Неровности стропил выравниваются – Кровля своими руками: Урок 9 – Установка стропил, особенности монтажа конструкции и использование стропил на разных типах крыш.

Тонкости создания стропильных систем: советы от кровельщиков

Рисунок 1. Стропильная система

В данной статье мы не будем углубляться в технические аспекты стропильных систем, а обратим внимание на мелочи, которые существенно облегчают жизнь Заказчику.

Процесс создания стропильных систем можно разделить на три стадии, которые вытекают одна из другой. Первая стадия — подготовительная, вторая — выбор качественного пиломатериала, и третья — возведение стропильной системы (см. рисунок 1).

Этапы создания стропильных систем

Подготовительные работы: начинаются с замеров по факту завершения перекрытия, элементов здания, диагоналей. Полученные значения сравниваются с проектом. В случае несовпадения каких-нибудь данных, необходимо сделать корректировку. В случае, если сделать корректировку затруднительно или уже невозможно, необходимо внести изменения в проект конструкции стропильной системы так, чтобы не пострадали прочность, долговечность, геометрия крыши, ну и, конечно, визуальное восприятие.

Рисунок 2. Мауэрлат

Особое внимание стоит уделить мауэрлату (см. рисунок 2). В случае, если горизонтальные значения перекрытия или сейсмопоясов, на которые планируется укладывать мауэрлат не совпадают, нужно обязательно сделать выравнивающую стяжку по перекрытию или сейсмопоясу. Запрещено производить выравнивание, посредством подкладок из щеп или кусков бруса дерева под мауэрлат.

После того, как бетон наберет прочность, можно производить анкеровку для крепления мауэрлата в перекрытие или сейсмопояс, если анкера не были установлены в период армирования, перед заливкой бетоном. Между мауэрлатом и бетоном необходимо проложить гидроизоляцию типа Биполь.

Рисунок 3. Площадка для складирования пиломатериалов

Следующим шагом будет подготовка площадки для складирования пиломатериалов (см. рисунок 3). Место должно быть обязательно ровным, будь то место возле здания или на перекрытии последнего этажа, с учетом того, что в этом месте не нужно будет ставить никаких опор. Это необходимо потому, что пиломатериалы продаются сырыми, и при складировании на неровной площадке они под воздействием солнца и веса вышележащих досок деформируются. Под доски, перпендикулярно, на твердое основание ложатся прокладки из брусков одинакового сечения шагом в один метр, начиная с концов досок, также прокладки ложатся поверх каждого ряда. В таком положении доски желательно оставить на некоторое время для подсыхания древесины.

• — Что делать, если нет проекта кровли?
• — Сколько времени нужно на монтаж черепицы?
• — От чего зависит стоимость?
• — Какие гарантии и преимущества работы с нами?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите на странице про строительство крыш.

На второй стадии при поиске и выборе пиломатериала,следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Сечение бруса или доски и длина.
2. Порода древесины.
3. Наличие синевы, черноты и глубина ее проникания в древесину.
4. Наличие трещин и косослоя.
5. Геометрические дефекты: закручивание (так называемый пропеллер),
   волна по плоскости, искривление доски в сторону, неравное сечение по всей длине.
6. Труха.
7. Слишком крупные сучки и их количество.
8. Условия хранения.
9. Наличие коры, если вы выбираете обрезную доску.
10. Наличие червоточин древесных вредителей, и их самих.
11. Влажность древесины.
12. Цена.

Цене отведено последнее место неслучайно, если по всем вышеперечисленным пунктам древесина устраивает, а это очень редко бывает, цена будет соответствующей. Конечно, если вы настроены на качество. А качественные вещи дешевыми быть не могут.

Рассмотрим каждый пункт отдельно.

1. Сечение бруса или доски и длина
При выборе пиломатериала необходимо лично замерять доски рулеткой, так как в девяноста процентах случаев сечение, а то и длина не соответствуют заявленным. Например, при выборе Вами доски сечением 5×20 см, недобросовестные продавцы предлагают нам доски сечением 4,7—4,5—4×19,5—19—18 см. Выбор таких досок приведет к тому, что стропильная система сможет выдержать меньшие нагрузки от проектируемых. Далее могут возникнуть сложности с ровностью плоскостей кровельного покрытия, так как не все монтажники подгоняют каждое стропило под один уровень. Кроме того, если вам заявлено сечение 5×20 см, а фактически составляет, допустим, 4,5×19 см, то Вас обманывают, завышая кубатуру пиломатериалов. Поэтому продавцы могут предлагать вам меньшую цену на товар, не в ущерб себе, так как они закупают пиломатериалы оптом по фактическому сечению и кубатуре.

2. Порода древесины
Порода древесины также имеет значение при выборе пиломатериала. Например, пихту, которая хрупкая и больше подвержена гниению и воздействию насекомых, выдают за более распространенную и дорогую сосну. Порой при покупке ста досок можно и не заметить в общей массе сосновых и двадцать пихтовых, если не отбирать каждую доску самостоятельно, что чаще всего продавцы не дают сделать. Подгоняется машина, и туда начинают забрасывать все подряд, в такой ситуации можно обнаружить много сюрпризов уже на стройплощадке.

3. Наличие синевы, черноты и глубина ее проникания в древесину
Синева, чернота, плесень это недостаток древесины, говорящий о том, что пиломатериал заражен, и при благоприятных факторах, таких как сырость, отсутствие или недостаточная вентиляция подкровельного пространства, эти очаги могут быстро распространиться и поразить соседние доски. Это может привести к частичному или полному гниению деревянной конструкции и ее обрушению. Не нужно вовлекаться в уверения продавцов, будто эти недостатки не критичны, и все это можно устранить нанесением определенных составов. Состав биозащиты может исправить ситуацию, если поражение не проникло глубоко в древесину и очагов в доске мало. Если же доска вся «цветет» ее брать не стоит. И не забывайте тот факт, что любые составы, которыми обрабатывают древесину по истечении трех — пяти лет выветриваются и древесина остается вновь без защиты.

4. Наличие трещин и косослоя
Чаще всего мелкие трещины на досках не критичны, так как это естественный процесс. Древесина высыхает и лопается. Стоит обращать внимание на слишком большие трещины, которые уменьшают несущую способность бруса или доски. Критичен косослой, это трещины, которые идут не параллельно длине доски, а по диагонали. При возникновении нагрузки на этом месте, будь то снег или рабочий при монтаже, доска может поломаться.

5. Геометрические дефекты: закручивание (так называемый пропеллер), волна по плоскости, искривление доски в сторону, неравное сечение по всей длине
Геометрические дефекты возникают из-за не правильного хранения, дефектов самой древесины, и не правильного распускания на лесопилках на изношенных станках. Применение такого материала при возведении стропильных систем приведет к нарушению конструкции и прочности крыши.

6. Труха
Труха говорит о разложении древесины, и даже, если вы отпилите пораженный участок и приспособите куда-нибудь обрубок доски, нет гарантии, что на сохранившемся участке доски не идет тот же процесс, который можно просто не заметить. Все может закончиться к потере прочностных характеристик доски и обрушению конструкции.

Рисунок 4. Крупный сучок

7. Слишком крупные сучки и их количество
Сучков не нужно бояться, дерево без сучков встречается редко, а при длине доски в шесть метров, которая не обработана в столярном цехе, явление очень редкое. Внимание нужно обращать на доски со слишком крупными сучками (см. рисунок 4), порой на всю ширину доски. Множество мелких сучков, расположенных очень близко в одном месте, также является нежелательным фактором, который влияет на несущую способность доски.

8. Условия хранения
Если доски лежат под открытым небом, сложены в штабеля без прокладок, на неровном основании, то даже качественный материал может быстро превратиться в сомнительный. Если, конечно, Вы не появились у продавца в момент разгрузки, складирования или сортировки пиломатериала. Несоблюдение условий хранения неизбежно приведет к появлению дефектов, рассмотренных в пунктах 3 и 5.

9. Наличие коры, если вы выбираете обрезную доску
Под корой заводятся вредители древесины. Конечно, можно кору удалять, если она занимает малое процентное соотношение к древесине в сечении доски или бруса. Если же при сечении доски 5×20 см, у коры сечение 5×5 см, пусть даже на длину 20 см, доска в этом месте у вас будет ослаблена. И при монтаже такой доски в конструкцию, рассчитанную на сечение 5×20 см, данная доска будет слабым местом.

10. Наличие червоточин древесных вредителей, и их самих
Наличие червоточин в дереве, а тем более наличие самих вредителей в древесине, говорит о поражении доски. Это приводит к снижению прочностных характеристик и к риску заражения остального пиломатериала жучком. При обработке древесины химикатами нет стопроцентной гарантии, что вы уничтожите всех жучков. И вы своими руками заложите в конструктив своей кровли мину замедленного действия.

11. Повышенная влажность древесины (сырая древесина)

12. Цена
Конечно, экономия, дело хорошее. Но очень редко получается взять хороший материал подешевле. Чаще всего к дешевизне материала, как следствию, приводят ряд причин. Это недостатки в качестве материала, неликвид, и случаи, рассмотренные в пункте 1. Чаше всего, если вам попался материал по хорошей цене, это не ваше везение, а недобросовестность продавцов пиломатериалов. Цена доплаты в среднем на всю кровлю около 200 долларов (при выборе более качественного пиломатериала), за которые вы можете откупиться от неудобств и головной боли, которая может вылиться в несколько сотен тысяч тенге. Главное в погоне за выгодой не примерить на себя поговорку — скупой платит дважды.

Третья стадия — возведение стропильной системы.

Стропильные системы условно можно разделить на деревянные, металлические и комбинированные. Все зависит от проекта Вашего дома. В данной статье мы рассматриваем деревянную стропильную систему. Стропильная система начинается с мауэрлата, который является основанием или фундаментом стропильной системы и в дальнейшем всей крыши. Мауэрлат представляет собой уложенные по краям здания и других, определенных проектом местах брусы или доски, закрепленные к перекрытию или стенам анкерами. На мауэрлат ложится нижняя часть стропила и крепится к нему.

Обязательно нужно под мауэрлат прокладывать слой гидроизоляции, дабы исключить щелочное воздействие бетона на дерево. Отсутствие гидроизоляции может привести к гниению мауэрлата и проседанию стропильной системы или ее разрушению.

Следует обращать внимание на места соединения и примыкания досок, щели между ними должны быть минимальными. И ни в коем случае нельзя позволять строителям компенсировать неточность при пилении и монтаже деревянных элементов щепами и подкладками. Эти полумеры могут привести со временем к проседанию или смещению всей стропильной конструкции.

Монтаж стропильной системы нужно производить гвоздями длинной не менее ста сантиметров, желательно длинной сто двадцать, с дальнейшим усилением скобами, шпильками, болтами (см рисунок 5). Предварительно нужно просверлить отверстие по диаметру шпильки и вполовину меньше скобы. Если забивать скобы без предварительного засверливания могут пойти нежелательные трещины.

Рисунок 5. Крепежные материалы

Шаг стропил должен быть равномерным и желательно, чтобы он не превышал 1 метр, так как могут возникнуть провисы в обрешетке и ямы на самом кровельном покрытии. Постоянно нужно контролировать процесс монтажа стропил, чтобы их верхние края были в одной плоскости по скату. Уверения строителей в том, что потом все будет ровняться обрешеткой,не правильны. Обрешетка должна набиваться на уже готовую идеальную плоскость, в противном случае все погрешности вылезут ямами или буграми на Вашей кровле.

Хорошо смонтированная стропильная система не должна шататься, а стропила при толчках не должны прогибаться и гулять из стороны в сторону. Не нужно рассматривать обрешетку как стяжку для стропил. Стропильная система без обрешетки должна быть самодостаточной.

Разные жидкие химикаты следует наносить на доски кистью, так как проникновение в этом случае в древесину происходит глубже, чем при нанесении распылителем например. Пропитку нужно производить по просушенной древесине, чем меньше влаги в досках, тем лучше и глубже проникнет обрабатываемый раствор. На мокрое дерево наносить составы бесполезно, они просто скатятся или тут же выветрятся.

Более подробно, в деталях монтаж стропильных систем мы обсудим в следующих статьях.

1dom.kz

Главные ошибки при монтаже стропил кровли

Укладка крыши на собственном доме – практически завершающая, но очень важная часть всего процесса возведения помещения. От качества крыши зависит не только сухость помещения, но теплоизоляция всего дома. Сама крыша имеет довольно сложную конструкцию, которая состоит из стропильной системы и покрытия. И если покрытие – это готовый материал, за качество которого отвечает производитель, то вот стропила создаются мастерами на каждом проекте индивидуально. К сожалению, заранее предугадать степень квалификации строителя невозможно, а низкий ее уровень может привести к ошибкам.

Топ 6 ошибок стропильной системы

Монтаж стропильной системы зависит от ряда факторов – ветровой нагрузки, особенностей местности, угла наклона крыши. Самостоятельно рассчитать такие данные непрофессионалу – сложно. Но и у специалистов возникают такие ошибки:

1. Неверно подобранный пиломатериал – основная ошибка, которую может допустить мастер. Помимо того, что выбранная древесина должна быть идеальной, качественной, без мест гниения, обломов, есть и требования к выбору сечения – оно должно соответствовать предполагаемой нагрузке.
2. Интервал между стропилами – в силу непонятных причин он может быть излишне завышен. Когда на кровле скопится много снега, обрешетка получит провес и кровля может обрушиться.
3. Неровные скаты – тоже беда в стропильной системе. Плоскости стропил могут то выступать, то «прятаться». Это некрасиво и внешне, и вредит распределению нагрузки на кровлю.
4. Неверный расчет нагрузки – в первую очередь ошибки в расчете отразятся на неправильном выборе сечения древесины. Помимо нагрузки кровельного полотна, учитывается возможный вес снега, порывы ветра.
5. Каждый деревянный дом в первые 5 лет проходит процесс усадки, а после этого времени «гуляет» в стороны. Ошибочно устанавливать на деревянном доме жесткие стропила. В таких домах используют систему скользящих стропил, чтобы при деформации дома крыша не разрушалась.
6. Недостаточное закрепление мауэрлата – явная причина для того, чтобы при сильном ветре «снесло крышу». Подобную ошибку могут допустить только неквалифицированные мастера.

Перечисленные ошибки могут привести не только к протекающему участку на крыше, но и к необходимости полного демонтажа всей системы и укладки ее заново. Учитывая, что это – дорогое удовольствие, не стоит в самом начале экономить на мастерстве строителей.

( 1 оценка, среднее 3 из 5 )

sense-life.com

Кровля своими руками: Урок 9 – Установка стропил, особенности монтажа конструкции и использование стропил на разных типах крыш.

Стропила являются скелетом, а точнее ребрами, нашей конструкции. Их установка — важная и трудоемкая часть работы. К ней надо подходить с ответственностью и известным принципом: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Предварительно надо решить, будет ли у нас чердачная комната. Если да, то сначала надо установить так называемый П-образный каркас-опару, ориентируясь на размеры фронтонов и предпочтительную высоту этой комнаты (не менее 2,5 м).

В данном случае предположим, что комнаты у нас не будет, а вопрос о различных опорах для стропил мы разберем ниже.

Итак, в первую очередь монтируются крайние (фронтальные, даже если у вас нет фронтонов) стропила.

Если фронтоны выложены неровно, имеют бугры и впадины, то придется отбойником их выровнять, иначе будущая обрешетка будет ложиться криво и неправильно.

Перед тем как начать заниматься стропильной частью, нам понадобятся небольшие передвижные леса или высокие козлы.

Замок для стропил вы можете увидеть на следующем рисунке:

Их размеры диктуются расстоянием от чердачного «пола» (балки, плиты и пр.) до уровня конька.

Для установки понадобятся два (лучше, конечно, три) человека.

И вот наконец мы устанавливаем фронтальные (крайние) стропила.

Перед этой процедурой желательно сделать в мауэрлате, с внешней его стороны, небольшие замки глубиной 2-5 см в виде «посадочных мест» для более устойчивой фиксации нижнего конца стропильной доски.

Какая должна быть длина стропил?

Длину выбирайте с запасом, чтобы впоследствии при определении карнизного выноса было что отрезать. Точка отреза определяется с помощью угольника по вашему желанию. Не рекомендуется делать вынос более 50 см, но об этом позже.

И еще один важный момент. Продающие лес конторы отпускают доски максимальной длиной 6 м, пилорамы могут и 7 м.

Если ваш скат больше, то стропила наращивают, то есть наставляют необходимой длины отрезки к основному стропилу нахлестом не менее 1 м. Гвозди бьют наискосок, чтобы не расколоть доску вдоль волокон. Впрочем, это и так понятно, а вот укладывать стропила необходимо в шахматном порядке, чтобы избежать провалов в местах наращенных участках.

Сначала один работник устраивается на центральных (подконьковых) козлах или лесах, а другой — на стене (мауэрлат).

Приложив доску к фронтону широкой плоскостью, верхний (первый) работник отмечает маленьким уровнем вертикальную линию среза коньковой стороны стропилины и продолжает удерживать доску в выбранном месте. В это время работник на стене (второй) с помощью гвоздей (150 см) закрепляет нижний конец стропилины в пазе (замке) и переходит на другую сторону.

Если в работе участвуют три человека, то процесс упрощается, ибо третий работник выполняет ту же работу, что и второй.

После этого первый работник кладет одно стропило на край козел, а другой отпиливает электролобзиком намеченный вертикальный угол. То же он проделывает и со второй доской.

Затем он опять прикладывает стропила к фронтону широкой частью, а отпиленные верхние торцы сводит на уровне конька. Далее сбивает эти торцы гвоздями 120 см (времянка) и для добавочной фиксации крепит стропила к фронтону анкерными болтами (100-120 мм), используя перфоратор и молоток.

Если кирпичные фронтоны отсутствуют, то первый работник с помощью уровня или отвеса выравнивает по вертикали скрепленные стропила, а двое его напарников, используя заранее заготовленные отрезки обрешетки, фиксируют это положение в двух точках с помощью саморезов по дереву и шуруповерта.

Такие же действия производятся и для других крайних стропил.

Далее наступает черед шнурки. Ее натягивают на самых верхних точках — ось конька, в средней части стропилин (плоскость) и на нижних, карнизных краях (плоскость).

Итак, мы имеем плоскость стропильной системы. Остается, ориентируясь по шнурке, выставить оставшиеся стропила. Делаем это по меткам на мауэрлате из расчета 80 см (см. урок «Устройство мауэрлата»).

В данном случае (внутренние стропила) можно избежать обрезки верхних, вертикальных углов и сбивать коньковые края стропил внахлест. Это и удобнее и надежнее, как показывает практика. Выпирающие концы можно срезать лобзиком или цепной пилой сразу, но лучше это сделать в процессе крепления обрешетки.

Стараемся не забывать выравнивать сведенные стропила в вертикальной плоскости временными обрезками обрешетки в шахматном порядке.

Добавлю также, что после установки необходимо закрепить их нижние концы скобами, а лучше специальными кровельными уголками (выше я упоминал о них). Это обезопасит вас от случайных расцеплений: гвозди (времянки) хоть и прочны, но мало ли что бывает (помним о ТБ).

Впрочем, вы можете отложить окончательный крепеж конструкции скобами, уголками и т.д., если уверены в прочности своих времянок.

Для четырехскатной крыши (вальмы) придется запиливать стропила на диагональной ноге (стропиле) и крепить не менее чем двумя гвоздями (загибая концы).

Вот и готовы наши «ребра».

Если их длина превышает 4 м, необходимо установить поперечные опоры. О них я расскажу в следующих уроках.

profnastil-metallprofil.ru

Строительство стропильной системы двускатной крыши (часть 2)

Как я уже упоминал в первой части поста про монтаж стропильной системы, стропила получились длиной больше 7 метров. При этом брус был стандартный 6 метровый с сечением 50х150 мм.

Мы решили сращивать брус оцинкованными болтами диаметром 10 мм и длиной 120 мм. Но об этом чуть ниже.

Углы стропил, как я уже упоминал, отпиливали сразу по разметке. Сначала выставили крайние стропила, натянули две шнурки – одну у самого основания стропил, вторую в районе прогона. Тут надо отметить, что если дом большой и крайние стропила далеко друг от друга, то шнурки могут провисать под собственным весом или, в ветреную погоду, изгибаться под воздействием ветра. При таких условиях вряд ли получится ровная плоскость, так что нужно обратить на это особое внимание.

Далее мы поочередно «по ниточке» выставили все остальные стропила и получили, как нам тогда казалось ровную плоскость. Очень жаль, что это нам только показалось. Ради контроля, натянули еще шнурку в том месте, где позже планировали ставить подкос. То есть между двух точек опор стропил, примерно посередине.

И очень сильно удивились неровности нашего леса. Где-то шнурка почти касалась стропила, а где-то отходила на сантиметр и даже немного больше. Это, конечно, не сильно критично, наверное, но у нас, ввиду отсутствия большого опыта в постройке крыш, было желание это поправить. Тем более, что все равно планировали ставить подкосы, с их помощью можно было все выровнять без больших усилий. Для себя же мы уяснили на будущее, что для стропил нужно предварительно отобрать самый ровный лес..

Подкосы проще напилить сразу. Мы монтировали их так, чтобы относительно стропил, они стояли под прямым углом. На картинке выше это хорошо видно. Сделали один подкос. Тут долго объяснять не надо, приложили брус по месту, отчертили и отпилили. Установили на место, проверили. Если все нормально, наделали таких подкосов столько, сколько нужно.

При монтаже подкосов мы постарались выровнять плоскость крыши. Шнурку мы не снимали, и нам оставалось всего лишь слегка «подбить» киянкой подкос, чтобы стропило почти коснулось ниточки и укрепить его перфорированными уголками. После установки выглядело это примерно так:

Вот так выглядит дом с почти установленными стропилами. Остается их только соединить.

Для этого нам нужно нарастить стропила. Не хватило нам чуть больше метра. Особо сильно не заморачиваясь, распилили 6-тиметровый брус пополам и скрепили болтами с уже установленными стропилами так, чтобы верхушки перекрещивались. Начали с крайних ферм.

На них мы обрезали стропила так, чтобы они упирались друг в друга. Иначе при строительстве фронтона возникнут небольшие проблемы с построением плоскости. Для прочности сделали маленькую горизонтальную схватку. Между крайними натянули шнурку.

Остальные скручивали болтами, не отпиливая. Просто подгоняли верх под нитку, скрепляли струбцинами и просверливали оба стропила. Дальше болтом скручивали. Вообще струбцины нам здорово помогли. Получились вот такие рогатые штуки.

Когда все скрутили, я, привязавшись монтажным поясом, взял в руки бензопилу и полез отпиливать лишнее. Скажу вам, то еще ощущение, стоя уже на 7-миметровой высоте что-то попытаться отпилить пилой. Чуть не грохнулся оттуда и решил завязать с этим делом, до того как появится обрешетка, и можно будет поудобней разместиться и не рисковать жизнью.

Дальше постараюсь объяснить, как мы ендовы делали.

dacha48.ru