10.05.2019 By alexxlab Кровл Комментариев к записи Кровля шифер по деревянной обрешетке: Обрешетка под шифер — как сделать обрешетку под шифер на крыше самостоятельно нет

      Кровля шифер по деревянной обрешетке: Обрешетка под шифер — как сделать обрешетку под шифер на крыше самостоятельно

      Содержание

      Ремонт крыши с шиферной кровлей

      Техническая характеристика хризотилцементных листов

      1. ГОСТ 30340–2012 Листы хризотилцементные волнистые (шифер)

      Профиль: 40/150мм
      Толщина листа: 4,7 (±0,2)мм; 5,2 (±0,2)мм; 5,8 (+1,0;-0,3)мм
      Длина листа: 1750 (±15)мм
      Ширина листа 7 волн: 980 (+10,-5)мм
      Ширина листа 8 волн: 1130 (+10,-5)мм
      Сосредоточенная штамповая нагрузка между опорами 750 (±5)мм: 150кгс.

      2. Маркировка и перекрытие волн

      Крайние волны листа — перекрывающая и перекрываемая. Отличаются высотой волны: перекрывающая — 40мм, перекрываемая – 32мм. На лицевую поверхность перекрываемой волны наносится маркировка. Например:

      ЗНАМЯ

      40

      /

      150

      —

      8

      —

      5,2

      125
      изготовительвысота волны шаг волны число волн толщина листаномер партии
      3.
      Виды лицевых сторон хризотилцементного листа

      Лицевая сторона листа может быть:

      1. Гладкой, производители АОР «НП Знамя» г. Сухой Лог, ООО «Комбинат Волна» г.Красноярск
      2. С неровностями, глубиной не более 1мм (рубчик вдоль листа) — другие предприятия.

      Чем более гладкая поверхность и толще лист, тем:

      1. прочнее лист;
      2. больше срок службы.

      Лучший вариант

      гладкая поверхность листа,
      хорошая прочность на изгиб вдоль листа

      Допустимый вариант

      рифленая поверхность листа,
      низкая прочность на изгиб вдоль листа

      4. Окраска листов

      Наряду с серыми листами выпускаются листы окрашенные: в объеме и поверхностно.

      При окраске в объеме используется минеральный пигмент, срок цветного покрытия неограничен.

      При поверхностном окрашивании цветное покрытие сохраняется не более 8-12 лет. Листы, окрашенные в объеме в 1,5 раза дешевле листов окрашенных поверхностно.

      Пожароопасность шиферной и металлической кровли

      Внимание!

      Опыт показывает, что в случае пожара здание или сооружение с металлической кровлей сгорает полностью и часто с жертвами.
      Пример: хлебозавод в Нижнем Тагиле, здание цеха в Москве, здание Минобороны в Москве и т.д.

      По Закону 123 ФЗ от 22.07. 2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 137 п. 1 «Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению».

      По СНиП — 21-01-97 с изм № 1,2 (актулизированная редакция СП 112.13330.2011) «Пожарная безопасность зданий, сооружений» п. 7.8. «Строительные конструкции не должны способство-вать скрытому распространению горения».

      По СНиП – 31-01-2003 (актулизированная редакция СП 54. 13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» п.7.1.14. «Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения».

      По п. 3.12 «Учебник спасателя» Шойгу С.К. и другие:
      «Металлическая крыша вскрывается с помощью лома, топора, пилы, ножовки по металлу, кусачек. Черепичная и шиферные крыши вскрываются путем снятия черепицы или шифера, выпиливания отверстия в обрешетке».

      На основании изложенного, для пожарной безопасности необходимо:

      1. в случае пожара шифер легко сломать и гасящий состав свободно подать в очаг огня;
      2. при устройстве кровли из металла (металлочерепица, оцинковка и т. д.) при пожаре огонь скрытно распространяется под кровлей;
      3. при монтаже металлокровли обязательно выполнять противопожарные преграды (перегородки) на крыше;
      4. вырубать металлокровлю во время пожара;
      5. лучше всего вообще не использовать металлическую кровлю.
      Подготовительные мероприятия

      В соответствии с «Положением о реконструкции и ремонте зданий коммунального и соцкультурного назначения» ВСН 58-88 (р) (актулизирован 17.06.2011) прил. 3, продолжительность эксплуатации до капитального ремонта элементов крыши составляет:

      1. Стропила и обрешетка деревянные — 50 лет.
      2. Шифер хризотилцементный — 30 лет.
      3. Оцинкованная сталь — 15 лет.
      4. Рубероид — 10 лет.

      Фактический срок службы кровли составляет:

      1. шифер хризотилцементный — 45-60 лет.
      2. оцинкованная сталь — 8-15 лет.
      3. рубероид — 4-10 лет.

      Необходимо знать!

      Теплопроводность шифера в 100 и более раз меньше теплопроводности металла. Поэтому летом под шиферной кровлей по сравнению с металлической прохладнее, а зимой теплее и не промерзает потолок в квартирах верхних этажей.

      Рекомендуется

      В зимний период произвести осмотр кровли на наличие больших сосулек;

      1. если сосульки есть на металлической или мягкой кровле, рекомендуется произвести замену на шиферную кровлю;
      2. если кровля шиферная то, необходимо:
        1. утеплить трубы отопления, если они идут по чердаку;
        2. утеплить пол чердака негорючим жестким утеплителем;

      В летний период, когда идут дожди:

      1. провести опрос жителей жилого дома на предмет протечки кровли;
      2. комиссией в составе: специалиста по кровлям, жителей дома и представителей администрации города провести осмотр и обследование стропил, осмотр обрешетки, шифера по ВСН 57-88(р) т. 2 прил. 1 п.6, 7, 32, 34; т. 3 прил. 1 п.16, 17 и ВСН 53-86 (р) т. 38, 34.

      Осмотр и обследование шиферной крыши:

      1. изнутри, на чердаке, осматривается состояние стропил, обрешетки, обрамление дымоходов, труб, ендов;
      2. снаружи, непосредственно на кровле, изучить состояние шифера, дымоходов, труб, ендовы, слуховых окон;
      3. выяснить: установлены или нет ограждения высотой 1,2 м на крыше.

      По результатам обследования комиссией принять решение по:

      1. частичному ремонту деревянных конструкций и замене части шифера;
      2. капитальному ремонту крыши с заменой всего шифера и деревянных конструкций;
      3. реконструкции крыши с заменой металлической и рубероидной кровли на долговечную и пожаробезопасную кровлю; при необходимости, утепления чердака.

      Как показывает опыт — шиферная кровля со сроком службы до 40-45 лет требует частичного ремонта, а свыше — возможно капитального, но решение принимается в каждом конкретном случае.

      Если крыша покрыта шифером ВО размером 1200 х 680мм, то его надо заменить полностью, т.к. шифер ВО не выпускается промышленностью более 35 лет.

      Следует помнить, что качество капитального ремонта шиферной кровли часто бывает плохим из-за:

      1. отсутствия проработанной документации по качественному ремонту шиферной кровли;
      2. низкой квалификации современных строителей, как рабочих, так и ИТР.

      При ремонте кровель соблюдать все меры безопасности при работе на высоте (Правила по охране труда при работе на высоте, Приказ Минтруда России от28.03.2014 №155н).

      Зимой необходимо обращать повышенное внимание на соблюдение ПТБ, особенно на страховочную систему от падения с высоты, так как кровля скользкая и высока вероятность падения.

      Рекомендуем производить ремонт кровли зимой, потому что летом дожди могут залить чердак и квартиры. Зимой шифер нельзя пробивать гвоздями, только сверлить, так как от мороза он становится хрупким.

      Замена старого шифера на новый

      Порядок ремонта шиферной кровли зимой (летом)

      Рисунок 1 — Порядок ремонта шиферной кровли зимой и летом
      1. Демонтаж первой захватки старого шифера с обрешётки сверху от конька;
      2. Укрытие обрешётки гидроизоляционным материалом по мере демонтажа шифера;
      3. Монтаж нового шифера на обрешётку снизу от карниза;
      4. Скрутка гидроизоляционного материала в рулон по мере монтажа;
      5. Перенос гидроизоляционного материала на следующую захватку;
      6. Смотри п.1 и т.д. Ширина гидроизоляционного материала 4-5 м.
      1. Произвести демонтаж старого шифера в пределах захватки. Старые листы аккуратно снять, сложить в стопку для дальнейшего использования или продажи.
      2. Произвести осмотр деревянных конструкций: стропил и обрешётки. Деревянные конструкции кровли должны иметь однородный естественный цвет, не иметь на поверхности открытых сколов, трещин, локальных мест трухи. При необходимости произвести ремонт. Деревянные конструкции кровли пропитать огнезащитным и антисептическим составом. Стропила и обрешетка должны быть в одной плоскости без впадин и возвышений.
      3. По результатам осмотра, при необходимости, произвести замену стропил и обрешетин. Все деревянные элементы обработать огнестойким и антисептическим составом.
      4. Следует использовать существующую обрешетку. Под каждым листом шифера должно быть не менее 4-х обрешетин. Строго выдерживать шаг 1500 мм, чтобы гвозди, шурупы, саморезы хорошо крепили шифер к обрешетке (Рис.4). В случае несовпадения с требуемым размером следует добавить обрешетину или перестелить существующие на нужный шаг.
      5. Установка ограждений. Если высота стены здания превышает 7 м — 2 (два) и более этажей (СП 112.13330.2011 п. 8.11 — актуализированная редакция СНиП 21-01-97), то согласно требованию п.8.3 СП 54.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) по карнизу кровли требуется устанавливать ограждение высотой 1,2м (Рис. 2). Кронштейны ограждения изготавливаются из стального уголка размером 25х25х3мм — 50х50х4мм. Угол между верти-кальным и наклонным уголком равен углу наклона кровли.

      Для установки ограждения:

      1. снять доски обрешетки в карнизной части стропила на расстояние не менее 800мм;
      2. кронштейны, с заранее просверленными отверстиями, крепятся к стропилам в соответствии с пунктами c, d, e, f, g, h;
      3. расстояние от стропила до вертикальной стойки кронштейна должно быть не менее 200мм;
      4. расстояние от кромки листа до вертикальной стойки кронштейна не менее 100мм;
      5. кронштейны ставить через стропило. Сначала по размеру выставляются первый и последний кронштейн, затем по шнуру устанавливаются остальные кронштейны;
      6. доски обрешетки крепить к стропилам гвоздями через прорези кронштейна ограждения;
      7. стойки кронштейна между собой сварить тремя прутками диаметром 10 мм. Верхний пруток приварить к верху кронштейна, нижний пруток приварить к кронштейну на расстоянии 150 мм от верха шифера, средний пруток приварить посередине между верхним и нижним прутком;
      8. восстановить обрешетку.
      Ограждение обеспечивает:
      1. безопасность людей при работе на кровле;
      2. препятствие для лавинообразного схода снега, т.е. производит снегозадержание.
      3. при установке ограждения в соответствии с данной инструкцией, дополнительного устройства для снегозадержания не требуется.

      Рисунок 2

      Укладка шифера

      Самый простой, надёжный и дешёвый способ монтажа шифера для жилых многоквартирных домов и зданий социальной сферы — без обрезки углов листов со смещением продольных кромок на 4 волны (Рис.3, Рис.4).

      1. для укладки листов в шахматном порядке все первые листы в чётных рядах обрезать вдоль на 4 волны;
      2. все последующие листы, после 1-го, во всех рядах укладываются без обрезки, т. е., обрезать нужно только 1-й лист через ряд (четные ряды 2, 4, 6 и т.д.).

      Нижний и боковой ряд шифера укладывается по шнуру. Для этого, с края ряда (со стороны торца здания) вдоль карнизного свеса кровли, набить рейку, натянуть по ней шнур (капроновая нить, леска, полиэтиленовый шпагат) с выпуском на 100 мм от кромки обрешеточной доски.

      Листы нижнего ряда монтируются по шнуру на расстоянии 100 мм от обрешётки (свес), от края листа до ограждения должно быть 100 мм.

      Свес — расстояние между обрешеткой до конца листа нижнего ряда шифера 100 мм, чтобы не обламывались листы. Крепление шифера к обрешетке осуществляется шиферными гвоздями и саморезами через шайбы с резиновой прокладкой, в гребень второй волны.

      Рисунок 3

      В местностях, где бывают сильные ветры, необходимо перекрывать листы на 2 волны. Листы укладывают на обрешетку рядами, от карниза к коньку, с нахлестом в поперечном направлении на 2 волны. Каждый вышележащий ряд вдоль ската должен перекрывать нижележащий на 250 мм (рис. 3 и 5).

      При такой укладке листов обеспечивается:

      1. высокая прочность кровли от воздействия веса человека или снега;
      2. устойчивость к отрыву шифера при сильных ветрах;
      3. гарантируется полная защита от осадков, независимо от силы и направления ветра.

      Для частного жилья может применяться более трудоемкий и эстетичный вариант без смещения листов, но с обязательной обрезкой углов шифера. Обрезку углов выполняют для устранения утолщений кровли в местах перехлёста листов, т.е. чтобы не было накладки 4-х листов шифера, при которой обламываются углы листов и образуются большие щели, куда попадает снег и дождевая вода.

      Новое строительство и реконструкция кровли

      Для РФ уклон кровли при новом строительстве и реконструкции должен быть от 12% (7 градусов) до 25% (14 градусов). При таком уклоне количество снега на крыше минимально, т.к. он сдувается ветром. При уклонах от 30% (14 градусов) до 70% (35 градусов), на крыше, особенно на под-ветренной стороне, скапливается максимальное количество снега.

      Внимание!

      Для того, чтобы гвоздь (саморез) попал в обрешетку, нанести риску мелом (или карандашом) на поверхности листа сверху для обозначения места крепления листа в обрешетку (Рис. 4).

      Рисунок 4Рисунок 5

      Внимание!

      Отверстия под крепёжные элементы (шурупы, саморезы, шиферные гвозди) сверлятся дрелью сверлом диаметром на 1,5-2 мм больше диаметра крепежных элементов. Если шифер прочный, то забивка гвоздей без сверления приведет к разрушению шифера (сколы, трещины и т.д.) и ослабит его более чем наполовину.

      Особенно опасна пробивка гвоздями зимой, так как шифер становится хруп-ким. Для сверления используется электродрель и твёрдосплавные свёрла по бетону.

      Использовать саморезы, шурупы и гвозди необходимо только оцинкованные, оборудованные шайбами с резиновыми прокладками (Рис.6).

      Крепёжные элементы крепятся только до резиновой прокладки, во избежакние слишком плотного прижатия, вызывающего вырывание и растрескивание шиферного листа.

      Крепежный элемент должен устанавливаться на расстоянии не менее 100мм от торцевой кромки листов во вторую волну листа.

      Рисунок 6

      Памятка

      В случае выявления бракованных листов шифера необходимо:

      1. Демонтированные целые листы шифера и половинки сложить на поддон, для их возврата на предприятие.
      2. Демонтированные раздробленные листы, по возможности, сложить на поддон или отдельно. Ни в коем случае не вывозить их на свалку, а оставить для взвешивания и возврата.

      Внимание: срок хранения шифера семь лет (данные специалистов ФГБУ НИИПХ Росрезерва).

      Укладка коньковых элементов

      По коньку крыши (горизонтально) крепятся в шахматном порядке коньковые хризотилцементные детали с нахлёстом 100 мм (Рис.7, 9). На скатных стыках (ребрах) коньковые элементы укладываются снизу вверх (Рис.7, 8). Также вместо хризотилцементных деталей можно использовать дерево, оцинковку, нержавейку и т. п.

      Рисунок 7

      Рисунок 8

      Рисунок 9

      Водоотвод с кровли

      Неорганизационный водосток – сток воды с кровли на землю.

      Организованный водосток – система водостока с кровли, оснащенная желобами и трубами, по которым вода стекает на землю.

      Внутренний водосток предотвращает замерзание воды в трубах при отрицательных температурах, т.к. находится внутри отапливаемого здания.

      В соответствии с СП 118. 13330.2012 «Общественные здания и сооружения» п.3.24 (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009) допускается предусматривать:

      • до двух этажей включительно – неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырька над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;
      • до пяти этажей включительно – может быть предусмотрен внутренний водосток или неорганизованный водосток;
      • шесть и более этажей — должен устраиваться внутренний водосток.

      В соответствии с СП 17.13330. 2011 «Кровли» п. 9.14 (Актуализированная редакция СНиП 11-26-76): «Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следует предусматривать установку на кровле кабельной системы противообледенения».

      Для увеличения долговечности и защиты кровли от наледи в зимнее время, при прокладке греющих электрокабелей на карнизном свесе крыши, в водосточных трубах и желобах обеспечивается бесперебойная работа водостоков, но, в то же время, к затратам на эксплуатацию кровли добавляется существенная стоимость устройства электропрогрева и дополнительная оплата электроэнергии.

      Без электропрогрева, зимой возможны обрушения водостока и, как следствие, несчастные случаи. Летом, в результате разрушения водостоков, произойдёт попадание воды на стены и фундамент, начнется их разрушение. Поэтому, устройство водоотвода без кабельной системы противообледенения – напрасные траты денег и времени.

      АОР «НП Знамя» рекомендует выполнять водосток или с системой противообледенения или неорганизованный до пяти этажей включительно с выносом карниза не менее 0,6 м.

      Преимущества шиферной кровли

      1. Длительный срок эксплуатации.
      2. Низкая стоимость.
      3. Возможность проведения строительных и ремонтных работ летом и зимой.
      4. Экономия тепла за счёт возможности устройства хорошей теплоизоляции.
      5. Безопасность эксплуатации при выполнении требований по устройству кровли.
      АОР «Народное Предприятие ЗНАМЯ»
      624800, РФ, Свердловская обл, г.Сухой Лог, ул.Восточная, д.5;
      Отдел продаж: +7 (34373) 78-3-20, 78-3-73, 78-3-17, 78-3-82;
      Факс: +7 (34373) 4-45-59, 4-45-49, 78-3-60.
      E-mail: [email protected], [email protected]

      как правильно крыть крышу из шифера

    • Москва
    • Санкт-Петербург

      • Адыгея Республика

    • Адыгейск
    • Майкоп

      • Алтай Республика

    • Горно-Алтайск

      • Алтайский край

    • Алейск
    • Барнаул
    • Белокуриха
    • Бийск
    • Горняк
    • Заринск
    • Змеиногорск
    • Камень-на-Оби
    • Новоалтайск
    • Рубцовск
    • Славгород
    • Яровое

      • Амурская область

    • Белогорск
    • Благовещенск
    • Завитинск
    • Зея
    • Райчихинск
    • Свободный
    • Сковородино
    • Тында
    • Шимановск

      • Архангельская область

    • Архангельск
    • Вельск
    • Каргополь
    • Коряжма
    • Котлас
    • Мезень
    • Мирный
    • Новодвинск
    • Няндома
    • Онега
    • Северодвинск
    • Сольвычегодск
    • Шенкурск

      • Астраханская область

    • Астрахань
    • Ахтубинск
    • Ахтубинск-7
    • Знаменск
    • Камызяк
    • Нариманов
    • Харабали

      • Башкортостан Республика

    • Агидель
    • Баймак
    • Белебей
    • Белорецк
    • Бирск
    • Благовещенск
    • Давлеканово
    • Дюртюли
    • Ишимбай
    • Кумертау
    • Межгорье
    • Мелеуз
    • Нефтекамск
    • Октябрьский
    • Салават
    • Сибай
    • Стерлитамак
    • Туймазы
    • Уфа
    • Учалы
    • Янаул

      • Белгородская область

    • Алексеевка
    • Белгород
    • Бирюч
    • Валуйки
    • Грайворон
    • Губкин
    • Короча
    • Новый Оскол
    • Старый Оскол
    • Строитель
    • Шебекино

      • Брянская область

    • Брянск
    • Дятьково
    • Жуковка
    • Злынка
    • Карачев
    • Клинцы
    • Мглин
    • Новозыбков
    • Почеп
    • Севск
    • Сельцо
    • Стародуб
    • Супонево
    • Сураж
    • Трубчевск
    • Унеча
    • Фокино

      • Бурятия Республика

    • Бабушкин
    • Баргузин
    • Бичура
    • Вахмистрово
    • Гусиноозерск
    • Закаменск
    • Иволгинск
    • Кяхта
    • Мухоршибирь
    • Нижний Саянтуй
    • пгт. Каменск
    • Северобайкальск
    • Турунтаево
    • Улан-Удэ

      • Владимирская область

    • Александров
    • Владимир
    • Вязники
    • Гороховец
    • Гусь-Хрустальный
    • Камешково
    • Карабаново
    • Киржач
    • Ковров
    • Кольчугино
    • Костерево
    • Курлово
    • Лакинск
    • Меленки
    • Муром
    • Петушки
    • Покров
    • Радужный
    • Собинка
    • Струнино
    • Судогда
    • Суздаль
    • Юрьев-Польский

      • Волгоградская область

    • Волгоград
    • Волжский
    • Дубовка
    • Жирновск
    • Калач-на-Дону
    • Камышин
    • Котельниково
    • Котово
    • Краснослободск
    • Ленинск
    • Михайловка
    • Михайловка
    • Николаевск
    • Новоаннинский
    • Орловка
    • Палласовка
    • Петров Вал
    • Серафимович
    • Суровикино
    • Урюпинск
    • Фролово

      • Вологодская область

    • Бабаево
    • Белозерск
    • Великий Устюг
    • Вологда
    • Вытегра
    • Грязовец
    • Кадников
    • Кириллов
    • Красавино
    • Михайловка
    • Никольск
    • Сокол
    • Тотьма
    • Устюжна
    • Харовск
    • Череповец

      • Воронежская область

    • Бобров
    • Богучар
    • Борисоглебск
    • Бутурлиновка
    • Воронеж
    • Воронеж-45
    • Калач
    • Лиски
    • Нововоронеж
    • Новохоперск
    • Новый
    • Острогожск
    • Павловск
    • Поворино
    • Россошь
    • Семилуки
    • Эртиль

      • Дагестан Республика

    • Буйнакск
    • Дагестанские Огни
    • Дербент
    • Избербаш
    • Каспийск
    • Кизилюрт
    • Кизляр
    • Махачкала
    • Хасавюрт
    • Южно-Сухокумск

      • Еврейская автономная область

    • Биробиджан
    • Облучье

      • Забайкальский край

    • Агинское
    • Балей
    • Борзя
    • Догой
    • Краснокаменск
    • Могоча
    • Нерчинск
    • Петровск-Забайкальский
    • Сретенск
    • Хилок
    • Хилок
    • Чита
    • Шилка

      • Ивановская область

    • Вичуга
    • Гаврилов Посад
    • Заволжск
    • Иваново
    • Кинешма
    • Комсомольск
    • Кохма
    • Наволоки
    • Плес
    • Приволжск
    • Пучеж
    • Родники
    • Тейково
    • Фурманов
    • Шуя
    • Южа
    • Юрьевец

      • Ингушетия Республика

    • Карабулак
    • Магас
    • Малгобек
    • Назрань

      • Иркутская область

    • Алзамай
    • Ангарск
    • Байкальск
    • Бирюсинск
    • Бодайбо
    • Бохан
    • Братск
    • Вихоревка
    • Железногорск-Илимский
    • Залари
    • Зима
    • Иркутск
    • Иркутск-45
    • Киренск
    • Нижнеудинск
    • Саянск
    • Свирск
    • Слюдянка
    • Тайшет
    • Тулун
    • Усолье-Сибирское
    • Усть-Илимск
    • Усть-Кут
    • Усть-Ордынский
    • Черемхово
    • Шелехов

      • Кабардино-Балкарская Республика

    • Баксан
    • Майский
    • Нальчик
    • Нарткала
    • Прохладный
    • Терек
    • Тырныауз
    • Чегем

      • Калининградская область

    • Багратионовск
    • Балтийск
    • Гвардейск
    • Гурьевск
    • Гусев
    • Зеленоградск
    • Калининград
    • Краснознаменск
    • Ладушкин
    • Мамоново
    • Неман
    • Нестеров
    • Озерск
    • Пионерский
    • Полесск
    • Правдинск
    • Приморск
    • Светлогорск
    • Светлый
    • Славск
    • Советск
    • Черняховск

      • Калмыкия Республика

    • Городовиковск
    • Лагань
    • Элиста

      • Калужская область

    • Балабаново
    • Белоусово
    • Боровск
    • Боровск-1
    • Ермолино
    • Жиздра
    • Жуков
    • Калуга
    • Киров
    • Козельск
    • Кондрово
    • Кременки
    • Людиново
    • Малоярославец
    • Медынь
    • Мещовск
    • Мосальск
    • Обнинск
    • Сосенский
    • Спас-Деменск
    • Сухиничи
    • Таруса
    • Юхнов
    • Юхнов-1
    • Юхнов-2

      • Камчатский край

    • Вилючинск
    • Елизово
    • Петропавловск-Камчатский

      • Карачаево-Черкесская Республика

    • Карачаевск
    • Теберда
    • Усть-Джегута
    • Черкесск

      • Карелия Республика

    • Беломорск
    • Кемь
    • Кондопога
    • Костомукша
    • Лахденпохья
    • Медвежьегорск
    • Олонец
    • Петрозаводск
    • Питкяранта
    • Пудож
    • Сегежа
    • Сортавала
    • Суоярви

      • Кемеровская область

    • Анжеро-Судженск
    • Белово
    • Березовский
    • Гурьевск
    • Калтан
    • Кемерово
    • Киселевск
    • Ленинск-Кузнецкий
    • Мариинск
    • Междуреченск
    • Мыски
    • Новокузнецк
    • Осинники
    • Полысаево
    • Прокопьевск
    • Салаир
    • Тайга
    • Таштагол
    • Топки
    • Юрга

      • Кировская область

    • Белая Холуница
    • Вятские Поляны
    • Зуевка
    • Киров
    • Кирово-Чепецк
    • Кирс
    • Котельнич
    • Луза
    • Малмыж
    • Мураши
    • Нолинск
    • Омутнинск
    • Орлов
    • Слободской
    • Советск
    • Сосновка
    • Уржум
    • Яранск

      • Коми Республика

    • Воркута
    • Вуктыл
    • Емва
    • Инта
    • Микунь
    • Печора
    • Сосногорск
    • Сыктывкар
    • Усинск
    • Ухта

      • Костромская область

    • Буй
    • Волгореченск
    • Галич
    • Кологрив
    • Кострома
    • Макарьев
    • Мантурово
    • Нерехта
    • Нея
    • Солигалич
    • Чухлома
    • Шарья

      • Краснодарский край

    • Абинск
    • Анапа
    • Апшеронск
    • Армавир
    • Белореченск
    • Геленджик
    • Горячий Ключ
    • Гулькевичи
    • Ейск
    • Кореновск
    • Краснодар
    • Кропоткин
    • Крымск
    • Курганинск
    • Лабинск
    • Новокубанск
    • Новороссийск
    • Приморско-Ахтарск
    • Славянск-на-Кубани
    • Сочи
    • Темрюк
    • Тимашевск
    • Тихорецк
    • Туапсе
    • Усть-Лабинск
    • Хадыженск

      • Красноярский край

    • Артемовск
    • Ачинск
    • Боготол
    • Бородино
    • Дивногорск
    • Дудинка
    • Енисейск
    • Железногорск
    • Заозерный
    • Зеленогорск
    • Игарка
    • Иланский
    • Канск
    • Кодинск
    • Красноярск
    • Лесосибирск
    • Минусинск
    • Назарово
    • Норильск
    • Сосновоборск
    • Ужур
    • Уяр
    • Шарыпово
    • Шушенское

      • Крым Республика

    • Алупка
    • Алушта
    • Армянск
    • Армянськ
    • Бахчисарай
    • Белогорск
    • Джанкой
    • Евпатория
    • Керчь
    • Красноперекопск
    • Подгорное
    • Саки
    • Симферополь
    • Старый крым
    • Судак
    • Феодосия
    • Щелкино
    • Ялта

      • Курганская область

    • Далматово
    • Катайск
    • Кунгур
    • Курган
    • Куртамыш
    • Макушино
    • Петухово
    • Шадринск
    • Шумиха
    • Щучье

      • Курская область

    • Дмитриев
    • Железногорск
    • Курск
    • Курчатов
    • Льгов
    • Обоянь
    • Рыльск
    • Суджа
    • Фатеж
    • Щигры

      • Ленинградская область

    • Бокситогорск
    • Волосово
    • Волхов
    • Всеволожск
    • Выборг
    • Высоцк
    • Гатчина
    • Ивангород
    • Каменногорск
    • Кингисепп
    • Кириши
    • Кировск
    • Коммунар
    • Лодейное Поле
    • Луга
    • Любань
    • Никольское
    • Новая Ладога
    • Отрадное
    • Пикалево
    • Подпорожье
    • Приморск
    • Приозерск
    • Светогорск
    • Сертолово
    • Сланцы
    • Сосновый Бор
    • Сясьстрой
    • Тихвин
    • Тосно
    • Шлиссельбург

      • Липецкая Область

    • Грязи
    • Данков
    • Елец
    • Задонск
    • Лебедянь
    • Липецк
    • Усмань
    • Чаплыгин

      • Магаданская Область

    • Магадан
    • Сусуман

      • Марий Эл Республика

    • Ардатов
    • Волжск
    • Звенигово
    • Инсар
    • Йошкар-Ола
    • Ковылкино
    • Козьмодемьянск
    • Рузаевка
    • Темников

      • Молдова Республика

      Мордовия Республика

    • Комсомольский
    • Краснослободск
    • Саранск

      • Московская область

    • Апрелевка
    • Балашиха
    • Бронницы
    • Верея
    • Видное
    • Волоколамск
    • Воскресенск
    • Высоковск
    • Голицыно
    • Дедовск
    • Дзержинский
    • Дмитров
    • Долгопрудный
    • Домодедово
    • Дрезна
    • Дубна
    • Егорьевск
    • Железнодорожный
    • Жуковский
    • Зарайск
    • Звенигород
    • Ивантеевка
    • Истра
    • Истра-1
    • Кашира
    • Кашира-8
    • Климовск
    • Клин
    • Коломенский район
    • Коломна
    • Королев
    • Котельники
    • Красноармейск
    • Красногорск
    • Краснозаводск
    • Краснознаменск
    • Кубинка
    • Куровское
    • Ликино-Дулево
    • Лобня
    • Лосино-Петровский
    • Луховицы
    • Лыткарино
    • Люберцы
    • Можайск
    • Мытищи
    • Наро-Фоминск
    • Ногинск
    • Одинцово
    • Ожерелье
    • Озеры
    • Орехово-Зуево
    • Павловский Посад
    • Пересвет
    • Подольск
    • Протвино
    • Пушкино
    • Пущино
    • Радужный
    • Раменское
    • Реутов
    • Рошаль
    • Руза
    • Сергиев Посад
    • Сергиев Посад-7
    • Серпухов
    • Снегири
    • Солнечногорск
    • Солнечногорск-2
    • Солнечногорск-25
    • Солнечногорск-30
    • Солнечногорск-7
    • Старая Купавна
    • Ступино
    • Талдом
    • Фрязино
    • Химки
    • Хотьково
    • Черноголовка
    • Чехов
    • Чехов-2
    • Чехов-3
    • Чехов-8
    • Шатура
    • Щелково
    • Электрогорск
    • Электросталь
    • Электроугли
    • Юбилейный
    • Яхрома

      • Мурманская область

    • Апатиты
    • Гаджиево
    • Заозерск
    • Заполярный
    • Кандалакша
    • Кировск
    • Ковдор
    • Кола
    • Мончегорск
    • Мурманск
    • Оленегорск
    • Оленегорск-1
    • Оленегорск-2
    • Оленегорск-4
    • Островной
    • Полярные Зори
    • Полярный
    • Североморск
    • Снежногорск

      • Ненецкий Автономный округ

    • Нарьян-Мар

      • Нижегородская область

    • Арзамас
    • Балахна
    • Богородск
    • Бор
    • Ветлуга
    • Володарск
    • Ворсма
    • Выкса
    • Горбатов
    • Городец
    • Дзержинск
    • Заволжье
    • Княгинино
    • Кстово
    • Кулебаки
    • Лукоянов
    • Лысково
    • Навашино
    • Нижний Новгород
    • Павлово
    • Первомайск
    • Перевоз
    • Саров
    • Семенов
    • Сергач
    • Урень
    • Чкаловск
    • Шахунья

      • Новгородская область

    • Боровичи
    • Валдай
    • Великий Новгород
    • Малая Вишера
    • Окуловка
    • Пестово
    • Сольцы
    • Сольцы 2
    • Старая Русса
    • Холм
    • Чудово

      • Новосибирская область

    • Барабинск
    • Бердск
    • Болотное
    • Искитим
    • Карасук
    • Каргат
    • Куйбышев
    • Купино
    • Новосибирск
    • Обь
    • с. Плотниково
    • Татарск
    • Тогучин
    • Черепаново
    • Чулым
    • Чулым-3

      • Омская область

    • Исилькуль
    • Калачинск
    • Называевск
    • Омск
    • Тара
    • Тюкалинск

      • Оренбургская область

    • Абдулино
    • Бугуруслан
    • Бузулук
    • Гай
    • Кувандык
    • Медногорск
    • Новотроицк
    • Оренбург
    • Орск
    • Соль-Илецк
    • Сорочинск
    • Ясный

      • Орловская область

    • Болхов
    • Дмитровск
    • Ливны
    • Малоархангельск
    • Мценск
    • Новосиль
    • Орел

      • Пензенская область

    • Белинский
    • Городище
    • Заречный
    • Каменка
    • Кузнецк
    • Кузнецк-12
    • Кузнецк-8
    • Нижний Ломов
    • Никольск
    • Пенза
    • Сердобск
    • Спасск
    • Сурск

      • Пермский край

    • Александровск
    • Березники
    • Верещагино
    • Горнозаводск
    • Гремячинск
    • Губаха
    • Добрянка
    • Кизел
    • Красновишерск
    • Краснокамск
    • Кудымкар
    • Кунгур
    • Лысьва
    • Нытва
    • Оса
    • Оханск
    • Очер
    • Пермь
    • Соликамск
    • Усолье
    • Чайковский
    • Чердынь
    • Чермоз
    • Чернушка
    • Чусовой

      • Приморский край

    • Арсеньев
    • Артем
    • Большой Камень
    • Владивосток
    • Дальнегорск
    • Дальнереченск
    • Лесозаводск
    • Находка
    • Партизанск
    • Спасск-Дальний
    • Уссурийск
    • Фокино

      • Псковская область

    • Великие Луки
    • Великие Луки-1
    • Гдов
    • Дно
    • Невель
    • Новоржев
    • Новосокольники
    • Опочка
    • Остров
    • Печоры
    • Порхов
    • Псков
    • Пустошка
    • Пыталово
    • Себеж

      • Ростовская область

    • Азов
    • Аксай
    • Батайск
    • Белая Калитва
    • Волгодонск
    • Гуково
    • Донецк
    • Зверево
    • Зерноград
    • Каменск-Шахтинский
    • Константиновск
    • Красный Сулин
    • Миллерово
    • Морозовск
    • Новочеркасск
    • Новошахтинск
    • Пролетарск
    • Ростов-на-Дону
    • Сальск
    • Семикаракорск
    • Таганрог
    • Цимлянск
    • Шахты

      • Рязанская область

    • Касимов
    • Кораблино
    • Михайлов
    • Новомичуринск
    • Рыбное
    • Ряжск
    • Рязань
    • Сасово
    • Скопин
    • Спас-Клепики
    • Спасск-Рязанский
    • Шацк

      • Самарская область

    • Жигулевск
    • Кинель
    • Нефтегорск
    • Новокуйбышевск
    • Октябрьск
    • Отрадный
    • Похвистнево
    • Самара
    • Сызрань
    • Тольятти
    • Чапаевск

      • Санкт-Петербург

    • Зеленогорск
    • Колпино
    • Красное Село
    • Кронштадт
    • Ломоносов
    • Павловск
    • Петергоф
    • Пушкин
    • Сестрорецк

      • Саратовская область

    • Аркадак
    • Аткарск
    • Балаково
    • Балашов
    • Вольск
    • Вольск-18
    • Ершов
    • Калининск
    • Красноармейск
    • Красный Кут
    • Маркс
    • Новоузенск
    • Петровск
    • Пугачев
    • Ртищево
    • Саратов
    • Хвалынск
    • Шиханы
    • Энгельс
    • Энгельс-19
    • Энгельс-2

      • Саха Республика (Якутия)

    • Алдан
    • Верхоянск
    • Вилюйск
    • Ленск
    • Мирный
    • Нерюнгри
    • Нюрба
    • Олекминск
    • Покровск
    • Среднеколымск
    • Томмот
    • Удачный
    • Якутск

      • Сахалинская Область

    • Александровск-Сахалинский
    • Анива
    • Долинск
    • Корсаков
    • Курильск
    • Макаров
    • Невельск
    • Оха
    • Поронайск
    • Северо-Курильск
    • Томари
    • Углегорск
    • Холмск
    • Шахтерск
    • Южно-Сахалинск

      • Свердловская область

    • Алапаевск
    • Арамиль
    • Артемовский
    • Асбест
    • Березовский
    • Богданович
    • Верхний Тагил
    • Верхняя Пышма
    • Верхняя Салда
    • Верхняя Тура
    • Верхотурье
    • Волчанск
    • Дегтярск
    • Екатеринбург
    • Заречный
    • Ивдель
    • Ирбит
    • Каменск-Уральский
    • Камышлов
    • Карпинск
    • Качканар
    • Кировград
    • Краснотурьинск
    • Красноуральск
    • Красноуфимск
    • Кушва
    • Лесной
    • Михайловск
    • Невьянск
    • Нижние Серги
    • Нижние Серги-3
    • Нижний Тагил
    • Нижняя Салда
    • Нижняя Тура
    • Новая Ляля
    • Новоуральск
    • Первоуральск
    • Полевской
    • Ревда
    • Реж
    • Североуральск
    • Серов
    • Среднеуральск
    • Сухой Лог
    • Сысерть
    • Тавда
    • Талица
    • Туринск

      • Севастополь

    • Инкерман
    • Севастополь

      • Северная Осетия — Алания Республика

    • Алагир
    • Ардон
    • Беслан
    • Владикавказ
    • Дигора
    • Моздок

      • Смоленская область

    • Велиж
    • Вязьма
    • Гагарин
    • Демидов
    • Десногорск
    • Дорогобуж
    • Духовщина
    • Ельня
    • Починок
    • Рославль
    • Рудня
    • Сафоново
    • Смоленск
    • Сычевка
    • Ярцево

      • Ставропольский Край

    • Благодарный
    • Буденновск
    • Георгиевск
    • Ессентуки
    • Железноводск
    • Зеленокумск
    • Изобильный
    • Ипатово
    • Кисловодск
    • Лермонтов
    • Минеральные Воды
    • Михайловск
    • Невинномысск
    • Нефтекумск
    • Новоалександровск
    • Новопавловск
    • Пятигорск
    • Светлоград
    • Ставрополь

      • Тамбовская область

    • Жердевка
    • Кирсанов
    • Котовск
    • Мичуринск
    • Моршанск
    • Рассказово
    • Тамбов
    • Уварово

      • Татарстан Республика

    • Агрыз
    • Азнакаево
    • Альметьевск
    • Арск
    • Бавлы
    • Болгар
    • Бугульма
    • Буинск
    • Елабуга
    • Заинск
    • Зеленодольск
    • Казань
    • Лаишево
    • Лениногорск
    • Мамадыш
    • Менделеевск
    • Мензелинск
    • Набережные Челны
    • Нижнекамск
    • Нурлат
    • Тетюши
    • Чистополь

      • Тверская область

    • Андреаполь
    • Бежецк
    • Белый
    • Бологое
    • Весьегонск
    • Вышний Волочек
    • Западная Двина
    • Зубцов
    • Калязин
    • Кашин
    • Кимры
    • Конаково
    • Красный Холм
    • Кувшиново
    • Лихославль
    • Нелидово
    • Осташков
    • Ржев
    • Старица
    • Тверь
    • Торжок
    • Торопец
    • Удомля

      • Томская область

    • Асино
    • Кедровый
    • Колпашево
    • Северск
    • Стрежевой
    • Томск

      • Тульская область

    • Алексин
    • Белев
    • Богородицк
    • Болохово
    • Венев
    • Донской
    • Ефремов
    • Кимовск
    • Киреевск
    • Липки
    • Новомосковск
    • Плавск
    • Советск
    • Суворов
    • Тула
    • Узловая
    • Чекалин
    • Щекино
    • Ясногорск

      • Тыва Республика

    • Ак-Довурак
    • Каа-Хем
    • Кызыл
    • Туран
    • Чадан
    • Шагонар

      • Тюменская область

    • Заводоуковск
    • Ишим
    • Тобольск
    • Тюмень
    • Ялуторовск

      • Удмуртская Республика

    • Воткинск
    • Глазов
    • Ижевск
    • Камбарка
    • Можга
    • Сарапул

      • Ульяновская область

    • Барыш
    • Димитровград
    • Инза
    • Новоульяновск
    • Сенгилей
    • Ульяновск

      • Хабаровский край

    • Амурск
    • Бикин
    • Вяземский
    • Комсомольск-на-Амуре
    • Николаевск-на-Амуре
    • Советская Гавань
    • Хабаровск

      • Хакасия Республика

    • Абаза
    • Абакан
    • рп. Пригорск
    • Саяногорск
    • Сорск
    • Таштып
    • Черногорск

      • ХМАО — Югра

    • Белоярский
    • Когалым
    • Лангепас
    • Лянтор
    • Мегион
    • Нефтеюганск
    • Нижневартовск
    • Нягань
    • Покачи
    • Пыть-Ях
    • Радужный
    • Советский
    • Сургут
    • Урай
    • Ханты-Мансийск
    • Югорск

      • Челябинская область

    • Аша
    • Бакал
    • Верхнеуральск
    • Верхний Уфалей
    • Еманжелинск
    • Златоуст
    • Карабаш
    • Карталы
    • Касли
    • Катав-Ивановск
    • Копейск
    • Коркино
    • Куса
    • Кыштым
    • Магнитогорск
    • Миасс
    • Миньяр
    • Нязепетровск
    • Озерск
    • Пласт
    • Сатка
    • Сим
    • Снежинск
    • Трехгорный
    • Трехгорный-1
    • Троицк
    • Усть-Катав
    • Чебаркуль
    • Челябинск
    • Южноуральск
    • Юрюзань

      • Чеченская Республика

    • Аргун
    • Грозный
    • Гудермес
    • Урус-Мартан
    • Шали

      • Чувашская Республика — Чувашия

    • Алатырь
    • Канаш
    • Козловка
    • Мариинский Посад
    • Новочебоксарск
    • Цивильск
    • Чебоксары
    • Шумерля
    • Ядрин

      • Чукотский Автономный округ

    • Анадырь
    • Билибино
    • Певек

      • Ямало-Ненецкий Автономный округ

    • Губкинский
    • Лабытнанги
    • Муравленко
    • Надым
    • Новый Уренгой
    • Ноябрьск
    • Салехард
    • Тарко-Сале

      • Ярославская область

    • Гаврилов-Ям
    • Данилов
    • Любим
    • Мышкин
    • Переславль-Залесский
    • Пошехонье
    • Ростов
    • Рыбинск
    • Тутаев
    • Углич
    • Ярославль

      • создание шиферной кровли своими руками

        Укладка шифера начинается на противоположной направлению частых ветров стороне. Говоря проще, монтируют шиферные листы начиная с левой стороны в тех краях, где ветра чаще дуют справа, и в обратном порядке. Установка асбестоцементных листов  по такому методу обезопасит крышу от сильных сквозняков, а также задувания дождя и снега в места перехлестов на кровле. Вдоль карниза необходимо потуже натянуть шнур на расстоянии длины свеса для того, чтобы по нему ровнять ряды кровельного покрытия. Если нет шнура, монтаж шиферной кровли возможно выполнять с применением ровной деревянной рейки. При этом последовательность действий такова:

      1.Первый ряд по горизонтали монтируется сначала из целых (необрезанных) листов материала. Все последующие листы перекрывают 1-2 волны предыдущего. Обычно на перехлест приходится 1 волна. Тем, кто выполняет монтаж шифера своими руками, понадобятся кровельные гвозди либо саморезы с мягкими прокладками из резины.

      2.Во втором ряду первый лист необходимо обрезать на определенное количество волн, которое рассчитывается исходя из планируемой величины смещения. Следом монтируют целые листы. В результате шиферные листы перекрывают нижний ряд. Нахлест получается примерно 200 мм при уклоне ската в 15-20 градусов и 150 м – при уклоне более 20 градусов. Отсюда закономерность: чем больше уклон ската. Тем меньше допустимый размер перехлеста листов.

      3. Третий и последующие ряды покрытия монтируют с листов, которые раскроены на удвоенное количество волн, отсеченных у первого листа. Так, если первый лист второго ряда был обрезан на 1 волну, то первый лист следующего (третьего по счету) ряда следует укоротить на 2 волны, первый лист четвертого ряда – на 3 волны… И дальше в таком порядке. Проще всего делать смещение на половину ширины кровельного материала (в данном случае шифера). Такой вариант легче других в выполнении, поскольку распил листов наполовину понадобится лишь в четных рядах, а нечетные укладывают из нераскроенных (цельных)  листов.

      4.Последним монтируют коньковый ряд. Он будет состоять из распиленных поперек листов шифера.

      Монтаж кровли из шифера без смещения выполняется иначе:

      1. Первый лист не раскраивают, а укладывают в целом виде. Его просто выравнивают по уровню шнура, укрепляют гвоздями либо саморезами. У последующих шиферных листов в первом ряду срезают под углом верхний правый угол (в том случае, если укладка кровли начинается с правой стороны ската крыши).

      2. Во втором ряду у первого листа распиливают нижний угол с левой стороны. Затем выполняется его стыковка со срезанным углом второго листа первого ряда. Последующие шиферные листы скашивают в верхнем углу с правой стороны и нижнем – с левой стороны. Они размещаются по диагонали. Завершающий второй ряд лист, который размещается с правой стороны, срезают в области его верхнего правого угла.

      3. Элементы верхнего ряда (под коньком) укорачивают по нижнему углу слева и по высоте. У завершающего листа углы не укорачивают.

        Таковы особенности монтажа шифера, когда его листы укладывают в направлении справа налево. При обратном направлении обрезка делается в противоположных углах (вместо левого – правый и наоборот). Некоторые дополнительные тонкости того, как выполняется монтаж шифера, в инструкции к данному кровельному материалу бывают подробно расписаны.  

      Монтаж крыши шифером в Санкт-Петербурге (СПБ): цена

      Кровля из асбестоцементных листов (шифера) относительно недорого и удобно при производстве работ. А так же долговечно и не требует ухода за собой. Листы шифера необходимо укладывать снизу вверх и справа налево с перекрытием каждого листа на одну волну. Верхний ряд листа должен перекрывать нижний не меньше 120 мм. Укладку шифера производят со смещением на одну волну в каждом ряду или смещая каждый ряд на половину листа. В этом случае надо не забывать срезать примыкающие углы. Для того чтоб листы более плотно прилегали друг к другу и не образовывались щели через которые бы проникала вода и снег.

      Кровля крыши из шифера

      Крепить листы шифера к обрешетке необходимо шиферными оцинкованными гвоздями в предварительно просверленные отверстия сверлом по металлу, подкладывая под головки резиновую шайбу для компенсации температурных режимов, а также вовремя усушки деревянной обрешетки. Шайбы можно изготовить из любого листа резины нарубив просечкой или заточенным торцом металлической трубки подходящего диаметра. Так же следует учитывать, что забивают гвозди только в гребень волны шифера и ни в коем случае в падину, так как можно расколоть лист. Загибать гвозди с обратной стороны тоже не надо. Количество гвоздей необходимых для монтажа листа 4-5 шт., причем в нижнем начальном ряду количество гвоздей необходимо удвоить. Конек крыши накрывают специальными асбестоцементными элементами или при отсутствии, кровельной сталью из оцинкованного листа, с припуском на каждую сторону до 250 мм. Накрыть крышу вашего дома или сооружения специалисты компании «Мастер Кровли» могут профессионально и в короткие сроки с полной гарантией на выполненные работы.

      Цена на монтаж крыши из шифера

      1 Монтаж шифера
      		 м2   от 180р
      2 Монтаж пароизоляции м2   от 50р
      3 Монтаж утеплителя м2   от 300р
      4 Монтаж конька м. п   от 250р

      Шифер под черепицу

      Автор Евгения На чтение 35 мин. Опубликовано

      Шифер под черепицу

      Укладка шифера на крышу несколькими способами по деревянной обрешетке и как правильно пилить шифер?

      Шифер является классическим материалом для обустройства крыш различного назначения с уклоном от 12 до 30 градусов (по ГОСТу). Даже сейчас, с появлением множества других, современных материалов, крыши из шифера очень актуальны. А все потому, что у шифера, наряду с недостатками, есть неоспоримые преимущества перед более современными материалами.

      Перед тем, как покупать шифер для покрытия крыши, необходимо ознакомиться подробнее со всеми плюсами и минусами этого материала. Если все устраивает, можно приступить к выбору шифера.

      Сегодня на рынке стройматериалов можно найти шифер разнообразных размеров, качества и цвета. Наиболее распространен и классически применяется: шестиволновой, семиволновой и восьмиволновой. Также шифер отличается толщиной. В зависимости от этих параметров будет отличаться расход на 1 квадратный метр кровли и, конечно, стоимость.

      В этой статье Вы узнаете, как покрыть крышу шифером своими руками и как рассчитать количество шифера на крышу.

      Кровельный пирог под шифер

      Перед укладкой собственно шифера на крышу, необходимо закончить все работы, связанные с монтажом стропил и обрешетки, утеплителя, паро и гидроизоляции. Здесь может быть два варианта: чердачное помещение используется как жилое, либо же нет.

      1. Жилое чердачное помещение. В этом случае требуется основательная подготовка крыши перед укладкой шифера. Стропила для такой крыши необходимо изготавливать из брусков, не менее 150*50 мм.
      2. С внутренней стороны стропил крепится основание из материала, который будет выполнять функцию «стен» в чердачном помещении. Это может быть фанера, гипсокартон, деревянная доска, или что-то другое.
      3. Под это основание подкладывается пароизоляционная пленка.
      4. Далее все работы можно выполнять с внешней стороны чердака. В пространство между стропилами укладывается несколько слоев минерального утеплителя. От количества слоев зависит ширина стропильной ноги. Обычно это три слоя, значит ширина должна быть не менее 150 мм. Пластины утеплителя укладываются в шахматном порядке, то есть перекрывают швы друг друга. Сверху на стропила укладывается ветро-влагозащитная изоляция, и крепится контр-обрешеткой, брусками 50*25 мм, которые прибиваются к стропилам по всей длине от конька до карниза.

      Кровельный пирог теплой крыши

      В качестве изоляции может использоваться, как классический рубероид, так и современные материалы на выбор, например, Изоспан А. Материал настилается перпендикулярно стропилам, начиная с нижнего края ската крыши. При этом верхний слой должен перекрывать нижний на 15-20 см.

      Крепится с помощью строительного степлера. Он должен быть немного натянут, а расстояние снизу до утеплителя не менее 20 мм.

      Сверху на изоляционный материал, параллельно коньку, прямо в контр-обрешетку, набивается продольная обрешетка. Ее шаг должен быть выполнен с таким расчетом, чтобы один лист шифера крепился не менее, чем в трех точках. На практике, делают шаг не реже 45 см, то есть один цельный лист, длиной 175 см, укладывается на 4 доски.

      Допускается применять обрешетку из нестроганой древесины, самое главное здесь чтобы она была ровная, одинаковой толщины по всей длине, без следов гниения и не была сильно широкой (чтобы не повело при эксплуатации). Уже непосредственно на обрешетку крепятся листы шифера.

      1. Нежилой чердак. В данном случае, подготовка крыши к укладке шифера намного проще. Непосредственно к стропилам прибивается продольная обрешетка. Требования к ней те же самые, что и в первом случае.
      2. Уже на саму обрешетку укладывается ветро-влагоизоляция, как правило, рубероид.
      3. Сверху укладываются листы шифера.

      Пирог холодной крыши

      В местах, где плоскость ската примыкает к вертикальной стене, или дымоходу, необходимо сделать сплошную обрешетку с запасом в 50 см во все стороны.

      Расчет количества шифера для кровли

      При выборе профиля шифера, из которого будет выполняться кровля, стоит учитывать, что, чем больше волн имеет лист продукции, тем кровля будет экономичней. Это значит, что соседние листы будут меньше перекрывать друг другу, следовательно, больше площади листа окажется полезной.

      Рассмотрим два варианта.

      1. Угол наклона меньше 15 градусов. В этом случае нахлест шифера при укладке должен быть в две волны, а длина перекрытия нижних листов верхними не менее 200 мм.
      2. Угол больше 15 градусов. Нахлест соседних листов может быть в одну волну, величина перекрытия – 160 мм.

      Соответственно, в первом случае, если крыша пологая, уйдет большее количество материала. К тому же, при небольших углах склона возможно скапливание на кровле снега зимой, что приведет к существенным нагрузкам на конструкцию крыши.

      Итак, чтобы подсчитать количество необходимого шифера для устройства кровли, нужно:

      1. Общую длину ската крыши по козырьку разделить на ширину листа материала и к результату прибавить 10 процентов (18 процентов для пологих крыш) для учета вертикального перекрытия листов.
      2. Измерить расстояние между карнизом и козырьком, прибавить к нему длину свеса покрытия над козырьком, результат поделить на длину шиферного листа и прибавить 13 процентов (20 процентов для пологих крыш) на горизонтальное перекрытие листов.
      3. Оба результата перемножаем и прибавляем 10 процентов «про запас», чтобы не бегать по магазинам, если не хватит пары листов.

      Подготовка материала: как пилить шифер

      Перед началом монтажа шифера непосредственно на крышу,

      необходимо подготовить отдельные элементы, чтобы не пришлось делать это на высоте, где это не совсем удобно.

      Подготовка заключается в сверлении отверстий под крепеж, обрезке углов, если укладывать будем таким способом, и раскрое листов в случае, когда в высоту крыши не входит целое количество элементов.

      Сначала нужно измерить рулеткой расстояние между серединами стропил, к которым будет крепиться элемент. Не забывая при этом учесть склон над карнизом.

      Затем это же расстояние отмечаем на листах шифера через волну, и делаем на отмеченных местах отверстия с помощью дрели или шуруповерта и сверла по металлу. Отверстие должно быть на пару миллиметров больше, чем диаметр используемого крепежа.

      Отверстия под крепёж, который будет держать элементы в тех местах, где они накладываются один на другой, лучше сверлить непосредственно на крыше, используя шуруповерт. Иначе, есть риск не попасть крепежом сразу в оба листа при монтаже.

      Если есть необходимость в раскрое листов шифера из-за большой длины, то делаем это сразу же, при подготовке к монтажу. Так и лист будет легче, и резать удобнее.

      • Раскрой шиферных листов лучше всего производить с помощью углошлифовальной машины (болгарки) с установленным диском по камню или металлу. За неимением таковой, можно пилить шифер ножовкой по металлу, или даже дереву. Перед резкой рекомендуется смочить материал, чтобы обезопасить себя от асбестовой пыли.
      • Чем резать плоский шифер? Тонкий лист можно сломать по линии разреза. Острым предметом намечаем линию разреза, кладем шифер на стол и аккуратно надавливаем на участок отрезаемого шифера. Материал должен сломаться пол линии распила.
      • Метод гвоздя. Отмечаем карандашом линию разреза и по это линии вбиваем тонкий гвоздь через каждые 2 сантиметра. Чем меньше шаг отверстий, тем более аккуратный получится разрез.
      • Воспользуйтесь резаком или ножовкой по металлу.

      Инструменты для резки шифера

      Монтаж шифера на крышу

      Когда все готово, можно приступать к монтажу шифера.

      Для подъема подготовленных листов на крышу нужно использовать два-три длинных бруска или прочных доски и подъемные веревки, во избежание повреждения листов. При работе на высоте, нужно использовать страховочные тросы. Нельзя ходить по шиферу в обычной обуви, нужно использовать деревянные доски, или мягкую обувь.

      Обычно шиферные листы укладываются на крыше справа налево, снизу вверх. Но, если в данной местности сильные ветра, то можно укладывать и слева направо, главное, чтобы нахлест находился с подветренной стороны.

      Как правильно прибивать шифер на крышу:

      1. Крепят листы шифера с помощью специальных кровельных гвоздей, они имеют ребристый стержень, для лучшего сцепления с деревом, и широкую шляпку, иногда с резиновой прокладкой.
      2. Можно применять и специальные кровельные саморезы, их можно подобрать под цвет шифера, если используется цветной материал. Гвозди или саморезы крепят только в верхнюю волну, дабы избежать попадания жидкости внутрь.
      3. Частота крепления зависит от разных факторов, обычно закрепляют через одну волну. При этом нельзя сильно прижимать лист к обрешетке, зазор между шляпкой гвоздя и поверхностью должен составлять 2-3 мм, иначе в материале появятся микротрещины и, со временем, материал разрушится.

      Крепление шиферного листа

      Первый нижний ряд шифера укладывается по специальной веревке, которая натягивается на необходимом расстоянии от карниза.

      Укладка шифера 8 волнового несколькими способами возможна, но основных всего два: способ со смещением листов (вразбежку), и способ с обрезкой углов.

      Способ со смещением листов

      Наиболее распространенный в силу заурядности. Суть состоит в том, что листы шифера в следующем ряду смещаются относительно предыдущего ряда на несколько волн. Этот метод позволяет избежать совпадения нахлестов волн, и в одном месте не будет больше двух соединений одновременно. Итак, как правильно класть шифер по инструкции смещения листов:

      1. Укладывается первый нижний лист, выравнивается по натянутой веревке и крепится двумя гвоздями снизу.
      2. Укладывается еще один нижний лист с перекрытием волны или двух первого листа, крепится двумя гвоздями, один из которых забивается в месте перекрытия обоих листов.
      3. Укладывается половинка одного листа во второй ряд с самого края крыши. Выравнивается по волне, соблюдается перехлест нижнего ряда в 15-20 см. Закрепляется двумя гвоздями, проходящими в районе перехлеста и крепящие оба листа – верхний и нижний.
      4. Укладывается целый лист во второй ряд с перекрытием на одну или две волны, в зависимости от пологости крыши, и с нахлестом на нижний ряд.
      5. Пробиваются все гвозди в первом листе нижнего ряда.
      6. Таким образом, добавляя по одному листу, либо половине листа в четном ряду, процесс монтажа идет по диагонали плоскости ската, от нижнего угла к верхнему.

      Как крыть крышу шифером правильно

      Способ с обрезкой углов

      1. Технология сложнее, чем у предыдущего способа, но позволяет сэкономить приличное количество используемого материала, соответственно и денег.
      2. Требуется подготовить шиферные листы, перед тем как укладывать на крышу следующим образом. Нужно сделать подрезку углов листа по диагонали на ширину перекрытия соседних листов по горизонтали и на глубину 14 см.
      3. Например, если детали укладываются слева направо, нужно подрезать нижний угол каждого элемента со стороны, которая накрывает элемент, шедший ранее в горизонтальном ряду. При этом, у начальных карнизных и конечных коньковых элементов углы не обрезаются.
      4. Укладка шифера на крышу происходит в том же порядке, как и при укладке вразбежку, с той лишь разницей, что в каждом горизонтальном ряду идут целые ряды. Благодаря обрезанным углам, листы ложатся встык, а не друг на друга, перекрываясь сверху следующим рядом.

      После укладки всей кровли необходимо соорудить коньковый элемент. Он изготавливается из кровельного железа с таким расчетом, чтобы перекрывал 200-250 мм верхнего ряда шифера. После установки и выравнивания его прибивают к обрешетке сквозь верхний край листов через одну волну.

      Такие элементы кровли, как ендовы, разжелобки, примыкание кровли к вертикальным стенам и дымоходу также изготавливаются из кровельного железа и прибиваются с нахлестом в 25-30 см сверху на листы шифера. Также можно приобрести уже готовые кровельные элементы, они будут выглядеть лучше.

      После того, как работа по сооружению кровли из шифера выполнена, рекомендуется визуально просмотреть все стыки на наличие зазоров. Зазоры более 5 мм следует замазать герметиком или мастикой.

      Для увеличения продолжительности службы кровли из шифера можно покрасить ее в любой цвет специальной краской, или обработать антибактериальным раствором.

      Полезное видео

      Монтаж шиферного листа на видео ниже:

      Шифер под черепицу

      Сегодня существует много разновидностей материала, который может быть использован для покрытия кровли. На российском рынке представлены почти все мировые производители кровельных покрытий, а сам рынок буквально наводнен разнообразными кровельными материалами. Но значительная часть владельцев домов по-прежнему предпочитает традиционный шифер. И это не удивительно, ведь такое решение имеет много преимуществ.

      Основные преимущества шифера

      Одним из самых существенных достоинств шифера является его долговечность. В то время как у других кровельных покрытий под воздействием окружающей среды происходит старение материала, и с каждым годом возрастает необходимость замены – шиферные крыши «держатся» дольше всех, не теряя при этом своих качеств. И это понятно: ведь шифер – это фактически легкий армированный бетон. Как известно, бетон набирает прочность в течение 70 лет, потом 100 лет ее сохраняет – и только после этого начинает разрушаться. Шиферные крыши стоят так долго, что на них порой даже вырастают деревья. Нормативный срок службы шифера составляет 30 лет, что в два раза больше, чем, например, срок службы ондулина, металлочерепицы или профлиста – им всем строительные нормативы отводят только по 15 лет «жизни». Но запас долговечности и жизнестойкости шифера настолько велик, что зачастую он лежит на кровле по 50 лет и более.

      Шифер не такой тяжелый, как черепица, но в то же время он не такой легкий, как ондулин и металлочерепица. Волнистые асбестоцементные листы не снесет ветром – их держит собственный вес. На шифер не влияют кислоты – так, как они влияют на металл. Поэтому шиферной кровле не страшны кислотные дожди. Не страшны шиферу и температурные перепады. А по морозостойкости он сравним с тем же бетоном.

      Шифер отличается низкой теплопроводностью, устойчивостью к огню и воздействию низких температур. Шифер можно достаточно легко обработать механически (разрезать на части). Его просто монтировать, поэтому при использовании этого материала можно не нанимать кровельщиков, произведя необходимые работы своими силами.

      Одно из главных преимуществ шифера – материал этот, в сравнении с другими кровельными материалами, очень недорогой, и позволить себе кровлю из шифера может практически любой застройщик.

      Эксплуатационные преимущества шиферной кровли

      Очень важны эксплуатационные характеристики шиферной кровли:

      Рельефная структура поверхности шифера способствует сдерживанию снежных масс на кровле при весеннем таянии, что позволяет сэкономить на монтаже систем снегоудержания и чистке кровли, снег попросту тает без остатка, не создавая опасности внезапного схода с кровельных скатов.

      Конденсат на поверхности шифера практически не образуется, это очень полезное качество при эксплуатации подкровельного пространства, утепления мансардных этажей.

      Во время дождя шифер гасит звук падающих капель дождевой воды, в отличие от металлических кровельных материалов, таких как металлочерепица и профлист, создающих достаточный уровень шума и мешающих спокойной жизни и отдыху.

      Шифер, имея низкую теплопроводность, позволяет сохранить прохладную атмосферу на мансардах в жаркую погоду летом.

      Преимуществ у этого материала на самом деле много, но речь сейчас не об этом.

      Основной недостаток шифера

      В упрек шиферу обычно ставят его невыразительные архитектурные качества, связанные с однообразным серым цветом. На самом деле традиционный серый шифер выглядит не очень привлекательно с точки зрения эстетики и дизайна. В этом он действительно уступает многим современным кровельным материалам. Но сегодня модернизированные технологии позволяют выпускать окрашенный шифер, который прекрасно сочетается с различными отделочными материалами и может быть использован как для устройства кровли, так и для оформления стеновых покрытий. По дизайну такой шифер успешно конкурирует с другими кровельными материалами.

      Цветной шифер

      Крашеный на заводе шифер производят по трем разным технологиям. Первая – просто покрывают краской. Понятно, это не самый лучший вариант – краска и выцветает, и облазит. Хотя на заводах и обрабатывают поверхность, грунтуют, и краски специальные используют, но проблема такая есть. Вторая – пигмент добавляют в массу, и весь лист на всю толщину становится цветным. Такой цвет вечен – и не выцветет, и не облезет, и царапины не страшны. Но получается дорого, так как цветовая составляющая достаточно дорогая. А есть третий способ – покрытие получается таким же «вечным», но при этом – гораздо дешевле.

      Суть этой технологии заключается в том, что производится окраска только верхнего слоя (верхней пленки) листа шифера. Ведь шифер по своей структуре – композитный материал, состоящий из большого количества слоев. В этом смысле его можно сравнить с фанерой. Поэтому и возникает возможность окрашивать не всю толщину материала, а только один, наружный слой. При этом значительно сокращается расход дорогостоящего пигментного материала, что приводит и к снижению стоимости всего готового изделия. Но, с другой стороны, надежность и «вечность» цвета остается, ведь краска наносится не просто на поверхность листа, а весь слой пропитан ею. Поэтому и цена такого цветного шифера незначительно превышает стоимость стандартного серого – всего примерно на 10%.

      «Имитация черепицы»

      Но невыразительные дизайнерские и архитектурные качества шифера многие связывают не только с его серым цветом, а также с его листовой волнистой формой. Большие листы шифера не позволяют воплотить разнообразные дизайнерские задумки и выглядят на крыше старомодно и не очень элегантно.

      Может ли шифер составить конкуренцию более дорогим и современным кровельным материалам, таким, например, как металлочерепица, не только с точки зрения долговечности, стоимости, надежности, но и по эстетическим качествам?

      Ответ – да!

      В последние годы набирает популярность не совсем обычная технология укладки шифера, которую можно назвать «имитация черепицы». В самом названии и заключается суть этого способа – из больших листов шифера делают «шиферную черепицу», причем укладывают ее потом таким образом, чтобы она выглядела как обычная глиняная.

      Технология монтажа шифера для «имитации черепицы»

      Для этого лист шифера разрезается поперек на несколько частей, а потом эти части крепятся на крыше.

      При укладке необходимо подрезать уголки на получившихся «мини-листах», чтобы не образовывались зазоры при укладке, не возникало лишнее напряжение в листах и не задувал снег и дождь. Когда четыре угла с четырех листов сходятся в одной точке, образуется неплотное прилегание каждого листа. Чтобы это исключить, спиливаются углы по диагонали у второго и третьего слоев. Таким образом, они ложатся не друг на друга, а рядом. Есть и другой способ укладки, который также можно использовать – укладка со смещением листов, то есть листы сдвигаются друг относительно друга. Результат достигается тот же, а трудоемкость этого способа меньше – у листов не отпиливаются уголки, а только некоторые листы приходится резать не только поперек, но и вдоль.

      Разрезать лист можно при помощи болгарки или обычной ножовки. Для облегчения процесса распила рекомендуется смочить шифер водой по линии разреза.

      Основные правила монтажа

      Особое внимание надо уделить обрешетке. У кровельщиков есть такое правило: «Какая будет обрешетка, такая будет и кровля!» Хотите жить под крепкой и надежной крышей долгие годы – не пожалейте сил и времени на устройство качественной обрешетки. Оптимальная толщина бруса под обрешетку – от 50 до 75 мм. И еще очень важный момент – при строительстве обрешетки важно использовать только сухую древесину. Иначе по мере высыхания дерева, крепления кровли будут расшатываться, что недопустимо и приводит к ослаблению крепления, трещинам и даже поломкам листов.

      И для гвоздей, и для саморезов в шифере сверлятся отверстия на 2-3 мм больше диаметра крепежного элемента. Это делается специально для компенсации термических расширений кровли и стропильной системы.

      Крепится шифер исключительно в гребень волны, а не в ее прогиб. При этом не следует гвозди или саморезы прижимать к листу шифера плотно, необходимо оставлять зазор в 3-4 мм. Дело в том, что шифер достаточно тяжел, и лежит на крыше под своим собственным весом, поэтому не стоит слишком сильно притягивать его к обрешетке, чтобы избежать растрескивания листов.

      Величина нахлеста двух соседних листов составляет половину волны. При этом необходимо учитывать, что накрывающая и накрываемая (крайние) волны любого листа имеют разные размеры. Накрываемая (нижняя при монтаже) ниже как раз на толщину листа. Именно на ней завод-изготовитель ставит свой штамп, его и должна закрыть волна соседнего накрывающего листа.

      Чтобы перекрытие листов был везде одинаковым, и кровля получилась ровной и красивой, а линии горизонтальных стыков были параллельными, рекомендуется пользоваться деревянным шаблоном.

      Заводами-изготовителями наряду с листами шифера выпускаются и так называемые доборные элементы, в частности, коньки. И если вы поставили себе задачу сделать красивую кровлю, то необходимость их использования не вызывает сомнений. Кроме того, их применение сделает вашу крышу не только эстетичной внешне, но и надежной и долговечной. Ведь срок службы такого конька будет не меньше, чем самой кровли.

      Если вы укладываете по такой технологии обычный серый шифер, то потом его можно покрасить, чтобы вид готовой кровли был еще более привлекательным. Еще лучше сразу использовать листы цветного шифера, чтобы избежать лишних работ, снизить трудоемкость изготовления кровли и получить максимально долговечный цвет. Кроме того, некоторые производители выпускают листы шифера, уменьшенного в два раза размера, то есть как будто уже предварительно напиленные. У них даже и уголочки срезаны в заводских условиях и отверстия для гвоздей просверлены. Так что вы можете упростить себе работу и использовать такие предварительно подготовленные к «имитации» листы.

      Главный аргумент в пользу такого способа монтажа шифера – его экономичность. В конце концов и настоящую натуральную черепицу положить можно. Вопрос только в цене. В нашем же случае вся прелесть как раз в том, что мы получаем красивую, внешне производящую впечатление дорогой и элитной, кровлю по цене практически обычной шиферной.

      Стоимость такой кровли становится чуть больше за счет повышенного расхода материала (становится больше перекрытий листов) и за счет увеличения трудозатрат. Но, с другой стороны, для строителей такой способ гораздо удобнее, потому что поднять на крышу небольшие отрезки шифера намного проще и легче, чем целиком весь лист шифера.

      Если вы хотите, чтобы ваша кровля получилась красивой и долговечной и радовала вас и ваших домочадцев долгие годы, работайте аккуратно, соблюдайте всю технологию монтажа. Любая кровля требует к себе внимания и основательной подготовки. Ведь вашей кровле суждено прослужить полвека, если не больше. Она не только детям, внукам достанется! Так что можно потратить на кровельные работы не день-два, а три-четыре дня, но зато и сделать все надежно и прочно, соблюдая все правила.

      А шиферная крыша, выполненная по технологии «имитация черепицы», еще и становится архитектурной доминантой всего дома и выглядит очень изящно и эстетично.

      “Правила строительства”, №46/1, июль 2014

      Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.

      Все, что необходимо знать о шиферной черепице

      Современный рынок кровельных материалов предлагает богатый ассортимент: шифер, черепица, ондулин, рубероид – это далеко не полный список вариантов. Но самый старый и проверенный из них это, безусловно, шифер. Да, сегодня многие люди предпочитают приобретать более современную черепицу – металлическую, мягкую или керамическую. Однако шифер вовсе не собирается сдавать позиции – его широко используют при оборудовании кровли на жилых домах, гаражах, сараях и других зданиях. Конечно, прежде чем определиться с таким важным выбором, как кровельный материал, следует серьезно взвесить все за и против, чтобы впоследствии не пришлось сожалеть о неудачном выборе.

      Преимущества и недостатки шифера

      Для начала перечислим, какими плюсами обладает классический асбестоцементный шифер.

      Их довольно много:

      • Высокая прочность – волновой лист без труда выдерживает вес взрослого человека.
      • Не боится ржавчины, чем не могут похвастать профлист и металлочерепица.
      • Может прослужить 25 лет и даже больше, если не подвергать его значительным механическим нагрузкам.
      • Хорошо скрывает звуки при сильном дожде – металлическая кровля при этом выбивает настоящую барабанную дробь.
      • Легко переносит как очень высокие, так и низкие температуры, не теряя при этом своих качеств.
      • Если один лист поврежден, его можно легко сменить – не нужно менять всю кровлю.
      • Имеет невысокую стоимость, что является для многих владельцев частных домов наиболее важным фактором.

      Конечно, все это в первую очередь касается волнового шифера. Плоский шифер имеет меньшую прочность, но в остальном его характеристики точно такие же. Кстати, в отличие от волнового, он находит более широкое применение. Его используют при изготовлении недорогих и долговечных заборов, при необходимости им можно облицовывать дома.

      Каковы же минусы шифера?

      Их меньше, чем плюсов:

      • Плохо работает на изгиб, может быть поврежден при резком ударе, что осложняет процесс транспортировки и разгрузки.
      • Один лист весит больше 20 кг, из-за чего подъем на крышу превращается в непростую задачу.
      • При длительных дождях может впитывать влагу, после чего покрывается мхом.
      • Имеет весьма непритязательный внешний вид – выпускается только в сером цвете, что не нравится многим домовладельцам.

      Как видно, имеются как плюсы, так и минусы. Зная их, вы можете решить – стоит ли покрывать ваш кирпичный, каркасный или деревянный дом этим материалом или же лучше отдать предпочтение какому-то другому.

      Подготовительный этап

      Пока шифер не поднят на крышу, следует провести подготовительные работы. В первую очередь, желательно на земле решить, как именно материал будет уложен на стропила. Исходя из этого, можно заранее подогнать листы друг к другу, срезать углы, а также проделать отверстия для крепления, используя специальное оборудование.

      Пробивать отверстия молотком и гвоздем ни в коем случае нельзя – почти всегда это приводит к раскалыванию материала. Необходимо использовать обычную дрель. Также нужно внимательно осмотреть листы – на них не должно быть ни малейших трещин и сколов. Как показывает практика, такой шифер приходит в негодность уже через несколько лет после укладки.

      Покраска шиферных листов

      Как уже говорилось выше, малая цветовая гамма (точнее — всего один, весьма некрасивый цвет) и значительное водопоглощение являются одними из главных недостатков шифера. Однако их можно устранить, просто покрасив материал перед установкой.

      С одной стороны, это позволит придать шиферу любой цвет, какой кажется вам наиболее привлекательным. С другой стороны – краска будет защищать шифер от контакта с водой. А значит он не будет впитывать влагу, на его поверхности не появится мох.

      Красить придется кисточкой или краскопультом. Валиком обычный волновой шифер прокрасить не удастся. Но если вы решили воспользоваться плоским шифером, покраска большим валиком возможна, что значительно сократит затраты времени.

      Желательно предварительно покрыть поверхность грунтовкой: это существенно уменьшит расход краски, в то же время поможет получить более яркий, насыщенный цвет. Многие покрывают шифер краской в несколько слоев – в два, три и даже четыре. Это разумное решение. Да, перерасход краски будет существенным. Зато каждый дополнительный слой на несколько лет отодвинет необходимость повторной обработки. Ведь частые перепады температур, воздействие ультрафиолета и другие негативные факторы со временем приведут к тому, что краска будет шелушиться и отставать. Лишние слои увеличат срок службы. Каждый последующий слой следует наносить только после того, как предыдущий полностью высохнет.

      Возведение обрешетки под шифер

      Пока краска подсыхает, можно приступить к изготовлению обрешетки и проведению других подготовительных этапов.

      Первый этап — это установка стропил. Шифер — тяжелый материал. Поэтому чтобы он выдержал нагрузку, нужно использовать деревянный брус большого сечения – от 50?50 до 75?75 мм. Расстояние между стропилами должно составлять от 1 до 2 метров, в зависимости от веса выбранных листов и сечения. Если вы используете сравнительно легкий прямой шифер, сечение брусьев можно уменьшить – они без труда выдержат эту нагрузку.

      Следующий этап – установка обрешетки. Сначала лучше фиксировать брусья на нижних стропилах. Фиксируются они при помощи гвоздей достаточной длины. Шаг можно сделать широким – шифер легко выдерживает большие снеговые нагрузки без вреда для себя, а также может выдержать взрослого человека, если он будет осторожно ступать. Достаточно трех брусьев на лист – по краям и по центру.

      Если вы хотите получить сухой и теплый чердак или даже мансарду, необходима установка дополнительной гидро- и теплоизоляции.

      С внутренней части к обрешетке крепится пароизоляция – необходимо защитить утеплитель от влаги, поднимающейся из жилых помещений. Между стропилами укладывается выбранный теплоизоляционный материал: это может быть минеральная вата, пенопласт или любой другой, устраивающий вас по своим качествам.

      Поверх утеплителя укладывается гидроизоляция. Можно использовать рубероид или строительный полиэтилен. Первый вариант долговечнее. Зато второй – значительно дешевле и не увеличивает нагрузку на стропила.

      При строительстве следует обратить особое внимание на трубу печки или камина. Она может нагреваться до высокой температуры, что нередко приводит к повреждению тепло- и гидроизоляционных материалов, а также шифера. Поэтому отступ должен составлять не менее 15 см. Зазор снаружи следует надежно обшивать оцинкованным железом. Одним из его достоинств является возможность выдерживать крайне высокие температуры.

      Приступаем к укладке шифера

      Когда обрешетка готова, а краска на шифере высохла, можно начинать укладку. Как правильно сделать это? Первый ряд шифера укладывается снизу, последующие – на него, с нахлестом около 10-15 см. В этом случае вода будет легко скатываться вниз, не застаиваясь на стыках и не попадая внутрь.

      Существует два варианта укладки: со смещением и обрезанием углов. Какой из них выбрать? Это зависит от особенностей крыши. В первом случае листы в одном ряду укладываются с нахлестом в одну волну. Этого вполне достаточно, чтобы исключить возможность попадания воды на чердак. Во втором случае при укладке четырех соседних листов необходимо аккуратно выпилить края у двух, расположенных по диагонали, после чего укладывать их с небольшим зазором.

      Если вы решили пользоваться плоским шифером, то не лишним будет обеспечение дополнительной гидроизоляции – можно использовать мастику, проклеивая ею все стыки.

      Фиксировать шиферную черепицу на стропилах лучше всего при помощи оцинкованных саморезов. Причем не желательно вкручивать саморезы в дерево до самой шляпки – это может привести к появлению трещин на шифере, что крайне нежелательно. Крепить нужно не по краям, а с отступом на одну волну. То есть, обычные восьмиполосные листы фиксируются на второй и седьмой волнах. В этом случае не придется тратить лишнее время, стыкуя отверстия в соседних листах между собой.

      Для более точной подгонки листы шифера иногда приходится обрезать. Лучше всего использовать для этого болгарку. Место распиливания желательно обильно смочить, чтобы уменьшить количество пыли.

      Последний этап – монтаж металлического или керамического конька. Он должен укладываться на сланцевый шифер с нахлестом не менее 20 см. Все щели необходимо устранить при помощи монтажной пены – даже зазор в несколько миллиметров может доставить немало проблем при первом же дожде.

      Укладка шифера и все предварительные работы могут быть проведены непрофессионалом. Тщательно изучив теорию и проявив достаточную аккуратность при работе, вы легко сможете справиться со всеми этапами, получив надежную, привлекательную и недорогую кровлю, которая наверняка прослужит многие десятилетия.

      Автор: Михаил Росс, инженер-строитель,
      специально для xFasad.ru

      Полезное видео о шиферной черепице

      Шиферная черепица TeamLit

      • Описание
      • Характеристики
      • Примеры использования
      • Расчет материалов
      • Документация
      • Инструкции
      • Статьи

      Шиферная черепица TeamLit

      Шиферная черепица TeamLit – новый продукт Тимлюйского завода д ля тех домовладельцев, кто хочет повысить эстетическую привлекательность своей кровли и ценит преимущества традиционного шифера, такие как долговечность, пожаробезопасность, шумоизоляцию, ценовую доступность. Все это оьъединяет в себе ш иферная черепица TeamLit.

      Шиферная черепица полюбилась покупателям . Этот кровельный материал производится, как и обыкновенный шифер, из цемента и хризотилового волокна в привычной форме волнистых листов.

      По своим эксплуатационным характеристикам материал превосходит проверенный временем шифер.

      Ноу-хау в подборе волокон позволило почти на 20 процентов увеличить прочностные характеристики листа.

      Принципиальное отличие – в окраске листов. Фактура этого материала напоминает текстуру уложенной на крышу натуральной средиземноморской черепицы. Но при этом новый материал избавлен от недостатков последней – увеличенного многократно веса и слабой морозостойкости. А благодаря наличию множества вариантов цветовых решений шиферная черепица сможет удовлетворить самого взыскательного покупателя.

      Основные плюсы кровли из шиферной черепицы:
      · Экологичность. В состав кровельного материала входят безопасные для человека компоненты природного происхождения.
      · Стойкость цветного покрытия. Благодаря специальной технологии окраски кровля не меняет заводской цвет в течение ВСЕГО жизненного цикла продукта: 30-40 лет.
      · Важным достоинством материала является огнестойкость шиферной черепицы: кровля относится к самому низкому классу горючести.
      · Простота монтажа. Устройство кровли осуществляется аналогично монтажу обычных волнистых листов шифера.
      · Как дополнительное преимущество можно выделить устойчивость современной кровли на основе цемента к образованию на ее поверхности различных микроорганизмов и плесени.
      · Долговечность. Срок эксплуатации шиферной черепицы, как и обычного шифера – 30 лет, но, в зависимости от условий, она способна прослужить и более 50 лет.

      Эти и многие другие преимущества кровли из шиферной черепицы аналогичны преимуществам обычной шиферной кровли .
      Но главное ее преимущество – установив кровлю из шиферной черепицы, вы получаете респектабельную, красивую и эстетичную крышу, позволяющую воплотить самые невероятные дизайнерские задумки.

      ВИДЕОФИЛЬМ О НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ТИМЛЮЙСКОГО ЗАВОДА – ШИФЕРНОЙ ЧЕРЕПИЦЕ TEAMLIT
      Видеофильм рассказывает о достоинствах и преимуществах шиферной черепицы, а также об основных правилах ее монтажа.

      Условия хранения

      Шиферная черепица TeamLit, как и любое изделие из цемента, может содержать водорастворимые соли кальция, которые, выходя на поверхность, взаимодействуют с углекислым газом из атмосферы, образуют через некоторое время (несколько дней) уже нерастворимые соли, так называемые высолы. Такие высолы образуются, когда соли с поверхности не смываются. Например, когда листы находятся в пачке без упаковки, на открытых площадках. Поэтому мы рекомендуем следить за тем, чтобы до монтажа листы шиферной черепицы были в не нарушенной заводской упаковке. Еще лучше – под навесом. По этой же причине не рекомендуется использовать шиферную черепицу на малоуклонных кровлях – до 30 градусов. На листах шиферной черепицы, смонтированных на кровле, соли будут смываться, а высолы не будут образовываться!

      Технические характеристики шиферной черепицы TeamLit
      Наименование показателяЗначение для листов профиля: 40/150

      Реновация кровли с шифера на гибкую черепицу – инструкция

      Замена старой асбестоцементной крыши (шифера) на новую, с помощью более выразительной и долговечной гибкой черепицей, в среднем занимает несколько дней. Последовательность этапов демонтажа старого покрытия и монтажа нового важно знать перед началом работы. Поэтому мы подготовили наглядный мастер-класс по реновации старой шиферной кровли на новую с использованием гибкой черепицы.

      Традиционно шифер используется в недорогом строительстве. Изначально небольшие плиты шифера производились из глинистых сланцев, позже им на замену пришел шифер из листового асбестоцемента, который используется также при производстве доски АЦЭИД.

      Несмотря на бюджетность материала, материал обладает рядом недостатков:

      • Шифер содержит азбест, а данный компонент может приносить вред человеку в виде азбестовой пыли, которая поднимается во время его обработки.
      • Большой вес шифера. Этот материал требует определенных физических усилий при установке.
      • Относительная неустойчивость к влаге. Крыша из шифера, как губка впитывает в себя влагу. Через несколько лет, из-за излишней влажности, на шифере может прорасти мох и различные лишайники.
      • Недостаточная эстетичность. Для более дорогих и эксклюзивных дизайнерских решений, оборудования прозрачной кровли привычный шифер скорее всего не подойдёт.
      • Хрупкость. Когда производится укладка шифера на стропила, необходимо прибивать листы. От удара по гвоздю, в шифере зачастую образовываются сколы и трещины. Поэтому укладывая шифер, лучше просверлить отверстия, в которые будет входить гвоздь.

      Замена физически и морально устаревшего кровельного покрытия из шифера большинству владельцев загородных домов и дач представляется крайне дорогим и длительным мероприятием. Поэтому многие предпочитают тянуть с глобальной реновацией кровли до последнего, отделываясь локальным ремонтом наиболее проблемных участков. Однако такое латание дыр редко избавляет от протечек и других проблем отживающей свое кровли, особенно если она изначально строилась с ошибками и нарушением технологий. В этом случае местный ремонт покрытия, без устранения причин повреждения кровли, – выброшенные на ветер деньги.

      Реновация шифера на гибкую черепицу процесс несложный и не требует особых навыков. Главное – соблюдать этапность работы и рекомендации производителя гибкой черепицы.

      Этап 1. Демонтаж старого шифера

      Хрупкость асбестоцементных листов влияет на их демонтаж кровли. Чтобы снять старый шифер с кровли нашего дома мы применяли гвоздодер, но для этих целей также подошли бы молоток или лом. Правда, в этом случае листы расколются и начнут пылить. Демонтаж шифера начинается сверху вниз и идет лесенкой по диагонали. Работы по демонтажу необходимо проводить осторожно и не наступать на отколовшиеся листы, т.к. на них легко поскользнуться и упасть. Листы старого шифера спускаются вниз по доскам, если они будут еще использоваться, к примеру, для дорожек на участке.

      Старое кровельное покрытие должно демонтироваться сначала с одного ската, потом с другого. Если пойдет дождь, один открытый скат кровли проще будет укрыть пленкой, чтобы вода не попала в чердачное помещение.

      Этап 2. Обновление (укрепление) стропильной системы

      Под старым шифером находятся стропильные конструкции. Если в доме ранее случались протечки, они могут быть повреждены грибком и плесенью. Важно перед монтажом кровельной системы тщательно осмотреть их целостность и оценить повреждения, состояние досок, лежней и мауэрлатов.

      Возможно, для новой системы шаг стропил будет недостаточным. В этом случае также нужно построить новую несущую систему.

      Этап 3. Монтаж сплошного основания

      После завершения работ со стропильной конструкцией и локальной замене сгнивших досок, можно переходить к укладке обрешетки и поверх нее сплошного основания из ОСП (ориентированно-стружечной плиты). Важно обратить внимание на необходимость сохранения зазора между плитами ОСП не менее 3 мм для компенсации линейного расширения материала под воздействием естественных природных факторов: влажности воздуха и температуры.

      Если конструктивное решение предполагает обустройство теплой мансарды, перед монтажом ОСП плит укладывается утеплитель и только потом монтируется сплошное основание из ОСП плит.

      Этап 4. Монтаж карнизных планок

      Теперь, когда основание гибкой черепицы готово, необходимо усилить карнизный свес. Для этого используются металлические карнизные планки, которые укладываются ребром на край сплошного основания. Крепление планок происходит в шахматном порядке при помощи кровельный гвоздей, нахлест одной планки на другую должен составить 3-5 см.

      Этап 5. Монтаж гидроизоляции

      Следующий шаг – это устройство гидроизоляции. Рекомендуется использовать подкладочные ковры ANDEREP, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке гидроизоляции. Гидроизоляция укладывается по всей поверхности кровли. В сложных местах – стыках, примыканиях, карнизных свесах, ендовах монтируется самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA. На оставшейся поверхности ОСП крепится подкладочный ковер механической фиксации.

      Монтаж полотен ведется снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном направлении. Места нахлеста промазываются мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ на ширину 8-10 см.

      Если у кровли дома есть внутренний угол (ендова), то его гидроизоляция может быть выполнена открытым способом или способом подреза. В первом случае вдоль оси ендовы, поверх подкладочного ковра ANDEREP монтируется ендовный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ. По периметру тыльной стороны он промазывается битумной мастикой на ширину 10 см и прибивается кровельными гвоздями с шагом 20-25 см. Кстати, альтернативой ему может выступать металлический лист с антикоррозийным покрытием. Или же монтаж ендовного ковра можно не производить, если внутренний угол прокладывать гибкой черепицей, подрезая каждый гонт и промазывая его с тыльной стороны мастикой ФИКСЕР на величину 10 см в местах отсутствия самоклеящегося слоя.

      Когда монтаж подкладочного ковра на всей территории кровли завершен, устанавливаются торцевые планки для усиления фронтонного свеса. Они крепятся специальными кровельными гвоздями поверх подкладочного слоя с нахлестом одной планки на другую 3-5 см.

      Этап 6. Монтаж стартовой полосы

      Когда поверхность кровли готова к монтажу гибкой черепицы, перед началом монтажа необходимо проверить наличие кровельных гвоздей 30х3,5 для рядовой и 45х3,5, для коньковой черепицы, а также битумной мастики №23 ФИКСЕР (продается в упаковках объемом 310 мл, 3,6 кг и 12 кг).

      Монтаж начинается со стартовой полосы. На длинных скатах укладку первого ряда рекомендуется производить с центра ската. Однако если кровля не большая, можно начинать от фронтона. Монтируется черепица «драконий зуб» диагональными полосами. Второй ряд укладывается со смещением влево или вправо на 15-85 см (примерно пол-лепестка). Третий ряд также должен смещаться на 15-85 см относительно черепицы второго ряда.

      Этап 7. Монтаж гибкой черепицы

      Каждый гонт гибкой черепицы прибивается к основанию обычным молотком или с помощью пневматического гвоздезабивного пистолета. Специальный инструмент позволяет увеличить скорость монтажа в несколько раз. Если скат кровли не превышает 45%, то черепица прибивается на 5 гвоздей, если же он больше – требуется гвоздей. Напомним, что гибкая черепица может монтироваться на скатах кровли от 12 до 90 градусов.

      На иллюстрации продемонстрирован монтаж двухслойной гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS серии Джаз Кастилия, срок гарантии на которую составляет 50 лет. Данная черепица выпускается в форме нарезки «Драконий зуб» с размером гонта 100х33,5 см. Материал неприхотлив в монтаже, т.к. не требуется снимать адгезионные пленки с каждого гонта, а на стартовой полосе используется не коньковая черепица, а рядовая. Однако нужно помнить, что для этой формы нарезки гвоздь должен крепить место нахлеста двух составных частей черепицы.

      Схема расположения гвоздей зависит от серии и формы черепицы (обратитесь к инструкции производителя), но неизменным остается то, что для монтажа материала обязательно должны использоваться специальные оцинкованные кровельные гвозди с широкой шляпкой. Если кровля монтируется на обычные гвозди, плохо прибитые гонты черепицы могут отлететь во время сильного ветра. Корректно произведенный монтаж кровли гарантирует, что кровля выдержит порывы ветра до 180 км/ч.

      Этап 8. Монтаж конькового аэратора

      При устройстве ребер крыши рядовая черепица подрезается, чтобы между покрытиями смежных скатов оказалась прорезь шириной 0,5 см. Обратите внимание, что форма нарезки «драконий зуб» не требует укладки на ребрах крыши коньково-карнизной черепицы, т.к. ее можно вырезать из рядовой черепицы. На коньке устанавливаются кровельные аэраторы.

      Кровельные аэраторы потом закрываются коньково-карнизной черепией. Обратите внимание, коньково-карнизная черепица крепится на оцинкованные кровельные гвозди 45 мм с широкой шляпкой.

      Замена асбестоцементного шифера на гибкую черепицу занимает совсем немного времени. Технология демонтажа старого покрытия и установки новой кровельной системы достаточно проста и не требует специальной подготовки для проведения реновации с шифера на гибкую черепицу.

      для крыши с малым углом, шаг и размеры обрешетки для односкатной крыши своими руками

      При обустройстве домов и других построек во многих случаях надо выяснять особенности обрешетки под шифер для крыши. Для крыши с малым углом она выполняется специфическим образом. Именно поэтому необходимо изучить требования, разобраться с шагом и размерами обрешетки для односкатной крыши своими руками.

      Виды

      Обрешетка под шифер на крыше делится на 2 главных подтипа. При сплошном исполнении берут стойкую к увлажнению фанеру либо специально подготовленную шиферную доску. Такую подложку нужно класть максимально плотно, всячески избегая разрывов там, где это можно сделать. Но иногда устройство кровли подразумевает разреженную выкладку опор. В таком случае они могут быть представлены необрезной и обрезной досками.

      Рейки должны быть сечением в 2,5 см. Их фиксируют под углом 90 градусов по отношению к стропильным частям конструкции. Дистанция между фрагментами обрешетки подбирается сообразно тому, насколько наклонен скат. Конечно, на крыше с малым углом наклона этот показатель не такой, как на крутом скате. Учитывают дополнительно и тяжесть покрытия (даже у того же шифера она отличается). Обрешетка перед монтажом шифера с усиленным профилем (как плоского, так и волнового) должна делаться из доски сечением не ниже 4 см.

      Лишь в единичных случаях ее заменяют на рейку 5х5 см.

      Материалы

      Тема подбора материалов не менее важна, чем сечения и дистанции. Покупать такие изделия нужно только у проверенных поставщиков с хорошей репутацией. Чаще всего для работы выбирают еловую, сосновую и лиственничную древесину. Нормативный уровень влажности — 12%. Если он не соблюден, велик риск механического повреждения и гниения.

      Кроме указанных выше пород, можно брать и любую другую твердую древесину. Независимо от сорта дерева требуется наносить антисептик. Такое требование обязательно и на односкатной, и на двускатной кровле. Если кровля монтируется над котельной, баней и другими огнеопасными объектами, нельзя отказываться от использования антипиренов.

      И, конечно, требуется проверять сертификаты качества, исполнение нормативных требований.

      Размеры

      Необходимо помнить, что как волновой, так и плоский шифер при всем своем внешнем различии весьма тяжелы. И даже самый обычный с виду лист весит более 25 кг. Потому нагрузкой на стропила пренебрегать нельзя! И габарит обрешетки под шифером определяется:

      • точными характеристиками лицевого материала;
      • шагом между ногами стропил;
      • тем, насколько наклонена кровля.

      Типовая панель кладется на рейку 5х5 см либо поверх доски толщиной в 2,5 см. Однако бывают случаи, когда этого недостаточно. Если профиль шиферного листа усилен, нужна уже доска на 4 см. В исключительных случаях и при тщательном расчете ее можно заменить на рейку 7х7 см. Типичной схемой является выкладка асбестоцементного листа на разреженную обрешетку с расстоянием между ключевыми узлами от 50 до 60 см.

      Более точно можно сказать только применительно к конкретной постройке и ее кровельному пирогу.

      Сплошная раскладка рекомендуется:

      • там, где выпадает много снега;
      • на плоской кровле;
      • при малом угле наклона, слабо отличимом от плоскости.

      При использовании 8-волнового шифера можно в качестве подложки брать необрезную доску. Ее нормальная толщина — от 1,5 см. Разумеется, правильнее сделать некоторый запас по толщине во избежание проблем. Выкладка обрешетки ведется в шахматном строю или по принципу «разбежки».

      Дистанция между досками или брусками подбирается по своему усмотрению, но все панели следует опирать минимум на 3 точки.

      Требования

      Четные по счету поперечины стараются помещать точно под центр шиферного блока. Они должны быть на 30 мм больше по высоте, чем нечетные конструкции. Такое требование к обрешетке выведено из практики: оно позволяет исключить деформирование материала. Но это не значит, что нужен более толстый материал. Достаточно подложить легкую рейку, и обычно строители так и поступают. Нечетные бруски должны применяться под нахлест.

      Если скат не превышает 22 градусов, под лист кладут по 4 поперечных элемента. Поднимать нужно тогда 2/3 составляющих обрешетки. Высота подъема не отличается от стандартного случая. Качественный настил:

      • не прогибается под тяжестью взрослого человека;
      • не имеет никаких бугров и щелей, выемок;
      • приколочен крепко;
      • смонтирован без выпирающих гвоздей.

      Как сделать?

      Четко рассчитать правильный монтаж шиферной обрешетки можно только с учетом нахлеста. Число рядов определяют, деля масштаб ската на монтажный шаг и добавляя единицу. Если получена в итоге дробь, а не целое число, нужно округление в большую сторону. В случае с низким скатом шаг принимают равным не 75 см, как обычно, а 45 см. На односкатной и двускатной деревянной крыше рассчитать потребность в шифере несложно, надо только не забыть еще оставить резерв в 10%, чтобы точно покрыть участок у дымохода и компенсировать отходы.

      Однако если кровля имеет сложную форму, надо обращаться к профессионалу. Попытка сэкономить на его услугах в таком случае только создаст дополнительные проблемы. При монтаже своими руками на край свеса набивают пару брусов. Иногда используют один брус увеличенной вдвое ширины.

      Наращивать высоту брусов помогают подкладочные рейки.

      Стыковать брус надо так, чтобы граница приходилась на среднюю ось контробрешетки. Не так уж важно, делается ли обрешетка под плоский или волнистый материал, в сплошном или разрывном виде. Избыток бруса, выходящий за границу свеса, поначалу оставляют в любом случае. Подготовив всю конструкцию, можно точно и грамотно ее подкорректировать. Поперечные блоки нужно зажимать парой гвоздей во всех точках контакта с ногами стропил. Метизы вколачивают под малым углом, добиваясь касания шляпками дерева (но не углубления в него!).

      Около дымоходов обрешетку набивают с отступом 13-14 см. Этого обычно достаточно, чтобы добиться хорошей защищенности. Вдоль конька наколачивают пару обрешетин. Промежуток между ними составляет 12 см. Нижний блок позволяет крепить не только сам шифер, но и части конька.

      О том, как сделать деревянную обрешетку на крышу своими руками, вы можете узнать из видео ниже.

      25.11.2010 | | Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

      25.11.2010 | | Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности

      25.11.2010

      Оперативная сводка от 25 ноября 2010 года

       По информации, полученной от дежурно-диспетчерских служб объединенной системы оперативно-диспетчерского управления Курганской области предприятия и органы управления области функционируют в повседневном режиме.

      ЧС на контроле: нет

        За сутки с 24 по 25 ноября произошло 9 пожаров: 4 в Кургане, 5 в районах области.
      Погибли 3 человека (Юргамышшский, Далматовский, Шадринский районы)..

      КУРГАН

       Жилье
       25/11/10 02:03 пер. Катайский 14. Жилой бревенчатый дом 8х10м, кровля шифер по деревянной обрешетке. Горели домашние вещи, повреждены потолочное перекрытие, стены дома на S=30кв.м. Подача ствола 02:10,  локализация 02:22, ликвидация открытого горения 02:26, полная ликвидация 04:30. Работало 1 звено ГДЗС. Убыток устанавливается. Причина: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
        Прочие
       24/11/10 11:20 ДСК «Дубровка», уч-к №26. По заявлению, без вызова ПО. Повреждено огнем потолочное перекрытие бани бревенчатой 4х3м (кровля шифер по деревянной обрешетке), на участке №27 выгорела баня бревенчатая 2,5х4м (кровля шифер по деревянной обрешетке), сгорел сарай дощатый 1,5х3м (кровля шифер по деревянной обрешетке). Причина: неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
       24/11/10 17:25 ул.Сибирская 48, ГСК-84, №393. Гараж кирпичный 4х7м (кровля рубероид). Горели домашние вещи, поврежден а/м ИЖ-2717 2001г.в. Подача ствола 17:33, локализация 17:39, ликвидация открытого горения 17:49, полная ликвидация 18:10. Убыток устанавливается. Причина: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
       25/11/10 05:18 ул. Криволапова 28. Магазин «Мясной дом». Повреждена огнем рекламная вывеска на S=2кв.м. Подача ствола 05:24, локализация 05:25, ликвидация открытого горения 05:26, полная ликвидация 05:27.  Причина: неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

      ПО ОБЛАСТИ

      Жилье

        24/11/10 03:20 Юргамышшский р-н, д.Шемелено (26км), ул.Центральная 20. Огнем уничтожен жилой дом бревенчатый 7х6м, кровля шифер по деревянной обрешетке. Выезжали подразделения: МПО Кислянское (3км), МПО Вилкино (22км), ПЧ-44 (26км). Подача ствола 03:27, локализация 03:32, ликвидация открытого горения 03:48, полная ликвидация 05:26. Хозяин К-ин И.А. 1934 г.р. обнаружен погибшим. Причина пожара: неосторожное обращение с огнем при курении.
       24/11/10 12:50 Далматовский р-н, с.Кривское (36км), ул.Шишкина 56-14. Жилой 2-х этажный панельный дом 8х24м, кровля рубероид. В квартире горели домашние вещи на S=1кв.м. Хозяйка К-ва А.И. 1928 г.р. обнаружена погибшей (12:55). Подача ствола 12:55, локализация 12:56, ликвидация открытого горения 12:57, полная ликвидация 12:58. Причина: устанавливается (предположительно — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования).
       Прочие
       24/11/10 05:43 Шадринский р-н, с.Ольховка (40 км), ул.Октябрьская 30. Огнем уничтожены: надворное строение бревенчатое 2х3м, навес дощатый 2х2м (кровля шифер по деревянной обрешетке) на Общей S=10 кв.м. Погибли 40 кроликов. Выезжали подразделения: МПО Ольховка (2км), МПО Ичкино (30км), МПО Зеленоборское (40км), ПЧ-45 (40км). Подача ствола 05:48, локализация 05:51, ликвидация открытого горения 06:00, полная ликвидация 07:30. Причина: неосторожное обращение с огнем при курении.
       25/11/10 02:45  г. Катайск, ул. Советская 115. Огнем уничтожены надворные постройки: бревенчатая 5х5м и дощатая 4х4м (кровля шифер по деревянной обрешетке). Подача ствола 02:49, локализация 02:52, ликвидация открытого горения 03:00, полная ликвидация 03:20. Причина: неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
       25/11/10 00:41  Шадринский р-н, п.Прогресс (8км), ул. Набережная 3. Огнем уничтожены надворные постройки: баня бревенчатая 3х3м, навес дощатый 3х4м, сарай дощатый 3х4м, кровля шифер по деревянной обрешетке. Выезжали подразделения: ПЧ-45 (8км), МПО Агапино (14км), ПЧ-10 (5км). Обнаружен погибшим Е-ов В.М. 1952г.р. Подача ствола 00:55, локализация 00:58, ликвидация открытого горения 01:08, полная ликвидация 04:22. Причина: неосторожное обращение с огнем  при курении.

      Последнее изменение документа: 25-11-2010 08:51:02

      Что такое рейки и рейки?

      Магазин подъемников для планок

      Планки

      Обрешетка — это узкая деревянная полоса, которая используется на стенах и потолках внутри зданий в качестве основы для штукатурки.

      Кровельные рейки иногда называют планками, но это обычно американская терминология, которая проникла в Великобританию.

      Это декоративный забор из решетки или решетки, который представляет собой перекрещенные деревянные или металлические полосы (планки), которые обычно образуют диагональный узор открытых пространств между полосами.

      Рейки

      Рейка — это деревянная полоса, используемая на крыше для крепления черепицы и шифера.

      Рейки обычно кладут горизонтально на стропила ровными рядами.

      Рейки поддерживают перекрывающуюся черепицу и шифер, поэтому их необходимо правильно расположить, чтобы обеспечить водонепроницаемость крыши. Каждый сланец размещается отдельно и прибивается к обрешетке кровли.

      Интересный факт:

      Это не кровельная рейка! Джин Баттен (1909–1982) была новозеландской женщиной, чьи смелые и авантюрные летные приключения сделали ее всемирной героиней.Она сломала существующие барьеры времени, расстояния и пола.

      Ее называли «небесной гарбо», потому что она была очаровательной авантюристкой, которая привлекала внимание для реализации своих амбиций, а затем избегала его в более поздние годы.

      Для чего еще можно использовать рейку?

      Из обрешетки можно сделать садовое сиденье.

      Латы можно раскрашивать для создания яркого образа.

      Крыша из стали — Extreme How To

      Сила и стиль: каждый хочет что-нибудь — а когда дело доходит до кровли — это может быть каждый. Прочность и долговечность металлической крыши, вероятно, является самым большим аргументом в пользу использования металла в качестве кровельного материала. Но поразительный внешний вид современных металлических крыш — это то, что делает решение еще проще. Выбирайте из множества стилей, цветов и текстур, чтобы выбрать новую металлическую крышу, которая улучшит визуальный стиль вашего дома и выдержит град, огонь, землетрясения и ураганные ветры.

      В то время как воздействие погодных условий может привести к необходимости переустановки асфальтовой кровли каждые 12-20 лет, металлическая крыша может выдержать практически все суровые погодные условия, которые может выдержать мать-природа. Другие кровельные материалы, такие как деревянная черепица и черепица, также имеют различные проблемы, связанные с погодными условиями. Даже крыши из бетонной черепицы испытывают проблемы с циклами замораживания / оттаивания в более холодном климате. Но металлическая крыша сохраняет свой внешний вид и характеристики в течение многих лет, поэтому на большинство из них предоставляется гарантия сроком от 30 до 50 лет.А повторное покрытие металлической крыши обычно может продлить срок ее службы еще больше.

      Большое разнообразие стилей — второй большой плюс металлических крыш. Многие домовладельцы с удивлением узнают, что металлические крыши бывают самых разных узоров и конструкций, которые вписываются в любой интерьер. Многие из этих вариантов выглядят так же, как типичные стили кровли, такие как кедр, шифер, черепица, черепица и вертикальные панели со сплошным швом.

      Сильная инвестиция

      Металлическая крыша, безусловно, является большим вложением средств; Поскольку это высококачественный материал, вы можете рассчитывать на новую металлическую крышу, которая будет стоить как минимум в два раза дороже, чем кровля из битумной черепицы.Вы платите за долгосрочное качество, а также за квалифицированный профессиональный монтаж. Цена сопоставима с черепицей или кровлей из кедра, но это вложение, которое в конце концов окупится. Хотя другие кровельные системы премиум-класса поначалу выглядят хорошо, со временем они ломаются под воздействием ветра, дождя и вредных ультрафиолетовых лучей. Если вы планируете оставаться в своем доме на долгие годы, подумайте о стоимости более

      рублей.

      30-летний период; если в противном случае вам пришлось бы заменить две или более кровли из асфальта, единовременные вложения в металлическую крышу сэкономят деньги в долгосрочной перспективе.Он выдержит снег, ливень и даже лесные пожары. И многие продукты проходят испытания и даже имеют гарантию на устойчивость к порывам ветра на расстоянии до 120 миль (что равно торнадо F2 для тех из вас, кто живет на «Аллее торнадо»).

      Ваши расходы на страхование могут даже увидеть серебряную подкладку в металлическом варианте. По данным Metal Roofing Alliance, некоторые страховые компании в таких штатах, как Техас, предлагают домовладельцам с металлическими крышами скидки до 35% на страховое покрытие.

      И экономия на этом не заканчивается.Металлические кровли являются отличными изоляторами и в некоторых ситуациях могут сэкономить на расходах на отопление. Светлая металлическая крыша действительно может отражать часть солнечной энергии, что позволяет сэкономить деньги на охлаждении. Новые пигменты, отражающие инфракрасное излучение, также могут обеспечить высокую отражательную способность в темных тонах. А учитывая незначительные усилия, связанные с обслуживанием крыши, для чего требуется немного больше, чем периодическое опрыскивание из садового шланга, металлическая крыша также экономит ваши усилия. Этот аспект неприхотливости в обслуживании является причиной того, почему металл так часто используется для строительства коммерческих и институциональных зданий.Если компаниям нужна надежная крыша на срок от 30 до 50 лет, они выбирают металл.

      Лесные пожары, охватившие Калифорнию летом 2003 года, нанесли тяжелый урон многим домам. Здесь показан дом с прочной металлической крышей, который оказался намного лучше своего несчастного соседа, не имевшего металлической защиты.

      Один сложный проект

      Металлическая кровля — это не типичный проект «сделай сам» на выходные. Для установки требуется широкий ассортимент инструментов, принадлежностей и специальных методов, которые можно получить только при работе с профессиональными установщиками.Во время написания этой статьи я запросил руководство по установке стальной кровли марки Classic Products для стальной кровли Timber Creek Shake. Компания Classic Products прислала мне очень подробное руководство по установке, которое они поставляют своим профессиональным установщикам — практически учебник с подробными главами о кровельных каналах, впадинах, карнизах, кромочной отделке и многом другом, а также с методами и списками материалов для оклейки практически любого типа выступ крыши. Достаточно сказать, что в этом выпуске Extreme How-To не указано количество страниц, необходимое для выполнения сложной процедуры установки.И вы можете поспорить, что инструкции будут отличаться от производителя к производителю.

      Разумный ход — нанять подрядчика для установки средней и сложной металлической кровли. Ищите подрядчика, который имеет значительный опыт работы с выбранным вами продуктом или прошел обучение у производителя. Не все металлические крыши устанавливаются одинаково. Обязательно проверьте рекомендации установщика и убедитесь, что у него есть соответствующие лицензии и страховка для работы в вашем доме.

      Установка металлической кровли — очень сложный проект профессионального уровня. Но если вы сможете следовать инструкциям и иметь набор инструментов для металлообработки, вы сможете выполнить простую установку с непрерывным швом.

      Выбор

      Современная металлическая кровля для жилых домов выглядит точно так же, как обычный кровельный материал, только более прочная и долговечная. Ознакомьтесь с некоторыми образцами материалов, чтобы найти правильный стиль и отделку, подходящие для вашего дома и района.В дополнение к множеству доступных форм и стилей, металлические крыши доступны в широком спектре цветов и текстур, таких как металлическая черепица, отделанная каменными гранулами с керамическим покрытием. Выбирайте также из множества металлов — стали, олова, алюминия или меди.

      Что касается множества вариантов металлических крыш, убедитесь, что дизайн продукта соответствует конструкции вашего дома. Большинство металлических крыш требует прочного настила, но некоторые из них можно установить поверх токарных досок или деревянной черепицы на токарном станке.Некоторые из более детализированных конструкций могут быть установлены даже на шиферных крышах.

      Первые шаги

      Не секрет, что кровля — занятие ненадежное, поэтому будьте очень осторожны. Добравшись до крыши, осмотрите ее на предмет опасностей при работе. Обратите внимание на наличие рыхлой кровли или ослабленного основания, а также выступов, таких как обшивка труб, электропроводка, гвозди, стабилизирующие провода и удлинители. Ищите мох или сырость, которые могут сделать крышу гладкой или вызвать скольжение оборудования.

      Всегда помните о своем положении на крыше относительно вашего окружения. Обратите внимание на расположение отверстий в крыше, краев, оборудования, сотрудников и других потенциальных опасностей.

      Ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно минимального уклона крыши, необходимого для установки. Проверить уклон крыши можно с помощью мерного угольника и уровня. Как показано на Диаграмме 1, на шаге 3:12 будет 3 дюйма подъема до 12 дюймов бега.

      Следующий шаг — определить, сможете ли вы установить новую крышу поверх старой черепицы или старую черепицу придется удалить.Опять же, проверьте рекомендации, на какие основания вы можете установить. В некоторых случаях новая металлическая кровля может быть установлена ​​поверх старой битумной черепицы. Осмотр кровли из битумной черепицы должен включать:

      • Количество слоев битумной черепицы — из-за ограничений по весу некоторые местные строительные власти ограничивают количество слоев старой кровли, которые могут быть покрыты.
      • Состояние битумной черепицы — битумная черепица с сильным изгибом или коробками должна быть отремонтирована, чтобы получить ровную гладкую поверхность.

      Процесс удаления старой плитки называется «отрывной» работой. Удалите черепицу с помощью широкой плоской лопатки, используя молоток и монтировку, чтобы ослабить стойкие гвозди. Используйте монтировку, чтобы ослабить и удалить оклад вокруг штабелей и вентиляционных отверстий. Отрыв создает много мусора. Двигаясь вперед, сметайте мусор с крыши. Рыхлый мусор представляет опасность, особенно на крутой крыше. У вас также должен быть какой-нибудь метод сбора мусора и предотвращения его повреждения кустарников или цветов, посаженных рядом с домом.Выбросьте мусор, когда закончите; его будет много. После удаления старой черепицы и асфальтовой бумаги, покрывающей настил, внимательно осмотрите настил на предмет гниения или дыр и замените любой поврежденный настил. Небольшие дырочки можно заделать кусочками гидроизоляции. Большинству производителей металлической кровли требуется настил толщиной не менее 1/2 дюйма или аналогичный, закрепленный в соответствии с местными строительными нормами.

      В инструкциях, прилагаемых к вашей кровельной системе, будут указаны требования к материалам и креплениям для кровельного покрытия.Подложка должна соответствовать местным строительным нормам и требованиям пожарной безопасности или превышать их. Обычно требуется минимум 18 дюймов по вертикали и 6 дюймов по горизонтали. Подложка должна выступать за все края крыши на 1 1/2 дюйма, выступать вверх по всем вентиляционным трубам не менее чем на 1 1/2 дюйма и подниматься вверх по всем боковым стенкам и другим проходам не менее чем на 6 дюймов. Очень важно правильно установить подкладку, чтобы избежать проблем в будущем. При определенных погодных условиях под металлической кровлей может образовываться конденсат.Подложка предотвращает повреждение этой влагой.

      В течение многих лет стандартной подкладкой служил один слой 30-фунтового рубероида. В случае металлических крыш, которые упираются прямо в подкладку, поверх войлочной бумаги часто устанавливали «накладку» из красной канифольной бумаги, чтобы она не прилипала к металлу. Тем не менее, новая технология приносит много полимерных подкладок, которые очень хорошо работают под металлическими крышами, потому что они сами служат скольжением. Эти полимерные подкладки также очень легкие и их легче укладывать, чем традиционные войлочные бумаги.

      Фаза кровли

      Когда приходит время установить фактические компоненты металлической крыши, эта статья отходит на второй план по сравнению с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к вашей кровельной системе. Основное практическое правило — точно следовать инструкциям. Сейчас не время для творчества.

      Убедитесь, что вы или установщик используете все подходящие компоненты во время установки. Базовая установка сплошным швом обычно выполняется с помощью соединенных вместе металлических панелей, но даже эта работа не так проста, как «гребень встречается с пазом» — требуется множество компонентов и аксессуаров.Все монтажные детали должны быть от одного производителя и соответствовать выбранной вами марке и модели кровельной системы. Не пытайтесь смешивать и подбирать компоненты из другой системы, и не пытайтесь изготовить детали для крыши. Эти системы включают в себя специальные стартовые планки, зажимы, заглушки, кромочные элементы и многое другое. Все они составляют единую систему крыши и спроектированы так, чтобы соответствовать требованиям надлежащей вентиляции и структурному перемещению компонентов из-за изменений температуры.

      Металлическая кровля перемещается при изменении температуры, и это необходимо учитывать на этапе монтажа. Производители хорошо осведомлены об этом движении и учитывают это в своих инструкциях по установке. Вот почему так важно соблюдать все рекомендации, уделяя пристальное внимание установке крепежа, длине, типу и размещению крепежа. Когда металлическая крыша двигается, если эти крепления неправильно установлены, в конечном итоге может возникнуть течь. Многие металлические крыши допускают расширение и сжатие, поскольку они «плавают» на зажимах.Другие изделия имеют складки на металле, которые имеют «эффект гармошки», что позволяет металлу двигаться.

      Заключительная записка

      Часто задаваемый вопрос: будет ли металлическая крыша слишком тяжелой для определенных типов домов или для небольших построек, таких как отдельный гараж или крыльцо?

      Ответ — нет. Металлическая крыша в среднем на 50 процентов легче, чем крыша из битумной черепицы, и на 75 процентов легче, чем бетонная черепица, фиброцемент и шифер.С металлической кровлей вес конструкции не является проблемой.

      И, учитывая тот факт, что установка металлической кровли — это такой сложный проект профессионального уровня, для тех экстремальных мастеров, которые хотят взяться за такой проект, может быть хорошей идеей попытаться установить его поверх конструкции меньшего размера, такой как как крыльцо или сарай, прежде чем приступить к полноценной работе по ремонту кровли дома. Проверьте свои навыки на управляемой и простой установке, прежде чем принимать участие в проекте, который может оказаться, так сказать, выше вашей головы.

      Рекомендуемые статьи

      Значение 1×4 Lathing over …: «Мы удаляем старую композицию …» — Гость (8.07.2015) | Металлическая крыша прямо на мой дом

      Мы убираем старую композиционную черепицу и устанавливаем фальцевую крышу. Я считаю, что наша установка довольно проста, а подрядчик грамотный, поэтому наши проблемы минимальны. Но есть пара вещей, которые мы не понимаем и по которым нам нужна помощь специалиста.У нас есть очень простой дом с двускатным концом, с крышей 7/12 и 5/12 скатов с каждой стороны. Чердак имеет свободно проточную вентиляцию с использованием сплошных вентиляционных отверстий на потолке и конькового вентиляционного отверстия. Настил фанерный и имеет фольгу со стороны мансарды. Эта фольга была специально нанесена на фанеру во время строительства дома. Существующая крыша из лося / битумная черепица со сроком службы 22 года и закончена. Мы живем во влажном Техасе недалеко от Хьюстона, где по утрам точка росы — это почти туман, а весной есть деревья и пыльца.Первый вопрос предполагает использование обрешетки 1х4 поверх настила, чтобы металл не соприкасался с фанерным настилом. Мы предполагаем, что пространство уменьшит поступление тепла на чердак. Это верно? Но создали ли мы воздушный зазор и больше конденсата, который повлияет на древесину? Обрешетка — это не обработанный пиломатериал и не упирающийся в металл. Обрешетка укладывается поперек крыши, чтобы не было свободного прохождения вентиляции. Подложка — Титан 30. Итак, вопрос в том, лучше ли использовать обрешетку или не использовать обрешетку в долгосрочной перспективе? Второй вопрос связан с выбором цвета крыши.Подрядчик рекомендовал гальванический материал без покрытия, так как он является наиболее энергоэффективным. Однако мы не предпочитаем блестящую крышу, но мы не знаем, станет ли блестящая крыша тускло-серой со временем. Но если бы мы купили окрашенную в светло-серый цвет крышу с покрытием, в долгосрочной перспективе она была бы значительно менее эффективной с точки зрения притока тепла по сравнению с тускло-блестящей крышей. Разве отражение «блеска» не работает, даже если оно находится под лакокрасочным покрытием? Итак, вопрос в том, насколько менее эффективна светло-серая крыша с покрытием по сравнению с блестящей крышей?

      Поделиться

      Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/20539/find/
      Первичный настил все еще будет иметь подстилку до укладки прогонов. Конденсат на задней стороне крыши должен быть минимальным в этот момент, и любой, что скапливается, просто стечет по настилу и выйдет за дно.

      Поделиться

      Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/20540/find/
      Дон, спасибо за интерес к металлической кровле. Это может быть лучшее вложение, которое вы когда-либо делали. Сначала подкладка. Подложка из титана — лучший продукт для использования. Вы ссылаетесь на «30». Они предлагают PSU 30 и UDL 30. PSU 30 — это высокотемпературный Peel and Stick, который следует использовать вдоль карниза.UDL 30 — это синтетическая подкладка. Если вы используете UDL 30, я бы рекомендовал перейти на UDL 50, потому что это более тяжелый продукт. Их следует устанавливать прямо на палубу. Надежная вентиляция — хорошая идея. Сначала установите обрешетку вертикально (желательно через фанеру и в фермы), затем установите горизонтальную обрешетку. Исследования показали, что это снизит расходы на отопление и охлаждение. Чтобы уменьшить количество прочтений обрешетки, убедитесь, что вы используете панель с тиснением под штукатурку или полосами на плоской поверхности.Рельефный также хорош для крыш, находящихся в зонах града. если вы ожидаете, что на крыше будет много мусора, особенно в долинах. Рекомендуется использовать алюминий для предотвращения коррозии. Значение солнечного отражения (SRI) Galvalume Plus составляет 58. Серый шифер — 73; Голубь-серый — 51. Для справки черный — 2; Ascot White — 87. Длинный ответ — выбрать серую крышу в первую очередь. дайте нам знать, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

      Поделиться

      Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/20541/find/
      Большое спасибо за информацию. Я понимаю, что сказали оба эксперта, и могу внести необходимые коррективы в планы. Есть одна вещь, которая неясна, и я не знаю, является ли это терминологией отрасли или неправильным шрифтом. Это термин «уменьшите прочтение обрешетки», используйте панель с тиснением под штукатурку или полосами на плоских участках ».Вы имеете в виду потенциальную гниль деревянной обрешетки из-за конденсации на нижней стороне стальной панели, и это можно уменьшить, имея слегка неровную контактную поверхность? Означает ли это, что необработанная древесина, установленная поверх подкладки и находящаяся в непосредственном контакте с кровлей из листового металла, может гнить? Большое спасибо за информацию и за то, что меня выстроили для замены крыши.

      Поделиться

      Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/20542/find/
      Я имею в виду прочтение или «вмятины», которые могут (а может и не появиться) при наступлении на панель непосредственно в конце обрешетки.

      Поделиться

      Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/20543/find/

      Части крыши: настил крыши — зоны обслуживания компании Joyland Roofing

      Домашняя страница / Блог / Части крыши: настил крыши

      Части крыши | 27 октября 2020 г.

      Что нужно знать о вашей крыше

      Если вы ремонтируете крышу в своем доме, все элементы, о которых нужно узнать, могут быть ошеломляющими.Это не только кровельные материалы, такие как черепица и металл; там подкладка, настил под подкладкой, гидроизоляция, и вообще, что такое фасция?

      Это не должно быть так сложно. В Joyland Roofing нам нравится раскрывать тайну кровли и помогать нашим клиентам понять, что мы устанавливаем и как мы это устанавливаем, чтобы вы могли принимать обоснованные решения и чувствовать себя в безопасности на своей крыше.

      Кровельный настил объяснил — что это?

      Когда кровельщик говорит о настиле или обшивке, он имеет в виду фанеру или другую древесину под черепицей.Каркас вашей крыши удерживает настил, но в некотором смысле настил — это ваша крыша. Это важная часть вашего дома, которую могут проигнорировать кровельщики, снижающие цены, но убедиться, что настил крыши находится в хорошем состоянии, является одной из самых важных частей любых кровельных работ .

      Зачем вам нужен прочный настил крыши?

      Укладка новой черепицы на гниющий или поврежденный настил крыши со временем может привести к еще большему повреждению вашего дома. Устанавливаемая вами черепица может быть повреждена и не будет работать должным образом.Это значительно уменьшит срок службы вашей новой крыши. Поврежденная черепица может привести к скоплению воды в провисших участках и возникновению протечек.

      При установке кровельных материалов, если настил крыши мягкий или поврежден, гвозди, используемые для установки черепицы, не выдержат. Затем вы можете потерять целые участки черепицы из-за ветра или силы тяжести.

      Как настил крыши влияет на вентиляцию?

      Вентиляция не только влияет на движение воздуха в вашем доме, но также может влиять на срок службы вашей крыши.Если настил крыши провисает между стропилами, это обычно признак плохой вентиляции. Повторяющийся цикл тепла и влаги в непроветриваемом чердаке нарушит прочность фанерного настила, что приведет к слабой, волнообразной крыше, которая борется со снеговыми нагрузками.

      Обязательно обсудите надлежащую вентиляцию со своим кровельным подрядчиком, чтобы новая крыша, которую вы устанавливаете, оставалась прочной на протяжении всего срока службы.

      Настил крыши в старых домах

      В домах новой постройки для настила крыши используют фанеру или плиты OSB.Однако, если ваш дом был построен более 30 лет назад, у вас, вероятно, есть более традиционные деревянные доски для крыши. Иногда эти доски просто прекрасны, и вашу крышу можно без проблем переставить.

      Чаще доски имеют большие зазоры между собой, что создает проблемы при установке битумной черепицы. Если настил крыши не является прочным и непоследовательным, некоторые гвозди для черепицы полностью не попадут в доски, и со временем вы потеряете черепицу. Эти крыши требуют добавления фанеры или OSB поверх существующих досок.

      Старые шиферные и деревянные крыши обычно устанавливались на деревянных ленточных станках, а не на сплошном настиле крыши. Если вы заменяете шиферную крышу на черепицу, установка нового настила крыши должна быть приоритетом.

      Говоря о кровле

      Если вам нужно заменить крышу, не забудьте спросить у подрядчика о кровле, а не только о черепице, металле или солнечных батареях. Убедитесь, что они тщательно осмотрят защитную пленку, и замените все секции с видимыми повреждениями.

      Вам также следует спросить своего кровельного подрядчика, могут ли они осмотреть вашу кровлю изнутри, если у вас есть доступное чердак. Они могут проверить, нужно ли включать в смету какие-либо настилы с самого начала.

      Будьте уверены, что у вашего подрядчика по кровельным работам есть план вашего кровельного покрытия, и не бойтесь задавать вопросы, чтобы знать, что происходит!

      Joyland Roofing хочет поговорить с вами!

      Не соглашайтесь на подрядчика, который вас устраивает, потому что он удобнее и дешевле.Состояние вашей крыши сильно меняет здоровье всего вашего дома. Мы хотим проконсультироваться с вами, когда вы приступите к замене крыши в своем доме.

      Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в августе 2018 года и был переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты в октябре 2020 года.

      Повторная кровля и металлическая крыша

      Типичная конструкция кровли прослужит от 5 до 20 лет. Сюда входят кровельные покрытия, такие как черепица, шифер или деревянная черепица.Металлическая кровля — отличный вариант для замены этих стандартных кровельных материалов по истечении срока их службы. Однако, прежде чем рассматривать этот вариант, необходимо сначала изучить их локальное зонирование и ограничения кодекса относительно вариантов кровли. На самом деле, в некоторых кварталах или новых жилых комплексах могут быть ограничения или особые правила использования кровельных материалов. Чтобы сэкономить время и деньги, перед началом работы важно обучиться.

      Крыша из шифера или дерева

      При замене шиферной крыши сначала следует полностью снять старую крышу.Это поможет решить проблему чрезмерного веса на крыше. Кроме того, тряска дерева часто бывает неравномерной и, следовательно, также может стать неприемлемой поверхностью для укладки новой металлической крыши.

      Примечание: Во многих случаях можно установить новую металлическую крышу поверх существующей битумной черепицы — даже если есть два слоя битумной черепицы. Однако важно знать допустимую нагрузку на вашу крышу и количество слоев черепицы на крыше в настоящее время.Если вы идете по этому маршруту, убедитесь, что ваша крыша в хорошем состоянии. Если у вас были протечки, вполне возможно, что настил вашей крыши (или его часть) необходимо заменить. В этом случае вам придется удалить старую черепицу.

      Установка металлической крыши

      Убедитесь, что ваш настил на крыше в хорошем состоянии. Проще всего это сделать, забравшись на чердак и посмотрев, нет ли листов настила, повреждающих его водой. Обязательно внимательно осмотрите его и устраните любые проблемы в соответствии с вашими местными строительными нормами.

      После того, как вы определите, что конструкция цела и невредима, можно приступать к установке новой металлической крыши. Это можно сделать несколькими способами, в том числе установить металлическую крышу поверх существующей крыши из битумной черепицы. Выбирая этот вариант, важно отметить, что один слой черепицы весит от 2,4 до 3,2 фунта / квадратный фут. Если там два слоя, он будет весить от 5,0 до 6,0 фунтов / квадратный фут. В большинстве случаев конструкция может выдержать максимальный вес не более 10 фунтов на квадратный фут, поэтому вы должны быть готовы к работе, поскольку металлическая кровля не очень тяжелая.Хотя добавление металлической крыши увеличивает собственный вес всего на 0,8–1,5 фунта на квадратный фут, очень важно рассчитать грузоподъемность, прежде чем определять, безопасно ли устанавливать крышу поверх другой. Если вес позволяет, а под крышей находится в приличном состоянии, вы можете сэкономить на стоимости отрыва.

      Однако, если существующая черепица гниет или изнашивается, необходимо будет удалить эту черепицу, чтобы, по крайней мере, провести оценку основной конструкции, чтобы определить ее безопасность.Вы можете потенциально сэкономить, сделав точечный ремонт перед установкой новой крыши вместо полного отрыва.

      Если вы решите установить металлическую крышу поверх современной черепицы, это необходимо сделать в сочетании с синтетической подкладкой (рекомендуется). Затем следует нанести швеллеры из оцинкованной стали (предпочтительный метод) или планки для обшивки размером 1 x 2 дюйма. Закрепите прогоны винтами с помощью крепежа, вкручиваемого непосредственно в фермы или стропила. Выбирайте размер шурупов в зависимости от толщины материала настила.Например, при работе с толщиной 1 ½ дюйма достаточно винтов № 9, но при креплении панелей к фанере или OSB вам потребуются винты № 14 большего размера. При установке убедитесь, что расстояние между прогонами не превышает 24 дюйма по горизонтали. Причем, при перетяжке кровли, впадины должны быть заполнены не менее чем на 12 дюймов от центра.

      ПРИМЕЧАНИЯ:

      • Полосы на меху должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать соответствующее сопротивление поднятию.
      • Коньки требуют 2-х дюймовых или более длинных винтов для крепления через гидроизоляцию и высокое ребро.

      Если вы сначала удалите черепицу, вам все равно потребуется установить подкладку или 30-фунтовый войлок. Другой вариант установки металлической крыши над черепицей требует сначала укладки пароизоляционного фунтового войлока, а затем панелей Grandrib 3. Однако, если вы используете этот метод, вам необходимо работать с крепежными элементами, длина которых достаточна, чтобы их можно было достать через фанеру или OSB, а также будьте осторожны, чтобы не перегрузить крепеж, так как это может вызвать проблемы с панелями.Наконец, если вы полностью не снимете крышу и не прикрепите панели к кровельной черепице, дефекты, такие как волны и провалы в металле, будут более отчетливо видны из-за необходимости плотно прикрепить их к существующей черепице.

      Дополнительная информация: см. Как установить металлические крепежные элементы кровли

      При желании вы также можете положить подложку прямо на старую черепицу или прогоны, чтобы она действовала как дополнительный барьер от влаги и элементов. При установке вы также захотите принять во внимание следующие советы:

      • При очень высоких температурах асфальт может растекаться, в результате чего остатки остаются на обуви рабочего и, возможно, на новой крыше.Однако эту проблему можно решить с помощью синтетической подложки.
      • Для дополнительной защиты от обледенения и других погодных условий установите ледяные и водонепроницаемые экраны вдоль карнизов в долинах или там, где есть вероятность холода. См. Конденсация и образование ледяных дамб на металлической крыше.
      • Стандартный 30-фунтовый войлок не подойдет для использования под фальцевой кровлей. В этом случае вам нужно будет перед укладкой фетра постелить лист красной канифольной бумаги.
      • Вы также можете установить металлическую крышу поверх титановой подложки.Эта подложка является подходящим барьером; однако это может отрицательно сказаться на внешнем виде металлической крыши, поскольку с этим продуктом сложно использовать крепежные детали. Следовательно, Fabral не рекомендует использовать этот метод.

      Многие панели изготавливаются для покрытия твердой подложки, в том числе Climaguard, Horizon 16, Ultra-loc и 5-v Crimp. Эта твердая подложка необходима независимо от того, выполняете ли вы ремонт кровли или работаете с чистой настилом. Если перекрашивать кровлю, у вас есть два варианта. Во-первых, вы можете отодвинуть черепицу, чтобы добраться до существующего основания, что требует больших затрат.Следовательно, наиболее целесообразным вариантом может быть использование древесноволокнистой плиты для заполнения открытых пространств между прогонами. Этот процесс занимает меньше времени и, следовательно, дешевле. Однако жесткий утеплитель, такой как древесноволокнистая плита, не следует использовать на всей крыше или в качестве материала для крепления кровельных материалов.

      Металлические панели вкручиваются непосредственно в прогоны. Используйте свое суждение, чтобы определить расстояние в зависимости от вашего географического положения, погодных условий и, конечно же, ваших местных строительных норм.Также следует учитывать другие вопросы, такие как высота и наклон крыши. Дополнительные винты и крепления следует установить вокруг карнизов, выступов, бедер и фронтонов, поскольку они более подвержены воздействию ветра. Наконец, рекомендуется использовать герметизирующие боковые, а также торцевые заглушки с бутиловой или бутиловой герметизирующей лентой, чтобы обеспечить прочную герметизацию от атмосферных воздействий. А для дополнительного тепла, снижения шума и защиты от конденсации вы можете установить дополнительную изоляцию в промежутках между вашими 2 x 4 дюйма. Эта изоляция должна соответствовать стандартам надлежащей толщины, значения R и обеспечивать хорошую пароизоляцию, но при этом не быть слишком толстой или громоздкой, поскольку это может привести к неправильной установке металлической крыши.

      Если вам нужна крыша с более длительным сроком службы, лучше всего подойдет алюминий. Он также устойчив к таким проблемам, как кислотный дождь и коррозия. И, наконец, это единственный кровельный материал, который смог выдержать воздействие соленой воды в океанской среде. Хорошим выбором для алюминиевой кровли являются металлические панели Grandrib 3, Grandrib 3 Plus, Alutuff или Alutuff II. Металлические крыши со стоячим фальцем также подойдут, но они не подходят для большинства домашних бюджетов.

      Типичная скорость ветра и диапазоны нагрузки

      • 80 миль / ч — 14.От 7 до 21,3 фунтов на фут
      • 90 миль / ч — от 18,7 до 27 фунтов на квадратный дюйм
      • 100 миль / ч — от 23 до 33,3 фунта / фут
      • 110 миль / ч — от 27,9 до 40,3 фунта / фут
      • 120 миль / ч — от 33,2 до 48 фунтов на квадратный дюйм

      PSF = фунтов на квадратный фут

      Диапазон нагрузки для ребра Grand Rib 3 калибра 29

      Подложка Крепеж 9 дюймов 12 дюймов 15 дюймов 18 дюймов 21 дюйм 24 дюйма
      Фанера 3/4 ″ # 9 x 1 ″ Woodfast NR NR NR NR NR NR
      Фанера 3/4 ″ # 14 x 1 ″ MP 275.6 206,7 165,4 137,8 118,1 103,4
      фанера 5/8 ″ # 9 x 1 ″ Woodfast NR NR NR NR NR NR
      фанера 5/8 ″ # 14 x 1 ″ MP 160 120 96 80 68,6 60
      фанера 1/2 ″ # 9 x 1 ″ Woodfast NR NR NR NR NR NR
      фанера 1/2 ″ # 14 x 1 ″ MP 135.9 101,9 81,5 67,9 58,2 51,0
      23/32 ″ OSB # 9 x 1 ″ Woodfast NR NR NR NR NR NR
      23/32 ″ OSB # 14 x 1 ″ MP 115,9 86,9 69,5 57,9 49,7 43,5
      19/32 ″ OSB # 9 x 1 ″ Woodfast NR NR NR NR NR NR
      19/32 ″ OSB # 14 x 1 ″ MP 100.7 75,5 60,4 50,3 43,1 37,8
      7/16 ″ OSB # 9 x 1 ″ Woodfast NR NR NR NR NR NR
      7/16 ″ OSB # 14 x 1 ″ MP 61,5 46,1 36,9 30,7 26,3 23,1
      Однотонный 2x SPF # 9 x 1 ″ Woodfast 218.7 164,0 131,2 109,3 93,7 82,0
      Однотонный 2x SPF # 14 x 1 ″ MP 293,3 220,0 176,0 146,7 125,7 110,0
      Массив 1x Сосна # 9 x 1 ″ Woodfast 168,4 126,3 101,0 84,2 72,2 63,2
      Массив 1x Сосна # 14 x 1 ″ MP 207.1 155,3 124,2 103,5 88,7 77,7
      Винтов на квадрат 190 150 120 100 90 80

      Пожалуйста, позвоните нам по бесплатному телефону 1-877-833-3237


      с любыми вопросами или предложениями! Мы здесь, чтобы помочь.

      Обслуживание клиентов и цены доступны с 8:00 до 17:00 MST с понедельника по пятницу.

      Просто хотите узнать цены онлайн? Щелкните здесь, чтобы получить мгновенные онлайн-цены.

      Рейка из деревянного сланца с тэнализированным покрытием | Farmac

      Обратите внимание, что стоимость доставки при оформлении заказа будет указана с учетом НДС. Для получения дополнительной информации о доставке посетите нашу страницу службы доставки .

      Лидс

      Почтовые индексы Стоимость доставки Бесплатная доставка, если больше
      LS12, LS13, LS28 £ 10.00 + НДС £ 50.00 + НДС
      LS1, LS2, LS3, LS4, LS5, LS6, LS7, LS8, LS9, LS10, LS11, LS16, LS18, LS19, LS20, LS27 £ 10,00 + НДС 150,00 £ + НДС
      LS14, LS15, LS17 £ 15,00 + НДС 200,00 £ + НДС
      LS21, LS25, LS26 £ 20,00 + НДС 250,00 £ + НДС
      LS22, LS23, LS24, LS29 30,00 £ + НДС 350 фунтов стерлингов.00 + НДС

      Брэдфорд

      Почтовые индексы Стоимость доставки Бесплатная доставка, если больше
      BD1, BD2, BD3, BD4, BD5, BD6, BD7, BD10, BD11 £ 10,00 + НДС 100,00 £ + НДС
      BD8, BD9, BD12, BD18, BD19 £ 10,00 + НДС 150,00 £ + НДС
      BD13, BD14, BD15, BD16, BD17, BD21 £ 20,00 + НДС 250 фунтов стерлингов.00 + НДС
      BD20, BD22 £ 45,00 + НДС 450,00 £ + НДС

      Галифакс

      Почтовые индексы Стоимость доставки Бесплатная доставка, если больше
      HX1, HX2, HX3 £ 20,00 + НДС 250,00 £ + НДС
      HX4, HX5, HX6, HX7 30,00 £ + НДС 350,00 £ + НДС

      Уэйкфилд

      Почтовые индексы Стоимость доставки Бесплатная доставка, если больше
      WF3, WF13, WF15, WF16, WF17 £ 15.00 + НДС 200,00 £ + НДС
      WF1, WF2, WF6, WF12, WF14 £ 20,00 + НДС 250,00 £ + НДС
      WF4, WF5, WF7, WF8, WF10, WF11 30,00 £ + НДС 350,00 £ + НДС

      Хаддерсфилд

      Почтовые индексы Стоимость доставки Бесплатная доставка, если больше
      HD2, HD3, HD6 £ 20,00 + НДС 250 фунтов стерлингов.00 + НДС
      HD1, HD4, HD5, HD7, HD8 30,00 £ + НДС 350,00 £ + НДС

      Харрогейт

      Почтовые индексы Стоимость доставки Бесплатная доставка, если больше
      HG1, HG2, HG3, HG5 30,00 £ + НДС 350,00 £ + НДС

      Кровля и черепица

      Шаг Угол наклона крыши от горизонтали e.грамм. скажем, 30 ° для шифера …
      Мансарда Наклон крыши, обычно наклоненный под углом 65 ° по горизонтали на верхнем уровне здания …
      Вертикальный Высота крыши 90 ° ¡От горизонтальной облицовки шифером, черепицей или обшивкой ….
      Слуховое окно Вертикальный выступ через скат крыши, как правило, тип окна….
      Опора Наклонное пересечение поверхности крыши с вертикальной конструкцией, выступающей через крышу …
      Баржевый щит Элемент обычно из дерева или ПВХ по краю фронтона покрытие внешнего стропила или прорези …
      Латы (или токарный станок, или латте) Горизонтальные отрезки бруса, прикрепленные к стропилам крыши для поддержки сланца или…
      Токарный станок (или планки, или латте) Горизонтальные отрезки бруса, прикрепленные к стропилам крыши для поддержки сланца …
      Lattes (или планки или токарный станок) Горизонтальные отрезки пиломатериалов крепится к стропилам крыши для поддержки сланцевого …
      Ответная планка Длины деревянных реек, закрепленных непосредственно под шиферной или черепичной обрешеткой непосредственно над стропилами…
      Подстилка Строительный раствор или шпатлевка по коньку, бедрам или краям для закрытия открытого шва ….
      Карниз Нижний край наклонного ската крыши ….
      Карнизная звездочка (Bellcast) Форма карниза, используемая на карнизе, с помощью которой короткие отрезки древесины крепятся к сторонам плота …
      Фасция Кусок древесины или ПВХ, прикрепленный к торцы стропильных ног, стеновая плита или кирпич сразу облицовываются…
      Гидроизоляция Гибкий материал, как правило, Свинец для закрытия стыка между кровельным покрытием и другой поверхностью …
      Желоб. Канал для дождевой воды, прикрепленный к облицовке на уровне карниза для сбора дождевой воды, выходящей из ската крыши …
      Фронтон Наружная кирпичная (или аналогичная) стена, разрезанная по линии наклонных стропил в конце крыши….
      Hip Наклонное пересечение 2 (двух) наклонных скатов крыши, пересекающихся под значительным углом ….
      Hip Iron Изогнутый металлический ремешок, прикрученный к нижнему концу бедра стропила для предотвращения сползания гребней бедра с крыши …
      Сланец / черепица внахлест (1) обычно расстояние, на которое один ряд сланцев или плиток покрывает следующий ряд, но один ниже — для до…
      Калибр Расстояние между обрешетками крыши для поддержки сланца или черепицы и определяет сланец …
      Желоб Может быть внутренним / внешним для отвода воды, из уклон крыши …
      Поля Открытая поверхность сланца или черепицы до нижнего края сланца или черепицы непосредственно над …
      Верхняя кромка Верхняя кромка ската крыши на коньке или напротив передней кромки выступа через крышу …
      Конек Пересечение 2 (двух) скатов крыши, покрытых нормально облицовкой коньковой черепицей или свинцом ….
      Вальм Пересечение 2 (двух) внешних скатов крыши с изменением внешнего направления ….
      Долина Пересечение 2 (двух) внутренних кровель склоны, меняющие внутреннее направление….
      Открытая долина Обычно формируется из свинца или аналогичного металла, уложенного на доски, специально изготовленной плиткой долины или желоба …
      Лужейная долина Долина, образованная плиткой и половина или шифер и половина, уложенные под углом поверх досок, caus …
      Склонная долина Пересечение противоположных скатов крыши, где черепица или шифер скошены вместе, образуя закрытие…
      Swept Valley Там, где плитки или сланцы огибают горизонтальными линиями по укладываемым доскам в долине, требуя т …
      Verge См. Gable выше — внешний край крыша, отделанная черепицей или шифером, подкладывается подкладкой i …
      Oversail Verge Там, где внешние стропила выходят за пределы кирпичной кладки, включая борт баржи….
      Центральный гвоздь Крепление сланца гвоздями к рейке немного выше верхней части сланца в предыдущем шаге ….
      Головной гвоздь Прибивание сланца к рейке примерно на 25 мм ниже верхняя часть сланца ….
      Открытая доска Сланцы, которые не упираются в следующую доску в том же направлении, но имеют открытое пространство между ними…
      Sarking Сегодня общепринято относиться к слою войлока, закрепляемому под обрешеткой. Также СТАРЫЙ шотландский т …
      SoakerÕs Гибкий металл, вставленный между рядами шифера или простой плитки на опорах (см. Предыдущее описание …
      Складки Старая деталь, используемая на опорах узкие полосы шифера или плитки, уложенной в цемент под углом r…
      Наклон Обычно кусок дерева, используемый для карниза или боковых сторон открытой долины …
      Штучный желобов для поддержки плитки в правильном положении …
      Распилы Плитка, разрезанная по диагонали …
      Пилы Winchester 2 (две) плитки, разрезанные по длине, формируют детализированную отделку вертикальной плитки до фронтона e…
      Подкрытие. Дополнительный ряд из шифера или плитки на карнизе, краю или металлической долине …
      Стопорный конец Заполненный конец коньковой плитки над бедром или фронтоном ….
      Гвозди различной длины и толщины в зависимости от требований из меди, алюминия, бронзы или морилки …
      Зажимы Зажимы имеют такое же назначение, что и гвозди, но используются по-другому, в плитке с одинарным перехлестом. securi…
      Chalk Line Кусок шнура или аналогичный материал, погруженный в Red Roddle, чтобы нанести / отметить линию поперек крыши, чтобы обозначить нас …
      Roddle Смесь красного порошка с добавили воды, чтобы разметить крышу не только для обрешетки …
      Молотки 3 типа — молоток для шифера, молоток для плитки, молоток для планки, …
      Slater Picks Pick Молоток с заостренными шипами на каждой руке, используемый для просверливания отверстий в сланцах…
      Нож. В основном используется для резки подкладок или аналогичных материалов …
      Карандаш Плоский карандаш с толстым свинцом для маркировки точек на крыше …
      Наколенники, используемые кровельщиками для защиты коленей, когда постоянно стоять на коленях на крыше ….
      Slate Knife (или Zax) Тяжелое лезвие с изогнутой ручкой, используемое для обрезки краев сланца и используемое вместе…
      Zax (или Slate Knife) Тяжелое лезвие с изогнутой рукояткой, используемое для обрезки краев сланцев и …
      Тормозное железо Железный стержень с шипами и заостренным дном Кромка, используемая кровельщиками для резки и продольного сверления сланца на крыше …
      Ползучая доска Для обеспечения доступа кровельщика к рабочим зонам и особенно полезной доске при проведении ремонта…
      Стойка для продольных отверстий Доска для строительных лесов, опирающаяся на кирпичи или подобную скамью, на которых можно продырявить сланцы над двойными шипами …
      Долбежная машина Изготовленная часть оборудования для установки отверстий сланцы. Машину можно отрегулировать на …
      Топор для реек Используется для забивания гвоздей для реек и т. Д. Одно время использовался для отрезания срезов обрешетки обрешетки…
      Лук и ручные пилы. Используется для обрезки реек до нужной длины …
      Ручные и электрические дрели Используются для сверления отверстий в различных материалах, например, плитке …
      Плиткорез Используется механический набор губок с рычагом с помощью плиточника для резки плитки по размеру или форме ….
      Угловая шлифовальная машина Электрический или бензиновый электроинструмент для резки плитки большого сечения…
      Lead Bossier Тяжелый деревянный молоток, используемый для придания формы свинцу и закрепления в нужном положении ….
      Ручная доска. (или Hawke) Используется Tiler / Slater для удержания раствора во время работы шпателем …
      Hawke. (или ручная доска) Используется плиточником / слейтером для удержания раствора во время работы шпателем …
      Ведро для раствора Используется для смешивания раствора и транспортировки на крышу….
      Мастерки Различные формы и размеры, используемые для укладки и заострения цементных работ ….
      Вырубка Рабочий термин для загрузки крыши сланцем или черепицей, когда рабочий будет поставить Ò .

      Related Articles

      18 января, 2020 alexxlab

      Водосточная система кровли монтаж: Руководство по монтажу водосточной системы — ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

      Содержание Руководство по монтажу водосточной системы — ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLASпоэтапное руководство по монтажу (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); правила установки и крепления водостоковВыбор водосточной системы по материалуВыбор водостоков по параметрамИз чего состоит водосточная система?Как крепить водостоки?Инструкция по монтажу водосточной системыЭтап 1. Крепление кронштейновЭтап 2. Установка желобовЭтап 3. Крепление воронкиЭтап 4. Установка металлической сеткиЭтап 5. Монтаж муфт […]
      Читать далее
      6 июля, 1979 alexxlab

      Мягкая кровля цена за 1 кв метр работы: стоимость монтажа под ключ, отдельных работ и материалов

      Содержание Наплавляемая кровля цена за работу м2 в МосквеЦифры и факты лучше словРаботаем с серьезными клиентамиОтзывы клиентовМы работаем во всех крупных городах и районах МосквыСколько стоит ремонт кровли 1 м2 Сколько стоит асфальтовая крыша? (Обновлено 2022 г. Знайте размеры крыши вашего дома Цены Malarkey Цены Certainteed Certainteed — Цены на черепицу класса 4 Стоимость замены […]
      Читать далее
      3 января, 1978 alexxlab

      Из чего состоит кровля: какое основание покрытия, классификация материала, из чего состоит крыша, элементы, детальное фото и видео

      Содержание Из чего состоит кровляЭлементы кровли: из каких частей состоит крышаЭлементы кровлиКонекЧерновой настилКонтробрешетка и обрешеткаСтропильная система и сопутствующие элементыЧто такое проходные элементы?Что нужно знать об элементах безопасности кровли?Полезное видео об элементах кровлиИз чего состоит крыша дома. Элементы, виды крыш, их конструкцииИз чего состоит крыша дома-элементыВиды крышИз каких элементов состоит крыша. Конструкция крышиСтропилаИз чего состоит крыша? […]
      Читать далее

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

      2019 © Все права защищены.
      Search for: