Как утеплить крышу двухскатную крышу: Утепление двухскатной крыши: правильная последовательность действий

Утепление двухскатной крыши: правильная последовательность действий

Главные потери тепла здания происходят через “ограждения”: стены, окна, пол и крышу.

Поскольку кровля непосредственно контактирует с окружающей средой, она все время находится под влиянием меняющихся погодных условий. Крыша должна соответствовать важнейшему требованию: поддерживать комфорт внутри помещения и свести теплопотери к минимуму. Задача достаточно сложная с учетом факта, что внешняя температура в некоторых широтах может колебаться в диапазоне от минус 50 до плюс 40-45 градусов.

Как правильно организовать утепление?

Само слово “утепление” не означает, что двускатная кровля будет прогреваться. Оно говорит только о принятии мер для того, чтобы данная конструкция удерживала тепло.

Мы подробно расскажем вам как крепить металлопрофиль на крыше.

Об особенностях работы с газовыми горелками для кровли можно прочитать здесь.

Особенно тщательно следует отнестись к утеплительным работам в том случае, когда планируется использовать чердачное помещение в качестве дополнительной жилой площади.

Мансарда имеет ряд отличительных (от остальных внутренних помещений) черт: она ограничена поверхностями с разными структурами:

• перекрытием чердака;
• кровельными скатами;
• стенами фронтонов.

Утепление каждой из указанных деталей имеет свои особенности, которые следует учитывать для качественного выполнения работ.

Как правильно выбрать материал для утепления двускатной кровли?

Есть ряд основных требований, соответствие которым является свидетельством высокого качества утеплителя:

1. Материал должен быть водонепроницаемым. Если он будет гигроскопичным, со временем в нем накопится большое количество влаги, что повлечет за собой увеличение теплопроводности и потерю других важных свойств.
2. Непременное качество – способность длительное время сохранять геометрическую форму. При несоответствии данному требованию материл со временем сползает к нижней части кровли, а верхняя останется незащищенной от проникновения холода.
3. Утеплитель должен сохранять свои качественные характеристики довольно длительное время, чтобы в течение продолжительного срока не было необходимости в капитальном ремонте кровли.
4. Следующее непременное требование – экологичность и безопасность. Этот пункт особенно актуален для кровель жилых зданий, хотя ему должны соответствовать также крыши промышленных и хозяйственных построек. Недопустимо при утеплении использовать материалы, выделяющие токсические соединения или опасные с точки зрения экологической чистоты.
5. Стойкость по отношению к резким колебаниям температуры. В холодных регионах особое внимание следует уделить именно морозостойкости утеплителя.
6. Пожаробезопасность – материал не должен быть легковозгораемым.

Основные способы утепления двускатной крыши

При утеплении двускатной кровли используют три основные методики:

• Укладка утеплительного материала между стропилами.
• Укладка на стропила.
• Укладка утеплителя под стропила.
• Наиболее часто используется первый способ. Он является самым простым и эффективным.

При монтаже необходимо строго следовать правилам. В обратном случае не только утеплитель, но и вся кровля не прослужат долго.

При неправильной установке материал может впитать в себя влагу и передавать ее стропильной системе при соприкосновении с ней. Результатом является гниение основы всей кровли.

Распространенные ошибки

При установке теплоизоляционного материала очень часто совершаются ошибки, результатом которых является сокращение срока эксплуатации и потеря качественных характеристик утеплителя. Самые частые из них:

• Гидроизоляционный слой не установлен.
• Гидроизоляция смонтирована, однако не закреплена. Следствием является смещение слоя утеплителя и образование холодовых щелей.
• Во многих случаях при проведении работ забывают о необходимости вентиляционного зазора. В результате отсутствия вентиляции образуется большое количество конденсата, который проникает в утеплитель и со временем становится причиной гниения системы стропил.
• Еще одна распространенная ошибка – отсутствие пароизоляции.

Порядок работ

При проведении работ по утеплению необходимо соблюдать определенную последовательность. Процесс не представляет особой сложности.

1. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами.

2. Затем утеплительный материал отмеряется с незначительным зазором.

3. Устанавливается слой гидроизоляции

4. Утеплитель укладывается между стропильными брусьями. Благодаря оставленным зазорам материал плотно прилегает к стропильной конструкции и держится на месте самостоятельно.

5. Укладку утеплителя осуществляют снизу вверх. Надо стараться производить монтаж с минимальным количеством швов.

6. В процессе укладки надо следить за тем, чтобы не оставалось щелей, поскольку они приведут к значительным теплопотерям.

7. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией должно оставаться свободное пространство – как минимум 2 см. При проведении работ надо учесть одно обстоятельство: утеплители в течением времени расширяются на 10-30%.

8. Надо помнить о необходимости вентиляционных зазоров для свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, благодаря которой можно будет избежать образования конденсата и последующей порчи материала утеплителя и стропильной системы.

9. При разрезании утеплителя не следует оставлять слишком большой зазор. Это может привести к провисанию материала.

10. Если не удалось избежать провисания, необходимо провести уплотнение листа, что предотвратит появление так называемых «мостков холода».

11. Вся поверхность покрывается слоем пароизоляции.

12. Теплоизоляционный материал закрепляется деревянными брусками или планками поперек стропильных брусов – контробрешеткой. В случае устройства мансарды планки будут служить основой для внутренней отделки.

Основные виды утеплителей

УРСА (URSA) – это один из современных утеплительных материалов, который всецело соответствует требованиям.

Его основой является шпательное волокно, обрабатываемое по фирменной технологии компании URSASpannfilz.

Утеплитель обладает настолько высоким уровнем геометрической стойкости, что за весь срок эксплуатации не требуется его обновления или ремонта.

URSA выпускается в виде матов размером 1200 х 4200 мм, толщина которых составляет 150 мм. Материал скатан в плотные рулоны и запечатан в пленку.

Перед использованием рулоны вскрывают и дают им расправиться. Для достижения нормальных размеров и восстановления толщины требуется всего несколько минут.

После мат необходимо нарезать. Если шаг между стропилами составляет 60 см (стандартный размер), мат следует разрезать вдоль на две части.

В случае другого расстояния между стропилами мат нарезают поперек на отдельные плиты, длина которых должна быть примерно на 30 мм больше, чем размер стропильного шага.

После этого плиты размещают между стропилами (при этом их необходимо немного сжимать). Благодаря высокой степени упругости материала маты держатся на месте самостоятельно, и нет необходимости в дополнительном креплении

Монтаж этого утеплителя настолько прост, что его может осуществить даже один человек. УРСА подходит также для ломаных двускатных кровель.

• Стекловата – материал используется очень давно и до сих пор не потерял своей популярности.

Однако следует отметить, что этот утеплитель имеет рад серьезных недостатков, вследствие которых многие строители не рекомендуют его использовать для теплоизоляции двускатной кровли:

• стекловата прекрасно впитывает влагу и за короткое время теряет свои качественные характеристики;
• она с легкостью поддается деформации и теряет геометрическую форму, вследствие чего при ее применении необходимо значительное усложнение кровельного пирога для предотвращения сползания;
• материал не соответствует требованиям экологической безопасности.

• Минеральная вата – очень популярный материал для утепления. Его получают в результате особой обработки пород базальта.

Их подвергают воздействию чрезвычайно высоких температур, после чего полученную массу прессуют и придают форму тугих плит. В результате описанных действий происходит хаотичное переплетение волокон в очень плотную микросеть. Благодаря такой структуре плиты не деформируются, не впитывают воду и влагу, обладают устойчивостью к температурным колебаниям и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды,

Как правильно выполняется установка снегозадержателей на крыше.

Ознакомиться с технологией ремонта мягкой кровли можно в статье.

Полезная информация о лестницах для крыши из металлочерепицы https://rooffs.ru/accessories/lestnici/sdelat-samomy-ili-kypit.html

Кроме того, минеральная вата не выделяет токсических веществ и не горит.

• Шпательные утеплители — этот материал негигроскопичен и прост в монтаже. Бывает нескольких видов, которые отличаются друг от друга степенью плотности. Поэтому его можно использовать для внутреннего утепления и внешней термоизоляции.

Для максимального сохранения тепла используют материал с высокой плотностью волокон. Он прекрасно подходит для двускатной кровли. Благодаря своему весу утеплитель плотно прилегает к скатам, что помогает предотвратить оползание. Материал на основе шпательных волокон соответствует требованиям экологичности.

Как правильно утеплить двускатную кровлю

• После правильной установки стропильных ног с внутренней стороны стропил (начиная с нижнего конца) надо смонтировать внутреннюю обрешетку, при этом шаг должен составлять от 15 до 30 см. Она будет основой для крепления слоя утеплителя (рулона или плит).

• С наружной стороны утеплитель укладывается в 1-2 слоя. Необходимо следить за плотным прилеганием стыков к стропилам. В утеплителе не должно оставаться сквозных отверстий.
• После укладки утеплителя он должен быть накрыт гидроизоляцией (с внешней стороны стропил). Гидроизоляционный материал разматывается из рулона и прибивается к стропилам с небольшим провисом при помощи скоб.

Надо быть внимательным не перепутать верхнюю и нижнюю стороны мембраны.

• Верх обладает гидроизоляционными качествами и не пропускает влагу, а нижняя часть должна пропускать влагу и испарения. Слои делаются с 15-сантиметровым нахлестом.

• При проведении монтажа необходимо следить, чтобы утеплитель и мембрана не соприкасались. Между ними должно оставаться расстояние от 2 до 5 см. В верхней части, у конька, по всей его длине надо просверлить вентиляционное отверстие небольшого размера. 10 см мембраны не следует соединять. Этот прием создает дополнительную тягу, благодаря чему воздушный поток будет выдувать влагу из подкровельного пространства.
• После укладки мембраны на стропила необходимо позаботиться о дополнительной вентиляционной полости. С этой целью вдоль стропил (прямо на них) набивают брусок размером 25 х50, 50 х 50 мм. Его можно изготовить из кусков в 1,5-2 м.
• Поперек стропил, поверх брусков, набивается обрешетка (шаг должен составлять 15-30 см).

Как обрешетку, так и брусок лучше обработать антисептическим раствором.

• Созданный зазор для вентиляции удаляет конденсат и влагу и с мембраны, и со стропильной системы. На обрешетку монтируется соответствующий кровельный материал: гофрированный лист, металлочерепица и т.д.
• По обрешетке с внутренней стороны крепится пароизоляция. Это позволяет избежать попадания испарений из внутреннего помещения в слой утеплителя.

Вместо обрешетки из досок можно использовать прибитую к стропилам (с внутренней стороны) капроновую веревку.

Другой способ: натянуть по стропилам пароизоляцию, а сверху набить обрешетку.

Завершив монтаж пароизоляции, приступают к следующему этапу:

• На стропила набивают рейки (20 х 30 мм), а на них – внутреннюю обшивку: фанеру, вагонку, блокхаус и т.д.
• В нижней части кровли материал должен свисать и располагаться таким образом, чтобы влага и образующийся конденсат стекали в желоб и не достигали утеплителя.

ВЫВОДЫ:

• Утепление кровли необходимо для сохранения в доме тепла.
• К работам надо относиться особенно тщательно при планировании устройства мансарды.
• Утепление проводят тремя способами: материал укладывают между стропилами, на стропилах или под стропилами.
• Материал для теплоизоляции должен соответствовать нескольким основным требованиям: быть влагонепроницаемым, сохранять форму и не выделять токсических веществ.
• Универсальным утеплителем является УРСА.
• Очень часто используют также минеральную вату и шпательные утеплители.
• При проведении работ необходимо придерживаться определенной последовательности действий.

Как правильно утеплить крышу смотрите в видео ролике.

как утеплить двухскатную крышу

Содержание статьи

Как сделать утепление крыши деревянного дома изнутри – выбор материала и правила устройства

Строительство деревянного дома всегда связано с большим количеством технологических процессов, тонкости выполнения которых лучше предусматривать во время составления проекта. Одним из таких процессов является укладка теплоизоляционного слоя. В данной статье речь пойдет о том, как утеплить крышу деревянного дома изнутри, если во время строительства не была выполнена внешняя теплоизоляция скатов.

Структура внутреннего утепления

Когда речь идет об утеплении крыши деревянного дома изнутри, подразумевают, что все работы будут выполняться со стороны чердака. При этом используются материалы с низким уровнем теплопроводности. Безусловно, данный подход оптимален лишь в тех случаях, когда кровельное покрытие уже уложено и выполнить термоизоляцию без разбора настила нет возможности.

Есть несколько условий, предъявляемых внутреннему утеплению:

1. Чтобы предотвратить теплопотери через скатную крышу, слой теплоизоляционного материала должен составлять не менее 15 см. В связи с этим полезная площадь пространства под крышей заметно сокращается, поэтому данный подход не слишком востребован для обустройства мансардных помещений.
2. Поскольку материал для утепления скатов крыши изнутри размещается непосредственно за слоем внутренней отделки, он способен впитывать намного больше влаги, даже при условии монтажа пароизоляции. Следовательно, в скором времени утеплитель намокает, а затем перестает выполнять свои функции и оседает.
3. Стоимость работ по утеплению скатной крыши изнутри существенно выше, чем при выполнении внешней термоизоляции. Дело в том, в процессе монтажа нужно удерживать материал над головой, чтобы его закрепить.
4. Для того чтобы обезопасить проживающих в доме людей, применять для внутренней теплоизоляции помещения можно только экологически чистые материалы. Их стоимость примерно в 2 раза больше, чем у материалов для выполнения внешнего утепления.

Важно запомнить, что при условии утепления двухскатной крыши изнутри, любой утеплитель нужно укладывать только параллельно с монтажом мембран или пленок для гидро- и пароизоляции. В противном случае, материал быстро впитает влагу, начнет сминаться и деформироваться, перестанет выполнять теплоизоляционные функции. Кроме того, в мансардных помещениях, где влаги накапливается намного больше, рекомендуется обустроить принудительную систему вентиляции.

Чем лучше утеплить – какие материалы можно использовать для деревянного дома

Для внутренней термоизоляции помещения могут использоваться самые различные материалы, отличающиеся качеством, техническими параметрами и стоимостью. Что касается деревянных строений, оптимальными считаются негорючие, паропроницаемые и влагоустойчивые материалы, которые плохо проводят тепло.

Наиболее востребованными являются:

• Минеральная вата. Она делается из стекловолокна, габбро-базальта или шлаков. Материал продается в виде рулонов, плит или матов. Среди характеристик можно назвать высокую эффективность, негорючесть, невысокую цену и простоту укладки. Из всех возможных вариантов, чем лучше утеплить крышу дома изнутри, этот, пожалуй, можно считать оптимальным. Тем не менее, во время работы необходимо надеть очки, перчатки, респиратор и спецовку, чтобы защитить тебя от мелких частиц материала.
• Пенополистирол, или пенопласт. Главными достоинствами материала можно считать низкую теплопроводность, малую массу и хорошую защиту от влажности. Работать с таким материалом очень удобно, поскольку он хорошо режется, его легко крепить. Однако вспененный полистирол не обладает паропропускной способностью. В связи с этим в помещении накапливается сырость и образуется плесень. Чтобы избежать последствий, обычно обустраивают принудительную вентиляцию.
• Пенополиуретан. Приобрести такой материал можно уже в виде готовых панелей, либо в жидком состоянии. Такую смесь перед нанесением на внутреннюю поверхность ската вспенивают с применением углекислого газа. Хотя данный вид утеплителя является довольно востребованным среди потребителей, он отличается абсолютной паронепроницаемостью. В связи с этим наносить такой материал на внутреннюю поверхность крыши деревянного дома категорически запрещено. Более того, самостоятельный монтаж пенополиуретана практически не выполняется – из-за сложности и высокой стоимости оборудования этим занимаются специалисты.

Обратите внимание, что материал для утепления крыши, который используется изнутри, должен быть абсолютно безопасен для жизни и здоровья жильцов. Среди проверенных утепляющих материалов можно назвать эковату. В ее состав входят волокна льна или целлюлозы, пропитанные специальными антисептическими и антипиреновыми веществами. Кроме того, по уровню шумопоглощения и теплоизоляции материал подобен минеральной вате.

Методы утепления крыши изнутри

Дабы усилия и время не были потрачены впустую, необходимо знать, как правильно утеплять крышу дома изнутри. Заметим, что этот процесс несколько сложнее, чем внешнее утепление кровли. Тем не менее, если другого выбора все равно нет, необходимо закупить утепляющий материал, мембрану для пароизоляции, расходные материалы (саморезы и деревянные планки). Также нужно будет приготовить маркер, острый нож, степлер и шуруповерт.

Обычно используются два метода по внутреннему утеплению кровли:

1. Укладка в промежутках между стропилами. Если толщина слоя утеплителя меньше, чем сечение стропил, материал укладывается в пространство между ними. Сначала рулонный утеплитель нарезается на куски, которые шире промежутка между стропилами на 2-3 см. Материал помещается в образованные ниши. Недостатком способа считают возможность проникновения холода внутрь мансарды через небольшие щели в каркасе.
2. Настил поверх стропильных ног. Этот метод применяют в тех случаях, когда сечения стропил недостаточно для укладки утеплителя необходимой толщины. В данном случае производится монтаж 2 слоев утеплителя. Первый монтируется в нишах между стропилами, а второй укладывается поверх стропильного каркаса. После этого двойной слой утепления фиксируют, набивая перпендикулярно каркасу деревянные рейки или металлический профиль. В данном случае эффективность теплоизоляции крыши существенно повышается.

Обратите внимание, что в случаях, когда уклон крыши не превышает 25º, укладываемый между стропильных ног утеплитель может выпадать из ниши под тяжестью своего веса. В таком случае его нужно будет закрепить профилем или деревянными рейками, либо натянуть несколько рядов лески перпендикулярно каркасу.

Утепляем двухскатную крышу правильно

Главные потери тепла здания происходят через “ограждения”: стены, окна, пол и крышу.

Поскольку кровля непосредственно контактирует с окружающей средой, она все время находится под влиянием меняющихся погодных условий. Крыша должна соответствовать важнейшему требованию: поддерживать комфорт внутри помещения и свести теплопотери к минимуму. Задача достаточно сложная с учетом факта, что внешняя температура в некоторых широтах может колебаться в диапазоне от минус 50 до плюс 40-45 градусов.

Как правильно организовать утепление?

Само слово “утепление” не означает, что двускатная кровля будет прогреваться. Оно говорит только о принятии мер для того, чтобы данная конструкция удерживала тепло.

Мы подробно расскажем вам как крепить металлопрофиль на крыше.

Об особенностях работы с газовыми горелками для кровли можно прочитать здесь.

Особенно тщательно следует отнестись к утеплительным работам в том случае, когда планируется использовать чердачное помещение в качестве дополнительной жилой площади.

Мансарда имеет ряд отличительных (от остальных внутренних помещений) черт: она ограничена поверхностями с разными структурами:

• перекрытием чердака;
• кровельными скатами;
• стенами фронтонов.

Утепление каждой из указанных деталей имеет свои особенности, которые следует учитывать для качественного выполнения работ.

Как правильно выбрать материал для утепления двускатной кровли?

Есть ряд основных требований, соответствие которым является свидетельством высокого качества утеплителя:

1. Материал должен быть водонепроницаемым. Если он будет гигроскопичным, со временем в нем накопится большое количество влаги, что повлечет за собой увеличение теплопроводности и потерю других важных свойств.
2. Непременное качество – способность длительное время сохранять геометрическую форму. При несоответствии данному требованию материл со временем сползает к нижней части кровли, а верхняя останется незащищенной от проникновения холода.
3. Утеплитель должен сохранять свои качественные характеристики довольно длительное время, чтобы в течение продолжительного срока не было необходимости в капитальном ремонте кровли.
4. Следующее непременное требование – экологичность и безопасность. Этот пункт особенно актуален для кровель жилых зданий, хотя ему должны соответствовать также крыши промышленных и хозяйственных построек. Недопустимо при утеплении использовать материалы, выделяющие токсические соединения или опасные с точки зрения экологической чистоты.
5. Стойкость по отношению к резким колебаниям температуры. В холодных регионах особое внимание следует уделить именно морозостойкости утеплителя.
6. Пожаробезопасность – материал не должен быть легковозгораемым.

Основные способы утепления двускатной крыши

При утеплении двускатной кровли используют три основные методики:

• Укладка утеплительного материала между стропилами.
• Укладка на стропила.
• Укладка утеплителя под стропила.
• Наиболее часто используется первый способ. Он является самым простым и эффективным.

При монтаже необходимо строго следовать правилам. В обратном случае не только утеплитель, но и вся кровля не прослужат долго.

При неправильной установке материал может впитать в себя влагу и передавать ее стропильной системе при соприкосновении с ней.

Результатом является гниение основы всей кровли.

Распространенные ошибки

При установке теплоизоляционного материала очень часто совершаются ошибки, результатом которых является сокращение срока эксплуатации и потеря качественных характеристик утеплителя. Самые частые из них:

• Гидроизоляционный слой не установлен.
• Гидроизоляция смонтирована, однако не закреплена. Следствием является смещение слоя утеплителя и образование холодовых щелей.
• Во многих случаях при проведении работ забывают о необходимости вентиляционного зазора. В результате отсутствия вентиляции образуется большое количество конденсата, который проникает в утеплитель и со временем становится причиной гниения системы стропил.
• Еще одна распространенная ошибка – отсутствие пароизоляции.

Порядок работ

При проведении работ по утеплению необходимо соблюдать определенную последовательность. Процесс не представляет особой сложности.

1. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами.

2. Затем утеплительный материал отмеряется с незначительным зазором.

3. Устанавливается слой гидроизоляции

4. Утеплитель укладывается между стропильными брусьями. Благодаря оставленным зазорам материал плотно прилегает к стропильной конструкции и держится на месте самостоятельно.

5. Укладку утеплителя осуществляют снизу вверх. Надо стараться производить монтаж с минимальным количеством швов.

6. В процессе укладки надо следить за тем, чтобы не оставалось щелей, поскольку они приведут к значительным теплопотерям.

7. Между слоем утеплителя и гидроизоляцией должно оставаться свободное пространство – как минимум 2 см. При проведении работ надо учесть одно обстоятельство: утеплители в течением времени расширяются на 10-30%.

8. Надо помнить о необходимости вентиляционных зазоров для свободной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, благодаря которой можно будет избежать образования конденсата и последующей порчи материала утеплителя и стропильной системы.

9. При разрезании утеплителя не следует оставлять слишком большой зазор. Это может привести к провисанию материала.

10. Если не удалось избежать провисания, необходимо провести уплотнение листа, что предотвратит появление так называемых «мостков холода».

11. Вся поверхность покрывается слоем пароизоляции.

12. Теплоизоляционный материал закрепляется деревянными брусками или планками поперек стропильных брусов – контробрешеткой. В случае устройства мансарды планки будут служить основой для внутренней отделки.

Основные виды утеплителей

УРСА (URSA) – это один из современных утеплительных материалов, который всецело соответствует требованиям.

Его основой является шпательное волокно, обрабатываемое по фирменной технологии компании URSASpannfilz.

Утеплитель обладает настолько высоким уровнем геометрической стойкости, что за весь срок эксплуатации не требуется его обновления или ремонта.

URSA выпускается в виде матов размером 1200 х 4200 мм, толщина которых составляет 150 мм. Материал скатан в плотные рулоны и запечатан в пленку.

Перед использованием рулоны вскрывают и дают им расправиться. Для достижения нормальных размеров и восстановления толщины требуется всего несколько минут.

После мат необходимо нарезать. Если шаг между стропилами составляет 60 см (стандартный размер), мат следует разрезать вдоль на две части.

В случае другого расстояния между стропилами мат нарезают поперек на отдельные плиты, длина которых должна быть примерно на 30 мм больше, чем размер стропильного шага.

После этого плиты размещают между стропилами (при этом их необходимо немного сжимать). Благодаря высокой степени упругости материала маты держатся на месте самостоятельно, и нет необходимости в дополнительном креплении

Монтаж этого утеплителя настолько прост, что его может осуществить даже один человек. УРСА подходит также для ломаных двускатных кровель.

• Стекловата – материал используется очень давно и до сих пор не потерял своей популярности.

Однако следует отметить, что этот утеплитель имеет рад серьезных недостатков, вследствие которых многие строители не рекомендуют его использовать для теплоизоляции двускатной кровли:

• стекловата прекрасно впитывает влагу и за короткое время теряет свои качественные характеристики;
• она с легкостью поддается деформации и теряет геометрическую форму, вследствие чего при ее применении необходимо значительное усложнение кровельного пирога для предотвращения сползания;
• материал не соответствует требованиям экологической безопасности.

• Минеральная вата – очень популярный материал для утепления. Его получают в результате особой обработки пород базальта.

Их подвергают воздействию чрезвычайно высоких температур, после чего полученную массу прессуют и придают форму тугих плит. В результате описанных действий происходит хаотичное переплетение волокон в очень плотную микросеть. Благодаря такой структуре плиты не деформируются, не впитывают воду и влагу, обладают устойчивостью к температурным колебаниям и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды,

Как правильно выполняется установка снегозадержателей на крыше.

Ознакомиться с технологией ремонта мягкой кровли можно в статье.

Кроме того, минеральная вата не выделяет токсических веществ и не горит.

• Шпательные утеплители – этот материал негигроскопичен и прост в монтаже. Бывает нескольких видов, которые отличаются друг от друга степенью плотности. Поэтому его можно использовать для внутреннего утепления и внешней термоизоляции.

Для максимального сохранения тепла используют материал с высокой плотностью волокон. Он прекрасно подходит для двускатной кровли. Благодаря своему весу утеплитель плотно прилегает к скатам, что помогает предотвратить оползание. Материал на основе шпательных волокон соответствует требованиям экологичности.

Как правильно утеплить двускатную кровлю

• После правильной установки стропильных ног с внутренней стороны стропил (начиная с нижнего конца) надо смонтировать внутреннюю обрешетку, при этом шаг должен составлять от 15 до 30 см. Она будет основой для крепления слоя утеплителя (рулона или плит).

• С наружной стороны утеплитель укладывается в 1-2 слоя. Необходимо следить за плотным прилеганием стыков к стропилам. В утеплителе не должно оставаться сквозных отверстий.
• После укладки утеплителя он должен быть накрыт гидроизоляцией (с внешней стороны стропил). Гидроизоляционный материал разматывается из рулона и прибивается к стропилам с небольшим провисом при помощи скоб.

Надо быть внимательным не перепутать верхнюю и нижнюю стороны мембраны.

• Верх обладает гидроизоляционными качествами и не пропускает влагу, а нижняя часть должна пропускать влагу и испарения. Слои делаются с 15-сантиметровым нахлестом.

• При проведении монтажа необходимо следить, чтобы утеплитель и мембрана не соприкасались. Между ними должно оставаться расстояние от 2 до 5 см. В верхней части, у конька, по всей его длине надо просверлить вентиляционное отверстие небольшого размера. 10 см мембраны не следует соединять. Этот прием создает дополнительную тягу, благодаря чему воздушный поток будет выдувать влагу из подкровельного пространства.
• После укладки мембраны на стропила необходимо позаботиться о дополнительной вентиляционной полости. С этой целью вдоль стропил (прямо на них) набивают брусок размером 25 х50, 50 х 50 мм. Его можно изготовить из кусков в 1,5-2 м.
• Поперек стропил, поверх брусков, набивается обрешетка (шаг должен составлять 15-30 см).

Как обрешетку, так и брусок лучше обработать антисептическим раствором.

• Созданный зазор для вентиляции удаляет конденсат и влагу и с мембраны, и со стропильной системы. На обрешетку монтируется соответствующий кровельный материал: гофрированный лист, металлочерепица и т.д.
• По обрешетке с внутренней стороны крепится пароизоляция. Это позволяет избежать попадания испарений из внутреннего помещения в слой утеплителя.

Вместо обрешетки из досок можно использовать прибитую к стропилам (с внутренней стороны) капроновую веревку.

Другой способ: натянуть по стропилам пароизоляцию, а сверху набить обрешетку.

Завершив монтаж пароизоляции, приступают к следующему этапу:

• На стропила набивают рейки (20 х 30 мм), а на них – внутреннюю обшивку: фанеру, вагонку, блокхаус и т.д.
• В нижней части кровли материал должен свисать и располагаться таким образом, чтобы влага и образующийся конденсат стекали в желоб и не достигали утеплителя.

• Утепление кровли необходимо для сохранения в доме тепла.
• К работам надо относиться особенно тщательно при планировании устройства мансарды.
• Утепление проводят тремя способами: материал укладывают между стропилами, на стропилах или под стропилами.
• Материал для теплоизоляции должен соответствовать нескольким основным требованиям: быть влагонепроницаемым, сохранять форму и не выделять токсических веществ.
• Универсальным утеплителем является УРСА.
• Очень часто используют также минеральную вату и шпательные утеплители.
• При проведении работ необходимо придерживаться определенной последовательности действий.

Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли

Герой этой статьи, он же «мастеровой в кадре», от чьего лица ведется рассказ, — кандидат технических наук Валерий Павлович Тресков. Недавно он вышел на пенсию, несколько десятков лет проработав доцентом в Московском Государственном строительном университете. Но он не специалист-строитель. Его профессия — инженер по строительным машинам. Так что утепление мансарды для него — самодеятельность. И в этой статье он делится своим личным опытом по устройству внутренней теплоизоляции скатной крыши.

С чего все началось

Два года назад мы получили в наследство землю и решили там построить дом для круглогодичного использования. Выбрали проект на фирме и заказали ей строительство домика из клееного бруса.

Это наш дом

Дом построили, а когда стали его обживать, оказалось, что он маловат даже для небольшой семьи. Поэтому второй этаж решили утеплить и оборудовать в нем спальню. Изучили инструкции разных фирм по утеплению кровли, получили исчерпывающую консультацию в Центре проектирования фирмы Rockwool и стали продумывать проект утепления и приобретать материал.

Чтобы второй этаж был теплым, нужно было утеплить два фронтона с окнами и оба ската крыши, не снимая кровли. Именно о том, как утеплить скаты, я и собираюсь детально рассказать.

Крыша в нашем доме состоит из неравномерно установленных с шагом 550-620 мм стропил из обрезных досок сечением 100х20 мм. По стропилам идет обрешетка 80х20 мм с шагом 350 мм. Поверх стропил уложена гидроизоляция, и по ней — металлочерепица.

Полноценная система утепления скатов крыши состоит из следующих слоев (сверху вниз):

• кровельный материал,
• гидроизоляция,
• обрешетка,
• вентилируемый зазор для вывода водяного пара из утеплителя,
• ветрозащитная мембрана,
• утеплитель,
• пароизоляционная мембрана,
• отделочный слой для интерьера.

У специалистов фирмы Rockwool мы уточнили, что толщина слоя теплоизоляции кровли для Московской области, где мы живем, должна составлять не менее 200 мм. Они же подсказали схему укладки утеплителя с перекрытием швов и монтажом последнего слоя, перекрывающего стропила.

Купили утеплитель «Лайт Баттс Скандик», ветрозащитную и пароизоляционную мембраны, оцинкованные гвозди разных размеров (2х15, 2х30). И работа началась.

Устройство вентзазора

Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм. Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке.

Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению:

Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению

Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.

Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора:

Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора

Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно. Поэтому я:

1. откреплял каждую стойку от стропила,
2. укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу,
3. фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом.

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания:

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания

Обрезка стойки электролобзиком:

Обрезка стойки электролобзиком

Фиксация положения стойки:

Фиксация положения стойки

Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:

1. Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм.
2. Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.
3. Затем стал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
4. Следующий этап – увеличение ширины стропил. Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.

 

Этап укладки утеплителя

Эту операцию пришлось делать вдвоем, так как одному человеку все компоненты системы одновременно не удержать. Размер мягкой плиты «Лайт Баттс Скандик» — 600х800 мм.

Выбрать теплоизоляционные материалы для дачного дома вы можете на нашем маркете, где собраны предложения крупнейших интернет-магазинов.

Как правильно утеплить крышу двухскатную крышу?

Главные потери тепла здания происходят через “ограждения”: стены, окна, пол и крышу.

Поскольку кровля непосредственно контактирует с окружающей средой, она все время находится под влиянием меняющихся погодных условий. Крыша должна соответствовать важнейшему требованию: поддерживать комфорт внутри помещения и свести теплопотери к минимуму. Задача достаточно сложная с учетом факта, что внешняя температура в некоторых широтах может колебаться в диапазоне от минус 50 до плюс 40-45 градусов.

Содержание

1. Как правильно организовать утепление?
2. Как правильно выбрать материал для утепления двускатной кровли?
3. Основные способы утепления двускатной крыши
4. Распространенные ошибки
5. Порядок работ
6. Основные виды утеплителей
7. Как правильно утеплить двускатную кровлю
8. ВЫВОДЫ:

Как правильно организовать утепление?

Само слово “утепление” не означает, что двускатная кровля будет прогреваться. Оно говорит только о принятии мер для того, чтобы данная конструкция удерживала тепло.

Мы подробно расскажем вам как крепить металлопрофиль на крыше.

Об особенностях работы с газовыми горелками для кровли можно прочитать здесь.

Особенно тщательно следует отнестись к утеплительным работам в том случае, когда планируется использовать чердачное помещение в качестве дополнительной жилой площади.

Мансарда имеет ряд отличительных (от остальных внутренних помещений) черт: она ограничена поверхностями с разными структурами:

• перекрытием чердака;
• кровельными скатами;
• стенами фронтонов.

Утепление каждой из указанных деталей имеет свои особенности, которые следует учитывать для качественного выполнения работ.

Как правильно выбрать материал для утепления двускатной кровли?

Есть ряд основных требований, соответствие которым является свидетельством высокого качества утеплителя:

1. Материал должен быть водонепроницаемым. Если он будет гигроскопичным, со временем в нем накопится большое количество влаги, что повлечет за собой увеличение теплопроводности и потерю других важных свойств.
2. Непременное качество – способность длительное время сохранять геометрическую форму. При несоответствии данному требованию материл со временем сползает к нижней части кровли, а верхняя останется незащищенной от проникновения холода.
3. Утеплитель должен сохранять свои качественные характеристики довольно длительное время, чтобы в течение продолжительного срока не было необходимости в капитальном ремонте кровли.
4. Следующее непременное требование – экологичность и безопасность. Этот пункт особенно актуален для кровель жилых зданий, хотя ему должны соответствовать также крыши промышленных и хозяйственных построек. Недопустимо при утеплении использовать материалы, выделяющие токсические соединения или опасные с точки зрения экологической чистоты.
5. Стойкость по отношению к резким колебаниям температуры. В холодных регионах особое внимание следует уделить именно морозостойкости утеплителя.
6. Пожаробезопасность – материал не должен быть легковозгораемым.

Основные способы утепления двускатной крыши

При утеплении двускатной кровли используют три основные методики:

• Укладка утеплительного материала между стропилами.
• Укладка на стропила.
• Укладка утеплителя под стропила.
• Наиболее часто используется первый способ. Он является самым простым и эффективным.

При монтаже необходимо строго следовать правилам. В обратном случае не только утеплитель, но и вся кровля не прослужат долго.

При неправильной установке материал может впитать в себя влагу и передавать ее стропильной системе при соприкосновении с ней. Результатом является гниение основы всей кровли.

Распространенные ошибки

При установке теплоизоляционного материала очень часто совершаются ошибки, результатом которых является сокращение срока эксплуатации и потеря качественных характеристик утеплителя. Самые частые из них:

• Гидроизоляционный слой не установлен.
• Гидроизоляция смонтирована, однако не закреплена. Следствием является смещение слоя утеплителя и образование холодовых щелей.
• Во многих случаях при проведении работ забывают о необходимости вентиляционного зазора. В результате отсутствия вентиляции образуется большое количество конденсата, который проникает в утеплитель и со временем становится причиной гниения системы стропил.
• Еще одна распространенная ошибка – отсутствие пароизоляции.

Порядок работ

При проведении работ по утеплению необходимо соблюдать определенную последовательность. Процесс не представляет особой сложности.

Основные виды утеплителей

УРСА (URSA) – это один из современных утеплительных материалов, который всецело соответствует требованиям.

Его основой является шпательное волокно, обрабатываемое по фирменной технологии компании URSASpannfilz.

Утеплитель обладает настолько высоким уровнем геометрической стойкости, что за весь срок эксплуатации не требуется его обновления или ремонта.

URSA выпускается в виде матов размером 1200 х 4200 мм, толщина которых составляет 150 мм. Материал скатан в плотные рулоны и запечатан в пленку.

Перед использованием рулоны вскрывают и дают им расправиться. Для достижения нормальных размеров и восстановления толщины требуется всего несколько минут.

После мат необходимо нарезать. Если шаг между стропилами составляет 60 см (стандартный размер), мат следует разрезать вдоль на две части.

В случае другого расстояния между стропилами мат нарезают поперек на отдельные плиты, длина которых должна быть примерно на 30 мм больше, чем размер стропильного шага.

После этого плиты размещают между стропилами (при этом их необходимо немного сжимать). Благодаря высокой степени упругости материала маты держатся на месте самостоятельно, и нет необходимости в дополнительном креплении

Монтаж этого утеплителя настолько прост, что его может осуществить даже один человек. УРСА подходит также для ломаных двускатных кровель.

• Стекловата – материал используется очень давно и до сих пор не потерял своей популярности.

Однако следует отметить, что этот утеплитель имеет рад серьезных недостатков, вследствие которых многие строители не рекомендуют его использовать для теплоизоляции двускатной кровли:

• стекловата прекрасно впитывает влагу и за короткое время теряет свои качественные характеристики;
• она с легкостью поддается деформации и теряет геометрическую форму, вследствие чего при ее применении необходимо значительное усложнение кровельного пирога для предотвращения сползания;
• материал не соответствует требованиям экологической безопасности.

• Минеральная вата – очень популярный материал для утепления. Его получают в результате особой обработки пород базальта.

Их подвергают воздействию чрезвычайно высоких температур, после чего полученную массу прессуют и придают форму тугих плит. В результате описанных действий происходит хаотичное переплетение волокон в очень плотную микросеть. Благодаря такой структуре плиты не деформируются, не впитывают воду и влагу, обладают устойчивостью к температурным колебаниям и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды,

• Шпательные утеплители – этот материал негигроскопичен и прост в монтаже. Бывает нескольких видов, которые отличаются друг от друга степенью плотности. Поэтому его можно использовать для внутреннего утепления и внешней термоизоляции.

Как правильно утеплить двускатную кровлю

• После правильной установки стропильных ног с внутренней стороны стропил (начиная с нижнего конца) надо смонтировать внутреннюю обрешетку, при этом шаг должен составлять от 15 до 30 см. Она будет основой для крепления слоя утеплителя (рулона или плит).

• С наружной стороны утеплитель укладывается в 1-2 слоя. Необходимо следить за плотным прилеганием стыков к стропилам. В утеплителе не должно оставаться сквозных отверстий.
• После укладки утеплителя он должен быть накрыт гидроизоляцией (с внешней стороны стропил). Гидроизоляционный материал разматывается из рулона и прибивается к стропилам с небольшим провисом при помощи скоб.

• Верх обладает гидроизоляционными качествами и не пропускает влагу, а нижняя часть должна пропускать влагу и испарения. Слои делаются с 15-сантиметровым нахлестом.

• При проведении монтажа необходимо следить, чтобы утеплитель и мембрана не соприкасались. Между ними должно оставаться расстояние от 2 до 5 см. В верхней части, у конька, по всей его длине надо просверлить вентиляционное отверстие небольшого размера. 10 см мембраны не следует соединять. Этот прием создает дополнительную тягу, благодаря чему воздушный поток будет выдувать влагу из подкровельного пространства.
• После укладки мембраны на стропила необходимо позаботиться о дополнительной вентиляционной полости. С этой целью вдоль стропил (прямо на них) набивают брусок размером 25 х50, 50 х 50 мм. Его можно изготовить из кусков в 1,5-2 м.
• Поперек стропил, поверх брусков, набивается обрешетка (шаг должен составлять 15-30 см).

Как обрешетку, так и брусок лучше обработать антисептическим раствором.

• Созданный зазор для вентиляции удаляет конденсат и влагу и с мембраны, и со стропильной системы. На обрешетку монтируется соответствующий кровельный материал: гофрированный лист, металлочерепица и т.д.
• По обрешетке с внутренней стороны крепится пароизоляция. Это позволяет избежать попадания испарений из внутреннего помещения в слой утеплителя.

Вместо обрешетки из досок можно использовать прибитую к стропилам (с внутренней стороны) капроновую веревку.

Другой способ: натянуть по стропилам пароизоляцию, а сверху набить обрешетку.

Завершив монтаж пароизоляции, приступают к следующему этапу:

• На стропила набивают рейки (20 х 30 мм), а на них – внутреннюю обшивку: фанеру, вагонку, блокхаус и т.д.
• В нижней части кровли материал должен свисать и располагаться таким образом, чтобы влага и образующийся конденсат стекали в желоб и не достигали утеплителя.

ВЫВОДЫ:

• Утепление кровли необходимо для сохранения в доме тепла.
• К работам надо относиться особенно тщательно при планировании устройства мансарды.
• Утепление проводят тремя способами: материал укладывают между стропилами, на стропилах или под стропилами.
• Материал для теплоизоляции должен соответствовать нескольким основным требованиям: быть влагонепроницаемым, сохранять форму и не выделять токсических веществ.
• Универсальным утеплителем является УРСА.
• Очень часто используют также минеральную вату и шпательные утеплители.
• При проведении работ необходимо придерживаться определенной последовательности действий.

Как правильно утеплить крышу смотрите в видео ролике.

Пакет утепления потолка, двускатная крыша 15 м2, 120 мм

Бесплатная доставка свыше 99 фунтов стерлингов (без N.Ire)

Быстрая доставка

Есть вопросы? Звоните: 01625 682250

По будням с 9:00 до 17:00

Связаться с нами

О компании Polhus

К оформлению заказа

/ Аксессуары / Изоляция / Комплект для утепления потолка, двускатная крыша 15 м2, 120 мм

Артикул №: RIP_4040/FB

Избавьтесь от сквозняков и холода в доме с нашим полным и эффективным пакетом изоляции. Пакет разработан специально для наших садовых комнат и содержит все необходимое!

839 фунтов стерлингов

Включая НДС

Бесплатная доставка на дом! (кроме Северной Ирландии)

Наличие на складе: В наличии ( 5+ шт. ) Срок поставки: от 15 до 20 рабочих дней

Сделать запрос

Дополнительная информация

Улучшите комфорт в помещении и повысьте эффективность использования энергии в своем новом саду с помощью нашего гибкого пакета изоляции. Пакет разработан специально для наших садовых комнат и содержит все необходимое. Количество измеряется в соответствии с существующими проектами, однако вам может потребоваться вырезать и до некоторой степени адаптировать материал. Также не забудьте выбрать облицовку из вариантов. Прежде чем начать, посмотрите наши 3D-фильмы, чтобы получить хорошее общее представление и обзор.

Входит в комплект поставки:

1. Деревянная стойка
2. Мазонитовая доска
3. Изоляция
4. Пароизоляция
5. Обрешетка
6. Изоляция
7. Шурупы

Каждый год мы поставляем сотни садовых комнат, и наши специалисты будут рады помочь, если у вас возникнут вопросы до, во время или после вашего проекта. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо мысли об изоляции или других вариантах — наша компетентная служба поддержки клиентов будет более чем рада помочь.

Технические характеристики

Входит в комплект поставки

— 1 пароизоляционный (пластиковый) контрольный слой P-mark: 60 м2

— 1 сетка от насекомых: 25 м x 200 мм

— 1 упаковка Кровельные гвозди 590: x 1 кг (3,0

— 1 упаковка Шуруп: 5 x 60 мм (100 шт.)

— 2 упаковки Шуруп: 4 x 40 мм (100 шт.)

— 4 упаковки Изоляция: 120 мм

— 16 масонитовских плат: 3 x 1220 x 1220 мм

— 24 Pack Batten: 2400 x 25 x 48 мм

— 30 Pack Batten: 2400 x 25 x 70 мм

— 30.

Аналогичные продукты

Изоляция

Изоляция крыши и комплект панелей для саун площадью 7,5 м² (80,73 кв.

футов).

Изоляция крыши и панель для саун площадью 7,5 м² (80,73 кв. футов).

790 фунтов стерлингов

Узнать больше и заказать

Изоляция

Белая тонированная панель крыши, двухскатная крыша — 25 кв.м

Узнать больше и заказать

 

Изоляция крыши и комплект панелей для саун площадью 4 м² (43,06 кв. фута)

Изоляция крыши и панель для саун площадью 4 м² (43,06 кв. фута).

559 фунтов стерлингов

Узнать больше и заказать

Изоляция

Комплект теплоизоляции Timo для стен и потолка

Узнать больше и заказать

Изоляция

Белая кровельная панель, двускатная крыша — 25 м2

1 049 фунтов стерлингов

Узнать больше и заказать

Изоляция

Изоляция крыши и пакет панелей для саун 10 м²

Изоляция крыши и панель для саун площадью 10 м²

990 фунтов стерлингов

Узнать больше и заказать

Изоляция

P5030 Пакет для изоляции стен — 70 мм

Узнать больше и заказать

Изоляция

Пакет для изоляции стен, 70 мм Selma

Читать дальше и заказать

Также куплены товары

 

Окно 75,5 x 96,6 см (29,7 x 38 дюймов)

Функциональное окно 75,5 x 96,6 см (29,7 x 38 дюймов)

199 фунтов стерлингов

Узнать больше и заказать

 

Дренажный комплект Черный Листовой металл Двускатная крыша 7 м (23 фута)

Дренажный комплект 7 м (23 фута)

719 фунтов стерлингов

Узнать больше и заказать

 

Полный набор инструментов

Узнать больше и заказать

Садовые комнаты

Садовая комната Юлия

13,76 м²

4 719 фунтов стерлингов

Узнать больше и заказать

Кровля

Рубероид, подложка и гвозди — 16 м² (177,22 кв.

фута)

Узнать больше и заказать

Садовые комнаты

Садовая комната Роза

13,8 м² конструкция

5 119 фунтов стерлингов

Узнать больше и заказать

Специальное предложение! Действительно только до 31/10 включительно

Garden room

Garden Room Sissi

14,8 м² (толщина бруса 28 мм)

3059 фунтов стерлингов

£3,399

Узнать больше и заказать

Кровля

Пакет черепицы Черный для макс. 25 м² (269,1 кв. Футов) площадь крыши

Черная черепица 25 кв. м (269,1 кв. фута)

£479

Узнать больше и заказать

Сауна

• Кабины для саун / Домики для бани
• Аксессуары для сауны
• Бани-бочки

Садовые домики

• Садовые домики 25 м²
• Садовые домики 30 м²

Садовые помещения

Беседки

Теплицы

Садовые навесы

Гаражи

• Навесы для автомобилей

Гидромассажные ванны

Бревенчатые домики

Надворные постройки

Игровые домики

Контакты

---

01625 682250 (9до 17:00)
info@polhus. co.uk

Полхус Актиеболаг
31 Джакнегатан
Мальмё 211 35
ГБ420120766

Информация

---

Как разместить заказ общие положения и условия Транспорт и доставка Советы, рекомендации и руководства по сборке О Полхусе Отзывы клиентов Референсные изображения от наших клиентов Видеоинструкции по сборке Претензии и возвраты

Copyright © 2002 — 2021 Polhus AB

• О Полхусе
• Контакт

Пять потолков собора, которые работают

Когда люди задают вопросы на форуме Green Building Advisor об утеплении потолка собора, они часто направляются к статье из 3800 слов 2011 года под названием «Как построить изолированный потолок собора». Хотя исчерпывающая информация в этой статье, включая подробное обсуждение диффузии пара, рисков образования конденсата и видов отказов, полезна, для многих строителей она может представлять собой информационную перегрузку.

В этой статье мы перейдем к делу, предоставив простое описание пяти потолков собора, которые работают. Хотя эти пять сборок, вероятно, являются наиболее распространенными подходами, обратите внимание, что существуют и другие приемлемые способы утепления потолка собора.

Общие принципы

Минимальные значения R . В климатических зонах 4, 5, 6, 7 и 8 большинство предписывающих строительных норм требуют, чтобы изоляция потолка имела минимальное значение R-R-49. В зонах 2 и 3 минимальное требование — R-38, а в зоне 1 — R-30. (Вот ссылка на карту климатических зон.)

Тем не менее, местные правила могут отличаться от этих общих правил, поэтому стоит узнать в местном строительном отделе о минимальных требованиях к коэффициенту R в вашем районе.

Для получения дополнительной информации о минимальных значениях R для сводчатых потолков см. «Три одобренных нормами приема для уменьшения толщины изоляции».

Глубина стропила . Обратите внимание, что на стропилах 2 × 10, оборудованных вентиляционным пространством глубиной 1 дюйм, есть место только для 8 дюймов изоляции. Если вы изолируете стекловолокном, этого недостаточно для минимальных значений R, требуемых строительными нормами, если только вы не живете в климатической зоне 1. Поэтому, если вы надеетесь утеплить свой потолок пушистым изоляционным материалом, таким как стекловолокно, и вы планируете установите всю изоляцию между вашими стропилами, вам понадобятся либо очень глубокие стропила, либо вам нужно будет нарезать какой-то дополнительный каркасный материал (например, 2×4) к вашим стропилам с фанерными косынками, чтобы получить достаточную глубину для минимальной изоляции. уровней, предусмотренных строительными нормами.

Воздушное уплотнение . Большинство проблем с влажностью потолка собора можно объяснить утечкой воздуха. Лучший способ обеспечить хорошую изоляцию — убедиться, что ваша крыша включает пуленепробиваемый воздушный барьер, а также убедиться, что все электрические коробки и другие проходы тщательно герметизированы от утечки воздуха.

---

Сборка №1: Вентилируемая сборка с изоляцией из стекловолокна или минеральной ваты

Если ваши стропила достаточно глубоки, вы можете создать вентилируемую сборку с изоляцией из стекловолокна или минеральной ваты, как показано на рисунке. вверху этой страницы. Для вентилируемых конструкций требуется воздушное пространство между верхней частью изоляционного слоя и нижней стороной обшивки крыши. Большинство строителей используют вентиляционную перегородку, чтобы определить это воздушное пространство. Воздуховод должен иметь глубину не менее 1 дюйма (лучше 2 дюйма) и должен быть соединен с вентиляционными отверстиями в нижней части конструкции и вентиляционным отверстием на коньке в верхней части конструкции.

Обратите внимание, что для вентилируемых крыш требуется простая двускатная крыша или односкатная крыша без каких-либо вальм, ендов, слуховых окон или световых люков. Если ваша крыша извилистая, вам нужно использовать невентилируемый подход.

Для получения дополнительной информации о вентилируемых кровельных конструкциях см. разделы «Как построить утепленный потолок собора» и «Сборные вентиляционные перегородки для крыш».

---

Сборка № 2: Вентилируемая сборка из стекловолокна или минеральной ваты и внутренней жесткой пены

Если ваши стропила недостаточно глубоки, чтобы обеспечить требуемое значение R, вы можете создать вентилируемую крышу в сборе из стекловолокна или прокладки из минеральной ваты между стропилами, дополненные сплошным слоем жесткого пенопласта с внутренней стороны стропил.

На рисунке показан узел, который будет работать в климатических зонах 4, 5, 6, 7 и 8. (Обратите внимание, что значения R, показанные на рисунке, могут быть уменьшены в более теплом климате.)

В большинстве случаев вы Вам понадобится проклеить швы жесткого пенопласта высококачественной лентой и установить обвязку 1×3 или 1×4 (перпендикулярно стропилам, установить на расстоянии 16 дюймов от центра) на внутренней стороне жесткого пенопласта, чтобы облегчить монтаж. установить потолок из гипсокартона.

Так как это вентилируемый узел, его нельзя использовать на изогнутых крышах.

Чтобы рассчитать общее значение R вашей кровли в целях соответствия нормам, прибавьте номинальное значение R теплоизоляции к номинальному значению жесткого пенопластового слоя. Например, если вы объедините войлок R-30 с 2 дюймами пенополистирола (R-8), должностные лица по нормам и правилам сочтут, что сборка имеет общее значение R-38. Если вы объедините войлок R-38 с 2-дюймовым полиизо (R-11), вы получите сборку R-49.

---

Сборка №3: ​​Невентилируемая сборка со сплошным жестким пенопластом над обшивкой крыши и плитами из стекловолокна, минеральной ваты или целлюлозы под обшивкой крыши

Этот тип сборки крыши сочетает в себе непрерывный слой жесткого пенопласта над кровельным покрытием и рыхлую изоляцию (стекловолокно, минеральную вату или целлюлозу) между стропилами.

На рисунке показан узел, который будет работать в климатической зоне 5. В более холодных климатических зонах потребуется более толстый жесткий пенопласт.

Слой жесткого пенопласта ограничивает тепловые мосты через стропила и сохраняет тепло (и, следовательно, сухость) обшивки крыши зимой, так что это высокоэффективный способ создания соборного потолка. Обратите внимание, что этот тип сборки крыши не должен включать полиэтилен внутри; лучше всего, если сборка может сохнуть внутрь.

Поскольку это невентилируемый подход, он хорошо работает на извилистых крышах.

При условии, что вы будете соответствовать минимальным нормативным значениям R, требуемым строительными нормами, то есть R-49 в зонах 4, 5, 6, 7 и 8, или R-38 в зонах 2 и 3, или R- 30 в Зоне 1 — вот требуемые значения R для жесткого пенопластового слоя и ворсистой изоляции:

• Зона 1: минимум R-5 для жесткой пены, максимум R-25 для пушистой изоляции.
• Зона 2 или 3: минимум R-5 для жесткой пены, максимум R-33 для рыхлой изоляции.
• Морская зона 4: минимум R-10 для жесткой пены, максимум R-39 для рыхлой изоляции.
• Зона 4A или 4B: минимум R-15 для жесткой пены, максимум R-34 для рыхлой изоляции.
• Зона 5: минимум R-20 для жесткой пены, максимум R-29 для рыхлой изоляции.
• Зона 6: минимум R-25 для жесткой пены, максимум R-24 для рыхлой изоляции.
• Зона 7: минимум R-30 для жесткой пены, максимум R-19 для рыхлой изоляции.
• Зона 8: минимум R-35 для жесткой пены, максимум R-14 для рыхлой изоляции.

Дополнительную информацию об этом типе сборки крыши см. в разделе «Укладка жесткого пенопласта поверх обшивки крыши».

---

Сборка №4: Невентилируемая сборка с напыляемой пеной с закрытыми порами

Можно создать невентилируемую крышу, используя только напыляемую пену с закрытыми порами.

На рисунке показан узел с изоляцией R-38, которой достаточно для климатических зон 1, 2 или 3. Если вы живете в более холодном климатическом поясе, вам, вероятно, потребуется изоляция с более высоким значением R.

У этого подхода есть два основных преимущества:

• Напыляемая пена с закрытыми порами имеет высокое значение R на дюйм, поэтому этот подход может работать для крыш со стропилами, которые недостаточно глубоки для вентиляционного канала и стекловолоконных плит. .
• Поскольку это невентилируемый подход, он хорошо подходит для крыш, которые слишком извилисты для вентиляционных каналов.

Этот подход имеет три основных недостатка:

• В большинстве марок напыляемой пены с закрытыми порами используется вспенивающий агент с высоким потенциалом глобального потепления, а это означает, что этот тип изоляции не является экологически безопасным.
• Напыляемая пена с закрытыми порами стоит дорого.
• Этот подход не позволяет устранить тепловые мосты через стропила.

Некоторые строители избегают этого подхода, предпочитая конструкции, обеспечивающие высыхание обшивки крыши по крайней мере в одном направлении на случай, если обшивка когда-либо станет влажной. Дополнительную информацию по этому вопросу см. в разделе «Сэндвич-обшивка крыши между двумя непроницаемыми слоями».

Напыляемая пена с открытыми порами не рекомендуется для этого типа сборки, так как паропроницаемость напыляемой пены с открытыми порами может позволить внутренней влаге мигрировать на обшивку, повышая риск намокания обшивки. Дополнительную информацию по этому вопросу см. в разделе «Напыляемая пена с открытыми порами и влажная кровельная обшивка».

---

Сборка №5: Невентилируемая сборка с войлоком

Подход с вспышкой и войлоком (или вспышкой и наполнителем) сочетает в себе слой напыляемой пены с закрытыми порами и слой рыхлой изоляции (стекловолокно). , минеральная вата или целлюлоза).

На рисунке показан узел, который будет работать в климатических зонах 1, 2, 3, 4, 5 или 6. В более холодных климатических зонах потребуется более толстый слой распыляемой пены.

Если вы хотите использовать этот подход, вся сборка должна иметь достаточно высокое значение R, чтобы соответствовать минимальным требованиям кода. Кроме того, строительные нормы и правила требуют, чтобы слой распыляемой пены соответствовал минимальному значению R, необходимому в вашей конкретной климатической зоне, чтобы избежать проблем с конденсацией. Вот требуемые минимальные значения R для слоя распыляемой пены: R-5 в зоне 1, 2 или 3; Р-10 в морской зоне 4; R-15 в зонах 4А или 4В; Р-20 в зоне 5; Р-25 в Зоне 6; Р-30 в зоне 7; и R-35 в Зоне 8. R-значение всей крыши в сборе, конечно, будет выше, чем эти цифры, потому что рыхлая изоляция также обеспечивает значительное R-значение.

Для работы с напылением обязательно укажите распыляемую пену с закрытыми порами — напыляемая пена с открытыми порами не подходит для напыления и напыления. Дополнительную информацию об этом подходе см. в разделе «Изоляция на основе вспышек и батта».

Как и в случае со сборкой № 4, некоторые строители избегают этого подхода, предпочитая сборки, которые обеспечивают возможность высыхания обшивки крыши по крайней мере в одном направлении на случай, если обшивка станет влажной. Дополнительную информацию по этому вопросу см. в разделе «Сэндвич-обшивка крыши между двумя непроницаемыми слоями».

---

Заключительный совет

Достижение минимального требуемого R-значения для соборных потолков — дело непростое и дешевое. Однако если вы занимаетесь экологически чистым строительством, вы знаете, насколько важно достичь или превзойти минимальные требования к R-значению.

Проблемы с влажностью на сводчатых потолках довольно распространены, особенно в холодном климате. Кроме того, многие проблемы с наледью связаны с неаккуратными деталями потолка собора. Зная эти факты, строители должны быть начеку, чтобы не поддаться искушению сэкономить на R-значении потолка или сэкономить на элементах герметизации.

________________________________________________________________________________

Иллюстрации Александры Бачек. Первоначально опубликовано на GBA.com.

Как утеплить наклонный потолок [Полное руководство]

Поскольку тепло поднимается вверх, потолки особенно подвержены потерям тепла. В частности, вам интересно, как утеплить наклонный потолок. Что ж, вы оказались в нужном месте. Этот пост сочетает в себе профессиональные знания отрасли и современные исследования, чтобы дать исчерпывающий и полезный ответ.

Наклонные потолки бывают разных конфигураций и конструкций, которые можно изолировать с использованием различных методов и передовых методов. К основным методам изоляции наклонных потолков относятся:

• Стекловолоконные плиты
• Удар чердака
• Торцевой удар
• Продувка крыши
• Удар по потолку
• Пенопласт для крыши

Продолжайте читать оставшуюся часть этого поста, чтобы узнать подробности по каждому из приведенных выше пунктов. Это руководство сначала научит вас, как оценить тип наклонного потолка, который у вас есть, и как изолировать это пространство. В заключение ответим на несколько вопросов, связанных с темой этого поста.

Содержание

• 1 Оценка ваших наклонных потолков
  • 1.1.
    • 2.1 Batts из стекловолокна
    • 2.2 Утолкнув/Свободный наполнение
      • 2.2.1 Чердак
      • 2.2.2 Гейбл-конец
      • 2.2.3.0042
      • 2.3 Пенопласт для крыши
    • 3 Сколько стоит утепление сводчатого потолка?
    • 4 Какой самый дешевый способ утеплить чердак?
    • 5 Как определить, что ваш наклонный потолок не изолирован?
      • 5.1 Испытание на удар
      • 5.2 Просверливание отверстия
      • 5.3 Инфракрасная камера
    • 6 Как утеплить чердак со сводчатым потолком?
    • 7 Следует ли утеплять пространство между стропилами?
    • 8 В завершение

    Оценка ваших наклонных потолков

    Взглянуть вверх и увидеть наклонный потолок — это только часть истории. Следующий шаг — определить, можете ли вы получить доступ к неизолированному пространству. Это определение определит тип изоляции, наиболее подходящий для вашего наклонного потолка.

    Типы наклонных потолков включают ножничные фермы, подвесные потолки и стандартные наклонные потолки. Наклонные потолки также известны как сводчатые потолки и соборные потолки.

    Ножничные фермы

    Конструкция с ножничными фермами включает стропила крыши, расположенные под углом к ​​пику крыши, и потолочные стропила, которые меньше наклоняются к более низкому пику потолка. Это создает букву «V» с обеих сторон потолочного пика, которая имеет форму частично открытых ножниц.

    Вы можете определить, есть ли у вас ножничные фермы, измерив расстояние от верха окна до потолка внутри, а затем от верха того же окна до крыши снаружи. Если размеры значительно отличаются (8 дюймов или более), у вас, вероятно, фермы с ножницами.

    Подвесные потолки

    Иногда в доме есть участки с небольшим наклонным потолком, например над лестницей. Часто это подвесные потолки изнутри большего чердака. Чтобы определить, есть ли у вас наклонный потолок, вам, вероятно, придется заглянуть на чердак.

    Щелкните здесь, чтобы получить костюм Tyvek от Amazon.

    Надев надлежащие средства индивидуальной защиты и убедившись, что пространство безопасно для входа и выхода, тщательно осмотрите его, пока не увидите, нет ли упавшей части над наклонным потолком. Рекомендуемое снаряжение включает средства защиты органов дыхания, защиты глаз, перчатки и костюмы Tyvek.

    В качестве альтернативы вы можете нанять специалиста по теплоизоляции, который выкопает для вас чердак. Обычно это часть стандартной процедуры написания заявки.

    Стандартные наклонные потолки

    Эти типы потолков являются наиболее распространенным типом наклонных потолков и не имеют чердачного пространства. Облицовка потолка и обшивка крыши крепятся к противоположным сторонам одной и той же стропила для стандартных наклонных потолков. Это означает, что в наклонном потолке нет горизонтального доступа к неизолированному пространству.

    Если у вас нет ферм с ножницами и вы уверены, что потолок не опущен, то у вас стандартный наклонный потолок без чердака. К сожалению, это самые сложные типы наклонных потолков для изоляции при реконструкции.

    Как лучше всего изолировать сводчатый потолок?

    В следующих подразделах мы обсудим различные способы изоляции наклонных потолков.

    Войлок из стекловолокна

    Войлок из стекловолокна представляет собой готовое ворсистое стекловолокно, которое идеально подходит для элементов каркаса, таких как стропила крыши. Войлок из стекловолокна является вариантом, если вы можете получить доступ к стропилам, например, во время строительства или с чердака.

    Щелкните здесь, чтобы узнать о войлоках из стекловолокна на Amazon.

    Однако использование вдуваемой изоляции обеспечивает лучшее значение R из-за ограниченной толщины изоляции из стекловолокна и неизбежных зазоров. При этом стеклопластиковые панели проще всего установить в качестве проекта «сделай сам».

    Войлок из стекловолокна работает на фермах с ножницами, если есть достаточно места для доступа ко всем пролетам стропил, на подвесных потолках и в новом строительстве. Они не работают на стандартных наклонных потолках.

    Вдуваемая/насыпная изоляция

    Вдувная изоляция – распространенный способ повысить энергоэффективность дома. Используя специальный вентилятор и изоляцию, большой шланг используется для равномерного распыления изоляции в неизолированные пространства.

    Хотя эти инструменты можно взять напрокат, большинство домовладельцев предпочитают нанимать профессионалов для продувки изоляции.

    Обычно целлюлозная вдуваемая изоляция, которая представляет собой просто бумагу, является наиболее доступным и энергоэффективным вариантом.

    В передвижных домах обычно выдувают стекловолокно из-за повышенной вероятности протечек воды; стекловолокно гораздо более устойчиво к намоканию. Некоторые люди выбирают более дорогую, но более изоляционную пенопластовую изоляцию.

    Для легкого доступа к чердакам можно купить противоударную изоляцию и просто высыпать ее на место из мешка, чтобы получить более дешевый вариант насыпного наполнителя. Прочтите следующие подразделы для получения подробной информации о многих способах взорвать наклонный потолок.

    Удар чердака

    Удар чердака возможен, если вы можете получить доступ к чердаку и/или провести шланг или кусок ПВХ в пространство над наклонным потолком.

    Таким образом, чердачные удары отлично подходят для некоторых ножничных ферм и подвесных потолков. Поскольку при продувке чердака используется уже существующий выход на чердак, это самый дешевый вид продувки.

    В некоторых случаях возможен чердачный обдув стандартных наклонных потолков. Это возможно, если вы можете получить доступ к концу каждого стропильного пролета из соседнего чердачного пространства. Это очень часто встречается в старых домах с конструкцией стены на коленях.

    Поддув торца фронтона

    Иногда нет возможности получить доступ к вашим фермам с ножницами или пространствам с подвесным потолком. В этом случае вы можете вырезать отверстие в конце фронтона, чтобы получить доступ к чердачному пространству. Часто отверстие заменяют вентиляционным отверстием после завершения работ.

    Продувка крыши

    Продувка крыши подходит для всех типов наклонных потолков. Однако удары по крыше требуют вырезания отверстий в кровельном покрытии и/или кровельном материале.

    Это означает, что удары с крыши возможны только в сочетании с перекрытием или для мобильных домов с односкатной крышей над основной крышей.

    Для продувки стандартных наклонных потолков в крыше необходимо вырезать круглые отверстия.

    Для стандартных потолков отверстие будет просверлено для каждого стропильного пролета. Для ножничных и подвесных потолков может потребоваться сверление меньшего количества отверстий.

    Затем утеплитель закачивается в потолочное пространство. После этого дыры латаются, а затем можно установить новую крышу, которая скроет все следы нового утепления!

    Продувка потолка

    Если вы не можете выполнить продувку чердака, крыши или фронтона, рассмотрите возможность продувки потолка.

    Удары по потолку требуют вырезания отверстий в готовом потолочном покрытии внутри вашего дома. Как правило, они используются для стандартных наклонных потолков и очень плотных потолков с ножничными фермами.

    После завершения продувки все отверстия нужно залатать и покрасить в тон.

    Однако даже самому дотошному специалисту будет сложно удалить все следы работ по изоляции. Обычно после этого видимые снаряды остаются в потолке.

    Пенопласт для крыши

    Последний способ утепления наклонных потолков заключается в укладке пенопласта на крышу, но под кровельное покрытие. Экструдированная пенопластовая плита имеет одно из самых высоких значений R на дюйм среди всех изоляционных материалов, используемых сегодня в жилищном строительстве.

    Щелкните здесь, чтобы найти пенопластовые плиты на Amazon.

    Для максимального энергосбережения наклонные потолки часто изолируют внутри чердака стекловолокном или целлюлозой, а на крышу кладут пенопласт.

    Однако, если вы заинтересованы в утеплении в качестве реконструкции, вы можете добавить пенопласт одновременно с выполнением проекта по перекрытию.

    Сколько стоит утепление сводчатого потолка?

    Стоимость изоляции сводчатого потолка варьируется в зависимости от метода и типа используемой изоляции. Как правило, стекловолокно стоит меньше всего, за ним следует вспененная изоляция, а затем изоляция из пенопласта.

    Точные цены варьируются от региона к региону в зависимости от стоимости материалов и рабочей силы. Чтобы получить хорошую цену за свой проект, либо обратитесь к профессионалу за предложением, либо определите стоимость покупки необходимых материалов самостоятельно.

    Как правило, войлок из стекловолокна стоит от 1 до 3 долларов за квадратный фут. Взорванная изоляция стоит от 1,50 до 9 долларов за квадратный фут. Пенокартон стоит от 1,60 до 4 долларов за квадратный фут.

    Какой самый дешевый способ утеплить чердак?

    Самый дешевый способ утеплить свой чердак – выполнить работы самостоятельно во время строительства.

    Если это невозможно, следующий самый дешевый способ – купить насыпную противоударную изоляцию и просто установить ее на место. Этот метод невозможен для многих типов наклонных потолков.

    Самый дешевый способ – использовать стекловолокно для заполнения пролетов стропил. Это также требует доступа к пространству. К сожалению, задувание изоляции является самым дорогим методом из-за дополнительных работ и необходимых инструментов.

    Как узнать, не изолирован ли ваш наклонный потолок?

    Прежде чем приложить все усилия для выяснения того, как изолировать наклонный потолок, сначала необходимо определить, неизолирован ли он.

    На наклонном потолке, который можно осмотреть с чердака, легко увидеть, есть ли изоляция между стропилами или нет.

    Однако для стандартной наклонной изоляции без визуального доступа ответ определить труднее. Методы включают тест на тычок, сверление отверстия и инфракрасные камеры.

    Тест на тыкание

    Чтобы использовать тест на тычок, найдите отверстие в потолке, например свет. Затем используйте тонкий металлический инструмент, такой как шило или отвертка, и осторожно проткните им полость. Часто можно услышать и почувствовать, как инструмент проходит сквозь бумажную основу стекловолоконных войлоков.

    Сверление отверстия

    Щелкните здесь, чтобы получить 1-дюймовую кольцевую пилу от Amazon.

    Обычно подрядчики предпочитают использовать 1-дюймовую или 2-дюймовую кольцевую пилу.

    Затем просверлите отверстие и проверьте изоляцию.Вы можете снова вставить дюбель и заплатку для гипсокартона или поставить готовую заплатку на стене в рамках очистки

    Инфракрасная камера

    Использование инфракрасного излучения и зимой специалисты может определить, есть ли изоляция в ваших стенах без необходимости какого-либо вмешательства.0009

    Стоимость этого обычно оправдана только в том случае, если вы опасаетесь, что изоляция вашего дома неравномерна по всему дому.

    Как утеплить чердак со сводчатым потолком?

    Как упоминалось выше, сводчатые потолки — это еще одно название наклонных потолков.

    Таким образом, прочтение этой статьи о том, как изолировать наклонные потолки, дает все, что вам нужно знать, когда вы решаете, как изолировать чердак со сводчатыми потолками. К этому вопросу наиболее применимы разделы, посвященные ударам чердака и ударам фронтона.

    Нужно ли утеплять между стропилами?

    Утепляйте между стропилами только в том случае, если эти стропила соприкасаются с отапливаемым помещением дома.

    Иногда стропила проходят по верху чердака и поддерживают крышу. В других случаях стропила находятся в непосредственном контакте с наклонным или плоским потолком и внутренним отапливаемым пространством.

    В завершение

    В этом посте мы ответили на вопрос, как утеплить наклонные потолки. Мы включаем, как определить тип наклонного потолка, руководство по многим способам изоляции наклонных потолков, краткое введение в стоимость этого проекта и несколько советов по определению существующей изоляции.