Как построить двухскатную крышу своими руками видео: Видео: двухскатная крыша своими руками

16.11.1971 By alexxlab Крыш Комментариев нет

Как построить двухскатную крышу своими руками видео: Видео: двухскатная крыша своими руками

Содержание

Как сделать крышу двухскатную своими руками: стропила, лаги, обрешетка

Одной из самых простых кровельных конструкций по праву считается двухскатная крыша, к тому же она отлично защищает от снегопадов, сильных дождей и резких порывов ветра. Сделать такую двухскатную крышу можно и самостоятельно.

Содержание

1 Мауэрлат
2 Стропила
3 Лежень
4 Затяжки
5 Стойки
6 Обрешетка на двухскатную крышу
7 Крепление деталей
8 Видео «Как сделать двухскатную крышу своими руками»

Строительство двухскатной крыши не потребует от вас особых умений, однако есть несколько ключевых моментов, которые стоит учесть. Рекомендации по применяемым материалам приведены в таблицах ниже.

Итак, что нужно знать для того, чтобы построить надежную конструкцию двухскатной крыши самостоятельно? Начать, естественно, нужно с опоры, на которой и будет держаться вся конструкция.

Читайте также Конек крыши и сращивание стропил: способы и крепеж

Мауэрлат

Мауэрлат это деревянный брус, чаще всего квадратной формы, надежно закрепленный на несущей стене. Именно он является фундаментом крыши и на него уже опираются стропила.

Для большей надежности брус рекомендуется с трех сторон обложить кирпичом, тем самым повышая устойчивость всей конструкции.

Стропила

Стропила или стропильные ноги это наклонные балки, соединяющие мауэрлат с коньковой балкой. Коньковая балка нужна для соединения обеих половин крыши в единую конструкцию при помощи стропил.

Для конька рекомендуется выбирать брус из прочных пород древесины, ведь он соединяет конструкцию в единое целое и влияет на ее надежность. Для того, чтобы вода снизить пагубное влияние осадков на стены дома стропила делают длиннее при помощи дополнительных отрезков, создавая свес. Это дает возможность избежать таких проблем, как сильное намокание стен.

Читайте также Стропила и мауэрлат: способы крепления

Угол наклона двухскатной крыши рекомендуется делать в 30 градусов. Такой наклон одновременно снижает вероятность залеживание снега на крыше и надежно защищает от сильных порывов ветра.

Лежень

Лежень это элемент кровли, изготавливаемый из бруса. Его основная задача – обеспечение дополнительной надежности конька крыши. Он служит вертикальной опорой, поэтому брус для него рекомендуется выбирать из прочных пород древесины и достаточно большого диаметра.

Затяжки

Затяжки представляют собой поперечный брус, который служит для того, чтобы укрепить мауэрлат и не дать продольным нагрузкам возможности повалить всю конструкцию крыши вместе с несущими стенами.

Стойки

Задача стоек – не дать провиснуть стропилам. Они представляют собой дополнительные вертикально установленные бруски. Стойки берут на себя часть нагрузки и снижают риск деформации конструкции в будущем.

Для того, чтобы конструкция двускатной крыши не подвергалась деформации по диагонали, ее дополняют балками, идущими от стоек к затяжкам. Оптимальный угол соединения здесь будет 45 градусов.

Обрешетка на двухскатную крышу

Последним этапом строительства двускатной крыши является обрешетка. Делается она просто: сверху на стропила укладываются узкие продольные бруски или рейки. Расстояние между рейками рекомендуется делать небольшое, что позволит снизить риск деформации крыши под воздействием факторов окружающей среды. К тому же обрешетка позволит легко передвигаться по крыше во время проведения строительных или ремонтных работ.

Читайте также Сборка крыши каркасная технология

Крепление деталей

Естественно, все детали крыши нужно закрепить между собой.

Для того, чтобы соединить между собой элементы конструкции, расположенные по диагонали друг к другу, следует применять способ пазового соединение. Такой вид соединения многие строители также используют для фиксации деталей, расположенных перпендикулярно друг другу. Стоит обратить внимание на то, что пазовое соединение делает детали менее прочными, и использовать его без риска можно только в местах, не играющих важной роли.

Другой способ крепления деталей друг к другу это фиксация с помощью металлические пластины и уголки. Его минус заключается в том, что шурупы при угловых нагрузках имеют свойство выворачиваться из основания, тем самым лишая конструкцию крыши надежности и устойчивости.

Для надежного соединения деталей рекомендуется выбрать смешанный стиль соединения, обращая внимание на силу и направление нагрузки на каждую конкретную деталь.

Фото двухскатных крыш, сделанных своими руками, вы можете увидеть ниже.

Читайте также Как сделать стропила своими руками

Если вы хотите побольше узнать о поделках из дерева и о применяемых для этого инструментах, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке.

Видео «Как сделать двухскатную крышу своими руками»

сборка, установка стропил, фото, видео

Расчет стропильной конструкции

Двускатная крыша считается сложной постройкой. Проект опирается на множество элементов – ветер, природные явления, переменные и постоянные нагрузки. Выполнить расчеты самолично весьма проблематично, не обладая информацией о местном климате, нюансах рассредоточения давления, свойствах материала для сооружения конструкции.

Идеально, воспользоваться услугой профессионала, а самому можно произвести подбор материала для покрытия – его вид влияет на следующие характеристики:

Угол наклона – наименьший угол наклона кровли по отношению к параллели земли – 5 градусов. Но он прямиком зависит от кровельного стройматериала. В основном применяется – профлист, шифер, гибкую и металлочерепицу.

Полагаются на правило – чем круче скат, тем фактурнее будет кровля. Для настила рулонной защитной изоляции кровли – от 5 градусов. Значимую роль играет количество слоев, трехслойные покрытия до 15 градусов, выше – одно- и двухслойные.

ондулин – от 6;
шифер – от 11;
профнастил – от 12;
металлочерепица – от 14 до 20;
мягкая кровля – от 15 до 45.

В следствии чего, образование осадков – «воды, снега» не будет задерживаться на поверхности, однако для детальной очистки необходимы собственные усилия. Стропила для двухскатной крыши своими руками – после, устройство кровельной системы вычисляется по положению частей – шаг и подобранное сечение для той или иной единицы.

Параметры полностью зависят от выбранного покрытия и веса кровли.

Для более редкого шага требуется более внушительный диаметр трубы или сечение бруса.

Обычно, эта характеристика для несущих стен достигает 15 см и выше, для дачных домов и дополнительных конструкций «баня, беседка» – 10 см.

После чего необходимо рассчитать количество стропил на один скат: его длина делится на шаг установки, достигающего 60-100 см и вдобавок крайняя нога. Полученный результат умножается вдвое и получается общее значение. Шаг установки и количество стропильных ног варьируется, в зависимости от сечения бруса.

Если школьные знания о прямоугольном треугольнике еще не забиты, то длина стропил рассчитывается очень просто. Стропильная нога является гипотенузой в получившейся фигуре.

Вычисления такие: С2 = А2 + В2, из чего – длина стропильной ноги «С», высота крыши «А», половина длины фронта «В». К результату обязательно добавляется 30-70 см для карнизных свесов.

И все таки, как сделать крышу двухскатную своими руками?

Мы сейчас это выясним:

После покупки всех необходимых материалов, подбора типа стропильной установки, составления проекта крыши – работа может быть начата. Нужно выполнять строгую последовательность этапов, это позволит избежать затягивание монтажа и потери надежности постройки.

Крепление мауэрлата

При нехватке длины бруса для установки мауэрлата, производится наращивание. Концы соединяются способом врубки вполдерева. Анкерные болты сыграют роль дополнительных крепежей. Из-за ненадежности применение саморезов, гвоздей и нагелей исключается. Монтаж к стене выполняется так:

производится отступ от края 5 см и более;
чтобы вставить крепежи, в стене вырезаются проемы. Таким же образом выполняются работы с брусом;
стальными шпильками мауэрлат необходимо закрепить к краю. Промежуток между стропильных ног в двое больше, чем шаг крепления. Поэтому, перед тем как установить основную единицу, необходимо ориентироваться по металлическим меткам.

Внимание: край стены сперва защищается гидроизоляцией, а уже после кладется мауэрлат. Расстилается только один слой даже в случае деревянной сборки дома

Расстилается только один слой даже в случае деревянной сборки дома.

Преимущества двускатной крыши

Эта разновидность кровли является самой популярной в России, и тому есть свои причины. В своей структуре она имеет два соединенных ската – такая крыша жителям России известна уже много сотен лет. Еще при создании изб и деревянных домов применялась именно она.

Основная причина – находясь под уклоном, крыша обеспечивает беспрепятственный сход осадков

Это важно в условиях климата России, для которого характерно выпадение большого количество снега зимой. Наличие двух скатов попросту не задерживает снег и воду, «смахивая» их на землю

Это снижает нагрузку от крыши на конструкцию дома и фундамент.

Другая важная причина – утепление и дополнительная площадь. Скаты создают чердачное помещение, при утеплении крыши, оно дополнительно теплоизолирует основную жилплощадь. Также чердак является пространством, которое можно использовать для хозяйственных нужд. Сейчас стало популярным создание мансарды – жилой комнаты на месте чердака. Современные утеплители и стройматериалы способны сделать это место очень комфортным.

Летом чердак играет роль теплообменника, когда воздух, нагреваясь от горячей крыши, не попадает в жилые комнаты, а выходит в атмосферу через чердачное помещение. Это серьезное преимущество, например, плоская кровля не имеет такого пространства и передает накопленную жару в комнаты, значительно повышая температуру.

Двускатные крыши имеют много разновидностей, в этой статье речь пойдет о возведении классической кровли с двумя наклонными скатами.

Система стропил и сама треугольная конструкция дает ей большую надежность и долговечность – схема устройства крыши достаточно простая, но служит исправно. В этом деле, как и любом другом, много своих особенностей, и приступать к возведению этой конструкции нужно со знанием дела. Но все они укладываются в законы логики, что позволяет сделать эту кровлю своими руками.

Красиво сделанная двускатная крыша является важным элементом дизайна, который способен сделать весь дом значительно привлекательнее. Для покрытия может использоваться шифер, черепица, профлисты или другие материалы – технология возведения крыши едина.

Расчет четырехскатной шатровой крыши

В плане, простейшая схема четырехскатной крыши представляет собой квадрат. На практике план крыши повторяет план строения и чаще всего является прямоугольником. Для расчета весовой и ветровой нагрузки следует знать общую площадь кровли. Она равна сумме площадей всех скатов, поэтому её несложно рассчитать самостоятельно.

Если скат имеет треугольную форму, то его площадь равна половине произведения высоты на основание фигуры. Если речь идет о вальмовой кровле, то площадь тех скатов, которые имеют форму трапеции, равна половине произведения длины нижнего и верхнего оснований на высоту трапеции.

При выборе угла наклона кровли следует руководствоваться общепринятым методикам, приведенным в соответствующих строительных СНиПах. При этом учитываются зональные особенности климата, действие ветровых и снеговых нагрузок. Не последнюю роль играет также дизайн кровли, который приходится увязывать с техническими особенностями конструкции стропильной системы. Поэтому проектирование этой части здания лучше поручить специалистам.

Площадь используемых кровельных материалов равна площади кровли, умноженной на поправочный коэффициент, величина которого выбирается в зависимости от технологии укладки используемого покрытия. Более точно расход материала для крыши можно получить, нарисовав на проекте скатов схему его укладки.

Стропильная система четырехскатной крыши выбирается исходя из веса кровли и расположения внутренних стен, которые являются основанием для опорных стоек. Лучшим вариантом будет наслонная конструкция. Но прочности стен при этом должно хватать для компенсации распорного усилия стропил.

В этом случае верхний пояс кирпичной стены имеет смысл укрепить бетонной стяжкой, поверх которой закрепить мауэрлат. Деревянные стены стягиваются в углах скобами, болтами и другими крепежными элементами, обеспечивающими необходимую жесткость верхнего горизонта коробки.

Гораздо меньше проблем создает четырехскатная крыша, стропильная система которой висячего вида. Благодаря затяжкам она не распирает стены, а просто опирается на них своим весом. Впрочем, висячие стропила подходят только для относительно небольших строений. Поэтому на практике нередко используют различные варианты смешанной наслонно-висячей стропильной системы.

Устройство четырехскатной крыши своими руками включает накосные элементы, опирающиеся с одной стороны на мауэрлат, а с другой – на стропила.

Классификации крыш для дома

Односкатная – достаточно непопулярный вид крыши. Используется довольно редко, хоть и проста в возведении. Если нет высокой мансардной стенки и уклон небольшой, то все делается достаточно просто.

Двускатная – самый популярный и наиболее часто использующийся тип конструкции. Подходит почти для любого загородного дома. Выбор ее, как правило, зависит от пролета наружных стен

Четырехскатная крыша используется куда реже. Она более сложна в возведении, потому что имеет уже не один и не два ската, а целых четыре. В процессе ее установки наиболее часто используют сооружения из балок.

Полувальмовую крышу неопытные в этой сфере люди могут запросто спутать в четырехскатной, ведь они очень похожу. Используется не очень часто в маленьких деревянных домиках, потому что в больших помещениях возведение такой конструкции сильно усложняется.

Шатровая крыша используется далеко не часто и обычно в больших домах. Такую вариацию крыши проще всего изготовлять с помощью балок, стоек и подкосов.

Мансардная крыша выполняется достаточно легко, используется достаточно часто, и, как правило, в достаточно больших помещениях.

Если посмотреть фото крыши, сделанной своими руками, то становится понятно, что она достаточно красиво смотрится. Стандартные схемы тут обычно не применяются, потому что это куда труднее, нежели использовать обычные решетчатые фермы.

Многоскатная крыша используется достаточно часто и смотрится достаточно красиво. Обычно возводится в дорогих домах со сложной планировкой. Это предельно трудная вариация крыши, вне зависимости от конструкции.

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Достоинства двускатных крыш

Существует множество различных стропильных систем. Из них наивысшую популярность получила — простая симметричная. И сейчас мы узнаем почему:

включает в себя простейшие и понятные расчеты;
все другие варианты не могут похвастаться такой прочностью, ремонтопригодностью и износоустойчивостью, как двускатная крыша;
способы выделения оригинальных архитектурных качеств постройки разрабатываются на основе двускатной крыши;
собранная постройка обеспечивает идеальные условия, чтобы сохранить сухость внутри здания и способствует беспрепятственному стоку воды, снега, схода, наледи.

Взирая на габариты, хозяева в любой момент могут обустроить подкровельную площадь, превратив ее в мансарду или дополнительный этаж. В общем, — двускатная крыша отлично сочетается с банями, домами или другими постройками.

Утепление крыши

Утепление является не менее важным моментом, чем возведение самой крыши.

Есть несколько вариантов утепления: сверху и изнутри обрешетки.

Если чердачное помещение не будет использоваться в качестве жилой зоны, то можно проводить внутреннее утепление. Оно также позволит скрыть свободное пространство между стропилами.

Перым делом необходимо по всему периметру перекрыть кровлю гидроизоляционной пленкой. Поскольку стропила располагаются поверх обрешетки, то невозможно пленку натянуть полотном.

Надо следить за тем, чтобы пленка покрывала все детали конструкции. Между стропилами и обрешеткой, в углах, поверх пленки прибивают деревянные рейки. Затем к обрешетке между стропилами необходимо прибить минеральную вату. Плиты этого утеплителя должны быть уложены друг к другу впритык.

Следующим слоем является пароизоляционная пленка. Ее нижний край нужно прикрепить к стропилам. Стыки двух пленок (гидроизоляционной и пароизоляционной) должны быть наложены друг на друга и плотно закреплены при помощи строительного скотча.

Если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого пространства, то следует позаботиться о том, чтобы кровля была более теплой.

В этом случае пленка и утеплитель должны быть уложены поверх стропильных конструкций и обрешетки. Следует избегать использования пенополиуретановых плит, поскольку этот материал не может достаточно плотно состыковываться.

Оптимальным выбором в качестве одного слоя является минеральная вата. Надо также использовать гидроизоляционную пленку. Принцип работ по утеплению аналогичен описанному.

Надёжнее применять минеральную вату в качестве одного из слоёв и обязательно использовать гидроизоляционную плёнку. По сути, принцип утеплительных работ не слишком отличается.

сборка, установка стропил, фото, видео

Материалы изготовления мауэрлата

Мауэрлат может быть изготовлен из деревянного бруса, доски, бревна, а также из металлических профилей — швеллера, трубы, двутавровой балки.

Чаще всего мауэрлат делают из бруса. Его размер в сечении в определенно степени зависит от размера, а значит, и веса будущей кровельной системы, а также от размера стропильных ног.

Чаще всего мауэрлат изготавливается из деревянного бруса

Однако, учитывая то, что мауэрлат должен прочно укладываться по торцу стены, распределяя нагрузку, скрывающие или изгибающие напряжения в нем невелики, а с нагрузкой на сжатие древесина справляется неплохо. Поэтому сложных расчётов сечения мауэрлат в большинстве случаев не требует, и обычно используются брусья со сторонами, кратными 50, начиная от 100×100.

В таблице ниже приведены размеры сечений пиломатериалов, наиболее часто использующихся при возведении конструкций крыш в индивидуальном строительстве.

Элементы стропильной системы	Сечение пиломатериала, мм
Мауэрлат	Брус 100×100, 100×150, 150×150, а иногда и более.
Стропильные ноги	Доска или брус 60×150, 80×150, 100×200 – по результатам расчетов
Прогоны	Брус 100×100, 100×150, 100×200.
Затяжки (ригели)	Доска 50×100, 50×150.
Стойки	Брус 100×100, 150×150.
Подкосы, кобылки, доска карнизного короба	Доска 50×100.
Ветровые торцевые и подшивные доски	Доска 20×100, 25×150.

Брус для мауэрлата необходимо выбирать тщательно, обращая внимание на его ровность и целостность. Поведенный, деформированный пиломатериал приобретать не стоит даже в целях экономии, так как его сложнее будет установить на ровные поверхности стены, не создавая в нем внутренних напряжений

На древесине не должно быть глубоких и широких трещин и сучков.

Сучки опасны не только тем, что отличаются от всей древесины своей плотностью и выделением из них смолы, как думают многие, но еще и тем, что значительно ослабляют брус. Кроме того, если на сучок попадает крепление стропила, то в него сложнее будет вкрутить крепежный элемент или забить скобу, и к тому же они будут плохо держаться в такой структуре древесины.

Доски, скрепленные между собой, используются для более легких стропильных систем, не имеющих утеплительного «пирога», например, при постройке дачного летнего домика. Для такого варианта мауэрлата, подойдут, например, доски толщиной в 30÷50 мм, уложенные в один или два слоя.
Из металлических элементов мауэрлат изготавливается редко, но профили иногда используют для комбинированных вариантов, в которые входят как древесина, так и металл.

Деревянный мауэрлат усиливается стальной трубой

При использовании такого варианта нагрузка от стропил распределяется не только на древесину, но и на трубу, уложенную поверх бруса через деревянные вкладыши и притянутую к мауэрлату хомутами. При выборе труб для усиления мауэрлата необходимо придерживаться некоторых критериев их выбора:

— так как трубы будут пропущены в сквозные отверстия в нижней части стропил, они не должны иметь слишком большого диаметра – достаточно 40÷50 мм.

— необходимо брать только новую трубу, причем перед установкой ее обязательно нужно покрыть антикоррозийной краской.

Отверстия в стропилах для прохождения трубы необходимо делать, отступив от их нижнего обреза примерно 100÷120 мм.

В деревянном мауэрлате делаются вырезы, в дно которых будет упираться торцевая сторона стропильной ноги. Иногда на доске мауэрлата отверстия для установки стропил формируются с помощью закрепления на определенном расстоянии друг от друга отрезков бруса высотой в 80÷100 мм. Ширина между устанавливаемыми отрезками брусков должна превышать толщину стропилины, примерно на 8÷10 мм, чтобы она свободно входила в подготовленный зазор.

Благодаря тому, что стропила не будут жестко закреплены на мауэрлате, а установлены на скользящие крепления, система получит возможность небольших смещений при усадке строения.

Схема стропильной системы с деревянным мауэрлатом, усиленным стальной трубой (балкой)

На данной схеме представлен вариант с использованием комбинированного варианта мауэрлата, состоящего из деревянного бруса и трубы, выходящей за пределы несущих стен по их длине. Эта конструктивная особенность позволяет сразу же сделать основу для защитного козырька на фронтонной части крыши.

В чем отличие мансардной и нежилой двускатной крыши

Мансарда представляет собой жилое пространство, расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

Она позволяет оптимально использовать свободную площадь в качестве дополнительного жилого пространства, но в то же время требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала во избежание высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шумов во время осадков. Примеры дизайна мансарды вы увидите здесь.

Чердак имеет то же местоположение, но в этом случае уже нежилое. Он не требует утепления и серьезных затрат при строительстве. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит помещением для хранения вещей.

Мансарда

Почему стропила лучше изготовить самостоятельно?

Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов:

Кратких сроков изготовления.
Технологической точности всех деталей.
Одинаковых, уже подогнанных размеров всех конструктивных элементов.

Но будьте тогда готовы и к таким минусам:

Высокой стоимости (минимум в два раза выше, чем если вы стругали стропила сами).
Задержка с поставкой (особенно в сезон).
Использование некачественной или недосушенной древесины (а потом крышу «поведет»).

Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить:

Мауэрлат.
Вертикальные стойки.
Ригели.
Стропильные ноги.
Распорки.
Коньковый прогон.

Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны получиться стропила, с каким наклоном и каким пролетом:

Также предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным калькулятором.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Устройство двускатной крыши своими руками

Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой

Однако сооружение крыши — ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

правильный угол наклона;
длину стропил;
расстояние между ними;
способы соединения различных деталей между собой.

Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Висячие стропильные системы

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

Тонкости большепролетных висячих систем

Висячий тип для мансард

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

Мауэрлат – это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов – древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.

Лежень – это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.

Подкосы – это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.

Стойки – это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.

Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.

Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра

Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.

Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил

В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

Особенности конструкции двускатных кровель

Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.

При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника

В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Расчет (угол, нагрузка, длина)

Расчет стропильной системы двухскатной крыши строиться на том, что в фронтальном размере она имеет форму равностороннего треугольника, вычислить стороны которого легко можно с помощью простых тригонометрических формул.

Эти несложные вычисления помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняют в следующей последовательности:

Определяют конструкцию и уклон кровли. Существуют различные способы выбора вида и уклонности кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
Определяют совокупную нагрузку на конструкцию. Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, свой вес каркаса, термоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон скатов, а затем прибавляют к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел некоторый запас прочности.
Вычисляют длину стропильных ног. Для этого пользуются теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получатся, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты крови и половины длины заложения. Зная, как рассчитать длину стропил, можно вычислить высоту конька.
Определяют сечение элементов. Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстояния между ними. Чем это показатели больше, тем толще должно быть стропило.

Формула расчета высоты конька двухскатной крыши

Выбор сечения стропил

Расчет нагрузок

Выбор материала

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона склонов подбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а ориентируясь по погодным условиям, с учетом кровельного материала. Более крутые скаты 40-45 градусов сооружаются в районах с большим количеством снежного покрова, а более пологие 10-20 градусов в местах с сильным порывистым ветром.

Учитывайте, что чем круче склон, тем выше расход материалов, тем больше итоговая стоимость кровли

Обязательно во внимание принимают требования материала:

Черепица, шифер требуют уклона не менее 22 градусов, в противном случае, через стыки между элементами просачиваются осадки.
Металлочерепицу укладывают под углом не менее 14 градусов, так как она сильно страдает при порывах ветра, она может деформироваться или вообще слететь.
Мягкая кровля допускает угол наклона до 5-10 градусов, делая возможным покрытие ею склоны любой геометрии.
Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может использоваться даже для крыши с уклоном менее 6 градусов.
Профлисты нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако склоны даже с допустимым уклоном желательно обработать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Угол наклона скатов двухскатной крыши

Как сделать двухскатную крышу своими руками, схемы, видео инструкция

Кровля является неотъемлемой частью каждого строения. Она защищает здание от негативного воздействия атмосферных явлений, а также усиливает экстерьер своей красивой и оригинальной формой. Одна из ее разновидностей – двухскатная крыша. При соблюдении технологии с этой работой выйдет справиться самостоятельно, без помощи квалифицированных специалистов в этом профиле.

Оглавление:

Разновидности
Устройство стропильной системы
Монтаж по шагам
Советы и распространенные ошибки

Классификация

Кровля с двумя скатами имеет основные 3 разновидности:

Ломаная.
Симметричная.
Несимметричная.

Первый вариант наиболее распространен и напоминает равнобедренный треугольник. Если подкровельное пространство планируется применять под жилую площадь, то обустраивается симметричная. Она обеспечивает достаточное место для формирования полноценного этажа. Третий вид, несимметричный, подразумевает расположение конька не по центру, а со смещением. Из-за этого использовать чердак становится невозможным, полезная площадь сокращается.

Также построить двухскатную крышу можно в таких вариантах:

Разноуровневая. Стропильная система разрабатывается таким образом, что создается ломаная структура, в которой скаты не объединены коньком. Сделать под силу настоящим профессионалам.
Вальмовая. По внешнему виду напоминает щипцовую, но в ней по краю конька имеются скошенные элементы, то есть нижняя часть имеет трапециевидную форму при наличии двух скатов.
Полувальмовая. Преимущественно возводится в регионах с сильными порывистыми ветрами. Стропильная система разрабатывается так, что она способна справляться с серьезными ветровыми нагрузками.

Угол ската бывает:

30°.
45°.
60°.

Исходя из особенностей климата в том или ином регионе страны, подбирается индивидуальный наклон.

Содержание

Конструкция стропильной системы
Этапы строительства
Рекомендации и возможные ошибки строительства

Конструкция стропильной системы

Кровля из двух скатов формируется из следующих элементов:

Мауэрлат.
Ендова.
Стропила.
Стойки.
Свесы.
Горизонтальные ребра.
Несущая часть.
Гидроизоляция.
Обрешетка.
Теплоизоляция.
Кровельный настил.

Важный элемент – стропильная система, соорудить ее можно на основе металла или дерева. Первый вариант используется на зданиях особого назначения, к которым предъявляются серьезные требования по пожарной безопасности. Стропила из дерева преимущественно изготавливаются при возведении частных домов. Они служат основанием под каркас, поэтому устанавливаются с определенным шагом.

Между собой соединяются брусками или досками от низа до верха. Таким образом формируется обрешетка, которая служит основанием для гидроизоляционного слоя и кровельного настила. Если применяется мягкая битумная черепица, то предварительно на стропила крепится влагостойкая фанера или другой листовой материал. Брусья подходят для металлопрофиля, шифера и т.п.

Стропильная система присоединяется к мауэрлату. Он представляется собой деревянный брус разного сечения:

100×150 мм.
150×150.
100×100.

Мауэрлат равномерно распределяет всю нагрузку на стены от установленных стропил, благодаря этому несущие элементы не подвергаются преждевременному разрушению по причине давления. Укладка осуществляется по всему периметру стен.

В самой верхней части находится коньковый прогон. Обычно он изготавливается из бруса сечением 50×150 или 50×200 мм. Может состоять из нескольких досок, определяющим фактором является длина конькового прогона. Он объединяет конек с лежнем посредством стойки.

Для фиксации стропил устанавливаются подкосы. Их основой должен быть мауэрлат, лежащий на несущей стене (внутренняя), стропильные ноги между собой соединяются ригелем. Крепится он внахлест и должен соответствовать их сечению. Если кровля имеет большие размеры, для поддержки ригелей обустраиваются стойки с двух сторон ската. Также с целью увеличения общей прочности всей конструкции двухскатной крыши дополнительно размещаются раскосы, подкосы, диагонали. Все это в совокупности создает надежный каркас, способный справляться с нагрузками разного рода.

Этапы строительства

Схема выглядит так:

Монтаж мауэрлата.
Сборка стропильной системы.
Размещение конька и подкосов.
Фиксация обрешетки.
Паро-, гидро- и теплоизоляция.
Кровельный настил.

Рассмотрим пошаговую инструкцию того, как построить своими руками крышу из двух скатов. Для надежного крепления мауэрлата необходимо в армопояс забетонировать шпильки (металлические штыри с резьбой). Их установка выполняется с шагом 1500 мм. Ширина армопояса может быть в районе 200–300 мм. Над уровнем залитого бетона шпилька должна выступать так, чтобы было возможным закрутить и затянуть гайку, прижав мауэрлат. Если для этого применяется брус 150×100 мм, то металлический штырь должен иметь высоту 200 мм. После затяжки остаток резьбы срезается болгаркой

Лучше всего поместить шпильки в тело стены при кладке последних рядов. Они имеют небольшой диаметр, что позволит расположить их в шве между блоком/кирпичом. В таком случае нужно правильно рассчитать длину используемой шпильки с резьбой, учитывая количество рядов, высоту армопояса и мауэрлата. Они должны иметь идеальную вертикаль, иначе провести укладку бруса будет проблематично. На бетон расстилается слой из листового рубероида. После этого в брусе (мауэрлате) с заданным шагом необходимо сделать отверстия под шпильки. Далее размещается обвязка по всему периметру несущих стен и выполняется затяжка гаек.

На следующем этапе к мауэрлату присоединяется стропильная система. Для начала рекомендуется изготовить шаблон на ровной горизонтальной поверхности. Фиксация к мауэрлату проводится так:

Применяя крепеж.
В стропильной ноге выполняется внутренний вырез.

В качестве креплений могут выступать металлические уголки, прочные болты и т.п. Вырез с внутренней стороны обеспечит плотное примыкание. Если пролет составляет больше 4,5 метров, то используется коньковый брус, а стропила усиливаются подкосами или раскосами.

Возведение по такой технологии увеличивает вес кровли и усложняет ее конструкцию, однако делает более жесткой. Если необходимо установить коньковый брус, то дополнительно монтируются подпорки. Эти стойки к стропильной ноге прикрепляются скобами.

Под обрешеткой подразумевается каркас из обрезной или необрезной доски. Если есть возможность, лучше выбирать брус, толщина – до 25 мм. Он оптимален для будущего монтажа металлочерепицы или подобных листов. Нужно сделать разряжение при помощи контррейки или контробрешетки – в подкровельном пространстве увеличивается зазор, который будет содействовать улучшенной вентиляции. Ширина контррейки должна равняться размеру стропил, а размещается она после укладки гидроизоляционного слоя.

Используемый брус будет иметь сечение 50×50 или 30×50 мм. Если применяется металлочерепица, то шаг между рядами будет составлять 350–400 мм. Первый элемент крепится по направлению от конька и вниз ската. Помимо основания под настил он придает большую жесткость всей крыше.

Одним из важных этапов является обустройство тепло-, паро- и гидроизоляции. Это позволяет снизить расход тепловых потерь в отопительный период и уменьшить сильный нагрев подкровельного пространства. Слой утеплителя лучше всего разместить на этапе строительства крыши, когда еще не уложен финишный настил. Предпочтение следует отдавать плитной минеральной вате. Она должна находиться между гидроизоляцией (с внешней стороны) и пароизоляцией, расположенной изнутри, в противном случае будет впитывать влагу и потеряет свои свойства. Гидроизоляция укладывается под обрешетку. Для этой цели применяется специальная мембрана. Между ней и покрытием оставляется зазор.

Укладывается минеральная вата между стропильными ногами. Можно использовать натянутый шнур со стороны чердака. После этого при помощи скоб фиксируется мембрана.

Как сделать двухскатную крышу своими руками: устройство и монтаж

Чтобы самому установить двускатную крышу, достаточно средних навыков выполнения плотницких работ и понимания технологии её изготовления. Во всем этом несложно разобраться. Нужно также привлечь к процессу толкового помощника, потому что многие операции одному человеку выполнить не под силу. Поэтому многие без сомнений берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Однако сооружение крыши — ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

правильный угол наклона;
длину стропил;
расстояние между ними;
способы соединения различных деталей между собой.

Особенности конструкции двускатных кровель

В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

Стропила — основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
Коньковый прогон — также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
Стойка — применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
Лежень — горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
Мауэрлат — опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
Обрешётка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов

Проектирование кровли

В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:

Снеговая — возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
Ветровая — связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.

Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.

Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами

: Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже

: Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства

: Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания

: Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчёт параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.

Расчёт площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.

Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м².

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.

Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м².

Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м².

Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур — треугольников

Расчёт сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

величины нагрузки на них;
вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус — однородный или клеёный;
длины стропильной ноги;
породы древесины;
расстояния между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.

Таблица: размер сечения стропил

Длина стропильных ног (м)	Шаг стропил (см)	Размер сечения стропильных ног (мм)
До 3	120	80х100
До 3	180	90х100
До 4	100	80х160
До 4	140	80х180
До 4	180	90х180
До 6	100	80х200
До 6	140	100х200

С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:

Для кровли из мягких материалов он должен быть в пределах 5–20^о.
Такие материалы, как профнастил, шифер, металлочерепица или ондулин предпочтительно использовать на уклонах 20–45^о.
Покрытие из профнастила требует угла наклона кровли, большего 20 градусов

Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.

Расчёт расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее — его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:

Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа — 9.
Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.

Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Способы крепления мауэрлата к стене

Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

: Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами

: Проволока также устанавливается на этапе кладки стены

: Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе

: В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы

Виды стропильных систем и их монтаж

Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.

Монтаж стропильных пар производится тремя способами:

Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.

При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным

Порядок действий при монтаже стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

В первую очередь нужно установить фронтальные стропильные пары и зафиксировать их временными креплениями. Самым важным моментом является вертикальность, которую проверяют отвесом. Такой порядок монтажа возможен, когда все стропильные пары находятся наверху.
Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются в первую очередь
Между противоположными фронтальными конструкциями нужно натянуть строительный шнур, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих стропильных пар.
Далее производится поочерёдная установка ферм по одной с каждой стороны. Каждая арка тщательно устанавливается на своё место, её расположение в пространстве выверяется во всех плоскостях, а затем монтируются штатные связи с предыдущей стропильной парой.
Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и связываются штатными перемычками с ранее установленными конструкциями
После монтажа последней арки в середине крыши нужно установить все связи по проекту и прикрепить коньковый брус.
Соединение деталей рекомендуется производить с использованием металлических пластин — плоских и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные — саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе монтажа.
Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату при помощи металлических уголков

Крепление деталей стропильной системы

Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы

При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.

Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.

Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба

Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.

Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения

Видео: быстрое изготовление стропил

https://youtube.com/watch?v=Sgqey_eGAaA

Утепление кровли

Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:

Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
Натягивается пароизоляционная плёнка.
Укладывается утеплитель.
Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.

Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием

В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

Сплошная — доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
Разреженная — расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
Редкая — расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки — снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

Вагонка.
Блок-хаус.
После отделки блок-хаусом дом становится похожим на сруб из оцилиндрованного бревна
Плитные материалы, такие как водостойкая фанера, плита ОСП, плоский шифер, цементно — стружечная плита и т. д.
Сайдинг виниловый или металлический, а также другие отделочные материалы.

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом — не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Оформление свесов

Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:

доска строганая, устанавливаемая встык или внахлёст;
вагонка шпунтованная;
вагонка блок-хаус;
листовой пластик;
листовой профилированный или гладкий металл;
готовые изделия из металла или пластика — софиты.

Способов устройства свесов несколько:

По стропилу. В этом случае подшивка пространства под кровлей на свесе производится с креплением непосредственно к выступам балок.
Подшивка по стропилам производится по нижнему краю стропильной ноги
По стропилу внутри. К стропильной ноге крепятся планки, к которым подшивается доска. Нижняя часть стропила остаётся открытой, а проём под крышей закрывается.
При подшивке по стропилам изнутри стропильные балки остаются открытыми
В короб. Для такого способа от конца стропила устанавливается планка перпендикулярно стене. Вторая планка устанавливается на стене и крепится к стропилу. Иногда между ними устанавливается укосина. Подшивка выполняется к этим планкам.
Для подшивки коробом необходимо изготовить каркас из взаимно-перпендикулярных брусков

По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.

Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.

При отделке софитами вентиляционные отверстия сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе-изготовителе

Видео: устройство двускатной крыши своими руками

При современном изобилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу самостоятельно. Экономия средств при этом будет довольно значительной. Но она может обернуться и убытками, если тщательно не продумать каждый свой шаг при строительстве. Успехов вам!

Как построить крышу двухскатную

Содержание

Характеристика двускатной крыши
Расчет площади кровли
Материальное обеспечение
Мауэрлат
Стропильная система
Кровельный пирог и финальные штрихи

Задача самостоятельно построить двускатную крышу выполнима при условии глубокого изучения всех этапов многоступенчатого процесса. Расчет потребности в материалах предваряет определение площади кровли. Конструкция двускатной крыши имеет множество решений при выборе вариантов соединения основных элементов. Приведенная далее информация и видео помогут глубже ознакомиться со всеми этапами строительства.

Характеристика двускатной крыши

Существует несколько причин, чтобы сделать при обустройстве собственного жилья кровлю традиционной формы. Ключевой момент – простота возведения двускатной конструкции. В качестве дополнительных бонусов вы получаете привлекательный внешний вид и практичное чердачное помещение. Помимо оформления основного здания, зачастую встречается пристройка с двухскатной крышей, которая гармонирует с первоначальным фасадом.

Сначала необходимо определиться с конфигурацией и выбрать оптимальный угол наклона. Расчет показателя ведется с учетом следующих факторов:

Уровень осадков в зимний период. Чем круче склон, тем меньше снега будет скапливаться на двускатной крыше.
Ветровые нагрузки, присущие данному региону. Чрезмерно большой угол наклона увеличивает парусность кровли и снижает ее прочность.
Планы на эксплуатацию чердачного пространства. Если построить крышу с углом наклона менее 40^о, пребывание там человека будет весьма затруднительно.

Расход кровельных материалов находится в прямой зависимости от выбранного угла уклона: чем он больше, тем выше затраты на строительство.

Основные элементы двускатной крыши:

мауэрлат;
стропильная система;
кровельный пирог.

Каждый из них имеет свои особенности монтажа. Стропила бывают навесные и наслонные, в зависимости от выбранного типа, устанавливают дополнительные элементы системы:

затяжку;
конек;
вертикальные стойки;
подкосы.

Двускатная кровля устройство стропильной системы приведено на фото далее:

Расчет площади кровли

Чтобы определиться с объемом приобретаемых материалов для двускатной крыши, необходимо предварительно посчитать площадь.

Этот предотвратит непредвиденные затраты времени и сил для проведения дополнительной закупки и доставки. Итак, как посчитать площадь двухскатной кровли:

вся конструкция крыши условно делится на простые геометрические фигуры;
используя формулы из школьной программы, можно рассчитать по отдельности каждую площадь;
для расчета длины ската двускатной крыши включают промежуток от карниза до кровельного конька;
наличие мансардных окон, дымоходных труб и вентиляционных отверстий существенно не изменят расход материалов;

Важно! Тип материала для кровли влияет на длину скатов.

Применение мягкой черепицы или рулонного покрытия уменьшает величину ската на 70 см. Расчет ведется пошагово: сначала определяют параметры отдельных частей, затем показатели суммируются. После определения площади переходят к подготовке материальной базы.

Материальное обеспечение

Обустройство крыши своими руками подразумевает самостоятельную закупку материалов и подготовку инструментов. Основной материал для формирования мауэрлата и стропильной системы – деревянный брус. Информация, приведенная в следующих таблицах, поможет сориентироваться в выборе необходимого сечения для различных элементов стропильной системы, а также даст характеристику различным видам кровельных покрытий:

Также следует продумать вариант обрешетки двускатной крыши в зависимости от выбранного кровельного покрытия. Жесткий материал позволяет построить решетчатую конструкцию, применение мягких или рулонных изделий требует установки сплошной обрешетки из фанеры или плит OSB. Построенная крыша должна обладать гидроизоляционным слоем. Эксплуатация чердачного помещения подразумевает качественную теплоизоляцию. Помимо этого, потребуются крепежные детали в виде гвоздей и анкерных болтов.

Приступая к возведению двускатной крыши, под рукой должен быть набор всех необходимых инструментов. Правильно посчитать расход материалов поможет следующее видео:

Мауэрлат

Возведение двускатной крыши начинается с установки мауэрлата, основная функция которого заключается в равномерном распределении тяжести стропильной системы на несущие конструкции здания. Выдержать регулярные нагрузки способен брус сечением 150*150 мм. Установка мауэрлата для двускатной кровли идет на стенах, расположенных параллельно друг другу.

Фиксация выполняется несколькими способами:

С использованием бруса. Подобный вид соединения планируется на этапе возведения несущих стен. Суть способа – бруски вставляются в кирпичную кладку за несколько рядов до ее окончания. Затем специальными скобами проводят соединение вмурованных элементов с мауэрлатом под двускатную крышу.
С применением шпилек. Аналогично предыдущему способу, подготовка стартует до окончания кирпичной кладки. Диаметр шпилек варьируется от 12 до 15 см, монтаж ведется с промежутком 1-2 метра.
Крепление к стене мауэрлата под двускатную крышу можно осуществить стальной проволокой. Укладка материала сечением 3-4 мм также проводится ниже верхнего края на несколько рядов кирпичей. По завершению кладки должны оставаться свободные концы проволоки, которыми обвязывают мауэрлат. Количество связок должно превышать количество стропильных ног.

Иногда в качестве мауэрлата под двускатную крышу выступает железобетонный пояс. Построенный после возведения стен, он оборудуется шпильками. Монтаж деревянного бруса с подготовленными отверстиями для шпилек завершается закреплением гаек.

Важно! Независимо от выбранного способа фиксации мауэрлата под двускатную крышу, перед его укладкой проводят гидроизоляцию несущих стен. В качестве изоляционного материала выступает рубероид.

Один из вариантов крепления мауэрлата для двускатной крыши представлен в видео:

Стропильная система

Монтаж стропильной системы – важнейший этап обустройства крыши двускатной. Первоначально определяют сечение бруса, которое зависит от длины стропильных ног, промежутка между ними и рассчитанной тяжести кровельного покрытия. Ускорить процесс оформления двускатной крыши поможет правильно подобранный промежуток между стропилами, который позволяет не затрачивать дополнительные усилия на обрезку теплоизоляционного материала.

Независимо от того, будете ли вы возводить новый дом или пристраивать дополнительное помещение с двускатной крышей, процесс установки стропил включает следующие этапы:

Подготавливается шаблон для дальнейшей сборки стропильных ферм. Для этого две доски, длина которых соответствует размеру стропильных ног, скрепляются с одного края гвоздем.
Свободными концами конструкцию устанавливают на опору. После этого можно сравнить получившийся угол наклона с планируемым показателем. Усилить фиксацию угла поможет поперечная перекладина.
Для монтажных запилов на стропильной системе потребуется еще один шаблон из фанеры.
Применяя заготовку, на брусе готовятся запилы для соединения между собой стропильных ног согласно установленному углу наклона двускатной крыши. Полученный треугольник носит название стропильной фермы. В отдельных случаях она готовится на земле, после чего с помощью вспомогательных конструкций поднимается наверх и фиксируется к мауэрлату. Существуют варианты, когда система стропил для двускатной конструкции крыши обустраивается непосредственно на возведенных стенах.
Сначала устанавливают фронтонные фермы, к ним крепятся временные подкосы. Затем идет монтаж остальных стропильных ног.
Прочность двускатной кровле обеспечит установка дополнительных элементов стропильной системы в виде подкосов, ригелей и подпорок.
Закрепить промежуточные и диагональные стропила поможет коньковый прогон.

Обустройство стропильной системы над помещением, пристроенном к основному заданию можно изучить в следующем видео:

Кровельный пирог и финальные штрихи

Следующий этап возведения двускатной крыши заключается в обустройстве кровельного пирога. Под этим вкусным названием подразумевают монтаж трех слоев изоляции:

Первым идет гидроизоляционный слой, предназначение которого – защита всей двускатной конструкции крыши от влаги. Промежуток между изоляционным и кровельным материалом составляет от 2 до 5 см.
Далее проводится укладка теплоизоляционного слоя. Качественный материал обеспечит удержание тепла под крышей в холодный период и не даст быстро проникнуть жаре в летний зной. Монтаж утеплителя проводится между стропилами, его функции выполняют материалы с содержанием минеральной ваты.

На заключительном этапе формируют слой пароизоляции, чтобы не допустить проникновения пара на конструкцию двускатной крыши. Фиксацию материала осуществляют внахлест с применением строительного степлера. Все стыки закрываются специальной лентой.

Внутренние работы по монтажу двускатной крыши завершаются обшивкой. Для этих целей оптимально подходит вагонка или листы гипсокартона. После этого переходят к формированию обрешетки, вид которой зависит от характеристик материала кровли.

Финальный штрих – оформление двускатной крыши кровельным покрытием. Монтаж проводится с учетом рекомендаций производителя, соблюдение которых гарантирует долгосрочную эксплуатацию без проведения капитальных ремонтов. Один из вариантов обустройства приведен в видеоматериале:

Виды крыш частных домов
Как правильно крыть крышу шифером
Как крыть крышу профнастилом своими руками
Устройство кровельного пирога под профнастил

Как построить крышу: пошаговое руководство

(Изображение предоставлено: Getty Images)

Хотите узнать, как построить крышу, чтобы контролировать расходы на свой проект самостоятельной сборки? Хотя это не работа для новичка в рукоделии, с этим может справиться и более опытный мастер.

В этом пошаговом руководстве показано, как построить метрическую кровельную систему от фронтона к фронтону (также известную как двускатная или двускатная). Прочтите приведенные ниже инструкции или посмотрите обучающее видео с участием Мэта Вудятта, менеджера по обучению в Redland Roofing (откроется в новой вкладке).

Инструменты, необходимые вам нужно будет построить крышу

РАРКОВАНИЯ
MOLK LINE
Claw Hammer
Беспроводная дрель
или режущие плоски

Как построить крышу: видео -гид

. Как построить. Крыша: пошаговое руководство

Выполнение любой самостоятельной задачи, которая выходит за рамки ваших возможностей, может быть не только опасным, но и стоить вам больших денег в долгосрочной перспективе. Если эта задача не входит в ваши компетенции, то ее следует доверить профессионалам.

Шаг 1: Установка низкоуровневой вентиляционной системы

Существует несколько способов вентиляции крыши, но здесь мы демонстрируем установку комбинации низкоуровневой (устанавливается на карнизе) и высокоуровневой (устанавливается на коньке ) вентиляция.

Поперек карниза укладывается стропильный валик, предназначенный для направления свежего воздуха на крышу и обеспечения его циркуляции по подкровельному пространству для предотвращения сырости.

( ДОПОЛНИТЕЛЬНО : Что вызывает сырость?)

Убедитесь, что рулон стропил выступает над любой предварительно установленной изоляцией — в противном случае изоляция будет блокировать поток воздуха, и вы получите конденсат.

Для установки просто прикрепите его к стропилам, начиная с левой стороны и продвигаясь поперек. Избегайте слишком большой драпировки рулона стропила, но и не натягивайте его слишком туго, так как вы потеряете гофрированную форму, которая направляет поток воздуха.

(Изображение предоставлено: Будущее)

Шаг 2: Установка опорного лотка подложки

Это вторая часть системы вентиляции нижнего уровня. Он имеет встроенную решетку, которая позволяет воздуху проникать, предотвращая попадание мусора в пространство под крышей. Это также предотвратит провисание подложки в полость крыши, позволяя влаге проникать внутрь и вызывать сырость.

Для установки расположите лоток заподлицо с краем доски и убедитесь, что выступы расположены по центру лицевой доски, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Заблокируйте следующий лоток и повторите по ширине крыши. При необходимости обрежьте последний лоток по размеру.

(Изображение предоставлено Future)

Шаг 3: Установка подложки

После того, как система вентиляции установлена, вы можете перейти к подкладке.

Убедитесь, что выбранная вами система подложки соответствует требованиям строительных норм и правил для вашего проекта.

Поместите обрешетку по всей длине крыши в верхней части опорного лотка подложки и намотайте подложку поверх. Обрешетка предотвратит падение подложки между стропилами и может просто выскользнуть после установки подложки.

(Изображение предоставлено Future)

Начните с правой стороны крыши и прикрепите подложку на место. Раскатайте подложку, убедившись, что в системе есть слабина (номинальный зазор 10 мм между стропилами позволит жидкости стекать со стропил, что предотвратит гниение и повреждение от мороза).

В зависимости от вашей вентиляционной системы может потребоваться оставить зазор на коньке крыши, чтобы обеспечить эффективную циркуляцию воздуха.

Шаг 4: Измерение реек и черепицы

Вам нужно определить первую точку крепления черепицы на крыше — там будет верхняя часть вашей первой обрешетки.

Определите длину подвеса вашей плитки (спросите своего поставщика, если у вас нет этой информации). Вычтите длину черепицы, которая будет нависать над крышей (чтобы жидкость, стекающая с крыши, могла стекать в желоб). Результатом этого расчета является ваша первая фиксирующая точка, где будет находиться верхняя часть вашей первой рейки.

Далее вам необходимо определить верхнюю точку крепления – ее вполне можно взять из выбранной вами коньковой системы (см. рекомендации производителя). В видео примере это 45 мм вниз от вершины крыши.

Затем измерьте расстояние между верхней и первой точками крепления, чтобы определить место, где вам нужно установить рейки. Вы также должны отметить минимальное и максимальное расстояние между датчиками и рейками для черепицы, чтобы предотвратить разрушение черепицы.

Расчет необходимого количества рядов плитки

Разделите расстояние между первой и верхней рейками на максимальный размер плитки, и результат (возможно, вам придется округлить) покажет, сколько рядов плитки вам нужно необходимость.

Чтобы еще раз проверить, находится ли калибр между минимальным и максимальным требованиями, разделите длину между верхней и первой точками крепления на количество рядов (определено предыдущим расчетом). Это должно быть где-то между минимальными и максимальными требованиями.

Повторите процесс с другой стороны крыши.

Отметьте точки крепления на левой и правой сторонах крыши и используйте меловую линию, чтобы провести прямую линию через крышу. Это будет направляющей для того, где должна сидеть вершина каждой рейки.

Этап 5. Установка обрешетки

(Изображение предоставлено: Будущее)

Верхний совет

Возможно, вам потребуется оставить выступ с одной стороны для установки системы ограждений, поэтому убедитесь, что это учтено, прежде чем приступать к монтажу

Сделать Убедитесь, что вы используете деревянные рейки подходящего размера для черепицы (если вы не уверены, проконсультируйтесь с вашим поставщиком). Совместите верхнюю часть обрешетки с меловой линией и прикрепите гвоздем к каждому стропилу по всей длине крыши.

Начните с первой точки крепления и повторите, но пока оставьте последнюю обрешетку (она должна быть установлена после коньковой обрешетки и поверх ремней коньковой обрешетки.

(Изображение предоставлено Future)

Теперь пришло время строп для верхней латы. Сложите их в сторону от крыши, а не формируйте их над обрешеткой на коньке для наилучшего прилегания.

Уточните у поставщика необходимую высоту коньковой рейки. Закрепите коньковую обрешетку на месте с помощью ремешка для обрешетки и повторите то же самое по всей длине крыши, прикрепляя ее к стропилам по мере продвижения.

Затем закрепите верхнюю обрешетку над ремнями обрешетки, чтобы надежно удерживать конек. Это важный шаг, чтобы избежать серьезного разрушения крыши.

Шаг 6: Укладка плитки

Уложите первый ряд плитки полностью поперек крыши. Убедитесь, что у вас есть как минимум одно крепление (гвоздь или клипса) на плитку и два крепления на плитку по периметру. Плитка справа налево (на основе блокировки плитки).

(Изображение предоставлено Future)

Установите карниз на систему закрытия конька. Он устанавливается по краю плитки и просто привинчивается к доске или фиксируется зажимом к верхней части лицевой панели.

Завершите установку краевых блоков в соответствии с инструкциями производителя

Шаг 7. Установка конька крыши

Уложите дышащую коньковую мембрану прямыми линиями поперек конькового бруса, закрепив под системой краев и одним концом крыши. , перед выкатыванием.

После закрепления конька по всей длине пришло время прикрутить коньковые плитки к обрешетке конька.

Между плитками конька установите уплотнение между коньками, чтобы обеспечить механическое крепление и дополнительную прочность коньку.

(Изображение предоставлено: Будущее)

Сара — веб-редактор сайта homebuilding.co.uk. Она начала свою карьеру более десяти лет назад, работая в редакционной группе журнала Public Sector Building , а в 2012 году присоединилась к более широкой команде по строительству и ремонту в качестве редактора социальных сетей. С момента покупки своего первого дома в 2015 году Сара добавляла к постоянно растущему списку домашних улучшений, которые ей нужно сделать; включая расширение над гаражом, обновление покрытия подъездной дорожки, замену существующего пола и реконструкцию кухни. К счастью, за восемь лет работы в Team Homebuilding, в том числе три года в качестве веб-редактора, она не испытывает недостатка в дизайнерских вдохновениях или лучших советах, как решить или управлять этими задачами самостоятельно.

Видео о том, как построить сарай

Увидеть, как что-то делается, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно, — отличный способ научиться и сократить свою кривую обучения. Мы создали эти видеоролики о строительстве сарая, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от вашего проекта по строительству сарая. Каждый проект отличается в зависимости от стиля, размера сарая и строительной площадки, но вы сможете получить отличные идеи и гораздо лучше понять, что вам нужно сделать, чтобы построить свой сарай, просмотрев эти видео.

Это абсолютно лучшее обучающее видео, которое я когда-либо встречал. Это было именно то, что мне было нужно для крыши навеса размером 10×12 футов, который я построил. Большое спасибо за создание и распространение. Эдвард, Комментарий YouTube

11 часть, как построить серию видео с навесом с фронтоном.

Часть 10 Как построить навес для сарая Серия видеороликов.

Как обрамить оконный проем и установить окно: Посмотрите все шаги, от обрамления стены, установки сайдинга, установки оклада и окна и установки отделки.

Как обрамить дверной проем: Посмотрите это видео, чтобы узнать обо всех шагах, используемых для обрамления дверного проема для вашего сарая.

Видео обрамления сарая: В этих видеороликах показано, как обрамить оконный проем и установить окно, обрамить стену и обрамить дверной проем. Посетите наш канал Youtube, iCreatablesTV , чтобы увидеть больше видео.

Как обрамить стену сарая: Узнайте, как обрамить стену сарая.

Вырезать стропило крыши Birds Mouth: Посмотрите, как мы покажем вам, как вырезать стропило крыши для вашего сарая.

Постройте сарай с одной дверью: Посмотрите, как мы покажем вам, как построить сарай с одной дверью для вашего сарая.

Сборка двустворчатой двери сарая: Узнайте, как построить двустворчатую дверь для сарая.

Как обрамлять стропила вальмовой крыши Посмотрите и узнайте, как обрамлять стропила вальмовой крыши или ферму вальмовой крыши для плана навеса вальмовой крыши.

Серия видеороликов «Как построить сарай с фронтоном»:

Узнайте, как построить навес с фронтоном, посмотрев эти видеоролики о фундаменте сарая. В этом видео вы узнаете, как построить деревянный фундамент для сарая.

Как построить фундамент из деревянных рельсов. Часть 1

Как построить пол сарая. Часть 2

Узнайте, как построить пол сарая.

Установка напольного покрытия – Часть 3

Узнайте, как установить пленку на пол сарая.

Как построить стропила крыши. Часть 4

Узнайте, как построить фундамент сарая. В этом видео вы узнаете, как построить деревянный фундамент для сарая.

Как обрамить стену сарая. Часть 5

Узнайте, как обрамлять стены сарая.

Установка сайдинга. Часть 6

Узнайте, как установить сайдинг.

Установка стропил односкатной крыши. Часть 7 Узнайте, как построить односкатную крышу. В этом видео показано, как разместить стропила крыши на верхних пластинах, а затем установить стропила крыши. Также узнайте, как установить фасцию и настил крыши.

Как установить обшивку сарая — часть 8 Установка внешней обшивки — это один из последних этапов отделки внешней части сарая. В этом видео показано, как измерить, установить софит под навесы, бордюр, угловую накладку и дверную накладку.

strong>Как сделать кровлю для сарая – часть 9 В этом видео вы узнаете все шаги, необходимые для успешной укладки кровельной битумной черепицы на навес для хранения.

Как построить двери сарая. Часть 10 Дверь сарая является единственной подвижной частью большинства складских помещений. Его нужно построить правильно и крепко. В этом видео показаны простые шаги по созданию двери сарая.

Как покрасить сарай. Часть 11 В этом видео показаны этапы покраски сарая, в том числе, как замазать стыки и шляпки гвоздей, как покрасить отделку, как покрасить корпус сарая стены.

Как построить навес для генератора

Посмотрите, как мы строим навес для генератора с открывающейся крышей.

Как построить навес для сарая:

В этой серии видеороликов показаны все шаги по строительству навеса для сарая. Часть 1 Для получения дополнительной информации о том, как построить сарай, щелкните ссылку «Как построить сарай» в верхней части этой страницы..

Планы сарая: это следующее видео — отличный способ увидеть многие из наших самых популярных планов сарая. Показано более 100 дизайнов, это происходит быстро, вы можете нажать на видео в любое время, чтобы остановить видео и поближе познакомиться с дизайном.

Промежуток времени: Мы построили навес 8×10 и сжали весь проект в 10-минутное видео. Посмотрите, как этот сарай строится от фундаментных рельсов до защелки на двери. Все этапы строительства сарая в этом видео.

Как построить сарай для хранения

Узнайте, КАК ПОСТРОИТЬ СКЛАДСКОЙ СХОД, с помощью нашего простого пошагового руководства.

Проекты выходного дня, ремонт своими руками и общее техническое обслуживание недвижимости — это те вещи, с которыми часто приходится сталкиваться людям, владеющим недвижимостью для выходных и отдыха. Некоторые просто вызывают профессионалов, платя им за выполнение работы. Другие, как и ваш покорный слуга, вбивают себе в голову, что они удобны. КАК ПОСТРОИТЬ ХРАНИЛИЩЕ предназначен для всех любителей делать все своими руками. Делимся своим опытом постройки складского помещения 10 на 20 футов. Вам понадобятся правильные планы, правильные инструменты и небольшая помощь ваших друзей. Вот и все! Давайте начнем.

Начало сборки, самостоятельной работы или проекта выходного дня может показаться сложной задачей. Прежде чем мы начнем, давайте зададим несколько ключевых вопросов.

Дешевле ли купить или построить сарай?
Стоит ли покупать наборы для сарая?
Какой сарай проще всего построить?
Как определить, какие материалы мне понадобятся?
Прилагаются ли к чертежам инструкции по сборке?

Мы провели небольшое исследование, чтобы ответить на эти вопросы, и предлагаем вам сделать то же самое. Поговорите с профессионалами и посоветуйтесь с друзьями, которые занимались подобными проектами. Учиться у экспертов и других мастеров-сделай сам — это разумно!

Изучив варианты, мы пришли к выводу, что строительство сарая с нуля дешевле, чем сборка комплекта сарая. Это также дешевле, чем доставка уже построенного сарая на дом. Стоимость строительства сарая зависит от размера, используемых материалов и отделки. В конце концов, мы остановились на сарае размером 10 х 20 футов с остроконечной двускатной крышей. Это пространство под остроконечной крышей дало нам дополнительное место для хранения.

ОБ ЭТОЙ ИСТОРИИ

КАК ПОСТРОИТЬ СКЛАД выпускался секциями. Каждый из следующих заголовков позволит вам сосредоточиться на определенной части сборки. Наше путешествие по строительству сарая также было снято, поэтому вы увидите ссылки на видеоролики, демонстрирующие ключевые этапы проекта. Эти ссылки перечислены ниже.

БОНУС! Мы создали ЭТОТ 2-МИНУТНЫЙ ТРЕЙЛЕР . Обязательно посмотрите его, чтобы получить краткий обзор всего проекта. Надеюсь, после просмотра трейлера вы ушли с одной важной вещью; этот проект сарая был абсолютной радостью для завершения!

Вот подробная информация о том, КАК ПОСТРОИТЬ ХРАНИЛИЩЕ:

Эти планы мы приобрели в Интернете через iCREATABLES.

ПЛАНЫ

При поиске планов садового сарая или плана складского помещения в Интернете можно найти множество вариантов по размеру и стилю. В конце концов, я выбрал планы навесов на сайте icreatables.com. Сарай представляет собой постройку в колониальном стиле с высокой скатной крышей. В нем есть несколько окон и двойные двери. Двойные двери позволяют ввозить и вывозить газонокосилки, тачки, небольшие лодки, оборудование и садовую мебель. Я также хотел достаточно места, чтобы установить горшок, крючки и полки. Планы были недорогие. На момент покупки они стоят менее 30 долларов. Среди множества онлайн-проектов сарая выберите тот, который лучше всего соответствует вашим целям.

Купленные мной чертежи также поставлялись со списком материалов. Это помогло ответить на мои вопросы о том, сколько материалов мне нужно заказать. Со списком в руках я посетил несколько строительных магазинов и спросил мнение профессионалов о том, что мне нужно. Они, в свою очередь, смогли дать мне свою лучшую цитату. Строительство собственного сарая будет стоить примерно столько же, сколько комплект сарая, однако некоторые комплекты сарая не позволяют настраивать. В итоге это обошлось намного дешевле, чем если бы его построили профессионалы. Тем не менее, не ожидайте, что проект будет быстрым и легким. Это займет время и потребует много ручного труда.

Это место было выбрано потому, что оно находится далеко от коттеджа, но близко к въезду.

ПОДГОТОВКА

После выбора плана сарая и заказанных материалов следующим важным решением является выбор места. Выбирая место для своего сарая, ищите ровную поверхность, желательно вдали от подножия холма или места, где собирается вода. Один эксперт также предложил построить сарай на открытой местности, чтобы избежать повреждений от обломков деревьев. Имейте это в виду, когда будете строить собственный сарай, будь то на заднем дворе или в дачном поселке, как это сделали мы.

После того, как вы выберете участок, удалите все растения, деревья, камни и мусор, помня, что чистая ровная площадка поможет с гладкой постройкой. Что-то еще, что вам, возможно, придется учитывать; разрешения на строительство. Перед началом любого проекта проверьте требования строительных норм и правил в вашем регионе. Этот сарай был установлен на участке и не имел электричества, поэтому разрешение не требовалось.

ВИДЕО, демонстрирующее, КАК ПОДГОТОВИТЬ место для сарая, ЗДЕСЬ!

Бетонные блоки использовались для создания ровного фундамента

ФУНДАМЕНТ

Планы для этого сарая поставлялись с вариантами фундамента. Мы пошли с бетонными блоками. К счастью, мой друг Марк и его сыновья были на выходных в коттедже. У Марка есть опыт работы со строительными проектами выходного дня, поэтому его советы оказались очень полезными. Мы начали размещать первый бетонный блок в высоком углу и убедились, что он ровный. Следующим шагом было повторить описанное выше с тремя оставшимися углами. Также была добавлена дополнительная группа из двух блоков для поддержки 20-футовой стены. Прежде всего, важно провести двойную проверку по периметру рамы пола с помощью уровня. После этого блоки можно регулировать, поднимать или опускать, просто добавляя или удаляя грязевую насыпь. Это кропотливая работа, но кто-то должен это делать!

ВИДЕО, демонстрирующее, КАК ПОСТРОИТЬ ФУНДАМЕНТ для сарая, ЗДЕСЬ!

Балки перекрытия были подвешены с помощью подвесов для балок, которые дополнительно стабилизируют фундамент.

РАМА ПОЛА И БАЛКИ

Следующим этапом сборки является изготовление каркаса пола. Установив две 20-футовые балки пола на место, мы продолжили стыковку дополнительных балок через каждые 16 дюймов по центру. Оцинкованные подвески балок служили направляющими и указывали, где нужно прибить балки пола.

Мой друг Марк выровнял каркас пола, измерив расстояние от угла до угла по диагонали. Все эти детали были четко объяснены в плане iCreatables. Это обеспечило бесперебойную сборку.

Использование соответствующих инструментов обеспечит успех проекта.

Очень важно иметь правильные инструменты для такого проекта. Ниже я перечислил ссылки на Amazon, если вам нужны такие необходимые инструменты, как уровень, угольник или рулетка. Кроме того, посетите веб-сайт RYOBI TOOLS, чтобы узнать больше об инструментах с батарейным питанием, которые мы использовали для этого проекта.

ВИДЕО, демонстрирующее, КАК СДЕЛАТЬ РАМА ПОЛА И БАЛКИ, ЗДЕСЬ!

Настил пола уложен на фундамент и просверлен на месте.

ОБШИВКА ПОЛА И КРОВЕЛЬНЫЕ ФЕРМЫ

Установка или крепление обшивки пола к каркасу пола довольно проста, хотя листы настила довольно тяжелые. Иметь друга в помощь — хорошая идея. Для начала положите первый кусок 3/4-дюймовой фанерной обшивки в один угол. Затем просверлите его на месте с помощью 2-дюймовых шурупов. Напольное покрытие поставляется в комплекте с окрашенными направляющими. Эта интересная особенность гарантирует, что винты проходят через обшивку и прикрепляют ее к лагам пола внизу. Великолепно!

Каждая ферма крыши была собрана вручную в соответствии со спецификациями, указанными в планах.

СДЕЛАЙТЕ САМЫЕ ФЕРМЫ КРОВЛИ

В зависимости от типа крыши, указанного в вашем плане, вам может понадобиться построить фермы крыши. Вот что мы сделали. Стропильные фермы строятся с использованием двух стропил, также известных как верхние тросы. Верхние шнуры соединяются на вершине, а нижние соединяются с третьим шнуром, который тянется между ними, образуя треугольник. Затем стропила и нижние тросы соединяются вместе фанерными косынками в каждом стыке. К счастью, в планах были подробности о том, как сделать косынки. Покупка готовых косынок в то время была невозможна из-за нехватки поставок. Самостоятельное изготовление из остатков обшивки позволило сэкономить дополнительные средства.

Вот ВИДЕО, демонстрирующие, КАК УКЛАДИТЬ НАПОЛЬНУЮ ОБШИВКУ и КРОВЕЛЬНЫЕ ФЕРМЫ!

После возведения стен установите их на место и прикрепите к фундаменту.

КАРКАС ДЛЯ СТЕН

Каркас стен для сарая – захватывающая часть сборки. Поднятие и закрепление их на месте дает первое реальное ощущение формы сарая. Хорошей идеей является сборка каждой стены поверх обшивки пола. Это позволяет наклонить стену и установить ее на место после возведения. Обрамление стен сарая — тяжелая работа, поэтому рекомендуется пригласить друзей на помощь.

Первоначальные планы были изменены для размещения трех старинных окон

Вот еще один ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ! Когда вы собираетесь строить стены для сарая, начните с одной из более длинных несущих стен. В данном случае первая стена не имеет ни оконных, ни дверных проемов, что облегчило сборку. Затем, как только каркас стены будет прибит вместе, выровняйте его, потянув диагонали из противоположных углов, как вы сделали с каркасом пола. Поднимите стену, чтобы она была вертикальной. Затем прибейте нижнюю пластину к каркасу пола. Временно закрепите стену на месте, используя диагональ 2 x 4. Прикрепите их с боков стены к каркасу пола.

Поиск уникальных строительных материалов, таких как эти старинные окна, добавил шарма и причудливости проекту.

НЕОЖИДАННАЯ ДЕТАЛЬ

Об этом сарае нужно отметить одну вещь; мы изменили планы. Старинные окна добавляют немного характера, а единственная входная дверь была убрана. Двойные двери теперь служат главным входом. Использование планов в качестве ориентира для внесения этих изменений облегчает корректировку.

Как только положение окон было определено, мы смогли переконфигурировать первоначальные планы.

ВИДЕО, демонстрирующее, КАК ОБРАБОТАТЬ СТЕНЫ сарая, ЗДЕСЬ!

После того, как стены были подняты и закреплены на месте, мы могли добавить фермы крыши.

КАРКАС КРЫШИ

После того, как стены установлены и надежно закреплены, следующим шагом будет каркас крыши. После того, как фермы уже сделаны по плану, следующим шагом будет их поднятие и установка на место. Это достигается опиранием их на верхние плиты несущих стен.

Добавление стропильных ферм на место с помощью ураганных скоб для их фиксации.

Мы начали с поднятия двух ферм, расположенных на передней и задней стенах сарая. Эти две фермы имеют косынки только на углах, обращенных внутрь, так что внешнюю облицовку можно добавить заподлицо со стенами. Установив две внешние фермы, вы можете добавить остальные через каждые два фута. Мы предлагаем прикрепить длинную планку для соединения стропил. Это поможет убедиться, что стропила закреплены отвесно.

Добавление обшивки наружной стены потребовало много усилий.

После того, как все фермы надежно закреплены, последним шагом будет добавление фанерной обшивки на крышу. Начните с нижнего угла одной стороны. Проложите фанеру по стропилам так, чтобы она была перпендикулярна им. Затем продолжайте, повторяя процесс вырезания кусочков по размеру. Вы можете расположить стыки на каждом куске фанеры в шахматном порядке. Подобно обшивке пола, обшивка крыши также поставляется с нарисованными направляющими, чтобы помочь разместить гвозди, чтобы прикрепить ее к стропилам.

ВИДЕО, демонстрирующее, КАК СДЕЛАТЬ КРЫШУ сарая, ЗДЕСЬ!

Установка черепицы на крышу потребовала серьезной тяжелой и сложной работы.

ПОКРЫТИЕ КРЫШИ

Существует множество различных кровельных покрытий, от простой битумной черепицы до более трудоемкой кедровой черепицы. Изучив планы и обсудив варианты с профессионалами в моем строительном центре, я решил использовать битумную черепицу. Элемент кровли из КАК ПОСТРОИТЬ ХРАНИЛИЩЕ оказался самым сложным физически. Хорошая идея — иметь несколько человек для помощи, так как работает медленно и безопасно.

Для начала вырежьте и установите облицовку, которая проходит вдоль нижней части обшивки крыши. Затем добавьте алюминиевый отлив, который выровняется на одном уровне с краями крыши. Для дополнительной защиты включите слой самоклеящегося всепогодного барьера от протечек крыши. Это обеспечивает большую защиту, чем кровельный толь, но его также не нужно прибивать гвоздями. Когда мембрана надежно закреплена, последний шаг — добавить алюминиевую отделку к краю крыши как на переднем, так и на заднем фронтоне.

Поверх обшивки крыши был наложен брезент, чтобы защитить ее до тех пор, пока не будут добавлены одинарные конструкции.

ГОНЧИК

Далее: черепица. Ищу друга… кто знал, что укладывать черепицу на крышу может быть так весело? Для начала сделайте макет черепицы. Отмерьте 1/2 дюйма от края крыши, чтобы убедиться, что черепица выступает за край капельницы. Затем отметьте 12 дюймов вверх по крыше (размер целой черепицы) и продолжайте отмечать каждые 5 дюймов после этого (размер половины черепицы). Проведите прямую линию мелом на каждом шаге в 5 дюймов.

Предложение! Поскольку ваши инструменты уже в руках, можно также измерить и отметить обе стороны крыши.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!

Вот несколько блестящих советов, которые мой шурин Стив получил от своего отца. Постарайтесь запомнить; Всегда полезно иметь кого-то с опытом, помогающим в проекте. Вот чему научил его отец Стива: срезать три выступа с черепицы. Затем используйте верхнюю часть гудрона в качестве первой черепицы, прикрепив ее на место. Повторите, чтобы создать непрерывную линию третей черепицы по краю крыши. Затем продолжайте добавлять полные листы гонта, смещая их на 6 дюймов от предыдущего ряда. Наконец, приготовьтесь к поднятию тяжестей и повторите этот процесс вплоть до пикового конька крыши.

После того, как обе стороны обшиты гонтом до конька, последней деталью кровли является изготовление конька. Это момент DIY в кровельной части этого проекта. Это также хорошее время, чтобы использовать любые поврежденные или укороченные гонты. Просто разрежьте каждую черепицу на отдельные выступы, а затем обрежьте углы выступов под углом. Не забывайте, вы можете посмотреть это ВИДЕО в качестве ориентира. Установите выступы перпендикулярно черепице так, чтобы они располагались на пять дюймов друг над другом над коньком.

ВИДЕО, демонстрирующее, КАК ПОКРЫТЬ КРЫШУ, ЗДЕСЬ!

Большой проем перед тем, как мы начали работать над дверями ручной работы.

УСТАНОВИТЕ ДВЕРИ

Установка дверей для нашего проекта сарая потребовала от нас изготовления дверей с нуля. Это был менее дорогой вариант по сравнению с покупкой готовых дверей, указанных в пакете плана. Теперь, чтобы вы знали, изготовление дверей вручную не лишено проблем. К счастью, мой шурин точно знал, что делает. Опять же, его опыт был бесценен для КАК ПОСТРОИТЬ ХРАНИЛИЩЕ !

Обрезка дверей по размеру с нахлестом помогла создать идеальное закрытие.

Первый шаг с дверями — это вырезать два куска фанеры по размеру. Затем добавьте раму из 2х4 к фанере. Переверните двери (переверните их, лол!), вырежьте и добавьте отделку. Затем просто положите их и повесьте на место. Я делаю так, чтобы это звучало легко, и это было только потому, что Стив заранее продумывал эти детали. Мы дали одной из дверей раскрытие на 1/4 дюйма, чтобы они закрывались плотно. Затем мы добавили верхнюю распорку, чтобы двери не толкались внутрь. Последней деталью является выбор привлекательного оборудования для работы. Опять же, смотреть ВИДЕО чтобы посмотреть, что мы сделали.

ВИДЕО, демонстрирующее, КАК УСТАНОВИТЬ ДВЕРИ сарая, ЗДЕСЬ!

ПОЧТИ ГОТОВО! ТЕПЕРЬ ОТДЕЛОЧНЫЕ ДЕТАЛИ!

Окрашивание сарая снаружи в темный коронный цвет.

ОКРАСКА И МОРЯЧКА

Последним важным компонентом КАК ПОСТРОИТЬ ХРАНИЛИЩЕ является окраска и покраска конструкции. Прежде чем я подробно расскажу о том, что мы сделали, приведем краткую статистику:

В ходе недавнего опроса более 1600 респондентов почти половина из них заявили, что скорее проведут время в сарае, чем будут делать что-либо по дому, а 28% заявили, что они также предпочитал его пабу.

Боже мой! Неудивительно, что мы слышим, как люди так нежно отзываются о своих женских или мужских сараях! Несмотря на то, что я планирую много бывать в своем сарае — думать о мелких самоделках, дачном ремонте и т. д., — интерьер решил не красить. Вместо этого я направил все свои усилия на покраску и окрашивание снаружи.

Темное пятно помогло визуально выделить детали отделки.

РАСКРАСИТЕ СВОЙ МИР

Эксперты моего местного строительного отдела порекомендовали мне нанести прочную прочную морилку на деревянную поверхность снаружи сарая. Я выбрал насыщенный темно-шоколадный цвет, чтобы он соответствовал внешнему виду других зданий на участке, включая сам сарай. Цвет OXFORD BROWN , и он обеспечивает великолепную глубину цвета, подчеркивающую все детали отделки.

Три разных цвета были использованы для выделения деталей старинных окон.

Несколько лет назад я перекрасил входную дверь коттеджа в три цвета, которые я считаю классическими цветами домика или домика. Мы решили покрасить окантовку всех трех старинных окон в цвета CLOVER PATCH, , а затем открыть окна слева и справа в цвет ЛЮБОВЬ АПРЕЛЯ 9.0034 (оранжевый) и центральную деталь центрального окна в CHILD OF THE MOON (желтый). Я так счастлив с этими подробностями.

ВИДЕО, показывающее, КАК ПОКРАСИТЬ НАВЕС, ЗДЕСЬ!

В сарае достаточно места для всего: от садовых инструментов и газонокосилок до уличной мебели и прогулочных судов.
МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА!
И вот мы уже сидели и смотрели на готовый проект — просто потрясающе! Это первое, что я когда-либо построил, по шкале от 1 до 10, как бы я оценил весь опыт? Это 12 из 10 точно. КАК ПОСТРОИТЬ СКЛАД — полный успех!
Простые полки были сделаны, чтобы помочь организовать пространство для хранения внутри.
Если у вас есть вопросы об этом проекте или у вас есть проект, в котором вы хотели бы получить помощь, отправьте свои запросы на рассказ по адресу [email protected]. Если эта история вдохновила вас, не забудьте проверить две другие идеи DIY; этот ВЕНОК С СПИНОВОЙ ШИШКОЙ и наш ДЕКОР ДЛЯ КОМНАТЫ ТРИ СЕЗОНА !
КАК ПОСТРОИТЬ ХРАНИЛИЩЕ! Миссия выполнена!
КАК ПОСТРОИТЬ СКЛАДСКОЙ НАВЕС — полезный проект!
WATCTV
Подписка
<noscript><img loading='lazy' src='' /></noscript> youtube.com/embed/G575dHEJzLQ» title=»YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Используемые продукты
Просто нажмите на приведенные ниже ссылки, чтобы приобрести товары через Amazon.com и добавить их в свою коллекцию. Счастливые покупки!
Как построить сарай своими руками
Вы здесь: Обустройство дома > Сарай
Мы рады предложить полную серию видеороликов о строительстве сарая своими руками. Предлагаем очень подробную видео-инструкцию. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь зарегистрироваться на форумах и задать свои вопросы там.
В целом, этот сарай собрался довольно хорошо, и даже с учетом дополнительного времени на съемку видео все равно потребовалось всего около 3 дней. Я ожидаю, что большинство самодельщиков смогут построить его за 4-5 дней, а кто-то с большим опытом сделает это быстрее.
В итоге общая стоимость материалов для этого сарая размером 6 на 8 футов составила около 1700 долларов. Я включил список материалов именно для этого проекта и некоторую другую информацию на случай, если вы захотите попробовать.
На фото справа вы увидите готовый сарай. Мы использовали обработанную под давлением древесину для пола, деревянные стойки и OSB (ориентированно-стружечные плиты) для стен, крышу из листового металла, виниловый сайдинг и металлическую рулонную дверь. У нас есть видеоролики, охватывающие каждую часть проекта, прокрутите вниз, чтобы узнать подробности.
Во-первых, начните с просмотра нашей копии плана сарая в формате PDF.
Список материалов для сарая
Сарай, показанный в серии «Сборка сарая своими руками», имеет размеры 8 на 6 футов. Ниже представлен список материалов, необходимых для постройки сарая:
Артикул Описание Количество
Полозья
Каркас пола
Каркас пола
Обшивка пола
Стеновые пластины
Стеновые пластины
Стеновые шпильки
Стропила/блокировка
Roof straps
Fascia
Fascia
Wall sheathing
Ridge board
Door header
House wrap
Aluminum Fascia
Aluminum Soffit
Aluminum J channel
Vinyl siding
Outside corner trim
Vinyl J channel
Vinyl drip cap
Vinyl starter strip
Metal дверной косяк
Металлические кровельные листы
Металлический конек
Фронтонные накладки
Карнизные накладки
Замки
Металлические кровельные винты
Рулонная дверь
Разное. гвозди/шурупы
Зажимы Hurricane Обработанное давлением 4x4x8 ‘
Обработанное давление 2x4x8′
Обработанное давление 2x4x12 ‘
Обработанная фанера 4’x8’x 3/4 «
Sluce 2x4x8′
Sprue 2x4x12 ‘
5 2x4x8′
Sluce 2x4x12 ‘
5. 2x6x8 ‘
ель 2x6x10′
o.s.b./plywood 4’x8’x7/16 «
ель 2x6x8 ‘
ель 2x6x12′
1/3 рулон
алюминий 6″
Aluminum 16 «x 12 ‘
65 Aluminum 6″
Aluminum 16 «X 12′
65 Aluminum 6″
Aluminum 16 «X 12 ‘
65 Aluminum 6″
Aluminum 16 «X 12′
65. 10 футов
Винил 10 футов
Винил 10 футов
Винил 10 футов
Изгиб алюминия по толщине стены
36 x 8 футов
10 футов
10 футов
10 футов
6 больших профилей, 6 малых профилей , софит, обшивка, сайдинг и т.д.
Зажимы для ураганов 3
2
4
2
7
2
13
8
6
2
2
8
1
1
1/3 Roll
4
1
1
1/3 Roll
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1/3.
4
5
1
2
[электронная почта защищена]», [электронная почта защищена] 54″
3
1
2
2
12
120
1
Разное
6
Видеоролики по строительству сарая
Итак, я наконец завершил и опубликовал пятисерийный видеосериал «Как построить сарай», и он получил много лайков и множество отличных комментариев от зрителей. Если вам нравится то, что вы видите, зайдите на форум здесь и сообщите нам об этом или прокомментируйте видео прямо на YouTube, если у вас есть там учетная запись.
Часть 1. Строительство основания/этажа
Все начинается с первого видеоролика «Построение этажа». Я говорю о выравнивании и сборке пола с использованием обработанных под давлением пиломатериалов, мне нравятся обработанные под давлением пиломатериалы для этого, так как пол является той частью вашего нового сада / сарая, которая может постоянно подвергаться воздействию влаги на протяжении многих лет, и если ваш пол гниет из, то что держит ваш сарай? У вас не может быть сарая без хорошего сплошного пола.
Часть 2 — Обрамление и возведение стен
Далее я перешел к следующему видео, стенам. Я покажу вам, как обрамлять стены 16 дюймов по центру (OC), выровнять их, установить обшивку OSB и подставки и прикрепить их к полу. Стены можно было обрамить с 24 дюймами OC, но я предпочитаю, чтобы все было дополнительно. прочный. Проем для рулонной двери также был оформлен по размеру (48 дюймов в ширину и 78 дюймов в высоту), и в верхней части этого проема был установлен заголовок.
Подробные инструкции по каркасу стен с деревянными стойками см. в нашем видео о каркасе стен с деревянными стойками.
После монтажа стен была установлена пленка. Поскольку у нас уже есть видео, относящееся к этому, мы не включили его в нашу серию сараев. Посмотрите наше видео об установке пленки для дома, чтобы узнать больше об этом шаге.
Часть 3. Сборка и установка стропил
Далее вы найдете видео «Сборка и установка стропил». Шаг или уклон крыши в этом проекте был 6/12, и я сразу же приступил к вычислению углов и длин стропил здесь и покажу вам математику, как все это вычислить.
Я включаю ссылку на хороший сайт калькулятора строительства прямо здесь, там также есть раздел проектирования крыш, который действительно хорош, чтобы помочь вам, если вы заблудились в математике! Так что разбираюсь со стропилами и вырезаю и устанавливаю их на видео. Одна вещь, которую я забыл показать, это добавление OSB. косынки к стропилам в верхней части, где они крепятся к коньковой доске, это помогает лучше удерживать их вместе. Тем не менее, я показал их в самом последнем видео, когда заканчивал работу, так что идите туда и посмотрите.
Ссылка: BlockLayer.com Калькуляторы крыш
Кроме того, вот PDF-копия для печати информации о стропилах, использованных в нашем проекте сарая.
По этому видео на сарай установили виниловый сайдинг. Мы не затрагивали эту тему в нашей серии видеороликов о сарае, поскольку у нас уже есть подробное обучающее видео по этому вопросу. Поэтому, если вы устанавливаете виниловый сайдинг, посмотрите наше видео по установке винилового сайдинга.
Часть 4 — Установка металлической (жестяной) крыши
Этот сарай имеет металлическую крышу вместо черепицы, и это было предметом четвертого видео. Металлические крыши имеют длительный срок службы и отлично подходят для навесов, их также довольно легко и быстро монтировать. Есть несколько специальных накладок, необходимых для отделки, поэтому обязательно посмотрите видео для них, а винты с резиновыми шайбами надежно удерживают все это. Наша крыша была из белого металла, но ее можно купить любого цвета.
Часть 5. Установка стальной рулонной двери
Предпоследнее видео посвящено «установке металлической рулонной двери». Эти двери становятся очень популярными, они очень безопасны и хорошо выглядят. Они могут добавить некоторые дополнительные расходы к бюджету сарая, но примерно за 360 долларов их можно быстро и легко установить. Они также поставляются предварительно обработанными, поэтому вам не нужно их красить. Я покажу вам базовую необходимую сборку и то, как установить ее на обрамление проема.
Часть 6 — Заключительный обзор
Последнее видео в серии дает краткий обзор и окончательный взгляд на готовый сарай. Когда вы будете смотреть другие видео, вы заметите, что некоторые другие этапы выполняются за кадром: обшивка дома, софит и фасция, а также виниловый сайдинг. Здесь, в финальном видео, я коснусь каждого из них и упомяну, что на самом деле мы не показывали эти шаги, потому что у нас уже есть другие видео на нашем канале для вас, которые охватывают эти области, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с ними.
Надеюсь, вы посмотрите все видео и найдете их полезными для своего проекта по строительству сарая. Удачи!
Как установить двускатную обшивку на металлическую крышу — обучающее видео

Чтобы у вас и ваших клиентов были ресурсы, необходимые для выполнения работы, мы создали несколько видеороликов по установке, которые показывают вашим клиентам, как плавно интегрируйте вальмовые панели с нашими высококачественными металлическими кровельными панелями. Узнайте больше об установке вальмовых панелей, посмотрев короткое видео или прочитав расшифровку ниже:
Метод установки открытого крепежа
Деталь установки, на которую мы сейчас обращаем внимание, — это открытый крепежный элемент отделки фронтона. С одной стороны накладки, со стороны крыши, у нас есть крепежный фланец. У нас также есть внешняя сторона, на которой есть кромка капельника, и эта часть закрывает фронтон крыши.
Если я поставлю этот кусок на место, просто чтобы отметить его, первое, что нам нужно сделать, это измерить и отрезать угол так, чтобы эта отделка фронтона была на одном уровне с торцевой стеной. Я измерю расстояние отсюда до стены, и это даст мне разницу, которую мне нужно вырезать. Я собираюсь снять мерку от верхней части отделки до торцевой стены, и это даст мне мой угол. В данном случае вы можете видеть, что это 2”. Я собираюсь вырезать его, чтобы мы могли отметить угол фронтона, где он встречается с карнизом.
Теперь, когда мы вырезали угол в отделке, мы видим, что он находится на одном уровне с торцевой стеной, и мы можем сделать отметки для угла. Как мы делали с предыдущими накладками, я сделаю отметку на линии лицевой панели с обратной стороны, чтобы мы знали, где ее разрезать и где согнуть.
Итак, теперь, когда у меня есть метки, я буду резать по этим линиям и сгибать по линиям, которые я провел на фасции. Теперь, когда мы закончили два конца отделки фронтона, мы закончили угол, где он встречается с карнизом, и мы закончили верх, где он встречается с торцевой стеной, вставив в него угол. Проверьте его, чтобы убедиться, что он хорошо подходит, а затем приклейте ленту под фланцем, чтобы убедиться, что у нас есть водонепроницаемое уплотнение между панелью крыши и отделкой фронтона.
Наконец, через каждые два фута нам нужно установить открытые крепления, и все готово.
Способ установки скрытого крепежа
Здесь у нас есть скрытая застежка, рейка или отделка фронтона, и мы установим ее с помощью непрерывной планки. Хитрость здесь заключается в том, чтобы вставить непрерывную планку в край отделки. Положите его на крышу и дайте ему торчать примерно на дюйм. Сделайте отметку на линии сгиба и сделайте то же самое по направлению к вершине крыши. Позвольте ему снова торчать, чуть-чуть мимо, и сделайте отметку. Затем снимите рейку или отделку фронтона, выньте планку и установите ее.
Как видите, непрерывная планка выходит за линию хребта, так что мы ее обрежем. Установив непрерывную планку, мы можем сделать отметки на крыше для z-обвязки. Z-образная отделка имеет краску с одной стороны и грунтовку с другой. При установке очень важно, чтобы краска была на крыше, чтобы люди, глядя на крышу, видели непрерывный цвет по всей отделке. Мы разместим его на крыше, чтобы мы могли прикрепить его к настилу крыши и установить отделку фронтона.
Установив переднюю накладку, я собираюсь сдвинуть Z-образную накладку под нее и сделать отметку на настиле крыши, чтобы знать, где ее установить. Я также отмечу на панели, чтобы знать, где крепить z-образную накладку. Далее обрежьте его по длине. Затем вы можете нанести ленту на дно и прикрепить ее к настилу крыши.
Перед тем, как мы наденем отделку фронтона, нам нужно наклеить ленту поверх Z-образной отделки, чтобы убедиться, что вода не скатывается между этой отделкой фронтона и Z и не попадает в крышу. Нанесите ленту-герметик на верхнюю часть z так же, как на карниз и другие места крыши. Мы готовы установить отделку фронтона, используя заклепки с ленточным уплотнением между отделкой фронтона и z.
На отделке фронтона есть две детали отделки, которые мы собираемся показать. Одна — это деталь, которая находится в углу у карниза, а другая — это деталь отделки, которая находится на пике. Для угловой детали на карнизе отметьте отделку фронтона, а затем сделайте ряд простых сгибов, чтобы, когда вы смотрите на угол крыши, он был чистым и закрытым. Я сделаю отметку на линии лица и заднюю часть лицевой панели, чтобы создать линии изгиба. Сначала загните боковую сторону, затем загните верхнюю часть и закройте это отверстие.
Я протянул линию сверху и сзади. Далее я собираюсь удлинить эту линию, и эти две линии теперь являются моими линиями изгиба, и они в значительной степени совпадают друг с другом. Расширьте эти линии на дюйм, чтобы понять, насколько их нужно согнуть и где обрезать. Чтобы их согнуть, разрежьте по сплайну до своей линии. Теперь мы сделали отметки и отрезали лишний металл. Я собираюсь сложить эту сторону, используя швы, и сложить верхнюю часть всегда по нашим линиям.
Мы закончили угол, и теперь нам нужно прикрепить его к непрерывной планке. Мы закрыли конец на линии лица, и теперь мы подойдем к линии хребта и подготовим ее к тому месту, где они встречаются на пике. Для этого конкретного куска сделайте нашу отвесную линию и оставьте немного ее расширяющейся, чтобы следующий был вырезан заподлицо с отвесом и перекрылся. Я собираюсь оставить свой след и использовать свой маленький квадрат. Как только я выравниваюсь, я делаю свою трассировку, чтобы создать отвес. Я обрезал его немного, чтобы у нас было перекрытие, когда будет установлена другая отделка фронтона. В этом случае я отрезаю край капельника вдоль этой линии и оставлю этот язычок, чтобы у нас было перекрытие, когда будет установлена следующая отделка фронтона.
Теперь мы можем установить это поверх z-обрезки, убедившись, что между z-образной окантовкой и фронтоном используется липкая лента. Вы можете видеть, что у нас есть ленточное уплотнение поверх z-обрезки, и я могу установить отделку фронтона, вставив ее в непрерывную планку, убедившись, что она плотно прилегает спереди к углу и что мы следуем нашему отвесу. линия на гребне.
Теперь, когда отделка фронтона на месте, мы можем прикрепить ее к Z-образной отделке через ленточное уплотнение с помощью заклепок. Просверлите отверстие для первой заклепки, убедившись, что вы проходите через отделку фронтона и внешнюю ножку Z-образной планки. Вы хотите убедиться, что когда вы проходите z-обрезку, вы на самом деле не пробиваете панель крыши и не делаете дыру.
Используя стандартный инструмент для заклепок, заклепки диаметром 1/8 дюйма были окрашены в цвет крыши. Мы собираемся установить их через z-trim. После первой заклепки я установлю остальные до конька и отступлю от центра на 1 фут.
Вот и все, установленная фронтонная накладка, скрытые крепления с помощью z-образной планки и непрерывная планка.
12 самых популярных типов крыш [Руководство по сравнению видео]
Опубликовано Northface Construction – владелец и основатель
Если вы столкнулись со строительством нового дома, крыши или пристройки к существующему дому, вам придется принять множество решений относительно материалов, дизайна, бюджета и т. д. Что может удивить, так это одно из самое главное решение это тип крыши! Это не только сыграет огромную роль в общем стиле вашего дома, но также повлияет на функциональность и производительность вашего дома против непогоды.

Принимая во внимание множество факторов, мы собираемся помочь вам, перечислив некоторые плюсы и минусы стилей крыш и для каких домов они лучше всего подходят.
Двускатные крыши
Двускатная крыша — это то, что вы представляете, когда думаете о типичном доме — квадратные стороны с треугольной крышей. Двускатные крыши невероятно распространены среди самых разных стилей и типов домов. Они очень универсальны, а их простая конструкция упрощает установку и обеспечивает надежную работу, защищая ваш дом от стоячей воды и сбрасывая снег и лед.
Плюсы двускатных крыш
Простой дизайн делает их чрезвычайно простыми в установке, они всегда актуальны и хорошо подходят для любого нового строительства.
Они не требуют большого количества материалов или сложной установки, что делает их очень доступными.
Высокий шаг обеспечивает легкий сток воды и снега в дополнение к надлежащим желобам и водосточным желобам.
Минусы двускатных крыш
Это не лучшая конструкция для борьбы с суровой погодой. Сильные ветры могут поднять или снести двускатные крыши.
Это самый простой дизайн, поэтому, если вы хотите выделиться, возможно, выберите более уникальный стиль крыши.
Голландские двускатные крыши
Существует множество различных вариантов двускатных крыш, и мы хотим охватить их все, потому что, несмотря на то, что они имеют схожий базовый компонент, они могут сильно различаться и предлагать еще большую функциональность. Голландская двускатная крыша, например, сочетает в себе элементы простой двускатной конструкции плюс вальмовую крышу спереди. Таким образом, они могут отлично подойти для чердачных помещений в вашем доме или гараже и иметь место для добавления дополнительных окон для большего количества света.
Плюсы голландских двускатных крыш
Обеспечение дополнительного чердачного пространства и большего количества окон
Добавление окон на фронтоне может улучшить кровообращение
Может работать как дополнительное хранилище, если вам не нужно дополнительное жилое пространство
Минусы голландских двускатных крыш
Требует дополнительных материалов и обслуживания
Имеет больше соединений, которые необходимо герметизировать для предотвращения утечек
Снег может скапливаться на фронтоне, если шаг низкий
Подстриженные двускатные крыши
Подстриженные двускатные крыши имеют множество названий, таких как бычий нос или торчащая голова. Это называется подрезанной двускатной крышей, потому что она выглядит так, как будто некоторые концы основной двускатной крыши обрезаны, создавая небольшой угол в каждом углу крыши. Шатровая крыша имеет гораздо большее «бедро» в конце крыши, но у двускатной крыши оно будет намного меньше.
Плюсы двускатных крыш
Даже эта маленькая деталь обеспечивает уникальный архитектурный дизайн, который будет выделяться.
Можно использовать для демонстрации гонтов на торцах для придания дополнительного размера и стиля
Уменьшает силу ветра на вершине крыши
Минусы двускатных крыш с подрезкой
Небольшие стыки на «обрезанной» двускатной крыше требуют особого внимания, чтобы избежать протечек на остроконечных концах вашей крыши
Вальмовая крыша
Вальмовая крыша чаще всего используется в амбарах или небольших сараях. У этой крыши есть четыре поверхности, начиная с невысокого ската наверху, который затем изгибается вниз двумя панелями, которые проходят остальную часть пути вниз по стене дома. Это немного похоже на форму половины восьмиугольника. Эта четырехсторонняя конструкция обеспечивает более широкую площадь и больше места над головой, потому что поле немного ниже и не такое крутое по краям. По этой причине эта крыша идеально подходит для сараев с мансардами на верхнем уровне для хранения сложенного сена.
Плюсы крыш Gambrel
Они относительно просты в установке.
Может добавить много дополнительного пространства на верхнем этаже, а также позволит установить окно.
Может работать практически с любым кровельным материалом.
Недостатки крыш Gambrel
Может быть подвержен повреждению от сильного ветра.
Плохая вентиляция.
Трудно установить на существующие конструкции — лучше всего подходит для нового строительства.
Подвержен скоплению снега и воды из-за низкого уклона.
Плоская крыша
То, что чаще всего используется в коммерческих структурах, таких как многоквартирные дома, торговые центры и офисные здания, стало широко использоваться в современных жилых домах середины века в 50-х и 60-х годах. Важно отметить, что плоская крыша официально не является плоской — она должна иметь небольшой уклон не менее 2% для стока воды и снега. В противном случае у вас будет просто стоячая вода, которая может вызвать протечки и обвалы.
Плюсы плоских крыш
Уникальный дизайн, которого нет в большинстве домов.
Плоская крыша позволяет создавать большие просторные планы этажей.
Есть возможность добавлять уровни в свой дом.
Минусы плоских крыш
Очень восприимчивы к утечкам и должны быть надлежащим образом герметизированы.
Требуется немного больше обслуживания, чтобы гарантировать, что герметик (резина, смола и т. д.) останется неповрежденным, чтобы предотвратить утечку.
Сарай
Односкатная крыша похожа на плоскую крышу, но имеет более крутой уклон. Односкатные крыши обычно используются в хижинах, сараях и, конечно же, в сараях. Склон с большим уклоном очень прост, но идеально эффективен для стока воды и снега.
Плюсы односкатных крыш
Может быть установлен очень быстро, так как требуется очень мало материалов.
Экономичный
Работает практически с любым кровельным материалом.
Прекрасная возможность установить световые люки для естественного освещения.
Предотвращает стоячую воду.
Минусы односкатных крыш
Не идеально подходит для больших строений — может быть, просто прилипает к навесам и амбарам.
Требуется прочная система желобов и водосточных желобов, чтобы справляться с удвоенным объемом воды на одном склоне.
Шатровая крыша
Шатровая крыша состоит из 4 сторон с одинаковым наклоном, которые сходятся к коньку посередине. Это почти как пирамида, но не совсем. Две стороны сойдутся, образуя небольшой плоский гребень, а две другие дойдут до точки, где они встречаются с гребнем. Шатровые крыши будут иметь гораздо меньший уклон, чем другие стили, и большая часть поверхности вашей крыши будет видна, глядя на ваш дом. Повышенная видимость означает, что важно выбрать цвет и материал кровли, которые вам нравятся, поскольку они составляют большую часть привлекательности вашего дома.
Плюсы вальмовых крыш
Четыре стороны повышают устойчивость и позволяют воде легко стекать.
В зависимости от размера крыши, с вальмовой крышей может быть намного больше чердачного пространства.
Каждая из четырех сторон может иметь желоба и водосточные трубы, что еще больше улучшит сток воды и снега.
Повышает привлекательность бордюра — отлично смотрится на пешеходных переходах и в современных домах середины века.
Работает с различными кровельными материалами/гонтом.
Минусы вальмовых крыш
Их сложная конструкция и большая площадь поверхности делают монтаж более сложным и дорогостоящим.
Может потребоваться дополнительная вентиляция на чердаке.
Плоские наклонные вальмовые крыши занимают свободное пространство на чердаке.
Мансардные крыши
Мансардные крыши возникли во французской архитектуре, но были приняты в Америке для тех, кому нужно дополнительное чердачное пространство и место для установки мансардных окон на верхних этажах. У него тоже четыре стороны, но потом дополнительный наклон и четыре стороны сверху, как показано на картинке. Стороны могут быть прямыми углами или изогнутыми наружу для уникального дизайна.
Плюсы мансардных крыш
Обеспечение дополнительного чердачного пространства и возможность добавления дополнительных окон
Красивая и элегантная эстетика
Сохраняет возможность расширения
Минусы мансардных крыш
Требует дополнительных материалов и обслуживания
Верхний склон создает далеко не идеальный дренаж, и вы можете столкнуться со стоячей водой или недостаточным водосбором.
Получить разрешение на увеличение высоты вашей конструкции может быть непросто.
Из-за сложного характера этой крыши затраты на ее установку намного выше, чем у других типов крыш.
Шестиугольные крыши
Вы, скорее всего, найдете шестиугольную крышу на открытой беседке. Шестиугольная форма крыши представляет собой восьмигранную крышу, где все стороны сходятся в одной точке наверху.
Плюсы шестиугольных крыш
Очень прочные и универсальные.
Домовладельцы, имеющие даже небольшие столярные навыки, могут сделать беседку + шестиугольную крышу своими руками.
Защита от непогоды на открытом воздухе.
Создает пространство для свадеб, ужинов и т. д.
Позволяет устанавливать сетчатые экраны от края крыши до земли для защиты от насекомых.
Минусы шестиугольных крыш
После того, как шестиугольная беседка построена, ее может быть трудно переместить при необходимости.
Они работают только на определенных конструкциях — не идеально подходят для дома.
Солонка
Солончаковая крыша похожа на двускатную, так как имеет две стороны с открытыми концами, которые сходятся посередине. Тем не менее, одна сторона, как правило, намного длиннее другой, и она также часто располагается так, чтобы иметь открытые концы сторон ваших домов, а не пик со стороны вида спереди. Они оказались очень эффективными в климате со снегом из-за отсутствия плоских участков и большого уклона; они позволяют легко сбрасывать снег и лед.
Плюсы крыш Saltbox
Их относительно легко установить.
Может выдержать сильный ветер и сильный шторм.
Отлично подходит для отвода воды.
Высокий шаг может добавить 1-2 этажа дополнительного пространства сверху для увеличения площади чердака или верхнего этажа.
Минусы соляных крыш
Верхний этаж или мансардное помещение будут иметь наклонные стены, которые могут отнимать полезную жилую площадь.
Для их установки требуется больше времени и материалов, что может привести к увеличению затрат.
Мансардная крыша
Мансардные крыши чаще называют мансардными окнами, так как они представляют собой окна, добавленные к мансардному дому, которые выступают наружу, как небольшая комната или продолжение верхней жилой площади чердака. Они обеспечивают больше естественного света и вентиляции в помещении.
Плюсы мансардных крыш
Уникальный дизайн, которого нет в большинстве домов.
Вы увеличили количество света и вентиляции на чердаке или в жилой зоне на верхнем этаже.
Может использоваться как небольшой офис или художественный уголок.
Увеличенная функциональность и место для хранения на чердаке.
Минусы мансардных крыш
Сложность установки — требуется высокий уровень знаний.
Они могут требовать особого ухода.
Оставьте свою крышу подверженной протечкам.
Дорогая установка.
Не работайте только для любого типа дома или крыши.
Бабочка
Крыши-бабочки получили свое название, как вы уже догадались, от бабочек. Крыша имеет форму их крыльев, потому что они не направлены вверх в центре, чтобы встретиться на хребте, а направлены вниз в форме буквы V и встречаются в долине в центре.
Плюсы крыш-бабочки
Сбор воды является наиболее важным преимуществом крыши-бабочки. Вода быстро собирается и стекает по центральной складке крыши в бочку для дождевой воды или другое устройство, которое затем может использовать эту воду для садоводства и т. д.
Чрезвычайно аэродинамичен и может противостоять сильному ветру.
Создает гораздо более высокие стены по периметру вашего дома, в которых затем могут быть установлены большие окна для большего количества естественного света.
Минусы крыш-бабочек
Эта конструкция не похожа ни на одну другую, и такая сложная установка может быть весьма дорогостоящей.
Подвержен повреждениям от снега и воды, что кажется нелогичным по сравнению с преимуществом сбора дождевой воды. Но при углублении в центре крыши излишки снега, льда и воды могут скапливаться и вызывать проблемы.
Советы по выбору наилучшего типа крыши для вашего дома
В Northface мы работаем с крышами всех форм и размеров, поэтому у нас есть все необходимое, чтобы помочь вам найти наилучшее кровельное решение для вашего дома. Однако некоторые типы крыш просто не подходят для определенных стилей или форм домов, и мы здесь, чтобы помочь вам найти лучший тип кровли.
При выборе наилучшего кровельного покрытия для вашего нового дома задайте себе несколько важнейших вопросов:
Каков мой бюджет?
Будет ли этот тип крыши дополнять стиль моего дома?
Имеет ли этот тип крыши правильный уклон?
Эта крыша слишком тяжелая для каркаса моего дома?
Мне нужно больше или меньше места на чердаке?
Добавить больше естественного света?
Эти вопросы помогут вам сузить круг выбора лучших типов кровли для вашего дома. Вы также можете начать со стиля/эстетики вашего дома и двигаться дальше. Вот лучшие пары крыш для различных стилей дома.
Модерн середины века
Современные дома середины века отличаются четкими линиями и пологими крышами. Таким образом, вальмовая или плоская крыша с пологим уклоном отлично подходит для этого стиля дома. С другой стороны, крыши с высоким уклоном просто не работают с современным домом середины века, который часто представляет собой одноуровневые рамблеры, которым не требуется дополнительное пространство наверху. Вы даже можете увидеть некоторые крыши-бабочки, установленные на более современных архитектурных проектах.
Ремесленники
Дом ремесленника выигрывает от многих типов крыш, но в основном это двускатная кровля, шатровая крыша и мансардная крыша. Дома ремесленников часто имеют много элементов и уровней на крыше, где слуховые окна и бедра или комбинация различных типов придают ей уникальную привлекательность.
Тюдор
Классический дом эпохи Тюдоров будет иметь гораздо более крутой уклон, чем другие типы домов, и двускатные крыши отлично подходят для этого дизайна. Тюдоры также могут демонстрировать слуховые окна в передней части дома с красивыми окнами в каждом.
Колониальный
Дома в колониальном стиле также будут иметь высокие двускатные крыши, возможно, несколько слуховых окон, а также шатровую или плоскую крышу спереди для навеса, поддерживаемого большими белыми колоннами.
Коттедж
Не существует единого способа построить дачный дом, поэтому он может быть очень уникальным по своей эстетике и дизайну. Вы можете найти более интересные типы крыш в доме в стиле коттеджа, такие как мансардные крыши, голландский фронтон, двускатная крыша или даже двускатная крыша с высоким уклоном.
Сельский дом
Фермерские дома чаще всего имеют двускатную крышу. Это тип крыши, который вы чаще всего приписываете сараю или фермерскому дому, или у вас может быть простая двускатная крыша.

Артикул	Описание	Количество
Полозья Каркас пола Каркас пола Обшивка пола Стеновые пластины Стеновые пластины Стеновые шпильки Стропила/блокировка Roof straps Fascia Fascia Wall sheathing Ridge board Door header House wrap Aluminum Fascia Aluminum Soffit Aluminum J channel Vinyl siding Outside corner trim Vinyl J channel Vinyl drip cap Vinyl starter strip Metal дверной косяк Металлические кровельные листы Металлический конек Фронтонные накладки Карнизные накладки Замки Металлические кровельные винты Рулонная дверь Разное. гвозди/шурупы Зажимы Hurricane	Обработанное давлением 4x4x8 ‘ Обработанное давление 2x4x8′ Обработанное давление 2x4x12 ‘ Обработанная фанера 4’x8’x 3/4 « Sluce 2x4x8′ Sprue 2x4x12 ‘ 5 2x4x8′ Sluce 2x4x12 ‘ 5. 2x6x8 ‘ ель 2x6x10′ o.s.b./plywood 4’x8’x7/16 « ель 2x6x8 ‘ ель 2x6x12′ 1/3 рулон алюминий 6″ Aluminum 16 «x 12 ‘ 65 Aluminum 6″ Aluminum 16 «X 12′ 65 Aluminum 6″ Aluminum 16 «X 12 ‘ 65 Aluminum 6″ Aluminum 16 «X 12′ 65. 10 футов Винил 10 футов Винил 10 футов Винил 10 футов Изгиб алюминия по толщине стены 36 x 8 футов 10 футов 10 футов 10 футов 6 больших профилей, 6 малых профилей , софит, обшивка, сайдинг и т.д. Зажимы для ураганов	3 2 4 2 7 2 13 8 6 2 2 8 1 1 1/3 Roll 4 1 1 1/3 Roll 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1/3. 4 5 1 2 [электронная почта защищена]», [электронная почта защищена] 54″ 3 1 2 2 12 120 1 Разное 6

Калькулятор для расчета вальмовой крыши: Расчет вальмовой крыши онлайн, калькулятор стоимости вальмовой кровли и стропильной системы

Сколько стоит монтаж гибкой черепицы за квадратный метр: Цена монтажа и укладки битумной (гибкой) черепицы, прайс лист.

7 марта, 1976 alexxlab

Крыша домов с мансардой фото: Мансардная крыша (71 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Содержание Дом с мансардной крышей (157 фото) — фотоКрыши домов с мансардой: жизнь под небом (54 фото)Немного историиС чего начинается проект?Преимущества домов с мансардойСуществующие видыОдноскатнаяДвухскатная крыша с мансардойВальмовая крыша и полувальмоваяЛоманаяКоническая, купольная и пирамидальная крышаБалкон на мансардеВыбор материаловТеплоизоляция конструкцииВыбор и настил кровлиКрыши домов с мансардой: жизнь под небом (54 фото)Монтаж утеплителя и гидроизоляцииСоставляем проект мансардыС […]

Читать далее

25 октября, 1970 alexxlab

Устройство крыши под металлочерепицу: Устройство кровли из металлочерепицы

Содержание Устройство кровли из металлочерепицыКак устроена теплая кровля и почему она так называетсяЗащита от водыУтепляем крышу и кладем пароизоляциюОтличия холодной кровлиКак защитить утеплитель от влаги?Обрешетка – важный элемент кровлиОбрешетка под конекТорцы кровлиОбрешетка под ендовуОграждение кровлиЭлементы конструкции кровельной системыКарнизная планка, желоб и держатель для желобаЕндовы кровли из металлочерепицыПримыканияМонтаж металлочерепицыЗавершающие детали кровельной системыТорцевые планкиКоньковые планкиУстройство вентиляции и […]

Читать далее

7 июля, 1970 alexxlab

Какой металлопрофиль выбрать для крыши: Профнастил для крыши — 3 совета как выбрать верно!

Содержание Как правильно выбрать профнастил для крыши от нашей компанииГОСТ: требования к металлуВиды профнастила для крышиВысота волныРазмеры профлистаУгол наклона крыши: нужно ли учитывать?Антикоррозийное покрытиеПоказатели качества профнастилаКакой профнастил лучше для крышиПрофлист для крыши — какой профнастил лучше для кровли домаРазмеры профнастила для крышиОсобенности монтажаВИДЕОКакой профнастил выбрать для крыши: марки и видыКлассификация профилированного кровельного листаВиды защитных покрытийВиды […]

Читать далее

Как построить двухскатную крышу своими руками видео: Видео: двухскатная крыша своими руками

Как построить двухскатную крышу своими руками видео: Видео: двухскатная крыша своими руками

Как сделать крышу двухскатную своими руками: стропила, лаги, обрешетка

Мауэрлат

Стропила

Лежень

Затяжки

Стойки

Обрешетка на двухскатную крышу

Крепление деталей

Видео «Как сделать двухскатную крышу своими руками»

сборка, установка стропил, фото, видео

Расчет стропильной конструкции

Крепление мауэрлата

Преимущества двускатной крыши

Расчет четырехскатной шатровой крыши

Классификации крыш для дома

Висячие стропильные системы

Специфика висячих стропильных систем

Тонкости большепролетных висячих систем

Висячий тип для мансард

Достоинства двускатных крыш

Утепление крыши

сборка, установка стропил, фото, видео

Материалы изготовления мауэрлата

В чем отличие мансардной и нежилой двускатной крыши

Почему стропила лучше изготовить самостоятельно?

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Устройство двускатной крыши своими руками

Установка двускатной крыши своими руками

Крепление несущего устройства на стене

Способы крепления мауэрлата к стене

Висячие стропильные системы

Специфика висячих стропильных систем

Тонкости большепролетных висячих систем

Висячий тип для мансард

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Как правильно сделать обрешетку

Особенности конструкции двускатных кровель

С висячими стропилами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Для мансардных крыш

Для больших домов

Расчет (угол, нагрузка, длина)

Рассчитываем угол наклона

Как сделать двухскатную крышу своими руками, схемы, видео инструкция

Конструкция стропильной системы

Этапы строительства

Рекомендации и возможные ошибки строительства

Как сделать двухскатную крышу своими руками: устройство и монтаж

Устройство двускатной крыши своими руками

Особенности конструкции двускатных кровель

Как самому сделать двускатную крышу

Проектирование кровли

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами

Расчёт параметров двускатной крыши

Расчёт площади

Расчёт сечения стропил

Таблица: размер сечения стропил

Определение угла наклона

Расчёт расстояния между стропилами

Установка двускатной крыши своими руками

Крепление несущего устройства на стене

Способы крепления мауэрлата к стене

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

Виды стропильных систем и их монтаж

Изготовление стропильных пар

Порядок действий при монтаже стропильной системы

Крепление деталей стропильной системы

Видео: быстрое изготовление стропил

Утепление кровли

Создание каркасного фронтона

Монтаж кровельного покрытия

Монтаж фронтонов

Оформление свесов

Видео: устройство двускатной крыши своими руками

Как построить крышу двухскатную

Характеристика двускатной крыши

Расчет площади кровли