Стропила и обрешетка: стропильная система для двускатной кровли и монтаж контррейки

5. Устройство стропил, обрешетки и прочих деталей крыши

Стропила под глиносоломенную кровлю делают обыч­но такие же, как под черепичную, шиферную и им по­добные кровли. Стропила под эту кровлю ставят круче, подъем их делают не менее Уз длины проле­та. Чем кровля круче (например, в 1/2 проле­та), тем она более дол­говечна, так как дождь и снег на ней не задер­живаются. На рис. 15 показаны подъемы для некоторых кровель.

В то же время сле­дует помнить, что чем круче крыша, тем она выше и напор ветра на нее сильнее; он может доходить до 100 кг на 1 м². Тогда и стропила должны быть прочнее: их укрепляют стойками, подкосами, схватками, стальными скобами, иногда привязывают 5- миллиметровой прово­локой к мауерлатам или лучше к стенкам по­стройки, на которых они лежат. Проволоку в по­следнем случае прочно заматывают за ерши, забитые в стены постройки.

Обрешетку делают из жердей, которые прибивают на расстоянии 25—35

см одна от другой — при старнованной соломе, 15—20 см — в случае применения мятой со­ломы. При обрешетке в виде щита из плетня шириной до 1,75 м и длиной по скату до 1 м стропила ставят на расстоянии 1,75 м друг от друга.

Верх обрешетки должен быть ровным, без горбов и впадин, для чего жерди с нижней стороны отесывают.

Рис. 16. План и разрез свеса кровли

Для того чтобы при начале покрытия кровли удер­жать на обрешетке первый ряд снопиков соломы, к кон­цам стропильных ног прибивают упорную доску, подпер­тую жердями или тонкими бревнами. Упорная доска при­бивается выше верха обрешетки на толщину предполагае­мого слоя кровли, т. е. на 8—10, 12 или 13

см (рис. 16).

По окончании работ упорную доску отнимают, а так­же убирают жерди и бревна.

При сырой погоде или легком моросящем дожде, если стропила крутые, солома при работе сползает с обре­шетки; чтобы удержать ее, жерди или бруски нарубают кончиком острого топора или изредка набивают гвозди, или же привязывают каждый четвертый или пятый пу­чок жгутом к обрешетке.

На крыше при двух скатах^I

для освещения чердака делают на торцах здания фронтоны, а в них окна и жа­люзи (рис. 17), при четырех скатах у шатровой крыши делают слуховые окна на противоположных скатах или полуфронтонах (рис. 18).

Рис. 17. Освещение чердака и проветривание через окна и жалюзи при двухскатной крыше

Свесы крыши, карнизы, а также фронтоны делают до покрытия кровли. Свесы делают на кобылках или на концах стропильных ног, а карнизы подшивают тесом или шелевкой по специальным кобылкам и планкам.

Рис. 18. Освещение окнами и жалюзи при четы­рехскатной крыше с полуфронтонами в торцовых фасадах

Вынос свесов и карнизы устраивают в зависимости от материала наружных стен здания, а именно: при бетон­ных, кирпичных, шлакоблочных, каменных и рубленых стенах — от 30 до 50 см, а при стенах саманных, глино­битных, глинохворостяных, глинолитно-соломенных и по­добных им — от 50 до 70 см и более.

Когда подготовлена крыша, ее обрешетка, слуховые окна, фронтоны, карнизы, свесы, выведены дымовые и вентиляционные стояки и готова глиносолома, присту­пают к покрытию крыши.

Покрытие скатов. Кровлю начинают покрывать снизу ската крыши от карниза вверх, к коньку.

На первый ряд крыши снопики кладут вниз комлями, упирая их в упорную доску, предварительно обрубив острым топором или отпилив на круглой пиле комли каждого пучка. Пучки развязывают, растрясают и плот­но прихлопывают рукой, делая ровный первый слой.

Иногда в первом ряду пучки не развязывают, а при­вязывают соломой к обрешетке, отчего кровля хорошо сопротивляется сильным ветрам, дождю и граду.

Второй и все последующие ряды кровли устраивают так: комли пучков уже не обрубают, на крыше пучки развязывают и кладут комлями вверх, обязательно на каждую обрешетину так, чтобы вершины пучков вто­рого ряда захватывали две трети пучков нижележащего ряда.

Каждый ряд делают толщиной в 8, 10 или 12—13 см.

Кровлю покрывают полосами, которые ведут от кар­низа до конька шириной в 1 или 2 м или же полосой от фронтона до фронтона на всю длину постройки.

При укладке солому развязанного пучка разравнивают руками, встряхивают, затем уложенный слой кровель­щик прихлопывает правой рукой, чтобы поверхность крыши была везде ровной, т. е. чтобы слой глиносоломы был одинаковой толщины.

Покрыв скат крыши полосой на 2,5—3 м, мастер про­чесывает еще свежую и не засохшую глиносолому спе­циальной чесалкой — граблями с зубьями из гвоздей. После этого кровельщик прихлопывает лопаточкой и приглаживает верх кровли; от этого она делается глад­кой и опрятной на вид.

Для того, чтобы быстро покрыть кровлю и чтобы с по­крытого ската солому не снесло ветром, а здание и стро­пила не были односторонне перегружены, покрытие кры­ши рекомендуется делать с обеих сторон, одновременно по обоим скатам крыши.

Доведя полосы глиносоломенной кровли с обеих сторон здания до конька, приступают к укладке второй полосы; там,- где глиносолома засохла, ее слегка смачивают болтушкой, разрыхляют граблями и начинают прикла­дывать к ней свежие снопики, ведя работу попрежнему.

Необходимо следить, чтобы не получилось шва, выем­ки или бугра при прочесывании, так как от этого зави­сит равномерная толщина всего ската и прочность кров­ли. Рекомендуется кое-где проверять толщину слоя мер­кой.

При тонких стропильных ногах необходимо во время работы подпирать их изнутри здания временными стой­ками с чердака. Это делается для того, чтобы стропила не прогнулись, пока кровля не высохла, так как сырая глиносоломенная кровля весит около 80

кг на 1 м², а высохшая только 25—40 кг, т. е. не превышает веса черепичной кровли.

Иногда у неопытных еще мастеров-глиносоломенщиков на скатах крыши получаются возвышения, впадины и другие неровности. Их устраняют тщательным прочесы­ванием граблями (чесалкой), а затем сильным прихло- пыванием тыльной стороной грабель или лопаткой. Большие впадины и ямки исправляют подкладыванием на обрешетку пучков глиносоломы в местах впадин. Еще лучше исправлять впадины тщательной обрешеткой стро­пил жердями по шнуру. Для этого вбивают гвозди по стропильной ноге вверху конька и внизу у карниза, натя­гивают причалку и по ней равняют верх всей обрешетки, отчего при покрытии кровля получается ровной и проч­ной.

Иногда делают мерку или шаблон для измерения тол­щины слоя кровли. Мерка состоит из тонкой дощечки размером 8X12 см, с ручкой и гвоздем (рис. 19). Длина гвоздя, вышедшего из дощечки, должна быть равна тол­щине слоя глиносоломы — от 8—10 до 12—13 см. Про­верку производят так: мастер берет за ручку мерку и втыкает гвоздь ее в солому, чтобы он дошел до обре­шетины, а дощечка везде плотно прижалась к поверх­ности кровли.

При расчесывании кровли каждая соломинка укла­дывается правильно — по скату крыши. Травы, корни и прочие примеси или комки мастер при этом вычесывает и выбра­сывает.

Рис. 19. Мерка для измерения толщины слоя кровли

Выполненная таким способом кровля, дваж­ды покрытая после вы­сыхания разогретой смолой, битумом или дегтем и посыпанная сухим песком, ни в ка­кой дождь или снег не протекает; ветер также не может ее сорвать.

Рис. 20. Покрытие конька и скатов

1 — скоба диаметром 10 мм; 2 — стро­пильные ноги диаметром 20 см

Покрытие коньков. Конек — самая ответствен­ная часть кровли, так как он первым принимает на себя порывы ветра, силу ударов дождя, града и снега. Поэто­му конек необходимо покры­вать очень внимательно, ук­репляя солому с особой тща­тельностью: плохо выполнен­ный конек может быть сне­сен или поврежден ветром, что отразится на прочности и долговечности всей кровли.

Конек всякой кровли дол­жен быть прямым по гори­зонтали на всем протяжении и сделан с заострением ввер­ху, чтобы снег, лед и вода не задерживались па нем (рис. 20).

При устройстве обрешетки крыши верхние обрешетины должны быть прибиты па обоих скатах так, чтобы расстояние между ними было не более 10—12 см и чтобы загнутые на них комли пуч­ков сходились, образуя жолоб. В этот жолоб укладывают вдоль конька неразвязанные пучки глиносоломы, еще лучше пучки по длине конька перевязать глиносоломенными жгутами в двух-трех местах и привязать к обреше­тинам через 1 м.

Поверх перевязанных пучков укладывают развязан­ные и растрясенные пучки так, чтобы они перекрывали конек: 1/3 длины пучка кладут комлями на одном скате, а вершинами, около 2/3, спускают по другому скату. При

Рис. 21. Деталь покрытия конька и скатов

1 — скоба; 2 — обрешетка диаметром 6-8 см

Рис. 22. Покрытие ребер глиносоломенной кровли

этом комли пучка отводят под небольшим углом в сторону. Второй пучок кладут в обратном на­правлении, т. е. 2/3 длины от вершины пучка кладут на тот скат, где лежит комель первого пучка, закрывают его, а комель направляют по другому скату и, как и в пер­вом случае, загибают его в сторону (рис. 21). На коньке получается плотное переплетение пучков. Пучки и здесь слегка прочесывают и прихлопывают лопаткой.

Чем острее и плотнее конек, тем он прочнее, и тем дольше простоит крыша.

Покрытие ребер. При покрытии ребер кровли, т. е. выступающих углов крыши, необходимо на самый гребень ребра положить, как и на коньке, сверху ряд пучков комлями вверх, так, чтобы их вершины были расправлены и захватывали оба ската вроде веера (рис. 22).

Пучки по ребру своими вершинами перекрывают ком­ли нижележащих пучков обоих сходящихся на ребре скатов.

Таким образом, и здесь производится как бы перепле­тение и каждый пучок ската одной третью своей длины накрывает комли пучков обоих скатов, а комли вышеле­жащих пучков перекры­вают пучки, идущие по ребру.

Покрытие ребер также требует большого внима­ния, так как ребра, подоб­но коньку, принимают на себя напор ветра, града и дождя. Их также надо де­лать поострее, чтобы снег и вода на них не задержи­вались.

Покрытие разже­лобков (ендов). Раз­желобок (ендова) полу­чается от пересечения двух скатов крыши в ви­де жолоб а, это—западаю­щий или внутренний угол (рис. 23). Разжелобки, как и ребра кровли, устра­ивают одновременно с по­крытием скатов кровли.

При глиносоломенных кровлях делать разжелобки не ре­комендуется. Обычно в них часто скапливается снег; при продолжительных осенних дождях (5—10 дней и более) разжелобки сыреют, поэтому их необходимо по окончании покрытия кровли и полной ее просушки (5—7 суток) по­крывать за 2—3 раза горячей смолой и присыпать сухим песком.

В случае крайней необходимости в устройстве разже­лобка делают его так.

Рис. 23. Деталь разжелобка

Вначале на стропильную ногу в стыке двух обрешетин укладывают в один ряд основу разжелобка из неразвя­занных пучков глиносоломы, обязательно комлями вверх. При этом их, как обычно, расправляют и прихло­пывают рукой. Поверх основы кладут по бокам вдоль

разжелобка второй слой уже развязанных пучков, также комлями вверх, встряхивают их и прихлопывают.

Рис. 24. Дымовой стояк (вид сбоку)

Во втором слое пучки разжелобка кладут уже с обоих скатов. Здесь необходимо граблями осторожно прочесы­вать скаты и разжелобок, наблюдая за тем, чтобы в нем не было впадин и бу­гров.

Широкий, ровно и глад­ко устроенный разжело­бок будет способствовать быстрому стеканию воды. Покрытие разжелобка вверх идет так же, как и на ребрах и на скатах: выстилают глиносолому, разглаживают ее и при­хлопывают руками, а по­том слегка прочесывают, заглаживая лопаткой. Все эти операции надо выпол­нять, соблюдая осторож­ность.

Обделка глиносоломой дымовых труб и вентиляции-онных шахт. Для того чтобы кровля была плотной около кирпичных дымовых труб, необходимо делать у труб во время кладки тумбу, а в ней «выдру» (рис. 24).

Сверху ската глиносоломенные пучки кладут комлями под «выдру», изгибая их в виде желобка; а снизу ската поднимают под «выдру». По бокам трубы глиносоломен- ная кровля ската подходит вплотную к трубе под «выдру».

Если обрешетины плотно примыкают к боковым сто­ронам трубы, то в местах примыкания их обертывают войлоком, вымоченным в глине, или глиносоломенными жгутами.

Около деревянных шахт и вентиляционных (вытяж­ных) труб, выходящих сверх кровли, устраивают возвы­шение из глиносоломы на 15—20 см, укладывая для этого пучки по длине ската комлями и прижимая их к трубам и шахтам. Торцы комлей закрывают от дождя и снега наклонно прибитыми к трубам тонкими дощечками (1—2 см), в углах сплоченными «на ус» (рис. 25).

Иногда глиносолому прижимают со всех четырех сто­рон деревянными планками, прибивая их на 8 гвоздях (рис. 26).

Покрытие около труб должно быть выполнено весьма тщательно, так же, как коньки и разжелобки, неряшливая

Рис. 25. Деревянные вентиля- Рис. 26. Вытяжная дощатая труба- ционные трубы (разрез) на коньке крыши (разрез)

и торопливая работа может повредить кровле, около труб будет все время протекать вода и кровля начнет разрушаться.

Кровельная обрешетка и ее монтаж

Кровельные работы – завершающий этап возведения здания. От того, какой будет кровля, во многом зависит его долговечность и дизайн. Провести качественный настил кровли невозможно без подготовки стропильной системы – именно обрешетка стропил служит каркасом для монтажа кровельного материала.

Содержание

• 1. Функция обрешетки под кровлю
• 2. Общая конструкция обрешетки
• 3 Выбор материала для обрешетки крыши
• 4. Сплошная обрешетка
• 5. Обрешетка под рулонный материал
• 6. Обрешетка под черепицу
• 7. Обрешетка под асбоцементный шифер
• 8. Обрешетка под стальной кровельный лист
• 9. Гидроизоляция обрешетки
• 10. Техника безопасности при монтаже обрешетки
• 11. Заключение

1. Функция обрешетки под кровлю

Обрешетка – это в общем смысле каркас, на который производится монтаж листового материала. Применимо к конструкции верхней части здания обрешетка является промежуточным элементом между стропильной системой крыши и верхним облицовочным материалом – кровлей. Обрешетка обеспечивает основу для монтажа кровельного материала, окончательно выравнивает поверхность, на которую устанавливается кровля, и выполнена из материала, пригодного для установки на него укрывного слоя.

Необходимость обрешетки стропильной системы связана в первую очередь с тем, что габариты кровельных листов могут значительно отличатся от шага установки стропил. Так, мелкие листы черепицы могут вообще не лечь на стропильную опору по всей поверхности.

Кроме того, обрешетка служит дополнительной опорой для кровельного материала – прежде всего в пространстве между стропилами. Так крупные листы кровли могут провисать между стропилами, особенно под весом снежного покрова.

Наличие обрешетки позволяет также создавать дополнительные слои между стропилами и кровлей – гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя. Таким образом, в конструкции крыши, как несущего элемента обрешетка выполняет основные функции:

1. Создание каркаса для монтажа элементов любых размеров
2. Выравнивания поверхности для монтажа кровельных материалов
3. Образовывать полости для утепления крыши

2. Общая конструкция обрешетки

В общем случае обрешетка – это слой досок или другого материала, уложенный поверх стропил. Напомним, что стропильная система является каркасом крыши. Она состоит из ряда стропил, установленных на брусья верхнего перекрытия дома, так чтобы верхние плоскости образовывали скат для схода дождевой воды и снега. Сами стропила представляют собой сочленение стропильных ног в виде треугольника или трапеции.

Схематическое устройство крышиСтроение стропила

В простейшем виде доски обрешетки прибиваются перпендикулярно стропилам.

Простейшая обрешетка

Способы установки обрешетки зависят от строения стропильной системы и от вида и габаритов кровельного материала, который будет уложен сверху. В общем случае обрешетка может быть

1. Разреженной, с расстоянием между досками в несколько сантиметров
2. Сплошной, где доска монтируется с шагом не более одного сантиметра.

3 Выбор материала для обрешетки крыши

Материал для обрешетки выбирается в первую очередь из особенностей кровельного материала и его веса. В большинстве случаев берется брус или доска с небольшим сечением относительно досок для стоек и стропил. Как правило, сечение доски от 2х5 до 3х7мм, сечение брусков порядка 5х5 мм.

Доска может быть просто обрезная, шпунтованная и даже необрезная. Кроме досок можно использовать влагостойкую фанеру или ОСП – если того требует кровельный материал.

Не следует выбирать доску шириной более 15 см, так как она может коробиться под действием влаги поперек волокон, и образовывать что-то типа желоба. Крепкого соединения с кровельным материалом тогда не получится.

Материал обрешетки должен обеспечивать длительное сохранение своих геометрических параметров. Доска не должна коробиться, провисать. Обрешетка должна выдерживать не только вес кровельного материала со снежным слоем, но и вес человека – шаг обрешетки должен быть выбран с учетом локальных нагрузок.

Крепление доски обрешетки должно быть прочным и хорошо противодействовать боковым нагрузкам «на сдвиг». Гвозди, которыми крепятся брус обрешетки, должны иметь длину не менее двух толщин доски. Монтаж обрешетки должен производиться в сухое время, так как влажная доска даст усадку и изменения в конструкции. Как и другие элементы из древесины, брус обрешетки необходимо пропитать антипиреном и антисептиком.

4. Сплошная обрешетка

Для сплошной обрешетки используется доски из древесины не ниже второго сорта. Они должны быть сухими, ровными. Следует тщательно осмотреть древесину на отсутствие  сучков – иначе доски могут легко сломаться под тяжестью. Края досок должны быть хорошо отесаны.

Сплошная обрешетка монтируется двумя способами:

• Укладкой досок вплотную параллельно коньку крыши
• Укладкой первого разреженного слоя досок перпендикулярно коньку крыши (с шагом 50-100мм), а затем второго, сплошного слоя перпендикулярно коньку.

Доски верхнего слоя начинают прибивать от конька и особенно надежно прикрепляют к брусу нижней части стропил. Собственно, верхний слой обрешетки может быть выполнен не только из досок, но и – в целях ее экономии из фанеры, теса или плит ОСП. Иногда для облегчения монтажа верхний слой прибивается по диагонали к нижнему, на угол порядка 45 градусов.

Как правило, двойная обрешетка монтируется при достаточно большом шаге стропил – таким образом, происходит экономия на толстом, дорогом брусе.

Следует отметить еще одно назначение верхнего слоя обрешетки – он выравнивает скатную плоскость стропильной системы, особенно если при установке стропил были сделаны некоторые неточности.

5. Обрешетка под рулонный материал

Рулонный материал – это такой вид кровли, который в первую очередь должен стелиться на сплошную обрешетку. Ведь со временем он неизбежно будет провисать, что нарушит и внешний вид крыши и ее водотталкивающую функцию.

Первый слой обрешетки устанавливается вразрядку. Второй слой, как правило, настилается из досок толщиной 20-25мм и шириной 50-70мм.

Настил делают ровным, не допуская щелей между досками, торчащих бугров или шляпок гвоздей. Он должен быть прочным, чтобы легко выдерживать вес человека, монтирующего кровлю. Стыковать доски лучше всего на стропилах, размещая их в шахматном порядке.

Гвозди прибивать следует по кромкам доски, неглубоко утапливая шляпки.

Что касается рулонного материала, то его нужно перегибать на торцах свесов – поэтому на концах крайние доски целесообразно обстрогать, дабы рубероид не перетирался и не ломался на сгибах. На коньке рулонный материал перекрывается  полоской кровельной стали – шириной около 30 см.

Монтаж сплошной обрешетки под мягкую кровлю

6. Обрешетка под черепицу

Черепица как кровельный материал оказывает существенные нагрузки на стропильную систему – как вертикальные, так и боковые. Зачастую черепица имеет слегка загнутые края. Это придает отдельным листам и в целом кровле привлекательный декоративный вид, но позволяет ветру как бы зацепляться за отдельные листы.

Это привносит некоторые дополнительные требования и к обрешетке. Бруски должны быть толще, чем под рубероид – с сечением порядка 50х25 мм. Они выдерживают достаточно большой вес.

Обрешетка может быть набита в один слой или в два слоя. Если нижний слой желательно делать сплошным, чтобы было удобно проводить кровельные работы, то верхний может быть разряженным, причем между слоями прокладывается гидроизоляция. Она не нужна при покрытии из рулонных материалов, поскольку сам рубероид и подобные ему покрытия являются гидроизолятором. Под черепицу же может проникать вода, даже, несмотря на сплошную ее укладку – вследствие наличия стыков.

Контробрешетка (верхний слой досок) обеспечивает помимо всего вентиляцию снизу черепицы.

Оптимальный шаг второго слоя брусков – порядка 50 см. Размеры сечения бруса выбирают из сложности и общего веса черепицы, а также уклона ската. Шаг обрешетки – из размера листов черепицы.

При стандартных габаритах черепицы 330х420мм, расстояние между брусками контробрешетки должно составлять:

• 310-320мм – при уклоне крыши менее 22 градусов
• 320-335мм – при уклоне 22-30 градусов
• 320-345мм – при уклонах больше 30 градусов.

Нижний карнизный брусок устанавливается на 25-35мм выше остальных.

Обрешетка под черепицу

7. Обрешетка под асбоцементный шифер

Особенностью шифера из асбоцемента является его значительный вес и габариты. Это требует использования бруса под обрешетку сечением порядка 60х60мм. Более толстым должен быть и карнизный брусок – чтобы высота достигала 65-70мм.

Поскольку поверхность шифера волнообразная, это накладывает дополнительные требования к обрешетке. Шифер имеет волны и впадины, и на основу ложатся только нижние уточки «впадин». Следовательно, часть брусков должна выступать над общей плоскостью обрешетки. Набивают их поочередно и подразделяют на четные и нечетные.

Четные брусья должны иметь толщину 63мм, нечетные 60мм.

Чтобы не использовать для этого брус разного сечения, набивают одинаковые доски сечением 60х60мм, но под четные подкладывают планки, рубероид или толь толщиной 3 мм.

Способ обрешетки под шифер

8. Обрешетка под стальной кровельный лист

Как правило, листы кровли имеют большие размеры, поэтому под них можно набивать и сплошную и разреженную обрешетку. Вес листов обычно меньше, чем у асбоцементного шифера, поэтому брус под них выбирается меньшего сечения – порядка 30-40мм для сплошного настила и 50х50 для разреженного. Соответственно, доску можно использовать с толщиной от 5 мм и шириной 120-140мм.

Поверхность должна быть ровной – без прогибов и выступов. Шаг укладки досок делается порядка 200-250мм. Периодически вставляются бруски для подкладки под фальцевые соединения листов.

Обрешетка под профилированный стальной лист делается из брусков с шагом 300-500мм. Это обусловлено наличию профиля на листах, придающего им жесткость.

Крепление металлических листов производится с помощью специальных кровельных шурупов толщиной 3,5-4мм и длиной 40-50мм. Они должны иметь крупную шляпку и уплотнитель.

Кровельный шуруп

При любой конструкции обрешетки делается карнизный свес. Он выполняется из дощатого настила шириной в 3-4 доски, и ширина его достигает от 350 до 600-700мм. Доски должны быть ровными, а свес одинаков по всей крыше.

Вдоль конька укладываются две широкие доски, сходящиеся кромками. Они поддерживают коньковый стык.

Монтаж конькового стыка

При укладке обрешетки необходимо определить место будущего отверстия для дымохода. В этом месте обрешетка должна быть защищена от температурных воздействий со стороны дымоходной трубы. Если теплоизоляция не предусмотрена, нельзя устанавливать доски обрешетки ближе к трубе, чем на 13 см.

9. Гидроизоляция обрешетки

Для листовых кровельных материалов обрешетку необходимо гидроизолировать. Во-первых, влага может просочиться через места стыков кровельного материала, во-вторых, в воздухе всегда содержится водяной пар, и при перепадах температуры на досках обрешетки выделяется конденсат, что губительно для древесины.

Гидроизоляцию можно провести монтажом дополнительного слоя рулонного материала, типа рубероида, либо специальной подкровельной гидроизоляционной пленки. Стелить ее нужно на сплошное покрытие, чтобы избежать провисания материала. Рулоны можно раскатывать вдоль и поперек крыши. Укладка соседних рулонов должна проводиться с нахлестом от 10 см. Горизонтальный монтаж следует вести от низа крыши.

Гидроизоляционную пленку можно монтировать сразу поверх стропил, а сверху уже крепить обрешетку в один или два слоя.

10. Техника безопасности при монтаже обрешетки

Следует уделить большое внимание безопасности работы на высоте. Если установку стропил выполняют на верхнем перекрытии, то такие работы как обрешетка и укладка кровельного материала производится уже непосредственно на плоскости скатов. Конечно, сама обрешетка уже является опорой для работы, но слишком надеяться на ее крепость в процессе монтажа не стоит. Для работы необходимо использовать лестницы, которые необходимо надежно закрепить за коньковую часть стропильной системы. Даже если смонтирован сплошной настил, передвигаться по нему нужно с осторожностью – ведь скат крыши достаточно коварен.  Монтажникам следует пользоваться лестницами. Настил досок, как уже упоминалось, следует вести снизу, чтобы иметь впоследствии дополнительную опору для работы наверху.

При большой высоте крыши и крутых скатах при работе необходимо пользоваться страховочными поясами.

11. Заключение

Монтаж обрешетки под кровельный материал – очень ответственная работа. От нее будет зависеть прочность кровли, ее гидроизолирующие функции, а также общий внешний вид – укладка обрешетки должна обеспечить ровную площадку для монтажа кровли. Проведение работ на высоте требует дополнительных мер по технике безопасности.

Даже кажущаяся простота самого процесса изготовления обрешетки не должна вводить в заблуждение. Во-первых, в данной работе есть особенности, требующие профессионализма, во-вторых, даже при выполнении работ самостоятельно требуются помощники.

 

Как сделать контробрешётку и обрешётку для крыши под профнастил?

Содержание:

1. Контробрешётка под профнастил.
2. Шаговая обрешётка для профнастила.
3. Усиливаем обрешётку под элементы отделки и элементы безопасности.

• Монтируем обрешётку в ендове.
• Монтируем обрешётку на коньке.
• Монтируем обрешётку на торцах кровли.
• Монтируем обрешётку под кровельным ограждением.
• Монтируем обрешётку под снегозадержатели.

Итог

Поговорим о том, на чём держится кровельный материал ― о каркасе крыши. Он состоит из стропил, контробрешётки и обрешётки. На стропилах заострять внимание не будем, расскажем более подробно про обрешётку и контробрешётку.

Контробрешётка ― это бруски, смонтированные вдоль стропил. Обрешётка ― доски, уложенные поперёк.

Контробрешётка и обрешётка

Расскажем более подробно о том, зачем нужны обрешётка и контробрешётка, из чего и как их монтировать. Рассмотрим оба элемента в связке, потому что только обрешёткой под профнастил вы не обойдётесь.

Контробрешётка под профнастил

Что это

Контробрешётка ― это деревянные бруски 50х50 мм (иногда используют 32х50 мм).

Напоминаем: о том, как выбрать древесину для подконструкции, читайте в статье «Контробрешётка и обрешётка: как выбрать материал». Не забудьте обработать дерево противопожарными составами и растворами от гнили и насекомых.

Зачем нужна

1. Для проветривания всех слоёв кровельного пирога. Благодаря контробрешётке и шаговой обрешётке между профнастилом и гидроизоляцией образуется зазор. Воздух попадает в него и свободно циркулирует в подкровельном пространстве. Все слои кровельного пирога вентилируются, влажный воздух не застаивается, утеплитель (если он есть) и деревянные стропила не отсыревают.
2. Для фиксации гидроизоляционной плёнки или мембраны. Брусок, прикрепленный к стропилам, надёжно «держит» полотно гидрозащиты.

Когда монтируют

После установки стропил и гидроизоляции.

Как монтируют

1. Уложите гидроизоляционную плёнку или мембрану поверх стропил.
2. Закрепите гидроизоляцию на капельнике (это стальная планка, по которой скатывается конденсат). Используйте двустороннюю соединительную ленту.
3. Поверх гидроизоляции прямо на стропила положите бруски 32х50 или 50х50 мм. Они должны располагаться вертикально (вдоль стропил). Соедините их со стропилами ― прибейте гвоздями или прикрутите саморезами.

Шаговая обрешётка для профнастила

Что это

В целом, обрешётка может быть сплошной и шаговой (разреженной). Первая представляет собой сплошной «ковёр» из досок или фанеры, в нашем случае она не подходит. Для профнастила используют шаговую обрешётку, поэтому будем говорить только о ней.

Шаговая обрешётка ― это доски, уложенные на контробрешётку не вплотную друг к другу, а на определённом расстоянии.

Обычно выбирают доски 32х100 мм, иногда используют 50х100 мм. Они обязательно должны быть ровными.

Зачем нужна

1. Для равномерного распределения нагрузки на подконструкцию.
2. Для повышения несущей способности стропил.
3. Для создания ровной плоскости. Тогда листы профнастила правильно лягут на основание и герметично состыкуются.

Когда монтируют

После монтажа контробрешётки.

Как монтируют

Шаг обрешётки под профнастил

Шаговую обрешётку для профнастила монтируют горизонтально.

Доски укладывают поперёк контробрешётки и фиксируют саморезами или гвоздями. Их укладывают не вплотную, а на расстоянии 500 мм друг от друга.

Если расстояние между стропилами (иначе говоря, шаг стропил) больше 1 м, желательно сделать обрешётку более частой, чтобы она надёжно «сцепила» стропила и сделала всю конструкцию прочнее. Но универсального совета нет ― потребуется точный расчёт. Обратитесь к специалистам, они вычислят, какой надо сделать шаг обрешётки под профнастил. Он зависит от шага стропил, угла наклона крыши, марки профлиста и т. д.

Усиливаем обрешётку под элементы отделки и элементы безопасности

Мы рассмотрели, как сделать контробрешётку базовую шаговую обрешётку под профнастил. Но на крыше есть места, где обрешётку необходимо усилить или модифицировать:

• в ендове;
• на торцах кровли;
• на коньке;
• под снегозадержателями и кровельным ограждением.

Рассказываем более подробно.

Монтируем обрешётку в ендове

Обрешётка в ендове

Ендовой называют место, где два ската сходятся и образуют внутренний угол.

Как видно на картинке, в ендове делают сплошную обрешётку. Важный нюанс: её монтируют раньше, чем шаговую. Порядок монтажа таков:

• сначала ― контробрешётка;
• потом ― сплошная обрешётка;
• затем ― шаговая.

Сплошная обрешётка в ендове необходима, т. к. нижняя планка ендовы должна опираться на капитальное основание. Это позволит усилить ендову, и она выдержит нагрузку, которая на неё приходится (скопление снега и воды).

Как сделать сплошную обрешётку в ендове:

• На контробрешётку устанавливают доски сплошной обрешётки 32х100 мм. Их 6 штук ― по 3 слева и справа от центра ендовы. Доски обрешётки надо монтировать не впритык, а с просветом около 5 мм. Тогда они не будут вытеснять друг друга при расширении.
• После этого на контробрешётку укладывают шаговую обрешётку. Она состоит из таких же досок ― 32х100 мм.

Монтируем обрешётку на коньке

Конёк ― это внешний стык скатов. Если мы говорим о двускатной кровле, это её самая верхняя часть.

Конёк оформляют с помощью коньковой планки. Чтобы создать прочное основание под неё, шаговую обрешётку на коньке усиливают. Для этого над верхней доской шаговой обрешётки набивают дополнительную доску.

Обрешётка под конёк

Монтируем обрешётку на торцах кровли

На торца крыши нужно набить дополнительные доски. Они должны быть той же высоты, что и волны профнастила.

На картинке изображена металлочерепица, но принцип тот же.

Обрешётка на торцах

Монтируем обрешётку под кровельным ограждением

Обрешётка под кровельное ограждение

Под кровельное ограждение также нужно сделать крепкое основание. Этот элемент безопасности должен выдерживать вес человека, а значит, его надо прочно зафиксировать на крыше. Поэтому между досками шаговой обрешётки монтируют 3дополнительные  доски. Их укладывают с зазором 50 мм.

Напоминаем: кровельное ограждение монтируют выше уровня карнизного свеса.

Монтируем обрешётку под снегозадержатели

В месте крепления снегозадержателя нужно смонтировать дополнительную доску. В противном случае «снежок» просто не получится прикрепить к подконструкции ― у него недостаточно широкая опора.

Расстояние между дополнительной и основной досками зависит от шага обрешётки под профнастил и от типа «снежка» (поскольку у них разные кронштейны).

Представим, что у вас сделана обрешётка под профлист с шагом 500 мм. В этом случае расстояние между дополнительной и основной досками будет:

• 350 мм ― если вы монтируете СЗТ-150 ROOFRetail;
• 400 мм ― если вы устанавливаете СЗТ-150.

Обрешётка под СЗТ-150 ROOFRetailОбрешётка под СЗТ-150

Напоминаем: «снежки» устанавливают выше уровня карнизного свеса.

Итог

Контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил ― два базовых элемента крыши. Они образуют основу, на которую укладывают кровельный материал. Сделать полноценную крышу из профлиста без контробрешётки или обрешётки невозможно ― их надо использовать в комплексе.

Покупайте только качественные ровные бруски и доски, обрабатывайте их антипиренами и средствами от насекомых и плесени. Соблюдайте шаг обрешётки под профнастил, усиливайте её там, где это требуется ― на торцах, в ендове, на коньке, под «снежками» и кровельным ограждением.  

Ошибки при монтаже приведут к тому, что профнастил будет сложно выровнять и состыковать. Если материал плохо зафиксирован, листы будут вибрировать от ветра, также могут разболтаться саморезы. Крыша не будет надёжной, её сможет сорвать даже сильный порыв ветра.

Следуйте нашим советам ― и вы сделаете прочный каркас для долговечной кровли.

Квадрат каркаса Основы: Схема стропила

Настоящая задача в компоновке каркаса крыши не в математике; это визуализация. Вы должны уметь видеть, как треугольник подходит к крыше, которую вы пытаетесь построить. Использование причудливого языка (каркасный квадрат) или высокотехнологичных калькуляторов, которые работают в футах и ​​дюймах, не помогут, если вы не знаете, как геометрия соответствует крыше. В предыдущей статье (см. «Основы стропильного квадрата: схема фундамента», 22 апреля) я объяснил, как таблица раскосов, выгравированная на каркасном квадрате, может использоваться для разблокировки геометрии, необходимой для быстрой и точной разметки фундамента. В этой статье я сосредоточусь на таблице стропил на передней части квадрата и на том, как содержащиеся в ней числа можно использовать для разметки срезов стропил, необходимых для каркаса крыши.

Нажмите, чтобы увеличить

На лицевой стороне стандартного угольника выгравированы стропильные таблицы на широком лезвии и восьмиугольная шкала на более узком язычке.

В отличие от таблицы раскосов, в которой используется один и тот же равнобедренный треугольник для первых 13 записей и знакомый треугольник 3-4-5 для последней записи, таблица стропил предоставляет основание, высоту и гипотенузу для 34 различных прямоугольных треугольников, каждый из которых имеет углы, которые отличаются от всех остальных. Эти треугольники хорошо замаскированы на площади, но они там есть, и научимся их расшифровывать в 1970-е годы стали поворотным моментом в моем собственном стремлении научиться делать крышу.

Высота конька и общая схема расположения стропил. В первой строке таблицы стропил (длина рядовых стропил на фут прогона) основание треугольника для всех записей равно 12. Высота – это число над таблицей. Он ловко спрятан в 24-дюймовой шкале по краю квадрата. Гипотенуза треугольника указана в десятичном виде сразу под числом, указывающим высоту.

Для крыши со скатом 6 из 12 примите основание равным 12 и посмотрите под числом 6, чтобы найти гипотенузу, или 13,42 (см. аннотированный квадрат каркаса ниже). Теперь задача состоит в том, чтобы расширить этот маленький треугольник 6-12-13,42 в гораздо больший треугольник, который сохранит углы маленького треугольника и подойдет для крыши, которую вы строите.

Нажмите, чтобы увеличить

Чтобы найти диагональ треугольника с подъемом 6 и длиной 12 (для крыши с уклоном 6 из 12), найдите первую запись под цифрой 6 на верхней шкале каркасного квадрата. Прямоугольный треугольник 6-12 имеет диагональ или гипотенузу 13,42.

Сначала установите размер основания большого треугольника. На приведенном ниже чертеже здания шириной 24 фута («Высота конька и общий план стропил») короткая точка (иногда называемая пяткой) среза стропила в виде птичьего рта находится на расстоянии 2 дюймов от внутренней части здания. Стена 2х6. Выбор того, чтобы гипотенуза большого треугольника проходила вдоль нижней стороны стропила, означает, что основание большого треугольника равно 139 3/4 дюйма.

Чтобы узнать, сколько 12-дюймовых приращений есть в 1393/4, преобразуйте 3/4 в 0,75, затем разделите 139,75 на 12. Получится 11,65 — общий множитель, необходимый для расширения треугольника 6-12-13,42 в более крупный треугольник 69,87-139,75-156,34. Этот треугольник обеспечивает высоту до основания конька, 69,875, что преобразуется в 69 7/8 дюймов. Он также показывает расстояние между короткими точками конькового среза и срезом стропила, равным 156,343, что преобразуется в 156 5/16 дюймов.

Обратите внимание, что в этом примере ширина здания измеряется снаружи каркаса, а не снаружи обшивки. Это связано с тем, что я делаю каркас в соответствии с площадью фундамента, а затем накладываю обшивку на фундамент. Поскольку я измеряю стропила по их нижнему краю, самым важным строительным измерением на самом деле является расстояние между внутренними краями каркаса стены.

Нажмите, чтобы увеличить

Прямоугольный треугольник 6-12-13,42 можно расширить, как показано выше, чтобы он соответствовал размерам здания, необходимым для определения длины обычных стропил. Для целей разметки измерьте ширину здания от внутреннего края до внутреннего края каркаса стены, как показано справа.

Преобразование шестнадцатых в десятичные и обратно . Выполнение математических расчетов для этого макета, включая преобразование десятичных чисел в дроби, заняло бы у меня менее 10 минут за 19 часов.76, работаю от руки на бумаге. Сегодня это ледяной темп, когда эти цифры можно просто вбить в калькулятор. Но, по большому счету, это мало повлияло на общую производительность или стоимость работы.

В середине 1970-х на обратной стороне большинства рулеток была таблица десятичного эквивалента. Итак, чтобы преобразовать шестнадцатые в десятичные дроби, я мог бросить взгляд на обратную сторону ленты. Через некоторое время я запомнил десятичные эквиваленты половин, четвертей и восьмых, и мне приходилось сверяться с таблицей только для шестнадцатых.

Когда мне пришлось пойти другим путем и преобразовать десятичные дроби в шестнадцатые, я не мог так легко использовать таблицу преобразования. Десятичный дюйм обычно выражается в сотых долях, а на одну шестнадцатую приходится 6,25 сотых. Итак, если результат моих вычислений давал, например, число 0,42, я мог посмотреть на таблицу преобразования и узнать, что оно находится примерно посередине между записями для 3/8 (0,375) и 7/16 (0,437). Я мог просто выбрать один или другой и быть в пределах шестнадцатой части от 0,42 дюйма, что было бы хорошо для кадрирования.

Дроби и десятичные числа также могут быть преобразованы с помощью деления или умножения. Чтобы перевести дробь 7/16 в десятичную, например, разделите большее число на меньшее: 7 ÷ 16 = 0,4375. Чтобы преобразовать десятичное число 0,39 в дробь, умножьте его на 16: 0,39 x 16 = 6,24. Результат 6,24 — это число шестнадцатых. После округления этого числа я бы знал, что у меня 6/16 или 3/8.

Нажмите, чтобы увеличить

Один из способов преобразовать десятичные дроби в дроби и обратно — обратиться к таблице десятичных эквивалентов, которая когда-то была обычной функцией рулетки. Преобразования также могут быть выполнены с помощью строительного калькулятора.

Разметка срезов
Разметка срезов в верхней и нижней части стропила поначалу может показаться немного запутанной, но, как и в большинстве проблем с компоновкой, это становится намного проще, когда вы можете визуализировать, как детали подходят друг к другу. Поскольку наклонное стропило должно соответствовать стороне конька, которая является отвесной, и верхней части стены, которая является ровной, угловые линии, необходимые для компоновки, называются линиями отвеса и уровня. На этой крыше углы этих линий такие же, как в треугольнике 6-12-13,42, который использовался для создания большего, 69°.Треугольник .87-139.75-156.343 обсуждался выше.

Использование обрамляющего угольника. Чтобы точно разметить линии отвеса и уровня, необходимые для этих распилов, держите угольник таким образом, чтобы цифры, обозначающие шаг, совпали с краем пиломатериала. Для этой крыши отметки 6 дюймов и 12 дюймов должны совпадать с краем стропильной доски. Разметка вдоль 6-дюймовой стороны отмечает отвес; и разметка вдоль 12-дюймовой стороны отмечает линию уровня.

Удерживая квадрат с 6-дюймовой отметкой на язычке и 12-дюймовой отметкой на лезвии на одной линии с краем пиломатериала, разметьте отвесные пропилы 6-дюймовой стороной и ровные пропилы 12-дюймовой стороной. . Для большей точности умножьте стороны на 2 и сделайте фанерный стропильный кондуктор с ограждением, как показано на иллюстрации «Выкладка срезов» вверху и на фото «стропильного кондуктора» ниже.

Держать угольник точно, даже с двумя метками, и в то же время чертить линию немного сложно, поэтому полезно зажимать упор по меткам. Если вы используете забор, вот полезный совет: вы можете увеличить размер треугольника макета, умножив размеры 6 и 12 на 1,5. Разместив забор в расширенных размерах, 9 и 18, вы можете разметить линии почти по всей длине 2×10.

Вы можете умножить стороны треугольника на 1,5, затем зажать забор на 9-дюймовая отметка на обрамляющем квадратном язычке и 18-дюймовая отметка на его лезвии.

Монтажный шаблон для стропил. Чтобы облегчить разметку линий отвеса и уровня на широких стропильных балках, мне нравится делать простой шаблон из фанеры, который я изготавливаю на месте. Чтобы сделать приспособление, показанное здесь, я начинаю с увеличения треугольника 6-12-13,42 в 2 раза:

2 x 6 = 122 x 12 = 24
2 x 13,42 = 26,84 Треугольник 12-13,42 делает приспособление достаточно большим, чтобы дотянуться до ширины 2×10. Используя квадратный кусок с конца листа фанеры, я измеряю и отмечаю 12 дюймов вверх от угла и 24 дюйма от угла. Отметив наклонную линию, соединяющую эти две точки, я провожу вторую параллельную линию на 2 дюйма выше первой, затем отрезаю треугольный кусок по этой второй линии. Я завершаю приспособление, прикрепляя упор 1×2 вдоль наклонной линии с обеих сторон шаблона.

Чтобы разметить отвесный срез, я прижимаю кондуктор к верхнему краю доски и делаю разметку вдоль вертикальной стороны. Затем я измеряю и отмечаю 156 5/16 дюймов от короткой точки разреза, чтобы определить место разреза «птичий рот». Чтобы обеспечить поверхность для крепления рулетки, я зажимаю угольник Swanson Big 12 Speed ​​Square поперек доски и над короткой точкой разреза и прикрепляю ленту к той части угольника, которая выходит за край доски.

Изготовлен из лома фанеры с истинной 90-градусный угол и тщательно вымеренные размеры в соответствии с уклоном крыши… … шаблон для стропил — это точный инструмент для разметки.

На отметке 156 5/16 дюйма я использую нижний край шаблона, чтобы проложить ровную линию птичьего рта. Для этого я держу приспособление ориентированным в одном и том же положении, с упором к верхней части доски и вертикальной стороной вправо. Я двигаю зажимное приспособление до тех пор, пока его нижняя часть не совпадет с отметкой, затем провожу линию уровня вдоль края. Чтобы закончить птичий рот, я делаю отметку на линии уровня, которая будет немного выходить за пределы стены. В этом случае я измеряю и отмечаю 4 1/2 дюйма вдоль линии уровня. Удерживая приспособление в том же положении, я двигаю его вниз по доске до тех пор, пока вертикальный край не совпадет с отметкой на линии уровня, затем чертю вдоль вертикального края, чтобы отметить отвесную линию птичьей пасти.

Автор измеряет длину стропила от короткой точки отвеса… …до того места, где начинается ровный вырез для птичьей пасти. Длинный край приспособления для стропил используется для отметки уровня среза, длина которого для этого стропила составляет 4 1/2 дюйма. Короткий край стропильного кондуктора… … используется для обозначения вертикального среза птичьего рта.

Иногда, ближе к концу доски, не остается достаточно поверхности, чтобы удержать забор. Если это произойдет, вы можете повернуть кондуктор (или сборку обрамляющего угольника/набора) на 180 градусов и прижать упор к нижнему краю доски. Вы также можете сделать это, когда на широком материале вертикальный край кондуктора или квадрата не достает до нижней части стропильной доски.

После разметки и обрезки птичьего паза можно выложить стропильные хвосты для карниза. Обычно я жду, пока установлю все стропила, затем раскладываю на место стропильные хвосты. Я описал этот процесс в статье JLC «Обрамление карнизов и граблей» (16 августа).

Вальмовые и ендовильные стропила
Вторая строка таблицы стропил содержит гипотенузы 17 треугольников, все из которых имеют в качестве основания число 16,97. Чтобы взломать код этого числа, вам нужно вернуться к фразе «за фут пробега». Как указано выше, эта фраза означает 12 дюймов. Но, поскольку ребро или впадина проходит по диагонали макета (на виде сверху), основание маленького треугольника на самом деле составляет 12 x 1,414 (диагональ равнобедренного прямоугольного треугольника, если стороны равны 1,0), что составляет 16,9.7. Как и у рядовых стропил, высота указана в шкале над таблицей, а гипотенуза — в таблице.

Нажмите, чтобы увеличить

Вторая строка стропильной таблицы используется для определения длины вальмового (или ендовного) стропила. Второе число под 6 на 24-дюймовой шкале, или 18, является гипотенузой треугольника с подъемом (или высотой) 6 и основанием (или размахом) 16,97, а не 12.

Для крыши 6-в-12 маленький треугольник для вальмы или ендовы равен 6-16,9.7-18. Чтобы найти длину вальмы или ендовы для только что описанной крыши 6 из 12, используйте тот же множитель 11,65, который использовался выше, чтобы найти длину обычного стропила. И высота, и основание этого треугольника уже установлены планировкой главной крыши. Высота, определившая высоту гребня, зафиксирована на отметке 69,875. База в 1,414 раза больше длины базы обычных стропил. Математика выглядит так: 1,414 х 139,75 = 197,61.

Нажмите, чтобы увеличить

Поскольку вальмовые стропила имеют более длинные пролеты, чем обычные стропила, они обычно обрамляются либо инженерными пиломатериалами, либо сдвоенными пиломатериалами, как показано выше в «Частичном плане каркаса крыши»; в любом случае измерения должны производиться в середине сборки.

Нажмите, чтобы увеличить

Чтобы найти длину базы вальмовых стропил, умножьте общую базу стропил (139,75) на 1,414.

Чтобы перепроверить длины высоты и основания и найти единственное недостающее измерение, а именно расстояние между короткими точками разреза хребта и птичьим ртом, умножьте все три числа маленького треугольника на 11,65. Как вы можете видеть на виде высоты ниже, высота и основание совпадают, а критический размер для бедра или долины равен 209. 0,7 дюйма или 209 11/16 дюймов. Этот размер, кстати, приходится измерять и отмечать в центре толщины вальмы или ендовы.

Нажмите, чтобы увеличить

Размеры можно определить, расширив размеры треугольника, найденные в таблице стропил, на множитель 11,65, уже рассчитанный при определении длины обычных стропил.

Фотографии Мэтью Нави; иллюстрации Тима Хили

Каркас крыши

Каркас крыши

Автоматически создавайте стержневой каркас или вручную рисуйте систему ферм, устанавливая директивы крыши для консольных, вальмовых, чердачных ферм и настраиваемые плоскости потолка для ножничных ферм.

Номер

Название/Описание

343

Палка для обрамления крыши

Базовый каркас крыши может быть создан автоматически, а затем изменен вручную.

Видео № 343

10230

Каркас крыши и фермы

В главном архитекторе каркас крыши напрямую связан с тем, как вы строите свою крышу, и с ее свойствами. Сегодня многие крыши имеют ферменный каркас и спроектированы третьей стороной. Возможно, вы захотите быстро построить каркас крыши, чтобы создать 3D-вид; но что, если вам нужно показать часть дома со специально спроектированной фермой? Мы обсудим эти и другие детали каркаса крыши на этом занятии. [НКБА .1 ЦЕУ]

Видео № 10230

333

Каркас чердачных стен с торцевыми фермами

Установите флажок «Сохранить каркас стены», чтобы сохранить каркас выбранной стены при глобальном перестроении каркаса стены.

Видео № 333

1030

Автоматический каркас — открытые концы стропил — подоблицовка и обшивка

Было добавлено несколько новых элементов каркаса, включая концы стропил, нижнюю облицовку и обшивку.

Видео № 1030

346

Каркас с ферменной системой крыши

Стандартные и энергетические фермы крыши рисуются вручную и создаются там, где уже присутствуют плоскости крыши и потолка.

Видео № 346

353

Каркас с ножничными фермами

Фермы, проведенные между плоскостями крыши и наклонными плоскостями потолка с уклоном, отличным от наклона крыши, называются фермами типа «ножницы».

Видео № 353

405

Рисование декоративных символов балки или фермы

Создавайте пользовательские обозначения ферм, используя балки крыши или полилинейные тела.

Видео № 405

505

Создание сборки крыши SIP

Управляйте всеми структурными слоями сборки крыши.

Видео № 505

1969

Обрамление надстройки с помощью стропил

Используйте параметры каркаса крыши, чтобы создать башмак для сценариев наращивания стропил.

Видео № 1969

350

Каркас надстройки с использованием ферменной конструкции

Основание фермы — это замкнутая полилиния, определяющая область, в которой фермы крыши с заполнением долины должны быть построены поперек и над вершинами обычных полноразмерных ферм крыши.

Видео № 350

348

Каркас консольной ферменной системы крыши

Чтобы создать консольную ферменную систему, вам нужно использовать функцию «Поднять пластину» при строительстве крыши.

Видео № 348

199

Создание прогонов крыши

Прогоны крыши можно указать в диалоговом окне «Определение поверхности крыши».

Видео № 199

356

Обрамление светового колодца фермами

Отрегулируйте обрамление вручную, чтобы создать отверстие для светового люка.

Видео № 356

347

Каркас и крепление ферменной системы крыши без смотровых площадок

Смотровые площадки и блокировку легко убрать, если они не требуются вашей стропильной системе.

Видео № 347

5318

Настройка интервала наблюдения за фермой и просмотр сведений о выбранной ферме

В этом видео вы узнаете, как отрегулировать смотровые площадки на межосевом расстоянии для смотровых площадок и просмотреть детали фермы.

Видео № 5318

351

Тазобедренные бандажи — создание занижающего бедра

Вальмовые крыши Step Down — это самый быстрый способ создания каркаса из вальмовых ферм.

Видео № 351

352

Вальмовые фермы — создание вспомогательной вальмовой балки

Подбалки — это частичные фермы, которые втыкаются в двойную ферму в конце основного прогона.

Видео № 352

502

Тазобедренные бандажи — Drop Hip или California Hip

Измените ферму, чтобы стропила пересекали верхний пояс.

Видео № 502

354

Каркас с чердачными фермами

Чердачные фермы, вариант ферм крыши, могут быть нарисованы, если план содержит чердак с обеих сторон и над комнатой наверху, например, в доме в стиле Кейп-Код.

Видео № 354

10109

Quick Tip — ферма с деревянным каркасом

Узнайте, как использовать полилинейные тела для создания пользовательской фермы с деревянным каркасом.

Видео № 10109

Вернуться к началу

• 208-292-3400
• © 2000–2022 Главный архитектор, Inc.
• Условия использования
• Политика конфиденциальности

Какие существуют типы стропил? (с картинками)

Стропила здания являются одним из наиболее важных аспектов структурной устойчивости крыши. Существует множество типов конструкций каркасных стропил. Они бывают разных размеров, углов и строительных материалов. Стропильные рамы обычно изготавливаются вручную или заказываются у компаний-производителей стропил. Все рамы должны быть одобрены местными органами строительной инспекции, что требует проверки конструкции и монтажа.

Стальной каркас обычно используется для строительства больших зданий и складов. Этот тип материала для каркаса стропил прочнее дерева и более долговечен для конструкции. Стальные стропила соединяются большими гайками и болтами и обычно включают сварку по всей конструкции стальной балки.

При проектировании стропильного каркаса важно определить требуемый уклон крыши. Это добавит зданию высоты и должно быть тщательно продумано, чтобы общий вид крыши был эстетичным. Конструкция стропил с большим уклоном типична для большинства церквей, тогда как крыша с малым уклоном чаще встречается в больших складских зданиях

Каркас стропил ручной работы чаще встречается в крупных проектах индивидуальной застройки домов. Это дома с крышами, которые имеют несколько скатов и углов. Когда дом имеет сложную конструкцию крыши, требуется, чтобы плотник создал индивидуальный каркас стропил, отвечающий этим особым требованиям. Разработка этого типа каркаса может занять много часов и, как правило, значительно увеличивает стоимость всего проекта.

Стропильный каркас выполнен в виде треугольника. Такая геометрическая конструкция обеспечивает прочность и устойчивость в области крыши. Стропила состоят из трех основных частей. Это доски для стропил, доски для обвязки и потолочные балки. Каждая часть играет определенную роль в закреплении треугольника в законченную структурную единицу.

Потолочные балки — это доски, соединяющие стропильные доски с потолком здания. Эти балки обычно располагаются на определенных расстояниях по всей площади потолка. Лаги – это самая нижняя часть стропильной конструкции.

Зданиям требуется несколько стропил, чтобы завершить всю крышу. Эти стропила равномерно распределены по площади крыши. Каждое стропило соединяется с верхней доской, которая называется коньковой доской. Коньковая доска представляет собой центральную точку соединения стропил здания.