрытие, в результате окажется более выгодным. Так что тут нужно просчитывать варианты.

Все это описывалось к тому, чтобы вы имели более полное представление о том, действительно ли строить мансардный этаж так уж дешево. Получается — не очень. Тем не менее у такого решения есть свои плюсы:

• Мансардный этаж получается легким. Потому фундамент для частных домов потребуется лишь немногим более мощный, чем при устройстве одного этажа. Так как затраты на фундамент — это значительная часть стоимости, то тут выигрыш получается ощутимый.
• При нехватке средств, утепление мансарды и ввод ее в эксплуатацию можно оттянуть на требуемый срок. Причем эта отсрочка будет полезной. Вот почему. При строительстве почти всегда используют лес высокой влажности. Если начинать утепление сразу, влага будет впитываться в теплоизоляцию. Если «пирог» сделан правильно, она будет уходить естественным образом. Но если имеются нарушения, могут возникнуть проблемы. Если же крыша под кровельным материалом какое-то время простоит без утепления (но с обязательно уложенной под кровельное покрытие гидроизоляцией), то древесина хорошо высохнет и проблем будет меньше.
• Мансарда позволяет сделать дом оригинальным и нестандартным. В любом случае здание получается более выразительным и индивидуальным — вариантов оформления масса.

Мы постарались наиболее полно описать минусы мансардной крыши и ее плюсы. Если вас трудности не испугали, выбирайте, какая конструкция вам больше по душе.

Типы мансардных крыш

Крыша мансардного типа, используемых при строительстве частных домов, имеет различные варианты устройства. Можно сделать все существующие виды крыш, кроме, пожалуй, плоской. Все остальные могут быть реализованы как в «чистом» виде, так и в комбинации.

Односкатные

Нестандартно выглядят дома с односкатными мансардными крышами. Ее устройство является наиболее простым из-за отсутствия конька и проблем, связанных с его обустройством. Балки опираются на мауэрлат, закрепленный на разноуровневых стенах. Скос образуется за счет разности высоты двух противоположных стен. При этом угол ската должен быть в районе 35°-45°. Меньший наклон приведет к скапливанию большого количества снега, что требует усиления несущих балок и установки дополнительных опор, а это уменьшает и без того не очень большую жилую площадь в таком мансардном этаже.

Односкатная мансардная крыша

Если говорить о внешнем оформлении дома, выглядят здания нестандартно. Чаще всего в высокой стене мансардного этажа делается большое окно: сама конструкция к этому располагает. Примеры смотрите на фото ниже.

Этот дом с односкатной мансардной крышей наиболее консевативен

Устройство односкатной крыши получается наиболее дешевым, если расстояние между двумя противоположными стенами не превышает 4,5 метров: можно на стены уложить стандартной длинны брусья и не делать подпирающие конструкции. Видимо этим и обусловлено решение на фотографиях внизу, но получилось очень интересно.

Если расстояние между стенами меньше, конструкция совсем проста

Нестандартное решение: две односкатные крыши образуют террасу между ними

Двускатные

Двухскатная мансардная крыша — наиболее широко распространена: при общем строении, решений может быть много. Сама конструкция является наиболее оптимальной: при относительно невысоких затратах позволяет удовлетворить различные требования по необходимой площади помещения.

Проще всего реализуется мансарда под обычной двускатной крышей, но высота ее должна быть достаточной, чтобы под ней можно было выделить жилое помещение (если этаж предполагается сделать жилым). Может быть:

• симметричной — конек располагается над серединой здания;
• асимметричной — конек смещен относительно центра.

Фронтоны при этом прямые. Комната получается трапециевидная, в достаточно широких зданиях можно выделить квадратную. Недостаток двухскатной крыши мансардного типа с том, что отсекается большое пространство по бокам, что в частных домах не всегда приемлемо. Чтобы немалые площади не гуляли, их используют под устройство кладовых или шкафов.

Конструкция мансардного этажа под двускатной крышей

При таком устройстве окна делают в крыше, место их расположения зависит от угла наклона. Могут они быть слуховыми, как на фото вверху или в плоскости крыши, как а фото ниже.

Окна могут располагаться в плоскости крыши

Есть еще один вариант устройства мансардной крыши частного дома с двумя скатами — полуторный этаж. Ее устанавливают на выгнанные до некоторого уровня стены. Дом тогда называют «в полтора этажа» (один из таких домов на фото выше).

Разница в полезной площади очевидна, но и затраты больше (на материал стен)

Это два вида двухскатных мансардных крыш. Есть еще третий — ломанные. Их можно выделить в отдельную категорию — устройство имеет значительные отличия.

Ломаные

Устройство ломаной мансардной крыши и сложнее и проще. По сути это те же два ската, но состоящие из двух частей с разным уклоном. Такое строение позволяет не тратя средства на возведение стен, получить жилое пространство, лишь немного меньшее, чем на нижнем этаже (примерно на 15%). В этом смысле ее устройство проще. Но стропильная система имеет более сложное строение, и в этом смысле ее устройство сложнее.

Конструкция ломаной мансардной крыши — наиболее часто используемый вариант стропильной системы — с выносом части стропила за поверхность стены. Таким образом образуется свес, защищающий узел примыкания к стенам от осадков

Именно этот тип наиболее распространен при самостоятельном строительстве. Он с легкостью позволяет увеличить полезную площадь, надстроить небольшие постройки типа гаража или летней кухни, получить дополнительное, почти обособленное, жилье. Так как материалы при строительстве используются обычно легкие, то несущей способности фундамента обычно хватает, но расчет не помещает.

Небольшое помещений из бревна внизу, а сверху — обширная мансарда, опирающаяся на стойк

Четырехскатные

Это уже сложные системы, которые обязательно нужно рассчитывать. Поверхность получается большой, расходы на утепление значительно возрастают, вместе с тем уменьшаются размеры мансардного помещения: отсекаются части помещений со всех четырех сторон.

Их плюс — высокая устойчивость к сильным ветрам: все поверхности наклонные и ветровая нагрузка не настолько сильно давит на скаты. Строение таково, что свесы можно сделать низкими, защищая стены от воздействия осадков и ветров. К тому же дома с такими крышами многие считают наиболее привлекательными. Классический вариант четырехскатной крыши — вальмовые.

Один их видов четырехскатных крыш — вальмовая и мансардное помещение под ней. В полный рост стоять можно только в центральной части

При их устройстве усиливают наклонные стропила — на них приходится большая часть нагрузки. Вообще, ее стропильная система — одна из самых сложных, материалоемких и, следовательно, дорогостоящих. Чтобы вы могли оценить весь объем работ и затрат, рассмотрите ее конструкцию на фото ниже.

Стропильная система вальмовой мансардной крыш

На верхней картинке видны все упоры, укосы, которые необходимо поставить, на втором, более ясно прорисована структура и расположение стропил.

Есть еще переходной вариант — полувальмовая. Она — это нечто среднее между двускатной и четырехскатной крышей. В этом случае вальма делают только на часть высоты этажа.

Мансардная полувальмовая крыша. Организация ее стропильной системы

Описаны только основные виды мансардных крыш. Есть еще их комбинации. Например, вальмовая может быть еще и ломаной, как и односкатная. Вариантов действительно очень много. Главное не допустить грубых ошибок при разработке стропильной системы, а потом все правильно реализовать.

Крыша мансардного типа с балконом

Как делают мансардные окна в крыше уже описали выше. Практически по тому же принципу строят балконы. Есть даже специальные оконные системы, позволяющие это сделать в поверхности ската. Хоть реализация получается проще, но стоит такое окно прилично.

Один из видов небольшого балкона

Если позволяет несущая способность стен, увеличив размеры окна слухового типа, можно сделать висящий балкон.

Слуховое окно тоже можно превратить в небольшой балкон

Балконную площадку могут подпирать колонны. Только в этом случае вынос делается над входом. Тогда колонны органично вписываются, и служат еще и украшением.

Колонны, оформляющие входную дверь, поддерживают площадку

Балкон на фронтоне дома с мансардной строится по другому принципу. Защищает его выдвинутый вперед свес, если позволяет стена, площадку делают висящей.

Балкон на фронтоне мансардной крыши

В небольших домах чаще балкон делают за счет того, что фронтон мансардного этажа сдвигают от несущей стены. За счет этого отступа и получается площадка. Козырьки в таких крышах делают продолжив кровлю как минимум, до одного уровня с наружной стеной, а еще лучше — дальше. Этот выступ защитит и стену фронтона и уменьшит количество осадков, которое будет попадать на открытую площадку.

Фронтон мансарды сдвинут внутрь. Образовавшаяся площадка используется как открытый балкон

Конструкция этого типа крыши такова, что продлив ее можно сделать даже крытую террасу. Край ее опираться может на декоративную стену или на столбы.

Сложность этого проекта — длинные стропила

Похожая идея реализована в этом проекте, но крыша тут многощипцовая. Ее сложно самостоятельно рассчитать, еще сложнее правильно сделать ендовы, потому они встречаются редко

Если уж говорить о нестандартных решениях, то «Г»-образная мансардная крыша — из двух односкатных получится функциональной. К тому же это недорогой способ оформить такое нестандартное здание.

«Г» образная односкатная мансардная крыша

Мансардная крыша: переделка мансарды в мансарду своими руками | Своими руками

Часто в наших домах чердак — единственное место, оставшееся в резерве для расширения жилой площади. Наиболее актуально это для одноэтажных коттеджей.

Что касается крыши, то ее основная функция — защищать наш дом и нас от всевозможных осадков — дождя, снега и т. Д. Поэтому ее конструкции следует придавать надежность и прочность, а значит и в пространстве под крышей (хоть и несложно хоть и мансардный), практически все место займут элементы конструкции (стропильная система).Это одна из основных проблем при попытке сделать чердак пригодным для жилья, или просто построить чердак своими руками — по сути стропильная система представляет собой единый блок и вынимаем и выпиливаем пару из них, какие части нельзя. , в результате ослабится вся конструкция мансардного окна.

Перед вами статья, в которой описан относительно недорогой способ, как можно переделать мансардные комнаты в жилом мансарде, чтобы жилая площадь дома увеличилась почти вдвое.

Какие бывают варианты крыш (в том числе так называемых мансардных крыш)

Самым распространенным является фронтон с каркасом из треугольных ферм. Основа каждой из ферм — балка перекрытия, поддерживаемая стенами. Об использовании таких чердаков в качестве жилых помещений обычно не говорят, но есть шанс перестроить их отношение. Для этого необходимо изменить конструктивно-силовую схему несущих конструкций.

---

Читайте также: Мансарда своими руками — важные аспекты конструкции и устройства

---

Рассмотрим несколько вариантов переделки наиболее распространенных чердачных перекрытий.В первом из них (рис. 1) 2 стропила и 3 балки перекрытия усилены 8 и 9 перекрытиями соответственно путем соединения последних 10 стоек. Затем подтяните 4 к подкосам 7 и армированным стропилам. Усиливая фермы, выпилили подкосы 4 и 5, которые ранее были носителями.

Если фермы на чердаке располагаются довольно часто (с шагом около 600 мм), то с крыши на балки нагрузка распределяется. После изменения конструктивно-силовой схемы мансардных этажей нагрузка на балки перекрытия будет перераспределена и увеличится, так как прибавится вес мебели и жителей второго этажа.Поэтому лучше установить дополнительные двутавры с деревянными полками и металлической гофрированной стеной, поверх которой можно спокойно стелить пол.

Следует отметить, что переделка фермы ферм необходима во избежание чрезмерного прогиба кровли и ее повреждения. Такая конструкция позволит освободить пространство от ферм шириной от 3 до 4 м.

Закончив переделку мансардных ферм, следует позаботиться об прорезанных окнах в крыше и об утеплении будущего жилого помещения.

В другом варианте (рис. 2) с остроконечной крышей в каркасных рамах используются 2 центральные стойки и две 3 проставки. Если они располагаются с шагом от 500 до 1000 мм, стропила 1 и балка перекрытия 6 следует укрепить, увеличив их поперечное сечение вдвое.

Мансардная крыша своими руками — виды стропильных систем

Рис. 1. Дом с классической двускатной крышей — конструкция стропильной системы: 1 — крыша; 2 — стропила; 3 — балка перекрытия; 4,5 — старые подкосы; 6 — резервный; 7 — новая затяжка; 8 — арматурная доска от досок до стропил; 9 — усиление балки перекрытия; 10-тактный .

Рис. 2. Дом с двускатной крышей — конструкция стропильной системы: 1 — стропила; 2 — центральная стойка; 3 — резервный; 4 — новая затяжка; 5 — новый подрамник фермы; 6 — балка перекрытия; 7-крыша.

Затем необходимо закрепить 4 натяга на стропилах и 2 центральных столба по высоте потолка и 5 наклонных балок, которые помогают перераспределить нагрузку с крыши на 6 балок перекрытия. После этого можно снять нижние части 2-х стоек и 3-х опор, освободив место для будущей комнаты.

Завершив подготовительные работы и убедившись, что крыше и ее крыше ничего не угрожает, необходимо утеплить будущее жилище и вырезать окна.

В третьем варианте кровель с пологими скатами (рисунок 3), часто встречающихся в местах с жарким климатом, в первую очередь необходимо увеличить высоту потолка будущего чердака. Сделать это можно только за счет помещения, расположенного под ним.

Работа сложная, так как придется демонтировать потолок и закрепить 9 балок перекрытия на стенах нижнего этажа, над которыми будет укладываться перекрытие.Но чтобы не испортить помещение нижнего этажа, необходимо выбрать в его стенах соответствующие ниши, если, конечно, позволяет их толщина. Только после этого следует приступить к дальнейшей реконструкции.

Все вышесказанное — не более чем общие рекомендации, так как вариантов переделки домов, особенно частной постройки, много. В этом случае необходим индивидуальный подход к выбору сечений балок, опор и других элементов здания при их расчете на прочность.

При этом все они должны быть защищены от негативного воздействия окружающей среды. Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП), чтобы человек чувствовал себя комфортно, высота потолка должна быть не менее 2,5 м.

Для тепло- и звукоизоляции в большинстве случаев используется минеральная вата толщиной до 200 мм, которую кладут между стропилами и балками перекрытия. Каркасы перегородок на чердаке часто устраивают из легких металлических профилей, поверх которых крепятся гипсокартонные плиты с последующей отделкой.(Подробнее можно посмотреть здесь — Перегородки на чердаке своими руками)

Жилой лофт (мансарда) своими руками — фото

Два человека в течение десяти дней могут переоборудовать \ переделать чердак под жилой дом. Для этого им потребуются: уровень, молоток, строительный степлер, циркулярная пила, перфоратор, аккумуляторная отвертка, нож, пила по дереву и пила по металлу.

---

См. Также: Мансардная крыша — самоизоляция и порядок слоев

---

На фото этапы возведения мансардной крыши и постройки отического жилища:

1.Двутавры поднимаются и укладываются горизонтально за сутки до начала работ. В случае дождя их следует накрыть пленкой. (без фото — тут все понятно)

2. С края одного из скатов крыши снимается часть крыши, чтобы поднять балки на чердак.

3. Балки перекрытия установлены на чердаке.

4. После монтажа двутавров временно крепят стойки ферм на саморезы.

5-6. В перекрытии первого этажа необходимо сделать проем между балками потолка и укрепить его пучком клееного бруса.Для этого к полкам двутавров крепятся деревянные планки, а снизу к ним прикрепляются металлические уголки, которые являются опорой пучков балок.

7. Затяните винты саморезами к подкосам и стропилам.

8. Обрезаем распорки ферм поверх стяжки, чтобы освободить место на чердаке и приступаем к укладке пола.

9. Перед укладкой пола нужно двигаться только по балкам потолка, чтобы не атаковать старый потолок.

10. Перед укладкой минеральной ваты между балками перекрытия перекрытия первого этажа следует провести электрические и сантехнические коммуникации.

11. Влагостойкие плиты цоколя перекрытия укладываются на балки перекрытия и закрепляются саморезами.

---

Ссылка по теме: Мансарда своими руками — устройство, утепление, внутренняя отделка в доме

---

12. Пол в мансарде устраивают по всей площади помещения, включая пространство под нижней частью ската крыши, которое можно эффективно использовать, оборудовав кладовые.

13. Окна должны быть установлены после укладки утеплителя, но проемы под них должны быть сделаны заранее.

14. Кронштейны для затяжек и стропил предназначены для крепления металлического каркаса будущих перегородок и располагаются с шагом 1,2 м.

15. Перед креплением гипсокартонных листов необходимо установить трубы принудительной вентиляции.

16. Там, где предполагается установка дверей, проемы выполняются из деревянных брусков.

17. Минеральная вата в перегородках позволяет снизить уровень шума в помещениях.

18. Гипсокартон крепится саморезами к металлическому каркасу.

Для подготовки статьи использованы материалы автора Ж. Декруа (Франция)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Очистка кровли от снега самодельным устройством Приспособление для очистки кровли от снега…

Строительство зеленой крыши (фото) Устройство «зеленой» кровли Крыша, засыпанная грунтом …

Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик по своему. ..

Беседка с резным декором своими руками — ФОТО РЕЗНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МУСОР СВОИМИ РУКАМИ Размечено …

Пол над баней своими руками — чертежи и советы архитектора КАК ПОСТРОИТЬ ПОЛ НАД ВАННОЙ Начать ..

Козочки складные складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской…

Защита деревянных свесов кровли. Чем и как защитить свесы …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Строительство мансардной крыши своими руками: строительство, материалы | Своими руками

Как избежать мостиков холода при строительстве мансардной крыши?

Обмерзание кровли может происходить из-за того, что слой ее утеплителя меньше необходимого. Например, стандартная высота деревянных балок, из которых изготавливаются стропильные ноги. — 150 мм.

А если волокнистые плиты или маты уложить только между стропилами, то не удастся соблюсти требуемую в центральных регионах России толщину теплоизоляционного слоя в 200 мм.Кроме того, при возведении кровли мосты холода практически неизбежны. В какой-то мере они становятся деревянными опорными ножками.

Кроме того, даже опытный кровельщик не может позволить себе обеспечить абсолютно плотную подгонку утеплителя к стропилам по всему уклону. А на крышах сложной геометрии необходимо обрезать утеплитель при укладке его в зоне впадин, гребней, стыков и т. Д. При этом велика вероятность протечки.

Чтобы кровля не промерзала, необходимо создать дополнительный контур теплоизоляции.Обеспечит необходимую толщину теплоизоляционного слоя и поперечный разрез! возможные мостики холода. Сверху на стропила можно разместить дополнительный контур и приподнять.

Чаще всего выбирают второй вариант. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят перекладины, толщина которых равна толщине дополнительного слоя утеплителя. Между брусьями укладывают плиты фиброволоконного утеплителя, перекрывая стропила (для устранения этих мостиков холода).После этого монтируется пароизоляция и отделочный материал.

Нужна ли пароизоляция на крыше мансарды?

Водяной пар вместе с теплым воздухом устремляется от здания к крыше. Попадая зимой в свою конструкцию, он находится в холодной зоне, достигая точки росы и превращаясь в воду (конденсат). Влага представляет опасность в первую очередь для волокнистого утеплителя: при намокании он теряет теплоизоляционные свойства, что чревато повышенными затратами на обогрев здания.Кроме того, сокращается срок службы регулярно увлажняющего утеплителя.

А деревянные конструкции под воздействием влаги покрываются плесенью, гниют и постепенно разрушаются. Для отсечения водяного пара от крыши устраивают пароизоляцию (пароизоляцию).

Примечание: пар проникает под кровлю диффузионно и конвекционно. В первом случае — через паропроницаемые строительные материалы, во втором — через неплотные (воздухопроницаемые) стыки в конструкции кровли и в самой пароизоляции.Это значит, что при использовании пароизоляции необходимо использовать качественный пароизоляционный материал и не допускать протечек при его установке.

Пароизоляция изготовлена ​​из специальных пленок (полиэтилена, полипропилена). Они должны иметь минимальную паропроницаемость, высокую прочность на разрыв и эластичность.

---

Смотрите также: Мансарда своими руками — конструкция и устройство от «А» »до« И »

---

Кроме того, существуют пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия, которые зимой отражают часть тепла обратно в комнату, а летом предотвращают нагревание воздуха на чердаке.

Обычно пленку укладывают вплотную к утеплителю со стороны помещения, фиксируя к стропильным ножкам скобами степлером или гвоздями с широким капотом. Ткани материала покрывают внахлест не менее 100 мм. Чтобы избежать конвективного переноса пара, необходимо заделать швы и места примыкания пленки к трубам, стенам, слуховым окнам, электрическим кабелям и т. Д.

Для герметизации используют специальные односторонние и двусторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор зависит от многих факторов, но в первую очередь от качества поверхности, к которой приклеивается пленка — гладкой или шероховатой.

---

См. Также: Строительство мансарды — этап

---

Как правильно организовать вентиляцию кровельной конструкции?

Для отвода излишков водяного пара из конструкции крыши предусмотрена подкровельная вентиляция. Забор воздуха обычно осуществляется через отверстия на выступе карниза, вытяжной — за счет отверстий на коньке или коньке. Все расстояния по периметру должны вентилироваться. В случае, если гидроизоляция представляет собой диффузионную (паропроницаемую) мембрану, вентиляция устраивается с помощью стяжек (обычно толщиной 50 мм), закрепленных на стропилах поверх мембраны.Если уклоны пологие или очень длинные, воздушной полости в 50 мм может быть недостаточно для обеспечения циркуляции воздуха в необходимом объеме. Тогда придется делать вентилятор побольше или устанавливать элементы, увеличивающие вентиляцию (аэраторы, дефлекторы, вентиляционные турбины и т. Д.).

Дополнительные элементы вентиляции понадобятся даже тогда, когда крыша здания имеет сложную форму. В частности, затруднен приток воздуха в зоне долины, и для его усиления необходимо установить элементы вентиляции на прилегающих склонах оврага.Часто требуются вентиляторы, а когда в конструкции крыши есть мансардное окно (или их комбинация), — широкий дымоход. Среди допустимых ошибок в приборе вентиляции — отсутствие условий для притока воздуха на карниз или его прорисовка в районе конька.

Керамическая черепица — в чем преимущества?

Благородный внешний вид и долговечность — главные достоинства керамической плитки, которая сегодня, как и сотни лет назад, изготавливается из обожженной глины. Есть плитка с покрытием и без него.Плитка без покрытия имеет красный или терракотово-красный цвет. Расширить цветовую гамму материала позволяют тонкослойные покрытия — ангоб и глазурь, наносимые на изделия перед обжигом.

Angob — матовый и блестящий. Штейн на 70% состоит из глины и на 30% — из минеральных красителей. Блестящий ангоб отличается от него только добавлением кварца, благодаря которому после обжига поверхность плитки становится стекловидной. Выбирать гравированный материал имеет смысл, когда вам нужна крыша более насыщенного оттенка, чем обычная черепица, или с тусклым блеском, или оригинального цвета (коричневый, желтый, черный, медный и т. Д.)).

Глазурь — раствор, наносимый на необожженную плитку, содержащий глину, неорганические красители (чаще всего оксиды металлов) и кварцевый песок. Во время обжига раствор плавится, образуя глянцевый стекловидный слой. Блестящий ангоб и глазурь очень похожи по внешнему виду, разница в глубине цвета: у глазури больше. Сделать выбор в пользу глазурованной черепицы имеет смысл, когда нужна умная, хорошо заметная издалека крыша.

Наиболее популярны формы плитки паз (замок) и «бобровый хвост».Изделия первого типа имеют вертикальные и горизонтальные пазы (замки) для соединения с соседним рядом плитки и с плиткой верхнего ряда. Благодаря замку влага не попадает под крышу. Модели Passe имеют профиль («волна») и бывают низкопрофильными (S-образная, рифленая и т. Д.) Или высокопрофильными. Обычно расход битумной черепицы — от 10 до 14,5 шт / м ² .

Модель «бобровый хвост» имеет плоский профиль, а один край плитки выполнен в виде полукруга или угла.При укладке каждая черепица этого типа перекрывает стык двух плиток нижнего ряда, из-за чего имеет довольно большой расход — около 33-38 шт / м2 (в зависимости от размеров изделий).

Распространенная схема его укладки — «рыбья чешуя» (с одинаковым расстоянием между рядами) «Бобровый хвост» хорошо подходит для крыш сложной геометрии (с конусами, башенками, криволинейными поверхностями). Письменная гарантия на плитку исходит от производителя 30-50 лет.

Гидравлическая защита мансардной крыши и ее устройство

Гидроизоляция предназначена для защиты волокнистой изоляции от атмосферной влаги (дождь, снег), которая может попасть в нее, например, в результате протечки через поврежденную крышу.Гидроизоляцию чаще всего выполняют из диффузионных (паропроницаемых) пленок (мембран) из полимерных материалов. Эти пленки не только защищают от протечек, но также являются ветрозащитным и воздухонепроницаемым слоем, то есть препятствуют удалению теплого воздуха из утеплителя, тем самым позволяя сэкономить на обогреве здания.

Диффузионные мембраны укладываются непосредственно поверх утеплителя, что упрощает монтажные работы и позволяет создать только одну вентиляцию — между пленкой и кровлей.Полотна мембраны укладываются горизонтально (по выступу карниза), скрепляются скобами с помощью степлера или гвоздей с широким капотом (в дальнейшем пленку прижимают блоком противовеса, за счет чего формируется вентилятор).

Перекрытие полотен не менее 100 мм при стандартном уклоне кровли (его величина для каждого кровельного материала разная). Для обеспечения герметичности гидрокоррозионного слоя рекомендуется проклеивать стыки полотен специальными одно- или двусторонними лентами или клеями.

---

См. Также: Утепление крыши мансарды изнутри

---

Цементно-песчаная черепица и плюсы для кровли мансарды

Такая черепица изготавливается из портландцемента и кварцевого песка с добавлением воды и пигментов на основе оксида железа. Формованная сырая мука затвердевает в результате сушки в камере при температуре 60 С.

Цементно-песчаная и керамическая плитка имеют схожую форму, набор дополнительных компонентов, специфику применения, технологию монтажа.Преимущество цементно-песка — более доступная цена, в первую очередь за счет того, что для его производства не требуется дорогостоящий высокотемпературный обжиг. Однако его внешний вид не такой благородный, как у керамического аналога.

Скромный выбор цветов и форм. Обычно цементно-песчаная черепица является рифленой, к тому же в ней есть одна бороздка — вертикальная (что связано с особенностями технологии производства). Отсутствие горизонтальной канавки увеличивает вероятность попадания воды при сильном ветре под навес на пологих уклонах кровли.В то же время это дает большую свободу в изменении наклона желоба, так что цементно-песчаная плитка легче компенсирует неточность геометрии откоса, чем «керамика».

Расход — обычно 10 шт / м ² . К достоинствам покрытия можно отнести те же физико-механические свойства, которыми может похвастаться керамическая плитка: долговечность (письменная гарантия — 30-35 лет), высокая устойчивость к изгибу и морозу, хорошее звукопоглощение.

Укладка керамической и цементно-песчаной плитки

Керамическую и цементно-песчаную плитку рекомендуется укладывать на пандусы с уклоном от 16 (при необходимости можно использовать и на более пологих откосах, но при условии создания под ней надежной гидроизоляции).Плитки крепятся на ступеньках, прикрепленных к противовесу (обычно из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм).

Шаг обрешетки зависит от модели черепицы, а в некоторых моделях может быть вызван уклоном крыши. Важно строго соблюдать шаг по всему скату, иначе на крыше будут неровные линии, образованные стыками и волнами черепицы, которые будут смотреться некрасиво. Плитка крепится к обрешетке за счет выступов на ее тыльной стороне, а также за счет давления других плиток — соседних и верхних рядов.

При угле откоса менее 60 рекомендуется дополнительно закрепить плитку первого ряда на свесе карниза, фронтонах и подрядных рядах, а также обрезную плитку у выступов, хэтчбеков, вокруг дымоходов, мансардные окна и в прилегающих территориях с оцинкованными шурупами. Также предусмотрены противоветровые зажимы для более надежной фиксации некоторых плиток. С уклоном саморезов более 60 ° и обычная плитка (в шахматном порядке).

Чтобы обеспечить надежную защиту сложных участков кровли от дождя и придать крыше целостный вид, существует ряд компонентов.Их делают из того же материала, что и кровля (керамика, цементно-песчаная смесь), но из других материалов (металл, полимеры и т. Д.). В частности, это гребень, позвоночник, начальные гребни, бедра, боковые (правые и левые), половинки плитки.

Эндовы оснащены канавками из окрашенной стали или алюминия. Крепление плитки к трубам или стенам осуществляется с помощью специальных лент (алюминиевых, свинцовых, медных) и прижимных планок (алюминиевых, медных).

Для обеспечения притока воздуха в подкровельное пространство (для вентиляции кровельной конструкции) используются аэроэлементы в виде пластин из ПВХ, меди или свинца.

Для усиления вентиляции на склоне (в районе гор, мансардных окон, на длинных спусках) устанавливаются специальные вентиляционные плитки. Наконец, есть элементы снегозадержания в виде металлических решеток, труб, бревен. Учтите, что аксессуары значительно увеличивают стоимость кровли.

Металлическая кровля для мансардного люка

Металлочерепица — одна из самых доступных кровель для потребителя. При этом он довольно красив и имеет долгий срок службы.Материал представляет собой профилированный стальной лист, на который с обеих сторон нанесен слой цинка, пассивирующий слой, грунтовка и, наконец, полимерный слой.

Цинк и полимерное покрытие защищают сталь от коррозии и внешних воздействий. Кроме того, нанесение покрытия на всю толщину придает материалу необходимый цвет и структуру поверхности. Качество металлочерепицы складывается прежде всего из качества стали и профилирования. Важный момент — толщина стали. Тонкие листы — 0,4 мм — легко изгибаются при транспортировке, установке и эксплуатации.

Более толстые листы 0,45 0,5 мм намного жестче, поэтому их труднее деформировать. Еще один важный момент — полимерное полимерное покрытие. От него напрямую зависит, насколько устойчивы листы к влаге, механическим воздействиям, УФ-излучению. высокие и низкие температуры, то есть в конечном итоге сколько прослужит металлочерепица.

Пожалуй, самым популярным покрытием в нашей стране является полиэстер (ПЭ) с глянцевой поверхностью. Письменная гарантия на него составляет 10-15 лет, расчетный срок службы — 20-30 лет.

Его разновидность — матовый полиэстер (РЕМА), придающий зеркальный блеск; он будет служить примерно так же. Оптимальными, по мнению специалистов, считаются покрытия на основе полиуретана. Они более устойчивы к износу, истиранию и климатическим воздействиям. В зависимости от производителя они называются по-разному.

Кроме того, в линейке одного производителя есть разновидности таких покрытий. Самые известные из них — Pural, Pural Mall, Granite HDX, Prisma, Prelak Nova (PN).«Арматек» (АТ) и др. Ширина листового металла -1110-1180 мм, максимальная длина достигает, как правило. 6 м

Обратите внимание: длинные листы легче гнуть при погрузке, разгрузке и подъеме на крышу. С четырехметровым работать удобнее. Обратите внимание, что есть металлические и в виде небольших модулей (например, размером 1190 х 705 мм). Самый популярный профильный лист — волна.

В этом случае продольная волна асимметрична (бегущая) и симметрична.В зависимости от марки и модели металлочерепицы различается высота ее волны — 24-42 мм.

---

Ссылка по теме: Переделать чердак в мансарду

---

Медная мансардная крыша

Какие преимущества у медной кровли?

Среди кровельных материалов, уложенных фальцовкой, в загородном домостроении наиболее популярна медь. Он очень устойчив к коррозии, а значит, долговечен. У нее уникальный внешний вид, который тоже со временем меняется.Ведь медь постепенно покрывается патиной, переходя из красноватой в темно-коричневую, а затем в малахитово-зеленую. Также производители предлагают медь, состаренную с помощью особого химического состава уже на заводе.

Медь с искусственным патинированием, как правило, на 30-40% дороже обычной. К достоинствам материала можно отнести пластичность: благодаря этому свойству им можно покрывать крыши сложной геометрии (в том числе сферы, конусы и т. Д.). Медь рекомендуется для крыш с уклоном 16 °.Его кладут на прочный фундамент, чаще всего из влагостойкой фанеры или обрезных досок. В большинстве случаев медная кровля состоит из так называемых полотен (листов с краями) из ленты толщиной 0 6 мм.

Картины соединяются между собой фальцем — специальным швом, выступающим над плоскостью кровли. Складки выполняются с помощью ручного или электромеханического инструмента. Они бывают одно- и двухместные. Двойная фальцовка обеспечивает более высокую герметичность покрытия, но для ее создания необходимы электромеханические устройства.

Внутри складного комплекта установлены хомуты, которыми гвозди из меди или нержавеющей стали крепятся к основанию. Чтобы компенсировать линейное расширение-сжатие медных листов, направляющие длиной более 3 м снабжены скользящими зажимами.

Также есть картины с самоблокирующимися (без специальных инструментов) фальцами: их проще и быстрее установить, но не так надежно защищают от протечек. Комплектующие для оснащения коньков, ендов, опор и других элементов кровли изготавливают из медной ленты на стройплощадке.Для медной кровли обязательно нужен громоотвод и, как правило, система снегозадержания (в виде медных труб).

Добавляем, что кровля может быть изготовлена ​​из штучных медных элементов (обычно заводского изготовления) — ромбов, прямоугольников и т. Д. Укладываются на кровли с уклоном 35-40, крепятся к основанию гвоздями.

Как смонтировать металлическую кровлю?

Листы металлочерепицы укладываются на кровли с уклоном 11 градусов, крепятся на ступенчатую деревянную обрешетку специальными саморезами, окрашенными в цвет кровли, с резиновыми уплотнителями EPDM (7,5-9 шт / м2).

Саморезы ввинчиваются в прогиб волны (на 10-15 мм ниже линии штамповки), равномерно растекаясь по листу и в целом по уклону.

Схема их расположения варьируется в зависимости от рекомендаций производителей. Например, вы можете ввинтить их в каждую третью волну, сдвигая влево или вправо на одну волну при переходе к следующему ряду.

Болгаркой металл не резать: Абразивные круги выжигают слой цинка, а летящая горячая стружка — полимерное покрытие, что приводит к коррозии листа.Нарезать листы следует ножницами по металлу или электропилой с твердосплавными зубьями.

Вместе с металлом можно купить все необходимые комплектующие — конек, карниз, торцевые пластины, внутренние и внешние ендовы, рейки для устройства примыканий, элементы вентиляции и прохода и др. Производители также предлагают снегозадерживающие системы в виде труб или специальные профили. Если крыша кривая, то покрыть металлом сложно. Однако башенки или конусы можно отделать плоским листом с полимерным покрытием.

Как устроено мансардное окно

Рама и створка мансардного окна чаще всего изготавливаются из клееной древесины. Причем модели, предназначенные для использования в помещениях с повышенной влажностью, покрываются либо несколькими слоями бесцветного или цветного лака на водной основе, либо слоем влагостойкого полиуретана белого цвета. Кроме того, на рынке есть окна с рамой и створкой из ПВХ. Открыть створку можно несколькими способами. Чаще всего встречаются модели с центральной осью вращения (посередине створки) или с комбинированной системой открывания: у них две оси вращения — центральная и верхняя.

Для того, чтобы такой стеклопакет эффективно сохранял тепло зимой, в нем предусмотрено стекло с теплоотражающим малоэмиссионным покрытием и заполнение камеры инертным газом (аргоном), что увеличивает сопротивление теплопередаче. окна. У большинства производителей внешнее стекло даже в базовых моделях закалено — оно прочнее и безопаснее обычного. Как правило, окна оборудуются устройствами для проветривания помещения при закрытой створке (вентиль вентиляции в неподвижной части рамы, вентиль-окно, совмещенное с ручкой для открывания).

Окна устанавливаются на откосах с уклоном от 10 до 90, с фиксацией на обрешетку или противовес — в зависимости от технологии, предусмотренной производителем. Поскольку окно является частью крыши, его необходимо приделать к крыше.

Для этого существует ряд компонентов, наиболее важным из которых является зарплата за изоляцию. Такие зарплаты выпускаются под крышу из любого материала, как плоского, так и профильного. Стандартная зарплата из алюминия с полимерным покрытием. Кроме того, есть комплектующие для надежного соединения окна со всеми слоями кровельного «пирога», в частности предизолированные контуры из вспененного полиэтилена, паронепроницаемые фартуки (оклады).

Также предлагаются готовые откосы из ПВХ или ЛДСП. Обратите внимание, что на крыше можно строить комбинации мансардных окон — вертикально или горизонтально. Совсем недавно окна появились на рынках-балконах.

При открытии верхняя часть поднимается по верхней оси на 45 футов, а нижняя разворачивается наружу, при этом направляющие по бокам выдвигаются. К мансардным окнам предлагается большое количество аксессуаров: рольставни, жалюзи, шторы, устройства для ручного или автоматического открывания листовок и т. Д.

---

Ссылка по теме: Монтаж мансардных окон своими руками

---

Что лучше — пластиковый или металлический водоотвод?

В водосточной системе, помимо желобов и труб, есть ряд компонентов: монтажные кронштейны для желобов, воронки, заглушки, внутренние и внешние углы, соединительные детали для желобов и труб, отводы, хомуты, тройники,

При выборе обратите внимание на то, подходят ли кронштейны для крыши вашего дома: в ассортименте этой марки могут быть представлены кронштейны, рассчитанные только на один способ крепления к карнизному свесу — к фасадной доске или к первой. ряд тележки, прибитый к стропилам.Наиболее распространены водоотводные системы из ПВХ (пластика) и из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Водостоки из ПВХ не подвержены коррозии и устойчивы к атмосферным осадкам. Качественные, а значит, и более дорогие изделия — стойкие к цвету, тогда как дешевые могут потускнеть через несколько лет. Желоба и трубы из ПВХ трудно сломать во время монтажа и эксплуатации. И если они поцарапаны, это влияет только на внешний вид системы, но не на ее долговечность.

Наконец, они меньше стали, во время дождя шумят.В то же время изделия из ПВХ существенно меняют свои размеры при изменении температуры, поэтому при их установке нужно использовать специальные термокомпенсационные расширительные элементы. Соединение деталей в ПВХ-системах осуществляется либо склеиванием, либо при помощи компонентов с резиновыми уплотнениями. Достоинства стальных желобов — высокая прочность и долговечность.

Однако речь идет только о качественной продукции.

Ведь стойкость к коррозии, механическим воздействиям, выцветанию зависит от типа полимерного покрытия стали.Самые длинные изделия — это полиэстер и полиуретан.

Добавим, что по сравнению с пластиковыми стальные системы значительно меньше подвержены температурным деформациям. Однако у них есть проблема и недостатки. Такие желоба относительно легко поцарапать и согнуть при установке и эксплуатации (например, когда они поддерживаются лестницей).

А сильные царапины нужно замазать полимерной краской, чтобы не появилась ржавчина. А чтобы вернуть изогнутым желобам прежний вид, часто их невозможно изменить.К тому же расход крепежа для стального водоотвода больше, чем для водостока из ПВХ. В стальных системах желоба могут быть соединены друг с другом и с углами с помощью либо соединительных деталей (с прокладками из EPDM или без них), либо клеевых составов и заклепок.

Конструкция вентиляционной крыши (см. Выше)

1. Стропила 2. Пароизоляция. 3. Теплоизоляция. 4. Гидравлическая защитная мембрана 5. 6 Контроль. 7 вырезок.Рубероид. 8. Вентиляционный зазор

Устройство кровли из гибкой черепицы

1. Гибкая черепица; 2. Сплошной настил из OSB-3 или фанеры; 3. Балка, обеспечивающая вентиляционный зазор между напольным покрытием и обогревателем; 4. Стропильная нога; 5. Желоб; 6. Битумный клей; 7. Подкладочный ковролин; 8. Карнизная рейка; 9. Фронтальная доска; 10. Крюк фиксирующий желоб

Автор: Известный строительный журналист А.Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Укладка черепицы своими руками: видео и фото. Монтаж черепицы своими руками: …

Основание под гибкую черепицу своими руками Какой фундамент нужен под мягкий …

Как сделать вход в подвал с улицы — варианты Вход в погреб с ул…

Удаление мха с крыши Как очистить крышу от мха …

Правильный монтаж гибкой черепицы — советы профессионала Ошибки при установке гибкой черепицы Гибкая …

Игровая башня (игромобиль) со своими своими руками Детская игровая машинка своими руками Оригинальная игра …

Виды гибкой (битумной или мягкой) плитки Разновидности гибкой черепицы для мягкой …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Архитектурные детали: кровельные системы — мансардная кровля

Описание: Мансардные крыши по большей части строятся на фальце со стоячим или реечным фальцем.

Нижние концы кастрюль обычно зацепляются за крайнюю планку, чтобы образовалась капля. Концы могут поочередно прикрепляться к основанию гидроизоляции там, где происходит изменение уклона крыши.

Рекомендуемая деталь для верхних краев противней — это загнуть их на высоту планки или стоячего шва и закончить сгибом 3/4 дюйма.Затем нижний край гравийного упора или загиба навешивается на эту складку (см. Детали 8.7A и 8.7B).

Особые условия: Поскольку мансарды по своей природе используются на вертикальных или почти вертикальных поверхностях, в большинстве специальных положений для установки на низких уклонах и швов обрешетки нет необходимости.

Декоративные рейки можно добавлять так же, как и для шевронных крыш.

Если постоянные швы или рейки должны продолжаться по верхнему краю мансарды, необходимо предпринять специальные меры.Сковороды должны быть непрерывными по верхнему краю. Стоячие ножки шва стоя или обрешетки должны быть прорезаны в местах сгиба. После сгибания к ножкам необходимо припаять небольшие кусочки меди, чтобы восстановить непрерывность. Затем швы обрабатываются обычным способом.

Требования к настилу: Требуется сплошная обшивка, совместимая с используемой кровельной системой.

8.7А. Вершина мансарды — перегородка

Эта деталь показывает состояние, при котором верх мансарды встречается с защитным покрытием.Верхний край противней отгибается на высоту шва стоя или планки, затем загибается на 3/4 дюйма. Крышка заглушки зацепляется за этот край, образуя капельницу.

Скачать файл CAD

8,7Б. Вершина мансарды — гравийная остановка

Изображена вершина мансарды на гравийной остановке. Верхний край противней обрабатывают так же, как деталь 8.7A, с ограничителем гравия, входящим в зацепление с загнутым краем поддона.

Скачать файл CAD

8,7 С. Низ мансарды

Это типичное состояние нижнего края мансарды.Нижний край сковороды зацепляется за краевую планку, образуя каплю. Горизонтальный размер краевой планки не должен превышать 4 дюйма, если она не прикреплена к потолку.

Скачать файл CAD

8.7D. Смена мансардного откоса

Эта деталь показывает состояние, в котором низ мансарды встречается с другой крышей. На нижней крыше стоячие швы уложены плоско на расстоянии 8 дюймов от разрыва крыши, загнуты на 3/4 дюйма и закреплены медными планками с шагом 12 дюймов. C. по крайней мере, в 6 дюймах от разрыва крыши и зафиксируйте опорную планку замком 3/4 дюйма.На верхних крышах, верхний край основания фартука сложенных 3/4″ и закрепляется с медными зажимами на расстоянии 12″ командир К основанию планки припаяна сплошная запорная планка, которая фиксирует край мансардной крыши.

Скачать файл CAD

8.7E. Сплошная рейка, деталь

Деталь иллюстрирует установку непрерывных швов обрешетки над крышей. Стоящие швы при одинаковых условиях детализируются аналогичным методом.

Скачать файл CAD

Изображенные поддоны идут непрерывно от лицевой стороны мансарды по краю до крыши.Выступающие ножки швов должны быть прорезаны там, где они загнуты. После сгибания к тыльной стороне этих ножек нужно припаять небольшие кусочки меди. Затем обычным способом добавляются планки планок, за исключением того, что их ножки также должны быть прорезаны и припаяны там, где они согнуты.

Для дополнительной информации:

,

PDF Кукольный дом с мансардной крышей во французском стиле Как сделать PDF

ЭТО PDF. НЕ КУКОЛЬНЫЙ ДОМ И НЕ БУМАЖНАЯ КНИГА !!! ЭТО КОМПЬЮТЕРНЫЙ ФАЙЛ.

Это PDF-версия кукольного домика с мансардной крышей во французском стиле от Cinderella Moments. Этот 60-страничный PDF-файл объясняет, как я сделал этот дом в масштабе 1/12, от начала до конца с информацией об источниках материалов, которые я использовал. В этом кукольном домике не используется комплект. Он построен с нуля.
Для этого проекта вам понадобится нож для резки бумаги или небольшой вращающийся инструмент.
Полноцветные фото и инструкция.
Приемы, включенные в эту книгу:
строительство дома, люстра, камин, двойные двери, слуховые окна, кровля, стремянка, дымоходы, окна, балки.
Размеры указаны в дюймах и сантиметрах.

Этот дом 18 1/2 дюймов в поперечнике, 22 1/4 дюйма в высоту и 17 1/4 дюйма в глубину.

Вот как выглядит законченный дом: http://www.cinderellamoments.com/2014/11 /la-maison-de-campagne-custom-dollhouse.html?m=1

*** В примечаниях покупателя, пожалуйста, дайте мне знать электронное письмо, на которое вы хотите отправить PDF-файл, в противном случае я буду использовать предоставленный Etsy адрес электронной почты в качестве дефолт.****

Это большой PDF-файл. При 60 страницах загрузка занимает 7 минут. Etsy не может отправить его вам мгновенно. Вам нужно будет подождать, пока я сама пришлю письмо. Это будет менее 1 рабочего дня.

PDF также можно получить напрямую у издателя (ссылка на PDF будет отправлена ​​вам по электронной почте в течение нескольких минут!): Http://www.blurb.com/books/6327064-french-style-mansard-roof-dollhouse
Вы также можете получить физическая книга по той же ссылке, если вы предпочитаете перелистывать страницы. Электронная книга
для ipad, iphone, ipod доступна по адресу http: // www.blurb.com/ebooks/537488-french-style-mansard-roof-dollhouse
Это руководство в формате PDF. Для его просмотра на вашем компьютере должен быть установлен Adobe Reader. Бесплатная загрузка Adobe Reader находится здесь: http://get.adobe.com/reader/
В течение 24 часов вы получите электронное письмо. Нажмите кнопку загрузки в письме. Вы попадете на сайт Adobe. Снова нажмите «Загрузить». Нажмите «открыть». Начнется загрузка и откроется файл Adobe. У вас есть 30 дней, чтобы скачать это письмо.
Обязательно проверьте папки нежелательной почты и спама на наличие электронной почты. Если вы не получили свой PDF-файл в течение 24 часов, свяжитесь со мной, и ваш заказ будет отправлен вам повторно. Обязательно сохраните шаблон PDF на свой компьютер и на какое-то внешнее хранилище на случай, если ваш компьютер выйдет из строя.

Пожалуйста, поймите, что из-за электронного характера этого товара мы не можем предложить возврат или обмен.
Авторские права на эту книгу принадлежат CinderellaMoments 2015. Все права защищены. Предназначен только для личного использования.
Благодарим вас за то, что вы не делились и не распространяли саму книгу в формате PDF, включая учебные инструкции, измерения в любой форме. Вы также не можете изменять рисунок, инструкции или фотографии и заявлять их как свои собственные.
** Вы покупаете выкройку в формате PDF, а не настоящий кукольный домик или физическую книгу. ***

,