Как установить трубу в бане через потолок и крышу поэтапно своими руками: Установка трубы в бане через потолок и крышу: поэтапно своими рукам

Установка трубы в бане через потолок и крышу: схема правильного дымохода.

Прежде чем выполнять монтаж, запомните один важный нюанс. Существуют определенные нормы установки, правила сооружения короба в потолке. Следовать им нужно четко и безукоризненно.

Неправильно расположенная труба в бане через потолок и крышу – серьезное нарушение правил противопожарной безопасности. Последствия могут быть разными, вплоть до сильного пожара. Но если обеспечить хорошую теплоизоляцию, посещение бани станет абсолютно безопасным занятием. По многочисленным просьбам читателей мы решили написать статью о том, как сделать дымоход, какие нормы необходимо соблюдать. А начнем мы с полезных советов.

Содержание

• 1 Что нужно знать начинающему печнику?
• 2 Выбираем надежный материал для теплоизоляции
• 3 Схема типичного дымохода
• 4 Как избежать прогорания?
• 5 Потолочная разделка самостоятельно: как сделать?

Что нужно знать начинающему печнику?

Специально для вас мы сделали подборку актуальных рекомендаций, дающих представление о монтаже своими руками.

Итак, давайте приступим!

• Когда вы устанавливаете трубопровод в бане, монтаж печного потолочного короба является обязательной процедурой. Она способствует равномерному распределению тепла, которое идет от трубы, исключает вероятность возгорания.
• Какой материал подойдет для изоляции? Допускается использование минеральной ваты, пеностекла, керамзита. Земля и песок вряд ли подойдут. Из-за высокого коэффициента теплоемкости материалы будут держать тепло, а в нашей ситуации это не нужно.
• Желательно, чтобы дымоход в бане имел высоту 4-5 метров в сборе. Обычно его размещают ближе к стене помещения. Поскольку деревянная отделка находится совсем рядом, следует позаботиться о защитном экране.
• Правила ГОСТа выглядят следующим образом. Расстояние от трубы до балки – минимум 13 сантиметров. Диаметр трубы с дополнительной изоляцией – 32-33 сантиметра. Расстояние между балками – от 60 см. Если выводить керамическую трубу в бане через потолок, расстояние должно быть минимум 25 см с каждой стороны.
• От печки всегда делаем металлический вывод из толстого, огнеупорного материала. Даже нержавейка не подойдет – она не сможет выдержать такое длительное воздействие высокой температуры. Высота – минимум один метр.
• Выведение дымохода исключает использование более трех колен (изгибов).
• Там, где конструкция проходит через потолок, рекомендуем использовать сэндвич трубу. Ассортимент таких изделий в магазинах достаточно разнообразен. Можно встретить изделия с толщиной утеплителя от 3 до 10 и выше сантиметров. Берите «десятку» – это надежно и безопасно.

     Полезная информация: «Чем и как нужно утеплять потолок в русской бане?«

Выбираем надежный материал для теплоизоляции

Качественное перекрытие невозможно без использования таких материалов:

1. Минеральная либо базальтовая вата. Выдерживает нагрев до 600 градусов. Главные недостатки – содержит формальдегид, теряет защитные свойства после намокания.
2. Керамзит. Даже при намокании сохраняет полезные свойства. Обустройство эффективной теплоизоляции невозможно без установки дополнительных емкостей.
3. Минерит. Как и базальтовая вата, может нагреваться до 600 градусов, однако не выделяет вредные вещества, не теряет свои свойства во влажной среде. В состав минерита входят целлюлоза, цемент, минеральные наполнители.
4. Асбест. Считается хорошим изолирующим материалом, хотя при сильном нагреве тоже может выделять опасные вещества.
5. Глина и песок. Использовались, пока не появились более современные утеплители.
   
   Можно сделать вывод, что среди перечисленных выше утеплителей самым оптимальным считается минерит.

   Схема устройства дымохода в деталях

Схема типичного дымохода

Установка станет понятнее, когда знаешь, из каких элементов состоит дымоход. Обычно их девять:

1. Печь. В ней нагревается вода, осуществляется нагрев помещения, образуется пар.
2. Минеритовая панель с экраном из нержавейки. Находится за печью, защищает стены от возгорания.
3. Прямо над печью расположен дымоход-конвектор. Он служит для отбора тепла.
4. Шибер. Регулирует тягу.
5. Стартовый адаптер. Находится вверху, обеспечивает переход из одностенной трубы в сэндвич.
6. Вот мы и добрались до потолка. Именно здесь своими руками ставится потолочно-проходной узел. Он является своего рода проходом через стеновые, потолочные покрытия.
7. Дымоход-сэндвич, о котором уже говорилось выше. Защищает конструкцию от выпадения конденсата, служит дополительной теплозащитой.
8. Мастер-флеш. Его также можно соорудить своими руками. Плотно герметизирует проход трубы через потолок в бане на крыше.
9. Завершающим элементом дымохода является оголовок.

Как избежать прогорания?

Даже при корректной разделке избежать перегрева удается не всегда. Труба раскаляется до запредельных температур, вероятность прогорания возрастает.

            Полезная информация: «Какой потолок лучше сделать в бане?«

Есть несколько способов защитить конструкцию и минимизировать повреждения:

• «Водяная рубашка». Она делается прямо на дымоходе. Нагретую воду можно будет использовать для душа. Эффективно, но не так просто соорудить. Потребуется установка выносного бака, подводка воды. Зато температура над водяной рубашкой будет низкой, любые прогорания исключены.
• Бак самоварного типа. Упрощенный вариант, благодаря которому вода также будет нагреваться. Важно вовремя сливать ее или доливать холодную, не допуская закипания.
• Сетка для камней. Преимущество данного метода в том, что камни отлично сушат воздух. Сложности могут возникнуть разве что с поиском надежной опоры, поскольку камни весят немало.

Использование любого из перечисленных выше методов значительно снижает температуру трубы. Впрочем, можно попробовать и воздушное охлаждение. На теплоизолированную трубу потребуется надеть такую же, но большего диаметра. Сверху и снизу сооружается решетка, обеспечивающая свободный приток и отток воздуха.

Потолочная разделка самостоятельно: как сделать?

Как вывести трубу в бане своими руками, не прибегая к помощи специалистов, не используя фабричные узлы?

Рассмотрим рабочий процесс поэтапно:

• Подготовить лист нержавейки для перекрытия дыры. Для этого нужно замерить и вырезать нужный размер. Обратите внимание, что металлический круг должен быть больше диаметра трубы примерно на 0,2 см. Если планируется монтаж дымохода типа «сэндвич», диаметр круга немного превышает наружный диаметр сэндвича.
• Под трубу в районе потолка вырезается дыра.
• По периметру ее края заделываются ватой, а сверху на изолятор набивается металл в виде полосок.
• Теперь нам нужно сделать дымоход для бани через потолок. Первым делом ставится одностенная труба на печку. На нее необходимо надеть квадрат из нержавейки с уже вырезанным отверстием, а затем выполнить установку сэндвича.
• Выводимый кусок трубы всегда выставляется вертикально. Чтобы зафиксировать его со стороны чердака, рекомендуем использовать металлические планки. Закрепить их в нужном положении совсем несложно. Обратите внимание, что планки играют роль направляющих, тогда как сам дымоход в креплении не нуждается. Необходимо, чтобы он двигался свободно, ведь при остывании металл будет менять свои размеры.
• Укладка слоя изолятора осуществляется со стороны помещения. Нужное количество материала укладывается между пластиной и потолком. Используйте саморезы, чтобы зафиксировать пластину. Отверстия сверлим заранее: 4 по краям, а также по 1-2 с каждой стороны.
• Получившийся проход обязательно утепляем – и разделка готова.

Сделанный своими руками вариант трубы в потолке бани – не фантастика и не архисложная задача. Эта процедура доступна каждому и не вызовет трудностей. Главное – соблюдать все нормы и четко следовать руководству.

Поделиться с друзьями:

Похожие публикации

делаем проход трубы через крышу и потолок своими руками от А до Я! Все об установке короба и выборе материалов

Автор: «Ателье саун»

В строительстве бани особенную роль занимают вопросы безопасности помещения. Трубы банного дымохода обеспечивают отход и утилизацию излишков продуктов горения. Установка труб требует предварительного конструирования и детальной разработки.

При установке дымохода через потолок важно соблюдать ограничения по температуре. Перед составлением чертежа для конкретной трубы, необходимо изучить какие существуют разновидности дымоходных сооружений.

• Выбор материала для дымохода

• Металлический дымоход для бани

• Керамический дымоход в бане

• Дымоход в шахте

• Устройство дымоходов для бани

• Проходной узел для дымохода

• Выбор утеплителя для дымохода

• Расчет высоты трубы дымохода в бане

• Процесс вывода трубы дымохода

• Нормы и правила безопасности

• Советы по установке дымохода своими руками

• Фото дымоход в потолке бани

Выбор материала для дымохода

В первую очередь, стоит обратить внимание на материал, из которого вы планируете изготавливать трубу. Выбирайте наиболее безопасные и устойчивые к высоким температурам.

Профессионалы рекомендуют для успешной эксплуатации металлические, кирпичные и керамические дымоходы. Хорошо зарекомендовали себя модели из жаростойкого стекла.

Металлический дымоход для бани

Приятный по цене и качеству вариант. Используется нержавейка или черное железо. Разделяются на монотрубы или так называемые трубы- сэндвичи.

Довольно популярный на рынке вариант, при которого две трубы различные по диаметру вкладываются друг в друга.

• Между ними проходит слой защитной минваты. Чаще всего используют комбинированный вариант с монотрубой до потолка и переходом в трубу- сэндвич.
• Использование сэндвичей требует внимательности и ухода.
• Необходимо обеспечить непопадание влаги во внутреннюю часть конструкции, чтобы избежать перегревания.

Керамический дымоход в бане

Самый дорогой, но при этом безопасный вариант. Не допускает перегрева, образования засоров. Удобен в эксплуатации и внутренней чистке. Долговечен в эксплуатации.

Дымоход в шахте

Внутренний дымоход хорошо поддерживает стабильную теплую обстановку внутри бани. Вам не придется прикладывать усилия для сохранения тепла.

Но будьте готовы к тому, что вы в большей степени рискуете совершить ошибку при сложной установке.

Существует множество нюансов и особенностей обеспечения пожарной безопасности в банях с внутренним дымоходом. Продумайте способы изоляции.

Устройство дымоходов для бани

В железных печах важным элементом является патрубок. На него сверху надевается дымоход.

• Труба от патрубка вертикально поднимает на крышу.
• Далее следует специальная заслонка, так называемый – шибер.
• Она регулирует процессы, отвечающие за уровень открытия трубы.

Шиберы могу выдвигаться или вращаться. В месте, где труба подходит к потолку, располагается разделочный короб.

Проходной узел для дымохода

Важную часть в конструкции дымохода занимает — сборный проходной короб. Ваш дымоход должен проходить через специальные отверстия.

Он не допускает соприкосновения нагретых участков трубы с другими поверхностями.

• Узлы чаще всего делают из нержавейки с использованием в конструкции специальных теплоизоляторов.
• Для обеспечения безопасности конструкции лучше приобрести короб у производителя. Они отличны по форме и материалу.

Выбор утеплителя для дымохода

Утеплитель важнейшая составляющая конструкции проходного узла. Использовать рекомендуется минеральную вату. Иногда в производство включается смесь из керамзита и глины. Она является наиболее безопасной и функциональной, исключает возможность возгорания или обугливания.

Расчет высоты трубы дымохода в бане

Существует прямая зависимость высоты трубы от расстояния, на котором она находится по отношению к коньку. Трубу дымохода лучше располагать на некоторой удаленности от конька, не стоит проводить через него.

При условии нахождения трубы на расстоянии менее полутора метров от конька, труба будет выше конька примерно на полтора- два метра.

• Если расстояние больше метра, то трубу следует делать равной коньку.
• При расположении более трех метров, труба станет ниже конька.

Процесс вывода трубы дымохода

Правильный вывод трубы дымохода на крышу- основа безопасности вашей конструкции.

Использование покрытия из горючих материалов, при условии уклона крыши на 13 и больше градусов, предполагает вывод трубы над коньком более чем на 70 сантиметров.

Покрытия, защищенные от огня, предполагают расстояние от верхушки трубы до кровли около метра, но не меньше. Высота трубы дымохода в такой ситуации должна составлять больше 30 сантиметров.

Особое внимание стоит уделить баням, пристроенным к дому. В такой ситуации дымоход всегда должен находится выше конька не менее чем на полметра.

При использовании горючих материалов кровли, устанавливайте искрогаситель. Он представляет из себя специальные металлические решетки.

Нормы и правила безопасности

Стоит помнить о четком соблюдении правил эксплуатации и установки конструкций дымохода, чтобы избежать возгораний и ожогов. Учитывайте тот факт, что необходимо оставить расстояние от труб до деревянных поверхностей не меньше 140 миллиметров.

Керамические трубы должны находиться на расстоянии от 250 миллиметров. Конструкции из стали необходимо изолировать и выполнить отделку из негорючих материалов.

Соблюдение норм возможно при наличии грамотного, заранее подготовленного чертежа. Следует определить точный размер трубы и расстояние до всех располагающихся рядом конструкций и сооружений.

• Грамотный расчет расстояния до стен, крыши и потолка. У дымоходов из горючих материалов отступ равен- 270- 500 миллиметрам. У негорючих- 210 – 390 миллиметров.
• Правильное закрепление дымохода к конструкциям бани. Дымоход должен хорошо фиксироваться на перекрытиях бани.
• Точный расчет высоты дымохода без перекосов в большую или меньшую сторону.
• Правильное определения сечения канала дымохода.
• Соблюдения правил герметизации во время установки утепления.
• Обеспечение изоляции нагревающихся поверхностей.

Советы по установке дымохода своими руками

Для грамотной установки трубы дымохода лучше обратиться к специалисту. На основании правильно составленных чертежей он сможет подобрать наиболее безопасный и долговечный в эксплуатации вариант установки.

Соблюдайте установленные требования и нормы СНиП. Использование горючих материалов, несет за собой риски возгорания и возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций.

Фото дымоход в потолке бани

14 этапов установки трубы в баню [+6 ФОТО]

При установке печки в такой важной загородной постройке, как баня, необходимо предварительно подумать о создании качественного дымохода. Как правило, вопрос, как правильно установить трубу в баню встаёт практически пред каждым владельцем частной собственности, желающим провести все работы самостоятельно.

Стоит отметить, что монтаж конструкции вытяжной трубы в бане не создаёт особых сложностей и по сути является достаточно простым даже для самого неопытного строителя. Главное в процессе работы быть достаточно внимательным, запастись терпением и следовать советам профессионалов, соблюдая все нюансы.

Установленная дымоходная труба

Мы постараемся максимально профессионально объяснить процесс установки трубы в бане и подробней рассмотреть его в видео в этой статье.

Устройство трубы в бане

Перед началом монтажных работ, следует заранее ознакомиться с таким важными вопросами, как разновидности дымоходных труб, рассмотреть их конструкцию и размеры, а также разобраться в особенностях эксплуатации и монтажа. Получив нужную информацию по данным вопросам, вы сможете гарантировать долгосрочную службу только что установленной своими руками дымоходной трубы.

Виды дымоходов в бане

Выделяют две основные классификации дымоходных конструкций труб для банной печи:

• по материалу;
• по типу установки.

В зависимости от материала различают кирпичные и металлические дымоходы.

Кирпичный тип считается традиционным вариантом конструкции дымохода для банной печки. Несмотря на трудоемкий процесс установки такого дымохода, его конструкция обладает высокой прочностью сооружения, отличными теплоизоляционными свойствами, а также отличается достаточной долговечностью.

Банное помещение с кирпичным вариантом вытяжной трубы в наибольшей степени защищено от возникновения пожаров. Недостатком кирпичного дымохода является тот факт, что из-за шероховатой поверхности внутренних стенок, сажа замедляет тягу, оседая на стенках, и дымоход приходится чистить довольно часто.

Металлический дымоход довольно прост в установке, к тому же цена на материал и монтаж данного варианта более низкая, чем в других случаях. К минусам металлической дымоходной конструкции относят образование конденсата на внутренних стенках трубы и необходимость создания теплоизоляции дымохода.

Согласно своему расположению дымоход можно разделить на:

• внешний,
• внутренний.

Внутренний тип — это классический вариант, преимуществами которого является обогрев банного помещения вдобавок к своей основной функции, таким образом, значительно сокращается время на прогрев бани и снижаются затраты на топливо. Тем не менее, внутренний дымоход достаточно сложный в уходе и трудоемкий в установке.

Так как для монтажа данного типа существует необходимость в демонтаже потолка с крышей и осуществлении герметизацию трубы. К минусам можно причислить опасность возникновения пожара и вероятность задымления банного помещения при возникновении трещины в дымоходе.

Идея внешнего варианта дымохода пришла из Америки и уже завоевала популярность при установке дымоходной трубы для печи бани. При таком типе дымоотвода для бани сооружение выводится наружу, благодаря чему значительно снижается опасность возникновения пожара, а также упрощается процесс ухода.

На фото показан внешний вариант расположения

К недостаткам внешнего расположения относится необходимость качественного утепления, так как газ не будет успевать уходить в атмосферу и тем самым, будет способствовать частой чистке; к тому парилка не будет отапливаться дополнительно, что увеличит расход топлива.

Конструкция трубы

Конструктивные особенности и количество элементов трубы для печи зависят от материала и типа расположения. Например, вытяжная труба кирпичной печки может быть из металла, керамики или же полностью состоять из кирпича. Для печи, изготовленной из металла, используются лишь сборные конструкции трубы из металлического или керамического материала.

На сегодняшний день самым распространённым и оптимальным вариантом является сборная печь для бани, которая и проще в обслуживании, и не требует особых знаний и навыков в процессе установки. Печь с дымоходом из кирпича не так актуальна по причине значительной сложности в уходе и монтаже.

Сборные конструкции обычно состоят из 2-3 труб, 2 колен, защиты против ливней, шибера, тройника, дефлектора и переходников. Для крепления, как правило, используют опорные кронштейны и хомуты.

Изоляция дымоходного цилиндра в бане состоит из специального переходника и сэндвич трубы, которая больше основного дымохода. Переходник, как и свободное пространство между сэндвич- трубой и дымоходом наполняется теплоизоляционными слоями, например, базальтовой ватой или керамзитом.

Особенности конструкции трубы в бане

Итак, установка трубы в бане обусловлена соблюдением некоторых особенностей в конструкции дымохода.

В связи с высокими температурами и древесным материалом, из которого выполнена банная постройка, а также согласно экологическим и санитарным нормам все монтажные работы необходимо проводить, соблюдая следующие правила:

• Трубы, изготовленные из алюминия и асбестоцемента нельзя использовать в качестве дымоходной трубы, для неё подходят такие материалы, как черный металл, оцинкованный металл, керамика, кирпич;
• При выборе теплоизоляционного материала, надо руководствоваться такими важными параметрами, как негорючесть и экологичность изделия. Среди прочих наиболее подходящими являются базальтовая вата и керамзит, а также фольгированные материалы для отражающих поверхностей;
• Важно убедиться, что компоненты дымоходного сооружения не прилегают слишком близко к деревянным компонентам стен и крыши. В целях безопасности лучше всего предварительно обшить все поверхности вокруг конструкции, самой печки и котла металлом. В перекрытиях устанавливается специальный короб для трубы из металла, который заполняется керамзитом;

Схема устройства дымохода

• Также нередко в целях обеспечения пожарной безопасности устанавливаются сэндвич трубы;
• Для лучшей фиксации и плотного прилегания все стыки между трубой и коробом следует проклеить специальным алюминиевым скотчем или фольгой.

Размеры и формы дымохода в бане

При проектировании и сборке важно дымовой трубы для бани, крайне важно следовать определенным стандартам в размерах и формах. Самой распространённой формой для дымоходной трубы является цилиндр. Основными и важными величинами для сборки трубы для бани являются диаметр отверстия и высота самой трубы.

Сечение дымоходной трубы напрямую зависит от степени мощности банной печи, например стандартные размеры вытяжного отверстия для печей прямоугольной и квадратной формы с мощностью до 3,5 КВт — 140х140 мм; для печей с мощностью 7,2 КВт- 140х270 мм.

Дымоходный выход круглой формы не должна уступать выходному отверстию котла или печи. В расчётах поможет формула круга.

Обратите внимание!
Общая площадь трубы должна быть 8 кв. см на 1 кВт мощности., то есть, для печи в 20 кВт площадь дымохода составляет 160 см2, в диаметре 140 мм.

Величина высоты дымового выхода вычисляется при учёте высоты здания, вида крыши. При проектировании дымохода крайне важна высота трубы над крышей. Например, если труба располагается в 1,5 м от конька, то высота должна быть не более 0,5 м.

Внешняя часть дымохода

При расстоянии, колеблющемся от 1,5 м до 3 м, может быть вровень, в случае если расстояние превышает 3 метра, труба должна быть чуть выше конька. Для плоского типа крыш высота дымоходной трубы составляет 1м.

Совет!
Рекомендуется зафиксировать трубу, в случае, если труба на полтора метра выше линии крыши.

Процесс установки трубы

Монтаж дымоходной конструкции в бане обусловлен определёнными последовательными действиями, которые подробно описывает данная пошаговая инструкция по установке дымохода:

1. В кровле и потолке бани выпиливают отверстия 45×45 см;
2. Из металла вырезают две 50 см квадратные пластины, с помощью которых будет крепиться дымоход;
3. Необходимо в углах заготовленных пластин проделать крепёжные отверстия;
4. В середине одной из заготовок делают круглое отверстие;

Круглое отверстие под дымоход

5. Вторая пластина будет крепиться к скату кровли, для этого нужно проделать в ней овальное отверстие;
6. На внутренние и предварительно утеплённые трубы надевают оцинкованный кожух;
7. Торцы глушат кольцами и подгибают края трубки снаружи;
8. В круглое отверстие одной из металлических пластин вставляют утеплённый конец нижней дымохода, а не утепленный конец при этом насаживают на патрубок;
9. Металлический лист прикручивают к перекрытию, при этом в обязательном порядке следует убедиться в одинаковом положении всех зазоров;
10. При помощи предварительно приваренного патрубка на нижнюю трубу насаживают верхнюю, соединяя их хомутом;
11. К внутренней поверхности крыши прикручивают вторую металлическую пластину;
12. Глиной либо керамзитом заполняют пространство между трубой и деревянным компонентами;

Место прохождения трубы, заполненное керамзитом

13. В месте прохождения трубы сквозь кровлю стелют слой гидроизоляции и устанавливают уплотнитель;
14. Затем на неё насаживают специальный защитный колпак от осадков.

Как прочистить трубу

Свидетельством засорившегося дымового прохода является дым и неприятный запах в помещении, а также плохая тяга. Появляется острая необходимость прочистить трубу, причём делать это придётся самостоятельно. Для этого в некоторых случаях достаточно протопить печку специальным видом дров или использовать определённый инструмент.

А в других случаях следует применить механический способ очистки. При этом используется специальный скребок и жесткая щетка со звеньевой ручкой. Очистка трубы осуществляется с крыши, что становится причиной попадания большого количества сажи внутрь. Рекомендуется накрыть топку плотной тканью, затворить все двери и окна и прикрыть мебель.

Следующий способ не требует защиты от сажи и является более щадящим. Печь протапливают дровами из осины, которые выделяют много тепла и усиливают тем самым тягу, таким образом, труба самоочищается. Рекомендовано проводить очистку трубы осиновыми дровами раз в 12 месяцев.

В заключении

Процесс создания дымоходной трубы для банной постройки требует особого внимания к мелочам. Недочёты и погрешности в монтажных работах чреваты попаданием дыма в баню и другими последствиями. Поэтому соблюдение всех рекомендаций специалистов играет такую важную роль.

Если вы планируете смастерить дымоходную конструкцию для бани собственными силами, предварительно проконсультируйтесь у профессионалов, как установить трубу в бане. Вооружившись полученными знаниями, можно смело приступать к работе.

Дымоход в бане своими руками, установка через потолок и стену

По мнению подавляющего большинства любителей банных традиций русская парная, как и финская сауна, должна топиться дровами. Для этой цели в помещении парной устанавливается печь, а продукты горения отводятся наружу. Вопрос заключается в том, чтобы правильно смонтировать такой дымоход в бане, что обеспечит хорошую тягу и прослужит долго, а главное, — безопасно. Данная статья позволит вам ознакомиться с существующими видами дымоходных труб и способами их монтажа.

Виды дымоходов

В настоящее время домовладельцы устанавливают дымоходы для бани 3 видов:

• труба из нержавеющей стали или обычного черного металла с толстыми стенками;
• двустенная труба с прослойкой из несгораемого утеплителя – сэндвич-дымоход;
• традиционный кирпичный дымоход.

Обычная труба – это простейший вариант, но применяется он все реже. Люди предпочитают дешевизне безопасность, а потому все больше склоняются к сэндвичам. Да и черные потеки конденсата, портящие весь внешний вид блестящей поверхности нержавейки, мало кому нравится. Хотя, если приложить некоторые усилия и смонтировать трубу как положено, таких неприятностей можно избежать. Ниже мы рассмотрим, как это правильно сделать.

Для справки. Обычные металлические трубы на стальные банные печи обычно ставят хозяева, которые все любят делать своими руками и максимально экономить на материалах.

Двустенная сэндвич-конструкция канала значительно упрощает монтажные работы и делает эксплуатацию бани гораздо безопаснее в плане возможного возгорания и пожара. Поскольку печь в любом случае находится внутри здания, то на своем пути дымоход встречает различные строительные конструкции – стену, перекрытие, кровельное покрытие. И далеко не всегда они состоят из несгораемых материалов, а значит, обычная раскаленная труба газохода представляет высокую пожарную опасность.

Тем и хорош дымоход из сэндвич труб, что температура на его поверхности гораздо ниже порога вспышки большинства строительных и отделочных материалов. Тем не менее в соответствии с правилами пожарной безопасности от двустенного и кирпичного газохода тоже делается отступ до горючих конструкций. Кстати сказать, первые 2 вида каналов монтируются совместно со стальными банными печами, а третий, соответственно, — с кирпичными.

Примечание. Если сама печь – кирпичная, то и труба для продуктов сгорания делается такой же, в остальных случаях ставятся металлические газоходы.

По способу прокладки монтаж дымохода в бане своими руками производится снаружи либо внутри здания. При наружном расположении горизонтальный или наклонный участок, идущий от печи, пронизывает внешнюю стену, а уж потом присоединяется к вертикальному участку. Внутренняя компоновка подразумевает прохождение вертикальной дымоходной трубы через конструкции перекрытия и крыши. Вот эти узлы и представляют наибольшую пожарную опасность, последствия неправильной установки отражены на фото:

На фото при проходе в потолке явно не выдержано расстояние от трубы до горючих материалов, отчего последние начали тлеть. Ошибка на нижнем фото очевидна – неприемлемо короткий вертикальный участок, что должен подниматься в этом случае над коньком кровли.

Правила монтажа дымохода

Места, где осуществляется проход трубы через потолок и прочие строительные конструкции следует рассматривать с учетом того, что изнутри они обшиты деревом, то есть, сгораемым материалом. При этом неважно, из какого материала построена сама стена или перекрытие, достаточно того, что есть горючая облицовка. В целом постулаты прокладки дымоходных каналов звучат таким образом:

• перед установкой металлической или кладкой кирпичной печи нужно удачно выбрать место, чтобы будущий дымоход бани не попал на несущие конструкции кровли. Нет смысла потом делать лишние повороты трубы, а кирпичный канал и повернуть-то невозможно. Общее число поворотов трубы не должно превышать 3;
• горизонтальный участок от печки до врезки в вертикальный канал по длине не должен превышать 1 м. Исключение – наклонный под углом 45° газоход, иногда применяемый вместо горизонтального. Но и тут увлекаться не стоит, делайте этот отрезок как можно короче;
• одностенный металлический дымоход должен отстоять от ничем не защищенных горючих материалов перекрытия на расстоянии 0.5 м. Если сгораемые поверхности закрыть негорючим экраном, то промежуток можно сократить до 38 см. Все требования противопожарных нормативов подробно изображены на рисунке ниже;
• на том же рисунке показано, как правильно установить дымоход по высоте, чтобы его срез не попал в подветренную зону. Тогда сила естественной тяги значительно снизится;
• вертикальный газоходный канал необходимо оборудовать системой для прочистки и слива конденсата.

Современный правильный дымоход из кирпича имеет внутри вставку из нержавеющей стали или керамических элементов. Это нужно во избежание разрушения стенок от воздействия конденсата, что из-за неравномерности работы источника тепла замерзает в порах кирпича, выкрашивая его кусками.

Начиная от чердачного перекрытия одностенную трубу настоятельно рекомендуется защитить теплоизоляционным слоем несгораемого утеплителя, оптимальный вариант – базальтовое волокно. Снаружи изоляция обертывается кожухом из оцинкованной стали. Тогда снаружи трубы не станет появляться конденсат, а чердачное пространство будет защищено от пожара. Когда производится установка дымохода через стену, то соблюдаются такие же отступи, как для прохода сквозь перекрытие.

Советы по сборке

Сначала о кирпичных конструкциях, что являются продолжением кладки печи. Узел прохода, называемый разделкой, выполняется путем расширения кладки до нормативных размеров, как показано выше на схеме. Получается, что при пересечении перекрытия надо выдержать толщину стенки в полтора кирпича (380 мм), а кровельного покрытия – в 1 кирпич (250 мм).

Стальные трубы для отвода газов обычно собирают из секций, вставляемых одна в другую. Причем смонтировать дымоход нужно таким образом, чтобы конденсат внутри газохода беспрепятственно мог стекать вниз. То есть, верхняя секция вставляется в нижнюю, это называют сборкой «по конденсату». Что касается модульных сэндвичей, то внутренняя труба вставляемой верхней секции должна войти в нижнюю, а внешняя – обхватить кожух нижней снаружи. Таким способом происходит отвод осадков, спокойно стекающих на землю.

Важно. Никакой сборки «по дыму», то есть вставки секций одна в другую наоборот, не допускается.

Если вы приняли решение сделать дымоход для бани через потолок, то следует приготовить в перекрытии проем необходимого размера. Затем изготовить из кровельной стали ящик с днищем и отверстием для трубы, закрепить его в проеме и тогда ставить дымовой канал. Пространство между ним и бортами ящика заполняется керамзитом, вермикулитом либо плотно набивается базальтовой ватой. Подробную деталировку узла можно взять из схемы:

Совет. Вместо сложного узла прохода можно применить бак для воды самоварного типа, встраиваемый в перекрытие и выполняющий сразу 2 функции. Подобные удачные решения предлагают многие производители печей, детали показаны на чертеже:

Вертикальный внешний дымоход крепится к стене на кронштейнах таким образом, чтобы на каждую секцию приходилось минимум 1 крепление. Если секции длинные, то кронштейны ставятся с интервалом 2 м. Выполняя повороты, следует избегать установки колен углом 90°, старайтесь использовать отводы под 45 или 30°. Верхний срез дымохода можно прикрыть от осадков обычным зонтом либо установить какой-нибудь дефлектор. Лучше тот, что поворачивается вслед за ветром, не давая ему задувать внутрь трубы.

Как прочистить дымоход в бане?

Кирпичные или нержавеющие дымоходы, обслуживающие банные печи, надо чистить по мере необходимости. Практика показывает, что при круглогодичном использовании бани такая необходимость наступает не реже 2 раз в году. Для этой цели имеются специальные ершики, привязываемые к веревке с грузом, чтобы их можно было опустить сверху вниз.

Следует слить конденсат через кран внизу трубы, забраться на крышу и опустить внутрь ерш. Перед этим потребуется снять зонт или дефлектор. Очень удобно, когда в бане смонтирован дымоход с отверстием (ревизией), сквозь которое открывается доступ снизу. Тогда прочистку можно осуществить с двух сторон, а затем удалить ссыпавшуюся сажу через лючок.

Помимо механического способа, существует и химическая очистка дымохода. В продаже имеется средство, именуемое «полено Трубочист», что закладывается в топливник печки и там сжигается в соответствии с инструкцией. Средство достаточно универсальное, пригодно для любых твердотопливных отопителей и не единожды проверено на практике.

Заключение

Труба в бане через потолок и крышу. Виды дымоходных труб для бани

Главная » Статьи » Труба в бане через потолок и крышу. Виды дымоходных труб для бани

03.01.2020 в 13:17

Статьи

Содержание

1. Труба в бане через потолок и крышу. Виды дымоходных труб для бани
2. Труба в бане через потолок и крышу поэтапно своими руками. Проход трубы через потолок бани
3. Вентиляция в бане в парилке или в помывочной. Особенности устройства вентиляции в парилке
   • Особенности устройства вентиляции в парилке
   • Естественная вентиляция в бане в парилке
   • Принудительная вентиляция
   • Требования к обустройству вентиляции в бане
4. Видео как сделать проход трубы через потолок в бане своими руками.

Труба в бане через потолок и крышу. Виды дымоходных труб для бани

Дымоход для бани выбирается в зависимости от материала печи – с металлическими каменками монтируют стальные и сэндвич-конструкции, иногда встречаются старые асбоцементные. Каменка для бани обычно небольшая, вместе со стальными печками не используют ни кирпичные, ни керамические дымоходы. Исключение – если в баню переделывают старый домик с кирпичной трубой по центру.

К печкам из кирпича допускается установка дымоходов любого типа: кирпичные, сэндвич, керамика, стальные, асбоцементные. Кирпичные конструкции более громоздкие, для них чаще применяют кирпичные либо керамические трубы. Но и на них можно установить стальные утепленные трубы или сэндвич-конструкции. Довольно серьезный недостаток кирпичных и керамических труб в том, что они требуют стационарного фундамента.

Для бани практична установка именно стальных каменок – они быстрее нагреваются, быстрее отдают тепло камням, воде в нагревательном баке, самому помещению бани. Баню используют нечасто и не очень долго, поэтому именно металлические конструкции оптимально удовлетворяют требованию быстрого разогрева каменки и помещения бани.

Металлические трубы в бане легче вывести вверх через потолок и крышу, к тому же их можно использовать для дополнительного обогрева. Баня обычно не требует длительного обогрева, в установке современных печей длительного горения необходимости нет. После банных процедур баню нужно просушивать – еще некоторое время баньку подогревают горячие камни (у них очень большая теплоемкость) и горячий бак с водой.

Итак, типы дымоходов для бани:

1. Коренные с собственным отдельным фундаментом, обычно кирпичные или керамические.
2. Насадные. Дымоотвод вертикально «насаживается» на выходной патрубок. Выше конструкции обычно подвешивают на стену.
3. Встроенные в несущие стены. Типичный пример – установка дымохода в стене старых небольших домов и летних кухонь с печным отоплением.
4. Подвесные. Легкие сэндвич-трубы обычно подвешивают к стенам дома.
5. Сейчас начали применять коаксиальные дымоходы – «шидель», или «труба в трубе». Отходящие газы нагревают воздух, поступающий в камин или котел. Типичный пример – горизонтальные трубы для газовых котлов. Вертикальные коаксиальные конструкции применяют для больших отопительных агрегатов, в банях обычно не используют. В большинстве случаев тепло отходящих газов стараются передать воде в нагревательном баке или камням в каменке.

Дымоходы для бани бывают из следующих материалов (материалы определяют их конструкцию):

1. Кирпичные. Применяют редко, иногда используют готовые встроенные дымоходы от демонтированных печек. В кирпичный короб требуется установка короба из нержавеющей стали. Старые кирпичные борова на чердаке и над поверхностью крыши необходимо утеплить.
2. Керамические. Нужен фундамент, для каменок в бане применяют редко.
3. Асбоцементные. Установка новых асбоцементных труб нежелательна, но иногда встречаются старые дымоходы из асбоцементной трубы. По возможности их нужно заменять современным сэндвичем.
4. Стальные. Иногда монтируют однослойные трубы с самодельным утеплением, но это уже прошлый век. Лучше переплатить и смонтировать качественные трехслойные сэндвич-дымоходы.

Труба в бане через потолок и крышу поэтапно своими руками. Проход трубы через потолок бани

Проход дымохода через перекрытие между этажами – потолочная разделка – один из наиболее ответственных этапов строительства бани. Это обусловлено высокой частотой пожаров из-за возгорания деревянных конструкций возле печных труб, а именно такими бывают перекрытия и потолок в банях.

Проход трубы через потолок бани

Правила безопасности диктуют необходимость исключения незащищенного контакта между горячей трубой и легко воспламеняющимися материалами. Для их соблюдения при монтаже дымохода в бане нужно соорудить специальный узел прохода потолка в виде короба с использованием огнезащитных материалов, и выполнить его в точном соответствии с нормативами.

Изготовить узел прохода через потолок можно своими руками

Нормы и правила пожарной безопасности

Любой застройщик может ознакомиться с тем, какое оборудование дымохода считается безопасным, по СНиП 41-01-2003.

СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)

Строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003

Нас интересует пункт 6.6.22, который диктует отступ в 130 мм в области прохода через этажи для выполненной с защитой дерева кирпичной трубы. Известно, что кирпичные и бетонные трубы имеют более низкую теплоотдачу, чем современные металлические, которые чаще всего применяют в банях. Это означает, что обустраивая разделку одностенной металлической трубы без теплозащиты, следует ориентироваться на другие цифры отступок, которые указаны в приложении «К»:

• 500 мм до дерева без термозащиты;
• 380 мм от нагретой трубы до легковоспламеняемых за слоем термоизоляции.

Данные цифры следует рассматривать как расстояния от дыма внутри трубы до дерева.

Ошибки обустройства потолочно-проходного узла

Производители печей и дымоходов предоставляют документацию, в которой обязательно указывается возможное значение расстояний до перекрытий из различных материалов. Ими и следует руководствоваться при самостоятельном сооружении прохода банной трубы через потолок.

Размещение печи и дымоходаРасположение от труб и открытых дымоходов до деревянных частей зданий

Какие материалы можно использовать для огнезащиты при устройстве ППУ?

И кирпичные, и керамические, и металлические части узлов межэтажной разделки нагреваются до температур, вызывающих риск возгорания древесины. Для надежной изоляции горючих элементов потолочного пирога нужно выполнить прокладку из защитных материалов.

МатериалОписание

Минерит	Плитный несгораемый материал на основе цемента с добавлением известняка, слюды и целлюлозы. Выдерживает постоянное нагревание до 150 °С. При воздействии более высоких температур органический наполнитель минерита выгорает, и он становится хрупким.
Минеральная вата	Под этим общим наименованием подразумевается волокнистый утеплитель, состоящий из расплавленных нитей различной неорганической природы. Это могут быть как минералы (базальт, доломит и др.), так и отходы доменного производства, шлаки. Шлаковата не теряет свойств до температур 300°С, в более горячей среде происходит спекание волокон – связующие и гидрофобизирующие присадки не так устойчивы к огню, как минеральный компонент. В результате резко увеличивается теплопроводность. Как огнестойкий материал, позиционируется жесткая минеральная плита марки ПЖ-175. Она способна сохранять изолирующие свойства до 1000°С.
Асбестокартон	Выпускается толщиной от 2 до 10 мм. Это материал, который отлично защищает от огня, он не только не горит, но и не тлеет. Ограничением по его использованию может считаться вредность – пары асбеста нежелательны в бане. Все прокладки из асбеста со стороны парной нужно закрывать металлом.
Базальтовый картон	Высокоэффективный и абсолютно экологичный теплоизолятор, который относится к группе негорючих материалов. Его толщина 5 мм, коэффициент теплопроводности незначительно растет с повышением температуры, он надежно работает при температурах до 900°С.

Вентиляция в бане в парилке или в помывочной. Особенности устройства вентиляции в парилке

Парилка – это сооружение, строительство которого необходимо продумывать до мелочей. Особенно качество вентиляции в парилке и помывочном помещении требует влияет на работоспособность, эффективность и долговечность бани. Прежде всего, разберемся в конструктивных особенностях данной системы и выясним, нужна ли вентиляция в парилке в целом, и какие ошибки можно допустить при ее создании.

Особенности устройства вентиляции в парилке

Схема вентиляции в парилка: приток воздуха сверху, вытяжка — снизу

Вентиляция, если говорить упрощенно – это процесс, в ходе которого происходит замена воздуха, находящегося в помещении на воздух, поступающий извне. Такая процедура может осуществляться несколькими способами.

Естественная вентиляция в бане в парилке

Наиболее подходит для парилки или небольшой комнаты отдыха, где поток воздуха является небольшим, а потому естественной аэрации воздуха будет достаточно. Этот процесс базируется на простейшем законе физики: холодный воздух, поступающий с улицы, вытесняет собой более легкий теплый воздух. Скорость смены воздуха небольшая, а потому человек, находящийся в парилке не ощутит никакого дискомфорта.

Важно! Вентиляционные каналы, через которые будет подаваться свежий воздух и выводится «старый» должны соотноситься по размеру и быть равнозначны по производительности. Это позволит равномерно прогревать поступающий воздух без снижения общей температуры парилки.

Принудительная вентиляция

Идеально подходит в помывочной, а также для комнат с бассейном и других часто посещаемых помещений с высоким уровнем влажности. Подобная механическая вентиляция позволяет максимально эффективно устранить неприятные запахи и избыточную влагу, что делает воздух более чистым.

Использование принудительной вентиляции влечет за собой разрежение воздуха, то есть людям с нарушенным функционированием дыхательных путей может стать дурно из-за нехватки кислорода. Такая ошибка является наиболее распространенной при самостоятельной проектировке бани. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо обеспечить систему притока воздуха.

Важно! Приточная вентиляция исключит появление сквозняков. В данном случае желательно использовать механическую приточную систему, поскольку естественной вентиляции может не хватить для компенсации возникающих разрежений.

Требования к обустройству вентиляции в бане

Комплексное решение системе вентиляции: парилка + помывочная

Грамотно сконструированная вентиляция в парилке своими руками обеспечивает долгий срок службы строительных материалов, а также безопасность и комфортабельность такого помещения. Парилка должна соответствовать следующим требованиям:

1. Процессы притока и оттока воздуха являются взаимосвязанными. При наличии одного из них, должен обеспечиваться и второй. Необходимым условием выступает соотношение объемов воздушного притока и оттока. Кроме того, схема вентиляции должна быть выполнена таким образом, чтобы имелась возможность регулировки и прогнозирования направления воздушных потоков.
2. Систему вентиляции необходимо предусмотреть таким образом, чтобы воздух двигался в строго заданном направлении: от жилых помещений к техническим комнатам. Например, от парилки, через предбанник, к санузлу или тамбуру.
3. По общим правилам механическая вентиляция предполагает наличие приточного отверстия на высоте не менее 2 метров от уровня пола, которое должно быть оборудовано вентиляционной решеткой. В парилке актуально другое правило: отверстие для притока воздуха располагается на высоте не более 1,5 метра, что позволит максимально прогреть свежий воздух, прежде чем он покинет помещение через вытяжку.
4. Отверстие для оттока воздуха необходимо размещать в верхней части противоположной стены относительно «притока».
5. Принудительная вентиляция становится максимально эффективной, если будет предусмотрена залповая вентиляция в парилке (обычное проветривание помещения). Комбинированная система вентиляции позволяет наилучшим образом справиться с сыростью и неприятным запахом.
6. Размер приточно-отточных отверстий должен соответствовать нормам таким образом, чтобы за 1 час осуществилось не менее 3 полных циклов замены воздуха.

Видео как сделать проход трубы через потолок в бане своими руками.

Категории: Труба в бане, Дымоходные трубы, Трубы для бани, Трубы через потолок, Вентиляция в бане, Вентиляции в парилке, Естественная вентиляция, Принудительная вентиляция, Требования к обустройству, Вентиляции в бане

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

⇦ Обшивка стен фанерой в деревянном доме. Как надежно обшить бревенчатый дом изнутри фанерой

⇨ Можно ли класть ламинат на ламинат с подложкой. Укладка ламината на паркет

как вывести печной дымоход сквозь потолок и перекрытия

Установка трубы на крыше – операция, требующая особого подхода. В этой статье мы рассмотрим вопросы о том, каким должен быть проход дымохода через кровлю, чтобы соблюсти нормы СНиП, а также обезопасить конструкцию от проникновения влаги и возможности возгорания.

Качественно сделанный проход дымохода через крышу – это гарантия длительной службы печи и кровли Источник houseinform.ru

Правила установки дымохода

Если в доме имеется печь, значит, нужен и дымоход. Хотя вместо печи может быть специальный бак, работающий на газе. В любом случае дом как-то отапливается, а продукты сгорания нужно выводить. Есть несколько вариантов выведения трубы через кровлю, связанных с определением места. Оно планируется, когда разрабатывается проект дома. Место рассматривается относительно конька крыши – горизонтального ребра, которое находится там, где стыкуются два ската. Труба может монтироваться:

• непосредственно в коньке;
• на расстоянии от конька.

В первом и втором варианте есть свои минусы и плюсы. С одной стороны, в коньке дымоход монтировать проще. Но это для того, кто занимается именно этим вопросом. А для обустройства стропильной системы это сложнее, потому что придется делать разрыв в горизонтальной балке. С другой стороны, когда труба находится в коньке, это гарантирует хорошую тягу. Да и возможность подтекания под неё здесь сводится к минимуму. Но все-таки чаще всего дымоход сдвигают относительно конька.

Печная труба, смещенная относительно конька крыши Источник katlavan.ru

При этом нужно соблюсти такие строительные нормы:

1. Если дымоход на крыше устанавливается на расстоянии не более 1,5 м от конька, то труба должна быть выше его на 0,5 м.
2. При её установке на расстоянии от 1,5 м до 3 м от конька, она делается с ним на одном уровне.
3. Когда труба будет на расстоянии больше 3 м от конька, она может быть ниже его, но не более, чем на 10°.

Самый лучший вариант расположения трубы относительно конька – недалеко от него. Если же делать дымоход значительно ниже, возрастает риск повреждения сходящим снегом.

Чтобы обеспечить хорошую тягу, надо придерживаться определенных норм по размещению печной трубы относительно конька крыши Источник rekvartira.ru

Есть место, в котором вообще не рекомендуется устанавливать трубу – ендова. Это внутренний угол, который образуют два ската сложной крыши при соединении. На него всегда идет повышенная нагрузка, так как там стекают осадки, и задерживается снег. При такой установке очень высока возможность нарушения гидроизоляции. Это означает, что будут наблюдаться протечки.

Оптимальное размещение теплогенератора и дымовой трубы в доме

Многим знакомо выражение: «Пляши от печки!». Оно означает, что дом должен быть построен вокруг печи, а не наоборот — теплогенератор и дымовая труба всеми правдами и неправдами втискивается в уже построенный коттедж. Иначе говоря, всё начинается с проектирования. Это — выбор места для фундамента и дымовой трубы, например, под каменную печь или камин, обложенный кирпичом, размеры отступов при проходке через перекрытия и стропила и вывода дымохода через кровлю.

Если пренебречь этим правилом, то монтаж всей системы значительно усложнится, что приведёт к увеличению сметы на строительство.

Традиционно, самым рациональным местом для размещения печи и дальнейшего монтажа вертикального дымохода является условный центр дома на первом этаже.

При такой схеме оптимально распределяются тепловые потоки от нагретой печи. Дополнительно отапливается несколько смежных помещений, а дымоход оказывается в утеплённой зоне и, как можно ближе к коньку дома. Почему это так важно мы расскажем ниже.

Защита кровли от тепла, идущего от трубы

Когда организуют проход трубы через крышу, важно изолировать от неё кровлю. Ведь труба очень нагревается, что увеличивает степень пожароопасности. Защищается кровля с помощью отдельного короба, балки и стропила которого располагаются с учетом требований СНиП. Норма по минимальному расстоянию от дымохода до несущих балок и стропил составляет от 130 до 250 мм. Внутренняя часть короба заполняется каким-нибудь материалом, который не горит. Например, это может быть базальтовая или каменная вата.

Дымоход ни в коем случае не касается кровельного покрытия напрямую Источник barmanlive.ru

Дальнейшая организация вывода трубы зависит от того, какой она формы и из чего изготовлена. По форме дымоход можно сделать как обычным квадратным или круглым, так и в виде прямоугольника или овала. А трубы бывают кирпичными, металлическими, асбестоцементыми или керамическими. Также учитывается материал, из которого сделана кровля. Это может быть шифер, металлочерепица, профнастил, ондулин, толь или битумная черепица. В каждом случае есть свои особенности.

Розлив отопления

Функции

Что дает перемещение розлива подачи отопления на чердак?

1. Предельно простой запуск системы отопления. Нужно лишь заполнить ее, открыть обе домовые задвижки в элеваторе и стравить воздух из расширительного бачка на чердаке. Для сравнения: в случае нижнего розлива нужно стравить воздух в перемычке между каждой парой стояков;
2. Равномерный нагрев всех отопительных приборов на каждом этаже. Падение температуры теплоносителя при его движении сверху вниз компенсируется увеличением размера радиаторов.

Принципиальная схема системы отопления с верхним розливом.

Неудобство заключается лишь в более сложном сбросе и запуске своими руками отдельного стояка: в случае верхнего розлива его нужно отключать и в подвале, и на чердаке.

Монтаж

Розлив монтируется с постоянным уклоном по всей длине. В верхней точке ставится расширительный бак, собирающий воздух при запуске контура. Каждый стояк комплектуется:

• Вентилем, позволяющим отключить его независимо от остальных;
• Заглушкой. Она позволит стояку засосать воздух при сбросе и исключит зависание воды в нем.

Отвод стояка от розлива. Вместо заглушки установлен сбросник — шаровый кран.

В вентилируемых чердаках и розлив, и находящиеся выше чердачного перекрытия участки стояков теплоизолируются. Как правило, для этой цели используются стекловата или минвата, ветошь и вязальная проволока. Теплоизоляция уменьшает как нецелевые потери тепла, так и вероятность перемерзания контура при кратковременных остановках циркуляции в зимние холода.

Установка круглой трубы

Часто в строительстве применяется круглое сечение дымохода. Чтобы провести круглую трубу через крышу и герметично на ней закрепить, используют специальные гибкие переходники. Выполняются они из жаропрочного полимера с эластичными свойствами. На вид такой переходник похож на воронку, в основании которой может быть круг или квадрат. Основание называется фартуком, оно сделано в виде широких полей. Поскольку материал эластичный, он легко принимает различную конфигурацию. Поэтому он имеет широкий спектр применения. Такие переходники можно использовать на крышах с любым покрытием и углом ската.

Выход круглой трубы через ондулиновую кровлю Источник nashaotdelka.ru

Главное – подобрать переходник, который по диаметру будет соответствовать трубе. Хотя есть универсальные варианты таких изделий. Они выполнены в виде ступенчатой пирамиды. Чтобы подогнать их размер по трубе, лишнее просто обрезается ножницами. Крепятся эластичные переходники к крыше с помощью болтов или металлических шпилек. Они устанавливаются в отверстия на фланце, который прижимает переходник к кровле. Пространство между фланцем и поверхностью крыши смазывается герметиком, выдерживающим перепады температур.

Универсальный переходник для проведения круглой трубы через кровлю Источник pinterest.it

Канализация

Функции

Зачем нужен вывод канализации на крышу?

Фановые выводы канализации можно увидеть на плоской крыше многоквартирного дома.

В канализационном стояке неизбежно создается тяга: нагревшийся при контакте со стоками влажный воздух поднимается вверх. Если стояк герметично закрыт сверху, он станет насыщать кухни и санузлы на верхних этажах ароматами канализации. Разумеется, при условии, что соединения сантехнических приборов с канализацией негерметичны.

При залповом сбросе воды (например, при одновременном смыве в двух унитазах по стояку) возникающее после прохождения фронта воды разрежение может нарушить работу водяных затворов в сифонах сантехнических приборов. Тогда запах канализации проникнет даже в те помещения, в которых все соединения с канализацией тщательно уплотнены.

Свободный воздухообмен с улицей решает обе проблемы: тяга транспортирует ароматы сточных вод за пределы дома, а при залповом сбросе воды канализация сможет засосать воздух через фановый вывод.

Монтаж

Герметизация выводов труб за пределы кровли осуществляется теми же способами, что и в случае вентиляции.

Одно из решений проблемы гидроизоляции — установка на герметик резинового колпака.

Несколько нюансов:

• До четырех стояков может объединяться общим фановым выводом;
• Горизонтальные участки фановой трубы не должны иметь контруклонов. Цена несоблюдения этого правила — скопление конденсата на участках с отрицательным уклоном. Заполнившая трубу вода нарушит нормальную работу вентиляции стояков;
• В частном доме фановый отвод устанавливается в верхней точке системы канализации. У меня он смонтирован на проходящей по фасаду дома канализационной трубе, транспортирующей стоки из мансардного этажа к септику.

Врезка фанового отвода в канализацию мансардного этажа.

Сама фановая труба с дефлектором.

Особенности проведения сэндвич дымохода

Разновидностью круглых труб является сэндвич дымоход. Он представляет собой две трубы разных диаметров, между которыми находится жаростойкий термоизоляционный материал. Они изготавливаются из нержавеющей стали. Сэндвич дымоход очень востребован, так как обеспечивает устойчивую тягу, не раскаляется, легко монтируется и красиво смотрится внешне.

Проход через кровлю сэндвич дымохода можно выполнить также с помощью эластичного переходника. Однако он может не гармонировать с его зеркальной поверхностью. В таком случае используется металлический переходник, материал изготовления которого – тоже нержавеющая сталь. Он не является гибким, поэтому обязательно нужно учитывать диаметр трубы и угол ската крыши.

Проход через металлочерепицу

Металлочерепица представляет собой листы из стали, меди или алюминия, которые покрыты полимерным слоем. По виду напоминают натуральную черепицу, которая сложена ровными рядами. Данный кровельный материал очень популярен. Если через металлочерепицу будет проводиться круглая труба, используются гибкие переходники, о которых мы уже рассказали. При варианте квадратной или четырехугольной трубы из кирпича применяется другой способ проведения. Он заключается в следующем:

1. Изготавливается соединительный узел. Он состоит из двух фартуков – внутреннего (основного) и внешнего (декоративного). Материал изготовления – тонкий алюминиевый лист или жесть.
2. До того, как укладывается металлочерепица, на обрешетку устанавливается внутренний фартук. Это 4 планки, располагающиеся по 4 сторонам трубы. Они одновременно заходят под металлочерепицу (не меньше, чем на 250 мм) и на трубу (не меньше, чем на 150 мм).
3. Элементы фартука устанавливаются в штробу – канавку, которая вырезается по периметру трубы на глубину от 10 до 15 мм. Штроба вычищается и заполняется огнестойким герметиком.

Для установки фартука, в трубе надо сделать специальную штробу Источник experttrub.ru

1. Фартук крепится к трубе с помощью жаропрочных дюбелей. Стыки между четырьмя планками пропаиваются. На планках, которые находятся по бокам, делаются бортики, цель которых – отводить воду вниз.
2. Нижняя часть фартука устанавливается на так называемый галстук – лист из металла с наличием бортиков. Благодаря этому обеспечивается отвод воды от дымохода к низу кровли. Ширина галстука должна быть больше, чем у трубы, как минимум на 0,5 м с обеих сторон. Его длина зависит от того, каково расстояние от трубы до края крыши.
3. После установки галстука и внутреннего фартука укладывается металлочерепица.
4. Сверху производится монтаж внешнего фартука. Обычно он представляет собой гофрированный лист из свинца или алюминия. В его верхней части находится декоративная планка. Прикрепляется она к трубе с помощью саморезов. Место крепления – немного выше, чем части внутреннего фартука. Перед тем, как зафиксировать декоративные планки, места крепления промазываются герметиком. Чтобы прикрепился гофрированный лист, его тыльная сторона снабжается самоклеющимся покрытием.

Готовая печная труба, проведенная через металлочерепицу Источник tproekt.com

Чем грозят ошибки при монтаже проходки через кровлю

Бытует мнение, что эффективность и безопасность индивидуальной отопительной системы зависит от конструкции печи и умения печника. Мало кто задумывается о том, что полноценное сгорание топлива зависит больше от печной трубы и силы тяги. И только специалисты знают насколько важно смонтировать качественный проходной узел через кровлю.

Когда строят печь, то основное внимание уделяют температурной устойчивости материалов. Но огнеупорный кирпич дымохода и минеральный утеплитель сэндвич-трубы беззащитны перед систематическим увлажнением.

Некачественное оформление вывода трубы на крышу влечет за собой серьезные последствия, влияющие на работу дымохода. Нарушение норм теплоизоляции трубы от горючих материалов кровли, чердачных перекрытий может привести:

• к возгоранию в местах соприкосновения трубы и горючих материалов конструкции дома;
• к образованию большого количества конденсата в трубе, что приведет к ее быстрому разрушению;
• к образованию толстого налета сажи на внутренней стенке дымохода и уменьшению его рабочего просвета;
• к уменьшению печной тяги и образованию угарного газа, опасного для жизни человека.

Некачественная гидроизоляция проходного кровельного узла грозит:

• попаданием атмосферной влаги в чердачное помещение, что провоцирует образование грибка и плесени;
• намокание стропил ведет к инициации процессов гниения древесины, как бы хорошо она не была обработана антисептиком;
• разрушением кирпичной кладки дымохода;
• повышенной коррозией металлической трубы;
• намоканием теплоизоляции (минеральной ваты), после которой этот материал приходит в полную негодность и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Рекомендуем ознакомиться: Как самостоятельно заделать течь в трубе отопления без слива воды

Обратите внимание! Даже незначительные огрехи при монтаже кровельной проходки печной трубы за пару лет могут стать причиной неожиданного пожара, разрушения отопительной системы, отравления жильцов угарным газом.

Установка дымохода через профнастил

Профнастил – это лист из металла, произведенный способом холодной прокатки и затем профилированный. В основном изготавливается из стали, но может быть медным и алюминиевым. На листе имеются ребра овальной, квадратной, трапециевидной или многоугольной формы. Сверху делается специальное покрытие, что придает ему антикоррозийные свойства. Профнастил часто используется как кровельный материал.

Чтобы провести дымоход через крышу, в случае квадратной или прямоугольной трубы используется приспособление в виде двух фартуков и галстука. Способ такой же, как и для крыши из металлочерепицы. Установка круглых труб в профнастил не рекомендуется, потому что в нём сложно вырезать правильное круглое сечение. Но если все-таки делается круглый дымоход, труба изолируется с помощью универсального эластичного переходника.

Комплектующие для проведения круглых труб Источник metalsteel.com.pl

Выбор строительного материала

Правильный выбор кирпича, продлевает эксплутационный срок дымохода. Она не деформируется от воздействия природных катаклизмов, отлично противостоит сильному ветру и резкому перепаду температуры.

Перед тем как осуществить покупку, рекомендуется ознакомиться с главными характеристиками кирпича. Он должен быть:

• огнеупорным;
• полнотелым;
• обожженным.

Для строительства дымохода , кирпич необходимо выбирать исходя из его сорта. Она в свою очередь определяется уровнем обжига изделия. Первосортный камень имеет яркую окраску, равномерную плотность и ровную форму.

Второй и третий сорт плохо противостоит зимним морозам, на поверхности имеются следы трещин и сколов. Цвет изделия колеблется от светло – розового до бледно – оранжевого.

Ознакомившись с основными характеристиками современного камня, можно сделать вывод, что изделия первого сорта идеально подходят для строительства дымоходной трубы.

Проход через ондулин

Ондулин внешне похож на обычный шифер, но его материал изготовления совсем другой. Это спрессованная целлюлоза, которая обработана пропиткой из битума. Он может быть разного цвета, устойчив к воде, но довольно хорошо горит. Поэтому, когда организуется проход через кровлю, максимально уделяется внимание заполнению огнестойкими материалами. Отверстие под трубу в ондулине делается большое. Для изоляции стыка кровли и дымохода используется фартук, который заводится под кровлю. При этом применяется эластичная самоклеящаяся лента «Ондуфлеш», сделанная из битума с алюминиевой вставкой.

Кирпичная труба, проведенная через ондулин Источник seaside-home.ru

Укрепление системы стропил

Часто при проведении дымохода встает вопрос об укреплении и упрочнении системы стропил, ведь необходимо в пироге кровли сформировать отверстие для трубы. То есть понадобится установить пару распорок. При создании кровли из металлочерепицы шаг между стропилами редкий, и сформированный проем или расстояние между стропилами может оказаться слишком большими. Поэтому и необходимо устанавливать вертикальные распорки.

Иногда приходится нарушать целостность стропильной ноги, то есть разрезать ее. Тогда в определенных ситуациях распиливаются также прогоны или ригели. В этом случае в месте распила стропильной ноги ее необходимо скрепить с соседними, не поврежденными. Для этого также используются дополнительные распорки, между которыми вставляются вертикально бруски. Их функция – замена в месте прохода дымохода стропильной ноги.

Установка дымохода в мягкой кровле

Мягкая кровля – материал горючий, поэтому здесь важно, чтобы между трубой и покрытием был зазор от 13 до 25 мм. Проход дымохода через крышу организуется в зависимости от того, какой она формы – плоская или скатная. Также играет роль материал, из которого сделана труба. Если крыша плоская, представляющая собой бетонную плиту и труба выполнена не из кирпича, проход делается следующим образом:

1. Вокруг трубы на расстоянии около 15 см по периметру снимается всё, вплоть до бетона.
2. Устанавливается опалубка.
3. Заливается бетон так, чтобы получился бортик, высота которого составляет 15 см.
4. Кровельное покрытие заводится на стенки.
5. Там, где материал кровли соединяется с бортиком, устанавливается металлическая полоса. Крепление производится с помощью дюбелей.
6. На бортике устанавливается отлив.

Если труба кирпичная, бетонный бортик не делается. В этом случае на неё заводится материал кровли и сверху устанавливается фартук из металла. В стенке трубы делается штроба (глубина 1,5 см), куда заводится край фартука.

При проведении трубы через мягкую кровлю надо учитывать множество нюансов Источник teplospec.com

Примыкание заливается герметиком. В случае скатной крыши гидроизоляция выполняется как на других покрытиях, то есть с применением фартуков (для квадратных и прямоугольных труб), а также гибких или металлических переходников (для круглых).

Пожаробезопасность

Деревянная стропильная система и некоторые слои кровельного пирога (гидроизоляция, пароизоляция) не выдерживают нагрева и могут воспламениться либо оплавиться. Безопасность элементов системы, не отличающихся огнестойкостью, обеспечивается за счет монтажа специального короба по периметру отверстия в кровле.

Нарушение правил безопасности

Короб монтируют из деревянного бруска, он должен располагаться вровень с обрешеткой, с внешней стороны крыши. По периметру короба с внешней стороны закрепляются края парогидроизоляции – ковра из рубероида или иного гидроизоляционного материала, а также края пароизоляционной мембраны со стороны помещения, если речь идет об утепленной кровле. В обоих случаях делают крестообразный надрез полотнища и подворачивают внутрь треугольные фрагменты материала. Для крепления используются гвозди с широкими шляпками или скобы, а герметик или клеевая лента позволяют добиться герметичности примыкания материалов по периметру деревянного короба.

Проход через крышу печной трубы предусматривает термоизоляцию дымохода базальтовой ватой или другими негорючими материалами. По возможности между слоем утеплителя и самим дымоходом оставляют воздушный зазор шириной 5–7 см.

Изоляция короба базальтовой ватой

Если монтаж дымохода предусматривает использование специального элемента – проходки, при его выборе в первую очередь убедитесь, что элемент выполнен из материала, устойчивого к температурным перепадам.

Обратите внимание: запрещается использовать материалы, не рассчитанные на нагрев до высоких температур, например, трубы и кровельные проходки для вентиляционных каналов.

Проведение дымохода в готовой крыше

Если дымоход выводится не на стадии строительства дома, а в уже готовой крыше, выполняется следующее:

1. Находится место для вывода с учетом требований СНиП. Это должно быть пространство между поперечной балкой и стропилами.
2. Выполняется короб из брусьев, сечение которых равно сечению стропил. Короб делается таким, чтобы ширина его сторон была больше диаметра трубы на 0,5 м.
3. В крыше вырезается отверстие, равное периметру короба. Чтобы его соблюсти, изнутри в углах короба сверлят сквозные отверстия.
4. Материал кровли отгибается наружу, в отверстие заводится труба и закрепляется.
5. Короб заделывается огнестойким материалом для термоизоляции.
6. Стык трубы и кровли герметизируется. Выполняется установка фланца (переходника).

Труба обязательно выводится только через переходник Источник rinnipool.ru

Подготовительный этап работы

Чтобы в процессе установки трубы не возникло сложностей, нужно заранее подготовить место работы и инструменты. Отверстие из профнастила вырезают согласно следующей технологии:

• После определении конфигурации дымохода, намечают, где будет располагаться выход на кровлю. Напомним, что лучше размещать трубу вертикально.
• Подбирают размер сечения дымоходных труб исходя из рекомендаций производителя отопительного прибора. Чем толще и выше труба, тем лучше удаляется дым из печи.

Важно, чтобы все сегменты были одного сечения и подходили друг другу, вставлялись без образования зазора.

• На крыше из профнастила намечают контур трубы с помощью перманентного маркера.
• Болгаркой с тонким диком по металлу вырезают отверстие, отступив от намеченной лини пару сантиметров внутрь. Работать с профнастилом следует аккуратно и медленно, чтобы край среза был ровным, без зазубрин, об которые можно пораниться в процессе вывода трубы.
• В углах отверстия нужно сделать короткие надрезы, чтобы загнуть края профнастила вверх.
• В потолке выпиливают такое же отвесите.
• Монтируют металлический короб, который соединит трубу со стропилами. Дымоход пройдет через отверстие внутри короба, расстояние между их стенками должно быть не менее 15 см.
• Из изготовленного отверстия в крыше вынимают утеплитель, гидроизоляционную пленку, пароизоляционную мембрану. Необходимо, чтобы отверстие вышло сквозным.

Строим баню своими руками

В конце прошлого лета мы с сыном решили самостоятельно на даче. У нас там уже есть капитальный дом, к тому же проблем с электричеством и водоснабжением не предвидится. Выбор остановили на каркасном здании, так как оно не только экономично, но и возводится за считанные дни.

Подготовив проект бани 4,5 х 4,5 м, начал закупать брус, доски, крепеж, электроинструмент, металлочерепицу, утеплитель, ОСБ, гидро и пароизоляцию. Также заказал доставку шамотного и рядового красного кирпича, огнеупорной глины для печи. Кстати, печь для сауны я спроектировал сам. В кладке мне помогал опытный мастер-печник, тем не менее, хотелось, чтобы печь была максимально эффективной и безопасной. Схему печки начертил на листе в клетку, процесс строительства (в том числе строительство дома) постарался снять максимально подробно, чтобы мой опыт был полезен другим людям.

Конечно, нам вдвоем строить баню довольно сложно, поэтому в какие-то моменты нам с сыном помогали еще двое отважных рабочих.

Планировка

Для начала был составлен проект нашей будущей бани. Мы продумали расположение комнаты отдыха, душевой, парилки, место для установки печи. По проекту рассчитали расположение водопроводных и канализационных труб, места прокладки электрических кабелей. Мы решили построить двускатную крышу с окном на фронтоне. Под крышей должно быть место для чердака, в котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего окон будет два, не считая того, что под крышей. Один — как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), два других для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и помывочной (90 х 60 см). Мы установим металлическую дверь для большей безопасности имущества во время нашего отсутствия за городом.

Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также выполненного из дерева.

Фундамент решено строить из асбестоцементных труб. Всего 24 столба, и 5 из них будут держать духовку. В дальнейшем вокруг подвала бани будет проложена отмостка и обустроен ливневый сток, т.к. после приятных процедур выходить в сырой, грязный двор не горит желанием.

Мы разместили баню в одном из углов площадки. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, на мой взгляд, для строительства. Возможно, в ближайшее время построим на лужайке возле бани купель для крещения или небольшой

Фундамент

Фундамент, как я уже говорил, под нашу баню столбчатый. Сначала с помощью наемников мы сняли лопатами слой почвы с растущей на нем травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.

Первый угол был начерчен, воткнув в землю колышек и выровняв его по отвесу. Для дальнейшей разметки пригодился угольник и пятиметровая лента. К первому колышку привязали шнур, отмерили 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка соответственно, обозначающих второй и третий углы ванны. Аналогично, натянув шнур, установил последний четвертый колышек.

Несмотря на то, что углы мы проверяли угольником, измерение диагоналей показало небольшие неточности. Пришлось исправлять их, немного сдвинув колья и четко выровняв их.

Следующим этапом работы стала разметка расположения столбов, расстояние между которыми равно 112,5см. Место разметили, просто неглубоко воткнув прутья арматуры.

Баня будет иметь одну межкомнатную перегородку, соединенную с углом печи. С помощью рулетки мы с сыном сняли мерку и отметили положение одного столбика, который будет держать перегородку и еще четырех столбиков, которые позже будут под духовкой.

После всех расчетов и разметки пришло время сверлить отверстия под фундаментные столбы. Они уйдут под землю на полтора метра и будут торчать из земли еще на 30 см. На фото видно, что мы убрали шнуры, но оставили колышки. Ямы вырыли довольно быстро — рабочие бурили бензобуром, сын помогал тащить землю. Кстати, диаметр ям был около 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.

Чтобы столбы стояли крепко, я насыпал на дно ям слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Сделал сам, перпендикулярно пришпилив штангу-ручку к длинному березовому бревну. Принцип прост — засыпал щебнем, взял бревно, опустил в яму и несколько раз постучал.

Песок и гравий насыпаны в каждую яму, утрамбованы и поставлены столбами, под печку уложено 5 штук

Мы с сыном замешивали цемент для столбов в небольшой электрической. Засыпали цементом, песком, немного щебня, перемешали и залили водой. Графы были заполнены по всем правилам. Сначала в котлован опускали трубу, затем в нее заливали первый слой раствора. Поднимали трубу так, чтобы часть стеклянного раствора была на дне ямы, после чего опускали, выравнивали и уже потом заливали доверху слоями по 20-30 см. Каждый слой нужно было уплотнить, используя одно и то же бревно с ригелем. К счастью, диаметр бревна был меньше диаметра труб. Чтобы не запачкать столбы, бетон заливали через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось довольно аккуратно. После заливки в бетон вбивали арматурные стержни (резьбовые шпильки). Верхний край оставил немного торчать над бетоном, чтобы дополнительно прикрепить нижние балки обвязки. В последнюю очередь засыпали песок в пространство между стенками ям и трубами. На этом строительные работы временно завершены.

Через два дня, как следует отдохнув, я принялся за фундамент для печки. Лист ДСП разрезаю на 5 частей — 4 для стенок опалубки и 1 для дна. Самый большой лист примерил на опорные столбы, потом пошел сверлить в нем отверстия под штыри, а заодно прибил гвоздями борта. Получившуюся коробку с отверстиями насадил на шпильки, подготовил гайки с шайбами ​​и, выровняв лист по уровню, потихоньку закрутил крепления. Снизу опалубку подпирали досками.

Для укрепления фундамента под печку сделал арматурный каркас. Нашел сварную сетку, вырезал два куска почти по размеру опалубки и сварил куски проволоки, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней видно, как расположены стержни. Конечно, в идеале не использовать сварную сетку, а самостоятельно связать отдельные арматурные стержни мягкой проволокой. Такое соединение более пластично и почти никогда не ломается.

Залито в опалубку с уложенным армокаркасом, смешано с порцией мелкого щебня. Рассказывать тут особо нечего — выгнали пузырьки воздуха проволокой, утрамбовали, накрыли фольгой и оставили застывать. Процесс этот длительный, занимает целый месяц. Мы с сыном ждать не стали, решив за это время сделать каркас бани, крышу и некоторые сопутствующие работы.

Прежде чем начать класть балки, я вкопал между столбами трубы канализации и водопровода, чтобы потом не пришлось лезть под бревна.

Нижняя обвязка и черновой пол

Нижняя обвязка представляет собой первый слой балок, укладываемых на фундаментные стойки. Я взял хорошо просушенный брус, 15 х 15 см, и обработал его Сенежем. Влажность в бане достаточно высокая, древесина без пропитки просто начнет гнить.

Стержни соединяла методом «в лапу». Для наглядности нарисовал схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала спилил все концы, затем разложил балки на полянке перед баней и проверил правильность соединений.

Пока я этим занимался, сын уложил гидроизоляцию на фундамент — обмазал верхушки стоек битумной мастикой и приклеил к ней куски рубероида.

Для укладки обвязки на фундамент необходимо было просверлить отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус был уложен прямо на столбы, сделана разметка по месту, после чего я уже сделал сверление. После разметки первых двух балок уложили их на опоры, проверили угольником, чтобы угол был ровно 90 градусов, только после этого затянули стопорные гайки. Кстати, отверстия для промежуточных стоек мы не стали сверлить, арматуру спилили, чтобы не мешала. Брус прикрутил гайками только по углам ванны. В месте, где будет межкомнатная перегородка, уложили еще два куска бруса.

Настала очередь укладывать лаги пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, приобрел пластины с отверстиями под анкеры.

Взял доски сечением 150 х 50, распилил их и прикрепил к балкам с помощью упомянутого крепежа, саморезов и шуруповерта.

Сверху лаги зашил листами ОСП. Получился достаточно прочный черновой пол.

Нулевая готовность, черновой пол — 22 мм OSB

OSB (ориентированно-стружечная плита) цены

OSB (ориентированно-стружечная плита)

Сборка каркаса и стропильных ферм

Сборка стен

Стены собрали из таких же досок сечением 150 х 50 мм, скрепив их между собой с помощью металлических перфорированных пластин (уголков). По идее расстояние между стойками должно быть от 60 см до одного метра, мы так и сделали, разве что над и под перемычками окон доски установили несколько ближе друг к другу.

Стены собираются на уголки и железные саморезы 45 мм

Сборку мы производили на газоне возле бани, так было намного удобнее производить замеры, пилить и крепить. Сборка очень проста – сначала скрепляются между собой две верхние и две нижние доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры. Дополнительно мы усилили конструкцию стен укосинами. Также для усиления конструкции мы прикрепили еще одну доску саморезами (взяли оцинкованные, 45 мм) поверх трех оконных и одной дверной перемычки (см. фото).

Стены устанавливались поочередно, начиная с фасада. В одиночку и даже вдвоем установить конструкцию без перекосов очень сложно, поэтому сборку осуществляли пять человек — я, мой сын и трое помощников. Стены скрепляли друг с другом и с полов нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, вбивая их в два ряда через каждые 45-50 см. Наконец, поверх стен был уложен и прибит еще один ряд обвязочных досок. Этот способ каркасного строительства напоминает детский конструктор. Мы собрали и установили стены всего за три дня.

Стропила

Крыша нашей бани двускатная с висячими стропилами. Всего мы сделали 11 ферм. На фото видно, как мы поднимали их на крышу.

Фермы выполнены с уклоном 45 градусов и усилены двумя подкосами. Сделав одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжил работу, используя первый треугольник в качестве шаблона для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, скрепленные с ней уголками. Обратите внимание на срезы, сделанные в тех местах, где стропила будут соприкасаться с верхней обвязкой, а также на концах стропил, где я срезал уголок для более эстетичного вида свесов.

Стропильные фермы

Стропильную ферму, которая служит фронтоном, укрепил четырьмя вертикальными планками, а по центру прибил две перемычки, чтобы в будущем установить вентиляционное окно.

Две крайние фермы были собраны всего из двух досок каждая. Мы фиксировали эти фермы в последнюю очередь. На фото видны удерживающие их полоски. Таким образом, мы создали небольшие навесы с задней стороны бани и над фасадом.

Каркас и почти готовая крыша

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Монтаж металлочерепицы

Решил покрыть баню финской металлочерепицей Pural matt, так как ее матовое покрытие наиболее устойчиво к выцветанию и механическим повреждениям .

Перед монтажом металлочерепицы уложил на крышу слой гидроизоляции, который закрепил тонкими рейками непосредственно к стропилам. Далее с небольшим зазором закрепил доски обшивки.

На ящик я прибил листы металла. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому я приобрел специальный, окрашенный в тон покрытия. Металлочерепицу укладывал в один ряд, придерживаясь следующей схемы:

• полотно поднималось на крышу с помощью канатов;
• работа началась с правого нижнего угла. Первый выровняли относительно карниза и прикрепили специальными саморезами, причем вкручивали не до конца, чтобы можно было поправить положение листа;
• второй лист уложен внахлест в одну волну и снова прикручен к обрешетке саморезами;
• последний лист ряда был закреплен при укладке второго ряда.

Сразу, чтобы несколько раз не возвращаться на крышу, вырезал вагонку и подшил карнизы.

Монтаж водосточной системы

Водосточный желоб собран с помощниками. Я выбрал металлические желоба, потому что они самые прочные, хотя пластиковые дешевле. Купил желоба шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карнизов моей ванны по 5 метров, расстояние от карниза до отмостки 2,5 метра. Исходя из этих данных, я приобрел две трубы длиной 2,2 метра, две отводные воронки, которые подходят к желобам, два сливных колена, 4 желобные заглушки. Еще 4 колена понадобились для соединения труб с воронками.

Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов, и 10 кронштейнов, буду крепить их на карниз через каждый метр. Также потребовалось четыре замка, чтобы скрепить трехметровые желоба.

Я начал свою работу с разметки. Он взял стремянку, рулетку, маркер, нитки и полез под крышу. Мне нужно было натянуть нить так, чтобы приделать паз с уклоном 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.

Два крайних регулируемых кронштейна прикрепил к обрешетке (отступив от края 15 см) и натянул нитку. Я проверил наклон рулеткой. Остальные скобы закреплялись так, чтобы они касались резьбы. Затем я прибил планку карниза к обрешетке.

Кстати, всю эту работу я проделал еще до монтажа металлочерепицы, а водосточные желоба уложил непосредственно при монтаже всего покрытия. Подключал трубы, когда делали наружную обшивку стен дома.

Желоба соединялись замками. На резиновую прокладку нанес герметик и соединил трубы, оставив между торцами соединяемых элементов зазор около 3 мм. Этот зазор нужен для компенсации теплового расширения.

В желобах выпилил ножовкой отверстия в форме буквы V, взял воронки и соединил каждую, просто подложив края под наружный сгиб желоба, а затем загнув фланец над передней кромкой желоб. Воронку я установил на расстоянии 15 см от конца желоба.

Я установил заглушки на концы желобов. Сливной патрубок был приклепан к трубе. Паук, который вставляется в воронку, покупать не стал, сам согнул проволоку, чтобы она удерживала мусор.

Я закрепил держатели труб дюбелями. Трубы собираются очень просто – вставляются друг в друга и крепятся хомутами, которые предварительно прибиваются дюбелями к стене.

Облицовка стен бани

Для наружной облицовки стен бани я выбрал плиты Isoplaat. У них хорошая паропроницаемость, а материал натуральный. Плюс эти плиты являются усилителем жесткости стен ванны. Взял Изоплаат толщиной 25 мм, вырезал электролобзиком и прикрутил к раме гвоздями.

Зеленые плиты — Isoplaat, паропроницаемые. Кровля — Металлочерепица Pural Matt

Поверх плит Isoplaat натянул пленку Izospan. Этот материал также является водонепроницаемым и ветрозащитным, но при этом пропускает пар. Скрепляла материал степлером, делая горизонтальные и вертикальные нахлесты примерно по 10 см.

Изнутри баню утеплил базальтовой ватой. Плиты пришлось местами подрезать, так как они не помещались в пространство между столбами. Кроме того, вата ничем не была скреплена, она и так была достаточно тугой.

Уже на этом этапе мои помощники начали делать сантехнику из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал этот скрытый тип установки трубы из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под чистовой облицовкой.

Наружная декоративная обшивка бани выполнена вагонкой. Этот материал был выбран не случайно. Во-первых, деревянная баня имеет презентабельный вид, а во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и конденсат не скапливается ни в утеплителе, ни в самом каркасе.

Чтобы обеспечить необходимую воздушную прослойку, прямо на пароизоляцию набил тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Отливы цоколя/цоколя

Кстати, именно после заливки ламелей и до того, как начался монтаж вагонки, я начал устанавливать отливы для цоколя. Я взял зеленые металлические прутья. Я выбрал ширину всего 50 мм — для ванны этого вполне достаточно. Чтобы зафиксировать отлив ровно, я сначала натянул нить, проверил линию уровнем, а затем приступил к установке с дальнего угла ванны.

Я взял первую дощечку, отметил линию поперек профиля карандашом по центру. От этой линии вправо и влево отступила по 5 см, поставила точки и соединила их так, чтобы получился треугольник. Этот треугольник я вырезал ножницами по металлу, после чего согнул брусок, прикрепил его к стене дома и затянул специальными винтами с шайбами. Чтобы было понятнее, прилагаю принципиальную схему, которую нашел в Сети.

Остальные профили по периметру крепил аналогично — просто вкручивая саморезы и попутно проверяя горизонтальность. Все стыки были промазаны морозостойким герметиком. Когда устанавливал все планки, дополнительно укрепил отливы цоколя пенополиуретаном — подложил в небольшом количестве под планки.

Монтаж вагонки

Решил крепить вагонку с помощью хомутов. Можно, конечно, просто прибить доски гвоздями, но это довольно некрасиво.

Мы с сыном просто прижали первую доску к стене, выровняли ее и закрепили саморезами, прикрутив их по краям доски. Затем поверх пазов первой обшивочной доски вставляли кляймеры (их вставляли рядом с набитыми поверх пароизоляции рейками обрешетки) и в имеющиеся отверстия вбивали гвозди. Вторая доска вставляется в паз предыдущей. Обе доски простукивают молотком через промежуточный блок, чтобы они были плотно соединены. Затем клипсы снова вставили и закрепили гвоздями. Таким же образом крепил остальные доски, отпиливая лишнее в оконных и дверных проемах.

Я только что прибил последний треугольник под самой крышей.

Закончив со стенами, я построил небольшую над входной дверью. В дальнейшем я довел его до ума, превратив в двускатный, обшил металлочерепицей и установил под навесом уличный фонарь.

Окно

Окна — это отдельная история. Их нужно устанавливать, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окна должны быть не только источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.

Сами окна заказал заранее в одной фирме, но все установил. Для начала взял пароизоляцию и гидроизоляционную ленту. Первая закреплялась по периметру оконной рамы с ее внутренней стороны, вторая – с внешней, то есть с улицы. Края этих лент в дальнейшем буду клеить на Изоспан.

Установил каркас, выбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для пенопласта. В комплекте с окнами были монтажные анкерные пластины с отверстиями, в которые я вкрутил длинные шурупы. После этого заделал щели и еще раз все проверил уровнем.

Кстати, при установке створки снимал только с одного окна — самого большого. Я установил маленькие окна, не снимая рамы.

Дверь

Заказывал металлическую дверь, чтобы в мою баню зимой не заходили недоброжелатели.

Сначала я снял дверь с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все замеры были точными, коробка подошла идеально. Коробку закрепил саморезами через проушины, предварительно подбив под нее клинья для соосности. Зазоры между каркасом дома и дверной коробкой заполнил монтажной пеной, когда она высохнет, повесил дверное полотно.

Потолок бани

Для обустройства потолка взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам перекрытия. В месте, где будет люк для выхода на чердак, вырезаю прямоугольное отверстие.

Дальнейшие работы продолжились уже на чердаке и после того, как была построена банная печь. На черновой потолок уложил фольгированную пароизоляцию, на нее — плиты базальтовой ваты, плотно вставив их между балками перекрытия. Я натянул полиэтиленовую пленку на вату и закрепил ее скотчем. В итоге просто прибил еще один слой обрезной доски. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепежи были в комплекте, но я просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.

Купил лестницу хорошего качества, выдвижную, оборудованную готовой крышкой люка. Однако, чтобы это покрытие не выделялось на потолке, я его аккуратно оббил рейками. Получилось хорошо, закрытый люк стал практически незаметен.

Электропроводка

Вопросом электричества занимался основательно, старался делать все аккуратно и по правилам. На фото видно, что проводку, а также трубы водопровода я делал скрыто, прокладывая провода на этапе внутреннего утепления стен бани и до отделки.

Вся проводка в металлорукавах, соединения в коробках на клеммах. В приборной панели стоит общее УЗО на 30 мА, далее 3 цепи

Электричество тянулось из дома по воздуху, так как расстояние небольшое. В одну из стен бани вкрутил крюк, такой же вкрутил в стену дома (расстояние от крюков до земли около трех метров). Он натянул между ними прочный кабель, вокруг которого обмотал токопроводящий кабель.

На фото показаны зажимы, которые крепятся к крюкам. Монтируется так:

• СИП раздвигается, готовится место для зажима;
• провод СИП вставляется в пазы анкерного зажима;
• провода «клин»;
• анкерный зажим крепится к опорному крюку.

Установил розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток в гардеробной. Расстояние от пола до розеток 90 см. В парной и помывочной тянул провода только к светильникам (старался все делать подальше от плиты), так как в этих помещениях слишком влажно и поставить розетки было просто невозможно.

Взял медные тросы, протянул их через негорючую металлическую гофру, которую закрепил хомутами. В некоторых местах пришлось просверлить отверстия в опорных балках, чтобы провести гофру. Подрозетники ставил, когда обшивал стены вагонкой. А розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки брал с термостойким абажуром, класс IP-54) устанавливались в последнюю очередь.

Делаю заземление. Заземление сделано как положено — треугольник, вертикальные углы обварены полосой 40 мм. УЗО срабатывает «на один раз»

Заземление сделано, как положено — треугольник, вертикальные полуметровые углы обварены полосой 40 мм. Для этого пришлось заручиться помощью знакомого электрика, у которого был сварочный аппарат. Рядом с баней вырыли траншею треугольной формы. Сваренный из уголков треугольник мы вбили в землю. Затем приварили еще один отрезок стальной полосы, который вывели над землей у стены бани. К концу полосы был приварен болт М10. Далее нужно было просверлить отверстие в стене бани, чтобы проложить медный заземлитель (у меня был диаметром 8 мм) от заземления до распределительного щита. Мы намотали проводник на болт, закрыли все это дело клеммной коробкой, а над щитком работал уже квалифицированный электрик и мой знакомый.

На все про все ушло около двух часов. Металлическую полосу я обработал битумом, чтобы не ржавела. Канавы вырыл, утрамбовал, следующим летом буду сажать там газон.

Канализация

В бане будет душ, а в парной планируются водные процедуры, поэтому установка канализации — необходимость. В качестве конечной точки сбора сточных вод я предусмотрел сливной колодец. Выкопал полутораметровую яму диаметром около 1,2 метра, утрамбовал дно, засыпал песком и мелким щебнем. Затем мы установили в котловане два железобетонных кольца метровой длины. Стык колец был промазан цементом, смешанным с жидким стеклом.

Траншея для водопровода. Глубина — штык

Трубы вели из помывочной и парилки. Я протянул еще одну трубу от писсуара. В полу проделали три отверстия, в них вставили трубы. Три трубы были соединены подходящим фитингом. По выкопанной траншеи к колодцу под небольшим уклоном проложена обычная труба. Длины одной трубы не хватило, нужно было два прямых участка соединить муфтой. Все соединения силиконизированы. На дно траншеи я предварительно насыпал песок, им же и засыпал трубу после укладки.

Колодец был закрыт круглой железобетонной плитой с отверстием. Горловину сделали из кирпича, а вместо крышки приделали металлический лючок для газового крана. Он небольшого диаметра, но достаточный для осмотра уровня дренажа в колодце и для откачки сточных вод канализацией. И полностью внутрь лезть не надо, я так думаю.

Ревизионный люк. Вместо люка установили лючок для газового крана. Вы можете увидеть уровень и прокачать его. И не надо лезть внутрь

В помещениях установлены сливные трапы с сифонами и фильтрами. Компактный элемент, который вставляется непосредственно в канализационную трубу. При выборе отдал предпочтение изделию с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием в центре; при укладке плитки не пришлось долго возиться с нарезкой. Слив устраивался параллельно с заливкой стяжки пола и укладкой плитки, о которой я расскажу позже.

Станок для распиловки кирпича — болгарка на китайской станине

Разработан и спроектирован мной. Кладку выполнял печник по моим эскизам. Работа началась еще до обустройства чистых полов, причины, думаю, понятны.

На предварительно залитый фундамент уложен кровельный материал и уложен первый ряд кирпичей. Во избежание перекосов каждый ряд кирпичей сначала выкладывали без глиняного раствора. Для проверки ровности использовался уровень. Также были натянуты отвесы, чтобы контролировать вертикальность кладки.

На фото второй и третий ряд кирпичей, образующих зольную камеру и «придаток», необходимый для утепления пода топки. Эта конструкция значительно превосходит по КПД классические печи с зольной камерой, по площади равной топке.

Перед установкой обмотал двери асбестовым шнуром и заклеил малярным скотчем. В имеющиеся отверстия вставила вязальную проволоку, закрутила. В процессе кладки кирпичей печник укладывал между рядами длинные концы скрученной проволоки, что гарантировало надежную установку дверей.

В четвертом ряду перекрыли зольник, окончательно починили двери и перекрыли часть «аппендикса». Здесь уложили чугунную решетку, прорубив под нее прямоугольные вырезы в кирпичах. Решетка (размером 20 х 30 см) легла неплотно, с зазором около 2 см, необходимым для компенсации теплового расширения металла.

Чтобы сделать перекрытие достаточно прочным, кирпичи подрезали под клин. Металлические уголки в обустройстве пола не использовались.

Между четвертым и пятым рядами, а затем через каждые два ряда печник посоветовал укладывать армирующую стальную сетку.

Затем мастер выложил топку, используя для ее стенок желтый шамотный кирпич. Полы и дверца топки были оборудованы по описанному выше принципу. Подробный процесс кладки можно увидеть на фото. В топку также устанавливали шамотный кирпич с треугольным разрезом. Эти отверстия необходимы для подачи вторичного воздуха, без которого невозможно дожигание древесных газов.

При кладке газовых (дымовых) каналов, а также между шамотным сердечником и наружными стенками печи проложен асбокартон. Обратите внимание на перехлест шамотного сердечника. Кирпичи обтесываются и устанавливаются «на ребро».

На фото также показаны выступы из красного кирпича, на которые будет укладываться чугунный кирпич. А сверху будут печные камни. Чтобы было понятнее, я нарисовал схему шамотного стержня с указанием положения чугунных кирпичей и некоторых других элементов печи. С правой стороны печи будет каминный портал, выходящий в парилку. А двери для очистки и загрузки топлива выходят в раздевалку. Таким образом, дым и угарный газ никогда не проникнут в парилку, а на раскаленные камни можно будет плеснуть водичкой – «дать пар».

Печь для сауны. Рамка переходного клапана

Печь для сауны. Каминный портал

После перекрытия шамотной сердцевины и установки каминного портала (см. фото) кладка продолжилась без изменений. Внутри еще образовывались прямые вертикальные дымовые каналы, которые на 20-21 рядах объединялись в один. Над дальним дымовым каналом образовали перекрытие, между каналами установили затворную раму (обходной вид), отверстие в которой обеспечивало свободное движение газов, а над ближним дымовым каналом печник вместо перекрытия оборудовал клапан дымохода. Деталь помещалась в предварительно подготовленные вырезы в кирпичах и закреплялась шамотной глиной и двумя дюбелями (отверстия в кирпичах просверливались викторианским сверлом).

Через два ряда был установлен еще один вентиль. Всего задвижек три – две из них на дымоход и одна обводная, устанавливаемая между дымовыми каналами (прямой проход).

Задвижки три — две на трубу и одна перепускная (прямой ход)

На фото переход на керамическую трубу, выполненный в виде четырех рядов кирпичей, каждый из рядов частично нависает над нижним . Над четвертым нависающим рядом кирпичей кладут еще три ряда — переход к дымоходу. В последнем ряду этого перехода виден кольцевой вырез, в который будет устанавливаться керамический дымоход, а точнее элемент для сбора конденсата.

Также на боковых станках печи имеются кирпичные выступы, необходимые для дальнейшего обустройства межкомнатных перегородок.

Печь была перекрыта прямо под потолком. Использовались металлические уголки, на которые укладывался завершающий ряд кирпичей. Между потолком и кирпичами уложили листы асбеста.

Установка самого дымохода (брал керамический итальянский, для бани Effie Domus) заняла совсем немного времени. Блоки просто устанавливались друг на друга, фиксация производилась с помощью герметика и строительного глиняного раствора. Сверху на дымоход установили дефлектор для защиты от атмосферных осадков.

Печь для сауны была протестирована через несколько дней — сгорело несколько газет. Тяга просто отличная.

Позже, когда делал чистовой пол, перед топкой уложил стальной лист с приемником золы. Его легче подметать, а пол не загорится, если случайно выпадет уголь.

Весь кирпич что остался 🙂

Кирпич огнеупорный цены

Кирпич огнеупорный

Видео — Монтаж керамического дымохода

Пол

Утеплили. Парилка и душевая выложены плиткой, а предбанник покрыт ламинатом. Сначала расскажу про парилку и душ, там есть гораздо более важные нюансы.

Укладка плитки

Плитка куплена матовой и шероховатой, чтобы не скользила. Мы решили, что плитка намного лучше деревянного пола – она не гниет, ее легко мыть. Клей был куплен с лучшей влагостойкостью.

На черновой пол уложили гидроизоляцию, сделав нахлест на стены. Поверх гидроизоляционного утеплителя был установлен пенополистирол (толщина 30 мм). Для лучшего сцепления ЭППС с гидроизоляцией мы использовали монтажный клей.

Поверх утеплителя залили стяжку по маякам с уклоном в сторону сливной воронки. Перед заливкой раствора уложили армирующую сетку и набор маяков. На фото видно, что маяки мы крепили не к полу, а к асбестовому раствору — выкладывали сваи и впрессовывали в них профили. Раствор (цемент с песком) замешивал в арендованной бетономешалке, так как важно было залить весь пол за один день. Раствор выкладывали из ведра кельмой по сетке между маяками и выравнивали деревянной планкой – правило. Наконец, пол был выровнен широкой кельмой и затиркой.

Плитка уложена от водосточного желоба, чтобы было легче наблюдать за уклоном. Каждый был предварительно замочен в воде. Клей наносился зубчатым шпателем на высохшую и загрунтованную стяжку. При этом клеем промазывалась не вся поверхность пола сразу, а только места для укладки 1-2 плиток. Клей быстро затвердевает и не может быть нанесен сразу на большую площадь пола. Толщина клеевого слоя выдерживалась примерно равной толщине плитки. Излишки клея вокруг уложенных элементов собрала простым узким шпателем.

Сначала были выложены все ряды целых плиток, затем части вдоль стен. Нарезаем плитку ручным плиткорезом. Кстати, для аккуратности кладки мы натянули леску и использовали крестики для швов. А для лучшего контакта поверхности плитки со связующим, сразу после укладки слегка постукивал резиновым молоточком по каждому квадратику плитки.

Ламинат

Укладываем очень быстро. Стелили пол поверх утеплителя пленкой, прибивали влагостойкой фанерой, раскатывали подложку.

Я распаковал пакет ножом. Он вынул первую панель и положил ее, развернув небольшим выступом к стене. Я вставил 2 пластиковых клина между стеной и доской. Взял вторую полоску, вставил ее в концевой паз первой. Выровняли, снова поставили клинья. Добравшись до противоположной стены, я отрезал лишний кусок панели ламината циркулярной пилой. От отрезка и начинался следующий ряд. Второй ряд я собрал так же, как и первый, после чего приподнял всю паркетную доску под углом 45 градусов и аккуратно соединил ее с защелкой первого ряда, а затем выбил киянкой через блок. Последний ряд пришлось распилить вдоль, точно вымерив линию среза.

Стены

Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или облицованы плиткой. Все в порядке.

Укладка плитки

Стены поверх утеплителя обшивали влагостойким гипсоволокнистым листом. Для крепления были взяты саморезы. Их вкрутили с шагом 25 см и немного отступив от края. Нарезаем листы так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.

В парилке было решено сделать плинтус из кафеля, поэтому пришлось приобрести два листа влагостойкого гипсокартона, разрезать их аккуратно на полосы и прикрутить по периметру стен. Кстати, на закрепленную фольгу (пароизоляцию) уже крепился гипсокартон.

В душевой первый ряд уложен из напольной плитки. Пришлось немного подрезать, чтобы верхний ряд плитки на стене состоял из целых плиток.

Наносил клей шпателем на стену, прикладывал и постукивал по плитке киянкой. Я вставила крестики между соседними плитками, чтобы швы были одинаковыми. Проверил плоскость и горизонтальность длинным уровнем воды. Второй и последующие ряды уже уложены из плитки другого цвета.

В некоторых плитках это было необходимо для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Карандашом сделал разметку, проверил точность положения отверстия линейкой и угольником, после чего дрель пошла в дело. Сначала я просверлил отверстие буром. Чтобы плитка не треснула, я сверху приклеил кусок малярного скотча. После того, как центральное отверстие было готово, поменял насадку на круглую. Я сразу же купил для этой цели сверло из карбида вольфрама. Довольно дорого, но хватило на весь процесс отделки.

Сразу в процессе укладки убрал излишки клея тряпкой, пока состав не высох. Затирочные швы получились ровными и аккуратными.

Через день после отделки стен плиткой занялся швами. Для начала вытащил все крестовины. Затирку я взяла двух цветов — белая и темно-коричневая. Для ванны я выбрал двухкомпонентный эпоксидный состав. Он не самый дешевый, но идеально подходит для влажных помещений. Компоненты затирки я смешала в одном ведре, воды не добавляла.

Перед нанесением эпоксидной затирки я использовал пульверизатор, чтобы слегка смочить стену. Наношу массу на шпатель, а затем распределяю по швам, совершая движения слева направо перпендикулярно шву. Шпатель держат под углом около 30 градусов. Через 30 минут после нанесения затирку выравниваю резиновым шпателем. Ну и в заключение, когда швы высохли, помыл стены водой с мылом.

Обшивка — монтаж

Стены в парилке ГВЛ не обшивались. Натянули фольгированный пароизоляционный материал, закрепили степлером и скотчем. Кстати, стык вентканала с фольгой я тоже хорошо проклеил скотчем. Поверх фольги аккуратно набил рейки – обрешетку.

Обращаю внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок. Я намеренно расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимой для просушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если бы вагонку прогнали от постоянной сырости или она сгнила через пару лет. Ведь баню мы строим от души и надолго. Еще хочу сказать, что горизонтальное крепление позволяет ремонтировать или менять отдельные планки, а если вагонка расположена на стенах вертикально, то придется разбирать половину стены.

Сначала я хотел просто прибить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на кляймеры. Под вагонкой их не видно, а гвозди могут заржаветь от повышенной влажности, на стенах останутся черные подтеки.

Все доски обработал пропиткой «Неомид», чтобы древесина не гнила. А для крепления первой и последней планки купил финишные шпильки с медным покрытием.

Установка началась с потолка. Отступил на 3 см, приделал планку, в центр прибил гвоздь. Вбил еще по одному гвоздю с обеих сторон доски, после чего проверил горизонтальность уровнем. Накладку я собрал так, чтобы шип был сверху, а паз снизу. Это важно, так как если стена будет обшита иначе, в пазах будет скапливаться влага, древесина будет разбухать и вести ее.

Снизу в паз первой доски вставил хомуты, каждый из которых прибил тремя гвоздями к обрешетке. Вторую панель форсировки вставил шипом в паз. Слегка постучал молотком снизу вверх, чтобы не было зазоров, затем вставил планки и прибил их. Так он собрал его до самого пола. Последнюю нижнюю планку я обрезал вдоль так, чтобы между полом и деревом был зазор в 2 см. Вставил доску в шип предпоследней доски, прибил. Попутно сверлил отверстия для проводки и часто проверял горизонтальность. Все гвозди первой и последней панелей я закрыла деревянным плинтусом, а по углам для красоты установила вертикальные планки.

Полки в парилку

О том как сделать потолок, пол и стены я рассказал, печь готова, осталось сделать полки в баню. Для работы взял липовые доски и сосновые бруски. Нарисовал схему, подготовил отвертку, длинные саморезы, металлические крепежные уголки, молоток и гвозди.

Сначала я разметил прутья, обрезал их болгаркой. Концы турников, которые будут соединяться с передними стойками, я подрезал по принципу «шип-паз». То есть на турниках я сделал «шип», а на вертикальных стойках — «паз».

Первым прикрепить опорные стойки к стене. Хочу отметить, что эти опоры не должны соприкасаться с полом; необходимо оставить зазор до двух сантиметров. Я прикрепил поперечины к опорным столбам. Я просто взял монтажный уголок и прибил его под турники в месте их стыка с опорными стойками. Таким образом, я прибил брусья, на которые будут лежать доски и брусья для устойчивости.

Аналогично собрал каркас для нижней скамейки и столика для веников, после чего уложил на каркас доски и закрепил их саморезами. Для удобства обрезал торчащие острые края, хорошо отшлифовал доски и раму, чтобы не засадить занозу.

Двери межкомнатные

По своему принципу аналогичен установке входной двери. В парной дверь стеклянная, а в предбаннике деревянная. Коробка в обоих случаях деревянная, заказывается исходя из размера проема.

Коробка состоит из нескольких элементов. Стыки распиливаются под углом 90 градусов. Сначала я закрепил боковые планки и верхнюю с помощью гвоздей. Затем вставил пластиковые клинья и несколько проставок между элементами коробки, задул пенополиуретан. Когда он немного подсох, я аккуратно прибил боковые планки дверной коробки гвоздиками, которыми закрыл щель и слой поролона.

Сам процесс не фотографировал, поэтому для наглядности прилагаю схематичное изображение.

Петли были в комплекте, я прикрепил их к коробке и полотну саморезами. На этом этапе работы важно проверить все расстояния рулеткой, чтобы дверь висела ровно. Затем останется только повесить дверь на петли и установить дверную ручку.

Сантехника

На фото видно, что у нас есть ведро для обливания стены, есть писсуар, душ и смеситель с изливом. Трубы канализации и горячей/холодной воды были установлены на этапе закладки фундамента и возведения стен. Теперь поговорим непосредственно об установке сантехники.

Душевая, писсуар

Начнем с писсуара. Мы с сыном выбрали настенную компактную модель с краном вместо бачка, принесли, распаковали и прикрепили к стене, чтобы сделать разметку. У писсуара есть монтажные отверстия, именно их расположение, а также контур мы отметили на стене маркером после того, как проверили, ровно ли изделие прилегает к стене.

Отверстия под дюбели просверлены по разметке.

Сифон в писсуаре неразъемный, мы его примерили к выходу канализационной трубы, после чего соединили патрубок и сифон специальной трубой. Конец трубы, который вставляли в канализационную трубу, обматывали льняной нитью и смазывали суриком.

Смеситель для писсуара прост в установке. Деталь крепится к писсуару через резиновую прокладку. Высота крана регулируется вращением деталей. Соединение с водопроводной трубой производится с помощью гайки. После подключения писсуара к водопроводу и канализации, я промазал стык фаянса и стены сантехническим герметиком и проверил работоспособность всей системы.

Немного о ведре для душа. Это замечательное устройство, которое вращается, когда вы тянете за цепь, а поплавковый механизм внутри ведра предотвращает его переполнение. Каркас ведра фиксируется дюбелями, а подача воды осуществляется через гибкий шланг.

Устанавливается по тому же принципу. В упаковке уже есть все необходимое, нужен только разводной ключ и сантехническая лента «Унипак» или «Момент». Достал эксцентрики из коробки, вкрутил их в патрубки горячей/холодной воды, затем взял уровень и отрегулировал их по горизонтали, при этом доведя расстояние между ними до 150 мм (чуть-чуть поворачивая каждый эксцентрик по очереди).

Следующим этапом стала установка самого продукта. На эксцентрики была намотана резьба, надеты резиновые прокладки, затем поставил смеситель и накрутил на эксцентрики накидные гайки.

Делюсь еще одним видео, которое смотрел до установки смесителей.

Цокольный сайдинг

Чтобы баня выглядела более приятно и интересно, я решил закрыть фундаментные стойки панелями цокольного сайдинга. Для его закрепления необходимы металлические полосы для создания обрешетки. Подойдет даже гипсокартонный профиль. Хочу отметить, что сначала я залил отмостку и сделал дощатый настил со стороны фасада, а уже потом закрепил обрешетку и панели. В противном случае будет сложно рассчитать высоту панелей.

Для крепления обрешетки (нижний стартовый профиль на расстоянии 5 см от отмостки и настила) использовал саморезы и уголки (просто отрезал куски гипсокартонного профиля, чтобы получились уголки). Отверткой вся конструкция собирается за считанные часы, главное точно отмерить длину вертикальных ребер жесткости и закрепить горизонтальные профили по уровню (для удобства я воспользовался уровнем и натянул ориентировочный шнур ).

Крепил панели саморезами, вкручивал примерно через каждые полметра. В углах таким же образом закрепляются маскирующие элементы. В панелях сразу сделал квадратные прорези и установил вентиляционные решетки (крепил саморезами по углам) — по 2 решетки с каждой стороны ванны.

Отмостка

Заливал между фундаментом бани и забором. Сразу проложил водоотводный желоб с сеткой. Порядок следующий:

Перед входной дверью настил из досок. Просто набили доски на три параллельных бруса, ножовкой обрезали края и положили у входной двери.

Паркет из лиственницы. Основание – пластиковые панели «под камень».

Доделки

Чтобы баня приобрела законченный вид, мы оборудовали крыльцо навесом и самодельной лестницей. Высота ступенек у лестницы 18 см, детали собраны на монтажных уголках и саморезах.

Прошёл от ворот до подъезда, возле бани успел собрать компостный ящик и приличную топку. В баню занесли мебель, повесили полки, шторки, повесили веники. В дальнейшем планирую обустроить палисадник возле бани и построить открытый мангал.

Камин – отопительный прибор, способный не только согреть своего владельца, но и придать помещению очень уютную атмосферу. Но это отопительное оборудование имеет достаточно сложную конструкцию, требующую тщательного ухода. Кроме того, устройство питается либо от огня, либо от электричества, поэтому при неправильном обращении оно может привести к серьезной аварии. В связи с этим хотелось бы рассказать об основных правилах пользования камином, а также обсудить некоторые варианты его чистки.

Все чаще владельцы частных домов отдают предпочтение установке камина для обогрева и декоративных целей. Кто-то пытается построить камин своими руками, другие нанимают специалистов, которые выполняют работу с нуля. Отделка камина – завершающий этап строительства печи, с которым справится любой человек, имеющий минимальный строительный опыт. А керамическая плитка – самый популярный и правильный выбор отделочного материала для камина.

Традиционной формой отделки печи в настоящее время является кирпич. Однако у кирпича есть один недостаток: кирпич подходит не для каждого интерьера. Есть еще один способ украсить печь, придав ей не только декоративные качества, но и практичность и функциональность: отделка печи изразцовыми изразцами. Если вы творческий человек, вам не составит труда изготовить плитку своими руками. В остальных случаях у хозяина дома всегда есть возможность приобрести уже готовую плитку; осталось только установить плитку.

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта! Продолжаем цикл статей от наших читателей В этой статье автор делится личным опытом по строительству бревенчатой ​​бани своими руками. Строительство еще не закончено, так что желаем ему успехов! Если у вас есть какие-либо рекомендации и вопросы к автору, милости просим в комментарии.

Часть 1. Фундамент

Для строительства бани я выбрал относительно ровный участок с уклоном 20 см на шестиметровом участке. В первую очередь, после предварительной разметки, нарезаю плодородный слой по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и другой органики в подвале.

На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет высота от основания 50 см и ширина 40 см. Контур фундамента отмечается веревками, которые крепятся к импровизированным уголкам внутреннего и внешнего периметра. Для разметки периметра взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил горизонтальные полки с выступающими шурупами для крепления веревки саморезами. Веревку лучше выбирать не склонную к растяжению, с такой будет легче работать.

Кроме длин сторон будущего фундамента необходимо выверить диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о том, как разметить фундамент, вы можете прочитать в этой статье. Продолжайте снимать плодородный слой и копайте траншею, чтобы создать песчаную подушку.

В итоге получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей практически горизонтальное (проверяем строительным уровнем). Глубина траншей 20 см, от уровня почвы в самой высокой точке участка 40 см, в самой низкой — 30 см.

Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен. Это будет центральная линия. Если диаметр бревен около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от центральной линии по 15-20 см соответственно. Это потребуется для получения «полочек» для крепления лагов пола и отливов от дождя. Кроме того, практически исключена ошибка, когда бревна из-за просчетов фундамента вываливаются наружу или внутрь, «зависая» в воздухе.

Бани присоединяются к ленточному фундаменту, чтобы исключить разнонаправленные смещения бани и печи. Размер печного помоста был выбран 120*120 см, как средний для установки металлических печей под кирпичную кладку.

Начинаем укладывать песок в траншеи. При этом песок увлажняем и утрамбовываем. Поливаем водой до появления луж, после того как влага впитается, начинаем утрамбовывать. Процесс повторяется 3-4 раза, пока ваша обувь не оставит следы на поверхности утрамбованного песка.

Через сутки после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовку, это не сильно ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и ручка. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан ниже.

Сверху на подготовленную площадку под фундамент насыпаем песчаную подушку для выравнивания горизонта и приподнимаем площадку над уровнем площадки, чтобы исключить попадание воды под фундамент.

Если вы нанимаете бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном усилении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Давление, которое создается при подаче смеси, способно снести недостаточно прочную конструкцию. То же самое касается заливки смеси из бетономешалки. Только в этом случае нужно усилить место, где вы будете сливать, или просто передвигать бетономешалку по периметру.

Весь объем бетона лучше заливать за один раз, чтобы не получить эффект слоеного пирога. Покройте верх фундамента пленкой, которая сохраняет наш фундамент влажным, чтобы избежать трещин в бетоне. Периодически поливаем фундамент водой, не давая ему пересыхать.

Через 7-10 дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые также войдут в работу на последующих этапах. Готовый фундамент выглядит так. Планировка: 2х6 метров — веранда; 4х4 метра — комната отдыха; 2х2 метра — санузел; 2х2 метра — парилка. Расположение вентиляционных отверстий примерно 20 см от уровня почвы, при необходимости можно купить заглушки для закрытия отверстий на зиму.

Ориентировочное количество и стоимость материалов, использованных при строительстве фундамента, указаны в таблице ниже.

Часть 2. Монтаж сруба и крыши

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды потребуется 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес уплотненного мохового мешка составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда вся живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска схватить змею с пучком мха. Допускается небольшое количество мха сфагнума, который короче и при высыхании осыпается. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто выпадет из канавок.

Длина жгута мха должна быть не менее 30 см, чтобы при зачеканке можно было завить концы и обеспечить герметизацию канавок. При сушке сортируем материал, выбирая из него ветки, посторонние растения и шишки. Кстати, если отбойник попадает в паз, то при определенной влажности он открывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и сделать «мостик холода». Так поступали монтажники сруба в старину, да и сейчас нередка такая ситуация, если хозяин «обижает» деньги.

Устанавливаем вальцованные бревна. У меня небольшой зазор между фундаментом и срубом, поэтому я использовал половину бревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.

Прокалываем место контакта бревна с рубероидом мхом.

Выявлены ошибки, повлекшие нежелание закройщиков качественно выполнять свою работу. Пазы вырезались бензопилой, что делало щели в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого сильно увеличивается количество мха, который пойдет на конопатку. А если конопатку делать самому, а «шабашники» только внешнюю обработку, то внутренности никто пробивать не будет.

Материал	Объем/количество	Цена
Доска обрезная «дюйм» для обрешетки, 300 мм	1 м 3	4500 руб.
Саморезы по дереву 50 мм	2 кг	300 рублей
Мох	25 пакетов	6250 руб.
Бревенчатый дом	1 шт.	72 000 руб.
Доска 50*150 шесть метров	14 шт.	3600 руб.
Металлочерепица, толщина 0,5 мм, длина 4,2 м (опционально конек и ветрозащита)	12 листов	31 000 руб.
Паро-ветрозащитная изоляция	1 рулон	800 руб.
Рифленая доска 20 мм	1 м 3	8500 руб.
База «Белинка»	2,5 литра	400 рублей
Состав для остекления «Белинка»	2,5 литра	600 руб.
Итого:		127950 руб.

Часть 3. Конопатка сруба

Самая простая, но утомительная работа по конопатке бревенчатого дома. Мы используем молоток, железный и деревянный герметик. Железо с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянное изготовлено из твердой древесины (у меня сухая береза) и является расходным материалом.

Исходный вид паза.

Мох засыпаем в канавку строительной кельмой. Раньше использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и оказался не таким эластичным. Не стесняйтесь забивать канавку полностью. Среди обывателей бытует мнение, что не нужно делать швы герметичными и равномерными, мол, достаточно температуры в бане, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной комфорту не добавят и расход дров будет выше в 2-3 раза.

Полученный валик забиваем деревянной шпаклевкой.

При необходимости, если паз недостаточно плотный, делаем еще один валик из мха и пробиваем его до тех пор, пока не почувствуем твердость древесины при ударе железным герметиком.

Окончательный вид заглубленной канавки.

Для предотвращения утаскивания мха птицами и для эстетики паз закрываем джутовой лентой шириной 100 мм, которая впоследствии будет обработана пропиточно-лазурным составом под цвет бревна. Специальные «умельцы» кладут бревна только на один джут или лен, но для бани это неприемлемо. Если у нас в доме постоянная влажность, то в бане приветствуется парообразование. Лен и джут впитывают влагу, но долго не высыхают, бороздки загнивают и плесневеют.

Получаем бревна подготовленные к шлифовке.

Углы заделываем особенно тщательно, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещение бани. Работа, если вы не наймете специалистов, вам ничего не будет стоить. С привлечением «шабашников» — от 70 до 150 рублей за погонный метр.

Часть 4. Шлифовка бревен

Итак, конопатка завершена, мох заправлен и утрамбован в пазах, начинаем готовить сруб к покраске. В настоящее время бревна выглядят очень непрезентабельно — следы от рубанка, сколы и вырванные стружки. Кроме того, бревна сильно «дублены» на солнце и под воздействием косых дождей, а некоторые сучки требуют расковыривания и заделки мастикой.

Торцы бревен, поврежденные при хранении и транспортировке, также требуют обработки. Здесь самая рыхлая древесина, соответственно велика вероятность гниения и дальнейшего разрушения бревна.

Инструменты для полировки бревен:

• болгарка;
• лепестковый наждак;
• мягкая щетка от швабры;
• шпатель.

Болгарка использовалась самая дешевая — 1200 руб, производство Китай. Стоит отметить, что он с честью выдержал все испытания и остался работоспособным даже после прохождения 70 квадратных метров стен (добавим к этому полукруглый профиль бревна). Единственное неудобство – чистка статора, ротора и внутренней части кофемолки от древесной пыли. Конечно, на инструмент можно надеть чулок, но поступающего воздуха для охлаждения недостаточно. Кстати, работа очень пыльная и сразу запаситесь очками, закрытыми со всех сторон, и средствами защиты органов дыхания — респиратора хватит. Работа с мясорубкой требует предельной внимательности. Высокие обороты и снятый кожух защиты могут сыграть с вами злую шутку. Стоит только потерять бдительность, слишком быстро подхватиться за точильный круг, и травма вам гарантирована. Дважды прошелся по одному и тому же месту на руке — перчатка в клочья и разорванная до плоти кожа.

Шлифовальный круг использовался с зерном 80. Путем проб и подбора остановился на этом значении — зерно 60 оставляет слишком заметные следы, а зерно 100 очень быстро забивается. Примерный расход лепестковых кругов – 1 штука на 3 кв. Можно использовать круг и дальше, но темп работы замедляется, и вы просто устаете.

Внимание, бонус! Случайно узнал, что если пройтись по бетону фундамента кругом, забитым пылью и смолой, то наждачка очищается и круг снова готов к работе.

Если у вас нет навыка и если вы работаете с большой осторожностью, вы можете отшлифовать 6-10 квадратов стены в день. Расценки «шабашников» колеблются в пределах 400-500 рублей за квадратный метр, да еще и с расходными кругами не церемонятся. Обратите внимание на смоляные карманы. Если выставите такой участок, то обработайте его растворителем, иначе эта смола потом будет выходить даже сквозь слой краски.

Начал работать с самой маленькой стены, бревна преображаются на глазах. Столкнулся с проблемой, что при обработке пазов кромка шлифовального круга оставляет пропилы на нижнем бревне. Но при дальнейшей обработке срезы хорошо стачиваются, и следов не остается.

Особенно много возни с углами, высокая скорость болгарки и тугость замедляют процесс. Там, где круг не доходит, придется перейти на более медленный способ обработки – стамеску.

Когда точильный круг практически «сел», проходим концы бревен. Использовать для торцов новый круг нерационально – через десяток бревен придется выбрасывать.

Торцы заделываем мастикой для дерева. Сначала использовал цвет «сосна», но потом понял, что экономичнее использовать белый, так как под него будет красить.

После полировки появляется интересная структура древесины, по всему бревну бегут замысловатые узоры. Сучки и неровности бревна придают бревенчатой ​​бане некую фундаментальность, и я даже радовался, когда встречал особенно сучковатые экземпляры.

Чтобы понять, как будет выглядеть стена после покраски, остановился и подготовил лаги. По всем совокупным критериям (качество и цена) я выбрала состав под маркой Белинка. Предварительно обработан Базой, время высыхания которой составляет 24 часа, и нанесен на полированную поверхность первым слоем лессирующего состава №24 (палисандр). Согласитесь, чарующая красота! Если вы хотите получить гладкую на ощупь поверхность, то после нанесения первого слоя состава и его высыхания пройдитесь по бревну вручную «нулевой» наждачной бумагой. Это актуально и на перилах, и на фасаде ванны, где гости любят провести рукой по стене и оценить работу мастера.

Время высыхания первого слоя 12 часов, для верности выдержала сутки и покрыла вторым слоем. Появился темный благородный матовый блеск. Еще одна хитрость заключается в том, что после использования глазировочного состава на дне банки остается немного пигмента. Разбавляем его растворителем до очень бледного вида и проходим вторым слоем высохшего покрытия. Процедуру можно проводить в любое время после нанесения покрытия. В результате получается поверхность, напоминающая дополнительно вощеное бревно. Очень хорошенькая.

Попутно обработал торцы составом для остекления №11 (белый), который выгодно оттеняет уже проделанную работу.

Результат меня полностью удовлетворил, продолжаем начатую шлифовку. Так как всю работу вы будете выполнять самостоятельно, качество будет на высшем уровне. Если наемные работники могут игнорировать огрехи, то сам мастер будет мучить себя даже за малейшую оплошность. Например, зная, что где-то на дне бревна я пропустил выпивку, как преступник, возвращающийся на место преступления, я вновь и вновь осматривал его «косяк». Пока не исправил.

Блокгауз становится все красивее. Не забывайте после работы очищать бревна от пыли щеткой.

На следующем фото показаны бревна, обработанные Основой, и торцы, заклеенные белой мастикой.

Оценив цвет и фактуру окрашенных бревен, я понял, что внутри веранды он будет выглядеть немного темноватым, и провел эксперимент по окрашиванию бревен составом №11 (белый).

Белая краска сохраняет текстуру полированного бревна, и я решил покрасить веранду полностью. Сквозь первый слой проступает легкая желтизна сосны, блеска нет. Как просто беленая древесина. А вот второй слой творит чудеса. Есть блеск и некая завершенность. Кстати, покупайте «Белинка Лазурь», так как белая «Белинка Топ Лазурь» предназначена для оконных рам и стоит намного дороже.

Сейчас баня, за исключением одной стены, покрыта в один слой и выглядит как дом с негативной хохломской росписью. Радует верхняя поперечная балка – это сучковатая елочка, что придает конструкции вид соответствия природному стилю.

Продолжаем строительство бани и переходим к этапу укладки полов на веранде. Над помещением есть крыша, но отсутствие фронтона (для воздушности конструкции) не препятствует падению косых капель дождя. Зимой возможно выдувание снега и его последующее таяние в оттепели. Поэтому мы уделим особое внимание сохранению досок и бревен, а также приданию водоотталкивающих свойств поверхности пола наряду с хорошим внешним видом.

Часть 5. Пол веранды

Лагами будут служить доски 50*150, поставленные на ребро. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и мы получаем шаг между лагами, в моем случае 1000 мм. Но я решил немного усилить конструкцию и поставил лаги с шагом 600 мм. Получилось вот так.

На веранду (условно 2 метра на 6 метров) купил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запаса одной доски. Мне это обошлось в 4300 рублей и 500 рублей за доставку. На некоторых досках образовалась синева и плесень, которые можно легко удалить путем шлифовки и отбеливания. Хуже всего то, что несколько досок поражает жук-древоточец. Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заклеил мастикой. При осмотре больше живности я не обнаружил и на этом успокоился — после высыхания древесина мало их привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьют у жука всякое желание приближаться к моей веранде. На землю внутри фундамента постелила паропроницаемую пленку, чтобы ни одно растение не имело шанса прорасти внутри веранды. Я разметил и распилил доски в соответствии с их расположением.

Затем я снял доски, пронумеровал их в соответствии с их расположением и приступил к обработке бревен. Использовали сильнодействующий антисептик производства Ярославля. Я немного знакома с приготовлением антисептиков и состав покупных средств внушал мне доверие. Сохранность древесины заявлена ​​на 45 лет при соблюдении технологии пропитки. Требуется использовать 500 грамм раствора на квадратный метр, т.е. нанести первый слой, а через 1-2 часа второй. Антисептик желтого цвета, поэтому покрытие хорошо видно. При высыхании становится темно-коричневым.

Далее настала очередь обработки плат. Предварительно по поверхности, расположенной внизу и по бокам досок, прошел лепестковый наждак, прикрепленный к болгарке, для удаления ворса. Таким образом мы обеспечиваем лучшее впитывание антисептика. Затем шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном 100. Я тоже использовал свою многострадальную болгарку нижней ценовой категории. Если вы боитесь делать выбоины и ямы, то попробуйте отшлифовать часть доски забитым колесом, чтобы набраться немного опыта. Не забудьте скосить края доски.

Внимание, бонус! Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятной для ног, пройдитесь по отшлифованной доске мягким мыльным раствором. Наносить кистью или валиком. При высыхании приподнятый остаточный ворс становится жестким и может быть легко счищен наждачной бумагой даже при ручной обработке.

Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. В качестве «эталона» берем обычный гвоздь, который размещаем вертикально между досками.

Так как мои доски имеют естественную влажность, то они могут быть несколько суше, то есть вероятность коробления в процессе сушки. Именно поэтому я решил использовать для крепления винтовые гвозди вместо саморезов. Саморезы являются более слабым крепежом для боковых нагрузок и могут просто лопнуть. Шляпку гвоздя покрыть мастикой по дереву, чтобы не было ржавчины и растекания ее по доскам.

Гвоздь видишь? И он здесь!

В процессе укладки досок приступаю к их обработке. У меня был выбор: использовать в качестве покрытия масло для открытых террас Alpina или состав для остекления Belinka. Второй вариант мне понравился больше. Во-первых, что масло База Белинка глубоко проникает в дерево и защищает его от влаги. Во-вторых, тонировка масла и Белинки №24 практически аналогична. В-третьих, масло и глазурь, не обладающие высокой стойкостью к истиранию, следует обновлять каждые два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимальная нагрузка – хождение в тапочках или босиком.

После высыхания первого слоя базы (24 часа) нанесите второй слой и дайте ему высохнуть еще сутки. И наступает кульминация – покрытие лессирующим составом Белинка №24. Если вы хотите большего эффекта и блеска на полу, то берите Топ Лазурь.

–––––– Прошло полгода ––––––

С момента моего последнего рассказа прошло довольно много времени, и строительство бани постепенно продвигалось вперед. Понемногу, потому что все приходится делать самому. Я не доверяю шабашникам. Обращался к ним дважды (сборка сруба и установка крыши) и очень недоволен результатом.

Я посмотрел на баню со стороны и решил, что нужен еще один фронтон для защиты пространства веранды от дождя. Накладки уложил в разные стороны, оставив что-то вроде окошка. Будет витраж — поликарбонат с рисунком, нанесенным специальными витражными красками.

Прилегание досок к фронтону получилось достаточно плотным, поэтому обойдусь без дополнительного плинтуса, оставлю как есть.

Фронтон окрашен в тон бани, установлен бортик с имитацией резьбы. Стоимость работ составила: вагонка — 2500 руб.; саморезы – 200 руб. ; краска — 200 руб.; ветровая резная доска — 800 руб. Считаю, что это совсем недорого для такого результата.

В прошлом году не успел покрасить обшивку крыши, просто покрыл ее базой, а температура стала минусовой. Буквально на днях, выбрав период без дождей, прогулялся с двумя слоями белой «Белинки». Результат понравился, но думаю исправить третьим слоем.

Итак, новый сезон строительства бани открыт. Осенью мне удалось запечатлеть несколько погожих дней с плюсовой температурой, что наконец-то позволило сделать окно и дверь. Технология подготовки к вскрытию стандартная. Размечаем и вырезаем с образованием шипа на бревне. Для оконного проема я использовал брус 100*200, а для окна двери брус 100*250. На пилораме мне пошли навстречу и сделали две шестиметровые заготовки по специальному заказу. Взяли совсем смешные деньги — около 2500 рублей с доставкой.

На месте распилили брус на нужные отрезки. Оконный проем получился чистый 50*50 сантиметров, дверной чистый 70*160. Так что действительно будем выполнять старую заповедь — поклон в баню при входе. Верхний уровень порога будет отстоять от пола на 15 сантиметров для сохранения тепла зимой. На бревне вырезал паз, чтобы на бревне поместился шип, плюс по сантиметру ширины в каждую сторону. На шип закрепил рулон утеплителя шириной сантиметров 20, кажется лен, уже не помню что покупал. Вертикальная планка шла натянуто, а в качестве распорок использовались горизонтальные отрезки. Зазор от верхнего окна до бревна около 3 см, заполнен мхом. Также есть мох под порогом и подоконником, который после установки всех комплектующих уплотнился до состояния почти бревна.

На окне четверть выбрана для удобства установки пластика. В дверь ставят распорки, так как возможна деформация при естественном высыхании бруса.

Что планируется. Пластиковое окно с имитацией деления на более мелкие окна. На фото видно мое так сказать хулиганство — вместо окна я вставил пенопласт и изолентой сделал разметку будущего изделия.

Дверь металлическая с утеплением по полотну и косякам. В компании, где делают двери, мой хороший друг как директор, мы обсудили все детали и, надеюсь, у нас получится хороший продукт. На дверном полотне будет деревянная пластина толщиной 1,5 сантиметра. На накладке состарю дерево, сделаю имитацию кованых петель и деревянных перекладин. Но это в будущем, а сейчас он занимается благоустройством веранды.

У нас есть один мастер, который делает столы и лавки довольно хорошего качества и совсем недорого. Эта гарнитура обошлась мне всего в 7,5 тысяч рублей. По традиции я покрыла его базой Белинка, глазурным составом «Розовое дерево» и палубным лаком этой же фирмы.

Где-то на сотом-двухсотом прыжке с уровня веранды я понял, что мне нужно крыльцо. В планах было сделать какое-то кованое изделие с деревянными ступенями, а пока решил ограничиться временняшкой. Хотя временный дом оказался довольно симпатичным и еще будет служить мне, пока мне не надоест. На боковины использовал бревна, которые остались от выпиливания проемов, на ступени доску 50*150. На основание уложил камни из близлежащего карьера.

А теперь о самом главном. Сначала провожу конопатку внутри сруба. Бревна уже встали на свои места. Что можно — засохло, что нужно — повело, что захотелось — село на свое постоянное место. Соответственно внутри появились щели, требующие тщательной заделки.

Внешний осмотр подтвердил хорошее качество герметика. Ничего не выпадало, птички не хулиганили, и мох лег как положено. При выпиливании отверстий мох набился в одну плотную и цельную полосу, даже разобрать было сложно, но хорошо такими полосками выбивать щели. Сделал еще один конопат из березы. Лопатка получилась шире и крупнее, к ней отлично подошла двухкилограммовая кувалда. В щели со свистом залетает мох, а там, где бревно уложено слишком туго, использую березовые клинья. Процесс долгий, но обязательный, если вы не хотите зимой купаться в валенках. Во-вторых, он провел аудит фонда. Снаружи есть небольшие сколы, но они проседают при заливке и на качество не влияют. Тем не менее, если у меня будет свободное время, я оштукатурю и покрою фасадной краской. Производителя и цвет пока не выбрал. В прошлом году установил отливы, которые хорошо показали себя даже при серьезной снеговой нагрузке. И в-третьих, буду рассчитывать на снегозадержатели. Когда в прошлом году после ледяного дождя на крыше образовалась корка, и на нее набросало сантиметров 50-60 снега, был хороший сюрприз в виде огромного плотного сугроба возле бани после первой же оттепели.

Итак, я расскажу вам, что я делаю, чтобы моя ванна оставалась теплой и сухой. Месяц назад купил металлическую печь в компании Изистим за 58 000 руб. Выбирал долго, нудно, прочитал все отзывы и понял, что это то, что мне нужно. С его параметрами можно ознакомиться на официальном сайте компании, где дано подробное описание. Пока печка стоит на улице перед баней, 130 кг металла еще нужно придумать, как ее аккуратно затащить, тем более, что полов у меня еще нет, а на землю уложено 600 кирпичей. Оказалось, что эти печи делаются буквально у меня под боком, соответственно, я имел честь напрямую общаться с производителями, которые очень помогли советами и рекомендациями. Труба планируется стоять рядом с нержавеющим рукавом. Конструкция будет около 5 метров. Трубу из нержавейки с толщиной стенки 1 мм заказал там же, в компании Изистим. Буквально через неделю получил заказ. Лазерная сварка, высокое качество и доступная цена. В денежном выражении удовольствие составило 11 500 полновесных рублей за комплект труб 5 метров. КРАФТ фирма.

В комплектацию входят тройник, заглушка для очистки трубы от копоти и удаления конденсата и переходники типа с площадкой, которые будут жестко фиксировать дымоход в кирпичной трубе. Конструкция справа на фото представляет собой горизонтальный участок трубы от печи до дымохода. Жаростойкая нержавейка толщиной 4 мм, производство EasyStim за 4300 руб.

Естественно, не стал ходить по магазинам и купил конвекционные двери не отходя от кассы. Удобные замки, нормальный внешний вид и дополнительные листы металла для фиксации изделий в кирпиче.

Купил костромской глиняный кирпич 150 сорта, этого достаточно для футеровки печи. Геометрия кирпича нормальная; при необходимости можно закруглить края, чтобы придать изделиям более интересную форму. Если хотите более красивый кирпич, то покупайте Витебск марки 200. Каждый кирпич мне обошелся в 25 рублей за штуку.

С глиной не заморачивался, которую надо было где-то еще добывать и раствор готовить, так как особых навыков не имею. Купила готовую смесь «Печка Макаровых» производства Кострома, гжельские краски. Есть у них и белая глиняная смесь для эстетов. Печникова найти не удалось — все заняты. Стоимость у мастеров начинается от 40 рублей за кирпич для облицовки и 60 рублей за кирпич на трубу. Стоимость работ вы можете рассчитать самостоятельно. Сделаю сам, хотя работа затянется.

Часть 6. Печь

«И снова начинается битва» — продолжаем строительство бани и улучшение внутреннего пространства. Сердце бани – печь. Мои пожелания по климату будущей парилки и остальных помещений предельно просты и незатейливы. Во-первых, ноги и уши должны быть в тепле даже зимой, а не париться с жестким плюсом в районе головы и при этом в валенках, чтобы ноги не мерзли. Во-вторых, должна присутствовать инерция банной печи, чтобы можно было остановить затопление и пар, не бегая за дровами, постоянно поддерживая нужную температуру. В бане желательно согреться двое-трое суток, чтобы просушить помещение. И, в-третьих, горячая вода не должна кипеть в парилке, а находиться в моечном отделении в переносном баке.

Как я уже писал, была выбрана сочинская печь от компании Изистим с навесным теплообменником для нагрева воды.

Теплообменник оснащен входным и выходным патрубками диаметром один дюйм. Конструкция предназначена для облицовки кирпичом, который одновременно станет экраном от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от металла, и аккумулятором тепла. Перед установкой требуется протопить печь на улице в щадящем режиме, чтобы выжечь заводскую краску и устранить запах гари при работе непосредственно в бане. На дверцу и поддувал прокладывается термостойкий шнур, необходимый для герметизации. Раньше такого не было, но менеджеры компании прислушиваются к рекомендациям потребителей посредством общения на форуме и вносят необходимые изменения.

Внутри камеры сгорания установлена ​​чугунная решетка. По бокам и в торце камеры привариваются дополнительные листы металла для уменьшения воздействия пламени на стенки топки во избежание деформации.

Для относительной тяги установил метровую трубу и провел первые испытания металлической банной печи. Тяга даже с таким патрубком достаточно хорошая, только есть небольшой подсос дыма из двери при ее открывании и соответственно небольшой нагар на стекле.

Фундамент под печь соединяется с фундаментом бани; Армирование производилось во время заливки. Для начала кладки выровняли поверхность цементным раствором, чтобы не повредить гидроизоляцию. На постамент кладу рубероид в два слоя, на который начну выкладывать кирпич.

Чтобы возвышаться над уровнем пола, а от фундамента будет сантиметров 18-19, выкладываем цоколь под печь высотой в три кирпича. Есть небольшая хитрость. Для экономии раствора и кирпичей выкладываем «колодец», а внутрь просто кладем самый плохой кирпич, а оставшееся пространство засыпаем песком.

Песок нужно будет немного увлажнить и уплотнить, чтобы он не оседал, но это не обязательно, засыпка никуда не денется.

Кирпич производства Костромы, стоимостью 24 рубля за штуку. Геометрия нормальная, по углам и краям есть сколы, поэтому приходится выбирать с лицевой стороны духовки. Колется плохо, лучше срезать болгаркой. Для раствора используется печная смесь «Макаровский дом-печь». Раствор быстро схватывается, хорошо держит кирпич, удобен в применении. Мешки по 25 кг, стоимость около 400 рублей за штуку. Один мешок рассчитан на 60 кирпичей. Раствор необходимо перемешать мощной дрелью с насадкой; руками сделать однородную массу вряд ли получится. Смесь хорошо высушивается и приходится добавлять много воды.

Верхний ряд кирпичей по основанию печи «запечатал» раствором, хотел установить конструкцию на металлические пятаки — ножки печи, как мне показалось, будут продавливать кирпич. Но оказалось, что в этом случае горловина с дверью поднимается и появляется щель. Поэтому потом раствор счистил, от подкладки отказался.

Сразу примерил конвекционные двери, которые будут отводить воздух из комнаты отдыха в парилку на обмен. Но, как потом выяснилось, в этом месте их устанавливать нельзя, будет мешать декоративный экран вокруг топки.

Самое сложное было затащить печку в баню и ничего по дороге не таскать. 130-килограммовая конструкция вызвала уважение, и пришлось заказывать два более плотных погрузчика. Если в первый раз тащить печку в баню мне помогал грузчик из разряда «ножки и шапка», то тут действительно мастера приехали. Меня оттолкнули и через 10 минут водрузили «железяку» к месту операции.

Ставлю тройник на топку для определения корневой трубы. На картинке вид сзади, где расположены «барашки» для снятия крыши и последующей очистки трубы от нагара, хотя производители уверяли меня в ее отсутствии.

Корневая труба будет проходить слева от печи и также стоять на фундаменте, соединенном с общим поясом. Продолжаем укладку с формированием трубы.

Труба будет работоспособна только после входа Т-образного сегмента, поэтому ее стороны делаем в полтора кирпича, а внутреннее пространство также засыпаем песком.

Внутри парилки, в экране печи, устанавливаем еще две конвекционные дверки, но большого размера. Это необходимо для быстрого прогрева помещения. Верх печи кирпичом не кладем, оставляем место для камней. При открытых конвекционных дверях воздух забирается с пола, проходит возле корпуса печи и выходит через уже нагретые камни. Поток воздуха можно регулировать заслонкой. Двери навешиваются с удобной для вас стороны.

Двери покупал в компании Изистим, модернизировали конструкцию добавив короб из нержавейки по ширине кирпича. Теперь стало удобно ставить двери, без дополнительного крепления проволокой. По периметру (кроме дна) дверей оставляют небольшие зазоры, компенсирующие тепловое расширение металла.

Корневая труба, чтобы она проходила между стропилами и не занимала много места, располагается на одной линии с «лицом» печного экрана. Тройник уходит немного в сторону. В «Исистиме» мне его сделали с запасом. Но, как оказалось, размер оказался самым подходящим, как говорится, не убавить, не прибавить. Изделие из нержавеющей стали толщиной 4 мм стоило 4500 рублей.

Пришло время повесить теплообменник. Купил оцинкованные уголки, втулки и муфты на дюйм, прикрепил их к общей конструкции, обмотав резьбу льном, обработанным термостойким герметиком (красный на фото).

Кирпичная кладка достигла топки. Устанавливаем опорный уголок 50*50 мм с заходом кирпича 8-10 см. Вокруг топки тепловой зазор около 2 см.

Фасадная сторона почти закончена, конвекционные двери установлены выше запланированного, но для воздухообмена это даже удобнее, воздух поступающий из комнаты отдыха в парилку не будет перегреваться. Контакт с нагретой духовкой минимален.

Медленно закрываем теплообменник кладкой и делаем выходы патрубков для соединения с выносным баком. Дырки не очень аккуратные и потом закрою их дисками из нержавейки или другим декором, не боящимся влаги. Это стена в помывочной, планируется выложить кирпичом до потолка.

Фасад печи закончен, следующий ряд будет «камин», чтобы горячий воздух из топки при ее открытии не шел прямо к потолку, а имел какое-то препятствие. Да и предметы интерьера можно поставить на полку.

Стена в туалете завершена, подведены трубы. Осталось купить нержавеющие трубы и сделать соединения с навесным баком.

Пришло время загнать трубу. Обвязка кладки со стороны парилки. Тройник соединяется с втулкой через тройник. Внизу тройника устанавливается крышка для слива конденсата и очистки трубы от нагара.

Со стороны парилки печь выглядит так: Т-образный переходник сверху закрыт кирпичным экраном. В качестве опор был взят уголок 40*40.

Закрою полость над плитой и переходник камнями для украшения и выпаривания различных благовоний, другой функции у этих камней нет. И, возможно, прикрою трубу листом железа из нержавейки, чтобы избежать резкого теплового излучения от сильно нагретого металла.

Продолжаем строить трубу. В месте прохода потолка формируем пух, чтобы соблюсти противопожарные расстояния от «дыма» до деревянных конструкций. Как и предполагалось, передняя и боковые стенки печи доходили почти до будущего потолка.

Корневая труба рассчитана так, чтобы проходить посередине между потолочными балками. Так и случилось. Труба доросла до крыши и пора делать отверстие.

А «лицо» печки выглядит так. Конвекционные заслонки расположены в один ряд с трубой очистки. Она еще покрыта глиной, но уже можно понять, чего я хочу.

Далее подготавливаем крышу для прохода трубы. Изнутри крышу просверлили по углам будущего проезда с запасом в один сантиметр. Болгаркой на крыше выпилил металлочерепицу. У меня получился проход почти строго по центру хребта, что удобно для последующего закрытия ямы от дождя. И снег не будет давить на кирпичную кладку.

Первым делом вынимаем в проем рукав из нержавейки, затем приступаем к укладке.

Вы не должны довольствоваться только уровнем; вам придется бежать вниз, чтобы труба была визуально ровной. «Выдра», защита от дождя сделана чуть ли не в полкирпича. И вот труба, пока не очищенная от глины, принимает задуманные формы.

Очистил трубу от глины и покрыл тремя слоями лака для наружных работ по камню и кирпичу. Каждый слой затвердевает примерно в четыре части при температуре +200°С. В результате получается эффект мокрого камня и запечатывание пор. Температура в топке печи будет примерно соответствовать наружному воздуху, лишь бы чуть теплее, поэтому лак морозостойкий, выдерживающий резкие перепады температуры. В результате получается эффект мокрого камня и герметизация пор на кирпиче и швов, что защитит материал от вымывания.

Вокруг трубы я обложил ее материалом, оставшимся от изготовления отливов. Под «выдру» подойдите кирпич примерно на 1 сантиметр. Первые же дожди показали эффективность конструкции.

Сначала очистите печь от глины. Не используйте воду. Это только втирает раствор внутрь кирпича и не сможет избавиться от пятен. Если не хотите портить внешнюю часть кирпича, то запаситесь терпением, тряпками и щетками. Можно использовать мелкую наждачную бумагу.

Во-вторых, покрыть духовку термостойким лаком, достаточно использовать состав до 1500°С, при желании экран уже не прогреешь.

И в-третьих, наденьте на трубу зонт во избежание попадания осадков внутрь.

Маленькая хитрость: для приготовления раствора возьмите дождевую воду, так вы сможете избежать солевых пятен на кирпичах, когда глина высохнет.

И, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, так как репортаж с места происшествия далеко не полный и возможно вас заинтересуют некоторые нюансы. Поможем, сфотографируем, покажем.

Продолжение следует! ( 1 оценки, в среднем: 5,00 из 5)

С древних времен баня была местом, где можно расслабиться и отдохнуть. Эти старинные постройки обходят по популярности даже отдых на природе.

Как построить баню самому?

Строительство бани своими руками задача непростая и ее выполнение потребует определенного багажа знаний, о которых вы скоро узнаете.

Чтобы построить баню своими руками, вам потребуется ознакомиться с планом действий:

• Проектирование бани;
• Понимать этапы строительства;
• Получить строительный материал;
• Подключить связь;
• Обустроить ванну изнутри.

После ознакомления с этапами строительства необходимо определиться с местом, где будет располагаться баня, так как от расположения тоже многое зависит.

Оптимальным вариантом будет если:

• баня будет располагаться на возвышенности, это значительно упростит монтаж канализации;
• рядом с баней будет река или водоем;
• окно в бане будет располагаться напротив дома, что позволит наблюдать за его топкой.

Для садового домика расстояние будет не более 3 метров, а для построек типа бани это расстояние не должно превышать 1 метра.

Дизайн и чертежи бани лучше всего заказать у местных дизайнеров, это будет стоить около 5000 рублей. Также вы можете поискать в интернете готовые эскизы и фото бани, которые максимально соответствуют вашим предпочтениям.

Баня из кирпича, камней или блоков

Кирпич, камень или блоки могут использоваться непосредственно как материалы для кирпичной бани.

Для постройки бани необходимо выкопать котлован и засыпать его песком на 20 см, затем заполнить водой для уплотнения.

Вторым этапом является укладка щебня поверх песка толщиной 10 см, который затем необходимо снова засыпать песком.

Последним этапом будет установка дренажной и дренажной системы для здания.

Баня из бруса

Первый слой для основания бани будет 20 см песок, второй слой щебень, а в третий слой укладывается бетонная заливка. Ключевым этапом станет усиление здания.

В слои необходимо вставить металлические прутья для более прочной конструкции, а в качестве дополнительной устойчивости посередине уложить металлические пластины, которые обвязываются проволокой.

Внимание!

Следующий этап работ – отмостка, которая нужна для того, чтобы основание ванны не размывалось водой.

Лучше всего отмостку делать из глины, она намного прочнее бетона, а также не образует холодных швов в процессе. Над отмосткой необходимо насыпать слой щебня.

Далее необходимо установить слив в ванну. Сначала нужно выкопать яму и вывести ее желоб на край фундамента здания, обшить стены ямы деревянными планками с армированной проволокой, а затем все залить бетоном.

Каркасная баня

Фундамент для такой конструкции бани изготавливается по упрощенной технологии, что является преимуществом каркасной бани. Необходимо сделать фундамент из асбестоцементных столбов, которые после установки заливаются бетоном.

Следующим шагом будет разметка стен. Затем нужно приступить к соединению досок с помощью гвоздей. Из досок собирается верхняя и нижняя обвязка. Стены для такой бани делаются в решетчатой ​​конструкции.

Внимание!

Материалы, которые нужны для стен, это брусья, утеплитель, и материалы для снаружи, например плиты OSB или блок-хаус, а внутри можно использовать вагонку.

Материалы для утепления и пароизоляции

Утеплять баню снаружи стоит только с условием отопления в здании.

Для деревянной бани необходимо сделать решетку, которая будет вставляться в утеплитель. В работе понадобится минеральная вата, толщина слоя которой составит 50 мм.

Пол бани

В случае каркасной бани, когда остается утеплить полы, а также установить половые доски, помимо этого необходимо установить лаги, черновой пол, закрепить конструкцию для отвода пара, затем уложить утеплитель и проверить гидроизоляцию.

Пол лучше всего делать из бетона, так как это позволит бане быстрее высохнуть, и она прослужит гораздо дольше. На бетонный пол укладываются щиты из дерева, их впоследствии можно вынести на просушку и спокойно заниматься своими делами.

Внимание!

DO-IT Your Self Photo

0003

Построить каркасную баню своими руками не так уж и сложно. А если позаботиться о его пароизоляции и грамотно утеплить баню, то в итоге можно получить шедевр, который не будет уступать ни кирпичным постройкам, ни строениям из оцилиндрованного бревна. Каркасная баня – достойный выход, если вы хотите собственную парилку, но деньги ограничены. Для его возведения не требуется ни серьезного фундамента, ни чертежей, ни дорогостоящих материалов. Статья с фото и видео отчетами поможет в строительстве каркасной бани.

Преимущества каркасной бани

1. Строительство можно вести всесезонно.
2. Все коммуникации отлично замаскированы.
3. Баню можно построить за короткое время.
4. Внешняя и внутренняя отделка варьируется.
5. Усадки не существует.
6. Относительно низкая цена.

Некоторые нюансы строительства каркасной бани

Прежде чем приступить к строительству каркасной бани своими руками, следует выбрать для нее место, где она будет стоять и подобрать соответствующий проект. Грамотная инструкция и тщательно продуманная схема бани позволят успешно завершить ее строительство. Поэтому этим вопросам следует уделить достаточно времени, предварительно внимательно прочитав об их строительстве статьи и посмотрев фото каркасных бань.

Фундамент

Каркасная баня облегченная, поэтому фундамент под нее изготавливается по упрощенной технологии … Выгоднее всего сделать столбчатый фундамент своими руками. Выполняется из асбестоцементных труб, которые внутри залиты бетоном.

• Скважины бурятся диаметром двадцать сантиметров.
Трубы асбестовые
• приобретаются диаметром не менее десяти сантиметров. Их общая длина должна исходить из глубины колодцев и высоты над землей.
• Трубы вставляются в колодцы.
• Снаружи пустое пространство заполнено бетоном.
• Общая горизонтальная плоскость определяется по уровню воды. Для этого на каждом столбце делается отметка.
• Трубы обрезаны по меткам.
• Внутреннее пространство заполнено бетоном.

Начальный этап строительства

Строительство каркасной бани своими руками начинается с обвязки. Видео такой конструкции можно найти в Интернете.

Для обвязки понадобятся доски сечением от 50 до 100 миллиметров, предварительно обработанные антисептиком. Стены размечаются и укладываются по наружным контурам. Укладывайте доски наружным краем, соединяя их гвоздями. С помощью опор собирается обвязка фундамента. Нижняя и верхняя обвязки делаются из досок. Для того чтобы уложить кровельный материал, от фундамента отрезается нижняя обвязка.

С помощью строительного уровня следует контроль горизонтальной укладки . При обнаружении отклонений могут помочь полосы кровельных слоев. С учетом последующего монтажа облицовки и теплоизоляции устанавливаются промежуточные стойки. Чтобы придать конструкции прочность, необходимо заранее обмуровать металлические пластины и прикрепить к ним лаги и обвязку. Для предотвращения гниения полученную обвязку желательно обработать специальным раствором.

Правила устройства стен бани

Для внутренней обшивки каркасной бани подойдет любая порода дерева , но наиболее лечебной является осина. Внешнюю обшивку лучше делать из лиственницы, липы или осины. После завершения строительства бани все доски снаружи нужно будет покрыть специальным антисептиком, а внутри отшлифовать и покрыть мебельным лаком в два слоя.

Расстояние между осями имеет большое значение при возведении стен каркасной бани. Этот показатель должен быть равен 0,6 метра. Это расстояние должно быть в том случае, если не предполагается соединение с другими стенами и обустройство проема. В противном случае стоит увеличить зазор до 0,4 метра. Расстояние между стойками зависит от размеров дверей и окон бани.

В месте примыкания рам к перемычкам или стенам следует соорудить дополнительную стойку. Скрепив все элементы гвоздями, необходимо проверить раму на прямоугольность .

Сборка стен бани начинается с формирования угла. В первую очередь собирается стена, которая будет сообщаться с обвязкой. Затем следует проверить его на вертикальность и зафиксировать временными распорками. Установите другие рамы под прямым углом. Скрепите планки досками и прибейте их гвоздями. Только после завершения монтажа каркаса приступают к обшивке.

Укладка полов каркасной бани

В предбаннике, парилке и комнате отдыха сауны полы делаются легкими … Брусья сечением 5 на 5 сантиметров крепятся к нижней части их лаг, а сверху укладываются доски чернового пола. На эти доски укладывается рубероид и минеральная вата толщиной десять сантиметров. Под доски чистого пола следует подложить пергамин, необходимый для пароизоляции.

Совершенно по-другому пол нужно делать в моечной ванне. Нужно сделать отдельный фундамент по всему его периметру, чтобы он быстро высыхал и всегда был теплым в холода. Далее снимается слой грунта на полметра и в полученный котлован насыпается песок и щебень на десять сантиметров слоя. Вода, попадающая в дренажный колодец, будет уходить в землю, и делать котлован не потребуется.

В качестве лаг для такого пола используются асбестоцементные трубы. Диаметры этих труб должны быть десять сантиметров. Их укладывают прямо на фундамент, а затем заливают бетоном, который удерживает их от смещения.

Доска обрезная оцилиндрованная укладывается на трубы в моечной ванне. Толщина доски должна быть пять сантиметров, а зазор между досками семь миллиметров. После этого пол прижимается к плинтусам.

Кровельная строительная система Каркас бани может как лежать на верхней обвязке, так и опираться на потолочные балки.

Наружная и внутренняя отделка каркасной бани

Каркасная баня построена своими руками. Видео его строительства можно найти на сайтах в Интернете. Остался последний штрих , а именно его отделка.

Не красить внутреннюю облицовку ванны. Лак или краска могут выделять вредные вещества при нагревании. В парилке стены закрывают пергамином, а стены обтягивают фольгой. Листы OSB используются для изготовления чернового потолка. Их закрепляют на балках перекрытия. Допускается понижение потолка до 2,2 метра. Это позволит провести на нем мероприятия по утеплению и обить потолок вагонкой из липы.

На пятнадцать сантиметров должен выступать пароизоляционный материал в местах стыков между потолком и стенами. Доски можно соединять разными способами , делая выбор в четверть или в паз. Доски крепятся к лагам лицевой стороной.

Теперь пришло время установить отопительный котел и печь. Для пожарной безопасности лучше всего возвести стену, разделяющую зону отдыха и парилку, из кирпича.

Внешний каркас ванны можно оштукатурить , обшить сайдингом, сосновыми или еловыми досками, блок-хаусом или положить черепицу. Под обшивку бани обязательно нужно уложить гидроизоляцию и заполнить образовавшиеся пустоты теплоизоляционным материалом.

Современный строительный рынок предлагает множество видов отделки таких зданий. Это могут быть термопанели, облицовочный кирпич, виниловый сайдинг.

Для владельцев бревенчатых домов есть хорошие новости. Сейчас в продаже появился новейший материал, которым можно отделать сруб парилки так, что отличить его от настоящего сруба будет невозможно.

Главное помнить, что дешево построенная баня не значит неудобная и некрасивая. Строим каркасную баню своими руками, проявляем фантазию и мечты станут реальностью.

Технология строительства бань от фундамента до крыши. Строим баню своими руками

Построить баню из сруба – задача не из легких, однако технология строительства, выбор материалов и даже точная последовательность действий давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале разъясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бревенчатой ​​бани: от закладки фундамента до внутренней отделки.

Баня известна еще со времен скифов, которые везли с собой специальные банные палатки и походные печи. И в 21 веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от многих недугов, вывести из организма вредные вещества, накопившиеся в городских буднях, дать организму полноценный отдых – все это достигается при посещении бани уже более полутора тысяч лет.

Какая конструкция предпочтительнее, как выбрать место для ее размещения, как она вообще работает – ответы на многие «банные» вопросы вы найдете в этой статье.

Место и схема бани

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был резервуар с пресной водой, расположенный поблизости — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особая прелесть близости такого водоема заключается в возможности контрастного омовения – попарившись в русской бане, выбежать из нее и окунуться в прохладную воду водоема. К тому же природный водоем позволял быстро справиться с возгоранием бани, которое возникало довольно часто из-за несовершенства конструкции печи.

Сегодня нет особой необходимости привязывать дачную баню к природному водоему, но все же удобно, если она расположена рядом, скажем, с искусственным водоемом – окончательное решение всегда остается за владельцем дачного участка.

Основные критерии выбора места для бани: удаленность от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кустарники, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), пожарная удаленность от основного жилого дома не менее 15 метров.

Основными помещениями бани являются предбанник, помывочная и парилка (последние два помещения могут быть объединены в одно). Размер раздевалки определяется из расчета 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер помывочной — 1,2 м 2 на человека. Кроме того, в гардеробной должно быть место для мебели (шкафчик для одежды, скамья для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В помывочной понадобится место для емкостей с горячей и холодной водой, плита и место для шезлонгов.

Например, для небольшой семьи (не более 4 человек) подойдет ванна следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; гардеробная – 1,5х2,4 м; помывочная – 2х2 м; Парилка — 2х1,5 м

Вообще размер бани напрямую связан с размером площади, которую можно выделить под нее. Если участок значительный, то баню можно расширить, добавив душевую кабину, комнаты отдыха и т.д.

В умеренном и холодном климатических поясах правильно будет, если вход в баню будет располагаться с юга, а оконные проемы – с ее западной (юго-западной) стороны. Такое расположение входа значительно упростит использование бани в зимнее время года, так как сугробы с южной стороны тают быстрее, а направление окон позволит дольше освещать ее помещения солнечным светом.

Строительство бани — этапы

Их несколько:

1. Закупка основных материалов.
2. Выбор и закладка фундамента.
3. Создание фундамента под печь-каменку (при необходимости).
4. Устройство пола и канализационной системы бани.
5. Сборка бани.
6. Кровельные конструкции.
7. Формирование отмостки по периметру.
8. Конопатка стен бани.
9. Кладка или установка печи, установка дымохода.
10. Электрика и водоснабжение бани.
11. Установка дверей и установка полок.

Подготовка основных материалов для ванны

Классическим и самым удачным строительным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, выводя лишнюю влагу наружу.

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, сауны строят из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм – только дерево создаст в парилке непередаваемую внутреннюю атмосферу. Однако в некоторых местах в конструкцию бани лучше включить древесину других пород – дуб, лиственницу и липу. Например, нижние борта и лаги для настила, изготовленные из дуба, позволят получить по-настоящему прочную ванну. Нюанс – дуб необходимо срубить «в самом соку» (то есть не сухостой) и высушить под навесом. Нижние венцы (не более 4), следующие за первым дубом, лучше делать из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и облицовки должны быть выполнены из липы или белой ели – их древесина лучше других отводит влагу.

Когда нужно запасать дрова для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги, легче просушиваются. Кроме того, для строительства бани подходит не весь ствол дерева – подойдет только средняя часть ствола, то есть верхушка и комель не годятся.

Важным критерием при выборе древесины будет отсутствие каверн и прожилок смолы на кругляке хвойных пород, сухость, отшлифованность поверхности, отсутствие гнилых участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Фундамент для ванны

Основные типы фундаментов для строительства бань ленточные и столбчатые в зависимости от местного грунта. Независимо от выбранного типа фундамента закладывать их необходимо с максимальной точностью – лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой любого типа фундамента: очистка участка от мусора, полное снятие верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (снятие плодородного слоя).

Для правильного выбора фундамента необходимо определить тип местного грунта, который может относиться к одной из трех основных групп:

1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), текучей или текуче-пластичной глины.
2. Тяжелый грунт (подвержен сезонному набуханию) состоит из песка (илистого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинка и супеси).
3. Слабопучинистый грунт образован горными породами, средними и крупными песчинками.

Столбчатый (свайный) фундамент для бани

Устраиваются на слабомочащих грунтах: состоит из столбов, уложенных в углах бани, а также на стыке внутренних и наружных стен. Если расстояние между двумя соседними столбами фундамента более 2 м, между ними закладывается еще один столб. Глубина столбчатого фундамента не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на строительной площадке бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанный бетонным раствором. Опорные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента, обычно квадратные по форме, со стороной 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм. При необходимости основные столбы делают в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при возведении столбчатого фундамента достигается засыпкой котлованов песком — на половину их глубины, крупнозернистый песок укладывается слоями (каждый слой 100-150 мм), заливается водой и утрамбовывается.

Фундаментные столбы при строительстве бани своими руками также можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, обмазанная изнутри незастывающей смазкой типа «Эмульсол». Внутри собранной опалубки нужно разместить железную арматуру, затем залить бетонной смесью.

Для отливки фундаментных столбов внутри открытых для них котлованов применяют скользящую опалубку из кровельного железа, пластика, толя или плотного картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создается труба диаметром от 200 мм и более, укладывается в котлован большего диаметра – от 300 мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком – он будет выполнять роль смазки и не даст бетонному столбу подняться при вспучивании грунта. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую необходимо тщательно утрамбовать. За проволочные ручки, предварительно закрепленные на скользящей опалубке, ее поднимают, раскачивая на 400 мм, снаружи засыпают песком и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подвержены гниению, а их наружная поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не изменять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заливаются бетоном, их подземная часть должна быть покрыта строительной смазкой на минеральной основе, чтобы снизить угрозу промерзания грунта.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен парилки выкладываются кирпичные стены, их достаточная толщина составляет кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглублять в землю на 250 мм.

Столбы фундамента и кирпичные перегородки между ними выносят на высоту 300-400 мм от уровня земли, их необходимо выровнять цементным раствором и покрыть рубероидом для гидроизоляции. При отливке в торцы столбов из металла вбивают столбы необходимой формы – они предназначены для крепления каркаса бани к фундаменту.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.

Последовательность работ:

1. Разметка строительной площадки шпагатом, натянутым между колышками.
2. Рытье траншеи необходимой глубины (ее размер зависит от особенностей местных грунтов, не менее 400 мм) и ширины 300 мм.
3. Насыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (по 70-100 мм).
4. Монтаж опалубки.
5. Вкладка «Армирование».
6. Заливка бетонной смесью.

Арматура, укладываемая на дно траншеи фундамента, должна иметь сечение не менее 12 мм, ее укладывают по каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас, поднимая на его середину с помощью фрагментов кирпича.

Состав бетонной смеси рассчитывается в соотношении 5:3:1 (щебень:песок:цемент), песок используемый должен быть сухим и чистым (промытым). Рассчитать объем бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. Например, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется следующий объем бетонной смеси:

• 0,3 х 0,4 х 22 = 2,64 м 3

Одной из сложностей при приготовлении сухой бетонной смеси является отсутствие на строительных площадках утяжелителей. Поэтому пригодится такой способ расчета сухих компонентов для бетона: одно 10-литровое ведро вмещает от 15 до 17 кг щебня, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка укладывается таким образом, чтобы залитый в нее бетонный фундамент выступал над уровнем земли на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку ее массу необходимо многократно протыкать штыковой лопатой или проволочным щупом, ударять молотком по внешней стороне опалубки (ликвидируем воздушные карманы). Затем нужно дождаться полного застывания фундамента, примерно 5 – 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года после заливки бетона опалубку необходимо накрыть пленкой ПВХ, а сверху засыпать опилками или другим утеплителем.

По истечению времени, отведенного на просушку монолитного фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъему кирпичными рядами (если подъем ванны не требуется, то после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Вам понадобятся следующие материалы:

1. Кровельный материал.
2. Труба около 2 м (пластиковая или металлическая), сечением от 32 до 57 мм.
3. Кладочная сетка.
4. Красный кирпич.
5. Кладочный раствор.

Рубероид (рубероид) нарезают на полосы, достаточные для укладки на бетонное основание, затем укладывают поверх основания на битумную мастику (для кровли — битумную мастику). Кирпич кладут однорядным способом перевязки: он выкладывается на слой кладочного раствора рубероида, на нем – первый кирпичный ряд «в мешочек» (по оси фундамента), затем укладывается кладочная сетка. укладывается раствор и следующий ряд кирпичей, но уже «в ложку» (по оси фундамента). Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается укладкой кладочной сетки, укладка «в ложку» и «в мешочек» чередуется между собой. В 3-м или 5-м рядах кладки необходимо установить вентиляционные каналы из обрезков труб – на весь фундамент достаточно 5-7 каналов. Количество рядов кирпича зависит от желаемой высоты фундамента.

Последний ряд кирпичной кладки покрывается цементной стяжкой (состав раствора песок:цемент в пропорции 1:2 или 1:3), слоем 20 мм.

Основание независимой каменки и пол сауны

Делаем фундамент под печь-каменку и собираем банный сруб. Если предполагается основная кладка каменки, для нее необходим самостоятельный фундамент, то есть не связанный с основным фундаментом.

Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. По большому счету, он не нуждается в теплоизоляции, так как температура на его уровне практически не выше 30°С. На поверхность пола сауны обычно укладывают деревянную решетку, пробковые маты или маты – их задача снять посетителей бани от резкого ощущения холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парилки. Для самостоятельной просушки настил приподнимают над уровнем основного пола.

Основным недостатком деревянного пола бани является его частое переувлажнение – вода, проникая через щели между досками, будет скапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Дерево, покрывающее пол, быстро изнашивается, приобретая неприглядный вид; через 6-8 лет может потребовать замены. Более практичной для пола в ванной будет плитка – за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействию влаги, которая легко стекает по ее поверхности.

Полы в банных помещениях должны быть разноуровневыми: пол парилки выше пола помывочной на 150 мм (сохраняем тепло), пол помывочной на 30 мм ниже пола в раздевалке (защищаем от попадания воды).

Так как укладка бетонного пола с керамической плиткой в ​​моечно-парильной более выгодна, чем деревянного пола, рассмотрим этот вариант.

Обустроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. В первую очередь подготавливаем основание для формирования теплого пола – оно состоит из 100 мм слоя песка и 100 мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем сверху уложите рубероид, покрыв им стены на высоту будущего пола.

Следующие шаги:

1. Первый вариант — настил из 50 мм слоя войлока, керамзита или шлака, поверх 50 мм слоя бетона с образованием уклона к сливному отверстию. После того, как бетон схватится, его необходимо выровнять цементным раствором, после чего можно приступать к облицовке плиткой.
2. Второй вариант — цементный фильтр 50 мм, содержащий перлит (вспученный песок). Состав смеси: перлит:цемент:вода в соотношении 5:1:3. По прошествии полной недели с момента укладки перлитобетона наносим сверху слой бетона 30 мм с уклоном под слив. При работе с перлитом нужно быть особенно осторожным – этот материал чрезвычайно легкий, его сдувает даже легкий ветерок, поэтому работать с ним нужно в помещении без сквозняков. Соблюдайте точную пропорцию воды!

При значительном подъеме цоколя бани над уровнем земли (от 300 мм) для настила потребуются деревянные лаги квадратного сечения (сторона 150 мм). Если размеры помещения бани не превышают 2000х3000 мм, то опорами для бревен будут бревна каркаса. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для лагов перекрытия, они представляют собой столбы из бетона или кирпича (250х250 мм) и ставятся на расстоянии 700-800 мм. Опорные столбы для лаг необходимо ставить на многослойное основание из песка, щебня и бетона – каждые 100 мм.

Важно! Перед формированием основания для опоры лаг необходимо сделать фундамент под печь-каменку и соорудить канализацию.

Древесина для лаг может быть дуба, лиственницы или хвойных пород, бревна перед установкой обработать дегтем или антисептиком.

Решение перекрытия в этом случае следующее: забетонированное пространство между фундаментом укрывают рубероидом с нахлестом стен на высоту пола, засыпают шлаком или керамзитом (можно слой пенопласта 200 мм уложенный между слоем рубероида и наливным утеплителем), черновой пол 29мм крепится к нижней стороне лаг обрезной доской. Затем укладывается пленка ПВХ, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой пленки – для пароизоляции. Сверху заливаем 5-миллиметровым слоем бетона с мелкозернистым наполнителем, под сливным отверстием делаем уклон – через 3-4 дня кладем керамическую плитку.

Не забудьте довести фундамент печи до уровня пола.

Пол в гардеробной из шпунтованных досок хвойных пород толщиной 19-29 мм.

Важный момент: при отделке чистого пола, да и всего помещения парилки и помывочной, не используйте синтетические стройматериалы — это условие особенно важно для помещения парилки!

Банная канализация

Для слива сточных вод из бани потребуются: отстойник с гидрозатвором, канализационный колодец и трубы, отводящие грязную воду в отстойник и далее в канализацию.

Яма отрывается за пределами подвала бани, из помещений парилки и помывочной, в нее заводятся самотечные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро заржавеют).

Котлован должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина 700 мм, сечение 500х500 мм. Стенки котлована залиты слоем бетона 100 мм, в него под фундамент вставлена ​​сливная труба (трубы) 110 мм от ванны. Основной дренажный колодец, вмещающий не менее 2 м 3 , необходимо вырыть на расстоянии не менее 2,5 м от котлована – чем дальше, тем лучше. К нему из котлована подводят трубу, уложенную по откосу на глубину 1,5 м (ниже глубины промерзания), выход ее из котлована должен располагаться в 100 мм от его дна. После ввода дренажной трубы основной дренажный колодец засыпают гравием или песком на 1 м от дна, а поверх него насыпают грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбовывайте каждый слой.

Перед выходом сливной трубы в приямок устанавливается оцинкованный гидрозатвор, расположенный под тупым углом к ​​сливной трубе из ванны. Ее края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам ямы, расстояние от ее нижнего края до дна должно быть не более 50 мм – благодаря такой конструкции в парилку не будут проникать неприятные запахи и холодный воздух ( помещение для стирки) через водослив.

Для предотвращения промерзания зимой яму необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Бревенчатый дом, крыша и отмостка

Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложное. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на строительную площадку и собрать согласно нумерации бревен. Коронки крепят стальными скобами-шипами 25 мм общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

В конструкцию крыши бани входят стропила, к ним крепится обрешетка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет покрыта. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью шиповых скоб. Как правило, строительство бань предполагает устройство односкатной или двускатной крыши, угол ската (от 10° до 60°) которой зависит от обилия и количества осадков на данной местности. Обратите внимание – чем круче крыша, тем больше материала потребуется для ее создания.

Угловые односкатные стропила крепятся двумя наружными или внутренними и наружными опорами. Если длина пролета стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние концы соединяются между собой, образуя конек.

Крыша бани может быть покрыта любым материалом (шифер, черепица, рубероид, оцинковка и др.), с нахлестом на стены не менее 500 мм.

Чердачное помещение должно быть вентилируемым, т.е. оборудовано двумя дверями на противоположных концах крыши.

Выполняем отмостку по периметру фундамента: полностью снимаем верхний слой грунта, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от основания бани, укладываем 100 мм слой гравия (щебня , керамзит) с последующим ее выравниванием. Укладываем деформационные швы (плита 19 мм, замазанная смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона. Перед схватыванием бетона его поверхность необходимо прогладить – покрыть сухим цементом слоем 3-5 мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки с цоколем бани необходимо замазать битумом для гидроизоляции.

Конопатка бревна для сауны

Проводится для утепления сруба — для заделки щелей между его бревнами, для конопатки традиционно используют льняную паклю, красный мох, конопляную пеньку, шерстяной войлок. Натуральные материалы для конопатки можно заменить фабричными из джутовых и льняных волокон: льняные и войлочные – джутовыми и льняными. Преимуществом заводских материалов для конопатки перед натуральными является устойчивость к поражению молью и грибками, а с заводскими материалами легче работать, так как они выпускаются в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины. .

Конопатку сруба производят при его сборке – между бревнами при их укладке прокладывают конопаточный материал. После возведения крыши производят полную конопатку — снаружи и изнутри сруба, через год — повторную конопатку (сруб опрокидывается — бревна сохнут).

Основные инструменты для зачеканки — шпатель и венчик, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лезвие для зачеканки имеет вид клина с рукоятью длиной 200 мм и заостренным лезвием 100 мм, толщиной рукоятки 30 мм, шириной лезвия у основания 65 мм, на конце 30 мм. Деревянный молоток имеет округлую форму: диаметр ручки 40 мм, длина 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина 100 мм.

Конопатка производится двумя способами — «в набор» или «в натяжку». Вторым способом конопатим следующим образом: набираем конопаточный материал в жгут, укладываем его в зазор между бревнами и проталкиваем туда шпателем, заполняя зазор полностью, без просветов. Затем валиком собираем паклю, прикладываем к заглубленной канавке, вынимаем из нее небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем в канавку с помощью шпателя и валика — с усилием, до полного уверен, что канавка (зазор) заполнена.

Первый способ конопатки сруба предназначен для замазывания больших пазов (щелей). Материал для конопатки скручиваем в пряди по 2 мм, из которых формируем несколько петель и вбиваем их в прорезь. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения промежутка.

Правила зачеканки:

• сначала материал забивается по верхнему краю бревна и только после — по нижнему;
• Работу по зачеканке начинаем с прорезей нижнего венца, с обеих сторон от него. Затем переходим к нижнему краю соседней стены и так далее. Закончив зачеканку пазов нижних венцов, начинаем работу над следующим по высоте, двигаясь от этого венчика к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, не важно).

Ни в коем случае не конопатить только одну стену — она ​​поднимется и приведет к перекосу каркаса, придется разбирать/собирать заново. Еще раз напомним: конопатку проводят в направлении «снизу вверх» по периметру сруба.

Ставим печку-каменку

Вариантов конструкции печей для бани множество, они могут топиться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и топиться от электричества, они могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях делают с толщиной стенки «полкирпича» или «целого кирпича», швы кладки необходимо перевязывать особенно тщательно, стремясь к наименьшей их толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выносят в предбанник, остальные три ее стены — в помывочную (парилку), при этом расстояние от них до стен помывочной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло будет не уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование самостоятельного фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, устанавливаемые для любителей пара, оснащены камерой с камнями различного веса (от 1 до 5 кг). Для заполнения печной камеры подойдет щебень, галька, валуны и гранит. Конструкция этих печей предельно проста – похожи на плиты, каменки отличаются от них большей трубой или наличием камеры с камнями.

Для получения максимально высокой температуры в парилке к камням следует добавить слитки чугуна в процентном соотношении 80:20 (камни: слитки). На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных слитков.

Соблюдая в топке расстояние 40-50 мм между ее стенками и водогрейным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и быстрейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно максимально приблизить дымоход к коньку крыши. При прохождении дымохода через чердачное помещение обязательно распушить дымоход на 380 мм. Помните, что труба не должна проходить вблизи обрешетки крыши и стропил ближе, чем на 150 мм (по нормам пожарной безопасности).

Электричество и водоснабжение бани

Для мытья одного пользователя ванны требуется не менее 8 литров горячей воды. Обеспечить это количество можно несколькими способами: нагреть емкость с водой на плите, использовать газовую колонку, установить электронагреватель – бойлер. При наличии центрального водопровода трубопровод к бане ведут от основного дома – воду из такой системы трубопроводов зимой необходимо сливать, иначе она замерзнет и лопнет трубы.

Воду можно брать из колодца или колодца, установив для ее перекачки погружной насос и снабдив такой водопровод фильтрами очистки. И в этом случае зимой воду нужно либо сливать после каждого использования бани, либо утеплять подводящие трубы.

Вам необходимо провести независимую линию к бане для подачи электроэнергии и проще всего это сделать по воздуху (воздуху). Для воздуха нужен специальный кабель — «голый» алюминий сметаем сразу, остановившись на двух вариантах: СИП (СИП) и ВВГнг. Первый тип троса очень хорош, у него большой срок службы (более 30 лет), он крепкий и его не нужно поддерживать на несущем тросе. Но с ним крайне сложно проводить монтажные работы, так как он слишком толстый (минимальное сечение 16 мм 2 ). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по нормам пожарной безопасности, требуется крепить его на специальные анкерные хомуты – с точки зрения количества затрат и хлопот с его монтажом его стоимость составит дорогой.

Более простое решение – воздуховод с медным кабелем ВВГнг, закрепленным на несущем стальном тросе. Трос подвешен к кабелю на изолированном пластиковом проводе, срок его службы до 10 лет, после чего подлежит замене (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, жил должно быть две — каждая из них должна быть в независимой двойной оплетке), протянутого по воздуху в ванну, оптимальное сечение будет 2,5 мм 2 — неизвестно какое именно электрооборудование владелец дачи захочет поставить от него в будущем.

Все тусо-распределительные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. Согласно правилам пожарной безопасности запрещается устанавливать распределительные коробки, выключатели и розетки в моечной/парилке — только в раздевалке номер. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянной конструкции – вся внутренняя разводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрированном шланге, закрепленном на специальных зажимах, проход кабеля через перегородки – только через стальная труба.

Старайтесь расположить кабели в распределительной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они шли туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользя по оплетке, может вызвать короткое замыкание.

Все электроприборы должны иметь класс влагостойкости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Установите простые светильники – металлический корпус, только стеклянный абажур. Все соединения внутренней кабельной трассы — только на клеммнике, без скруток. И установить в щиток УЗО, установив его на 30 мА.

Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами им не являетесь!

Установка перегородок, потолков, внутренняя отделка, установка окон и дверей

Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между помывочной и предбанником, в которой устанавливается печь, должна быть кирпичной, или в ней делаются кирпичные вставки кладкой в ​​один кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи.

Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, когда сама баня построена из кирпича, камня или бруса – здесь схема отделки классическая: утеплитель, пароизоляционная пленка и вагонка. Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки вам придется перестраивать вентиляционную систему бани, ведь бревна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществить полноценную вентиляцию.

Потолок формируется в два слоя — черновой и чистовой. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости усиленным промежуточными балками. Его площадь засыпают утеплителем – керамзитом или шлаком. Изнутри помывочной/парилки к черновому потолку крепится утеплитель и пароизоляционная пленка, после чего потолок укладывается внахлест чистовой отделкой – шпунтованная доска из липы, сосны (толщиной от 20 мм – чем толще доска, тем длиннее она сохранит древесный запах).

В бане нужно устроить окна небольшого размера (в среднем 500х700 мм) и вырезать их низко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть на человека, сидящего на скамейке. Окна в бане всегда делаются с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашными — для быстрого проветривания.

Двери в помещениях бани должны быть установлены так, чтобы они открывались наружу — из соображений пожарной безопасности. Материал для дверных полотен – шпунтованная доска (40-50 мм) или доска с выбранной четвертью, доски крепятся дюбелями. Размер створок нужно намеренно уменьшить на 5 мм — больше, чем это необходимо для фактического расстояния между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и ее будет трудно открыть (закрыть) . Оптимальный размер двери в моечной части бани — 600х1600 мм, в парной — 800х1500 мм, с высотой порога около 300 мм над уровнем пола (ходить неудобно, но тепло будет сохранять ). Петли для навешивания дверных полотен — латунные, идущие в предбанник (помывочную) и в помывочную (парилку). Дверные ручки — деревянные (особенно в парилке).

Материал полок — липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полок 1800 мм, ширина 500-800 мм. Расстояние между «этажами» двухрядных полок должно быть не менее 350 мм, минимальное расстояние от второго ряда до потолочного покрытия 1100 мм.

Поверхность для лежания образована доской шириной 80 мм и толщиной 40 мм; между досками формируется зазор шириной 15 мм. От стены до полки выдерживается расстояние 10 мм. Стеллажные доски для полок крепятся к каркасу из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — при помощи гвоздей, шляпки которых утапливаются в древесину; снизу — винтами. Для крепления выбирают гвозди и шурупы из нержавеющей стали или меди.

Все углы в конструкции полок закруглены, поверхности тщательно зачищены нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парной оборудованы изголовьем: высота в начале подъема 30 мм, длина изголовья 460 мм, конечная максимальная высота 190 мм.

При выборе материала для создания полок будьте осторожны – считается, что узловатые участки более плотные и могут привести к ожогам кожи. Поэтому старайтесь подбирать доски и брусья вообще без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Противопожарные мероприятия

Защитить баню от угрозы пожара — перед топкой печи уложить стальной лист, убедиться, что дверцы печи надежно закреплены, рядом установить средства пожаротушения (емкость с водой, песком и огнетушители). Убедитесь, что вы можете свободно открывать двери парилки и туалета при растопке сауны. Не загромождать проходы, пространства перед дверями и окнами.

Баня – обязательный атрибут большинства дачных и приусадебных участков. Однако ее строительство зачастую связано с немалыми затратами. Однако при возведении небольшого строения, которое используется только в теплое время года, можно минимизировать финансовые потери.

Обзор альтернативных строительных материалов — выбираем из трех

Основные расходы, которые нас ждут при строительстве бани, это покупка строительных и расходных материалов. Поэтому при составлении сметы на строительство мы будем думать о том, как эти затраты можно уменьшить. Традиционным строительным материалом для бани считается брус в виде бруса или оцилиндрованного бревна. Чуть реже встречаются кирпичные или сибитовые постройки, хорошо зарекомендовавшие себя. Но, к сожалению, цена на такие расходники довольно высока.

Рассмотрим альтернативные варианты материалов, которые не так известны, но вполне подходят для быстрого строительства недорогой бани:

• Шлакоблок. С ним легко работать, а его стоимость невысока.
• Арболит (арболит). Он получил широкое распространение в строительстве в середине прошлого века. Отличается легким весом, легкостью обработки, пластичностью.
• отличается скоростью строительства. Цена зависит от используемого теплоизолятора.

Из этих вариантов последние два являются наиболее приемлемыми. Дело в том, что классический шлакоблок вряд ли можно назвать экологически чистым материалом. Конечно, современные производители сводят его опасность к минимуму, но это касается только крупных компаний. Но здоровье — это не то, чем вы хотите рисковать. О каркасных банях уже сказано немало. Поэтому далее мы поговорим о том, как построить арболитовую баню.

Прочное основание – залог долговечности здания

У владельцев дачных и загородных домов популярны ленточные, монолитные, винтовые фундаменты и варианты на опорных столбах. У каждого из этих вариантов есть сильные и слабые стороны. Например, ленточное основание можно сделать своими руками без лишних затрат, но обустроить его на участках со сложным рельефом практически невозможно. К тому же бетон (основной компонент) набирает прочность минимум 14 дней, а в идеале месяц. Об эффективности говорить не приходится.

Монолитный фундамент выдерживает значительные нагрузки, но при этом ему свойственны те же недостатки, что и ленточному – его трудно обустроить на заболоченных и неровных участках. Не говоря уже о цене. Стоимость такого фундамента не по карману. Но еще нужно учитывать затраты на логистику. Фундаменты на опорных столбах считаются одними из самых доступных. Да, устройство такого фундамента потребует минимум труда и денег. Однако, как и предыдущие варианты, его нежелательно использовать на участках с водянистой почвой.

Винтовые сваи по стоимости приравниваются к ленточным фундаментам. С этим мнением можно согласиться, если забыть о сопутствующих расходах. Для установки металлических свай не нужно заказывать и оплачивать доставку бетона, тратиться на армирующий пояс, песок и щебень для подушки. Но, пожалуй, главный плюс в том, что установить винтовой фундамент можно за один день без посторонней помощи.

Такие сваи ругают за неспособность выдерживать значительные нагрузки. Но наша задача построить баню максимально быстро и с минимальными затратами. Для нас винтовые сваи – лучший вариант.

Установка винтового фундамента — пошаговое описание

Начнем с описания самой сваи. Это стальная труба, снабженная внизу наконечником и лопастями. Размеры сваи зависят от необходимой глубины ввинчивания в грунт, но не могут быть менее 2,5 метров. Тело сваи покрыто антикоррозийным раствором. После вкручивания в землю свая венчается квадратным оголовком (50×50 см). Фиксируется сварочным аппаратом, после чего шов защищается от коррозии. Именно на этот оголовок ляжет опорный брус (швеллер), с которого и начнется строительство бани.

Работы по устройству винтового фундамента начинаются с разметки. Пословица «семь раз отмерь – один отрежь» актуальна как никогда. Количество свай зависит от габаритов будущей постройки, но расстояние между ними не может быть более 3 м, а лучше 2–2,5 м. После разметки и очистки строительной площадки от мусора и посторонних предметов приглашаем помощников и приступаем к ввинчиванию свай:

• В отмеченном месте делаем котлован глубиной не более 30 см и устанавливаем сваю в Это.
• Выравниваем сваю по вертикали, пропускаем лом через монтажные проушины и начинаем вкручивать сваю.

Конечно, длина ломика не обеспечит эффективного рычага. Поэтому удлиняем его заранее подготовленными трубами, желательно квадратного сечения – они имеют более высокую жесткость. Средняя скорость заглубления составляет 20 см за оборот сваи. Прекратите завинчивание, когда металлический рычаг деформируется. Но при этом важно, чтобы свая опускалась ниже точки замерзания. Минимальное расстояние от поверхности почвы до кончика сваи 1,5 м.

После заглубления свай проверяем их приподнятые края — они должны быть на одном уровне. При необходимости вносим коррективы с помощью болгарки. Заканчиваем работу заливкой цементного раствора в полость сваи. Это придаст ему дополнительную жесткость и предотвратит коррозию. Завершающим этапом при работе со сваями является установка обвязки. Для арболитовой ванны делаем ее из металлического швеллера, приваренного к оголовкам. Для каркасной бани достаточно болтового бруса. Обязательным требованием в обоих случаях является использование строительного уровня, горизонт должен быть ровным, ведь от этого зависит качество стен и кровли.

Арболитовые блоки — особенности материала и конструкции

Теоретически арболитовые блоки можно изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится вибростол, формы для блоков, цемент и остатки пиломатериалов (опилки, стружка). Однако, учитывая, что стоимость такого материала невысока, его можно приобрести в строительном магазине. Этот материал сочетает в себе такие важные для бани характеристики, как хорошая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Кроме того, не стоит забывать о безопасности этого материала для здоровья человека.

Сегодня практически не встретишь бани с совмещенной парилкой и раковиной. Как правило, планировка предусматривает наличие отдельной парилки, мойки и помещения. Чертежи, составленные перед строительством, позволят выбрать оптимальные размеры и количество расходных материалов. Существует две технологии возведения стен из арболита – монолитная и из блоков. Первый предполагает приготовление или покупку арболитового раствора. Сразу скажем, что удовольствие это недешевое, а если делать самому, то все равно долго. Поэтому обратимся ко второму варианту – блочному строительству.

По большому счету этот метод ничем не отличается от работы с кирпичом, сибитом или шлакоблоком. Разметку начинают с установки угловых блоков, после чего между ними натягивается нить – ориентир для кладки. Придерживаясь заданной шнуром линии, выкладываем первый ряд. Далее проверяем ее горизонт строительным уровнем. При необходимости исправляем недочеты и приступаем к выкладке второго ряда.

Обратите внимание, в отличие от того же сибита, для кладки арболитовых блоков не требуется специальный клей – вполне можно обойтись обычным раствором песка и цемента. Однако есть сходство. Например, при выкладке дверных и оконных проемов нужно сверху уложить уголок или швеллер. Итак, здание будущей бани мы подняли, осталось возвести крышу, установить печь и украсить интерьер.

Двускатная крыша — крыша и потолок в едином комплексе

Среди многообразия крыш различных типов (готические, вальмовые, восточные) остановимся на двускатной. Объяснение простое – эта конструкция проста, надежна и относительно недорога. Из стройматериалов для возведения такой крыши нам понадобится:

• Брус 100×100 мм – из него будем делать мауэрлат, вертикальные стойки и упоры для них.
• Доска толщиной 50 мм и шириной 100 мм — заготовки для стропильной системы.
• Доска необрезная и рейка для обрешетки.

Кроме пиломатериалов подготовим пароизоляционную пленку, минеральную вату, рубероид. В качестве последнего используем металлический профиль – с ним легко работать, да и стоит он относительно недорого. Начинаем с обработки дерева антисептическим и противопожарным раствором; в бане это обязательное требование. Затем укладываем гидроизоляционный слой по верхнему периметру стен. И только после этого приступаем к монтажу стропильной системы.

Начинается с укладки бруса — мауэрлата по периметру стен. Естественно, все углы проверяются строительным уголком, а горизонт – уровнем. После того, как мауэрлат выровнен, притягиваем его к стенам анкерными болтами. Следующим этапом является установка стяжных балок. Они крепятся к длинным сторонам мауэрлата «в лапу». То есть нам нужно вырезать соответствующие пазы в балках и балке (основании). После укладки деревянных деталей дополнительно закрепляем гвоздями или скобами. Расстояние между балками желательно выдерживать в 1,5 метра.

Закончив с подготовкой основания, выставляем вертикальные стойки по торцам здания. К ним сразу крепим временные врубки (они придадут жесткости конструкции) и стропильные ноги. Соединяем стойки брусом – прогоном, на него опираются остальные стропильные ноги. Кстати, выпускайте их на 20 см от стены — это снизит воздействие осадков на арболит. После установки стропил не набиваем на них в качестве обрешетки обрезную доску, кладем на нее пароизоляционную пленку. Крепится строительным степлером.

Завершающий этап возведения кровли – укладка рубероида. Металлопрофиль прижимается к обрешетке кровельными саморезами. Замкнув возведенный контур, мы уже выполнили 70% строительства. Нам осталось подшить потолок и отделать стены внутри бани.

Отделка помещения — панели ПВХ или вагонка?

Среди бюджетных отделочных материалов выделим панели ПВХ. Они хорошо зарекомендовали себя при оформлении комнат отдыха и помывочных. Это вполне достойная альтернатива. керамическая плитка. Выбрать такой материал можно на любой вкус и кошелек. Но только для умывальника. В парилке лучше обратиться к традиционной липовой вагонке – она не расплавится при воздействии высоких температур.

Примечательно, что обшивка стен вагонкой и панелями выполняется практически одинаково. И в том, и в другом случае нам нужно смонтировать деревянную обрешетку. Коррозия металла каркаса в этом случае недопустима. На набивную и облицованную деревянную основу монтируем деревянные (в парилке) и пластиковые (в раковине) панели.

Имейте в виду, что расстояние от печи до деревянных поверхностей должно быть не менее 0,5 метра, но его можно уменьшить до 25 см, защитив легковоспламеняющиеся поверхности негорючим материалом.

Завершающим этапом перед установкой печи является монтаж потолка. Для этого можно использовать вагонку или строганные доски. Прибиваем их к натяжным балкам и поднимаемся на чердак, нужно утеплить потолок. Пришитые снизу доски и стяжные балки образовывали пол чердака. Накрываем его пароизоляционной пленкой и наполняем минеральной ватой. В целях экономии будем использовать не готовые маты, а маты из крошки, ее можно купить, как остаточное сырье, на предприятиях, выпускающих сэндвич-панели и подобную продукцию.

Единственный нюанс при обустройстве потолка – установка металлического короба 40×40 см на выходе из дымохода. Он потребуется в любом случае, вне зависимости от того, какую печь вы предпочитаете – металлическую или кирпичную.

Строительство собственной бани на участке загородного дома, дело достаточно серьезное и хлопотное, поэтому подойти к этому вопросу нужно со всей ответственностью. В этой статье мы постараемся осветить основные моменты строительства, и в целом рассказать о том, как построить баню своими руками на своем участке, используя свои возможности наиболее рациональным образом.

Самостоятельное строительство бани от начала до конца

Любое строительство начинается с подготовки проектной и разрешительной документации. Со строительством бани вопрос решается немного проще, так как это нежилое подсобное помещение.

Согласно ст. 51. «Выдача разрешений на строительство» Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-Ф3 отдельное разрешение на строительство вспомогательных сооружений не требуется. Однако после строительства бани необходимо обратиться в БТИ, чтобы зарегистрировать новостройку на генплане своего участка.

Проект строительства любого сооружения, в первую очередь, необходим самому собственнику для:

• объективное бюджетирование;
• планирование развития;
• грамотное строительство здания;
• прокладка всех необходимых коммуникаций.

Кроме того, для понимающего человека в проекте есть готовая инструкция, которая подскажет, как правильно построить баню своими руками. Поэтому этот пункт обязателен при строительстве объектов любой сложности, в том числе и бань.

Начало строительства

После того, как выбран проект, определены сроки и бюджет на разработку, необходимые материалы, можно приступать к строительным работам.

Первым этапом, как правило, являются плановые работы на земле и рытье котлована, при этом рекомендуется соблюдать определенные условия:

• При планировке территории необходимо снять плодородный слой почвы, и сохранить его отдельно, до окончания работ, а затем вернуть на место.
• При аренде землеройной техники, параллельно с ямой будет целесообразно сразу вырыть траншеи для подведения коммуникаций к бане (водопровод, канализация, электрокабель).
• При строительстве оборудовать дренажные канавы, для отвода дождевой воды из котлована.
• Установить ограждения на рабочей площадке, а также предусмотреть проходы и проходы для безопасного прохода людей.

Совет! Земляные работы лучше всего начинать во второй половине весны, когда сойдет снег, подсохнет земля и установится теплая, ясная погода, и постараться закончить до начала периода затяжных дождей, снегопадов и осенних заморозков.

Выбор фундамента

Для строительства бани существует несколько видов фундамента. Все они выполнены на основе железобетона.

Какой из них выбрать, зависит от особенностей вашего сайта.

1. Ленточный мелкозаглубленный фундамент , самый распространенный вариант. Подходит для песчаных устойчивых грунтов, с низким уровнем залегания грунтовых вод. Работы по изготовлению ленточного фундамента заключаются в рытье траншеи, глубиной около 400 мм, установке опалубки, засыпке слоя песка на дно траншеи, затем слой гравия, установка арматурной обвязки, и заливка всего этого бетоном до верхнего уровня опалубки.

1. Фундамент столбчатый, представляет собой столбы из железобетона, устанавливаемые по углам здания, а также в местах примыкания внутренних и наружных стен. Вместо железобетона можно использовать кирпич, либо бутовый камень, соединенный цементным раствором. Используется на слаборыхлых почвах. Заглубление столбов, как правило, может достигать полутора метров. Работа состоит из рытья ям, возведения опалубки, обратной засыпки щебня, установки арматуры и заливки столбов бетоном. Как вариант столбчатого фундамента можно рассматривать и буронабивные сваи.

1. Винтовые сваи, еще один тип столбчатого фундамента, применяются в случае слабых торфянистых или глинисто-жидких грунтов. Заглубление такой сваи может достигать нескольких метров, пока ее основание не достигнет твердых слоев грунта. Винтовая свая представляет собой толстостенную стальную трубу с металлическими лопастями в основании, которая вручную или с помощью механизмов ввинчивается в грунт. После заглубления сваю обрезают до необходимой высоты и заливают бетоном.

1. Подушка бетонная монолитная, применяется при сложных гидрологических условиях грунта с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая заливается на месте, по всей площади котлована.

Совет! Расстояние между несущими опорами столбчатого фундамента должно быть не более 2 метров. При большем расстоянии между углами здания и пересечением стен необходимо установить дополнительную промежуточную опору.

Наружные и внутренние стены

Перед тем, как построить баню своими руками, необходимо определиться с материалом стен. Чаще всего для этих целей используют кирпич и натуральное дерево.

Кроме того, иногда баню выполняют по принципу каркасно-панельного строительства, где в качестве каркаса используется сборная конструкция из деревянного бруса, а обшивка выполняется композиционными материалами на основе ДСП с пенополистирольным наполнителем . Также в некоторых случаях стены бани строят из материалов на основе легкого бетона, например пенобетона, или арболита.

Для тех, кто задается вопросом, как построить дешевую баню своими руками, целесообразнее всего будет сделать внутренние стены и перегородки, из того же материала, что и наружные. Разница в основном только в толщине стенок.

Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки.

1. Кирпич, легкодоступный, пожаробезопасный, долговечный, устойчивый к повышенной влажности и воздействию грызунов, вредителей, плесени. Строительство бани из него не требует особых навыков и доступно для выполнения своими руками. Из недостатков следует отметить низкую теплоизоляционную способность, большой вес, относительно высокую стоимость материалов и затрат на строительство.

1. Натуральная древесина, экологически чистая, благодаря своей пористой структуре обладает хорошей теплоизоляцией и воздухопроницаемостью, имеет малый удельный вес. В наших широтах это доступный и относительно недорогой строительный материал; возведение стен занимает немного времени. Однако на усадку и усадку сруба требуется длительное время, для строительства требуются практические навыки работы, дерево имеет повышенную пожароопасность, плохо сопротивляется воде, неустойчиво к плесени, грызунам и различным вредителям.
2. Преимуществами каркасно-панельного строительства являются простота и высокая скорость возведения таких объектов, их мобильность и универсальность. При необходимости баню можно переоборудовать в сарай, жилое помещение или даже перенести в другое место. В общем, способ этот относительно новый, в последнее время начал набирать популярность, и подробнее о нем вы можете узнать из материалов о том, как построить щитовую баню своими руками.
3. Конструкции из легкого бетона или арболита, пришедшие на смену пенобетону, представляют собой конструкции из блоков, изготовленных из смеси рубленых древесноволокнистых материалов с цементным раствором. Этот относительно новый материал сочетает в себе свойства натурального дерева и монолитного кирпича. Он отличается высокой прочностью, долговечностью, огнестойкостью, малым удельным весом, хорошей теплоизоляцией и воздухопроницаемостью, устойчивостью к влаге, грызунам и плесени. Однако лучше защитить его от прямого попадания воды.

Основываясь на вышеперечисленных характеристиках, каждый может принять оптимальное для себя решение, из чего строить баню.

Печь для сауны

Как известно, одним из важнейших элементов любой бани является ее печь. С давних времен и до наших дней наиболее распространена кирпичная печь-каменка, которая отапливается дровами или углем.

Топка такой печи, сложенная из огнеупорного кирпича, имеет в нижней своей части толстостенные металлические колосники, по которым из дутьевого отделения в топку подается воздух, что обеспечивает устойчивое горение топлива и быстрый подъем в температуре.

Имеет некоторые особенности, не присущие обычной домашней печи.

• Печь обычно оборудуют таким образом, чтобы она одновременно отапливала и парилку, и моечное отделение, и комнату отдыха, которая часто совмещена с предбанником.
• Со стороны промывочного отделения в топку входит теплообменник, в который подается снизу холодная вода, прогреваясь, поднимается и опускается в емкость для горячей воды. Таким образом, постоянно циркулируя, он нагревается до высокой температуры.
• Со стороны парилки, на каменке отделение для камней. В процессе топки печи камни нагреваются, а при принятии банных процедур, после подачи на них небольших порций воды, отдают тепло в виде перегретого водяного пара в парилку, которая составляет всю процесс пропаривания. Чем больше камней на печке, тем дольше баня сможет сохранять тепло.

При хорошем утеплении есть смысл использовать электрические обогреватели-каменки, цена которых будет ниже стоимости строительства и эксплуатации дровяной печи. В них камни нагреваются теплом мощных электронагревателей.

Преимуществами таких печей являются простота монтажа и эксплуатации, достаточно быстрый прогрев помещения, отсутствие необходимости заготовки дров и периодической подбрасывания топлива. Кроме того, они легкие и компактные.

Из отрицательных качеств таких печей следует отметить то, что они потребляют много электроэнергии, а в некоторых случаях для их работы требуется трехфазное питание, которое есть не в каждом загородном доме.

Внимание! требует обустройства под нее отдельного фундамента, не имеющего ничего общего с несущим фундаментом бани. Для электрических духовок установка не требуется.

Аппаратура инженерной связи

Чтобы баня служила полноценным местом отдыха и удовлетворяла все потребности проведения санитарно-гигиенических процедур, она должна быть оборудована всеми необходимыми коммуникациями.

Водопровод можно подключить с помощью обычной металлопластиковой трубы, проложив ее под землей в защитной оболочке с теплоизоляцией.

Канализационную систему также необходимо оборудовать подземной прокладкой пластиковой канализационной трубы наружного применения, подсоединив ее к общему сливному коллектору дома, и направив сток от бани в септик.

Электроснабжение может осуществляться как по подземным, так и по воздушным кабельным линиям электропередачи. Для этого нужно использовать специальный кабель подходящего сечения, подключив его после прокладки к распределительному щитку вашего дома.

Заключение

Многих владельцев загородных участков волнует вопрос: как быстро построить баню своими руками? Данная статья, как и другие материалы на подобную тему, призваны помочь читателям получить ответ на свой вопрос. Если этого теоретического материала недостаточно, вы можете посмотреть видео в этой статье.

Баня своими руками — Отличное сочетание приятного и приятного. Занятие, которое очень полезно для здоровья. Превосходный дизайн, гармоничное сочетание с ландшафтом участка делают баню предметом гордости любого хозяина, которым приятно похвастаться перед друзьями. Стремление укрепить здоровье, улучшить обмен веществ, снять эмоциональное напряжение издавна было свойственно человеку.

Ваше дело построить баню самому, или доверить строительство фирмам, компетентным людям. Но у бани, которую вы возьметесь строить самостоятельно, есть одно важное преимущество – ее стоимость будет намного ниже. Как построить своими руками этот предмет вашей гордости, будет рассказано в нашей статье.

Чтобы построить парилку, в которой можно комфортно и качественно поправить здоровье, нужен проект. При отсутствии достаточного опыта в строительстве это может быть довольно кропотливым делом. Есть несколько нюансов, которые нужно учитывать. Например, выбор материала для отделки парилки, необходимость знания характеристик и эксплуатационных характеристик используемого материала.

Независимо от возможности пожара в деревянных строениях, кирпичное здание поглотит запах гари. Важно правильно рассчитать размеры парилки. Проще пользоваться и проще контролировать температуру, будет в маленькой парилке. Выбор надежной электропроводки позволит обеспечить строительство бани с соблюдением правил безопасности.

Отбор проектов

Строительство любого объекта должно начинаться с проектно-разрешительной документации. Поскольку баня является нежилым помещением, согласно Градостроительному кодексу РФ ст. 51 «Выдача разрешений на строительство» специального разрешения на строительство вспомогательных помещений не требуется. Но после завершения строительства, обратившись в БТИ, нужно зарегистрировать постройку в генплане своего участка.

Проект для знающего человека — это инструкция по которой баня будет построена правильно. Этот момент важен для строительства любых сооружений, баня не исключение.

Как правильно выбрать материал для строительства бани, и какие нюансы необходимо учитывать, приведено ниже.

Этап 1. В первую очередь вам необходимо определиться с суммой, которую вы можете потратить. Рассчитать стоимость заливки фундамента, стен здания, кровли. Добавьте внутреннюю и внешнюю отделку. После того, как все тщательно просчитано, переходим к этапу 2.

Этап 2. Необходимо спланировать, где будет находиться здание, его размеры, расположение деревьев, клумб, расположение будущих построек. Размеры лучше сделать несколько раз, так как это самый важный этап при выборе проекта. Может случиться так, что вы пересмотрите свои планы, выяснится, что финансы у вас есть, а места для постройки не хватает.

Этап 3. Включает в себя планировку бани, необходимо ответить на ряд вопросов:

• Количество человек, которые одновременно будут находиться в бане?
• Вам нужен бассейн?
• Вам нужен бильярд?
• Сколько этажей вы хотите построить? Учитывая, что квадратный метр этажа в одноэтажном доме будет дороже, чем в двухэтажном. Фундамент и все коммуникации во втором случае можно сократить вдвое.
• Вам нужна терраса? Очень часто люди предпочитают летом после парилки выйти на террасу и насладиться освежающими напитками.
• Возле террасы будет установлен мангал?
• Планируете кухню в бане?

Вышеприведенный список, конечно, не исчерпывающий, но служит основным при выборе проекта.

Этап 4. Материалы для стен.

Если баня будет строиться из бревна, то ее можно переделать под любой материал, для этого можно использовать:

• Бревно ручной рубки.
• Оцилиндрованное бревно.
• Клееный брус.
• Штанга простая.
• Профилированный брус.

Помните, что правильно подобранный проект поможет вам сэкономить деньги и избежать непредвиденных ошибок.

Выбор дизайна и материалов

Ванна — это сложный объект, и требования к нему более предвзяты, чем к обычному помещению … Дизайн и выбор качественных материалов — основное требование. А вопрос, какой материал использовать, можно разбить на несколько вопросов:

• Материал стен.
• Материалы и конструкция туалета.
• Материал и конструкция парилки.
• Дизайн ванны.

Этот список не является исчерпывающим, но мы остановимся только на этих вопросах.

Материал стен

Стены являются основой бани. Качество выбранных компонентов влияет на долговечность. Наиболее популярные материалы:

• Кирпич
• Пенобетон
• Арболит
• Дерево

Кирпич неоптимальный вариант возведения стены. Обладает высокой теплопроводностью, поэтому необходимо усилить теплоизоляцию стен. Кладка кирпича – довольно трудоемкий процесс. Для всего остального требуется специальный фундамент.

Пенобетон намного легче и имеет меньшую теплопроводность по сравнению с кирпичом. Размеры пеноблока сравнимы с размерами 13-го силикатного кирпича, что экономит затраты при возведении фундамента. Пенобетон «дышит» и не пропускает влагу.

Арболит – это цемент, смешанный с органическими соединениями и опилками. Продается блоками. Изготовить его проще, чем пенобетон, поэтому сделать его прямо на строительной площадке своими руками не составит особого труда. Деревобетонные конструкции требуют защитного покрытия из-за низкой влагостойкости.

Дерево — Это классический элемент стен бани. Лучшие породы дерева – сосна, кедр, лиственница. Для изготовления бревенчатого дома необходимо использовать следующие породы древесины:

• Твердое бревно.
• Бревно оцилиндрованное.
• Пиломатериалы прямоугольного сечения.
• Профилированный брус.
• Клееный профилированный брус.

При укладке этих пиломатериалов при их естественной влажности они дают большую усадку, требующую около двух лет до окончательной усадки. Клееный брус дает небольшую усадку.

Интерьер ванны

Отделка салона всевозможными пластиковыми изделиями или лакировка, при повышении температуры предметы будут выделять ядовитые вещества, изменяющие запах в помещении и влияющие на ваше здоровье. Лучшим наполнением интерьера станут шапки, банные веники, самовар — все, что пригодится в процессе отдыха.

Качество освещения также влияет на интерьер. Оптимальный вариант для лампы с мягким желтоватым светом. Ярко горящие лампы могут плохо отражаться на окружающей среде и делать ее напряженной.

Комната отдыха

В комнате отдыха можно применить классический вариант русской бани. Обшить стены вагонкой, установить светильники на потолке, при этом на стены можно прикрепить несколько небольших светильников. Пол выкладываем плиткой, так как уход за ней простой, и это немного разнообразит интерьер. Следует отметить, что деревянные полы очень быстро загрязняются, а большое количество влаги портит внешний вид.

Большой стол, скамьи или стулья – необходимые предметы для обустройства комнаты. Мебель должна быть преимущественно деревянной, так как стулья с тканевой спинкой скоро придут в негодность. Полка для чая, ароматических масел и прочего тоже должна быть пристроена в комнате. Окна должны быть занавешены бамбуковыми шторами или сшиты из хлопка.

Не стоит использовать синтетические украшения в интерьере комнаты, они не сочетаются со стилем русской бани. Телевизоры и магнитофоны и прочая техника являются хорошим дополнением к отдыху, хотя и не совсем вписываются в интерьер русской бани. Но это личное дело каждого. Камин также прекрасно разряжает атмосферу и дополняет интерьер бани.

Парилка

Парилка — Основное помещение находится в бане, поэтому ее оформлению следует уделить максимум внимания. Самый подходящий материал для стен это вагонка. Выкладываем пол плиткой, об этом мы уже говорили. Совок и ведро для воды, незаменимые элементы в интерьере парилки. Печь с камнями является основой парилки.

Традиционная печь из красного кирпича, самый лучший способ… Не желательно менять форму или комплектующие для печи, классика всегда будет в моде. При смене материалов лучше отдать предпочтение натуральным камням или стеклянным вставкам. Важным элементом в парилке являются полки. Их лучше сделать угловыми с несколькими ступенями, так вы добьетесь простора, комфорта и уюта.

Сглаживание углов скрывает реальные параметры помещения, обычно они составляют от 4 до 6 м2. Дверь в парилку обычно делают из дерева. Более современный вариант – двери из стекла толщиной 8 мм. Лучше остановиться на втором варианте, так как в полупрозрачном помещении находиться комфортнее и в случае непредвиденных обстоятельств есть возможность их просто разбить. Устанавливать нужно так, чтобы дверь открывалась наружу, это сэкономит место в комнате.

Конструкция для ванны

Самый недорогой материал для оформления – сосна. Не нужно использовать его в самой парилке, при нагревании это дерево выделяет смолу. Лучше использовать его в комнате отдыха, температурный режим у него мягче и не навредит вашему здоровью. С выделением приятного запаха сосны в комнате отдыха будут созданы более комфортные условия для отдыха. Для сауны подойдет липа или лиственница. Обладая красивым внешним видом, эти породы дерева прослужат долго и не будут гнить.

Душевую и туалет лучше выложить плиткой, это упростит уборку помещения. При отделке пола в ванной деревом лучше использовать обрезную доску, но это действие нужно очень тщательно продумать.

Этапы строительства

Расположение бани

Вам необходимо определиться с местом расположения бани на приусадебном участке. Входные двери делаем с южной стороны, потому что зимой меньше сугробов, а с приходом весны снег будет таять быстрее.

Здание должно располагаться на расстоянии 5 метров от остальных зданий. Комбинировать их целесообразно только в редких случаях.

Располагая баню на ровной площадке, вдали от водоемов и склонов, мы защищаем ее от разрушения фундамента.

Фундамент

Используем и делаем на глубину 1-1,5м. После заливки фундамента нужно дать ему отстояться и высохнуть. Время восстановления фундамента примерно 2 месяца, но можно оставить его и приступить к строительству дальше в следующем году.

Цоколь и первый венец из бревен

Обшиваем фундамент по периметру рубероидом и начинаем возводить на нем цоколь из красного кирпича. Рассчитываем расход кирпича по вашим размерам постройки. На построенный цоколь снова укладываем рубероид для изоляции влаги от бруса. Фундамент необходимо утеплить. После этого начинаем обустраивать первый ряд, состоящий из бревен. Важно уложить ленту между брусками.

Сейчас возле будущей бани нужно около 2 м2.

После этого устанавливаем лаги прямо в баню. Перед установкой лаги и доски пола необходимо обработать водоотталкивающими составляющими. Если принято решение укладывать плитку, вместо лаг делаем стяжку пола. Заливку делают в 2 слоя, кладут армирующую сетку, заливают цементным раствором, затем повторяют процесс.

Крыша

Пришло время установить крышу на баню. Подготавливаем стропила, используемые в каркасе, затем обшиваем изготовленный каркас. После того, как крыша была обшита, можно подшить потолок. Делаем фронтоны, и рассчитываем, сколько потребуется кровельного материала (металл, шифер).

Установка печи

Печь должна быть установлена ​​не ближе 0,5 м к легковоспламеняющимся конструкциям. Все горючие материалы должны быть изолированы от печи кирпичом, или изоляционными листами от пола до потолка. Примерно через год, до полной усадки бруса, необходимо обшить стены вагонкой и прикрепить полки.

Потолки нужно делать высокими, от 2,5 метров, чтобы пару было где скапливаться.

Каменная печь, как правило, весит 1,5 тонны, и для нее рекомендуется делать фундамент хорошего качества. Ход в печи должен быть больше полуметра, так как короткие поленья очень быстро прогорают. Сделайте несколько дверок для прочистки труднодоступных мест в печи. Змеевик печки необходимо сделать длиннее, это позволит лучше прогревать помещение.

Возможное количество людей в бане и парной одновременно. Этот момент задает размеры здания. С учетом 3, 4 человек парная будет соответственно 4 и 6 м2.

Территория участка, на котором планируется строительство сооружения, может быть недостаточно большой. Нужно быть внимательнее и точнее в расчетах, так как часто построенная баня кажется больше и масштабнее, чем предполагалось.

Чтобы прохладный воздух с улицы не попадал внутрь, нужно построить прихожую. При проектировании комнаты отдыха желательно, чтобы окна были достаточно большими и располагались с западной стороны, чтобы освещать их естественным образом.

Если при строительстве бани использовать перечисленные советы, она прослужит долгие годы.

Строим баню своими руками. Строительство шаг за шагом

Рейтинг: 3.5 2 голоса

Хотите построить баню, но не знаете, какой материал лучше всего использовать для реализации вашей идеи? Тогда обязательно обратите внимание на брус. Ванна из этого материала будет экологичной, надежной и долговечной. При этом со строительством такой конструкции можно справиться и своими руками.

В самостоятельном строительстве бани из бруса нет абсолютно ничего сложного. Этот материал имеет множество преимуществ перед ближайшим аналогом – оцилиндрованным бревном (срубом). Среди основных достоинств бруса следует отметить следующие пункты:

Однако, чтобы баня из бруса в полной мере продемонстрировала все свои преимущества и прослужила максимально долгий срок, необходимо ответственно и грамотно подойти к выбору строительного материала.

Какой брус можно использовать для постройки бани?

Важнейшие эксплуатационные параметры готовой парилки напрямую зависят от качества древесины. В первую очередь обратите внимание, чтобы бревна были целыми. Трещины и другие дефекты не допускаются. Даже незначительное повреждение может привести к большим неприятностям в будущем, в результате чего древесина сгниет и разрушится.

Убедитесь, что на поверхности древесины нет синих пятен. Такие дефекты свидетельствуют о наличии внутри материала гнили, развитие которой, в большинстве случаев, провоцируют самые разные возбудители. Использовать такой материал для строительства парилки и любой другой постройки нельзя.

На древесине не должно быть заметных следов поражения жуками и другими вредителями.

Качественный брус имеет идеально ровную и гладкую поверхность. Настоятельно рекомендуется воздержаться от покупки материала с перекосами и любыми другими повреждениями – при укладке венцов все отклонения будут явно проявляться.

Руководство по сборке бани

Предварительно сочините сами, закажите или найдите проект бани в открытом доступе. Рассчитайте необходимое количество стройматериалов по проекту и приступайте к строительству бани из бруса. Начните с обустройства основы.

Первый этап — фундамент

Готовая деревянная парилка будет иметь сравнительно небольшой вес, что позволяет отказаться от устройства монолитных конструкций заглубленного фундамента. Деревянная конструкция прекрасно будет себя чувствовать на обычном ленточном или столбчатом фундаменте.

Для обустройства основания ленточного типа выкопать траншею по периметру и под стены будущего строения, засыпать дно котлована песчано-гравийной смесью, уложить армирующую сетку, установить опалубку и залить бетоном. Оптимальная глубина фундамента 70-100 см. При выборе конкретной глубины ориентируйтесь на показатели промерзания почвы для вашего региона.

Ленточный фундамент — способ монтажа

Фундамент должен возвышаться над землей не менее чем на 50 см – это обеспечит необходимую защиту нижних венцов от излишней влаги.

Внутри по периметру ленточного основания разбросаны полосы из песка и гравия. В дальнейшем вы можете залить их бетоном или соорудить деревянный пол – конкретный вариант выбирайте на свое усмотрение.

Для устройства столбчатого фундамента необходимо возвести опоры из кирпича или бетонированных асбестовых труб по всему периметру, в углах и под будущими внутренними стенами бани. Под каждую такую ​​опору следует предварительно оборудовать бетонную «подушку». Ставьте стойки с шагом 150 см.

Независимо от выбранного типа основания оно в обязательном порядке подлежит дополнительному армированию.

Дайте бетону набрать прочность в течение 3-5 недель и приступайте к дальнейшим работам.

Второй этап гидроизоляции фундамента

На поверхность основания нанести расплавленный битум, а на него — слой рубероида. Дайте битуму затвердеть и повторите описанные выше операции. В результате вы получаете надежную двухслойную влагозащиту.

Прежде чем приступить к дальнейшим работам, пропитайте все деревянные элементы антисептиком. Такую обработку следует проводить после подготовки пропилов для крепления балок, если такие пропилы отсутствовали изначально.

Третья ступень — первая коронка

Начать кладку первого венца стен. Для этого на гидроизолированное основание сначала укладывают рейки толщиной до 1,5 см, предварительно обработанные антисептиком. Укладывайте рейки с шагом около 30 см.

Поместите первый круг балок на планки. Благодаря рейкам будет исключен контакт бруса с фундаментом бани. Это обеспечит дополнительную защиту древесины от гниения и значительно продлит срок службы материала.

Положите первую корону, еще не закрепив ее. Убедитесь, что она уложена правильно и ровно, используя угольник и уровень.

При необходимости выровняйте нижние краевые стержни, а затем прикрепите их к фундаменту. Существует несколько способов крепления. Самый оптимальный и часто применяемый метод предполагает фиксацию бруса анкерными болтами.

Однако застройщики довольно часто отказываются от крепления нижней балки к фундаменту. На практике конструкция прекрасно стоит без фиксации нижнего венца, опираясь на собственный вес. Преимущество такого решения в том, что в дальнейшем при необходимости нижнюю ободную планку можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями.

Пространство между первой коронкой и основанием продуть пенополиуретаном.

Четвертая ступень — остальные коронки

Для выкладки стен бани отлично подойдет деревянный брус сечением 15х15 см.

Покрыть первый венец бруска теплоизоляционным материалом. Для утепления традиционно используют джут или мох. Также можно использовать буксир. В случае использования мха или пакли теплоизоляцию следует укладывать с нахлестом 10 см по краям. В дальнейшем вы будете использовать приподнятые края для зачеканки.

Уложите второй венец бруса и закрепите его деревянными дюбелями. Предварительно просверлите крепежные отверстия нужного диаметра. Обычно длины одного дюбеля хватает для крепления 2-3 рядов бруса.

Выложите стены необходимой высоты. Через каждые 3-4 ряда проверяйте конструкцию угольником и строительным уровнем. Поместите уплотнение между ободами.

Два верхних обода не нужно закреплять. Древесина сожмется. Потолочные балки можно монтировать только после усадки древесины. Для установки балок потребуется демонтировать верхние ободья.

Пятая ступень — дверные и оконные проемы

Возможны два варианта обустройства проемов для монтажа дверей и установки окон.

В соответствии с первым вариантом вышеназванные отверстия создаются после завершения строительства бревенчатой ​​бани. Для этого нужно предварительно оставить небольшие зазоры в венцах в местах установки дверей и окон. Размеры зазоров зависят от габаритов устанавливаемых изделий.

После того, как строительство бани будет завершено, вам останется просто сделать отверстия бензопилой для монтажа дверей и окон.

В соответствии со вторым способом проемы для дверей и окон необходимо оставлять еще при строительстве бани. Этот вариант требует более существенных затрат времени и сил. Для выполнения задачи потребуется использовать специальные пазы и бруски с торцевыми прорезями.

Шестой этап — зачеканка

Готовый ящик из бруса оставить на «зимовку» на 6-7 месяцев. За это время древесина достаточно усядется. На период «зимовки» укрыть брус досками и шифером.

Если в качестве межвенцового герметика вы использовали паклю или мох, то этот пункт инструкции можете пропустить – дополнительный герметик в вашей барной ванне вам, скорее всего, не понадобится.

Однако специалисты рекомендуют все же изучить состояние конструкции. Если вы обнаружите заметные щели, обязательно законопатьте. Для этого скрутите паклю или мох в жгут и вставьте материал в зазор с последующим уплотнением.

Вы также можете использовать джутовый герметик для заполнения зазоров. По большинству показателей этот материал превосходит паклю и мох, но стоит немного дороже.

Седьмая ступень — крыша

Крыша должна стать надежной защитой вашей бревенчатой ​​бани. К обустройству конструкции крыши можно приступать только после того, как древесина даст усадку, иначе кровлю поведет и она значительно деформируется.

Первый шаг. Положите деревянные балки на верхнюю отделку стены.

Второй шаг. Прикрепите стропильные ноги с шагом 100 см к неподвижным балкам. Для соединения стропил в коньковой части крыши обрежьте их под необходимым углом.

Шаг третий. Прибейте к стропилам массивный дощатый настил (если для отделки будет использоваться мягкий рулонный материал) или соорудите обрешетку (если планируется отделка крыши черепицей, шифером или другим листовым материалом).

Четвертый шаг. Установите окончательное кровельное покрытие в соответствии с инструкциями для выбранного материала.

Пятый шаг. Покрыть конек оцинкованным железом. Это защитит его от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Шестой шаг. Зашейте фронтоны крыши подходящими подручными материалами – вагонкой, деревянной доской или сайдингом. В этот момент сосредоточьтесь на своих индивидуальных предпочтениях.

После окончания кровельных работ приступайте к утеплению и другим утеплительным работам, внутренней отделке и обустройству парилки в соответствии с вашим проектом.

Удачной работы!

Видео — Строительство бани своими руками

все о монтаже потолочной резки

Проход дымохода через потолок очень ответственный момент в строительстве частного дома или любого другого сооружения (например, бани). В первую очередь это связано с тем, что работы, связанные с установкой дымохода, должны соответствовать нормам пожарной безопасности и другим требованиям, описанным в СНиП. Многие пожары в различных частных строениях происходят из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при установке дымохода.

Вывод дымохода через потолок и крышу должен быть выполнен с учетом правил пожарной безопасности

Содержание

• 1 Основные моменты
• 2 Отступ от трубы к стенам
• 3 Варианты проходки
• 4 На выбор теплоизоляционный материал
• 5 Правила прохода сэндвич-трубы через потолок
• 6 Этапы разделки потолка
• 7 Подготовка места для резки потолка
• 8 Этапы монтажа готового проходного узла
• 9 Устройство проходов для двухэтажных зданий

Основные положения

Дымоходная конструкция должна быть проложена через перекрытие и крышу с учетом всех норм и правил пожарной безопасности, описанных в СНиП 2. 04.05–91. Для трубы в частном доме или бане обязательным условием является обустройство специального проходного узла. Учитывайте основные моменты, указанные в Правилах:

• расстояние от поверхности кирпичной или бетонной трубы до стропил из горючих материалов должно быть не менее 13 см.
• расстояние от керамической трубы (без теплоизоляции) до сгораемых стропил должно быть не менее 25 см, а от аналогичных труб с теплоизоляцией — 13 см.

Внимание! Вышеуказанные положения необходимо учитывать при установке балок. Их шаг, как правило, составляет примерно 60 см. Чтобы получить необходимое расстояние от конструкции дымохода до потолка при таких параметрах шага, необходимо использовать изолированные трубы. Для таких целей отлично подходят специальные сэндвич-трубы, которые состоят из нескольких слоев, в том числе из теплоизоляционного материала.

Параметры сечения выходного патрубка печи, как правило, 115–120 мм. Если многослойная труба имеет изоляционный материал толщиной 100 мм, то наружный диаметр будет 315–320 мм, а расстояние 13 см.

Дымоход должен быть оборудован утеплителем из негорючего материала определенной толщины, аналогичным требованиям отвечают готовые трубы типа «сэндвич»

Для бань актуальны трубы с толщиной утеплителя 100 мм. При необходимости для бани можно использовать утеплитель 50 мм, но это не рекомендуется специалистами. Наиболее распространенными трубами на строительном рынке являются сэндвичи, которые имеют толщину утеплителя от 35 до 50 мм. Найти изделие с десятисантиметровым слоем теплоизоляционного материала можно в специализированном магазине, торгующем банным инвентарем.

Дымоход без изоляции должен находиться на расстоянии не менее 250 мм от горючих материалов на потолке.

Отступ от трубы до стен

Согласно СНиП (приложение 16) существуют определенные нормы отступа от поверхности трубы до материалов, подверженных возгоранию, описанные в таблице ниже.

Таблица 1

Толщина многослойной трубы, мм	Отступ под противопожарную перегородку, мм	Отступ под противопожарную перегородку, мм
120	200–260	260–320
65	380	320–500

 

В данном приложении указаны нормы расстояния трубы до стен. Материал стен может быть не огнестойким, поэтому они, как и потолочные перекрытия, нуждаются в утеплении. Для этого используется минеральная вата и лист оцинкованной стали, монтируемый поверх утеплителя.

Варианты проходки

Стоит обратить внимание на защиту материалов потолочного «пирога» от возможного возгорания. Защитную функцию в этом случае выполняет потолочный торец или, как его иногда называют, проходной узел.

Проходной узел может иметь различную форму, но обязательным условием является его огнестойкость

Такие узлы доступа могут быть смонтированы самостоятельно или приобретены в промышленном исполнении. Промышленные агрегаты представляют собой металлический короб с пластиной из нержавеющей стали (в некоторых случаях используется оцинкованная сталь). В центре коробки находится отверстие, через которое протягивается сэндвич-труба. Такой узел также выполняет опорно-оформляющую функцию для теплоизоляционного материала, заполняющего пустоты между трубой и балками перекрытия.

Важно! В баню допускаются только проходные элементы из нержавеющей стали. Это связано с тем, что оцинкованная сталь выделяет вредные для организма человека вещества при высоких температурах, характерных для парилок.

Потолочная установка очень проста. Сначала в нужной точке потолка (обязательно между балками) делается квадратное отверстие, которое должно быть меньше декоративной панели проходного блока на 1-2 см. Далее балки, а также доски закрываются утеплителем. Иногда нужно выбивать изоляцию металлическими полосками.

При монтаже трубы для печи в частном доме изделие закрепляется на прямом участке дымохода в том месте, где будет проходить проход дымохода-сэндвича. Затем смонтированный паз поднимается до необходимого уровня. В конце края сборки изолируются и полученная конструкция фиксируется на саморезы.

В продаже можно найти точки доступа самой разной конфигурации, требующие теплоизоляции или уже оснащенные ею

Проходные блоки могут иметь различную конфигурацию в зависимости от производителя. Есть модели, в которых вокруг дымоходного отверстия расположен металлический цилиндр, а края декоративного элемента выступают за пределы этого цилиндра. Существуют также узлы с внешними сторонами, расположенными вокруг отверстия. Материал изготовления таких узлов может быть разным: металл, минерит. Металлические борта в обязательном порядке подлежат теплоизоляции, а минеритовые сами по себе являются хорошим изолятором.

Выбор теплоизоляционного материала

На сегодняшний день рынок строительных материалов характеризуется разнообразием теплоизоляторов, которые имеют различные технические характеристики и могут отличаться ценовыми показателями. Рассмотрим основные материалы, которые используются в теплоизоляционных целях при разводке сэндвич-трубы через перекрытие и крышу:

Базальт или минеральная вата. Такие материалы довольно часто используются при обустройстве сэндвич-труб. Температура, которую способны выдерживать эти утеплители, достигает 600°С. Рассмотрим основные недостатки базальтовой и минеральной ваты:

• такие материалы не являются экологически чистыми и могут нанести вред здоровью человека. При нагревании такая шерсть выделяет вредные вещества – формальдегиды;
Минеральные и базальтовые ваты марки
• имеют довольно плохой коэффициент гидростойкости. При намокании они теряют свои защитные качества.
• со временем вата может слеживаться и терять свои теплоизоляционные свойства.

Керамзит. Обладает высокими изоляционными характеристиками. При образовании конденсата с последующим намоканием керамзит, в отличие от минеральной ваты, быстро восстанавливает свои защитные свойства. Недостаток этого материала в том, что при устройстве сквозных узлов для него требуются специальные емкости.

Изолировать срез можно разными материалами, но лучше выбирать те, которые не нанесут вреда здоровью человека

Минерит. В состав такого теплоизоляционного материала входят: цемент, целлюлоза и различные минеральные добавки. Минерит устойчив к температурам до 600°С. При намокании не теряет своих теплоизоляционных свойств, а при нагревании не выделяет вредных для здоровья человека канцерогенов.

Асбест. Асбест сам по себе обладает неплохими теплоизоляционными показателями, однако при нагревании выделяет канцерогены. Использование асбеста в качестве утеплителя рекомендуется специалистами только в крайнем случае.

Песок или глина . Такие материалы эксплуатировались задолго до появления современных теплоизоляторов. Теплоизоляционные свойства этих натуральных продуктов уступают специально разработанным современным утеплителям, однако некоторые хозяева предпочитают использовать в качестве теплоизоляции натуральные.

Правила прохода сэндвич-трубы через потолок

При разработке плана будущей установки стоит обратить особое внимание на размеры дымохода. В этом случае следует ознакомиться с некоторыми правилами:

• если труба монтируется для здания бани, необходимо помнить, что после выхода из топки разрешается устанавливать только трубы с толстыми стенками, не снабженные изоляционным материалом. Высота такой трубы должна быть не менее 1 м. Желательно, чтобы труба была из нержавеющей стали, так как этот материал более термостойкий, чем оцинкованная сталь. Через один метр оцинкованной толстостенной трубы допускается установка сэндвич-изделия;
9трубы 0126, проходящие через потолок, обязательно должны иметь слой теплоизоляционного материала;

Изолированная часть дымохода устанавливается на толстостенную трубу, выходящую из топки

Важно! Категорически запрещается стыковать трубы в тех местах, которые проходят через потолок.

• длина горизонтальных участков в конструкции напрямую влияет на тягу и другие эксплуатационные характеристики дымохода. Чем больше длина горизонтальных участков, тем хуже будет тяга в системе. Максимальная рекомендуемая длина горизонтальных отрезков не более 1 м;
• количество колен в системе также влияет на ее производительность. Их не должно быть больше трех;
• Не закрепляйте жестко трубу в проходе через потолок. Стык не должен препятствовать линейному расширению обогреваемой конструкции.

Этапы разделки потолка

Основные две задачи, которые должен выполнить строитель при монтаже сэндвича труб через перекрытия и крышу, это защита от воспламенения пола (утеплителя) и нормальная конструкция трубы. Рассмотрим три основных этапа обустройства резки потолка для бани:

1. В первую очередь необходимо определить и подготовить место, где будет сделано отверстие для разводки сэндвича дымохода.
2. установка защитного узла.
3. В завершение устанавливаем теплоизоляционный материал.

Подготовка места для резки потолка

С помощью отвеса находят центральную точку, в которой будет удерживаться сэндвич-труба. Место, которое было выбрано для прохода трубы, размечается, а затем делается отверстие. Если она делается своими руками, то ее рекомендуется декорировать со стороны парилки для сохранения эстетичности. Для этого может использоваться лист нержавеющей стали или оцинкованный лист. По размерам следует сделать лист, превышающий размеры отверстия для дымохода.

Дымоходное отверстие должно быть немного шире трубы, которая будет через него проходить

При подготовке места следует обратить внимание на несколько важных моментов:

• при вертикальной установке сэндвич конструкции следует помнить, что разметка отверстий осуществляется сначала в верхней точке, а затем в нижних точках. То есть в первую очередь необходимо провести разметку на крыше. При разметке обязательно использовать отвес для определения центра;
• при использовании серийных моделей агрегатов рекомендуется внимательно изучить инструкцию, в которой обычно указаны советы и предпочтения по установке конкретной модели потолочной резки;
• потолочные проходы для дымохода своими руками изготавливаются с использованием нержавеющих листов. Отверстие в листе на 1-2 мм больше, чем в сэндвич-трубе.

Полезная информация! Идеальный вариант, когда расположение отопительного оборудования и конструкция дымохода просчитывается в самом начале при создании проекта строительства. В этом случае можно заранее рассчитать установку балок и предусмотреть необходимое расстояние между ними для установки сэндвича дымохода.

Если монтаж дымохода будет производиться в уже готовом здании, то необходимым моментом является внесение изменений в конструкцию потолка над печью. Часть балки (ближайшую к дымоходу) вырезают и укрепляют специальными перемычками.

Ступени для монтажа готового проходного блока

На сегодняшний день в продаже имеются проходные блоки с круглой или прямоугольной формой поперечного сечения. Монтаж такого агрегата осуществляется поэтапно. Рассмотрим основные этапы организации резки потолка:

1. В первую очередь торцы, сделанные в перекрытии отверстия, закрывают слоем теплоизоляционного материала.
2. Далее необходимо покрыть утеплителем нижний лист проходной коробки, а также все места, которые соприкасаются с потолком. В качестве изолятора может служить фольгированный базальтовый картон или минерит.
3. Затем в узел прохода втягивается труба, и конструкция подводится к отверстию, проделанному в пироговом потолке. Конструкция фиксируется специальными шурупами в нужных местах. Как правило, блоки продаются с готовыми отверстиями под саморезы, что упрощает монтаж.
4. Показатель поперечного сечения отверстия проходного узла должен быть больше аналогичного показателя дымоходного сэндвича. Плотное прилегание к втулке не рекомендуется. Желательно, чтобы от стенки трубы узла до стенки сэндвича дымохода оставался зазор не менее 5 мм. При необходимости можно изолировать щель с помощью специального асбестового шнура.
5. Затем проводится утепление с чердака. После этого короб заполняют керамзитом или любым другим теплоизоляционным материалом.
6. После того, как труба нарисована, на чердаке (при необходимости) можно задекорировать режущий узел.

Режущий узел на чердаке устроен так же, как и на потолке

Устройство проходов для двухэтажных зданий

Если здание двухэтажное, то в этом случае после монтажа на первом этаже, надо взяться за второе. Как провести сэндвич-трубу через второй этаж? Рассмотрим основные моменты проводки сэндвича дымохода через второй этаж:

1. Как правило, второй этаж бани оборудован комнатой отдыха. Также кладка дымохода сэндвич может происходить в частном доме. В таких случаях осуществляется переход с многослойной трубы на одностенную. Это делается для того, чтобы тепло от дымохода распространялось и обогревало помещение. Переход на одностенную трубу следует выполнять на высоте 1 м от пола второго этажа.
2. Перед проходом через чердак делается переход обратно на сэндвич-трубу.
3. Мансардный проходной блок устанавливается так же, как и предыдущий.

Внимание! Категорически запрещается заделывать стыки гидроизоляционного фартука дымохода обычным строительным силиконом. Для этих целей нужно использовать специальный герметик.

4. Дымоход необходимо провести через гидроизоляционное покрытие и крышу. Обязательно нужно провести теплоизоляцию и оборудовать защитный фартук, который послужит гидроизоляцией дымоходного сэндвича. Для этих целей могут подойти самодельные фартуки и термостойкий герметик.

Гидроизоляция после прохода трубы через крышу необходима для того, чтобы влага не проникала на чердак и не стекала по конструкции. При прохождении сэндвич-трубы через крышу также необходимо соблюдать нормы, описанные в СНиП.

Почему это знак Ремонт Крыши?

Чаще всего плесень на потолке является признаком основной проблемы с вашей крышей.

Плесень — это тип грибка, который проявляется в виде коричневого, серого или черного обесцвечивания. Также появляется как большое пятно в определенной области, распространяющееся от крыш до потолочных стен. Плесень делает жилое помещение неопрятным, менее привлекательным. Также может ощущаться неприятный и специфический запах. Всегда ли плесень на потолке означает необходимость ремонта крыши? Чтобы выявить первопричину появления плесени, необходимо нанять специалистов из компании по ремонту кровли. Профессиональный кровельщик ( Cincinnati Roofing Contractors ) поможет определить точную причину образования плесени.

Если регулярно игнорировать визуальный осмотр кровли, сырость в кровле не будет обнаружена. Плесень может развиваться по разным причинам, например, из-за роста водорослей, протечек на чердаке, что вызывает протечки крыши. Повреждения от урагана, сломанные трубы, черепица и черепица усугубляют протечки крыши.

При появлении плесени на потолочной стене жилого помещения необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Задержка с вызовом подрядчиков по ремонту кровли усугубляет проблемы с плесенью. Проблемы с плесенью со временем усугубляются и распространяются по всему потолку. Периодический осмотр крыши профессиональными кровельщиками позволяет решить все проблемы за один раз.

Плесень и аллергии

Если не контролировать образование и распространение плесени, в долгосрочной перспективе это может оказаться опасным для здоровья. Никогда не игнорируйте проблемы с плесенью, поскольку они не только требуют дорогостоящего ремонта, но и вызывают проблемы со здоровьем. Воздействие плесени приводит к различным проблемам со здоровьем у людей со слабой иммунной системой. В качестве симптомов болезни плесени могут возникать сухой кашель, боль в горле и респираторные аллергии, такие как астма. Головные боли, зуд в глазах, кожная сыпь и сухость кожи — другие проблемы со здоровьем, связанные с плесенью. Вы можете выбрать установку крыши в Цинциннати, чтобы избавиться от плесени.

Необходимо контролировать и ремонтировать крышу, чтобы предотвратить заражение плесенью и ее распространение с крыши на потолок.

 

Причины образования плесени

 

Влажность и недостаточная вентиляция

Одной из частых причин образования плесени является недостаточная вентиляция и засорение чердачного помещения. Плесень образуется во влажной атмосфере, когда теплый влажный воздух соприкасается с прохладным потолком. Со временем вентиляционные отверстия забиваются изоляцией или происходит повреждение потолка из-за протечки крыши. В результате внутри чердака циркулирует теплый влажный воздух, что приводит к образованию конденсата. Конденсированный воздух приводит к сырости и влажности внутри чердака. В результате образование плесени происходит во влажных и влажных условиях.

 

Рекомендация: как проверить крышу после суровой весенней погоды

 

Протечки крыши и забитые желоба

Погодные явления, такие как штормы, прокалывают крышу, создавая дыру, которая приводит к утечке.

Суровые погодные элементы, такие как дождь, град и вода, собираются на крыше. Это приводит к протечкам крыши из-за того, что проливные дожди нарушают кровельную систему. Сломанная черепица, черепица, забитый желоб, мусор – все это приводит к протечкам крыши. Протечки кровли приводят к скоплению воды на чердаках, что приводит к образованию плесени на потолках.

 

Ремонт крыш

Когда кто-то замечает рост плесени на потолке, он должен устранить причину. В большинстве случаев суровые погодные условия приводят к повреждению крыши. Это означает, что нужно сделать ремонт крыши, чтобы предотвратить протечки крыши. Если протечки кровли не устранять немедленно, они приводят к потолочному угловому молдингу. Ремонт кровли должен включать предотвращение протечек и образования плесени

 

Отсутствующие и поврежденные гонты

После грозы необходимо произвести визуальный осмотр кровли. Ищите любые трещины в черепице, так как они могут нарушить подстилающий слой.

Если в подложке есть отверстия, их необходимо отремонтировать и хорошо загерметизировать. Затем установите новые гонты взамен сорванных, погнутых и сломанных гонтов.

 

Проблемы с желобами

Во время дождей желоба забиваются листьями, мусором, ветками и т. д., что приводит к повреждению крыши. Осматривайте желоба после дождей и бурь. Обязательно прочищайте канализацию, чтобы предотвратить попадание воды на чердаки. Избегайте переполнения желобов, чтобы избежать повреждения крыши, очищая их от грязи и мусора. Прочистите все водосточные желоба, чтобы вода могла стекать. В Цинциннати можно вызвать экспертов по замене крыш для осмотра желобов. Они очистят забитые желоба наизнанку.

 

Повреждение фартука и светового люка

Сильные ветры, грозы разрушают фартук и уплотнение между крышей и световым люком. Когда в окладе появляются трещины, это приводит к протечкам в световом люке. Необходимо проверять оклад после суровых погодных условий, чтобы предотвратить протечки.

Неправильно установленный световой люк или отлив разрушают изоляцию. Это снова приводит к протечке светового люка. Убедитесь, что мигалки и световые люки установлены точно, чтобы предотвратить протечки. Проверьте ендовы и хорошо заделайте щели, чтобы предотвратить попадание дождевой воды через них.

 

Ледяные торосы

Гребни препятствуют стеканию тающего льда с крыши. Эта блокировка воды препятствует системе наледи на крыше и приводит к протечкам крыши. Поэтому нужно позаботиться об удалении гребней с краев крыши.

 

Завершение

Вообще говоря, хорошая крыша служит несколько лет и хорошо служит, но она выдерживает суровые погодные условия. Продолжительное воздействие погодных условий может повлиять на крышу. Ремонт кровли – единственное решение, когда происходит образование плесени. Никогда не игнорируйте рост плесени, так как она может стать еще хуже. Игнорирование проблемы может привести к росту опасений.

Короче говоря, можно самостоятельно очистить пораженный плесенью участок, но этого может быть недостаточно.

Ремонт крыши своими руками продержится неделю или две. Но ремонт кровли нужно будет делать раньше, чем позже. И факт остается фактом: сама по себе плесень не может быть точной мерой ущерба, нанесенного крыше. Поэтому ремонт лучше всего доверить проверенным кровельщикам. Если ремонт не будет выполнен в нужное время, может наступить момент, когда даже работа по ремонту может закончиться неудачей. В такой ситуации может потребоваться замена всей крыши.

Оптимальная планировка бани с хозблоком. Как построить баню с хозблоком

Построили мне дом в 2018 году по моему проекту профессионалами своего дела. Сам проект несколько дороже конкурентов, но в нашем поселке построили еще 1 дом и хозяева остались довольны.

Заказывали строительство бани, сделали в кратчайшие сроки, без нареканий к работе бригады.

Отлично организован полный цикл от производства материала до сборки дома. Качество, профессионализм на высшем уровне. Я рекомендую.

Очень важно найти своего менеджера, который будет консультировать не только при заключении договора, но и во время строительства. Поговорили с Игорем, в итоге ванна готова на участке, пользуемся, все отлично. Спасибо.

Отличный дом, отличный сервис! Все помогали и помогали с выбором. Все можно увидеть вживую — мы ездили на строящийся объект, похожий на наш, где увидели, как они работают, только после этого решили строить. Спасибо за терпение менеджерам и строителям, ответившим на все вопросы!

В 2018 году заказывали баню. Мы очень довольны работой сотрудников этой компании. Начиная со сметы и заканчивая бригадой строителей. Нам повезло на акцию, мы получили банную печь в подарок!

Спасибо за баню. На сайте указана одна цена, а по факту получается больше. Но оно и понятно, что цена указана за самый минимум, как у всех в интернете, если хочется комфортно доплатить за доп. В общем, «спасибо» строителям.

9391 0 0

При строительстве бани многие даже не задумываются об оборудовании в ней уборной. Уже во время эксплуатации бани может оказаться, что бежать в дом по нужде не очень удобно. Именно поэтому еще на этапе проектирования нужно подумать, нужен ли унитаз в бане?

Оправдана ли сложность проекта?

Конечно, баня с туалетом и душем будет сложнее, чем парилка и предбанник в одиночку, но пользоваться ею будет гораздо комфортнее. Представьте, что вы захотели попариться не летом, а зимой, а баня находится в 30 метрах от дома. Вряд ли кому-то будет приятно преодолевать это расстояние по морозу.

Необходимо учитывать режим работы бани. Если она будет использоваться только в теплое время года, да и то нерегулярно, то есть смысл отказаться от оборудования ее уборной.

Если все же судьбоносное решение принято, то нужно выбрать соответствующий тип туалета:

• Туалет раздельный в ванной . Предусматривается на этапе проектирования, наиболее комфортный вариант. Из недостатков можно выделить усложнение (необходимо организовать подачу воды в сливной бачок), а также канализацию;

• биотуалет — дешево и сердито. Отличный вариант для тех случаев, когда при строительстве забыли об этой мелочи, а решить проблему как-то нужно;

• расширение ванной — это уже типичная работа над ошибками, при проектировании забыли про унитаз, сейчас исправляем. Вход предусмотрен с улицы;
• строительство недалеко от бани .

Универсального варианта нет и быть не может, придется подбирать исходя из ваших запросов (цена, конечно, тоже имеет значение). Можно лишь сказать, что более-менее регулярно используемую баню все-таки имеет смысл оборудовать комнатой отдыха.

Общие правила проектирования и примеры проектов

Если руки дошли до оснащения ванны унитазом, есть смысл подумать о душе, ванне. Это не сильно усложнит проект, зато после парилки можно будет окунуться в прохладную воду бани, а не прыгать в сугроб. А летом можно просто освежиться, приняв душ.

Что должно входить в проект

Основная проблема при составлении проекта своими руками – разместить на небольшой площади необходимый минимум помещений. Желательно, чтобы даже небольшая баня включала в себя:

• небольшую террасу;
• вестибюль — малая прихожая;
• комната отдыха;
• парилка;
• душевая кабина;
• ванная комната;
Шрифт
• .

Все это можно разместить даже на небольшой площади, есть проекты бани 6х7 с туалетом и других перечисленных помещений. В них можно попариться и душевно отдохнуть с друзьями.

При обустройстве помещения можно ориентироваться на следующие рекомендации:

• санузел не нужно выпирать, он должен скромно располагаться в глубине ванны. При этом вход в нее должен располагаться недалеко от парилки. Это необязательное требование, вход в уборную вполне может располагаться в прихожей;
• дверь должна открываться наружу не только из соображений безопасности, но и по здравому смыслу;
• в уборной должна поддерживаться положительная температура во избежание замерзания воды в противном случае. Нужна такая неприхотливость;
• оптимальным вариантом является расположение душа и туалета рядом. Вам понадобится канализация и водопровод, их удобнее прокладывать, если эти помещения находятся рядом. Но если унитаз и душ все же разнесены по разным углам ванны, умывальник необходимо поставить рядом с ванной;

• Маленькое окошко в туалете не будет лишним. Он станет хорошим дополнением к системе вентиляции.

Что касается канализационной системы, то в некоторых случаях можно обойтись без усложнения. Организовывать подачу воды в сливной бачок и прокладывать еще одну канализационную трубу необходимо только при установке стационарного унитаза в самой ванне. В остальных случаях можно обойтись более простыми решениями:

• в случае со стационарной уборной в самой бане единственный вариант — прокладка трубы до септика. Инструкция по организации канализации потребует установки нескольких приемников сточных вод (в парной, душевой, туалете и т. д.), затем стоки самотеком направляются в септик, где перерабатываются;
• если уборная строится отдельно, то можно обойтись простой выгребной ямой;

Вместо периодической чистки уборной с выгребной ямой можно просто каждые несколько лет переносить туалет на новое место. Такой подход отлично работает с торфяными биотуалетами, саму хижину переносят на новое место, а на место торфяного компоста высаживают деревья или кусты.

• если не хочется возиться с выгребной ямой, можно соорудить деревянную тумбу, а вместо выгребной ямы использовать контейнер (то самое ведро); для удобства его опорожнения в задней части здания сделана небольшая дверца. Главный недостаток этого раствора – не очень приятные ароматы.

Баня с мансардой — глупость или оригинальное решение

Мансарда (жилое чердачное помещение) позволяет максимально эффективно использовать площадь здания. В случае с баней это более чем актуально, так как это сооружение редко бывает большим. Например, гостевую комнату можно перенести на мансарду, что увеличит площадь купели на первом этаже.

Проект бани 6х6 с мансардой и туалетом — лучшее, что можно придумать, недостатков у такого решения практически нет. Вы можете выделить только:

• необходимость разделения первого и второго этажей слоем гидро- и пароизоляции. На первом этаже микроклимат довольно суровый, на второй этаж не должна проникать повышенная влажность;
• больше внимания придется уделить тепло- и гидроизоляции кровли по сравнению с неиспользуемым чердаком. Но эту проблему легко решает слой утеплителя и пароизоляционная мембрана, пропускающая влагу только в одном направлении.

Для бань, эксплуатируемых только летом, требования к теплоизоляции кровли не такие жесткие.

Планировка бани 6х6 с мансардой и санузлом может выглядеть и так:

• на первом этаже расположены все «банные» помещения, такие как парилка, санузел, комната отдыха, прихожая ;
• , а на втором этаже можно либо вынести дополнительное место для отдыха, либо даже устроить спальню-другую на мансарде для тех гостей, которые уже не смогут попасть в дом.

Еще один интересный вариант — добавить хозблок, в таком случае из бани не захочется выходить. Совмещение бани и хозблока позволяет заняться, например, готовкой еды прямо здесь. Если планируется такое объединение, то вход в хозблок лучше предусмотреть не только изнутри, но и со стороны улицы.

Добавление хозблока не сильно увеличит конечную стоимость постройки, но позволит разгрузить кухню в доме, да и просто будет удобнее — не надо будет нести продукты из дома в баня. Есть небольшой плюс с точки зрения безопасности — плита вынесена в хозблок.

Подведение итогов

Баня с туалетом и хозблоком гораздо удобнее, чем парилка и купель в одиночку. Добавление этих номеров сделает ваше пребывание по-настоящему комфортным. Важно, что существенного удорожания строительства из-за этого не произойдет.

На видео в этой статье показан пример строительства бани с мансардой.

В комментариях к статье хотелось бы услышать ваш опыт и предложения по строительству и благоустройству бани.

2 августа 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора что-то — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Что может быть прекраснее ванны? Сауна с хозблоком и туалетом! Подобные дополнения выводят велнес-центр на новый уровень, добавляя множество полезных функций.

Реализовать такой проект бани с хозблоком можно, пристроив к уже готовому зданию небольшую постройку и необходимые коммуникации, или изначально добавив в планировку дополнительное помещение, построив все на едином фундаменте.

Общие положения

Баня, совмещенная с хозблоком, имеет гораздо большее количество требований, которые необходимо выполнить для успешной реализации задуманного.

К ним относятся:

• Наличие удобных беспрепятственных входов и выходов как внутри, так и снаружи здания.

Совет: предусмотреть отдельные входы в ванную комнату и хозблок.
Это позволит вам использовать их отдельно, что более удобно.

• Подключение водопровода или водонасосной станции для самообеспечения. Резервуара для воды парилки не хватает на все бытовые нужды.
• Теплообменные сети. Отопление будет необходимо для возможности использования помещения зимой.
• Общая крыша. Для предотвращения образования воды и контроля стока следует сделать общую конструкцию крыши для всего здания.

• Безопасные условия для одновременного использования всех помещений. Это, в первую очередь, касается пожарной безопасности из-за использования печи в парилке.
• Отдельный .

Если все вышеперечисленное удастся воспроизвести, то будут получены следующие преимущества:

Преимущества

• Возможность приготовления пищи. Незаменимое дополнение загородного дома без жилой постройки и возможностью разгрузить основную кухню, если таковая имеется.
• Встроенный туалет. Что невероятно важно при зимней эксплуатации бани, особенно с детьми.

• Полные условия для приема гостей. Благодаря хозблоку комнату отдыха можно использовать как жилую комнату.

Баня с хозблоком или хозблок с сауной

Эта разница на первый взгляд кажется незначительной, но это не так:

• Хозблок с баней приемлем для использования на дачном участке без других построек и если вы приедете без ночевка.

• Проекты бани с хозблоком рекомендуется выполнять в частном секторе с жилым домом. Это позволит вам перенести туда часть своих повседневных дел и вещей, что, в свою очередь, освободит много места в доме для других нужд.

Самостоятельная постройка или готовый проект

Свободные постройки без планировки всегда имеют много недостатков. В данном случае это чревато не только нарушением эстетической красоты и геометрии здания, но и нарушениями правил пожарной безопасности.

Поэтому, неважно, собираетесь ли вы все делать сами или нанимаете профессионалов, рекомендуется использовать готовый проект.

Тогда вы будете:

• уверенность в надежности здания;
• возможность расчета стоимости;
• графическое представление того, что вы строите;
• инструкция по ходу работы.

Пример

Проекты бани с хозблоком очень разнообразны.

Отличаются друг от друга:

• размерами;
• цена;
• сложность;
• номеров и многое другое.

Для общего понимания рассмотрим один из них.

Площадь всего здания 4м х 8м.

Включает:

• Фундамент столбчатый из бетонных блоков высотой 40 см и сечением 20 см на 20 см. Количество — 15 шт.
• Для наружных стен и внутренних перегородок используется профилированный брус сечением 14 см на 9 см.
• Потолки высотой 2 м.
• Черновая основа из нешлифованной доски толщиной 2,5 см.
• Пароизоляция образована мембранной пленкой.
• Финишное основание из шпунтованной доски толщиной 3,6 см.
• Интерьер парилки выполнен из осины.

• Внутри парилки также монтируются двухъярусные полки из осины.
• Двускатная крыша покрыта ондулином.
• Окна деревянные и стеклопакеты в душевой и туалете размерами 40 см на 40 см, а в подсобном и гостевом помещении — 80 см на 80 см.
• Три рамные двери высотой 1,8 м и шириной 0,8 м.
• B из дерева размером 1,9 м на 0,6 м.
• Печь кирпичная с баком для воды в парилке.

Совет: если вы планируете использовать помещение как сауну, то вам необходимо переместить бак в соседнее помещение, т.к. сауна предполагает использование сухой парилки.

• Дымоход из нержавеющей стали.

Вывод

Наличие хозблока в бане добавляет множество полезных функций, к которым относится приготовление пищи и прием гостей, что позволяет перенести туда часть функций жилого дома.

Следует учитывать, что хозяйственный блок также требует принятия дополнительных мер по обустройству: автономного водоснабжения, канализации, пожарной безопасности и так далее.

Огромный выбор проектов таких построек поможет подобрать оптимальный вариант для вашего участка.

Видео в этой статье познакомит вас с дополнительной информацией по данному материалу.

Удачи в строительстве!

Среди самых популярных построек на загородных участках баня, которая в нашей стране издавна используется не только для гигиенических процедур, но и как место отдыха. Обилие материалов, представленных на строительном рынке, позволяет построить хозблок с баней и туалетом своими руками. При этом такое сооружение получится значительно дешевле, чем когда баню строят специалисты, нанятые со стороны.
Отличительной чертой бань с террасой является возможность расширения их функциональности за счет дополнительных пристроек.

Проект хозблока из бруса с баней и дровяным сараем под одной крышей

Под одной крышей можно разместить гараж, а также баню с хозблоком, который будет выполнять функции подсобного помещения, склада или кладовая.

Строительство бани следует начинать с составления схемы помещения и сметы. Баня имеет одну особенность, отличающую ее от других типов зданий: помещения, где происходят гигиенические процедуры, то есть моечная и парная, а частично и предбанник, требуют прогрева.

Для экономии тепловой энергии также рекомендуется выбирать больше, не делать высокие потолки, а рассчитывать высоту с учетом роста взрослого человека с небольшим запасом. Разобравшись с размерами основных и подсобных помещений, следует подготовить схему коммуникаций.

Вариант проекта хозблока с баней на свайном фундаменте

В бане с террасой обязательно должен быть водослив (канализация) и вентиляция. Иногда бани обходятся без электричества и водопровода, но все же при наличии возможности их подключения стоит этим воспользоваться.

Материалы для строительства бани

За редким исключением в нашей стране, поэтому при ее строительстве будут востребованы навыки плотника и столяра. Для возведения фундамента придется освоить профессию каменщика, но, как показывает практика, ничего сложного в этом нет и построить баню своими руками за сезон вполне по силам двум людям, взявшим на себя занимаюсь этим бизнесом впервые.

Деревянная баня с гаражом может быть построена в нескольких вариантах. Самым простым является проект бани типа бытовки, легкого, прочного и дешевого помещения на основе досок или вагонки, утепленного и хорошо изолированного от влаги, с.

Планировка бани с комнатой отдыха и хозблоком

Такая баня может простоять несколько лет и все равно через некоторое время придется строить новую. Поэтому предпочтительнее проектировать многофункциональную, капитальную баню из профилированного или непрофилированного бруса.

Для нормального функционирования баня с гаражом должна быть так же хорошо утеплена, как и жилое помещение. Современные материалы позволяют удешевить строительство за счет меньшего использования относительно дорогих деревянных изделий, брусков и досок.

Выбор места для бани

Конечно, выбор места для бани всегда индивидуален, но общие рекомендации все же есть. Баню желательно строить недалеко от дома, рядом с водопроводом и канализацией, можно рядом с гаражом. Вопреки распространенному мнению, не рекомендуется строить баню рядом с природным водоемом, так как в паводковый период сооружение может быть затоплено.

Читайте также

Какую печь выбрать для бани

Строительство хозблока с баней из бруса с двускатной крышей

Для экономии можно построить баню как угловую пристройку к дому.

Место для строительства бани должно располагаться в тихом месте, где нет сквозняков, можно рядом с деревьями. Как и в жилом доме, по возможности широкая сторона бани должна быть обращена на юг. Возле бани не должно быть водозабора (колодца или колодца), также нежелательно строить это сооружение слишком близко к соседнему участку.

Чтобы построить теплую, уютную баню, которая прослужит долгие годы, можно руководствоваться простыми правилами и ознакомиться с нюансами строительства. Как и в случае с велосипедом, в конструкции бани сложно, да и не нужно изобретать что-то принципиально новое. Существует множество отработанных на практике схем бани, воспользовавшись одной из которых можно сэкономить массу времени, денег и сил.

Вариант планировки бани с хозблоком под одной крышей

Классическим размером бани часто считают деревянный каркас в 10 квадратных метров, в ней могут свободно разместиться 2-3 человека одновременно. Вход в баню желательно иметь с южной стороны, исходя из этого необходимо составить проект. В целях экономии электроэнергии окна в комнатах делают маленькими, это же касается и дверей. Изнутри баню следует обшить досками или вагонкой из твердых пород дерева.

Для наружной облицовки, если требуется, качество древесины не столь важно, главное, чтобы она была обработана водоотталкивающими и противогрибковыми составами.

Раковина или шлакоблок, правильно спланированная, правильно изолированная от пара и обшитая деревом изнутри, не отличается по своим качествам от бань, построенных полностью из дерева, а по долговечности превосходит их во много раз.

Заливка фундамента

Для бани с гаражом обычно. Исключение составляют небольшие, легкие и мобильные ванны, которые можно поставить на . Строить ленточный фундамент сложнее и дороже, но результат того стоит. Такой фундамент выдержит и каменное здание, и баню в два этажа.

Траншея, в которую будет заливаться фундамент, выкапывается по всему контуру здания, а также под несущими внутренними стенами, если они предусмотрены. Основа ленточного фундамента – тщательно утрамбованная песчаная подушка. Иногда для придания большей силы. Если здание строится из каменных материалов, это придется сделать. Перед заливкой в ​​траншеи прокладывают трубы, если это предусмотрено проектом, и подводят другие коммуникации.

Читайте также

Планировка помывочной в бане

Возведение стен и кровли

По периметру фундамента на слой гидроизоляции укладывается оклад из деревянных брусков. Технология возведения деревянных стен различается в зависимости от вида брусьев, их размеров и типа соединений.

Главное при этом не подгонять их слишком плотно друг к другу в местах стыков, образовавшиеся зазоры следует заполнить утеплителем. По мере возведения стен сразу же вставляются дверные и оконные блоки. После монтажа сруба начинают заниматься кровлей.

Монтаж двускатной крыши на баню из бруса

Как и стены, крыша строится по стандартной схеме: сначала по контуру здания монтируется основание, затем на него устанавливаются стропила . Если дымоход или будет идти не через стену, а через крышу, то установить его нужно до начала монтажа обрешетки. Покрытие крыши может быть любым, здесь выбор если и имеет ограничения, то только финансовый.

Для печати

Ростислав Кириев 25.06.2014 | 19612

При наличии на участке неиспользуемых хозяйственных построек одну из них можно переоборудовать под баню. Для этой цели подойдет кирпичный или шлакоблочный сарай.

Первым этапом будет перепланировка помещения . Любая баня имеет как минимум 2 отделения: предбанник и парилку. Иногда, если позволяет площадь, делают отдельный уголок с душевой – помывочной. Для перепланировки достаточно соорудить перегородку между будущей предбанником и парилкой с дверным проемом. Красный кирпич (бывший в употреблении) хорошо подходит в качестве строительного материала. Однако возможны и другие варианты. Помимо перегородки в самой парилке можно сделать небольшое окошко, вырезав в стене проем. Вместо оконной рамы можно просто заложить проем стеклоблоками.

После перегородок можно заняться полами. Очень часто в амбарах полы земляные или глиняные. Оставлять их в таком виде нежелательно и стоит сделать стяжку. При этом, если предполагается помыться в парилке, то нужно сделать слив в полу, а трубу вывести за пределы бани и организовать слив.

Чтобы вода хорошо стекала, пол должен иметь уклон . Его можно оформить по-разному. Например, весь пол может иметь равномерный уклон в сторону стока, расположенного под одной из стен. А еще возможен такой вариант, когда слив находится посередине, тогда уклон надо делать со всех сторон.

Важный момент: чтобы влага не проходила сквозь пол и не отсыревал грунт с фундаментом, нужно сделать гидроизоляцию . Для этого подойдет достаточно плотная клеенка. Пол можно оставить бетонным или плиточным.

Балки укладываются и крепятся поперек стен. Снизу к ним набивается доска. Затем в пространство между балками укладывается гидроизоляция и утеплитель. В качестве утеплителя можно выбрать любой материал, который не горит, не выделяет токсичных веществ при нагревании. Сделать обогреватель можно самостоятельно, смешав жидкую глину с керамзитом. В потолке и крыше обязательно оставить отверстие для дымохода от печи.

Печь с каменкой — Это, пожалуй, самая важная часть бани. Если вы обладаете необходимыми знаниями и навыками, то соорудить его можно самостоятельно. Вариантов дизайнов и рисунков сейчас очень много. Также можно приобрести готовую печь-каменку из металла. Устанавливают его чаще всего так, чтобы доступ к топке был либо в предбаннике, либо даже на улице.

Стационарная баня должна долго сохранять тепло. И потому стены должны быть хорошими изолировать . Специалисты рекомендуют сначала сделать деревянную обрешетку с внутренней стороны, а потом укладывать утеплитель. Важно помнить, что утеплитель в этом случае должен быть негорючим, термостойким и не должен выделять токсичные вещества. Поверх утеплителя нужно положить гидроизоляцию, которая защитит его от образования конденсата. После этого вся эта «слоеный пирог» зашивается отделочным материалом.

Самая оптимальная отделка для бани – это, конечно, деревянная рейка . Дерево лучше всего брать лиственных пород. Сосна или ель для этой цели не подходят, так как при нагревании выделяется смола. Между утеплителем и обшивкой необходимо оставить зазор в пару сантиметров.

И последний шаг – установка скамеек , которые тоже лучше всего делать из твердых пород дерева.

Конечно, на практике переделка сарая в баню займет довольно много времени и сил. Однако при большом желании можно справиться с любой задачей.

В печать

Читать сегодня

Теплицы Теплица «Кремлевская» — экспресс-выращивание овощей на вашем огороде

Пока рассада на вашем подоконнике еще растет, а дачный сезон не открыт, есть время подумать о какая теплица для …

Как построить сауну

Эта информационная статья и видеоролики демонстрируют, как закрепить фольгу для сауны, прикрепить кедровые панели к внутренней части стоек, установить каменку для сауны, установить полки для сауны, повесить дверь сауны, отделка и входная дорожка.

Мы продаем готовые наборы для домашней сауны, сделанные своими руками (иногда называемые «комплектами вкладышей»). Если у вас есть собственные пиломатериалы, то, конечно, используйте их, рубите и стройте сами. В закрытых саунах требуется опускание потолка. Если хотите, не снижайте высоту потолка. Затем рассмотрите сборные модульные комплекты для саун своими руками. В этих комплектах используются стеновые панели размером 6 футов 8 дюймов, и их часто размещают в большей комнате, подвале, хижине или иногда под навесом. См. также, как измерить и заказать готовые сауны.

 

Как построить сауну в вашем доме — Наведите указатель мыши на каждую фотографию, чтобы прочитать подпись, или посмотрите видео справа

Если мы можем быть вам полезны, напишите нам по электронной почте или позвоните по телефону 1.800.426.3929 или читайте дальше. Спасибо!

Инструменты и расходные материалы, необходимые для строительства внутренней сауны в свободной комнате:

• Пароизоляционная пленка для сауны
• Гвозди и пистолет для гвоздей, воздушный компрессор
• Изоляция из стекловолокна и барьер из фольги
• Электропроводка, газовая труба или деревянная свая (для обогрева)
• Электрическая розетка замыкания на землю
• Выключатель света (дополнительно)
• Светильник с влажным/сухим режимом работы (дополнительно)
• Вагонка из кедра с гребнем и пазом. Купить комплект для домашней сауны (посмотреть распространенные размеры: 4×6, 5×7, 6×8) или купить пиломатериалы
• Пиломатериал для скамейки из кедра
• Каменка для сауны (посмотрите некоторые экономичные каменки Polar HMR)
• Дверь для сауны (см. образец дверей для сауны)

Прежде чем строить сауну, отсканируйте нашу статью о планировании сауны, вентиляции и каркасе сауны.

В этой статье предполагается, что вы сняли весь гипсокартон и теперь у вас остались голые стойки в комнате, голые балки на потолке и непроницаемый пол. Плитка, цемент, винил подходят для непроницаемых полов. Подойдет фанера, но хорошо хотя бы положить немного плитки под нагреватель для сауны. Или в любом месте, где может скапливаться вода. Если вы должны пойти с фанерой, обязательно наложите на пол из древесно-стружечной плиты.

Как построить сауну: электропроводка для освещения

Проведите в комнате свет, выключатель света, кабельный канал нагревателя сауны и, возможно, элементы управления снаружи комнаты. Если вы готовитесь к газовой каменке для сауны, то вы используете газовую трубу, и вам придется учитывать толщину трубы и то, сколько других приборов используют газовую линию. Проконсультируйтесь со своим газовым специалистом.

Как построить сауну: теплоизоляция для снижения эксплуатационных расходов

Утеплите стены изоляцией R-11 для внутренних стен и R-19для наружных стен. Изоляция из стекловолокна доступна в рулонах шириной 16 или 24 дюйма. Изоляция снижает ваши эксплуатационные расходы, сохраняя тепло сауны в сауне, поэтому не пропускайте этот шаг. И изоляция сауны также обеспечит звуковой барьер, так что вы расслабитесь более глубоко, в чем все дело, а также хороший здоровый пот.

Как построить сауну: фольга для отражения тепла

Пароизоляционная пленка для сауны добавляет значение R-1 к коэффициенту теплоизоляции и действует как пароизоляция. Прикрепите пароизоляцию из фольги ко всем внутренним поверхностям, то есть к стене и потолку. Как правило, мы накладываем фольгу на 3 дюйма, что устраняет необходимость в ленте из фольги. Также не заменяйте фольгу другим продуктом. Фольга никогда не расплавится и не имеет запаха.

Пароизоляция защищает ваши стены от поглощения пара. Немного пара в сауне отлично помогает вызвать потливость, но он создает влажность, которая должна быть изолирована от остальной части вашего дома (или спа).

Вы хотите, чтобы пар выходил через вентиляционное отверстие, часть поглощается кедром и со временем высохнет. Конечно, если оставить каменку включенной дольше, внутренняя часть сауны высохнет быстрее. По этой причине некоторые посетители сауны держат каменку включенной дольше.

Как построить сауну: обшивка из кедра

Начните с одной стороны потолка и прибейте доски из кедровых панелей перпендикулярно балкам. Двигайтесь по потолку, пока не накроетесь. При необходимости вырежьте отверстие вокруг светового короба. Лучше всего, если ваш свет и выключатель защищены от влаги.

Затем прибейте прозрачные панели из кедра поверх изоляции и барьера из фольги. Прибейте первый ряд стеновых досок с пазом и шпунтом к стойкам горизонтально, шпунтом вверх, пазом вниз. Начинайте снизу и двигайтесь вверх. Как правило, вам нужно прибить язычок только после того, как он плотно прилегает к предыдущему ряду. Таким образом, ноготь будет скрыт канавкой, покрывающей его. Возможна вертикальная обшивка панелями, но для этого требуется либо фанерный лист поверх стоек, либо несколько стратегически расположенных горизонтальных стоек поверх вертикальных стоек.

Добавьте доски из кедровых панелей рядами, проверяя уровень каждой четвертой доски или около того. Совместите канавки с язычками и продолжайте движение вверх по стене. Попутно вам может понадобиться вырезать электрические распределительные коробки для освещения, выключателей и т. д. В этом прелесть кедра, он мягкий в работе и легко режется. Продолжайте устанавливать панельные панели, пока ваши изолированные стены не будут покрыты. В последнем ряду, примыкающем к потолку, помните, что вам не нужно быть идеальным. Если вы в пределах четверти дюйма, вы в порядке. Элементы отделки закроют любые щели.

Как построить сауну: центрирование каменки на стене

В нашем видеоролике о сауне мы монтируем Polar HMR 60. Обогреватель поставляется с 4 винтами для крепления к стене: 2 длинных и 2 коротких. Всегда используйте более длинные винты сверху. На них больше натяжения, и они закрепят каменку на стене.

Я отметил свои отверстия и ввинчу два верхних винта. Не сажайте их пока. Кроме того, пока не ввинчивайте короткие винты для нижних кронштейнов шпоночных отверстий.

В соответствии с инструкцией производителя по монтажу у нас есть 6-дюймовый зазор от пола для этой модели. После того, как нагреватель для сауны повешен на стену, мы добавляем нашу 2-ю пару нижних винтов.

Как построить сауну: установка нагревателя для сауны

Установите или установите нагреватель для сауны в соответствии с руководством по установке производителя. . Таким образом, даже 100 градусов – это нормально. Наружный воздух – это хорошо, но не обязательно. Оптимально два вентиляционных отверстия, но хорошо и одно за каменкой. Некоторые даже используют широкий зазор под дверью сауны.0003

Все нагреватели для сауны поставляются с инструкциями и шаблоном, описывающим, на какой высоте над полом должен находиться нагреватель для сауны. Кроме того, убедитесь, что вы запланировали несколько монтажных кронштейнов в стене и вентиляционное отверстие под нагревателем для сауны. Рассмотрите место для ограждения каменки для сауны, если вы планируете много пешеходов или если каменка находится слишком близко к двери, ограждение предотвратит любые ожоги или несчастные случаи.

Как построить сауну: добавление камней в каменку

Перед размещением камней в каменке рекомендуется вымыть камни. На них может быть пыль, которая при сгорании может создавать неприятный запах. Если ваши камни вымыты и чисты, вы готовы положить камни внутрь. Важно разместить камни для сауны за нагревательным элементом, иначе датчики сауны могут ложно указать, что помещение сауны преждевременно достигло заданной температуры.

Нас часто спрашивают: допустимо ли, чтобы вулканитовые камни для сауны непосредственно контактировали с нагревательным элементом? И да, вы делаете, по замыслу.

В то время как вы хотите, чтобы вокруг нагревательного элемента было размещено большое количество камней. Не забывайте размещать их слишком плотно, как в пазле. Слишком много тепла, хранящегося в каменке для сауны, также может подавать преждевременный сигнал на каменку для сауны, сообщая устройству, что она горячее, чем на самом деле.

Камни для сауны идеально подходят для сауны. Они испускают лучистое тепло, которое представляет собой более длинную волну низкого уровня, которая проникает в тело и ощущается как мягкое проникающее тепло. Наконец, положите камни сверху, но проверьте, поместится ли сверху решетка печи для сауны.

Дайте каменке поработать в течение часа с открытой дверцей сауны перед первым использованием из-за консерванта на элементах. Они могут создавать немного дыма при нагревании. Наконец, прикрепите решетку каменки к верхней части устройства.

Как построить сауну: установить скамейки для сауны

Затем соберите или соберите скамейки для сауны. Как правило, есть низкая скамья и высокая скамья. Некоторые делают низкую скамью двойной ширины, чтобы она доставала до стены.

Если вы строите свои собственные скамейки для сауны, они обычно имеют ширину 18 дюймов или глубже. Хотя всегда лучше сделать скамейки прочнее, чем вам нужно, вы можете приобрести их с опорами 2×2 и столешницей 1×4 (там, где вы сидите).

Некоторым любителям сауны и дизайнерам нравится добавлять подсветку под полки в сауне. Если вы добавите облицовку к скамейке сауны, она будет освещать окружающие стены и пол сауны прекрасным рассеянным светом, освещая проход.

Как построить сауну: установить дверь сауны

Установить готовую подвесную дверь сауны из кедра. Вы будете рады, что сделали. Они поставляются с рамой, и качели уже установлены. Мы изготавливаем двери для саун из кедра с окнами любых размеров и травленым стеклом. Посмотреть образцы дверей для сауны.

Стандартный черновой проем для нашей фабричной двери — 24″x82″ RO (грубый проем). Некоторым это кажется немного узким, но идея сауны заключается в том, что маленькая дверь сауны удерживает тепло внутри.

Для грубого открытия здесь требуется несколько прокладок, чтобы выровнять нашу дверь. Попросите помощника удерживать дверь сауны и раму на месте, пока вы будете прикручивать раму. Нам нравится использовать 2,5-дюймовые оцинкованные винты для настила для крепления двери сауны. Те же самые, которые мы используем для полок в сауне. Конечно, вставляйте винты там, где их скрывает закрытая дверь.

Вкрутите 2 винта, чтобы удерживать дверь на месте, и проверьте ее, открывая и закрывая дверь. Убедитесь, что ваше раскрытие правильное. Открытие здесь означает, что рама должна быть заподлицо с внешней стеной, чтобы лепнина закрывала все щели.

После того, как вы установили дверной косяк с петлями, проверьте фугу сверху и по бокам. Вы можете заполнить любые зазоры прокладками и плотно прикрутить остальную часть двери.

После того, как дверь будет навешена и отвесна, вы можете установить ручку на удобной для вас высоте. Я обычно размещаю его примерно в 2 дюймах от края.

В комплект наших дверей для сауны входят самозакрывающиеся петли-бомбардировщики с шарнирными штифтами и инструмент для шарнирных штифтов. Шарнирные штифты помогают закручивать дверцу, чтобы она закрывалась сама по себе, благодаря чему в сауне становится немного теплее. Петля-бомбер имеет отверстия, которые позволяют плотнее загружать петлю. См. FAQ и схему: Как установить самозакрывающуюся петлю «бомбер» для двери сауны?

Cedarbrook, кстати, предлагает множество вариантов дверей. Посмотрите наши двери для жилых саун, двери для коммерческих саун и индивидуальные варианты дверей для саун.

Как построить сауну: отделка с отделкой

Наконец, добавьте отделку к углам сауны. Некоторые предпочитают не добавлять угловую отделку. Если ваши угловые швы выглядят хорошо, просто оставьте как есть. Вы можете сделать этот выбор дома.

Мы предоставляем комплект угловых накладок размером 1 x 1 дюйм. Выберите наилучшую лицевую сторону доски и прибейте ее с помощью гвоздезабивного инструмента. Будьте осторожны, чтобы ваш компрессор не был установлен слишком высоко, 80 фунтов, вероятно, будет правильным. Или, если у вас есть небольшой молоток, вы можете сделать это и вручную.

Вы можете дополнить угол своего комфорта подголовником, подставкой для ног или спинкой, а также другими аксессуарами для любителей сауны.

Мы также предлагаем кедровые поручни для сауны, чтобы держать себя в руках, когда поднимаетесь или спускаетесь с высокой скамьи, и никогда не помешает дополнительная помощь, если пол становится скользким.

И не забудьте прикрепить ручку двери сауны.

Прежде чем включить каменку, обратите внимание на наш ассортимент аксессуаров для сауны: шерстяные шапки для сауны, увлажнитель каменки и многое другое.

Как построить сауну: добавьте кедровую доску (панель пола)

Вам очень понравится прикосновение кедра повсюду в сауне, включая пол. В этом видеоролике показано, как собрать наш комплект напольного покрытия для сауны. Эти комплекты предназначены для снятия, когда это необходимо для подметания или мытья полов. Многие добавляют доску только у входа, но вы также можете добавить кедр на весь пол. Если это так, мы рекомендуем, чтобы пол по-прежнему легко демонтировался. В любом случае, вам понравится запах кедра в теплой сауне.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! Есть хорошие аксессуары для сауны, которые помогут вам расслабиться, такие как подголовник и подставки для ног, доски (настил для прохода), соляные лампы, термометры, гигрометры (для измерения влажности), веник (для чистки тела) … наслаждайтесь !

Читайте также Преимущества домашней сауны — Обзор преимуществ наличия сауны в вашем доме, таких как стоимость, комфорт, конфиденциальность и удобство.

Если мы можем быть вам полезны, напишите нам или позвоните по номеру 1.