Обрешетка стропила – Установка обрешетки крыши на стропила. Установка обрешетки под сайдинг. Установка обрешетки под металлочерепицу

5. Устройство стропил, обрешетки и прочих деталей крыши

Стропила под глиносоломенную кровлю делают обыч­но такие же, как под черепичную, шиферную и им по­добные кровли. Стропила под эту кровлю ставят круче, подъем их делают не менее Уз длины проле­та. Чем кровля круче (например, в 1/2 проле­та), тем она более дол­говечна, так как дождь и снег на ней не задер­живаются. На рис. 15 показаны подъемы для некоторых кровель.

В то же время сле­дует помнить, что чем круче крыша, тем она выше и напор ветра на нее сильнее; он может доходить до 100 кг на 1 м². Тогда и стропила должны быть прочнее: их укрепляют стойками, подкосами, схватками, стальными скобами, иногда привязывают 5- миллиметровой прово­локой к мауерлатам или лучше к стенкам по­стройки, на которых они лежат. Проволоку в по­следнем случае прочно заматывают за ерши, забитые в стены постройки.

Обрешетку делают из жердей, которые прибивают на расстоянии 25—35 см одна от другой — при старнованной соломе, 15—20 см — в случае применения мятой со­ломы. При обрешетке в виде щита из плетня шириной до 1,75 м и длиной по скату до 1 м стропила ставят на расстоянии 1,75 м друг от друга.

Верх обрешетки должен быть ровным, без горбов и впадин, для чего жерди с нижней стороны отесывают.

Рис. 16. План и разрез свеса кровли

Для того чтобы при начале покрытия кровли удер­жать на обрешетке первый ряд снопиков соломы, к кон­цам стропильных ног прибивают упорную доску, подпер­тую жердями или тонкими бревнами. Упорная доска при­бивается выше верха обрешетки на толщину предполагае­мого слоя кровли, т. е. на 8—10, 12 или 13 см (рис. 16).

По окончании работ упорную доску отнимают, а так­же убирают жерди и бревна.

При сырой погоде или легком моросящем дожде, если стропила крутые, солома при работе сползает с обре­шетки; чтобы удержать ее, жерди или бруски нарубают кончиком острого топора или изредка набивают гвозди, или же привязывают каждый четвертый или пятый пу­чок жгутом к обрешетке.

На крыше при двух скатах^Iдля освещения чердака делают на торцах здания фронтоны, а в них окна и жа­люзи (рис. 17), при четырех скатах у шатровой крыши делают слуховые окна на противоположных скатах или полуфронтонах (рис. 18).

Рис. 17. Освещение чердака и проветривание через окна и жалюзи при двухскатной крыше

Свесы крыши, карнизы, а также фронтоны делают до покрытия кровли. Свесы делают на кобылках или на концах стропильных ног, а карнизы подшивают тесом или шелевкой по специальным кобылкам и планкам.

Рис. 18. Освещение окнами и жалюзи при четы­рехскатной крыше с полуфронтонами в торцовых фасадах

Вынос свесов и карнизы устраивают в зависимости от материала наружных стен здания, а именно: при бетон­ных, кирпичных, шлакоблочных, каменных и рубленых стенах — от 30 до 50 см, а при стенах саманных, глино­битных, глинохворостяных, глинолитно-соломенных и по­добных им — от 50 до 70 см и более.

6. Устройство скатов, коньков, ребер и других элементов крыши

Когда подготовлена крыша, ее обрешетка, слуховые окна, фронтоны, карнизы, свесы, выведены дымовые и вентиляционные стояки и готова глиносолома, присту­пают к покрытию крыши.

Покрытие скатов. Кровлю начинают покрывать снизу ската крыши от карниза вверх, к коньку.

На первый ряд крыши снопики кладут вниз комлями, упирая их в упорную доску, предварительно обрубив острым топором или отпилив на круглой пиле комли каждого пучка. Пучки развязывают, растрясают и плот­но прихлопывают рукой, делая ровный первый слой.

Иногда в первом ряду пучки не развязывают, а при­вязывают соломой к обрешетке, отчего кровля хорошо сопротивляется сильным ветрам, дождю и граду.

Второй и все последующие ряды кровли устраивают так: комли пучков уже не обрубают, на крыше пучки развязывают и кладут комлями вверх, обязательно на каждую обрешетину так, чтобы вершины пучков вто­рого ряда захватывали две трети пучков нижележащего ряда.

Каждый ряд делают толщиной в 8, 10 или 12—13 см.

Кровлю покрывают полосами, которые ведут от кар­низа до конька шириной в 1 или 2 м или же полосой от фронтона до фронтона на всю длину постройки.

При укладке солому развязанного пучка разравнивают руками, встряхивают, затем уложенный слой кровель­щик прихлопывает правой рукой, чтобы поверхность крыши была везде ровной, т. е. чтобы слой глиносоломы был одинаковой толщины.

Покрыв скат крыши полосой на 2,5—3 м, мастер про­чесывает еще свежую и не засохшую глиносолому спе­циальной чесалкой — граблями с зубьями из гвоздей. После этого кровельщик прихлопывает лопаточкой и приглаживает верх кровли; от этого она делается глад­кой и опрятной на вид.

Для того, чтобы быстро покрыть кровлю и чтобы с по­крытого ската солому не снесло ветром, а здание и стро­пила не были односторонне перегружены, покрытие кры­ши рекомендуется делать с обеих сторон, одновременно по обоим скатам крыши.

Доведя полосы глиносоломенной кровли с обеих сторон здания до конька, приступают к укладке второй полосы; там,- где глиносолома засохла, ее слегка смачивают болтушкой, разрыхляют граблями и начинают прикла­дывать к ней свежие снопики, ведя работу попрежнему.

Необходимо следить, чтобы не получилось шва, выем­ки или бугра при прочесывании, так как от этого зави­сит равномерная толщина всего ската и прочность кров­ли. Рекомендуется кое-где проверять толщину слоя мер­кой.

При тонких стропильных ногах необходимо во время работы подпирать их изнутри здания временными стой­ками с чердака. Это делается для того, чтобы стропила не прогнулись, пока кровля не высохла, так как сырая глиносоломенная кровля весит около 80

кг на 1 м², а высохшая только 25—40 кг, т. е. не превышает веса черепичной кровли.

Иногда у неопытных еще мастеров-глиносоломенщиков на скатах крыши получаются возвышения, впадины и другие неровности. Их устраняют тщательным прочесы­ванием граблями (чесалкой), а затем сильным прихло- пыванием тыльной стороной грабель или лопаткой. Большие впадины и ямки исправляют подкладыванием на обрешетку пучков глиносоломы в местах впадин. Еще лучше исправлять впадины тщательной обрешеткой стро­пил жердями по шнуру. Для этого вбивают гвозди по стропильной ноге вверху конька и внизу у карниза, натя­гивают причалку и по ней равняют верх всей обрешетки, отчего при покрытии кровля получается ровной и проч­ной.

Иногда делают мерку или шаблон для измерения тол­щины слоя кровли. Мерка состоит из тонкой дощечки размером 8X12 см, с ручкой и гвоздем (рис. 19). Длина гвоздя, вышедшего из дощечки, должна быть равна тол­щине слоя глиносоломы — от 8—10 до 12—13 см. Про­верку производят так: мастер берет за ручку мерку и втыкает гвоздь ее в солому, чтобы он дошел до обре­шетины, а дощечка везде плотно прижалась к поверх­ности кровли.

При расчесывании кровли каждая соломинка укла­дывается правильно — по скату крыши. Травы, корни и прочие примеси или комки мастер при этом вычесывает и выбра­сывает.

Рис. 19. Мерка для измерения толщины слоя кровли

Выполненная таким способом кровля, дваж­ды покрытая после вы­сыхания разогретой смолой, битумом или дегтем и посыпанная сухим песком, ни в ка­кой дождь или снег не протекает; ветер также не может ее сорвать.

Рис. 20. Покрытие конька и скатов

1 — скоба диаметром 10 мм; 2 — стро­пильные ноги диаметром 20 см

Покрытие коньков. Конек — самая ответствен­ная часть кровли, так как он первым принимает на себя порывы ветра, силу ударов дождя, града и снега. Поэто­му конек необходимо покры­вать очень внимательно, ук­репляя солому с особой тща­тельностью: плохо выполнен­ный конек может быть сне­сен или поврежден ветром, что отразится на прочности и долговечности всей кровли.

Конек всякой кровли дол­жен быть прямым по гори­зонтали на всем протяжении и сделан с заострением ввер­ху, чтобы снег, лед и вода не задерживались па нем (рис. 20).

При устройстве обрешетки крыши верхние обрешетины должны быть прибиты па обоих скатах так, чтобы расстояние между ними было не более 10—12

см и чтобы загнутые на них комли пуч­ков сходились, образуя жолоб. В этот жолоб укладывают вдоль конька неразвязанные пучки глиносоломы, еще лучше пучки по длине конька перевязать глиносоломенными жгутами в двух-трех местах и привязать к обреше­тинам через 1 м.

Поверх перевязанных пучков укладывают развязан­ные и растрясенные пучки так, чтобы они перекрывали конек: 1/3 длины пучка кладут комлями на одном скате, а вершинами, около 2/3, спускают по другому скату. При

Рис. 21. Деталь покрытия конька и скатов

1 — скоба; 2 — обрешетка диаметром 6-8 см

Рис. 22. Покрытие ребер глиносоломенной кровли

этом комли пучка отводят под небольшим углом в сторону. Второй пучок кладут в обратном на­правлении, т. е. 2/3 длины от вершины пучка кладут на тот скат, где лежит комель первого пучка, закрывают его, а комель направляют по другому скату и, как и в пер­вом случае, загибают его в сторону (рис. 21). На коньке получается плотное переплетение пучков. Пучки и здесь слегка прочесывают и прихлопывают лопаткой.

Чем острее и плотнее конек, тем он прочнее, и тем дольше простоит крыша.

Покрытие ребер. При покрытии ребер кровли, т. е. выступающих углов крыши, необходимо на самый гребень ребра положить, как и на коньке, сверху ряд пучков комлями вверх, так, чтобы их вершины были расправлены и захватывали оба ската вроде веера (рис. 22).

Пучки по ребру своими вершинами перекрывают ком­ли нижележащих пучков обоих сходящихся на ребре скатов.

Таким образом, и здесь производится как бы перепле­тение и каждый пучок ската одной третью своей длины накрывает комли пучков обоих скатов, а комли вышеле­жащих пучков перекры­вают пучки, идущие по ребру.

Покрытие ребер также требует большого внима­ния, так как ребра, подоб­но коньку, принимают на себя напор ветра, града и дождя. Их также надо де­лать поострее, чтобы снег и вода на них не задержи­вались.

Покрытие разже­лобков (ендов). Раз­желобок (ендова) полу­чается от пересечения двух скатов крыши в ви­де жолоб а, это—западаю­щий или внутренний угол (рис. 23). Разжелобки, как и ребра кровли, устра­ивают одновременно с по­крытием скатов кровли.

При глиносоломенных кровлях делать разжелобки не ре­комендуется. Обычно в них часто скапливается снег; при продолжительных осенних дождях (5—10 дней и более) разжелобки сыреют, поэтому их необходимо по окончании покрытия кровли и полной ее просушки (5—7 суток) по­крывать за 2—3 раза горячей смолой и присыпать сухим песком.

В случае крайней необходимости в устройстве разже­лобка делают его так.

Рис. 23. Деталь разжелобка

Вначале на стропильную ногу в стыке двух обрешетин укладывают в один ряд основу разжелобка из неразвя­занных пучков глиносоломы, обязательно комлями вверх. При этом их, как обычно, расправляют и прихло­пывают рукой. Поверх основы кладут по бокам вдоль

разжелобка второй слой уже развязанных пучков, также комлями вверх, встряхивают их и прихлопывают.

Рис. 24. Дымовой стояк (вид сбоку)

Во втором слое пучки разжелобка кладут уже с обоих скатов. Здесь необходимо граблями осторожно прочесы­вать скаты и разжелобок, наблюдая за тем, чтобы в нем не было впадин и бу­гров.

Широкий, ровно и глад­ко устроенный разжело­бок будет способствовать быстрому стеканию воды. Покрытие разжелобка вверх идет так же, как и на ребрах и на скатах: выстилают глиносолому, разглаживают ее и при­хлопывают руками, а по­том слегка прочесывают, заглаживая лопаткой. Все эти операции надо выпол­нять, соблюдая осторож­ность.

Обделка глиносоломой дымовых труб и вентиляции-онных шахт. Для того чтобы кровля была плотной около кирпичных дымовых труб, необходимо делать у труб во время кладки тумбу, а в ней «выдру» (рис. 24).

Сверху ската глиносоломенные пучки кладут комлями под «выдру», изгибая их в виде желобка; а снизу ската поднимают под «выдру». По бокам трубы глиносоломен- ная кровля ската подходит вплотную к трубе под «выдру».

Если обрешетины плотно примыкают к боковым сто­ронам трубы, то в местах примыкания их обертывают войлоком, вымоченным в глине, или глиносоломенными жгутами.

Около деревянных шахт и вентиляционных (вытяж­ных) труб, выходящих сверх кровли, устраивают возвы­шение из глиносоломы на 15—20 см, укладывая для этого пучки по длине ската комлями и прижимая их к трубам и шахтам. Торцы комлей закрывают от дождя и снега наклонно прибитыми к трубам тонкими дощечками (1—2 см), в углах сплоченными «на ус» (рис. 25).

Иногда глиносолому прижимают со всех четырех сто­рон деревянными планками, прибивая их на 8 гвоздях (рис. 26).

Покрытие около труб должно быть выполнено весьма тщательно, так же, как коньки и разжелобки, неряшливая

Рис. 25. Деревянные вентиля- Рис. 26. Вытяжная дощатая труба- ционные трубы (разрез) на коньке крыши (разрез)

и торопливая работа может повредить кровле, около труб будет все время протекать вода и кровля начнет разрушаться.

studfile.net

Металлическая обрешетка — элементы крыши и монтаж (фото, видео)

Вопрос правильного конструирования и монтажа кровли является принципиальным для застройщиков, ведь она является первым барьером, отделяющим жилище человека от окружающей среды и ее неблагоприятных явлений. Залогом прочности и высокой несущей способности конструкции считается грамотно рассчитанная стропильная система, состоящая из множества взаимосвязанных опорных элементов. Функции по распределению веса кровельного пирога в большей степени ложатся на обрешетку, к которой крепится гидроизоляционное покрытие. Этот важнейший элемент каркаса позволяет скатам держать форму и переносить интенсивные снеговые нагрузки. В этой статье мы расскажем, чем металлическая обрешетка отличается от деревянной, и в каких случаях она применяется.

Содержание статьи

Устройство и функции

Обрешетка из металлического профиля – специальный настил, устанавливаемый на стропильные ноги каркаса кровли. Она представляет собой стальные уголки, трубы круглого или квадратного сечения, закрепленные перпендикулярно стропилам с определенным промежутком. Установка такого настила необходима, так как она выполняет следующие функции:

1. Равномерно распределяет вес кровельного пирога между стропилами. Вес одного только кровельного покрытия может составлять о 50 кг/м2, поэтому ему требуется дополнительная поддержка особенно в зимний период, когда к постоянным нагрузкам на крышу добавляется снеговая.
2. Придет жесткую форму скатам. Некоторые современные кровельные материалы (ондулин, битумная черепица, кровельные мембраны) являются в разной степени эластичными и не способны самостоятельно держать форму, поэтому для их настила необходимо сделать деревянную или металлическую обрешетку.
3. Служит основой для крепления кровельного материала. Обрешетка, рейки которой установлены с одинаковым шагом, позволяет надежно и качественно зафиксировать кровельное покрытия, а также существенно ускоряет этот процесс.
4. Усиливает стропильный каркас в особо уязвимых местах. В местах, на которые ложится большой вес (ендовы, места крепления снегозадержателей и водосточных желобов) дополнительные рейки обрешетки увеличивают жесткость и несущую способность конструкции.

Обратите внимание! Конструкция и материал, из которого нужно сделать обрешетку для крыши, зависит от уклона конструкции, веса эксплуатационных характеристик кровельного покрытия, а также климатических условий региона, где происходит строительство.

Устройство металлического стропильного каркаса и обрешетки

Виды

В зависимости от веса кровельного покрытия, уклона крыши и погодных условий конструкция стропильного каркаса может изменяться. В частности, металлическая обрешетка конструируется в соответствии с расчетом максимальных нагрузок, которые на нее ложатся в процессе эксплуатации. Существует несколько разновидности обрешеток:

• Решетчатая. Обычная или решетчатая обрешетка для кровли представляет собой настил из уголков или пустотелого металлопрофиля, уложенного перпендикулярно стропилам, с шагом 25-45 см. Такая конструкция подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обладает высокой прочностью и несущей способностью.
• Сплошная. Сплошной обрешеткой называют настил из реек, уложенных на расстоянии не более 1 см между друг другом. Такая конструкция монтируется, если кровельный материал, используемый для перекрытия крыши, не имеет собственной жесткости или имеет внушительный вес, то есть для монтажа керамической черепицы, битумной черепицы и других рулонных покрытий.
• Разреженная. Разреженной обрешеткой называют конструкцию с увеличенным расстоянием между элементами. Ее шаг может составлять более 50 см. Этот вариант кровельной обрешетки используется для установки жестких гидроизоляционных материалов, к примеру, шифера с целью снижению веса кровельного пирога и нагрузки на несущие стены сооружения.

Учтите! Чем меньше угол наклона скатов, чем более пологая крыша, тем больше на нее ложится нагрузка, из-за того, что снег, талая и дождевая влага накапливаются на ней. Поэтому такие кровельные конструкции нуждаются в более надежной обрешетке с уменьшенным расстоянием между элементами.

Виды металлической обрешетки

Достоинства

Раньше в частном домостроении наиболее распространённым материалом, из которого чаще всего изготавливалась обрешетка, считалась древесина. Этот легкий, недорогой и повсеместно распространённый материал отлично справлялся с возложенными на него функции. Однако, в последнее время его стали заменять более дорогим металлопрофилем. Металлическая обрешетка, в отличии от деревянной, обладает следующими преимуществами:

1. Большая несущая способность при относительно легком весе. Эта особенность конструкции гарантирует, что сделанный из маловесного металлического профиля настил не увеличить вес кровельного пирога и нагрузку на несущие стены или фундамент.
2. Возможность перекрытия кровель большого размера. Благодаря тому, что металлический профиль имеет большую длину, а также легко соединяется с помощью сварки, он подходит для монтажа крыш производственных сооружений.
3. Высокая устойчивость к коррозии. Сталь, из которой изготавливается металлические профили для сборки стропильного каркаса, не подвергается коррозии при контакте с водой, поэтому служит обрешетка из этого материала намного дольше деревянной.
4. Негорючесть. Обрешётка из металла выдерживает высокие температуры без деформаций, не горит, а также не поддерживает горение, поэтому считается более безопасным материалом для изготовления обрешетки по сравнению с натуральной древесиной.

Обрешетка из металлопрофиля под профнастил

Важно! Современные строительные стандарты и нормы рекомендуют использовать металлическую обрешетку при перекрытии сооружений с высоким риском возгораний (производственные постройки, бани, здания со сложным технологическим оборудованием), а также крыш с длиной скатов более 6 метров.

Монтаж

Монтаж металлической обрешетки выполняется в процессе возведения кровли после окончания процесса сборки стропильного каркаса. Если обрешётка изготавливается из металлопрофиля, то и остальные элементы стропильной системы целесообразно будет изготовить из этого же материала, сопоставимого по весу и величине сечения.  Соединять между собой элементы можно с помощью крепёжных элементов из нержавеющей стали или посредством сварки. Монтаж обрешетки происходит следующим образом:

• Сначала устанавливают стропильные пары каркаса и укрепляют их с помощью подкосов или временных распоров. Важно, чтобы стропила верхними ребрами образовывали ровную плоскость, на которую удобно будет закреплять кровельное покрытия.
• Сверху стропил расстилают гидроизоляционное покрытие, которое должно защитить термоизоляционный материал и каркас от проникновения конденсата и атмосферной влаги.
• Если обрешетка относится к двойному типу, то вдоль стропильных ног фиксируют рейки контробрешетки, чтобы создать между ними и кровельным материалом вентиляционный зазор.
• Затем происходит фиксация реек обрешетки с заранее выбранным шагом. Крепить элементы между собой можно с помощью сварки или саморезов из нержавеющей стали с резиновым уплотнителем.

Опытные мастера считают, что монолитная сварная обрешетка из металлических уголков или профиля обладает максимальной несущей способностью, а потому выдерживает интенсивные снеговые и ветровые нагрузки, которыми славится русская зима. Для увеличения устойчивости конструкции к коррозии ее покрывают краской.

Профиль, используемый для монтажа металлической обрешетки

Шаг обрешетки под профнастил

Видео-инструкция

krovlyakrishi.ru

Кровельная обрешетка и ее монтаж

Кровельные работы – завершающий этап возведения здания. От того, какой будет кровля, во многом зависит его долговечность и дизайн. Провести качественный настил кровли невозможно без подготовки стропильной системы – именно обрешетка стропил служит каркасом для монтажа кровельного материала.

1. Функция обрешетки под кровлю

Обрешетка – это в общем смысле каркас, на который производится монтаж листового материала. Применимо к конструкции верхней части здания обрешетка является промежуточным элементом между стропильной системой крыши и верхним облицовочным материалом – кровлей. Обрешетка обеспечивает основу для монтажа кровельного материала, окончательно выравнивает поверхность, на которую устанавливается кровля, и выполнена из материала, пригодного для установки на него укрывного слоя.

Необходимость обрешетки стропильной системы связана в первую очередь с тем, что габариты кровельных листов могут значительно отличатся от шага установки стропил. Так, мелкие листы черепицы могут вообще не лечь на стропильную опору по всей поверхности.

Кроме того, обрешетка служит дополнительной опорой для кровельного материала – прежде всего в пространстве между стропилами. Так крупные листы кровли могут провисать между стропилами, особенно под весом снежного покрова.

Наличие обрешетки позволяет также создавать дополнительные слои между стропилами и кровлей – гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя. Таким образом, в конструкции крыши, как несущего элемента обрешетка выполняет основные функции:

1. Создание каркаса для монтажа элементов любых размеров
2. Выравнивания поверхности для монтажа кровельных материалов
3. Образовывать полости для утепления крыши

2. Общая конструкция обрешетки

В общем случае обрешетка – это слой досок или другого материала, уложенный поверх стропил. Напомним, что стропильная система является каркасом крыши. Она состоит из ряда стропил, установленных на брусья верхнего перекрытия дома, так чтобы верхние плоскости образовывали скат для схода дождевой воды и снега. Сами стропила представляют собой сочленение стропильных ног в виде треугольника или трапеции.

Схематическое устройство крышиСтроение стропила

В простейшем виде доски обрешетки прибиваются перпендикулярно стропилам.

Простейшая обрешетка

Способы установки обрешетки зависят от строения стропильной системы и от вида и габаритов кровельного материала, который будет уложен сверху. В общем случае обрешетка может быть

1. Разреженной, с расстоянием между досками в несколько сантиметров
2. Сплошной, где доска монтируется с шагом не более одного сантиметра.

3 Выбор материала для обрешетки крыши

Материал для обрешетки выбирается в первую очередь из особенностей кровельного материала и его веса. В большинстве случаев берется брус или доска с небольшим сечением относительно досок для стоек и стропил. Как правило, сечение доски от 2х5 до 3х7мм, сечение брусков порядка 5х5 мм.

Доска может быть просто обрезная, шпунтованная и даже необрезная. Кроме досок можно использовать влагостойкую фанеру или ОСП – если того требует кровельный материал.

Не следует выбирать доску шириной более 15 см, так как она может коробиться под действием влаги поперек волокон, и образовывать что-то типа желоба. Крепкого соединения с кровельным материалом тогда не получится.

Материал обрешетки должен обеспечивать длительное сохранение своих геометрических параметров. Доска не должна коробиться, провисать. Обрешетка должна выдерживать не только вес кровельного материала со снежным слоем, но и вес человека – шаг обрешетки должен быть выбран с учетом локальных нагрузок.

Крепление доски обрешетки должно быть прочным и хорошо противодействовать боковым нагрузкам «на сдвиг». Гвозди, которыми крепятся брус обрешетки, должны иметь длину не менее двух толщин доски. Монтаж обрешетки должен производиться в сухое время, так как влажная доска даст усадку и изменения в конструкции. Как и другие элементы из древесины, брус обрешетки необходимо пропитать антипиреном и антисептиком.

4. Сплошная обрешетка

Для сплошной обрешетки используется доски из древесины не ниже второго сорта. Они должны быть сухими, ровными. Следует тщательно осмотреть древесину на отсутствие  сучков – иначе доски могут легко сломаться под тяжестью. Края досок должны быть хорошо отесаны.

Сплошная обрешетка монтируется двумя способами:

• Укладкой досок вплотную параллельно коньку крыши
• Укладкой первого разреженного слоя досок перпендикулярно коньку крыши (с шагом 50-100мм), а затем второго, сплошного слоя перпендикулярно коньку.

Доски верхнего слоя начинают прибивать от конька и особенно надежно прикрепляют к брусу нижней части стропил. Собственно, верхний слой обрешетки может быть выполнен не только из досок, но и – в целях ее экономии из фанеры, теса или плит ОСП. Иногда для облегчения монтажа верхний слой прибивается по диагонали к нижнему, на угол порядка 45 градусов.

Как правило, двойная обрешетка монтируется при достаточно большом шаге стропил – таким образом, происходит экономия на толстом, дорогом брусе.

Следует отметить еще одно назначение верхнего слоя обрешетки – он выравнивает скатную плоскость стропильной системы, особенно если при установке стропил были сделаны некоторые неточности.

5. Обрешетка под рулонный материал

Рулонный материал – это такой вид кровли, который в первую очередь должен стелиться на сплошную обрешетку. Ведь со временем он неизбежно будет провисать, что нарушит и внешний вид крыши и ее водотталкивающую функцию.

Первый слой обрешетки устанавливается вразрядку. Второй слой, как правило, настилается из досок толщиной 20-25мм и шириной 50-70мм.

Настил делают ровным, не допуская щелей между досками, торчащих бугров или шляпок гвоздей. Он должен быть прочным, чтобы легко выдерживать вес человека, монтирующего кровлю. Стыковать доски лучше всего на стропилах, размещая их в шахматном порядке.

Гвозди прибивать следует по кромкам доски, неглубоко утапливая шляпки.

Что касается рулонного материала, то его нужно перегибать на торцах свесов – поэтому на концах крайние доски целесообразно обстрогать, дабы рубероид не перетирался и не ломался на сгибах. На коньке рулонный материал перекрывается  полоской кровельной стали – шириной около 30 см.

Монтаж сплошной обрешетки под мягкую кровлю

6. Обрешетка под черепицу

Черепица как кровельный материал оказывает существенные нагрузки на стропильную систему – как вертикальные, так и боковые. Зачастую черепица имеет слегка загнутые края. Это придает отдельным листам и в целом кровле привлекательный декоративный вид, но позволяет ветру как бы зацепляться за отдельные листы.

Это привносит некоторые дополнительные требования и к обрешетке. Бруски должны быть толще, чем под рубероид – с сечением порядка 50х25 мм. Они выдерживают достаточно большой вес.

Обрешетка может быть набита в один слой или в два слоя. Если нижний слой желательно делать сплошным, чтобы было удобно проводить кровельные работы, то верхний может быть разряженным, причем между слоями прокладывается гидроизоляция. Она не нужна при покрытии из рулонных материалов, поскольку сам рубероид и подобные ему покрытия являются гидроизолятором. Под черепицу же может проникать вода, даже, несмотря на сплошную ее укладку – вследствие наличия стыков.

Контробрешетка (верхний слой досок) обеспечивает помимо всего вентиляцию снизу черепицы.

Оптимальный шаг второго слоя брусков – порядка 50 см. Размеры сечения бруса выбирают из сложности и общего веса черепицы, а также уклона ската. Шаг обрешетки – из размера листов черепицы.

При стандартных габаритах черепицы 330х420мм, расстояние между брусками контробрешетки должно составлять:

• 310-320мм – при уклоне крыши менее 22 градусов
• 320-335мм – при уклоне 22-30 градусов
• 320-345мм – при уклонах больше 30 градусов.

Нижний карнизный брусок устанавливается на 25-35мм выше остальных.

Обрешетка под черепицу

7. Обрешетка под асбоцементный шифер

Особенностью шифера из асбоцемента является его значительный вес и габариты. Это требует использования бруса под обрешетку сечением порядка 60х60мм. Более толстым должен быть и карнизный брусок – чтобы высота достигала 65-70мм.

Поскольку поверхность шифера волнообразная, это накладывает дополнительные требования к обрешетке. Шифер имеет волны и впадины, и на основу ложатся только нижние уточки «впадин». Следовательно, часть брусков должна выступать над общей плоскостью обрешетки. Набивают их поочередно и подразделяют на четные и нечетные.

Четные брусья должны иметь толщину 63мм, нечетные 60мм.

Чтобы не использовать для этого брус разного сечения, набивают одинаковые доски сечением 60х60мм, но под четные подкладывают планки, рубероид или толь толщиной 3 мм.

Способ обрешетки под шифер

8. Обрешетка под стальной кровельный лист

Как правило, листы кровли имеют большие размеры, поэтому под них можно набивать и сплошную и разреженную обрешетку. Вес листов обычно меньше, чем у асбоцементного шифера, поэтому брус под них выбирается меньшего сечения – порядка 30-40мм для сплошного настила и 50х50 для разреженного. Соответственно, доску можно использовать с толщиной от 5 мм и шириной 120-140мм.

Поверхность должна быть ровной – без прогибов и выступов. Шаг укладки досок делается порядка 200-250мм. Периодически вставляются бруски для подкладки под фальцевые соединения листов.

Обрешетка под профилированный стальной лист делается из брусков с шагом 300-500мм. Это обусловлено наличию профиля на листах, придающего им жесткость.

Крепление металлических листов производится с помощью специальных кровельных шурупов толщиной 3,5-4мм и длиной 40-50мм. Они должны иметь крупную шляпку и уплотнитель.

Кровельный шуруп

При любой конструкции обрешетки делается карнизный свес. Он выполняется из дощатого настила шириной в 3-4 доски, и ширина его достигает от 350 до 600-700мм. Доски должны быть ровными, а свес одинаков по всей крыше.

Вдоль конька укладываются две широкие доски, сходящиеся кромками. Они поддерживают коньковый стык.

Монтаж конькового стыка

При укладке обрешетки необходимо определить место будущего отверстия для дымохода. В этом месте обрешетка должна быть защищена от температурных воздействий со стороны дымоходной трубы. Если теплоизоляция не предусмотрена, нельзя устанавливать доски обрешетки ближе к трубе, чем на 13 см.

9. Гидроизоляция обрешетки

Для листовых кровельных материалов обрешетку необходимо гидроизолировать. Во-первых, влага может просочиться через места стыков кровельного материала, во-вторых, в воздухе всегда содержится водяной пар, и при перепадах температуры на досках обрешетки выделяется конденсат, что губительно для древесины.

Гидроизоляцию можно провести монтажом дополнительного слоя рулонного материала, типа рубероида, либо специальной подкровельной гидроизоляционной пленки. Стелить ее нужно на сплошное покрытие, чтобы избежать провисания материала. Рулоны можно раскатывать вдоль и поперек крыши. Укладка соседних рулонов должна проводиться с нахлестом от 10 см. Горизонтальный монтаж следует вести от низа крыши.

Гидроизоляционную пленку можно монтировать сразу поверх стропил, а сверху уже крепить обрешетку в один или два слоя.

10. Техника безопасности при монтаже обрешетки

Следует уделить большое внимание безопасности работы на высоте. Если установку стропил выполняют на верхнем перекрытии, то такие работы как обрешетка и укладка кровельного материала производится уже непосредственно на плоскости скатов. Конечно, сама обрешетка уже является опорой для работы, но слишком надеяться на ее крепость в процессе монтажа не стоит. Для работы необходимо использовать лестницы, которые необходимо надежно закрепить за коньковую часть стропильной системы. Даже если смонтирован сплошной настил, передвигаться по нему нужно с осторожностью – ведь скат крыши достаточно коварен.  Монтажникам следует пользоваться лестницами. Настил досок, как уже упоминалось, следует вести снизу, чтобы иметь впоследствии дополнительную опору для работы наверху.

При большой высоте крыши и крутых скатах при работе необходимо пользоваться страховочными поясами.

11. Заключение

Монтаж обрешетки под кровельный материал – очень ответственная работа. От нее будет зависеть прочность кровли, ее гидроизолирующие функции, а также общий внешний вид – укладка обрешетки должна обеспечить ровную площадку для монтажа кровли. Проведение работ на высоте требует дополнительных мер по технике безопасности.

Даже кажущаяся простота самого процесса изготовления обрешетки не должна вводить в заблуждение. Во-первых, в данной работе есть особенности, требующие профессионализма, во-вторых, даже при выполнении работ самостоятельно требуются помощники.

 

k-dom74.ru

Стропила и обрешётка, порешетник, стропильная система, фото

Одним из основных элементов кровли является обрешетка. От качества ее укладки зависит долговечность кровельного материала, а значит и самой кровли. Обрешетка кладется непосредственно на стропила перпендикулярно им и предназначена для непосредственного крепления кровельного материала. Обрешетка может быть из брусьев, досок или теса в зависимости от типа кровли. Конструкция стропильной системы зависит от типа крыши, угла наклона крыши, ветровой и снеговой нагрузки

Обрешетка может быть сплошной и не сплошной.   А таком случае от конька до свеса укладываются брусья перпендикулярно стропилам с шагом до 50 см, а потом на них стелятся доски (тес) вдоль кровли от конька. Сплошная обрешётка используется для мягких кровель (катепал, мягкая черепица) и т.д.

(нажмите на фото для увеличения)

 

Для обрешетки наша компания использует доски хвойных пород естественной влажности. Сам кровельный материал на выбор заказчика. Чаще всего это кровля из ондулина, металлочерепицы или цветного профнастила.  Для таких кровель порешетник делают, используя доску 20мм., с укладкой не более 400мм. Стропила изготавливают из доски 100(150)х50мм. с шагом 0,8-1,0метра.

 

Использование такой породы дерева для обрешетки несет свои преимущества:

• В хвойных породах дерева содержится много естественных смол, которые являются природным влаго- и теплоизолирующим компонентом. Поэтому использование хвои позволяет значительно экономить на тепло- и влагоизолирующих материалах.
• Природное содержание смол защищает древесину от воздействия насекомых, образованию колоний грибков и плесени.
• Еще в старые времена люди заметили, что хвоя положительно влияет на психологическое состояние человека и помогает снимать усталость. В ритме современной жизни дом из такого дерева является действительно зоной отдыха и комфорта.
• Хвою всегда используют в хозяйственных целях. Из нее изготавливают мебель и любые деревянные конструкции, которые нас окружают. Кроме того хвоя значительно дешевле, чем твердые породы дерева – дуб или бук.

 

Стропильная система и обрешётка фото

domato.ru

«Стропильная система кровли» — Твой Мир

Главные составляющие крыши — стропильные фермы и обрешетка.

Кровля — всего лишь наружная часть крыши, которая укладывается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных систем и обрешетки. В основе такой системы лежит треугольник, как наиболее жесткая и экономичная конструкция. Он образуется из 2-х стропильных ног (это верхний пояс фермы) и затяжки (нижний пояс). Стропильные ноги верхними концами соединяются с коньковым прогоном. Нижние концы стропильных ног, а также концы нижнего пояса крепятся на наружных стенах дома. Такая стропильная конструкция, состоящая лишь из верхнего и нижнего поясов, способна выдержать лишь очень легкую кровлю. Более тяжелые кровельные материалы нуждаются в основательной опоре. Поэтому большинство систем снабжены дополнительными внутренними подпорками (подкосами, стойками, схватками). 
Для монтажа стропильных систем, используются дополнительные элементы – гвозди, болты, шурупы, скобы, хомуты. Они же используются и для укрепления несущей системы крыши.

Деревянные системы, также должны проходить противопожарную и антисептическую пропитку . Чем лучше и качественнее выполнены эти операции, тем дольше будет служить стропильная система вашего дома. Ее не будут есть жучки, и она не сгниет, покрывшись плесенью.  

Рассмотрим подробно конструкцию:

Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши бревенчатого, брусового или каркасного деревянного домов. Здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус.
Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на стены дома с целью передачи и распределения нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены. Из-за сложности произношения слова «мауэрлат» многие строители дают ему другие названия, например, мурлат, матица, матка и др.

В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А снаружи не будет лишним сделать для мауэрлата защитное заграждение из кирпичной кладки. Не забываем делать гидроизоляцию для защиты дерева. Двух слоёв рубероида будет достаточно.

Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам:

• 1 способ: в кирпичную кладку на два три ряда ниже верха стены вмуровываются деревянные бруски и мауэрлат крепится к ним при помощи скоб;
• 2 способ: при строительстве стен из ячеистых блоков (пенобетон, газосиликат и т.п.) необходимо под крышей делать железобетонный пояс. Так вот непосредственно при заливке этого пояса в него закладываются резьбовые шпильки. Затем в мауэрлатных брусьях сверлят отверстия под эти шпильки и брусья устанавливаются на них, после чего притягиваются к стене гайками с шайбами. Шпильки можно использовать диаметром 12-14 мм. Устанавливать их надо через 1,5-2 метра, не реже.
• 3 способ: похож на второй способ, при строительстве кирпичных стен шпильки вмуровываются непосредственно в кирпичную кладку на глубину минимум в 3 ряда кирпичей. Кстати с целью экономии вместо шпилек можно использовать простую арматуру, а гайки приваривать к ней сваркой.
• 4 способ: в кирпичную кладку также на 3 ряда ниже верха стены вкладывается толстая (3-4 мм) стальная проволока, концы которой выходят наружу и внутрь и имеют длину достаточную, чтобы обвязать мауэрлат.

 
Часто при установки мауэрлата необходимо сращивать брусья. Делается это с зарезкой брусьев в пол-дерева и скреплением их либо болтами либо гвоздями.

Стропила — (стропильные ноги, вальмовые ноги). Образующие основу крыши наклонные брёвна или брусья, соединенные вверху под углом, а внизу упирающиеся в стены или в мауэрлаты.  

Чаще всего деревянный брус имеющий сечение 7х15 см. Иногда, для экономии стройматериала используют стропило с сечением 5х15, что вполне допустимо, особенно для крыш не очень большой площади. Для очень тяжелой крыши, например крыши из глиняной черепицы используется сечение 8х20 см. Располагают стропила на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга  (между стропильными ногами среднее расстояние составляет около 1 м. Если Вы проживаете в климатических районах где выпадает много снега, то расстояние придётся уменьшать вплоть до 0,8- 0,6 метра. А если крыша имеет уклон более 45° то «шаг» можно увеличивать до 1,2-1,4 м.

Дистанции между стропилами 70-80 см наиболее популярны). Если Вы решили в последствии утеплять крышу, определитесь с материалом утеплителя, который и ляжет в последствии между этими стропилами. Зная его размеры Вы можете точно задать расстояние между стропилами таким образом, что фактически исключит “обрезки” утеплителя, -сэкономит Ваши средства и упростит процесс утепления мансарды. В том числе стоит заранее решить вопрос возможной будущей установки мансардных окон.

Стропила могут быть наклонными или висячими.

Стропила наклонной крыши, как правило, имеют не менее трех точек опоры . Их устанавливают над зданиями с внутренними капитальными стенами. Количество промежуточных опор в наклонной стропильной ферме может меняться в зависимости от ширины пролета.

В пролетах до 10 м достаточно одной дополнительной опоры, а при более длинных пролетах количество опор увеличивают.

Наиболее распространенные формы крыш в проекциях с наклонными стропилами показаны на рисунке. Основными конструктивными элементами фермы являются стропила, мауэрлаты, подкосы и обрешетка.

Верхние концы ног соединяются внахлест при помощи угловых накладок. Нижние концы крепятся к опорным брускам (мауэрлатам), изготовленным, как правило, из целых бревен, обтесанных на два канта.

При различных конструктивных решениях стен (стена в один кирпич, стена из шлакобетонных камней с облицовкой в полкирпича, монолитная шлакобетонная стена, стена из шлакобетонных камней). В средней части стропильной фермы устанавливают стойку, на которую опирают верхние концы. При больших пролетах несущую способность стропильной ноги увеличивают за счет подкосов. Нижняя часть подкосов опирается на внутреннюю капитальную стену, а верхняя — на стропильную ногу на расстоянии 1/3 от вершины фермы.

Когда в здании нет внутренних опор, то используют висячие стропила . Висячие стропила состоят из двух ног и затяжки. Конструкция зависит от величины пролета. Когда пролет небольшой, затяжку заменяют ригелем. При больших пролетах затяжка, как правило, провисает, ноги — прогибаются.

Пролеты до 9 м: стропила поддерживаются вертикальным брусом, называемым бабкой, в его верхний конец крепят скобами или хомутами концы стропильных ног. Бабка с затяжкой крепится при помощи хомута.

Пролеты до 13 м: ноги усиливаются подкосами, которые нижними концами опираются в бабку, а верхними — в стропильную ногу, между опорами длина  ноги не должна превышать 5,5 м.

Пролеты до 17 м: в нижней части стропильные ноги усиливают подмогами, в верхней используется шпренгельная система, когда затяжка крепится к двум бабкам, между ними устанавливается ригель.

Способы крепления стропил 

Если  ногу просто прикрепить к балке, после чего создать на стропило давление, то его конец будет скользить по балке, а это может привести к разрушению кровли.

Посему, для остановки скольжения и надежного крепления стропила, применяют следующие типы соединений:

• зуб с шипом;
• зуб с упором;
• упор в конец балки.

Соединение производят с использованием одного или двух зубьев в зависимости от величины угла наклона ноги. Подобное крепление стропила с балкой обеспечивает передачу нагрузки от одного элемента крыши непосредственно к другому элементу.
Для крепления в дополнение к данному типу соединения используют металлические уголки для стропил.

Крепление врубкой одинарным зубом производится по следующим правилам:
Используется данный вид соединения стропила с балкой в том случае, когда крыша является достаточно крутой, то есть когда угол между балкой и стропилом составляет более 35 градусов.
 

Узел крепления стропил к балке

• Зуб с шипом изготавливают в пятке стропила, в балке при этом вырезают упор с гнездом для шипа.
• Гнездо вырубают глубиной в 1/4 – 1/3 от толщины балки. Чтобы не допустить ослабления балки, производить врубку на большую толщину не рекомендуется.
• Выполнять врубку рекомендуется на расстоянии 25-40см от свисающего края балки. Это предотвратит возможность скола балочного конца дома давлением стропильной ноги.
• Одинарный зуб обычно выполняют в сочетании с шипом, предотвращающим боковой сдвиг стропила. Подобное соединение носит название зуб с шипом и упором.

Если крыша полая с углом наклона менее 35 градусов, стропильные ноги монтируют таким образом, чтобы расширить площадь трения с перекрывающей балкой, то есть увеличить опорную площадь на балку.

Для этого производят врубку двумя зубами в различных комбинациях:

• в два шипа;
• упором с шипом и без шипа;
• в замок с двумя шипами
• и т.п.

Первый случай предполагает вырезку шипа с упором под один зуб и упора под второй. При этом в стропильной ноге вырубается проушина под шип с упором первого зуба, и кроме нее – упор под второй зуб.

Глубину врезки зубов, как правило, производят одинаково, одной глубины. При выполнении врубок разной глубины, первый зуб с шипом врубается на 1/3, а второй – на 1/2 от общей толщины балки.

В редких случаях используют такой весьма нераспространенный метод крепления стропил к балке – как присоединение в конец затяжки.

В данном случае вырезают в ноге стропила зуб-упор таким образом, чтобы одна из плоскостей зуба ложилась самый край плоскости балки, а вторая – упиралась в выполненный в балке запил. Запил делают глубиной на 1/3 от всей толщины балки, при этом зуб-упор вырезают как можно дальше относительно края.

Все виды соединений в конструкции системы выполняют при помощи металлических изделий или деревянных элементов, называемых стропильными крепежами.

Среди них:

• деревянные изделия – брусья, треугольные накладки (косынки) – вставные или накладные для создания пластины, шипа, нагеля;
• металлические изделия – шурупы, гвозди, комплекты болтов с шайбами и гайками, хомуты, скобы, петли, накладки, различные металлические уголки для крепления стропил, механизмы для крепления стропил (салазки или ползунки), зубчатые пластины, анкеры, гвоздевые пластины, перфорированные ленты и прочие.

Крепление стропил к мауэрлату:

Есть два метода крепления стропил к мауэрлату:

• жесткое;
• скользящее.

Тип сопряжения выбирают в зависимости от конструкции и формы крыши и, соответственно, от конкретного типа используемых стропил – висячих или наслонных.

Главным принципом жесткого метода соединения стропил с мауэрлатом является полное исключение возможности каких-либо воздействий (сдвиги, повороты, изгиб, кручение) между обоими конструктивными элементами.
   
Данный результат может быть достигнут следующими способами:

• креплением при помощи уголков с опорным подшивным брусом;
• посредством выполнения седла (запила) на стропильной ноге с последующим закреплением полученного соединения при помощи скоб, гвоздей и проволоки.

Первый случай предполагает создание опоры стропильных ног на мауэрлат при помощи опорного бруса.

При этом стропило жестко упирается по линии давления, что возможно благодаря подшиваемому брусу до одного метра в размере, после чего фиксируется по бокам металлический уголок для стропил с целью исключения поперечного смещения.

Второй метод крепления стропильных ног к мауэрлату применяется чаще, и предусматривает прибивание гвоздей с боков, под углом в направлении друг к другу (происходит скрещивание внутри мауэрлата), а после в вертикальном положении забивают третий гвоздь.

В результате узлы крепления достигают высокой жесткости.

Помимо этого, каждый из типов сопряжения страхуется дополнительным соединением ног со стеной здания при помощи анкеров и проволоки-катанки.

Стропила одного типа, то есть имеющие одинаковый угол ската по всей площади крыши, подготавливаются при помощи шаблона единообразным способом.

Шарнирное или скользящее сопряжение с двумя уровнями свободы достигается путем применения специального крепежа, обеспечивающего возможность свободного перемещения (в заданных пределах) одного из сопрягаемых элементов.

В нашем случае данным элементом служит нога по отношению к мауэрлату. Выделяют следующие варианты крепления стропил к мауэрлату с обеспечением возможности сдвигов:

• Выполнение запила с последующей укладкой стропила запилом на мауэрлат:
• соединение с боков двумя гвоздями наискось в направлении друг к другу;
• соединение при помощи одного гвоздя, прибиваемого сверху в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в тело мауэрлата;
• как альтернатива гвоздям – стальные пластины для крепления стропил, имеющие отверстия под гвозди;
• крепление стропила к мауэрлату при помощи скобы.
• Выпуск стропильной ноги за стену с выполнением единичного крепления крепежными пластинами.
• Крепление при помощи специального стального крепежа для стропил – так называемыми «салазками».

Все перечисленные методы позволяют стропильной ноге упираться в мауэрлат, однако при подвижках система обладает возможностью двигаться относительно друг друга.

Сопряжение скользящего типа часто можно встретить при постройке домов. Особенно подобный прием соединения стропил и мауэрлата актуален для деревянных домов, сооружаемых из бруса или бревен.

Постепенная усадка стен здания приводит к искажению первоначальной геометрии дома, а это при использовании жестких сопряжений может привести к нарушению целостности стен.

Благодаря скользящим соединениям, бревенчатые стены, фронтоны, а также вся остальная конструкция крыши может постепенно как бы подстраиваться под усадку.

Способы соединения стропил в коньковой части:

1. Соединение стропил в коньковой части — встык:

Обрезают под углом верхний край, чтобы он был равным углу ската крыши, и упирают в нужное (тоже обрезанное по углом) стропило с противоположной стороны конструкции. Обрезку углов можно делать и по шаблону. Что бы скрепить между собой стропила под коньком, используют как минимум 2 гвоздя размера «150″ или более. Нужно забить по одному гвоздю под углом в верхнюю плоскость каждого из стропил, что бы гвоздь вошел в срез противоположного стропила.  Так же коньковый стык стропила можно дополнительно укрепить наложив на него сбоку металлическую пластину, или деревянную накладку, и притянуть ее болтами или гвоздями.

2. Коньковый прогон — крепление стропил на коньковый брус:
Этот  способ конструктивно похож на первый. Отличается он тем, что между спилеными под углом стропилами укладывается коньковоя балка. -Это довольно трудоемкий процесс, и коньковый прогон при строительстве крыши сейчас используют не так часто.

3.Третий способ конькового стыка стропил — в нахлёст:
Самый распостранённый способ, очень похож на первый, отличаясь от него лишь тем, что соединение осуществляется не стык, а внахлест. -Соприкасаются стропила не торцами, а своими боковыми плоскостями. Стягивают стропила шпилькой или болтом (можно и гвоздями). Это действительно простое соединение, очень часто применяют в своей строительной практике многие мастера.

Наиболее правильно при монтаже, сделать шаблон, и после по нему изготавливать по нему совершенно одинаковые стропила.  Шаблон  изготавливают такой же длины и ширины, и со всеми необходимыми зарезами под прогоны и мауэрлат. Делают шаблон для каждой стороны крыши свой. Всё! Теперь все стропила можно изготавливать в низу, в удобной для Вас обстановке, и все оно будут одинаковые. После чего готовые стропила подымаются не верх и там собственно собираются. Так Вы избежите ошибок, прощётов и расхождений в размерах.

Технология устройства стропильной системы подразумевает следующее: наиболее оптимальная длина свободно висящего стропила составляет порядка 4-5 метра. Если требуется использовать для крыши более длинное стропило, например до 6 метров длинны, то такое возможно с использованием бруса более “толстого” сечения для стропильной ноги. Если длина ноги более 6 метров, то обязательно необходимо использование так называемых прогонов, -дополнительных опор под стропила.
   
Прогон  это дополнительная опорная балка (брус), служащий для подпора стропил, расположенная параллельно мауэрлату и коньку.

Оптимальным по технологии строительства крыши расстоянием между прогоном и мауэрлатом, (коньком и прогоном) является расстояние до 4-5 метра и менее. Если стропила удлиняются более чем на 6метров, то очень желательно, что бы этот стык (банта) находился над прогоном, что бы оба конца нижнего и верхнего стропила легли на него. Если хе нет возможности стыковать стропила, что бы их стык оказался над прогоном (например если части стропил, 6м+3м а прогон по ширине 4-5м), то следует эти стыки расположить по отношению к прогону шахматном порядке (один в верху — другой внизу).
   
Конструктивно прогон делают так: выставляются вертикальные стойки – опоры на заранее уложенный под них мауэрлат, и на них укладывается прогон, -балка, на которую и будут опираться стропила. Так как эти стойки от давления на них вниз, испытывают только вертикальную нагрузку, то для них не нужно сверх надежного крепления. Исходя из конструктивных особенностей стен или перекрытий здания, можно прогон опереть например на продольную ему стену. По краям прогона делают упоры между нижней и верхней балками прогона, -устанавливают наклонные балки. Этот упор должен защитить от смещения в плоскости самого прогона, верхней балки по отношению к нижней.

Затем следует установить между верхними продольными балками прогонов, горизонтальные распирающие балки. Основной функцией этих балок станет предотвращение, образно выражаясь -«складывания» крыши вовнутрь. Для этих целей подойдет как аналогичная стропилу балка (или менее прочная). Балки укладывают, так что бы они распирали прогоны, предварительно по их торцам сделав зарез в четверть. Что бы прикрепить их, зачастую достаточно двух гвоздей, которые забивают по одному с каждого конца балки, с противоположных сторон, навстречу друг другу. Такая конструкция очень напоминает стол, который изнутри поддерживает крышу.

Подкос — опора стропильной ноги, другое название подстропильная нога, устанавливается под углом к горизонту не менее 45° и превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную неразрезную. Что позволяет уменьшить сечение стропильной ноги при той же нагрузке, а пролет, перекрываемый двускатной крышей, увеличить до 14 м.

Узел крепления подкоса к стропильной ноге очень простой и не требует никакого расчета. Подкос просто заводят под стропильную ногу и фиксируют от смещения прибоинами: нижней и двумя боковыми. Расчет гвоздевого соединения не производится, оно здесь носит чисто конструктивный характер. Важно, чтобы торец подкоса был точно подпилен под угол наклона стропильной ноги так, чтобы у стропилины не было люфта на выбор зазора при приложении к ней нагрузки. Иными словами, точно подогнанный под низ стропила подкос не даст ему прогнуться в месте опирания. При полном расчете стропильной системы стропило в месте опирания подкоса проверяют на местное смятие древесины, но как правило, в таком расчете нет необходимости. Сечение подкоса определяют расчетом на сжатие и если получают слишком маленькое сечение, задают конструктивно, равным сечению стропильной ноги.

Ригель (балка, стягивающая стропила)  — укрепляющий элемент, воспринимающий распор. Распределят нагрузки стропильной системы. Ригель врубается в стропильную ногу «сковороднем» вполдерева и лучше всего крепить шпильками диаметром от 10 до 14 мм. Если длина стропил большая или они срощены, то необходимо поставить прогоны под стропила, этим обеспечив их дополнительную жесткость.

Контробрешетка — это рейки, небольшие бруски, из дерева минимальным сечением 30×50 мм). В случае со сложными с конструктивной точки зрения крышами,  а также при большой длине стропильных ног толщина реек может составлять и 50 мм.

Основная функция контробрешетки — создание вентиляционного зазора между гидроизоляцией и кровельным  материалом.

Такой зазор необходим по причине скапливания конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия. Если его не отводить,  станет неизбежным намокание и гниение стропильной системы. Приток воздуха обеспечивается через подшивку карнизного свеса или же через желоб. А выход  воздушного потока вместе с парами конденсата организовывается в верхней части кровли двумя способами:

• посредством вентиляционного конька,
• через точечные элементы вентиляции — аэраторы.

Особенности монтажа контробрешетки:

Бруски контробрешетки крепятся  вдоль стропил непосредственно на гидроизоляционную пленку.  Гидроизоляция предварительно закрепляется при помощи строительного степлера. Рейки длиной 135-137 см прибивают оцинкованными гвоздями  на расстоянии около 30 см. Для перемещения по поверхности крыши на контробрешетку временно набиваются черновые бруски или доски.

Обрешетка (опалубка) — это совокупность брусьев, уложенных перпендикулярно на стропильные ноги. Непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала, сама же давит на стропила. А стропила передают нагрузку несущим стенам.

Разные виды кровельных покрытий требуют различных обрешеток: бруски, уложенные вплотную или через определенный шаг, тес, доски (в том числе шпунтованные), антисептированная фанера.

Обрешетка бывает:

• сплошной — когда зазор между брусьями обрешетки не превышает 1 см. Сплошная обрешетка устраивается, как правило, под мягкую черепицу, рулонную кровлю, плоский шифер, металлочерепицу. Кроме того, сплошная обрешетка всегда выполняется в местах стыков и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках) и по карнизным свесам;
• разреженной, с шагом в несколько сантиметров. Она пригодна под волнистый шифер, металлическую кровлю, натуральную черепицу;

Стандартная обрешетка — из брусков 50×50 мм или доски толщиной 45×20 мм. Как правило, используются рейки шириной до 7 см или доски 7-15 см при толщине от 2-3 см. Доски шире 15 см использовать нежелательно, ибо они могут с годами заметно покоробиться поперек волокон.

Обрешетины прибиваются к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине 2 брусьев.

Доски обязательно должны быть пропитаны антисептическими составами для предотвращения загнивания, появления грибков и жучков-древоточцев. Для устройства окончательного кровельного покрытия желательно избегать влажных и дождливых дней, чтобы доски настила уходили под покрытие сухими.

На настиле крыши не должно быть бугров и провесов. Особенно это касается крыш, подготавливаемых под хрупкие длинномерные кровельные материалы, такие как шифер (асбоцементные плиты). Настил крыши не должен сколько-нибудь заметно прогибаться под тяжестью человека, а тем более быть зыбким. Иначе при хождении по кровле могут нарушиться стыки кровельных деталей и крепление; возможно/например, нарушение плотности фальцев жестяной кровли.

Все,это ведет к протечкам, и если даже у вас в квартире на потолке не появилось темных пятен, то будьте уверены: напитавшись влагой, брусья и балки стропил стали восприимчивы к образованию гнили, заражению грибком.

Любая доска будет хотя бы незначительно коробится, т. е. слегка изгибаться поперек волокон, образуя с одной стороны легкую выпуклость — горб, а с другой — вогнутость (лоток). Это легко заметить при поверхностном осмотре доски, а если изгиб незаметен на глаз, приложить линейку и все же установить наличие изгиба.

Дело в том, что если уж доску «повело», то с годами она коробится все сильнее и сильнее. На обрешетку доски следует укладывать лотками вверх, тогда при случайном повреждении кровли протекшая вода не скатится сразу же вниз с тесины на чердак, а вынуждена будет проследовать вдоль всей тесины к карнизному свесу или испарится через вентиляционные продухи.

Устройство обрешетки для металлочерепицы:

Начальная доска обрешетки закрепляется внизу стропил. Нужно понимать, что первый элемент обрешетки более всего подвержен воздействию природных изменений и поэтому именно эту доску может повести от изменений влажности и температуры. Поэтому начальную доску нужно крепить не одним, а двумя гвоздями. Следующие элементы обрешетки чаще всего закрепляются при помощи одного гвоздя на одно стропило.

Шаг, с которым крепятся доски обрешетки, зависит от размеров сегментов металлочерепицы. Однако первая доска обрешетки обычно делается несколько шире остальных досок. Кроме этого, она может быть толще всех остальных элементов обрешетки.

Хотя возможен вариант, кода первая доска делается со всеми остальными одинаковой толщиной, а перепад высот достигается за счет вылета торцевой доски. Вылет торцевой доски должен быть равен высоте волны металлочерепицы.

Расстояние между первой и второй доской получается несколько меньше, чем общий шаг между элементами обрешетки.

Кроме этого может отличаться по ширине доска, которая будет крепиться к стропилам рядом с коньком. Ширина верхней крайней доски должна быть такой, чтобы можно было спокойно прикрепить к ней элементы конька крыши из металлочерепицы. В этой части крыши к обрешетке будет монтироваться не только конек, но и уплотнительные элементы, которые будут обеспечивать герметичность коньковой части кровли.

Обязательно прибивается доска по торцам обрешетки. Эта доска должна крепиться наиболее тщательно, так как на нее будет крепиться ливневая система отвода воды.

В местах, где есть спряжение плоскостей крыши, обрешетка под металлочерепицу делается с определенным усилением. Могут использоваться дополнительные элементы обрешетки. Усиление нужно и в местах, где в кровле будут выходить трубы. Нужно учитывать, что труба может иметь достаточно высокую температуру, поэтому между трубой и деревянными элементами обрешетки следует прокладывать слой термоизоляции.

В завершение отметим, что правильно смонтированная обрешетка не только придает всей системе стропил нужную жесткость, но и обеспечивает снижение шума, который передается через кровлю из металлочерепицы.

Устройство обрешетки для ондулина:

В случае, если уклон крыши составляет менее 10 градусов, следует выполнять сплошную обрешетку, которую лучше производить из ровных калиброванных досок, влагостойких фанерных листов или ориентированно-стружечных плит. Если уклон кровли составляет от 10 до 15 градусов, обрешетку следует выполнять из брусков шагом не более 450 мм. В тех случаях, где уклон крыши составляет более 15 градусов, обрешетка делается с шагом 600 мм.

Устройство обрешетки для гибкой черепицы:

Основание под гибкую черепицу должно быть сплошным, гладким, сухим, чистым и может быть выполнено из OSB (ОСП — ориентированно-стружечная плита) или фанеры повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной не менее 9 мм. Так же возможны варианты ЦСП (цементно-стружечной плиты), железобетонных плит и т.п.
Некоторые производители битумной гибкой черепицы допускают использование в качестве основы для мягкой кровли шпунтованные доски (влажностью не более 20%). Но на практике такой вариант устройства сплошной обрешетки себя не оправдывает, поскольку доску может «повести» (скрутить), а так же разница в толщине досок может достигать 2-4 мм, что недопустимо и в конечном итоге скажется на внешнем виде ската крыши (гибкая черепица повторит все неровности основания).
  

Рекомендации по установке сплошной обрешетки для мягкой кровли

Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с зазором 2-4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм. Крепить фанеру или плиты OSB (ОСП) лучше анодированными саморезами или оцинкованными ершенными гвоздями, длина которых должна в 2,5 раза превышать толщину основания (вариант крепления саморезами более предпочтителен).

При устройстве стропил, обрешетки и основания под битумную гибкую черепицу, не должно быть перекосов, скаты должны иметь все размеры в соответствии с проектом.
Перед началом монтажа гибкой черепицы рекомендуется произвести контрольный обмер скатов с установлением их плоскостности и перпендикулярности по отношению к линиям коньков и карнизов. С учетом результатов этих обмеров производится разметка основания кровли, необходимая для геометрически правильной укладки гибкой черепицы.
  

Устройство обрешетки для натуральной и керамической черепицы:

Расстояние от верхнего края верхней жерди обрешетки до коньковой доски составляет 25-40 мм, в зависимости от наклона крыши. Максимально длина равна выступу верхней части черепицы. Расстояние от лобовой доски до верхнего края второй жерди обрешетки должно составлять 350 мм.

Расстояние между верхним краем верхней жерди и верхним краем нижней жерди делится поровну, чтобы интервал между решетинами был одинаковым, и в зависимости от уклона кровли составлял 320-375 мм. Жерди обрешетки обрезаются только после установки первого ряда черепицы.

Перекрытия, полезные длина и ширина, а также расход черепицы при различных наклонах (двускатные крыши):

Наклон Перекрытие Полезная длина Полезная ширина Штук на м2 11°-25° 100 320 мм 300 мм 10,9 25°-35° 75 345 мм 300 мм 10,2 35° или круче 45 375 мм 300 мм 9,5

 

Устройство обрешетки для композитной черепицы (метротайл):

Для обрешетки применяются деревянные бруски сечением 50×50 мм, если шаг стропил не превышает 1000 мм. При большем шаге стропил сечение, брусков необходимо увеличить в соответствии с рекомендациями Вашего проектировщика. Влажность материала не должна превышать 20% от сухого веса. Монтаж обрешетки осуществляется снизу вверх. Нижняя обрешетина прибивается на расстоянии 20 мм от нижнего торца бруска контробрешетки  и служит для фиксации нижнего ряда листов. Бруски обрешетки стыкуйте на брусках контробрешетки. Длина брусков обрешетки должна быть не менее двух пролетов между стропилами.

Важно, чтобы расстояние между нижними гранями обрешетин обязательно выдерживалось равным 370 мм! Это условие, необходимое для образования замка между стыкуемыми листами композитной черепицы, обеспечивает надежную гидроизоляцию, ветрозащиту и эстетичный вид кровли. Купить качественную кровлю в Брянске, а также заказать ее монтаж Вы можете, обратившись к нам по адресам из раздела контакты.

Срок службы кровли зависит и от минимальн срока службы всех комплектующих, и от качества м тажа. Даже маленький саморез может сыграть з чительную роль в судьбе вашего дома.                  
       

Подбор сечений стропил и других элементов конструкции

Сечение бруса используемого для изготовления стропил зависит от длины  элемента, шага установки , расчётной величины нагрузок. Данные ниже представленной таблицы не подменяют полноценного расчёта несущей способности стропильной конструкции, их можно рассматривать как рекомендательные для не сложных по конструкции кровель. В таблице даны значения соответствующие возможным максимальным нагрузкам  на  конструкцию, для московского региона. Также данные таблицы подготовленны с уётом сортамента пиломатериалов, выпускаемого российскими предприятиями, согласно ГОСТ 24454-80 (необработанная древесина).

длина стропильного элемента (м)/ шаг установки стропил (см)	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
60	40х150	40х175	50х150	50х150	50х175	50х200	50х200
90	50х150	50х175	50х200	75х175	75х175	75х200	75х200
110	75х125	75х150	75х175	75х175	75х200	75х200	100х200
140	75х150	75х175	75х200	75х200	75х200	100х200	100х200
175	75х150	75х200	75х200	100х200	100х200	100х250	100х250
215	100х150	100х175	100х200	100х200	100х250	100х250	-

Примечание. Сечения стропил указаны в мм.
    
Возможные сечения других элементов стропильной группы.
Для мауэрлатов используют брус 100х100мм, 100х150мм, 150х150мм.
Для диагональных ног и ендов чаще всего применяют  брус сечением 100х200мм.
Прогоны выполняют из бруса 100х100мм, 100х150мм, 100х200мм.
Затяжки могут быть выполненны из бруса 50х150мм.
Для ригелей выступающих опорой для стоек применяют брус сечением 100х150мм, 100х200мм.
Материалом стоек чаще всего выступает брус 100х100мм или 150х150мм.
Кобылки, доски карнизного короба, подкосы обычно выполняют из бруса 50х150мм.
Лобовые доски, подшивочные доски имеют сечения 22-25х100-150мм.

www.tvoi-mir.ru

расстояние между креплениями, шаг, толщина

Большинство материалов крепится на ограждающие конструкции не напрямую, а через «посредника». Это – и удобнее, и, при необходимости, упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ установки является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для подобных инсталляций, называют обрешеткой. Далее в статье пойдет речь о том, выполняется монтаж обрешетки, какой она бывает, и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется  обрешетка –скатные кровли, но есть и другие плоскости, где ее устраивают. Самый популярный вариант — обрешетка деревянная, но встречаются и металлические конструкции.

Например, при монтаже гипсокартона тот же каркас из алюминиевого профиля вполне подходит под определение обрешетки.

Если обобщить все случаи, когда устраивается обрешетка, можно вывести три больших группы:

• Устройство кровельного покрытия
• Установка внутренних стен и перегородок
• Создание вентилируемых, навесных и прочих декоративных фасадов

Как правило, в последних двух случаях обрешетка выглядит действительно как клетчатая конструкция. На крыше варианты могут быть очень разными.

Схема несущей системы определяется используемым материалом покрытия, и в каждом случае рассчитывается отдельно.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

• Обычный шаг обрешетки – как правило, находится в пределах 20-40 см между брусками или досками
• Разреженная – когда расстояние между элементами составляет 50-75 см, иногда — более
• Сплошная обрешетка – выполняется из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждений кровли в случае разбухания или усыхания досок). Сухой тес укладывают вплотную, иногда устраивают шпунтованное соединение. Также иногда устраивают конструкцию из сплошных листовых материалов: ОСБ, влагозащищенных ДСП или фанеры

СОВЕТ! При устройстве обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае выкручивания кровельный настил может быть испорчен.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размера кровельного материала и его жесткости: чем больше длина его единицы, тем реже располагают брус или доски.

Например, для шифера шаг может составлять до 75 см. Для мелкоштучных материалов, таких как черепица или дранка, а также рулонных покрытий на основе битума устанавливается обрешетка сплошная.

Ее же устраивают при устройстве кровель криволинейных или имеющих сложную форму.

Толщина обрешетки  может быть различной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний – сплошным. Первый уровень устраивают параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, или по диагонали.

Также предусматривается изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя – например, пенопласта толщиной 100 мм. В этом случае поперек стропил набивается последовательно, один на другой, два бруска 50х50 мм.

Обычно обрешетка устраивается из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также – из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под влиянием сырости и температуры.

Расчет обрешетки производится совместно со стропильной системой, поскольку от шага стропил будет зависеть и шаг бруса, и его сечение.

Важная информация! Длина крепежных элементов (гвоздей или саморезов) принимается, как двойная толщина материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 – это 100 мм. Крепление обрешетки выполняется в каждое стропило крыши.

Доски и брус не должны иметь выступающих сучков и прочих дефектов, а для хрупких материалов покрытия, вроде шифера – и значительных углублений.

Под устройство крыши из рулонных материалов стыки необрезной доски обшиваются оцинкованным железом, а в местах сгибов и примыканий углы доски или бруса скругляются, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными кусками металла обшиваются крайние 30 см обрешетки в месте свеса кровли.

Порядок работ обычно следующий:

• Если на стропилах в местах прохождения бруса имеются выпуклости, их стесывают
• В случае, когда запланировано устройство пароизоляции – ее укладывают на стропила, закрепляют при помощи степлера. При этом укладку начинают от конька, с захлестом полотнищ через него. Если мембрана прозрачная – мерные шнуры можно убрать совсем. В противном случае пленку при укладке подсовывают под бечевку
• Если на стропилах имеются углубления под будущим брусом – их выравнивают при помощи набитых реек, набора кусков рубероида нужной толщины
• Брусья или доски начинают крепить от конькового бруса, в зависимости от материала покрытия и выбранного способа устройства конькового узла – на расстоянии от прогона от 40 до 150 мм по каждому скату
• Как правило, обрешетка устанавливается кусками, при этом закрывается одновременно площадь ската, определяемая длиной имеющегося бруса или доски. Дальше переходят к следующему прогону

Важная информация! Редко бывает, чтобы деревянная обрешетка устраивалась из цельной доски или бруса. Как правило, стандартная длина пиломатериалов намного меньше длины ската. Поэтому элементы обрешетки приходится сращивать по длине. Это делается таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, крепятся гвоздями края обоих сращиваемых кусков. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки были смещены, приходились на разные брусья. Для этого пиломатериал подрезают на соответствующую длину

• Независимо от того, каково основное расстояние между обрешеткой крыши, в местах ендов и разжелобков (вогнутых стыков скатов), ее устраивают сплошной, возможно – с использованием листового материала, иногда – жести
• Под элементы, проходящие через кровлю – различные парапеты или дымовые трубы, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно. Например, для дымовой трубы – она должна в любой своей части находиться на расстоянии не менее 150, а без теплоизоляции для керамических труб – и 250 мм

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Намокшие брусья или доски обязательно начнут коробиться

• Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой спроектирован, а поверх брусьев крепится при помощи степлера гидроизолирующая пленка

При заблаговременном расчете и разделке пиломатериалов монтаж обрешетки сильно ускоряется и отнимает меньше усилий. Поэтому на предварительную подготовку стоит уделить дополнительное время, и провести ее качественно.

krovlyakryshi.ru

как делать и установить своими руками, материалы

Обрешетка является одним из основных компонентов стропильной системы крыши и предназначена для размещения на ней кровельных материалов различного типа. В данной статье мы разберем, как изготавливается обрешетка крыши своими руками для любого дома или хозяйственной постройки.

Обрешетка играет весьма существенную роль для долговечности крыши, являясь тем каркасом, на котором держится вся кровля. Вопрос о том, как делать обрешетку крыши, каждый хозяин дома решает самостоятельно.

• В ряде случаев обрешетка выполняется сплошной, состоящей из уложенных вплотную друг к другу досок, которые закрепляются к стропилам.
• Также можно выполнить настил из листового материала, в частности, из OSB. Листы OSB влагостойки и долговечны, что делает такую обрешетку практически идеальным вариантом для любого вида кровли. Кроме того, листы OSB создают идеально ровную поверхность, пригодную для настила кровли.
• Можно также применить более популярный способ, уложив на стропила вначале поперечные бруски, идущие параллельно коньку крыши, а уже на них уложить доски или бруски, идущие от конька к свесу крыши.

Обрешетка крепится к стропилам гвоздями, длина которых должна втрое превышать толщину досок или брусков.

Это необходимо для надежного удержания бруса при каких-либо движениях древесины.

Материал обрешетки должен быть сухим и не должен иметь сучков или прочих дефектов, способствующих его растрескиванию или поломке. Рекомендуется материал обрешетки пропитать антисептическими и водозащитными средствами.

↑

Обрешетка под рулонные материалы

Обрешетка под рулонные материалы

Крыша, которая будет застилаться рулонными кровельными материалами, имеет некоторые особенности.

• Обрешетка на ней должна выполняться сплошной.
• При нахождении на крыше людей обрешетка не должна прогибаться.
• Кроме того, следует уделить особое внимание отсутствию торчащих шляпок гвоздей и возможных бугров, которые могут привести к повреждению рулонного материала.
• Толщина досок или брусков не должна быть меньше 25 мм.
• Между досками не должно быть щелей.

Вначале укладывают первый слой бруса, закрепляя его к стропилам. Сверху первого слоя располагают доски, размещая их вплотную друг к другу.

Лучше всего использовать шпунтованные доски, которые более надежны.

Ширина досок должна составлять 10-15 сантиметров. Если доски обладают значительной шириной, то рекомендуется расколоть их по длине во избежание коробления древесины в процессе эксплуатации. Стыки досок должны стыковаться в шахматном порядке, что повышает надежность обрешетки. На торцах свесов нужно закрепить доски, имеющие скругленные углы. Это необходимо для сохранения целостности рулонного материала.

↑

Обрешетка под черепицу

Обрешетка под металлочерепицу

Черепица является одним из самых лучших материалов для кровли. Если вы покрываете дом традиционной черепицей или металлочерепицей, то можно быть уверенным в долговечности кровли. Однако, обустройство обрешетки в этом случае очень индивидуально и зависит от используемого материала.

Обрешетку под укладку черепицы можно выполнить одним слоем. На стропила набиваются бруски, сечением не менее 6 сантиметров, а уже на них укладывается черепица.

Шаг обрешетки выбирается в зависимости от размера черепицы. 

На длину шага может оказать влияние размер водостока. Для большей надежности обрешетку можно сделать двойной, используя такой же диаметр бруса.

Черепица предъявляет особые требования к обрешетке в плане ровности. Все доски или бруски должны быть идеально ровными. В противном случае не удастся добиться равномерного прилегания черепицы.

↑

Обрешетка под мягкую кровлю

Мягкая кровля в настоящее время набирает популярность. Это происходит из-за:

• сравнительно невысокой цены на нее,
• а также из-за простоты монтажа ее на крыше.

Мягкая кровля требует сплошной обрешетки, поэтому вначале на стропила нашиваются бруски, а на них сплошным ковром укладываются обрезные доски. Если доски в процессе хранения покоробились, то укладку производят горбом вниз. Монтаж обрешетки можно выполнить из листов OSB, закрепив их без разрывов к первому ряду брусков.

Основным требованием, предъявляемым к обрешетке, является сглаженность всех углов и отсутствие острых краев, которые могли бы способствовать перетиранию мягкой кровли.

↑

Как сделать обрешетку крыши под шифер

Обрешетка под шифер

Обрешетка для крыши, на которой будет располагаться шифер, может быть выполнена как двухслойной, так и однослойной.

• Первый слой бруса располагается параллельно коньку крыши и крепится гвоздями к стропилам.
• Шаг укладки составляет 50-80 сантиметров.
• На него укладываются сплошным или разреженным слоем доски, которые направлены от конька крыши к скату.
• Если верхний ряд досок укладывается разреженно, то расстояния между соседними досками должно составлять 60-80 см. Обычно это расстояние рассчитывается опытным путем на основании ширины листа шифера.

Каждый лист шифера должен опираться о брус или доску в трех местах — по краям и в середине. Обратите внимание на то, что высота нечетных брусков должна быть на 3 сантиметра меньше, чем высота брусков четных. Это необходимо для того, чтобы лист шифера не деформировался при укладке.

Асбестоцементный шифер обладает значительным весом, поэтому установить обрешетку можно с запасом, то есть сознательно уменьшить расстояние между брусом. Это увеличит весовую нагрузку крыши и гарантирует долгий срок ее службы.

Также советуем посмотреть:

---

---

novakrovlya.ru