Утеплить фундамент дома снаружи плоским шифером: Утеплить фундамент дома снаружи плоским шифером

Вернемся к тепловым мостам: дерево действует как тепловой мост, но не так сильно, как металл, а со спроектированными двутавровыми балками только на 5/8 на дюйм, проводимость древесины не имеет большого значения и становится еще меньше, чем глубже.

Термопрокладки из стекловолокна или «Cascadia Clips»

Цель крепежа для изоляции из стекловолокна — прикрепить саму скобу к раме, которая затем поддерживает и фиксирует изоляцию с материалом с низкой теплопроводностью, чтобы избежать потери тепла, клипсы из стекловолокна также обеспечивают прочную поверхность для крепления обвязочных лент и внешней облицовки.

Cascadia Clips от Cascadia Windows в Ванкувере — крупнейшее имя в области стеклопластиковых термопрокладок, которые вы найдете в Канаде и США, поэтому концепция в некотором роде переняла торговую марку, но есть и другие марки теплоизоляционных прокладок для стен, такие как Armatherm. В наличии Z Girt, на фото ниже.

Кроме того, при выполнении финишной отделки наружных стен поверх дополнительной изоляции стен см. нашу страницу , как установить наружный сайдинг, чтобы стены могли высохнуть .

Крепление изоляции с помощью металлических шурупов

Выше приведены несколько способов крепления внешней изоляции и поддержания максимально возможного значения R путем разрушения тепловых мостов , но реальность такова, что большая часть внешней изоляции будет состоять из нескольких дюймов жесткой изоляции. теплоизоляционные плиты прикручиваются или прибиваются к стене с помощью обвязки. Это не идеально и снижает общую производительность стены, но это не конец света, так что не паникуйте, если вы уже сделали это или планируете сделать, мы просто пытаемся обрисовать в общих чертах практики.

Мы построили наш дом LEED V4 Platinum Edelweiss с использованием жестких изоляционных панелей Rockwool или Roxul, прикрепленных с помощью лент и шурупов (что показано в видеоролике по строительным технологиям выше). 4 дюйма жесткой минеральной ваты, чтобы ни один винт не проходил через стенку.

Это отлично сработало с точки зрения энергоэффективности и долговечности, хотя это не то, что мы бы назвали наиболее эффективным использованием времени, поскольку использование двух слоев изоляции вместо одного означало двойную работу. Оглядываясь назад, маловероятно, что мы когда-нибудь повторим этот процесс, но именно так мы учимся! Вы можете увидеть весь демонстрационный дом Edelweiss, сертифицированный LEED Platinum v4, который строится, в нашей серии видеороликов об экологическом строительстве на YouTube.

Одна альтернативная «основная» система, которая нам нравится для крепления жесткой внешней изоляции на внешней стороне стен и предотвращения тепловых мостов, — это панель ThermalWall PH. Это жесткая изоляционная панель из вспененного пенополистирола различной толщины, что само по себе не является новой концепцией в области изоляции стен, но интересно то, насколько просто и быстро она устанавливается. Первоначально он был изобретен Legalett как эффективный способ повысить общие значения R-значения наружных стен до стандарта пассивного дома, легко доведя стандартную стену R-24 до высокоэффективного конверта R-52.

Даже Ллойд Альтер из журнала Treehugger написал, рецензируя систему; » у пены есть несколько серьезных преимуществ, которые могут заставить TreeHugger дважды подумать, особенно когда речь идет о пассивном доме, где требуется много изоляции и очень важно избежать тепловых мостов….   Я часто делаю это изоляция пеной у рта и всегда продвигали альтернативы. Но эта система действительно обеспечивает непрерывную эффективную изоляцию … до крыши. Она также будет довольно герметичной. Это такая простая система, которая делает очень хороший чехол для вещей », с чем мы согласны.

Внутри панели встроена оцинкованная металлическая рейка, и когда «защелкивающаяся направляющая» удаляется, металлическая рейка открывается. вы заменяете защелку и прикрепляете внешнюю обвязку к той же металлической рейке.  

Преимуществ здесь много – панели имеют толщину от 4,5 до 8 дюймов, внешняя изоляция непрерывна, и их можно прикрепить 6-дюймовыми винтами № 10 длиной от 4 до 6 дюймов. Наличие центрального винта, которым панель крепится к стене, и отдельного винта, прикрепляющего полосы внешней обшивки к рельсу, разрушает тепловой мост. . Дополнительным преимуществом является то, что винты такой длины по-прежнему вполне доступны. Опыт показывает, что при длине более 6 дюймов вы начинаете использовать винты с полукруглой головкой диаметром ¼ дюйма, и они становятся очень дорогими. n Изоляция больших площадей наружных стен начинает увеличиваться в цене.

Мы понимаем, что простое упоминание любого вида «пенополистирола» или пеноизоляции (ThermalWall PH изготавливается из пенополистирола/вспененного полистирола) может расстроить чувства закоренелых защитников окружающей среды, но стоит помнить, что изоляционные панели из пенополистирола в основном сделаны из воздуха, они подлежат вторичной переработке, пластик является побочным продуктом нефти, а не первичным материалом, и он мог бы быть растительным, если бы не стоимость и углеродный след, и он хорошо работает, когда вы используете это для правильных приложений. Это не «идеально», но что тогда в строительной отрасли? Мы обнаружили, что репутация EPS как своего рода «запретной зоны» для окружающей среды часто основана на непонимании того, что это такое, а что нет, поэтому мы рекомендуем оставаться непредубежденными, пока вы не получите все необходимые сведения. факты. Чтобы узнать цену на изоляционные панели из жесткого пенопласта ThermalWall, см. здесь .

Даже самые экологичные изделия из натурального материала для дома имеют определенный углеродный след, например, дом из соломенных блоков или SIPS-панели с изоляцией из соломы в своей истории использовали дизельное топливо в результате внесения удобрений, орошения, сбора урожая и транспортировки. И анализ жизненного цикла изоляции EPS (вспененный полистирол) не так уж плох, как нам хотелось бы думать о его репутации в некоторых кругах зеленой строительной индустрии, но тогда большая проблема заключается в том, что в Северной Америке его обычно считают пенополистиролом. — что может удивить вас, узнав, что это определенно не так. Просто публикую это, но мы всегда приветствуем (дружеские) несогласные мнения и обсуждения в разделе комментариев ниже!

Опасность образования конденсата при утеплении стен

При утеплении наружных стен во время ремонта необходимо помнить, что влага не может попасть между двумя пароизоляционными слоями . Если в доме уже есть замедлитель испарения или пароизоляция, важно не добавлять еще один паронепроницаемый слой на противоположной стороне стены, который может задерживать влагу в середине вместе с органическими материалами, такими как изоляция или элементы деревянного каркаса.

Некоторые жесткие изоляционные плиты имеют встроенные барьеры для воздуха, некоторые имеют пароизоляцию, некоторые имеют и то, и другое, а некоторые не имеют ни одного. Некоторые изоляционные панели (например, пенополистирол, XPS и полиизо) могут выступать в качестве пароизоляции, что может быть хорошо, а иногда и плохо, поэтому будьте осторожны!

Вот почему теплоизоляция наружных стен иногда может пойти ужасно неправильно, если для любого конкретного применения выбраны «плохие» изоляционные материалы. Не стоит просто зайти в строительный магазин и выбрать самую дешевую жесткую изоляционную панель, это может оказаться катастрофически дорогим решением. Эта страница поможет объяснить: 

Различия между Polyiso, EPS, XPS и Styrofoam

Вот почему необходимо тщательно обдумать решение о сборке стен для ремонта, чтобы стены могли высохнуть. Убедитесь, что ваша настенная сборка спроектирована профессионалом, но еще лучше, сами разберитесь в науке, стоящей за ней, чтобы вы могли обнаружить все, что кажется подозрительным, и у вас будет достаточно времени, чтобы изменить это. Просмотрите некоторые из ссылок ниже, и если у вас есть какие-либо вопросы, на которые вы не ответили, загляните на наш дискуссионный форум и, возможно, задайте свой вопрос здесь.

Теперь вы знаете больше о том, как утеплить стены дома снаружи и о подводных камнях, которых следует избегать.. .  Дополнительные страницы о том, как строить энергоэффективные и прочные стены, здесь :  Какую домашнюю пленку выбрать? Выбор между OSB и фанерной обшивкой стен Разница между воздухонепроницаемыми и пароизоляционными материалами Как установить сайдинг, чтобы стены могли высохнуть Как правильно установить окна в высокопрочных стенах Дополнительную информацию о строительстве экологически чистых домов см. в  на страницах Руководства по экологическому строительству EcoHome

Как защитить изоляцию из пенопласта на фундаменте?

Q: Фундамент моего дома постройки 1980-х снаружи утеплен листами пенопласта. Несколько дюймов фундамента выступают над уровнем земли, где пена защищена алюминиевой накладкой. Пена и мерцание неприглядны.

Рискнет ли появление термитов или других проблем, если поднять уровень земли с помощью почвы или речного камня, чтобы скрыть пену? Есть ли лучшие изоляционные покрытия для фундамента, чтобы покрыть и защитить пену? Спасибо. – Роберт Т.

A: Несмотря на широкое применение в свое время, наружная пеноизоляция стен подвала сегодня встречается реже. Я не большой поклонник внешней пеноизоляции фундамента по некоторым причинам, которые вы упомянули. Трудно защитить во время строительства и после завершения дома. Большинство изоляционных покрытий фундамента со временем изнашиваются. И это также обеспечивает легкий доступ к дому для подземных термитов, а также идеальный материал для гнездования муравьев-древоточцев.

Положительным моментом является то, что он позволяет обеспечить непрерывную изоляцию домов с внешней пеной на стенах. Это также обеспечивает небольшой выигрыш в тепловой массе, хотя это в основном верно для климата с большими суточными колебаниями температуры выше и ниже зоны комфорта. Примером могут служить высокие пустыни юго-запада. И даже в этих климатических условиях преимущество будет в первую очередь для надземных стен, а не для стен фундамента.

Допуск по классу

Поскольку у вас уже есть изоляция из пенопласта, вам потребуется найти подходящий продукт для модернизации, чтобы защитить ее или удалить пенопласт более высокого класса (и добавить внутреннюю изоляцию фундамента).

Большинство материалов, используемых для защиты пены, со временем повреждаются газонокосилками, бейсбольными мячами или просто изнашиваются на уровне земли.

Повышение уровня грунта, чтобы закопать пену, не лучший подход. Минимальное расстояние от сорта до необработанной древесины составляет 6 дюймов в соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC). Некоторые государственные нормы требуют 8 дюймов зазора. Вы можете просмотреть детали для дорожного просвета по этой ссылке.

Я рекомендую не менее 8 дюймов от сорта до любой необработанной древесины (каркас, обшивка или сайдинг). Это более безопасная цель, поскольку люди часто добавляют мульчу, брусчатку или насаждения, которые повышают уровень.

Цель состоит в том, чтобы не допустить попадания воды на древесину. Вода может поступать из почвы, мокрой опавшей листвы, насаждений, брызг и таяния снега. В районах, подверженных термитам, зазор создает зону осмотра для трубок термитной грязи, ведущих из почвы к деревянному каркасу.

Итак, да, вы можете поднять уровень грунта снаружи, но все равно должны оставить не менее 6 дюймов открытого фундамента. Если алюминиевая планка неприглядна, вы можете заменить ее на более прочный материал.

Защита изоляции

Не существует идеального материала для покрытия и защиты наружной пены на фундаменте.

Наиболее распространенным подходом является нанесение гипсового покрытия с поверхностным связующим цементом. Эти виды отделки варьируются от тонкого покрытия краской до густого модифицированного акрилом раствора, наносимого на металлическую или стекловолоконную решетку.

Тонкие лакокрасочные покрытия легко скалываются и склонны к отслаиванию. Раствор с акриловыми добавками обладает прочностью и гибкостью, необходимыми для этого применения, а металлическая или пластиковая рейка обеспечивает дополнительную прочность и склеивание поверхности с «зубцами». Одним из преимуществ раствора является то, что его относительно легко залатать, если он поврежден.

Другие предпочитают панельные изделия, такие как обработанная давлением фанера или цементная плита (например, James Hardie HardieBacker). Тем не менее, большинство производителей цементных плит не рекомендуют прямой контакт с почвой, поэтому сначала проверьте, прежде чем использовать этот подход. Панельные изделия могут быть отделаны штукатуркой или фасадной краской, в зависимости от желаемого внешнего вида. Еще один прочный, но дорогостоящий вариант – облицовка искусственным камнем.

Существует также ряд систем, изготовленных с использованием панелей из стекловолокна, ПВХ или других материалов. Основная проблема этих систем в том, что они приходят и уходят с рынка. Таким образом, через 5-10 лет вы можете получить бесхозную систему, когда вам нужно будет заменить поврежденную панель.

Термиты и муравьи

Какую бы систему вы ни использовали для покрытия и защиты изоляции, у вас все равно будет прямой канал для проникновения термитов из почвы в деревянную конструкцию. Термиты могут легко скрыться за пеной и избежать обнаружения.

В некоторых районах, подверженных термитам, правила не разрешают наружную пену на надземной части фундамента или требуют неизолированного контрольного зазора. Щель позволяет инспекторам найти предательские грязевые трубы, которые строят подземные термиты, чтобы попасть из почвы в деревянную часть вашего дома — источник их пищи.

Муравьи-древоточцы также любят выкапывать внешнюю изоляцию, чтобы создать теплое жилое пространство. Хотя они не едят пену для питания, они все же могут нанести пене значительный вред.

Поэтому, если вы находитесь в районе, подверженном термитам или муравьям, вы можете подумать о переносе изоляции на внутреннюю сторону стены фундамента. В любом случае, вы должны сначала проконсультироваться с экспертом по термитам для эффективной стратегии лечения.

Внутренняя и внешняя изоляция

С внутренней изоляцией фундамента вы можете добавить любую толщину и использовать любой тип пены. Изолируя ленточные балки, вы можете получить непрерывность изоляции от фундамента до надземной стены.

Вы избежите всех проблем с термитами, муравьями-древоточцами и найдете красивое и прочное изоляционное покрытие. Мне кажется, это не проблема. – Стив Блисс, редактор BuildingAdvisor.com

Подробнее об изоляции фундамента

Сохранение тепла — Раздел 6: Изоляция подвала: полы, стены и подвальные помещения

На долю подвала приходится около 20 процентов общих теплопотерь дома. Это связано с большой площадью неизолированной поверхности как выше, так и ниже уровня грунта. Вопреки распространенному мнению, земля — плохой изолятор. Также имеется большая утечка воздуха через подвальные окна и проходки (включая трещины в этих местах) и в верхней части стены фундамента (подоконник). Многие подвалы имеют небольшую изоляцию или вообще не имеют ее, а это означает, что есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или восстановительными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Сводка

• 6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДУШКИ СНАРУЖИ
• 6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДУШКИ ВНУТРИ
• 6.3 ПОЛУПОЛОСА
• 6.4 ОТКРЫТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
• 6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА НА МАРТЕ

Типы конструкции подвала

Наиболее распространенным типом конструкции является цокольный этаж с полным фундаментом, в основном с нижележащими фундаментными стенами, поддерживающими конструкцию дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают пространство под домом. Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома построены на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огражденным стеной. Другие дома построены на плите на уровне грунта, где вообще нет подвала или подвального помещения.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из бетонных блоков или бетонных блоков строятся с 1920-х годов, как правило, с обшивкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой снаружи. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента может быть изолирован снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был надстроен новый подвал, дайте ему высохнуть около года перед изоляцией или ремонтом. Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если используемый метод ремонта не может справиться с этой захваченной влагой.

iii) Старые бутовые, кирпичные или каменные фундаменты

Старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти фундаменты редко были защищены от влаги; у некоторых есть внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего утеплять снаружи, но возможно и внутреннее утепление. Всегда консультируйтесь со специалистом, прежде чем приступать к ремонту.

iv) Другие типы фундаментов

Многие новые дома построены с сохранившимся деревянным фундаментом. Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка подвала

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые проблемы, на которые следует обратить внимание:

i) Утечки воды

Крупные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены. Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Небольшие утечки воды иногда можно устранить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с дренажными насосами или резервной канализацией до начала работ по изоляции.

ii) Сырость

Симптомы сырости на фундаменте и отделке включают появление пятен или рост плесени, вздутие и отслоение краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), отслаивание (порча поверхности), а также затхлый запах. Незначительную сырость можно устранить изнутри; более серьезные проблемы следует исправлять снаружи. Конденсат может образовываться на стенах фундамента и летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если стены фундамента, плиты и земляные перекрытия кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага проникает через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, вырежьте лист пластика площадью около 1 м (40 дюймов) и прикрепите его скотчем к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на ней образовался конденсат, это свидетельствует о высоком уровне влажности внутри. (Подробности см. в части 2.4 «Контроль потока влаги» и в части 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно снимите пластик и обратите внимание на наличие конденсата на дне пластика или намокание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, свидетельствует о перемещении влаги из земли в дом, а также о возможности выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом из фундамента, используйте гидроизоляционный слой (см. Часть 6.3 «Подпольные пространства») или герметизируйте или гидроизолируйте внутреннюю или наружную часть бетона.

iii) Трещины

Если в подвале имеется активная трещина (т. е. трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация ремонта конструкции.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, как с влажностью, так и без нее (дополнительную информацию см. в Части 1.4, Вопросы охраны здоровья и безопасности).

Изолировать внутри или снаружи?

Лучше всего изолировать снаружи, но часто необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется комбинация подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой изоляционной плиты и гипсокартона, деревянного каркаса стены и изоляции или других комбинаций изоляции. Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха/пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, стоимости.

Преимущества внутреннего утепления

• Может быть включен в план отделки подвала.
• Работу можно выполнять в любое время года и выполнять по частям за раз. Часто все или часть можно сделать своими руками.
• Зачастую проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей изоляции.
• Ландшафтный дизайн и проезжая часть не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

• Не изолируйте подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и вздутие краски). Если необходимо, примите меры по устранению влаги, прежде чем добавлять изоляцию, иначе ваши новые стены сгниют.
• Добавление внутренней изоляции сделает стены фундамента еще более холодными. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться. Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему с влажностью, если им придется снимать отделку, которую они установили.
• Препятствия, такие как электрические панели, проводка, водопровод, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже отделана, это тоже может вызвать проблемы, хотя стеновые панели можно легко снять и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые власти выразили обеспокоенность по поводу возможности мороза и повреждения конструкции, когда фундаменты изолированы изнутри. Проблема в том, что мороз проникнет глубже снаружи стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. В некоторых случаях, например, на почвах, особенно чувствительных к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства. Проконсультируйтесь с местными строительными властями или узнайте, не сталкивались ли ваши соседи с трудностями из-за замерзания фундамента.

ii) Изоляция снаружи

Сюда входят земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляция и установка изоляции, как показано на рис. 6-3. Должна быть установлена ​​обшивка, чтобы вода не попала за изоляцию, а на открытые части изоляции должно быть установлено защитное покрытие.

Преимущества наружной изоляции

• Внешняя стена имеет тенденцию быть более непрерывной и ее легче изолировать.
• Вы можете эффективно увидеть и устранить любые проблемы с влажностью или структурными проблемами (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Бутовые или кирпичные фундаменты, а также фундаменты с протечкой воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, пароизоляция, гидроизоляция и установка дренажной системы могут выполняться одновременно.
• Дом не разрушен, внутренние работы не нарушены, внутреннее пространство не потеряно.
• Исключаются морозо-оттаивающие напряжения, и мороз не проникает до фундамента.
• Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и сглаживает колебания температуры.

Недостатки внешней изоляции

• Копать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа и глубины почвы. Гораздо проще использовать технику, но доступ может быть проблемой.
• Хранение грязи может быть проблемой.
• Земляные работы не могут проводиться зимой и могут быть проблемой весной или в течение всего года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
• Такие элементы, как несъемные ступени, мощеные навесы, кустарники, деревья или заборы, могут усложнить работу.
• Бутовый или кирпичный фундамент может частично опираться на грунт. Прежде чем начать, получите консультацию специалиста.
• Добиться высоких уровней изоляции дорого, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАЛА СНАРУЖИ

Внешняя изоляция включает

1. земляные работы
2. гидроизоляция
3. изоляция
4. дренажная система и засыпка
5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Увеличенное изображение

В дополнение к предыдущему введению перед началом работы проверьте следующее:

• внешние объекты, такие как подземные и наземные коммуникации, линии доступа и участки, препятствующие земляным работам
• требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
• Необходимые инструменты и оборудование (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. д.)

6.1.1 Особые указания по технике безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. в Части 1.4, Вопросы охраны труда и техники безопасности.

Для каждой подземной коммуникации, которая входит в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), узнайте, где каждая из них находится, прежде чем начинать копать. Коммунальные службы предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить подвал снаружи

Работа может потребовать нескольких недель усилий. Запланируйте дополнительное время, если вам нужно раскопать землю, заделать трещины, гидроизолировать внешние стены фундамента и установить дренажную систему.

Утепление подвала снаружи включает следующие этапы:

i) Выкопать траншею

В идеале земляные работы должны опускаться до фундамента, но не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не делайте ее еще больше, используя траншею слишком большого размера. Выкапывание может производиться вручную или с использованием соответствующей техники. Выкопанную грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от места раскопок.

В некоторых случаях целесообразно установить изоляцию не менее чем на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно если стены фундамента и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это уменьшит объем земляных работ, но при этом обеспечит существенную теплозащиту и может сочетаться с дополнительной внутренней изоляцией. Также можно добавить дополнительную горизонтальную жесткую изоляционную юбку, чтобы уменьшить потери тепла на поверхность, что может смягчить проблемы, связанные с замерзанием (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте безопасные методы рытья траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защитите траншею от проточной воды и непогоды, а также убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы неустойчивы и могут потребовать укрепления для предотвращения обрушения. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы получить рекомендации по правильному закреплению и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Внешняя изоляция подвала

Увеличенное изображение

Рисунок 6-4 Внешняя изоляция подвала

A) Минимум

• Прошивка
• Защитное покрытие
• Линейка классов
• Минимум 600 мм (24 дюйма) ниже линии уклона
• Сливная плитка
• Опционально – удлините изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтальному уклону от дома
• Балка пола
• Жесткая изоляция
• Песчаная подушка, при необходимости
• Стена подвала
• Фундамент

B) Полная глубина

• Накладка
• Защитное покрытие
• Сливная плитка
• Опционально – удлините изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтальному уклону от дома
• Балка пола
• Жесткая изоляция
• Стена подвала
• Фундамент
• Песчаная подушка, при необходимости

ii) Подготовьте поверхность и площадку

Сначала очистите поверхность фундамента с помощью проволочной щетки и скребка или используйте мойку высокого давления, если вы можете легко удалить воду. Осмотрите и отремонтируйте любые крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем загерметизируйте все отверстия. Выровняйте или замените испорченные поверхности и старую прокладку новой подходящей прокладкой. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Увеличенное изображение

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только в том случае, если ее можно сделать должным образом (т. е. такую, которая может сливать воду в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ на стене фундамента. Прежде чем продолжить, проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх фундаментов, а затем загерметизировать все проходы и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и составы для валиков. Следуйте всем указаниям производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков. Изоляция удерживается на месте по верхнему краю с помощью накладок и с помощью коррозионностойких крепежных деталей и шайб. Низкоуровневая часть изоляции будет удерживаться обратной засыпкой, но может потребоваться крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На наружных стенах подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана/полиизоцианурата. (Дополнительную информацию см. в части 4.2, Герметики и другие материалы для герметизации воздуха.)

Полистирольные плиты типа IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ под землей (см. рис. 6-3 и рис. 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. рис. 6-5), например плита из минеральной ваты, должна использоваться только в том случае, если:

• Наносится на всю глубину стены фундамента.
• Имеется дренажная система.
• Утеплитель не имеет горизонтальных швов, нарушающих дренажный канал.

Отмерьте и отрежьте изоляцию до нужной высоты (как правило, от верхней части фундамента до гидроизоляции наружной стены). Начните укладывать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая листы изоляции к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему замкового соединения рифленых пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверьте строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Увеличенное изображение

Нанесите шпатлевку на бутовый и кирпичный фундамент, чтобы выровнять стену после завершения всех ремонтных работ. Тип и гибкость изоляции определяют требуемую гладкость прокладки. Правильный пропарочный материал также будет действовать как расходуемый поверхностный материал, помогающий защитить раствор в стене фундамента. Гидроизолируйте парж, изолируйте, а затем действуйте, как указано выше.

iv) Установите гидроизоляцию

Гидроизоляция помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Есть два основных момента: расположение оклада, которое определяет, насколько далеко вверх по стене простирается изоляция, и тип используемого оклада.

Если сайдинг можно частично снять или приподнять, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную как минимум на 50 мм (2 дюйма) за сайдинг и строительную бумагу (т. е. за дренажную плоскость). Если вы не можете вставить оклад за сайдингом (например, с кирпичом), то перед изоляцией необходимо установить металлический J-образный профиль или деревянный оклад после изоляции.

Обшивка должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный отлив должен иметь наклон с нависанием не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь водоотводную кромку на нижней стороне. №

Для деревянных накладок или J-образных профилей заделайте стык между накладкой и домом подходящим герметиком.

Для кирпичного сайдинга держите дренажные отверстия открытыми, чтобы вода могла стекать из-под кирпича.

Рисунок 6-7 Типы накладок для фундамента – переход первого этажа

Увеличенное изображение

В идеальном случае проведите изоляцию за область коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Это часто невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция доведена только до области коллектора или ниже, то герметизируйте и изолируйте область коллектора от внутренней части. Это описано далее в этом разделе.

Рисунок 6-8 Изоляция области коллектора от внешней среды

Увеличенное изображение

v) Защитите наружную часть, закрывая открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки, расположенной примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Возможны следующие варианты покрытия:

• просечно-вытяжная решетка с цементным покрытием
• модифицированные полимером прокладки, которые устанавливаются непосредственно на некоторые виды изоляции без металлической обрешетки – см. документацию производителя
• фанера, обработанная под давлением, установленная с помощью крепежа из нержавеющей стали, винил или другой сайдинг, подходящий к сайдингу дома

vi) Заполните котлован

Сначала покройте дренажные плиты (т. е. перфорированную пластиковую трубу) 150 мм (6 дюймов) чистого гравия – 4 мм ? дюйма) или больше – и полоску фильтровальной ткани. Если используется дренажная изоляция, гравий должен выступать не менее чем на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпать выкопанную территорию поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки и затем уплотняя или утрамбовывая землю. На плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать свободно дренирующую засыпку. Когда котлован засыпан, убедитесь, что земля уклоняется от дома. Обычно уклон составляет 10 процентов (т. е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы учесть оседание. Это будет способствовать отводу воды от изоляции, а также добавлению карнизов и водосточных желобов, которые отводят избыточную поверхностную воду от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности – камнями патио, травой или садом. Может произойти некоторое дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем приступать к каким-либо дорогостоящим процедурам, таким как укладка тротуарной плитки.

Рисунок 6-9 Внешняя защита должна быть ниже уровня

Увеличенное изображение

vii) Завершите детали отделки

Окна обычно можно отделать, обернув изоляцию вокруг фундамента до соприкосновения с оконной рамой. Поверх утеплителя до кромки оконной рамы приложите обрешетку и шпатлевку. Загерметизируйте стык между рамой и прокладкой и периодически проверяйте его, чтобы убедиться, что он по-прежнему герметичен.

Двери должны иметь контур J-профиля или аналогичный оклад. Возможно, вам придется удлинить дверной порог, чтобы защитить оклад под дверью.

Герметизация проходов через изоляцию и покрытие для предотвращения проникновения ветра, воды и паразитов. Некоторые проходки (газопроводы, электрокабели) должны быть герметизированы совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте область перемычки снаружи

Если внешняя изоляция не выступает над областью перемычки как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область перемычки изнутри подвала. (См. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен наклоняться от окна

Увеличенное изображение

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, уложите изоляцию внутри подвала, на холодные стены подвала или гаража, обрабатывая их как наружные стены подвала. Утеплите и утеплите дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного погреба или гаража. (См. Часть 6.4, Открытые фундаменты, для получения информации об открытых полах.)

Удлините наружную изоляцию вокруг остальной части подвала не менее чем на 610 мм (24 дюйма) за пределы примыкания к внутренней стене, чтобы свести к минимуму потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. в Разделе 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, подъездную дорожку с твердым покрытием или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключаться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий. Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и уменьшить потери тепла через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Поскольку тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, обязательно учитывайте следующие факторы:

• признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
• требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
• модернизация электропроводки и сантехники
• детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям кодекса. Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые вы должны учитывать перед началом работы.

Общие типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, сыпучий наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткую пластиковую плиту.

Напыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами, которую должен наносить только сертифицированный установщик, представляет собой высококачественный метод изоляции для всех типов стен, включая неровные. Напыляемая пена с закрытыми порами также может помочь контролировать влажность на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Изоляция фундамента внахлест в местах, где изоляция не может быть уложена снаружи

Увеличенное изображение

Изоляция из жестких пластиковых плит обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Дополнительную информацию см. в части 3.1 «Изоляция».)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Часть 1.4, Вопросы охраны здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку инструменты для крепления бетона, активированные порошком, часто используются при ремонте подвала, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал внутри, используя только изоляцию из жестких плит

Изоляция из жестких плит включает

1. герметизацию старых стен
2. установка изоляции
3. отделка

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой изоляцией изнутри

Увеличенное изображение

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е. залитый бетон или бетонный блок), так как материал плит достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных полос, а затем защитите сборку, прикрепив к крепежным полосам гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) (подробности см. на Рис. 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно располагаются на поверхности.

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимых ремонтных работ загерметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг отверстий. Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Так как изоляционная плита выступает в качестве барьера для влаги, используйте пенопласт средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такой как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита с фольгированным покрытием может испортиться при контакте с цементом и раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся совместимый с пеной клей по периметру пенопластовой плиты перед ее креплением к стене. Если за изоляцией разовьется какая-либо плесень, она будет локализована. Воздушное прилегание пенопластовой плиты к стене создает барьер для воздуха и влаги, аналогичный распыляемой пене.

Поскольку механические крепления необходимы для крепления гипсокартона к стене, используйте деревянные крепежные планки поверх изоляции. Кроме того, изоляция может удерживаться на месте специальными деревянными или металлическими крепежными планками, которые входят в канавки или пазы, вырезанные на заводе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионностойких бетонных креплений.

Установите минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции слоями внахлест, чтобы свести к минимуму потери тепла через любые крепежные полосы. Плотно уложите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопластовый герметик и техническую ленту для герметизации всех стыков и промежуточных деталей.

Отделка

Изолировать и герметизировать область балок (если балки не залиты бетоном). См. место для верхней части балки далее в этой части. Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или эквивалентной противопожарной защитой. Это включает в себя балочное пространство, если новый потолок не установлен.

6.2.2 Обрамление и теплоизоляция внутри подвала

Существует три распространенных метода изоляции внутренней части подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по базовым принципам практичности: возможность выполнить работу самостоятельно, стоимость материалов и труда, если они будут привлечены по контракту, и ожидаемый результат (например, будет ли это готовый подвал или просто складское помещение?).

Три текущих подхода:

• каркасная стена с одинарным или двойным слоем батистовой изоляции
• Каркасная стена, заполненная сланцевой изоляцией и жесткой изоляцией из плит
• Каркасная стенка заполнена батистовой изоляцией и подложкой из напыляемой пены

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимых ремонтных работ загерметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг отверстий. Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Информацию о материалах и методах см. в Разделе 3, «Материалы», и Разделе 4, «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухую древесину для каркаса. Если древесина не высохла, дайте каркасу высохнуть в течение как минимум двух недель, прежде чем добавлять изоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временную распорку, чтобы мокрые стойки не скручивались при высыхании.

Увеличенное изображение

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, покройте стены подвала домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага попадали в изолированную стену, на пластике образовывался конденсат, что приводило к увлажнению и образованию плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не просачивающаяся), которая проникает через новую стену, будет высыхать либо внутри дома, либо до верха фундамента, который находится выше уровня земли. Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней плитой каркасной стены. Механически поддержите его с помощью обвязок, таких как пиломатериалы 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте битумную строительную бумагу (толь) внутри дома, так как она может выделять токсичные пары.

Каркас

Можно использовать два слоя изоляции:

1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
2. вертикально между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция в каркасной стене

Увеличенное изображение

Следующим шагом является установка каркасной стены. Вы можете использовать один из двух подходов:

• Установите стену рядом с обшивкой дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
• Расположите каркас дальше от стены фундамента, чтобы обеспечить слой теплоизоляции между каркасом и стеной.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход требует больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостов через стойки и лучшую защиту от влаги. Нижняя пластина должна располагаться поверх продолжения обертывания дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена идет параллельно балкам, вам придется встроить опору для верхней плиты (подход, который вы используете, зависит от вашего конкретного дома). Теперь пришло время выравнивать стены.

Если ваш дом находится в районе обширных глинистых грунтов, вам, возможно, придется предусмотреть зазор 25 мм (1 дюйм) между верхней плитой и нижней частью балок пола, чтобы обеспечить вертикальное перемещение плиты фундамента/пола. . Поговорите с местными строительными властями о том, как лучше всего поступить в этой ситуации.

Затем установите шпильки на расстоянии 610 мм (24 дюйма) от центра (т. е. измеряется от центра одной шпильки до центра следующей). Подтвердите, что этот интервал обеспечит структурную поддержку для ваших потребностей в отделке. Следите за тем, чтобы шпильки стояли идеально вертикально и точно располагались, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем. Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несущая.

Если все выравнивания идеально ровные и ровные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите всю необходимую проводку и сантехнику.

Рисунок 6-15 Деталь верхней пластины, где балки проходят параллельно стене

Увеличенное изображение

Изоляция

Если вы оставили место за рамой для латунной изоляции, теперь вы можете добавить изоляцию между стойками и стеной в горизонтальном слое. Утеплитель должен плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем теплоизоляционного материала, плотно укладывая его между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если используется вдуваемая изоляция из стекловолокна, заполните все полости до рекомендуемой производителем плотности и уровня RSI.

Отделка

Установите пароизоляцию на стойки и изоляцию. В подвалах, которые зарекомендовали себя как сухие, подойдет полиэтиленовая пароизоляция. Однако, если у вас есть какие-то сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут подойти лучше.

Первый альтернативный метод заключается в использовании полиамидной пленки, воздухопроницаемой мембраны, также известной как парозащитная пленка Nylon-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне наружной стены интеллектуальный барьер имеет паропроницаемость, которая изменяется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволяет стене высохнуть внутрь, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа. Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение аналогично полиэтиленовому листу с несколькими важными исключениями.

Оставьте достаточное количество полиэтилена или смарт-барьера вверху, чтобы соединиться с воздушным барьером в пространстве перемычки балки. Загерметизируйте все края, швы и проходы акустическим герметиком или другими утвержденными материалами. Все стыки должны перекрываться шпилькой и герметизироваться сплошным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлестку. Прикрепите перегородку к стойке через полоску герметика (детали см. на рис. 4-3).

Рисунок 6-16 Герметичные сантехнические проходки

Увеличенное изображение

Второй альтернативный метод заключается в использовании системы воздухо- и пароизоляции, известной как воздухонепроницаемый гипсокартон (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются к каркасу и всем другим соединениям компонентов с помощью пенопластовой ленты с клейкой основой и гибкого герметика.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметизирован и связан с системой воздухо- и пароизоляции в остальной части дома. Ниже приведен неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

• Герметичные короба для сантехники, водопровода и канализации с прокладкой на лицевой стороне коробки и герметиком для проходов труб (см. рис. 3-6 и рис. 6-16).
• Используйте специальные герметичные коробки для электрических выключателей и розеток с прокладкой на лицевой стороне коробки и герметизируйте все отверстия для проводов.
• Не прокладывайте электропроводку или водопровод от наружных стен во внутренние стены, если все отверстия не заделаны герметиком (см. Рисунок 6-16).
• Герметизируйте все оконные и дверные рамы с помощью монтажной пены и подходящего герметика (см. рис. 7-7).
• Установите пенопластовые прокладки и загерметизируйте верхний край верхней плиты и все другие элементы каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, перекрытием, внутренними стенами и потолком.
• Герметизируйте все края и перфорации препятствий, таких как лестницы, примыкающие к внешней стене.
• Вставьте в раму и отдельно загерметизируйте любые электрические панели, которые не установлены на поверхность, а затем загерметизируйте все проходы.
• Не забудьте изолировать и герметизировать пространство перемычки балки (см. далее в Части 6.2.6, Пространство перемычки балки) перед креплением отделочной поверхности. Эта область особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
• Отделка должна включать пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание изоляции из жестких плит к фундаментной стене и последующее покрытие ее каркасной стеной с изоляцией из плит. Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшей потерей внутреннего пространства, очень хорошее снижение теплового моста и отсутствие необходимости в дополнительном барьере для влаги. Лучше всего, если стена подвала ровная и вертикальная (т. е. залитый бетон или бетонный блок), так как плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкую изоляцию плит, такую ​​как экструдированный полистирол или пенополистирол типа IV.

Подготовка

Выполните подготовку, требуемую в Части 6.2.1, Как утеплить подвал внутри, используя только изоляцию из жестких плит.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и прикрепите ее к фундаменту, нанеся совместимый с пеной клей по периметру плиты из пенопласта перед ее креплением к стене. Если за изоляцией разовьется какая-либо плесень, она будет локализована. Воздушное прилегание пенопластовой плиты к стене создает барьер для воздуха и влаги, аналогичный распыляемой пене. Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические застежки. Плотно уложите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте пенополиуретановый герметик и техническую ленту для герметизации всех стыков и стыков пенопластовой плиты.

Затем установите деревянную каркасную стену в непосредственном контакте с изоляцией из жестких плит. Следуйте методикам, подробно описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции.

Добавление дополнительной изоляции

Каркасная стена теперь может быть подготовлена ​​для любой электропроводки и водопровода и изолирована, как указано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем сланцевой изоляции. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство верхней части балки.

Отделка

Не используйте полиэтиленовую изоляцию для воздуха и пара при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с помощью пенопластовой плиты. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки сверху, чтобы соединиться с воздушным барьером в пространстве между балками.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую изоляцию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенопластовая изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями правил.

6.2.5 Каркасная стена с изоляцией из войлока и подложкой из напыляемой пены

Этот гибридный метод изоляции становится все более популярным. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25–50 мм (1–2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу пенополиуретана для укладки на стену около 50 мм (2 дюйма) пенополиуретана средней или высокой плотности. Напыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий показатель изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6/дюйм]), уменьшая при этом тепловые мостики и создавая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. рис. 6-17).

Подготовка

Обсудите с контактором по распылению пены на месте, что следует сделать перед началом распыления. Основные проблемы, такие как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды, должны быть решены в первую очередь.

Установите стену с деревянным каркасом на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам возведения каркаса, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции.

Рисунок 6-17 Вид сверху на каркасную стену с утеплителем из войлока и напыляемой пеной

Увеличенное изображение

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик уложил пенопласт, каркасная стена может быть подготовлена ​​для проводки и водопровода и изолирована. Опять же, полиэтиленовая пароизоляция не рекомендуется.

Подробнее об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство верхней балки. Для отделки см. предыдущий метод каркасной стены в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем сланцевой изоляции.

6.2.6 Пространство перемычки

Пространство перемычки также называют пространством краевой балки, пространством перемычки фундамента или просто пространством перекрытия. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подвальных помещениях. Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта область подвержена утечке воздуха и редко имеет надлежащую изоляцию, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и проникновению паразитов.

Существует три основных конфигурации стыков, каждая из которых влияет на наилучшие способы воздушной герметизации и изоляции:

• балки перекрытия на плите подоконника (рис. 6-18, часть A и рис. 6-19, часть A)
• балки перекрытия, частично встроенные в фундамент (рис. 6-18, часть B и рис. 6-19, часть B)
• балки перекрытия, полностью встроенные в фундамент (рис. 6-18, часть C, и рис. 6-19, часть C)

Если нет возможности удлинить наружную изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь перемычки, это пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если стены фундамента изолированы изнутри, воздухо- и пароизоляция должна быть сплошной для стен и перемычек.

На Рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три распространенных типа пространств перемычки балок.

Для полностью встроенных балок не превышайте максимум 25 мм (1 дюйм) изоляции из пенопластовых плит, так как бетон под полом может сделать пол выше некомфортно холодным и подверженным повреждениям.

Для всех подходов, показанных на Рисунке 6-18 и Рисунке 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточните в местных органах власти рекомендуемые уровни и методы.

Напыляемая полиуретановая пена, установленная сертифицированным подрядчиком, обеспечивает превосходную герметизацию и изоляцию помещения. Однако пенопласт необходимо покрыть огнеупорным материалом, если он не закрыт перекрытием подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области перемычки балки

Увеличенное изображение

Рис. 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области перемычки балки

A) Балки перекрытия на плите порога

• Пластина порога
• Стена подвала
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вдоль подоконника, балок и под полом

B) Частично залитые балки перекрытия

• Заполнить большие зазоры монтажной пеной
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок
• Стена подвала

C) Полные балки полностью залиты

• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок и под полом
• Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области перемычки балки

Увеличенное изображение

Рис. 6-19 Изоляция области перемычки балки

A) Лаги пола на подоконнике

• Вагонка
• Порог
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Обрежьте, чтобы плотно прилегать
  • Крышка с гипсокартоном
• Черный пол
• Балка пола
• Герметик вокруг балок, вдоль верхней части стены и под полом

B) Балки перекрытия, частично залитые

• Вагонка
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Обрежьте, чтобы плотно прилегать
  • Крышка с гипсокартоном
• Черный пол
• Балка пола
• Герметик вокруг балок, вдоль верхней части стены и под полом
• Блокировка 2х4

C) Балки перекрытия полностью залитые

• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Обрежьте, чтобы плотно прилегать
  • Крышка с гипсокартоном
• Черный пол
• Балка пола
• Герметик вокруг балок, вдоль верхней части стены и под полом

6.

Следующие проблемы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены, прерванное трубами, воздуховодами или электрическим щитом

• Отодвиньте водопроводные линии от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне. Никогда не размещайте изоляцию перед трубами. Любые трубы, которые проходят через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерный короб, герметичный к основному воздухо- и пароизолятору, а зазоры вокруг труб должны быть зачеканены.
• Не изолируйте трубы дымохода. В зависимости от типа дымохода необходимы различные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по системам отопления. Точно так же не изолируйте, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между печами, дровяными печами и стеной.
• Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда электричество в остальной части дома отключено, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы приспособить ее к новой стене.

Стена подвала, прерванная окном

• Используя аэрозольный герметик с низким коэффициентом расширения, загерметизируйте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем уплотните рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвала неправильной формы и подполья

Подвал неправильной формы обычно сделан из камня или щебня и редко гидроизолируется снаружи (см. рис. 6-2). Несмотря на то, что всегда рекомендуется внешняя модернизация, можно утеплить внутреннюю часть, если нет проблем с водой или влажностью.

Рис. 6-20 Изоляция стены с пони — это двухэтапный процесс, при котором создается небольшой уступ

Увеличенное изображение

Сначала покройте внутреннюю стену шпатлевкой на цементной основе, чтобы сгладить поверхность и защитить существующий раствор. Затем соорудить каркасную стену, добавить изоляцию из профнастила не более RSI 2. 1 (R-12) и выполнить отделку, как описано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем теплоизоляции из профнастила.

Как правило, не выбирайте более высокие значения изоляции, так как существует риск повреждения стены циклами замерзания-оттаивания. Обратитесь в местные строительные органы для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему.

Напыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из бутового камня, обеспечивая при этом некоторую теплозащиту. Не превышайте RSI 2,1 (R-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не изолировать стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь со своими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком о возможности использования пространства между балками пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации, чтобы позаботиться о водопроводе и системе отопления.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Стену холодного подвала или гаража, отделяющую отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, утеплить, как наружную стену. Утеплите и утеплите дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Части 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете свой холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы для предотвращения замерзания. Если в помещении все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, можно утеплить потолок холодного помещения (см. Часть 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Низкие стены подвала

Нижняя стена состоит из короткой стены из деревянного каркаса, установленной поверх обычного бетонного фундамента. В этом случае деревянная часть каркаса изолирована между стойками, а бетонная часть изолирована внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне удлиняется примерно на 200 мм (8 дюймов), чтобы перекрывать часть рамы. В этой точке создается уступ (см. рис. 6-20). Чтобы избежать уступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Выступы

Уплотнение и теплоизоляция полов, выступающих над фундаментом. Обычно можно удалить отделку под свесом и загерметизировать пространство между балками над фундаментом пенополиуретаном или зачеканенной жесткой изоляцией с низкой проницаемостью. Изолируйте пространство между балками с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы до их изоляции

Увеличенное изображение

В некоторых случаях на нижнюю сторону свеса может быть нанесен слой жесткой теплоизоляции с защитной наружной отделкой, но при этом пространство должно быть герметизировано и утеплено. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные в нижней части.

6.2.12 Подвальные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть фундаментных стен, плиты подвальных перекрытий редко изолируются. Для улучшения комфорта, контроля влажности и уменьшения содержания радона нанесите на пол влагозащитный слой или загерметизируйте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. В качестве альтернативы вы можете установить дренажную систему под новым полом.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучающему . Готовность к излучению – это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются теплоизоляция и нагревательные линии, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе генерируемое солнцем) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт работы с водяным подогревом пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвальные помещения

Пенополиуретаны средней и высокой плотности иногда используются в подвалах и подвальных помещениях, стены которых залиты бетоном, бетонными блоками, кирпичом или булыжником и которые не предназначены для жилых помещений. В этих случаях напыляемая пена устанавливается непосредственно на стену фундамента, а затем наносится негорючее покрытие в соответствии с требованиями местных норм.

6.3 ПОДТУЛКИ

Подполье можно изолировать двумя способами:

• Стены подполья можно изолировать как внутри, так и снаружи, в результате чего получается отапливаемое помещение.
• Верхний этаж дома можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подполье.

Как правило, отапливаемые подвальные помещения следует рассматривать как короткие – иногда очень короткие – подвалы и ремонтировать их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в части 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выбрасывайте сушилку для белья в подполье.

Рекомендуется изолировать стены, чтобы избежать изоляции и защиты всех водопроводных труб и систем распределения тепла. Стены могут быть изолированы снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникнуть во влажных пространствах для ползания, и чтобы почва под фундаментами оставалась теплой. Кроме того, обычно легче изолировать стены, чем потолок над ними, особенно в узких пространствах или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет гидроизоляции, добавьте ее. Минимальный барьер должен состоять из прозрачного или непрозрачного полиэтилена толщиной 0,10 мм (4 мил), уложенного внахлест, загерметизированного и проклеенного лентой по швам. Хотя белый непрозрачный полиэтилен труднее найти, он осветляет пространство, с большей готовностью показывает места утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Механически закрепите гидроизоляцию на стенах и всех препятствиях, через которые она не может пройти, например, к опорным стойкам пола. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздувался, что может иногда случаться, придерживайте его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким ломом. Если есть вероятность движения, защитите полиэтилен куском пластикового напольного коврика. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как изолировать отапливаемое подполье

Снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция снаружи подполья аналогична изоляции всего подвала

Увеличенное изображение

• Изолируйте внешнюю стену точно так же, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Часть 6.1, Изоляция подвала снаружи).
• Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеный подъезд) не позволяют полностью окружить подполье снаружи дома, утеплите внутреннюю часть стены в этих местах. Перекрытие внутренней и внешней изоляции должно составлять не менее 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
• Если подвал не выходит в полноценный подвал, в нем должна быть какая-то вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, выходящие наружу, так как летом существует риск образования конденсата. Вместо этого попробуйте объединить подполье с подходом к вентиляции всего дома или рассмотрите возможность использования осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть постоянно закрыты, если вы выполняете полную реконструкцию, когда помещение будет отапливаться.
• Если цоколь фундамента находится выше линии промерзания, утеплите стены подполья снаружи. Благодаря утеплению снаружи стены будут сохранять тепло, что позволит избежать морозного пучения. Неглубокие фундаменты можно сохранить теплее, уложив слой горизонтальной изоляции с уклоном в сторону от фундамента.

Изнутри

• При использовании изоляции из жестких плит или напыляемой пены следуйте методике, описанной для внутренней части подвала (см. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте балочные пространства, как описано в Части 6.2.2, Как обрамлять и изолировать внутри подвала. Если используется изоляция из пенопласта, спросите у строительного инспектора, требуется ли огнезащитное покрытие в вашем конкретном подполье.
• Нанесите полиэтиленовый барьер от влаги на пол подполья и обеспечьте достаточную вентиляцию помещения, как указано в третьем пункте Части 6.3.1 «Как изолировать отапливаемое подполье снаружи».

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подполье

Можно утеплить пространство между балками и под ними и создать неотапливаемое подполье. Однако это может привести к проблемам промерзания труб, промерзания грунта и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены для создания частично отапливаемого подполья.

Важные места

Рис. 6-23 Изоляция стен и пола создает частично отапливаемое подполье

Увеличенное изображение

• Воздухо- и пароизоляцию необходимо наносить на теплую (верхнюю) сторону утеплителя. Если пол над подпольем уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым напольным покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы хотите. Твердые материалы пола могут служить барьером для воздуха и пара, но обязательно локализуйте и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для труб и электропроводки). Герметичность в области краевой балки имеет решающее значение и может быть герметизирована полиуретановой пеной.
Изоляция
• Batt может удерживаться на месте с помощью воздухопроницаемой строительной пленки, прикрепленной скобами к балкам, мелкоячеистой сетке, листах пенополистирола (тип I или II) или имеющейся в продаже системе поддержки изоляции.
• Плотно уложите изоляцию на нижней стороне пола выше, заполняя полость балки до системы поддержки изоляции.
• Проклейте швы на всех отопительных каналах и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подполье. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подполье упадет ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергосберегающего саморегулирующегося электрообогрева для защиты водопроводных труб.
• Убедитесь, что подполье хорошо проветривается весной. Вентиляционные отверстия должны быть установлены в соотношении 1 к 500 (площадь вентиляционного отверстия к площади пола). Не проветривать зимой; вентиляционные отверстия должны быть заглушены и изолированы. Осматривайте и контролируйте уровень влажности и состояние в подвальном помещении как минимум каждый месяц.
• Пол подполья должен быть защищен от влаги. Для полноценных подвалов с частью подполья, где часть этажа выше изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подполья.
• Если уровень земли внутри подполья ниже, чем уровень земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкая их внутрь. Приложите все усилия, чтобы вода не попадала на стены фундамента.
• В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подполье. Это устройство может автоматически предотвращать замерзание подполья.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Рисунок 6-24 Наклонная жесткая изоляция, закопанная в грунт, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне

Увеличенное изображение

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные/передвижные дома имеют открытый фундамент и открытые полы. Они должны быть изолированы между балками так же, как и подпольи, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не под ней. Должна быть хорошая воздушная изоляция, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить теплоизоляционную юбку вокруг фундамента, чтобы создать отапливаемое подполье.

В модульных/передвижных домах пол может содержать мешковую систему изоляции. Крайне важно герметизировать любые перфорации или отверстия в системе. Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг трубопровода подачи воды, канализационного соединения, подачи газа или жидкого топлива и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство между балками уже покрыто, рассмотрите возможность продувания площади пола изоляцией из плотного волокна, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и этажом выше. В качестве альтернативы можно использовать пенопласт средней или высокой плотности в качестве пароизоляции, воздухоизоляции и основного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для белья на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА НА УРОВНЕ

Изоляция применяется к домам с плитным фундаментом точно так же, как если бы вы изолировали снаружи полный подвал (см. Часть 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент расположен на морозостойком грунте, уложите слой непроницаемой изоляции горизонтально в грунте с уклоном 1:5 не менее чем на 1 м (3 фута). Для получения более подробной информации обратитесь в местную строительную службу.

Назад: Раздел 5: Крыши и чердаки Далее: Раздел 7: Теплоизоляционные стены

Внешняя изоляция существующих фундаментных стен

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

Для домов, сертифицированных по стандарту ENERGY STAR, версия 3/3.1 (ред. 09)

Для домов, сертифицированных по стандарту ENERGY STAR, требуется, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и перекрытий соответствовали или превышали указанные в Международном кодексе энергосбережения 2009 г. (IECC) с некоторыми альтернативами и исключениями, а также достичь 1-го уровня установки в соответствии со стандартами RESNET (см. Изоляция на уровне кода IECC 2009 и 2012 — Требования ENERGY STAR и Установка изоляции (RESNET, 1-й класс) — Часть 1 и Установка изоляции (RESNET, 1-й класс) — Часть 2.

ENERGY STAR Контрольный список оценки конструкции: 4. Проверка отчета о проектировании ОВКВ

4. Герметичность (если не указано иное ниже, «герметизация» означает использование герметика, пены или эквивалентного материала).
4.3 Надземные пороговые плиты, примыкающие к кондиционируемому помещению, примыкают к фундаменту или черновому полу. Прокладка также размещается под надземной плитой порога, если она опирается на бетон/каменную кладку и примыкает к кондиционируемому пространству. ^26,27

Сноска 26) Существующие плиты порога (например, в доме, где проводится ремонт внутренних органов) на внутренней стороне структурной кладки или монолитных стен не подпадают под действие этого пункта. Кроме того, допускается герметизация других существующих плит подоконника, опирающихся на бетон или каменную кладку и примыкающих к кондиционируемому пространству, вместо использования прокладки герметиком, пеной или аналогичным материалом как на внутреннем шве между плитой порога, так и на черновом полу. и шов между верхней частью подоконника и обшивкой.

Сноска 27) В климатических зонах с 1 по 3 разрешается использовать непрерывную систему облицовки штукатуркой, примыкающую к подоконникам и нижним плитам, вместо уплотнительных плит к фундаменту или черновому полу с помощью герметика, пены или аналогичного материала.

Требования к строителям систем управления водными ресурсами

1. Участок и фундамент водного хозяйства.
1.5 Наружная поверхность подземных стен подвалов и невентилируемых подвальных помещений отделана следующим образом:
а) Для монолитного бетона, кирпичной кладки и изолированных бетонных опалубок покрыть гидроизоляционным покрытием. ⁶
b) Стены с деревянным каркасом обработать полиэтиленом и клеем или другим эквивалентным гидроизоляционным материалом.

1.8 Дренажная плитка, установленная на стенах подвала и подвала, с верхней частью трубы дренажной плитки ниже нижней части бетонной плиты или пола подполья. Дренажная плитка окружена промытым или чистым гравием толщиной ≥ 6 дюймов от ½ до ¾ дюйма и слоем гравия, полностью обернутым тканевой тканью. Слив на уровне плитки или под уклоном для слива наружу (дневной свет) или в дренажный насос. Если сливная плитка находится на внутренней стороне фундамента, то через фундамент должен быть канал на внешнюю сторону. ⁸

Сноска 6)  Внутреннюю поверхность существующей подземной стены (например, в доме, где проводится реконструкция кишечника), перечисленные в пункте 1.5a, разрешается отделывать следующим образом:

• Установка непрерывного и герметичного дренажа плоскость, капиллярный разрыв, замедлитель паров I класса (согласно сноске 7) и воздушный барьер, заканчивающийся дренажной системой фундамента, как указано в пункте 1.8; ИЛИ  
• Если дренажная плитка не требуется, как указано в сноске 8, приклейте капиллярный разрыв и замедлитель испарения класса I (согласно сноске 7) непосредственно к стене, приклеив/загерметизировав края, чтобы сделать ее непрерывной.

Сноска 8) В качестве альтернативы разрешается использовать либо дренажную плитку, предварительно обернутую тканевым фильтром, либо композитную дренажную систему фундамента (CFDS), которая была оценена ICC-ES в соответствии с AC 243. Обратите внимание, что CFDS должен включать дренажную полосу почвы или другую дренажную систему по периметру, оцененную ICC-ES, чтобы иметь право на использование. В существующем доме (например, в доме, подвергающемся реконструкции кишечника) разрешена установка дренажной плитки только на внутренней стороне фундамента без канала. Кроме того, дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер определил, что фундамент подполья или существующий фундамент подвала (например, в доме, подвергающемся реконструкции кишечника) установлен в почвах группы I ( т. е. хорошо дренированный грунт или песчано-гравийные смеси), как определено в 2009 г.Таблица IRC R405.1.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR, чтобы узнать о версии и редакции программы, применимой в настоящее время в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home

Программа DOE Zero Energy Ready Home Program — это добровольная программа маркировки высокоэффективных домов для новых домов, проводимая Министерством энергетики США. Строители и ремонтники, занимающиеся модернизацией существующих домов, могут пройти сертификацию для этих домов в рамках этой добровольной программы.

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы ENERGY STAR Qualified Homes или программы ENERGY STAR многоквартирного нового строительства.
Приложение 1, позиция 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.

Экспонат 2 DOE Zero Energy Ready Home Целевой дом.
Программа домов с нулевым энергопотреблением Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или эффективный путь. Предписывающий план DOE Zero Energy Ready Home требует, чтобы строители соответствовали или превышали минимальную эффективность HVAC, указанную в Приложении 2 к Требованиям национальной программы (Rev 07), как показано ниже. Путь производительности дома с нулевым энергопотреблением DOE позволяет строителям выбирать индивидуальное сочетание мер для каждого дома, которое эквивалентно по производительности минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero. Энергоготовый дом Экспонат 1.

Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и перекрытий должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню установки 1 в соответствии со стандартами RESNET. Дополнительные сведения см. в руководстве 2015 года Международного кодекса энергосбережения (IECC) «Изоляция на уровне кодекса — требования Министерства энергетики к дому с нулевым энергопотреблением».

EPA Indoor airPLUS (редакция 04)

1.4 Изоляция и кондиционирование воздуха в подвалах и подвальных помещениях. Пункт 1.4 по контролю влажности требует, чтобы подвалы/подвальные помещения были изолированы, герметизированы и кондиционированы.

IECC и IRC 2009–2021 Таблица требований к изоляции IRC, можно найти в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 и 2012 гг.

Раздел 303.2.1 Защита открытой изоляции фундамента

Раздел 401.3 Сертификат

Раздел 402.1.1 Критерии изоляции и окон

Таблица 402.1.1 Требования к изоляции и окнам по компонентам

Таблица 402.1.3 Эквивалентные коэффициенты U Таблица 402.4.2 (R402.4.1.1 в IECC 2012 г.) Критерии компонентов проверки воздушного барьера и изоляции

2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R303.2.1 Защита открытой изоляции фундамента

Раздел R401.3 Сертификат

Раздел R402.1.2 Критерии изоляции и окон

Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и окнам по компонентам

Таблица R402.1.4 Эквивалентные U-факторы IECC) Стены подвала

Таблица R402.4.1.1 Критерии компонентов проверки воздушного барьера и изоляции

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R101. 4.3 (в 2009 и 2012 гг.). Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2021). Положения настоящей главы регулируют переделку, ремонт, пристройку и изменение назначения существующих зданий и сооружений.

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 Международный жилой кодекс (IRC)

Раздел R401.3 Дренаж

Раздел R403.1.4.1. R403.3 Фундаменты мелкого заложения с защитой от замерзания

Секция R403.3.4 Термиты

Секция R404.1.4.2 Бетонные стены фундамента

Секция R405 Дренаж фундамента

Секция R406 Гидроизоляция фундамента и гидроизоляция 7.1 в 2009 IRC и N1101.13.1 в 2012 IRC) Защита открытой изоляции фундамента

Раздел N1101.1.24 Сертификат (N1101.9 в 2009 IRC и N1101.16 в 2012 IRC)

Раздел N1102. 1 Критерии изоляции и окон

Таблица N1102.1 Требования к изоляции и окнам по компонентам

Таблица N1102.1.2 Эквивалентные коэффициенты U

Раздел N1102.2.8 (N1102.2.7 в таблице 09 9004 IRC 2009) Стены подвала N1102.4 Проверка воздушного барьера и изоляции

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

способов предотвратить утечку воды

Поделиться этой публикацией

Основная цель каменного фундамента — защитить дом от влаги и изолировать его от холода. В домах бывает несколько типов фундаментов. Полный подвал над или под землей, плита на первом этаже или подполье. Тип фундамента зависит от конструкции дома, местоположения, климата и влажности почвы.

Старый дом довоенной эпохи, скорее всего, будет иметь каменный фундамент. Дома, построенные до Первой мировой войны, имеют каменный фундамент. После Первой мировой войны фундаменты стали строить из бетонных блоков или заливать бетоном. Эти материалы стали популярными и более широко используемыми, чем камень, из-за доступности и недорогой стоимости.