Наслонные и висячие стропила – схема конструкции, установка своими руками, простая сборка, устройство висячих стропил

их отличия от наслонных и материалы для изготовления

Основная задача во время строительства крыши – это верно рассчитать и установить несущие конструкции, способные выдерживать все нагрузки, которые оказываются на кровлю. Главная из них – это стропила. Их бывает всего два типа: висячие и наклонные. В зависимости от размера дома и формы крыши выбирается та или иная конструкция. Крепится она по-разному. Например, висячие стропила и устанавливаются по-другому, и используются не для тех же самых зданий, что наслонные.

Проект стропиловки крыши требует хорошего опыта и профессиональных знаний. В расчет берется потенциальная нагрузка на кровлю, наиболее подходящее сечение стропил, их шаг и расположение. Без соответствующего образования лучше отставить эксперименты и довериться профессионалам. Именно благодаря грамотному монтажу стропильной системы конструкция получается прочной и устойчивой.

Если в здании нет внутренних несущих стен, то применяют висячие стропильные системы. Данная конструкция не имеет центральной опоры и опирается одним концом на стену, вторым на верхний край встречного стропила. Устанавливаются они тогда, когда необходимо покрыть большие пролеты длиной 7 м и более. Для закрепления используются прорезные шипы или металлические пластины.

Стропильные ноги висячей конструкции не создают горизонтальных нагрузок. Они обеспечивают распорное натяжение, которое не представляет опасности для всей постройки и не передается на стены дома. Однако для уменьшения усилий, которые оказываются на несущую стену дома, применяют затяжку. Она изготавливается из металла и деревянного бруса и предназначена для соединения некоторых элементов конструкции. Располагают ее в зависимости от формы крыши. Когда монтируются висячие стропила – ширина пролета в здании должна быть 6 – 10 м.

Стропила, обрешетка, стойка, подкос, затяжка и мауэрлат – основные элементы любой стропильной конструкции

При монтаже висячей конструкции стропильную ногу прикрепляют к мауэрлату с помощью запила – заготовки из дерева и дополнительно соединяют крепежными металлическими элементами, болтами или гвоздями. Именно затяжка и соединяет две ноги стропил. Верхние же концы стропил закрепляют друг с другом преимущественно встык или укладывают на коньковый прогон. Затяжка у основания чаще всего используется для мансардной крыши, одновременно выступая в качестве перекрывающей балки. Чем выше находится затяжка в стропильной системе, тем большая на нее оказывается нагрузка, поэтому для верхнего расположения требуются более мощные несущие конструкции и достаточно надежные крепления.

Затяжка бывает цельной или составной. Ее брусья сращиваются разными способами: прямым или косым зубом, скреплением внахлест и т. д. Устанавливаются они в любой точке по направлению к коньку.

Если дом строится из бревен, то висячие стропила закрепляются на верхний венец путем вырезания шипа или с помощью металлических элементов (например, ползунков), которые позволят стропилам перемещаться в вертикальном направлении по венцу или обвязке дома. Верхние части конструкции накладывают друг на друга и соединяют болтом, таким образом они скрепляются. Стоит обратить внимание, что венцом в строительстве называются бревна или брусья, образующие один горизонтальный ряд сруба.

Схема висячих стропил с затяжкой. Шаг обрешетки зависит от типа кровли. Затяжка используется для соединения двух элементов конструкции, чаще всего ног

Для домов с внутренними несущими стенами используются наслонные стропила: конструкция и узлы их немного отличаются от висячих тем, что они имеют внутренний опорный элемент, опирающийся на колону или внутреннюю стену. Такая конструкция более выгодная и не такая тяжелая, как с висячими стропилами, потому что она требует меньшее количество материала, а также передает нагрузку только на изгиб.

Однако наслонные и висячие стропила могут использоваться друг с другом, например, в домах, где общая кровля строится над несколькими пролетами. В частях крыши с внутренними опорами устанавливается наслонная стропильная система, а там, где их нет – висячая.

Чаще всего наслонные стропила используются для одно- или двускатных крыш. Они представляют собой небольшие бруски или доски с двумя крепкими точками опоры, в качестве которых выступают несущие стены. Третьим таким элементом служит конек. Для больших домов, где длина стропил превышает 6 метров, строятся внутренние капитальные стены, которые играют роль дополнительной конструкции. Еще для этого может использоваться столбчатая опора, а вместо деревянных изделий – металлические балки.

Конструкция наслонных стропил. Так называемые стропильные ноги принимают на себя нагрузку от веса крыши и атмосферных осадков

Перед возведением стропильной системы нужно вычислить нагрузки, которые она будет выдерживать. Их бывает всего два вида: распорные и безраспорные.

При безраспорных нагрузках стропильная нога не оказывает горизонтального (то есть распирающего) давления на стену дома, тогда как у распорных – оказывает. Для этого они крепятся к балкам и стенам.

Как вы уже поняли, основной материал, из которого изготавливают стропила – это дерево. Поэтому для продления срока службы еще во время проектирования предусматриваются различные способы как конструктивного, так и защитного характера.

Для укрепления конструкции в местах соединения дерева с кирпичом используются прокладки из водоизоляционного материала. Со стороны кровли следует уложить и держать в сохранности влагоизоляционный материал, а со стороны помещений – пароизоляционный. Чтобы пары влаги своевременно выводились, необходимо оборудовать вентиляционные зазоры. Непосредственно древесину нужно обработать антисептиками и биозащитными средствами.

Для стропильной конструкции применяют древесину хвойных пород деревьев: ель, сосна, лиственница

Раньше детали стропил изготавливались из бревен или полубревен. Сейчас многие строители считают более правильным вариантом применение прямоугольного бруса с сечением, которое зависит от нагрузок. Породы, использующиеся для древесины, преимущественно хвойные: ель, сосна или лиственница. Влажность допускается в пределах 20%.

Данная несущая конструкция выдерживает не только постоянные, но и временные нагрузки.

• постоянные – вес кровли, прогонов и обрешетки, то есть самых важных элементов крыши.
• временные – это атмосферные осадки, в особенности снег, ветер и полезная нагрузка (не всегда она есть).

Допустимый показатель снеговой нагрузки – 180 кг/квадратный метр (в горизонтальной проекции). Однако он часто превышается, особенно при большом количестве снега он может достигать 500 кг/квадратный метр. Данный параметр не учитывается, если кровля имеет наклон выше 60 градусов, так как снег постепенно скатывается на землю. Ветровая нагрузка должна быть равна 35 кг на квадратный метр. Однако все эти цифры рассчитаны на Подмосковье, то есть для средней полосы России. Для других регионов вводятся соответствующие поправочные коэффициенты, зависящие от климата.

Полезная нагрузка бывает тогда, когда к стропильным фермам подвешиваются потолки, на которых порой устанавливаются вентиляционные камеры или водяные баки. В случае больших нагрузок иногда необходимо повысить жесткость конструкции, для этого применяют металлические элементы, которые позволяют стропилам функционировать как безраспорно-наслонным.

Стропила несут на себе нагрузку от веса кровли, а в зимнее время и снега, лежащего на крыше

Недостаток металлических деталей в том, что на них может появляться конденсат из-за перепада температур, что негативно сказывается на состоянии дерева. Поэтому стропила следует обрабатывать влагозащитными составами, а также использовать пленочный гидроизоляционный слой, изолирующий дерево от металла.

В двускатной мансардной крыше металл является хорошим проводником холода. Теплоизоляция, уложенная между стропилами, эффекта особого не даст. Лучше всего будет, если металлический слой закрепить полностью снаружи или внутри помещения, однако тогда стропила придется как-то украсить, например, декоративными панелями.

Также стропильные конструкции можно изготавливать полностью из металла. У них будет очевидный плюс: отсутствие дерева.

В зависимости от материала кровли определяется диаметр и основные характеристики несущей конструкции:

• Металлочерепица. Для этого покрытия оптимальный шаг стропил – 55-90 см. При наличии теплоизоляционных плит этот параметр должен равняться их ширине.
• Черепица. Поскольку это тяжелый материал, то и стропила должны быть соответствующие. Шаг следует делать не более 50 см, их диаметр должен быть не менее 13 см, а сечение брусков для обрешетки – 5х5см.

  Схема стропильной системы для черепицы. Данные указаны в мм

• Шифер. Для него подойдут стропила сечением 50х100 мм или 50х150 мм с шагом от 60 до 80 см. Шаг обрешетки зависит от угла наклона кровли. Если он маленький, то достаточно и четырех брусков. Получится шаг, равный 45 см. При большом уклоне должно быть три бруска с шагом 63 – 65 см.

Итак, наслонные и висячие стропила – это основные элементы кровли, которые обеспечивают ее сохранность. Они отличаются друг от друга конструктивно и используются для разных видов крыш. При их проектировании следует обращаться к профессионалам.

Наслонные и висячие стропила отличия — Портал о стройке

Стропильная система выбирается в зависимости от конструктивных особенностей строения, формы и размеров крыши. Еще на этапе проектирования выясняются предполагаемые нагрузки, вычерчиваются схемы и производятся точные расчеты. При этом учитываются климатические условия региона строительства и разновидность материала для кровельного покрытия. Вальмовая крыша с висячими стропилами относится к сложным конструкциям, работающим несколько иначе традиционных стропильных систем. Поэтому она требует к себе особого внимания как в процессе выполнения проектных работ, так и на этапе своего возведения.

Когда используются висячие стропила

Необходимость применения висячих стропил бывает обоснованной при совокупности трех главных условий:

• внутри строения отсутствует продольная несущая стена;
• пролет перекрытия составляет около 6-10 метров;
• устройство чердака или мансарды требуется по условиям технического задания.

Так как центральной опоры под коньком нет, стропильные ноги поддерживаются лишь в нижней части внешними несущими стенами. Элементы опираются на мауэрлат, уложенный по периметру дома, или на балки перекрытия. Конек же образуется посредством стыковки стропил, поддерживающих друг друга. Такая конструкция создает сильнейшее распирающее усилие, приходящееся на наружные стены.

Нейтрализовать распор помогают горизонтальные затяжки, выполняемые из деревянных брусьев или металлических профилей. Их можно устанавливать на разных уровнях, но следует учитывать тот факт, что чем выше будут укладываться элементы, тем бо́льшие нагрузки они испытают в процессе эксплуатации.

Для висячих стропил важными факторами являются: качество пиломатериалов и надежность креплений. По возможности, собирать стропильные фермы рекомендуется на строительной площадке с последующим их перемещением посредством подъемной техники. Их геометрия, в этом случае, окажется более правильной, а узлы – качественными. Но технология допускает монтаж стропильной системы и по месту, с использованием временных креплений.

Учитывая сложность и ответственность возведения вальмовой крыши с висячими стропилами, ее проектирование и устройство следует поручить профессионалам. Экономия в этом вопросе не уместна.

Характерные особенности вальмовой крыши

Вальмами называются торцевые наклонные скаты, имеющие форму треугольника и заполняющие участок от конька до карниза. Они располагаются между двумя основными трапецеидальными скатами. Конструкция вальмовой крыши значительно сложнее двускатной, имеет дополнительные опорные узлы и наклонные ребра. Возводится она двумя способами:

• с наслонными стропилами – более простой способ, требующий наличия средней несущей стены;
• с висячими стропилами – при отсутствии центральной, коньковой опоры.

Разновидностями вальмовых крыш являются шатровые и полувальмовые конструкции. В первом случае все скаты имеют форму треугольника. По количеству их может быть четыре и более. Во втором случае наклонные торцевые элементы не доходят до карниза, обрываясь выше нижнего уровня основных продольных скатов. Очертания последних имеют сложную форму, совмещающую в себе прямоугольник и трапецию.

Вальмовая крыша с висячими стропилами должна образовывать уклон порядка 40-60 градусов. Такие конструкции способствуют лучшему схождению снега в зимний период, что означает снижение временных усилий на стропильную систему, а также предотвращают вероятность появления протечек при сильном дожде. В то же время, приходится учитывать увеличенный расход материалов при монтаже крыши и парусность завышенной кровли, влияющую на ветровые нагрузки. Принимая во внимание данные факторы, специалисты утверждают, что приведенные границы угла наклона являются оптимальными. Более точные цифры могут выбираться, исходя из эстетических соображений и размеров мансардного этажа.

Система висячих стропил не имеет конькового прогона. Жесткость обеспечивают верхние ригели, связывающие отдельно устанавливаемые парные ноги в единое целое. При монтаже крыши необходимо четко соблюдать размеры элементов и места расположения стыковочных узлов, а также выверять плоскостную вертикальность собираемых стропильных ферм.

Симметричность и правильную геометрию вальмовых участков крыши обеспечивают крайние стропила, расположенные на одинаковом расстоянии с обоих торцов дома.

В пролетах:

• до 6 метров допускается использовать только нижние затяжки;
• до 7,5 метров устанавливаются дополнительные верхние ригели;
• до 9 метров верх стропильных ферм связывают стойками (бабками) с нижними затяжками;
• до 10 метров систему усиливают еще и подкосами.

Чтобы крыша после монтажа не оказалась перекошенной, еще до начала устройства системы висячих стропил следует проверить горизонтальность мауэрлата или балок перекрытия. При необходимости, выполняют корректировку их пространственного положения. Данный этап работ является очень важным, поэтому отказываться от него нельзя ни при каких обстоятельствах.

Диагональные стропила

Для образования вальм, по углам дома устанавливают наклонные, или накосные стропила. От их грамотного расположения зависит правильность геометрической формы вальмовой крыши и равномерность распределения нагрузок. По сравнению с рядовыми элементами, диагональные стропила работают в усиленном эксплуатационном режиме, поэтому к ним предъявляются повышенные требования, связанные с прочностью и надежностью.

В зависимости от конструктивных особенностей, накосные ноги либо упираются в мауэрлат или угловую балку (распорная система), либо опираются на них (безраспорная система). В верхней части крыши диагональные стропила пристыковывают к коньку, а на них, в свою очередь, крепят полуноги, или нарожники.

Для монтажа накосных элементов используют клееный брус или сращённые доски. Укрепляют вальмовую конструкцию за счет стоек и подкосов. Для их упора, под углом к двум сопряженным стенам укладываются промежуточные балки – шпренгели.

В качестве креплений в стропильной системе применяются металлические пластины, проволочные скрутки, деревянные накладки, хомуты. Их фиксируют гвоздями, болтами и шурупами. Подробные схемы узлов, расчеты, общие чертежи и рекомендации по монтажу вальмовой крыши с висячими стропилами прилагаются к проектной документации.

Source: semidelov.ru

Читайте также

Наслонные стропила

Обычно жилые дома имеют внутренние стены, которые создают дополнительную опору для конструкции стропильной системы. В таких случаях целесообразнее применять наслонные стропила – конструкция и узлы их намного проще в исполнении и требуют намного меньше материала, что делают всю кровельную систему более легкой и экономически выгодной. Конструктивной точкой опоры в этом случае является коньковый прогон, к которому крепятся стропильные ноги, и который обеспечивает всей конструкции необходимую жесткость.

Наслонная стропильная система

Наслонная стропильная система безраспорного типа может быть смонтирована тремя разными вариантами:

1. При первом варианте верхняя часть стропильной ноги укладывается на конек и крепится так называемой скользящей опорой; ее нижняя часть крепится к мауэрлату с помощью врубки зубом, с дополнительным креплением проволокой к стене для страховки.

2. Второй вариант предполагает крепление верхней части стропил друг к другу болтами, гвоздями или металлическими пластинами; нижняя часть стропильной ноги с мауэрлатом закрепляют подвижным соединением (типа ползун).

3. Третий вариант объединяет верхнюю часть стропил с коньковым прогоном в единый коньковый узел с помощью жесткого закрепления их с помощью горизонтальных брусков и досок. Для крепления нижних частей стропильных ног при этом используется такое же плавающее соединение, как и во втором варианте.

  Благодаря не жесткому, плавающему креплению нижних частей стропильных ног, наслонные стропила не передают распирающую, деструктивную нагрузку на стены дома, поэтому за их целостность можно быть спокойным.

Такое крепление узлов наслонных стропил и является одним из главных отличий от висячих стропил. Впрочем, в некоторых случаях, при необходимости применяется и распорная система наслонных стропил, когда нижняя их часть жестко крепится к мауэрлатам и стенам. В этом случае возникает необходимость в использовании дополнительных элементов – затяжках и подкосах, снижающих эту нагрузку.  По сути, распорная система наслонных стропил является переходным (или промежуточным) вариантом между наслонными и висячими стропилами.

4.10.9 Крепления тросов к опорам

4.10.10 Тентовые пневматические покрытия: особенности применения, материалы, узлы крепления. Пневматическими конструкциями называют мягкие оболочки, несущие функции которых обеспечиваются воздухом, находящимся внутри них под некоторым избыточным давлением. Материалом   для таких покрытии служит воздухонепроницаемая ткань, синтетическая, обычно армированная, пленка.

Большие преимущества пневматических конструкций перед другими видами покрытий заключаются в небольшом весе и объеме, которые они имеют в ненадутом воздухом состоянии. Это  значительно   облегчает  их транспортировку и монтаж, который проводится без сложного строительного оборудования.

Все пневматические конструкции покрытий можно разделить на две резко различающиеся между собой группы: на воздухоопорные оболочки и воздухонесомые покрытия. Избыточное давление воздуха у первых находится под покрытием, а у вторых оно находится только в несущих пневмобаллонах (рис. XII.36, а—е).

Воздухоопорные оболочки чаще всего применяют цилиндрической или сферической формы.

Воздухонесомые покрытия — это пневмокаркасы, пневмоматы и пневмолинзы. Пневмокаркасы и пневмоматы наиболее рационально используются в форме арок, а пневмолинзы —в форме чечевицы или подушки.

Цилиндрические     воздухоопорные оболочки   выполняются   обычно   со стрелой   подъема,   равной от 3/8   до 1/2 пролета. Торцы заканчиваются либо сферической, либо цилиндрической поверхностью. Каждая такая оболочка состоит из следующих основных частей: шлюзов для  перехода, оболочки, под которой  находится избыточное давление воздуха, и вентилятора, поддерживающего это давление. Шлюзы обычно выполняют в виде легкого металлического   каркаса,  обтянутого той же   тканью, из которой сделана оболочка.  Соединяется ткань шлюза с тканью оболочки с помощью переходника, т. е. ткани соответствующего раскроя. Освещаются помещения под пневмооболочками    дневным   светом через свегопрозрачные вставки из соответствующих синтетических пленок. В нижней части оболочки устраивается так называемый силовой пояс, с помощью которого оболочка крепится к основанию.

Избыточное давление под оболочкой обычно не превышает 500 Н/м2, что человек, как правило, не ощущает. Для поддержания такого давления достаточно иметь один работающий вентилятор. Если при этом необходимо обогревать   помещение под оболочкой, то это выполняется калориферами, подающими теплый воздух. В целях уменьшения утечки воздуха, особенно из-под силового пояса, с его обеих сторон у основания предусматриваются фартуки из той же ткани. Наружный фартук присыпается землей, а внутренний помещается под поверхностью пола (рис. XII.37).

При соединении отдельных секций на строительстве пневмооболочки применяют монтажные швы, такие, например, как петельно-тросовый, накладной и др. Секции с внутренней и наружной сторон снабжены фартуками, причем наружный фартук находится только у одной секции, которым закрывается сверху петельный шов, пристегиваясь ко второй секции с помощью кнопок.

Крепление воздухоопорной оболочки к основанию выполняется несколькими способами по рис. XII.38. На ленточных бетонных фундаментах крепление оболочки удобнее всего выполнять, используя прижимные пластины, надежно скрепленные с фундаментом. Временное одноразовое крепление оболочки к грунту выполняется анкерами в виде штырей, штопоров и винтовых сван в зависимости от размеров сооружения.

Все эти анкеры имеют сверху проушины, через которые производится привязка к ним силового пояса оболочки.

Из   воздухонесомых   пневматических конструкций чаще всего применяют конструкции пневмоарочные. Они состоят из баллонов, наполненных воздухом с избыточным давлением до 100 кН/м2, которые служат несущими конструкциями для водонепроницаемой ткани самого покрытия. Для придания аркам устойчивости они раскрепляются растяжками, к которым затем крепится водонепроницаемая ткань. Может быть принято и другое решение, когда к аркам попарно пришивается водонепроницаемая ткань, образуя секции, из которых затем монтируется пневмоарочное покрытие.

Достоинство пневмоарочных покрытий перед воздухоопорными оболочками заключается в отсутствии шлюзов, в отсутствии необходимости в непрерывной подаче воздуха под покрытие, в отсутствии опасности падения всего покрытия только при одном прорезе оболочки. В то же время пневмоарочное покрытие уступает воздухо-опорной оболочке по стоимости конструкции, быстроте монтажа и необходимости в более мощном агрегате для создания избыточного давления внутри арки, который работает по мере необходимости. Раскрепляются пневмоарки между собой с помощью тросов или шнуров, пропущенных через мягкие петли, пришитые к наружной поверхности арок. К этим тросам или шнурам крепится водонепроницаемая ткань.

Пиевмоматы арочного вида отличаются от пневмоарок тем, что они сшиваются из единого полотнища по специальному раскрою и представляют собой одновременно и несущую, и ограждающую конструкцию. Опираются арочные пневмоматы на песчаные подушки, которыми заполняются траншеи, вырытые вдоль краев покрытия. Диаметр баллонов пневмоарок принимают от 1/55 до 1/25 пролета, у арочных матов — соответственно от 1/20 до 1/30

Тентовые покрытия обычно применяются для временных сооружений. Состоят они из мягкой водонепроницаемой ткани, которая натягивается, закрепляясь одними концами за возвышающиеся опоры, другими — за анкеры в грунте или за оттяжки, за тросы-подборы и т. п. По своей статической работе тенты очень близки сетчатым, предварительно напряженным вантовым покрытиям, с той только разницей, что вантовые сетки из металлических канатов могут выдержать значительно более высокие напряжения, чем ткань из хлопчатобумажных или синтетических нитей. Поэтому и пролеты, которые могут перекрыть такие тенты, существенно меньше, чем пролеты сетчатых вантовых покрытий, и редко превосходят 10 м.

На рис. XII.39 изображены наиболее часто встречающиеся виды тентов. Они представляют собой криволинейные поверхности (гипары), седловидные поверхности и др. Тент может быть натянут и на многопролетный каркас с наклонными стойками. Такой тент в своей верхней части опирается на опорный трос, соединяющий вершины противостоящих наклонных  стоек, а в нижней части прижимается накладным тросом. От величины стрелы провисания опорного троса и стрелы подъема накладного троса зависит и архитектурная форма покрытия.

Натяжение тентов производится подтягиванием оттяжек, заанкеренных в грунт, накладных тросов, тросов-подборов и т, п.

Тент может иметь сложную поверхность, например, состоящую из взаимно пересекающихся гипаров причем сами линии пересечения, если нет соответствующих накладных тросов, могут быть размытыми, т. е. закругленными. При таком решении концы тента не обязательно должны доходить до уровня грунта, а могут заканчиваться оттяжками, концы которых на некотором расстоянии от покрытия были бы заанкерены в грунт.

69

Выбор стропильной системы – висячая или наслонная

Все больше людей прибегают к самостоятельному возведению дома.

Причин для этого много, и каждый руководствуется собственными мотивами.

Но основная это экономия, конечно при условии знания дела.

Построить свой дом для каждого мужчины должно стать обязательным атрибутом успеха.

Вкладывать сбережения в недвижимость самое верное дело. Дом простоит десятилетия и со временем его стоимость только возрастет.

Разумеется, многое зависит от дизайна как внутренней, так и внешней части жилой постройки.

Для качественной постройки понадобится изучение технологии возведения мансардной крыши. Еще важный навык, знание столярного дела. Или можно самому изучить инструкции, которые детально описывают весь проект работы. Следует так же обратить внимание на то, что существуют различные виды мансардной крыши.

Приступая к постройке необходимо озадачиться следующими вопросами:

• Какие лучше использовать материалы при постройке мансардной крыши?
• Сколько этапов работы предстоит выполнить?
• Сколько человек понадобиться для помощи в постройке?
• Какую мансарду вы желаете построить?

Лучше всего планировать постройку мансарды, устанавливая двускатную крышу с ломаной линией, так вы сможете получить максимально большую площадь будущего помещения.

ВАЖНО!

Перед началом любого строительства следует разработать проект будущего дома. Прорабатывая его, серьезно отнеситесь к указанным в расчетах цифрам, даже малейшая ошибка может привести к будущим повреждениям, как самой крыши, так и стен дома.

Так как сделать мансардную крышу? Данная статья поможет вам ответить на этот вопрос.

Выбор стропильной системы – висячая или наслонная

При выборе стропильной системы любой, даже не знающий строитель скажет, что основным материалом, который выбирают для основы это дерево.

На выбор есть и другой, например железо, но оно имеет ряд недостатков.

Дерево значительно лучше:

• Экологичнее;
• Теплее;
• Легче как по массе и проще в установке.

При установке каркаса крыши переменяются два вида укладки брусьев:

1. Наслонная установка стропил должна иметь надежные опору конструкции. Нижняя часть должна упереться в мауэрлат. Верхний край стропил опирается на зеркальный аналог прогона.
2. Другая укладка имеет висячий вид, когда каждое встречное стропило упирается друг в друга. А нижняя часть упирается на балку-затяжку. Она соединяет две смежные нижние пятки стропил в треугольник, тем самым гася растягивающие процессы, а значит, нагрузка на стены дома будет только вертикальная.

Чтобы конструкция была устойчивее, ее дополнительно оснащают подкосами и стойками. Конструкция стропильной основы крыши довольно сложна, поэтому требуется правильно подбирать будущую модель вашей мансарды, начиная с чертежей.

Висячие и наслонные стропила

Устройство мансардной крыши

Мансардная крыша во многом схожа по этапам установки с обычной. Имея те же составляющие что и у нее:

• Мауэрлат — основной брус, предназначение которого перенос нагрузки со стропил на стены постройки;
• Балки перекрытия состоят из цельных длинных досок, составляющих мансардный пол одновременно с потолком нижнего этажа;
• Стойки — вертикальные опоры, их главная цель поддерживать систему стропил;
• Прогоны — горизонтальные поддерживающие опоры для стропил;
• Ригеля — поперечные горизонтальные элементы, для стягивания скатов крыши между собой, по-другому затяжки;
• Стропила доски, расположенные по основному контуру крыши;
• Подвеска — подвесная стойка, основная ее цель поддерживать затяжки и перераспределять между стропилами нагрузку;
• Обрешетка — листы фанеры, необходимы для будущей укладки на их поверхность кровельного покрытия;
• Кобылки — доски, крепятся вдоль в нижней части оси стропил их главное назначение образовать свес крыши.

Если подробно изучить всю информацию по устройству и установке стропильной системы, то проблем не возникнет.

Ломаная крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Устройство мансардной крыши

Требования к устройству крыши

Чтобы ваша крыша прослужила долгие годы необходимо соблюсти обязательные требования к выбору подходящего материала и установке будущей конструкции.

1. Прочность конструкции. Все системные детали, и соединительные места конструкции должны быть жестко установлены, чтобы не деформироваться, даже сдвигаясь с усилием. Конструкция должна получить в своей основе треугольник. Эта форма имеет рамы, они крепятся параллельно друг другу. А жесткая фиксация при их установке гарантирует крыше устойчивость. Но если фермы приходят в движение, конструкция может рухнуть уже на стадии крепления шифера или другого отделочного материала для крыши.
2. Малый вес. Масса крыши должна быть небольшой, из-за этого система стропил, строится из древесного материала. Если итоговый вес кровли приличный, необходима установка металлической основы стропил. Можно взять хвойное дерево, не менее первого сорта, и малой влажностью. Еще обязательно обработать дерево антисептиком и антипиреном, чтобы защитить от огня и вредителей. В этом случае узлы крепления всей системы стропил будущей кровли будут прочными.
3. Важным элементом является и высокое качество будущей деревянной основы мансарды.

ВАЖНО!

Если вы решите устанавливать мансарду на крыше, то лучшим вариантом будет выбор наслонной системы для стропильной основы. Это поможет вам сохранить большое количество свободного пространства, без особых неудобств при установке.

Монтаж мансардной крыши проводится с помощью таких элементов:

• Железо;
• Облегченная сталь с оцинковкой;
• Железобетонная конструкция.

Подобное решение поможет укрепить мансарду и разместить дополнительные малые комнаты на крыше. Но следует помнить о весе будущей готовой крыши и ее давление на стены дома.

Стропильная система

Как рассчитать размеры ломаной крыши?

Чтобы правильно рассчитать будущие цифры крытой чердачной конструкции, необходимо хорошее знание геометрии.

Ведь необходимо подсчитать правильные углы всех частей конструкции:

• Коньковые скаты;
• Боковые скаты;
• Необходимое число стропил;
• Правильное сечение на стропилах;
• Объем обрешетки;
• Если нужно применение иных материалов помимо дерева, то и их общее число.

Есть специальная инструкция по расчетам и проектированию мансарды в жилом здании.

ВНИМАНИЕ!

В помощь строителям новичкам есть специальные онлайн калькуляторы, которые помогут вам рассчитать все необходимые данные. Главное это правильно заполнить информацию.

После проведения расчетов у вас должны получится следующие значения:

• Наклонный угол боковых стропил: крутого ската и наслонных брусьев. Если вы пользовались специальной программой, то она укажет, подойдет ли угол для кровельного материала, который вы выбрали.
• Наклонный угол стопил конька: верхний, пологий коньковый скат и висячие стропилы.
• Итоговая площадь кровельной поверхности, учитывая длину свеса. А еще общее число кровельного и подкровельного материала нужного для установки.
• Требуемое количество рубероида, рулонами шириной 1 метр и длиной по 15 метров, также учитывайте нахлест.
• Какова будет площадь мансарды, не учитывая помещение боковых скатов.
• Длина стропила бокового ската, наслонных стропил.
• Длина коньковых и висячих стропил.
• Сечение стропил с учтенными параметрами и нагрузками. Сюда включаются: климат, погодные условия и прочие факторы.
• Итоговое число и объем стропил рассчитывается из будущего шага, располагаемого на всю систему стропил.
• Итоговое число рядов обрешетки.
• Расстояние между досками обрешеток, оно обязательно должно быть оптимальным, чтобы не использовать обрезанный древесный материал.
• Нужное число и объем досок, которые понадобятся для обустройства обрешетки по всей площади кровли.

Поэтапный расчет размеров

Мансардная крыша своими руками: подготовка стропил и обрешетки

Монтаж обрешетки зависит от кровли, которую вы будете устанавливать. Чтобы было яснее, давайте разберем несколько примеров, взяв за основу следующие кровельные материалы.

Металлочерепица

В специальной инструкции СНиПе, имеется точный расчет всех данных для установки подобной кровли.

Многое зависит от наклонного угла ската:

• Если уклон минимален, то для монтажа профнастила понадобится сплошная обрешетка, либо ее шаг, не должен превышать 400 мм. Все зависит от выбранной толщины материала;
• Если уклон среднего размера основание монтируется с шагом 300 – 650 мм;
• Когда скат имеет большой наклонный угол, шаг уже составляет до 1000 мм;
• Есть специальные марки профнастила, с повышенной жесткостью, их нужно монтировать с шагом деревянной основы до 3000 или 4000 мм, но только если наклонный скатный угол равен больше 8⁰.

Также в документах сопровождающих кровельный материал производитель указывает необходимые данные для установки основы крыши.

После начинается подготовка материала для обрешетки. Ее количество рассчитывается из размеров будущего ската: ширина, длина, шаг. И это не говоря о расчетах места под печную трубу, дополнительное усиления конька и карниза конструкции. Также в расчеты включаются слуховые окна и вентиляция.

Не стоит забывать, что в процессе монтирования придется обрезать и подгонять деревянные бруски, поэтому к итоговому числу лучше добавить еще процентов 10 материала.

Обрешетка под металлочерепицу

Мягкая кровля

Мягкая кровельная основа состоит из сплошных досок, которые крепятся к стропилам в процессе монтирования крыши. Здесь также различают несколько видов.

Все зависит от выбора кровельного материала:

• Для мягких кровель сплошная;
• Для шифера разряженная.

Естественно существуют определенные правила установки мягкой кровли, вот они:

• Если скатный угол крыши расположен в промежутке от 5 до 10°, тогда кровля имеет вид сплошного настила, применяется специальная водонепроницаемая фанера или доски;
• Когда наклонный угол крыши располагается между 10 и 15°, в этом случае кровля делается из бруса габаритами 45×50 миллиметров и с шагом 45 см;
• Если величина наклонного угла больше 15° для обрешетки применяется брус 45×50 мм, но с шагом 600 мм;
• Для зоны крепления конька монтируют дополнительный брус.

Обрешетка под мягкую кровлю

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Мауэрлат укладывается после того как были проведены работы по выравниванию чердака и размещению гидроизоляционного настила.

Благодаря размещению по периметру чердачного помещения мауэрлата все непрямые углы можно исправить.

В качестве материала используются брусья. Толщина подбирается под обрез стен.

Когда вы укладываете мауэрлат под бортик карниза, следует быть особо внимательным.

Следите, чтобы конструкция была безраспорной, потому что подкладывать дополнительные элементы нельзя. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж утеплителя

Утеплять чердачное помещение нужно в том случае, если вы собираетесь его обживать. В первую очередь стоит определиться с материалом, используемым в качестве теплоизоляции. Лучшим решением будут специальные базальтовые плиты.

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на кубический метр, иначе неизбежно ее проседание в будущем. А толщина – 150 мм. Также в кровлю устанавливается специальная пленка, чтобы защитить от промокания.

Пошаговый монтаж утеплителя

Монтаж обрешетки и контробрешетки

После того как установлена основа обрешетки, для усиления конструкции нужно устанавливать контробрешотку. Это необходимо если наклонный угол большой.

Контробрешетка устанавливается из мелких брусьев, которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на уложенный гидроизоляционный слой. При установке контробрешетки между кровлей и основой образуется вентиляционное пространство, позволяющее повысить срок эксплуатации.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Ломаная крыша своими руками требует установку гидроизоляции. Чтобы защитить крышу от проникновения влаги между кровлей и основой прокладывается специальный слой из рубероида или пленки. Контроборешетка помогает лучшей вентиляции, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самой распространенной системой защиты от испарений является трехслойная конструкция — гидробарьер.

1. Армированная решетка. Ее плетут из полиэтиленовых волокон.
2. Антиконденсат или поробарьер.

Устанавливается гидроизоляция на стропила или обрешетку.

Монтаж гидроизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

Рынок предлагает большой выбор кровельных материалов на любой вкус. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Любой строитель в первую очередь смотрит на стоимость кровли, потом на его качества и срок эксплуатации.

Вот вам на выбор ряд кровельный материалов:

• Металлочерепица;
• Профнастил;
• Шифер;
• Мягкая кровля;
• Черепица.

Этот список можно продолжить, выбор в любом случае останется за вами.

Для установки любой из этих кровель, требуется собственная конструкция стропил. В первую очередь из-за веса. Так, например шифер или цементная черепица весьма тяжелые, поэтому требуют дополнительного укрепления основы.

Металлочерепица легкий материал, но подвержена коррозии со временем, поэтому в местности, где идут частые осадки это не лучший выбор.

Кровельный материал

Заключение

Строительство мансардной крыши требует особого усердия и кропотливой работы, если вы желаете получить качественный и красивый итоговый результат. Придется много сил вложить не только физических, но и моральных.

Потребуется умный подход к работе, чтобы она завершилась без проблем. Встречая ряд препятствий, большинство хозяев обращаются к помощи наемных рабочих. Но с другой стороны, что может принести большее удовольствие как не проделанная качественная работа своими руками.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как собрать мансардную крышу:

Наслонные и висячие стропила

Наслонные и висячие стропила это два наиболее распространённых вида стропильных систем. Стропила относятся к числу очень важных архитектурных элементов, не уступающих по значению фундаменту, стенам, крыше и инженерным коммуникациям. А это значит, что стропильная система должна создаваться исключительно профессионалами (архитекторами высокого класса).

Но… это лишь теория. Сплошь и рядом в жизни совсем другой подход берёт верх. Обыкновенные строители, часто даже просто рабочие, проектируют стропильные системы безо всяких чертежей, полагаясь на практический опыт и смётку. Под угрозой не только они сами, но и крыша.

Итак, обращаемся к специалисту. Что он должен знать и о чём иметь представление? Чтобы стропильная основа кровли оказалась идеальной, следует учитывать такие моменты:

• Нужная заказчику форма крыши;
• Общий вид дома и тип кровельного покрытия.

Только опираясь на эти параметры, проектировщик может определить существенные моменты будущей стропильной системы – шаг и сечение стропил, углы наклона на скатах. Конечно же, надлежит принять во внимание инженерные коммуникации и те детали, с которыми стропила будут соприкасаться. Очень важен вид будущей стропильной системы. Не углубляясь в сугубо технические моменты, можно сказать, что существует две основных категории – стропила висячие и наслонные. Каждая из этих категорий имеет свою специфическую область применения. Суть обоих видов стропил – в таблице ниже.

Висячие и наслонные стропила: различие и сходство

Итак. Если здание достаточно крупное, но внутренних опор или просто перегородок внутри нет, чаще всего используют висячие стропила, которые позволяют обеспечить пролёты и в семь, и в десять, и если очень надо в двенадцать метров. Опорой здесь служат только мауэрлаты. Такие длинные пролёты в жилом доме, даже многоквартирном, попросту не встречаются. А вот в производственных цехах, ангарах, мастерских, на складах, в торговых, офисных и выставочных учреждениях висячие стропила используют очень широко.

С пролётам и фиксацией разобрались. Крайне весомым негативным свойством висячих стропил является то, что они сильно распирают стены. Возникает даже необходимость в компенсирующих затяжках (ригелях). Опытные проектировщики стараются установить ригели как можно ниже, чтобы растягивающая нагрузка оказалась минимальной, и можно было использовать брус сравнительно малого сечения. «Сравнительно» потому что в любом случае он не будет меньше пяти на двадцати сантиметров сечением.

Наслонные стропила нужны для опоры кровли жилых домов. Их преимуществом является большая простота в исполнении и экономия в материалах. Значит, вся кровельная часть здания будет легче, что бережёт деньги, снижает нагрузку на фундамент. Благодаря наличию внутренних стен, стропила имеют дополнительную точку опоры, снижая тем самым нагрузку на наружные стены.

ширина пролета, стропильные системы, как связать

При строительстве крыши очень важно правильно рассчитать и собрать несущие конструкции, которые должны выдерживать все нагрузки, оказываемые на кровлю. Основой несущей конструкции крыш являются наслонные и висячие стропила.

Проектирование стропильных систем

Составление проекта стропиловки крыши – это достаточно сложная задача, которая требует профессиональных знаний и опыта.

Ведь необходимо оценить потенциальную нагрузку, которую будет испытывать кровля, подобрать оптимальное сечение стропил, шаг их расположение и форму фермы.

Естественно, не имея соответствующего образования, крайне сложно избежать ошибок при составлении проектов. Поэтому лучше оставить эксперименты, и доверить проектирование специалистам.

Основными моментами при составлении проекта являются:

• Выбор типа крыши и угла наклона скатов;
• Выбор материала, которым будет покрыта кровля;
• Расчет стропильной системы, который производиться в зависимости от решений, принятых по первым двум пунктам, а также  с учетом местных климатических условий (количества осадков, силы ветров и пр.)

Недооценка какой-либо из нагрузок или ошибка в расчетах может привести к таким плачевным результатам, как деформация стропильной системы, разрушение кровельного материала и даже полное обрушение крыши.

Устойчивость и прочность конструкции при строительстве скатных крыш достигается за счет правильного расчета и грамотного монтажа стропильных систем.

Область применения висячих стропил

В тех зданиях, которые не имеют несущих внутренних стен, как правило, применяют стропила висячие. Эта конструкция, которая опирается на две опоры по краям (например, на внешние стены здания), не имея центральной опоры.

Стропильные ноги такой конструкции работают на изгиб и сжатие, не создавая горизонтальных нагрузок. Чтобы уменьшить распирающее усилие, оказываемое на стены висячими стропилами, используют затяжку, которая соединяет отдельные элементы конструкции.

Затяжка может быть выполнена из деревянного бруса или металла. Расположение затяжки определяется, исходя из конструкции крыши.

Например, висячие стропила с затяжкой, расположенной у основания, используются при строительстве мансардных крыш. В этом случае, затяжка одновременно выполняет функции балки перекрытия.

Совет! Чем выше располагается затяжка в системе висящих стропил, тем большие нагрузки она испытывает. Поэтому при выборе варианта с верхним расположением затяжки важно использовать более мощные конструкции и тщательно следить за надежностью креплений.

В том случае, если монтируются висячие стропила — ширина пролета в здании может быть от 6 до10 метров. Изготавливают стропила из дерева – бруса, бревен, досок. Для соединения элементов используют врубки, болты, стальные профили, нагели, гвозди.

Область применения наслонных стропил

Если же дом имеет внутреннюю капитальную стену, то для строительства крыши используются, как правило, деревянные наслонные стропила. Основное отличие данной конструкции – наличие внутреннего опорного элемента, который опирается на несущую внутреннюю стену или колону.

Поэтому такая конструкция передает нагрузки только на изгиб. Крыша с наслонными стропилами получается более легкой и экономически выгодной, так как требует для строительства меньшего количества лесоматериала.

В домах, в которых общая кровля устанавливается над несколькими пролетами, висячие и наслонные стропила могут чередоваться. В той части строения, где нет внутренних опор, используется висячая система, а в той, где такие опоры имеются – наслонные.

Монтаж системы висячих стропил

После установки мауэрлата, можно приступать к монтажу стропильной системы. На первом этапе работы потребуется соорудить леса для подъема на крышу, в том числе и леса передвижные.

Это приспособление пригодится для подъема рабочих на необходимую высоту и для укладки материала, который должен быть под рукой.

После того, как вопросы безопасности и удобства работы будут решены (путем устройства лесов) можно начинать монтировать стропильные висячие системы.

Для стропил необходимо использовать брус с сечением 200×50мм (не менее). Если применить материал с меньшим сечением, то в процессе эксплуатации стропила, скорее всего, провиснут.

Все деревянные детали необходимо перед установкой обработать раствором антисептика, предотвращающего разрушение древесины.

Пошаговый порядок установки стропил из бруса:

• Используя заранее построенные леса, поднимаем наверх два бруса и выполняем их соединение.
• Вырезаем на стропильной ноге выемку, которая будет использована для устойчивой опоры на мауэрлат.
• На второй стропильной ноге необходимо вырезать аналогичную выемку.
• Делаем пометки, какая стропильная нога будет располагаться справа, а какая – слева.
• Устанавливаем стропила и соединяем их.
• В верхней части стропильных ног нужно сделать выемку так, чтобы брус соединялся не внахлест, а с упором. Соединение внахлест считается ненадежным, даже если его хорошо укрепить гвоздями.

Совет! Чтобы правильно сделать верхнюю выемку, нужно брусья соединить между собой и маркером наметить линию выреза. Затем сделать выемку и снова соединить стропила.

Совет! Для удобства работы нужно сделать предварительные пометки на мауэрлате, отмечая необходимое расстояние. Затем по готовым разметкам можно устанавливать стропила.

• Высоту стропильных ног регулируем по бечевке, которая была натянута между первыми двумя парами. Если высоты недостаточно, то исправить положение может использование деревянных прокладок.
• Расстояние между соседними парами стропил внизу регулируется по разметке, нанесенной на мауэрлат, а вверху – при помощи временно установленной доски, на которую нанесена аналогичная разметка.
• Если расстояние между опорными стенами достаточно велико, то собранная конструкция не является устойчивой. Поэтому возникает вопрос, как связать стропила? Необходимо использовать затяжку – горизонтально расположенный брус.

• В том случае, если ширина дома значительна, то затяжку приходится делать, стыкуя между собой несколько досок. Скреплять доски можно при помощи гвоздей, а к стропильным ногам их прикручивают болтами или шпильками.

• При установке затяжек нужно постоянно контролировать расстояние между ними. Это расстояние должно соответствовать расстоянию между стропильными ногами. Для контроля удобно использовать дощечки небольшой ширины, на которые нанесена разметка точно так же, как на мауэрлате.

• Для придания жесткости конструкции рекомендуется соединить дополнительно конек стропильной пары и ее затяжку, иначе затяжка может деформироваться под собственным весом. Такую операцию нужно проделать с каждой стропильной парой!

• На первом этапе строительства стропильной системы крыши ноги крепятся к мауэрлату при помощи гвоздей. После завершения сборки стоит укрепить это место более надежно, установив шинки – крепежные полоски из тонкой стали. Для этого шинкой оборачивается стропильная нога, затем через эту полосу металла с двух сторон в мауэрлат с внутренней стороны вкручиваются шурупы (или вбиваются гвозди) на глубину около30 см. Такое крепление предотвратит риск разрушения кровли в случае сильных порывов ветра.

Как построить свес крыши?

При строительстве стропильной системы часто оказывается так, что длины бруса хватает только на стропильные ноги, а для того чтобы устроить свес приходится прибегать к наращиванию стропил.

Ни одна крыша не может обойтись без карнизного свеса, эта деталь необходима, для того чтобы вода, которая попала на кровельное покрытие в виде осадков, благополучно удалялась, не затекая во внутренние конструкции.

Длина свеса кровли должна быть не менее 40 см, но в некоторых случаях, ее рекомендуют увеличить до 60 см. Следовательно, на эту величину следует удлинить стропильные ноги. Для этих целей удобно использовать доску необходимой длины.

Кстати, данное решение даже более выгодно, чем использование более длинного бруса.

• Во-первых, работать с деталями меньшей длины удобнее;
• Во-вторых, более длинный брус обходится дороже;
• В-третьих, если возникнет необходимость ремонта свеса, то дополнительную доску можно будет легко заменить, не трогая основную систему.

Выводы

Таким образом, висячие стропила – это несущая конструкция крыши, которая применяется в случае строительства зданий, не имеющих внутренних опор. При соблюдении правило монтажа такая конструкция является надежной и долговечной.

Наслонные и висячие стропила – особенности монтажа стропильной системы

 
Стропильная система для дома является достаточно сложной и ответственной конструкцией, поэтому крайне желательно, чтобы проект ее был выполнен профессиональным архитектором. К сожалению, не единичны случаи, когда хозяева пренебрегают здравым смыслом и доверяют это дело обычным работникам-строителям, которые «проектируют» наслонные и висячие стропила для дома буквально «на коленке», основываясь на своем – богатом и не очень —  опыте.

Такое отношение к дорогостоящей кровле со стороны хозяина дома напоминает игру в русскую рулетку – повезет — не повезет, и очень часто приводит к возникновению деформаций и выходу из строя стропил и кровельного покрытия.

Рекомендуем вам не экономить на проектировании стропильной системы вашего дома. Это отдельный вид работ, который должен делать профессионал-проектировщик с соответствующим образованием. На основе ваших пожеланий о желаемой форме крыши, виде кровельного покрытия и внешнего вида самого дома, специалист правильно подберет необходимое сечение и шаг стропил, угол наклона скатов, спроектирует все инженерные узлы и детали соединений стропильных элементов.

Схема двух видов стропильных систем

Висячие стропила

 
В зданиях, достаточно больших по площади, но не имеющих несущих внутренних перегородок или опор, обычно применяют висячие стропила – ширина пролета при этом может достигать 7-12 метров. Такая конструкция стропильной системы кровли предполагает опору только по периметру – на внешние стены или мауэрлаты, и применяется для перекрытия производственных помещений и цехов, торговых зданий, выставочных комплексов.

Висячие стропила имеют очень серьезный недостаток — большое распирающее усилие на стены дома, для компенсации которого обычно применяют горизонтальные затяжки (или ригели), соединяющие между собой стропильные ноги. При этом затяжки могут монтироваться как у самых нижних концов стропил (при этом они будут служить лагами будущего пола чердака или мансарды), так и выше.

Типы висячих стропил

Совет: при монтаже затяжек помните – чем выше она расположена, тем серьезнее нагрузки на растяжение испытывает, поэтому требует большего сечения бруса (если используется деревянный брус) и более надежного выполнения соединительных узлов.

Монтаж висячих стропил

 
Висячая стропильная система, в случае изготовления из дерева, обычно требует деревянный брус сечением не менее 50х200 мм, однако при изготовлении нужно ориентироваться исключительно на проект кровли, выполненный специалистом.

1. После монтажа мауэрлатов по периметру внешних стен, берем два бруса запроектированного сечения и поднимаем наверх. Стропильные ноги обрезаем по размерам.
2. Для устойчивой опоры на мауэрлате в обеих стропильных ногах делаем одинаковые выемки. Верхние части стропильных ног прирезаем таким образом, чтобы они упирались друг в друга — соединение внахлест в этом случае не подойдет из-за меньшей надежности.
3. Очень важно тщательно подогнать между собой эту первую пару стропильных ног. После того, как убедитесь в идеальности всех соединений и узлов, опускаем обе детали на землю и по ним делаем шаблоны для всех остальных стропильных ног – отдельно для правых и левых. Это значительно упростит изготовление всех остальных стропил и ускорит монтаж стропильной системы.
4. Последовательно и попарно поднимаем стропильные ноги наверх и крепим их между собой и на мауэрлат; первую пару – с одного края кровли, вторую – с противоположного. Между ними необходимо натянуть шнур, который будет служить уровнем для всех остальных деталей кровли.
5. После монтажа всех стропильных пар их необходимо связать между собой в верхней части, обязательно соблюдая расстояние между соседними, которое должно быть таким же, как и в нижней части – на мауэрлате.
6. Монтируем затяжки, которые будут соединять нижние части стропильных пар между собой. Монтировать их можно внахлест или встык.
7. Вначале, до установки всех основных элементов стропильной системы, монтаж целесообразно с помощью гвоздей. После монтажа все узлы и соединения необходимо скрепить с помощью стальных пластин и болтов – это обеспечит конструкции необходимую надежность.

Крепление стропил

Совет: перед монтажом висячих стропил из дерева не забудьте обработать все детали антисептиками, предотвращающими поражение древесины насекомыми и защищающими от гниения, и антипиренами, обеспечивающими необходимую пожаробезопасность.

Выше была описана технология монтажа основных элементов конструкции висячих стропил. При широких пролетах здания для дополнительно жесткости и надежности используют дополнительные подпорки – бабки и подкосы.
 

Наслонные стропила

Обычно жилые дома имеют внутренние стены, которые создают дополнительную опору для конструкции стропильной системы. В таких случаях целесообразнее применять наслонные стропила – конструкция и узлы их намного проще в исполнении и требуют намного меньше материала, что делают всю кровельную систему более легкой и экономически выгодной. Конструктивной точкой опоры в этом случае является коньковый прогон, к которому крепятся стропильные ноги, и который обеспечивает всей конструкции необходимую жесткость.

Наслонная стропильная система

Наслонная стропильная система безраспорного типа может быть смонтирована тремя разными вариантами:

1. При первом варианте верхняя часть стропильной ноги укладывается на конек и крепится так называемой скользящей опорой; ее нижняя часть крепится к мауэрлату с помощью врубки зубом, с дополнительным креплением проволокой к стене для страховки.
2. Второй вариант предполагает крепление верхней части стропил друг к другу болтами, гвоздями или металлическими пластинами; нижняя часть стропильной ноги с мауэрлатом закрепляют подвижным соединением (типа ползун).
3. Третий вариант объединяет верхнюю часть стропил с коньковым прогоном в единый коньковый узел с помощью жесткого закрепления их с помощью горизонтальных брусков и досок. Для крепления нижних частей стропильных ног при этом используется такое же плавающее соединение, как и во втором варианте.

 
Благодаря не жесткому, плавающему креплению нижних частей стропильных ног, наслонные стропила не передают распирающую, деструктивную нагрузку на стены дома, поэтому за их целостность можно быть спокойным.

Такое крепление узлов наслонных стропил и является одним из главных отличий от висячих стропил. Впрочем, в некоторых случаях, при необходимости применяется и распорная система наслонных стропил, когда нижняя их часть жестко крепится к мауэрлатам и стенам. В этом случае возникает необходимость в использовании дополнительных элементов – затяжках и подкосах, снижающих эту нагрузку.  По сути, распорная система наслонных стропил является переходным (или промежуточным) вариантом между наслонными и висячими стропилами.