Как сделать запил на стропилах: Запил стропил и как правильно сделать запил стропильной ноги

Запил стропил и как правильно сделать запил стропильной ноги

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

Содержание

• Разновидности крепления стропил
• Общие рекомендации
• Вырубка посадочного места
• Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

• жесткий;
• наслонный;
• скользящий.

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Общие рекомендации

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

1. Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
3. При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными.

Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.

Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Как зарезать стропила — Кровля и крыша

Содержание

• 1 Установка стропил: специфика распиловки и правила монтажа стропильной системы
  • 1.1 Классификация стропильных ног
  • 1.2 Специфика изготовления и укладки стропилин
• 2 Cтропила своими руками и установка их на крышу
  • 2.1 Типы стропильных систем
  • 2.2 Самостоятельная установка стропильной системы
• 3 Как правильно запилить стропила?
  • 3. 1 Разновидности крепления стропил
  • 3.2 Общие рекомендации
  • 3.3 Вырубка посадочного места
  • 3.4 Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

 

Установка стропил: специфика распиловки и правила монтажа стропильной системы

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями. Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Классификация стропильных ног

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

• Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку.
  Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
• Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

• Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
• На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
• Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
• Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
• От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
• Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
• После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

• Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
• Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
• Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
• Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
• Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

• Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
• Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
• Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

• На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
• Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
• К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
• Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
• От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
• Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
• Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
• Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропил: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Разбираемся как производится установка стропил. Обзор технологиий, которые нужно соблюдать желающим правильно сделать стропила для крыши своими руками.

Источник: krovgid.com

 

Cтропила своими руками и установка их на крышу

Стропильная система представляет собой основу крыши. Поэтому к установке стропил своими руками надо подходить с большой долей ответственности. От того, насколько качественно вы выполните расчет и сборку стропил, будет зависеть долговечность кровли.

Стропила принимают на себя все нагрузки: от кровли, снега, ветра. Поэтому важно, чтобы древесина для них была идеальной. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, не должно быть сучков, следов гнили и прочих изъянов.

Типы стропильных систем

Есть висячие и наслонные стропила.

Наслонные образуют скаты крыши. Опорами для них являются внутренние и наружные стены. Стропила применяют в основном для устройства крыши с одним скатом.

Для двухскатной кровли их используют только тогда, когда в конструкции дома имеется дополнительная опорная стена.

Висячие стропила хороши тем, что их можно использовать при больших пролетах без устройства дополнительных опор. Дополнительно монтируются ригели, которые снижают нагрузку на кровлю от снега.

Висячие стропила на крышу своими руками устанавливают в том случае, если ширина пролета не более семи метров.

При больших значениях надо дополнительно монтировать вертикальную распорку (бабку). При расстоянии между пролетами более девяти метров, к стропильным ногам под углом прибивают подкосы.

Без дополнительных распорных элементов ферму крыши представить невозможно. Учитывайте это при устройстве стропильной системы своими руками. К примеру, затяжка предотвращает расползание стропильных ног, которое может произойти из-за давления, оказываемого на кровлю. Но одной затяжки мало. Брусья под нагрузкой начнут прогибаться и могут сломаться. Чтобы этого избежать, устанавливают ригели, а также «бабки».

И эти условия касаются строительства любой крыши. Даже крыша каркасного дома своими руками построенная, нуждается в различных укреплениях, несмотря на то, что конструкция такой крыши является одной из наиболее легких.

Но прежде чем перейти к строительству крыши необходимо возвести дом. О том как построить каркасный дом вы можете почитать тут. Дома по этой технологии быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Главное, чему вы должны уделять повышенное внимание при самостоятельной сборке стропил — качество соединений. Поговорим об этом подробнее.

Жесткое соединение

Для стыковки стропильных ног с мауэрлатом часто используют жесткое соединение. Его суть в том, что на конце стропильной ноги делается вырубка под углом 90 градусов. Этой частью нога надежно опирается на мауэрлат.

Для более прочного соединения стропило фиксируют к горизонтальному брусу металлическим уголком или тремя гвоздями: два — под углом, один — сверху.

Скользящее соединение

При скользящем соединении в мауэрлате делается паз, в который вставляется стропильная нога. Крепление осуществляют при помощи «салазок» саморезами или гвоздями.

Соединение стропил между собой

Крепить стропила между собой вверху можно несколькими способами. 1 способ — крепление встык. Для этого концы стропильных ног укладываются с нахлестом друг на друга. Далее делается вертикальный срез. После этого стропила прикладываются встык друг к другу и фиксируются двумя гвоздями под углом. Дополнительно можно использовать металлическую пластину, которая монтируется между стропильными ногами вверху.

Наращивание стропил: брус

Нарастить стропила из бруса можно методом вырубки. Для этого на концах брусьев делают запилы, длиной равной удвоенной высоте сечения. Высота запилов должна равняться 1/5 высоты бруса.

После стыковки брусьев в них просверливается отверстие под болт, бруски соединяются.

Наращивание стропил: доска

Здесь больше вариантов соединений. Можно доски соединить внахлест. Длина нахлеста примерно такая же, как половина длины доски.

Надежное соединение выполняется с использованием десяти гвоздей, вбиваемых под углом 45 градусов.

Можно соединить доски встык, а с двух сторон на шов прибить по доске.

При установке стропил своими руками надо постоянно следить за тем, чтобы они были расположены точно на одном уровне. Собирать фермы лучше непосредственно на чердаке, так как они очень тяжелые, а поднимать их довольно тяжело без наличия спецтехники. Размеры и форму стропила также приобретают уже наверху.

Перед тем как приступить к строительству крыши, необходимо отделить этаж при помощи перекрытия. Перекрытия в доме из пеноблоков — это часть общей конструкции дома, которая по важности не уступает фундаменту и крыше.

Если вы уже сделали перекрытия, то подумайте, может вы хотите сделать крышу под комнату. Дома, в которых часть объёма, находящегося под крышей оборудована как жилое помещение называются дома с мансардной. О том как построить такой дом вы можете ознакомиться здесь.

Особенности возведения крыши дома из пеноблоков описаны в этой статье. При возведении крыши необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Самостоятельная установка стропильной системы

Установка стропильной системы — несложный процесс. Сначала на крыше надо собрать ферму. Делать это можно как угодно, в зависимости от ее типа.

Удобно делать ферму с затяжкой внизу.

Сначала отрезается брус или доска необходимой длины. Они будут играть роль затяжки. Для этого измеряется расстояние между стенами дома с заходом на сами стены. Далее заготавливают вертикальный брус (доску), который будет стоять между затяжкой и стропильными ногами. Его длину надо подогнать так, чтобы при соединении с ним стропильных ног в верхней точке, получился необходимый уклон скатов. Расчеты ведите с учетом того, что кровля должна минимум на полметра свисать за карниз.

Первую ферму надо использовать в качестве шаблона. По нему сразу делается вторая ферма. Все расчеты надо записать. После того, как построили стропила своими руками, нужно установить собранные конструкции по краям крыши и натянуть между ними веревку. При установке промежуточных ферм надо контролировать по ней их высоту.

Перед установкой промежуточных ферм надо сделать разметку по периметру крыши, чтобы точно выдерживать шаг между стропилами при монтаже. Когда все стропильные фермы смонтированы, можно приступать к установке обрешетки, контробрешетки, укладывать кровельный материал и утеплять крышу.

Сооружение стропил своими руками и процесс установки их на крышу своего дома

Стропильная система — скелет крыши. Чтобы он не рассыпался, надо соблюсти элементарные правила изготовления древесины для стропил и уметь правильно их собрать и

Источник: megabeaver.ru

 

Как правильно запилить стропила?

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Общие рекомендации

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

1. Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
3. При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.

Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Запил стропил и как правильно сделать запил стропильной ноги

Разновидности крепления и запила стропил, общие рекомендации. Правила вырубки посадочного места и подрезка для прямого стыка с мауэрлатом.

Источник: build-experts.ru

 

Как правильно делать вырезы в стропилах каркасного дома?

Одним из сложных моментов в строительстве каркасного дома, перед которым останавливаются некоторые начинающие строители, является вопрос о том, как правильно делать вырезы в стропилах дома. Если внимательно изучить материал, опыт бывалых строителей, то окажется, что делать их достаточно просто.
Для того, чтобы вырезы в стропилах не ставили вас в тупик, я и пишу эту статью.

При написании статьи я опирался на статью опытного американского плотника. Некоторые части статьи я просто перевел, техническую часть написал по подобию, но со своими размерами, в метрической системе и без строительного калькулятора (не у каждого есть калькулятор), плюс немного изменил схему подсчета (так как, опять же, калькулятор есть не у всех). Для российских реалий эта статья стала более адаптированной.
_______________________________________________________________________________

Стропильная система

Когда я был помощником плотника, я восхищался умениями кровельных плотников. Они без всяких усилий делали сложных вырезы на стропилах каркасного дома, зная лишь только размеры крыши. Это озадачивало меня.
В те годы я пытался повторить их действия, но меня раз за разом настигала неудача. Тогда старший плотник взял меня с собой на одну из крыш и помог мне разметить и разрезать стропильную систему с помощью плотницкого угольника и «Библии» кровельщика (есть такая очень популярная книга в Америке, купить можно на Амазоне, Ларри Хоун использовал в своем фильме именно такую – прим. переводчика).

Этот опыт вдохновил меня на овладение искусством делать правильные вырезы в стропилах каркасных домов. Не могу сказать, что стал мастером этого дела, но я проделал длинный путь и немного разобрался в том, как правильно это делать.

Для более комфортных подсчетов вам пригодится строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.

Переходим к измерениям

(я покажу, как все подсчитать вручную, без калькулятора –

прим. переводчика).

Вот какие измерения стропильной системы нам нужны: угол наклона стропил (Pitch), подъем (Rise), пробег (Run) и диагональ (Diagonal). Если вам известные размеры любых двух измерений из этих четырех, вы можете легко найти и все остальные.

Посмотрите на нашу модель крыши (картинка выше), изначально мы должны знать размеры двух ее элементов: ширина здания и толщина коньковой доски.

Ширина здания, к примеру, будет 8,8 метров. (8,75 метров и обшивка дюймовкой с каждой стороны дома 0,05м):

Каждая стропилина стоит на своей половине здания и стыкуется друг с другом на коньковой доске. Поэтому от полной ширины здания нужно вычесть толщину коньковой доски, иначе вы сделаете ошибку при подсчет длины стропила. Давайте возьмем ее толщину 50 мм.

Считаем общую ширину здания без коньковой доски: 8,8 метров – 0,05 метров (50 мм) = 8,75 м.

Теперь нужно разделить полученный результат на 2, чтобы получить «пробег» (Run) каждой стропилины.
Считаем «пробег» каждой стропилины: 8,75м/2 = 4,375м.

Теперь нам нужен еще один элемент, который нам заранее известен, это угол уклона крыши. В нашем случае пусть он будет 6 к 12 (26,5 градусов – прим. переводчика).

Раз наша крыша имеет уклон 6/12, а значит, подъем у нас в два раза меньше, чем пробег (т.к. 6 в 2 раза меньше 12).
Считаем подъем: 4,375/2 = 2,187м. (пол миллиметра округлим)

 

Теперь мы можем подсчитать диагональ, т. е. длину стропила от коньковой балки до обвязки стены (не всего стропила, т.к. пока не учитывается свес). Диагональ является гипотенузой, а все помним, как она считается.

Считаем диагональ:
Пробег(«2)+Подъем(«2)=Диагональ(«2)             («2) — я обозначил «в квадрате».
19,1406 + 4,7851 = Диагональ(«2)
Диагональ = квадратный корень из 23,9257
Диагональ = 4,891 = 4 метра 89 см 1мм

Шаблон стропилины.

Следующий шаг после расчетов – изготовление шаблона для стропил. Для этого нужно прикрутить бобышки к вашему угольнику (так удобнее, но можно и без этого) на 6 и 12 дюймах (или 15 и 30 см в метрической системе).

Теперь я прикладываю угольник к боку доски по ее ширине и начинаю отмечать место реза на верхушке стропила (в месте примыкания к коньковой доске – прим. переводчика). Учтите, что большинство резов в каркасном домостроении делают именно так: по длине режут доску на тонкой стороне, а по ширине в горизонтальном положении.

Я делаю этот пил на верхушке стропила с помощью циркулярной пилы (на видео) до того как отметить вырез в нижней части стропила (так называемый «птичий клюв» или входящий угол или врубка – прим. переводчика). Это удобно тем, что я могу зацепить конец рулетки за пил на верхушке и один отметить расстояние на стропиле до «птичьего клюва» (см. ниже на картинке)

Теперь от верхней точки этой линии отмеряем «диагональ» 4 метра 89 см 1мм.

Затем, используя обычный столярный угольник (некоторые плотники предпочитают измерительный угольник-транспортир Swanson), я рисую параллельную линию первому пилу поперек стропила. Данная линия представляет линию отвеса (т.е. параллельна стене и перпендикулярна перекрытию каркасного дома) на стропиле на краю здания.

Итак, «птичий клюв» начинается с этой линии. Если вы строите и у вас нас четких размеров стропил и резов (проекта), вы должны выбрать на этом этапе размер горизонтального выреза, плоскости стропила, которая лежит на перекрытии (см. на нижнем фото слева снизу). Канадские коды требуют, чтобы размер этого пила был как минимум 38 мм.

Горизонтальный размер должен быть такой, чтобы стропило сильно не ослаблялось, т.е. рез не заходил дальше, чем на треть доски (см. рисунок ниже).

По мнению автора, это самый быстрый способ отметить этот рез (на фото выше). Для этого нужно перевернуть угольник на 90 градусов к предыдущему пилу и прижать бобышки к доске, при этом медленно ведя угольником в сторону верха стропила, пока от начертанной линии и углом доски по направлению угольника не будет нужного расстояния (в оригинале было 4 дюйма).

Существует и другой метод (на рисунке ниже).

Прикладываем угольник к прочерченной линии и двигаем угольник по вертикальной линии до тех пор, пока нужная отметка горизонтальной шкалы (110-120 мм) не коснется края доски.

 

Давайте рассмотрим наш случай.

Возьмем для примера, что у нас стропила из доски 200×50мм. Для нее при угле наклона кровли 6 к 12 безопасно будет сделать горизонтальный вырез 120 мм. В таком случае от доски вертикально отнимется 60мм (т.к. с таким уклоном у нас всегда у нас вертикальный размер в 2 раза меньше, чем горизонтальный, помните?) и стропило точно не будет ослаблено.
А вот интересные прикидки по врубкам при других углах и разной ширины доски (по мнению одного авторитетного строителя каркасов с форума):

Считаем «подъем» в реальности.

Да, у нас уже есть размер «подъема» и он равен 2,1875 метров. Но давайте посмотрим на нашу схему стропильной системы. Очевидно, что наш размер – не тот что у доски, которая поддерживает конек (даже если и временно).

Сначала нужно добавить к нашему «подъему» так называемый H.A.P., который равен размеру оставшемуся вертикально над обвязкой стены под низом стропилин, где мы делали вертикальный вырез (на фото выше).

Считаем наш H.A.P: 223,6 мм (полная ширина доски, стоящей под углом 26,57 градусов) вычитаем 60 мм (наш вертикальный вырез) = 163 мм.

Теперь к нашему подъему (2,1875 метров) добавляем H.A.P (0,1635 м.), получается 2,35 м.

Мы оказались в самой верхней точки схождения стропилины у коньковой доски. Но нам нужна не она. Теперь мы наконец получим высоту нужной доски под коньковую доску.

Высота доски под конек: 2,35 м вычитаем высоту коньковой доски 200 мм = 2,15 м, т.е. 2 м 15см.

P.S. Автор текста советует делать высоту доски чуть меньше, ведь в реальном мире доски неидеальны, а подрезать доску потом куда сложнее, чем как-то под нее что-то подкладывать.

Находим полную длину стропил.

После всей этой кутерьмы хотелось бы узнать длину ВСЕГО стропила, т.е. с карнизным свесом. Тут все просто.

Например, нам нужен свес 80 см, значит, при крыше 6 к 12 вниз свес опускает на ½ от длины свеа, т. е. 0,4 метров.

Считаем диагональ свеса = 0,16 (0,4 в квадрате) + 0,64 (0,8 в квадрате)= 89,5 см

Итого полная длина каждого стропила со свесом = 4 метра 89 см 1мм + 89 см 5 мм = 5 метров 78 см 6 мм.

 

Итак, надеюсь, после прочтения этой статьи вам стало гораздо понятнее, как правильно делать вырезы в стропилах вашего каркасного дома. Если остались еще вопросы, обращайтесь.

Напомню, что можно не заморачиваться с расчетами стропил и просто заказать строительство у проверенной строительной бригады. Я с радостью вам помогу это сделать.

как запиливать стропила на односкатную крышу

Содержание статьи

Виды крепления стропил к мауэрлату без запила

Стропильная нога является главным несущим элементом каркаса скатной крыши. От правильности фиксации стропил зависит прочность и долговечность всей конструкции. Чаще всего используется крышная система, когда две стропильные ноги соединяются в верхней точке на коньке, а нижними концами опираются и фиксируются на брусе мауэрлата. Существуют разные варианты крепления несущих стропильных ног к этому горизонтальному брусу. В нашей статье мы рассмотрим крепление стропил без запила.

Разновидности фиксации

Выбор способа крепления стропильного элемента к мауэрлату зависит от того, какая стропильная система (наклонная или висячая) используется, а также от веса бруса, сложности конструкции и расчетных нагрузок. Для начала стоит сказать, что крепить стропила к брусу мауэрлата можно двумя способами: жестко или с использованием скользящей фиксации. Фиксация без запила может выполняться по тому и другому типу.

Скользящее крепление

Скользящий крепеж состоит из двух элементов. Один из них может свободно перемещаться относительно другого. Кроме этого, стропила к брусу мауэрлата могут крепиться открытым и закрытым способом. Рассмотрим их подробнее:

1. При закрытом способе крепления используется специальный уголок с проушиной, напоминающей щель. Эту деталь сначала крепят к мауэрлату. В проушину заводится металлическая деталь с отверстиями. Именно через эти отверстия и осуществляется крепление уголка к несущей ноге. Благодаря незакрепленной вертикальной поверхности уголка стропило может при необходимости немного смещаться, тем самым защищая от излишней нагрузки и деформации стеновые конструкции постройки.
2. Открытый вариант крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что в проушину уголка петля не вставляется. Уголок сначала крепится к мауэрлату, а затем верхняя часть его полки подгибается вниз для выполнения соединения.

Жесткое крепление

Если говорить о том, как выполняется жесткое крепление стропил к мауэрлату, то тут существует большее количество вариантов. Выбор того или иного способа делают с учетом особенностей монтажа крышной системы, а также габаритов и тяжести деревянных элементов конструкции.

Стропила на односкатной крыше или многоскатной системе могут крепиться посредством:

• металлических уголков разного размера;
• специальных LK-креплений.

Последний вариант креплений изготавливается любых размеров, что позволяет легко подобрать его под габариты стропил. Для производства этих крепежей используется сталь толщиной 2-3 мм. Такие соединительные элементы обеспечивают максимальную жесткость и надежность фиксации.

Важно: уголки для соединения стропил с мауэрлатом без запила отличаются от уголков, которые применяются при фиксации с запилом. Они имеют увеличенные полки с большим количеством отверстий под саморезы. Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты крепления без запила

Если при выполнении односкатной крыши необходимо обеспечить высокую надежность и жесткость всей стропильной конструкции, то можно использовать следующий вариант крепления. Несущая нога устанавливается между двумя досками, которые снизу подпилены под нужным углом и дополнительно зафиксированы металлическими уголками или LK-креплениями. Этот способ применяют, если стропильную ногу необходимо зафиксировать с заданным уклоном на небольшом расстоянии от поверхности мауэрлата. При этом крепление осуществляется к внешней вертикальной поверхности бруса.

Если стропила крепятся к мауэрлату, который изготовлен из бруса небольшого сечения, то его усиливают деревянными накладками требуемой толщины. Эти накладки крепятся к мауэрлату посредством саморезов или гвоздей только там, где будут монтироваться несущие ноги. Для фиксации стропил применяется прочная стальная проволока, которая прикручивается к костылю из стали, вбитому в стену.

Также для соединения стропил с мауэрлатом в односкатных и двухскатных системах можно использовать скобы. Для этого можно брать скобы разных размеров и вбивать их в любых местах. Такой способ крепления довольно распространенный, поскольку позволяет получить долговечное соединение всех элементов стропильной системы.

Совет: для дополнительного усиления крепежного узла и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ТМ ленту. Иногда без нее просто невозможно обойтись.

Еще один вариант фиксации стропил без запила иногда реализуется без мауэрлата. В этом случае несущие ноги упираются в балки перекрытия. Если говорить о варианте без запила, то стропила просто упираются торцом в балку. Для соединения элементов используются болты и крепежные уголки из стали.

Выбор крепления в зависимости от типа системы

В зависимости от особенностей несущего каркаса дома и типа кровли подбирают разновидность стропильной системы. В каждом виде таких систем используют различные дополнительные элементы (затяжки, подпорки, стойки и т.п.).

Выбирая способ крепления несущих ног без запила, необходимо учитывать разновидность стропильной системы. Они бывают наклонные и висячие:

1. В наклонных системах часть нагрузки от крыши на стены перераспределяется на дополнительные опорные элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки перекрытия, затяжки. Чаще всего именно односкатная крыша делается с таким типом стропильной системы. При этом для соединения стропил с мауэрлатом рекомендуется использовать скользящий способ. Поскольку в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке постройки.

Внимание: такой способ фиксации особенно важен для недавно возведенных зданий, которые непременно дадут усадку под воздействием подвижек грунта и температурных перепадов.

1. В висячих стропильных системах не используются дополнительные подпорки, стойки и другие элементы, на которые можно переложить часть нагрузки от крыши. В этом случае вся нагрузки от кровельной конструкции приходится на брус мауэрлата. Именно поэтому в данных системах лучше использовать жесткое соединение, которое позволит исключить вероятность любых подвижек. Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах применяются затяжки, ригели и подкосы.

Правила фиксации

Для получения надежного и долговечного соединения несущих ног с горизонтальным брусом важно придерживаться следующих правил:

• При использовании стальных уголков, пластин и других металлических деталей их необходимо прочно прикручивать к деревянным элементам несущей системы посредством саморезов.
• Если для соединения несущих ног и других деревянных элементов каркаса крыши используются болты, то обязательно применяют специальную шайбу для болта или металлическую пластину. Это не позволит гайке углубиться в тело древесины и ослабить несущий элемент каркаса крыши.
• Соединение мауэрлата со стропилами посредством одних гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно нужно использовать металлические пластины и стальные уголки, которые позволят усилить узел крепления.
• В постройках из древесины ноги наклонной или висячей системы лучше крепить к горизонтальному брусу скользящим способом. Это особенно важно при значительном весе кровли, поскольку позволит избежать деформации крышной конструкции при усадке постройки.

Как видите, существует множество способов соединения несущих ног с горизонтальным брусом без запила. При выборе того или иного варианта важно учитывать конструктивные особенности сооружения, материал стен, вес крыши, тип кровельного покрытия, а также нагрузки, которые будет воспринимать каркас.

Как устроена стропильная система односкатной крыши и правильное крепление стропил

Односкатная крыша представляет собой один из вариантов устройства крыши, который считается самым оптимальным, а также экономичным.

Это скат, плоскость которого уверенно опирается на те или другие несущие строения.

Если говорить другими словами, то с такой крышей вы не сможете сделать идеально горизонтальные потолки.

Обычно односкатную крышу делают при строительстве гаражей, небольших хозяйственных построек, а также бань . Более подробно о монтаже односкатной крыши вы можете прочитать здесь.

Устройство стропильной системы

Итак, чтобы конструкция служила длительный период времени, была крепкой, а также надежной, стоит подумать не только о фундаменте, но и о крыше. Строительная система такого элемента играет огромную роль, ведь именно крыша берет на себя негативные моменты от изменений погодных условий, а также других ситуаций.

Стропильная система односкатной крыши должна характеризоваться определенными требованиями, среди которых:

• Жесткость
• Маленький вес
• Качественный материал

Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция служила долго.

Жесткие характеристики элемента играют важную роль, ведь именно с помощью жестких элементов происходит соединение разных деталей. Такие элементы не должны подвергаться процессам деформации, а также распора ни при каких обстоятельствах.

Основанием такой конструкции является треугольник, который делают с помощью специальной надежной рамы. Каждый элемент данной рамы закрепляется один к другому параллельно, а с помощью крепкой фиксации обеспечивается устойчивость всей конструкции.

Стропильная система односкатной крыши: схема

Но, если такие рамы будут плохо прикреплены, будут подвижными, это приведет только к негативным последствиям. Подобная крыша может разрушиться не только от сильного ветра, но и сама по себе.

Если говорить о весе, то эта крыша не должна быть тяжелой. Именно поэтому данная система производится, в большинстве случаев, из дерева. В том случае, если вес достаточно большой, необходимо делать несущее основание из металла.

Есть случаи, когда используют деревья хвойного характера, влажность которых составляет не меньше 18 процентов. Среди обязательных условий при использовании деревьев отметим:

1. Антисептическая обработка
2. Использование антипирентов

Только в таком случае узлы, в области которых происходит точное крепление всей системы, будут отличаться высокой прочностью, а также надежностью.

Высокое качество используемых материалов – одно из главных правил. Дерево должно отвечать следующим характеристикам:

• Применяется 1-3 разных сорта. Важно обратить внимание, чтобы было как меньше трещин, а также сучков. На один метр материала допускается наличие 3 сучков с высотой не больше 3 сантиметров. Трещины тоже допускаются в минимальном количестве, только не по всей глубине.
• Элементы несущего характера желательно делать из деталей, толщина которых не меньше 5 см., а площадь от 40 м2.
• Доски из хвойных деревьев можно применять только с длиной не больше 6,5 метров, а из лиственных деревьев – до 4,5 м.
• Подушки, прогоны, а также мауэрлат желательно изготавливать из деревьев, которые относятся к твердым лиственным породам. Такой материал предварительно стоит обработать с помощью того или другого качественного антисептика.

Конструкция односкатной крыши

Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

1. Мауэрлат, что можно назвать фундаментом системы. С помощью данной детали нагрузка распределяется равномерно и правильно.
2. Прогон представляет собой элемент, который уверенно скрепляет все ноги стропил. Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
3. Стропильная нога устанавливается для определения угла наклона ската, а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно данное изделие фиксирует отдельные детали системы.
4. Затяжка помогает ногам держаться на месте, не раздвигаться. Эта деталь соединяет их в нижней части.
5. Стойки, а также подкосы придают дополнительную устойчивость ногам.
6. Обрешетка представляет собой доски, а также брусья в обрезанном виде. Она набивается перпендикулярно, передает нагрузку на стропильные ноги.
7. Свес всей крыши защищает от попадания осадков.
8. Конек является местом, в котором соединяются два ската крыши. Именно вдоль этого элемента набивается обрешетка, благодаря чему происходит усиление той или другой части крыши.
9. Кобылки используются в том случае, когда длина ног небольшая, в результате чего они создают свес.

Односкатная крыша характеризуется наличием одного ската, который характеризуется наклоном угла от 14 до 26 градусов. В том случае, когда крыша делается для небольшого дома, то пролет не будет превышать 5 см, поэтому рекомендуется делать систему наслонного варианта.

Опор подобной крыши делается на стены внешнего характера, а также на стену, которая существует внутри объекта. Стропильные системы используются в случаях фермы стропильные.

Кровельный пирог, а точнее, его устройство, зависит от того, какой именно окончательный вариант покрытия будет выбран. Но, независимо от материала, этот элемент максимально увеличивает «жизнь» крыши, долговечность.

Односкатный тип требует особенного внимания, так как именно данный этап строительства максимально влияет на климат, который будет конструкции.

Конструкция стропильной системы

Крепление стропил односкатной крыши

Схема крепления достаточно простая, так как представляет собой параллельно разложенные доски, которые опираются на две стены. Для установки ног используют специальные переходные элементы, которые изготовлены из древесины.

В зависимости от того, какой материал используется, в качестве переходной детали можно применять:

• Мауэрлат. В вышеуказанной системе крыши с одним скатом, это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
• Верхняя часть стопы, которая сложена из брусьев.
• Верхняя обвязка всего каркаса.

Хоть конструкция указанной крыши отличается простотой, есть и некоторые тонкости крепления стропил, о которых важно знать.

Дело в том, что узлы, которые применяются, должны учитывать все негативные моменты такого материала, как древесина.

При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

• Возможность легкого перемещения деталей из дерева один от другого
• Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после просадки каждой стены, для принятия устойчивой позиции
• Исключение всех возможных причин нарушения того или другого соединения

Крепление треугольников происходит по схеме: горизонтальная сторона устанавливается на мауэрлат, фиксируется. Очень важно чтобы она имела достаточно много площади для состыковки с другими элементами.

Стропильные ноги важно установить под определенным углом к элементам опорного характера. Стоит понимать, что двух точек достаточно мало для прочного крепления, поэтому есть методы, которые применяются для избегания негативных последствий.

Прежде всего, важно увеличить общую площадь взаимодействия стропилины, а также опорной детали с помощью:

• Выбрать врубки
• Запилить верхние, а также нижние края ног. С помощью таких действий можно легко создать опорную площадку, повысить устойчивость.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами односкатной крыши рассчитывают в зависимости от того, какой выбран материал, а также сечение. Такие расчеты стоит делать на этапе проектирования, используются строительные нормативы, правила.

Расчет для вышеуказанного варианта крыши очень простой. Здесь не существует стоек, а также раскосов, в результате учитывается исключительно стропила односкатной крыши.

Обычно, для такой крыши, применяется материал из дерева хвойных пород, фактор влажности которых составляет приблизительно 20-22 процента. Такие доски должны характеризоваться ровностью, отсутствием синевы.

Каждый кровочный материал характеризуется своими особенностями, поэтому отличается и шаг стропил:

1. При использованиипрофнастиларасстояние зависит от размера листа. Обычно, шаг балок составляет не меньше 60 см и до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительно доски с большим сечением- 150 мм. Важно учесть применение обрешетки, сечение которой должно составлять 30*100 мм, а монтирование проводится с учетом пролета не меньше 50 см.
2. Керамическая черепицачасто применяется, но учитывается ее вес. Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера шага следует учитывать длину досок. При максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. Это же правило используется при минимальной длине балок – большое расстояние шага. Обычно, безопасным шагом считается 80 см.
3. Подметаллочерепицу, которая используется намного чаще, нежели два вышеуказанных материала, используются балки с маленьким сечением. Шаг в таком случае равняется числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать с сечением около 50*150 мм.
4. При использованииондулинастоит понимать, что этокровля мягкого типав форме листов. Балки следует ставить с расстоянием, которое не будет меньше 60 сантиметров, но и не больше 90 сантиметров. Сечение бруса – 50*200, а также можно применять 50*150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать негативных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокой прочности ногам.
5. Под шифер, который используется очень редко, используются стропильные ноги с сечением 50*100,50*150. Шаг – не меньше 60 сантиметров, а также не больше 80. В этом случае шаг отличается в зависимости от конструкции крыши.

Таблица шага стропил

Монтаж стропильной системы

При решении самостоятельно выполнить монтаж стропил односкатной крыши, стоит сначала подготовить все элементы, а также обработать специальными средствами.

Доски стоит уложить с двух сторон определенной кровли и заложить в пазы.

Между брусьями рекомендуется натянуть несколько бечевок и тщательно оценить пространство наклона.

Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

После расчета, проектирования, существуют определенные этапы монтажа:

• Монтаж несущего бруса. Большой брус укладывается вдоль стены объекта. Предварительно его стоит остругать, пропитать антисептиком. По торцу стены важно уложить рубероид, на него монтировать брус по уровню с помощью анкерных болтов.
• Обработка бруса, стропительных элементов. Планируется вылет доски над свесом крыши – уровень около 40 см на каждую сторону, в зависимости от угла наклона. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше стоит делать вылет. При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина материала кровли больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшать до 1 метра. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Как видно, процесс нельзя назвать сложным, а при учете всех правил, можно самостоятельно смонтировать данный объект.

Монтаж односкатной крыши

Альтернативный метод монтажа

Крепление стропил односкатной крыши: доскональный разбор применяемых узлов

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Содержание

Традиционные «деревянные» заморочки

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

• Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
• Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
• Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

• Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
• Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
• Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

• Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
• Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

• Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
• Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
• Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

Подробно об узлах односкатной крыши

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

• Устанавливаем опоры прогонной рамы. На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
• Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
• К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
• Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
• Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ – уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

• Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
• На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
• Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
• Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
• Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 – 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

• Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
• Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
• Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
• От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
• Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

• Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
• Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
• Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
• Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
• Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

• Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
• Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
• Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

• Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
• На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
• Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
• Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
• По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

Крепление стропил к мауэрлату двускатной крыши своими руками

Крепление стропил к мауэрлату — ответственный этап устройства крыши, от которого зависит надежность и долговечность ее эксплуатации. Решение узлов определяется конструкцией и размером кровли, расчетными нагрузками, а также материалом стен и склонностью здания к усадке.

Для чего нужен мауэрлат

Стропильная система воспринимают нагрузку от внешних сил и передает ее на стены через опорный брус — мауэрлат. Его функции — создать ровную плоскость для крепления стропил и распределить равномерно точечные усилия на несущие конструкции.

Как правило, в частном строительстве мауэрлат изготавливается из пиломатериалов хвойных пород — бруса или доски. Размер сечения и способ крепления к стенам зависит от типа стропильной системы:

• При наслонных стропилах на стены передаются большие распирающие усилия. Сечение мауэрлата достаточно мощное — 150х150-200х200 мм, чтобы обеспечить восприятие нагрузки. К стенам крепится максимально прочно.
• В висячих системах стропильные ноги жестко связаны с горизонтальной затяжкой, образуя геометрически устойчивую ферму. На стены передается только вертикальная нагрузка, поэтому мауэрлат выполняет функцию опорной прокладки. Брус или доска в этом случае укладываются либо на всю поверхность стен, либо участками под каждую ферму.

Пиломатериалы для мауэрлата должны быть не ниже 2 сорта, просушены до влажности не более 15%, обработаны антисептиками и антипиренами. Чтобы предупредить гниение древесины, при укладке на кирпичные или бетонные стены устраивается гидроизоляция.

Место стыка опорной балки

Крепеж

Для крепления стропил к мауэрлату используется металлические изделия:

• гвозди длиной 150 мм;
• саморезы;
• стропильные уголки;
• держатели балок;
• скользящие опоры;
• зубчатые пластины;
• перфорированные накладки;
• скобы;
• болты, шпильки с гайками.

Желательно, чтобы крепеж был оцинкованным или нержавеющим. Обычный быстро корродирует и разрушается, вызывая ослабление соединений.

Для гвоздей диаметром до 6 мм предварительная рассверловка отверстий не требуется. При большем сечении для предупреждения образования трещин нужно просверлить гнездо размером, равным 0,9 диаметра гвоздя. В деревянных строениях, а также в небольших кирпичных зданиях для крепления мауэрлата и стропил используются скобы. Древесина склонна к раскалыванию, поэтому рекомендуется провести предварительную рассверловку отверстий.

Крепление в зависимости от материала стен

Стропильные ноги закрепляются к мауэрлату врубкой и вспомогательными связями — металлическим крепежом или деревянными накладками. Опирание на брус может быть жестким или скользящим в зависимости от материала стен.

Деревянные

В брусовых, бревенчатых или каркасных строениях мауэрлатом служит верхний венец или обвязка. Чтобы воспринимать нагрузки и сохранять устойчивость, верхние венцы должны прочно фиксироваться к нижним частям стены с помощью нагелей и скоб. В каркасных строениях стропила устанавливаются точно над стойками и совместно с другими конструктивными элементами образуют жесткую раму.

Деревянные здания склонны к усадке, особенно в первые несколько месяцев. Крепление стропильной системы не должно быть жестким и неподвижным, чтобы в различных частях строения не возникали неравномерные напряжения, а также сохранялась возможность деформаций конструкций относительно друг друга.

Для обеспечения подвижности опорного узла используются скользящие соединения. Они представляют собой 2 стальных элемента — кронштейн, который крепится к стропилу, и уголок, установленный на верхнем венце.

При усадке дома происходит смещение конструкций, но стропильная система остается стабильной и сохраняет свою геометрию. После окончания подвижек можно заменить скользящие опоры на жесткие соединения.

Кирпичные

Такие здания прочные и устойчивые, могут выдерживать большие нагрузки. При устройстве стропильной системы мауэрлат укладывается на слой двойной гидроизоляции. Его располагают как можно ближе к внутренней поверхности стены, чтобы увеличить устойчивость конструкции к ветровым нагрузкам.

Гидроизоляция мауэрлата

Сам опорный брус фиксируется скобами к деревянным пробкам в кирпичной кладке либо насаживается на шпильки, замурованные в стене.

Узел крепления стропил к мауэрлату жесткий, что исключает подвижки. Для этого в нижней части балок вырезаются пазы по форме опорного бруса, которые не дают смещаться вдоль оси. При установке детали скрепляются уголками, гвоздями или держателями. Если выбрать выемку нет возможности, к низу стропил подшиваются бруски, выполняющие функцию упора.

Газобетонные или пенобетонные

Такие стены не склонны к усадке, но, как любая кладка из штучных материалов, недостаточно устойчивы на изгиб и растяжение. К тому же газобетон плохо держит крепеж и довольно хрупок.

Для создания прочного основания под стропильную систему заливается бетонный армированный пояс. Для закрепления мауэрлата на его поверхности нужно заранее предусмотреть установку вертикальных шпилек с гайками.

После затвердевания бетона по верху армопояса укладывается гидроизоляция, затем мауэрлат. Шайбы на шпильках закручиваются и слегка утапливаются в поверхность бруса.

Монтаж проводится так же, как и в случае кирпичных стен. В стропилах прорезается паз, чтобы его стенки плотно прилегали к мауэрлату. Для усиления крепления используются уголки, держатели, гвозди. При больших пролетах в кирпичных зданиях также рекомендуется устраивать армопояс. Он создает жесткий каркас, повышает устойчивость к ветровым, снеговым и сейсмическим нагрузкам.

Конструкция опорного узла в зависимости от типа стропильной системы

Чтобы соединение правильно работало, в первую очередь нужно учитывать способ опирания стропил. При наслонных или висячих системах эти узлы решаются по-разному.

Наслонные системы

В таких конструкциях стропила опираются на мауэрлат и конек. Вся нагрузка от кровли, ветра и снега передается через опорный брус, поэтому мауэрлат является распорным. Чтобы исключить деформации, стропильные ноги к нему крепятся жестко.

Как крепить стропила к мауэрлату в распорных системах:

• На концах стропильных ног выбирается паз, которым он насаживается на опорную балку. По бокам они дополнительно соединяются уголками или держателями балок.
• Вместо уголков могут использоваться гвоздевые соединения — 2 гвоздя прибиваются наискось через стропило, и 1 вертикально сквозь него.
• На небольших кровлях применяются скобы, один конец которых вбивается в балку, а другой в стропила.
• Торец стропила запиливается горизонтально без какого-либо седла, а по нижнему краю прибивается опорный брусок. Это упрощает и ускоряет монтаж, позволяя не делать паз. Но несущая способность узла меньше, чем при врубке.

Такие опорные узлы получаются жесткими и надежно обеспечивают передачу усилий между конструкциями.

Висячая система

В жестких фермах усилия распора передаются на затяжку. Сама ферма является статичной и не создает боковой нагрузки на стены. Основное внимание нужно уделить креплению стропил к горизонтальной балке, поскольку этот узел наиболее ответственный.

Располагаться затяжки могут в нижнем или среднем поясе, либо сразу внизу и вверху в зависимости от нагрузок и конструктива. Они служат одновременно балками перекрытия и основанием для обшивки потолка/пола.

Крепление стропил к затяжке проводится лобовой врубкой с одинарным или двойным зубом:

• В брусе выбирается паз, а в стропилах шип соответствующей формы.
• Детали дополнительно стягиваются 1-2 болтами и хомутами через подбалку — горизонтальный брус или доску, которая устанавливается для равномерного распределения усилий от крепежа и предупреждения смятия древесины.

От торца затяжки до места врубки должно быть не менее 1,5 глубины паза, а его высота — не более 1/3 сечения несущего элемента.

Стыковать детали можно без врубки, тогда соединения усиливаются с помощью деревянных или металлических накладок. Количество крепежных элементов принимается исходя из расчета по нагрузкам. В некоторых случаях стропила делаются двойными. Тогда затяжка не врубается, а жестко защемляется между двумя досками. Узел стягивается 2 болтами.

Вынос за наружные стены деревянных конструкций должен составлять не менее 40 см для образования карнизного свеса. Опираются фермы на подкладные доски или брус, крепятся уголками, держателями.

Крепление стропил в коньке

Ограждающие конструкции испытывают большие колебания температуры и влажности, поэтому стропильная система должна иметь возможность компенсации деформаций. Если все детали будут связаны между собой жестко, изменения их размеров могут привести к нарушениям геометрии и негативному воздействию на другие части здания.

Чтобы правильно соединить стропила и мауэрлат, нужно учитывать все факторы и подобрать оптимальную конструкцию конькового узла:

• Если в нижней части стропила закреплены жестко, то в коньке должна оставаться некоторая степень свободы. Для этого балки не фиксируются к коньковому прогону, а как бы наслоняются. Между собой они могут крепиться различными способами — врубкой, гвоздями, накладками.
• Когда нижнее соединение подвижное, конек должен прочно скреплять все детали воедино. В этом случае в верхней точке создается жесткое защемление, исключающее смещение в узле.

В висячих системах коньковый опорный прогон отсутствует. Все составляющие ферм соединены максимально жестко.

Крепление стропил к мауэрлату двускатной крыши

Лучше понять все нюансы поможет «живой» пример монтажа стропильной системы двускатной крыши. Это самая распространенная конструкция в частном строительстве.

Дом из кирпича с внутренней несущей стеной. Рационально применить наслонную схему с опиранием стропил на мауэрлат и коньковый прогон.

Для стропильных ног используются доски 50х150 мм. По периметру дома укладывается мауэрлат сечением 200х200 мм, по внутренней стене — лежень 150х150 мм.

Мауэрлат по длине соединяется косой врубкой, в углах стыкуется «в полдерева». Крепится к армопоясу на шпильки с гайками.

В зданиях с кирпичными стенами, в отличие от деревянных домов, мауэрлат соединяется со стропилами жестко. Используется врубка — в нижней части вырезается паз по конфигурации опорного бруса. Дополнительно детали фиксируются металлическим крепежом.

Как сделать запил

Вырезание паза — наиболее ответственный момент при подготовке стропил к монтажу. Применяются разные способы:

• Целая доска одним концом выравнивается по мауэрлату, вторым по коньковому прогону. По фактическим замерам делается разметка и запил. Следующие стропила обрезаются по первой заготовке.
• Угол уклона ската рассчитывается по тригонометрическим формулам и запиливается помощью торцовочной пилы с угломером. Этот метод чаще всего используется в заводских условиях, когда нужно подготовить много стропил.
• Можно отмечать углы угольником с встроенным транспортиром. Он стоит недорого, а пользоваться им просто. Профессиональные строители используют угольник Свенсона (Swanson Speed Square). Это приспособление позволяет быстро измерять и размечать углы в пространственных конструкциях — крышах или лестницах.
• Наиболее простой и быстрый вариант — вырезать шаблон. Даже если у вас есть только рулетка и карандаш, вы легко сможете изготовить его из обрезков доски или листового жесткого материала — ДВП, ОСП, ДСП. Используются тригонометрические расчеты или транспортиры, с помощью которых вычерчивается контур паза с нужными характеристиками. После вырезания дисковой пилой шаблон готов.

Для монтажа двускатной крыши потребуется 2 шаблона — для опорного и конькового узла. Для удобства на нижний край лекала набивается брусок, который будет служить упором при разметке.

Подготовка стропил и монтаж

В двускатных кровлях стропильные ноги могут опираться не только на конек и мауэрлат, но и промежуточные стойки. Чтобы избежать погрешностей при измерениях, за основу нужно взять самую верхнюю точку и контролировать расстояний только от нее.

Этот шаблон нужен для изготовления стропил

Подготовка начинается с торцевания конькового торца с помощью дисковой пилы. Угольник Свенсона или шаблон выставляется с нужным углом и производится запил.

Если предусмотрена врубка для крепления к коньковому прогону, в верхней части стропил по разметке выбирается посадочное место.

От точки сочленения стропил на коньке (по оси прогона) отмеряется расчетная длина до мауэрлата. С помощью шаблона или треугольника Свенсона размечается посадочное гнездо и аккуратно выпиливается дисковой или цепной пилой. Для удобства выставляется глубина пиления, равная толщине доски плюс 1 мм.

Рекомендуется не допиливать линии разметки до конца, чтобы потом их можно было доработать ножовкой. Это позволит не уменьшать рабочую высоту сечения, если пила слишком глубоко зайдет в доску.

Глубина «седла» не должна превышать одной трети от ширины стропила

Карнизный свес отпиливается уже по смонтированным стропилам по шнурке. Остается примерить стропильную ногу по месту, подогнать посадочные пазы до плотного примыкания и закрепить соединения металлическими уголками.

Запилы нужно делать очень аккуратно, чтобы обеспечить максимальное прилегание. Допускаются зазоры не более 2-3 мм. В кривые неплотные стыки запрещено подкладывать деревянные клинья. Со временем они усыхают и выпадают, а крепление становится неустойчивым.

Сложные крыши

Многощипцовые, вальмовые, полувальмовые или купольные кровли сложнее рассчитывать и строить. Каркас представляет сложную систему, состоящую из деталей:

• мауэрлат;
• основные, накосные (диагональные), укороченные стропила;
• стойки;
• подкосы;
• прогоны;
• шпренгели.

В полувальмовых крышах участок фронтона опирается на горизонтальную усиленную доску. Если скаты соединяются под внутренним углом, присутствуют разжелобки или ендовы. Конструктивные элементы крепятся между собой врубкой и дополнительно метизами. Если опыта недостаточно, браться за монтаж таких крыш не стоит, даже если на руках есть подробный проект.

Заключение

Крепление стропил к мауэрлату — достаточно кропотливая и непростая работа. Чтобы выполнить ее безупречно, необходимо учитывать множество факторов, а также умело обращаться с деревом. Качественное изготовление врубок и рассчитанный на все воздействия крепеж станут гарантией долгой надежной службы стропильной системы.

Крепление стропил к мауэрлату: основные варианты, правила и схемы

Устройство стропильной системы – базовая часть работ по созданию крыши. От того, насколько грамотно и качественно изготовлены все элементы, как они подогнаны друг к другу и закреплены, зависит нагрузочная способность и долговечность конструкции в целом.

Содержание статьи

• 1 Что такое мауэрлат и зачем он нужен в стропильной системе
• 2 Способы крепления стропил к мауэрлату и стойкам в деревянной крыше
• 3 Способы крепления стропил к мауэрлату с одной и двумя степенями свободы
• 4 Порядок крепления стропил к мауэрлату двухскатной крыши
• 5 Крепление стропил односкатной крыши к мауэрлату
• 6 Сложные крыши
• 7 Заключение
  • 7. 1 Похожие статьи

Что такое мауэрлат и зачем он нужен в стропильной системе

Прежде чем разбираться, как выполняется крепление стропил к мауэрлату, необходимо уточнить, что понимается под этими терминами.

Мауэрлат – это опорный брус по всему периметру здания. В бревенчатых и брусовых конструкциях мауэрлатом может быть крайний верхний венец сруба или отдельно закрепленный брус (бревно) меньшего сечения. В постройках из природного или искусственного камня опорный брус укладывается поверх кладки или монолитной стены и крепится к ней. В зависимости от выбранного для крыши в целом материала мауэрлат может быть деревянным или металлическим. В обоих случаях брус обязательно защищают от действия влаги – конденсата – с помощью гидроизоляционных материалов. На иллюстрации ниже мауэрлат показан коричневым цветом. Этот конструктивный элемент может быть сплошным (по всей линии стены) или состоять из отдельных кусков бруса, подкладываемых под стропильные ноги.

Стропила– несущие элементы конструкции скатной крыши. Фактически это комплекс деталей, состоящий из стропильных ног — наклонных балок, опирающихся на мауэрлат, вертикальных стоек и подкосов. Дополнительно в комплекс могут включаться подстропильные балки, которые связывают стропильные ноги внизу, и кобылки – накладные элементы на стропильные ноги для увеличения свеса крыши.

В верхней части стропила связываются коньком – горизонтальной балкой увеличенного сечения, которая держится на вертикальных стойках и разделяют крышу на отдельные скаты. Соответственно, стропила крепятся одним концом к коньку, а вторым «ложатся» на стены здания, передавая нагрузку через мауэрлат.

В зависимости от того, как передается нагрузка от стропил – только на конек и мауэрлат или же дополнительно на промежуточные опоры – различают стропила висячие и наслонные.

В первом случае опора каждой стропильной ноги идет на две точки – в местах крепления к коньку и к мауэрлату. Такой способ хорош при небольших пролетах (до 4,5 метров) и при отсутствии внутренних несущих стен.

Если же несущие стены есть и на них можно смонтировать промежуточные опоры, получается второй тип стропил – наслонные. В зависимости от того, сколько промежуточных опор используется (одна, две или больше) пролет между коньком и внешней стеной дома может составлять 6 и более метров.

Способы крепления стропил к мауэрлату и стойкам в деревянной крыше

Поскольку стропильные системы из дерева наиболее популярны в частном и малоэтажном строительстве, в основном мы будем рассматривать способы соединения элементов именно для деревянных конструкций.

Различают два основных вида соединений: методом врубки без дополнительных соединительных деталей и соединение с помощью крепежа. Также используются комбинированные способы – врубка с дополнительным крепежом.

Еще одно существенное различие: узлы соединений могут быть жесткими и скользящими. В первом случае стропильная нога не может смещаться относительно мауэрлата даже на несколько миллиметров, что, с учетом температурной и влажностной деформации дерева, может привести к повреждению стропильной системы в целом. Скользящие узлы креплений допускают небольшие смещения для компенсации этих деформаций.

Ниже представлены два варианта крепления – только с врубкой (запилом) и с дополнительным крепежом.

В обоих случаях обеспечивает жесткое, неподвижное положение балки. Следует заметить, что при врубке (запиле) без металлических соединительных деталей небольшая свобода перемещений все же остается – это связано с тем, что и стропило, и мауэрлат изготовлены из дерева и деформируются под действием влажности и температуры одинаково. Металлические скрепы лишают их такой возможности.

Крепление стропил к мауэрлату при использовании металлических скреп может осуществляться с одной степенью свободы или двумя.

Как видно из приведенной схемы, для одной степени свободы (то есть незначительного поворота стропильной ноги под действием нагрузок на кровельное покрытие) используется жесткое крепление в виде запила и уголка, а для двух степеней применяется ползун или уголок с креплением на один гвоздь. В этом случае стропильная нога может не только поворачиваться, но и немного смещаться вдоль своей оси.

При этом, в зависимости от того, какие элементы соединяются, используется разное количество гвоздей и способ их забивки – под прямым углом или на косую.

Скрепляемые детали	Минимальное количество гвоздей	Минимальная допустимая длина, мм	Как забивать
Стропила к коньку	3…4	60…80	Через конек в торец стропильной ноги или на косую
Балки чердачного перекрытия или стропила к мауэрлату (обвязке)	2…3		На косую
Затяжки и связи к стропилам	3		Под прямым углом

Важно: при забивании гвоздей с обоих сторон они должны идти навстречу друг другу, фактически перекрещиваться внутри балки или мауэрлата.

Способы крепления стропил к мауэрлату с одной и двумя степенями свободы

Ниже представлены варианты с запилом или без, но с использование металлических пластин и уголков, а также болтов, хомутов и других металлических крепежных деталей.

В зависимости от того, сколько гвоздей используется для крепежа и как они забиваются, можно при одном и том же варианте узла крепления получить одну или две степени свободы.

Вариант соединительного узла	Для одной степени свободы	Для двух степеней свободы
А	Три гвоздя с каждой стороны в стальной уголок	По одному гвоздю в стальной уголок или вовсе без прибивания
Б	Деревянные накладки фиксируются к мауэрлату с помощью стального уголка тремя гвоздями. Другой вариант – пробой через деревянный брусок	Деревянные накладки прибиваются без уголка, по одному гвоздю с каждой стороны
В	Стальной уголок креплением на три гвоздя	По одному гвоздю в уголок или без прибивания
Г	По три гвоздя через стальной уголок или напрямую стропило к мауэрлату	Смещение невозможно из-за треугольного запила
Д		Смещение возможно при отсутствии опорного деревянного бруска
Е		Смещение возможно при отсутствии запила

Размеры запила на стропильных ногах и продольных балках чердачного перекрытия определяются международными строительными правилами для одно- и двухэтажных жилых домов (International Residential Code for One- and Two- Family Dwellings 2012).

Вот так будет выглядеть та же схема при переводе на отечественные единицы измерения.

Фактически запил стропил к мауэрлату выполняется не больше чем на четверть высоты сечения балки. Частично его можно заменить использованием опорного деревянного бруска (крайнее фото справа).

Порядок крепления стропил к мауэрлату двухскатной крыши

Чтобы установка прошла максимально быстро и просто, без ошибок, стоит придерживаться определенного порядка действий.

1. Уложить стропильную ногу на конек и мауэрлат для определения угла подрезки балки.
2. Наметить линию обрезки.
3. Отпилить фрагмент стропильной ноги.
4. Уложить стропило на место с подшивкой опорного бруска при необходимости.
5. Выполнить соединение стропил над коньком. Это можно сделать со смещением балок так, чтобы они соединялись внахлест, или скрепить балки встык, наложив дополнительную связь.

Если установка производится так, чтобы вверху стропильные ноги не просто опирались на конек, а имели запил, последовательность работ немного меняется. После обрезки первого стропила под упор на мауэрлат и выполнения запила под конек эта деталь используется как шаблон для всех последующих. Стропила при этом заходят друг за друга, обрезаются после закрепления всех балок.

При выполнении запила на нижнем конце стропила поступают аналогично – подгоняют одну балку и используют ее как шаблон для других.

После первичной установки каждая стропильная нога дополнительно закрепляется металлическими фиксирующими элементами – гвоздями, шурупами (обязательно с использованием металлических шайб!), скобами, хомутами и так далее.

Крепление стропил односкатной крыши к мауэрлату

При односкатной крыше конек как таковой отсутствует, стропила с двух сторон опираются на мауэрлаты, расположенные на разной высоте для получения нужного угла ската.

При этом пролет стропил часто оказывается больше, чем допустимо из условий прочности балок. Соответственно, в односкатных крышах монтируются дополнительные опоры и/или раскосы (подстропильные ноги).

Крепить стропила к стойкам и мауэрлату можно любым из описанных выше способов, учитывая необходимость создания жестких связей – максимум с двумя степенями свободы. Скользящие фиксаторы здесь применяются редко, в основном опирание стропил на мауэрлат закрепляется уголками и пластинами так, чтобы получилась только одна степень свободы.

Сложные крыши

Чем больше скатов и, соответственно, их пересечений имеет крыша, тем больше усложняется стропильная система. Так, в многощипцовых конструкциях часть стропил опирается не на конек (прогон), а на балку ендовы. Такие балки называются накосными стропилами ендовы, их необходимо подгонять по месту и жестко скреплять для предотвращения перекоса конструкции в целом.

Для вальмовой крыши используются не только прямые (расположенные под прямым углом к коньку и мауэрлату), но и диагональные стропила – по линиям пересечения скатов. На них опирается часть прямых стропил. Здесь также оптимален жесткий узел крепления.

В шатровых крышах большая часть стропил является именно диагональными, и все прямые (нарожники) опираются на них. За счет этого особенно важна точная подгонка запилов и усиленные крепления.

В арочных крышах вместо прямых балок стропил применяются изогнутые шпангоуты, собранные из отдельных ламелей. Количество вертикальных стоек при такой конструкции заметно возрастает, поскольку необходимо более равномерно распределить нагрузку по изогнутому составному элементу. Опирание таких арочных стропил только жесткое, с запилом.

Заключение

Любая стропильная конструкция – от простейшей до самых сложных – требует внимательного отношения к расчетам балок на прочность, соблюдения правил подготовки материала и точного выдерживания размеров элементов. Только в этом случае крыша приобретает необходимую нагрузочную способность, сопротивляемость ветровым и снеговым нагрузкам, прочность и долговечность.

Как правильно резать стропила?

При возведении стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особое внимание уделяется месту крепления стропила к мауэрлату. Именно в этом месте основная часть нагрузки передается на несущие стены. При этом важно не только как фиксировать что использовать, но и точность запила. Ведь если доска не будет полностью опираться, то она может сломаться и привести к обрушению кровли. В статье рассмотрим, как спилить стропила и какие методы для этого существуют.

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузки применяются различные виды крепления. Каждый из них подразумевает свой вариант подготовки стропил к стыковке с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных метода крепления:

• жесткий;
• слоистый;
• раздвижной.

Последний вариант мы рассматривать не будем, так как при его использовании не нужно будет делать разрезы. Обычно используется при устройстве крыши на домах из бруса. Он наиболее подходит, так как деревянные стены со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся протечки.

В других вариантах придется делать аккуратные разрезы. Вам понадобятся точные измерительные инструменты, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Прочность кровли зависит не только от того, насколько правильно были выполнены разрезы. Учтите следующие советы:

1. Для стропил выбирайте качественные материалы, так как даже если сделать аккуратные врезы, брус может не выдержать нагрузки. Здесь нельзя экономить, потому что эта часть берет на себя всю нагрузку.
2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они прочнее дерева, но вокруг них образуются завихрения, которые ломаются при малейшей нагрузке.
3. При монтаже кровли не стесняйтесь обращаться за помощью, так как дело это опасное и ответственное.

Качественно выполненный стык стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырезка сиденья

Важно понимать, что на стройке невозможно выполнить идеальный запил. Причины могут быть разные: отсутствие высокоточных инструментов, неровное положение мауэрлата, неудобное положение и так далее. Поэтому относительно проектного значения может измениться угол наклона пандуса. Здесь главное выдержать единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать такие же запилы на стропилах – воспользоваться шаблоном. Правда, этот вариант подходит не во всех случаях, поэтому зачастую крыши бывают неровными. Затем приходится рассчитывать угол и место врубки на каждом стропиле в отдельности.

Для основы шаблона возьмите кусок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке провести линию от нижнего края на расстоянии не более трети ширины стропила. Такую же линию необходимо провести на всех брусках, которые вы планируете резать. Дело в том, что глубже резать не рекомендуется из-за потери прочности. Далее отмечают точки, в которых стропила будут примыкать к мауэрлату, делают перпендикулярную линию относительно предыдущей линии.

Теперь приступим к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной частей выреза. Для этого прикрепите заготовку к торцу мауэрлата, сохраняя наклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые были сделаны до этого. Нарисуйте линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Перед переносом разметки на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания мауэрлата по всей длине. При необходимости внесите коррективы, но не ожидайте совершенства. Допускаются капли 2-3 мм.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если вы не уверены в собственных силах, то воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы уменьшите процент брака и время на переделку.

Второй распил делается топором, так как электропилу можно заклинить. Это также требует мастерства и силы. Важно следить за тем, чтобы топор был достаточно острым, тогда дело будет спориться лучше и сколов можно избежать.

Наконец, проверьте полученный файл с шаблоном и при необходимости внесите коррективы. После этого можно установить готовую стропильную ногу или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Врезка для прямого соединения с мауэрлатом

Более простой вариант – выполнить соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этого могут применяться два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и рассчитать нужный угол на бумаге. Разделите расстояние от конька до карниза на длину стропила. Таким образом, вы получите косинус искомого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку, можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет специального инструмента, сделайте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте по нижнему краю 500 мм, затем определите тангенс необходимого угла и умножьте на измеренную длину. Итак, вы получили вторую сторону прямоугольного треугольника. Обозначив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Выпиленные детали можно монтировать сразу или дождаться изготовления всего комплекта.

На практике можно легко разметить отдельное стропило, прикрепив его в проектное положение. Для этого установите брус так, чтобы его нижняя часть была на одном уровне с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла к низу стропила, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно смело отпиливать любым подручным инструментом и устанавливать деталь. Остальные послужат шаблоном для остальных стропил только в том случае, если основание будет ровным.

Знание геометрии помогает не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определении высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Это гипсокартон — интерактивный сайт гипсокартона

Работа в одиночку Майрон Фергюсон Я думал о том, чтобы написать на эту тему в течение некоторого времени, и теперь, похоже, самое подходящее время, поскольку у меня не было постоянного сотрудника в течение некоторого времени. Я думаю, примерно с 2008 года. Я мог бы и иногда хотел бы, но предпочел не делать этого, потому что работа в одиночку довольно расслабляет…

Читать далее →

Я начал работать с гипсокартоном где-то в 1980 году. Я знаю, что в то время существовали фрезы для гипсокартона, но у меня их не было. Всю работу я вырезал канцелярским ножом, канцелярской пилой и пилой для гипсокартона. Я до сих пор довольно часто пользуюсь пилой для гипсокартона, потому что она быстрая, удобная и создает меньше…

Какова репутация вашей компании? Майрон Фергюсон Иногда я просто не могу понять, как определенные компании могут оставаться в бизнесе. Некоторые компании настолько медленные, дотошные и вежливые, что я нервничаю. Некоторым клиентам нравятся эти ребята. А есть и противоположный тип. Эти парни приходят и просто продувают…

Заблаговременно планируйте доступ Майрон Фергюсон Плохое планирование важно, независимо от того, чем вы зарабатываете на жизнь. Потерянное время — потерянные деньги. Я знаю, что трудно все идеально спланировать, особенно когда у тебя нет полного контроля. Быть самозанятым означает, что я слишком много думаю о работе, и иногда это…

Я написал этот блог сразу после похорон моего двоюродного брата в мае 2019 года. Я не планировал публиковать и, возможно, не должен был. Возможно, сообщение, которое я хочу донести до своих читателей, заключается в том, что нам, подрядчикам, нравится ощущение, которое мы получаем от выполнения задач. Я знаю, что в моей семье мы гордимся…

Я ЖЕЛАЮ, ЧТО ВСЕ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ ПРОШЛИ КАК ЗАПЛАНИРОВАНО Майрон Фергюсон Ниже приведена ссылка на колонку в июньском выпуске журнала Walls & Ceilings Magazine за 2019 год. Возможно, вам придется подписаться на бесплатную подписку, чтобы прочитать всю колонку. Я думаю, что это очень интересно, потому что я испытал много…

2 июля 2019 г. в Building Performance.

Я СКУЧНЫЙ? Майрон Фергюсон Мне нравится работать подрядчиком по гипсокартону. Я знаю, что это не для всех. Я также совершенно уверен, что многие люди не хотят иметь ничего общего с работой с гипсокартоном. Моя семья и друзья даже сказали, что я слишком увлечен работой с гипсокартоном. я…

21 марта 2019 г. в целом.

Экологический контроль Майрон Р. Фергюсон Это было в конце октября в северной части штата Нью-Йорк, что близко к дате окончания моей работы без отопления. Работать с гипсокартоном в летние месяцы достаточно сложно, но в более холодную погоду нам всем действительно нужно быть более бдительными, контролируя окружающую среду на…

17 февраля 2019 г. в Building Performance, Drywall, Tip & Techniques.

Ремонт гипсокартона и стены розового цвета Скотт Пфлегер Когда вас нанимают для ремонта стены, вы определяете дефекты, трещины, вмятины или небольшие отверстия от гвоздей, которые требуют внимания, даже если клиент не упоминает об этом. Если вы не идентифицируете эти пятна, вы можете рассмотреть это. Выявление областей…

31 января 2019 г. в Guest Post, Tip & Techniques.

Подготовка перед оклейкой. Майрон Фергюсон Что мне всегда нравилось в оклейке гипсокартона лентой, так это то, что это быстрая работа. В воздухе витает много энергии, когда мы подходим к только что повешенной работе и готовимся начать вставлять ленту. А врезать ленту — это то, чего мы хотим…

18 декабря 2018 г. в Building Performance.

Почему герметичное здание так трудно продать? Майрон Фергюсон Прошлая неделя была одной из таких недель. Я работаю на ранчо довольно хорошего размера. Мы вешаем и приклеиваем гипсокартон, и меня также попросили помочь с герметизацией воздуха, потому что строитель беспокоится о прохождении…

21 октября 2018 г. в Building Performance.

Спасение поверхностей Майрон Фергюсон Несколько лет назад кто-то, занимающийся реставрационными работами, сказал мне, что причина, по которой им так нравится то, чем они зарабатывают на жизнь, заключается в том, что они научились ценить всю работу и энергию, затраченные на сборку здания, стены и потолки, или что-то еще…

30 августа 2018 г. в General, Tip & Techniques.

Шумные рабочие места Майрон Фергюсон На большинстве строительных площадок происходит много работы. Много шума. Что такое шум? Шум — это нежелательный звук Вы когда-нибудь останавливались, чтобы посетить строительную площадку, где гремит радио, и вы не можете не заметить человека на земле, изо всех сил пытающегося услышать измерения…

4 июля 2018 г. в целом.

ПОДВЕСКА ГИПСОКАРТОНА НА СТЕНАХ HangPro Drywall Lift TM Майрон Фергюсон Сегодня на рынке появляется много новых инновационных продуктов. Мы часто бросаем беглый взгляд и проходим мимо, думая, что мне это действительно не нужно, так как я выполняю задачу без проблем в течение многих лет. Думаю сменить…

30 июня 2018 г. в гипсокартоне, общее, советы и методы, обзоры инструментов и материалов.

Начните с ножа для обклеивания шпаклевки Майрон Фергюсон Лучший способ, который я обнаружил, чтобы уменьшить следы инструмента при сглаживании шовной массы, — это начать движение с ножа, снятого со шпаклевки. Допустим, вы разглаживаете наполнитель при ремонте. Некоторое соединение необходимо удалить…

5 июня 2018 г. в Tip & Techniques. Поиск

• Работа в одиночку
• Кто-нибудь еще пользуется пилой для гипсокартона?
• Репутация компании
• Всегда планируйте заранее
• Безопасность на рабочем месте: жизнь или смерть

Архивы Выберите месяц Июль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019 Ноябрь 2019 Июль 2019 Март 2019 Февраль 2019Январь 2019 г. Декабрь 2018 г. Октябрь 2018 г. Август 2018 г., июль 2018 г., июнь 2018 г., апрель 2018 г. Март 2018 декабрь 2017 г. Декабрь 2016 г., сентябрь 2016 г., июнь 2016 г., апрель 2016 г., январь 2016 г., декабрь 2015 г., декабрь 2014 г. Апрель 2014 г. Январь 2014 г. Октябрь 2013 г. Апрель 2013 г. Март 2013 г. Февраль 2013 г. Сентябрь 2012 г. 2012 г. Март 2012 Февраль 2012 г. РубрикиВыберите категориюЭффективность строительстваГипсокартонОбщиеГостевой постИзоляцияСоветы и методыОбзоры инструментов и материалов

Использование ферм Open-Web в качестве стропил для суперизолированных крыш

На прошлой неделе я писал об инновационном изоляционном материале для фундамента Foamglas, который мы использовали в нашем новом доме в Даммерстоне. На этой неделе я расскажу о стропилах с открытой стенкой, которые мы используем для создания сверхизолированной крыши.

Сначала немного предыстории. Существует несколько подходов к созданию высокоизолированных крыш.

При утеплении мансардного этажа (создание неотапливаемого чердака) легко получить очень высокие R-значения недорого — это дешево, то есть до тех пор, пока вы не считаете стоимость потерянной жилплощади путем создания неотапливаемого чердака. По сути, вы просто сбрасываете много целлюлозы или стекловолокна на мансардный этаж, заполняя полость балки и многое другое.

Я слышал, что таким образом укладывали целых два фута целлюлозной изоляции, достигая R-80. Чтобы освободить место для большого количества изоляции на карнизе крыши, обычно необходимо установить фермы с «приподнятой пятой» для каркаса крыши, чтобы толщина изоляции по краям не подвергалась значительному риску.

Если вы хотите утеплить скатную крышу, создав жилое пространство, как это делаем мы, вы можете либо установить очень глубокие стропила (14 дюймов и более), которые можно заполнить пустотелым утеплителем, либо сделать более скромную крышу фермы или стропила, а затем добавьте слой жесткой изоляции поверх обшивки крыши. Преимущество последнего подхода заключается в том, что слой жесткой изоляции контролирует «тепловые мосты» через стропила или верхние пояса ферм крыши.

Чтобы снизить затраты на утепление и свести к минимуму использование пенопластовой изоляции, мы выбрали первый вариант — уложить всю нашу изоляцию в полости стропил, а не устанавливать второй слой наружной изоляции.

Поиск достаточно глубоких стропил

Чтобы получить 16-дюймовую глубину, необходимую для изоляции и воздушного пространства под обшивкой, мы использовали в качестве стропил фермы с открытой стенкой и параллельными поясами. Эти фермы, обычно используемые в качестве балок, имеют диагональные распорки или «распорки» и производятся в Квебеке компанией Open Joist Triforce.

В отличие от большинства ферм с параллельными поясами, в конструкции Tri-Force для крепления поясов и перемычек используется цельная древесина, а не OSB, и клеевые соединения с шиповым соединением, а не металлические пластины фермы. Некоторые эксперты обеспокоены долговечностью стенок OSB в более распространенных двутавровых балках и металлических креплений в стандартных фермах крыши.

Пояса на балках Triforce имеют размеры 2×3 или 2×4, а диагональные распорки выполнены из цельного дерева 2×2, что позволяет прикрепить вентиляционные перегородки к верхнему поясу (обеспечивая вентиляционное пространство 1-1/2″). Соединения между стойками и поясами выполняются с помощью прецизионно обработанных канавок и полиуретанового клея. Вся древесина состоит из северной медленно растущей ели, а не из выращиваемой на плантациях южной желтой сосны или тополя.

Лаги Triforce включают в себя секцию OSB на концах, чтобы можно было регулировать длину. Это позволяет производить изделия стандартной длины и снижает затраты.

Обеспечение несущей стены и свеса крыши

В нашем случае, чтобы расширить жилую площадь на верхнем этаже нашего компактного дома, Эли Гулд добавил «приподнятые пятки» к фермам крыши. Хвосты OSB на стропилах Triforce сделали это довольно просто, хотя это, безусловно, потребовало некоторых дополнительных усилий. Конструкция карниза крыши также предусматривает почти два фута свеса крыши — высокий приоритет для предотвращения попадания влаги на стену, а также вдали от окон и фундамента.

Несмотря на дополнительную работу с приподнятой пяткой и свесом, стропила поднялись быстро. Бригада Илая работала весь день в субботу перед ураганом Сэнди, чтобы поднять крышу и обшить ее застежкой-молнией Huber (с проклеенными стыками). Они смогли сохранить все на удивление сухим.

Варианты изоляции

Мы еще не приняли окончательного решения о типе изоляции, которую будем использовать для крыши. Мы выбираем между плотной целлюлозой и вдуваемым стекловолокном, стабилизированным акрилом (вероятно, Johns Manville Spider). С 14-дюймовой изоляцией (с учетом вентиляционного пространства под обшивкой) разница в весе между целлюлозой (около трех фунтов на кубический фут) и пауком (1,8 фунта на кубический фут) значительна.

Мы считаем, что с помощью любого из этих материалов, прикрепляя скобами сетчато-тканную перегородку к каждому стропилу, мы сможем полностью заполнить каждую полость стропила (вплоть до вентиляционного пространства), включая все углы, где диагональные распорки пересекаются с поясами. Небольшое количество акрилового клея в продукте JM Spider может оказаться для нас значительным преимуществом в полной герметизации полостей, поэтому мы склоняемся в этом направлении.

Эти два материала обеспечивают одинаковые значения изоляции: около R-4,1 до 4,2 на дюйм для стекловолокна JM Spider и около R-3,7 на дюйм для плотной целлюлозы. С 14-дюймовой изоляцией это будет примерно R-58 с JM Spider по сравнению с R-52 с плотной целлюлозой.

С экологической точки зрения целлюлоза имеет более высокое содержание вторичного сырья (около 80% переработанной газеты), хотя в настоящее время изоляция из стекловолокна производится с использованием значительного количества переработанного стекла (в основном из контейнеров для напитков). Стекловолокно Johns Manville сертифицировано как минимум 25% переработанного стекла (при этом 80% этого переработанного содержимого является переработанным).

Антипирены не требуются для стекловолокна, тогда как для целлюлозы используются антипирены на основе бората и сульфата аммония.

Вот список продуктов в нашей базе данных GreenSpec.

Алекс является основателем BuildingGreen, Inc . и исполнительный редактор журнала «Environmental Building News». Он также недавно создал Resilient Design Institute . Чтобы быть в курсе последних статей и размышлений Алекса, вы можете подписаться на его ленту в Твиттере.

 

Борат для борьбы с гнилью древесины и термитами

Борат привлекает новое внимание как менее токсичное средство защиты от гниения древесины и разрушающих древесину насекомых, таких как термиты.

Автор:

Мэрили Макдональд

Дата публикации:

Обновлено 22 октября 2021 г.

Возобновление интереса к боратам как к токсикантам-приманкам возросло в связи с возросшей угрозой со стороны формозских подземных термитов, которые разрушили этот подоконник в библиотеке Южного регионального исследовательского центра. (Фото: Скотт Бауэр)

Для леса дереворазрушающие грибы и насекомые являются частью природного цикла, поскольку они разлагают упавшие деревья. Однако те же агенты гниения могут поразить древесину в вашем доме.

Благодаря борату, нетоксичной соли, которая борется со множеством непрошеных гостей, такие повреждения легко предотвратить. Преимущество бората в том, что он действует на весь спектр разрушителей древесины — от термитов, жуков-анобиидов, жуков-личинок и муравьев-древоточцев до бурой или белой древесной гнили. Еще один плюс в том, что он мигрирует и достигает влажных мест, где активны насекомые или грибки.

Причина, по которой вы, возможно, не слышали о борате, заключается в том, что до 1990-х годов токсичные химические вещества были стандартным средством борьбы с нашествиями термитов и проблемами с гнилью древесины. Для профилактики чаще всего применялись методы прессования сырых пиломатериалов и отравления землей. Тем не менее, задолго до этого борат оказался нетоксичным и успешным в предотвращении проблем, когда он был испытан в полевых условиях на важных реставрационных проектах, таких как здание Понтальба 1850-х годов в Новом Орлеане. Исследования и опыт операторов по борьбе с вредителями показали, что борат может быть столь же эффективным, но с гораздо меньшим риском для здоровья.

Древесина, обработанная токсичным хромированным арсенатом меди (CCA), требует маски для резки и не может быть сожжена, но вам не придется беспокоиться о древесине, защищенной боратом. Это так же безвредно, как поваренная соль. Однако, как и соль, борат растворим в воде, а это означает, что дождь или контакт с землей могут позволить ему стать подвижным. Вы или ваш оператор по борьбе с вредителями должны принять меры, чтобы предотвратить выщелачивание бората из древесины. С помощью гидрофобизатора, краски и специальных мер предосторожности при использовании в земле борат становится отличным защитником, и нашим зданиям повезло, что у них есть такой экологически чистый союзник.

Борат для защиты древесины выпускается в нескольких составах. Есть боратные порошки, гранулы, припарки и гели — каждый из них предназначен для доставки бората в то место, где он принесет наибольшую пользу. Составы бората в виде порошка и воды (такие как Tim-Bor, Board Defense или Spectracide Terminate) обычно используются для типичных применений, таких как распыление. Растворы на основе гликоля содержат этот густой жидкий спирт, что позволяет боратам более эффективно проникать в выдержанную древесину. Боратный гель предназначен для введения в небольшие предварительно просверленные отверстия в древесине. Еще одна форма бората — это плавленые пробки, которые выделяют консервант при растворении в присутствии влаги.

Борат, неспецифический гербицид, ингибирует рост грибков. Его можно вводить в виде геля в основание крыльца и других стоек или использовать с эпоксидными закрепителями. (Фото предоставлено Jecta)

Что такое борат?

Борат — это природная соль, добываемая в геологических соляных месторождениях Долины Смерти и Чили. Борат десятилетиями использовался потребителями в виде добавок для стирки и борной кислоты, часто распространяемой как средство от насекомых. Соль достаточно безопасна для использования на поверхностях для приготовления пищи, поэтому нет риска для здоровья вашей семьи.

Хотя борат не ядовит для млекопитающих, он токсичен для насекомых и может уничтожить целые колонии — особенно важная характеристика для борьбы с термитами. Подземные термиты из сухой древесины, вредители, угрожающие домам в южных штатах, на юго-западе и в Калифорнии с 1940-х годов, были достаточно опасны. Колонии из нескольких сотен особей могут нанести большой ущерб, прокладывая грязевые трубы от гнезд в земле до дерева в зданиях; тем не менее, прожорливые формозские термиты — разновидность подземных термитов и недавнее завозное — роятся в колониях, называемых картонными коробками. В каждой коробке может быть миллион особей, и им не нужен контакт с землей. Древесина, обработанная боратом, будет защищена от обоих видов.

В отличие от яда, борат не убивает мгновенно. Вместо этого термиты проглатывают небольшое количество бората вместе с поглощаемой ими целлюлозой, затем приносят пищу обратно и скармливают ее другим в колонии. В конце концов, борат ингибирует ферменты, вырабатываемые в кишечнике термитов. Исследователи называют борат токсикантом приманки, и поэтому он соответствует комплексной борьбе с вредителями, которую вы можете использовать в своем саду.

Борат был настолько успешным, что Международный Конгресс по строительным нормам и правилам Юга (орган строительных норм и правил на юге) даже заявляет, что дома, построенные из пиломатериалов, обработанных боратом, не нужно отравлять землей. Для владельца старого дома есть много способов использовать борат в качестве профилактического или лечебного средства для существующей древесины.

Когда Dominguez Rancho Adobe 1827 года в Карсоне, Калифорния, было расширено от кухонных помещений до удобного дома с шестью комнатами и часовней, строители уложили деревянные балки рядом с землей, оставив их уязвимыми для подрыва.

Как использовать борат

Вот как борат может работать на практике. На 175-летнем Dominguez Rancho Adobe в Карсоне, штат Калифорния, термиты заселили колонны веранды, потолочные балки и балки пола. Нет-нет в сегодняшнем строительстве, дерево в этой части ранчо с шестью комнатами соприкасалось с землей. «Первоначальный пол представлял собой балки 4 × 6, покрытые дубовыми досками 1x, которые стояли на земле», — говорит Андре Окампо, вице-президент South Shore Exterminating в Хантингтон-Бич, Калифорния. «У многих из них были подземные термиты, и они начали прогибаться. Поскольку подрядчики заменили поврежденный пол, мы обработали балки боратными средствами».

Новая часть дома была построена над подпольем, и бригада смогла нанести боратный продукт (Tim-bor) на балки пола. Экипаж применил ту же обработку на чердаке к оригинальным стропилам здания, которые были заражены термитами. На наружные накладки порогов, где дерево было влажным, и на некоторые влажные балки пола нанесли другой раствор бората (Bora-Care).

«Мы провели обработку полтора года назад, и нет никаких признаков нового заражения или гниения», — говорит Окампо. «Наш следующий проект — это то, чем я очень взволнован. Мы собираемся обработать всю древесину в миссии Сан-Хуан-Капистрано». Одним из преимуществ бората является то, что он позволяет домовладельцам бороться с нашествием термитов или зарождающейся гнилью без использования токсичных веществ. Борат не имеет ограничений, что означает, что его может использовать любой.

Важно знать, какой продукт использовать и как его применять. Чтобы обработать весь дом, вы, вероятно, захотите нанять обученного оператора, у которого есть оборудование и ноу-хау для правильного применения продукта. При небольшом заражении или последующем лечении вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

Чтобы предотвратить повреждение от термитов и гниения древесины, Дэвид Окампо из South Shore Exterminating обработал балки пола Adobe боратным продуктом Bora-Care.

Если вы обнаружите, например, заражение термитами на двери или подоконнике, вы можете ввести концентрированный боратный гель (например, JECTA) в небольшие предварительно просверленные отверстия. Не нужно предварительно снимать краску. Борат будет диффундировать под пленку краски и сразу начнет защищать, даже если древесина влажная. Гель также хорош для защиты основания столбов, которые больше подвержены гниению, чем термиты, если нет контакта с землей.

Где использовать борат

Допустим, на неокрашенных стояках под ступенями заднего крыльца есть признаки гниения древесины. Лучше всего подойдет смесь гликоль-бората. Щели и выветривание в неокрашенной древесине фактически улучшают проникающую способность. Если древесина мокрая до сердцевины, борат движется к влаге.

Если вы хотите снизить риск роения термитов на чердаке, вы можете обработать чердачные стропила, балки и обшивку. То же самое касается подвалов. Пока пластины порогов и ленточные балки не окрашены, жидкий борат обеспечит защиту.

С боратом не проиграешь, потому что он относительно недорогой. Стоимость составляет от 95 до 120 долларов за галлон, и вы можете обработать около 800 футов доски, что эквивалентно 150 2×4 длиной 8 футов или среднему количеству пиломатериалов в недостроенном подвале.

Если ваш дом построен с каркасом из воздушных шаров, вы можете тонко засунуть кисть в полость стены, работая из подвала. В идеале необходимо защитить всю древесину в пределах 3 футов от уровня земли. Даже в этом случае вы должны иметь возможность наносить кистью или распылять жидкий борат на ленточные балки и подоконник. На открытом воздухе используйте садовый опрыскиватель и обработайте фундаментную стену и нижнюю часть сайдинга. Не переусердствуйте, потому что борат является неселективным гербицидом и токсичен для растений.

Борат доказал свою пригодность для распыления или нанесения кистью на тяжелую древесину в исторических зданиях, от бревенчатых зданий до тотемных столбов. (Фото: Ричард Секстон)

В тяжелом деревянном здании, таком как бревенчатый домик, требуется больше консерванта, чем распыление на поверхность, которое защитит двукратный каркас обычного дома. Обработки, которые можно наносить кистью или распылять (Tim-bor, PeneTreat, Armor-Guard или Shell-Guard), являются наименее дорогим вариантом, но для максимального проникновения в древесину, на которой уже есть признаки гниения или заражения, вам может быть лучше. прочь с лечением гликолем. Гликоль заставляет борат более эффективно впитываться в сухую древесину, а гликоль делает бревна более устойчивыми к термитам. Именно такую ​​обработку выбрала Служба национальных парков для тотемных столбов на Аляске. Первоначально он затемнил древесину, но через несколько дней гликоль испарился, и древесина вернулась к своему нормальному цвету.

Поскольку концы бревен впитывают влагу, хорошей идеей будет обеспечить дополнительную дозу лекарства помимо чистки щеткой или распыления бората. Вставленные стержни, изготовленные из концентрированного плавленого бората (стержни IMPEL), будут распространять фунгицид по волокнам древесины, когда содержание влаги превысит 30 процентов от уровня, при котором разложившиеся грибки становятся активными. Боратная защита остается на месте, даже если древесина высыхает, и снова становится активной, если уровень влажности повышается.

При соблюдении мер предосторожности обработка боратом может даже защитить древесину, находящуюся в контакте с землей. Ключевым моментом является обеспечение постоянного источника бората для пополнения любого вымываемого, уменьшения или устранения любого источника кислорода (который необходим для гниения) и защиты древесины от воды. Один из способов — нанести гель на поверхность столба и обернуть столб пластиком перед тем, как поставить его в землю. Пластик перекрывает подачу кислорода и замедляет гниение древесины, даже если вода попадет на столб. (Пластик, изготовленный для этой цели, продается поставщиками бората.) Наконец, накройте столб цинковым или медным колпачком, чтобы предотвратить попадание воды.

Борьба с миграцией воды с помощью бората

Поскольку борат следует за влагой, он особенно эффективен против подземных термитов. Грязевые трубки насекомых влажные, и борат попадает прямо в них. Плохая новость заключается в том, что если древесина высыхает, борат высыхает и поднимается на поверхность древесины, откуда может быть смыт дождем. (Он также может диффундировать в почву, если есть контакт с землей. ) Вот почему важно, чтобы древесина, которую вы обработали, не намокала.

Влажность окружающей среды не является проблемой. Борат может проходить неограниченное количество циклов смачивания и высыхания до тех пор, пока влага остается на поверхности древесины и не смывается. На чердаках это должно длиться бесконечно. Даже бревенчатые дома, как правило, имеют достаточный выступ, чтобы предотвратить вымывание бората дождем, но если вы обрабатываете боратом кровельную или гонтовую крышу, обязательно нанесите водоотталкивающее средство. Водоотталкивающий и боратный продукт должны быть совместимы. Некоторые продукты, содержащие гликоль, могут препятствовать надлежащему высыханию водоотталкивающего средства. Проконсультируйтесь с поставщиками перед покупкой или проведите патч-тест. (Обязательно подождите, пока гликоль высохнет, прежде чем наносить репеллент.)

Проблема термитов настолько серьезна на юге и на Гавайях, что будущее боратов можно найти в пиломатериалах, обработанных боратом. Две компании, производящие пиломатериалы, обработанные боратом, переоборудовали девять из 200 своих заводов, но в ближайшие несколько лет доступность этих материалов расширится. Размерные пиломатериалы Advance Guard обрабатываются боратом натрия, а обшивка, сайдинг и целлюлозная изоляция SmartGuard обрабатываются боратом цинка, формой соли, которая не диффундирует так легко, как другие. Этот борат цинка также действует как антипирен. Затраты примерно на 30 процентов выше, чем у сопоставимых строительных продуктов.

Пока вы ждете новых боратных лакомств, вы всегда можете прибегнуть к старому методу окунания. Подготовьте секцию желоба или ванну для раствора бората, затем погрузите пиломатериалы на три-пять минут. Оставьте древесину замачиваться на неделю, и химические вещества проникнут через 1 или более, но вам придется бороться с короблением или вздутием волокон. Если вы делаете ремонт после обработки боратом, помните, что борат — это соль, и чтобы ваши столярные изделия прослужили вместе с деревом, вы всегда должны использовать оцинкованные гвозди или гвозди из нержавеющей стали, а не алюминиевые или гвозди без покрытия.

Как сделать потолок

Чувствуете себя зажатым? Хотели бы вы иметь больше места? Если в вашем доме низкие потолки, решением может стать строительство сводчатых потолков.

Изображение: архитектура Ника Нойеса/Cesar Rubio Photography

Если ваш дом скромного размера, одноэтажный, со стандартными потолками высотой 8 футов, это идеальный кандидат для сводчатого потолка. В зависимости от того, насколько крутой у вас уклон крыши, при прыжке через комнату размером 20 на 20 футов создается новый потолок высотой от 11 до 12 футов на пике. При этом цена не низкая. Вы заплатите от 18 000 до 25 000 долларов.

Но эта стоимость преобразит весь ваш дом, увеличив объем и много света за небольшую часть стоимости увеличения квадратных метров.

Как узнать, подходит ли ваш дом для сводчатого потолка

Отправьтесь на чердак и найдите следующее:

• Каркас крыши:  Ваш чердак обрамлен стропилами или фермами? Стропила лучше всего из-за открытого пространства, которое они оставляют. Но если на вашем чердаке есть фермы — тип перекрестного каркаса — это делает его намного сложнее и дороже, что обходится вам на 20–40% дороже.
• Дымоход : Ваш дымоход наклонен в пространство, которое вы хотите открыть? Если это так, то это в значительной степени нарушитель сделки.
• Электрические линии:  Кабель или кабелепровод будут прикреплены к верхней части балок. Перенос проводки — обычное дело.
• Воздуховод : Любые воздуховоды из листового металла должны быть перенаправлены, как правило, под вашим домом. Изменение маршрута воздуховодов увеличивает общие расходы.
• Сантехнические трубы:  Пластиковые вентиляционные трубы легко перемещать; в меньшей степени медные или оцинкованные стальные линии.

Популярные чтения

5 идей наружного освещения патио

Двор и патио

Креативные идеи освещения внутреннего дворика добавляют ночное свечение, чтобы держать вас на улице.

9 способов переосмыслить свой ландшафт в суровую погоду

Двор и патио

Выберите благоприятные для природы варианты ландшафтного дизайна, чтобы обойти погодные осадки.

Как переместить прошлый студенческий долг — и в дом

Финансирование

У вас есть варианты, такие как помощь в погашении от вашего работодателя и обучение от ипотечного брокера.

Это не самодельный проект

Это грязная и потенциально опасная работа. Вам следует нанять профессионального подрядчика. Ваш подрядчик может заручиться поддержкой инженера-строителя для составления плана каркаса.

Бригада подрядчика займется сносом, каркасом, изоляцией, но заменит гипсокартон, электрику, водопровод и ОВиК. Возможно, вы захотите заняться покраской самостоятельно, чтобы сэкономить средства, но имейте в виду, что вам придется работать на высоте.

Связанный: 5 основных вопросов, которые нужно задать перед наймом подрядчика

Сколько времени это займет?

Для помещения размером 20 на 20 футов должно пройти не менее месяца с момента сноса до нанесения последнего слоя краски и установки электрических приборов. Осложнения, такие как изменение маршрута воздуховодов ОВКВ, увеличат время, необходимое для завершения проекта.

Модернизация сводчатого потолка — отличная возможность добавить мансардные окна. Вы также можете перейти к более открытой планировке, убрав несколько стен, чтобы создать одно большое сводчатое пространство. Тем не менее, больше времени для сноса, установки новых полов и ремонта стен.

Связанный: Расходы на световые люки и советы по безошибочной установке

Самые популярные советы и рекомендации по ремонту

10 дешевых идей реконструкции, которые выглядят совсем не так

Советы и рекомендации по ремонту

Не тратьте ни копейки, пока не рассмотрите эти дешевые и простые варианты.

Только представь! 10 преображений комнаты своими руками, которые вдохновят вас на покупку

Советы по реконструкции

Просто немного воображения и несколько инструментов могут превратить этот список в ваш новый дом.

10 потрясающих идей для лепки короны

Советы и рекомендации по ремонту

Заставьте комнаты казаться выше, короче и изящнее — и скройте недостатки.

9 быстрых самоделок, которые могут превратить этот дом в ваш дом

Советы и рекомендации по ремонту

Как превратить ваш новый дом в дом, выполняя один простой и быстрый проект за раз

Какова стоимость?

Стоимость варьируется в зависимости от размера вашего помещения и того, насколько обрамление и другие компоненты должны быть изменены и перемещены. Вот разбивка базового проекта свода:

• планирование, инженер-конструктор и разрешения: 1000 долларов
• снос и утилизация: 3700 долларов
• усиление каркаса, удаление потолочных балок: 3600 долларов
• перемещение, добавление изоляции: 2900 долларов

  : 1300 $

• гипсокартон: 3,9 $00
• картина: 1600 долларов

Итого: 18 000 долларов

Как сводчатый потолок влияет на стоимость при перепродаже?

Для дома, в котором царит клаустрофобия, сводчатый потолок — благо.

«Многие дома, которые были построены до 90-х годов, имели 8-футовые потолки и небольшие комнаты, что создавало ощущение порубленности», — говорит Билл Бартлетт, брокер из Ньюбурга, штат Индиана. сводчатый потолок и открытая планировка могут значительно повысить стоимость дома — на 25%. Однако в домах более высокого класса такие удобства ожидаются, а надбавка меньше.

Больше в улучшении

Как очистить потолочные балки из грубой древесины [Полное руководство]

Если вы когда-нибудь пытались очистить любую шероховатую поверхность в своем доме, вы знаете, что это приводит к разочарованию. Потолочные балки из грубой древесины не являются исключением. Любая попытка очистки, кажется, на самом деле только усугубляет ситуацию. Вот почему мы провели обширное исследование, чтобы предложить вам лучший и наиболее эффективный способ очистки этих грубых деревянных балок в вашем доме.

Раскрытие информации: Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Следуйте приведенным ниже инструкциям t o тщательно очистите потолочные балки из необработанного дерева, 

1. Используйте валик для удаления пыли и паутины
2. Счистите углы и края нейлоновой кистью с мягкой щетиной
3. С помощью качественного обезжиривателя удалите густую грязь и жир с помощью щетки 
4. Промыть чистой теплой водой и полотенцем из микрофибры
5. Насухо промокните полотенцем из микрофибры

Очистка грубых деревянных балок может быть сложной задачей, но при желании найдется способ. Приложив немного усилий и следуя этим простым указаниям, ваши балки в кратчайшие сроки будут выглядеть как новые. Продолжайте читать, поскольку мы более подробно рассмотрим каждый шаг и дадим советы, которые облегчат вашу работу.

Необходимые материалы

• Ролик для удаления ворса
• Малярный валик
• Удлинитель для малярного валика
• Нейлоновая кисть с мягкой щетиной
• Обезжириватель
• Щетка для обивки
• Полотенца из микрофибры
• Лестница

Очистка необработанных деревянных балок

Прежде чем начать, соберите материалы, которые потребуются для каждого этапа процесса. Защитите любую мебель простыней, так как пыль и вода неизбежно будут падать с балок, когда вы будете их чистить.

1. Удаление пыли и паутины

Первый шаг, который вам необходимо сделать, это тщательно удалить паутину и пыль с деревянных балок. К сожалению, традиционные методы очистки от пыли не действуют на грубую древесину. Тряпки и тряпки просто перераспределят пыль по балкам и протолкнут грязь глубже в волокна древесины. Валик для ворса кажется наиболее эффективным методом удаления пыли с этого типа древесины. Он собирает паутину и пыль, а не вытирает ее поперек луча.

Нажмите здесь, чтобы получить эти валики для ворса на Amazon.

Для этого можно использовать ручной валик и лестницу или малярный валик и удлинитель. Купите сменный валик для ворса и наденьте его на малярный валик.

Прикройте конец малярного валика бумажным полотенцем и лентой, чтобы защитить стену и потолок во время работы. Прикрепите удлинитель, чтобы обеспечить легкий доступ к балкам. Просто прокатайте его по балкам, удаляя слои с валика для сбора ворса по мере того, как они пропитываются грязью.

2. Углы и края пыли

К сожалению, вам будет трудно добраться до краев и углов балок с помощью ролика для удаления ворса. Тем не менее, кисть с мягкой щетиной может быть именно тем, что вам нужно. Аккуратно смахните кистью всю пыль или паутину, стараясь как можно больше двигаться вместе с волокном.

Нажмите здесь, чтобы получить эту угловую кисть на Amazon.

3. Очистка от сильной грязи и консистентная смазка

Потолки обычно не накапливают такой же тип грязи, как стены и полы, но они могут сильно загрязняться. Часто жир от приготовления пищи может смешиваться с пылью и создавать кошмар на ваших потолочных балках. В этом случае вам понадобится хороший обезжириватель, чтобы удалить грязь и закончить очистку балок.

С помощью щетки для обивки и обезжиривателя потрите балки в направлении волокон. Периодически делайте перерыв, чтобы очистить щетку, чтобы избежать перераспределения пыли и волос по всему пучку.

Нажмите здесь, чтобы найти этот обезжириватель на Amazon.

4. Промывка чистой водой 

 После того, как вы очистите балки с помощью обезжиривателя и щетки, вам нужно промыть их чистой теплой водой. Используйте влажную ткань из микрофибры и протрите балки, следя за тем, чтобы они шли вместе с текстурой дерева. Движение против волокон может привести к тому, что волокна полотенца зацепятся, а грязь может попасть в древесину.

5. Просушивание

Последним шагом является промакивание балок насухо с помощью другого полотенца из микрофибры. Не трите, а просто осторожно промокните их как можно высушите. Если балки все еще кажутся влажными, вы можете включить вентилятор в комнате, чтобы ускорить процесс сушки.

Нажмите здесь, чтобы купить эту упаковку из 12 микрофибр на Amazon.

Как удалить морилку с деревянных потолочных балок

Если вы хотите удалить морилку с потолочных балок, это можно сделать. Однако этот процесс не для слабонервных и наверняка потребует много времени и усилий, чтобы получить удовлетворительные результаты.

Кроме того, если ваши потолочные балки сделаны из необработанного пиломатериала, ваша задача будет еще сложнее. Возможно, не удастся удалить все пятна и сохранить грубый вид. При этом давайте рассмотрим процесс удаления морилки.

Материалы

• Малярная лента
• Кисть
• Резиновые перчатки
• Респиратор/защитная маска
• Салфетки
• Средство для удаления пятен с дерева
• Уайт-спирит
• Скребок для краски
• Шлифовальный станок и наждачная бумага
• Лестница

Очистка балок

Первым шагом в процессе удаления пятен с деревянных балок является их чистота. Методом, указанным в этой статье, тщательно очистите каждую балку, которую вы планируете зачищать.

Окружающие области покрытия

Процесс удаления морилки включает использование некоторых едких химикатов. Вы захотите защитить все, что находится под балками, которые вы будете обрабатывать. Для покрытия полов и мебели следует использовать толстые пластиковые или брезентовые тряпки. Наклейте малярную ленту вдоль края стены или потолка, чтобы защитить его от зачистки.

Защитите себя

Вам нужно будет защитить себя от химических паров стриппера, который вы используете. Откройте все двери и окна, включите вентилятор и наденьте защитную маску, чтобы ограничить воздействие опасных паров. Вы также должны носить резиновые перчатки, чтобы предотвратить контакт кожи со стриптизершей.

Средство для удаления пятен

С помощью кисти нанесите на балки толстый слой средства для удаления пятен. Если у вас много дерева, вы можете разбить его на более мелкие секции и работать с одной областью за раз.

Следуйте инструкциям производителя по нанесению смывки и соблюдайте рекомендуемое время ожидания. Как правило, вы будете ждать от 15 до 20 минут, прежде чем перейти к следующему шагу. В течение этого времени вам может понадобиться повторно нанести средство для снятия макияжа, если оно начнет высыхать.

Соскребите древесину

Используя скребок для краски, соскребите остатки средства для снятия краски с балки, тщательно утилизируя их. Если у вас грубая древесина, использование щетки с жесткой щетиной может быть полезным для проникновения в щели и удаления средства для удаления краски и пятен. Убедитесь, что вы всегда работаете по направлению течения, а не против течения. В сложных случаях вам нужно будет повторить весь процесс во второй раз.

Полоскание

Когда вы удалите как можно больше пятна, вам нужно прополоскать его. Протрите балки влажной тканью, чтобы удалить остатки. Некоторые эксперты рекомендуют использовать такой продукт, как щавелевая кислота, для дальнейшей нейтрализации остатков пятновыводителя.

Песок

Морилка впитывается в древесину, на которую она наносится. Иногда невозможно полностью удалить морилку одним только растворителем. Возможно, вам придется отшлифовать балку, чтобы удалить оставшееся пятно. Это представляет трудность при черновой обработке деревянных балок, и вам придется решить, хотите ли вы их шлифовать или нет.

Если вы планируете перекрасить деревянные потолочные балки, вам может быть полезна эта статья: Какого цвета должны быть потолочные балки?

Как очистить старые деревянные потолочные балки?

Старое дерево с годами может накопить много грязи, даже если она на потолке. Однако очистка старых деревянных потолочных балок – довольно простой процесс, который в первую очередь потребует времени и сил. Старая древесина может быть несколько хрупкой, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить ее во время чистки.

1. Удалите пыль, грязь и паутину с помощью валика для удаления ворса или пылесоса
2. Протрите углы, щели и края кистью
3. Очистите балки с помощью обезжиривателя и салфетки из микрофибры или щетки
4. Промыть пресной водой и высушить

Как вытащить паутину из необработанного дерева?

Паутина доставляет неудобства, где бы она ни находилась, но она представляет собой особую дилемму с необработанной древесиной. Есть несколько методов, которые можно использовать по отдельности или в комбинации, чтобы убрать паутину с неровной дороги.

• Ролик для удаления ворса
• Пылесос
• Щетка для обивки

Валик для сбора ворса

Валик для сбора ворса может быть очень полезен при удалении начального слоя паутины, так как он удаляет пыль, не вдавливая ее в древесину. Однако, если в зерне уже есть паутины, он не будет проникать в щели, чтобы удалить их.

Пылесос

Насадка для обивки вашего пылесоса может помочь расчесывать и собирать паутину с грубой древесины. Однако вам нужно будет позаботиться о том, чтобы щетинки были чистыми, иначе они только усугубят ситуацию.

Щетка для обивки

Если на необработанной древесине все еще висит паутина, попробуйте использовать щетку для обивки, чтобы проникнуть во все щели и вычистить их. Если ничего не помогло, используйте немного мыльной воды и щетку для обивки, чтобы почистить дерево.