Как выставить стропила на двухскатную крышу по уровню: Как выставить стропила на двухскатную крышу по уровню

Как выставить стропила на двухскатную крышу по уровню

Главная » Разное » Как выставить стропила на двухскатную крышу по уровню

Как ставить стропила на двухскатную крышу и правильно их закрепить

Любое строение, жилой дом или хозяйственную постройку, трудно представить без крыши. Она защитит от атмосферных явления. В большинстве случаев используется двухскатная кровля. Данный вариант достаточно надежен и прост в исполнении. Основной конструкцией крыши является стропильная система. Именно она поддерживает всю кровлю. А как ставить стропила на двухскатную крышу? На какие при этом следует смотреть нюансы?

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

1. Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.
2. Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
3. Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
4. Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

1. Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
2. Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
3. Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
4. Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
5. Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

• Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
• Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
• Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

• Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
• Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
• Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски.

Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

1. Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
2. Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
3. После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
4. Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
5. После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Посмотрите еще статьи:

Обрамление двускатной крыши

Строительство фронтона с концом баржи, распорками прогонов и хомутами

На рисунке выше показан вид сверху на двускатную крышу . Лестничные фермы состоят из четырех выступов (перемычек) на каждом углу для поддержки стропил снаружи здания. Стропила снаружи образует свес, к которому можно крепить доски баржи, поэтому доски потолка и вентиляция непрерывны по всей конструкции.

Элементы крыши

Обрамление фронтона включает в себя не только балки, общие стропила и конек, как описано на предыдущих страницах.Ниже приведено изображение некоторых дополнительных элементов крыши, которые входят в конструкцию;

Дополнительные брусья в двускатной крыше;

Стяжка воротника: Хомуты представляют собой горизонтальные деревянные балки, прикрепленные болтами к стенкам стропил для образования прочной треугольной формы.

Прогон: Стропила проходит от одного конца крыши до другого и служит опорой для общих стропил. Поддерживается —

Стойки: Стойки используются для поддержки прогона и передачи этой нагрузки на несущую стену или другой кусок древесины, идущий спереди назад.Они не передают нагрузку на балки потолка.

Вешалки: Вешалки представляют собой высокие деревянные балки, обычно размером 220 x 45, которые выступают из каждой стены и сидят на ней. Металлическая обвязка используется для крепления балок потолка к подвесам, чтобы они не провисали под весом потолка, за счет технического уменьшения их пролета.

Двускатная крыша шаг за шагом

Шаг 1: Стеновые плиты и балки

Разместите стеновые пластины в любых центрах, которые вам нужны для вашей двускатной крыши (400, 450, 600 или 900, в зависимости от веса кровельного покрытия, например, черепицы) и отрежьте / закрепите балки чтобы они были параллельны друг другу и на одном уровне с задним краем стеновых панелей.

Шаг 2: гребень

Определите, какой ширины вы хотите, чтобы плиты перекрытия баржи. Измерьте общую длину здания и дважды прибавьте к ней размер свеса / потолка, по одному для каждого торца фронтона. Отрежьте прямой кусок материала конька до этой длины и поместите его на стеновые пластины с одинаковым выступом на каждом конце. Перенесите все положения стропил на конек, чтобы потом было быстрее и легче прибить стропила.

Шаг 3: Общие стропила

Для двускатной крыши используются только обычные стропила.Измерьте пролет и используйте его для расчета длины стропил, включая свес. Вырежьте пару и проверьте, подходят ли они друг другу, прежде чем разрезать остальные (сложите все отметки на настенной пластине, чтобы получить их количество). Отрежьте четыре дополнительных стропила до нужной длины, на этот раз без птичьего рта, чтобы использовать их для лестничных ферм (барж) снаружи.

Шаг 4: Поднимите стропила

Стропила, которые я поставил первыми для двускатной крыши, являются третьей парой от концов. Я оставляю два, которые будут составлять балку лестницы, напоследок.Прибейте две пары к настенным пластинам и оставьте верхние части незакрепленными, опираясь друг на друга для поддержки. Вы должны иметь возможность протолкнуть доску конька между стропилами, они защемят ее и удержат на месте. Не повредит вырезать опору для поддержки конька, пока вы работаете на этом этапе или попросите кого-нибудь помочь. Прибейте стропила к коньку. Заполните также все остальные стропила, кроме концов, подпирая их по ходу движения.

Шаг 5: Лестничные фермы

Есть несколько способов сделать это. Вы можете просто прибить последние стропила к стеновой плите, а затем вырезать и закрепить их на 400 центрах. Я предпочитаю положить башмаки и положить сверху стропила, разложить их и прибить гвоздем. Переверните его и уложите стропило спиной к спине, не создавая птичьего рта, затем перенесите на него положение выступов перед тем, как прибить его к ним, чтобы сформировать лестничную ферму. Тогда это довольно легко поднять и прибить за один раз, и я считаю это намного быстрее и безопаснее, чем возиться на крыше с башмаками и т. Д.На картинке ниже показано, как устроены башмаки, как если бы стропила без птичьей пасти еще не прибивали.

Шаг 6: Закрепите фронтальный конец

Если только фронтальный конец не является кирпичной кладкой, вам нужно будет построить немного шипов, чтобы заполнить конец фронтона, а затем обшить его чем-то вроде фанеры или шпунтованной доски . Во-первых, положите вертикальный брус прямо под гребень, чтобы поддержать его. Затем поместите две пластины по диагонали от настенной пластины к той, которая была только что размещена под коньком, они также помогут удерживать башмаки, образующие ферму лестницы. Наконец, заделайте оставшуюся пустоту в 400 центрах, чтобы заполнить пробелы.

Шаг 7: Хомуты

Хомуты нуждаются в вырезе седла на каждом конце, и они должны быть зафиксированы на уровне, чтобы получить преимущество. Сумма, которая вам понадобится, должна быть указана на техническом чертеже. Если стропила находятся в 900 центрах, я бы поставил хомут на каждую, если они 400, вам иногда может сойти с рук все остальные. Держите сиденье срезом примерно на 10 мм от внешнего края стропила. Иногда проще поместить по одной на каждом конце и по одной посередине, а затем протянуть веревочную леску, чтобы ускорить установку остальных.

Шаг 8: прогоны и распорки

Двускатная крыша должна иметь подкосы и опору, чтобы выдерживать вес кровельного покрытия.

Щелкните здесь, чтобы увидеть советы по облицовке и потолку

Есть вопросы или комментарии по поводу устройства двускатной крыши?

.

Как заменить сгнившие стропила на двускатной крыше | Home Guides

Сухая гниль на концах двускатных стропил должна быть устранена до того, как она распространится на кровельную обшивку или стропила чердака. Если сухая гниль обширна, привлеките подрядчика для замены сгнивших стропил и обшивки и устранения сухой гнили. Но самодельный мастер с базовым столярным опытом и инструментами может заменить несколько сгнивших стропил. Работа требует работы на переносных подмостках, которые вы можете получить на сдаче в аренду.

Подготовка

Разместите переносные подмости в области конца стропила с укоренением. Отрегулируйте подмости для удобного доступа к кровле по свесу.

Удалите участок черепицы от края крыши до верхней линии свеса, используя 16-дюймовый гвоздь и молоток, чтобы вытащить кровельные гвозди. Вырежьте кусок рубероида с помощью канцелярского ножа. Вытащите гвозди, которыми обшивка свеса крепится к верхнему краю сгнившего стропильного хвоста.

Отрегулируйте подмости для доступа к нижней стороне выступа и установите сабельную пилу с лезвием для резки металла. Вставьте лезвие в шов между внешним концом стропильной опоры и облицовкой и обрежьте гвозди, которыми облицовка крепится к концу стропила.

Установите в пилу нож для резки дерева. Начните с нижнего края хвоста стропила там, где он встречается с внешней стеной. Сделайте вертикальный надрез прямо до нижней стороны обшивки и удалите сгнивший хвостик стропила.

Замена стропила

Расположите ручку регулируемого угольника напротив нижней стороны обшивки на линии, где было снято стропило, перпендикулярно стене. Отрегулируйте лезвие угольника так, чтобы оно совпадало с вертикальным разрезом на стропиле у стены.

Отметьте угол (уклон крыши) на одном конце бруса каркаса того же размера, что и стропила, например, два на шесть или больше, используя квадрат в качестве направляющей. Отрежьте угол дисковой пилой.

Работайте с подмостей и измерьте расстояние от верхнего конца стропила до точки, где облицовка встречается с обшивкой крыши. Перенесите это измерение на кусок пиломатериала. Используйте угольник в качестве ориентира, чтобы обозначить угол наклона крыши и отрезать хвостовую часть стропила.

Установите аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Расположите хвостовую часть стропила напротив нижней стороны обшивки между обрезанным концом стропила и облицовкой. Ввинтите 2-дюймовые винты для настила через обшивку сверху и в верхний край стропильной опоры с интервалами 4 дюйма.

Работайте снизу и прикрепите верхний конец стропильного хвоста к обрезанному концу стропила винтом через нижний край стропильного хвоста.

Прикрепите облицовочную доску к концу стропильной опоры с помощью гвоздей с гальваническим покрытием 16d. Используйте не менее трех гвоздей, равномерно расположенных через лицевую часть фасции и в хвостовую часть стропила.

Повторите эти процедуры для замены других сгнивших стропил. Открытые участки обшивки готовы для установки рубероида и черепицы, которые соответствуют существующей черепице.

.

Как оформить двускатную крышу без потолка | Home Guides

Двускатная крыша — это тяжелая конструкция, и если вы хотите предотвратить обрушение крыши, вам необходимо правильно построить структуру. При традиционном каркасе элементы каркаса, образующие потолок здания, играют важную роль в поддержании устойчивости крыши. Когда эти потолочные элементы снимаются, их необходимо заменить чем-то другим, что выдержит вес крыши.

Стропила и коньковые доски

При обычном двускатном каркасе крыши скат крыши образован стропилами, идущими по диагонали вниз от вершины крыши к вершинам внешних стен здания.Верхние концы стропил упираются в коньковую доску — горизонтальный элемент каркаса, проходящий по пику крыши. Коньковая доска служит только как поверхность для крепления стропил и не выдерживает никакой вес крыши; вес вместо этого поддерживается стенами, на которые опираются нижние концы стропил. Вес оказывает направленное наружу горизонтальное усилие на стены, и в обычном каркасе этой силе противодействуют стропильные шпалы, которые представляют собой горизонтальные элементы, которые проходят между нижними концами стропил в верхней части стен и не позволяют стропилам расширяться наружу. .Стропильные шпалы также являются балками перекрытия в интерьере здания, а когда в интерьере есть собор или сводчатый потолок, стропильные связи отсутствуют.

Хомуты

Хомуты — альтернатива стропильным шпилькам в обрамлении, где использование обычного потолка нежелательно. Подобно стропильным шпалам, воротниковые шпалы представляют собой горизонтальные элементы, которые связывают стропила вместе и противостоят силе, которая пытается заставить основания стропил горизонтально растягиваться и выталкивать стены наружу.Стяжки-воротники, однако, расположены выше по стропилам, так что они охватывают внутреннее пространство на более высоком уровне, чем верх стен. Если манжеты расположены выше одной трети высоты стропил, они не смогут противостоять горизонтальной силе.

Коньковая балка

Структурная коньковая балка может устранить необходимость в стропильных или воротниковых стяжках. Коньковая балка занимает то же положение, что и коньковая доска, но изготовлена ​​из более тяжелых пиломатериалов и, в отличие от коньковой доски, поддерживается на концах фронтона конструктивными колоннами. Опора позволяет балке выдерживать вес крыши, снимая нагрузку с нижней части стропил и устраняя горизонтальную силу на стены. При использовании конькового бруса нет необходимости в конструкционном перекрытии внутри здания.

Фермы крыши

Фермы крыши — это сборные элементы каркаса, которые точно спроектированы таким образом, чтобы они могли адекватно поддерживать крышу здания при использовании минимально возможного количества пиломатериалов. В некоторых типах ферм, называемых ножничными фермами, используются внутренние опорные элементы, которые связывают верхние части ферм вместе над уровнем верха стены.Нижние пояса фермы не горизонтальны; они наклонены вверх к пику крыши, поэтому внутренняя структура фермы кажется похожей на стропила на потолке собора.

.

Создание скатных и двускатных крыш вручную

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Как создать » data-tooltip=»» aria-haspopup=»true»> вальмовые, и двускатные крыши с помощью ручных кровельных инструментов?

ОТВЕТ

Главный архитектор позволяет автоматически создавать самые разные крыши, в том числе вальмовые и двускатные. Однако в некоторых ситуациях проще создать крышу вручную.В этом уроке мы покажем вам, как установить параметры по умолчанию для строительства крыши, как рисовать плоскости крыши вручную для создания шатровой крыши и как создавать плоскости крыши для двускатной крыши.

Для создания вальмовой крыши

1. Выберите в меню Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область. В этом примере нарисован простой прямоугольник.

2. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof .

   Это диалоговое окно также служит диалоговым окном по умолчанию для крыш — настройки здесь применяются как к вручную нарисованным плоскостям крыши, так и к автоматическим крышам.

3. На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу »:

4. Выберите в меню Build> Roof> Roof Plane .
   • Начиная с левой стороны плана, щелкните и перетащите базовую линию вниз вдоль внешней поверхности слоя каркаса стены.
   • Когда Объектная привязка включена, программа автоматически привяжет базовую линию плоскости крыши к этой точке.

   • Отпустите кнопку мыши и щелкните внутри комнаты, чтобы определить расположение конька и создать плоскость крыши.

   • Повторите этот процесс с тремя оставшимися сторонами здания.

     
     

5. Щелкните по верхней плоскости крыши с правой стороны, чтобы выбрать ее. Обратите внимание, что маркер редактирования, отображаемый на краю, на котором вы щелкнули, больше, чем маркеры редактирования на других трех краях, что указывает на то, что это выбранный край.
   • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
   • Затем щелкните по верхней стороне правой плоскости крыши, чтобы соединить два края вместе.

   • Повторите этот процесс, чтобы соединить смежные кромки оставшихся плоскостей крыши.

     
     

6. Щелкните на ребре конька верхней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
   • Нажмите кнопку редактирования Соединение плоскостей крыши .
   • Щелкните по гребню нижней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.

     
     

7. Щелкните по коньку плоскости крыши в правой части плана.
   • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
   • Щелкните по правому краю верхней плоскости крыши.

     
     

8. Повторите этот процесс для плоскости крыши с левой стороны здания.

Для создания двускатной крыши

1. Выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область. Опять же, в этом примере используется простой прямоугольник.
2. Выполните шаги, описанные в шаге 3 выше, чтобы создать две плоскости крыши на противоположных сторонах здания.

3. Щелкните по краю конька нижней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
   • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
   • Щелкните край конька верхней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.

     
     

4. Выберите «Вид»> «Временные размеры» и убедитесь, что рядом с «Временными размерами» установлен флажок.Если нет, щелкните этот пункт меню, чтобы включить отображение временных измерений.
5. Щелкните по правой стороне верхней плоскости крыши, чтобы выбрать ее.
   • Щелкните левой кнопкой мыши на временном размере между краем плоскости крыши и стеной.

   • В текстовом поле введите значение расстояния -18 дюймов. 18 представляет желаемый выступ фронтона » data-tooltip=»» aria-haspopup=»true»> .

   • В этом примере важно использовать отрицательное число.Это указывает программе переместить край плоскости крыши на противоположную сторону стены, а не удерживать ее на той же стороне.
   • Повторите то же самое для левого края верхней плоскости крыши.

     
     

6. При включенной объектной привязке перетащите левую и правую стороны нижней плоскости крыши так, чтобы они привязались к соответствующим сторонам верхней плоскости крыши. При перетаскивании каждого края наружу переместите курсор к боковому краю верхней плоскости крыши.

   Программа найдет кромку и привяжет к ней текущую выбранную кромку.

7. Повторите то же самое с противоположной стороны.

   
   

.

---

Смотрите также

• Как отводить воду с крыши
• Как попасть на крышу храма огня
• Клип как китаец проламывает крышу
• Как бороться с шершнями под крышей
• Как утеплить крышу мансарды старого садового домика
• Как кроется крыша рубероидом
• Как герметизировать крышу вокруг печной трубы
• Течет крыша как написать заявление
• Как соединить крышу дома и веранды
• Как укрепить стропила крыши
• Как правильно уложить шифер на крышу

Как выставить стропила на двухскатную крышу

Установка стропил на двухскатную крышу

Благодаря простому устройству, легкости обслуживания и прочности, обеспечивающей долговременную эксплуатацию, двухскатная крыша – наиболее часто встречающееся решение при обустройстве домов.

Виды и особенности двухскатной крыши

Форма двускатной крыши определяется на стадии проектирования. Она во многом зависит от дальнейшей эксплуатации чердачного помещения. Выделяют три основных типа двухскатной крыши:

• Симметричная. Наиболее распространенный вариант, обеспечивает надежное устройство и равномерное распределение нагрузок. Риск пригибания стропил практически отсутствует. Существенный недостаток – невозможность обустройства мансарды. Острые углы образуют участки чердачного помещения, непригодные к эксплуатации.
• Простая асимметричная . Формирование одного угла, превышающего 45 о , обеспечивает увеличение полезной площади. Это позволяет организовать под двухскатной крышей дополнительные жилые комнаты. Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает трудности на стадии расчетов по установке стропил.
• Ломаная . Излом двухскатной крыши может быть внутренний или наружный. Благодаря нестандартной конструкции появляется возможность использовать чердачную площадь для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил значительно усложняются.

Рассчитать правильный угол наклона – ключевая задача, предшествующая установке стропил для двухскатной крыши. Во внимание берутся климатические особенности региона. Наличие частых и обильных осадков обуславливает необходимость обустройства крутого наклона двухскатной крыши. Установка пологих скатов предпочтительней при существенных ветровых нагрузках. При возможном диапазоне от 5 до 90 о , наиболее распространен вариант крыши, имеющей наклон от 35 до 45 о , характеризующийся экономией расхода материалов и равномерным распределением нагрузки.

Варианты стропильной системы

Мауэрлат и стропильная система – несущие элементы двухскатной конструкции. Сами стропила состоят из нескольких частей:

• стропильные ноги и затяжки, их соединяющие и придающие жесткость;
• вертикальные стойки;
• ригели;
• коньковые и боковые прогоны;
• продольные подкосы, в регионах с существенной снеговой и ветровой нагрузкой выполняется дополнительная установка диагональных подкосов;
• распорки;
• лежень и обрешетка.

Для выбранной двухскатной конструкции существует три варианта установки стропил. Рассмотрим особенности каждого способа.

• Если крыша по ширине меньше 6 пм, рассматривается вариант установки висячих стропил. Процесс заключается в фиксации ноги между коньковым прогоном и опорной стеной. Это обеспечивает снижение воздействия распирающей силы на стропильные ноги. Соединение элементов стропил осуществляется с применением затяжки, выполненной из дерева или металла. Их установка внизу позволяет выполнять функцию несущих балок. Непременным условием является надежная фиксация затяжки, так как она подвергается распирающим воздействиям.
• Наслонные стропила не ограничены размерами двухскатных конструкций, они включают лежень и стойки. Существенное преимущество такого типа стропил — простота установки. Омрачает практичность конструкции наличие стойки.
• Сложные конфигурации двухскатных крыш предусматривают установку комбинированных стропил.

Определив подходящий вид стропильной системы, переходят к расчету количества материала. При этом каждый элемент кровли нуждается в отдельном чертеже и фиксировании полученных результатов расчетов.

Расчет стропильной системы

По факту, стропильная система – это соединенные воедино треугольные элементы, отличающиеся максимальной жесткостью. Если двухскатная крыша обладает ломаной конструкцией, неправильные прямоугольники нуждаются в разбивке на отдельные составляющие с последующим расчетом нагрузок по каждой части. На заключительном этапе данные суммируют.

Определение постоянных и временных нагрузок

Неотъемлемое условие установки стропил – определение нагрузок на двухскатную крышу. Их разделяют на постоянные, переменные и особые. Составляющие величины постоянных нагрузок – вес обрешетки, отделочных материалов мансарды, утеплителя и прочих элементов, в целом формирующих вес кровли. В среднем этот показатель нагрузки на стропила составляет 40-45 кг м 2 .

Ориентируясь на показатели таблицы с указанием веса отдельных материалов для покрытия кровли, следует придерживаться максимального показателя нагрузки 50 кг на 1 м 2 площади крыши.

Монтаж двухскатной крыши своими руками

Система двускатной крыши предполагает наличие двух скатов прямоугольной формы, которые соединяются в верхней части под определенным углом. При такой конструкции фронтоны получаются треугольной формы.

Чтобы такая двухскатная крыша прослужила долгое время, при этом сохранила свои технические качества, должна быть правильно, выполнена стропильная система.

В качестве кровельного материала в последствие можно использовать металлочерепицу, профнастил, мягкую кровлю и другие современные варианты. Учитывая виды кровельного материала, будет обустраиваться обрешетка крыши.

Основные разновидности стропильных систем

Все работы по монтажу двухскатной крыши можно выполнить самостоятельно, главное соблюдать технологию и последовательность работы.

Перед тем как приступить к монтированию стропильной системы необходимо оценить фронт работы и выбрать самый подходящий вид. Сегодня можно выделить два типа системы устройства стропил:

Стропильная система двухскатной крыши

Для стропильной системы характерно то, что монтаж стропил осуществляется непосредственно на боковые стены. Использовать данный вариант можно в том случае если между стенами расстояние не превышает 10 м. Недостатком такой системы, является то, что она оказывает распирающую нагрузку на внешние стены и со временем они могут повредиться. Это может повлечь за собой необходимость устанавливать затяжки. При этом есть и положительные моменты. К примеру, нет необходимости крепить мауэрлат.

Если расстояние между внешними стенами превышает 10 метров необходимо использовать наслонный тип системы крыши. Устройство такой конструкции подразумевает монтаж вертикальной балки. Она спускается от конька на несущую стену, которая располагается строго по центру помещения. При использовании такой конструкции нагрузка на крышу распределяется равномерно и не создает эффекта распирание. Поэтому проектирование дома необходимо доверить специалистам, которые будут учитывать особенности всего строение и двускатной крыши в том числе. Также при разработке проекта учитываются строительные материалы, которые используются для возведения стен и кровли крыши.

Составляющие стропильной системы

Конструкция стропильной системы

Конструкция крыши состоит из нескольких важных составляющих, которые стоит знать. В стропильной системе двускатной крыши можно выделить:

Проектировать крышу самостоятельно не рекомендуется, если нет необходимых знаний. Поскольку нужно выполнить расчеты, при этом учитывая не только размеры дома, но и возможные нагрузки на кровлю. Не соблюдение правил и норм может привести к разрушению и возникновению аварийных ситуаций.

Особенности двухскатной крыши

Выбор угла наклона напрямую зависит от климатических условий. В случае если дом с двухскатной крышей строиться в зоне с повышенным уровнем снежных осадков, стропильная система должна делаться с большим углом наклона. При этом нет разницы, какой кровельный материал в данном случае используется профнастил или натуральная черепица.

Наиболее оптимальный угол наклона двухскатной крыши 45 — 60 градусов

Чаще всего устройство двухскатной крыши делается с углом наклона от 45 до 60 градусов. На такой поверхности снежный покров не задерживается. Кроме снежной нагрузки стоит также учитывать и ветровые нагрузки. Самым практичным вариантом является устройство стропильной конструкции, которая напоминает равнобедренный треугольник.

Если в качестве кровельного материала используется профнастил или другой металлический материал шаг между стропилами можно делать до 120 см. Если вес кровельного материала значительно больше шаг рекомендуется уменьшить до 60 см. После проведения всех расчетов необходимо перепроверить все показатели, чтобы убедится в точности полученных результатов.

Несмотря на разнообразные виды кровельных материалов, особой популярностью пользуется профнастил. Он представлен в широкой цветовой гамме и с разным размером волны. В каждом индивидуальном случае можно выбрать самый подходящий вариант.

Выполнение монтажных работ

Перед тем как начать монтаж системы стропил необходимо подготовить весь инвентарь. Это позволит выполнять работы без перерывов на поиски недостающего инструмента и провести работу в самые короткие сроки.

• молоток и гвоздодер;
• шуруповерт, дрель электрическую;
• гвозди, шурупы, саморезы;
• отвес, рулетка, уровень;
• ножовка

Несмотря на то, что существуют разные виды устройства стропил для достижения максимально качественного результат стоит их скомбинировать между собой. Для устройства крыши необходимо использовать только высококачественный материал. Древесина должна быть хорошо высушенной и не иметь никаких дефектов. Перед тем как начать их монтаж их рекомендуется обработать антисептиком. Стандартный размер стропил, которые используются сегодня, составляет 50 х 50 х 6000 мм. Устройство элементов должно проводиться попарно, с обеих сторон одновременно. Разметку элементов и подгонку под нужный размер нужно проводить на земле.

Схема крепления стропил двухскатной крыши

Чтобы опоры были максимально устойчивы в них необходимо выполнить врезки, которые выполнены по размеру мауэрлата. Если монтаж осуществляется внахлест нужно контролировать места стыков, никаких выступов не должно быть.

Для того чтобы выполнить все врезки одинаковыми и при этом потратить на работу намного меньше времени стоит выполнить шаблон. Для его устройства нужно использовать лист фанеры или плотный картон. Врезки должны быть строго перпендикулярными, поскольку на них оказывает действия нагрузка сверху. Неправильно выполнение распилы могут ухудшить прочность конструкции.

После того как устройство боковых стропил осуществлено необходимо натянуть между ними шнур. По нему будет осуществляться регулировка высоты стропильных ног. Если есть небольшая погрешность в высоте, ее можно устранить с помощью деревянной подкладки. Устранение, таким образом, больших недочетов проводиться не должно, это может повлечь за собой нарушение прочности всей системы.

Увеличить прочность деревянных ферм можно с помощью подкосов. Они располагаются от нижней части стропилины до средины противоположной. Брус для подкоса должен быть размером не более 50 мм. Именно такое устройство усиливает всю конструкцию и повышает ее прочность во время сильного ветра или больших снеговых нагрузок.

Если был выполнен монтаж больших пролетов их необходимо также усилить используя подкосы. С их помощью нагрузка будет равномерно передаваться на несущие стены. Важно чтобы подкосы были расположены под углом 45 градусов. Для соединения лежня, опорной стойки и подкосов нужно проводить с помощью специальных соединительных элементов — нагелей.

Можно также дополнительно провести устройство диагональных связей. Они располагаются между стропил. Благодаря им крыша будет намного прочнее и выдержит любой кровельный материал — металлочерепицу, профнастил и прочее. Такие связи соединяют две стропилины между собой один конец балки крепиться к нижней части стропил, а второй к средине соседней.

Особое внимание стоит уделить коньковому узлу. Его важно закрепить дополнительно с помощью специальных болтов и саморезов, также могут быть использованы металлические пластины.

Видео: Установка стропил своими руками

Монтаж обрешетки

Устройство обрешетки будет зависеть, какие виды кровельных материалов будут использованы. Можно использовать металлочерепицу или профнастил. Именно они пользуются сегодня огромной популярностью среди застройщиков. Профнастил выгодно выделяется среди других вариантов доступной ценной и отличными техническими показателями.

Для покрытия двухскатной крыши необходимо выполнить монтаж обрешетки. Профнастил — это листовой материал, имеет не слишком большую толщину поэтому обрешетка должна быть качественной. Для обрешетки крыши можно использовать доску как обрезного так и не обрезного вида. Предварительно доску рекомендуется обработать специальным антисептиком, чтобы продлить срок службы древесины.

Монтаж доски к стропильной системе крыши осуществляется с помощью саморезов подходящей длины. Устройство обрешетки под профнастил может быть выполнен, однослойным или двухслойным методом. Перед тем как положить профнастил необходимо также выполнить качественную гидро- и пароизоляцию. Такая изоляция проводиться, если нужно уложить и металлочерепицу.

Инструкция по монтажу стропильной системы для двухскатной крыши

Содержание

Двускатная крыша – одна из наиболее популярных в индивидуальном строительстве. Возводить ее довольно просто, материала уходит немного, а защиту от дождя, снега и ветра она обеспечивает хорошую. Строительство крыши можно рассматривать, как отдельный этап, состоящий из ее проектирования, расчета необходимых материалов, установки стропильной системы, утепления, гидроизоляции и укладки кровельного материала.

Стропильная система – скелет крыши, и только при ее правильном расчете и креплении возможна долгая служба всей кровли, без перекосов, протечек и обвалов. Установку стропил лучше всего поручить бригаде профессионалов, однако если это невозможно, реально это седлать своими силами, но без помощников, в любом случае, не обойтись.

Материал для стропил

Чтобы наиболее точно рассчитать необходимое количество материала, стоит нарисовать (самостоятельно или в специальной программе) план стропильной системы и его раскладку. Учитывая длину досок и брусьев, можно так скомпоновать элементы, что количество отходов будет минимально.

Для изготовления стропильных балок используется древесина высшей категории – без сучков и трещин. Стандартные размеры материала 50*150 мм при длине до 6 м, если же балки должны быть более 6 м, то нужны доски шириной 180 мм во избежание провисания.

Внимание нужно уделить не только качеству древесины, но и крепежным элементам. Саморезы для крепления конструкции должны быть от проверенного производителя, с прокладками от 2 мм и более. Также нужно учесть необходимость антисептической и противопожарной обработки древесины.

При возведении стропил понадобятся инструменты:

1. измерительные приборы – точная и длинная рулетка (желательно 6 м и более), уровень, шнур для отвесов, карандаш для отметок,
2. молотки и гвозди, гвоздодер,
3. столярный нож, ножовка, пила (или бензопила),
4. дрель, шуруповерт и саморезы,
5. топор,
6. болгарка,
7. шаблоны для скрепления элементов стропильной конструкции под правильным углом,
8. упор для установки стропил – брус 6*6 см с прикрепленным по обе стороны уголком 40*40 мм,
9. тросы для подъема стропил.

Виды стропильных конструкций и ее элементы

Стропильная система для больших и маленьких крыш будет несколько отличаться по конструкции, также ее устройство зависит от наличия опорной балки и ее расположения, угла скатов.

Основные элементы стропильной системы:

• мауэрлат – опорный брус толщиной 150*150 мм, для более равномерного распределения нагрузки на стены,
• стропильная нога,
• подстропильная нога, или ригель,
• стойка,
• прогон – доска 50*200 мм, к которой крепятся стропильные ноги вверху,
• лежень.

Стропила могут быть висячими и наслонными. Висячие крепятся концами к стенам дома и коньку крыши, при большой их длине приходится компенсировать нагрузки на изгиб и сжатие стяжками, соединяющими стропильные ноги. Наслонные стропила можно возводить в домах, внутри которых есть несущие стены и можно использовать опорную балку, на которую крепится стойка. Концы стропил опираются на эту стойку и на внешние стены дома, средняя часть поддерживается опорами. Оптимально, если в конструкции есть и висячие, и наслонные стропила, это делает крышу более прочной.

Монтаж стропил

Этап 1 – установка мауэрлата

Первым делом на внешние стены крепят мауэрлат при помощи анкерных болтов. Желательно, чтобы он был цельным или с минимумом соединений, это повысит прочность конструкции. Мауэрлат должен располагаться абсолютно ровно, так как от этого зависит точность установки всей крыши. При необходимости под него могут вставляться прокладки, в выступающие части стесываются. В дальнейшем к мауэрлату будут крепиться стропильные ноги.

Этап 2 – прогон

Использование конструкции стропил с прогоном повышает надежность кровли и упрощает сборку, так как можно монтировать каждую пару стропил отдельно. Прогон устанавливается в высших точках фронтальных стен и крепится при помощи металлических уголков и анкерных болтов. Его концы должны быть гидроизолированы.

Этап 3 – сборка стропильных секций

Перед сборкой стропил нарезают заготовки, стараясь использовать материал так, чтобы количество отходов было минимальным. При необходимости доски можно удлинять, уделяя внимание надежности соединения, например при помощи накладок или внахлест.  Располагаться оно должно не менее чем в метре от любого из краев. Соединение лучше не располагать ровно посередине, так как несущая способность ноги снижается, оптимальное расположение – треть от общей длины.

Стропила собирают согласно чертежам, шаблоны (углы, под которыми элементы должны располагаться друг к другу) очень упрощают эту работу. Проще всего проводить сборку стропильных секции на земле, поднимая затем их наверх. Однако для этого может потребоваться лебедка или несколько помощников.

Вначале все элементы раскладываются друг относительно друга так, как они будут располагаться в готовой секции. Тщательно подгоняются углы и зазоры. Затем гвоздями крепятся накладки к верхней части стропил, посередине ноги соединяются стяжками. В каждое гвоздевое соединение должно быть вбито не менее 5 гвоздей. К нижней части ног прикручиваются временные планки.

Этап 4 – установка стропильной системы

Стропила поднимают постепенно. Сначала на 30 градусов, затем при помощи страховки и тросов до 60. На этом этапе на обратную сторону закрепленной с помощью тросов конструкции прибиваются ригели и стяжки. Затем секция поднимается до вертикального положения, которое проверяется при помощи уровня и конструкция фиксируется болтами и уголками к прогону и к мауэрлату.

Выставлять стропила можно двумя способами:

При первом устанавливаются первая и последняя секции, между ними натягивается шнур и по нему монтируются все остальные части.

При втором – стропильные секции устанавливаются над одной половиной дома, а вторая половина конструкция висит на прогоне и к ним прислоняется. Далее монтируется первая секция с противоположной стороны, и постепенно остальные, такой процесс напоминает закрывание штор и заканчивается в середине крыши.

После монтажа стропильной системы можно приступать к изготовлению обрешетки, пароизоляции и утеплению.

Как спланировать и построить крышу для дома

Как спланировать и построить крышу для вашего дома

Фото: ftfoxfoto / Adobe Stock

Построй крышу с головой свои собственные две руки

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Крыши – это последний штрих в каждом доме, который буквально укрывает вашу семью от непогоды. Если вы заядлый любитель делать дома и имеете богатый опыт подрядных работ, вы можете подумать о строительстве собственной крыши без помощи подрядчика. Но строительство крыши требует навыков каркаса и прикрепления слоев кровельного материала, и все это на высоте намного выше земли.

Если у вас есть навыки и опыт, чтобы построить собственную крышу, наше руководство «Сделай сам» научит вас, как это сделать.

Планирование строительства крыши

Прежде чем приступить к проекту кровли, найдите время, чтобы спланировать каждый шаг, чтобы избежать ошибок. Вам нужно будет выбрать стиль крыши, материалы и многое другое.

Выберите тип крыши

Фото: Дариуш Ярзабек / Adobe Stock

Существует несколько типов конструкций крыш , от двускатной до вальмовой, вальмовой и т.д. В этом руководстве мы будем строить двускатную крышу, так как это самый популярный тип. Двускатная крыша имеет две стороны с одинаковым уклоном и может быть построена из большинства кровельных материалов.

Выберите материалы

Вам нужно будет принять решение о покупке нескольких материалов для вашей новой крыши. Материалы включают пиломатериалы, подложку, обшивку, крепеж, кровельное покрытие и многое другое. Сравните стоимость, качество и долговечность этих материалов и примите обоснованное решение. В конце концов, типичный срок службы крыши составляет 30 лет или больше при надлежащем уходе, поэтому стоит инвестировать в высококачественные материалы.

При покупке пиломатериалов для каркаса крыши вам необходимо учитывать размер и расстояние между стропилами, а также прочность пиломатериалов. Стропила крыши должны быть изготовлены из цельного бруса. Как только вы узнаете необходимую длину стропильных досок (см. ниже), купите пиломатериал, который будет как минимум на фут длиннее, плюс длина вашего свеса.

Подумайте о дренаже

Дождь, падающий с вашей крыши, должен куда-то уйти. Надлежащий дренаж следует учитывать при выборе стиля и уклона крыши, а также того, как вы будете управлять дождевой водой. Водосточные желоба отводят воду от вашей крыши и являются жизненно важной частью вашей кровельной системы. Крайне важно установить водосточные желоба после возведения крыши.

Проконсультируйтесь со специалистом

При проектировании крыши требуется много усилий, и если вы не архитектор или инженер, вы, скорее всего, не сможете сделать это в одиночку. Проконсультируйтесь с экспертом, чтобы помочь спланировать идеальные размеры вашей конструкции крыши и шаг, расстояние между стропилами и т. д. Вам также необходимо будет поговорить с местным отделом строительных норм и правил по телефону 9.0029 получить разрешение на строительство и следовать надлежащим процедурам утверждения.

Помощники по сбору

Строительство крыши — это не одиночное занятие. Вам понадобится как минимум еще один человек, в идеале два, чтобы помочь поднять доски на место и закрепить кровельные слои. Кроме того, планируйте потратить на этот масштабный проект не один день, скорее всего, это займет несколько дней.

Каркас крыши: фермы и стропила

При строительстве крыши вы можете использовать либо готовые фермы, либо изготовленные по индивидуальному заказу стропила. Готовые фермы изготавливаются на отдельном предприятии в соответствии с размерами вашего дома. Их доставляют на площадку, а затем поднимают на место, обычно с помощью крана, но также подойдет много рук и соответствующая оснастка. Готовые фермы удобны и экономят время.

Индивидуальные стропила изготавливаются как часть процесса возведения крыши в вашем доме. Отдельные элементы каркаса вырезаются и собираются вместе. Стропильный каркас обычно лучше всего подходит для небольших проектов или уникальных линий крыши, и именно этот тип каркаса используется в этом руководстве.

Как построить крышу за 9 шагов

Фото: cherokee4 / Adobe Stock

Строительство крыши можно разделить на четыре этапа: каркас, обшивка, подстилка и покрытие. Обрамление – самая сложная и напряженная часть проекта. Убедитесь, что вы хорошо знаете части крыши перед продолжением.

1. Проверка каркаса стены и потолка

Каркас потолка и стены должен быть готов к зданию, к которому вы будете добавлять крышу. Ваша конструкция должна иметь открытые потолочные балки, которые проходят по всему пролету стен и опираются на каркас стены.

Убедитесь, что существующий каркас и балки установлены вертикально и горизонтально. В противном случае вы рискуете построить крышу, которая также не будет ровной и может не функционировать должным образом.

2. Определение размеров и уклона крыши

Прежде чем резать доски для крыши, необходимо снять несколько мерок. Эти измерения имеют следующие конкретные названия.

• Пролет : Расстояние по горизонтали между каркасом стены.

• Высота : Расстояние по вертикали от потолочной балки до коньковой доски.

• Пробег : Половина длины пролета.

• Строка: Расстояние по диагонали от каркаса стены до коньковой доски.

Чтобы определить размеры «подъема» и «линии» и размещение коньковой доски, вам потребуется знать уклон вашей крыши . Шаг крыши — это «подъем», разделенный на «пробег». Другими словами, если крыша поднимается по вертикали на 6 дюймов при каждом прогоне по горизонтали на 12 дюймов, шаг будет 6:12.

Ознакомьтесь с местными строительными нормами и поговорите со строительным служащим, чтобы узнать требования к уклону крыши в вашем регионе. Если вы используете битумную черепицу в качестве кровельного покрытия, обычно требуется минимальный уклон 2:12.

3. Разметьте и обрежьте стропила крыши

После того, как размеры вашей крыши определены, вы можете приступить к раскрою досок для стропил. С помощью карандаша и угольника наметьте линии разреза. При использовании каркасного угольника он должен быть наклонен в соответствии с уклоном вашей крыши.

• Отвес : Расположен в верхней части стропила, где он соединяется с коньковой доской. Положив обрамляющий квадратный длинный рычаг на верхнюю часть стропильной доски так, чтобы короткий рычаг находился вертикально, нарисуйте линию вдоль внешнего края длинного плеча.

• Птичий патрубок: Расположен в месте соединения стропила с верхней частью стеновой пластины. Он состоит из двух разрезов, называемых разрезом пятки и разрезом сиденья.

  • Чтобы отметить пяточный срез, начните с линии среза по отвесу и измеряйте, пока не достигнете расстояния «линии». В этот момент поместите обрамляющий угольник в то же положение, что и раньше, и отметьте линию, параллельную отвесному срезу.

  • Чтобы отметить срез сиденья, переверните угольник каркаса и держите его перпендикулярно линии среза пятки. Сопоставьте длину длинного плеча в нижней части стропила с шириной стеновой пластины и проведите линию по направлению к отметке пятки.

• Хвостовой срез: Расположен на противоположном конце стропила, образующего карниз крыши. Расположение этого разреза зависит от софита и фасции вашей крыши.

Повторите эти отметки на всех ваших стропильных досках и завершите надрезы циркулярной пилой.

4. Установите коньковую доску

Поскольку коньковая доска в конечном итоге опирается на стропила, вам потребуется временно поддержать коньковую доску, чтобы установить ее на место изначально. Прибейте доску к центру каждого конца фронтонной стены крыши и временно поместите коньковую доску сверху.

5. Установка стропил

Для выполнения этой задачи вам понадобится несколько помощников. Пришло время установить обрезанные доски для стропил. Начните с подъема двух стропил на поверхность крыши и запланируйте установку по одному с каждой стороны коньковой доски на конце фронтона стены.

Прикрепите один конец стропила к стеновой пластине. Повторите этот шаг на другой стороне крыши с противоположной стропильной доской. Прислоните две стропильные доски друг к другу, чтобы они оставались вертикальными, но пусть один из ваших помощников будет удерживать доски на месте.

Повторите этот процесс с двумя стропилами на другом конце фронтонной стены. Как только четыре стропила на каждом конце будут прикреплены к стеновой пластине, поднимите доску для катания и закрепите ее между стропилами.

Установив коньковую доску, вы можете приступить к установке всех стропильных досок и завершить каркас крыши. Если в соответствии с нормами требуется какое-либо дополнительное обрамление, такое как хомуты, прогоны или раскосы, сейчас самое время их установить.

6. Установка обшивки крыши

После завершения каркаса крыши можно приступить к установке слоев, из которых состоит поверхность крыши, начиная с обшивки. Вы будете размещать листы обшивки рядами, начиная с нижней части крыши и продвигаясь вверх к вершине. Прикрепите обшивку к каркасу крыши обычными гвоздями и расположите детали в шахматном порядке, чтобы не было длинных рядов стыков.

7. Установите капельницу

Капельница представляет собой металлический накладной элемент, защищающий обшивку от воды. Закрепите металлический отлив по всему краю крыши, при необходимости немного перекрывая каждую секцию.

8. Раскатываемая подложка

Подложка является следующим кровельным слоем — она служит гидроизоляцией для защиты обшивки и каркаса под ним в случае проникновения воды в кровельное покрытие. Подложка обычно представляет собой войлочный материал, который поставляется в рулонах.

Раскатайте подложку от нижней части крыши до пика крыши, перекрывая каждую секцию по мере продвижения. После того, как вы установили подложку с обеих сторон крыши, намотайте последний слой на конек.

9. Установите крышку

И последнее, но не менее важное: установите выбранное вами кровельное покрытие. Большинство домовладельцев выбирают битумную черепицу, но вы также можете выбрать металлическую кровлю, деревянную черепицу и т. д. Какой бы тип кровельного покрытия вы ни выбрали, вы будете укладывать его снизу вверх до вершины с небольшим нахлестом. Следуйте рекомендациям производителя по установке приобретаемого вами продукта.

Построить крышу своими руками или нанять профессионала

Научиться строить крышу дома, а затем приступить к проекту — это подвиг, на который готовы пойти очень немногие домовладельцы. Вам нужен какой-то опыт в строительстве или столярном деле, чтобы знать, как делать правильные разрезы, стропить и устанавливать доски, а также поддерживать уклон крыши. Согласно HomeAdvisor , оплата труда составляет около 60% стоимости установки новой кровли. Таким образом, хотя вы существенно сэкономите на стоимости рабочей силы, если построите крышу своими руками, нанять местного кровельщика — лучший способ — по нескольким причинам.

В первую очередь квалифицированный кровельщик поможет с первоначальным проектом вашей крыши. Вы можете чувствовать себя уверенно, зная, что ваша крыша будет иметь правильный наклон, правильно отводить воду и не допускать попадания воды в ваш дом. Профессиональная кровельная компания также предложит лучшие материалы и, вероятно, закончит работу намного быстрее, чем вы. Когда дело доходит до крупномасштабных и впечатляющих проектов, таких как строительство крыши, доверьте это экспертам.

Часто задаваемые вопросы

Односкатную крышу построить проще всего, так как она имеет только один скат. Вместо двух наклонных сторон, которые встречаются посередине, как двускатная крыша, односкатная крыша будет наклоняться в одном направлении, что делает весь процесс немного более простым.

После завершения каркаса вам потребуются следующие материалы для кровли дома:

• Деревянная обшивка

• Капельница, она же металлическая накладка

• Подложка для гидроизоляции

• Кровельное покрытие, такое как металлическая или битумная черепица

Битумная черепица является наименее дорогим кровельным материалом. Они стоят около 10 000 долларов за дом площадью 1600 квадратных футов по сравнению с 16 500 долларов за металлическую кровлю или 25 000 долларов за шиферную черепицу.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Рекомендуемые статьи

• Как исправить? Вода поступает вокруг окон и сверху? Что это за кровля или другая проблема?

  11 декабря 2020 г.

• Изучите эти кровельные термины, чтобы говорить как профессионал

  Ник П. Селуччи • 25 февраля 2022 г. Biermeier • 30 сентября 2022 г.

Советы по установке ферм крыши: как правильно их установить

Распространите любовь

В наши дни кажется, что стропильные фермы превзошли стропила как самый популярный способ создания каркаса крыши по многим причинам. Они не только более доступны по цене — стропильные фермы также чрезвычайно универсальны и удобны, позволяя строителям преодолевать большие расстояния между стенами без дополнительной центральной опоры.

В связи с тем, что во многих домах используются открытые пространства и большие планы этажей, неудивительно, что как подрядчики, так и домовладельцы предпочитают кровельные фермы традиционным крышам с деревянным каркасом. Еще один бонус: стропильные фермы быстро и легко настраиваются, что снижает затраты на ручной труд.

Однако, несмотря на то, что кровельные фермы относительно просты в установке, вам нужно знать, что вы делаете. По-прежнему существует значительная вероятность ошибки, особенно если вы не нанимаете профессиональных кровельщиков или строителей для помощи в работе.

Сегодня мы поделимся пятью советами по правильной установке кровельных ферм с самого начала.

1. Узнайте, какие кровельные фермы вы используете

Это может показаться простым, но это важный совет. Различные стили стропильных ферм требуют разных стратегий при установке.

Например, фермы вальмовой крыши (часто используемые в местах с сильным дождем или снегопадом) наклонены вниз в каждой точке. Эти фермы относительно просты в установке — настолько, что в большинстве ситуаций они даже не требуют использования крана.

Однако не каждая ферма будет такой простой. Сегодня нередко можно увидеть сводчатую ножничную ферму со сундуком и мансардным помещением в одной и той же конструкции фермы.

Когда вы отклоняетесь от простой и легкой установки фермы, возрастает потребность в дальнейшем планировании и руководстве. Убедитесь, что вы точно понимаете, что влечет за собой конструкция вашей фермы, и готовы ли вы правильно выполнить каждый шаг установки.

2. Установите элементы стропильной фермы перед подъемом

Этот совет поможет вам не забегать вперед во время установки стропильной фермы. Например, вы не хотите поднимать фермы на верхний этаж здания только для того, чтобы понять, что все элементы не подходят друг к другу, как тщательно сложенные кусочки головоломки.

Если вы используете сборные фермы, вы получите схему и схему конфигурации фермы от производителя. Это позволяет довольно легко понять, как фермы должны сочетаться друг с другом. Обычно каждая часть пронумерована, и вы можете следовать инструкциям до Т.

Как только вы узнаете, как фермы будут соединяться друг с другом, вам и вашей команде нужно будет сопоставить фермы с соответствующими номерами на настенных пластинах. Только после этого можно прибивать к стене первую ферму и прикреплять скобу, необходимую для поддержки.

3. Прикрепите коньковые балки к каждой ферме

После того, как первая ферма прибита гвоздями и прикреплена к распорке, вы можете аналогичным образом перейти ко второй ферме. На вершине каждой фермы вам нужно будет прикрепить коньковую балку, которая будет передавать нагрузки на опорные или фронтонные торцевые стены.

Эта балка служит опорой для противоположных стропил. Он будет простираться до дальнего конца крыши и нависать над фермами. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные опоры за пределами этой коньковой балки.

4. Только гвозди, указанные производителем

Как мы уже говорили, если вы устанавливаете сборные фермы крыши, у вас должны быть подробные инструкции от производителей, включая обозначенные места для прибивания ферм. Не игнорируйте эти инструкции — это может привести к растрескиванию элементов фермы, а забивание гвоздей в других местах может привести к аннулированию гарантии производителя на фермы.

5. Всегда держите фермы на одном уровне

Обратите внимание на инструкции по направлению ферм крыши. Даже если лямки выглядят одинаково, существует определенное направление, в котором должна быть обращена каждая ферма. Если вы проигнорируете указанные направления, вы можете получить фермы, которые нуждаются в дополнительной поддержке, но не имеют надлежащей несущей способности.

Дополнительный совет: правильно храните фермы крыши

Наконец, мы хотим напомнить вам, что то, как вы храните фермы до и во время установки, чрезвычайно важно. Никогда не храните фермы в непосредственном контакте с землей или на неровном полу. Это может привести к накоплению влаги, деформации и общим проблемам с каркасом.

Вместо этого храните фермы так, чтобы их вес не приходился на хвосты. Затем поставьте их вертикально в вертикальное положение, чтобы они оставались сухими и прямыми.

В заключение

Будем откровенны: установка стропильной фермы — это один из тех проектов, где вам действительно может понадобиться помощь профессионала. Даже если вы выполняете большую часть работы самостоятельно, ничто не заменит многолетний опыт работы с различными типами ферм и стратегиями установки.

В Hitek Truss мы обслуживаем всех, от опытных подрядчиков и архитекторов до индивидуальных домовладельцев. Уже более 75 лет мы поставляем высококачественные деревянные элементы ферм для крыш и перекрытий на заказ во Флориде.

Если вы только начинаете проектирование фермы крыши или до начала установки осталось несколько дней, не стесняйтесь обращаться к нам с вопросами. Крыша является важным компонентом любого здания, с которым вы не можете позволить себе возиться.

Позвоните по телефону 352-656-6222, чтобы поговорить со специалистом по проектированию ферм сегодня, или отправьте нам сообщение онлайн. Мы здесь, чтобы помочь.

Делитесь любовью

Инструкции по строительству | Фермы

Подшипники

Если фермы не разработаны специально, ферма должна опираться непосредственно на пояс потолка непосредственно под пересечением балки и стропила. Если требуется специальная конструкция, необходимо получить одобрение производителя фермы.

Диаграмма D2 — опора фермы

Свесы

Показанные свесы допустимы, если при креплении стропил и балок соблюдаются рекомендации производителя.

Диаграмма D2(a) — Схема, иллюстрирующая выступ фермы

Крепление ферм к стенам

При возведении ферменных стропил необходимо следовать инструкциям производителя. Обычно инструкции включают в себя крепление ферм к настенной плите с помощью фирменных зажимов для фермы или крепление ремнями как к настенной плите, так и к кирпичной стене. В некоторых случаях допустима фиксация с помощью гвоздей.

Не менее 2 проволочно-круглых гвоздей длиной более 100 мм и диаметром 4,5 мм и по И.С. 105-1:1977 Проволока и обрезанные гвозди для строительных целей, расположенные в шахматном порядке и закрепленные с обеих сторон фермы, должны использоваться для крепления каждой фермы к стеновой пластине таким образом, чтобы не произошло повреждения перфорированных металлических пластин. Фермы не должны иметь надрезы для установки на настенную плиту.

Ремни

Скрученные оцинкованные вертикальные удерживающие ремни

открытом месте (и есть основания полагать, что может возникнуть сильный ветер), могут потребоваться дополнительные вертикальные удерживающие ремни. Должен быть выполнен отдельный проект для расчета подъема на основе ирландского стандарта I. S. EN 1991-1-4: 2005 + A1: 2010 Еврокод 1 (Еврокод 1: Воздействия на конструкции — Часть 1-4: Общие воздействия — Воздействия ветра).

Скрученные оцинкованные вертикальные удерживающие ремни обычно имеют поперечное сечение 30 мм x 2,5 мм и должны быть установлены на ферме, ближайшей к фронтону, и на расстоянии не более 2 м от центра вдоль крыши.

Фирменные зажимы для ферм

Фермы можно зафиксировать, прикрепив их непосредственно к настенной пластине с помощью фирменных зажимов для ферм. Для крепления настенной плиты к кладке следует использовать оцинкованные хомуты; эти ремни должны располагаться на расстоянии не более 2 м от центра, или, в качестве альтернативы, настенная пластина может быть закреплена с помощью болтов на расстоянии 1,2 м от центра. При стыковом соединении стеновых панелей фермы должны быть стянуты (прижимные стяжки) на расстоянии не более 400 мм от центра с каждой стороны стыка. Обратите внимание: настенная плита должна иметь ширину не менее 100 мм и глубину не менее 75 мм.

Диаграмма D3 – Крепление несущих ферм к стенам

Обвязка ферм к фронтонным стенам

Фронтонные стены должны быть привязаны к балкам крыши, как показано на Диаграмме D4 ниже для обеспечения устойчивости.

Ремни на уровне потолка

Ремни к фронтонам стен на уровне стропил и потолка должны располагаться на расстоянии менее 2 м. На стене для вечеринки ремни не требуются. Обратите внимание, что вы должны встроить лямки в блоки по мере построения дорожек. В Техническом руководящем документе А Строительных норм и правил указано, что требования к обвязке на уровне потолка зависят от высоты вершины и толщины стены. Обвязка потолка требуется во всех домах со стандартной скатной крышей.

Ленты на уровне стропил

Для фиксации стропил оцинкованные стальные хомуты толщиной 30 мм x 5 мм, прикрепленные как минимум к 2 фермам и выступу с помощью проволочных гвоздей длиной 50 мм и диаметром 3,35 мм, следует использовать для соединения со стропилами. Эти ремни должны располагаться на расстоянии менее 2 м от центра потолка и уровня стропил. Отгиб планки должен быть больше 100 мм; он должен плотно прилегать к блоку, а ремни должны прилегать к полному блоку.

Диаграмма D4 – Крепление ферм к концам фронтона на уровне потолка и стропил

Раскосы

Надлежащее крепление и связывание очень важны в сборных ферменных крышах для обеспечения удовлетворительных характеристик и обеспечения того, чтобы конструкция крыши функционировала как единое целое. Этот раздел содержит минимальные требования, применимые к большинству крыш. Для неправильных или необычных конструкций или крыш с большими пролетами требуется дополнительное крепление, разработанное специалистом с соответствующей квалификацией.

Типичные примеры дополнительных распорок показаны ниже. Детали крепления должны соответствовать рекомендациям производителя фермы и проектировщика крыши.

Минимальные требования к связям

Диаграмма D5 — Стандартная минимальная связь

Минимальные связи должны быть обеспечены следующим образом:

1. точка. Эти скобки известны как продольные переплеты.

2. На уровне конька, также известные как продольные переплеты.

3. На пересечении стропила и подкоса, также называемые продольными связками.

4. Диагональная распорка стропил, идущая от карниза к коньку с обеих сторон крыши.

Таблица D1. Максимальные пролеты фермы крыши для стандартных связей

Чтобы гарантировать, что дополнительные связи не требуются и применимы стандартные минимальные требования к связям, необходимо выполнить следующее:

1. Наибольшая длина безопорной наружной каменной стены, т. е. между контрфорсными стенами, опорами и дымовыми трубами, должна быть менее 9 м.

2. Расстояние между фермами не должно превышать 600 мм.

3. Пролет ферм соответствует требованиям к высоте карниза в зависимости от угла наклона крыши и соответствующей ветровой зоны.

4. Если потолок под фермой крыши состоит из гипсокартона, который крепится либо непосредственно к нижним поясам ферм, либо к рейкам, прикрепленным к нижним поясам ферм.

5. Площадь поперечного сечения элементов жесткости превышает 2130 мм2, а толщина элемента жесткости превышает 22 мм. 22 мм x 97 мм — минимально допустимая распорка.

6. В элементах связи не должно быть дефектов, снижающих прочность.

7. 2 гвоздя диаметром не менее 3,1 мм и длиной, превышающей глубину раскоса плюс 36 мм, изготовленных из устойчивых к коррозии гвоздей, следует использовать для прибивания раскоса к каждому стропилу, через которое он проходит.

8. Раскосы должны начинаться у каждого фронтона или разделительной стены и продолжаться непрерывно по всей длине крыши.

9. Нахлест не менее чем из 2 ферм должен быть предусмотрен там, где встречаются 2 длины раскосов. Оба должны быть дважды прибиты к стропилам.

10. На каждом конце крыши к нижней стороне стропильных элементов крепят не менее 2 диагоналей стропил под углом от 35 до 55°. 45° — идеальный угол.

11. Продольные перемычки охватывают всю крышу.

12. Диагональные связи шеврона и стропил проходят по всей длине крыши. Между комплектами связей для пролета между двумя фермами и одиночными фермами, примыкающими к граням фронтонных и боковых стен, эта связь не требуется.

13. Необходимо всегда соблюдать требования производителя.

Диагональные связи стропил

Диагональные связи стропил должны непрерывно повторяться вдоль крыши и закрепляться под углом 35°/55°. Продольные связи должны быть плотно прижаты к фронтону или перегородке. Нижние концы диагональных стропильных связей должны быть плотно прижаты к торцевым стенам как можно ближе к стыку стеновой плиты со стеной.

Диаграмма D6 — Типовая деталь диагональной связи стропил

Раскос шеврон

В дополнение к раскосам, описанным выше, проектировщик может указать, что должны быть предусмотрены дополнительные раскосы. Может потребоваться диагональная распорка Chevron, как показано на следующих схемах. Важно отметить, что распорки никогда не должны пересекать стену вечеринки.

Схема D7 — Раскосы типовых ферм и шевронных опор

Схема D8 и D9ниже детализируйте элементы раскосов фермы «fink». Некоторые элементы раскосов были исключены из схемы для ясности.

Схема D8 — Крепление к анкеру фермы

Схема D9 — Крепление шевроном к внутренней распорке

включены. Детали крепления должны соответствовать рекомендациям производителя фермы и проектировщика крыши. Обратите внимание, что для пролетов более 11 м может потребоваться дополнительная шевронная распорка, по этому поводу проконсультируйтесь со своим инженером-строителем.

Приведенное выше руководство относится только к требованиям к раскосам ферм «Fink». Во всех других случаях, как показано в D7 выше, Ассоциация стропильных ферм (TRA) предоставила стандартные места для шевронных связей, которые могут потребоваться наряду с продольными и диагональными связями стропил.

На приведенной ниже схеме D10 показана типичная конструкция фермы «Веер» с шевронными раскосами. Для ясности другие элементы крепления были опущены.

Схема D10 — Шевронная связь для пролетов свыше 8 м

Раскосы моноферм

Рекомендации по шевронным раскосам перемычек для моноферм приведены ниже. Это крепление может потребоваться в дополнение к диагональному креплению стропил. Рекомендации изготовителя и проектировщика кровли должны выполняться в отношении деталей крепления.

Схема D11 — Раскосы монофермы

Схема D12 — Раскосы монофермы для пролетов более 8 м

Для ясности другие члены были опущены. 9Рис. необходимо следить за производителями ферм, чтобы гарантировать, что ни одна отдельная стропильная ферма не подвергается слишком большой нагрузке.

Определения:

S: Стандартный шаг фермы – 600 мм

C: Увеличенный шаг

B: Уменьшенный шаг

Ниже подробно описаны условия, которые необходимо соблюдать при увеличении шага стропил.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается разрезать сборную ферму.

Условие № 1

Ниже показан метод регулировки расстояния между двумя фермами примерно на 10% в соответствии с первым условием. Это увеличение расстояния не вызывает значительного увеличения напряжения в плиточных рейках или потолочном материале.

Диаграмма D14 — Открытие люка менее 660 мм

Приведенный выше пример применим для стандартного блочного дымохода с одним дымоходом, обслуживающим только один дом. В соответствии с условием 1 увеличенный шаг С может быть до (1,10 х S) стандартного шага, а уменьшенный шаг ферм В должен быть не более (0,95 х S).

Для ферм с шагом 600 мм максимальное расстояние, которое может быть достигнуто этим методом в точке C, составляет примерно 660 мм.

Условие № 2

Ниже показан метод регулировки расстояния между фермами, где проемы требуют увеличения расстояния более чем на 10 % от стандартного расстояния, но не более чем в два раза (т. е. между 660 мм и 1200 мм). в соответствии со вторым условием. Заполняющие стропила и потолочные балки должны быть предусмотрены для дополнительной поддержки обрешетки черепицы и потолочного материала. Прогоны, переплеты, коньковые доски и триммеры используются для поддержки заполняющей древесины на одной линии с каждой фермой.

Диаграмма D15 – отверстие дымохода более 660 мм

Для ферм с шагом 600 мм максимальное расстояние, которое может быть достигнуто этим методом при С, составляет от 660 мм до 1200 мм.

Диаграмма D16 — Два люка дымохода на боковой стене

Максимальный пролет любой плитки или рейки (44 мм x 36 мм) никогда не должен превышать 670 мм. На приведенном выше рисунке D16 прибивания 2 реек к последней ферме по обеим сторонам разделительной стены будет достаточно, чтобы уменьшить максимальный пролет обрешетки из черепицы или шифера до 668 мм.

Условие № 3

Ниже показан способ регулировки расстояния между проемами, превышающего стандартное расстояние ферм более чем в два раза и до трех стандартных расстояний ферм, при условии, что две обрезные фермы, закрепленные гвоздями на расстоянии 300 мм друг от друга, предусмотрены с каждой стороны проема вдоль всех элементов. Потолочный материал и плиточные рейки должны иметь дополнительную поддержку. Эту поддержку обеспечивают заполняющие стропила и потолочные балки. Прогоны, переплеты, коньковые доски и триммеры используются для поддержки заполняющей древесины на одной линии с каждой фермой.

Если требуется, чтобы расстояние более чем в три раза превышало стандартное расстояние между фермами, требуется проектирование инженером, который имеет квалификацию по результатам экзамена, занимается частной практикой и имеет страховку профессиональной ответственности.

Диаграмма D17 — Заполняющая моноферма к дымоходу

Для ферм с шагом 600 мм максимальное расстояние, которое может быть достигнуто этим методом при С, составляет от 1200 мм до 1800 мм. Двойные фермы, сбитые вместе с межцентровым расстоянием 300 мм, обычно требуются по обе стороны от проема, превышающего 1200 мм.

Будьте осторожны при прибивании прогона и опоры прогона к стропильной стойке, чтобы не повредить их.

Диаграмма D17(a) – Дымоход с двумя дымоходами

На приведенной выше диаграмме показано расстояние между фермами и заполняющими стропилами для стандартного дымохода с двумя дымоходами, когда оба дымохода находятся в одном доме, а дымоход не находится на боковой стене.

При подпирании заполняющих стропил и потолочных балок, где это необходимо, следует руководствоваться схемами D18 и D19.

Обрезка вокруг дымоходов

Обрезка может быть неизбежной в ситуациях, когда расстояние между фермами увеличивается, чтобы освободить место для дымохода. В этих случаях необходимо следовать указаниям, приведенным выше.

Схемы D18 — D21 иллюстрируют, как правильно обеспечить поддержку брусьев заполнения, поддерживающих потолочные материалы и плиточные рейки.

Важно отметить, что все брусья должны находиться на расстоянии не менее 40 мм от дымохода или 200 мм от дымохода из соображений пожарной безопасности.

Диаграмма D18 — Типовая опорная деталь для незакрепленных бревен

Во избежание повреждений следует соблюдать осторожность при прибивании гвоздями прогона и опоры прогона к стропильной стойке.

Диаграмма D19 — Фермы и пиломатериалы

На приведенной выше диаграмме показано типичное расположение ферм и пиломатериалов, а также типичное расположение обрезков вокруг трубы дымохода. Нагрузка от балок заполнения передается на двойные фермы с обеих сторон, а также на соседние фермы.

Стропила

На приведенных ниже схемах показано типичное сечение крыши через обрезки дымохода и конкретные детали соединений. Следует отметить, что это эскиз через балки заполнения между фермами.

Диаграмма D20 — Фрагмент детали A отделки дымохода

Диаграмма D21 — Фрагмент детали B C и D облицовки дымохода

свободные бревна в качестве обрезков. Примером такого типа ферм является ферма «бобтейл». Ферма «бобтейл» не адаптируется из обычной фермы путем разрезания ее на месте, она спроектирована и изготовлена ​​специально для таких ситуаций. Инструкции производителя должны соблюдаться при установке фермы бобтейла.

Изображение — Ферма с коротким хвостом

Важно отметить, что все брусья должны находиться на расстоянии не менее 40 мм от дымохода или 200 мм от дымохода из соображений пожарной безопасности.

Нагрузки водяных цистерн

Чтобы предотвратить прогиб или растрескивание потолка под цистерной, очень важно распределить нагрузку на несколько ферм.

Чтобы распределить нагрузку на цистерну для воды, цистерна должна быть установлена ​​на двух основных опорах и на двух второстепенных опорах, опирающихся на распорные балки. Распорные балки должны располагаться как можно ближе к узловым точкам не менее четырех ферм. В таблице ниже приведены минимальные размеры опорных элементов.

Таблица D2 – Минимальный размер опорных элементов для цистерн с водой

На приведенной ниже схеме показаны типичные детали конструкции, обеспечивающие адекватную поддержку цистерны с водой.

Схема D22 — Бачок для воды

Крышка для бачка

Бачок должен быть закрыт подходящей крышкой, жесткой, но не воздухонепроницаемой.

Емкость для хранения воды

Для дома с 3 спальнями 212 литров — это минимальная фактическая вместимость, а 340 литров — минимальная фактическая вместимость, необходимая для других жилых помещений.

Изоляция у крыши и вокруг резервуаров

Диаграмма D23 — Свет крыши

Диаграмма D24 — Изоляция водой

. , и что он доступен для очистки и замены. Расположите перелив в таком месте, чтобы обеспечить адекватное уведомление о переливе, не вызывая при этом дискомфорта или сырости в жилище. Обеспечьте изоляцию верхней части и боковых сторон резервуара, оставив нижнюю часть резервуара неизолированной. Непрерывность изоляции достигается, как показано выше. В случаях, когда резервуары поднимаются для увеличения напора, изолируйте крышу и резервуар отдельно, при этом каждая сторона резервуара должна быть изолирована в этом случае, обеспечивая достаточную вентиляцию резервуара.

Трубы всегда должны располагаться в отапливаемых помещениях во избежание замерзания, например, под чердачной изоляцией или под потолками. Изолируйте все трубы, расположенные за пределами тепловой оболочки. Следует отметить, что теплоизоляция труб лишь замедляет наступление замерзания и не защищает от замерзания полностью.

Значения для различных размеров труб и толщины изоляции для различной теплопроводности для 12-часовой защиты в зданиях с обычным населением можно найти в Таблице 1 в Приложении к Техническому руководству G – Гигиена, Строительные нормы и правила 2008 г. с поправками и исправлениями, июль 2011 г.

Люки

По возможности, отверстия люков должны располагаться между фермами на стандартном расстоянии друг от друга. Если это невозможно или нецелесообразно, спроектируйте фермы, прилегающие к проему, для размещения проема.

Диаграмма D25 — Отверстия люка

На приведенном выше рисунке показан люк, установленный в пределах стандартного расстояния между фермами, элементы каркаса были вырезаны над рейками и зафиксированы.

Фронтонные лестницы

В тех случаях, когда требуется свес крыши на фронтоне, используются фронтонные лестницы. Фронтонные лестницы должны быть надежно прибиты непосредственно к последней ферме и равномерно опираться на фронтонные блоки. Для выступов фронтона более 300 мм от внешней поверхности стены может потребоваться специальное проектирование. Баржевые доски и софиты можно прибить прямо к фронтонной лестнице.

Схема D26 — Изготовление фронтонной лестницы

Полость должна быть закрыта фирменным доводчиком по верху торца фронтона. Также важно убедиться, что вся древесина фронтонной лестницы обработана подходящим консервантом.

Формирование вальм в крыше

Это можно сделать двумя способами:

1) Формирование вальмовой части крыши из обрезных бревен.

2) Использование моноферм, разработанных и изготовленных специально для крыши.

Способ 1

На приведенной ниже схеме показана типовая четырехскатная крыша с деревянными вальмами и сборными фермами. Этот метод не используется в ситуациях, когда высота фронтона превышает 5 м. Если фронтон имеет длину более 5 м, необходимо следовать методу 2, подробно описанному ниже.

Соответствующие вальмовые детали и компоненты могут быть предоставлены производителями ферм в рамках проектирования и изготовления крыши.

Схема D27 — Шатр на фронтоне длиной менее 5 м

Важно отметить, что там, где срезанный вальмовый конец передает нагрузку на несущую перегородку, несущая перегородка должна иметь отдельный фундамент .

Диаграмма D28 — Вальмовый конец с фермами

На приведенной выше схеме показана типичная деталь соединения с фермами в верхней части вальм.

Метод 2

Вальма формируется с использованием специально разработанной балочной фермы и монофермы вместе с нарезанным деревянным наполнителем. При использовании этого метода для формирования вальмового конца следует учитывать следующее:

• Убедитесь, что количество плоских верхних слоев, обычно 2 или 3, как указано в инструкциях производителя, совпадает с количеством в балке. ферма. Балочная ферма — это ферма, состоящая из 2 или более ферм, скрепленных вместе, которые предназначены для восприятия больших нагрузок, например. нагрузки от других ферм.

• Убедитесь, что детали подшипников соответствуют инструкциям производителя.

• Прикрепите раскосы к верхнему поясу ферм с плоским верхом и балочной ферме, как указано в инструкциях производителя.

• Для поддержки моноферм на балочной ферме используйте башмаки для ферм.

• Чтобы обеспечить поддержку вальмового стропила, зацепите вальмовое стропило над балочной фермой.

Схема D29- Формирование шатрового конца

На приведенном выше рисунке показана шатровая крыша, созданная с использованием специально разработанной балочной фермы и моноферм, а также обрезанного бруса заполнения. Поскольку большая часть нагрузки от шатровой крыши передается на стены в углу, необходимо соблюдать осторожность при креплении и соединении настенной плиты, чтобы избежать ударов.

Соответствующие вальмовые детали и компоненты могут быть предоставлены производителями ферм в рамках проектирования и изготовления крыши.

Диаграмма D30 — типичная деталь в нижней части бедра

При сильно нагруженных бедрах в качестве альтернативы следует использовать угловой галстук или галстук-дракон.

Обращение с фермами

Необходимо соблюдать осторожность при хранении, перемещении и фиксации ферм, поскольку они рассчитаны на определенную нагрузку. Никогда не делайте надрезы и не сверлите фермы для размещения коммуникаций. Никогда не принимать поврежденные или деформированные фермы – обращаться с фермами осторожно.

Диаграмма D31 — Не принимать поврежденные фермы

На приведенной ниже диаграмме показан правильный метод механического обращения с фермами.

Диаграмма D32 — Установка ферм на место

Предотвращение расползания кровли

Из-за величины распора наружу, возникающего в углах под вальмой, необходимо принять меры для уменьшения этого распора. Чтобы крыша не расползалась, предпринимаются три основные меры.

Сначала соединяемые стеновые пластины наполовину накладываются внахлест, как показано на рисунке. Во-вторых, углы стеновых панелей усилены полосой из оцинкованной стали, как показано на рисунке. Наконец, угол укрепляется угловой стяжкой, которая надежно прибивается к стеновым пластинам. Кроме того, когда нагрузка очень велика, для соединения вальмового стропила с угловой стяжкой можно использовать стяжку из оцинкованной стали.

Диаграмма D33 — Привязывание вальмового конца к угловой стене

Укрепите угол полосой из оцинкованной стали. Это настоятельно рекомендуется.

Добавить угловую стяжку; надежно прибейте его к обеим настенным пластинам.

Подробная информация о конструкции

Диаграмма D34 — нога бедра

Диаграмма D35 — Типичный Cutaway в углу

9 диаг. используется при сильно нагруженных бедрах. Эта стяжка надежно крепится к вальмовому стропилу, а также к угловой стяжке.

Схема D37 — Угловой фронтон с шатровым концом

На схеме показано типичное соединение шатровой крыши с углом стены. Из-за внешнего давления, оказываемого на стену от бедра, меры, изложенные выше, необходимы для сопротивления этому давлению.

Стропила ендовы

Для стропил ендовы требуется достаточная опора, так как они обычно несут большие нагрузки. Чтобы уменьшить прогиб и напряжения, правильно поддерживаемый прогон может быть удлинен, чтобы обеспечить поддержку ендовного стропила. Следует позаботиться о том, чтобы все стропила, опирающиеся на стропила ендовы, были закреплены правильно.

Если ендовное стропило заходит за стеновые плиты или прогоны, убедитесь, что стропило не имеет слишком глубоких надрезов. Как правило, ендовные стропила будут большими и глубокими элементами из-за нагрузок, которые они должны нести, а также для обеспечения того, чтобы они могли быть достаточно устойчивыми. Стропила, опирающиеся на стропила ендовы с обеих сторон, должны опираться примерно в одной и той же точке.

Вальмовые стропила

Как правило, промежуточная опора вальмового стропила обеспечивается прогоном. Этот прогон должен быть соответствующим образом поддержан. Вальмовые стропила обычно должны быть большими, глубокими элементами, поддерживаемыми на уровне прогона и стеновой плиты. Причина такого размера та же, что и у ендовных стропил: чтобы избежать перерезки в точках опоры из-за чрезмерного заглатывания. Стропила, опирающиеся на вальмовые стропила с обеих сторон, должны опираться примерно в одной точке.

Коньковые доски

Коньковые доски – это отрезки, на которые могут опираться стропила с обеих сторон. Важно, чтобы стропила, опирающиеся с обеих сторон, упирались примерно в одну и ту же точку.

Бачок для воды

Надлежащая поддержка цистерн для воды имеет важное значение для деревянных крыш.