Как удлинить стропила по длине правильно – Как удлинить стропила по длине узлом сращивания внахлест при монтаже крыши дома, пошаговая 3D видео инструкция, своими руками, Ваш Загородный Дом

Как удлинить стропила по длине узлом сращивания внахлест при монтаже крыши дома, пошаговая 3D видео инструкция, своими руками, Ваш Загородный Дом

Описание по удлинение стропил внахлест
 
Чтобы своими руками сделать удлинение стропил вам необходимо четко следовать инструкцией:

1. Для данного узла нам понадобится 2 доски, для примера возьмем 6 метров и 3, сам узел у нас будет равен 1.5 метра, соответственно стропила получится 7.5м, между досками укладываем уплотнить.

2. Прикладываем доски друг к другу, с нахлесток 1.5 метра.

3. Просверливаем отверстие для шпилек 12 мм, в шахматном порядке.

4. Монтируем шпильки и затягиваем их.

5. После чего забиваем гвозди точно с таким же шагом.

Часто задаваемые вопросы

 
Вопрос: Надежный ли данный метод?

Ответ: Да он один из самых популярных и надежных, естественно если соблюдать всю технологию его изготовления.

 
 
Вопрос: Шаг шпилек от чего зависет?

Ответ: Он зависит от размеров досок, его легко посчитать, у нас также представлена таблица и формула на сайте по расчету шага.

 
 
Вопрос: Можно ли не ставить упор под данным узлом?

Ответ: Нет нельзя, под данным узлом или рядом должен стоять упор, также все это рассчитывается.

Калькулятор расчета удлинения стропил для формирования карнизного свеса

При проектировании крыши нельзя забывать о том, что по периметру дома необходимо обеспечить карнизный свес кровли, с тем расчетом, чтобы максимально защитить стены от прямого попадания атмосферных осадков и организовать систему водостока. Один из самых распространённых вариантов – это предусмотреть вынос стропил наружу за мауэрлат на определённую длину.

Так как стропила обычно изготавливаются из качественного бруса достаточно большого сечения, то такое удлинение не всегда бывает оправданным. Значит, напрашивается аналогичный, но более экономный подход – это наращивание длины стропил кобылками, специальными деталями системы, на которые может пойти уже более тонкий и короткий пиломатериал. Ниже расположен калькулятор расчета удлинения стропил для формирования карнизного свеса. Следует правильно понимать, что он подойдет и для определения рабочей длины кобылок, без учета монтажного участка для соединения со стропилами.

Калькулятор расчета удлинения стропил для формирования карнизного свеса

Перейти к расчётам

Краткие пояснения по проведению расчета

На нашем портале имеются калькуляторы для расчета длины основных (центральных) и накосных стропильных ног, а также для вычисления длины укороченных стропил — нарожников. И в том, и в другом случае расчет проводится только до точки соединения стропила с мауэрлатом. А как найти нужное удлинение для карнизного свеса? Это хорошо показано на схеме ниже:

Исходными данными будут являться планируемая ширина карнизного свеса k (расстояние по горизонтали от стены до края кровли) и угол крутизны ската α. В калькуляторе заложена необходимая тригонометрическая функция для расчета. Полученное значение ΔL в одинаковой степени справедливо для всех стропил односкатной или двускатной крыши, для центральных стропил и всех нарожников вальмовой и шатровой крыши.

Цены на крепления для стропил

Шуруповерты крепления для стропил

Удлинение накосной стропильной ноги будет несколько отличаться размерами, но и это учтено в калькуляторе — пользователь может выбрать любое из направлений расчета.

Простота расчета и монтажа, минимум материалов – односкатная стропильная система.

Если возводится гараж, сарай, беседка, хозяйственная постройка, навес для машины, то часто самым удачным решением будет применение самой доступной схемы. Стропильная система односкатной крыши несложна в расчетах и монтаже – читайте о ней в специальной публикации нашего портала.

Как удлинить стропила двухскатной крыши — Древология

Если вы участвуете в процессе строительства дома большого размера, нередко приходится задаваться вопросом о том как сращивать стропила. Так сложилось, что максимальная длина стропил составляет 6 метров, поэтому решать эту проблему можно разными путями. Если сечение изделия больше, то и длина его соответственно тоже возрастает. Специалисты добиваются поставленной цели при помощи дополнительных материалов, таких как брус или доска. Мы предложим простой способ как правильно удлинить стропила и при этом не потратить слишком много денег. Однако первым делом стоит помнить, что покупать лучше только качественные стропила, иначе конструкция не будет достаточно прочной.

Чтобы увеличить длину стропил к ним присоединяют другие деревянные конструкции, например, стропильные доски, брус. Конечно, в местах соединения стропил и досок не удается достичь нужной жесткости на изгиб, поэтому стык нужно делать там, где будет полностью отсутствовать возможность появления изгиба. Если вы будете использовать для этих целей пластинчатый шарнир, то следует отступить на 15% от длины пролета и соединение сделать именно там. Ещё один важный момент заключается в том, чтобы на всех элементах конструкции добиться одинаковой прочности, а не создавать равный прогиб. В коньковом прогоне лучше добиться появления равного прогиба, это позволит коньку крыши оставаться на одной высоте.

Создание стропил для двухскатной крыши

Многие люди также задаются вопросом как сделать стропила на двухскатную крышу самостоятельно, к счастью это довольно простая процедура, освоить которую может каждый. Как правило, такая система строится из двух компонентов, соединенных в верхней части. Это позволяет осадкам легко стекать по ней, не оставаясь на поверхности.

Специалисты утверждают, что прежде чем приступить к работе, нужно внимательно изучить компоненты, из которых будет состоять конструкция. Также перед работой необходимо произвести расчеты. Например, шаг стропил двухскатной крыши может составлять примерно 1 – 1.2 метра.

Первым делом выполните шаблон, в соответствии с которым вы будете производить сборку стропильных ферм. Изготовить его можно из двух досок, соединенных между собой, например, гвоздем. Затем свободные края нужно положить на основания стропил, получится угол, равный наклону крыши дома. Фиксируете конструкцию при помощи гвоздей. Затем приходит очередь другого шаблона, можно его сделать из фанеры или дерева.

После проведения этой части работ нужно соединить стропила, в результате получится конструкция, которую принято называть стропильной фермой. Её можно сразу же переносить на крышу, после чего закреплять к мауэрлату. Затем нужно между её краями протянуть веревку, являющуюся уровнем, на который вы будете ориентироваться во время работы.

Советуем прочитать статью – Установка стропил двухскатной крыши.

Затем добавляются стропильные соединения, расстояния между которыми вы предварительно рассчитали, кстати, оно не должно быть меньше 0.6 метров. В качестве дополнительных креплений рекомендуем использовать подпоры. К брусу в дальнейшем крепятся короткие стропила.

Вам будет интересно

Сращивание стропил

При сооружении крыши для большого знания может возникнуть вопрос как нарастить стропильную ногу. Брус или доска обычно имеют длину 6 м, что недостаточно для изготовления конструкций больших размеров. Часто проблема соединения элементов возникает при установке накосных (диагональных) ног четырехскатной крыши, поскольку их длина в среднем составляет от 5 до 10 метров.

При сращивании контролируют жесткость узлов и несущую способность. В этом случае особенно важно подобрать сечение конструкции так, чтобы она могла выдерживать постоянные нагрузки и массу снега. Чтобы выполнить расчет сечения стропильной ноги, пользуются достаточно простыми формулами.

Подбор сечения

Перед началом расчета собирают нагрузки на стропила. Они бывают двух видов: постоянные и временные. Постоянные включают в себя массу всех слоев крыши:

• подшивка;
• стропила;
• утеплитель;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

Массу пароизоляции и гидроизоляции можно не учитывать. Можно использовать примерные значения. Для крыши с покрытием из металлической черепицы постоянная нагрузка принимается равной 60 кг/м2, из битумной — 70 кг/м2, из керамической — 120 кг/м2.

Снеговая нагрузка зависит от климатического региона. Она указана в СП «Нагрузки и воздействия». Чтобы не запутаться, пользуются специальными картами. При угле наклона кровли более 45 градусов снеговую нагрузку считают равной нулю.

После нахождения массы кровли выполняют расчет. Его делают по двум предельным состояниям: на прочность и на прогиб.

Первая формула расчета на прочность — для поиска расчетной нагрузки:

q1= (1,1*gn*cosα + 1,4*pn*cosα2)*a,

• где q1 — расчетная нагрузка,
• gn — постоянная нагрузка,
• pn —снеговая нагрузка,
• cosα — косинус угла наклона кровли,
• a — шаг стропил.

Дальше находят расчетный изгибающий момент M = 0,125*q1*l2*100. Здесь l2 — величина пролета стропильной ноги в квадрате. Следующий шаг — нахождение расчетного момента сопротивления W. Для этого M делят на расчетное сопротивление древесины изгибу, равное 130 кг/см2.

W = b*h3/6. W уже известно, b — это ширина сечения стропила, которую принимают 5 или 10 см. В уравнении остается только одно неизвестное h — высота стропильной ноги.

Следующий расчет на изгиб. В первую очередь находят нагрузку:

q1н = (gн* cosα + pn*cosα2)*a.

Очень похоже на первый вариант, но без коэффициентов. После этого вычисляют момент инерции I = (5* q1н*l3*200)/(384*1000). l3 — пролет ноги в кубической степени. I = b*h4/12. I известно, b берут такое же, как и в первой части расчета. В уравнении остается одно неизвестное h. После двух вычислений из h для стропильной ноги назначают то, которое больше. Это будет минимальным размером.

Также при выборе высоты стропильной балки стоит учесть толщину утеплителя. Его укладывают при использовании подкровельного пространства в качестве мансарды или теплого чердака. Толщину теплоизоляционного материала выбирают в зависимости от климатического региона. Рекомендуют высоту стропил назначать на 2—3 см больше. Это нужно для обеспечения вентиляционного зазора.

Выбор места для стыка

Сращивание стропил по длине выполняют там, где изгибающий момент практически равен нулю. Не разрешается делать стыковку в середине пролета. В этом месте изгиб сильнее всего, а любое (даже самое качественное соединение) ослабляет сечение и создает шарнир. При воздействии нагрузок нога в этом месте прогнется. Скорее всего, это произойдет в первую же снежную зиму.

Расстояние от места соединения до ближайшей опоры должно составлять 0,15*l, где l — длина пролета. При этом точками опоры считаются места опирания стропильной ноги на:

• мауэрлат;
• коньковый ригель;
• промежуточные стойки;
• подкосы.

Величина пролета принимается равной расстоянию между двумя соседними опорами, между которыми планируется сращивание элемента. Такое же правило действует при монтаже накосных балок.

Методы выполнения работ

Сращивание стропильных ног по длине выполняют тремя методами:

• встык;
• косым прирубом;
• внахлест.

Для того чтобы обрезать концы доски или бруса под заданным углом, используют стусло. Этот инструмент позволяет строго соблюдать геометрию и обеспечивать максимальную плотность стыков.

Соединение встык

Этот вариант считают самым быстрым. Но при выполнении работ не стоит торопиться. Важная задача в этом случае — отрезать концы досок в месте стыка под идеальным прямым углом. В противном случае велика вероятность смещений и подвижек в процессе эксплуатации.

Торцы соединяют друг с другом. После этого делают накладку с двух сторон из древесины или металла. Пластина из металла должна иметь специальные отверстия для крепежа (гвозди или саморезы). Деревянный элемент фиксируют четырьмя способами:

• на гвозди;
• на саморезы;
• на болты;
• на шпильки.

Элементы крепежа располагают в шахматном порядке. Саморезы и гвозди использовать не рекомендуют. Их нужно больше, чем болтов или шпилек, что существенно ослабляет сечение.

Профессиональные строители при выполнении работ обычно предпочитают шпильки, поскольку этот вариант удобнее. Шпилькой скрепляют стропило и две накладки насквозь. При закручивании гаек предусматривают шайбу. Она предотвращает втапливание крепежа в дерево.

Соединение косым прирубом

Вариант позволяет добиться надежной фиксации. Это особенно актуально при наращивании накосных ног. Сложность заключается в том, что концы балок подпиливают под углом.

Крепление делают на один болт или шпильку. В середине стыка просверливают сквозное отверстие для болта. Его диаметр должен точно совпадать с диаметром крепежа или быть на 1 мм меньше. Чаще всего используются детали с размером сечения 12 или 14 мм. Если отверстие будет слишком большим, возникает вероятность прогиба.

Как и в предыдущем случае при закручивании гаек используют шайбы. Ширина стыка принимается 2h, где h — высота сечения балки. При спиливании угла на доске или брусе, нужно предусмотреть вертикальные участки сверху и снизу, высота которых равна 0,15h.

Сращивание стропил внахлест

Метод позволяет получить жесткое соединение. Длину нахлеста назначают не менее 1 м. Вариант отлично подойдет для новичков, поскольку в этом случае нет необходимости строго контролировать угол среза.

Доски соединяют между собой на гвозди, саморезы, болты или шпильки. Крепеж располагают в шахматном порядке. Важно не забыть про шайбы при закручивании гаек.

Спаренные стропила

Если длина стропильной ноги больше 6 метров (размеры пиломатериала), потребуется сращивание. Вместо этого можно использовать спаренные стропила. Их изготавливают из двух или более досок. Ширина каждой обычно назначается 10 см.

Доски крепят между собой на гвозди в шахматном порядке. Расстояние между крепежами в каждом ряду назначается 50 см. Также для стягивания используют болты или шпильки. Наращивание по длине делают встык. Каждая доска в сечении смещается относительно соседних на 1 метр. Так удается добиться того, что даже в месте стыка есть цельная часть. По всей длине прочность сечения примерно одинаковая, нет ослабленных участков.

При сращивании нескольких досок между ними укладывают 1 см минеральной ваты или джута. Это нужно на того, чтобы скомпенсировать усадку древесины.

Составные стропила

Составная балка представляет собой систему из спаренного участка и одинарного. В нижней части пролета используется спаренная доска. При этом соединение делается на деревянные вкладыши (бобышки). Толщина бобышек принимается равной толщине одинарной ноги в верхней части. Расстояние между соседними вкладышами не превышает 7h.

Нижние элементы соединяются между собой в местах установки бобышек. Для фиксации используют гвозди, саморезы, болты или шпильки.

Крепление нижней и верхней части конструкции осуществляют внахлест. Одинарная нога входит между спаренных. Величина нахлеста должна быть не меньше 1 метра. Чтобы закрепить узел используют те же приспособления, что и при соединении нижней части балки.

Составные ноги не отличаются такой надежностью и жесткостью, как спаренные. Но их преимущество — экономия материала. Такой способ можно использовать для стропил, но не рекомендуется при изготовлении накосных диагональных элементов.

Чтобы избежать соединения стропил по длине, можно использовать клееную древесину. На заводе изготавливают балки для больших пролетов до 12 м. Но такой материал стоит ощутимо дороже, поэтому сращивание балок используют в целях экономии.