Молниезащита кровли из металлочерепицы – Как сделать молниезащиту в частном доме своими руками? советы +фото — все размеры и здания с металлической крышей

Как осуществляется молниезащита металлочерепицы

Существует мнение, что молниезащита металлочерепицы не требуется. Объясняется это с тех позиций, что кровля сама по себе является молниеприемником. Просто все выступающие неметаллические детали должны быть оснащены приемником молний.

В принципе, нельзя сказать, что это не так. Но стоит учитывать и то, что по требованию надзорных органов, на такой крыше должны устанавливаться штыревые или тросовые молниеприемники.

В каких случаях молниезащита металлочерепицы может не требоваться

Стоит отметить, что не во всех случаях безопасно оставлять дом без молниезащиты. Далее мы перечислим основные требования к кровле из металлочерепицы, на которую не обязательно устанавливать такую систему:

• Во-первых, кровельный материал должен надежно крепиться к стропилам.
• Не безопасно оставлять дом без защиты, если кровля укладывалась на деревянные брусья или рубероид. То есть обрешетка должна обязательно выполняться из негорючих материалов.
• Нужно убедиться в том, что листы металлочерепицы надежно скреплены между собой.

Выбор молниеотвода для металлочерепицы

Если вы решили, что «береженого Бог бережет», то в первую очередь нужно определиться с молниеотводом. Тут можно посоветовать на выбор два варианта:

• Конструкция в виде сетки, которая соединяется с заземлением.
• Стержни, которые необходимо приварить к кровле, а затем соединять с землей.

Обе системы достаточно надежны, выбор может состоять в стоимости и эстетике. Конечно, сетка более незаметна. Для того, чтобы сохранить эстетику здания можно обойтись установкой громоотводов на определенном расстоянии друг от друга, которые будут незаметны. Но помимо этого, должна быть оборудована хотя бы минимальная система молниезащиты, состоящая из токоотвода и заземлителя.

Рекомендации специалистов

Выше мы заметили, что молниезащита металлочерепицы может не потребоваться при соблюдении определенных условий. Однако специалисты рекомендуют ее заземлять в обязательном порядке.

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что молниезащита может быть оборудована на любом этапе строительства. При этом желательно, чтобы все элементы системы были от одного производителя, это повысит степень надежности их работы. И не стоит забывать, что на таких вещах, как здоровье и жизнь, не экономят.

системы молниезащиты, этапы монтажа молниезащиты

Разряд атмосферного электричества несет в себе страшные последствия: пожары, разрушения, взрывы. При первых признаках грозы люди привыкли прятаться в домах или под навесами, но степень безопасности при этом равна нулю. Спрятаться от дождя легко, а избежать попадания молнии – непросто.

Сделать свое жилье комфортным и защищенным помогут устройства молниезащиты.

Типы молниезащиты для частного дома

Невысоких здания часто оборудуют кровлей из металлочерепицы. Хотя многие убеждены, что металическое покрытие не нуждается в защите от атмосферного разряда, прямое попадание молнии в такую поверхность чревато пожарами, поражениями электрическим током людей, поломкой электроприборов. Крыша из металлопрофиля в случае удара молнии нагревается до очень высокой температуры, что приводит к возгоранию поддерживающих стропил.

Поэтому, наряду со строительством, необходима установка молниезащиты. Выбор системы громоотвода и план ее монтажа желательно выполнять на стадии проектирования частного дома.

Системы молниезащиты бывают двух видов:

1. Внешняя. Простая в установке, недорогая, но эффективная система молниеотвода состоит из таких элементов: молниеприемника, токоотвода и заземляющего устройства. Принцип работы внешней защиты несложный: удар электричества «перехватывается» прямо над крышей частного дома и по безопасным путям отводится в землю.
2. Внутренняя. Такая молниезащита представляет собой совокупность мероприятий, которые в первую направлены на сохранение целостности электропроводки дома, одновременно защищая здание в общем и электрические приборы.

Установить внутреннюю систему молниезащиты в частном доме самостоятельно практически невозможно. А вот защитить дом снаружи под силу даже неспециалисту.

Монтаж внешней молниезащиты

Чтобы обезопасить частный дом с металлической кровлей от попаданий молнии, следует иметь под рукой такие инструменты и детали:

• сварочный аппарат;
• заземлитель;
• токоотвод;
• молниеприемник;
• крепежи (скобы или хомуты).

Основные элементы молниеотвода тоже можно сделать самому. В качестве заземлителя используют стальной прут диаметром приблизительно 18 мм. Токоотвод делается из железной проволоки круглого сечения.

Этапы монтажа молниезащиты частного дома с кровлей из металлочерепицы:

1. По протяженности конька устанавливаются специальные металлические фиксаторы, закрепляющиеся с двух сторон регулирующим винтом. Такой механизм позволит выставить лучшее положение фиксаторов.
2. Под лист металлочерепицы непосредственно на брус стропила крепятся держатели (на расстоянии 80–100 см).
3. Вниз от карниза на удаленности 60–80 см друг от друга монтируются настенные фиксаторы.
4. В держатели на коньке вставляется металлический прут (молниеприемник) так, чтобы оба его конца выступали на 1 м от крыши. Свободные части прута следует загнуть под прямым углом вверх.
5. Второй прут диаметром 6 мм (токоотвод) устанавливается в фиксаторы на крыше и стене.
6. Оба прута соединяются между собой хомутом.
7. В фундаменте дома крепится еще один элемент арматуры (заземлитель) диаметром 10 мм, к которому присоединяется контур молниезащиты.

Если на крыше дома находятся антенны или другие выступающие части, то молниеприемник крепится и к ним, при этом он должен быть выше остальных элементов кровли.

Молниезащиту устанавливается и на телевизионной антенне. Механизм действия такой системы следующий: специальный токоотводящий кабель при попадании молнии перемещает заряд в землю.

Устройство крыши из металлочерепицы: устройство ендовы, звукоизоляция, молниезащита

Не прошло и трех десятков лет с момента появления металлочерепицы, но этот кровельный материал давно уже успел завоевать огромную популярность. Согласно статистическим данным более половины частных застройщиков выбирают именно ее. В чем же кроется секрет столь масштабной популярности металлочерепицы?

Металлочерепицу практически можно использовать в любой климатической зоне, ее легкие листы, хоть и из металла, но не перегружают крышу. Не случайно ее считают универсальным материалом для кровли. Она не только доступна по цене, но и стоимость монтажа крыши из металлочерепицы невелика, к тому же само устройство крыши выполняется легко и быстро.
Минимальный угол наклона крыши из металлочерепицы составляет 11–14° на каждые шесть метров поверхности. При длине ската более 7 м листы делят на части и укладывают с небольшим нахлестом.

Если уклон крыши окажется еще меньше, металлочерепицу все же можно уложить – только внахлест на две волны.

Среди плюсов металлочерепицы стоит отметить:

• экологическую чистоту,
• легкость монтажа,
• внушительный срок службы,
• эстетичность,
• стойкость к атмосферным явлениям,
• небольшой вес, что практически равносильно отсутствию необходимости в установке мощной стропильной конструкции.

К минусам металлической черепицы относят ее сильную шумность

, особенно во время дождя или ветра. Только представьте площадь ската и капли дождя или град, бьющие по листу металла. Но эта проблема устранима – для всех мансардных этажей звукоизоляция крыши из металлочерепицы – обязательная процедура.

Помимо прочего звукоизоляционные материалы служат также неплохим утеплителем.

Как посчитать сколько нужно металлочерепицы на крышу ↑

Простейший расчет металлочерепицы выполняют в два шага

При расчетах используют полезный или эффективный размер металлочерепицы, а не реальную ширину листа.

• Подсчитывают число рядов на скате крыши – По коньку или карнизу проводят замер длины ската, делят полученную величину на полезную (рабочую) ширину листа материала и округляют результат в большую сторону;

• Подсчитывают количество листов ряду и их длину – Сначала подсчитывают какова общая длина листов, для чего складывают длину ската, то есть расстояние от конька до карниза, длину его свеса (обычно, 0,05 м) и длину перехлеста листов по вертикали (0,15 м).

В том случае, когда по длине кровли помещается только один лист, то значение последнего слагаемого суммы равно нулю.

Длина самого большого листа равна 8 метрам, однако из-за сложности перевозки и монтажа таких листов использовать их не рекомендуется. Устройство крыши из металлочерепицы обычно выполняют из листов длиной не больше 4–4,5 м.

Металлочерепицу, как и любой другой кровельный материал, необходимо покупать с запасом: во-первых, учитывая их нахлест, во-вторых – неминуемые отходы.

Тонкости монтажа ↑

Незначительный вес материала позволяет использовать облегченную стропильную систему, а большая площадь листов – редкую обрешетку. Благодаря размерам листа, при покрытии крыш простой геометрической формы отходы получаются минимальными – до 5%. Металлочерепицей можно покрывать также крыши сложной конфигурации, за исключением закругленных поверхностей. Однако отходов в этом случае намного больше – до 35%.

Укладку начинают снизу вверх и справа налево, образуя между собой прямоугольник. Крепление листов металлочерепицы к обрешетке проводят при помощи стальных оцинкованных саморезов с резиновыми прокладками. Чтобы придать крыше законченный вид и облегчить работу, производители предлагают специальные планки и аксессуары.

Как крепить металлочерепицу на крыше, чтобы обеспечить ее долговечность ↑

Листы металлочерепицы монтируются внахлест при помощи специальных гвоздей или шурупов-саморезов. Последние обычно бывают снабжены специальным защитным слоем, который препятствует повреждению полимерного покрытия в местах крепления, соответственно, и возникновению коррозии.

Так что, при использовании высококачественных комплектующих образование очагов коррозии исключено.

Следует также учесть, что линейное расширение у листов металлочерепицы большое, следовательно их размеры при колебаниях температуры могут значительно изменяться. Поэтому некачественные крепежные детали, скажем, без резиновых уплотнителей, могут заметно расшатываться, вследствие чего крепежные отверстия будут расширяться. Все это чревато весьма негативными последствиями.

Особенности обшивки ендовы ↑

Устройство ендовы крыши из металлочерепицы начинается с монтажа дополнительной доски в каждом таком узле. Планки ендовы устанавливают снизу вверх с нахлестом 20–30 см. Нижнюю планку ендовы обрезают ниже линии карниза и делают по ней отбортовку, под которую, как и под коньком, устанавливают универсальный уплотнитель.

Нередко ендовы украшают при помощи декоративных накладок, чтобы закрыть ими резаные листы. Важно:

• накладку монтируют снизу вверх,
• минимальный нахлест составляет 10 см,
• между декоративной накладкой и металлочерепицей уплотнитель не устанавливают,
• крепление проводят осторожно, чтобы не повредить саморезами планки ендовы.

Если возникает необходимость удлинить ендову, то делают нахлест в 20–30 см. Места примыкания двух ендов фиксируют при помощи саморезов с герметиком. Листы над ендовой на основном скате укладывают так, чтобы она оказалась зафиксированной между верхним и нижним рядом (нахлест – от 20 см).

Нужно ли заземлять крышу или нет ↑

Заземление крыши из металлочерепицы обязательно, поскольку она, как и любой другой предмет из металла подвержен электрическим разрядам. Хотя на некотором расстоянии от дома должен быть установлен основной громоотвод, крыша совершенно не застрахована от попадания молнии. Поэтому должна быть организована также молниезащита дома. Крыша-металлочерепица на которой установили молниеотвод дополнительно защищена от попадания молнии. Самый простой его вариант состоит из следующих частей: молниеприемника, заземлителя и токоотвода.

Кроме заземления и молниеотвода, служащих для безопасности человека и строения, устанавливают еще разрядники. Их функцией является защита всех электроприборов в доме в случае попадания в крышу дома молнии.

© 2020 stylekrov.ru

Молниезащита частного дома с металлической крышей: устройство, монтаж, расчёт

2 октября, 2014. Прочитано 10418 раз(а)

Современный стильный и практичный собственный дом должен быть не только комфортабельным для хозяев, но и безопасным. Как правило, с каждым все большее количество владельцев коттеджей, вил или дачных домов в качестве перекрытия крыши используют металлочерепицу, профнастил и другие покрытия из металла. Однако кроме изумительного внешнего вида, высокой прочности и долговечности, такие покрытия обладают и существенным недостатком – высокая вероятность поражения молнией во время грозы. Как любой металлический предмет, профнастил или металлочерепица является идеальным проводником для электрического заряда. Именно по этой причине, после установки металлической крыши следует незамедлительно рассчитать и смонтировать молниезащиту для нее.

В данной статье Мы подробно рассмотрим:

• как правильно рассчитать молниезащиту с учетом всех норм и стандартов;
• пошаговый процесс установки;
• примерную стоимость проекта;
• основные нюансы и важные аспекты.

Устройство и монтаж молниезащиты частного дома c металлической крышей

Мы будем рассматривать устройство и монтаж молниезащиты на примере смоделированного частного дома с металлической крышей.

Первый этап

В первую очередь, по всей длине конька, монтируются специальные металлические фиксаторы, которые будут закрепляться по двум сторонам конька с помощью регулирующего винта. При помощи предусмотренного фиксатора можно оптимально настроить положение держателя.

Рекомендация. Для того чтобы все держатели были установлены на одном уровне, можно воспользоваться натянутой от края до края центра конька ниткой или шпагатом.

Второй этап

Далее перпендикулярно вниз между первым и вторым держателем от начала карниза под лист профнастила или металлочерепицы фиксируется второй держатель на стропильные бруски. Средние расстояние между держателями примерно 80-100 см. После этого листы металлочерепи

Молниезащита металлической кровли — Журнал Кровли

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО-153-34.21.122-2003» допускает применять в качестве молниеприемника металлическое кровельное покрытие. Однако, если вникнуть в суть вопроса, становится ясно: и в этом случае не стоит пренебрегать установкой системы молниезащиты. 

В названии статьи кроется парадокс. Действительно, большое сечение металла кровли должно было бы обеспечить низкие плотности тока  молнии, при которых не может быть и речи о перегреве материала. Не случайно, последний отечественный нормативный документ «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО-153-34.21.122-2003» допускает применять в качестве молниеприемника кровлю с толщиной металлического покрытия от 0,5 мм. Жесткого металлического соединения между кровельными листами не требуется. Они могут монтироваться не только внахлест, но даже с использованием слоя краски, асфальтового покрытия толщиной до 0,5 мм или пластика толщиной до 1 мм (п. 3.2.1.2).

Сказанным не следует обольщаться, потому что в процитированном разделе норматива есть жесткая оговорка. Все приведенное выше справедливо для кровель, которые «не обязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов». Именно в этом ограничении кроется суть проблемы. Место контакта канала молнии с металлом перегревается обязательно. Выделившейся здесь энергии не так уж много, но все-таки достаточно для плавления приблизительно 3-3,5 г стали. В результате в кровельном листе толщиной 1 мм образуется отверстие радиусом около 1 см. Сам канал молнии в это отверстие не проникнет. Он прекратит свое развитие, достигнув металлической поверхности, а капля расплавленного металла, скорее всего, упадет на чердак. Ее дальнейшая судьба плохо предсказуема, ибо ни один специалист по молниезащите не может знать, какое количество горючего хлама собрано на чердаке. К тому же в российской практике и стропила крыши, и обрешетка очень часто делаются из дерева. В специальной литературе нет четких сведений об эффективности противопожарной пропитки деревянных строительных деталей.

Рассчитывать на использование непроплавляемой кровли тоже не приходится. Для этого по существующим нормам толщина стального листа должна быть не меньше 4 мм, медного — 5 мм, а алюминиевого — даже 7 мм (табл. 1). Неоправданно дорого и немотивированно тяжело для конструкции крыши. Остается рассчитывать на молниеотводы.

Правила проектирования молниеотводов определяются категорией молниезащиты по все еще действующему нормативу «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87» или уровнем молниезащиты в уже цитированном новом нормативе СО-153-34.21.122-2003. В первом документе введено три категории молниезащиты. Жилые здания, как правило, относятся к III категории, а для их защиты наиболее часто используется металлическая сетка с шагом 12х12 м. Ее укладка на металлической кровле абсолютно бесполезна. Известно, что для эффективной работы молниеприемник любого типа должен заметно возвышаться над защищаемым объектом. Превышение сетки на диаметр своей проволоки (меньше 1 см) над металлическим листом кровли для молнии совершенно неразличимо. Рассчитывать можно только на стержневые или тросовые молниеотводы.

Норматив СО-153-34.21.122-2003 оперирует внешней молниезащитой четырех различных уровней (табл. 2). Жаль, что указаний по выбору оптимального уровня в документе нет. Предполагается, что все зависит от воли проектировщика или заказчика проекта. В разделе 3.3 данного нормативного документа представлены правила выбора молниеотводов по их зонам защиты. Расчетные формулы позволяют рассчитать зоны с надежностью защиты 0,9; 0,99 или 0,999. Надежность в три «девятки» в жилищном строительстве практически не используется из-за излишне больших затрат, а две другие, примерно отвечающие III и I уровням внешней молниезащиты, вполне реальны.

Легко показать, почему проектировщики предпочитают молниеотводы с надежностью 0,9, особенно в гражданском строительстве. Индивидуальный особняк, даже очень просторный, редко превышает в плане 15х15 м2, а его высота — h = 10 м. Линия, ограничивающая площадь стягивания молний SM, отстоит от внешнего периметра здания на расстояние r = 3h = 30 м. В совокупности получается не более SM = 5600 м2 0,0056 км2. При средней плотности грозовых разрядов в землю на территории России nM = 3 (на квадратный километр в год) особняк соберет на себя ежегодно в среднем NM = nMSM 0,017 молний, т.е. приблизительно одну молнию за каждые 60 лет. При надежности молниезащиты 0,9 лишь 10% из них прорвется мимо молниеотводов к особняку. В среднем, такое произойдет 1 раз за 600 лет — риск не столь уж велик. Во всяком случае, он меньше, чем от других природных катаклизмов.

Теперь о выборе типа молниеотводов. Самыми соблазнительными кажутся активные молниеотводы, например ESE-молниеотводы, реклама которых, нет-нет, да и проникает в отечественную печать, обещая необычайные чудеса. Как не соблазнительно увеличить радиус зоны защиты в 5-6 раз при помощи насадки на молниеприемник длиной всего в 50-60 см! Рекламные проспекты выглядят очень солидно, часто со ссылками на испытания в известных специализированных лабораториях. Вам могут показать даже протоколы испытаний, но чаще издали. К протоколам могут приложить письма чиновников крупного масштаба, не возражающих против применения активных молниеотводов в подведомственном им регионе или отрасли промышленности.

Рекламная кaмпания такого рода мало чем отличается от надоевших кaмпаний по продаже «Герболайфа» и других чудодейственных пищевых добавок. Много шума и никаких доказательств пользы. Можно с уверенностью утверждать, что в лабораториях не удалось получить хоть сколько-нибудь явных доказательств эффективности активных молниеотводов. Это невозможно в принципе, поскольку даже длинный лабораторный искровой разряд по многим параметрам не подобен многокилометровой молнии. К нулевому результату пришли и теоретические оценки, основанные на компьютерном моделировании процесса притяжения молнии к наземным сооружениям. Наконец, прямые натурные наблюдения за активными молниеотводами в США тоже не выявили никакой повышенной активности. Получается, что сравнение с пищевыми добавками вполне обоснованно — деньги потрачены, пользы никакой.

Не случайно активные молниеотводы даже не упоминаются в российских нормативах по молниезащите. Так же поступают в США и в европейских странах, регламентирующих молниезащиту по стандарту№62305 Международной электротехнической комиссии. Открытая дискуссия в журнале на этот счет была бы крайне полезна. Полагаю, что специалисты по физике молнии и практической молниезащите охотно выскажут свои аргументы. Не ясно только, что будет предъявлено их оппонентами. Сами чиновники научных исследований не проводят, а многочисленные ООО, экспертизой которых они руководствуются, предпочитают держаться в тени. Хотелось бы, например, познакомиться с аргументами ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений УрФО», подготовившего положительное заключение об активном молниеотводе «ГРОМОСТАР» ООО ТД «Электроизделия». Случай такого рода далеко не единичный, а объединяет их отсутствие профессионалов по молниезащите в рецензирующей организации. Лично мне не известно ни одной публикации в серьезном научном журнале, которая бы поддержала принцип действия сегодняшних активных молниеотводов.

Никто не запрещает истратить деньги на активную насадку и пристроить ее на обычном молниеотводе. Особой беды она не принесет. Важно только помнить, что эффективность работы молниеотвода от этого не увеличится (вернее, увеличится, но в строгом соответствии с ростом высоты молниеприемника за счет установленной насадки).

Что рекомендовать проектировщику? Если конфигурация крыши простая, лучше начинать с тросового молниеотвода вдоль ее конька. Трос нетрудно подвесить на высоте 1,5-2 м над коньком. Для этой цели производятся специальные тросовые стойки, которые крепятся при помощи различных крепежных хомутов и уголков. Например, фирма DEHN+SOHNE предлагает трубостойки (арт. № 105 300) с резьбой М10 для монтажа клеммы для крепления тросов (арт.№ 105 079), а также широкий ассортимент крепежных изделий для крепления трубостойки к различным профилях, например к стене (арт.№105 340). Если необходимо, трос можно подвесить и на более мощных удерживающих опорах (арт.№105 301). Во многих случаях при помощи троса удается разместить в зоне защиты всю поверхность кровли, особенно, если крыша двускатная. Не надо забывать, что трос не обязан быть прямолинейным. Например, он может идти вдоль Т-образного, П-образного или Г-образного конька для здания соответствующей конфигурации. Зона защиты столь сложного по форме троса будет не меньше, чем сумма зон защиты всех его прямолинейных участков.

Когда трос мало удобен, его можно заменить серией стержневых молниеотводов. Их защитное действие непринципиально слабее, особенно, если для шага расстановки L стержней высотой h справедливо L < 2,5h (отметим, что в отечественных нормативах зоны защиты строятся, исходя из высоты всех сооружений относительно уровня земли). Стержневые молниеотводы рекомендуются также для защиты локальных конструктивных элементов, не вписавшихся в зону защиты троса. Выбирая их, полезно помнить, что надежность защиты при прочих равных условиях возрастает с увеличением числа стержней. К сожалению, в действующих нормативах представлены зоны защиты только двойных стержневых молниеотводов. Поэтому у проектировщика не остается иного пути, как рассматривать их попарно. Совершенно необязательно, чтобы эти пары составлялись из соседних молниеотводов, выстроенных в ряд. Каждый стержень может работать с любым другим, если, конечно, расстояние между молниеотводами не превышает предельно допустимого (Lmax в табл. 3.6 норматива СО-153-34.21.122-2003). Пространство, закрытое хотя бы одной из зон перебранных пар, заведомо может считаться защищенным. В каталоге фирмы DEHN+SОHNE, например, можно найти широкий выбор стержневых молниеотводов высотой от 1 до 5 м, в том числе из специального сплава алюминия, магния и кремния высотой 1,5 м (арт. № 104 150) или 3 м (арт. № 103 241).

Хотелось бы применить для расчета защитного действия многократных стержневых молниеотводов компьютерную программу, упомянутую в отечественном нормативе. Она давно известна специалистам, но до сих пор не выпущена в качестве товарной продукции, доступной широкому пользователю.

Наконец, последнее. Для плоских кровель хороший результат дают замкнутые тросовые молниеотводы, подвешенные по внешнему периметру здания. Расчет их зоны защиты приведен в нормативе СО-153-34.21.122-2003.

Э.М. Базелян, профессор, докт. техн. наук, заведующий лабораторией молниезащиты ЭНИН им. Г.М. Кржижановского

Молниезащита металлической кровли зданий

Надзорные органы рекомендуют, чтобы на каждом здании присутствовала молниеащита выступающих элементов на крыше (особенно это актуально для сооружений с металлочерепицей и иными стальными видами кровли. Вместе с этим ее обустройство предельно простое и произвести его можно собственными силами и с минимальными расходами.

 

Нюансы работы

Главный принцип защиты молниезащиты здания с металлической кровлей лежит в изменении траектории удара электрического разряда. Типовая схема включает молниеприемник, который ловит разряд и направляет его по специальному проводнику в почву, где расположен заземлитель. При правильно спроектированной и установленной системе мощный удар гасится в п и не причиняет какого-либо вреда имуществу и людям, находящимся в доме. Вместе с этим при верном обустройстве приемники будут незаметными (допускается их расположение на растущих рядом деревьях и установленных телевизионных мачтах), что не испортит внешний вид здания.

 

Особенности элементов системы

В общем случае каждый из элементов молниезащиты здания должен соответствовать следующим моментам и требованиям:

 

1. Молниеприемник.
Обычно представляет собой стальной стержень диаметром до 12 мм и длиной до 1500. Его крепят на самой верхней точке всей кровли с помощью подпорок. Альтернативой металлическому стержню станет обыкновенная труба, но ее нужно предварительно заварить или заткнуть пробкой для предупреждения попадания внутрь воды.

 

2. Токопровод.
Действующие на молниезащиту металлической кровли нормы предусматривают использование в качестве токовода стальной проволоки или троса толщиной от 6 мм (проводник должен выдерживать силу тока более 200 000 А). Отдельные тросы (аналогичное касается крепления к заземлителю или молниеприемнику) должны быть надежно соединены между собой (идеальным вариантом станет сварка), так как иначе возможны аварийные ситуации и система потенциально опасна для здания.

Вниз токопровод спускается по стене и обязательно крепится к ней во избежание возможных повреждений под действием ветра. Желательно спускать стальной провод по стене, которая расположена с противоположной стороны от входной двери.

 

3. Заземлитель.
Чаще всего представляет толстый металлический стержень более 18 мм или квадрат сечением. Он закапывается в землю на расстоянии 1-2 метра от стены здания. Рядом с местом расположения заземлителя не допускается обустройство террас, детской площадки, беседки и других сооружений, где во время грозы могут находиться люди или животные.

Глубина залегания определяется климатическими условиями, площадью защищаемого здания, частотой грозовых дождей и иными факторами. В общем случае для влажного грунта достаточно разместить заземлитель на глубине 80 см, а для сухой почвы она должна составлять 2-3 метра. Кроме этого, в последнем случае желательно периодически увлажнять почву или обеспечить отвод дождевой воды в этом месте для поддержания нормальной токопроводимости.