Как сделать на срубе крышу: Крыша для сруба. Советы по установке и выбору покрытия

Крыша для сруба. Советы по установке и выбору покрытия

Время на чтение: 10 мин.

Перед тем, как оставить сруб на усадку, его необходимо защитить от осадков, влаги и негативного влияния окружающей среды. С этой задачей справится кровля, которую устанавливают сразу после сборки сруба на фундаменте и изготовлении дверных и оконных проёмов с обсадными коробками. Монтаж крыши сруба занимает не более 2-х недель, вопрос лишь в том какой тип кровли и кровельного материала вы выберете. 

Содержание

• Компенсация усадки в крыше для сруба
• Когда стоит утеплять крышу сруба?
• Какие бывают кровли по форме?
• Лучшие материалы для кровли сруба
• org/ListItem»> Преимущества и недостатки битумной черепицы Ондувилла
• Преимущества и недостатки цементно-песчаной черепицы
• Преимущества и недостатки металлочерепицы
• Рекомендации Избы по устройству кровли в срубе

Компенсация усадки в крыше для сруба

Важным моментом, о котором необходимо помнить при устройстве кровли, является компенсация усадки сруба. Ведь кровлю мы устанавливаем на еще сырой сруб и в со временем он изменит свои размеры в процессе усушки. Один из способов компенсировать усадку сруба и сделать её более равномерной — это установка скользящих опор, которыми стропила крепятся к срубу. Подвижные крепления дают возможность элементам перемещаться, не вызывая напряжения в стропильной системе. Крепления устанавливаются в местах соединения стропильных ног и стен сруба. Также, чтобы избежать смещения конькового соединения мы используем подвижную шпильку в коньке. Все эти меры являются неотъемлемой частью компенсации усадки сруба. Надежнее всего установить скользящие опоры на двускатную кровлю. В этом случае крыша сядет равномерно и конструкция сохранит свою надежность. Если в выбранном вами проекте крыша имеет более двух скатов — стоит посоветоваться с архитектором, который специализируется на проектировании бревенчатых домов. Архитектор рассчитает нагрузку на конструкцию и, возможно, предложит сделать второй этаж каркасным. Либо, как вариант, накрыть сруб временной кровлей — под рубероид, а после усадки сруба — уже произвести монтаж постоянной кровли с выбранным покрытием. 

Когда стоит утеплять крышу сруба?

У деревянного дома есть два типа кровли: холодная или тёплая. Холодной называют ту, где не предусмотрен теплоизоляционный материал, то есть утеплитель. Этот тип был распространен в русских теремах, которые имели холодный чердак. Тогда в домах утепляли пол, а не скаты. Делали это чаще всего опилками, либо другими сыпучими материалами.

Тёплая крыша — современный и на сегодня самый распространенный вариант. Утепление кровли следует начинать только после усадки сруба, через год и более. Это один из самых ответственных этапов работы в отделке срубов, ведь кровля состоит из нескольких слоёв, которые в разрезе напомнят многим пирог. Такой термин как «кровельный пирог» действительно существует, в него входит не только утеплитель, но и гидро- и пароизоляция. Пространство под тёплой крышей отапливается, поэтому второй этаж можно использовать как жилое помещение, чаще всего там размещают спальню, гардеробную и комнаты для отдыха. 

Какие бывают кровли по форме?

Что касается формы крыши сруба, то здесь никаких ограничений нет. Выбор зависит от климата местности, где вы живете, планировки и конструкции дома, а также личных предпочтений. Расскажем о трёх наиболее популярных видах кровли: 

• Двухскатная крыша — классическая форма треугольника. Беспроигрышный вариант, проверенный веками. Такие крыши встречаются в древнерусских теремах, избах, памятниках деревянного зодчества. Стропильная система из двух скатов довольно проста в монтаже и не ударит по кошельку. Классическая двухскатная крыша встречается в наших проектах Белинский, Северянин, Маяковский и др.

• Двухскатная ломаная крыша — более усовершенствованная вариация предыдущей. Эту кровлю часто называют мансардной, потому что конструкция идеально подходит для оборудования подкровельного помещения, например спальни или кабинета. Наверху скаты имеют небольшой уклон, который становится более резким книзу. К сожалению, для сруба такой вариант не подходит, так как в случае с ломаной крышей не получится смонтировать скользящие опоры. 

• Вальмовая и полувальмовая крыша — осложнена дополнительным элементом стропильной системы, вальмой. Это небольшая дополнительная четырехскатная крыша, которая располагается с торца сруба от конька до карниза. В срубах мы практически не используем такой вариант крыши — т.к. на втором этаже, под такой крышей, можно установить только мансардные окна. Комнаты, имеющие только мансардные окна в качестве освещения и проветривания не удобны и малофункциональны. Такой вариант крыши подходит тем, кто предполагает устроить под крышей чердак или подсобные помещения для хранения и прочего использования. Для жилых комнат пространство под вальмовой крышей использовать не удобно.

• Многоскатная крыша — самая сложная из всех существующих, так как она зачастую включает в себя разные формы крыш — это может быть двускатная и односкатная, шатровая, вальмовая или полувальмовая в различных сочетаниях. Выглядит конструкция очень представительно и оригинально, придаёт изюминку любому проекту. Скатов у такой крыши может быть 5, 6 и более. Например, как в наших проектах Пушкин, Распутин, Карамзин. 

Лучшие материалы для кровли сруба

На рынке сегодня огромное количество стройматериалов, разобраться в которых человеку несведущему в сфере строительства практически нереально. Для кровли можно выбрать один из нескольких вариантов черепицы, оцинкованную сталь, ондулин и т.д. Расскажем о наиболее популярных материалах чуть подробнее. 

• Керамическая черепица. Классическое покрытие из мелких глиняных черепков, выглядит очень красиво в сочетании с бревенчатыми стенами. Её главные недостатки — это тяжелый вес, хрупкость и высокая стоимость. Натуральную черепицу можно увидеть на крышах по всей Европе. Это самое благородное, на наш взгляд, кровельное покрытие. К тому же, срок его эксплуатации, составляет более 100 лет. 
• Битумная черепица. Устойчива к проникновению влаги и не шумит при дожде, идеально подходит для холодного и дождливого климата. Отличается долговечностью и достаточно проста в ремонте. Битумную черепицу изготавливают из стеклоткани — её пропитывают модифицированным битумом и кладут на манер плитки. Это самый популярный вид кровельного материала, который выбирает подавляющее большинство наших заказчиков. О её плюсах и минусах мы подробнее расскажем дальше.  
• Металлочерепица. Этот вид кровли изготавливается под холодным прессом из оцинкованной стали, в процессе производства ей придают тот самый волнистый вид. Это лёгкий материал, прост в монтаже и невысок по цене. 
• Ондулин. Изготавливается из целлюлозного волокна и пропитан битумом так же, как битумная черепица Ондувилла. По сравнению с ней ондулин проигрывает в плотности, зато легко настилается даже любителем и хорошо режется. 
• Цементно-песчаная черепица. Чрезвычайно устойчива к любой погоде, прослужит дому более 100 лет, но из-за тяжелого веса и хрупкости возникают трудности при транспортировке. Является более дешевым аналогом натуральной керамической черепице.

Как и обещали, рассмотрим материал, завоевавший доверие наших заказчиков подробнее. Сначала о преимуществах:

• Битумная черепица проста в монтаже, что позволяет нам обустроить кровлю в более короткие сроки. Крепление кровельных листов выполняется при помощи специальных гвоздей с пластиковыми шляпками или саморезов, которые закручиваются только в волну материала.  
• Кровля получается практически бесшумной — в доме будет тихо даже в сильный ливень. 
• В составе Ондувиллы нет металла, поэтому кровля абсолютно не подвержена коррозии. 
• Крыша состоит из мелких аккуратных черепков, которые вместе образуют ровный эстетичный слой. Кровля сруба выглядит как натуральная черепица. 
• Ондувиллу продают листами 106х40 см, поэтому она более безотходная по сравнению с простой металлочерепицей. 
• По стоимости Ондувилла находится в одном сегменте с металлочерепицей. 

Как и любого другого материала, у битумной черепицы есть ряд недостатков: 

• Если снег будет систематически налипать на кровлю, то это приведет к возникновению обледенелостей. 
• Из-за содержания битума в составе материал считается горючим.
• Поверхность крыши не идеально ровная, поэтому периодически на ней будут образовываться загрязнения. 

Среди основных достоинств цементно-песчаной черепицы: 

• Срок службы более 100 лет. Этот вид черепицы считается одним из самых надёжных и долговечных. 
• По стоимости цементно-песчаная черепица в 2 раза дешевле натуральной глиняной черепицы.
• При этом, внешне они практически не отличаются. Кровля и весь сруб будут выглядеть эстетично и благородно.
• Этой черепице не страшны любые погодные условия: дождь, снег, ветер, изморозь. 
• Гидро-, тепло- и звукоизоляция на высоком уровне. К тому же, цементно-песчаная черепица является огнеупорным и безопасным материалом. 

Среди недостатков: 

• Тяжёлый вес и хрупкость. Весит цементно-песчаная черепица около 45-50кг/кв.м., но при этом является хрупким материалом. При неаккуратной транспортировке есть опасность привезти на объект сломанные или потрескавшиеся черепки. 

Многие выбирают металлочерепицу из-за невысокой цены, но при этом у неё есть и другие достоинства: 

• Лёгкий вес и, как следствие, простота и быстрые сроки монтажа. 
• Широкий выбор цветов. Вы без труда сможете подобрать оттенок кровли, подходящий к вашему срубу.  

Недостатки у металлочерепицы тоже есть: 

• Если у кровли сложная конструкция, то металлочерепица будет расходоваться неэкономно, т.к. поставляется в основном листами длиной 1,5-2 метра. 
• Металл шумит при дожде
• Несмотря на тройную защиту, не исключает коррозии, т.к. в процессе монтажа кровля режется и прибивается. В этих местах нарушается антикоррозийное покрытие. 

Рекомендации Избы по устройству кровли в срубе

Мы рассказали вам об основным типах крыши и кровельных материалах, но что из них выбрать для своего сруба — решать только вам. В заключение дадим несколько полезных рекомендаций от специалистов Избы.

1. Проследите, чтобы во время усадки в срубе использовались подвижные крепления. Деревянные дома “дышат” из-за того, что со временем древесина теряет влагу, следовательно уменьшается в объеме. Усадка не заканчивается в первый год после строительства, а продолжается на протяжении как минимум пяти лет, поэтому крепления должны быть скользящими и повторять движения сруба.  
2. Утеплением крыши можно заниматься лишь после первоначальной усадки, через год или более. 
3. Если вы строите дом со сложной и многоскатной крышей как, например, в нашем типовом проекте Пушкин, то от бревна на втором этаже лучше отказаться. В противном случае бревенчатые фронтоны могут дать неравномерную усадку, так как поддерживаются в основном самой крышей. В этом случае лучше сделать второй этаж каркасным или каркасно-бревенчатым. Либо, на время усадки сруба установить временную кровлю под рубероид. 
4. Не рекомендуем устанавливать мансардные окна, ведь даже если смонтировать их хорошо, то вероятность протечки и конденсата в будущем по-прежнему велика. Лучше подстраховаться и продумать в проекте другие источники освещения, например четырехскатную крышу с полноценными окнами на все стороны света.
5. Нам часто задают вопрос об отверстии для печной или каминной трубы в кровле. При монтаже кровли отверстий для трубы делать не нужно, все работы выполняются по факту установки конкретного камина и только после усадки сруба.  
6. Для того, чтобы иметь гарантию на всю конструкцию сруба, рекомендуем заказывать работы по фундаменту, рубке, кровле и отделке у одной фирмы. Во-первых, это удобно с точки зрения контроля качества и сроков работ. Во-вторых, строители уже знают все тонкости конкретного проекта и смогут куда лучше смонтировать кровлю, чем работники сторонней фирмы. 

Возникли вопросы? Задайте их нам по телефону 8 (812) 646-49-01 или воспользуйтесь онлайн-формой на сайте. Будем рады проконсультировать вас по вопросам строительства, усадки, выбора кровельного материала и расчёта стоимости проектов.

Автор: Анастасия Онучина

Как сделать крышу на срубе: два лучших способа монтажа

Сруб — это красиво, очень долговечно и экологично. Еще рубленые деревянные дома «дышат» — их стены вбирают влагу, когда ее много, и отдают, когда воздух становится сухим. Поэтому внутри сруба почти всегда комфортная для человека влажность. Но у способности дерева вбирать и отдавать влагу есть и обратная сторона — при высыхании древесина уменьшается в размерах, поэтому неправильно смонтированная кровля может деформироваться. Рассказываем, как сделать крышу на срубе так, чтобы этого не произошло.

У дерева пористый и волокнистый ствол со множеством капилляров, по которым от корня к кроне и обратно движется жидкость с растворенными в ней питательными веществами. Как только дерево срубили, эта влага начинает испаряться. Поскольку естественная влажность древесины может достигать 80%, при высыхании бревна заметно теряют в объеме. Причем процесс высыхания, если не используются специальные сушильные камеры, продолжается несколько лет до тех пор, пока не будет достигнута равновесная влажность — 10-15% в зависимости от условий эксплуатации.

Совсем сырой лес для строительства срубов не используют. Бревнам дают отлежаться как минимум несколько месяцев или даже 1-2 года просто на воздухе. Это называется атмосферной сушкой, она позволяет довести влажность пиломатериалов до 20-30%. После этого из них, как из конструктора, складывают стены сруба. И здесь начинается самое интересное. Параллельно идут два процесса:

1. Бревна продолжают сохнуть до границы равновесной влажности, то есть еще уменьшаются в размерах.
2. Под нагрузкой полости, в которых раньше была влага, сжимаются, из-за чего плотность древесины растет, а толщина бревна уменьшается.

В результате дом усаживается: стены становятся ниже и тянут за собой крышу сруба. Причем высокие стены теряют в высоте больше, чем низкие. Все это продолжается годами, а общая усадка зависит от первоначальной влажности и породы древесины и может достигать 20%. Самая интенсивная усадка идет в первые 2-3 года после того как сруб был поставлен, затем подвижки становятся все меньше, но дом остается «живым» на десятилетия.

Из-за усадки первые два года отделочные работы в доме лучше не делать. Но, к сожалению, с крышей на срубе метод «просто подождать год-два» не работает. Дом нужно закрывать кровлей сразу же после постройки, поскольку в противном случае есть риск порчи древесины, особенно верхнего венца стен. Это еще одна особенность срубов, с которой, как и с усадкой, придется смириться.

Итак, стены бревенчатого дома усаживаются, уменьшаясь в размерах, а «едущая» за ними крыша сруба, соответственно, немного меняет свою форму. Речь идет о сравнительно небольшом изменении углов наклона скатов — в пределах 2-4%. Как правило, конек проседает сильнее стен, поэтому кровля на срубе становится чуть более пологой.

Что это значит с точки зрения устройства крыши? Вот основные последствия этих «капризов» деревянного дома:

1. При расчете минимального допустимого уклона крыши на доме из бревна нужно добавлять к полученному значению 5%. Это необходимо, чтобы нагрузка на кровлю, когда она «сядет», не оказалась больше, чем могут выдержать несущие конструкции или кровельный материал.
2. Стропильная система крыши не должна быть жестко зафиксирована. Нужно обеспечить ей подвижность, иначе крепления стропил и других элементов каркаса может просто вырвать. Последствия этого катастрофичны: от сильного снижения несущей способности крыши сруба до частичного или полного обрушения кровли.
3. Работа над кровлей не заканчивается после того как вы сделали крышу на срубе. Первые два года места креплений нужно раз в полгода проверять на случай, если из-за усадки они ослабнут. Кроме того, при сильной или неравномерной усадке подвижные крепления могут занять крайнее положение, и в этом случае тоже нужно будет принимать меры.

Все эти особенности не просто сильно усложняют монтаж крыши на срубе из бревна. Они еще и сужают выбор возможных вариантов кровель и способов их устройства. Но обо всем по порядку.

Плоские, односкатные, вальмовые, шатровые — за тысячи лет человечество придумало десятки видов крыш. Но обо всем этом разнообразии при возведении цельного сруба придется забыть — для бревенчатого дома подойдет далеко не каждая кровля.

Подвижные соединения стропильной системы у кровель сложных форм — это нетривиальная инженерная задача. Решить ее можно, но тут в полный рост встают два вопроса: цены проектирования и монтажа такой кровли, а также поиск исполнителей для этих задач. Оба фактора делают сложную кровлю с подвижными креплениями стропильной системы неоправданно дорогой для обычных частных домов.

Поэтому в подавляющем большинстве случаев сруб перекрывают простой двускатной крышей, на порядок реже — односкатной.

Другое дело, если из бревен сделан только первый этаж, а второй — каркасный. В этом случае кровлю можно делать любой — она будет жестко связана с каркасом второго этажа, который будет, как поплавок на воде, лежать на венцах сруба. Тогда никакие усадки крыше не страшны. Но такой гибридный дом — это скорее не сруб, а вариация на тему.

Итак, у кровли на срубе из бревна должна быть подвижная стропильная система. Но как ее сделать? Есть два способа.

Первый — делать крышу на самцах. Это традиционная, но сложная технология, которой не одна сотня лет.

Второй — монтаж стандартной наслонной стропильной системы, но с использованием специальных креплений, которые позволяют элементам каркаса двигаться друг относительно друга.

Оба варианта заслуживают внимания, поэтому мы расскажем о них подробнее.

Как сделать крышу на срубе на самцах

В деревянном домостроении самцы — это бревна, которые формируют фронтоны домов. Они являются продолжением стены и отличаются от бревен этажа только одним — длиной. Следовательно, крыша сруба на самцах — это кровля, которая опирается на фронтоны, а не на мауэрлат или верхний венец боковой стены дома.

Вот как делают такую крышу на срубе:

1. По центру венца торцевой стены строго вертикально прибивают доску, длина которой равна планируемой высоте крыши.
2. От края доски к венцам боковых стен натягивают веревки, чтобы получился ровный треугольник.
3. Самцовые бревна обрезают и укладывают по веревке. Это же повторяют со вторым фронтоном.
4. По центру верхнего самца укладывают бревно, которое называют коньковой или князевой слегой. В ветреных районах для большей надежности князевую слегу могут перекрывать еще одним самцом.
5. Между князевой слегой и боковыми венцами сруба натягивают веревку.
6. По веревке устанавливают остальные слеги с врубкой в края самцовых бревен через 1-2 ряда. При этом слеги должны быть на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.
7. Правильность установки слег проверяют ровной калиброванной доской, которую размещают перпендикулярно бревнам. Она должна плотно лежать на всех слегах. В местах, где доска прилегает неплотно, неровности стесывают.
8. Поперек слег устанавливают стропила, причем вырубки в них должны быть больше диаметра бревна на 30-50 мм.
9. Нижний край стропильной ноги обрезают так, чтобы он плотно лег на верхний венец боковой стены дома. При этом каждую доску привязывают к венцу проволокой.
10. Если стропила в коньке монтируются внахлест, их обрезают по контуру друг друга, чтобы не было выступающих частей. Если встык, то доски срезают по линии, перпендикулярной коньку, оставляя между стропилами расстояние, которое зависит от породы древесины и диаметра бревна. При усадке стропила сойдутся и между ними останется только небольшая щель.
11. Противолежащие стропила скрепляют друг с другом проволокой.
12. На стропила крепят гидроизоляцию, контробрешетку, обрешетку и кровельное покрытие. Утеплять крышу сруба можно только после завершения интенсивной усадки.

Самцовая двускатная крыша на бревенчатом доме будет усаживаться вместе с ним без риска деформации. Но проволоку, которая соединяет стропила со слегами и венцами, нужно будет периодически подтягивать.

Стропильная система на подвижных соединениях

Кровля на самцах — традиционная, но сложная в монтаже. Если вы хотите сделать двухскатную крышу на сруб своими руками, выбирайте современные стропильные системы с подвижными креплениями.

Такие крыши делаются практически так же, как и обычные кровли. Но есть отличия:

• в качестве мауэрлата выступает верхний венец боковой стены;
• бревно конька все равно чаще всего опирается на самцовые фронтоны;
• стропила рубят в широкую чашу и крепят к венцам с помощью скользящего крепежа — «салазок»;
• ●      в коньке стропила всегда соединяют внахлест с помощью шарнирного соединения — болтового или пластинчато-болтового.

Такие кровли бывают только наслонными. Висячие стропила для крыш срубов не подходят, поскольку для них обязательна затяжка, а это жесткое соединение.

Из-за усадки кровля сруба должна быть сделана с помощью подвижных соединений. Иначе она может разрушиться.

Как сделать крышу на срубе из бревна:

1. С помощью слег и самцов — традиционный, надежный, но довольно сложный в реализации метод.
2. С помощью подвижных металлических креплений — современный и сравнительно простой способ монтажа стропильной системы.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

основы без которых не обойтись

Старт › Крыша и ее составляющие:

Быть может, если бы мы строили ваш сруб где-то на островах, где совершенно не бывает осадков, то про крышу и не пришлось говорить. Но реальность такого, что осадки в странах СНГ – это обычно дело, а значит, от них следует защищаться. Лучшим способом будет постройка крыши для вашего сруба.

1. Понятия для усвоения материала
2. Виды и формы крыш
3. Как сэкономить на строительстве
4. Рациональность выбора двускатной крыши
5. Какую выбрать кровлю?

Понятия для усвоения материала

Невозможно сделать качественно работу, если вы не представляете, как она выполняется. Вам может показаться, что вы выполнили ее идеально, но после этого, изучив теорию, вы осознаете, что сильно заблуждались. Именно поэтому для начала следует определиться с понятиями, которые будут использоваться в статье.

Крыша – это верхняя часть здания, которая направлена на гидроизоляцию, утепление помещения, и самое главное – она служит для выполнения несущих функций. Из этого следует, что жилой дом не может обойтись без крыши. При конструировании крыши, надо осуществлять расчеты, которые помогут в конечном итоге крыше выдержать собственный вес, нагрузки связанные с ветром и снегом. Не стоит забывать про противопожарные нормы, если вы их не планируете выполнять, то лучше не начинать строительство.

Очень часто бывает так, что люди путают такие элементы, как крыша и кровля.

Кровля – это непосредственно материал, такой как: шифер, черепица, профнастил, который кладут на крышу, кровля обеспечивает гидроизоляцию, защищает от ветра и осадков.

Мауэрлат – система из бруса, которая крепится поверх последних венцов сруба и необходима для соединения стропильной фермы с коробкой здания.

Стропильная ферма – связка стропил, которая основана на жестком их соединении и служит для распределения по всей конструкции создаваемой нагрузки от веса крыши и кровли. Дополнительно в ферму могут входить: перемычки, растяжки, подпорки.

Обрешетка – сетка образуемая набиванием досок или брусков на стропила, служит для более плотного прилегания кровли, в связи с этим от разного типа кровли зависит интервал между набиваемыми брусками.

Виды и формы крыш

Теперь, когда определились с основными определениями, можно переходить непосредственно к теме статьи. Основной нашей целью является выбор подходящей крыши для вашего сруба. Если вы тут именно по этой причине, то предлагаю начать рассмотрение существующих видов и форм крыш, подходящих для деревянных домов.

Основными двумя видами крыш являются: чердачная и бесчердачная. В первом случае между перекрытием верхнего этажа и крышей есть пространство, которое зачастую оборудуют под чердак или мансарду (жилой чердак). Во втором случае перекрытие и крыша выполняются одним элементом, который является хорошим утеплителем.

Какие же существуют по форме крыши?

Двумя основными формами являются: плоская и скатная. Плоские крыши стоят под углом в 2,5% и чаще всего применяется в кирпичных домах, а также многоэтажных домах. Основным ее недостатком есть то, что она поддается значительной нагрузке от выпадающих осадков, особенно таких, как снег. Толстый слой снега, выпадающий за зиму, может весить несколько тонн, а это создает несказанную нагрузку. Все подобные ситуации рассчитываются и в соответствии с ними создают соответствующее укрепление.

Но нас с вами, плоские крыши для строительства сруба не интересуют, поэтому обратим особое внимание скатные крыши.

Особенности и виды скатных крыш

Данный тип крыши назван таким образом, потому что они строятся под наклоном более 2,5% и за счет этого, все выпадающие осадки не задерживаются на ней, а благополучно скатываются или стекают на землю. Подобная форма крыши образуется за счет стропильной системы сруба, которая в свою очередь может быть наслонной или висячей.

Стоит не забывать, что скатная крыша бывает разная по форме:

1. Односкатная – образуется путем возведения противоположных стен разной высоты, на эти стены опирается крыша и образует односторонний скат.
2. Двускатная – образуется при помощи опоры на противоположные стены равной высоты, а также стропильной системы. Оставшиеся две стены продолжают возводить в виде треугольника, эти треугольники принято называть щипцами. Часто используя эту форму, хозяин на крыше делает чердак.
3. Вальмовая – это некая модификация предыдущей формы, в которой создаются по бокам треугольные скаты вместо щипцов. Крыша создается при помощи стропил.
4. Шатровая – образуется при помощи создания четырех треугольных скатов. Все стены делаются одинаковой высоты и формы.
5. Ломаная – это разновидность двускатной, в которой каждая сторона представляет соединение двух прямоугольных скатов, они соединяются в тупой угол. Подобная форма благополучна для того, чтобы на чердаке организовать мансарду.

Вот такие существуют формы, выбор часто основан на количестве денег выделяемых на строительство, а также потребностей будущего хозяина дома.

Как сэкономить на строительстве

Если есть желание значительно сэкономить, то следует присмотреться к односкатной крыше. Чаще всего односкатный вид используются при строительстве бани. Вот только учтите, что при обильных снегопадах ее следует делать под углом в 30-45 градусов и периодически скидывать при помощи лопаты снег. Если этого не делать, то в конечном итоге это приведет к ремонту и не понятно будет, сэкономили вы или попали под действие правила, — «Скупой платит дважды».

Для того, чтобы сделать подобного типа крышу возводятся разные по высоте стены, чтобы в конечном итоге добиться ската в 30 или более градусов. После этого крепится мауэрлат, для этого в верхнем венце вырезается специальный паз. Для того, чтобы осадки не попадали во внутрь здания, стропила укладываются в соответствии с рассчитанным расстоянием и они должны выходить за коробку на 20-30 сантиметров. Когда будут установлены и закреплены стропила, то продолжается укладка оставшихся элементов, таких как: обрешетка, гидроизоляция и кровля.

Рациональность выбора двускатной крыши

Если вы обладаете неограниченным бюджетом или готовы больше потратить денег, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с появляющимися проблемами, то лучше всего выбрать двускатную или ломаную крышу. Рациональностью выбора такой формы является отсутствие надобности избавляться от снега, а также можно в дальнейшем чердак использовать по своему усмотрению или в случае с ломаной крышей, там организуется мансарда, которая превращается в дополнительную комнату.

Какую выбрать кровлю?

Никто не желает тратить лишние деньги, поэтому вы должны понимать, что сэкономив сегодня, через короткий промежуток времени придется вновь тратить деньги на капитальный или плановый ремонт. В связи с этим вы должны знать срок службы различного типа кровли.

Рубероид – такой материал прослужит вам максимум 15 лет, чаще всего его используются на плоских крышах.

Шифер – максимальный срок службы 40 лет, после этого при механическом воздействии шифер начинает рассыпаться. Но с таким материалом надо быть аккуратнее, так как он считается радиоактивным, а в результате вся естественная полезность дерева может сойти на нет.

Профнастил – срок службы, по данным производителей, 50 и более лет. Максимальный срок нельзя сказать, так как данный материал был разработан относительно недавно.

Фальцевая кровля – также срок службы от 50 лет.

Металлочерепица – прослужит более 50 лет своему хозяину.

Но данные материалы не смогут вас на 100% обезопасить от влаги. Если вы хотите сделать крышу сруба действительно водонепроницаемой, то следует непосредственно на стропила, под обрешетку, постелить гидробарьер.

Гибробарьер – дополнительная ловушка для влаги, проникшей через кровлю, представляет из себя пленку, не пропускающую воду.

Пленка укладывается нахлыстом в 20 сантиметров, который соединяется специальным скотчем, без натяжки, чтобы в результате растягивания предотвратить разрывы.

Про утепление крыши поговорим отдельно в другой статье. Вот и все, что вам следует знать на начальном этапе про постройку крыши. Дополнительно следует изучить статьи о висячих стропилах и насланных стропилах.

Твитнуть

• #
• Дополнительный материал

Дизайн крыши бревенчатой ​​хижины – Как накрыть крышу бревенчатой ​​хижины

Итак, вы нашли идеальное место, вы знаете, где именно вы собираетесь разместить свою бревенчатую хижину, чтобы максимально насладиться великолепными видами, вы можете представить свое красивое бревно кабина стояла на этом месте, но как вы собираетесь проектировать и устанавливать крышу?

Крыша — один из ключевых элементов внешней отделки, от которого зависит успех вашего бревенчатого дома. Наличие крыши над головой является одним из наиболее важных элементов вашего дома, вы должны убедиться, что она хорошо построена и поддерживается в хорошем состоянии.

Первое, что вам нужно сделать, это ознакомиться с вашими местными нормами планирования и строительства. Эти правила варьируются от региона к региону, и могут быть ограничения по высоте вашего бревенчатого домика, материалам, которые вы можете использовать, или тому, насколько близко к границе участка вы можете построить, если хотите высокий домик.

Свяжитесь с местными соответствующими агентствами, чтобы проверить это, прежде чем начинать какое-либо планирование, не говоря уже о строительстве — вы не хотите строить свою идеальную хижину только для того, чтобы вам сказали, что нужно снести ее!

Первое решение, которое вам нужно принять, это… хотите ли вы плоскую крышу или скатную?

Это будет зависеть от района, в котором вы строите, погодных условий, типичных для этого района, ваших личных предпочтений и того, что вы находите эстетически приятным.

Скатная крыша

Скатная крыша представляет собой крышу с одной или несколькими поверхностями с уклоном более 10%.

Преимущество скатных крыш заключается в том, что они очень эстетичны и гармонируют с окружающей средой, если построены правильно.

Чем выше уклон, тем круче крыша и, следовательно, тем быстрее дождь и снег будут стекать с крыши, а значит, ваша крыша может высохнуть. Это означает, что меньше вероятность того, что дождь и снег попадут между вашей черепицей или другими материалами, которые вы используете для крыши своего бревенчатого дома.

Однако, чем выше шаг, тем дороже становится сборка, так как требуется больше материалов и рабочего времени. Вы также можете обнаружить, что ваши местные агентства по планированию возражают против высоких скатных крыш.

Скатные крыши могут быть проблематичными в районах, подверженных ураганам или сильным ветрам, в зависимости от материалов, используемых для изготовления крыши, сильный ветер проникает под свес и заставляет крышу отрываться от стен. Если вы решили иметь скатную крышу в районах с сильным ветром, убедитесь, что вы используете подходящие распорки.

В заснеженных регионах следует использовать уклон не менее 10/12 или угол 40°.

Плоская крыша

Плоская крыша часто является более доступным вариантом, потому что для нее обычно требуется меньше материалов, и ее можно построить намного быстрее, чем скатную крышу, что снижает трудозатраты. Нереально пристроить плоскую крышу за один день.

Не обманывайтесь названием, плоские крыши часто имеют небольшой наклон, чтобы вода могла стекать.
Преимущества плоской крыши заключаются в том, что вы получаете дополнительное пространство на крыше, которое можно использовать для жилья или для установки солнечных батарей и повышения энергоэффективности вашего бревенчатого дома.

Недостатком является то, что они более подвержены протечкам, особенно в районах с большим количеством осадков. Чем больше площадь, которую вам нужно покрыть, тем более неустойчивой будет крыша.

Плоские крыши могут не выдержать сильный снегопад из-за давления снега на крышу. Плоские крыши больше подходят для более сухого климата.

Еще следует учитывать, что, хотя первоначальные затраты на возведение плоской крыши относительно невелики, срок службы войлочных крыш составляет всего около двадцати лет, поэтому у вас есть дополнительные текущие расходы на техническое обслуживание, ремонт и замену крыши. .

Кровельные материалы

Когда вы обдумаете, будет ли у вас плоская крыша или скатная крыша, а также угол ската, вы захотите выбрать подходящий материал для использования. Вы можете принять это решение, исходя из стоимости, эстетического вида, энергоэффективности и личных предпочтений.

Существует множество материалов, которые можно использовать для покрытия бревенчатой ​​хижины. В этой статье речь пойдет о следующих материалах:

• Кровельный толь
• Войлочная черепица
• Деревянная черепица
• Металлический лист
• Резиновая крыша из EPDM
• Зеленая крыша

Каждый материал имеет ряд преимуществ и недостатков, сейчас мы рассмотрим каждый из них.

Деревянная черепица

По моему мнению, деревянная черепица является наиболее эстетичным вариантом покрытия бревенчатого дома. Они придают ему традиционную отделку и имеют длительный срок службы.

Самая натуральная деревянная черепица – это черепица из кедра. Они красиво стареют, превращаясь из теплого красного в красивый серебристо-серый.

Одним из самых дорогих вариантов является черепица Cedar, но если вам нравится жить в роскоши, вы получите то, за что платите 50–100 долларов за м ² .

Металлический лист

Металлический лист чаще используется в коммерческих проектах по строительству бревенчатых домов, но он все же может иметь некоторое применение для плана частного бревенчатого дома, несмотря на то, что обычно он является промышленным продуктом.

Металлические листы очень быстро покрывают крышу, и есть возможность предварительно изолировать металлические панели, что сэкономит много времени и усилий при сборке, пытаясь сохранить это столь ценное тепло.

С другой стороны, помимо высокой эффективности, металл с хорошей защитной отделкой прослужит долгое время и может выглядеть очень привлекательно, особенно в дизайне плитки Metro, за небольшую часть стоимости других материалов.

С другой стороны, при плохом защитном покрытии или его отсутствии металл облицовки может очень легко заржаветь и обесцвечиваться, а если вы решите обойтись без изоляции, шум дождя может стать настоящей неприятностью в те мирные времена… если только вы найдите звук дождя расслабляющим, конечно!

Как правило, вы рассчитываете заплатить от 15 до 50 долларов США за м ² за металлическую облицовку в стиле Metro.

EPDM (этилен-пропилен-диеновый мономер) Резиновая крыша

Резиновая крыша EPDM — это очень простой и легкий способ покрытия плоской крыши бревенчатого домика или крыши с небольшим уклоном.

Устанавливается намного проще, чем традиционное войлочное покрытие. В отличие от валяния, резина EPDM может быть установлена ​​цельным куском и может быть заказана в нужном размере в необходимых вам размерах, что делает утечки практически невозможными при правильной установке.

Этот вариант очень удобен для самостоятельного изготовления! Чтобы установить эту крышу, вам понадобится резина EPDM и клеевая паста EPDM, вы просто наносите пасту на доски крыши, раскатываете резиновую крышу и чистите воздушные карманы. Чтобы закончить, вам нужно будет прибить стороны резины прямо к бревнам, образующим сторону кабины, и добавить пластиковые накладки, которые обеспечат сток дождевой воды в желоб.

Этот вариант кровли стоит около 10-16 долларов США за м ² , и он очень прочный; Благодаря своим свойствам он обладает высокой устойчивостью к воде, ультрафиолету и теплу. Проблема с резиновой кровлей из EPDM заключается в том, что клей со временем высыхает или разрушается на склеенных швах из-за контакта со стоячей водой. Обычную резиновую крышу необходимо ремонтировать каждые 5–10 лет.

Соломенная крыша

Возможно, это менее популярный выбор из-за сложности соломенной техники, однако соломенная крыша, безусловно, придаст вашему бревенчатому домику потрясающий вид.

Это, вероятно, один из самых дорогих способов покрытия вашей бревенчатой ​​хижины, и вы можете рассчитывать на то, что заплатите примерно 280 долларов США за м ² , в зависимости от местоположения и качества используемого тростника.

Уклон крыши бревенчатой ​​хижины с соломенной крышей должен составлять не менее 40°, чтобы обеспечить быстрый сток дождя и снега.

Кровельный толь

Кровельный толь относительно дешев, и ожидаемый срок службы толя зависит от качества и сорта. Обычно он длится от пяти до десяти лет. Это очень быстрый и простой способ покрыть крышу.

Войлок представлен в различных цветах, которые помогут вам гармонировать ваш бревенчатый домик с окружающей средой. Средняя стоимость рубероида составляет около $10 за м ² .

Недостатком войлочной кровли является то, что дома часто имеют низкую стоимость при перепродаже и требуют большего обслуживания и проверок, чем традиционная скатная крыша.

Войлочная черепица

Войлочная черепица обычно толще кровельного войлока в рулонах и обычно поставляется в виде полос длиной около 1 м. Срок службы войлочной черепицы также больше, чем у рулонной, и составляет около 20 лет.

Большинство войлочных гонтов имеют клейкую основу, чтобы склеивать их вместе, когда они нагреваются, это затрудняет их укладку в холодную погоду, и вам может потребоваться использование паяльной лампы или чего-то подобного, чтобы помочь им склеиться. Однако будьте осторожны и следуйте инструкциям производителя, так как нагревание некоторых войлочных гонтов может привести к их повреждению или может быть опасным.

Как и рубероид выше, они доступны в различных цветах и ​​формах.

Войлочная черепица стоит немного дороже, чем покупка войлока в рулонах, однако имейте в виду, что в долгосрочной перспективе она дешевле из-за более длительного срока службы. Средняя стоимость войлочной черепицы в районе $12 за м ² .

Зеленая крыша (дерновая или дерновая)

Это, безусловно, самый экологически чистый вариант, который может быть очень эстетичным, если все сделано правильно. Это определенно не самый дешевый вариант бревенчатого дома, и вам нужно быть осторожным с весом, который может ложиться на крышу почвой, особенно когда она пропитана дождем. Кабина должна быть спроектирована соответствующим образом с прочно усиленной конструкцией крыши.

Если все сделано правильно, этот вариант зеленой кровли может быть не требующим особого ухода и энергоэффективным, поскольку он может добавить дополнительный слой изоляции, а также создать микроклимат для насекомых и птиц.

Стоимость зеленой крыши сильно различается в зависимости от видов растений и района, в котором вы живете.

Вот оно, руководство по началу строительства крыши вашего бревенчатого дома. Самое важное, что нужно помнить:

• Уточните у местных властей и строительные нормы, действующие в этом районе.
• Подайте заявку и получите разрешение на строительство, если это необходимо, до начала вашего проекта, чтобы сэкономить время и деньги.
• Уклон крыши в первую очередь зависит от погодных условий и стоимости — более дорогая скатная крыша для районов с большим количеством осадков и либо скатная, либо более дешевая плоская крыша для засушливых районов.
• Материалы имеют значение! Выберите материалы, которые соответствуют вашим потребностям, принимая во внимание стоимость, трудозатраты, нагрузку на конструкцию, изоляцию, воду, звукоизоляцию, эстетику и техническое обслуживание.

И, наконец, помните: « счастье — это путешествие, а не пункт назначения », поэтому наслаждайтесь своим проектом, держите в уме прекрасную конечную цель и получайте удовольствие от повседневного процесса воплощения своей мечты в жизнь.

Вы когда-нибудь крышу бревенчатой ​​хижины? Можете ли вы порекомендовать какой-нибудь совет или подсказку для начинающих любителей бревенчатых домиков? Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться в комментариях ниже.

Краткая и простая, но весьма достаточная инструкция 1905 г. по строительству примитивного сруба (форум круглого леса и деревянного каркаса на перми)

Я наткнулся на эти инструкции по сборке хижины на странице 113 июльского выпуска American Homes And Gardens за 1905 год (ссылка). Все советы кажутся в основном здравыми (если вы сможете найти журналы), и я никогда не видел, чтобы они были так просто изложены для такой примитивной кабины. Меня поразило трудоемкое предложение выдолбить половинки бревен и наложить их внахлест для использования в качестве кровельной черепицы, а также инструкции по сооружению открытого камина и дымохода полностью из дерева и глины/глины там, где камень недоступен.

Статья также хорошо проиллюстрирована фотографиями, подобными этой:

Вот соответствующая выдержка из текста; полная статья, доступная по ссылке, длиннее, потому что она также охватывает множество более примитивных построек для кемпинга в лесу.

Постройка бревенчатого дома — очень простая задача. Опытный топорщик, вероятно, соорудит ее за пару дней, и даже новичок мог бы сделать это за короткое время, единственные инструменты выступают за углы кабины, и для этого следует оставлять по крайней мере одну ногу с каждого конца кабины. здание. Это сделает бревенчатый дом более прочным, хотя удаление коры с бревен лишило бы его большей части его очарования. Это можно легко сделать в начале летних месяцев, а кору можно расплющить и использовать позже для кровельных работ. Голые бревна вскоре выветриваются до нежно-серого оттенка, приятного глазу и сливающегося с окраской окружающего леса. Главное возражение против того, чтобы оставлять кору на бревнах, состоит в том, что она является домом для всех видов муравьев и насекомых-древоточцев. Однако, если, несмотря на эти возражения, желательно сохранить бревна в их естественной оболочке из коры, будет сочтено предпочтительным строить хижину в последние месяцы лета, так как тогда кора будет лучше прилипать к дереву.

Сначала выберите два самых больших бревна и положите их спереди и сзади кабины. Их следует расплющить по низу, чтобы они ровно опирались на фундамент. В каждом бревне должны быть вырезаны зазубрины примерно в футе от каждого конца. Затем по ним следует перекатать пару бревен для начала боковых стенок. Боковые бревна должны быть свернуты в такое положение, чтобы еще пол-оборота опускали их в пазы в бревнах внизу, но перед тем, как придать им этот последний пол-оборота, они должны быть надрезаны на верхней стороне, чтобы, когда они встанут на место, эти пазы будут налезать на пазы нижних бревен. После того, как эти боковые бревна установлены, на их концах делают надрезы для установки следующей пары передних и задних бревен, и так работа продолжается до тех пор, пока стены не будут подняты на полную высоту. Все надрезы прорезаны на глубину около четверти диаметра бревна, а поскольку надрезы на бревнах сделаны как с верхней, так и с нижней стороны, будет очевидно, что между бревнами не будет зазоров на стороны, за исключением тех, которые вызваны неправильной формой. При возведении стен на практике окажется, что лучше всего укладывать бревна торцами попеременно в противоположные углы здания. Очень трудно будет найти бревна одинакового диаметра по всему периметру, и при таком чередовании положения больших концов стены будут подниматься равномерно со всех сторон. Некоторые хижины строятся с расплющенными на концах бревнами, но они не так прочны, как с зазубренными бревнами, потому что единственное, что препятствует выталкиванию стен наружу, — это трение из-за веса бревна. Кроме этих, есть много других способов соединения бревен по углам, но большинство из них довольно трудно освоить неопытному человеку.

Способ установки дверного или оконного проема может вызвать затруднения у непосвященных. Когда стены подняты на высоту желаемого проема, из верхнего бревна выпиливают кусок, соответствующий по длине ширине проема. Это оставляет достаточно места для вставки пилы, чтобы оставшиеся бревна можно было распилить по желанию. Распиленное бревно может быть временно закреплено кляммером, пока возводятся стены на всю их высоту. Когда вершина стены достигнута, следующие два бревна вбивают на небольшом расстоянии от края стены. Они связаны поперечными бревнами, как обычно. А затем следующая пара укладывается еще дальше от края, и так далее, пока последнее центральное бревно не будет установлено на место и будет служить коньком крыши. Поперек этих балок крыши можно уложить фонарные столбы, которые будут служить стропилами. Стропила могут удерживаться на месте легким бревном, уложенным поперек их нижних концов, как показано на одном из рисунков. Стропила покрыты кусками коры, которые сделаны внахлест друг на друга, как черепица. В одной из проиллюстрированных хижин довольно новый эффект плитки создается за счет использования бревен для стропил, разделенных на две части с удаленным центральным сердечником. Эти корытообразные бревна укладываются в обычном порядке.
плитка, так что дождь будет проливаться из одного раунда в желоба двух с каждой стороны. На гребне стыки перекрыты перевернутым корытообразным бревном. Для дополнительной защиты бревна покрыты корой. Когда крыша уложена, проемы для дверей и окон можно выпилить, предварительно прибив к бревнам деревянные планки вдоль каждой стороны предполагаемых проемов, чтобы скрепить их на месте и предотвратить их коробление. Однако эти полосы носят временный характер. Постоянная привязка обеспечивается путем прибивания косяков к распиленным концам бревен, после чего рама двери завершается добавлением перемычки и порога. Грубая дверь теперь может быть построена из деревянных плит или досок, соединенных вместе. В качестве петли можно использовать две шпильки, прибитые соответственно вверху и внизу двери с одного конца и свободно входящие в отверстия в перемычке и пороге дверной рамы. Стекло для окон – это своего рода роскошь. Примитивный заменитель — промасленная бумага, которая пропускает много света, а также предотвращает попадание дождя. Щели между бревнами хижины можно закрыть кусками дерева, рулонами коры или штукатуркой из глины. Настил из бревен, разделенных на плиты, будет считаться приемлемой роскошью, хотя это не обязательно на хорошо дренированной земле.

Бревенчатый домик не обходится без открытого камина. Печь очень не соответствует первобытному жилищу. Его мёртвые чёрные стены не добавляют поэзии окружающей обстановке. Обязательно должен быть сооружен большой открытый камин. Для этого в задней части здания необходимо вырезать проем и обрамить его так же, как дверь или окно. Если камней много, снаружи можно построить дымоход из деревенской кладки, используя в качестве раствора глину или глину. Для такого дымохода лучше всего использовать только плоский камень, потому что связующая сила грязи не очень сильна, и там, где соприкасается отверстие для огня,
с бревнами кабины следует нанести толстую облицовку из глины. Там, где нет камней, раму дымохода можно сделать из бревен и бревен, надрезанных и сложенных так же, как бревна основного здания. Подкладка из глины толщиной не менее двенадцати дюймов должна покрывать дерево. Дымоход должен располагаться выше фронтона хижины, чтобы обеспечить хорошую тягу при любом направлении ветра. Камин можно немного приподнять над полом хижины и обложить большими бревнами, хорошо обмазанными глиной.

Для нара пара бревен укладывается параллельно на пол, а пространство между ними заполняется ветвями болиголова или бальзамина, или последние могут поддерживаться на крепких палках, уложенных поперек бревен. Но изготовлению походной мебели нет конца…

Как построить бревенчатый домик, как это делали пионеры

ради удовольствия. Вы должны были знать, как построить свой собственный дом, потому что некому было построить его за вас.

Ниже мы обсудим основы строительства бревенчатой ​​хижины. Если вам нужна более подробная схема, есть книги по этому вопросу. Тем не менее, я бы сначала прочитал этот отчет, так как мы будем освещать вещи, основанные на опыте, которые другие могут не знать.

Во времена поселенцев бревенчатый домик, о котором мы говорим, был их домом. Так что речь не идет о строительстве дома по сегодняшним меркам, где дома в среднем составляют несколько тысяч квадратных метров.

Инструменты, которые вам понадобятся

Конечно, без некоторых из этих предметов можно обойтись. Тем не менее, по большей части вы будете чертовски рады, что они у вас есть.

1. Торцовочная пила для валки деревьев, обрезки отрезков и любых прямых пропилов.
2. Топор для сотни рабочих мест.
3. Бревновоз для двух человек, потому что поднимать на холм бревно длиной 20 футов может быть непросто.
4. Стяжной нож или окорочная лопатка для окорки бревен.
5. Приспособление для подкатывания бревен на место.
6. Тесло для начала большинства надрезов, гладких концов и узлов.
7. Ручная дрель и 20-дюймовое сверло, чтобы можно было скрепить бревна по углам, если вы решите строить таким образом.
8. Широкий топор, вероятно, самый полезный инструмент, который у вас есть. Используйте его, чтобы сгладить и подогнать пазы, придать форму любой части любого бревна и многое другое.
9. Молоток или кувалда для сбивания углов и установки угловых штифтов.

Есть и другие основные инструменты, которые должны быть у вас и каждого, такие как рулетка, молоток и ручная пила, и это лишь некоторые из них. Мы не будем их рассматривать, так как они являются базовыми инструментами и не специализированы для этой задачи.

Основные шаги

1. Получите план. Если у вас нет плана бревенчатой ​​хижины, рекомендуем вам его получить. Их можно найти во многих местных библиотеках, а также в Интернете.

Откройте для себя более 1000 трюков для жизни вне сети!

На своей земле, лицом к двери на юг. На это есть три большие причины: А) Южное солнце будет согревать и освещать ваш дом, если у вас там есть окна. Б) Просто взглянув на свою каюту, вы узнаете направление по компасу. C) Вам не придется беспокоиться о том, что снежные заносы закроют вашу входную дверь почти так же часто.

2. Собери дерево. Здесь вы можете использовать разные виды деревьев для изготовления бревен для своей хижины, но два из лучших — это ель и тамарак, а также можно использовать сосну.

Если можете, заготовьте древесину зимой и дайте ей застыть в течение двух лет, прежде чем строить. Зимняя заготовка позволит ему сначала сохнуть медленнее. Это, наряду с двухлетней выдержкой, сведет к минимуму растрескивание и растрескивание.

Выбирайте деревья диаметром от 8 до 10 дюймов и с наименьшей степенью конусности, какую только сможете найти. Вы действительно не можете использовать более 2 дюймов конусности на 16-футовом бревне, иначе вы столкнетесь с проблемами, которые даже расщепление не решит.

3. Очистите ваши бревна, когда они свежие. Если вы оставите их на 2-3 дня, кора начнет прилипать к дереву, и у вас будет намного больше работы с лающей лопатой или черенковым ножом.

Вы можете окорить их там, где упали, или сначала оттащить на строительную площадку, а затем очистить. Это зависит от вас. Но сначала вытащите их с помощью вашего бревенчатого тягача, чтобы они выглядели лучше, так как кора защищает древесину.

4. Постройте фундамент и установите бревна подоконника. Ваш фундамент должен представлять собой каменную стену высотой от 2 до 3 футов; большинство из них ближе к 2 футам.

Затем постройте каменные стены рядами с интервалами в 4 или 6 футов по всей подготовленной и утрамбованной земле внутри ваших внешних стен. Это позволит вам уложить балки по всей их длине и даст вам анкеры для вашего пола.

Другие просто советуют использовать небольшие опорные стойки. Но это означает, что вы должны точно поразить эти столбы своим напольным покрытием. Когда вы строите стены рядами, каждая половица полностью поддерживается, и пол не качается, так как балки со временем прогибаются.

Профессиональный совет: Оставьте 3-футовую секцию каждой опорной стены балки открытой и незастроенной. Причина: если вам когда-нибудь придется ползти к центру вашей каюты под полом, у вас будет путь. Расположите эти отверстия так, чтобы одна сторона вашей кабины имела не меньшую поддержку, чем другая.

Вы можете соединить балки с помощью врезного и шипового соединения, что обеспечит их надежную фиксацию.

Обрежьте балки сверху, чтобы получить более широкое место для основания пола, к которому можно прибить гвоздями. Большинство поселенцев использовали для этого тесло.

В одном месте, где вы собираетесь построить свой камин, соорудите для него платформу и вокруг него сделайте черный пол.

5. Для чернового пола вам понадобятся доски из бревен. Это можно сделать с помощью тесла или торцовочной пилы. Тесло быстрее, а так как оно черновое, то его все равно никто не увидит.

НЕ закрывайте подоконники черным полом; ваш черный пол идет внутри ваших подоконников.

6. Возведите стены. Вот профессиональный совет: если вы живете в районах с большим количеством осадков, таких как Вашингтон и Орегон, вам следует настоятельно рассмотреть односторонние седельные выемки, чтобы все выемки были обращены вниз. Это делается для того, чтобы у вас не было направленных вверх выемок для сбора дождевой воды и развития гниения.

Многие строители хижин нумеруют свои бревна в зависимости от того, как они видят, как они крепятся к стенам. Мы здесь, чтобы сказать вам, что самые лучшие планы мышей и людей иногда идут наперекосяк.

Выйдите из сети с помощью энергии ветра!

Вам лучше посмотреть, как формируются стены, просмотреть свой инвентарь и посмотреть, что подходит. Как только вы сделаете это несколько раз, вы поймете, что мы имеем в виду.

Не прорезайте длинный паз в нижнем бревне, чтобы следующее бревно могло поместиться поверх него. Вместо этого вырежьте свою рощу в нижней части следующего бревна, прежде чем посадить его. Это предотвратит скопление воды, грязи и мусора, так как все ваши канавки обращены вниз.

Если вы находитесь на засушливых территориях, вы можете сделать двойную надсечку на концах бревна, что является самым простым методом. Просто сверните их вместе, разметьте и надрежьте. Когда они выглядят хорошо, установите их на место, разметьте все области, которые нуждаются в лучшей подгонке, и расширьте выемку, чтобы добиться идеальной посадки.

7. Установив бревно, просверлите отверстие для выравнивающего углового штифта. Нажмите на установочный штифт и приготовьтесь к следующему бревну. Вы можете использовать металлические булавки или деревянные колышки — на ваш выбор.

Вот еще один профессиональный совет: не просверливайте пазы, как это делает большинство людей. Просверлите их примерно на фут внутрь ваших выемок. Причина: древесина на надрезе тонкая. Когда кабина оседает, как почти все они, вы не расколете свою тонкую древесину в пазу, так как нагрузка на бревно возникает из-за осадки.

8. Соберите свой камин. Посетите нашу статью о том, как построить горный или речной каменный камин здесь.

Когда вы встретите свою крышу у камина, вам нужно будет ее прошить. Большинство пионеров привезли с собой какое-то оборудование вместе со своими окнами. Одна вещь, которую они почти всегда приносили, была вспышкой.

Если вы не хотите этого делать, то есть трюк с герметизацией дымохода сосновой смолой, но он выходит за рамки этой статьи.

9. Сделать крышу. Большинство кают будут прямоугольными. Легче всего эксплуатировать крышу в каюте.

Крыша, которую мы обсудим, имеет конструкцию из прогонов и стропил, поскольку она является наиболее надежной в условиях сильного ветра или сильного снега. Нет, мы не будем говорить о готовых фермах; не так поступали ваши предки-первопроходцы.

Ваши торцевые стены построены на высоте пика вашей крыши. Разметьте стену и обрежьте ее под правильным углом к ​​крыше с обеих сторон.

Затем вы устанавливаете две концевые стропила всего в паре дюймов от концов ваших прогонов, поскольку они нависают над внешней стороной ваших стен. Вы вставляете их на место, чтобы они были на одном уровне с самими прогонами.

Установите остальные стропила через равные промежутки времени.

Новый продукт Survival Energy превращает каждое окно в мощное солнечное зарядное устройство

Прикрепите горизонтально разделенные кровельные доски к стропилам.

Тогда тряси крышу. Мы настоятельно рекомендуем прочитать нашу статью о кедре, сотрясающем крышу здесь.

10. Оконные рамы и двери. Самый простой способ обрамления окон и дверей хижины — вырезать выемки на концах и по всей длине бревен, окружающих окна и двери, в которые затем вставляются готовые доски. Итак, вы утапливаете свои рамы в торцы и длину бревен, по всему периметру окон, но только в трех местах для двери, так как вы не вырезаете нижний, потому что это пол.

Прикрепите окна к утопленным доскам, которые должны были быть настолько плотно подогнаны, что потребовался молоток из вашего списка инструментов, чтобы забить их на место, прежде чем прибить их гвоздями.

Затем просто повесьте дверь.