Делаем своими руками двухскатную крышу: Крыша двухскатная своими руками: инструкция по возведению

    Содержание

    Двускатная крыша своими руками — схема работ по возведению и особенности монтажа.

    Двускатная крыша изнутри

    Содержание:

    • Особенности конструкции
    • Последовательность возведения

    Проектирование дома связано с учетом всех конструктивных мелочей  — от фундамента до крыши. На сегодняшний день наиболее распространенным видом крыши является двускатный, классического вида и конструкции.

    Причиной такого выбора может послужить соответствие конструкции нескольким основным требованиям – устойчивости к нагрузкам, создаваемым ветром, привлекательностью внешнего вида, простотой конструкции, которая сравнится только с простейшей формой односкатного навеса.

    Возведение такой крыши возможно и собственными руками при условии правильного сделанного несложного расчета.

    Двускатная крыша позволяет заметно сэкономить на материалах и сложности работы. К достоинствам двускатной крыши следует отнести и ее способность не задерживать на поверхности воду и снег, что важно в наших широтах с дождливой осенью и снежной зимой.

    Форма и конструкция крыши из двух скатов позволяет применять разнообразные дизайнерские приемы, придающие внешнему виду дома индивидуальный стиль и привлекательность.

    Полезно иметь ввиду: Возведение двускатной крыши требует знания специфических приемов и строительных навыков, поэтому необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы оценить собственные силы и возможности.

    Особенности конструкции и устройство двускатной крыши

    Двускатная крыша конструктивно представляет собой две поверхности с одной линией соприкосновения, расположенные под углом друг к другу. Нижние края скатов используют в качестве опоры несущие стены строения, одинаковые по высоте.

    Стропильная система двускатной крыши

    Конек – линия соприкосновения и соединения скатов крыши, выступы торцевых стен, расположенные под скатами – фронтоны. Угол соединения плоскостей скатов, их линейные размеры, как и размеры свесов над несущими стенами, могут иметь разные величины, зависящие от проекта строения.

    Самостоятельный монтаж двухскатной крыши возможен при условии соблюдения некоторых обязательных требований технологии и порядка выполнения строительных операций.

    1. Установка несущей конструкции из балок.
    2. Формирование и обустройство обрешетки.
    3. Завершение работ – настил кровли.

    Проектирование двухскатной крыши с мансардой на уровне чердачного этажа дает возможность сформировать под кровлей дополнительное пространство, пригодное для использования в качестве жилой площади.

    Главным условием правильного проектирования двухскатной крыши является расчет стропильной системы, воспринимающей все нагрузки и обеспечивающей устойчивость и долговечность конструкции. Стропильная система крыши настолько важна, что экономить на материалах для нее недопустимо.

    Важно: При подборе материала для такой крыши необходимо внимательно осмотреть древесину – балки крыши не должны изготавливаться из материала с трещинами и сучками, не должны быть деформированы.

    Изготавливать стропильные «ноги» желательно из высокопрочной сосновой древесины. Недопустимо использование перекрученного и деформированного материала, который вызовет изменение размеров и форм несущей части конструкции и появление неровностей на поверхности кровли.

    Этапы возведения крыши и последовательность монтажа

    Монтаж двухскатной крыши своими руками производится с использованием следующих материалов:

    • обрезной доски размером 150х50 мм;
    • деревянного бруса поперечного сечения 150х150 мм;
    • гвоздей, саморезов, болтов, шурупов, проволоки;
    • кровельного покрытия.

    Процесс возведения двускатной крыши

    Брус для перекрытия укладывается в первую очередь. Укладка производится по наружной стороне стен, для защиты стен от осадков и ветра оставляется зазор размером более 400 мм. Во вторую очередь производится укладка обрезной доски, из которой формируются стойки мансарды, перекрытие пола в помещении мансарды.

    Обрезная доска должна быть закреплена на перекрытии с помощью гвоздей. Следующим этапом является установка стоек с обязательной их стяжкой в верхней части – верхней обвязкой.

    После крепление стоек начинается формирование системы стропил. В качестве торцевых опор для крыши будут использованы фронтоны, являющиеся продолжениями торцевых стен. Верхушки фронтонов совпадают по высоте с коньком крыши. Обвязка производится с помощью досок размеров 150х50 мм.

    При формировании конструкции мансардного помещения под двухскатной крышей конструкция стропил усиливается обвязкой и фиксацией с помощью обрезной доски. Это делается для придания конструкции большей прочности, поскольку необходимо обеспечить безопасность проживающих в мансарде людей. Для такого решения можно использовать приподнятую крышу.

    Важно: Крепление стропил крыши к фронтонам должно быть максимально плотным, для чего необходимо отпиливать нижние части обрезных досок, укладывать доски ребрами на фронтон, оставляя выступ размеров в 10 см от края фронтона, плотно прижимать доски к стропильной ноге и делать распил на полученном расстоянии.

    Соединение кровли в районе конька

    Результатом становится получение подпятника, имеющего скошенный конец, который плотно примыкает к переводу, укладываясь на всю его длину. Перед установкой стропил их верхние части прочно скрепляются с помощью уголка или планки из металла. Установка производится в скрепленном состоянии.

    Полное и окончательное соединение конструкции стропил в верхней части завершается креплением ригеля. Для правильности установки фронтонов делаются отметки для измерения высоты по вершине. Уровень высоты должен совпадать.

    Такой же прием проверки используется для верхних стропильных ног.

    Последний этап сборки крыши – обустройство карнизов, которые монтируются на обрешетку из реек поперечного сечения 25х25 см. при выпусках в 30 – 40 см.

    После завершения сборки каркаса крыши можно переходить к настилу покрытия, которое укладывается на несколько слоев – гидроизоляцию, пароизоляцию, слой утеплителя.

    Перед началом настилания кровли необходимо произвести расчет веса всех материалов, поскольку они сформируют вес, создающий нагрузку на систему стропил и несущие стены дома.

    Следует учесть, что в качестве дополнительной нагрузки конструкция будет принимать на себя вес воды и снега, которые задерживаются на кровле до скатывания. Кроме того, на кровлю заметно воздействует и ветер.

    Как сделать двухскатную крышу дома своими руками

    Как сделать двухскатную крышу дома своими руками

    Как сделать двухскатную крышу своими руками, чертежи, видео

    30 Август 2017 — Строительство домов Крыша двухскатная своими руками – вполне реальная задача, с которой справится человек, обладающий минимальными навыками в строительстве. Сейчас мы вам расскажем, как построить крышу дома своими руками, рассмотрим особенности установки стропил, представим чертежи и видео-инструкцию.

    Конструктивные особенности двускатной крыши

    Использование двускатной конструкции крыши предполагает, что она будет опираться на две стены, расположенные на одном и том же уровне. Получившееся чердачное помещение находится между двух скатов и стен, имеющих форму треугольников. Это – фронтоны или щипцы.

    Двухскатная крыша: преимущества, устройство, идеи

    Получила свое название эта крыша по количеству скатов, которые формируют крышу, пересекаясь по одной линии. Большим преимуществом двухскатной крыши становится то, что внутри достаточно много пространства для устройства полноразмерной комнаты. Если крыша будет хорошо утеплена, то комната может стать жилой даже зимой.

    Стропильная система двухскатной крыши своими руками

    Выбор конструкции двускатной крыши — наиболее важная часть подготовки. Прочность каркаса определяет не только ее устойчивость к весу снега и напору ветра, но и влияет на долговечность кровельных материалов.

    Как поднять крышу дома

    Как поднять крышу дома Одним из способов увеличения жилого пространства в доме является устройство мансарды в чердачном помещении. К сожалению, не всегда это возможно из-за низко расположенной кровли. Однако эту проблему тоже можно решить, даже не прибегая к

    Популярные сообщения из этого блога

    Размеры кирпичных простенков

    Способ кирпичной кладки Для кирпичного простенка используется стандартный кирпич, размеры которого определены ГОСТом – 65*120*250 миллиметров. Высота ребра полуторного – 88, а двойного 140. Традиционно используется кладка в полкирпича. Этот вид кладки подразумевает укладывание материала в одну линию. Если требуется повысить шумоизоляцию, то можно увеличить стену до 25 миллиметров и укладывать в целый кирпич.

    Но это значительно удорожит постройку. Иногда, в целях экономии, кирпич ставят на ребро, что позволяет сохранить размеры и уменьшить расход материала. Однако такие простенки ненадежны и слишком тонкие – от 6,5 до 8,8 сантиметров. Кирпич: стандартные размеры Прежде чем приступать к описанию способов расчетов кирпичной кладки, следует разобраться со стандартными габаритами этого материала.

    Далее…

    Цвет стен в классе по санпину

    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1. Настоящие Санитарные правила и нормы (далее — Санитарные правила)предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия на организмшкольников вредных факторов, сопровождающих их учебную деятельность иопределяют санитарно-гигиенические тре бования к: Изменения в СанПин для школ 2015 Стандарты Образования04.01.2016 Изменения в СанПин для школ 20152016-01-08T02:46:56+00:00Образовательное право 23 комментария С 02 января 2016 года российские школы начнут жить с изменениями, связанными с условиями, организацией обучения и содержанием общеобразовательных учреждений.

    Изменения в СанПин для школ 2015. Рекомендации по выбору: Жалюзи для класса – в обычный класс лучше повесить жалюзи из полупрозрачных тканей, наиболее подходящие по цвету.В компьютерный кабинет оптимально подойдут светонепроницаемые ткани для защиты от бликов на мониторе.

    Далее…

    Как скрепляются панели в панельном доме

    Преимущества и недостатки Компоненты панельного дома, представляющие собой крупные железобетонные плиты, изготавливают на домостроительных комбинатах. По качеству любые изделия, изготовленные в заводских условиях с должным техконтролем, всегда будут отличаться в положительную сторону от изделий, произведённых прямо на стройплощадке. Как осуществляется транспортировка и хранение железобетонных изделий Транспортировку ЖБИ обычно выполняют на грузовых машинах. Крупногабаритные ЖБИ перевозят на специальных транспортных средствах. Стеновые панели доставляют на панелевозах. Разгружают ЖБИ с помощью крана. Складирование ЖБИ выполняется согласно требованиям ГОСТ и ТУ. Железобетонные изделия складывают в штабели монтажными петлями вверх. Их положение должно соответствовать условиям установки при строительных работах.

    Далее…

    Двускатная крыша своими руками. Технология строителства крыши

    От настоящего хозяина ожидается много умения и грамотного подхода к делу. Как быть, когда нужно заменить, или же построить своими руками двускатную крышу? Прежде всего, почему именно двускатная? Да хотя бы потому, что ее простая геометрия наиболее подходит для начинающего кровельщика.

    Да и в частном домостроении она встречается чаще всего. К тому же она гораздо дешевле обходится по сравнению с более сложными видами кровель.

    Односкатная крыша применяется достаточно редко. В большинстве случаев ее возводят над техническими постройками. Хотя, встречаются очень даже привлекательные проекты именно с нею.

    К слову сказать, разные бригады выполняют работу по различным технологиям и методикам. Поэтому и рекомендации вы можете встретить разные. Мы же рассмотрим один из существующих способов, каким образом вы можете построить крышу.

    Стропильные фермы рассматриваемых нами двускатных крыш делятся на 2 вида:

    • Стропила укладываются на мауэрлат.
    • Стропила укладываются на балки перекрытия нижнего этажа.

    В рамках этой статьи мы рассмотрим случай, когда стропила крепятся к балкам перекрытия.

    Итак, для того, чтобы было более наглядно, возьмем для примера дом размером, скажем, 8х8 м. Высота пусть будет 3 метра.

    Мауэрлат

    Как дом начинается с прихожей, так и крыша начинается с мауэрлата. О том, как его закрепить – это тема отдельной статьи. Здесь же скажем, что он устанавливается заподлицо с внутренней поверхностью несущих стен. Внешняя его сторона закладывается кирпичами. Поэтому снаружи его не видно. Однако его верхняя часть должна возвышаться на 2-3 см над облицовочным кирпичом. Это позволит нагрузке передаваться лишь на мауэрлат. Нагружать облицовочный кирпич не нужно.

    Балки перекрытия

    Первыми укладываются крайние балки. Они определяют ширину карниза своим выносом. Он обычно равен 40 – 50 см. Для балок берется брус. Его сечение зависит от нескольких факторов. Для этого существуют специальные расчеты, которые можно найти в Интернете. Для нашего случая достаточно будет бруса 100х200 мм.

    После того, как крайние балки перекрытия закреплены, натягивается шнур по верхней плоскости. По нему выставляются остальные балки. Если нужно, подтесывая под ними мауэрлат или же подкладывая тонкие фанерные кусочки. Нужно смотреть по обстоятельствам. Дело в том, что брус часто идет с разбежкой +-10 мм. Что поделать, на многих пилорамах работает еще, можно сказать, дореволюционное оборудование. И хотя железо работает хорошо, но до евростандартов калибровка не всегда дотягивает.

    Шаг балок подбирается с учетом шага стропил, которые будут уложены впоследствии на них. Если стропила выполнены из доски 50х150 мм, шаг делается на 60-70 мм. Все же желательно сделать на 60, т. к. это ширина многих утеплителей.

    Когда длинные балки установлены, можно переходить к коротким. Они выполняются длиной около метра и опираются на две крайние балки. Это несколько непривычно, но зато надежно. При таком устройстве опорного каркаса исключается возможность такой неприятности, как провисание фронтонного отлива. Если этого не сделать, даже с отлично закрепленными кобылками порой бывают неприятности.

    Крепление балок производится 150-ми гвоздями. Можно применять стропильные металлические уголки, а также саморезы. Куда же без них. Современные крепежные элементы существенно облегчают работу. Особенно когда ее выполняет неопытный человек. Ведь в этом случае нет необходимости выполнять всяческие сложные зарубки и запилы.

    Когда балки установлены, устраивается настил. Для него можно взять половые доски, подойдут дюймовые. Их можно не закреплять. Они нужны для того, чтобы можно было спокойно перемещаться по крыше.

    Установка стоек и конька

    Для начала выставляем согласно уровня или же отвеса стойки, выполненные из доски сечением 50х150 мм, и закрепляем каждую стойку при помощи временных распорок. Шаг стоек не превышает 3 м. Первым делом устанавливаются крайние, потом выставляется шнур и по нему ставятся уже промежуточные. Когда вся стропильная ферма будет возведена, промежуточные стойки можно будет спокойно убрать и оформлять жилые комнаты второго этажа.

    От формы крыш зависит высота стоек. Как правило, удобным вариантом является пропорция, при которой высота стоек равна высоте первого этажа, считая по фасаду здания. То есть от уровня почвы до мауэрлата.

    Когда стойки установлены, можно укладывать на них и закреплять коньковый брус. Его можно изготовить из доски 50х200 мм. Подойдет и 50х150 мм.

    Стропила

    Намного быстрее идет работа, когда изготавливается шаблон. Его можно сделать из обычной доски сечением 25х150 мм. Для этого нужно приложить ее одним концом к торцу конькового бруса, а другим концом к балке. Отчерчиваются две линии, и можно отпиливать лишнее. Вот и получился готовый шаблон.

    Кстати, чтобы можно было добиться такого удобства, нужно соблюдать четкую геометрию всей конструкции, что в обычных условиях реальности добиться довольно сложно. Особенно когда нужно сделать новую крышу на старом здании.

    На практике делается предварительный верхний запил у стропилы согласно шаблону. Потом полученная заготовка берется и прикладывается к наружной балке. Теперь можно разметить нижний запил уже на месте. Таким нехитрым способом можно установить все стропила. При этом когда устанавливается одно стропило, сразу же нужно установить и стропило, ему противоположное. Это позволяет снять боковую нагрузку, которая возлагается на коньковый брус. Если этого не сделать, то конек может просто изогнуться.

    Как поступить, если крыша имеет длинный скат?

    Когда для устройства крыши не хватает шестиметровых досок, можно поступить по-разному.

    • Заказать на пилораме доски нужной длины. Это дороже обойдется. Но избавит от многих ненужных проблем. Конечно, разница за кубометр может составить полторы тысячи, но зато монтаж займет гораздо меньше времени, а это может сократить расходы на трудочасы.
    • Можно сшить две доски. Это можно сделать, пришив к ним обрезок такого же сечения. Его длина должна составлять 1,5-2 м. Стык желательно делать внизу. При этом под него нужно установить дополнительную стойку.

    Стропила крепятся к коньку на 2-3 гвоздя. К балке перекрытия – при помощи металлических пластин и саморезов. Для крепости нелишним будет добавить пару гвоздей. Иногда уместно применить и скобы. Кстати, во множестве случаев люди применяют скобы неправильно. Нагрузка на скобу должна приходиться на растяжение. Т.е. она должна располагаться не перпендикулярно к балке, а под углом, компенсируя растягивающую нагрузку.

    Следующим действием является установка стоек и ригелей под стропила. В мансардной крыше стойки одновременно служат каркасом будущих боковых стен. Ригеля же выступят в роли потолочных балок.

    Фронтоны

    После стропильной фермы подходит черед и фронтонов. Для этого, прежде всего, нужно установить дополнительные стойки, служащие каркасом фронтона. При этом нужно контролировать установку шнуром, который натягивают понизу.

    После этого выполняются оконный проем. Его конфигурация и размеры можно делать практически любыми. При этом стоящая по центру стойка может быть разрезана, т.к. нагрузка уже на нее не ложится, будучи перенесенной на другие опорные элементы. Когда каркас окончен, можно обшивать фронтон дюймовой доской.

    Карниз

    После фронтона можно приступать к подшивке досок карниза по периметру дома. Лобовую доску, которая должна пришиваться к торцам перекрытия, изготавливается из доски 25х200 мм. После чего снизу к карнизу подшивают два пояса, выполненные из доски сечением 25х100 мм. Этого обычно вполне достаточно для того, чтобы можно было закрепить впоследствии софиты.

    Водосточная система

    Итак, мы уже дошли до интересного момента, когда нужно монтировать части водосточной системы. Да, не удивляйтесь. Многие работы удобнее выполнить именно сейчас. Когда предполагается использовать металлические крепления для водостока, их желательно установить именно на этом этапе возведения крыши. При этом лобовые доски удобнее всего закрывать сайдингом в это же время. Потом, когда будут установлены остальные элементы, это будет сделать достаточно сложно. Кстати, очень удобно использовать пластиковые держатели, которые закрепляются на лобовой доске. Их удобно применять тем, что их можно монтировать и после завершения сборки крыши.

    Обрешетка

    Прежде чем выполнять обрешетку, нужно при помощи строительного степлера закрепить гидроизоляционную мембрану. Работа продвигается снизу вверх, чтобы последующий ряд пленки ложился с нахлестом поверх нижнего. Выполнять работу при этом желательно, установив леса. В любом случае их придется устанавливать, когда дойдет дело до водостока и обшивки карнизов сайдингом.

    Когда мембрана закреплена, можно приступать к контробрешетке. Для этого берем рейки сечением 25х50 мм и прибиваем их к стропилам. Поверх них уже набивается обрешетка. Как именно это делать – это тема отдельного разговора. К тому же под каждый кровельный материал сопровождается инструкцией, в которой производитель дает свои рекомендации. Таким образом, подготавливается вся крыша. После обрешетки остается лишь выполнить свес и отлив на фронтоне. При этом нужно придерживаться нижеприведенной последовательности.

    Фронтонный свес:

    • Под выступающие концы обрешетки при помощи саморезов подшивается снизу ветровая доска фронтонного свеса. Сечение 25х150 мм.
    • Кобылки выставляются и закрепляются саморезами. Между ними оставляется расстояние примерно в 1 метр.
    • Снизу к установленным кобылкам подшиваются также два пояса, из доски сечением 25х100 мм. В принципе, их вполне достаточно для того, чтобы потом обшить свес сайдингом.

    Доски сечением 50х150 мм отрезаются нужной длины и изготавливаются треугольные кобылки для фронтонного отлива. После чего они закрепляются на выносах. На них прибиваются два пояса из доски сечением 25х100 мм.

    Вот и все крыша закончена. Теперь вы можете насладиться результатом своего труда. Осталось обшить фронтон и карнизы сайдингом, и с удовлетворением созерцать собственноручно установленную крышу. Хотя, может быть, вы пожелаете воспользоваться бригадой проверенных мастеров, которые отлично знают все многочисленные нюансы своего дела? В таком случае эта статья поможет вам проконтролировать процесс монтажа и оценить мастерство работающих специалистов. Ведь крыша-то устанавливается на года. И нужно быть уверенным, что она действительно прослужить верой и правдой достаточное количество лет.

    В любом случае мы пожелаем вам комфорта и уюта в вашем доме, чтобы он всегда радовал вас своим теплом, каждый раз принимая в свои объятия.

    Чертежи сарая 12×16 своими руками — двускатная крыша

    Дом • Сарай • Чертежи сарая 12×16 своими руками — двускатная крыша

    План сарая 12×16 — один из самых популярных проектов сарая, с простой в сборке фермой двускатной крыши и большим внутреннее пространство для хранения. Следующие планы работы по дереву своими руками включают список материалов, пошаговые инструкции и простые схемы для начинающих. Примерная стоимость материалов для постройки сарая 12х16 составляет примерно 1300 долларов (стоимость определяется рыночной ценой на пиломатериалы).

    Получите полные чертежи сарая 12×16 – Мгновенная загрузка в формате PDF:

     

    Купить полный план в формате PDF

    Материал и список сокращений

    Пол
    10-2 × 6 Плюс Обработанный под давлением пиломатериал 4×4: 12′-0″
    6 – 23/32″ шпунтованная фанера 4′ x 8′ лист (нарезанный по размеру)

    СТЕНЫ
    51 – 2×4 пиломатериалы: 7′-5 3/4″
    2 – 2×4 пиломатериалы: 11′-5 дюймов
    4 – 2×4 пиломатериалы: 12′
    2 – 2×4 пиломатериалы: 16′
    4 – 2×4 Пиломатериалы: 15′-5″

    ВАЙДИНГ
    16 – 4′ x 8′ Фанерный сайдинг T1-11 (496SF)

    ФЕРМА
    4× древесина -0″
    10 – 2×4 пиломатериалы: 12 футов
    10 – 2×4 пиломатериалы: 3′-2 1/2″
    4 – 2×4 пиломатериалы: 2′-8 7/8″
    40 – соединительные пластины : 7″ или другой
    Металлическая косынка (справочная информация для определения размера)

    ПРОГОН И КРЫША
    12 – 2×4 пиломатериалы: 17′-8″
    10 – 4′ x 8′ 3/4″ лист фанеры (295SF)
    Подкровельный слой (295SF)
    Кровельная черепица с 3 выступами (295SF)

    TRIM
    8 – 1×4 Пиломатериалы: 7′-11″

    ОБОРУДОВАНИЕ
    3 1/2″ Гвозди из оцинкованной стали
    2″ Шурупы для настила
    2″ Шурупы Оцинкованные отделочные гвозди 909027 1 1/2″ Кровельные гвозди *Полный список материалов включен в версию PDF

    Этап 1 – Фундамент и пол

     

    Начните с выбора подходящего места для фундамента сарая, в идеале — плоской твердой поверхности вдали от больших деревьев.

    На первом этапе распиливаются десять пиломатериалов 2×6 до длины 15’-9 дюймов и два бруса 2×6 до 12’-0. Затем поместите пять 10-футовых пиломатериалов 4×4 параллельно друг другу на расстоянии 48 дюймов друг от друга. Затем соберите рамы по периметру 2 × 6 сверху, это очертит общую раму пола. Просверлите направляющие отверстия в балках и закрепите их шурупами 3 ½ дюйма. Наконец, установите восемь балок пола 2 × 6 на расстоянии 16 дюймов. для завершения фундамента.

    После того, как рама пола закреплена, вырежьте шпунт и паз 23/32″ фанеры по размеру и прикрепите к раме. Вам понадобится 6 полных листов, чтобы покрыть площадь пола 192SF. Эти листы обычно имеют стандартные размеры 48 x 96 дюймов. Вставьте 2-дюймовые шурупы каждые 8 ​​дюймов вдоль стыка, не оставляйте зазоров между листами. См. рисунок ниже:

    Шаг 2 – Стены

    Сначала начните с рамы передней стены, все рамы, используемые здесь, имеют размер 2 x 4 (за исключением перемычки двери и окна, которые имеют размер 2 x 6).

    Отрежьте две пластины 2 x 4 длиной 12 футов 0 дюймов, они будут использоваться для верхней и нижней пластин. Затем отрежьте восемь стоек 2 x 4 размером 7 футов-5 3/4 дюйма для стеновых стоек, они будут размещены в соответствии с интервалом
    , показанным ниже. Вам также нужно будет вырезать 11 футов-5 дюймов 2 x 4 для двойной верхней пластины. Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 3 ½ дюйма в шпильки, чтобы закрепить их на месте. Выровняйте края рамы и убедитесь, что все углы выровнены, чтобы получить профессиональный результат.

    См. подробные инструкции по обрамлению дверей и окон здесь:

    Схема двойной двери сарая
    Схема одностворчатой ​​двери
    Схема окна сарая

    Шпильки 2×4, удерживающие верхнюю часть двери, необходимо обрезать на расстоянии 6′-3 1/2″.

    Далее идет возведение задней стены сарая. Отрежьте два 2 x 4 длиной до 12 футов и еще 12 2 x 4 длиной до 7 футов-5 3/4 дюйма. Затем вырежьте 11’-5” 2 x 4 в качестве двойной верхней пластины. Следуйте плану кадрирования ниже.

    Разместите стойки стены на расстоянии 16 дюймов от наружного диаметра. соответствует ширине рамы передней стены. Просверлите направляющие отверстия в пластине и вставьте винты 3 ½ дюйма, чтобы закрепить шпильки.

    Продолжите сборку, собрав 2 рамы боковых стенок. Отрежьте два пиломатериала 2 x 4 до 15 футов-5 дюймов в качестве верхней и нижней плиты, а затем целых 16 футов 2 x 4 в качестве двойной верхней плиты. затем отрежьте 12 2 x 4 до 7 футов-5 3/4 дюйма для стенных стоек. Шпильки одинарной двери имеют длину 6 футов-3 ½ дюйма.

    Подробные размеры сборки см. в описании дверей и окон.

    Этап 3 – Крыша и ферма

     

    Для крыши потребуется в общей сложности 10 одинаковых двускатных ферм типа шкворня, установленных с шагом 20 дюймов. На обоих концах также расположены две поперечные распорки для дополнительной устойчивости. Фермы спроектированы так, чтобы иметь свес 10 дюймов с обеих сторон. Размеры и инструкции по сборке см. на странице сведений о фермах.

    Совет: сначала сделайте 1 ферму и убедитесь, что все встало на свои места.

    См. полные размеры фермы фронтона и сборку ниже, используйте деревянные косынки для соединения всех элементов фермы вместе. Сначала соберите одну ферму, чтобы проверить общую подгонку.

    Следующим шагом будет добавление прогонов поверх ферм. Отмерьте и вырежьте 12 штук 2 x 4 длиной примерно 17 футов-8 дюймов. Отцентрируйте прогоны, чтобы оставить около 10 дюймов выступа, закрепите их на фермах 3 ½ дюйма гвоздями.

    После того, как все прогоны закреплены на месте, измерьте и отрежьте 3/4-дюймовые фанерные панели по размеру. Эти листы обычно имеют стандартный размер 96 x 48 дюймов, вам понадобится около 295SF, чтобы покрыть всю площадь крыши. Вставьте 2 1/2 гвоздя в прогоны примерно через каждые 10 дюймов, чтобы зафиксировать листы фанеры на месте.

    Следующим шагом будет установка наружных сайдингов сарая, проще сделать это перед добавлением отделки крыши. Полные схемы резки и сборки наружных панелей доступны в полной версии PDF.

    Отмерьте и отрежьте 16 панелей фанерного сайдинга T1-11 по размеру. Эти навесные панели предназначены для блокировки, поэтому планируйте их соответствующим образом. Эти боковые панели также поставляются в стандартных размерах
    96 дюймов x 48 дюймов, вам понадобится около 496SF, чтобы покрыть весь сарай.

    Для обшивки передней стены перед установкой измерьте и вырежьте дверные и оконные проемы. Грубый проем двойной двери составляет 72 x 77 дюймов, приблизительный проем одинарной двери составляет 36 x 77 дюймов, а дополнительный оконный проем составляет 2 фута-11 ¼ дюйма x 2 фута-11 ⅜ дюйма.

    Покройте всю площадь кровли гидроизоляционным материалом или рубероидом, это водостойкий барьерный материал, сохраняющий деревянные конструкции сухими. Вам понадобится около 296SF, чтобы покрыть крышу.

    Вы также можете добавить коньковый колпачок поверх двускатной крыши, это укрепит конек крыши и предотвратит возможную протечку.

    Наконец, нам нужно выложить кровельную черепицу (295SF кровельной черепицы с 3 выступами). Начните с нижней части крыши, измерьте и отметьте каждый прирост высоты вплоть до вершины крыши. Используйте клей или клейкую ленту вдоль переднего края и края капельницы. Затем вставьте 2 ½ дюймовых гвоздей, чтобы закрепить их на месте.

    Совет: Вы можете выбрать кровельный материал, соответствующий кровельному материалу основного дома, для создания единого образа! Получите образцы в местном магазине бытовой техники или ремонте дома, чтобы получить точное соответствие.

    Шаг 4 – Наличники, двери и окна

    Для наличников стен отмерьте и отрежьте восемь брусков размером 1 x 4 до 7 футов-11 дюймов, при необходимости обрежьте верхний угол. Выровняйте и закрепите эти накладки 2 ½-дюймовыми гвоздями в стенных рамах.

    Что касается обшивки двустворчатой ​​двери: используйте 2 x 6 длиной 6 футов-7 дюймов в качестве обшивки верхней части и две обшивки длиной 6 футов-5 дюймов 2 x 4 в качестве накладок рамы. Для обшивки одной двери потребуются две обшивки 6 футов-5 дюймов 2×4 и одна обшивка жатки 3;-7 дюймов 2×6. Для окна потребуется верхняя часть 42 ⅜” 2 x 6 и боковые планки 35 ¼”. Прикрепите все планки к шпилькам 2 ½-дюймовыми гвоздями.

    Добавьте дверь сарая и дополнительное окно. Подробности сборки см. на планах двойных дверей и окон.

     

    Шаг 5. Покраска

    Вы построили свой собственный садовый сарай 12×16! Теперь пришло время нарисовать шедевр.

    Сначала удалите грязь и пыль с поверхности сайдинга T1-11. Загрунтуйте сайдинг густой акриловой грунтовкой, достаточно одного слоя. Лучше всего сначала использовать маленькую кисть
    , чтобы заполнить углубления и углы, а затем использовать валик большего размера, чтобы покрыть плоские участки. Дайте ему посидеть и высохнуть. Затем нанесите два слоя акриловой краски для наружных работ, дайте достаточно времени между слоями, чтобы они полностью высохли.

    Полная версия PDF-ПЛАНОВ доступна в моем магазине Etsy, с полными планами, материалами и списком вырезов, размерами и пошаговыми инструкциями.

    Build Blueprint является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления веб-сайтам возможности получать доход от рекламы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.

    Двухскатная односкатная крыша 12×6 — бесплатные чертежи своими руками

    Этот пошаговый проект «сделай сам» составляет около 12×6 чертежи односкатной крыши . Это ЧАСТЬ 2 проекта небольшого сарая для хранения, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Взгляните на остальную часть моих планов деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Помните, что вам нужно внимательно выбирать место для сарая и соблюдать некоторые правовые нормы.

    При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум планы ЗДЕСЬ .

    Проекты, разработанные из этих планов

    12 × 6 Крыша гриблей-бесплатные планы DIY

    Building-A-12 × 6-Shed

    = «Инструменты» tab3 = «Время» tab4 = «Связанные планы»] [tab id=1]

    • G — 2 шт. сайдинга Т1-11 — длина 23 1/2″x48″, 2 шт. — 16 1/2″x24″ длина  САЙДИНГ
    • H  – 14 кусков бруса 2×4 – длина 48 дюймов, 2 куска – длина 66 3/4″ СТРОПИЛЬНЫЕ
    • I – 2 куска фанеры 3/4″ – длина 48″x96″, 2 куска – длина 48″x48″ КРЫША
    • J — 125 кв. футов толя, 125 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
    • K — 2 доски 1×6 — длина 148 1/4″, 4 доски 2×6 — длина 48 1/2″ ОБИВКИ

    • 1 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8’
    • 9 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
    • 2 куска пиломатериала 2×6 – 10 футов
    • 2 штуки умбры 1×6 – 14 футов
    • 3 куска фанеры 3/4″ – 4’x8’
    • 1 кусок фанеры 1/2″ — 4’x4’
    • 125 кв. футов толя, 125 кв. футов битумной черепицы
    • 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
    • 4d гвозди, 6d гвозди
    • наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
    • навесные петли

    [/tab] [tab id=2]

     Молоток, Рулетка, Квадрат, Уровень

     Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок

     Защитные перчатки, защитные очки

    [/tab] [tab id=3]

     Один день

    [/tab][tab id=4]

    • ЧАСТЬ 1: 12 × 6 901 Планы сарая 0
    • ЧАСТЬ 2: Планы односкатной крыши 12×6
    • ЧАСТЬ 3: Двери 12×6 и чертежи отделки

    [/tab][/tabs]

     

     

    Подпишитесь на меня в Facebook, чтобы первыми узнавать о наших последних планах и другом эксклюзивном контенте. Кроме того, подпишитесь на меня в Pinterest, чтобы найти много идей для вашего двора со всего Интернета! Посетите наш канал на YouTube! Посмотрите, как вы можете Поддержите меня без дополнительных затрат с вашей стороны.

     

     

    Как построить двускатную крышу для сарая 12×6

    Строительство стропил

    Первым этапом проекта заднего двора является изготовление стропил для сарая из бруса 2×4. Как вы можете легко заметить на схеме, вам нужно сделать угловой срез на одном конце стропил, а затем вырезать птичий рот. Делайте точные измерения, чтобы получить стабильный результат.

    Косынки

    Положите стропила на ровную поверхность и тщательно выровняйте края. Для косынок используйте фанеру толщиной 1/2 дюйма. Отметьте линии разреза на фанере, а затем выполните работу с помощью циркулярной пилы. Прикрепите косынки к стыку и зафиксируйте их винтами 1 5/8″. Выровняйте края заподлицо, прежде чем вставлять винты.

    Установка стропил

    Установите стропила в верхней части каркаса сарая 12×6. Поместите фермы через каждые 24″ по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы и установить стропильные стяжки, чтобы закрепить их на верхних пластинах. Стяжки для стропил плотно фиксируют фермы на месте.

    Фронтонные концевые опоры

    Сделать опоры фронтонных торцов из бруса 2×4. Обрежьте оба конца опор под углом 30 градусов, а затем закрепите их гвоздями.

    Торцевые панели фронтона

    Используйте сайдинг T1-11 для торцевых панелей фронтона. Отрежьте панели нужного размера и формы, а затем закрепите их гвоздями 6-8d. Выровняйте края заподлицо и вставьте гвозди через каждые 8 ​​дюймов.

    Монтаж листов крыши

    Вырежьте листы крыши из фанеры толщиной 3/4″. Выровняйте края заподлицо, а затем вставьте шурупы 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль стропил, чтобы плотно зафиксировать их на месте. Подровняйте края и не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

    Торцевые накладки фронтона

    Используйте пиломатериалы 2×6 для боковых накладок крыши. Сделайте 30-градусный надрез на одном конце планки, а затем прикрепите ее к навесу для хранения. Используйте гвозди диаметром 2 1/2″, чтобы плотно закрепить планки на месте

    Боковые накладки крыши

    Установите накладки 1×6 на боковые стороны крыши. Выровняйте края заподлицо и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте. Накладки просты в установке и придают сараю неповторимую привлекательность.

    Монтаж кровли

    Покройте крышу рубероидом, а затем уложите битумную черепицу. Убедитесь, что вы также установили соответствующие края капель, чтобы вы могли герметизировать крышу сарая. Прочтите инструкции производителя по плотной посадке.

    Чертежи сарая 12×6

    Вам следует просмотреть ЧАСТЬ 1 проекта, где я покажу вам, как построить каркас сарая 12×6. Ознакомьтесь с ЧАСТЬ 3 проекта, чтобы узнать, как построить входную дверь и как установить декоративные планки. Если вам нравится дизайн, этот небольшой сарай для хранения будет повышать ценность жизни вашего домовладельца в течение многих-многих лет подряд. Этот сарай имеет входную дверь и двускатную крышу с крутым уклоном.

     

     

    Этот проект по деревообработке был около 12×6 планов крыши сарая бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

     

     

    Стоимость строительства крыши над настилом (5 полезных советов)

    Традиционно террасы были без крыши. Теперь я вижу больше домов, которые инвестируют в качественные крыши для своих открытых площадок. Террасы с крышей заставляют человека чувствовать себя комфортно, проводя время в своем личном пространстве, и добавляют эстетическую ценность дому. Но для любого ремонта дома вы всегда должны учитывать бюджет. Так сколько же стоит построить крышу над настилом?

    Как правило, крыша над палубой будет стоить 1250-1350 долларов, если вы сделаете ее сами, или от 4000 до 8000 долларов, если вы наймете для ее строительства профессионалов. Профессионально построенная крыша над настилом может стоить от 30 до 75 долларов за квадратный фут. В зависимости от дизайна, материалов и необходимых работ, цена будет колебаться.

    Теперь установка крыши над палубой становится современным домашним предпочтением. Мы собрали подробную статью обо всех затратах на строительство крыши над мансардой.

    Сколько стоит построить крышу над настилом

    Наиболее важными материалами, которые вам понадобятся при строительстве крыши над настилом, являются балки и стропила. Стоимость балок и стропил зависит от типа материала, который вы выберете, и количества погонных футов, которые вам понадобятся для работы.

    Вне всякого сомнения, древесина — это материал, неподвластный времени, который великолепно смотрится на любом заднем дворе. Древесина или древесина измеряется в квадратных футах. Красное дерево дороже кедра с разницей в 3 доллара.

    Другие материалы на выбор: алюминий, тик, сосна и стекловолокно. Металл, как правило, дешевле дерева, поэтому он может быть хорошей альтернативой, если вы следите за своими долларами. Хотя металл не так популярен, как дерево, у него есть свои преимущества.

    Простой самодельный проект обойдется вам примерно в 1250-1350 долларов США, включая балки, стропила и крепеж. Хорошо построенная конструкция крыши будет стоить вам намного дороже, учитывая затраты на труд, дизайн и отделку. На высоком уровне общая стоимость может составлять 10 000 долларов и более.

    Here is a list of material versus the much it costs per square feet:

    0

    0464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646. 0400
    Material Cost Per Square Foot
    Aluminum $9.50-$32
    Pine $ 20-30
    Teak $ 50- 80
    $ 58-75
    $ 58-75
    $ 58-75
    $ 58-75
    $6-$8

    Повышает ли крытая терраса стоимость дома?

    Я проинспектировал сотни домов с крытыми патио, и большинство из них имеют более высокую стоимость жилья, чем дома без крытых патио.

    Навес над патио — классная часть улучшения дома. Каждый хотел бы устроить классную вечеринку у себя дома, чтобы посидеть и расслабиться, будь то в одиночестве или с гостями.

    Домашние улучшения и ценные структурные дополнения выделяют дом среди обычных домов. Когда у вас есть крыша над палубой, это означает, что вы будете проводить больше времени на свежем воздухе, не укрываясь в другом месте от палящего солнца или дождя.

    Повышает ли крытая терраса рыночную стоимость дома? Да, это так, и есть два способа повысить ценность вашей собственности:

    1. Эстетическая ценность
    2. Финансовая ценность

    Эстетическая ценность

    более теплые климатические условия, когда люди хотят наслаждаться отдыхом на свежем воздухе, не выходя из собственного дома.

    Поскольку он становится все более популярным, покупатели жилья с большей вероятностью приобретут дом с уже установленной качественной крышей над палубой.

    Финансовая ценность

    Реальность такова, что чем больше денег вы тратите на модернизацию дома, будь то модернизация кухни или ванной комнаты, эта модернизация сделает вашу собственность более прибыльной.

    Улучшения делают дом более стильным и добавляют комфорта и стиля обычному или скучному дому.

    Говорят, что деньги порождают деньги, и инвестиции в качественную крышу для патио принесут вашему дому больше денег при продаже.

    Варианты установки крыши над настилом

    Террасная крыша может иметь различные формы и стили, но будет лучше, если вы выберете стиль, который дополняет и сочетается с дизайном вашего дома, а также с его окрестностями.

    Крышу над настилом обычно называют покрытием патио. Возможные варианты:

    • Односкатная крыша: Иногда называемая односкатной крышей, это крыша, которая крепится к дому, где стропила опираются на стену. Данная конструкция крыши имеет только один скат.
    • Двускатная крыша: Двускатные крыши имеют две наклонные стороны и более сложны в строительстве. Двускатные крыши должны быть привязаны к существующей конструкции крыши или стены. Этот дизайн крыши не рекомендуется делать своими руками, если у вас нет столярных навыков.
    • Пергола: Пергола – это конструкция, которая часто не примыкает к дому (но может быть). В перголах используется концепция открытой рамы, которая обеспечивает тень, но не защищает от дождя. Типичная пергола поднимается с помощью столбов и переплетается с деревянными балками и стропилами, которые взаимозаменяемо пересекают ее. Часто сажают виноградные деревья, которым позволяют взобраться на деревянную конструкцию, чтобы сформировать навес.

    Выберите древесину, подходящую для вашего проекта

    Вы можете построить крышу над существующим настилом. Сегодня большинство домов имеют свои террасы, покрытые крышей во время их строительства, в то время как в старых домах их устанавливают, чтобы добавить к уже существующей террасе.

    Распространенные виды древесины, используемые для строительства крыши над настилом

    Он включает в себя балки и стропила, а поскольку настил представляет собой открытое место, целесообразно инвестировать в строительные материалы, способные выдерживать различные суровые погодные условия. Размеры используемых балок и стропил: 6х6, 6х2, 8х2, 10х2.

    Вот некоторые материалы для изготовления деревянных балок и стропил:

    Кедровая древесина

    Кедр является популярным выбором, поскольку он устойчив к гниению и насекомым. Он также легко доступен и не тяжелый. Это лучший материал для уже существующей палубы, так как он не будет оказывать слишком большого давления на существующую деревянную доску.

    Чтобы осветлить поверхность, нужно нанести шлифовальную пропитку и прозрачный лак после установки. Цена кедра составляет 3-5 долларов за квадратный фут.

    Красное дерево

    По сравнению с кедром красное дерево является лучшим материалом, но стоит дороже. Они стоят от 6 до 8 долларов за квадратный фут в зависимости от региона и доступности.

    Но красное дерево трудно найти в восточных штатах по сравнению с его доступностью в западных штатах.

    Лиственная древесина

    Местный эвкалипт относится к лиственным породам, произрастающим в тропических районах. Взрослые деревья с возрастом более двадцати лет могут простоять пятьдесят лет и более при обработке продуктами на масляной основе.

    Сосна

    Сосна является наиболее распространенным строительным материалом, поскольку ее древесина недорогая, легкая и прямая. Однако сосна более мягкая древесина и не устойчива к насекомым. Поэтому лучше не оставлять сосну без покраски — герметизировать ее от влаги.

    Каркасные конструкции из сосны, как правило, закрыты, если каркас не виден. Если вы намерены оставить древесину открытой, выберите обработанную под давлением древесину, которая может противостоять внешним воздействиям. Обработанная под давлением древесина имеет зеленый оттенок, который исчезает по мере высыхания древесины.

    Учитывайте свой бюджет при принятии решения

    Ваш бюджет будет определять материал, который вы выберете, и дизайн. Это, конечно, с учетом того, что палуба уже подвешена к земле.

    Если у вас скудный бюджет, вы можете подумать о том, чтобы поработать над ним самостоятельно, чтобы сократить расходы на оплату труда и сэкономить деньги на дополнительные материалы, если это необходимо.

    Как построить крышу над настилом

    https://www.youtube.com/watch?v=Dt5BHYkUfZgВидео не может быть загружено, так как отключен JavaScript: Установка односкатной крыши на существующем настиле (https: //www.youtube.com/watch?v=Dt5BHYkUfZg)

    Покрытие террасы дает множество преимуществ. Во-первых, вам больше нравится сидеть на улице в любое время дня, независимо от того, слишком ли много солнца или пасмурная погода.

    Строительство крыши над зоной отдыха на открытом воздухе предназначено не только для повышения вашего комфорта. Хорошая палубная кровля не только обеспечит ваш комфорт, но и украсит ваше окружение, что, в свою очередь, повысит рыночную стоимость дома.

    Хотя для этого проекта лучше нанять опытного мастера, вы все же можете построить его самостоятельно, выполнив следующие действия:

    1. Соберите все необходимые материалы и инструменты.

    Некоторые из инструментов, которые вам потребуются для покрытия вашей террасы:

    • Гвозди, 3”, 4”, 5” и выше, в зависимости от купленный.
    • Молот
    • Лестница
    • Подвески для ураганов

    Установка крыши над существующим настилом предпочтительно представляет собой наклон на крыше, простирающийся от фасции крыши до перил настила. Вот шаги, чтобы это произошло:

    2. Установите стропило

    Первоначальная палуба имеет несколько разнесенных балок, вероятно, 6×6, которые выходят из земли, чтобы сделать палубу прочной и поддерживать поручни палубы.

    Теперь на поверхность перил и верхнюю часть исходных балок установите стропило 8×2, чтобы оно лежало ровно на перилах и закрывало каждую часть исходных балок 6×6. Стропила должны проходить по всей длине для сохранения однородности.

    Используйте длинные гвозди, которые проходят сквозь стропила и балку.

    3. Стабилизация наклона крыши

    Измерьте высоту крыши. Убедитесь, что он устанавливается под устойчивым и безопасным наклонным углом, при котором крыша настила будет отклоняться от основной крыши и располагаться на краю настила.

    4. Установите идентичные вертикальные балки

    После того, как вы определились с наклоном крыши, установите идентичные балки 6×6 с тем же номером, что и исходные балки 6×6, отходящие от земли.

    Но прежде чем устанавливать их вертикально, чтобы они служили продолжением исходных балок 6×6, сначала пересеките самые верхние части каждого стропила, чтобы получить 90 градусов 8×2 на обоих концах, где сверху будут лежать стропила, которые будут формировать конструкцию крыши.

    5. Установите пересекающиеся балки

    Поверх стропил 8×2 и выровняв их над каждой из исходных балок, установите пересекающиеся балки одинакового размера по расчетной прямой линии одну за другой в иерархическом порядке. Если они 6х6, то устанавливайте балки 6х6 в стоячем положении.

    Все новые балки должны быть одинаковой высоты, чтобы самая нижняя часть крыши имела ровную поверхность для сидения.

    6. Установите стропила в местах пересечения балок

    Когда все новые балки будут на месте, возьмите две стропила 8×2 достаточной длины, чтобы пройти по всей длине новых стоячих балок, которые также будут проходить по всей длине крыша палубы.

    Установите две стропила 8×2, чтобы они соответствовали пересечению каждой из балок. Один будет снаружи балок, а другой внутри.

    Две балки предназначены для того, чтобы сделать конструкцию крыши палубы достаточно прочной, чтобы выдерживать любые сильные ветры и выдерживать вес крыши.

    7. Прикрепите стропила к фасции главной крыши

    Теперь, когда все готово, нужно установить стропила 6×2 по количеству установленных вертикальных балок.

    Эти стропила будут прикреплены к фасции основной крыши, спускаясь вниз и укладываясь на каждую из балок, которые теперь будут проходить прямо от земли до самой нижней части крыши, которая является концом настила.

    8. Установка дополнительных стропил

    Поверх стропил 6×2 установите другие стропила 6×2 или 4×2, если хотите. Количество самых верхних стропил будет зависеть от того, насколько большими вы хотите, чтобы образовались прямоугольные пространства.

    9. Добавьте кровельный материал

    Теперь вам решать, какой кровельный материал использовать поверх перголы.

    Примечание. Возможно, вам придется использовать подвески для защиты от ураганов на верхних стропилах, чтобы защитить крышу настила во время ураганов и других сильных ветров.

    Советы по строительству крыши над террасой

    https://www.youtube.com/watch?v=q-b8r56DGoEВидео не может быть загружено, так как отключен JavaScript: Строительство беседки своими руками (https:// www.youtube.com/watch?v=q-b8r56DGoE)

    Если вы выбрали перголу, обратите внимание на следующие советы:

    Размеры

    Прежде чем строить перголу, определите уклон своей крыши. Различные перголы имеют разные размеры и наклон. Это будет зависеть от внешнего вида, который вы хотите, а также от защиты от дождя и солнца. Выясните, что лучше всего подойдет вам и дизайну вашего дома.

    Отделка

    Последние штрихи сделают вашу крытую террасу более красивой. Отделка – это различные формы на концах стропил. Эти формы не оказывают никакого структурного влияния на проект, но добавляют эстетическую ценность вашей колоде.

    Защитное покрытие

    После возведения перголы целесообразно нанести на деревянную конструкцию защитное покрытие. Защитит от высыхания и гниения, плюс придаст блеск поверхности древесины, сделает ее живее и ярче.

    Заключительные мысли

    Удобная затененная палуба не только позволяет вам роскошь проводить время с пользой в уединении вашего дома, но и придает вашему дому нотку роскоши.

    Инвестирование в качественную крышу для террасы делает мысль о возвращении домой или проведении времени дома теплым чувством.

    Related Articles

    Софит подшивка крыши: Монтаж софитов на карниз крыши своими руками: пошаговая инструкция

    Содержание Софит для крыши. ОбзорДля каких целей используется софитИз чего производят софиты?Металлический софитВиниловыйМеталлическийЧто предлагает МПМеталл против софитаВентиляция подкровельного пространстваПрактичностьМонтажВнешний видЦена Как карнизы и софиты добавляют красоты и функциональности вашим крышам потолочных панелей Продукция | Строительные материалы Софит для крыши. Обзор Софит – декоративная панель из металла с полимерным покрытием или ПВХ или металла, которая […]
    Читать далее

    Кровля или крыша: Кровля — Крыша — Что это, отличия, устройство

    Содержание Какая кровля подходит больше русскому климату?Авторпокраска шифера, шиферная кровля, шиферная крышаАсбестоцементный шиферАсбестоцементный шифер выпускается следующих модификаций:Устройство кровлиОкраска шифераРемонт крышивиды лучших кровельных материалов, сколько стоит крыша на дом, как выбрать кровельный материал для крыши домаКакие виды крыши делают на домОдноскатнаяДвухскатнаяТрехскатнаяЛоманаяВальмоваяВыбор изоляционных пленок и утеплителяПароизоляцияГидроизоляцияУтеплительПо каким параметрам выбрать кровлю для крыши домаВыбор кровельного материалаМеталлочерепицаМягкая кровляКомпозитная черепицаПрофнастилОндулинФальцевая […]
    Читать далее

    Пирог утепления крыши из металлочерепицы: Пирог кровли из металлочерепицы — виды и устройство (фото, видео)

    Содержание Кровельный пирог под металлочерепицу при утепленной крышеКровельный пирог под металлочерепицу. Схема.Стропила.Пароизоляция.Теплоизоляция.Гидроизоляция.Контробрешетка и вентиляционный зазор.Обрешетка.Виброизоляция.Металлочерепица.Видео урок монтажа металлочерепицы.Утепление крыши из металлочерепицы: слои кровельного пирога, устройствоОсновные слои кровельного пирога ↑холодная и теплая кровля крыши, устройство с и без утеплителя, слоиСлои кровельного пирога под металлочерепицуНаружное покрытие теплой и холодной кровлиУстройство обрешетки и контробрешеткиГидроизоляция под металлочерепицуРешение проблемы с […]
    Читать далее

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Search for: