Как крепить мауэрлат на односкатной крыше: необходимые размеры, правильное крепление стропил, нюансы установки на кровлях с малым уклоном

необходимые размеры, правильное крепление стропил, нюансы установки на кровлях с малым уклоном

Сделать односкатную крышу не сложно даже новичку в строительстве. Стоимость материалов для такой крыши обойдётся дешевле, чем для двускатной, вальмовой и шатровой.

Если правильно рассчитать снеговые и ветровые нагрузки, подобрать качественный материал кровельного покрытия, служить она будет долго.

Важное значение имеет грамотный монтаж мауэрлата, который «привязывает» всю конструкцию крыши к зданию.

Содержание

• 1 Что это такое и для чего нужен?
• 2 Особенности устройства и влияние небольшого наклона
• 3 Используемые материалы
• 4 Размер сечения
• 5 Способы крепления
  • 5.1 Без армопояса
    • 5.1.1 К кирпичной кладке
    • 5.1.2 К керамзитоблокам
    • 5.1.3 К газосиликату
    • 5.1.4 К шлакоблоку
    • 5.1.5 К газобетону
    • 5.1.6 К пенобетону
  • 5.2 К армированному поясу
    • 5. 2.1 Толщина ж/б ленты
    • 5.2.2 Как присоединить брус?
• 6 Монтаж стропил
• 7 Защита от влаги и холода
  • 7.1 Гидроизоляция
  • 7.2 Утепление
• 8 Заключение

Что это такое и для чего нужен?

Опорная балка, которую закладывают по периметру фасадных стен в основании крыши, называют мауэрлатом. В классическом исполнении он выполняется из бруса и поддерживает стропильную систему крыши.

Мауэрлат объединяет и удерживает все составляющие крыши. Закрепляется сразу к стенам, если они выполнены из прочного непористого материала. В противном случае используется армопояс. Назначение:

• позволяет распределять нагрузку от крыши;
• предотвращает перекосы;
• устраняет парусность;
• привязывает конструкцию крыши к коробке.

Для расчёта толщины мауэрлата учитывают климатические условия, сопоставляют с масштабами и весом здания, материалами кровли и стен. Особое внимание этому элементу здания уделяют в регионах, где нередко бушуют ураганные ветры, а зимой увеличена снеговая нагрузка.

Особенности устройства и влияние небольшого наклона

Крыша, которая состоит из одного ската, предполагает увеличенную высоту одной из стен.

Когда строение сделано из бревна или бруса, функцию опорной балки исполняет верхняя обвязка сруба. Стропильная система выглядит как прямоугольный треугольник.

В теории стропила должны прикрепляться к мауэрлату, смонтированному на армопоясе стены. Однако на лёгких строениях с небольшим уклоном и небольшими нагрузками, его можно уложить непосредственно на стенах и закрепить анкерами либо скрутить вмурованной в раствор между кирпичами проволокой (подробно о том, каким должен быть минимальный угол наклона односкатной крыши, читайте тут).

Верхнюю плоскость стен застилают влагозащитным материалом, чтобы обеспечить опорному брусу надёжную преграду от влаги.

Используемые материалы

Чаще конструкция крыши полностью сделана из древесины, скреплённых досок или бруса. На производственных строениях и хозпостройках чаще применяют металлопрофиль.

• Металлопрофиль. Металлические конструкции считаются наиболее долговечными, чем древесина, выдерживают повышенные нагрузки.

  Металлопрофиль может быть в виде круглых стальных труб или с квадратным профилем. В паре с металлопрофилем есть возможность задействовать брус.

• Скреплённые доски. Доски целесообразно применять в каркасном строительстве, для лёгких зданий.

  Для тяжёлых строений доски использовать не рекомендуется. Не выдержит она и кровлю с дополняющими элементами, увеличивающими общую массу крыши, например, утеплителями. Скреплённые доски фиксируют по периметру строения.

  Древесину надо выбирать качественную, хорошо просушенную, прочную. Доски не должны потрескаться при эксплуатации от воздействия дождя, солнца, ветра.

• Брус. Брус укладывают по периметру крыши под стропильные балки. Это позволит пропорционально распределять нагрузку. Главное условие: отсутствие сучков. Если без этого не обойтись, их размер не должен превышать две трети толщины бруса. Сучки могут спровоцировать раскол конструкции.

  Мауэрлат из бруса используют для кирпичных и пеноблочных домов. Перед тем, как укладывать его стены, древесину тщательно со всех сторон обрабатывают антисептиком.

Размер сечения

Минимально допустимые параметры сечения бруса по СНиП II-26-76 должны быть 10 см х 10 см. Это позволит крепко удерживать крышу.

Специалисты рекомендуют подстраховаться и увеличить сечение до 15 см х 15 см либо 10 см х 15 см. Уменьшать эти параметры нельзя, крыша будет ненадёжной и не выдержит снеговых и ветровых нагрузок.

Способы крепления

Опору для крыши необходимо неподвижно и точно зафиксировать анкерными болтами, проволокой, пробками из древесины или оцинкованными шпильками:

• Анкерными болтами. Самый надёжный элемент закрепления основания крыши — анкерный болт. Число крепежей должно равняться количеству стропил, допускается больше.

  Для прочной фиксации их выставляют ровно по линии, сами болты должны стоять исключительно вертикально. Анкера не располагают в местах, где закрепляются стропильные ноги.

  Если планируется использовать анкерные болты для крепления мауэрлата на пено-, газобетонный дом, сверху заливают армопояс. Газобетон слишком «мягкий», чтобы крепить к нему мауэрлат.

• Проволокой. Несложный метод закрепления мауэрлата предполагает использование 6-ти миллиметровой проволоки. Правила крепления:
  1. В верхних рядах кладки в раствор замуровывают куски проволоки.
  2. Соблюдается дистанция между отрезками не менее 0,6 м.
  3. Концы проволоки для обвязки балки должны свисать на 0,25 м.

  Такой достаточно простой метод подойдёт для кирпичных зданий.

• Стальными шпильками. Метод закрепления опорного бруса стальными шпильками применим для лёгких домов. Металлические элементы с оцинкованным слоем Г-образной формы утапливают в раствор каменной кладки и впоследствии применяют для закрепления опорной балки.

  В раствор штыри погружают на 0,4-0,5 м. Из стены шпильки должны выступать на 5 см.

  Шпильки иногда приваривают к металлической квадратной пластине. Вставляют их в момент кладки последних рядов стен.

• Пробками из древесины. Когда речь идёт о летних строениях, хозпостройках, используют пробки из дерева. Каждый крепёж тщательно обрабатывают антисептическим материалом и покрывают рулонным влагоизолятором. Иногда пробки выпиливают из бруса и пропитывают битумом. Закладывают в стену на дистанции 0,6 м.

Без армопояса

Мауэрлат может стать связующим звеном между стенами и крышей без армопояса, всё зависит от материала стен. На пористые блоки лучше устанавливать армопояс, но даже без него, при соблюдении технологии крепления, можно добиться достаточной жесткости конструкции.

К кирпичной кладке

Кирпичную кладку внешних стен завершают горизонтальной поверхностью либо с уступом.

Первый вариант предусматривает привязку крыши на внутренней стороне, с обязательным утеплением блоков.

Выбор крепежей привязан к масштабам строения, климатическим условиям. Чтобы привязать опорный брус к стенам из кирпича используют:

• анкерные болты;
• вмурованные оцинкованные шпильки;
• проволоку, выступающую из стен.

Поверх кладки выстилают влагоизоляционный слой из гидроизола, линокрома, любого рулонного кровельного материала.

К керамзитоблокам

Хрупкий керамзитный блок не выдерживает жёстких крепежных элементов, которые приводят к расколу блока. В этом случае для крепления мауэрлата к стенам используют химические анкеры. Они бывают двух видов:

• Полимерные, которые закладывают в блок из пистолета-дозатора.
• Ампульные выглядят как капсулы, которые вставляют в блок.

Сделаны такие крепежи из особенных химических веществ, которые способны быстро затвердевать, обладают долгим эксплуатационным сроком.

К газосиликату

Для газосиликатных стен подойдут металлические шпильки. Монтаж шпилек выполняют с равным шагом и вертикальным заглублением. Для точности выполнения работ подготавливают шаблон из доски с отверстием для шпильки.

Для крепежей 12 мм понадобятся отверстия Ø14 мм. В брусе просверливают отверстия по размерам диаметров шпильки. Для блоков размером 37,5 см понадобятся шпильки Ø12 мм, длиной 33 см. Концы штырей усиливают шайбами.

К шлакоблоку

Для малых построек из шлакоблока в роли крепежей используют вмурованные шпильки.

Для масштабных строений подойдут анкерные болты. Штыри монтируются с дистанцией 0, 8 м. Они должны выступать от внешней плоскости стены на 0,2 м.

Заблаговременно размечают шаг между анкерами, ввинчивают болты и фиксируют мауэрлат. Обязательно используют гидроизоляционную подложку.

К газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетон можно стальной проволокой. Этот способ позволяет минимизировать отрицательную сторону газобетона — его мягкую структуру. Для этого между последним и предпоследним рядами в раствор утапливают отрезки проволоки.

Свисающие концы проволоки должны остаться такой длины, что её хватило для свободной обвязки опорной балки. Мауэрлат укладывают на стены и скручивают. Количество кусков проволоки зависит от периметра стен. Шаг выдерживается в границах 50-60 см.

К пенобетону

Наилучшим способом фиксации мауэрлата на пеноблок является использование проволоки. Между стенкой и брусом прокладывают влагозащитный слой.

В последних рядах стены закладывают металлическую проволоку. Центр закладывают под блоки, концы выводят. Выступающего отрезка должно хватить для того, чтобы свободно продеть проволоку сквозь балку и выполнить скрутку. Крепежей должно быть столько, сколько стропильных ног либо больше.

Справка! Также для газо- и пенобетонных строений мауэрлат к стенам можно крепить спецанкерами для этих материалов.

К армированному поясу

Для панельных строений, для домов, возведённых из пористых материалов (газоблока, пеплоблока), лучше использовать армированный пояс.

Из видео узнаете о том, как правильно крепить мауэрлат к армопоясу:

Толщина ж/б ленты

По толщине армопояс не должен быть шире стены, иначе она не обеспечит надёжность конструкции. Допускается минимум 0,15 м, но лучше делать толщину 0,2 м.

Должна выдерживаться одинаковая степень прочности конструкции по всей протяжённости. Поэтому бетонный пояс делают монолитным, заливая его без перерыва.

Согласно санитарными нормами и правилами армирующий пояс по размеру должен быть на 1⁄3 толщины стен.

Как присоединить брус?

Закрепляют опорную балку шпильками либо анкерными болтами. Делают это следующим образом:

1. в брусе просверливают отверстия с нужным шагом;
2. накладывают опорную балку на болты или штыри;
3. укладывают влагозащитный материал;
4. закручивают анкера;
5. укрепляют крепежи контргайками.

Лишние выступающие места убирают с помощью дисковой пилы.

Монтаж стропил

Когда опорный брус уже надёжно зафиксирован по периметру стен, приступают к монтажу стропильных ног. Необходимо соблюдать следующие правила:

• сформированные запилы должны обеспечивать максимально плотное прилегание всех элементов;
• стропила фиксируют металлическими уголками, болтами, шпильками;
• для обеспечения скольжения стропил к мауэрлату используются «салазки».

В месте контакта мауэрлата и стропильных ног не допускается использование подкладок, так как со временем от нагрузки они деформируются.

Защита от влаги и холода

Установка мауэрлата включает монтаж влагоизоляции под опорной балкой и утепление изнутри.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные работы проводят на этапе укрепления опорной балки. Перед закреплением мауэрлата верхнюю плоскость стены укрывают влагозащитным материалом. Нельзя допустить того, что вода не проступила сквозь щели.

Для защиты используют рулонные материалы типа рубероида либо иные гидроизоляторы. Предпочтение отдаётся долговечным влагозащитным материалам.

Возможно, вам будет интересно узнать о надежных методах гидроизоляции кирпичной стены изнутри и снаружи, а также чем обработать газобетонные блоки снаружи от влаги.

Утепление

Утепляют мауэрлат изнутри в чердачном пространстве (о том, какой бывает утеплитель для наружных и внутренних стен кирпичного дома и как выбрать лучший, читайте тут). Под балку прокладывают пароизоляционную плёнку. Это не даст проникнуть парам из помещения.

Хорошо ведут себя в качестве утеплителей:

• спрессованные опилки;
• пенополистирол;
• минеральная вата;
• монтажная пена.

При выборе утеплительного материала отдают предпочтение таким, которые обеспечивают повышенную влагостойкость, не выделяют токсинов, не горят и легко монтируются.

Заключение

Опорный элемент, который предотвращает парусность крыши и привязывает её к зданию называется мауэрлатом. Может быть выполнен из бруса, оцинкованного металлопрофиля, досок. В процессе монтажа мауэрлата на односкатную крышу его утепляют и гидроизолируют. Рекомендации по обустройству односкатной крыши для дома своими руками вы найдете здесь.

Крепёж производится за счёт армопояса или на стены. В качестве крепежных элементов используются проволока, анкерные болты, шпильки, пробки из древесины. Чтобы односкатная крыша была долговечной и выполняла своё предназначение, мауэрлат необходимо крепить по всем строительным нормам и правилам.

как установить, поставить, крепление к мауэрлату, как ставить и выставить, как класть, как сделать верхнюю обвязку, как усилить

Содержание:

Сильные и слабые стороны
Как построить односкатную крышу
Особенности стропильной конструкции односкатной крыши
Как поставить фермы односкатной крыши на зданиях шириной до 6 м
Как рассчитать угол наклона крыши
Определение высоты поднятия стены до мауэрлата
Как установить стропила на доме из газобетона — правила крепления

Одним из вариантов возведения оригинального и непохожего на соседние строение дома является конструкция с односкатной крышей. Ее сооружение отличается значительной простотой, что позволяет реализовать такую работу самостоятельно.

Сильные и слабые стороны

Построить односкатную крышу довольно несложно, особенно, если здание имеет небольшую ширину. Однако такие конструкции и по сей день встречаются не так часто в нашей стране, ведь двухскатные и четырехскатные крыши более привычны для отечественного обывателя. Дополнительным препятствием выступает поиск подходящего под наши климатические особенности проекта. Что касается разработок для западного потребителя, то несмотря на их многочисленность, важно учитывать то факт, что тамошний климат гораздо мягче нашего. Чаще всего это выражено в большой площади остекления. Поиск специалиста, способного адаптировать приглянувшийся проект под наши условия является непростой задачей.

Некоторые смущаются неровностью потолков на отдельных участках конструкции. Однако, приложив несколько больше усилий для их оформление, в результате можно получить совершенно оригинальную отделку. Поиск квалифицированного дизайнера может занять некоторое время, но игра, как говорится, стоит свеч. Существует простой вариант с выравниванием перекрытия, когда образовавшееся подкровельное пространство используется в технических целях. Это позволяет переместить складское помещение из цоколя под крышу, подальше от грунтовых вод.

На этом основные недостатки односкатной крыши заканчиваются. Что касается невозможности рассмотреть с земли кровельный материал, то это скорее сильная, чем слабая, сторона. На ровной местности, без значительных ландшафтных перепадов, для покрытия кровли можно избрать простой, но надежный вариант, не особо переживая о его внешнем виде.

Учитывая значительную площадь такой крыши, важно добиться, чтобы она издавала как можно меньше шума во время дождя. Довольно распространенным решением является применение фальцевой кровли, для которой характерна герметичность и малошумность. Еще одним популярным вариантом покрытия односкатной крыши выступает мягкий наплавляемый материал: уровень звукоизоляции здесь еще выше, а срок службы – на порядок длиннее.

Как построить односкатную крышу

Добиться необходимого уклона односкатной крыши помогают перепады высоты параллельных стен дома. Одну из них делают выше, поэтому потребуется потратиться на дополнительный материал. Зато в результате стропильная конструкция получится простой и надежной, в особенности, если здание не очень широкое. Определяясь, какие стропила нужны для односкатной крыши, в учет важно взять прочность стен. Если они обладают достаточной несущей способностью, в качестве упора для стропил односкатной крыши используется закрепленный к стене мауэрлат.

Для достижения большей равномерности нагрузки для армирования верхнего ряда стеновой укладки используется продольная арматура (речь идет о кирпичных или бетонных блоковых стенах). Если же стены были сооружены из легкого бетона, известняка или ракушечника, над верхним рядом обустраивают армопояс. Деревянные и каркасные дома имеют последний венец или верхнюю обвязку, которые заменяют мауэрлат.

Если стены сооружены из непрочного материала, значительная часть нагрузки нужно перенести на перекрытие. Для этого монтируются стойки шагом в 1 м, поверх которых размещают прогоны. Их делают из длинных брусков, проходящих вдоль постройки. Они позволяют решить вопрос, как установить стропила на односкатную крышу поверх стен слабой прочности. Заливая армопояс или обустраивая последний ряд, обычно для крепления мауэрлата на стены применяют шпильки. Шаг их установки – 80-100 мм. Деревянные дома без армопояса лишены возможности применения шпилек.

Выходят из подобной ситуации благодаря штифтам, имеющим головки в виде шестигранника. Под каждый такой штифт потребуется просверлить отдельное отверстие в мауэрлате. Оно должно уступать диаметру штифта пару миллиметров, чтобы добиться жесткой фиксации при забивании металлического стержня. Для затягивания крепления стропил односкатной крыши к стене потребуется подходящий по размеру шестигранный ключ.

Особенности стропильной конструкции односкатной крыши

Перед тем, как класть стропила на односкатную крышу, необходимо ознакомиться с особенностями ее конструкции. Чаще всего таким образом оснащаются различные дополнительные постройки – сараи, гаражи, летние кухни. Благодаря небольшим размерам на таких зданиях можно не применять мощные балки. А тех, что используются, потребуется не очень много. Если строение имеет ширину не более 6 м, стропильные системы конструкции односкатной крыши не оснащаются усиливающими деталями.

В центральных регионах страны пролеты до 5,5 м оформляются балками 50-150 мм, до 4 м – 50-100 мм. Однако лучше проводить расчет снеговой и ветровой нагрузки, учитывая особенности конкретной местности. Если между стенами имеется расстояние не более 4,5 м, для односкатной крыши будет достаточно пары закрепленных на стены брусков мауэрлата, упором для которого в этом случае служат стропильные ноги. Для этой конструкции характерна значительная простота и надежность.

Если пролет имеет ширину в разрезе 4,5-6 м, не обойтись без лежня: им оснащают более высокую стену, по уровню перекрытия. Также используют подстропильную ногу, упирающуюся в балку в центральной зоне. На степень ее уклона влияет отдаленность стен и уровень лежня. Здания шире 6 м требуют решения задачи, как усилить стропила односкатной крыши.

Для этого обычно применяются более сложные стропильные конструкции. Оптимальным вариантом является добавление внутрь дома дополнительной несущей стены, которая будет служить опорой для стоек. В целом дома шириной до 12 метров оснащаются простыми фермами, что позволяет не особо увеличивать уровень расходов.

Как поставить фермы односкатной крыши на зданиях шириной до 6 м

Системы на зданиях шириной более 12 м усложняются увеличением числа подстропильных ног. При этом, чтобы изготовить балку длиной свыше 6 м, приходится идти на дополнительные траты. Если речь идет только об увеличении на ширину свесов, балки можно дорастить по краям с помощью кобылок (речь идет о кусках балок идентичного размера, скрепленных с балкой). Для бокового крепления используется пара деревянных накладок.

Могут также отличаться способы крепления стропил к мауэрлату односкатной крыши. Планируя крепление стропил односкатной крыши, нужно выбрать наиболее подходящий вариант в конкретно взятом случае. Стропильная нога оснащается вырезом, выполняющего роль упора бруса в мауэрлат. Для убыстрения оснащения каждой стропильной ноги идентичной посадкой можно изготовить шаблон по первому вырезу. Для этих целей сгодится толстая фанера. Это позволяет проводить запиливание всех остальных стропил непосредственно перед монтажом.

Подобные способы крепления называют жесткими – их обычно применяют на зданиях с малой усадкой. Деревянные дома потребуют другого подхода, как поставить стропила на односкатную крышу, так как из-за усадок или поднятий может произойти перекос. Как результат, появляется реальная угроза разрыва для кровель жесткого крепления.

Поэтому, сооружая односкатную или любую другую кровлю на деревянной постройке, применяют для соединения стропил и мауэрлата крепления скользящего типа. Они имеют вид уголков, закрепленных на мауэрлат. С ними в подвижной связке находятся металлические пластины, соединенные со стропильной ногой. Подобные скользячки имеются по две штуки на каждой стропиле.

Как рассчитать угол наклона крыши

Перед тем, как ставить стропила на односкатную крышу, необходимо вычислить кровельный уклон. Для этого потребуется рассмотреть несколько показателей – ветровую и снеговую нагрузку, характеристики кровельного материала. Первым делом исследуются климатические условия местности (количество осадков, ветровая нагрузка). Далее необходимо выяснить минимальный рекомендуемый угол для данного вида кровельного покрытия (подобная информация содержится в специальных таблицах).

Если параметры желаемого угла превосходят расчетные рекомендации, то беспокоится не стоит. В противном случае потребуется увеличить их до рекомендуемого. Если угол уклона крыши будет меньшим, чем это рекомендуется производителем данного кровельного материала, заметно возрастает риск возникновения протечек в области стыков.

Например, в средней полосе России рекомендуемый показатель угла уклона односкатной кровли заявляется, как 20 градусов. Однако подобные расчеты желательно проводить для каждого региона и для каждой постройки отдельно, даже если они располагаются на одном участке. Иногда от различных производителей идентичного укладочного материала могут поступать различные рекомендации по минимальному уклону. К примеру, металлочерепица одной марки может иметь рекомендуемый уровень минимального уклона 14 градусов, а другой – 16 градусов (в тоже время ГОСТ определяет его, как 6 градусов).

Вне зависимости от используемого материала, при угле уклона кровли менее 12 градусов его стыки дополнительно усиливаются гидроизоляцией. Для этих целей обычно используется жидкое гидрофобное вещество: это может быть битумная мастика или кровельный герметик.

Определение высоты поднятия стены до мауэрлата

Для обустройства требуемого угла наклона односкатной кровли потребуется увеличить высоту одной стены. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. При этом важно помнить, что в учет не берутся свесы, защищающие здание от осадочной влаги. Минимальным размером свеса считается 20 см, однако такой небольшой выступ делает односкатную крышу некрасивой. Поэтому одноэтажные здания оснащаются свесами не менее 60 см. Двухэтажные дома допускают их удлинение до 120 см. На это влияют сугубо эстетические соображения: главное, добиться красоты внешнего вида крыши.

Задача облегчается использованием специальных дизайнерских программ, способных смоделировать здание в масштабе и провести эксперименты с длиной свесов. Отображение верхней обвязки и стропил односкатной крыши настраивают в 3-мерном пространстве, что позволяет методом прокрутки выбрать самую оптимальную длину свеса.

Как установить стропила на доме из газобетона — правила крепления

Проект в данном случае не изготовлялся — за ориентир брались фотографии. В качестве финишной отделки газобетонных стен использовалась штукатурка. Крышу оформили фальцевым покрытием, ориентируясь на его надежность, простоту монтажа и дешевизну. Чтобы установить мауэрлат на газобетон, поверх готовых стен была осуществлена заливка армопояса, оснащенного шпилькам с шагом в 1 м. После его застывания с помощью битумной мастики был уложен гидроизолирующий материал «Гидроизол». На гидроизоляцию установлен мауэрлат из бруса 150х150 мм.

Вначале брус положили поверх шпилек, и методом простукивания по верху молотком разметили их расположения. Высверлив эти места дрелью, брус посадили на шпильки. По причине значительного размера пролета были применены подпорки, с последующей укладкой на них прогона для поддержки стропильных ног. Кровля имеет ширину 12 м, куда учтен вынос в 1,2 м по лицевой стороне.

Для изготовления стропил провели сращивание двух досок 200х50 мм. Для обвязки стропил использовались гвозди, забитые в шахматном порядке. Срощенные участки разнесли на дистанцию 60 и более см. Надежность изготовленной таким образом балки превзошла цельную конструкцию. Так как выставить стропила на односкатную крышу довольно несложно, на эту процедуру не ушло много времени.

Пирог односкатной крыши в этом случае состоит из пароизоляции, каменной ваты, вентиляционного зазора, гидроизоляции, кровельной облицовки. Для этих целей был выбран темно-серый пурал. Вначале уложили защитную паропроницаемую мембрану «Тайвек Солид», хорошо защищающую от воды и ветра. Сверху мембрану оснастили планками для сооружения обрешетки под фальцевую кровлю. Шаг между досками каркаса был выбран, как 25 мм.

Нижний фронтон оснащен крюками под водосточную систему: их разместили так, чтобы обеспечить сток воды в обе стороны. Для заноса металлических листов на кровлю был сооружен временный мостик. Во время монтажа оцинкованной стали (пурала) было важно предусмотреть наличие температурного расширения материала. Поэтому в качестве крепежей на обрешетку были применены подвижные кляммеры, со свободой перемещения 15-20 мм. Кровельные свесы подшивались таким же образом, как и основная поверхность.

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

• Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
• Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
• Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

• Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
• Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
• Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

• Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
• Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

• Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
• Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
• Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

• Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
• Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
• К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
• Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
• Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

• Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
• На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
• Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
• Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
• Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

• Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
• Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
• Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
• От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
• Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

• Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
• Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
• Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
• Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
• Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

• Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
• Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
• Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

• Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
• На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
• Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
• Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
• По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

как крепить стропила к мауэрлату односкатной крыши

Содержание статьи

Мауэрлат для односкатной крыши

Стропильная система односкатной крыши: устройство и крепление

Стропильная система односкатной крыши обладает целым рядом преимуществ, которые делают ее удачным выбором для монтажа на вспомогательных постройках, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной крыши

Устройство односкатной крыши на постройках различного типа выгодно благодаря целому ряду факторов :

• небольшой вес конструкции;
• невысокая стоимость возведения;
• простая технология монтажа;
• возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
• удобство монтажа водосточной системы, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей. Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных пристроек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием под монтаж кровельного материала могут служить бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто возводится стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно выполнить самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам .

Стропила: расчет конструкции и подготовка материала

Схема строительства односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами постройки. Угол наклона ската определяется перепадом высоты стен. Чтобы обеспечить эту разницу по высоте могут применяться два метода :

• кладка одной из противоположных несущих стен, выполняется на большую высоту;
• на одной из стен монтируются специальные подпорки, на которые укладывается прогон для опирания верхних концов стропил.

Первый вариант более всего пригоден при строительстве сооружения из штучных материалов. Второй способ позволяет сэкономить стройматериалы, из которых возводятся стены.

Кровельная конструкция с одним скатом должна иметь уклон не более 50-60°. Оптимальным значением считается угол в 18-35°, но конкретные параметры следует выбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки – ветровую и снеговую. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла скатов. Кроме того, следует обратить внимание, при каких значениях возможен монтаж выбранного кровельного материала.

На надежность крыши влияет и шаг стропил. Чем меньше шаг – тем выше расчетная нагрузка, которую может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, и, соответственно, нагрузки на стены и фундамент постройки. Слишком большой шаг стропил не позволит создать крышу, устойчивую к внешним влияниям.

Расчет конструкции можно выполнить вручную, но удобнее это сделать, воспользовавшись специальной программой. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса крыши.

Стропила односкатной крыши для небольших пролетов выполняются из доски или балки. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться устройство удлиненных стропильных ног.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого строения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики. Перед монтажом, подготовленные деревянные элементы, необходимо обработать огнебиозащитным составом, чтобы обезопасить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы .

Схема монтажа стропил крыши гаража

Стропильная система кровли гаража при возведении односкатной конструкции может различаться в зависимости от характеристик постройки. На небольшом сооружении достаточно просто уложить стропила, оперев их на верхнюю часть противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков. Если предусмотрено строительство гаража с чердаком, то в этом случае поперек пролета необходимо уложить балки (шаг – 1-1,5 м), которые будут выполнять функцию основы для пола. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно усиливаются подкосами – это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если коробка сооружения сооружается из кирпича, укладка концов балок и стропильных ног односкатной кровли гаража может выполняться в специальные гнезда, предусмотренные в стенах. При этом крепление балок выполняется к длинным стенам, а стропил – к торцевым. Высокой стеной должна быть стена с воротами гаража. В гнезда предварительно укладывается гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши могут монтироваться непосредственно на стены конструкции, если выполняется перекрытие небольшого пролета, и шаг стропил достаточный, чтобы достаточно равномерно принимать и распределять нагрузку. В остальных случаях стропильные ноги крепятся к мауэрлату.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочен, долговечен, прочно закреплен на стене, возведенной из штучных строительных материалов. Теоретически должно выполняться крепление стропил к мауэрлату, смонтированному на армированном поясе стены. Но так как гараж относится к строениям с малыми нагрузками, опорная балка под стропила может быть уложена непосредственно на верхний край стены и закреплена анкерам и вмурованной в кладку катаной проволокой. Мауэрлату требуется надежная гидроизоляция, выполненная из рулонных материалов .

Армопояс стены под односкатную крышу выполняется из железобетона. Для его обустройства следует выполнить дощатую опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять в дальнейшем уложить поверх монолитной балки брус мауэрлата с заранее просверленными отверстиями под шпильки и выполнить крепление гайками, снабженными широкими шайбами.

Если гараж или другая постройка строится из бруса или бревна, функцию мауэрлата выполняет верхняя обвязка сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатной крыше чаще всего составляет 60-70см – данный параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал, при условии монтажа обрешетки соответствующего типа.

Чтобы стропильная система позволяла обустроить кровлю, способную защитить строительные конструкции от воздействия осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Монтаж крыши пристройки

Жилая или хозяйственная пристройка — это строение, примыкающее к основному зданию. Чаще всего над ней возводится односкатная крыша, примыкающая к стене основной постройки или ее кровли. Крепление стропил односкатной крыши пристройки в некоторой степени отличается от монтажа кровельного каркаса на отдельно стоящем сооружении. Основное различие касается монтажа верхней части стропил – нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед возведением односкатной крыши пристройки важно определить требуемый угол наклона ската. В соответствии с полученным значением требуемого перепада между передней стеной пристройки и задней, монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150×150 мм. Особое внимание необходимо уделить связке каркаса для стропил со стеной главной постройки.

Жесткое крепление использовать не рекомендуется, поскольку у примыкающих строений может быть различная скорость усадки, что со временем повлечет за собой образование трещин в стенах. Устройство такой связки обычно предусматривает применение эластичной прослойки между опорной балкой для стропил и стеной. Балка может быть уложена на столбчатые опоры или каркас из бруса. Промежуток в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить вспененным полиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью. Допускается крепление балки к стене посредством анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к кровле основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет осуществляться монтаж стропильной системы. Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной крыши нового строения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат крыши основного здания, чтобы поставить новые стропильные ноги от конька основной крыши к мауэрлату пристройки. Необходимо предусмотреть выпуск стропила за плоскость стены пристройки для устройства карниза. Другой вариант предусматривает соединение стропил пристройки со стропильными ногами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания кровель требует демонтажа лишь части ската основной кровли.

Выбирая угол наклона крыши пристройки, следует обратить внимание на следующие моменты :

• чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность накопления дождевой воды или снежной массы, «съехавшей» с основной крыши;
• стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший наклон, чем у аналогичной конструкции с северной стороны, т.к. солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Стропила из дерева для односкатной крыши чувствительны к воздействию влаги. Места примыкания стропильных ног к стене или основной крыше следует тщательно герметизировать – с этой целью выполняется монтаж кровельного фартука .

Крепление стропил к мауэрлату: двускатной или односкатной крыши- уголками, гвоздями, скобами: Пошаговая инструкция Без запила +Фото

От того, насколько грамотно смонтирована несущая система крыши, прямо зависит прочность и надежность всей ее конструкции. Стропила являются главными ее элементами.

Полностью система включает в себя стропильные ноги, распирающие и поддерживающие все дополнительные элементы (затяжки-ригели, подкосы, опорные растяжки и стойки, боковые прогоны).Вверху на коньковой балке эти ноги стропил соединяются, их же нижние края обычно опираются на закрепленный на несущих боковых стенах мауэрлат .

Из всех перечисленных элементов наиболее высокая нагрузка приходится на мауэрлат, поэтому для его изготовления используют прочный мощный брус.

Какого он должен быть сечения?

Оно определяется размером и весом системы стропил, но чаще всего его размер бывает от 150 на 150 мм и, в зависимости от указанных факторов, до 200 на 200 мм.

Данный элемент способствует равномерному распределению массы всей кровельно-крышной конструкции на стены жилища.

Стропила к мауэрлату могут крепиться по-разному. Выбор определенного способа зависит от типа системы ( висячей или наклонной ), от ее массивности и сложности, от общей величины нагрузок, которые будут действовать на всю конструкцию крыши.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Для начала отметим, что возможно два основных типа крепления к мауэрлату: скользящие и жесткие.

В скользящих само крепление состоит из пары отдельных элементов, один из которых способен свободно перемещаться по отношению к другому.

По своей конструкции они бывают закрытыми и открытыми.

Закрытое крепление

Это уголок, с одной стороны которого сделана специальная проушина в виде щели, а другой поверхностью его прикрепляют к мауэрлату. В щелевидной проушине фиксируется петля из металла, оснащенная отверстиями, с помощью которых она крепится к стропилу. Незакрепленная, свободная вертикальная сторона уголка позволяет стропилу слегка смещаться при необходимости, не нагружая и не деформируя своим воздействием стены.

Открытое крепление

Принцип устройства открытого крепления в целом такой же. Отличие заключается в том, что никакая петля в проушину не вставляется. После монтажа верхняя часть полки уголка загибается вниз для фиксации соединения.

Жесткие крепления
Жестких креплений имеется значительно большее количество видов. Наиболее подходящий выбирают исходя из различных факторов: тяжести и массивности деревянных составляющих, выбранного метода установки стропил.

Сюда относятся всевозможные разноразмерные уголки из металла, LK крепления, держащие установленные с помощью запила стропила.
При этом последние не повреждаются гвоздями или крепежными саморезами.

Крепления LK выполняются в разных размерах, и под любую толщину доски или бруска без труда можно подобрать оптимальный. Независимо от размеров таких креплений для их изготовления всегда используется металл одной толщины – 2 мм. Разобраться в них несложно – разные размеры крепежа обозначаются по-разному.

Надо заметить, что такие крепления удобны не только для фиксации мауэрлата и стропил. Также они подходят для фиксации мауэрлата с балками перекрытия. Основное преимущество такого крепежа – максимальная надежность и жесткость соединения частей из дерева.

Фиксация на мауэрлате стропил с запилом посредством уголков должна осуществляться с двух сторон. Только так можно гарантировать требуемую жесткость.

Выпускаются также уголки, которые служат для фиксации стропил без запилов. Они имеют большую высоту полок, для их крепления нужно больше саморезов. Изготавливаются они из металла в 2; 2,5 или даже 3 мм толщиной.

Еще один интересный вариант крепления стропил. Они устанавливаются между двумя досками, спиленными под заданным углом, а внизу дополнительно фиксируются LK-креплениями или металлическими уголками. Такая фиксация обеспечивает отличную жесткость и высокую надежность. Данный способ хорош, когда требуется закрепить стропило под определенным углом, слегка подняв его над плоскостью мауэрлата, при этом зафиксировав его на внешнюю вертикальную сторону.

Еще один способ используется, когда мауэрлат сделан из не очень большого бруса. Такой брусок можно усилить посредством деревянных подкладок различной толщины. Отрезки досок присоединяются гвоздями или саморезами к мауэрлату в тех местах, где встанут стропильные ноги.

Тогда в стропилах проделываются специальные вырезы необходимой глубины и формы. Можно надежно прикрепить стропильные ноги к стене посредством прочной проволоки из стали, которая надежно крепится на стальной костыль, надежно вбитый.

Стропила можно скобами прикрепить к мауэрлату. Этот метод используется довольно давно, и считается довольно распространенным. Если все сделать правильно, такая стропильная система будет служить много лет. Скобы бывают разной величины, также они могут вбиваться в различных местах.

Перфорированную ленту TM можно считать вспомогательным крепежным элементом. Ее применяют, если требуется дополнительная фиксация крепежного узла, для его усиления. В отдельных случаях она оказывается незаменимой.

Особенности различных стропильных систем

Вид стропильной системы выбирают исходя из того, как расположены несущие стены строения. Каждая такая система предполагает собственные дополнительные элементы, стягивающие или подпорные.

Наклонные стропила

Какими отличиями обладает система с так называемыми наклонными стропилами? Кроме основных несущих стен, она обладает еще одной (или даже не одной) опорной точкой. Благодаря этому, большая часть нагрузки со стен снимается.

В качестве дополнительных подпорных креплений используют боковые «бабки» и стойки, которые закрепляются на балки перекрытия и подпирают конек. Сами балки при этом также являются для конструкции затяжками, облегчая несущим стенам вес нагрузки стропильной системы.

Висячие стропила

Понятно, что в подобном случае основная нагрузка от всей кровельной конструкции приходится именно на мауэрлат .

Висячие стропила крепят к мауэрлату исключительно с помощью жестких соединений, полностью ограничивающих возможность движения: ведь каркасная конструкция обладает всего-навсего парой точек опоры. По своему строению система висячих стропил считается распорной – именно поэтому на стены приходится такое значительное давление.

Чтобы снять со стен какую-то часть нагрузки, используются специальные добавочные элементы (затяжки-ригели, подкосы и «бабки»). Они подтягивают всю систему к коньковому бруску, распределяя нагрузку на стены равномерно. Параллельно балкам перекрытия устанавливают ригели, с помощью которых стропила стягиваются меж собой.

Несколько важных правил при закреплении стропил к мауэрлату

Чтобы соединения таких важных элементов были достаточно надежными, важно соблюдать разработанные специально для этого правила:

• В том случае, когда в качестве креплений применяются крепежные металлические изделия, их необходимо чрезвычайно надежно и жестко фиксировать к деревянным элементам качественными саморезами.
• Если предполагается размещать стропила в запилы, сделанные на мауэрлате, необходимо тщательно выверять все размеры. Только тогда стропило жестко и плотно встанет в подготовленный запил, глубина которого не менее трети толщины маэурлата. Данное правило используется только в тех случаях, когда для изготовления мауэрлата использовался толстый брус не менее 150 на 150 мм в сечении.
• Часто запилы под требуемым углом делают непосредственно в стропильной ноге, а узел дополнительно фиксируют уголками: это позволяет не ослаблять мауэрлат. Если работа ведется подобным образом, то запил размером не должен составлять больше четверти стропила. Это жесткий способ крепления, и он может быть использован для висячих стропил.
• Если для соединения откосов (и других элементов из дерева) и стропил применяют болты, обязательно потребуется шайба для болта, или специальная пластина из металла. Это необходимо для предотвращения затопления гайки в дерево, от чего может ослабнуть вся конструкция.
• Использование для соединения стропил и мауэрлата одних только гвоздей или саморезов является крайне ненадежным: нужно непременно использовать крепежные элементы из металла различных конфигураций, например, стальные уголки.
• При установке на деревянные стены стропил, не важно, какой системы: наклонной или висячей, желательно к мауэрлату крепить их скользящим соединением, особенно если кровельные материалы имеют достаточно большую массу.

Крепление стропил без мауэрлата

Для этого используют удлиненные балки, которые на 40 см должны выступать за линию стен. Поперек балок натягивается струна – так соблюдается равный угол при креплении. Эта струна будет служить ориентиром, когда под подошвы стропил начнут выпиливать пазы. Как происходит крепление балки и стропил? Известно три популярных способа:

• упор в торец балки;
• зуб упорный;
• зуб шипованный.

Число требуемых зубьев (два или один) зависит от величины угла наклона стропильной подошвы. Стропильные концы вставляют в пазы, дополнительно фиксируя стропила на балках стальными уголками или болтовым соединением. Одинарного зуба вполне достаточно, если крепления с балкой происходит с помощью врубки.

Крепление стропил односкатной крыши: доскональный разбор применяемых узлов

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Содержание

Традиционные «деревянные» заморочки

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

• Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
• Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
• Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

• Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
• Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
• Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

• Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
• Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

• Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
• Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
• Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

Подробно об узлах односкатной крыши

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

• Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
• Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
• К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
• Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
• Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ – уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

• Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
• На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
• Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
• Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
• Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 – 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

• Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
• Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
• Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
• От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
• Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

• Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
• Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
• Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
• Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
• Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

• Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
• Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
• Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

• Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
• На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
• Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
• Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
• По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

односкатную, двухскатную, как закрепить мауэрлат

Содержание

1. Типы крыш
2. Монтаж
3. Если есть армопояс
4. Без армопояса
5. Заключение

Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.

Типы крыш

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

• односкатная;
• двухскатная;
• мансардная;
• вальмовая либо четырехскатная;
• пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

• наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Монтаж

Разберемся с последовательностью выполнения работ.

Если есть армопояс

С его наличием конструкция получается надежной.

Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.

Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.

Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.

Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:

1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
2. Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.

Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.

Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

Без армопояса

Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.

Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.

Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.

Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.

Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.

устройство, монтаж, угол, ферма, утепление, гидроизоляция. Как построить односкатную крышу

Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.

Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.

 

Содержание

• Плюсы и минусы односкатной крыши
• Особенности односкатной крыши
• Мауэрлат для односкатной крыши
• Монтаж стропил
• Карниз односкатной крыши
• Гидроизоляция холодной кровли
• Утепление односкатной крыши
• Обрешетка односкатной крыши
• Покрываем кровлю

 

Плюсы и минусы односкатной крыши

У такой конструкции много достоинств:

1. Меньше расход материала.
2. Проще монтаж.
3. Дом с односкатной кровлей выглядит оригинально.
4. Если гараж или хозяйственное помещение пристраивается к жилому дому, устройство односкатной крыши – оптимальный вариант: примыкание односкатной крыши к стене сделать гораздо проще, чем мудрить с ломаной кровлей.

Минус, увы, тоже есть.

Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.

 

Обратите внимание

В средней полосе рекомендуется минимальный угол односкатной крыши 20 градусов.

 

Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.

 

Особенности односкатной крыши

Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.

Стропильная система выполняется из бруса и доски, покрытие – по желанию: листовой металл, профнастил, ондулин, мягкая кровля, керамическая или металлочерепица и т.д.

Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.

 

Последовательность монтажа односкатной крыши

Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

 

I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

 

Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

 

У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

 

Обратите внимание

Сечение бруса для мауэрлата – минимум 10 на 10 см.

 

На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

 

II. Монтаж стропил односкатной крыши

Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

 

Обратите внимание

Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

• Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
• Профнастил – полтора.

 

1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

 

III. Карниз односкатной крыши

Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

 

Обратите внимание

Если стены кирпичные, нужно под стропилами уложить еще один ряд кирпича, который закроет мауэрлат.

 

Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

 

IV. Гидроизоляция холодной кровли

В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

 

V. Утепление односкатной крыши

Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

 

Обратите внимание

Лучше всего использовать каменную (базальтовую) вату: она ненамного дороже, гораздо прочнее, неподвержена воспламенению, ее не грызут мыши и не расклевывают птицы.

 

1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

 

VI. Обрешетка односкатной крыши

Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

• от снеговой и ветровой нагрузки;
• от кровельного материала.

 

Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

 

 

VII. Покрываем кровлю

Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов. 

Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.

 

Добавить комментарий

Как установить, поставить, крепить к мауэрлату, как поставить и выставить, как поставить, как сделать верхнюю обвязку, как укрепить

Содержание:

Сильные и слабые стороны
Как построить скатную крышу
Особенности стропильной конструкции односкатной крыши
Как установить стропильные фермы на зданиях шириной до 6 м
Как рассчитать угол наклона крыши
Определение высоты высот стены до мауэрлата
Как установить стропила на дом из газобетона — правила крепления

Один из вариантов возведения оригинальной и непохожей на соседние конструкции дома – строение с односкатной крышей. Его конструкция отличается значительной простотой, что позволяет осуществлять подобные работы самостоятельно.

Сильные и слабые стороны

Соорудить скатную крышу достаточно просто, особенно если здание имеет небольшую ширину. Однако в нашей стране такие конструкции еще не так распространены, ведь отечественному обывателю более привычны двухскатные и четырехскатные крыши. Дополнительным препятствием является поиск проекта, подходящего для наших климатических особенностей. Что же касается разработок для западного потребителя, то, несмотря на их большое количество, важно учитывать тот факт, что климат там значительно мягче нашего. Чаще всего это выражается в большой площади остекления. Найти специалиста, который сможет адаптировать понравившийся проект под наши условия, задача не из легких.

Некоторых смущает неровность потолков в отдельных частях конструкции. Однако, приложив немного больше усилий к их оформлению, можно получить в результате совершенно оригинальную отделку. Поиск квалифицированного дизайнера может занять некоторое время, но игра, как говорится, стоит свеч. Есть простой вариант с выравниванием потолка, когда образовавшееся подкровельное пространство используют для технических целей. Это позволяет перенести зону хранения из подвала на крышу, подальше от грунтовых вод.

На этом основные недостатки односкатной крыши заканчиваются. Что касается невозможности увидеть кровельный материал с земли, то это скорее сильная сторона, чем слабая. На равнинной местности без существенных изменений ландшафта можно выбрать простой, но надежный вариант покрытия крыши, не слишком беспокоясь о ее внешнем виде.

Учитывая большую площадь такой крыши, важно позаботиться о том, чтобы она как можно меньше шумела во время дождя. Достаточно распространенным решением является использование фальцевой кровли, которая отличается герметичностью и малошумностью. Еще один популярный вариант покрытия односкатной крыши – материал с мягким покрытием: уровень звукоизоляции здесь еще выше, а срок службы гораздо дольше.

Как построить скатную крышу

Добиться необходимого уклона скатной крыши помогают перепады высот параллельных стен дома. Один из них делается выше, поэтому вам нужно будет потратиться на дополнительный материал. Зато в результате стропильная конструкция будет простой и надежной, особенно если здание не очень широкое. Определяя, какие стропила нужны для односкатной крыши, важно учитывать прочность стен. Если они обладают достаточной несущей способностью, в качестве упора для стропил односкатной крыши используют закрепленный на стене мауэрлат.

Для достижения большей равномерности нагрузки применяют продольную арматуру для усиления верхнего ряда кладки стен (речь идет о кирпичных или бетонно-блочных стенах). Если стены возводились из легкого бетона, известняка или ракушки, над верхним рядом возводится армопояс. Деревянные и каркасные дома имеют завершающий венец или верхнюю обвязку, заменяющую мауэрлат.

Если стены сооружены из хлипкого материала, значительная часть нагрузки должна передаваться на потолок. Для этого монтируются стойки с шагом 1 м, поверх которых укладываются прогоны. Их делают из длинных прутьев, идущих вдоль здания. Они позволяют решить вопрос, как установить стропила на односкатной крыше по стенам слабой прочности. При заполнении армопояса или обустройстве последнего ряда обычно используют штыри для крепления мауэрлата к стенам. Шаг их установки составляет 80-100 мм. Деревянные дома без армопояса лишены возможности использования шпилек.

Выходят из этого положения благодаря штифтам, имеющим головки в виде шестигранника. Для каждого такого штыря потребуется просверлить в мауэрлате отдельное отверстие. Он должен быть меньше диаметра штифта на пару миллиметров, чтобы добиться жесткой фиксации при забивании металлического стержня. Для затягивания крепления стропил односкатной крыши к стене понадобится подходящий шестигранный ключ.

Особенности стропильной конструкции односкатной крыши

Прежде чем ставить стропила на односкатную крышу, необходимо ознакомиться с особенностями ее конструкции. Чаще всего таким образом обустраивают различные пристройки – сараи, гаражи, летние кухни. Благодаря своим небольшим размерам в таких постройках нет необходимости использовать тяжелые балки. А те, что используются, потребуют не очень много. Если конструкция имеет ширину не более 6 м, стропила односкатной конструкции крыши не оснащаются усиливающими деталями.

В центральных районах страны пролеты до 5,5 м формируют балками 50-150 мм, до 4 м – 50-100 мм. Однако расчет снеговой и ветровой нагрузки лучше проводить с учетом особенностей конкретной местности. При расстоянии между стенами не более 4,5 м для односкатной крыши будет достаточно пары закрепленных на стенах мауэрлатных брусков, которые в этом случае опираются на стропильные ноги. Эта конструкция отличается значительной простотой и надежностью.

Если пролет имеет ширину сечения 4,5-6 м, без лежней не обойтись: их оборудуют более высокой стенкой, по уровню перекрытия. Также используйте подферменную ногу, опирающуюся на балку в центральной зоне. На степень его наклона влияет удаленность стен и уровень лежня. Здания шириной более 6 м требуют решения проблемы, как усилить стропила односкатной крыши.

Для этого обычно используют более сложные стропильные конструкции. Оптимальный вариант – добавить внутрь дома дополнительную несущую стену, которая будет служить опорой для стоек. В основном дома шириной до 12 метров оборудуются простыми фермами, что позволяет не слишком увеличивать уровень расходов.

Как установить фермы двускатной крыши на зданиях шириной до 6 м

Системы на зданиях шириной более 12 м усложняются увеличением количества подферменных ветвей. В то же время, чтобы сделать балку длиной более 6 м, приходится идти на дополнительные расходы. Если речь идет только об увеличении ширины свесов, балки могут быть удлинены по краям кобылками (речь идет о кусках балок одинакового размера, прикрепленных к балке). Для бокового крепления используется пара деревянных накладок.

Также могут быть разные способы крепления стропил к мауэрлату односкатной крыши. Планируя закрепить стропила односкатной крыши, нужно выбрать наиболее подходящий в конкретном случае вариант. Стропильная нога снабжена вырезом, выполняющим функцию упора балки в мауэрлате. Для ускорения оборудования каждой стропильной ноги с идентичной пригонкой можно сделать шаблон для первого выреза. Для этих целей подойдет толстая фанера. Это позволяет подпиливать все остальные стропила непосредственно перед установкой.

Такие способы крепления называются жесткими — их обычно используют на зданиях с малой усадкой. Деревянные дома потребуют иного подхода, вроде установки стропил на односкатную крышу, так как из-за усадки или возвышения может возникнуть перекос. В результате возникает реальная угроза разрыва крыш жесткого крепления.

Поэтому при сооружении односкатной или любой другой крыши на деревянном сооружении для соединения стропил и мауэрлата используют крепления скользящего типа. Они имеют вид уголков, закрепленных на мауэрлате. С ними в подвижной связке находятся металлические пластины, соединенные со стропильной ногой. Подобные ползунки доступны по две штуки на каждом стропиле.

Как рассчитать угол наклона крыши

Перед размещением стропил на односкатной крыше необходимо рассчитать уклон крыши. Для этого потребуется учитывать несколько показателей – ветровую и снеговую нагрузку, характеристики кровельного материала. Первым делом необходимо изучить климатические условия местности (осадки, ветровая нагрузка). Далее необходимо узнать минимальный рекомендуемый угол для данного вида кровли (такая информация содержится в специальных таблицах).

Если параметры желаемого угла превышают рассчитанные рекомендации, то волноваться не стоит. В противном случае вам нужно будет увеличить их до рекомендуемого значения. Если угол ската кровли меньше рекомендованного производителем данного кровельного материала, риск возникновения протечек в стыках возрастает в разы.

Например, в средней полосе России рекомендуемый угол наклона односкатной крыши заявлен как 20 градусов. Однако такие расчеты целесообразно выполнять для каждого региона и для каждого здания отдельно, даже если они расположены на одном участке. Иногда разные производители одинаковых материалов для укладки могут давать разные рекомендации по минимальному уклону. Например, металлочерепица одной марки может иметь рекомендуемый минимальный уклон 14 градусов, а другой – 16 градусов (при этом ГОСТ определяет его как 6 градусов).

Независимо от используемого материала, если угол ската кровли меньше 12 градусов, ее стыки дополнительно усиливаются гидроизоляцией. Обычно для этой цели используют жидкое гидрофобное вещество: это может быть битумная мастика или кровельный герметик.

Определение высоты отметки стены до мауэрлата

Чтобы устроить требуемый угол наклона односкатной крыши, потребуется увеличить высоту одной стены. Для этого воспользуйтесь формулой расчета прямоугольного треугольника. При этом важно помнить, что не учитываются свесы, защищающие здание от осадочной влаги. Минимальным размером свеса считается 20 см, но такой небольшой выступ делает односкатную крышу некрасивой. Поэтому одноэтажные строения оборудуют свесами не менее 60 см. Двухэтажные дома можно удлинить до 120 см. На это влияют чисто эстетические соображения: главное добиться красоты внешнего вида кровли.

Задача упрощается за счет использования специальных программ проектирования, которые могут моделировать здание в масштабе и проводить эксперименты с длиной свесов. Отображение верхней обвязки и стропил односкатной крыши настраивается в 3-х мерном пространстве, что позволяет с помощью прокрутки выбрать наиболее оптимальную длину свеса.

Способ установки стропил на дом из газобетона — крепёжные правила

В данном случае проект не составлялся — в качестве ориентира использовались фотографии. Для отделки газобетонных стен использовалась штукатурка. Крышу проектировали с фальцевым покрытием, ориентируясь на ее надежность, простоту монтажа и дешевизну. Для установки мауэрлата на газобетон поверх готовых стен насыпался армопояс, оснащенный шпильками с шагом 1 м. После застывания гидроизоляционный материал «Гидроизол» уложили с помощью битумной мастики. Для гидроизоляции установлен мауэрлат из бруса 150х150 мм.

Сначала на шпильки накладывали планку, и, постукивая по ней молотком, отмечали их расположение. Просверлив эти места дрелью, балка была посажена на шпильки. Из-за значительных размеров пролета использовались опоры с последующей укладкой на них прогона для опирания стропильных ног. Крыша имеет ширину 12 м с учетом выноса 1,2 м по фасадной стороне.

Для изготовления стропил сращены две доски 200х50 мм. Для скрепления стропил использовались ступенчатые гвозди. Сращенные срезы располагали на расстоянии 60 см и более. Надежность изготовленной таким образом балки превосходила цельную конструкцию. Так как на односкатную крышу ставить стропила достаточно просто, эта процедура не заняла много времени.

Пирог односкатной крыши в этом случае состоит из пароизоляции, каменной ваты, вентиляционного зазора, гидроизоляции, подкровельного покрытия. Для этой цели был выбран темно-серый пурал. Сначала уложили защитную паропроницаемую мембрану «Тайвек Солид», которая хорошо защищает от воды и ветра. Сверху мембрана оснащалась рейками для сооружения обрешетки под фальцевую крышу. Шаг между досками каркаса был выбран 25 мм.

Нижний фронтон оборудован крюками для водосточной системы: их разместили так, чтобы обеспечить сток воды в обоих направлениях. Был построен временный мост, чтобы можно было укладывать металлические листы на крышу. При монтаже оцинкованной стали (пурала) важно было предусмотреть наличие теплового расширения материала. Поэтому в качестве креплений обрешетки использовались подвижные хомуты со свободой хода 15-20 мм. Свесы крыши подпиливаются так же, как и основная поверхность.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса? Несколько умных советов. Как правильно крепить мауэрлат к газобетонной стене? Армопояс из бруса на газобетоне

При строительстве небольшого дома из газобетонных блоков с простой односкатной крышей нет особой необходимости отливать армирующую ленту, гораздо дешевле и быстрее крепить мауэрлат к газобетону без армопояса. Технология сокращает временные затраты, строительство идет быстрее, но не облегчает работу, так как такой способ крепления мауэрлатного бруса непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояса

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и воспользоваться классическим методом, с укладкой арматуры и бетонированием ленты. С другой стороны, проблема заключается только в соблюдении технологии, никаких секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности закрепить деревянную балку без армопояса не составит труда.

В первую очередь необходимо знать условия, при которых можно крепить мауэрлат к газобетону без армопояса:

• В конструкции каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную распирающую нагрузку на верхний край стен;
• Здание и крыша в первую очередь ориентированы на рельеф местности, чтобы ветровые потоки создавали минимальное давление на скаты крыши;
• Уклон крыши выбирают достаточно большим, чтобы зимой сильный снежный покров выдавливал стропила и мауэрлат за верхний край стен.

Совет! Способ, как крепить мауэрлат без армопояса, необходимо выбрать до того, как будут выложены стены. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего ряда сверху укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для того, чтобы закрепить брус непосредственно на газобетонной стене.

Ситуация со стропилами станет понятнее, если вы посмотрите на схему ниже.

Висячие стропильные балки после установки и выравнивания по коньку и мауэрлату необходимо соединить и стянуть горизонтальными деревянными стяжками.

Если наслонный брус укладывается на коньковый прогон с помощью шарнира, то пята стропила, которой он опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес крыши оторвет брус от поверхности.

Веские аргументы против армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что обустройство армопояса способно решить все проблемы с монтажом мауэрлата и кровли. На самом деле это не совсем так, по одной простой причине – будущий дом строится из крайне слабого газобетона. Поэтому невозможно перенести приемы и технологии армопояса, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, на газобетонные стены.

К армопоясу есть только два принципиальных возражения:

• Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс можно крепить только к верхнему ряду газобетона, поэтому крышу тоже приходится делать с ограничениями , как и в случае когда этого пояса нет. Бетонный каркас хорошо перераспределяет разрывную нагрузку, но все усилия от армопояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
• Закрепление мауэрлата на армопоясе означает создание огромных проблем с мостиком холода в той части кровли, где газобетон хуже всего вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из XPS мало помогает, приходится искать способы обустройства форточек для отвода конденсата с армопояса.

Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На обустройство армирующей ленты уйдет сумма примерно в треть сметы на обустройство фундамента. Для дома 4х8 м это порядка 60-100 тысяч рублей. Понятно, что гораздо проще крепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлат, жестко связанный с бетонным армопоясом. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу на газобетон без армопояса, но технологически это вполне возможно.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Существует несколько надежных и проверенных способов, позволяющих надежно крепить мауэрлатный брус к газобетонным стенам. Рекомендуемые варианты:

• Применение шпилек с закладными элементами;
• Укладка бруса стальной отожженной проволокой;
• Схемы, позволяющие закрепить балку с помощью химии;
• Применение дюбелей.

К сведению! Помимо перечисленных вариантов, можно закрепить мауэрлат анкерными болтами.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса с анкерами

Это единственный способ, от применения которого нужно сразу и без сомнений отказаться, без армопояса лучше не рисковать.

Анкерное крепление прекрасно работает на армопоясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малой поверхности контакта опорной втулки крепеж может быть вырван из газобетонного корпуса первым же сильным ветром.

Для того, чтобы закрепить мауэрлат анкерами, потребуется в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется проклеивать дорогим клеем. Стоимость таких креплений будет не меньше стоимости традиционного армопояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

Крепление на шпильку

Самый простой способ возведения здания из газобетона без армирующего пояса – крепление деревянного бруса с помощью закладного элемента и шпильки с резьбой не менее М16. Способ очень похож на анкерный вариант, но отличается глубиной и диаметром резьбового стержня, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В этом способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить намеченные линии установки будущих резьбовых креплений мауэрлата. Обычно просто наносят вертикальные линии на стены. Далее под уложенную стальную арматуру укладываются закладные элементы, чаще всего это стальные пластины, толщиной 5 мм, с приваренной гайкой М16. Остальные ряды газобетона выкладываются на стены в обычном порядке.

Для того, чтобы закрепить шпильки в стене, вам потребуется:

• Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плиты, заделанной в газобетон, обычно необходимо сверлить буром до метра в глубину;
• Резьбовой стержень ввернуть в гайку с пластиной;
• Чтобы правильно закрепить шпильку, ее необходимо выровнять и вставить в отверстие;
• После того, как удалось выровнять и зафиксировать все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

Через сутки можно ставить мауэрлат прямо на газобетон. Только так можно закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной надежностью. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армопояса показан на видео

Монтаж мауэрлата на дюбеля

Понятно, что не всегда можно предусмотрительно укладывать плиты в газобетонные стены, и это просто нет возможности пробить горизонтальные ямы для укладки крепежа. Если газобетонный короб небольшой, то можно закрепить мауэрлат без армопояса столярным способом, с помощью дюбелей.

Технология практически аналогична предыдущему способу. Первоначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, сверлятся центрирующие отверстия, брус крепится к поверхности стен обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и срастить мауэрлат до окончательного крепления.

Под брус последовательно укладывают гидроизоляцию, укладывают рубероид, после чего можно сверлить отверстия 25-30 мм под дубовые шканты на глубину 70-80 см. Осталось залить клеем и закрепить стержни. Верхушки прутьев отпиливаются, внутрь заворачивается столярный саморез, позволяющий расклинить дюбель, и тем самым жестко фиксирующий мауэрлат. На первый взгляд этот способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно, если помнить, что большинство бревенчатых домов собирается при помощи дюбелей.

Крепление с помощью химических анкеров

Относительно новый метод позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте газобетонной стены. Для удержания мауэрлата используются резьбовые анкеры, но они заворачиваются не в тело из газобетона, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.

На стенах выполняется предварительная разметка в местах, где планируется крепление бруса. Далее демонтируются доски мауэрлата, а в газобетоне сверлятся отверстия для обустройства химических пробок. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр полости дюбеля был не менее 35 мм.

Полость для заливки самозатвердевающей смолы вырезается специальным инструментом. Косая фреза представляет собой сверло с режущей кромкой, загнутой под углом 15 o . Насадку устанавливают на дрель и последовательно, в несколько проходов, сверлят в газобетоне полость под коническую пробку.

Перед фиксацией анкера отверстие продувают воздухом. Вы можете использовать ручной насос для подкачки шин или любое подобное устройство. Далее необходимо закрепить на отверстии пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смола, смешанная с отвердителем.

Через 10 минут необходимо завернуть анкерный болт, выровнять его по вертикали и временно зафиксировать до полного отверждения пластика. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно крепить на газобетон. Преимущество химических анкеров заключается в простоте технологии и высокой надежности креплений, без применения армопояса. Минусом является высокая стоимость самозатвердевающей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15°С.

Крепление мауэрлата к газобетону проволокой

Для того чтобы закрепить мауэрлат на стенах из газобетона не потребуются ни дорогие материалы, ни специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинным сверлом с насадкой, ножницы для резки проволоки и строительную катанку диаметром 5 мм. Иногда для связывания арматуры дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм.

Совет! Если стены из газобетона клали другие мастера, а местонахождение арматуры неизвестно, то для поиска скрытой проводки также будет полезно воспользоваться ручным прибором.

Преимуществом этого метода является исключительная простота процесса. Для того, чтобы закрепить мауэрлатный брус на стене, достаточно привязать проволочную петлю и притянуть древесину к опорной поверхности, как на видео

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо будет решить две задачи. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и срастить отдельные части мауэрлата за один проход.

Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления сквозных отверстий. Оптимальный вариант – просверлить отверстия ниже уровня укладки последнего слоя арматуры. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед креплением мауэрлата проволоку режут и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и пластичной. Материал пропускают в отверстие и заворачивают на угловой край мауэрлата с помощью крепления, оставшиеся усы срезают ножницами.

Некоторые умельцы перед креплением балки надевают на проволоку спиральную пружину, намотанную из отрезков катанки толщиной 2 мм. В просверленное отверстие в газобетоне вставляется импровизированная трубка, чтобы избежать разрезания материала стены при сильном натяжении крепежа. Способ не гарантирует абсолютной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропил, но и не позволяет косичке проволочной косички разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Поскольку под мауэрлатом нет сплошного железобетонного армопояса, особое внимание необходимо уделить правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах. Обычно крепеж заворачивают ключом, следуя правилу диагонали. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор способа крепления мауэрлата к газобетону без армопояса необходимо делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции крыши. Для бани оптимальным вариантом будет проволочный крепеж; для небольшой дачи на даче можно использовать чиманкер или шпильки. Двухэтажные здания лучше строить с армирующим армопоясом.

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое фиксируется в верхней части стен. Однако он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют металлические стропила, то возникает необходимость в двутавровом мауэрлате. Крепится к газобетонной стене без армопояса и выполняет две функции:

• распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
• Стропила крыши крепятся к металлическому мауэрлату.

Подбор строительных материалов

При изготовлении деревянных мауэрлатов применяют бруски. При этом специалисты советуют делать крепления из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Балки следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать гвоздями. Это поможет сделать прочную, прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины газобетонных стен. Балка должна быть закреплена на внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним срезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич для защитного пояса с внешней стороны стены. Перед началом монтажных работ необходимо предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.

Разновидности крепления

Существуют способы, которыми можно надежно закрепить мауэрлат на газобетон. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно – это поможет избежать смещения кровли. В строительной отрасли принято закреплять элемент с помощью следующих средств:

Гидроизоляция при монтаже

Между мауэрлатом и стеной здания необходима гидроизоляция. Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы. Такая работа крайне важна при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может сконденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершающим этапом монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать массивную деревянную конструкцию по периметру поверхности стены. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруса. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в местах соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины. Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный строительный материал, уложенный под мауэрлатную конструкцию. Для хорошей гидроизоляции используют два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие продукты.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров в поверхности газобетона необходимо заранее сделать отверстия. Но эта задача сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что с помощью строительного уровня невозможно установить крепеж точно в вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси. Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отходить от бетона. Для этой цели специалисты используют ровную деревянную доску. Он отмечает точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки непосредственно на брус, сверлят отверстия по отмеченным точкам. Затем следует разместить отверстия на закрепленных болтах и ​​стянуть деревянный брусок гайками. С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в бруске просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно быть около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают в подготовленные отверстия металлическую проволоку, закручивая концы.

При устройстве скатной крыши монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стены здания. Дополнительным элементом, принимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, будет мауэрлат. Обычно это специальный брус, который укладывается по периметру стен. Так как он принимает на себя серьезную нагрузку от крыши, очень важно надежно закрепить мауэрлат на стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако если стропильная система выполнена из металла, то эту конструктивную часть можно выполнить из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент изготавливается из следующих материалов:

• Брус деревянный сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготовлен из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку. Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируют гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция крыши.
• Реже для этих целей применяют катаные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетным путем и может быть в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится брус или стальная балка. При этом могут использоваться разные способы крепления. Далее стропильные ноги опираются на мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, равномерно распределяя ее, передает на стены здания. Кроме того, эта балка удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: поскольку газобетон плохо переносит длительные точечные нагрузки, постепенно разрушаясь, поверх стен перед укладкой мауэрлата рекомендуется возводить монолитный армированный пояс.

Однако существуют способы укладки этого элемента конструкции на газобетонные стены без армопояса. Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности пола. Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону значительно сложнее, чем к кирпичной стене.

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие укладывается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие виды крепежа:

• стальная проволока;
анкерный крепеж
• , встроенный в кладку;
• специальные химические анкеры;
Стальные штифты
• .

Важно: анкеры используются для крепления опорной балки к армированному поясу или кирпичным стенам.

После установки бруса стропильная нога притягивается к стене с помощью скрутки из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для фиксации проволоки ниже бруса монтируется стальной коротыш 6 см. Вместо этого проволоку можно закрепить на плитах перекрытия. При устройстве сложной кровли рекомендуется обязательно выполнять железобетонный пояс, который придаст зданию дополнительную жесткость и более равномерно распределит нагрузку от кровли на стены дома.

Для связывания отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяют косой срез с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Для усиления угловых частей конструкции используются стальные пластины и скобы.

Использование проволоки для крепления бруса

Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом необходимо позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо укладывать в кадку стен при выполнении последних нескольких рядов. При этом соблюдается следующая последовательность действий:

1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до окончания кладки стен между элементами прокладывается стальная проволока сечением 6 мм, состоящая из нескольких более тонких проволок, скрученных между собой.
2. При этом средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволока могла свободно оборачиваться вокруг укладываемого бруса.
3. Количество используемых проволок должно быть равно количеству установленных стропил.

Фиксация штифтами

Крепление мауэрлата к стене из газобетона шпильками допускается при устройстве легких крыш на малогабаритных домах. Материалы, используемые для формирования кровельного пирога, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на остальные конструктивные части здания.

Эта техника как нельзя лучше подходит в том случае, когда нет возможности экипировать армопояс. В такой ситуации в роли армирующего пояса будет выступать сам брус. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике он отлично себя зарекомендовал, обеспечив высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления балки к газобетону потребуются следующие элементы:

• шпильки маркировочные СРТ-12, называемые «ласточкин хвост»;
• деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в следующем порядке:

1. Просверливаем отверстия в стенках газоблока с шагом 100-150 см.
2. Вставляем шпильки в отверстия и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
3. Далее необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладываются два слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале необходимо просверлить отверстия, обеспечивающие его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит деревянный брус от насыщения влагой и последующего гниения, которое может исходить от стен.
4. С таким же шагом, как устанавливались шпильки, в мауэрлате сверлятся отверстия подходящего для шпилек диаметра.
5. Затем балка устанавливается на шпильки поверх гидроизоляции, устанавливаются шайбы и стягиваются гайками.
6. После монтажа балки концы, в которых стыкуются отдельные фрагменты балки, стягиваются скобами из кованой стали.
7. Теперь можно приступать к монтажу стропильной системы.

Если шпильки монтируются в армопояс, то работаем следующим образом:

1. Перед началом заливки армопояса в него укладывают шпильки с шагом не более 100 см.
2. Крепятся вязальной проволокой к арматурному каркасу ремня. Вместо проволоки для фиксации шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
3. Проверяется точность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
4. Заливается бетон в опалубку армопояса.
5. После застывания подготовленный брус надевается с отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается к поверхности гайками.

химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или клеевым анкером. По сути, это клей с высокими клеящими характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно прочно скрепить металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепежей, жидкий дюбель не создает в материале растягивающих напряжений, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширения дюбеля из полимеров, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и прочно фиксирует стержень в стене.

Установка химического анкера осуществляется в следующей последовательности:

1. Сначала по анкеру просверливается отверстие. Однако его размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляют пыль, мусор и металлическую крошку.
3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
4. После этого туда вставляется стальной стержень — шпилька с резьбой М 12-14. Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при условии, что температура окружающей среды составляет около 20°С.
6. После застывания химсостава стержень надежно фиксируется в стене. При этом прочность крепления намного выше, чем у механического способа.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

• Срок службы таких креплений более 50 лет.
• Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь, что он может треснуть.
Крепеж
• обладает достаточно высокой химической стойкостью.
• Крепление допускается производить на мокрый материал, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
• Работы по монтажу мауэрлата и обустройству кровли можно проводить без применения армированного пояса, так как химический анкер гораздо надежнее фиксируется в хрупком материале, чем механический дюбель.
• Этот метод идеален для работы с газобетоном.
• Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо углубить на 2-3 ряда кладки.

Единственным недостатком данного способа фиксации является невозможность выполнения сварочных работ со стержнем, прикрепленным к жидкому дюбелю, так как при нагревании полимерный материал разрушается, и прочность фиксации снижается.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления бруса к стенам. Анкерный болт состоит из следующих частей:

• внешняя прокладка;
• стержень с внутренней резьбой.

Фиксация происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Работы по установке механического анкера выполняются в следующем порядке:

1. По периметру стен укладывается подготовленный брус.
2. Далее по всей длине этого изделия сверлятся отверстия для установки анкерных болтов. Расстояние между лунками 1 м. Важно постараться, чтобы места установки анкеров приходились на углы здания и место стыка двух концов бруса.
3. После этого с помощью дрели в стенах просверливаются отверстия через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
4. В отверстие устанавливается анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
5. После этого надевается шайба и туго закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель разжимается, чтобы он плотно вдавился в материал и зафиксировал болт в стене.

Мауэрлат — конструкция, рассчитанная на прием и равномерное распределение нагрузки , создаваемой кровлей и воспринимаемой стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что мауэрлат был закреплен по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как он крепится к газобетонной стене, а также в какой последовательности должны выполняться работы.

Вам нужен мауэрлат?

Без мауэрлата возможен монтаж кровельных систем на каркасные дома, а также постройки из бруса и бревна. Имеют функцию этого конструктивного элемента можно сделать верхний венец из бревен или верхний брус . Для построек из газобетона это неприемлемо, а потому необходимо сделать обязательной установку мауэрлата .

С его помощью вы можете:

• значительно усилить корпус здания ;
• увеличивают жесткость навесной крыши;
• выровнять верхний венец стены в горизонтальной плоскости;
• для крепления конструкции крыши и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его изготовления используется брус, размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Допустимо также использование очищенных от коры и обрезанных с одной стороны бревен. Подрезку проводят для того, чтобы обеспечить максимальное прилегание конструкции к поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины следует обеспечить возможность регулировки анкерной гайки раз в пять лет . После высыхания бруса усушка мокрой древесины будет происходить менее интенсивно, а значит, и гайку нужно будет подтягивать реже.

Подготовленная древесина проходит специальную обработку антисептическим составом , чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно следует обмотать гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется металлопрокат: швеллер или двутавр. Его можно обработать антикоррозийными составами.

Особенности монтажа мауэрлата

Мауэрлат должен быть уложен таким образом, чтобы оставалось некоторое расстояние до внешнего края стены. Как правило, около 5 см. Иногда предусмотрен выступ , в который должна упираться монтируемая конструкция . Впоследствии к этой конструкции придется пристроить кровельную систему.

Для увеличения срока службы конструкции из дерева обязательно предусматривается гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительным вариантом является установка элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди, образующие жесткую целостную систему, к которой впоследствии крепятся стропила.

Для крепления мауэрлата можно использовать несколько способов:

• химический;
• механический.

В первом случае используются капсулы специального крепления . Химикат, проникнув в материал, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и повышает степень тепло- и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, доступны по цене.

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы. Древесина не должна иметь сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается применением специального инструмента.

Для механического крепления необходимо соблюдать определенный порядок действий:

1. дюбели вставляются в заранее подготовленные отверстия;
2. резьбовое соединение;
зубья гарпуна
3. прочно запрессовываются в газобетон;
4. расширенная поверхность;
5. крепление сделано.

Мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы соседние звенья не были соединены друг с другом . Это повышает устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание разрывного усилия, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.

Крепление анкерными болтами и армопоясом

Для зданий, построенных из газоблоков, обязательно наличие армопояса , так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать определенные трудности при установке креплений, особенно анкерные болты. Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.

Крепеж для мауэрлата должен быть заложен заранее. Для устройства армированного пояса желательно использовать У блоки , с помощью которых можно сформировать характерный желоб по всему периметру наружной стены. Чтобы исключить образование зазоров, угловые блоки распиливают.

Армокаркас собирается из арматуры 12 мм, которая связывается перемычками 6 мм. Резьбовые анкеры крепятся к раме, уложенной внутри желоба. Они должны занимать определенное пространственное положение, которое контролируется натянутой леской или шнуром. Анкеры располагают под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней балке.

Точки крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепежные элементы необходимо располагать таким образом, чтобы в дальнейшем избежать контакта со стропилами. С целью снижения финансовых затрат возможно заливать не сплошной армопояс по всему периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После укладки арматурного каркаса вместе с анкерными болтами в заранее сформированный желоб производится заливка бетоном. Для формирования монолитной конструкции нельзя прерывать процесс заливки. Работы необходимо вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении. В то же время очень важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонный пояс и анкеры, которые должны находиться внутри предварительно просверленных в дереве отверстий. Затем затягиваются гайки для крепления брусков.

Для определения расположения отверстий в брусе, его сначала укладывают поверх болтов, а затем оказывают силу удара , достаточную для появления вмятин на древесине. В этих местах просверлено отверстия под анкера.

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению задач каждого выпуска, мне очень понравилось, вот и решила обратиться!
Так что такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Больше.
Дом построен следующим образом.

1. Грунт, на котором стоит фундамент, песчано-глинистый (потому что при бурении свай вышла эта смесь (легкая в виде песка).
2. По подземным водам вода летом где-то 4 метра (со слов человека, который продавал участок), но когда забивали сваи на глубину около 2,4 м, воды не было; за участком вырыт ров для сбора родниковой воды и выхода на дорогу глубиной 1,5 метра.
3. Участок ровный (уклон небольшой 10-5 см на 8 м), но впереди в 300 м гора, а за ней в 200 м железная дорога (шоссе на Москву через Пермь), местами небольшой чувствуется вибрация.
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой в ​​виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сваи сделаны через 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), применялась арматура 10″.
5. Залито в октябре прошлого года (2012), марка бетона М200, (схема прилагается).
6. В этом году начал строить стены (июнь 2013).
7. Далее был выложен кровельный материал в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (по 2 штуки воздуховодов на комнату).
8. Далее пошел газоблок (600*188*300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них уложены балки перекрытия (10 штук), так как первый этаж 5 стен, балки располагались так: тыльная сторона дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, опирающиеся на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), фасад дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, каждый упирается с каждой стороны по 30 см (обмотан рубероидом).
9. Далее возвели мансарду, боковые стены по 1,2 метра, и высокий фронтон по 2,3 метра.
10. Блоки склеены.

Вот и самая развязка.
Начал думать, как поставить мансардную крышу, к чему ее пристроить, ну и полез в интернет читать что и как. Читал, что нужен армопояс (раньше о таком не слышал, думал, что газоблок кладется как кирпич, поэтому в интернет не лазил и строители сказали, что дом простоит 100 лет) а соседи не дожили и прикрутили балку к блоку, а тут на тебе, армопояс нужен был между первым и вторым этажом и на уровне 1,2 от второго этажа до возведения фронтонов, усиление багажника между рядами газоблока. Что за чудо-материал, как раскачать ребенка. Но уже поздно, все построено. «Вот он локоть, а не укусишь» Ну я стал спрашивать на форумах что да как, но мне все кричат, развалится, разбери все и делай заново. Решил спросить у вас совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и сделать все заново.

Вот психологический момент. Пугали меня всякими страшилками. Думал возвести разорванный армопояс (по наклонным поверхностям фронтонных стен) в 3 стеклопластиковые арматуры по 8 с перевязкой 1м, ширина пояса 25см и высота 20см, на нем брус 100*150 мм с шагом стоек 1,5 метра, затем возводят чердак с шагом стропильной ноги 600-700 мм (доска 50*150). Прилагается вид стропил и примерный вид крыши. Что вы можете сказать об этой ситуации, может быть, что-то нужно усилить, а может, и нет? Как построить мансарду из газоблока 600*188(высота)*300(ширина)?

Монтаж четырехскатной крыши. Шатровая крыша дома своими руками

Чаще всего четырехскатную крышу для дома выбирают из-за ее внешней привлекательности, не учитывая, что у этой конструкции есть и другие достоинства: способность выдерживать большие ветровые нагрузки, повышать уровень защиты стен от влаги, позволять Вам оборудовать жилые помещения в чердачном помещении.

Шатровая крыша своими руками. Фото

Четырехскатный скат считается оптимальным вариантом для регионов с сильными ветрами и большим количеством осадков. Принимая решение построить четырехскатную крышу самостоятельно, необходимо учитывать, что данная конструкция т Требует точных чертежей и повышенного внимания при измерении и маркировке.

Подготовительные работы

Основное отличие четырехскатной (вальмовой) крыши с четырьмя скатами от конструкции с двумя скатами заключается в отсутствии необходимости в боковых фронтонах. Четырехскатная конструкция состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов, последние заменяют фронтоны.

Под крышей может быть просто чердачное помещение или жилая мансарда. Строительство четырехскатной крыши начинается с определения ее назначения и подбора материалов с учетом особенности климата … Важно учитывать количество осадков и силу ветра при выборе углов скатов, толщины материалов деревянных составляющих и типа кровли.

Важно! Уклон скатов может варьироваться от 5 до 60°. …Чем сильнее ветер и больше осадков, тем больше уклон.

Деревянные компоненты должны быть толще, чем для фронтона. Если уклон не превышает 18°, для кровли подходят рулонные материалы. При уклоне 18-30° лучше выбирать металлочерепицу или керамическую черепицу.

Расчет h Двухскатная крыша своими руками. Фото

По завершению первого этапа, точная схема кровли … Необходимо знать какие материалы и в каком количестве необходимо закупить.

Этапы строительства четырехскатной крыши своими руками

Для устройства четырехскатной крыши используется хвойная древесина без дефектов влажностью 18-22%. В первую очередь устраивается основание, которое равномерно распределяет нагрузку на несущие конструкции. По периметру здания уложен слой гидроизоляция и монтируется мауэрлат — цельный брус 10х15 см или 15х15 см. Стыки выполняются внахлест, для связки уголков используются металлические скобы, пластины и уголки.

Следующим этапом строительства четырехскатной крыши является установка станины. Это брусок, который служит опорой для стоек и располагается на основании. Далее на грядки (брус 10х10 или 10х15 см) монтируются стойки с шагом стропил (не более 2 метров), устанавливается коньковый брус (10х20 см), временно опирающийся на специальные стойки.

Важно! Необходимо обратить особое внимание на угол установки стоек.

При монтаже четырехскатной крыши необходимо учитывать, что она состоит из 4-х плоскостей. Для трапециевидных скатов требуются боковые стропила , для треугольных — диагональные (косые). Это цельный брус 10х15 см или 10х20 см, который монтируется с шагом 50-150 см.

Шатровая крыша своими руками. Фото

В местах опирания стропил на основание нужно сделать пропилы и закрепить конструкцию металлическими элементами. Сверху стропила упираются в коньковый брус, соединенный со стойками при помощи пазов. Для усиления конструкции рекомендуется использовать диагональные опоры, подкосы, стальные соединительные элементы.

Монтаж кровли

Завершающим этапом строительства четырехскатной крыши своими руками является монтаж гидроизоляционного слоя, контробрешетки, обрешетки (или сплошного настила). Подходит к стропилам гидроизоляционный материал . Его назначение – исключить разрушение стропильной системы из-за попадания влаги с чердака под кровельный материал. Пленка накладывается внахлест и для герметичности заклеивается скотчем.

Следующим этапом является устройство контрбруса … Это брус или доска, обработанная антисептиком. Крепится к стропилам, позволяет закрепить гидроизоляционный материал, создает воздушную подушку между кровельным материалом и утеплителем.

Для обрешетки используются сухие доски шириной 4-5 см, которые крепятся к контробрешетке на расстоянии 25-30 см друг от друга. Если обустройство жилых помещений в чердачном помещении не планируется, то тогда монтируется кровельный материал.

При устройстве теплого чердака на стропила изнутри с помощью степлеров монтируется пароизоляционный материал (пленка, фольга, пергамин), препятствующий попаданию влаги теплого помещения в утеплитель. На пароизоляцию укладывается теплоизоляционный материал толщиной 15-20 см.

Преимущества четырехскатной крыши

Конструкция четырехскатной крыши позволяет:

• преобразовать чердачное помещение в жилой чердак, то есть увеличить полезную площадь дома;
• повышают уровень устойчивости к внешним воздействиям в виде ветра и дождя, за счет чего повышается прочность кровли и продлевается срок ее службы;
• делают внешний вид дома более привлекательным.

Несмотря на то, что планирование и процесс устройства требует много времени и материальных затрат, устройство четырехскатной крыши своими руками возможно при наличии базовых навыков плотника. В хозяйстве обязательно должны быть: бензин, циркулярная или ручная пила, дрель, стамески, молотки, уровень, шнур, рулетка. Перед началом работы желательно внимательно просмотреть подходящее по содержанию видео.

Предупреждение : Использование неопределенной константы WPLANG — предполагается «WPLANG» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /var/www/krysha-expert..php онлайн 2580

Предупреждение : count(): Параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /var/www/krysha-expert..php в строке 1802

Шатровая крыша считается одной из самых сложных конструкций. Как и любой, он имеет свои преимущества и недостатки. Для принятия взвешенного решения необходимо ознакомиться с реальными эксплуатационными характеристиками четырехскатной крыши.

недостатки

Как видите, преимущества четырехскатной крыши сомнительны, а недостатки существенны.

Практические советы. Профессиональные строители рекомендуют выбирать шатры только в исключительных случаях, когда другие варианты неприемлемы по разным причинам.

Типы четырехскатных крыш

Каждая страна имеет свои строительные традиции и стилевые предпочтения. Какие виды вальмовых крыш используют архитекторы?

Таблица. Виды четырехскатных крыш.

Вид на вальмовую крышу	Краткое описание
	Простейшая крыша имеет два правильных треугольных вальмовых ската и два наклонных трапециевидных ската. Чем меньше угол наклона скатов, тем больший свес можно сделать для защиты фасада и прилегающей территории.
	Все скаты сходятся в одной точке, конька крыши нет. Используется в качестве покрытия для зданий правильной квадратной формы.
	Успешная попытка улучшить классические вальмовые крыши. Вальмовые скаты немного опущены, что позволяет устанавливать небольшие окна. Имеет существенный недостаток – из-за установки окон и без того сложный монтаж стропильной системы еще более усложняется. Есть и более сложные варианты такой крыши – над окном делается еще один небольшой вальмовый скат.
	Имеет невысокие фронтоны и небольшие вальмы над ними. Особенность этой конструкции в том, что все стропильные ноги опираются на параллельные несущие стены. За счет этого немного упрощается конструкция и увеличивается чердачное пространство.

Универсальных рекомендаций по выбору типа шатровой крыши не существует; каждый застройщик должен принимать решение самостоятельно или после консультации с архитекторами. Но всегда нужно помнить, что есть и другие, более дешевые и удачные варианты стропильных систем.

Пошаговая инструкция по строительству четырехскатной крыши

Для примера рассмотрим вариант самого простого из перечисленных типов вальмовых крыш — классический. Но даже такая простая конструкция вальмовой крыши намного сложнее любой двускатной крыши.

Важно. Приступать к строительству вальмовой крыши можно только после того, как профессионалы проведут все расчеты. Оптимальный вариант – заказать проект дома в соответствующих организациях. Это обойдется значительно дешевле, чем восстановление конструкции после ее разрушения.

Шатровая крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Как монтируется четырехскатная крыша

Планировочный чертеж стропильной системы

Монтаж обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

Устройство различных слоев четырехскатной крыши требует внимательного отношения к каждому этапу работ.

Каждый укладываемый слой имеет свою функцию, все слои вместе образуют единую систему , защищающую конструкцию.

Укладка обрешетки

Обрешетка представляет собой деревянную конструкцию, состоящую из балок, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение брусков обрешетки – 50х50 мм.

Перед установкой плиты обшивка требует обработки антисептиками .

Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от наружного покрытия).

Обрешетку следует крепить гвоздями.

Монтаж обрешетки

Монтаж пароизоляции

Пароизоляционная пленка устанавливается с целью предотвращения попадания влаги в слой теплоизоляции … Пароизоляционная пленка крепится к плитам обшивки степлером внахлест . Места нахлеста заклеиваются скотчем.

При этом необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. В местах установки труб или окон можно использовать резиновые или полиуретановые клейкие ленты.

ОСТОРОЖНО!

Пароизоляционный материал не должен огибать доски обшивки во избежание образования мест скопления воды.

Водяной пар обладает высокой проникающей способностью, поэтому установка пароизоляции является очень важным этапом работ .

Монтаж пароизоляции

Монтаж гидроизоляции

После монтажа утеплителя укладывается гидроизоляция. Гидроизоляция не пропускает влагу, скопившуюся в подкровельном пространстве, внутрь кровельного пирога. Как и теплоизоляционная пленка, гидроизоляция накладывается внахлест и стыки проклеиваются .

Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части. … Область конька наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

Важность каждого этапа монтажа кровли вальмовой крыши нельзя недооценивать, а уж тем более отказываться от установки какого-либо элемента.

Монтаж гидроизоляции

Шатровые крыши считаются самыми прочными и долговечными … Их установили более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и долговечные.

Несмотря на сложность конструкции, можно установить самостоятельно , главное выполнять каждый этап работ поэтапно в четкой последовательности и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом более десятка лет.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как построить вальмовую крышу своими руками:

В контакте с

Для крыш, состоящих из 4-х скатов, стропильная система висячая и наслонная. Все зависит от способа крепления стропил. Что касается подвесной системы, то ее установка очень сложна, а ее ремонт довольно сложен. Подобная система используется в зданиях, где внутри нет стен. Для нее наружные стены играют роль опоры.

Накладная система проще в установке и дешевле с точки зрения капиталовложений. Подобная конструкция используется, когда в середине здания проходит опорная стена, а также имеются промежуточные опорные железобетонные столбы. Такая опора увеличивает длину пролета, перекрываемого наслонными стропилами. Часто, если уклон крыши меньше 40 градусов, используется именно эта система.

Типы четырехскатных крыш

Крыши с четырехскатной конструкцией бывают разных типов. Они делятся на:

• тазобедренные;
• палатка;
• полувальмовая.

Вальмовые крыши

Плоскость 2-х из 4-х скатов такой кровли выполнена в виде трапеции, а 2-х других — в виде треугольника. Последние называются «бедра». Данная конструкция не оборудована фронтонами. Мансардные окна или слуховые окна устанавливаются на скаты.

Шатровые крыши

В данной конструкции плоскости 4-х треугольных скатов соединяются вверху. Из-за этого получается пирамида , состоящая из 4-х углов, в основании которой находится прямоугольник или квадрат. Здесь также нет фронтонов.

Полувальмовые крыши

Здесь плоскость вальмы будет представлять собой ломаную линию, состоящую из 2-х частей: верхней — треугольной , а нижней — трапециевидной .

Особенности конструкции стропил для вальмовой крыши

Стропила такой крыши имеют 4 диагональные ноги. Низом они упираются в углы дома, а сверху попарно сходятся в коньках опор. Для диагонально расположенных стропил опора составляет:

• каркасный дом — верх крепления каркаса;
• дом деревянный — верх стен снаружи;
• Дом кирпичный — Мауэрлат.

Мауэрлат Брус деревянный 100×100 м м. Его прямая функция заключается в разделении централизованной нагрузки со стропил на стены. Кроме того, он удерживает крышу от падения при сильном ветре. По этой причине такой кусок необходимо прикрутить к стене проволочными петлями.

Прогон скатов, являющийся основанием для раскладки стропил вверху, представляет собой деревянный брус, поперечное сечение которого совпадает со стропилами по диагонали. Вместо кирпичного фронтона опоры для таких балок деревянная стойка 100×100 мм, шаг 3-4 м.

По длине стропила превосходят другие, и на них также передается нагрузка от стропил. Бывает так, что в целом нагрузка на стропила по диагонали в 1,5 раза выше, чем на остальные.

Скаты вальмовой крыши получаются благодаря промежуточным стропилам . Они крепятся друг к другу с помощью мауэрлата, а также конькового бруса. Расстояние между ними должно быть 100-120 см. Сечение этих элементов рассчитывается отдельно в зависимости от нагрузок, которые на них приходятся.

Стропила из уголков короче по длине, поэтому их часто называют « полустропильные ». Конец вверху угловых стропил упирается в диагональ, а внизу – в мауэрлат.

Особенности стропильной системы четырехскатной крыши типа

Такими особенностями отличается система стропил четырехскатной четырехскатной крыши. Конструкция опирается на 4 подпорные стены. Все они должны иметь мауэрлат , он передает нагрузку на подпорные стены. Мауэрлат необходимо жестко прикрепить к стене с помощью металлических конструкций, уходящих вглубь стен.

Часто наружные стены удерживают мауэрлат от горизонтального сдвига. В верхней части стены, где держится мауэрлат, внутрь кладки оставляют проем.

Если крыша не отличается большими размерами, то нет обязательного использования длинных мауэрлатов, можно просто использовать короткий брус, который соединяется в углу кровли под углом 90 градусов. Но учтите, что тогда требуется диагональное армирование.

В кровле шатрового типа 4 наклонных стропила. Крепятся в углу основания крыши, а сходятся в месте соединения мауэрлата. Вверху стропила сходятся в одной точке. Накосные стропила наслонные типа (при наличии несущих стен) или висячие . Если используется наслонная стропильная конструкция, то она будет легче по весу, но выдержит большие нагрузки.

Для увеличения жесткости мауэрлат соединяется по диагонали перемычками. Часто такое армирование требуется при коротком мауэрлате.

По конструкции эти системы можно разделить на:

• подвесные;
• многослойный.

Первые представляют собой балки с 2 точками крепления в виде стен. При этом на ногу действует 2 вида нагрузок: на изгиб и на сжатие. Распределение нагрузки по горизонтали на висячие стропила осуществляется по их анкерным точкам. Чтобы уменьшить этот эффект, их нужно соединить металлической или деревянной затяжкой.

Наклонные стропила представляют собой балку с промежуточной опорой, имеющую опоры на стены внутри здания или дополнительные опорные элементы. Основное воздействие на опору — изгиб. Для создания несущей кровельной конструкции могут применяться наслонные, в случае промежуточных опор между собой не более 6,5 метров.

Если вы решили создать стропильную систему для 4-х скатной крыши своими руками, то вам важно знать общие правила , при соблюдении которых ваша работа будет успешной:

1. Выбрать тип стропильной системы, который подходит вам лучше всего.
2. Сделайте чертеж крыши .
3. Определить будущий угол наклона крыши.
4. Выберите тип стропильной системы. Если дом небольшой, то подойдет подвесная система. В случае более крупной конструкции требуется многослойная.
5. Рассчитать необходимый метраж материала , толщину доски и бруса.
6. Купить все инструменты.
7. Основную часть стропильной конструкции лучше собирать на земле, а затем поднимать ее вверх и продолжать монтировать остальную часть.
8. Надежно прикрепите все предметы друг к другу.
9. Наклейте всем правила техники безопасности , так как работа ведется на высоте.

Классический четырехскатный даже сегодня еще непривычен к российским широтам и напоминает о заморском быте. Именно поэтому его чаще всего строят для того, чтобы придать архитектуре жилого дома особую эффектность с точки зрения стиля и восприятия, выгодно выделить его среди однообразных привычных строений.

Кроме того, четырехскатная крыша — построенная по всем правилам своими руками — на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Разберемся подробнее?

Шатровая крыша имеет скаты, которые выполнены в виде равнобедренных треугольников и сходятся своими вершинами в одной точке. Если четырехскатная крыша при взгляде сверху выходит квадратной в плане, то она называется четырехскатной.

Если получилось не квадратно, а получилось в виде прямоугольника, это вальмовая крыша. Такое интересное название она получила благодаря пандусам, которые похожи на щипцы-бедра.

Голландская крыша: классика из четырех скатов

Классическим вариантом считается голландская или вальмовая крыша, отличающаяся особой устойчивостью к ветру и снегу.

Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и такое же количество треугольных скатов по коротким сторонам. В отличие от четырехскатной, эта форма, по мнению современных архитекторов, считается более эстетичной.

Предполагает установку четырех косых стропил — диагональных опорных балок, идущих от двух вершин скатов к верхним углам здания.

А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть торца сверху, или уже внизу, то есть сама полувальмовая может быть треугольником или трапецию, и называться датским или полувальмовым голландским.

Голландская полувальмовая крыша: дополнительная устойчивость

Полувальмовая голландская крыша представляет собой вариант как двускатной, так и четырехскатной конструкции. Отличается от классического варианта наличием усеченных вальм – треугольных торцевых скатов. По правилам длина вальмовой голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше длины боковых трапециевидных скатов.

Преимущество такой крыши в том, что здесь можно установить вертикальное мансардное окно, и при этом нет острого уступа, как у двускатной крыши, что, в свою очередь, повышает способность крыши противостоять сильному ветру нагрузки.

Полувальмовая датская крыша: европейские традиции

А вот датская полувальмовая крыша – это разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого ската, а под коньком оставляют небольшой вертикальный фронтон.

Преимущество данной конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных в плане гидроизоляции мансардных окон в крыше и обеспечить естественное освещение мансарды за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.

Шатровая крыша: идеальные пропорции

Шатровая крыша обычно ставится на здания, стены которых имеют одинаковую длину, образующие квадратный периметр. У такой четырехскатной крыши все скаты по форме – те же равнобедренные треугольники, мечта кровельщика, словом, и кошмар строителя.

Дело в том, что устройство классической четырехскатной крыши еще сложнее, чем вальмовой, ведь здесь стропила должны все сходиться в одной точке:

Устройство стропильной системы крыши с четырьмя скатами

Вот простейший пример постройки стандартной вальмовой крыши для небольшого загородного дома:

Этап I. Планирование и проектирование

Прежде чем делать четырехскатную крышу, обязательно продумайте все ее детали, до мелочей. Обязательно соорудите даже самое простое устройство четырехскатной крыши по готовому чертежу. Дело в том, что готовая двускатная крыша имеет почти заметные изъяны и перекосы, но если где-то ошибиться в конструкции той же вальмовой или четырехскатной крыши, то диагональные стропила просто не сойдутся в коньке и это будет крайне сложно починить это.

И поэтому, если вы владеете специальными программами, создайте 3D модель будущей крыши прямо в них, а если нет, то просто подготовьте подробный чертеж и хорошо, если вам в этом поможет профессионал. Все детали такой крыши должны быть просчитаны – до мелочей!

Кстати, сегодня достаточно модно делать вальмовую крышу не только крышей, но и отдельными ее функциональными элементами:

Этап II. Заготовка конструктивных элементов

Итак, если вы взяли готовый чертеж крыши или набросали его самостоятельно и уверены в будущем качестве, самое время подготовить необходимые элементы стропильной системы. А для этого сначала разберемся, как они правильно называются.

Итак, первое, о чем вы должны позаботиться, прежде чем строить четырехскатную крышу, это мауэрлат . Это квадратный или прямоугольный брус, который вы будете укладывать поверх стен по всему периметру дома. Она станет опорой для стропил, которая будет передавать на нее нагрузку, и именно эта доска будет равномерно распределять вес всей крыши на стены дома и фундамент. Идеальный вариант – использовать в качестве мауэрлата брус сечением 15 на 10 см.

Далее вы соорудите стропильные ноги — это основной элемент, который будет создавать уклон крыши. Стандартные стропила изготавливаются из досок 50 х 150 мм, а диагональные – 100 х 150 мм.

Вам понадобится и затяжка, основная задача которой не допустить смещения стропильных ног в стороны. Сами затяжки вы закрепите и соедините с нижними торцами, а для этого запасите доски параметром 50 на 150 метров.

А вот сверху и диагональные стропильные ноги, и стандартные стропила будут сходиться и фиксироваться между собой в конек … Для этого берем брус 150 х 100 мм.

Далее по центру двух противоположных сторон должна быть поперечная балка — порог , который служит опорой для стоек, а они, в свою очередь, подпирают коньковый прогон. Для этой цели подойдет брус сечением 100 на 100 мм или 100 на 150 мм.

Откосы становятся опорой для стропил, препятствующей их скольжению. Таких необходимо установить под углом к ​​стеллажу, для этого возьмите тот же материал, что и на станине.

Не забывайте также о ветровой доске — Это горизонтальный элемент, соединяющий все нижние концы стропил. Вам нужно будет прибить его к стропилам по внутреннему периметру крыши и таким образом подчеркнуть линию ската. Для этой цели подойдет доска 100 х 50 мм.

А вот для внешней стороны вам понадобится еще одна доска — кобылка , из того же материала. Такое странное название эта доска получила с тех времен, когда ее делали резной, в виде лошадиных морд.

Но самым необычным и сложным элементом шатровой крыши является шпренгель , придающий жесткость всей конструкции. Его основная задача — связать все горизонтальные и вертикальные элементы. Он также монтируется под углом, и изготавливается из бруса 100 х 100 мм:

И, наконец, если речь идет именно о вальмовой крыше, то единственный элемент, который присутствует исключительно в вальмовых крышах, это жен .. Они представляют собой укороченные стропила, опирающиеся на диагональную стропильную ногу. Сделать их можно из доски 50 х 150 мм.

В жизни все эти элементы выглядят так:

Подумайте еще об утеплителе, гидроизоляционной пленке и дополнительных элементах кровли:

Этап ІІІ.

Монтаж мансардного этажа

Часто бабки висячих стропил или вешалки, работающие на растяжение в вальмовой кровле, должны быть изготовлены из стали. Для этого перпендикулярно затяжке деревянных стропил на хомутах подвешивают специальные деревянные прогоны.

И уже перпендикулярно ригелям подвешивают деревянные балки, после чего между ними укладывают безбалочные легкие заполнители. Поэтому, если вы хотите уменьшить нагрузку крыши на висячие стропила или ферму, вам нужно выбирать подвесные конструкции перекрытий.

Для стальных ферм подвесной потолок должен быть выполнен противопожарным, по стальным балкам. Между такими балками следует укладывать сборные железобетонные плиты, а уже на них — легкий утеплитель. Для повышения огнестойкости и долговечности таких несущих конструкций их необходимо выполнять из железобетона. Причем самые железобетонные несущие конструкции лучше делать из крупногабаритных сборных панелей, чтобы не рисковать.

Стадия IV. Монтаж конькового прогона

При расчете конькового прогона исходите из следующих нюансов:

1. Если здание имеет капитальные продольные стены, или хотя бы два ряда внутренних стоек, то делают два прогона. При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для увеличения жесткости используются ригели.
2. Если в здании нет внутренних опор, то наклонные стропила здесь делать нельзя. А потому используются специальные строительные фермы, к которым просто подвешивается мансардный этаж. При этом стержни, расположенные по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной фермы, а по нижнему контуру уже нижний пояс. Сама решетка фермы теперь образует вертикальные стержни и раскосы — наклонные стержни, которые располагаются между верхним и нижним поясами. Причем такие фермы не обязательно изготавливаются только из дерева, напротив, достаточно популярны сегодня сталежелезобетонные. В процессе строительства фермы устанавливаются на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Самый простой вариант таких ферм – стропильные, которые состоят из стропильных ног, вертикального подвеса, бабки и затяжек.
3. Если ширина здания достаточно велика, при монтаже используются строительные фермы или стропильные опоры. Но тогда мансардный этаж нельзя будет перекрыть балками, которые будут опираться только на стены. Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы, либо к стяжке, чтобы образовать, таким образом, подвесные потолки.

На этой фотоиллюстрации хорошо видно, как именно нужно крепить стропила к коньку и конькам:

Этап V. Установка стандартных и диагональных стропил

Итак, диагональные стропильные ноги опираются непосредственно на конек, в зависимости от следующих условий:

1. диагональную ногу нужно набить на консоль балки. Их специально для этого освобождают на 15 сантиметров за бутафорской рамкой, а затем лишнее отпиливают.
2. Если прогонов два, то на них нужно установить стропильную конструкцию из горизонтального бруса и стойки, а затем закрепить сами стропила.
3. Если при этом брус крепкий, из бруса, а не из досок, то имеет смысл сделать отлив — короткую доску толщиной не менее 5 сантиметров. А на него уже опереть стропила вальмовой крыши.

Кроме того, для надежности стропила фиксируют металлической проволокой, скрученной несколько раз.

На ребра монтаж коньковых элементов необходимо производить в той же последовательности, что и на обычный конек крыши. Те. установить ребристый элемент с закрытым концом, вставить коньковые элементы в замок и зафиксировать их механически. А вот в местах пересечения ребер и конька вальмовой крыши принято устанавливать Y-образные коньковые элементы, хотя вместо них можно использовать и начальный и конечный коньковые элементы.

Но только обрезать их по контуру, когда они закреплены на кромке, и механически зафиксировать стыки. Обязательно обработать грунтовкой и минеральной посыпкой из штатного ремкомплекта. Не забудьте также при установке коньковых элементов, наконец, на ребрах или коньке четырехскатной крыши оставить зазор для отвода воздуха из подкровельного пространства.

Все те же принципы необходимо соблюдать при строительстве четырехскатной крыши сложной формы:

Вы справитесь! Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях.

Расчет кровли стропильной системы. Устройство стропильной системы кровельной крыши

Крыша с уклоном в одну сторону всегда была популярна из-за очевидной простоты и минимальных затрат. Наклонные стропила односкатной крыши, опирающиеся двумя концами на разные по высоте несущие стены, внушают гораздо меньше опасений по прочности и устойчивости, чем сложная система стропил двускатной крыши.

Правильный выбор расположения кровли относительно господствующего направления ветра поможет обеспечить максимальный срок ее службы. Не менее важно подобрать правильный градиент.

Конструкция крыши с одним скатом чаще всего применяется для:

• хозяйственных зданий;
• гаражей;
• загородных домов;
• домов.

При этом всегда стремятся ориентировать скат двускатной крыши таким образом, чтобы ее нижняя часть располагалась навстречу господствующим ветрам. Это значительно снижает влияние ветра и других атмосферных явлений на всю конструкцию. Не забудьте об этом и с собственной односкатной крышей.

Многие уверены, что устройство стропильных систем односкатной крыши совсем не сложно, и возвести ее может неподготовленный человек.

Можно, но при выполнении работ на кровле соблюдать правила техники безопасности, необходимые всем – и профессионалам, и любителям-энтузиастам. Для этого, как минимум, нужны крепкие лестницы, монтажные пояса и прочные веревки.

Схема двускатной крыши действительно не очень сложна для человека с минимальным набором технических знаний, но «шапкозакидательство» здесь абсолютно неуместно. Бездумно выполненные односкатные крыши гаража, хозблока и, тем более, жилого дома могут принести владельцу массу хлопот и разочарований.

Вагон деревянный с двускатной крышей

Срыв кровельного покрытия порывом ветра, массовыми протечками или прогибами кровли от скопившегося снега может навсегда испортить настроение любому человеку.

Надеемся, все уже поняли, насколько это серьезно — установка двускатной крыши. Однако при наличии немного правил и творческого мышления вполне реально в результате их стараний получить на выходе что-то вполне приемлемое по дизайну и функционалу.

Конструкция односкатных крыш делится на два типа:

1. вентилируемая
2. невентилируемый.

Невентилируемый вариант односкатной крыши своими руками в основном используется в хозяйственных постройках-террасах. Для практического использования площади кровли (устройство клумб, фонтанов, небольших бассейнов) уклон выбирают небольшой – от 3 до 6 %. Однако такое хозяйство требует особого ухода в преддверии зимнего сезона.

Вентилируемые односкатные кровли устраивают, как правило, с уклоном от 5 до 20 %. Под карнизом с обеих сторон крыши делаются специальные отверстия для вентиляции. Наличие вентилируемого пространства между гидроизоляцией и утеплителем удлиняет срок службы здания. В некоторых случаях выбирают вариант комбинированной кровли, где уклон задается переменной толщиной теплоизоляционного слоя.

Малый угол наклона двускатной крыши выгоден с точки зрения материальных затрат   и практического использования ее площади, однако риском скопления больших масс снега в зимнее время. Это означает регулярную чистку кровли, ее повреждения, последующие протечки и постоянный риск падения с высоты.

При строительстве дачного участка установка односкатной крыши позволит значительно сэкономить средства при покупке стройматериалов и оплате монтажа.

Стропила для односкатных крыш

Стропильная система

Назначение стропильной системы — перераспределение веса кровли на капитальные стены при всех действующих на ненагрузки, постоянных и временных (от снега ветер, осадки).

Стропильная система односкатной крыши является ее своеобразным каркасом, ее несущим каркасом.

Расчет односкатной крыши при проектировании должен учитывать все нагрузки с повышающим коэффициентом. Если в последние годы наметилась тенденция к увеличению пиковых значений единичных осадков или штормовых ветров, то нелишне это учитывать.

Справедливо будет, однако, отметить, что односкатные крыши из-за низких парусов испытывают меньшую ветровую нагрузку, чем их многоскатные модификации.

Если Вас интересует наклонная крыша, то необходимо знать, что ее конструктивное решение будет состоять из:

• расположения несущих стен;
• тип мансардного этажа;
• наличие внутренних стен;
• размеры и конфигурация конструкции;
• размер пролета пролета.

По способу опирания и способу крепления стропила делятся на:

• скользящие;
• наклонный;
• висит.

Накатные стропила своей спинкой опираются на коньковый брус, а к стенам крепятся специальные металлические уголки с подвижной «скользящей» пластиной. Раздвижные типы стропил обычно применяют в бревенчатых домах, где усушка бруса при сушке бревна весьма значительна (до 5 % от объема древесины).

Усадочные напряжения настолько велики, что могут легко нарушить жесткое крепление элементов. Опасность даже не столько в самой усадке, сколько в ее неравномерности. Поэтому «скользящие» плиты, закрепленные на стропилах, имеют запас хода в проушинах уголков, прикрепленных к стене.

Опорой для наклонных стропил (стропильных ног) являются наружные стены строения. Своей соединенной верхней частью они опираются на коньковую балку, поддерживаемую подкосами и подкосами. Внутренние стены служат основанием для распорок и стоек.

Размер шага между стропильными системами устанавливается в пределах от 0,6 до 1,4 м.

Чем больше размеры кровли и ее масса, тем меньше устанавливаются стропильные ноги. Сечение стропил выбирают с учетом веса кровельного покрытия и снеговой нагрузки. Каждый чертеж односкатной крыши должен содержать указания о размерах сечений всех элементов стропильной системы. После завершения монтажа наклонных стропил к ним крепится обрешетка ( смотрите видео ниже ), который является основой для кровельного покрытия.

Если внимательно изучить чертеж крыши со скатом с наклонными стропилами, то становится очевидным наличие дополнительной опоры для подкосов и стоек на внутренней стене. Когда пролет достаточно велик, а промежуточные опоры для стропил отсутствуют, то висячие стропила — наиболее сложный в исполнении вид стропил.

Представляют собой собранную в одной плоскости треугольную конструкцию, включающую два соединенных вверху стропила и горизонтальную затяжку внизу. Он соединяет нижние концы стропильных ног. Именно за счет затяжки стропила не создают несущих нагрузок на стены, передавая на них только вертикально направленное давление от веса кровли.

Поэтому для висячей системы не нужны стропила устройства мауэрлата, что упрощает и удешевляет монтаж.

Еще на земле «треугольники» висячих стропил соединяют попарно, скрепляя ноги брусками обрешетки, а стяжки — половицами чердака. Затем каждую собранную таким образом насыпную ферму поднимают вверх и ставят в проектное положение на несущие стены.

Детали стропил изготавливаются, как правило, из древесины хвойных пород (сосна, лиственница). Для стропил обычно используют обрезную доску 200х50 или 150х50 мм, а для стропильных ног – брусок 50х50 мм.

Схема односкатной крыши

Какие свойства односкатных крыш делают их привлекательными в глазах потенциальных строителей?

1. Во-первых, конструкция односкатной является наиболее бюджетным вариантом среди возможных типов крыш. Расход древесины на ее устройство почти в 3 раза меньше, чем на деревянную двускатную крышу. Этот фактор особенно важен в южных, безлесных районах России, где древесина дорога и дефицитна.
2. Во-вторых, крыши с небольшим уклоном испытывают меньшие ветровые нагрузки из-за низкой парусности. Отсутствие чердака придает помещению дополнительную площадь, которую можно использовать с большой эффективностью. Возможность использования нестандартных подходов и оригинальных конструктивных решений сделали проекты домов с мансардной крышей востребованными.

Что касается всевозможных построек хозяйственного назначения, гаражей, складов, то для их строительства уже не одно столетие выбирают двускатную крышу.

Фото: Схемы стропил односкатных крыш

Для каждого кровельного материала установлен минимальный угол наклона кровли:

• битумные рулонные материалы ≥ 5 градусов;
металлочерепица
• ≥ 25 градусов;
• битумная черепица ≥ 20 градусов
• шифер ≥ 20 градусов;
профнастил
• ≥ 20 градусов;
• натуральная или цементная плитка ≥ 35 градусов;
• районов с повышенной влажностью и большим снежным покровом ≥ 40 градусов.

Не забывайте, что самая эффективная односкатная крыша – это вентилируемая конструкция.

Вентилируемое подкровельное пространство с регулярным воздухообменом продлевает срок службы здания, препятствует образованию конденсата.

Материал кровли выбирается по вашему вкусу, руководствуясь характером здания.

Если нет уверенности, что сможете самостоятельно рассчитать стропила односкатной крыши и правильно закрепить стропила односкатной крыши к опорам — обратитесь за консультацией к профессионалу.

Помните, что крепление крыши к дому должно быть не только прочным, но и мобильным, «скользящим». Правильно выполненная крыша всегда защитит вас от непогоды.

Односкатная крыша своими руками

Учитывая невысокую трудоемкость конструкции, односкатную крышу часто берут для выполнения своими силами. Начать нужно с расчета угла ската, основного параметра крыши. Большой уклон обеспечивает хороший сток дождевой воды и быстрое освобождение кровли от снега весной. Однако увеличивается и ветровая нагрузка на конструкцию крыши.

При выборе малого угла наклона крыши снижается парусность, но увеличивается риск скопления снега и протечек. Все это следует учитывать при расчетах. И главное, вам больше по душе: тратить деньги, чистить снег лопатой или проводить свободное время после латания крыши.

Также важен выбор кровельного покрытия:

• Для профлиста уклон должен быть более 20 градусов. В противном случае масса снега может продавить покрытие.
• Для металла — не менее 25 градусов для снижения нагрузки на крышу и стропила крыши. Когда уклон рассчитан, можно рассчитать разницу в высоте стен, которая обеспечит этот уклон.

От выбранного вами материала и его веса зависит частота стропил и шаг обрешетки. Каркас из стропил должен быть изготовлен только из ошкуренной древесины воздушно-сухой влажности. Кроме того, все детали из дерева необходимо пропитать антисептическими средствами и антипиренами.

В этом видео с Youtube. com показан домик с двускатной крышей, сделанный своими руками:

Все детали заранее, перед монтажом обрабатываются противопожарными и биозащитными составами, и только потом собирают стропила. Нередко производится дополнительная обработка мест соединения и врезок на кровле, по месту проведения работ.

После завершения полной сборки стропил и обрешетки приступают к монтажу кровельного покрытия:

• Гидроизоляционный слой. Обеспечивает сохранение в сухом состоянии древесины и продлевает срок службы стропил;
• Укладка кровельного покрытия начинается с карниза стропил, продвигаясь к коньку. Каждый последующий ряд материала укладывают «внахлест» на предыдущий, строго выдерживая необходимую величину нахлеста;
• В процессе работы необходимо постоянно проверять плотность прилегания элементов друг к другу и их герметичность.

Теперь вы наверняка знаете все о стропилах и о том, как сделать крышу своими руками.

27 декабря 2016 г.

Планируется построить крышу, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В этом случае отличным вариантом станет односкатная крыша. Он придаст вашему дому, гаражу, пристройке или другому строению оригинальность. Кроме того, прост в установке. Вы можете сделать это, не имея опыта строительства.

Конструкция крыши из 1 ската имеет такие преимущества:

• При строительстве на односкатной кровле можно использовать любые виды кровельного материала. Поскольку угол наклона может быть наименьшим, его можно строить практически.
• Паруса этой конструкции намного меньше, чем у двускатной. Этот вариант можно использовать в районах с сильным ветром.
• Простота установки и эксплуатации. Вы можете построить его самостоятельно.
• Небольшой вес по сравнению с другими видами кровли.
• Для односкатной крыши можно соорудить коньки в несколько этажей. Это решение придаст дизайн вашему дому.
• Возведение односкатной крыши наиболее экономично и не требует много времени.
• В этой конструкции вода скатывается только в одну сторону.
• Кровля подходит для любого типа строительства.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет ряд недостатков:

• При малом угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
• Имеет менее привлекательный внешний вид. Что можно исправить при наличии фантазии дизайнера.

Расчет конструкции

Стропильная система односкатной крыши, по сути, состоит из стропильных ног капронового типа. Стропила необходимо крепить параллельно друг другу. Стропила, в свою очередь, имеют опору на две точки. Как правило, они являются несущими стенами здания.

Создание угла ската

Необходимый угол ската достигается некоторыми способами:

• При разработке проекта здания одну из стен, на которую будут укладываться стропильные ноги, делают немного выше. Этот способ распространен, поскольку значительно упрощает конструкцию стропил. Но в этом случае уйдет больше материала на возведение стен. Боковые стены, параллельные стропилам, придают форму трапеции.
• Этот способ является разновидностью 1. Также при планировании учитываются стойки каркаса. В этом варианте внешние стойки с одной стороны выше, а с другой ниже на определенной высоте.
• При одинаковой высоте стен на одну из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция неустойчива, так как стропильные треугольники имеют свободный ход вправо и влево. Но эту дряблость конструкции устраняют установкой каркасного плинтуса и обшивкой фасадной части крыши.
• Можно использовать фермы в одно касание. Этот метод достаточно хорош тем, что вы можете построить одну ферму, подогнать ее под нужный размер и использовать в качестве шаблона. А с помощью шаблона можно строить другие фермы на земле. Есть готовые фермы. Они идеально подходят для любого типа кровли. Их достаточно просто установить и закрепить на мауэрлате. Далее можно свободно обшить односкатную крышу обрешеткой.
• При строительстве пристройки возле дома используется этот способ. В этом случае с одной стороны пристройки можно планировать стойки или стены, а с другой – мы уже имеем капитальную стену готового здания. Крепление к нему может производиться с помощью хорошо закрепленного горизонтального прогона или отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания производятся над стойками или стенами противоположной стороны.

Определение стороны ската крыши

Часто возникает вопрос, как определить уклон крыши? В случае пристройки к дому особых вариантов нет. Пандус делается по направлению от здания для обеспечения беспрепятственного стока воды в душевых.

Если планируется отдельное здание, то можно выбрать сторону. В основном расположение пандуса делается с тыльной стороны здания. Хотя бывают случаи, когда откос производят со стороны фасада. В этой ситуации выбор основывается на конструктивном стиле здания, территориальных особенностях участка, с какой стороны удобнее прокладывать коммуникационную систему и тому подобное.

Но в этом случае не стоит упускать из виду некоторые нюансы:

• Правильнее будет расположение подоконника крыши в ветреную сторону. Таким образом, влияние ветра сводится к минимуму. Ведь ветер, направленный на крышу под небольшим углом, почти не действует на нее.
• Для прямоугольной конструкции можно выбрать расположение пандуса вдоль или поперек. Но тут нужно помнить, что стропила односкатной крыши не могут иметь неограниченную длину. На определенном расстоянии требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4,5 метра. При монтаже стропильной системы до 6 метров обязательно наличие подножия. Его размещают под углом 45 градусов к опорной балке.

Крутизна скатов

Если речь идет об односкатной крыше, то в большинстве случаев выбирают угол до 30 градусов. Такой выбор обусловлен тем, что крыша очень уязвима спереди к ветровой нагрузке. Хотя уклон ската и стараются строить с наветренной стороны, но это не исключает наличия ветра со стороны фасада. Поэтому крутой угол наклона создает большую подъемную силу. При сильном ветре на конструкцию крыши действует высокая нагрузка.

Скат ниже 10 градусов также недопустим, так как во время снегопада увеличивается нагрузка на стропильную систему. С началом оттепели на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному стоку талой воды.

Важен для определения угла ската материала кровли. Ведь для разных материалов производитель указывает еще и угол ската.

В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные значения угла ската:

• До 2 градусов — почти плоская крыша. Требуется не менее 4 слоев рулонного битумного покрытия. Наносят его по горячей технологии. Также потребуется гравий, утопленный в мастике.
• 3-5 градусов — предполагает трехслойное валковое покрытие. Гравийный порошок использовать нельзя.
• 9-15 градусов — с рулонным материалом достаточно 2 слоев. Также можно использовать некоторые виды профнастила или металла.
• 10-17 градусов — можно поставить волнистый шиферный армированный профиль.
• 11-20 градусов — мягкая битумная черепица.
• 14-25 град — шифер асбестоцементный, с 25 град профнастил и металл укладывают практически без ограничений.
• 27-50 градусов — керамическая, цементная черепица.

Монтаж

При строительстве односкатной крыши своими руками для надежной и надежной установки необходимо пользоваться чертежами и подробными инструкциями, где будут указаны все размеры и количество нужного материала. Схему чертежа можно создать самостоятельно или найти готовый образец в интернете. Вы также можете заказать его у профессионалов в области строительства.

Перед началом строительства выберите вентилируемую или невентилируемую крышу. Первый отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается за счет промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для строительства террасы или складского помещения.

Конструкция стропильная с односкатной крышей

Кровельная система односкатной крыши предполагает несколько популярных способов ее монтажа:

• Монтаж на несущие стены. В этом случае кровля будет более экономичной и будет использовано меньше бруса. Несущая стена должна быть на высоте крыши. Так как он упирается в верхнюю часть стропил.
• Строится треугольная ферма, включающая в себя балки и стойки. Он будет объединять конструкцию из стропил. При таком способе не придется строить несущую стену на высоту крыши, а древесины пойдет больше. Этот способ удобен тем, что по шаблону можно смонтировать все фермы внизу.

При возведении стропил необходимы дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополняющих элементов зависит от:

• Уклона ската.
• Утяжелители стропил.
• Длина примыкания крыши к стене.
• Материал кровли.
• Материалы теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить коробкой, на которой возводится крыша. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковым, скаты, на которые опираются стропильные ноги, делят на равные части. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить некоторые значения:

• Для стропил из бруса шаг от 1,5-2 метра.
• При использовании парных досок расстояние между стропилами составляет 1-1,75 метра.
• Использование одинарных досок зависит от шага 0,6-1,2 метра.

Расстояние между стропилами также зависит от типа изоляции. Слой теплоизоляции рекомендуется жестко устанавливать между стропилами. После установки стропильной системы можно переходить к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат является дополняющим элементом любой кровли. На нем фиксируется нижний край стропила. Его крепление производится к несущей стене или между балками стропильной системы. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, жженую проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Для продления срока службы мауэрлата необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

Балки перекрытия, их установка

Помимо мауэрлата для некоторых конструкций односкатных крыш подразумевается установка балок перекрытия. На них опираются стропильные ноги. Такие балки монтируются ступенчато аналогично стропильной системе. Крепление стропил к мауэрлату всегда производится с помощью пилы. Зазор между стропилами и мауэрлатом сводится к минимуму.

При стропильной системе более 4,5 метров устанавливаются ноги. Они придают прочность и исключают прогиб бруса стропил. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная кровля огромной площади без исключения должна включать в себя опоры. В противном случае ему грозит поломка или обрушение.

Следует помнить, что при увеличении шага между стропилами придется уменьшать шаг обрешетки или делать ее сплошной.

Монтируя односкатную крышу, не забывайте о некоторых нюансах:

• Устанавливать скат нужно с ветреной стороны. Чтобы крышу не сорвало ветром.
• При расчете кровельной системы нужно учитывать климатические условия. Это количество выпавшего снега, проливные дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила увеличит срок службы.
• Учитывайте перекрытие при расчете материалов.
• Меньше позволяет выдерживать нагрузку выше.

Пример строительства одноэтажного гаража

Стены выполнены из пеноблока. Первым делом необходимо установить мауэрлат. При односкатной кровле на стены разной высоты укладывают 2 балки.

Пошаговая схема возведения стропильной системы состоит из:

• С внутренних сторон обеих стен ставим брус 100х150 мм. Его монтаж производится с рубероидом на гидроизоляционный материал. Это будет наш мауэрлат. Крепления мауэрлата делаем с усиленными уголками 90×90. Для этого используем дюбели диаметром 14 мм.
• Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать запланированные размеры карниза. Ведь ненужное обрезается.
• Размечаем на доске дальнейшие пропилы, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
• Делаем разметку стен, чтобы последние стропила их не касались. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
• По шаблону изготавливаем остальные стропила. Крепление производится скобами или уголками.
• Учитывая ширину свеса, производим кобылку. Монтируем все элементы карниза так, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
• Отрежьте все лишнее и закрепите ветровую доску 25х100 мм.

Простейшая схема строительства гаража выполнена. Следующими этапами будет установка настила и настила из кровельного материала.

В отличие от двухскатного варианта, односкатная кровля применяется в строительстве жилых домов гораздо реже, можно сказать, даже неохотно. В первую очередь из-за внешней угловатости и чрезмерной простоты. Многоквартирный дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские дизайн-проекты коттеджей с несколькими разноуровневыми односкатными крышами, они очень красиво смотрятся, но достаточно сложны и требуют значительных усилий в практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно легко собрать для гаража или склада. Часто односкатная крыша является самым простым и эффективным решением для строительства простых подсобных или хозяйственных помещений, например, для устройства крыши на кирпичной пристройке к дому.

К преимуществам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

• Вес от стропил и силовых ферм в каркасе крыши не создает распирающих усилий, как в случае двухскатных вариантов;
• Стропила односкатной крыши даже при большом размере пролета крыши не требуют применения массивного и толстого бруса, как для более сложных двух- и четырехскатных вариантов. Основная часть нагрузки передается стропильной системой на балки перекрытия и стены здания при помощи подкосов, столбов или несущих несущих ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
• Использование односкатной крыши зачастую является единственным выходом в случае, если вам необходимо построить пристройку к капитальной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению! В ряде случаев можно избежать проблем, связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, которая возникает при сильном ветре со стороны высокого фронтона. Для этого достаточно установить с подветренной стороны небольшой, 60-70 см, наклонный козырек.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится кровельная стропильная система, простоте монтажа стропил и кровельных пакетов, этот способ устройства кровли практически незаменим при возведении любых подсобных строений.

Особенности применения односкатной крыши

Помимо преимуществ и простоты устройства, односкатная система имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров крыши:

Совет! Наиболее предпочтительным способом возведения односкатной крыши будет вариант пристройки к капитальной стене готового здания.

Конструкция стропил для односкатной крыши

Существует три основных способа установки стропил на крыше. По конфигурации конструкции стропил у них много общего, основное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропила.

Монтаж стропильной системы из коротких балок

При пролете не более 4,5 м стропила могут быть выполнены из бруса или доски сечением 50х100 мм и устанавливаться с опорой на верхний и нижний ряды мауэрлата . Если мауэрлат уложен в нише ниже верхнего края стены, то верхний край стропил подрезается вертикально, а угол опорной доски фиксируется к опорной доске на мауэрлатном брусе. В этом случае стык торца стропил с поверхностью стены необходимо закрыть накладным элементом.

Если стропила опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, то в этом случае край стропильной балки также подпиливают под опору на балку, но вертикальный торцевой врез выполняют под плоскость стены. После того, как стропила крыши выровнены, вертикальную плоскость среза закрывают пленкой и зашивают доской. В обоих случаях стропила пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к мауэрлатной доске.

Нижний край стропил можно установить с упором в кладку стены. Для обустройства свеса к стропилам можно пришить «кобылку», а сам брус заталкивают в угол мауэрлата и фиксируют проволочной петлей на внутренней поверхности стен или доске потолка. Обычно такой вариант используют для кровли из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство крыши из длинных стропил

Более сложный вариант сборки односкатной крыши представляет собой систему с большой длиной пролета. При длине потолка до 6 метров достаточно подпереть стропила дополнительными опорами. Нога крепится к стропильной доске стальной накладкой и саморезами без врезки.

При пролете более шести метров необходима хотя бы одна промежуточная опора на внутренней стене или усиленная балка в перекрытии. При большом пролете промежуточных стоек их может быть две или три. В этом случае в поперечном направлении к скату крыши под стропила укладывается дополнительный брусок прогона, выравнивающий плоскость крыши. Каждый прогон устанавливается на вертикальную подставку и укрепляется ножками и когтями.

Монтаж простой стропильной системы на поперечные каркасы-рамы

Наиболее распространенной схемой возведения каркаса из сборных стропил можно назвать вариант с опиранием стропильных балок на сборные фермы. В предыдущих вариантах монтаж и крепление стропил односкатной крыши выполнялись исходя из двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Благодаря высокой жесткости и прочности кирпичных стен при возведении кровли не возникало проблем, связанных с возникновением сдвигающих боковых усилий, поэтому конструкция односкатной крыши была рассчитана только на вертикальные нагрузки.

На практике такие идеальные условия возникают только при пристройке к готовой кирпичной стене капитального дома. Гораздо чаще требуется собрать односкатную крышу на кирпичный или шлакоблочный гаражный бокс или баню с одинаковой высотой всех стен. В этом случае стропильная система крыши будет более уязвима к сдвигающей силе от ветровой нагрузки.

В этом варианте стропила крыши используются для сборки каркаса крыши, укладываемого на две сборные фермы или рамы. Одна из них совмещена с главным фронтоном здания, вторая ферма установлена ​​посередине, на капитальной внутренней стене корпуса. Вся конструкция крыши устанавливается на связную обвязку из 50-миллиметровой доски, которая выполняет роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичной стене с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. Получается прочное и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготавливается первая опорная рама. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата распорными металлическими уголками. Это самый трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную раму каркаса строго по горизонтали, от чего зависит, насколько ровным будет скат крыши.

Прежде чем приступить к сборке второй рамы, необходимо собрать на земле два стандартных стропила. Как обычно, длинные стропила получаются путем сращивания двух коротких стропил с набивкой поверх верхней половины третьей части. Оба стропила укладывают на ребра, один конец на первую ферму, второй конец на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно регулируют угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь на высоту стандартных стропил, в центральной части коробки располагается второй опорный каркас-каркас. На следующем этапе фронтон первой рамы зашивается доской, устанавливаются распорки и ветровики, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам даже при сильном фронтальном ветре. В этом специфика создания кровли на каркасах повышенной жесткости.

Стропила крепятся к доске с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать в качестве крепления стропильной системы болтовое соединение. Одним из преимуществ наслонных стропил является простой способ их сращивания из двух более коротких досок. Чаще всего два куска стропил укладываются на несущие каркасы-рамы, после чего две половинки просто сбиваются гвоздями. Каждое из стропил тщательно выравнивается по двум точкам – средней опорной раме и нижней точке опоры на обвязке. Далее осталось забить гвозди 100 мм, уложенные и подогнанные брусья стропил.

Перед выполнением обрешетки на доску зашивают боковые фронтоны крыши. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность. Часть стропил оформляется в виде нижнего и верхнего свеса. Торцевые поверхности стропил защипывают карнизной доской и зашивают подкладкой нижнюю часть карниза-пятки. На следующем этапе необходимо обвязать стропила досками обрешетки, они укладываются на балки и прибиваются в шахматном порядке. Осталось уложить потолок и кровельный материал.

Различные варианты сборки стропил на односкатной крыше

Кроме приведенного выше варианта каркасной конструкции односкатной крыши на практике часто встречаются более простые и доступные способы крепления стропильной системы использовал.

Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропильные брусья с определенным шагом на фронтон и верхний брус задней стены небольшого дома. В этом случае стропила, помимо несущей конструкции для крыши, играют роль ребра жесткости для всего дома.

Достаточно простой является конструкция односкатной крыши для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край ската устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома. На фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши установлена ​​на вертикальных стойках, вся конструкция выполнена в виде рамы с дополнительными передними ребрами жесткости. Каждая из стропил имеет подпил под опорную поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, когда гараж пристраивается к капитальной стене, для крепления стропил можно использовать концы потолочных балок, как на фото. В этом случае стропила фиксируются жестко парой стальных уголков к выступающей торцевой части бруса.

Заключение

Монтаж стропил для односкатной крыши не сложнее, чем сборка каркаса под двускатной крышей. При наличии опыта работы с пространственными конструкциями из дерева, вроде садового домика или сарая собственной постройки, начинающему плотнику вполне по силам сделать крышу для пристройки к дому.

Стропила двускатной крыши имеют ряд преимуществ, что делает их хорошим выбором для установки во вспомогательных строениях, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной крыши

Устройство односкатной крыши на зданиях различного типа выгодно благодаря ряду факторов :

• небольшой вес конструкции;
• низкая стоимость монтажа;
• простая технология монтажа;
• возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
• легкая установка дренажной системы, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей. Кроме того, это излюбленный вариант каркаса крыши хозяйственных построек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием для монтажа кровельного материала могут быть бетонные плиты или металлоконструкция. Но не менее часто встречается стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно выполнить самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам.

Стропила: расчет конструкции и подготовка материала

Схема конструкции двускатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами здания. Угол наклона определяется разницей в высоте стен. Для обеспечения этой разницы по высоте можно использовать два способа :

• кладку одной из противоположных несущих стен, выполняемую на большую высоту;
• на одной из стен монтируются специальные опоры, на которые укладывается прогон для поддержки верхних концов стропил.

Первый вариант больше всего подходит для конструкции из куска материала. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы, из которых возводятся стены.

Кровельная конструкция с одним скатом должна иметь уклон не более 50-60°. Оптимальным значением считается угол 18-35°, но конкретные параметры следует выбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки – ветер и снег. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла наклона лучей. Кроме того, следует отметить, при каких значениях возможен монтаж выбранного кровельного материала.

На надежность крыши влияет шаг стропил. Чем меньше шаг, тем выше расчетная нагрузка, которую может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, а соответственно и нагрузки на стены и фундамент здания. Слишком большой шаг стропил не позволит создать крышу, устойчивую к внешним воздействиям.

Конструкцию можно рассчитать вручную, но удобнее это делать с помощью специальной программы. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса крыши.

Стропила крыш малых пролетов изготавливаются из доски или бруса. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться удлиненная стропильная система.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого сооружения должны быть хорошо просушенными и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики. Перед монтажом подготовленные деревянные элементы необходимо обработать антипиреном, чтобы уберечь каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы.

Схема монтажа стропил крыши

Стропильная система крыши гаража при возведении односкатной конструкции может отличаться в зависимости от особенностей здания. На небольшую конструкцию достаточно уложить стропила, опершись ими по верху противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков. Если предусматривается строительство гаража с мансардой, в этом случае поперек пролета необходимо уложить балки (шаг – 1-1,5 м), которые будут служить основанием для пола. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно укрепляются подкосами – это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если коробка сооружения построена из кирпича, то монтаж концов балок и стропильных ног двускатной крыши гаража можно производить в специальные гнезда, предусмотренные в стенах. При этом крепление балок осуществляется к длинным стенам, а стропил — к торцевым. Стена с дверью гаража должна быть высокой стеной. В гнездо предварительно укладывается гидроизоляция из рулонного битумсодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши можно монтировать непосредственно на стены строения, если небольшой пролет закрыт, а шаг стропил достаточен для достаточно равномерного приема и распределения нагрузки. В остальных случаях к мауэрлату крепятся стропильные ноги.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочным, прочным, прочно закрепленным на стене, сооруженным из штучных строительных материалов. Теоретически должно выполняться крепление стропил к мауэрлату, закрепленному на армированном поясе стены. Но так как гараж относится к конструкциям с малыми нагрузками, то опорный брус под стропила можно уложить прямо на верхний край стены и закрепить на анкеры и врезать в кладку катанкой. Мауэрлату необходима надежная гидроизоляция из рулонных материалов .

Стены армопояса для двускатной крыши выполняются из железобетона. Для его обустройства необходимо выполнить опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять в дальнейшем укладывать поверх монолитных балок мауэрлатные балки с предварительно просверленными отверстиями под шпильки и крепление гайками, снабженными широкими шайбами.

Если гараж или другое сооружение строится из бревна или бревна, то функцию мауэрлата выполняет верхняя рама сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатной крыше обычно составляет 60-70 см – этот параметр позволяет использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал при условии установки соответствующего вида обрешетки.

Для того чтобы стропильная система вмещала крышу, способную защитить строительные конструкции от воздействия осадков, стропильные ноги должны выступать за край стены на 30-40 см, образуя свес.

Устройство пристройки к крыше

Жилая или хозяйственная пристройка – это здание, примыкающее к основному зданию. Над ним чаще всего возводят односкатную крышу, примыкающую к стене основного здания или его кровле. Крепление стропил односкатной крыши пристройки несколько отличается от монтажа каркаса крыши на отдельно стоящую конструкцию. Основное отличие касается установки верхней части стропил – нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед возведением односкатной крыши важно определить нужный угол наклона ската. В соответствии с полученным значением необходимого перепада между передней стенкой пристройки и задней, деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150×150 мм. Особое внимание необходимо уделить связке каркаса стропил со стеной основного здания.

Жесткое крепление не рекомендуется, так как соседние конструкции могут иметь разную степень усадки, что со временем приведет к появлению трещин в стенах. Устройство такой связки обычно предполагает использование эластичной прослойки между опорной балкой для стропил и стеной. Брус можно укладывать на столбчатые опоры или каркас из бруса. Зазор в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить пенополиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью. Допускается крепление балки к стене с помощью анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки прилегала не к стене, а к кровле основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет устанавливаться стропильная система. Для обеспечения максимальной надежности односкатной кровли нового строения рекомендуется полностью демонтировать примыкающий скат кровли основного здания для установки новых стропильных ферм от конька основной кровли до мауэрлата пристройки. Необходимо предусмотреть выход стропил за плоскость стены пристройки для карнизного устройства. Другой вариант предполагает соединение стропил пристройки со стропилами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания к кровле требует демонтажа только части ската основной кровли.

При выборе угла наклона крыши пристройки следует обратить внимание на следующие пункты :

• чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность скопления дождевой воды или снежной массы, которая «съехал» с основной крыши;
• стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший уклон, чем аналогичная конструкция с северной стороны, так как солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Стропила деревянные для односкатной крыши чувствительны к влаге. Места примыкания стропил к стене или основной кровле следует тщательно загерметизировать – для этого собирается кровельный фартук.

Тематическое видео позволяет увидеть, как правильно монтировать узлы при строительстве двускатной крыши.

Высокая популярность этого варианта кровли обусловлена ​​более простой конструкцией по сравнению с другими типами. Этот фактор особенно важен для начинающих строителей, а также для тех, кто хочет справиться с этой задачей совершенно самостоятельно, не прибегая к помощи наемных бригад. Чаще всего его используют для перекрытия хозяйственных построек на участке (гаражи, амбары или бани), но с таким же успехом можно возводить в любом жилом доме без каких-либо потерь в плане конструктивного использования.

Варианты стропильных систем и виды стропил

1. Наслонная разновидность.

В этом варианте обычные или составные стропильные ноги опираются на несущие стены здания. Для уменьшения нагрузки при больших пролетах (более 4,5 м) устраивают промежуточные опоры (середина стойки опирается на заднюю стойку, один конец помещается непосредственно под основную стойку, а другой конец упирается в стойку) . Конструкция крыши с наслонным вариантом стропил применяется чаще всего, в том числе и на односкатных крышах (на простых хозяйственных постройках, сараях, дачных домиках и т.п.). Основные моменты и соединения стропил для односкатных крыш показаны на рисунке 1.

2. Подвесной вариант.

В этом варианте основные стойки опираются на собственные затяжки, чрезмерная нагрузка ослабляется введением наклонных опор и стоек. Такая конструкция собирается не сразу в отведенном месте, а на плоскости, после чего поднимается и устанавливается на место. При слишком большом расстоянии между несущими стенами без наличия между ними промежуточных предметов, которые можно было бы использовать в качестве опор, это единственный вариант устройства кровли, т.е. Е. Применяются в основном на двускатных крышах в зданиях без внутренних несущих стен. В продаже имеется ряд специальных металлических креплений, предназначенных для подвешивания стропил и облегчающих их сборку. Особенности этой конструкции и основные узлы показаны на рис. 2.9.0003

Наслонные стропила односкатной крыши (рисунок 1)

Висячие стропила (рисунок 2)

3. Раздвижная разновидность.

В этом варианте основные ноги опираются одним концом балки на конек будущей крыши, а вторым упираются в несущие стены. Стыковка со стенами осуществляется не напрямую, а за счет использования специальных скользящих соединений (рис. 3). Этот способ крепления применяется в основном только в деревянных постройках для компенсации его усадки. Если соединения не подвижны, то при скольжении опоры вся система может разрушиться. Однако следует отметить, что такие соединения используются редко.

Рафт-система: преимущества и недостатки.

Преимущества и правила монтажа стропильных систем односкатной крыши со схемами

К преимуществам относятся:

• простой монтаж, по отношению к другим видам кровельных систем,
• меньшие затраты на материалы,
• надежность конструкции,
• необычная конструкция, если используется для жилых домов, так как в основном эта конструкция используется в дачных постройках, подсобных помещениях и т. п.

скользящие крепления (рис. 3)

загородный дом с односкатной крышей (рис. 4)

рис. 5 Для жилых домов отсутствие такой кровли не будет полноценного чердака или мансарды, установка дополнительной гидроизоляции для предотвращения возможных протечек при малом угле наклона кровли, для невентилируемых вариантов с небольшим углом наклона к отрицательным моментам , также учитывается необходимость ухода за кровлей в снежный период. Примеры загородных домов, у которых один скат, показаны на рисунках 4-5.

Сложность исполнения и величие многоскатной крыши.

Разработана схема стропильной системы двухскатной крыши с учетом следующих показателей:

1. Удаленность и размещение относительно друг друга тех стен, которые были выбраны в качестве опор, т.е. длины пролетов.
2. Общая конструкция, назначение и форма здания, которое будет перекрываться.
  3. Количество осадков в регионе и ветровые нагрузки.
  4. Наличие междуэтажных перегородок, устройство мансардного этажа.
  5. Общий вес кровли, включая кровельную систему, обрешетку и кровельное покрытие.

Отличие схем стропильных систем односкатной крыши друг от друга будет зависеть от дизайн-проекта, в котором учтены все вышеперечисленные факторы. Некоторые схемы показаны на рис. 6-7.

стропильная система в зависимости от длины пролетов (рис. 7)

пример соединения стропил с мауэрлатом (рис. 8)

На итоговой схеме стропил односкатной крыши должны быть отражены:

1. Угол наклона. Первым делом необходимо рассчитать угол наклона крыши.

2. Материал стропильной системы. Чаще всего это дерево (доски, столбы или брусья). Сечение и диаметр зависят от несущей способности всех элементов каркаса. Чаще всего для ножек используется доска 50х150мм. Стойки, подкосы и затяжки выбирают сечением, соизмеримым с сечением стропил (не менее 120 мм). Все детали конструкции должны быть изготовлены только из сухой древесины, которая дополнительно обработана антисептиками

3. Кровельный материал. Выбор материала для крыши также осуществляется в самом начале, так как от него также зависит расчет угла наклона плоскости. Чем тяжелее вес материала для укрытия, тем больше угол наклона. Кровля должна быть надежной, прочной, устойчивой к воздействию осадков. Выбор покрытия также определяет внешний вид здания и общую стоимость кровельных работ.

4. Подкладка. Периодичность висячих ригелей определяется весом монтируемого кровельного покрытия (и особенностями его монтажа) с добавлением расчетного веса зимних осадков. Выделяют прочную и каркасную обрешетку. Первый вариант выполнен в виде деревянного настила из досок. Второй вариант подходит для черепичных и металлических крыш, состоит из брусков (50х50 мм) с шагом не менее 50 см.

5. Соединения и крепеж. Прочность и надежность определяется не только правильными расчетами, но и прочностью всех соединений. Пример крепления стропильных ног к мауэрлату можно увидеть на рис.8.

Монтаж происходит в следующем порядке:

1. Сначала собирается сейсмопояс, затем укладываются главные балки.
  2. После основных стропильных ног, стоек и стоек монтируются схватки.
  3. Затем переходят к изготовлению ящика. Расстояние между элементами диктуется выбранным кровельным материалом.
  4. Заключительные этапы – укладка кровельного материала и утепление конструкции.

Вышеуказанные основные этапы можно увидеть на примере строительства крыши гаража на рисунках 9-10.

Данная конструкция позволяет значительно сэкономить расходный материал, по сравнению с другими вариантами может уйти почти в три раза меньше древесины. Благодаря отсутствию высокого угла пространство под крышей меньше и его гораздо легче отапливать, а значит, его можно использовать не только как кладовую. Здания, возводимые на открытых и продуваемых площадках, лучше покрывать таким образом, во избежание большой нагрузки на плоскость кровли.

Как сделать чертеж четырехскатной крыши. Четырехскатная крыша для беседки: преимущества, конструкция, монтаж

Классическая четырехскатная и сегодня остается незнакомой для российских широт и напоминает о заморском быте. Именно поэтому его строят чаще всего для того, чтобы придать архитектуре жилого дома особую эффектность в плане стиля и восприятия, выгодно выделить его среди однообразных привычных строений.

Кроме того, четырехскатная крыша – построенная по всем правилам своими руками – на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Давайте узнаем больше?

Четырехскатная крыша имеет скаты, которые выполнены в виде равнобедренных треугольников и сходятся своими вершинами в одной точке. Если четырехскатная крыша квадратная в плане, если смотреть сверху, то она называется четырехскатной.

Если не квадратная, а получается в виде прямоугольника, это вальмовая крыша. Такое интересное название она получила благодаря скатам, похожим на щипцы-бедра.

Голландская крыша: классическая четырехскатная

Классическим вариантом считается голландская, или вальмовая крыша, которая отличается особой устойчивостью к ветру и снегу.

Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и столько же треугольных по коротким сторонам. В отличие от четырехскатной, эта форма, по мнению современных архитекторов, считается более эстетичной.

Предполагает установку четырех наклонных стропил – диагональных опорных брусков, идущих от двух вершин скатов к верхним углам здания.

А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть комля сверху, или уже снизу, то есть сама полувальмовая может быть треугольником или трапецией, и называться датским или полумодным голландцем.

Полувальмовая голландская крыша: дополнительная устойчивость

Полувальмовая голландская крыша является одновременно вариантом как двускатной конструкции, так и четырехскатной. Отличается от классического варианта наличием усеченных вальм – треугольных торцевых скатов. По правилам длина вальмы голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше длины боковых трапециевидных скатов.

Преимущество такой крыши в том, что здесь можно установить вертикальное мансардное окно, и при этом отсутствует острый уступ, как у двускатной крыши, что, в свою очередь, повышает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки.

Полувальмовая датская крыша: европейские традиции

А вот датская полувальмовая крыша — разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого ската, а под коньком оставляется небольшой вертикальный фронтон.

Преимущество данной конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных с точки зрения гидроизоляции мансардных окон в кровле и обеспечить естественное освещение мансарды за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.

Шатровая крыша: идеальные пропорции

Шатровую крышу обычно кладут на здания, имеющие одинаковую длину стен, образующих квадратный периметр. В такой четырехскатной крыше все скаты по форме – те же равнобедренные треугольники, мечта кровельщика, словом, и кошмар строителя.

Дело в том, что конструкция классической четырехскатной крыши еще сложнее, чем вальмовой, ведь здесь все стропила должны сходиться в одной точке:

Стропильная система с четырьмя скатами

Вот самый простой пример постройки стандартной вальмовой крыши для небольшого загородного дома:

Этап I. Планирование и проектирование

Перед тем, как сделать четырехскатную крышу, обязательно продумайте все ее детали, до мелочей. Даже самое простое устройство четырехскатной крыши необходимо строить по готовому чертежу. Дело в том, что готовая двускатная крыша имеет почти заметные изъяны и перекосы, но если где-то ошибиться в конструкции той же вальмовой или четырехскатной крыши, то диагональные стропила просто не сойдутся в коньке и это будет крайне сложно починить это.

И поэтому, если вы владеете специальными программами, создайте 3D модель будущей крыши прямо в них, а если нет, то просто подготовьте подробный чертеж и хорошо, если в этом вам поможет профессионал. Все детали такой крыши должны быть просчитаны – до мелочей!

Кстати, сегодня достаточно модно делать не только четырехскатную крышу, но и отдельные ее функциональные элементы:

Этап II. Заготовка элементов конструкции

Итак, если вы взяли готовый чертеж крыши или зарисовали его самостоятельно и уверены в будущем качестве, самое время подготовить необходимые элементы стропильной системы. А для этого сначала разберемся, как они правильно называются.

Итак, первое, о чем вы должны позаботиться, прежде чем строить четырехскатную крышу, это мауэрлат . Это брус квадратного или прямоугольного сечения, который вы будете укладывать поверх стен по всему периметру дома. Она станет опорой для стропил, которая будет передавать на нее нагрузку, и именно эта доска будет равномерно распределять вес всей крыши на стены дома и фундамент. Идеальный вариант – использовать в качестве мауэрлата брус сечением 15 на 10 см.

Далее вы соорудите стропильные ноги — это основной элемент, который будет создавать скат крыши. Стандартные стропила делают из доски 50 на 150 мм, а диагональные – 100 на 150 мм.

Вам понадобятся и затяжки, основная задача которых не допустить смещения стропильных ног в стороны. Сами затяжки вы закрепите и соедините с нижними концами, а для этого запасите доски параметром 50 на 150 метров.

А вот сверху и диагональные стропильные ноги, и стандартные стропила будут сходиться и фиксироваться между собой через конек . Для этого берем брус 150 на 100 мм.

Далее по центру двух противоположных сторон должна быть поперечная балка — порог , который служит опорой для стоек, а они, в свою очередь, подпирают коньковый прогон. Для этой цели подойдет брус сечением 100 на 100 мм или 100 на 150 мм.

скаты станут опорой для стропил, препятствующей их смещению. Такие вы должны установить их под углом к ​​стойке, для этого возьмите тот же материал, что и на скамью.

Не забывайте также о ветровой доске — это горизонтальный элемент, соединяющий все нижние концы стропил. Вам нужно будет прибить его к стропилам по внутреннему периметру крыши и таким образом подчеркнуть линию ската. Для этой цели подойдет доска 100 на 50 мм.

А вот для внешней стороны нужна еще одна доска — кобылка , из того же материала. Такое странное название эта доска получила с того времени, когда ее делали вырезанной, в виде конских морд.

Но самым необычным и сложным элементом четырехскатной крыши является шпренгель , придающий жесткость всей конструкции. Его основная задача – соединить все горизонтальные и вертикальные элементы. Он также крепится под углом и изготавливается из бруса 100 на 100 мм:

И, наконец, если мы говорим конкретно о вальмовой крыше, то единственный элемент, который присутствует исключительно в вальмовых крышах, это колдунов . Представляют собой укороченные стропила, опирающиеся на диагональную стропильную ногу. Сделать их можно из доски 50 на 150 мм.

В реальной жизни все эти элементы выглядят так:

Подумайте также об утеплителе, гидроизоляционной пленке и дополнительных элементах кровли:

Этап III.

Установка мансардного этажа

Часто бабки висячих стропил или висяк, которые работают на растяжение в вальмовой кровле, должны изготавливаться из стали. Для этого перпендикулярно к хомутам подвешивают специальные деревянные прогоны для стягивания деревянных стропил.

И уже перпендикулярно к прогонам подвешивают деревянные балки, после чего между ними укладывают безбалочные легкие заполнители. Поэтому, если вы хотите уменьшить нагрузку крыши на висячие стропила или ферму, вам нужно выбирать подвесные потолочные конструкции.

Для стальных ферм подвесной потолок должен быть выполнен противопожарным, по стальным балкам. Между такими балками следует укладывать сборные железобетонные плиты, а уже на них — легкий утеплитель. Для повышения огнестойкости и долговечности таких несущих конструкций их необходимо выполнять из железобетона. Причем максимально железобетонные несущие конструкции лучше делать из крупногабаритных сборных панелей, чтобы не рисковать.

Стадия IV.

Монтаж конькового прогона

При расчете конькового прогона исходите из следующих нюансов:

1. Если здание имеет капитальные продольные стены или не менее двух рядов внутренних столбов, то делают два прогона. При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для повышения жесткости используются ригели.
2. Если в здании нет внутренних опор, то наклонные стропила здесь делать нельзя. А потому используются специальные строительные фермы, к которым просто подвешивается мансардный этаж. При этом стержни, расположенные по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной фермы, а по нижнему контуру — уже нижний пояс. Сама стропильная решетка теперь образует вертикальные стержни и раскосы — наклонные стержни, которые располагаются между верхним и нижним поясами. Причем такие фермы не обязательно изготавливаются только из дерева, напротив, достаточно популярен сегодня сталежелезобетон. В процессе самого строительства фермы устанавливаются на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Самый простой вариант таких ферм – стропильные, которые состоят из стропильных ног, вертикального подвеса, бабки и затяжек.
3. Если ширина здания достаточно велика, при монтаже используются строительные фермы или стропильные опоры. Но тогда мансардный этаж нельзя будет перекрыть балками, которые будут опираться только на стены. Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы, либо к затяжке, чтобы образовать, таким образом, подвесные потолки.

На этой фотоиллюстрации наглядно видно, как именно нужно крепить стропила к коньку и конькам:

Этап V. Монтаж стандартных и диагональных стропил

Итак, диагональные стропильные ноги опираются непосредственно на конек, в зависимости от следующих условий:

1. Если посередине крыши только один коньковый прогон, то диагональную ногу необходимо набить на консоль прогона. Специально для этого отпускаются 15 сантиметров для бутафорской рамы, а потом отрезают лишнее.
2. Если прогонов два, то на них нужно установить стропильную конструкцию из горизонтального бруса и стойки, а затем закрепить сами стропила.
3. Если брус при этом крепкий, из бруса, а не из досок, то есть смысл сделать серф — короткую доску толщиной не менее 5 сантиметров. А на него уже опираются стропила вальмовой крыши.

Кроме того, для надежности стропила фиксируют скрученной в несколько раз металлической проволокой.

На ребра монтаж коньковых элементов необходимо производить в той же последовательности, что и на конек обычной крыши. Те. установить ребристый элемент с закрытым концом, вставить коньковые элементы в замок и зафиксировать их механически. А вот в местах пересечения ребер и конька вальмовой крыши принято устанавливать Y-образные коньковые элементы, хотя вместо них также можно использовать начальный и конечный коньковые элементы.

Но только обрезать их по контуру при закреплении на кромке, а стыки зафиксировать механически. Обязательно обработать грунтовкой и минеральной посыпкой из штатного ремкомплекта. Также при монтаже коньковых элементов окончательно оставляют зазор на ребрах или коньках четырехскатной крыши для удаления воздуха из подкровельного пространства.

Все те же принципы необходимо соблюдать при устройстве четырехскатной крыши сложной формы:

У тебя все получится! Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях.

При строительстве собственного дома на ваши плечи ложится большая ответственность. Вам предстоит решить кучу вопросов и поучаствовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

Трудности всегда притягивают человека. Ведь не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Так бывает в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, придающую зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот вид особенно популярен при строительстве загородных домов. На одноэтажном доме хорошим вариантом будет сооружение четырехскатной крыши.

В этой статье

Посмотреть

Расположение по разные стороны 4-х скатов придает дому солидный вид. Часто скаты имеют разную форму: пара из них получается в виде треугольника и играет роль фронтона, а некоторые имеют форму трапеции.

Сложности с четырехскатной крышей при расчетах и ​​монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело ее строить.

Преимущества конструкции

Четырехскатная крыша своими руками имеет следующие преимущества:

• отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра. Этот тип кровли подходит для районов с ветреной погодой;
• наличие 4-х скатов более эффективно справляется с отводом талых и дождевых вод, а также снега;
• чердачное помещение становится более просторным, что идеально подходит для расположения мансарды;
• возведение 4-х скатной крыши обойдется не дороже других видов.

Типы

При изготовлении четырехскатной крыши своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

• вальмовая — это классический вариант. Имеет 2 треугольных вальмы и 2 ската в форме трапеции;
• полувальмовая — имеет несколько укороченные скаты. Прекрасно используется для чердака;
Палатка
• — выполнена в виде пирамиды. Идеально подходит для квадратного здания.

Проект

Прежде чем приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект крыши, чтобы в дальнейшем не ошибиться. Как построить крышу? В этом случае поможет пошаговая инструкция. Ознакомившись с проектом дома, приступаем к следующему:

• рассчитываем угол наклона скатов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки в вашем районе, вид кровельного материала. В районах с сильными порывами ветра угол наклона целесообразно делать менее 30 градусов, таким образом, парусность уменьшится. В районах, постоянно затапливаемых осадками, желателен угол наклона кровли не ниже 65 градусов для предотвращения скопления снега и воды. В районах с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого вида материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
• вычисляем высоту конька по ряду простых геометрических формул.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система четырехскатной крыши образует каркас крыши. Составляется из следующих элементов:

• мауэрлат — балка, расположенная по периметру стен и распределяющая на них нагрузку. Четырехскатная крыша имеет 4 балки. Если дом деревянный, то мауэрлатом будут блоки верхних венцов. В кирпичном доме над стенами создается бетонный пояс, в который вбиваются специальные шпильки. Затем к ним крепится мауэрлат;
• коньковая балка, или прогон, находится над всеми элементами. К нему крепится верхняя часть стропил. У 4-скатной крыши она меньше длины дома;
• стропильные ноги — доски, создающие геометрию скатов. Их сечение составляет 50 х 150 мм. В четырехскатной кровле используют 3 вида стропил: наслонные, рядовые, наружные. Монтаж рядовых стропильных ног осуществляется на скаты в форме трапеции. Наклонные стропила делают из более прочного материала, так как нагрузка на них больше. Верхняя часть планок опирается на коньковый прогон, а нижняя – на угол мауэрлата. Вальма образована наружными стропилами. Делают упор на диагональные стропильные ноги и опорный брус;

• станина — брусок, закладывающий несущую стену, расположенную внутри здания. Функционально кровать передает вес и распределяет его на фундамент;
• вертикальные опоры — стойки, монтаж происходит на станине. Являются опорой для середины стропил и прогона;
• стропильная нога или раскос. Угол его установки составляет 45 градусов к стропилу. Упор делается на стойку. Используется для того, чтобы стропила не провисали, для переноса части веса на несущую стену; 9Шпренгель 0121
• используется для поддержки стропил. Это вертикальная опора, похожая на стойку. Чаще всего используются шпренгелевые фермы;
• затяжка, или болт, — бруски горизонтального положения, схватывающие стропильные пары в верхней и нижней части;
• кобылки — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от сырости, образующие свес крыши.

Порядок монтажа

Четырехскатная крыша начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение составляет 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровень. Брус должен располагаться в 5-7 см от края стены. Крепление осуществляется на предварительно замурованные шпильки. Гайки накручиваются сверху. Такой брус соединит конструкцию стропил и стены дома в единое целое.

Для установки стоек нужна станина и балки перекрытия. Размер бруса таких элементов 100 х 200 мм. Установка опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставятся в 1 ряд, а сверху крепится прогон. Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. От угла откладываются равные расстояния. Таким образом получается прямоугольник, на который укладываются прогоны. Фиксируем все с помощью уголка.

Установка стропильной фермы

Следующим шагом является изготовление шаблонов стропил. На них устанавливаем боковые стропила. Для вырубки подойдет тонкая доска. Прикладываем его к пробегу и отмечаем запил. Со второго конца, который находится у мауэрлата, также отмечаем запил. Изготавливаем необходимое количество стропил по шаблону. После выбора шага крепления производим установку. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Соединение делаем саморезами.

Угол наклона ската определяется стропилами. Они расположены по диагонали для дополнительной нагрузки. Часто для них используют двойные доски. Также делаем вырезы по шаблону. Верхняя часть стропил соединяется ригелем для придания прочности.

Вальмовая крыша соединяет стропила у конька с помощью затяжек. Установка происходит под углом 90 градусов. Соединяем проволочными хомутами со стенами.

Прикручиваем нарожники к диагональным стропилам. Их длину можно варьировать, но они должны быть параллельны друг другу. Рядовые и наружные стропила вместе образуют боковые скаты.

Четырехскатная крыша своими руками подошла к концу. Последним этапом является его утепление базальтовой ватой или пенополистиролом. Укладываем материал между стропилами. Слой гидроизоляции защитит от влаги. Обрешетка напрямую зависит от типа кровельного материала.

В этом видео вы можете узнать больше о конструкции и конструкции четырехскатной вальмовой крыши:

Стропильная система представляет собой совокупность всех несущих элементов, образующих каркас, на который ложится кровельный пирог. От прочности и надежности этого основания зависит способность крыши выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, защищать внутренние помещения от воды и холода. Чтобы не прибегать к дорогостоящим услугам компаний, профессионально выполняющих кровельные работы, мы расскажем, из чего состоит стропильная система, какие материалы потребуются для ее изготовления и как ее собрать.

Типы шатровых крыш

Название «четырехскатная» объединяет несколько видов крыш, состоящих из четырех плоскостей, скатов:

Несмотря на внешние отличия, стропильные системы четырехскатной крыши составляют из одних и тех же элементов, руководствуясь одними и теми же правилами.

Типы ферменных систем

Стропильная система крыши четырехскатного типа приобретает разный вид в зависимости от исходных условий: площади перекрываемого дома и внутренней планировки. Есть три типа:

Какой тип стропильной системы подходит для конкретного дома, определяется в период проектирования, производя расчеты и составляя чертежи.

Расчет уклона скатов и высоты конька

Составление проекта стропильной системы четырехскатной крыши начинается с расчетов, определяющих геометрию будущей конструкции:

Для облегчения процесса проектирования стропильной системы двускатной крыши можно использовать специальные компьютерные программы-калькуляторы, требующие лишь ввода исходных данных: размеры дома, количество скатов.

Расчет нагрузки

Следующим этапом проектирования является определение состава элементов стропильной системы и их сечения. Для этого выполните расчет нагрузок, которым подвергается четырехскатная конструкция. Они делятся на три типа:

Суммируя значения всех нагрузок, определяют общую, которая в зависимости от используемого кровельного материала может достигать 180-250 кг на квадратный метр. На основании этого рисунка определяют количество элементов стропильной системы и их сечение, сверяясь со справочной таблицей. Более сложные системы удобнее рассчитывать в специальных программах, результатом работы которых является готовая схема стропильной системы четырехскатной крыши.

Основные элементы

Стропильная система четырехскатной крыши состоит из множества компонентов, обязательных и вспомогательных:

1. Мауэрлат. Брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм, равномерно распределяющий нагрузку по периметру несущих стен. Отличие четырехскатной крыши в том, что для ее монтажа требуется четыре мауэрлата, а не два, как для двускатной крыши.
2. Силл. Балка, служащая опорой для стоек, которая используется в наслонной стропильной системе. Он, как и мауэрлат, распределяет вес кровли, но располагается на внутренней несущей стене.
3. Стропильные ноги. Элементы из досок сечением 50х150 мм или 100х150 мм, несущие кровельный пирог и задающие геометрию скатов. При строительстве четырехскатных крыш применяют рядовые, наслонные и наслонные стропила. Рядовые располагаются попарно вдоль конькового прогона, образуя трапециевидные скаты. Перекосы, расходящиеся от конька к двум углам дома, образуют торцевые треугольные скаты. А наружные стропила опираются своей верхней частью на наслонные и имеют разную длину.
4. Катание на коньках. Балка опирается на вертикальные стойки, к которым крепятся стропила. Это самая высокая точка крыши.
5. Стойки. Вертикальные опоры, которые устанавливаются на кровати. Они поддерживают коньковый прогон или середину стропильной ноги.
6. Стойки. Брусья, которые устанавливаются под углом к ​​стропильным ногам, чтобы предотвратить их прогиб.
7. Дышло и болт. Горизонтальные перемычки из дерева или металла, соединяющие пары стропильных ног, снижают распирающую нагрузку на стены. Ригель устанавливается вверху стропил, в затяжке внизу, часто используется в качестве балок перекрытия.
8. ферм Шпренгеля. Шпренгель – вертикальный подступенок для наклонных стропил. Если не во что упереться, между двумя соседними сторонами домика устанавливается затяжка и с помощью металлических уголков крепится шпренгель.
9. Ящик. Основание для настила рубероида. Если доски прибиты без зазоров, конструкция обрешетки называется сплошной. А если доски чередуются с небольшим зазором – решетчатые. Схема обрешетки зависит от типа кровельного материала.
10. Карнизы. Часть стропил, которая на 40-50 см выступает за периметр дома, защищая его от влаги.

Сборка стропильной системы

Имея на руках чертеж стропильной системы, можно приступать к сборочным работам. Поскольку в качестве материала используется в основном натуральное дерево, не лишним будет обработать его антисептиком глубокого проникновения для защиты от влаги и бактерий. Кровельные мастера обращают внимание на ряд особенностей, которые следует учитывать при монтаже стропильной системы вальмовой крыши:

Грамотно спроектированная и качественно собранная стропильная система – основа длительной эксплуатации четырехскатной крыши, которая станет надежной защитой от непогоды, будь то вальмовая или вальмовая!

Видеоинструкция

Скатные кровельные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатная разновидность идеально подходит для высотных зданий, так как без массивного фронтона крыша выглядит более компактной и аккуратной. Конструкция четырехскатной крыши содержит множество составляющих элементов. Он может быть как относительно простым, так и более сложным за счет слуховых окон и мансардных окон. Но в последнем случае он выглядит интереснее и разнообразнее.

Шатровая крыша по сравнению со своим двускатным аналогом лучше противостоит ветровым нагрузкам, атмосферным осадкам и хорошо защищает стены здания. Его конструкция более сложная, но такую ​​крышу можно соорудить самостоятельно на небольшой домик или беседку. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично выглядит 4-скатная крыша. Он украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом. Различают следующие виды таких систем:

1. Вальмовая конструкция имеет в своем составе два ската трапециевидной формы и два треугольных ската, называемых вальмами. Первые два ската соединяются друг с другом в коньке. При монтаже используется способ устройства наслонных стропил, как в двухскатной системе, так и наклонных стропильных ног из 4-скатной системы.
2. Половальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними находится фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения мансарды или мансардного этажа без потери прочности кровли.
3. Шатровые крыши можно построить и своими руками, если сделать четыре ската в форме равнобедренного треугольника. Они сходятся в одной точке.
4. Сложнейшая для самостоятельного возведения четырехскатная крыша сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, примыканий и мансардных окон. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, так как разные конструкции крыш и уклоны скатов требуют применения разных материалов.

Составные элементы

Поскольку конструкция четырехскатной крыши практически не отличается от двускатной, то она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. 4-скатная крыша включает в себя следующие детали:

• Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается поверх наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он принимает на себя всю нагрузку и равномерно распределяет ее для передачи на стены. Дома с четырехскатной крышей изготавливаются с сечением мауэрлата 100х100 мм или 150х100 мм.
• Кровати — это внутренние несущие элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение станины такое же, как и у мауэрлата.
• Стропила делятся на наклонные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а косые нужны для вальмовых скатов. В четырехскатной крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собираются из бруса сечением 5х15 см, а диагональные – 10х15 см. Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции крыши.
• Стойки нужны для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
• Коньковый прогон – горизонтальный элемент, который одновременно соединяет стропила и служит для них опорой. Скатная конструкция четырехскатной крыши не имеет конька. Лучше сделать его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
• Затяжки — горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, препятствуя их раздвижению. Материал — доска сечением 5х15 см.
Звездочки
• — это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге. Делаются они из доски размером 150х50 мм.
• Распорки – это специальные распорки, которые позволяют увеличить прочность и несущую способность кровли.
• Кобылка – это элементы, образующие свес крыши и крепящиеся к стропилам снизу. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

При устройстве более сложной 4-скатной крыши чертеж и конструктивная схема могут содержать и другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т.п. Для точного расчета необходимого количества материала необходимо сделать эскиз или чертеж в масштабе, и провести по нему все необходимые расчеты.

Важно: материал всех составных элементов кровли – древесина хвойных пород не ниже 2 сорта с влажностью не более 15%.

Последовательность монтажа

Изучим как делается четырехскатная крыша своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции. Поэтапный процесс монтажа составных элементов кровли выглядит так:

1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладываются мауэрлаты. Балки крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилек, которые закладываются еще на этапе возведения стен. Если дом построен из дерева, то роль мауэрлата выполняет последний венец сруба. Брус мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции. Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они необходимы там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неположенном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, выполняющие роль перекрытий. Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
3. После этого приступают к установке стоек на несущие балки или станины. Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно закрепляют с помощью подпорок из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой набедренной системы вам понадобится один ряд жердей с центром чуть ниже конька. Шаг стоек не более 2 м. При устройстве четырехскатной крыши стойки необходимо устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
4. Далее прогоны укладываются на установленные стойки. В традиционной системе бедер этот разбег является сильной стороной. У четырехскатной крыши все прогоны образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все прогоны в такой конструкции крепятся металлическими уголками и саморезами.
5. Теперь можно приступать к установке стропильных ног. При этом монтаж боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:

• Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон. На нем отмечают верхний срез (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают.
• Далее шаблон прикладывают к коньку и вырезают нижний срез (тот, которым стропильный элемент будет опираться на мауэрлатный брус).
• После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость пригонки для каждого стропильного элемента.
• Размечаются стропила и вырезается вруб по шаблону.
• Теперь можно установить стропильные ноги и прикрепить их к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используйте металлические уголки и саморезы или скобы.

Подробнее о монтаже стропильной системы вальмовой крыши вы можете узнать из предлагаемого видео:

1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две сращенные доски обычного бокового стропила. Таким же образом делается шаблон для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя – на угловую часть мауэрлата. Именно поэтому срезы необходимо делать под 45 градусов.
2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются нарожники. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть нарожника опирается на диагональную ножку, нижняя – на мауэрлат. Запил на вершине веточек у половины элементов делается в зеркальном отображении. Нижний запил обычно выполняют на месте. После монтажа элемента формируется свес, который выравнивается с помощью натянутого шнура и обрезается.
3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Так как диагональные ножки несут максимальную нагрузку, под них необходимо установить дополнительные стойки – шпренели. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
4. Под боковые стропильные ноги устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом около 45°.
5. Шатровая крыша своими руками может быть выполнена с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы. Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если планируется делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо уложить утеплитель, а снизу все подшить пароизоляцией. Если чердак холодный, то утепляют только полы. Под кровельное покрытие обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

Четырехскатная крыша – очень популярный вид кровли, позволяющий придать дому оригинальный вид. Его часто используют в проектах достаточно больших домов, так как он выглядит компактнее и аккуратнее, чем двускатный с фронтонами. Конструкция четырехскатной крыши может быть простой или включать в себя различные элементы – слуховые окна и мансардные окна, например, действительно оживляют строение, делают его неповторимым.

Четырехскатная крыша выгодно отличается от двускатной не только внешне. Он гораздо надежнее защищает здание от дождя, снега и ветра. Конструкция такой крыши сложнее, чем у двускатной, но для небольшого дома или беседки четырехскатная крыша своими руками не представляет особой сложности.

Разновидности четырехскатной крыши

Простая вальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольных вальмовых крыш. При его строительстве используются приемы изготовления наслонных стропил и четырехскатных стропил.

Четырехскатная крыша для загородного дома

Полувальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов и двух срезанных вальм, под которыми находится фронтон. Такая конструкция позволяет сделать на чердаке мансардный этаж с большими панорамными окнами и при этом не снижает надежность кровли.

Вальмовая крыша отличается от простой вальмовой тем, что все четыре ее ската совершенно одинаковы, представляют собой равнобедренные треугольники, сходящиеся в одной точке.

Сложная четырехскатная крыша может содержать вертикальные мансардные окна с фронтонами, ендовами и примыкающими к ним другими элементами здания. Для выполнения такой кровли лучше прибегнуть к услугам специалистов или воспользоваться готовым проектом и расчетом материалов.

Элементы скатной крыши

Четырехскатная крыша в целом состоит из тех же элементов, что и двускатная, но особенности ее конструкции требуют установки дополнительных элементов каркаса. К элементам четырехскатной крыши относятся:

• Мауэрлат — брус, уложенный на верхнюю часть наружных стен и принимающий на себя основную нагрузку от кровли;
• Кровати — внутренние опорные брусья, уложенные на несущие стены или колонны;
• Стропила — боковые и диагональные, или косые. Боковые стропила образуют трапециевидный скат крыши, наклонные – вальмовый. Шатровая крыша не имеет боковых стропил;
• Стойки и шпренгели — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
• Коньковая балка или прогон представляет собой горизонтальную опору для стропил в верхней части крыши. Укладывается на стойки и закрепляется. Шатровая крыша делается без конькового бруса;
• Затяжки или ригели — горизонтальные элементы, соединяющие боковые стропила и не позволяющие им раздвигаться;
• Нарожники — элементы, укладываемые на диагональные стропила и образующие каркас ската;
• Подкосы и ветровые балки — подкосы, повышающие прочность кровли и ее способность выдерживать нагрузки;
• Кобылки — доски, образующие необходимый свес крыши и крепящиеся к стропилам в их нижней части.

В зависимости от конструкции кровли могут использоваться и другие элементы, такие как обрешетка, защитные планки, карнизы над окнами и крыльцом.

Для расчета необходимого количества материалов необходимо заранее нарисовать эскиз крыши, определиться с ее формой и размерами, затем нарисовать чертеж в масштабе и рассчитать необходимый материал.

Технология возведения четырехскатной крыши

1. Для того чтобы нагрузка от стропильной системы, кровельного покрытия и снега, наметанного зимой на крышу, распределялась равномерно, продольные элементы укладывают поверх всех несущих стены — мауэрлат и грядки. Их делают из бруса 100х150 мм или 150х150 мм, а в некоторых случаях и из железобетонных балок. При самостоятельном строительстве дома обычно используется древесина – этот материал легче и удобнее обрабатывать, поэтому мы его и рассмотрим. Брус укладывается на стены и фиксируется анкерными шпильками. Шпильки устанавливают еще при возведении стен, заглубляя их в кладку. В деревянных постройках опорами служит верхний венец сруба. Между мауэрлатом и стеной обязательно выполняется гидроизоляция из двух слоев рубероида. Кровати ставятся на несущие перегородки, на которые будут устанавливаться опорные стойки.
2. Если в доме нет внутренних перегородок или они расположены не по центру крыши, стойки ставят на усиленные балки перекрытия. Перекрытия обычно делают из досок 50х200 мм. Брус, на который устанавливаются стойки, несет повышенную нагрузку, поэтому его делают из двух срощенных досок или из бруса 100х200 мм.
3. Установите опорные стойки на станины или балки перекрытия. Их выравнивают с помощью отвеса или водяного уровня, после чего фиксируют временными опорами из досок на саморезы. Стойки крепятся к кровати или потолку с помощью уголка и металлических пластин-накладок. Стойки для вальмовой простой крыши располагают в один ряд по центру крыши, под коньком. Расстояние между ними не должно быть более двух метров. Для сооружения четырехскатной крыши стойки располагают по диагональным линиям на равном расстоянии от угла. При этом стойки должны образовывать прямоугольник, повторяющий форму периметра дома. Высота стоек определяется проектом крыши.
4. Прогоны укладываются на стеллажи. Для простой вальмовой крыши это коньковый прогон, уложенный на стойки и образующий конек крыши. Для четырехскатной крыши прогоны размещают на стойках в виде прямоугольника. Закрепите их на уголок и саморезы.
5. Приступайте к установке стропил. Боковые стропила на простой вальмовой крыше устанавливаются аналогично стропилам двускатной крыши: к коньковому брусу в районе крайней стойки прикладывается доска шириной, аналогичной ширине стропильной доски. — 150 мм. По нему делается шаблон. Доску для шаблона можно взять не такую ​​толстую и тяжелую, достаточно толщины 25 мм. На шаблоне отметьте верхний запил, которым будет опираться стропило на коньковый брус, выпилите его. Приложив шаблон к коньку, также размечают нижний запил, которым будет опираться стропило на мауэрлат. Готовый шаблон прикладывают к коньковому прогону в местах установки боковых стропил, проверяя необходимость подгонки каждого стропила по месту. Если шаблон подходит идеально, стропила размечаются и обрезаются по шаблону в нужном количестве. Их устанавливают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют с помощью уголков и саморезов или на скобах. Шаг стропил от 0,5 до 1,5 метра.

6. Диагональные стропила несут повышенную нагрузку, поэтому их изготавливают из двух срощенных по толщине досок. Диагональная стропильная схема выполняется аналогичным образом. Диагональные стропила опираются на стойку своей верхней стороной, а на угол мауэрлата своей нижней стороной, поэтому пропилы в досках необходимо делать под углом 45 градусов к плоскости доски.

7. Расстояние между диагональными стропилами на вальмовых скатах заполняется нарожниками. Их устанавливают с шагом, равным расчетному шагу стропил, причем верхняя часть опирается на диагональное стропило, а нижняя – на мауэрлат. Обычно используется менее толстая доска, так как копья не несут значительной нагрузки. В верхней части доски делают запил, и по этому шаблону выполняют половину веточек, вторую половину — в зеркальном отображении. Нижние срезы размечаются по месту, а концы веточек, образующих свес, обрезаются по натянутому шнуру после установки.
8. Наибольшую нагрузку испытывает нижняя четверть диагональных стропил, поэтому под них подкладывают вертикальные опоры — шпренгели. Эти стойки ставятся аналогично коньковым стойкам на армированных балках – при предварительном расчете перекрытий нужно их сразу укладывать. Подкосы укладывают под боковые стропила, упирая их нижним краем в станину или балки перекрытия, а верхним краем в стропильную ногу под углом около 45 градусов к горизонту.

9. Выполнить ящик. На четырехскатной крыше можно использовать практически любой кровельный материал, а выбор между или – дело вкуса и особенностей их монтажа. Часто мягкую черепицу используют в качестве покрытия сложных крыш; в этом случае обрешетка делается из цельной фанеры. Вопрос решается в зависимости от конструкции дома — при строительстве в нем жилой мансарды утепление необходимо, но если мансарда холодная, построить четырехскатную крышу своими руками не просто, а при хорошем умении в работе с деревом и кровельными материалами это вполне выполнимая задача. Для лучшего понимания процесса строительства вы также можете посмотреть видео.

Как сделать четырехскатную крышу. Как построить двухскатную крышу. Видео: стропильная система вальмовой крыши

Многим нравятся дома с четырехскатной крышей. Несмотря на то, что они требуют больше всего материалов, а значит, и денег, они пользуются популярностью. Во-первых, потому что даже простой «коробке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они долговечны и надежны. И пусть стропильная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Типы двускатных крыш

Четырехскатные крыши самые дорогие и сложные в монтаже. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят привлекательнее всех остальных видов крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо противостоят ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с двускатной крышей или даже с беседкой выглядит «солиднее», чем с любым другим.

Даже простая «коробка» под 4-скатной крышей выглядит эффектно

Существует две основные разновидности 4-скатной крыши: вальмовая и четырехскатная. Шатровая подходит для квадратных строений, вальмовая – для прямоугольных. В четырехскатной крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке – в центре квадрата.

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке. Эти наклоны расположены вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам конькового бруса.

При всем при этом скатов четыре в любом случае, устройство и расчет этих крыш разные. Порядок сборки также отличается.

Полувальмовая

Вальмовая крыша встречается гораздо чаще — ведь прямоугольных зданий гораздо больше, чем квадратных. Существует еще несколько его разновидностей. Например, полувальмовые – датские и голландские.

Полувальмовые крыши — датская и голландская

Хороши тем, что позволяют установить полноценные окна в вертикальной части боковых скатов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади меньше, но и затраты на строительство не такие высокие.

Угол наклона и высота крыши

Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговой и ветровой нагрузки в вашем регионе. Чем выше снеговые нагрузки, тем выше нужно поднимать конек — чтобы скат был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально. И лучше смотрится с достаточно высокими крышами – 0,5-0,8 от высоты первого (или единственного) этажа.

Практические соображения могут иметь два значения. Во-первых, если планируется использовать подкровельное пространство как жилое, обратите внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. В комнате с потолком 1,9 метра более-менее комфортно.м. И то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять планку.

С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

Есть еще один момент, который следует учитывать: кровельные материалы имеют минимальный и максимальный угол уклона, с которым может «работать» данное покрытие. Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор. От этого зависит, на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехщипцовой крыши (относительно стен).

Вальмовая кровля

Если делать четырехскатную крышу, то чаще всего это вальмовая. Мы поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «на место» — на крышу, для такой работы достаточно двух человек. Стропильные фермы в виде треугольников можно собрать на земле, а затем, доделав, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, а чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и образуются вальмово-треугольные скаты. Здесь устанавливаются диагональные стропила, которые еще называют наклонными. Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают усиленными – их собирают из двух досок, сросшихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и скаты, которые называются стропильным блоком.

Еще одна стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это и понятно – стропила располагаются по всему периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Стропила диагональные

Как уже было сказано, наслонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериала — она составляет более 6 метров, поэтому их делают сращенными и сдвоенными (спаренными). Это решает сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две парные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные брусья для накоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, и не нужно искать специальный материал.

Если используются сращенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и/или ферм (стоек).

• При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
• При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры ставятся внизу, на 1/4 длины стропил.
• При длине наклонных стропил более 9метров, нужна третья, промежуточная опора – стойка, поддерживающая середину прогона.

Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные внешние стены. На эту балку опирается стойка, опирающаяся с двух сторон на скаты (скаты ставятся при необходимости).

Стропильная ферма обычно не рассматривается, а выполняется из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для кошения — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или сращенные брусья.

Опирание носовой стропильной ноги

Диагональные стропильные ноги своим верхним концом опираются на коньковую балку. Точное выполнение этого блока зависит от типа системы и количества прогонов.

Если прогон только один, то консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса. Если такая розетка слишком велика, то ее обрезают. Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться диагональные ножки.

Стропила спилены под прямым углом, стыкуются на консоли. Закрепите гвоздями. Усилить соединение металлическими накладками.

При наличии двух коньковых пролетов (изготавливаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

• При использовании срощенных досок, требуется шпренгель, который опирается на смещения коньковых прогонов. Диагональные стропила подрезаются и опираются на стойку стропила.
• При использовании балки в месте опирания устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже идут стропильные ноги, которые будут образовывать вальму.

Нижняя часть наклонных стропил подрезается по горизонтали и крепится к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и закрепить к ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

Способ крепления нарожников и полулаг

К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны крепятся укороченные стропила боковых скатов (также называемые полулагами), с другой стороны — нарожники, образующие стропила бедро. Их необходимо расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила обрезают и крепят 2-3 гвоздями с обеих сторон. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», нужно сделать «прорезь» для каждого стропила – насечку не более половины толщины бруса. Стропила подрезаются, устанавливаются в нужное положение, на брусе обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По полученному контуру вырезают углубление, в которое заводят полуножку, после чего скрепляют гвоздями с двух сторон. Это сложный сайт, и делать его долго. Но несущая способность такого соединения гораздо выше. Есть еще один вариант, который гораздо проще в исполнении, но не сильно отличается надежностью.

Оптимальный способ крепления лонжеронов и полулаг к носовой балке – крепление их на гвоздях с дополнительной установкой черепных брусков (см. рис. выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю бруса между закрепленными стропилами. В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

Крепление нижних концов стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы выбран двускатной крыши — с висячими или наслонными стропилами, какая схема используется. Система с скользящими стропилами (обычно используется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие бетонные) реализуется с помощью специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй – на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинного шлица или пластины.

При таком устройстве при изменении нагрузки крыша «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Распорки отсутствуют, вся масса кровли и осадков переносится вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции крыши (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть выполнено разными способами — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивной опорной планкой. Крепление обычно производится гвоздями; его можно усилить металлическими пластинами и уголками.

Соединение в вырез делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесы. Обычно свесы бывают довольно большими и, чтобы не покупать длинные балки, их наращивают – добавляют доски, которые прибиваются насквозь к нижней части балок. Это позволяет делать свесы любой длины без больших перерасходов на материалы.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции вальмы заключается в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску, решать вам. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет у этого ската, и тем хуже будут идти осадки. При большой полувальмовой площади придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое помещение расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок той же доски, которая прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус. Такой же упор делают по краям проступей, хорошо фиксируя шортики гвоздями (шаг установки делают в шахматном порядке через 5-10 см).

При таком устройстве необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног. Применяются два способа усиления:

• Крайние стропила делают двойными.
• Комплект распорок из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамью или подставку. Их крепят гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойного бруса. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собираются точно так же, как описано выше.

Устройство 4 односкатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол уклона «материала пола» с учетом снеговой и ветровой нагрузки — 30°. Так как конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м необходима доска 40*200 мм. А 9Для обвязки использовался брус 0*140 мм.

Стропильную систему собрали на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из, после -.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила. В данном варианте эта стойка временная, она нам нужна только на время — пока мы не соединим первые четыре стропила в цент. В других случаях — для больших домов — эта стойка может остаться.

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в месте их соединения (зависит от желаемого угла наклона). Отмечаем, как его обрезать (вверху, на стыке и в том месте, где он входит в жгут). Отрежьте все лишнее, примерьте еще раз, при необходимости подкорректируйте. Далее на этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать стропильную систему четырехскатной шатровой крыши. Больше всего вопросов возникает по стыку стропил по центру. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять брусок подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Зафиксировав с помощью гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: взять один, примерить, вырезать, сделать три копии сделанного шаблона, смонтировать.

По такому же принципу делаем полулаги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет надежнее и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Собранную систему устанавливаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае – сплошную) и укладывать кровельный материал.

Многим нравятся дома с четырехскатной крышей. Несмотря на то, что они требуют больше всего материалов, а значит, и денег, они пользуются популярностью. Во-первых, потому что даже простой «коробке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они долговечны и надежны. И пусть стропильная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Типы двускатных крыш

Четырехскатные крыши самые дорогие и сложные в монтаже. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят привлекательнее всех остальных видов крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо противостоят ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с двускатной крышей или даже с беседкой выглядит «солиднее», чем с любым другим.

Даже простая «коробка» под 4-скатной крышей выглядит эффектно

Существует две основные разновидности 4-скатной крыши: вальмовая и четырехскатная. Шатровая подходит для квадратных строений, вальмовая – для прямоугольных. В четырехскатной крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке – в центре квадрата.

Общая конструкция шатровой крыши

Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке. Эти наклоны расположены вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам конькового бруса.

Устройство вальмовой крыши в целом

При всем этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разные. Порядок сборки также отличается.

Полувальмовая

Шатровая крыша встречается гораздо чаще — ведь прямоугольных зданий гораздо больше, чем квадратных. Существует еще несколько его разновидностей. Например, полувальмовые – датские и голландские.

Полувальмовые крыши — датская и голландская

Хороши тем, что позволяют установить полноценные окна в вертикальной части боковых скатов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади меньше, но и затраты на строительство не такие высокие.

Угол наклона и высота крыши

Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговой и ветровой нагрузки в вашем регионе. Чем выше снеговые нагрузки, тем выше нужно поднимать конек — чтобы скат был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально. И лучше смотрится с достаточно высокими крышами – 0,5-0,8 от высоты первого (или единственного) этажа.

Один из вариантов стропильной системы полувальмовой крыши

Практические соображения могут иметь два смысла. Во-первых, если планируется использовать подкровельное пространство как жилое, обратите внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. В помещении с высотой потолков 1,9 м более-менее комфортно. И то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять планку.

С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

Есть еще один момент, который следует учитывать: кровельные материалы имеют минимальный и максимальный угол уклона, с которым может «работать» данное покрытие. Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор. От этого зависит, на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехщипцовой крыши (относительно стен).

Вальмовая стропильная система

Если делать четырехскатную крышу, то чаще всего это вальмовая. Мы поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной крыши. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «на место» — на крышу, для такой работы достаточно двух человек. Стропильные фермы в виде треугольников можно собрать на земле, а затем, доделав, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, а чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Стропильная система вальмовой крыши с наслонными стропилами

Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где происходит укорачивание стропил (стропильные полуноги) и образуются вальмово-треугольные скаты. Здесь устанавливаются диагональные стропила, которые еще называют наклонными. Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают усиленными – их собирают из двух досок, сросшихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и скаты, которые называются стропильным блоком.

Стропильная система: устройство вальмовой крыши

Еще одна стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробка. Это и понятно – стропила располагаются по всему периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Стропила диагональные

Как уже было сказано, наслонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериала — она составляет более 6 метров, поэтому их делают сращенными и сдвоенными (спаренными). Это решает сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две парные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные брусья для накоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, и не нужно искать специальный материал.

Как спарить стропила из досок

Если используются сращенные брусья, диагональные стропила, как правило, страхуют установкой подкосов и/или ферм (стоек).

• При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
• При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры ставятся внизу, на 1/4 длины стропил.
• При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора — стойка, поддерживающая середину прогона.

Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные внешние стены. На эту балку опирается стойка, опирающаяся с двух сторон на скаты (скаты ставятся при необходимости).

Стропильные балки, поддерживающие диагональные стропила

Стропильная ферма обычно не рассматривается, а выполняется из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для кошения — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или сращенные брусья.

Опирание носовой стропильной ноги

Диагональные стропильные ноги своим верхним концом опираются на коньковую балку. Точное выполнение этого блока зависит от типа системы и количества прогонов.

Если прогон только один, то консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса. Если такая розетка слишком велика, то ее обрезают. Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться диагональные ножки.

Узел опирания диагональных стропильных ног с одним коньковым прогоном

Стропила обрезаются под прямым углом, стыкуются на консоли. Закрепите гвоздями. Усилить соединение металлическими накладками.

При наличии двух коньковых пролетов (изготавливаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

• При использовании срощенных досок, требуется шпренгель, который опирается на смещения коньковых прогонов. Диагональные стропила подрезаются и опираются на стойку стропила.
• При использовании балки в месте опирания устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже идут стропильные ноги, которые будут образовывать вальму.

При наличии двух коньковых брусов

Нижняя часть наклонных стропил подрезается по горизонтали и крепится к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и закрепить к ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление стропила к мауэрлату

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

Способ крепления нарожников и полулаг

К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны крепятся укороченные стропила боковых скатов (также называемые полулагами), с другой стороны — нарожники, образующие стропила бедро. Их необходимо расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила обрезают и крепят 2-3 гвоздями с обеих сторон. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», нужно сделать «прорезь» для каждого стропила – насечку не более половины толщины бруса. Стропила подрезаются, устанавливаются в нужное положение, на брусе обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По полученному контуру вырезают углубление, в которое заводят полуножку, после чего скрепляют гвоздями с двух сторон. Это сложный сайт, и делать его долго. Но несущая способность такого соединения гораздо выше. Есть еще один вариант, который гораздо проще в исполнении, но не сильно отличается надежностью.

Способы крепления

Лучшим способом крепления шпилек и полулаг к носовой балке является их крепление на гвоздях с дополнительной установкой черепных брусков (см. рис. выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю бруса между закрепленными стропилами. В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

Как крепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы выбран двускатной крыши — с висячими или наслонными стропилами, какая схема используется. Система с скользящими стропилами (обычно используется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянные, каркасные, легкие бетонные) реализуется с помощью специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй – на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинного шлица или пластины.

Скользящее крепление для стропил

При таком устройстве при изменении нагрузки крыша «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Распорки отсутствуют, вся масса кровли и осадков переносится вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции крыши (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть выполнено разными способами — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивной опорной планкой. Крепление обычно производится гвоздями; его можно усилить металлическими пластинами и уголками.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Соединение в вырез делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесами. Обычно свесы бывают довольно большими и, чтобы не покупать длинные балки, их наращивают – добавляют доски, которые прибиваются насквозь к нижней части балок. Это позволяет делать свесы любой длины без больших перерасходов на материалы.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции вальмы заключается в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску, решать вам. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет у этого ската, и тем хуже будут идти осадки. При большой полувальмовой площади придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое помещение расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок той же доски, которая прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус. Такой же упор делают по краям проступей, хорошо фиксируя шортики гвоздями (шаг установки делают в шахматном порядке через 5-10 см).

Стропильная система двускатной крыши: датская полувальмовая

При таком устройстве необходимо усилить места крепления стропильных ног, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног. Применяются два способа усиления:

• Крайние стропила делают двойными.
• Комплект распорок из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамью или подставку. Их крепят гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойного бруса. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собираются точно так же, как описано выше.

Устройство 4 односкатной шатровой крыши на примере беседки

Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол уклона «материала пола» с учетом снеговой и ветровой нагрузки — 30°. Так как конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м необходима доска 40*200 мм. А 9Для обвязки использовался брус 0*140 мм.

Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

Стропильную систему собрали на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из OSB, после этого покрыли гибким кафельная плитка.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила. В данном варианте эта стойка временная, она нам нужна только на время — пока мы не соединим первые четыре стропила в цент. В других случаях — для больших домов — эта стойка может остаться.

Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили средние стропильные ноги

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке на месте где они будут соединяться (зависит от желаемого угла наклона). Отмечаем, как его обрезать (вверху, на стыке и в том месте, где он входит в жгут). Отрежьте все лишнее, примерьте еще раз, при необходимости подкорректируйте. Далее на этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать стропильную систему четырехскатной шатровой крыши. Больше всего вопросов возникает по стыку стропил по центру. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять брусок подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

Размер граней — по сечению среза стропильных ног

Закрепив с помощью гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: взять один, примерить, вырезать, сделать три копии сделанного шаблона, смонтировать.

Стропильная система 4-х скатная вальмовая крыша в сборе

По такому же принципу изготавливаем полуноги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет надежнее и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

Испытания прошли успешно

Собранную систему устанавливаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае – сплошную) и укладывать кровельный материал.

Крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Как монтировать четырехскатную крышу

Чертеж плана стропильной системы

Монтаж обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

Устройство разных слоев двускатной крыши требует внимательного отношения к каждому этапу работы.

Каждый сложенный слой имеет свою функцию, все слои вместе образуют единую систему , обеспечивающую защиту конструкции.

Обрешетка

Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из брусков, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение обрешетки – 50х50 мм.

Перед установкой досок ящики требуют обработки антисептиками .

Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

Закрепите ящик гвоздями.

Монтаж обрешетки

Монтаж пароизоляции

Пароизоляционная пленка устанавливается в порядке для предотвращения попадания влаги в теплоизоляционный слой . Пароизоляционная пленка крепится к доскам обрешетки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

При этом необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. Резиновые или полиуретановые клейкие ленты можно использовать в местах установки труб или окон.

ОСТОРОЖНО!

Пароизоляционный материал не должен заходить на доски обрешетки, чтобы не образовывались места для скопления воды.

Водяной пар обладает высокой проникающей способностью, поэтому установка пароизоляции — очень ответственный этап работ .

Монтаж пароизоляции

Монтаж гидроизоляции

После монтажа утеплителя укладывается гидроизоляция. Гидроизоляция не позволяет влаге, скопившейся в подкровельном пространстве, проникать в кровельный пирог. Как теплоизоляционная пленка, Гидроизоляция внахлест и клеевые швы .

Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части . Область конька наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

Нельзя недооценивать важность каждого этапа монтажа вальмовой крыши, не говоря уже об отказе от установки какого-либо элемента.

Монтаж гидроизоляции

Шатровые крыши считаются самыми прочными и долговечными. . Их установили более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и долговечные.

Несмотря на сложность конструкции, монтаж можно выполнить самостоятельно , главное выполнять каждый этап работ поэтапно в четкой последовательности и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом более десятка лет.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как построить вальмовую крышу своими руками:

В контакте с

Скатные кровельные конструкции часто используются в частных домах. Их четырехскатный вариант идеально подходит для высотных зданий, так как без массивного фронтона крыша выглядит более компактной и аккуратной. Конструкция двускатной крыши содержит множество составляющих элементов. Он может быть как относительно простым, так и более сложным за счет слуховых окон и слуховых окон. Но в последнем случае он выглядит интереснее и разнообразнее.

Крыша четырехскатная, по сравнению с двускатной, лучше противостоит ветровым нагрузкам, осадкам и хорошо защищает стены здания. Его конструкция более сложная, но такую ​​крышу можно соорудить на небольшой домик или беседку. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично смотрится 4-скатная крыша. Он украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом. Существуют следующие виды таких систем:

1. Вальмовая конструкция Состоит из двух скатов трапециевидной формы и двух треугольных скатов, называемых вальмовыми. Первые два склона соединяются между собой в коньке. При монтаже используется прием устройства стропил крыши, как в двухскатной системе, так и наслонных стропил из 4-скатной системы.
2. Полувальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними находится фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения мансарды или мансардного этажа без потери прочности кровли.
3. Шатровые крыши своими руками тоже можно соорудить, если сделать четыре ската в форме равнобедренного треугольника. Они сходятся в одной точке.
4. Сложнее всего построить своими руками четырехскатную крышу сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, примыканий и мансардных окон. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, так как разные конструкции крыш и уклоны скатов требуют применения разных материалов.

Составные элементы

Поскольку конструкция двускатной крыши практически не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. Четырехскатная крыша включает в себя такие детали:

• Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается поверх наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он воспринимает все нагрузки и равномерно распределяет для передачи на стены. Дома с четырехскатной крышей изготавливают с сечением мауэрлата 100х100 мм или 150х100 мм.
• Ложи — это внутренние несущие элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение станины такое же, как и у мауэрлата.
• Стропила делятся на наклонные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а скашивание нужно за вальмовые вальмы. В четырехскатной крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собираются из бруса сечением 5х15 см, а диагональ – 10х15 см. Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и конструкции крыши. Особенности.
• Стойки нужны для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
• Коньковый прогон — горизонтальный элемент, одновременно соединяющий стропила и служащий для них опорой. Скатная конструкция крыши палатки не имеет конька. Выполнять его лучше из бруса сечением 150х100 (50) мм.
• Затяжки — горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, не позволяя им раздвигаться. Материал — доска сечением 5х15 см.
• Триммеры представляют собой укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге. Их делают из досок размером 150х50 мм.
• Подкосы — это специальные распорки, которые позволяют увеличить прочность и несущую способность кровли.
• Кобылка – это элементы, образующие свес крыши и крепящиеся снизу к стропилам. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

При устройстве более сложной 4-х скатной кровли чертеж и конструктивная схема могут содержать и другие доборные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т. д. Для точного расчета необходимого количества материала необходимо необходимо сделать эскиз или чертеж в масштабе, и по нему провести все необходимые расчеты.

Важно: материал всех составных элементов кровли – хвойная древесина не ниже 2 сорта влажностью не более 15%.

Последовательность монтажа

Изучим, как делается четырехскатная крыша своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции. Поэтапный процесс монтажа элементов кровли выглядит так:

1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладывают мауэрлат. Крепление брусьев к ограждающим конструкциям осуществляется с помощью анкерных штифтов, которые закладываются еще на этапе возведения стен. Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Балка мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции. Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неправильном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, служащие перекрытием. Как правило, балки имеют сечение 20 х 5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20 х 10 см.
3. После этого приступают к установке стоек на опорные балки или станины. Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно закрепляют с помощью подпорок из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой вальмовой системы понадобится один ряд стоек, установленных по центру прямо под коньком. Шаг стоек не более 2 м. При устройстве шатровой крыши стойки необходимо устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
4. Далее на установленные стойки ставят прогоны. В традиционной системе бедер этот разбег является сильной стороной. У четырехскатной крыши все прогоны образуют прямоугольник меньшего периметра, чем сам дом. Все прогоны в этой конструкции крепятся металлическими уголками и шурупами.
5. Теперь можно приступать к установке стропил. В этом случае монтаж боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:

• Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон. На нем отмечают верхний запил (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают его.
• Далее шаблон прикладывают к коньку и вырезают нижний запил (тот, которым стропильный элемент будет опираться на мауэрлатный брус).
• После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки каждого стропильного элемента.
• Разметьте стропила и вырежьте углубление по шаблону.
• Теперь можно установить стропильные ноги и прикрепить их к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используйте металлические уголки и саморезы или скобы.

Подробнее о монтаже стропильной системы крыши вы можете узнать из предлагаемого видео:

1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две срощенные доски обычного бокового стропила. Выкройка для диагональных ножек выполняется аналогично. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя — на уголок мауэрлата. Именно поэтому срезы нужно делать под 45 градусов.
2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются оросители. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть веточки опирается на диагональную ножку, нижняя на мауэрлат. Запил на верхнюю часть наростов на половине элементов делается в зеркальном отображении. Нижний замыв обычно выполняется локально. После монтажа элемента формируется свес, который выравнивается с помощью натянутого шнура и обрезается.
3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Так как на диагональные ножки приходится максимальная нагрузка, под ними необходимо установить дополнительные стойки – подпорки. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
4. Под боковые стропильные ноги устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или брус перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом около 45°.
5. Четырехскатную крышу своими руками можно сделать с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы. Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если планируется делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо уложить утеплитель, а все дно подшить пароизоляцией. Если чердак холодный, то утепляют только полы. Под кровельное покрытие обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

При строительстве собственного жилья на ваши плечи ложится большая ответственность. Приходится решать кучу вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

Трудности всегда притягивают человека. Ведь не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Такое бывает и в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, придающую зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот тип особенно популярен при строительстве загородных домов. На одноэтажный дом хорошим вариантом станет четырехскатная крыша.

В этой статье

Посмотреть

Расположение со всех сторон 4-х скатов придает вашему дому солидный вид. Часто скаты имеют разную форму: пара из них получается в виде треугольника и играет роль фронтона, а некоторые имеют форму трапеции.

Сложности с четырехскатной крышей при расчетах и ​​монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело производить конструкцию.

Конструктивные преимущества

Четырехскатная крыша своими руками имеет следующие преимущества:

• отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра. Этот тип кровли подходит для районов с ветреной погодой;
• наличие 4-х скатов более эффективно справляется с отводом талых и дождевых вод, а также снега;
• мансарда становится более просторной, что идеально подходит для мансарды;
• сооружение 4-х скатной крыши обойдется не дороже других видов.

Типы

При выполнении четырехскатной крыши своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

• вальмовая – это классический вариант. Имеет 2 треугольных вальмы и 2 ската в форме трапеции;
• полувальмовая — имеет несколько укороченные скаты. Отлично подходит для чердака;
• шатровый — выполнен в виде пирамиды. Идеально подходит для квадратного здания.

Проект

Прежде чем приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект крыши, чтобы в дальнейшем не ошибиться. Как построить крышу? В таком случае поможет поэтапная инструкция. Ознакомившись с проектом дома, приступаем к следующему:

• мы рассчитываем угол наклона скатов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки в вашем районе, тип кровельного материала. В районах с сильными порывами ветра угол наклона целесообразно делать менее 30 градусов, уменьшая таким образом парусность. В районах, которые постоянно затапливаются ливнями, желательный угол наклона кровли составляет не менее 65 градусов, чтобы предотвратить скопление снега и воды. В местности с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого вида материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
• рассчитайте высоту конька, используя ряд простых геометрических формул.

Конструкция стропильной системы

Система стропильных ферм образует каркас крыши. Состоит из следующих элементов:

• мауэрлат — балка, расположенная по периметру стен и распределяющая на них нагрузку. Четырехскатная крыша имеет 4 балки. Если дом деревянный, то мауэрлатом будут подкладки верхних венцов. В кирпичном доме над стенами создается бетонный пояс, в который вливаются специальные шпильки. Затем к ним крепится мауэрлат;
• балка коньковая, или прогона, располагается над всеми элементами. К нему крепится верхняя часть стропил. На 4-скатной крыше она меньше длины дома;
• стропильные ноги — доски, создающие геометрию скатов. Их сечение составляет 50 х 150 мм. На двускатной крыше применяют 3 вида стропил: наклонные, рядовые, наружные. Монтаж рядовых стропильных ног осуществляется на скаты в форме трапеции. Наслонные стропила изготавливают из более прочного материала, так как они больше нагружаются. Верхняя часть покоса опирается на прогон конька, а нижняя на угол мауэрлата. Вальма образована наружными стропилами. Подчеркивают стропила по диагонали и несущую балку;

• лежачий — балка, укладывающая несущую стену, расположенную внутри здания. Функционально кровать передает вес и распределяет его на фундамент;
• вертикальные опоры — стойки, монтаж происходит на скамье. Являются подпоркой для середины стропил и прогонов;
• стропильная нога или подкос. Угол установки – 45 градусов к стропилу. Упор делается на стойку. Используется для того, чтобы стропила не прогибались, для переноса части веса на несущую стену; 9Шпренгель 0121
• используется для поддержки стропил. Это вертикальная опора, похожая на стойку. Чаще всего используются шпренгелевые фермы;
• затяжка, или ригель, — бруски горизонтального положения, обхватывающие стропильные пары в верхней и нижней части;
• кобылки — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от влаги, образующие свес крыши.

Порядок монтажа

Четырехскатная крыша начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение составляет 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровень. Брус должен находиться в 5-7 см от края стены. Крепим на предварительно замурованные шпильки. Гайки накручиваются сверху. Такой брус соединит конструкцию стропил и стен дома в единое целое.

Для установки стоек нужна станина и балки перекрытия. Размер бруса таких элементов 100 х 200 мм. Установка опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставятся в 1 ряд, а сверху монтируется прогон. Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. От угла откладываются равные расстояния. Таким образом, получается прямоугольник, по которому мы запускаем прогоны. Фиксируем все с помощью уголка.

Монтаж стропильной системы

Следующим шагом является изготовление шаблонов стропил. На них устанавливаем боковые стропила. Для заготовки подойдет тонкая доска. Прикладываем его к пробегу и отмечаем запил. Со второго конца, который находится у мауэрлата, также отмечаем запил. Делаем нужное количество стропил по шаблону. После выбора шага крепления производим установку. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Соединение делаем саморезами.

Угол наклона ската определяется скашиванием стропил. Их размещают по диагонали для дополнительной нагрузки. Часто для них используют двойные доски. Также делаем вырезы по шаблону. Верхняя часть стропил для придания прочности соединяется болтом.

Шатровая крыша соединяет стропила крыши возле конька с помощью затяжек. Установка происходит под углом 90 градусов.